Чем закрыть оконные проемы на зиму в недостроенном доме: Недостроенный дом из газобетона, консервация на зиму?

Содержание

Законсервировать, чтоб не прокисло

Предположим, ваш дом не просто сдан «под ключ», а вы успели провести в его стенах свой первый дачный сезон. Как подготовить загородные владения к зиме? Проблем будет намного меньше, если загородный дом возвела авторитетная строительная компания, по утвержденному проекту, который прошел все согласования, а сам процесс строительства проходил под авторским надзором. Тогда скважина будет устроена как положено, колодец, если таковой имеется, утеплен, трубопровод положен ниже уровня промерзания. Стены дома уже защищены от холода утеплителем, а от дождевой и талой воды, которая стремится проникнуть не только в жилые комнаты, но и в цокольный этаж, подвал и погреб, спасает качественная гидроизоляция. Она и защитит поверхность от соприкосновения с водой, и предотвратит проникновение влаги в толщу фундамента и стен.

Хозяину такого идеального дома работы немного. Надо будет слить воду из всех резервуаров (расширительные баки, водопроводные трубы, батареи и так далее) как на участке, так и в доме. Про баню тоже нельзя забывать! Нужно заглянуть в резервуар печки-каменки, где после хорошей пропарки может остаться вода, проверьте расходные баки. Спускные краны и пробки следует оставить открытыми. Автономная канализация должна быть очищена (вызовите специализированную бригаду), трубы – просушены. В общем, нигде не должно быть воды! Зимой в неотапливаемом доме (тем более на участке или в бане) она превратится в лед, который разорвет не только пластиковые трубы, но и металл.

Питьевые колодцы лучше всего почистить или обработать. Это можно сделать с помощью хлоринола. Обработанную воду необходимо откачать, а сам колодец закрыть крышкой – к весне он наполнится свежей, кристально чистой водой.

Примечание
Будет загородный дом эксплуатироваться круглогодично или только в дачный сезон, следует решить еще на стадии приобретения участка и проектирования – от этого зависят особенности монтажа инженерных систем и систем обеспечения безопасности. К предстоящей зимовке дом должен быть подготовлен уже в ходе строительства: трубопровод проложен ниже уровня промерзания и по возможности утеплен (то же самое относится к автономной канализации), фундамент утеплен и надежно защищен от проникновения влаги.

Не забудьте закрыть вентиляционные отверстия в цокольных фундаментах – иначе через них могут проникнуть животные, а также попадет влага, совершенно нежелательная для фундамента. Особое внимание следует уделить электрической сети: пробки необходимо выключить или вообще вывернуть. И не сочтите за труд как следует прибраться на участке – удалить ветки, мусор, размонтировать легкие летние парники. На участке не должно оставаться ничего из того, что может послужить причиной пожара.

А теперь можно со спокойной душой закрывать дом. Но предварительно загрузив в просторный багажник своего автомобиля все ценное, что может привлечь внимание воришек: портативный телевизор, генератор, музыкальный центр – лучше всего перезимуют в городской квартире.

Кстати, о воришках. Не меньше, а может и больше, бед, чем холод, снег и вода, вместе взятые, могут доставить владельцам оставляемого на зиму загородного дома криминальные элементы, которые только и ждут, когда закончится очередной дачный сезон, чтобы начать вершить свое черное дело. Посему в проекте должна быть продумана и защита от непрошеных гостей. Металлическая дверь с надежным (желательно импортным) замком – обязательна. Ставни или роллеты – тоже. Пугаться того, что эти массивные конструкции «утяжелят» фасад дома, сделают его похожим на колхозный склад, не стоит. Сейчас можно заказать такие металлические двери и ставни, которые станут не только надежной защитой, но и украшением фасада. Есть уже готовые, фабричного производства, – они хорошо впишутся в любой дизайн-проект, но можно заказать кованые изделия и по индивидуальным эскизам. Чтобы вскрыть такую защиту, разбойникам придется использовать тягач или взрывчатку. Многие ли на такое решатся? А в дополнение ко всему прочему ставят сирену с «мигалкой», которые включаются, едва злоумышленник попытается проникнуть в дом.

Степень сложности электронной защиты дома зависит от того, где он находится. Дом, расположенный неподалеку от города, возле хорошей дороги, но не в охраняемом коттеджном поселке, можно подключить к пульту вневедомственной охраны. Будут обеспечены не только быстрый подъезд оперативной группы, но и компенсация, если грабители все-таки проникнут в дом и причинят ущерб. А для загородного дома в жилой зоне, особенно если есть сторож, который отвечает за сохранность владений во время отсутствия хозяев, достаточно простого маячка и сирены – они уведомят охранника о грозящей беде. Сейчас стали устанавливать специальные «мигалки», которые в момент срабатывания отправляют «эсэмэску» на сотовый телефон хозяина дома, извещая о том, что надо наведаться, узнать, все ли в порядке.

Напомним, что это мы говорили об идеальном доме. Но если дом далеко не такой и накануне зимы вдруг выясняется, что малозаглубленный фундамент недостаточно утеплен, а трубы по тем или иным причинам проложены не на должной глубине? Тогда придется поработать. Ведь если снега зимой выпадет недостаточно для того, чтобы обеспечить надежную теплоизоляцию, грунт может начать «пучиться», фундамент трансформируется и дом «поплывет». Дабы этого не произошло, вокруг дома вырывают траншею метр шириной и полметра глубиной, в нее под уклоном от фундамента засыпают песок, сверху укладывают плиты пенополистирола и засыпают эту «перину» грунтом. Этими же плитами можно обложить и трубы. А далее по вышеприведенному сценарию, начиная со слива воды и обесточивания дома и заканчивая тотальной уборкой и вывозом всего самого ценного.

Дайте недострою продых

Какой бы загородный дом – небольшой, каркасно-щитовой сборки или массивный трехуровневый коттедж из натурального камня – вы ни решили возводить, на каком бы фундаменте – ленточном или малозаглубленном – он ни стоял, строители настоятельно рекомендуют завершить все основные работы в течение одного сезона. Чтобы не оставлять недострой на зиму, что чревато последствиями. Зачастую в сезон и укладываются – современные технологии проектирования и строительства позволяют это сделать, даже когда возводится нечто эксклюзивное. Но в жизни случается всякое. Поэтому, когда ясно, что зима не за горами, а завершить стройку по тем или иным причинам не удается, люди начинают задумываться, как сохранить «скелет» будущего дома до теплых времен. И здесь встречаются две крайности: недострой просто оставляют на произвол судьбы (особенно если заложен лишь фундамент) или закутывают сооружение так, что не то что полевая мышь – струйка воздуха сквозь плотные слои толя или рубероида не просочится. А весной стоят над руинами и чуть не плачут.

Бросать нельзя! Даже если это просто массивный фундамент, на устройство которого пошел бетон высочайшей пробы, его следует тщательно закрыть на зиму рубероидом или толем – старыми как мир гидроизоляционными материалами. И надежно закрепить гидроизоляцию по периметру – с этой работой легко справятся строители, которые возводят ваш дом. Если фундамент не закрыть, он может пойти трещинами. А усиление фундамента, тем более его переустройство – это работа, сравнимая по стоимости с возведением самого дома.

Но если в недострое уже возведены стены и смонтирована кровля? Герметично закупоривать сооружение нельзя ни в коем случае. Влага, попавшая внутрь, испаряется, но в наглухо закрытом помещении пары не смогут найти выход. Скопившись, они породят парниковый эффект, а затем на этой благодатной почве разовьется грибок, который не щадит ни дерево, ни камень. Деревянные стены начинают гнить, каменные – крошиться.

Приезжает весной хозяин недостроенной дачи, закупоривший на зиму все дверные, оконные проемы и даже щели в надежде увидеть свою собственность целой и невредимой, а стены черные – грибок их «съел»! Ну а пол вообще гнилой…

Чтобы избежать подобного, до начала консервации недостроя следует открыть все окна и хорошо проветрить помещения. А затем закрыть оконные и дверные проемы рубероидом, но ни в коем случае не затыкать щели – надо обеспечить вентиляцию. Для подстраховки бетон, камень или кирпич можно обработать специальным составом, предотвращающим появление плесени и грибков, – его можно купить в любом специализированном строительном салоне.

Для того чтобы вода не скапливалась в нижней части недостроенного дома, делается специальное вентиляционное окно в наземной части фундамента или так называемый продых.

Крайне важно, чтобы как можно меньше воды попадало на наружные стены. Именно поэтому в старину возводили дома с длинными скатами крыш, по которым вода стекала, нигде не задерживаясь. Если на недострое слишком короткий скат, его необходимо удлинить (это, к слову, сослужит добрую службу и когда дом уже будет сдан «под ключ»). А если строительство крыши еще не началось, верхнюю часть постройки следует закрыть все тем же рубероидом.

Примечание
Рубероид – недорогой, доступный материал, который при грамотной укладке сохранит недостроенный дом в целости и сохранности в течение года. Если через год строительство загородного дома не возобновится, рубероид придется менять, так как он не обладает высокой водостойкостью и подвержен гниению. Более долговечные, нежели рубероид, но и более дорогие – битумные и битумно-полимерные рулонные материалы.

Немало головной боли доставит своему владельцу деревянный недострой. Здесь «рубероидным покрывалом» ограничиваться ни в коем случае нельзя – без специальной обработки деревянных конструкций никак не обойтись. Большой популярностью пользуется огнезащитная пропитка, позволяющая поддержать дом в хорошем состоянии и защитить его от воздействия влаги, гниения и огня. Причем если огнезащитные свойства качественной импортной пропитки рассчитаны на два года, то биозащитный эффект – на 4–5 лет.

Чтобы защититься от воздействия ультрафиолета, плесени и гниения, струганую поверхность также обрабатывают антисептической грунтовкой. А если поверхность все-таки начала слегка подгнивать, надо воспользоваться сильными химическими препаратами, останавливающими процесс гниения. Предварительно, конечно, проконсультировавшись со специалистами.

А что делать со строительными материалами, которые уже доставили к начатому дому?

Самое лучшее – договориться с владельцами склада и вывезти кирпич, доску и брус с участка, чтобы не провоцировать «охотников»: криминальная статистика по Ленобласти показывает, что у владельцев загородной недвижимости воруют прежде всего стройматериалы. Окрестные жители растаскивают по кирпичику, по бревнышку!

Но если стройматериалы все-таки остаются зимовать возле недостроя, кирпич и бетонные блоки следует уложить на деревянные поддоны, закрыть толем или рубероидом и надежно закрепить. Доску, брус, столярку необходимо положить на прожилки под навес или в хорошо проветриваемое помещение. И, конечно же, обработать антисептиком.

А что нельзя делать категорически – так это экономить на гидроизолирующих и химических препаратах при консервации недостроя: себе дороже выйдет.

Что необходимо сделать в предзимний период

Вот и осень вступила в права, уже отметились первые заморозки, а скоро придут настоящие холода. Между тем работа на загородных стройплощадках продолжается, домовладельцы хотят по максимуму использовать отпущенное природой время (зимой-то особо не поработаешь!). Что же необходимо сделать в предзимний период, а что можно отложить до холодов и снегопадов?

В идеале не надо вообще оставлять строящийся дом зимовать — лучше построить его за один сезон и сразу жить в нем. Идеальный график строительства таков. Весной строится фундамент и возводятся стены. Летом одновременно с устройством крыши по максимуму выполняются «мокрые» отделочные работы, то есть оштукатуривание и бетонные стяжки. Как только в коробке сформированы оконные проемы, заказываются окна. Делается все необходимое для устройства внешних инженерных сетей: установка системы канализации и топливных баков, подключение дома к электросети и т. д. Еще до осени следует заказать двери, сантехнику, обои и прочие отделочные материалы. К наступлению холодов начинает функционировать система отопления (хотя бы в варианте калориферов).

Таким образом, к зиме дом должен быть с закрытым тепловым контуром, готовый к чистовой отделке.

Зимой производятся чистовые отделочные работы, весной — обустройство ландшафта, а там можно праздновать новоселье.

Однако такой вариант — исключение, а не правило. В реальности график иной. Прежде всего, не каждая технология позволяет столь быстро выстроить дом «под ключ». Да и не только в технологии дело — зачастую просто не хватает средств, так что хочешь не хочешь, а работу приходится прерывать. И если отложить окончание строительства до весны, то за холодные месяцы постройка неизбежно пострадает.

Понятно, что строящиеся дома у разных хозяев пребывают в разной степени готовности. У одного роется котлован под фундамент, у другого дом подводится под крышу, третий уже занимается разводкой внутренних коммуникаций. Поэтому советы и рекомендации, естественно, определяются стадией строительства.

Начнем с самой ранней стадии — геодезических и изыскательских работ. Если они проводятся осенью, то их нужно обязательно завершить до наступления холодов и снегопадов. То же самое касается вертикальной планировки участка, при которой нужно снимать грунт, прокладывать дороги, что зимой крайне сложно. Стоимость таких работ в зимних условиях может возрасти в разы.

Еще один нюанс касается строительных материалов, находящихся на участке. Иногда приобретение материалов совпадает с приходом зимних вьюг, и переносить покупку на весну не хочется — вдруг все сильно вздорожает? Тогда надо где-то хранить бетонные блоки, доски, кирпич и т. п.

Самое лучшее в это время — договорившись с владельцами какого-нибудь склада, вывезти стройматериалы с участка, иначе к началу нового строительного сезона можно недосчитаться изрядной части закупленного.

Если стройматериалы все-таки остаются зимовать возле недостроя, то кирпич и бетонные блоки следует уложить на деревянные поддоны, закрыть толем или рубероидом и надежно закрепить. Бревно, доску, брус и прочие деревянные материалы необходимо положить под навес или в хорошо проветриваемое помещение, обработав предварительно антисептиком.

В том случае, если вырыт котлован и уже заливается фундамент, дело нужно обязательно довести до конца. Когда бетонные работы прерываются на полпути и недоделанный фундамент остается зимовать, не приходится ждать ничего хорошего. Даже если каким-то образом защитить недоделанный фундамент, между ним и частью, которую вы сделаете по весне, все равно образуется так называемый холодный шов. Кроме того, эти две составляющие бетонного массива будут различаться по плотности и другим характеристикам, в итоге чего надежность фундамента в целом понизится.

Но даже если фундамент полностью завершен, а стены вы собираетесь строить спустя несколько месяцев, оставлять бетонную основу дома без укрытия нельзя. На незащищенный фундамент льет дождь, падает снег, нередко на нем образуется наледь — и все это не способствует крепости основания дома.

Если фундамент остается зимовать, следует накрыть его рубероидом, уложив покрытие в форме двускатной кровли: это позволит дождевой воде свободно стекать на землю, а снегу — соскальзывать, не образуя сугробов. Защитное покрытие при этом желательно сделать на полметра шире фундамента с каждой стороны.

Еще один вариант — накрыть фундамент полиэтиленовой пленкой. Пленка должна быть достаточно толстой, чтобы не утратить целостности за зимние месяцы, кроме того, ее надо как следует закрепить.

Закрытие контура

Если стены возведены, кровля настелена и установлены окна и двери, значит, вы дошли до стадии закрытия контура. И вас можно поздравить, поскольку зимовка такого недостроя пройдет с наименьшим ущербом для несущих конструкций дома и материалов, из которых он построен.

Оставлять «скелет» будущего дома на зиму крайне нежелательно, поскольку за зимний период он может значительно потерять в прочности.

Впрочем, и законопачивать наглухо возведенную коробку тоже нельзя. Казалось бы, если закрыть все окна и двери, заделать щели, то по весне постройка будет как новенькая. На самом деле все с точностью до наоборот. Попавшая внутрь влага испаряется, пар не может найти выход, конденсируется на стенах, а в таких условиях запросто может появиться грибок, который наносит вред и дереву, и кирпичу, и ячеистым бетонам. Каменные стеновые материалы после подобной зимовки начинают крошиться, деревянные — загнивают.

Перед консервацией коробки следует хорошо проветрить помещение и организовать на зиму какую-то вентиляцию. Если проемы закрыты рубероидом или уже вставлены оконные и дверные блоки, то достаточно оставить обычные щели, которые обеспечат воздухообмен и вывод лишней влаги наружу.

Что делать, если к наступлению зимних холодов контур закрыть не удается? Прежде всего, не надо паниковать — при разумном подходе коробка может перезимовать без особого ущерба. Для этого нужно только не забыть провести ряд мероприятий. Не следует оставлять на произвол судьбы и возведенные стены, и прикрыть их. Достаточно уложить на верхнюю часть стены в один или несколько слоев рубероид и каким-либо способом укрепить. В большинстве случаев коробка должна пережить всего одну зиму. Но если предстоит еще один сеанс «закаливания» постройки, то старый рубероид надо убрать, а на его место постелить новый: этот материал не отличается высокой водостойкостью и может начать гнить. Можно также использовать более долговечные и стойкие битумно-полимерные рулонные материалы, но они обойдутся дороже.

Деревянные стены, а также настеленные полы желательно в преддверии зимы обработать антисептическими составами.

Эффективна огнезащитная пропитка, она позволяет поддерживать дом в хорошем состоянии и, как ни неожиданно, защитить от гниения. От воздействия ультрафиолета, плесени и гниения строганую поверхность также убережет антисептическая грунтовка. А если дерево уже начало подгнивать, можно воспользоваться химическими препаратами, останавливающими губительный процесс. Для обработки кирпича или бетона тоже предлагаются специальные составы, предотвращающие появление плесени и грибка.

Чтобы в нижней части недостроенного дома не скапливалась влага, в наземной части фундамента делается специальное вентиляционное окно или так называемый продых. Кроме того, нельзя допускать намокания наружных стен, которые пока не закрыты облицовочным материалом. Для их защиты можно, в частности, удлинить скаты кровли.

Стадия закрытия контура завершается внешней отделкой. Если вы ее начали, то, опять же, следует постараться полностью отделать фасады к зиме. Или уж вообще не приступать к ней.

Что касается внутренних отделочных и ремонтных работ, то их тоже рекомендуется проводить в теплое время.

Дом на этой стадии уже, как правило, отапливается, но зимой не удается эффективно проветривать помещения, а это создает неудобства.

Коммуникации

Монтаж инженерных сетей проводят и в зимнее время, если уже подключена и работает система отопления. Когда есть крыша над головой, не дует и в помещениях приемлемая для жизни и работы температура, можно заняться разводкой сетей, установкой сантехники и даже внутренней отделкой. Однако в холоде довольно неудобно прокладывать электропроводку и трубопроводы. Особую трудность представляет монтаж систем, в которых циркулирует вода, к примеру системы водоснабжения и канализации, при минусовой температуре такая работа бывает вообще невозможна.

Главный акцент в начале монтажа инженерных систем следует сделать на системе отопления. Когда контур закрыт и в доме тепло, за зиму удается существенно повысить готовность постройки; но если запустить отопление до холодов не удалось, лучше сделать перерыв в работе.

Зима может застигнуть и на этапе, когда вы уже подключились к скважине, из которой питьевая вода поступает в дом, а утепление наружного водопровода еще не сделано.

В этом случае возможны два варианта: либо вы в срочном порядке утепляете трубопровод, подающий воду из скважины, допустим, с использованием плит эструдированного пенополистирола, либо сливаете из него воду. Следует освободить от воды сливные бачки, водогреи, фильтры и другое оборудование, находящееся в неотапливаемых помещениях.

Устройство системы локальной канализации также должно быть завершено, пока на улице плюсовая температура.

Тем более нельзя оставлять ее на зиму, лишь опробовав. Замерзшая в канализационных трубах вода неизбежно их разорвет, да и содержимое септика в преддверии холодов все же лучше откачать, вызвав специальную машину.

Электрические сети меньше всего зависят от погодных условий. Другое дело — удобно ли это.

Завершает создание домовладения обустройство ландшафта. Понятно, что эти работы сугубо сезонные и к наступлению холодов должны быть закончены или свернуты. Мощение дорожек прекращается, рытье прудов — тоже. Что же касается растений, то здесь лучше проконсультироваться со специалистом. У живой материи свои причуды, поэтому когда, что и как высаживать — точно скажет только профессионал.

Возможна ли установка пластикового окна зимой?

Пластиковые окна пришли на российский рынок из Европы, где климат мягче, а зимы намного теплее. Поэтому вопрос о лучшем сезоне для монтажа оконных конструкций у европейских домовладельцев не стоит, по крайней мере, остро. Другое дело — обустройство жилья в России. Многие сомневаются, возможен ли качественный монтаж пластиковых окон зимой или лучше дождаться теплой погоды? Давайте разберемся в этом вопросе.

Проблемы зимнего монтажа окон в жилой квартире

Как правило, на замену окон зимой решаются только в крайних ситуациях. К ним можно отнести случаи, когда:

  • собственники только что приобретенного жилья хотят побыстрее сделать ремонт, в том числе заменить окна, чтобы в короткие сроки переехать в квартиру;
  • застройщику необходимо сдать объект в срок, поэтому он спешит остеклить окна, подключить отопление и приступить к внутренней отделке помещений;
  • клиентов привлекла «зимняя» цена. Именно зимой многие оконные компании предоставляют привлекательные скидки.

Конечно, установка окон зимой создает определенные трудности, но опытные монтажники справляются с этой задачей на отлично. Ниже мы поделимся профи-советами, которые помогут качественно установить ПВХ-окна в холода.

Не допускайте промерзания помещений. Многие жильцы опасаются, что во время монтажных работ через открытый оконный проем в комнату поступит большой объем холодного воздуха. В результате квартира «выстудится», а стены и батареи промерзнут. Эти опасения напрасны:

  • проем остается открытым лишь непродолжительный период — не более 50 минут или меньше, в зависимости от условий монтажа.
    За это время промерзание стен и приборов отопления невозможно;
  • работы проводятся последовательно, а не сразу во всех комнатах, даже если поступил заказ на остекление всей квартиры. Дверь в помещение на время монтажа закрывают, препятствуя распространению холодного воздуха в другие комнаты;
  • для защиты помещения от холода и улучшения условий работы монтажники применяют тепловые экраны. Это позволяет вести работы в морозную и ветреную погоду без потери качества.

Предотвратите замерзание ПВХ-профилей для избежания их хрупкости. Под воздействием низких температур пластик становится хрупким и легко ломается. Чтобы этого не произошло, оставьте оконные блоки на сутки в теплом помещении. Если работы необходимо вести в новом строящемся доме или в промерзшем дачном коттедже, предназначенном для сезонного проживания, пластиковые профили отогревают при помощи тепловой пушки.

Не допускайте промерзания пены. Для герметизации оконных проемов используют полиуретановую пену, которая тоже склонна к замерзанию при минусовых температурах. Если пена замерзла при транспортировке, ее отогревают при помощи водяного пара или оставляют на сутки в теплом помещении.

Чтобы ускорить процесс полимеризации при нанесении пены, мастера используют следующие приемы:

  • применяют фен для прогрева оконных откосов;
  • выполняют первичную герметизацию специальными уплотнительными лентами;
  • наносят пену в два этапа;
  • используют специальные марки пены, не теряющие своих свойств при температуре до -15 градусов.

Проблемы установки пластиковых окон в новостройке

Эксплуатация только что смонтированных ПВХ-окон в обжитом доме или квартире не вызывает проблем. Иное дело — новостройка. Профессиональные установщики настоятельно рекомендуют не устанавливать пластиковые окна непосредственно после возведения стен и до завершения внутренних отделочных работ. Если необходимо закрыть оконные проемы для защиты помещений от холода, рекомендуется закрывать их временными рамами из деревянного бруса, обтянутыми двойным слоем полиэтилена, а постоянные ПВХ-блоки устанавливать после окончания работ.

В противном случае могут возникнуть следующие проблемы:

  • в процессе отделки строители часто выбрасывают строительный мусор из окон, что приводит к засорению фурнитуры цементной пылью, кирпичной крошкой и прочими мелкими частицами. В результате окна теряют герметичность, а фурнитура повреждается при попытках закрыть рамы плотнее;
  • многие отделочные работы (обустройство стяжки пола, возведение кирпичных перегородок, оштукатуривание стен и оклеивание их обоями, укладка керамической плитки и пр.) приводят к значительному увеличению влажности воздуха в помещении. При этом ряд операций должен проводиться с исключением сквозняков, поэтому проветривание не проводится. В результате
    на оконных блоках и откосах образуется конденсат
    , что ведет к развитию плесени;
  • установленные подоконники могут пострадать в ходе интерьерной отделки, т. к. рабочие часто не проявляют должную аккуратность. В итоге на поверхности могут появиться царапины и нестираемые загрязнения.

Особенно страдают во время проведения внутренних отделочных работ блоки, изготовленные с использованием массива. Порой повреждения, возникшие из-за неправильной эксплуатации окон ПВХ во время отделочных работ, невозможно устранить. По этой причине эксперты рекомендуют отложить установку окон до окончания внутренней отделки помещения.

Компания «Уютные окна» предлагает профессиональные услуги по установке окон в Калининграде. Наши монтажники осуществляют качественную работу в любой сезон и при любых погодных условиях. Перед установкой конструкции мастер приедет к вам, чтобы:

  • снять замеры;
  • изучить место установки на предмет рабочих нюансов;
  • проконсультировать по выбору оконной конструкции и ее правильной эксплуатации.

Чтобы сделать заказ, позвоните нам или оставьте заявку на сайте компании. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей заказа.

Как законсервировать стройку на зиму

Экология потребления. Усадьба: Если закончить строительство за летний период не удалось и продолжать работы зимой вы не намерены, придётся законсервировать стройплощадку до следующего тёплого сезона. У консервации стройки есть свои правила, зависящие от этапа возведения, давайте разбираться вместе.

Если закончить строительство за летний период не удалось и продолжать работы зимой вы не намерены, придётся законсервировать стройплощадку до следующего тёплого сезона. У консервации стройки есть свои правила, зависящие от этапа возведения, давайте разбираться вместе.

Сначала представим себе случай, когда хозяин решил ничего не делать и оставить незаконченное строительство до весны как есть, не предпринимая никаких усилий. Чем это грозит:

  • Стены каменного дома могут пойти трещинами, как и бетонный фундамент.
  • Перекрытия деформируются и в самом плохом случае вовсе упадут.
  • Подвал будет затоплен.

Помните, что незаконченный объект строительства боится влаги, перепадов температур, осенних и зимних дождей, сильных морозов. Консервация позволяет защитить недостроенное здание от всех этих внешних негативных факторов.

Процесс консервации стройки зависит в первую очередь от того, как далеко вы продвинулись за тёплый период. Можно выделить четыре основных варианта:

  1. На стройплощадке возведён только фундамент.
  2. Построены стены, каркас дома.
  3. Уже есть кровля.
  4. Имеется фасадная и внешняя отделка.

Специалисты считают, что проще всего законсервировать на зиму именно фундамент. Кроме того, фундамент даже полезно оставить на зимний период без продолжения стройки — это поможет ему устояться и в дальнейшем существенно снижается риск усадки, появления трещин в стенах и других неприятных явлений. Однако просто под открытым небом фундамент оставлять нельзя.

Что нужно сделать:

  1. Ленточный и плиточный фундаменты нуждаются в тепло- и гидроизоляции. В качестве изоляционных материалов используются, например, рубероид или полиэтилен. Укрывные материалы следует положить поверх фундамента и прижать сверху, чтобы не унесло ветром. Для гидроизоляции также можно применить битумную мастику, которая наносится на фундамент.
  2. Если уже проложены трубы коммуникаций в фундаменте, обязательно следует закрыть их заглушками, в крайнем случае — забить ветошью.
  3. Арматуру, которая торчит из фундамента, покрывают эпоксидным раствором, который защитит металл от коррозии. Как вариант — арматура покрывается краской против ржавчины, но эпоксидный раствор надёжнее.
  4. Фундамент засыпается. В качестве засыпки может служить сухой песок, опилки, керамзит.

Важно! Глубина изоляции фундамента должна отвечать уровню промерзания грунта.

Свайный и столбчатый фундаменты в гидро- и теплоизоляции на зимнее время не нуждаются!

Необходимо также обеспечить отведение воды от фундамента, ведь весной снег начнёт таять, а лишняя влага вам не нужна. С этой целью в низине, примерно в пяти метрах от фундамента, можно выкопать небольшой котлован. Кроме того, по периметру конструкции выкапываются дренажные канавы, которые должны вести к водосборнику.

В качестве утеплителя фундамента применяются плиты пенопласта или экструзионного пенополистирола.

Если в недостроенном доме уже есть подвал, следует уделить особое внимание его консервации. Оптимальный вариант — сделать перекрытие подвала. Наиболее доступным и быстрым способом эксперты называют сборные плиты. Накрытый сверху подвал уже будет защищён от осадков. Если перекрытие обустроить удалось, остаётся перед началом зимы уложить на него гидроизоляцию, например, армированную плёнку или рубероид, прижать чем-то от ветра.

Тщательно придётся закрыть проём под лестницу в подвальное помещение. Для этого обычно используются доски, панели или щиты. В случае, если перекрытие подвала не удалось обустроить до холодов, всю конструкцию тоже придётся закрывать досками или другими материалами, которые смогут прослужить в течение зимы, обеспечить сверху наличие гидроизоляции. Главное, чтобы этот настил был надёжным, не провалился под тяжестью снега и весом человека, который может случайно забрести на стройплощадку.

Важно обустроить в подвале черновой пол: провести отсыпку смесью песка и щебня, залить бетонным раствором. Все проёмы, через которые в подвал может попасть вода, тщательно закрываются.

Самый неблагоприятный вариант для консервации на зиму — оставить первый этаж дома из блоков или кирпича без перекрытий! Постарайтесь не оставлять стройку на зимний период в таком виде. Если стены без перекрытий накрыть плёнкой и придавить её чем-то от ветра — это всё равно не даст гарантии их полной сохранности до весны, риск растрескивания кладки останется. Постарайтесь обустроить хотя бы временное перекрытие, по верху стен обеспечьте наличие армирующего слоя.

В качестве временного перекрытия можно применить обрешётку с рубероидом сверху. Снаружи стены не закрываются.

В любом случае, есть ли постоянное перекрытие или временное, все дверные и оконные проёмы в недостроенном доме закрываются. Можно использовать доски, металлические или деревянные щиты, рубероид, геотекстиль — всё, что обеспечит надёжную защиту от осадков на время холодов.

По существующему перекрытию также укладывается гидроизоляция, стыки целесообразно проклеить, а свисающие края укрывного материала — прибить рейками или досками к стенам.

Если у дома уже есть стропильная система, но крышу доделать до холодов вы не успели, придётся заняться созданием временной кровли. Подойдёт обычная обрешётка, которая сверху надёжно укрывается геотекстилем, армированной плёнкой, рубероидом. Укрывной материал прикрепляется деревянными рейками. Фронтоны следует забить фанерой или досками. Кроме того, не забываем о необходимости заколотить проёмы щитами или досками, обустроить отмостку или систему канав вокруг дома для отведения воды.

Отдельно поговорим о деревянных домах: из бруса или брёвен. Они единственные, которые специалисты советуют специально оставлять на зиму, не вставляя окна и двери, не занимаясь подключением отопления. Проёмы просто закрываются плёнкой или щитами, древесину перед зимовкой следует обработать антисептиками, бревёнчатые стены конопатятся. В таком виде деревянный дом спокойно простоит зиму, технология строительства будет выдержана.

Важно! Каркасные здания консервируют либо на этапе возведения кровли, либо на этапе фундамента!

Многослойная конструкция каркасника не должна намокать, иначе ни о какой теплоизоляции речь идти не будет, панели весной придётся менять. Поэтому или оставьте на зиму один фундамент, или поспешите возвести каркасный дом до кровли, хотя бы временной. Впрочем, каркасная технология позволяет строить дома быстро, поэтому обычно проблем с их консервацией в середине строительства не возникает.

К тому же деревянные дома можно строить и в зимнее время, поэтому зачастую стройку не останавливают, и консервация не требуется, но это если возможен подвоз стройматериалов.

Констатируем: очень нежелательно останавливать стройку на зиму на этапе рытья котлована под фундамент, оставлять кирпичные и блочные стены без перекрытий, а каркасное строение без кровли!

Собираясь остановить строительство на зиму, обойдите всю площадку, убедитесь, что все конструкции защищены от влаги, гидроизолированы, проёмы забиты, не осталось ничего, что может пострадать из-за дождей, снегопадов и морозов. Правильно законсервированный недострой за зиму не потеряет прочности, весной стройку можно будет продолжать без неприятных сюрпризов. опубликовано econet.ru 

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

Мировая история окна в деталях

Вы могли бы жить в доме без окон? Нет? Действительно, жизнь в доме без окон была бы лишена необходимого комфорта и уюта. А без стёкол в окнах? Тоже нет? Пыль, холод, шум улицы… Крайне не удобно и не практично! Мы, современные люди, давно привыкли и уже не можем представить себе ни одного строения, ни одного дома без, таких необходимых и нужных нам, окон. Но, неужели так было всегда? И как же жили наши предки?!


Принято считать, что первые окна, соответствующие современному пониманию этого слова, появились около четырех тысяч лет назад, на острове Крит. Но, к сожалению, после гибели крито-микенской цивилизации мир надолго забыл об этом удобном изобретении. Оконные проемы в их современном виде появились только несколько веков назад, можно сказать, совсем недавно по меркам истории. В древности же жилища практически не имели окон. И это понятно. Сказывалось стремление человека обезопасить себя от изнуряющей жары или холода, да и просто от опасности. Стекло еще не изобрели, а как защитить от стихии проемы тогда не знали. Также считалось, что через незащищенное отверстие в стене могут проникать злые духи. Постройки древних цивилизаций Средиземноморья – Греции, Египта, Рима – в принципе не имели оконных проемов. Однако их мог компенсировать внутренний дворик – единственный источник света.

Древние греки и римляне долгое время обходились совсем без окон. Свет в дома поступал сквозь узкие щели в стенах или беспрепятственно проникал в покои через обширные проемы, выходящие прямиком во внутренний двор дома. Подобный же принцип освещения жилища использовался у древних шумеров и египтян. В Древнем Египте у домов имелось верхнее боковое освещение. Свет проникал через проемы, расположенные под кровлей. Они были забраны решетками, чтобы в дом не залетали птицы – вестники несчастий и бед. В постройках Древней Греции окно имело вид узкой щели и было редкостью – например, в женской половине дома оно вообще не предусматривалось и имелось только в зале для пиров. Однако люди пытались создать, если и не само окно, так его иллюзию. В домах имелись ниши, которые имитировали проемы и были раскрашены «под цвет неба».

А как же поступали наши славянские предки? Как обстояло у них дело с дневным освещением дома? В древнерусских жилищах, как крестьянских, так и городских, окна были крошечными и, естественно, пропускали ничтожно мало света. По престижности на первом месте стояли слюдяные оконницы, а в крестьянских домах использовали и рыбий паюс, и бычий пузырь, и холст, тонкие деревянные пластины, зимой – даже обычный лед. Всего сто лет назад вместо стекла в такие окошки вставляли слюду, налимью кожу, бумагу – вот насколько были сильны традиции. Но, как известно, у нас дни короткие, а зимы долгие. Поэтому и придумали наши предки так называемое волоковое окно, то есть специальная задвижная доска «заволакивала» оконный проем. Света сквозь такое окно проникало еще меньше, однако это компенсировалось специальным расположением оконных проемов. Например, так называемые косящатые окна, которые название свое получили оттого, что состояли они сразу из трех окон – центрального, приподнятого относительно двух боковых, и большего по размеру, и снабжались двумя косяками, рамным переплетом и притолокой.

Со временем жилье стали строить из камня, но окна все равно оставались как и раньше. В истории известны дома как совсем без окон, так и дома с окнами самой разнообразной формы – от средневековых небольших окон-бойниц до, так называемых «французских» окон, занимающих большую часть стены. Со временем щели в стенах стали делать шире и крупнее. Для защиты от холода, ветра и посторонних глаз, оконные проёмы прикрывали деревянными ставнями. Большие и высокие окна загораживали металлическими решётками либо резными пластинами из известняка, терракоты или мрамора. Например, в палатах XVII века оконный проем расширяли внутрь помещения для лучшего освещения, а сами окна были в виде арочных ниш. Оконницы, то есть рамы, делали из железа – белого или красного, сеткой переплетенного трех- и четырехугольниками, кубов, кругов, а слюду стали раскрашивать различными рисунками, отчего светлее и виднее не стало. Окна закрывали ставнями, поскольку слюдяные оконницы от холода почти не защищали. Ставни для пущего тепла стали обивать мехом или сукном. Вторые, зимние, рамы придумали позднее.

В Европе в эпоху Ренессанса стали делать оконные проемы больших размеров. Подобная новинка прижилась у нас благодаря Петру Первому. Петр, открыв «окно в Европу», решил сделать большие окна и в отечественных новостройках. Однако, как у нас водится, это нововведение пришлось внедрять силой. Для этого даже издавались особые государственные указы, но патриархальная Русь настороженно относилась ко всяким новшествам. Интересен указ Петра 1714 года, в котором говорилось: «Каким манерам дома строить… брать чертежи от архитектора Трезини», то есть для строительства зданий создавались образцовые проекты. Появились в строящемся Петербурге и некие образцы для подражания, – дворец А. Меньшикова, Летний и Зимний дворцы. Мол, прорубай, русский народ окна «пошире», да пускай в дом света поболе… И – началось. Вдоль фасадов зданий протянулись ряды широких оконных проемов, само число их заметно увеличилось. Большие окна, с мелкой расстекловкой, характерной для того времени, исправно освещали комнаты. В оконные переплеты уже начали вставлять стекла.

К слову, оконное текло появилось только в первом веке нашей эры. С началом массового строительства верхних этажей в Риме стекло вошло в употребление. Маленькие окна обычно закрывались целым листом стекла, в большие же вставлялись деревянные или бронзовые рамы. Однако вплоть до 18 века стекло стоило баснословно дорого. Подобную роскошь могли себе позволить только в очень богатых домах. Остальные довольствовались менее ценными материалами… В России окна со стеклами появились только во второй половине 17 века. Стекло было не лучшего качества: мутное, зеленоватого цвета и очень толстое. Привычная слюда, привозимая в Россию из Западной Европы, и то, была гораздо прочнее и прозрачней. Со временем, секреты изготовления стекла перестали быть тайной и, получив статус мирового общественного достояния, стали использоваться в широком производстве.

Однако не все вязалось с нашим климатом – например, окна-двери, модные в те времена во Франции. Их использовал архитектор Леблон при строительстве центрального зала Петергофского дворца. В России подобное новшество не прижилось. Даже сам Петр запретил окна-двери для других залов дворца – «зело холодно, и поддувает сквозь них велико». В дворцах и богатых домах XVIII века помещения делились на те, где хозяева демонстрировали роскошь, соответствующую их положению, так называемые парадные и те, что попроще – жилые. Лучше прочих освещалась центральная зала – двумя рядами окон, расположенных по вертикали. Голубой зал Останкинского дворца представляет собой пример такого классического интерьера. Форма же окошек в жилых помещениях могла быть различной – круглой, овальной, собственно квадратной и многоугольной. Еще появились помещения, которые справедливо было бы назвать верандой, даже беседкой, в те времена они назывались «фонарик». В усадьбе князей Юсуповых, например, есть гостиная, где часть комнаты с колоннами, скругленными, а между колонн застекленные рамы вместо стен. Очевидно, что это помещение не для зимы, но зато красиво и светло.

В XVIII веке архитекторы в кровле здания стали размещать так называемый световой фонарь. Хорошо, конечно, итальянцам с их мягким климатом, но такие фонари и наши суровые зимы – вещи не очень совместимые. Приходилось эти стеклянные фонари закрывать защитными деревянными колпаками. Например, в Останкинском дворце в Египетском павильоне. Для пущей сохранности это «окно в крыше» по указанию графа Шереметьева еще и укутывали войлоком. В те времена в руководствах по архитектуре говорилось, что стены, располагающиеся под окнами, надо делать тонкими «для близкого подходу», а окна советовали делать такого размера, чтобы «сидя смотреть было способно». Окно должно было быть не только устроено для освещения, но и для любования окрестностями. Поэтому рядом с высоко расположенными окнами строили специальный помост с площадкой и лесенкой к ней. Вроде бы все хорошо – светло, просторно, остается лишь жить и радоваться жизни. Однако, здания в стиле классицизма уже в начале XIX века современники называли малопригодными для жилья. Конечно, высокие узкие окна, фонари в потолке, анфилада комнат выглядят красиво, но чопорные и холодные парадные залы хороши для полонезов и мазурок, которые танцевали на проводимых здесь балах. А владельцы особняков жили в маленьких, но уютных комнатах на втором этаже и в так называемых «антресолях». Оконца же в таких помещениях были крошечными, подслеповатыми…

Таково начало оконной истории… Но, человеческий гений не любит останавливаться на достигнутом. В XXI веке бурное развитие технологий и смелые идеи инженеров и дизайнеров всего мира представляют нам окна самых различных форм и модификации. Тем самым создавая новый виток истории этого гениального изобретения человечества – окна. К сведению, самые первые пластиковые окна появились в середине 50-х годов прошлого века. Эти окна были произведены из однокамерного ПВХ профиля со штапиком на наружной стороне и очень посредственного качества. С появлением современных технологий и материалов было улучшено качество пластиковых окон, которые в дальнейшем получили самое широкое распространение…

Как и чем защитить недостроенный дом в зимний период

Строительство загородного дома — процесс длительный и поэтапный, особенно, если выполняется своими силами. И зависит он от многих факторов, в частности, от погодных условий, финансовых возможностей, нельзя сбрасывать со счетов и форс-мажорные обстоятельства. Всё это может послужить основанием для приостановки строительных работ и стройку приходится замораживать.

Чтобы максимально обезопасить возводимые строительные конструкции от влияния внешней среды, рекомендуется ещё на этапе подготовки предусмотреть в проекте проведение мероприятий по консервации стройки. При этом, надо принять во внимание окончание технологических этапов строительства. Лучшими периодами для консервации считаются завершение работ по закладке фундамента, возведение стен и, наконец, устройство кровли.

Только некоторые типы фундаментов требуют укрытия на зиму. Больше всех в этом нуждаются ленточный и плитный фундаменты. Если к моменту начала работ по консервации была выполнена обмазочная гидроизоляция, то для надёжной защиты фундамента достаточно закрыть его только сверху. При этом, надо принять меры по сохранности изоляционного материала и удержанию его на месте. Обычно, для изоляции, в этом случае, используются рулонные материалы (например, рубероид).

Для фиксации материала можно применить кирпичи, камни, куски бетона и другие подобные предметы. Если же, к моменту наступления холодов фундамент остался с незакрытыми стенками — консервацию нужно проводить в полном объёме. Это значит, что необходимо сделать гидроизоляцию, теплоизоляцию и провести обратную засыпку грунтом. Также, необходимо позаботиться об отводе талых и дождевых вод от ленты фундамента.

Плитные основания требуют немного большего внимания. Весеннее пучение грунтов (особенно глинистых и суглинистых) может привести к разрушению мелкозаглубленных фундаментов и поэтому их не допускается оставлять на зиму ненагруженными. Если же возведение стен по каким-либо причинам было отложено, то рекомендуется устроить вокруг плиты временное утепление из любых подручных материалов — соломы, опилок, шлаковаты и т. п. Это не даст возникнуть боковым напряжениям от промерзания грунта.

Сверху плиту нужно закрыть рубероидом или плёнкой, при этом, швы желательно сварить. Специалисты рекомендуют делать первую консервацию именно на этапе устройства основания. За зиму фундамент наберёт прочность, осядет и пройдёт весь усадочный цикл. Если же гидроизоляция сделана плохо — то это приведёт к повреждениям в конструкции, отчего весной может нарушиться целостность основания. Поэтому, все работы по консервации фундамента нужно проводить с особой тщательностью и соблюдая все рекомендации.

Второй этап стройки — возведение стен. Для лучшей сохранности строительной конструкции перед консервацией рекомендуется сделать перекрытие. Тогда, все работы сводятся к укладке изоляционного материала (плёнка, рубероид) на плиты. Причём, делать это надо с захватом верхней части стены на 30–40 см и закреплением свисающих краёв изоляционного материала.

При использовании рубероида швы нужно сварить паяльной лампой, а в случае с плёнкой — заклеить скотчем. Если же устройство перекрытия к данному этапу сделать проблематично — то необходимо принять ряд мер по обеспечению защиты стен от проникновения влаги и разрушения. Особенно, это касается горизонтальных участков. Такую гидроизоляцию проводят при помощи толстой плёнки или рубероида, закрывая материалом все открытые торцевые поверхности. Перед этим необходимо провести укрепление стен, высота которых превышает 3 м, распорками или подкосами.

Все оконные и дверные проёмы нужно забить деревянными щитами. Если имеется возможность, то лучше над недостроем сделать временный деревянный навес или каркас с обрешёткой (здесь важно наличие уклона), который необходимо накрыть рубероидом или любыми щитовыми материалами. Эти меры предотвратят попадание воды и снега внутрь конструкции, что даст максимальную защиту от воздействия влаги. На этом этапе уже понадобится сооружение отмостки, которая защитит фундамент от стекающей с навеса воды. Также нужно не забывать о планировке участка и своевременном устройстве отводных канавок.

Практически, аналогично предыдущему методу проводится и консервация строительства с уже выведенными стенами и перекрытием, но не устроенной крышей. Если возведена стропильная система — то по обрешётке необходимо укрепить листы рубероида внахлёст, начиная снизу и закрепляя их деревянными рейками. На фронтоны нужно установить щиты для защиты от продувания. Важно проследить, чтобы при проведении защитных мер изоляционное покрытие не имело щелей, иначе в этих местах будет скапливаться влага, что приведёт к намоканию конструкции.

На строительной площадке, кроме самого дома, на зиму остаётся много нереализованного материала — песок, щебень, цемент, сухие смеси, пиломатериалы и т. д. Они тоже требуют укрытия и защиты. Если на участке имеется временная сухая постройка — то там можно оставить на хранение печной кирпич, гвозди и другой металлический крепёж, лакокрасочные материалы (банки должны быть плотно закрыты), гидро- и теплоизоляционные материалы (рулонные — только в вертикальном положении).

Все пиломатериалы складываются с подветренной стороны в штабеля, причём каждый слой прокладывается подставками с таким расчётом, чтобы между слоями оставалось не менее полсантиметра свободного пространства. Верх штабеля нужно накрыть плёнкой, это защитит дерево от прямого попадания воды.

Цемент и сухие смеси лучше на зимний период вывезти в подходящее для их хранения место. Если этого сделать не представляется возможным — нужно сложить мешки в сухом помещении и хорошо укрыть плёнкой, это предотвратит впитывание влаги из окружающего воздуха. Кирпич и стеновые блоки можно оставить на улице, для надёжной защиты они должны быть сложены в штабель и укрыты изоляционным материалом (плёнкой). А вот, пеноблоки лучше хранить в сухом помещении, так как их поверхность хорошо впитывает воду.

Выполняя эти несложные рекомендации, можно успешно провести консервацию недостроенного дома на зимний период и сохранить конструкцию для дальнейшего проведения строительных работ.

На какой стадии строительства следует устанавливать окна (ч.1)

Порядок проведения работ во время строительства дома чётко определен, и лучше строго придерживаться его. И это касается евроокон, как пластиковых, так и деревянных. На какой стадии строительства лучше устанавливать окна, и каковы будут последствия монтажа светопрозрачных конструкций в другое время, расскажет портал ОКНА МЕДИА.

Обычной практикой в отечественном частном строительстве является установка окон как раз перед зимой в голые стены, чтобы закрыть внутреннюю оболочку и быть в состоянии выполнять отделочные работы, как правило, влажные и грязные. Это распространённая ошибка в искусстве строительства. 

© klub-masterov. ru

Необратимые последствия «самодеятельности» в установке окон

В идеале, если установка окон и дверей будет осуществляться после выполнения и сушки стяжки и внутренней штукатурки, но перед укладкой изоляции наружной стены. Такая последовательность работы будет гарантировать, что слой изоляции вокруг окон не накапливает избыточную влагу (которая зимой приведет к выпадению конденсата в слое утепления, далее замерзанию его в слое пены, и, следовательно, деградации клеточной структуры монтажной пены).

© klub-masterov.ru

В случае деревянных окон избыток влаги может вызвать набухание оконных рам, трещины окрашенной поверхности, и даже соединений рам, а также коррозию компонентов фурнитуры.Вспомним, что окна предназначены для «нормальных» условий эксплуатации, которые колеблются вокруг внутренней температуры 20 градусов по Цельсию и относительной влажности в диапазоне 50-60%. Очень часто обеспечение именно таких условий использования является точкой отсчёта гарантийных документов производителей евроокон.

На какой стадии строительства устанавливать евроокна?

Деревянные окна. Лучше установить их по завершении внутри дома «мокрых» работ. Если установить их прежде, то высокий уровень влажности в помещении (около 90%) может нанести непоправимый вред деревянным рамам. Хотя производители утверждают, что современные деревянные окна устойчивы к влаге от атмосферных осадков и не деформируются, но не рекомендуют их монтаж перед выполнением штукатурки и стяжки. Некоторые из них даже предупреждают, что гарантия, предлагаемая на евроокна из дерева, утрачивает актуальность, если после установки столярных изделий проводились «мокрые» работы во влажных, неэффективно вентилируемых и плохо отапливаемых помещениях.

© remontokon24.ru

Окна ПВХ. Не имеет значения, планируется их монтаж до «мокрых» работ или после них. Всегда должно обеспечить эффективную вентиляцию помещения (при необходимости и обогрев), чтобы влага не конденсировалась на поверхности стеклопакета, потому что она может затем перейти на откос и впоследствии спровоцировать появление плесени.

© klub-masterov.ru

«Мокрые» работы зимой. Часто строительные работы завершаются в конце осени и установка окон и отделочные работы попадают на зимний период. В этой ситуации лучше будет выбрать пластиковые окна, которые в принципе могут быть установлены в любое время года (хотя следует избегать дней, когда температура опускается ниже -5 °C, даже если для герметизации используется зимняя монтажная пена, которая может работать при температуре до -10 °C). Если зима холодная — лучше всего перенести монтаж пластиковых окон на весенний период. Очень низкая температура будет способствовать тому, что ПВХ станет хрупким, что может привести к растрескиванию профиля в процессе  транспортировки, разгрузки и монтажа.

С установкой деревянных евроокон также лучше подождать до весны. Тем не менее, если евроокна уже вставлены, и существует желание закончить дом в зимнее время, стоит задуматься, не следует ли заменить влажные работы сухими. Укладка гипсокартона и гипсокартонных плит не имеет большого влияния на влажность в помещении, а также не задерживает дальнейшие отделочные работы. Когда на зиму прерывается работы, а окна уже установлены, имеет важное значение обеспечение вентиляции в помещениях, иначе накапливающаяся влага будет конденсироваться внутри дома – скорее всего именно на окнах.

Наиболее полезная последовательность работ при монтаже евроокон

© remontokon24.ru
Благодаря такой последовательности удастся избежать загрязнения или повреждения окна, повышенной влажности в доме, и ненужного дублирования работы (исправление ранее выполненных откосов, поврежденных во время установки окон).

Монтаж окон до или после штукатурки

© remontokon24.ru

Перед выполнением штукатурки. Если отделочные работы будут проводиться весной и летом, окна могут быть установлены до «мокрых» работ. Они должны быть экранированы защитной плёнкой или на время штукатурения можно удалить створку и тщательно защитить рамы. Также можно установить окна, оштукатурить откосы и углы, а после, защитив окна специальной  пленкой, штукатурить остальные поверхности стен. Нанесение штукатурки требует температур выше 5 °С, так что планируя эту работу на зиму (особенно гипсовую штукатурку), ранее следует установить евроокна. Эта последовательность работ приемлема, если решено установить пластиковые окна.

С установкой деревянных окон лучше подождать до полного высыхания штукатурки. Если окна вставляются осенью перед штукатуркой, следует их тщательно экранировать плёнкой и оставить открытыми, чтобы сделать возможным удаление влаги.

© remontokon24.ru

После оштукатуривания. Лучше всего выполнить штукатурку стен внутри, оставляя неоштукатуренными откосы и углы. После их высыхания устанавливаются окна, а после высыхания и отверждения пены выполняется штукатурка откосов. Этот подход особенно уместен в случае деревянных окон. Тогда удаётся избежать их возможного контакта с избыточной влагой от высыхания штукатурки.

Бывает, однако, что штукатуры не хотят соглашаться завершить откосы. Если предполагается установка гипсокартона, то с отделкой оконного проёма может помочь бригада монтажников гипсокартонных плит. После установки окна, к проёму приклеиваются определенным образом вырезанные плиты гипсокартона. Можно, конечно, оштукатурить полностью стены и откосы, но после будет трудно установить окна без ущерба для штукатурки.

Монтаж окна после выполнения «мокрых» работ в интерьерах имеет еще одно преимущество: поверхность рамы и стеклопакетов не подвергаются загрязнениям, царапинам и необратимому повреждению работниками другой строительной бригады. К сожалению, существует риск не избежать этого при установке теплоизоляции вокруг оконной рамы или подоконника. Поэтому перед началом работ по утеплению следует защитить окно вместе с рамами слоем специальной пленки.

ОКНА МЕДИА рекомендует прочесть: На какой стадии строительства следует устанавливать окна (ч.2)

Как остановить сквозняк в вашем доме

Сквозняки или утечки воздуха могут проникать в ваш дом через окна, камины и даже электрические розетки, из-за чего в доме становится на несколько градусов холоднее, а счета за отопление увеличиваются. По данным Министерства энергетики США, потенциальная экономия энергии за счет уменьшения сквозняков может составлять от 5% до 30% в год.

Вот несколько способов избавиться от сквозняков в вашем доме до наступления зимних холодов.

Окна и двери

Большинство людей автоматически думают о том, чтобы проверить наличие щелей вокруг окон и дверей, и многие предпочтут использовать самоклеящиеся уплотнители или декоративные заглушки, чтобы остановить утечку воздуха.Другие будут затыкать двери и окна. Однако растушевка не так проста, как кажется.

«Конопатка кажется легкой, пока она не выходит из конца трубы, и вы не можете ее контролировать, она летит повсюду и не идет туда, куда вы хотите», — говорит Марк Клемент, соведущий. радиопередачи по благоустройству дома. Проблема, по его словам, в том, что есть из чего выбирать. Лучше всего использовать высококачественный латексный герметик, который смывается водой.

Вам также следует проверить, нет ли трещин на герметике вокруг дверей и окон. Если вы обнаружите какие-либо трещины, вам нужно будет повторно заделать эти участки, чтобы предотвратить проникновение холодного воздуха внутрь. Если вы хотите добавить дополнительный барьер между наружным воздухом и вашим домом, вы также можете установить изоляционную пластиковую пленку на окна. для обеспечения герметичности.

По словам Клемента, простой способ остановить утечку воздуха — это запереть окна. Иногда окно выглядит закрытым, но пока оно не заперто, трудно сказать, плотно ли оно закрыто, говорит он.Если вы не можете заблокировать окно, попробуйте открыть его полностью и снова закрыть, чтобы убедиться, что окно все еще находится на своем пути. Если это не сработает, вам, возможно, придется вызвать специалиста для проверки вашего окна.

Этажи

Если у вас есть недостроенный подвал, есть большая вероятность, что ваши полы будут холодными, когда вы ходите босиком и даже в носках, говорит Клемент. Лучший способ предотвратить проникновение холодного воздуха в пол — это добавить изоляцию под пол.

Кабельные линии и провода

Везде, где кабель, провод или труба идут изнутри наружу, обычно происходит утечка воздуха.Клемент говорит, что если отверстие вокруг провода или трубы составляет четверть дюйма или меньше, вы можете использовать герметик, чтобы запечатать его. Если он больше, используйте пенопласт, чтобы закрыть отверстие.

Электрические устройства

Подрядчики часто недостаточно изолируют выключатели и вилки, говорит Клемент. В результате они могут стать аэродинамическими трубами. Если вы снимите электрическую настенную пластину вокруг выключателя света или вилки, вы можете увидеть зазор между устройством и стеной. Вы можете заполнить полость теплоизоляцией из малорасширяющейся пены.В этом видео объясняется, как это сделать (но если вы сомневаетесь, обратитесь к профессионалу).

Чердаки

Убедитесь, что ваш чердак правильно изолирован. Важно герметизировать участки, где вытяжные вентиляторы, чердачные лестницы и небольшие отверстия позволяют прохладному воздуху проникать в ваш дом. На фанеру или гипсокартон на чердаке можно добавить изоляцию из пенопласта и защитный слой, чтобы герметизировать эти области.

Камины

Заслонка внутри дымохода предназначена для защиты от холодного воздуха, но, поскольку заслонки обычно изготавливаются из чугуна, они не полностью защищают от холода.Один из способов предотвратить сквозняки из камина — вставить кусок толстой пенопластовой изоляции, обтянутой декоративной тканью, в отверстие камина, когда вы не пользуетесь камином.

Осушитель Вентс

Сушилки для одежды подсоединяются к воздуховоду, который выходит прямо наружу, что обеспечивает легкий доступ для просачивания холодного воздуха. Приобретите вентиляционное уплотнение для сушилки для белья, чтобы закрыть воздуховод и предотвратить сквозняки, когда сушилка не используется.

Украсьте свой дом ландшафтным дизайном

Кустарники и деревья, посаженные вокруг дома, помогут защитить его от ветра зимой и создать тень летом.Например, говорит Клемент, если вы посадите вечнозеленое дерево перед своим домом, оно защитит ваш дом от ветра, не давая холодному воздуху напрямую попасть в ваш дом и окна.

7 недорогих способов утеплить дом

Вы в последнее время смотрели на свой счет за отопление? Если вы были удивлены тем, сколько вы потратили, и все же тем, насколько холодно было в вашем доме, продолжайте читать, потому что в этой статье вы найдете 7 отличных способов утеплить свой дом этой зимой.
  1. Подметание дверей.    Интересный факт: 1/8-дюймовые зазоры вокруг передней и задней дверей пропускают в дом столько же воздуха, сколько маленькое окно, открытое наполовину. Чтобы решить эту проблему, мы рекомендуем прикрепить дверные щетки на наружные двери. Это один из самых доступных способов утеплить дом, установка занимает всего несколько минут, и он эффективно защищает от сквозняков. Откуда ты знаешь, что тебе это нужно? Положите лист бумаги на дверной косяк и закройте на нем дверь; если листок бумаги выходит легко, не разрываясь, значит, вам нужно подметать дверь.Фактически, для дополнительной защиты мы рекомендуем вам протестировать все стороны ваших наружных дверей и уплотнителя, если они не выдержат испытания (прочитайте ниже Защита от атмосферных воздействий дверей и окон , чтобы узнать о уплотнителе).

  2. Защита от атмосферных воздействий дверей и окон.   Помимо зачистки дверей, уплотнительная лента — это еще один доступный и простой способ утеплить наружные двери и окна. Как понять, что вам нужна гидроизоляция? Просто проведите простой тест, упомянутый выше в разделе Doors Sweeps .Еще лучше, если вы можете засунуть ноготь в щель между окном и оконной рамой, вам нужен уплотнитель! Почему мы рекомендуем его: Он изолирует нежелательные внешние сквозняки, влагу и пыль, тем самым предотвращая потерю тепла и образование плесени, улучшая качество воздуха и не пуская насекомых в ваш дом.

  3. Заделка зазоров и трещин с помощью герметика и пены.    Интересный факт: 1/16-дюймовая трещина вокруг окна эквивалентна окну, открытому на 3 дюйма.Для герметизации зазоров и трещин вокруг неподвижных частей окна используйте герметик и/или пенопластовый герметик. (Полезный совет: для движущихся частей вам понадобится герметик, а для зазоров шире 1/4 дюйма — пенный герметик.) Зачем использовать герметик и пену? Потому что герметизация улучшит теплоизоляцию вашего дома. Кроме того, это основополагающий шаг в утеплении дома.

  4. Пластик на внутренних штормовых окнах.   Энергосберегающие окна могут привести к тому, что ваш дом будет холодным и поглощающим деньги.Чтобы предотвратить сквозняки, мы рекомендуем вам заклеить окна очень недорогим пластиком для окон (также называемым комплектами для утепления окон). (ПРИМЕЧАНИЕ. Перед тем, как приклеить пластиковые окна, мы рекомендуем установить на окна уплотнительные ленты. Советы по защите от атмосферных воздействий см. выше в разделе «Двери и окна для защиты от атмосферных воздействий» .) Почему мы любим пластиковые оконные уплотнители? Потому что пластик площадью 0,20 квадратных фута при правильной установке может сэкономить вам столько же денег, сколько новое штормовое окно! Итак, попробуйте это, прежде чем тратить много денег.(Полезные советы: приклеивая пластик на самоклеющуюся ленту, начинайте с центра оконной рамы и двигайтесь к углам; а при сушке феном натягивайте пластик, начинайте с углов и двигайтесь к центру окна. )

  5. Крышки бака водонагревателя.   Вы когда-нибудь замечали, как холодно зимой в гараже или недостроенном подвале? Если ваш бак водонагревателя находится в обычном плохо изолированном гараже, подумайте, сколько тепла он теряет. Кроме того, подумайте о дополнительных расходах на подогрев охлажденной воды. Решение: Накройте резервуар одеялом для нагрева воды и уменьшите потери тепла на 25%+. Преимущества: Доступные по цене одеяла для водонагревателей могут снизить затраты на нагрев воды на 4% и более. Если у вас есть безбаковый водонагреватель, обратите внимание на недорогую пену для изоляции труб, которая также обеспечивает дополнительную экономию.

  6. Изоляция чердачной двери.   Большинство чердачных дверей имеют плохую конструкцию и приводят к огромным потерям энергии в течение всего года. Тем не менее, большинство домовладельцев не задумываются об утеплении этой зоны. Подумайте вот о чем: даже самый крошечный зазор по периметру чердачной двери (всего 1/32 дюйма) — это все равно, что оставлять 5 квадратных дюймов на весь год! Чтобы изолировать чердак от остальной части дома, мы рекомендуем чердачную палатку, которая проста в установке, универсальна (может использоваться во многих типах чердачных дверей), долговечна, доступна по цене и имеет право на налоговый кредит! Интересный факт: До 40% экономии дает утепление чердака! Так что не забудьте загерметизировать и утеплить чердак!

  7. Герметизация выключателей и розеток.    Интересный факт: Почти от 2% до 5% инфильтрации воздуха происходит через выпускные отверстия на наружных стенах! Удивительно, но большинство домовладельцев обычно не думают о герметизации выключателей и розеток, по крайней мере, не в контексте защиты от детей. А вот герметичные выключатели и розетки, расположенные на наружных стенах, очень хорошо предотвращают нежелательные сквозняки и потери тепла. Ведь если мы герметизируем и утепляем двери, окна и чердаки, то есть смысл утеплять только выключатели и розетки и на стене – тем более, что можно утеплить весь дом менее чем за пару долларов и предотвратить до 5% инфильтрации воздуха в вашем доме.Вы не можете победить это!

Эффективные стратегии защиты от пауков в подвале

Хотя некоторые домовладельцы могут не бояться пауков, многие из них по-прежнему не хотят, чтобы эти восьминогие вредители строили дома в их подвалах. Некоторые пауки совершенно безобидны, но некоторые невероятно опасны, поэтому держать их подальше крайне важно для вашей безопасности и безопасности вашей семьи. Вот некоторые из наиболее эффективных стратегий, которые помогут навсегда избавиться от пауков в вашем подвале.

Масло перечной мяты в спрее

Один, если не , то самый эффективный способ не допустить пауков в подвал — это масло перечной мяты. Пауки, как и множество других вредителей, абсолютно ненавидят сильный запах мяты перечной и отступают, когда он присутствует. Налейте немного воды в пульверизатор с небольшим количеством масла перечной мяты и распылите его возле окон, дверей и других мест в подвале, где вы видели бродящих пауков. Это не только отпугнет пауков от вашего дома, но и наполнит ваш подвал приятным освежающим запахом.

Возьмите уксус

Удивительно, но один из лучших способов избавиться от пауков — воспользоваться уксусом, очень распространенным домашним продуктом. Даже если в настоящее время у вас его нет в кухонных шкафчиках, найти его в местном продуктовом магазине будет несложно. Хотя уксус не токсичен для человека, он является главным врагом пауков. Стратегическое размещение уксуса вокруг дома — это быстрый и простой способ удержать пауков от проникновения внутрь.

Лучший план нападения — налить немного уксуса в пульверизатор с небольшим количеством воды и распылить его по всему дому, особенно вблизи мест проникновения жуков. Распылите его возле окон и дверей, в частности. На самом деле, для максимального эффекта смешайте уксус в пульверизаторе с водой и мятным маслом .

Станьте стратегом с Citrus

Еще одним распространенным домашним продуктом, который может отпугнуть пауков от вашего скромного жилища, являются цитрусовые, такие как лимон и апельсин.В то время как эти цитрусовые продукты обладают восхитительным ароматом и вкусом для людей, пауки находят их настолько подавляющими, что бегут в противоположном направлении. Есть несколько способов использовать эти плоды в своих интересах. Во-первых, вы можете положить лимонные или апельсиновые корки возле любых окон или дверей в подвале. Вам придется заменять их каждые пару дней, но они справятся со своей задачей.

С другой стороны, вы можете просто натереть эти участки кожурой апельсина и лимона, так как запах — это то, что отпугивает пауков больше, чем физическое присутствие самой кожуры.Наконец, вы можете использовать тот же метод, упомянутый вместе с маслом перечной мяты и уксусом. Просто возьмите немного цитрусового масла и налейте его в пульверизатор с небольшим количеством воды, взболтайте и распылите на участки, через которые пауки могут проникнуть в ваш подвал.

Использовать эвкалипт

Eucalyptus можно эффективно использовать несколькими способами, чтобы не пустить пауков в подвал. Подобно ароматам цитрусовых, мяты и уксуса, аромат эвкалипта является отличным средством отпугивания пауков и других вредителей.

Одним из способов использования эвкалипта для этих целей является посадка эвкалипта снаружи. Вместо того, чтобы посадить дерево, вы также можете воспользоваться эвкалиптовым маслом, которое будет работать так же успешно. Протирание уязвимых отверстий эвкалиптовым маслом, как и упомянутые выше спреи, заставит пауков повернуть назад в тот момент, когда они попытаются проникнуть внутрь.

Не складывайте дрова

Если у вас в подвале нет деревянных свай, значит, вы уже впереди планеты всей.Однако в том-то и дело, что у многих домовладельцев в подвале есть штабеля дров, будь то фанера или дрова. Немногие знают об этом, но пауки тянутся к этим поленницам, чтобы построить себе новый дом. Таким образом, один из самых простых способов держать пауков подальше от подвала — складывать поленницы где-нибудь снаружи, например, во дворе или в сарае.

Содержите подвал в чистоте

В то время как одни домовладельцы содержат подвал в чистоте, другие используют его для хранения вещей.Подобно штабелированию дров, хранение картонных коробок в подвале дает паукам удобное место для укрытия.

Хранение вещей в подвале само по себе не является неправильным, но вы должны воспользоваться преимуществами пластиковых контейнеров для хранения, которые могут запечатать и предотвратить проникновение пауков внутрь. Регулярная уборка пылесосом, вытирание пыли и расхламление подвала также дает домовладельцам возможность не только поддерживать чистоту, но и осматривать небольшие участки, в которых могут быть тайно спрятаны пауки.

Разместите ловушки для пауков

Точно так же, как вы можете легко найти ловушки для мышей, чтобы держать тварей подальше от вашего дома, ловушки для пауков также широко доступны для потребителей. Нетоксичные ловушки для пауков могут привлекать и убивать этих и других вредителей, но, как и все ловушки для насекомых, убедитесь, что вы покупаете их у надежного производителя. Еще одно устройство, которое вы можете использовать для быстрой поимки пауков в любой момент, — это специально разработанный пылесос.

Эти пылесосы не только помогут быстро ловить пауков на расстоянии, но и помогут избавиться от этих тварей гуманным способом.Некоторые домовладельцы не возражают против убийства пауков, но для тех, кто не так быстро убивает жуков, есть вариант и для вас.

Закройте любые отверстия

В дополнение к любому из вышеперечисленных методов, если вы хотите, чтобы пауки не проникали в подвал, исследуйте местность на наличие отверстий и трещин, через которые они могут проникнуть внутрь. Лучший способ загерметизировать эти входы — использовать высококачественный герметик. Кроме того, если вы заметили, что какие-либо экраны в дверных проемах и окнах имеют отверстия, немедленно почините или замените их.Эти отверстия, будь они в оконном экране или в стене, могут быть не видны поначалу, но с некоторыми хорошими навыками расследования вы можете легко найти их и запечатать.

Независимо от того, используете ли вы один или несколько, эти эффективные стратегии для защиты от пауков в вашем подвале не позволят этим вредителям превратить ваш дом в свой дом. Хотя мы являемся компанией по производству оконных колодцев, наши знания выходят за рамки установки окон в подвале. Наш опыт защиты жилых домов от таких вредителей, как пауки, обеспечит вам безопасность и душевное спокойствие, которых вы заслуживаете.

Решение экологических проблем в помещении во время реконструкции

На этой странице:


Обзор

При реконструкции или повышении энергоэффективности вашего дома необходимо принять меры для сведения к минимуму загрязнения от источников внутри дома, либо от новых материалов, либо от мешающих материалов, уже находящихся в доме. Кроме того, жители должны обращать внимание на признаки недостаточной вентиляции, такие как душный воздух, конденсация влаги на холодных поверхностях или рост плесени и грибка.Эти проблемы должны быть решены либо до, либо во время процесса реконструкции.

Обычно наиболее эффективным способом улучшения качества воздуха в помещении является устранение или контроль источников загрязнения или сокращение их выбросов. Еще одним важным подходом, который идет рука об руку с контролем загрязнения, является использование механической вентиляции для снижения концентрации загрязняющих веществ в вашем доме за счет увеличения количества наружного воздуха, поступающего внутрь. Третья стратегия, очистка воздуха, дополняет контроль источника и вентиляцию.


Радон

Проверьте свои дома на наличие радона. Радон является второй основной причиной рака легких в США. Вы не можете увидеть или почувствовать запах радона, но измерить уровень радона в вашем доме несложно. Тестирование простое и займет совсем немного времени. Для получения дополнительной информации см.:

EPA рекомендует отремонтировать ваш дом, если тест показывает, что уровень радона в вашем доме превышает уровень действия 4 пикокюри на литр воздуха (пКи/л). Если вы строите пристройку (или новый дом!), существуют новые методы строительства, устойчивые к радону, которые вы можете использовать для предотвращения высокого уровня радона.


Свинец

Свинец давно признан вредным загрязнителем окружающей среды. Свинец особенно опасен для детей, потому что их растущие тела поглощают больше свинца, чем взрослые, а их мозг и нервная система более чувствительны к вредному воздействию свинца. Младенцы и маленькие дети также могут подвергаться более сильному воздействию свинца, потому что они часто берут в рот руки и другие предметы, на которых может быть свинец из пыли или почвы. Дети также могут подвергаться воздействию свинца при употреблении в пищу и питье пищи или воды, содержащих свинец, или через посуду или стаканы, содержащие свинец, вдыхая свинцовую пыль от краски на основе свинца или почвы, загрязненной свинцом, или играя с игрушками, окрашенными свинцовой краской.До того, как стало известно, насколько вредным может быть свинец, его использовали в красках, бензине, водопроводных трубах и многих других продуктах.

Старая краска на основе свинца сегодня является наиболее значительным источником воздействия свинца в США. Вредное воздействие свинца может быть вызвано неправильным удалением краски на основе свинца с поверхностей путем сухого соскабливания, шлифовки или сжигания открытым пламенем. Высокие концентрации частиц свинца в воздухе в домах также могут быть результатом свинцовой пыли из внешних источников, в том числе загрязненной почвы, прослеженной внутри, и использования свинца в некоторых видах деятельности внутри помещений, таких как пайка и изготовление витражей.

Чтобы узнать больше о свинце, о том, как защитить свою семью, или найти информацию для подрядчиков, посетите страницу свинца Агентства по охране окружающей среды.


Асбест

Асбест — это название группы встречающихся в природе минералов, которые разделяются на прочные, очень тонкие волокна. Волокна термостойкие и чрезвычайно прочные; и благодаря этим качествам асбест стал использоваться в строительстве и промышленности. В доме он может представлять или не представлять опасность для здоровья жильцов, в зависимости от его состояния.Когда его можно раздавить ручным давлением или поверхность не запечатана, чтобы предотвратить выпадение мелких кусочков, материал считается ХРУПКИМ. В этом состоянии волокна могут высвобождаться и представлять опасность для здоровья, например, рак легких из-за вдыхания волокон. Однако пока поверхность стабильна, не повреждена и хорошо защищена от высвобождения волокон и не повреждена, материал считается безопасным до тех пор, пока он каким-либо образом не поврежден.

Чтобы узнать больше об асбесте, в том числе о том, как его идентифицировать и как защитить тех, кто находится в вашем доме во время проекта реконструкции, прочитайте Асбест в доме Агентства по охране окружающей среды: Руководство для домовладельцев (EPA 910-K-92-001, 1990).Эта брошюра отвечает на часто задаваемые вопросы об асбесте и содержит информацию, которая поможет домовладельцу принять обоснованное решение об уходе за ним и обслуживании.


Контроль влажности

Слишком много влаги в доме может привести к плесени, грибку и другим биологическим образованиям. Это, в свою очередь, может привести к различным последствиям для здоровья, начиная, например, от более распространенных аллергических реакций до приступов астмы и аллергических пневмонитов.

Избыточная влажность может проявляться в виде высокой относительной влажности, включая влажность, создаваемую людьми и их деятельностью, например:

  • душ
  • кулинария
  • сушка одежды

Вода также может поступать из:

  • протечки в водопроводе
  • мокрые сапоги
  • брызги вокруг раковины

Влага может перемещаться с проникающим наружным воздухом (или выходящим из помещения воздухом) через каркас здания, включая фундамент.Помимо проблем со здоровьем, высокая относительная влажность или попадание воды в полости здания, которым не дают быстро высохнуть, могут привести к таким проблемам, как гниение, структурные повреждения и преждевременное разрушение краски.

Методы контроля влажности включают строительство энергоэффективного дома с надлежащей герметизацией воздуха, надлежащее использование пароизоляции и стратегий диффузии пара. Вся оболочка здания, от фундамента до крыши, должна быть спроектирована так, чтобы не только предотвращать попадание влаги, но и обеспечивать возможность выхода любой влаги, которая все же проникает внутрь.Как упоминалось выше, люди и их деятельность в доме являются большими источниками влаги; таким образом, надлежащая вентиляция также важна для поддержания уровня влажности в помещении в допустимых пределах.

Методы контроля влажности

  1. Управление водой вне стен фундамента.

    Земля вокруг фундамента дома должна иметь наклон вниз и в сторону от дома со скоростью от 1/2 дюйма до 1 дюйма на погонный фут для отвода поверхностных вод от дома.Вода из водосточных желобов должна быть направлена ​​в сторону от дома, вытекая по крайней мере на несколько футов от фундамента. Проверьте любые подземные стоки с помощью шланга, чтобы убедиться, что они работают правильно. Неработающие дренажи следует отремонтировать или заменить коленчатым сливом, описанным выше. Убедитесь, что проезжие части, тротуары и внутренние дворики имеют наклон вниз и в сторону от стен фундамента на 1/4 дюйма на погонный фут. хороший дренирующий материал такой чистый гравий.Поскольку это может быть очень дорого в существующих домах, вам следует узнать несколько мнений о том, необходимо ли это. В некоторых районах снаружи дома может не хватить места для обеспечения надлежащего дренажа — в этих случаях часто рекомендуется установить внутреннюю дренажную плитку и отстойник для отвода воды из подвалов и подвалов. Это тоже может быть очень дорого.

  2. Управление водой внутри стен фундамента и на полу подвала или подвального помещения.

    Если в подвале или подвале есть земляной пол, покройте его полиэтиленом толщиной 6 мил с перекрытием краев не менее чем на 12 дюймов.Заделайте любые трещины или швы в фундаментной стене или плите эластомерным герметиком.

  3. Использование строительных технологий для контроля воды, движения воздуха, диффузии пара и конденсации. Используйте методы строительства и материалы, способствующие высыханию строительных конструкций.

    Используйте методы строительства, которые снижают вероятность того, что теплый влажный воздух будет соприкасаться с холодными поверхностями, что приведет к конденсации, росту плесени и гниению. Это включает в себя контроль движения воздуха и использование пароизоляции на теплой стороне стен и крыш.Для защиты от дождевой воды следует использовать надлежащие методы гидроизоляции и дренажа. Существуют разные стратегии для достижения этого, и стратегии сильно различаются в зависимости от климата. Для подробного обсуждения подходов обратитесь к руководству по строительству, например, к Руководству строителя Ассоциации энергоэффективных зданий (EEBA) для вашего климата .

  4. Крыши.

    Важно, чтобы крыша, детали гидроизоляции и конструкция эффективно защищали дом от проникновения воды.Также важно, чтобы конструкция крыши и чердака решала проблему влаги в виде водяного пара, чтобы избежать образования конденсата в полостях здания. Не существует единой стратегии, которая будет работать для всех домов во всех климатических условиях. Важными соображениями являются предотвращение перемещения влаги с теплой стороны на холодную сторону оболочки здания и управление влагой, которая действительно проходит через оболочку, чтобы предотвратить конденсацию на строительных материалах.

  5. Обеспечьте надлежащую вентиляцию дома, по крайней мере, с помощью вытяжных вентиляторов в ванной и на кухне и желательно с механической системой вентиляции, предназначенной для вентиляции всего дома.
    Высокая относительная влажность (RH) может привести к проблемам с плесенью, пылевыми клещами и другими биологическими загрязнителями. Использование вытяжных вентиляторов в ванных комнатах и ​​на кухне может удалить большую часть влаги, которая накапливается в результате повседневной деятельности, и помогает поддерживать относительную влажность ниже 50%. На рынке есть вытяжные вентиляторы, которые производят мало шума, что является важным фактором для некоторых людей. Еще одним преимуществом использования вытяжных вентиляторов для кухни и ванной комнаты является то, что они также могут удалять запахи и загрязняющие вещества из этих помещений.Эти вентиляторы могут быть частью активной системы вентиляции всего дома и способствовать снижению уровня влажности. Ванная комната, кухня и сушилка для белья / прачечная выводятся непосредственно наружу, а не на чердак или другое закрытое помещение.
  6. Правильно определите размер оборудования для кондиционирования воздуха.

    Больше не всегда лучше. Оборудование неправильного размера может привести к проблемам с эксплуатацией и затратами. Крупногабаритные системы кондиционирования воздуха могут работать в «коротком цикле», что приводит к быстрому охлаждению без снижения уровня влажности в помещении.Это может привести к множеству проблем, связанных с высокой относительной влажностью. Приток тепла и теплопотери должны быть определены для каждого дома. Американские подрядчики по кондиционированию воздуха (ACCA) представили общепризнанную стандартную процедуру в публикации Manual J®. Оборудование должно быть рассчитано для каждого отдельного дома, потому что даже дома одинаковой конструкции будут подвержены влиянию таких вариаций, как ориентация на солнце и затенение, которые влияют на нагрузки по отоплению и охлаждению.


    Правильная заправка хладагентом (не заправленная недостаточно или избыточно) и надлежащее техническое обслуживание также необходимы для оптимальной работы кондиционеров.
  7. Низкая относительная влажность.

    При относительной влажности ниже 30 процентов люди могут чувствовать себя некомфортно и могут страдать от сухости слизистых оболочек, что может привести к носовым кровотечениям и инфекциям. Как правило, низкая относительная влажность является проблемой только в зимние месяцы, когда наружный воздух содержит очень мало влаги. Именно этот сухой наружный воздух, попадающий в дом через трещины и отверстия в оболочке здания, вызывает сухость внутреннего воздуха. Чем больше наружного воздуха просачивается в дом, тем суше становится воздух в помещении.Благодаря воздушной герметизации и использованию энергоэффективной конструкции неконтролируемая утечка воздуха значительно снижается, создается более контролируемая внутренняя среда, а влажность может поддерживаться на приемлемом уровне без использования увлажнителя. Увлажнители требуют обслуживания, чтобы не стать рассадниками биологических загрязнителей.


Вентиляция

Если в дом поступает слишком мало наружного воздуха, загрязняющие вещества иногда могут накапливаться до уровней, которые могут создать проблемы для здоровья и комфорта.Аналогичным образом, одним из подходов к снижению концентрации загрязнителей воздуха в помещении в вашем доме является увеличение количества поступающего наружного воздуха.

Наружный воздух входит и выходит из дома через:

  • инфильтрация
  • естественная вентиляция
  • искусственная вентиляция легких

В процессе, известном как инфильтрация, наружный воздух поступает в дом через:

  • отверстия
  • соединения
  • трещины в:
  • вокруг окон и дверей (таким же образом воздух может выходить из дома — это называется эксфильтрацией)

При естественной вентиляции воздух движется через открытые окна и двери.Движение воздуха, связанное с инфильтрацией и естественной вентиляцией, обусловлено разницей температур воздуха внутри и снаружи помещений и ветром. Наконец, существует ряд механических вентиляционных устройств, от вытяжных (вентилируемых снаружи) вентиляторов, которые периодически удаляют воздух из отдельного помещения, например, ванных комнат и кухни, до систем обработки воздуха, в которых используются вентиляторы и воздуховоды для непрерывного удаления воздуха из помещения и распределять отфильтрованный и кондиционированный наружный воздух в стратегические точки по всему дому.Скорость, с которой наружный воздух замещает воздух в помещении, называется скоростью воздухообмена. Когда инфильтрация, естественная или механическая вентиляция слабы, скорость воздухообмена низкая, и уровень загрязняющих веществ может увеличиться.

Дома, которые спроектированы и построены таким образом, чтобы свести к минимуму количество наружного воздуха, который может «просачиваться» в дом и из него, могут иметь более высокий уровень загрязняющих веществ, чем другие дома, если они не оборудованы механической вентиляцией. Однако, поскольку некоторые погодные условия могут резко уменьшить количество наружного воздуха, поступающего в дом, загрязняющие вещества могут накапливаться даже в домах, которые обычно считаются «протекающими».»

Большинство домашних систем отопления и охлаждения, включая системы воздушного отопления, не обеспечивают механическую подачу свежего воздуха в дом. Открытие окон и дверей, включение оконных или чердачных вентиляторов, когда позволяет погода, или включение оконного кондиционера с открытым регулятором вентиляции увеличивает интенсивность вентиляции. Местные вентиляторы для ванных комнат или кухонь, выбрасывающие воздух наружу, удаляют загрязнения, в том числе влагу, непосредственно из помещения, где установлен вентилятор, а также увеличивают скорость вентиляции наружного воздуха.

В идеале, новые дома должны строиться таким образом, чтобы свести к минимуму утечки, контролировать потери энергии, повысить комфорт и свести к минимуму перенос влаги и загрязняющих веществ через оболочку здания. Эти дома также должны иметь механическую вентиляцию для удаления загрязняющих веществ, образующихся в доме, и контролируемого обеспечения наружного воздуха. Имеет ли смысл механическая система вентиляции в ваших существующих домах, зависит от дома, вашей существующей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC), а также от запланированных вами изменений.Вы должны обсудить это со своим подрядчиком по HVAC. Местный офис Weatherization или строительный подрядчик также может помочь вам с этим решением или направить вас к местным экспертам.

Какая вентиляция мне нужна?

Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, или ASHRAE, предоставляет процедуры для определения скорости вентиляции всего дома в своем Стандарте 62.2 «Вентиляция и приемлемое качество воздуха в помещениях в малоэтажных жилых домах».Стандарт также устанавливает требования к вытяжной вентиляции для кухонь, ванных комнат и других точечных источников, таких как сушилки для белья и вентиляция для приборов, работающих на топливе.

Для общего обзора вентиляции, включая различные типы вентиляционных систем, попробуйте следующие ресурсы:

Подробный анализ вариантов систем вентиляции для новых домов см. в отчете Национальной лаборатории Лоуренса Беркли «Рекомендуемые стратегии вентиляции для энергоэффективных производственных домов» (PDF) (49 стр., 404 тыс., О PDF).

Копии стандарта ASHRAE Standard 62 можно получить в ASHRAE.


Предотвращение проблем с оборудованием для сжигания

Приборы для сжигания топлива — это те, которые сжигают топливо для обогрева, приготовления пищи или декоративных целей. Типичные виды топлива:

  • газ природный и сжиженный нефтяной (LP)
  • керосин
  • масло
  • уголь
  • дерево

Примеры:

  • обогреватели
  • диапазоны
  • печи
  • камины
  • водонагреватели
  • сушилки для белья

Эти приборы обычно безопасны.Однако при определенных условиях (см. ниже) эти приборы могут выделять в дом вредные или смертельные загрязняющие вещества, образующиеся при горении (обычно это называется утечка при горении или обратная тяга ). Кроме того, невентилируемые или неправильно вентилируемые приборы могут добавить в воздух большое количество влаги, что может привести как к биологическому росту, так и к повреждению дома. Правильный выбор, установка, осмотр и техническое обслуживание топочных приборов чрезвычайно важны. Обеспечение хорошей вентиляции также может уменьшить воздействие загрязняющих веществ при горении.

Вещи, которые следует учитывать при реконструкции вашего дома, перечислены ниже. Для более полного обсуждения приборов внутреннего сгорания см. следующее:

На что обратить внимание:

  • Прочтите руководство по эксплуатации и инструкции по эксплуатации оборудования.

    Обеспечьте регулярный профессиональный осмотр и техническое обслуживание оборудования.

    Важно, чтобы вы понимали, как правильно эксплуатировать оборудование для сжигания топлива в вашем доме, и следовали рекомендациям производителя по обслуживанию оборудования.Регулярно проверяйте и обслуживайте свои приборы для сжигания и дымоход, чтобы уменьшить воздействие загрязняющих веществ. Приборы, которые не работают должным образом, могут выделять вредные и даже смертельные количества загрязняющих веществ, особенно угарного газа, в жилое пространство.
     

  • Избегайте установки невентилируемых (или «вентилируемых») помещений или водонагревательных приборов.

    Приборы без вентиляции оставляют все продукты сгорания в доме. Даже если выбросы загрязняющих веществ при неполном сгорании, таких как окись углерода (CO), сведены к минимуму, они выделяют большое количество влаги, что может создать собственные проблемы.Невентилируемые обогреватели требуют особых мер предосторожности.
     

  • При замене отопительного оборудования , рассмотрите возможность использования только закрытых топок, печей с принудительной тягой или вентилируемых печей, бойлеров и водонагревателей.

    Традиционно оборудование для сжигания полагалось на естественную тягу, т.е. тенденцию теплого воздуха для горения подниматься вверх по дымоходу. Сегодняшнее более эффективное оборудование не тратит столько энергии и не нагревает дымоход, ослабляя естественную тягу. Иногда естественную тягу можно преодолеть за счет условий, разгерметизирующих птичник, что приводит к протечкам, обратной тяге и проблемам, связанным с продуктами горения в птичнике.

    Оборудование ENERGY STAR обычно имеет герметичное сгорание или принудительную вентиляцию. Риск обратной тяги с этим типом оборудования ниже, чем с теми, которые полагаются на естественную тягу.

    Герметичное оборудование для сжигания забирает воздух для горения непосредственно снаружи дома. Продукты горения выбрасываются прямо из дома. Воздухозаборники и выхлоп закрыты изнутри дома, что значительно снижает вероятность попадания продуктов горения в дом.

    В то время как устройства с принудительной тягой и принудительной вентиляцией используют для горения воздух в доме, они используют вентилятор для удаления загрязняющих веществ из дома. Это снижает вероятность того, что естественная тяга будет преодолена другими вентиляторами или давлением в доме.
     

  • Используйте вентилятор вытяжного шкафа подходящего размера , если вы используете газовую плиту.
    Все кухни должны иметь вытяжную вентиляцию для удаления запахов и избыточной влаги, связанных с приготовлением пищи. Несмотря на то, что существуют различные стратегии вентиляции для кухонь, вытяжка является наиболее распространенной.При использовании газовой плиты для улавливания продуктов сгорания следует использовать вытяжку с прямым выходом наружу. Эти вытяжки должны иметь правильный размер. Для типичной кухонной плиты Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE) и Институт домашней вентиляции (HVI) рекомендуют 100 кубических футов в минуту. Для более крупных вентиляторов может потребоваться подача свежего воздуха, чтобы избежать чрезмерного сброса давления в доме, вызывающего обратную тягу или другие проблемы.

    После установки оборудования для сжигания и/или вентиляции необходимо проверить оборудование для сжигания, чтобы убедиться в его правильном функционировании.

    Важно, чтобы ваш установщик провел тест на разгерметизацию в наихудшем случае. Это испытание на безопасность горения определяет, будут ли какие-либо негерметичные устройства для сжигания иметь обратную тягу или разлив продуктов сгорания в жилое помещение. Сообщите своему установщику, что в этом тесте должна использоваться установленная процедура, такая как Приложение D к Международному топливному и газовому кодексу или ASTM E1998 «Руководство по оценке обратной тяги и разлива из устройств для сжигания с вентиляцией»
     

  • Вентиляция сушилки для белья наружу .

    Всегда вентилируйте сушилки для белья непосредственно снаружи. В дополнение к продуктам горения, производимым газовыми сушилками, все сушилки производят большое количество влаги и твердых частиц, которые должны быть удалены из дома, прежде чем они смогут создать проблемы.
     

  • Рассмотрите возможность установки датчика угарного газа.
    Угарный газ (CO) представляет собой бесцветный газ без запаха, который при высоких концентрациях может вызвать серьезное заболевание и смерть. Сигнализаторы угарного газа широко доступны, и их следует рассматривать как резервную копию, НО НЕ ЗАМЕНУ для правильной установки, использования и технического обслуживания приборов, работающих на топливе.Сигнализаторы угарного газа предназначены для того, чтобы предупредить вас о любом необычном накоплении угарного газа в вашем доме. Эти более высокие уровни CO могут возникать из-за неправильного обслуживания, установки или использования устройств для сжигания топлива, устройств с обратной тягой или каминов или простоя автомобилей в гаражах. Если необходимо установить сигнализацию угарного газа:
  1. Убедитесь, что устройство сертифицировано по последнему стандарту Лаборатории страховых служб (UL) 2034 или стандарту Международной службы сертификации (IAS) 6-96.
  2. Установите датчик угарного газа в коридоре возле каждой отдельной спальной зоны.
  3. Ознакомьтесь со всеми инструкциями и предупреждениями, связанными с аварийным сигналом угарного газа.

Воздуховоды

Воздуховоды должны быть плотно закрыты, чтобы уменьшить утечку воздуха. Это достигается за счет тщательной герметизации всех швов и стыков воздуховодов. (Обратите внимание, что стандартная тканевая клейкая лента не является подходящим материалом для герметизации воздуховодов.) Это может сэкономить энергию и предотвратить попадание загрязняющих веществ в воздуховоды и их циркуляцию по дому. Герметизация воздуховодов также помогает сбалансировать давление воздушного потока через воздуховоды, предотвращая незапланированное отрицательное или положительное давление в доме, которое может привести к другим проблемам.Например, негерметичные обратные каналы могут создавать отрицательное давление, что может привести к проблемам с радоном или обратной тяге оборудования для сжигания (см. информацию о радоне и безопасности при сжигании). Модернизация может дать возможность запечатать воздуховоды, доступ к которым в противном случае был бы затруднен.

Во время проведения ремонтных работ регистры воздуховодов на ремонтируемой территории должны быть герметизированы во время работ, при которых образуется много пыли или мусора. Это можно сделать, обклеив регистры пластиковой лентой.Перед началом проекта вы должны выбрать стратегию вентиляции для удаления загрязняющих веществ из рабочей зоны и предотвращения их перемещения в другие помещения дома (дополнительную информацию см. в разделе «Хорошие методы работы»).

Некоторые люди рассматривают чистку воздуховодов либо как часть ремонта, либо потому, что они могут быть «грязными». Знания об очистке воздуховодов находятся на ранней стадии, поэтому нельзя дать общую рекомендацию относительно того, следует ли очищать воздуховоды в вашем доме.Агентство по охране окружающей среды призывает вас прочитать «Должны ли вы очищать воздуховоды в вашем доме», если вы думаете об очистке воздуховодов.


Комплексная борьба с вредителями

В домах и квартирах часто обитают распространенные вредители, такие как:

  • тараканы
  • блохи
  • термиты
  • муравьи
  • мыши
  • крыс

Вредители могут представлять опасность для здоровья вас, вашей семьи и домашних животных. Легко понять, почему вам может понадобиться и вы хотите контролировать их.В настоящее время вы можете выбирать из множества различных методов при планировании своей стратегии борьбы с вредителями. Иногда нехимический метод борьбы так же эффективен и удобен, как и химическая альтернатива. Полная ликвидация многих вредителей практически невозможна, но с ними можно бороться.

Знание возможных вариантов — ключ к борьбе с вредителями. Вам доступны следующие методы:

  • защита от вредителей
  • нехимические средства борьбы с вредителями
  • химические пестициды

Наиболее эффективной стратегией борьбы с вредителями может быть объединение методов в подходе, известном как комплексная борьба с вредителями (IPM), в котором упор делается на предотвращение повреждения вредителями.В IPM информация о вредителях и доступных методах борьбы с вредителями используется для управления ущербом от вредителей наиболее экономичными средствами и с наименьшей возможной опасностью для людей, имущества и окружающей среды.

Предотвращение проблем с вредителями

Вредители ищут места для жизни, которые удовлетворяют основные потребности в воздухе, влаге, пище и укрытии. Лучший способ борьбы с вредителями — попытаться предотвратить их проникновение в ваш дом или сад. Вы можете сделать это, удалив элементы, которые им нужны, чтобы выжить.Модернизация и ремонт дают возможность предпринять следующие превентивные меры для предотвращения проблем с домашними вредителями:

  • Удалите воду. Все живые существа, включая вредителей, нуждаются в воде для выживания. Почините протекающую сантехнику и не позволяйте воде скапливаться где-либо внутри или вокруг вашего дома. Удалите или высушите поврежденные водой и влажные материалы. Даже сырость или высокая влажность могут привлечь вредителей.
  • Удалите или заблокируйте места, где прячутся вредители в помещении. Заделайте трещины и щели, чтобы ограничить доступ вредителей.Избегайте длительного хранения газет, бумажных пакетов и коробок. Кроме того, проверьте наличие вредителей в упаковках или коробках, прежде чем нести их в свой дом.
  • Заблокируйте проходы для вредителей. Установите сетки на все стоки в полу, окна и двери, чтобы предотвратить проникновение ползающих и летающих вредителей в ваш дом. Убедитесь, что любые проходы через пол заблокированы. Поместите уплотнитель на двери и окна. Заделайте и заделайте отверстия в стенах. Держите двери закрытыми, когда они не используются.
  • Убрать еду.Подумайте о контейнерах для пищевых продуктов и отходов, защищенных от вредителей. Вы можете использовать это как критерий при оценке шкафов или проектировании пространства.

Живопись

Прежде чем приступить к покраске, необходимо учесть множество факторов. Следует соблюдать особую осторожность при шлифовании поверхности перед покраской из-за попадания пыли в воздух. Пыль может содержать частицы свинца, если поверхность покрыта краской на основе свинца. Воздействие чрезмерных уровней свинца может повлиять на умственное развитие ребенка и помешать развитию нервной системы, что может вызвать трудности в обучении и ухудшение слуха.У взрослых свинец может повышать артериальное давление. Если проверка краски на основе свинца не показывает, что это не так, вы должны обращаться с краской в ​​домах, построенных до 1978 года, как если бы она содержала свинец.

Большинство красок выделяют летучие органические соединения (ЛОС) — химические вещества, которые испаряются в воздухе, — что может привести к проблемам с качеством воздуха в помещении. Способность этих химических веществ оказывать воздействие на здоровье сильно различается. Как и в случае с любым химическим веществом, вероятность реакции, а также степень и тип воздействия на здоровье будут зависеть от многих факторов.Эти факторы включают:

  • количество химического вещества в воздухе помещений
  • продолжительность времени, в течение которого человек подвергается воздействию химического вещества
  • возраст человека
  • ранее существовавшие заболевания
  • индивидуальная восприимчивость

Раздражение глаз и горла или легких, головные боли, головокружение и проблемы со зрением относятся к немедленным симптомам, которые некоторые люди испытывают вскоре после воздействия некоторых химических веществ. У профессиональных маляров, подвергающихся воздействию высоких концентраций паров краски в течение длительного периода времени, некоторые химические вещества в красках повреждают нервную систему, печень и почки.Некоторые химические вещества вызывают рак или влияют на репродуктивную функцию и развитие лабораторных животных. Из-за этих опасений восприимчивым людям, таким как маленькие дети и люди с проблемами дыхания, следует избегать паров краски. Во избежание любого риска для здоровья себя и своих будущих детей беременным женщинам следует избегать малярных работ и ограничивать свое пребывание в свежеокрашенных помещениях, особенно при использовании красок на масляной основе.

Рекомендации

  1. Перед подготовкой поверхности к повторной окраске убедитесь, что окрашенная поверхность не содержит свинца (или предположим, что любая существующая краска содержит свинец).
  • Определите, что существующая поверхность не содержит свинца ИЛИ предположим, что поверхность содержит краску на основе свинца.
  • Если краска на основе свинца, используйте соответствующие методы подготовки и окраски.
  • Для домов, построенных до 1978 года, всегда нанимайте подрядчиков, которые используют только сертифицированных ремонтников, безопасных для свинца.
  1. Выберите подходящую краску.
  • Многие краски на водной основе (даже краски для внутренних работ) до недавнего времени использовали ртуть в качестве фунгицида.Любую краску, содержащую ртуть, нельзя использовать в помещении. Оцените имеющиеся запасы краски и надлежащим образом утилизируйте краски, содержащие свинец или ртуть.
  • При покраске в помещении убедитесь, что вы выбрали краски, предназначенные для использования внутри помещений. Не используйте краски для наружных работ внутри помещений.
  • Оцените новую краску перед покупкой. Есть две категории интерьерных красок: на водной основе и на масляной основе. Краски на водной основе называются «латексными». Краски на масляной основе называются «алкидными».Как правило, краски на водной основе выделяют меньше химических веществ и более низкие уровни химических паров. Кратковременное воздействие растворителей на алкидные краски может быть значительно выше, чем на латексные. Выскажите свои опасения по поводу качества воздуха в помещении поставщикам красок и используйте их технический персонал в качестве ресурса. Не все поставщики красок располагают информацией о выбросах загрязняющих веществ; обратитесь к другому источнику (например, к производителям), если ваш поставщик краски не может предоставить адекватную информацию.
  1. Всегда читайте и соблюдайте все инструкции и меры предосторожности на этикетке
  • Не думайте, что вы уже знаете, как использовать продукт.Опасности могут отличаться от одного продукта к другому. некоторые ингредиенты в отдельных продуктах также могут меняться со временем. На этикетке указано, какие действия следует предпринять для снижения опасности, а также меры первой помощи в случае возникновения проблемы.
  1. Во время покраски внутренних помещений сведите к минимуму воздействие запахов и загрязнений на людей.
  • Попробуйте запланировать покраску интерьера, когда в доме никого нет, например, когда люди на работе, в школе или в отпуске.При нормальной температуре и влажности больше всего выбросов происходит во время сушки, в первые дни после покраски. Вы также можете запланировать покраску на засушливые периоды осенью или весной, когда окна легче оставить открытыми для проветривания.
  • Используйте вытяжные вентиляторы для удаления паров краски из здания. Вытяжные вентиляторы (например, коробчатый вентилятор, дующий из помещения наружу) следует использовать в окрашиваемой зоне для удаления паров. В прилегающих помещениях можно использовать приточные вентиляторы для защиты от дыма.Включите вентиляторы и обеспечьте максимально возможную вентиляцию непрерывно (24 часа в сутки, 7 дней в неделю) с начала покрасочных работ и до 2 или 3 дней после завершения окраски.
  • Заблокируйте любые возвратные отверстия отопления или кондиционирования воздуха — отверстия, которые направляют воздух обратно в печь или кондиционер — в комнатах, которые вы красите (при необходимости отключите обычные домашние системы отопления, охлаждения или вентиляции), чтобы предотвратить циркуляцию воздуха. из рабочей зоны в другие помещения дома.Если приточный воздух необходим для обогрева/охлаждения, убедитесь в наличии адекватной вытяжной вентиляции, чтобы избежать повышения давления в помещении и переноса загрязняющих веществ в другие части дома. Не блокируйте возврат холодного воздуха при работающей печи или кондиционере, если это единственный возврат в доме.
  1. Соблюдайте соответствующие правила хранения и утилизации красок, растворителей и чистящих средств.
  • Латексная краска обычно смывается водой с мылом.Для алкидных красок вам необходимо приобрести определенные продукты, указанные на этикетке. Никогда не используйте бензин для чистки кистей. Бензин чрезвычайно легко воспламеняется. Прочтите этикетку, чтобы узнать, является ли очиститель краски легковоспламеняющимся. Все легковоспламеняющиеся продукты следует использовать вдали от источников воспламенения, таких как водонагреватели, печи, электродвигатели, вентиляторы и т. д.
  • Тщательно запечатывайте контейнеры после использования.
  • Покупайте столько краски, сколько вам нужно для завершения работы, чтобы не хранить или утилизировать неиспользованную краску.
  • По возможности храните емкости с краской в ​​складских помещениях, оборудованных вытяжной вентиляцией, но не вблизи помещений с оборудованием отопления, вентиляции или кондиционирования воздуха.
  • Используйте соответствующий метод утилизации отходов для утилизации любых красок, содержащих свинец или ртуть.
  1. Правильно используйте и обращайтесь со средствами для удаления краски.
  • Средства для удаления краски содержат химические вещества, которые удаляют краску с поверхностей. Эти химические вещества могут нанести вам вред, если их использовать неправильно.Некоторые химические вещества для удаления краски могут раздражать кожу и глаза или вызывать головные боли, сонливость, тошноту, головокружение или потерю координации. Некоторые из них могут вызывать рак, репродуктивные проблемы или повреждение печени, почек или головного мозга. Другие легко загораются. Надлежащее обращение и использование средств для удаления краски уменьшит воздействие этих химических веществ и снизит риск для вашего здоровья.
    • Для получения дополнительной информации см. Что следует знать об использовании растворителей для снятия краски (CPSC-F-747-F-95-002).

Дополнительная информация

Для получения дополнительной информации см. публикацию Healthy Indoor Painting Practices (PDF) (2 стр., 117K, о PDF), подготовленную Агентством по охране окружающей среды США и Комиссией по безопасности потребительских товаров США.


Модернизация и летучие органические соединения (ЛОС)

Органические химикаты широко используются в качестве ингредиентов в строительных материалах и бытовых товарах. Модернизация часто включает использование красок, лаков, герметиков и клеев, которые содержат органические растворители.Это в дополнение ко многим чистящим, дезинфицирующим, косметическим, обезжиривающим и хобби продуктам, используемым в домашних условиях. Топливо также состоит из органических химических веществ. Все эти продукты могут выделять органические соединения во время их использования; и, в некоторой степени, когда они хранятся. Исследования показали, что уровни около дюжины распространенных органических загрязнителей внутри домов в 2–5 раз выше, чем снаружи, независимо от того, расположены ли дома в сельской местности или в высокопромышленных районах. К счастью, можно предпринять шаги для уменьшения выбросов ЛОС в помещении.

Воздействие ЛОС на здоровье

Способность органических химикатов оказывать воздействие на здоровье сильно различается: от очень токсичных до тех, которые не имеют известного воздействия на здоровье. Как и в случае с другими загрязнителями, степень и характер воздействия на здоровье будут зависеть от многих факторов, включая уровень воздействия и продолжительность воздействия. Раздражение глаз и дыхательных путей, головные боли, головокружение, расстройства зрения и ухудшение памяти являются одними из непосредственных симптомов, которые некоторые люди испытывают вскоре после воздействия некоторых органических веществ.В настоящее время мало что известно о воздействии на здоровье органических веществ, обычно присутствующих в домах. Известно, что многие органические соединения вызывают рак у животных; некоторые подозреваются в том, что они вызывают или, как известно, вызывают рак у людей.

Минимизация воздействия летучих органических соединений во время реконструкции

Сведите к минимуму использование строительных материалов, содержащих формальдегид или другие летучие органические соединения, в кондиционируемых помещениях дома.

Изделия из прессованной древесины, клеи и многие отделочные материалы (например, краски и лаки) содержат летучие органические соединения, которые со временем могут выделяться в различных количествах.Существует несколько дополнительных стратегий для минимизации проблем:

  • Насколько это возможно, во время реконструкции исключить или сократить использование этих продуктов в жилых помещениях дома.
  • Рассмотрите возможность использования массива дерева с отделкой с низким уровнем выбросов.
  • Рассмотрите возможность использования готовых материалов или материалов, отделка которых возможна вне жилого помещения.
  • При использовании инженерных продуктов, таких как прессованная древесина, герметизация как можно большего количества поверхностей должна способствовать снижению уровня выбросов.Следует использовать низкоэмиссионные герметики. Обратитесь к поставщикам изделий из инженерной древесины за рекомендациями по герметизации их продуктов.
  • Используйте изделия из прессованной древесины для наружных работ (с более низким уровнем выбросов, поскольку они содержат фенолоформальдегидные смолы, а не мочевиноформальдегидные смолы).
  • По возможности используйте продукты с низким уровнем выбросов в кондиционируемых помещениях дома, такие как герметики, краски и отделочные материалы. Используйте эти продукты в соответствии с указаниями производителя и обеспечьте достаточную вентиляцию как во время, так и после применения.Узнайте у поставщиков, есть ли у них продукты с низким уровнем выбросов, подходящие для ваших конкретных потребностей и задач.
  • См. обсуждение покраски для получения информации о стратегиях использования барьеров и вентиляции для сведения к минимуму воздействия загрязняющих веществ на жильцов во время работ по реконструкции.

Инспекция оконных колодцев — InterNACHI®

Ник Громицко, CMI® и Маргарет ЭйейОконный колодец представляет собой полукруглую выемку, окружающую окно подвала. Обычно он изготавливается из сплошного барьера, изготовленного из гофрированного оцинкованного металла, кирпичной кладки, пластика или обработанного давлением дерева.

Оконные колодцы обычно устанавливаются для следующих целей:

  • аварийный выход. Если окно служит жилой зоне — в отличие от недостроенного подвала с открытыми коммуникациями (см. нашу статью о несоответствующих спальнях) — требуется аварийный выход как минимум из двух мест. Оконные колодцы позволяют использовать окна спасающимся жильцам и аварийным бригадам, пытающимся проникнуть в дом;
  • для предотвращения повреждения влагой окон подвала, находящихся на уровне или ниже уровня земли.Оконные колодцы защищают почву от отверстий в стенах фундамента, в то же время обеспечивая надлежащую планировку и дренаж вдали от дома; и
  • , чтобы позволить солнечному свету проникать в комнату ниже уровня земли, в которой в противном случае потребовалось бы искусственное освещение.


Крышки оконных колодцев

Оконные колодцы часто закрывают для предотвращения травм и падений, а также для предотвращения проникновения маленьких детей, домашних животных и диких животных в колодцы и получения травм и попадания в ловушку.Например, олененок попал в новости в Баунтифуле, штат Юта, после того, как его благополучно вытащили после падения в открытый колодец глубиной 12 футов. Хотя это и не обязательно, накладки на оконные колодцы особенно важны, если пространство вокруг проема на уровне земли находится вдоль дорожки или рядом с детской игровой площадкой.

Относительно их прочности и работоспособность, издание 2007 года Международного совета по кодам (ICC), Раздел 3.4 гласит, что крышки оконных колодцев должны выдерживать « минимальный срок службы нагрузка 40 фунтов на квадратный фут.Крышка должна работать изнутри окно хорошо без использования инструментов или специальных знаний, и не требует более 30 фунтов силы, чтобы полностью открыть ». Эти требования гарантируют, что взрослый человек среднего роста сможет безопасно пройти через окно во время экстренной эвакуации.



Крышки (подобные изображенным выше и изготовленные автором из листов поликарбоната и Unistrut®) также предотвращают скопление веток, травы, мульчи и метель, которые затеняют солнечный свет и затрудняют эвакуацию через колодец .Крышки могут быть заперты изнутри, чтобы предотвратить нежелательное вторжение. Однако замки и застежки должны быть полностью исправны, чтобы крышку можно было легко снять изнутри.



Крышки оконных ниш, однако, могут блокировать солнечный свет, вентиляцию и аварийный выход, особенно если они покрыты снегом и льдом. Домовладелец несет ответственность за то, чтобы покрытие было очищено от снега и не замерзло ото льда. Никакие предметы, такие как садовые шланги, растения в горшках или инструменты, не должны размещаться поверх крышек оконных колодцев.Обратите внимание, что крышки, запертые изнутри для предотвращения незаконного проникновения, будут недоступны для пожарных и служб быстрого реагирования.

 

Конструкция 

Крышки оконных ниш должны быть изготовлены из прочного высококачественного материала, например пластика или металла. Крышка оконного колодца, изготовленная из металла (обычно из алюминия или стали), называется решеткой и используется для защиты от проникновения. Поскольку крышки металлических решеток имеют небольшие отверстия, иногда поверх металлической решетки устанавливают пластиковую крышку, чтобы дополнительно предотвратить утечку и попадание мусора в оконный колодец.В любом случае крышка должна закрывать все отверстие, поэтому обычно они изготавливаются по индивидуальному заказу.

Дополнительные вопросы безопасности включают следующее:

  • размер. В соответствии с изданием 2006 года Международного жилищного кодекса (IRC), раздел R310:

    , минимальная горизонтальная площадь оконного колодца должна составлять 9 квадратных футов с минимальной горизонтальной проекцией и шириной 36 дюймов.

    Даже если колодец кажется достаточно большим для членов определенного домохозяйства, в нем может не поместиться полностью экипированный пожарный;

  • структурное повреждение шлагбаума.Гидростатическое давление и циклы замерзания-оттаивания могут оказывать большое давление на оконные колодцы и со временем вызывать изгиб или растрескивание кирпичной кладки. Проверьте на наличие:
    • выкрашивания, изгиба, растрескивания или наклона бетона;
    • растрескивание или деформация пластика;
    • ржавчина, изгиб или разрыв металла; и
    • повреждение насекомыми или трещины в древесине.
  • неправильный дренаж. Заболоченные оконные колодцы могут легко просочиться через окно в подвал, особенно после сильного дождя.Проникновение воды может вызвать множество нежелательных явлений, таких как рост плесени, гниение древесины, коррозия и повреждение насекомыми. Проверьте отсутствие достаточной очистки и обслуживания как в оконном колодце, так и в других местах. Домовладельцы должны сначала убедиться, что желоба и водосточные трубы свободны от мусора, из-за которого вода может вылиться из желобов и собраться в оконных колодцах и других низких местах. Грязь и мусор также должны быть собраны из колодца. Квалифицированный специалист может потребоваться для исправления структурных источников дренажных проблем, таких как эрозия почвы, недостаточный или осевший дренажный камень или отрыв от основания барьера; и
  • отсутствие лестницы.IRC 2006 г., раздел 310.2, гласит:

    Оконные колодцы с вертикальной глубиной более 44 дюймов должны быть оборудованы постоянно прикрепленной лестницей или ступеньками, которые можно использовать с окном в полностью открытом положении .

Дополнительные советы для домовладельцев

  • Крышки оконных колодцев можно закрыть сеткой или зарешечить, чтобы обеспечить вентиляцию без вредителей.
  • Научите детей избегать оконных ниш, даже если они закрыты и кажутся крепкими.
  • Потренируйтесь выходить из окна, оконного колодца и оконной рамы, чтобы можно было удалить любые ранее незамеченные препятствия. Отремонтируйте или замените любое оборудование, которое не работает должным образом.
  • Поговорите с местным строительным отделом, если вы не уверены, требуется ли оконный колодец в вашем доме. В вашей юрисдикции могут быть предусмотрены специальные ограничения по размеру.
  • Металлические оконные ниши могут иметь закругленные края для защиты от порезов.
  • Проконсультируйтесь со своим инспектором InterNACHI®, если у вас есть дополнительные вопросы, связанные с оконными колодцами, крышками, проблемами с влажностью и аварийным выходом.

Таким образом, оконные колодцы устанавливаются для обеспечения аварийного выхода и защиты окон от влажной почвы, но неправильная установка и техническое обслуживание могут привести к повреждению влагой и угрозе безопасности, особенно в аварийной ситуации. Кроме того, крышки оконных колодцев могут быть установлены над проемами оконных колодцев, чтобы исключить риск падения детей, животных и пешеходов в выемку оконных колодцев.

10 вещей, о которых вам не расскажет ваш подрядчик

В домах происходит так много катастрофических ремонтов, что целые телевизионные шоу посвящены тому, чтобы исправить это и восстановить здравомыслие домовладельцев.

Источник изображения | Getty Images

Если вы думаете, что найм профессионала означает, что вы можете просто делегировать ему ремонт, и он позаботится об этом, вы — статистика — и эпизод шоу домашних катастроф — ожидающий своего часа.

Ремонт дома — это не задача, которую можно делегировать; это задача для управления. Вам нужно задавать вопросы заранее, в середине — и до самого конца. Потому что что бы ни случилось на этой работе, твой подрядчик идет домой к себе домой. Эта «рабочая площадка» — это место, где вы идете домой.Так что требуйте не меньше, чем совершенства.

Итак, с чего начать?

Вот 10 вещей, о которых вам не расскажет ваш подрядчик, и которые вам обязательно нужно знать перед началом ремонта.

1) Я не собираюсь быть у тебя дома каждый день.

Конечно, этот ремонт имеет большое значение для вас, но для вашего подрядчика это просто еще одна работа.

«Подрядчики жонглируют работой — это всего лишь часть уравнения», — сказал Брайан Келси, телеведущий и специалист по ремонту домов.«Им нужно иметь несколько рабочих мест, чтобы оставаться на плаву», — сказал он, а это означает, что они почти наверняка НЕ ​​будут там работать каждый день.

Вы должны принять это как факт, но что вы не должны принимать, так это отсутствие связи, сказала Келси.

«Они не скажут вам об этом, потому что это нервирует домовладельцев», — сказала Келси.

Так что просто следите за ними и знайте, в какие дни они будут в вашем доме, сколько парней они приведут и чем занимаются.

2) Я знаю, что платишь ты, но я предан тому грязному парню, которого только что впустил в твой дом.

Когда вы нанимаете юриста, личного тренера или генерального подрядчика, вы думаете: «Это мой парень. Он работает на меня. Он заботится о моих интересах».

Что касается генерального подрядчика, то, к сожалению, он не присматривает за вами. Он делает свою работу.

«Если ошибки не являются вопиющими и не бросаются в глаза, большинство генеральных подрядчиков, как правило, преданы своим профессиям и субподрядчикам», — сказала Элейн Гриффин, дизайнер интерьеров и автор книги «Правила дизайна: руководство для инсайдеров, как стать лучше». Ваш собственный декоратор.”

“Они находятся в симбиотических отношениях (я стесняюсь сказать, что это братство воров, потому что существует множество отличных и честных подрядчиков!), и каждый напрямую зависит от другого, чтобы зарабатывать на жизнь, 24/7 /365/лет подряд», — объясняет Гриффин. «К сожалению, как клиент, вы лишний человек. (Если только вы не громкое имя… Работа Шер всегда выполняется должным образом, как и работа Дональда Трампа.)»

3) Я мастер на все руки, но не мастер ни в чем.

Вы должны спросить своего подрядчика, как он планирует выполнить ваш ремонт — он делает все сам или нанимает субподрядчиков?

Вы, наверное, склонны думать, что лучше, если один парень сделает все это — вы уже встречались с ним и проверили его, к тому же дешевле иметь одного парня вместо 10, верно? Не обязательно.

«Многие парни — мастера на все руки, но не мастера ни в чем», — сказал Джон Ховде, главный операционный менеджер Infinity Home Collection в Денвере.

«Вот тогда могут возникнуть проблемы», — сказал Ховде. «Вы говорите о наборе навыков… Большинство парней, вероятно, хорошо разбираются в одной или двух профессиях, но, вероятно, не так хорошо разбираются во всех из них», — сказал он.

Например, для сантехников и электриков лучше получить лицензию.

— Никогда не экономьте на этих двух золотых профессиях, — сказал Гриффин.«И убедитесь, что вы видите лицензии субподрядчиков ваших генеральных подрядчиков» — он может показать вам свои, но также важно увидеть все лицензии людей, работающих над вашим домом.

4) У меня есть досье в полиции трех штатов.

Квалификацию врача легко проверить — скорее всего, он состоит в вашей страховой сети. И когда вы войдете в его кабинет, вы увидите его диплом на стене. Но как узнать, есть ли у вашего подрядчика лицензия и страховка или у него плохая кредитная история и судимость в трех штатах? Вы не знаете.Потому что вы не входите в его офис — он входит в ваш дом. Прежде чем открыть дверь, вы должны убедиться, что у него есть лицензия, и запросить подтверждение страховки для него и любых субподрядчиков.

Кроме того, узнайте, есть ли у вашего подрядчика обязательства. Если они связаны обязательствами и не могут закончить вашу работу, вы покрываете до 12 500 долларов. Если их нет — вам не повезло.

И вам понадобится копия освобождения от залога для любых субподрядчиков, которых он использует. Таким образом, если он решит не платить им — они не будут накладывать арест на ваш дом.

Гэри Дрейк, генеральный директор Drake Construction в Лос-Анджелесе, также советует потратить дополнительные 75 долларов на проверку кредитоспособности будущего подрядчика. «Если в прошлом они не оплачивали свои счета или не делали этого своевременно, это должно насторожить», — говорит Дрейк. И это могут быть лучшие 75 долларов, которые вы когда-либо тратили.

Национальная ассоциация домостроителей имеет доступ к директору профессиональных ремонтников по адресу http://www.nahb.org/remodel.

Кроме того, обратитесь в лицензионный совет подрядчика вашего штата.Либо загуглите свой штат + лицензионный совет подрядчика, либо используйте такой сайт: http://www.contractors-license.org.

Дрейк добавляет, что если подрядчик постучит в вашу дверь и скажет, что заметил что-то, что вам нужно сделать, и вот его номер — это может быть мошенничество. Попросите его прислать вам смету в письменном виде и проверьте его учетные данные, прежде чем перезвонить ему.

5) Наверное, тебе следовало выбрать другого парня.

Выполняя реконструкцию, вы получаете то, за что платите. Таким образом, самый дешевый парень не всегда лучший парень.

«Если вы получите три ставки — вам, возможно, стоит присмотреться к среднему парню», — сказал Ховде. «Это не значит, что быть низким или высоким парнем вас дискредитирует — просто вам нужно задать еще несколько вопросов. Если ты низкий парень, что ты упустил или сделал не так, как два других моих парня?» он сказал.

Ян Брейди был бы так рад услышать, что иногда середина лучше!

Я ЗДЕСЬ ТОЛЬКО ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ЕГО КРАСИВЫМ

6) Я здесь только для того, чтобы сделать его красивым.

Хорошо, время для жесткой любви. Кто-то должен вам сказать, что ваш подрядчик —

Есть.

Нет.

А.

Конструктор.

Большинство подрядчиков не станет говорить вам, что вы можете получить дополнительный фут пространства, если просто согните трубу и протянете ее в другом направлении, или что они способны сделать ваш новый пол вровень со старым полом с небольшим дополнительная работа, — говорит Лори Долник, руководитель отдела по связям с общественностью и блоггер, посвященный дизайну дома.

Они просто хотят воплотить в жизнь все ваши мечты о вишневом дереве и мраморном граните, взять ваши деньги и быстро перейти к следующей работе.

Итак, вам нужно либо нанять дизайнера — хотя бы для консультации — либо начать думать как дизайнер и настаивать на том, чтобы ваш подрядчик выполнил ваше видение.

Отчасти это лень, но это также и деньги.

«Это вещи, которые увеличивают расходы, — объясняет Дольник. «Многие подрядчики боятся увеличивать стоимость работы.”

И помните: они не занимаются рукоприкладством. Дизайнеры есть. Дизайнер скажет вам: «Как вы хотите изменить свое пространство? Что для вас важно — открытая концепция? Дополнительное хранилище?

Если ваш подрядчик почешет грудь и скажет: «Что для тебя важно, дорогой?» — ты лучше ущипни себя, потому что ты, наверное, спишь!

7) Поговорим о мусоре.

Легко увлечься красками, экзотическими породами дерева и гранитными столешницами, но как только вы соберете все эти вещи, у вас все равно останется длинный список тем для разговора, и это некрасиво.

Такие вещи, как: какой график работы (не будет ли он конфликтовать с тем, когда ваш ребенок спит?), когда можно пользоваться шумным оборудованием, кто будет убирать всю пыль, кто будет выносить мусор, каковы правила приема пищи, питья и курения на рабочем месте и т. д.

Если подрядчик А подробно изучит все детали работы, а затем скажет: «Хорошо, давайте поговорим о мусоре, пыли и рабочем времени», а подрядчик Б не t, легко сказать: «Может быть, мне лучше пойти с Б… он не был таким негативным.Он оставил меня в лучшем настроении», — сказал Ховде. «Но, может быть, было бы лучше пойти с А… вместо Б», — объяснил он, который просто говорил то, что вы хотели услышать, чтобы получить работу.

8) Вам не нужна такая большая печь.

Постоянно такое бывает — нужна новая печь, а в печах ничего не смыслишь. Итак, вы вызываете подрядчика и делегируете ему работу.

Такова реальность: подрядчики часто устанавливают печи, которые на 50-300% больше, чем на самом деле требует дом, говорит Дэн Карцман, владелец компании Powersmith Home Energy Solutions на Лонг-Айленде в Нью-Йорке.

«Причина? Они не хотят, чтобы вы перезванивали им и возвращались туда», — сказал Карцман.

«Каждый дом имеет энергетическую нагрузку — столько, чтобы зимой было тепло, а летом — прохладно», — объясняет он. «Если вы получаете слишком большой, вы тратите много энергии впустую… по сути, тратите впустую гораздо больший двигатель, который не нужен вашему дому, что мешает ему работать эффективно».

Решение состоит в том, чтобы протестировать ваш дом, чтобы точно определить, какова ваша энергетическая нагрузка, и убедиться, что вы получаете печь, которая не слишком велика и не слишком мала, а в самый раз.

9) Поверьте мне, вам не нужна нержавеющая сталь.

Итак, мы все согласны с тем, что нержавеющая сталь красива, и это то, чего хотят покупатели. И, в конце концов, ваш подрядчик готов предоставить вам все, что вы хотите, например, нержавеющую сталь. (См. также «№ 6: Я здесь только для того, чтобы сделать это красивым».)

Но ваша работа — выяснить, что для вас практично, а не только то, что популярно.

Недавно Дольник и ее муж сделали ремонт на кухне. И, восхваляя своего дизайнера, она сожалеет о том, что дизайнер порекомендовал посудомоечную машину из нержавеющей стали.

«Хорошо, она молодая, у нее нет детей. Разве я сказал, что нет детей? Об этом Дольник написала в своем блоге. «Сколько помятых посудомоечных машин из нержавеющей стали вы видели на кухнях ваших друзей?» — пошутила она.

«К сожалению, многие дизайнеры кухонь, если у них нет собственных детей, не увидят, что их когда-то безупречные посудомоечные машины теперь помяты малышами, которые на максимальной скорости бросаются в их блестящие поверхности».

Не говоря уже обо всех отпечатках пальцев.

«Я могу сказать, кто его открыл, по отпечаткам ладоней!» — пошутила она.

Это не значит, что вы все еще не можете получить приборы из нержавеющей стали, просто вы можете подумать о том, чтобы потратить дополнительные деньги на установку поверхностей шкафа поверх приборов. Это не просто эстетично — это более долговечно и устойчиво к выходкам малышей!

10) Если вы заплатите мне слишком много вперед, я уйду до того, как работа будет сделана, или ограблю вас вслепую.

Хорошо, теперь вы знаете, что ремонт дома всегда стоит как минимум на 10 процентов больше, чем вы заложили в бюджет.Но чего вы можете не осознавать, так это того, что если вы заплатите ему слишком много вперед, он не закончит работу.

«Многие люди платят за установку, — сказал Дольник. «Но подумайте об этом: если вы делаете кухню, шкафы составляют 90 процентов ваших затрат. Когда они установят шкафы, вы только что оплатили почти весь свой счет», — объяснила она. «Вы можете быть должны 100 долларов в конце проекта — кто сказал, что они вернутся?»

Гриффин предлагает вам составить «черный список» того, что нужно сделать.По ее словам, когда должен быть выплачен предпоследний 20-процентный платеж, это должно зависеть от завершения первого раунда вашего списка недостатков. Последние 10 процентов должны быть оплачены только после того, как будет заполнен окончательный список недостатков.

Точно так же вам нужно проверить в своем контракте, сколько ваш подрядчик будет взимать с вас за любые заказы на изменение — вещи, которые вы решите добавить по ходу работы.

«Договоритесь о почасовой стоимости этих изменений» заранее, советует Мисак (Майк) Балиан, президент и главный исполнительный директор Toledo Homes в Пасадене, Калифорния.Таким образом, если вы скажете, что плата за дополнительную работу будет составлять 30 долларов в час, он не сможет взять с вас 40, 50 или 60 долларов. Кроме того, наложите ограничения на материалы, говорит Балиан. В противном случае вы всегда будете задыхаться от собственного гнева во время экскурсий по дому для друзей и семьи, когда вы покажете свою раковину на 10 000 долларов!

«Не зацикливайтесь на том, чтобы платить по мере поступления», — сказал Дольник. Разберитесь заранее.

В противном случае ваш ремонт будет сплошной чередой полных ненормативной лексики тирад, а не ослепительной преображением с гранитной вершиной, как вы себе это представляете.

Есть вопросы? Комментарии? Электронная почта [email protected] или оставьте строку в поле для комментариев ниже.

Еще из блога Pony:

Стив объясняет, как защитить подвал от конденсата и плесени

Подвалы повсюду имеют заслуженную репутацию сырых и затхлых. Некоторые хуже, чем другие, но дела обстоят особенно плохо после долгого, сырого и влажного лета, которое у нас было в этом году.Хуже всего то, что мало кто понимает, как устранить проблему исключительно влажных подвалов, потому что эффективные решения не очевидны. На самом деле снижение экстремальной влажности в подвале иногда идет вразрез с тем, что кажется разумным.

У меня большой опыт работы с влажными подвалами, отчасти потому, что пол в подвале моего собственного дома ровный, гладкий, из известняка. Это означает, что здесь исключительно холодно, даже когда на улице становится жарко. Если моя система контроля влажности хорошо работает в тех условиях, когда у меня есть склонность к конденсации, она может работать где угодно.

Во-первых, нужно понять источник влаги. Помимо любой жидкой воды, которая может просочиться внутрь, основная часть влаги, которая вызывает затхлость подвала, невидима и поступает с наружным воздухом. Именно поэтому вентиляция подвала хороша только тогда, когда воздух снаружи холоднее воздуха внутри. Это означает, что открывать окна нужно только в прохладное время года, а закрывать, когда на улице теплее, чем в подвале. Я использую высококачественную комбинацию термометра и измерителя влажности для контроля температуры и влажности в моем подвале, и это дает мне информацию, необходимую для правильного управления вещами.

В моем случае я считаю необходимым включать осушитель воздуха в периоды продолжительной жаркой погоды, когда окна в подвале постоянно закрыты, чтобы поддерживать влажность ниже критического уровня 75–80%. При превышении этого значения начинает образовываться конденсат и появляется затхлость. Более низкие уровни относительной влажности, чем этот, в порядке, хотя я не стремлюсь к ним с моим осушителем, поскольку в них нет необходимости. В своих тестах и ​​исследованиях я даже пытался значительно увеличить уровень вентиляции подвала летом, но чем более влажный наружный воздух поступает внутрь, тем более влажным и затхлым становится прохладный подвал.Попробуйте сами и убедитесь, наблюдая за уровнем влажности на вашем подвальном счетчике. В каждом случае, который я видел, теплый наружный воздух на самом деле является источником переносимой по воздуху влаги в подвале, а не лекарством.

Одна из проблем осушителей заключается в том, что они имеют тенденцию к обледенению при использовании их при температурах ниже 12ºC. Вы можете купить специальные осушители для холодных помещений, но я просто запускаю обычную модель по таймеру — включаю на 45 минут, выключаю на 15 минут для разморозки и работаю только в непиковое время, чтобы воспользоваться низкими тарифами на электроэнергию.Осциллирующий вентилятор тоже полезен. Он обеспечивает циркуляцию воздуха в подвале, устраняя участки, где влага может застаиваться и вызывать затхлость.

Открытие окон, когда воздух снаружи холоднее, чем в вашем подвале, затем закрытие их и, возможно, включение осушителя воздуха, когда на улице тепло, может показаться болезненным, но это проверенный способ справиться с исключительно влажными подвалами, которые не реагируют ни к чему другому.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*