Флюс паста для пайки меди своими руками: 15 рецептов флюсов для пайки » Полезные самоделки

Содержание

15 рецептов флюсов для пайки

Теперь ознакомимся с флюсами. По степени активности они бывают трех видов: некоррозионные, слабо-коррозионные и коррозионные. Некоррозионные флюсы способны растворить пленку окислов лишь на меди и ее сплавах, что и определяет область их применения. Самый распространенный некоррозионный флюс — канифоль.


Слабо коррозионные флюсы более активны по сравнению с предыдущими, однако после паяния с их применением необходимо тщательно удалить остатки флюса во избежание дальнейшей коррозии изделия. К этим флюсам относятся некоторые органические кислоты, минеральные масла, глицерин и др.

Коррозионные флюсы — самые активные. Их используют преимущественно для паяния черных и цветных металлов со стойкой окисной пленкой. Эти флюсы могут приводить к коррозии металла вокруг паяного соединения, поэтому после окончания пайки изделие тщательно очищают от остатков флюса и промывают водой или спиртом. Наиболее распространенным флюсом этого типа является хлористый цинк, к которому добавляют нашатырный спирт и канифоль.

 

Таблица 1. Характеристики основных флюсов для паяния мягкими припоями.

 

Весьма удобны в работе флюсы-пасты. Они не растекаются по поверхности изделия и удобны в хранении. Основной компонент флюсов-паст — канифоль или хлористый цинк (в зависимости от требуемой активности), а загуститель — вазелин. Высокоактивную флюс-пасту можно приготовить из следующих компонентов: канифоль — 100 г, олеиновая кислота — 45 г, стеариновая кислота — 30 г, пальмитиновая кислота — 25 г. Канифоль сплавляют с кислотами при температуре 100 град. С, но не выше. Для этих целей целесообразно применять водяную баню.

 

Таблица. 2 Составы флюсов для пайки алюминия.

 

Флюс для паяния цинка и оцинкованных изделий можно приготовить из концентрированной серной кислоты, разбавленной двумя частями воды. Вместо кислоты можно использовать 50 %-ный раствор едкого натра или калия.

Паяние алюминия осуществляют при помощи специальных высокоактивных флюсов. Это связано с тем, что на поверхности алюминия и его сплавов образуется прочная пленка окислов, препятствующая соединению припоя с основным металлом. Флюсы для паяния алюминия приготавливают на основе фтористых солей и хлористого лития. Если же этих флюсов нет, окисную пленку разрушают во время паяния.

Наиболее просты флюсы №8 и № 9, однако они менее активны, нежели те, что содержат фтористые соединения. Паяют алюминий припоями, которые содержат олово, алюминий, цинк, кадмий. При самостоятельном изготовлении припоя сначала плавят цинк, потом добавляют остальные компоненты. Чтобы в процессе приготовления припоя цинк не выгорал, на поверхность его расплава насыпают порошкообразный древесный уголь.

Сборник «Паяльники и припои» составленный А.Н. Борисовым 2004

Рецептура и технология приготовления паяльных флюсов своими руками

Паяльный флюс или паяльная паста – существуют с целью  удаления окисной пленки  металла перед пайкой, за счет чего происходит смачивание паяемой поверхности припоем и его растекание, беспрепятственное заполнение зазора. Так же флюс берет на себя функцию защиты металла от температурного  окисления в процессе пайки.

Ассортимент флюсов на сегодняшний день большой, а каждый продавец хвалит свой товар, но не всегда по особенностям они идеально подходят для  конкретных личных целей – приходится готовить самостоятельно.  Поэтому в данной статье хотелось бы ознакомить вас с рецептурой, применением и технологией приготовления некоторых флюсов:

№1

применяется при пайке легкими припоями медных, бронзовых, латунных, никелированных, оцинкованных, и серебряных деталей.

Состав ГОСТ % по массе

 

Спирт этиловый

17299-78 70
Канифоль сосновая 19113-84 25
Анилина гидрохлорид 5822-78 3
Триэтаноламин ТУ 6-02-916-79 2

Приготовление

В посуду из стекла или фарфора налить спирт и добавить тонкоизмельченную канифоль. Смесь осторожно при помешивании подогреть на водяной бане до получения однородного раствора, затем ввести триэтаноламин и хорошо размешать. После этого добавить гидрохлорид анилина и перемешать в течение 20-25 мин.

Раствор должен быть однородным, не содержать механических примесей. Допускается наличие осадка нерастворенной канифоли.

Флюс должен иметь нейтральную реакцию с метилоранжем.

Проверка на нейтральность реакции

2-3 капли флюса нанести на бумагу, на полученное пятно нанести одну каплю индикатора метилоранджа. Индикатор не должен изменять свой цвет.

№2

Некоррозионный применяется для пайки нержавеющих сталей

Состав ГОСТ % по массе

 

Ортофосфорная кислота 17299-78 13
Канифоль -«- 7
Спирт этиловый -«- 80

Растертую в ступке канифоль развести в спирте при комнатной температуре.  После окончательного растворения добавить ортофосфорную кислоту небольшими порциями при постоянном помешивании.

ФЦВ

Никель, медь и сплавы, бронза, углеродистые и легированные стали.

Хлористый цинк ГОСТ4529-78 – 40% растворить в дистиллированной воде ГОСТ6709-72-60%

Флюс тетрабораткалиевый

Для пайки серебряными припоями меди с жаропрочными, конструкционными и нержавеющими сталями.

Калий тетрафтороборат ГОСТ9532-75-70% и натрий тетрафтороборат ГОСТ4199-76-40% перемешать в ступке до состояния пудры и просеять через сито.

Флюс 209

Измельченные компоненты:  борный ангидрид  ГОСТ 10068-75-35% (готовят из борной кислоты, нагревая ее до температуры 150 градусов с последующим прокаливанием до красного цвета) , калий фтористый ГОСТ10067-80-42% и калий тетрафторборат смешать и растереть до состояния пудры в фарфоровой ступке.

Припой и флюс для пайки, назначение, химсостав, приготовление

Для пайки паяльником применяется припой, а чтобы припой хорошо растекался по поверхности соединяемых пайкой деталей, используют вещество, которое называется флюс. В зависимости от металла деталей и их размеров, крепости и герметичности пайки необходимо выбирать определенную марку припоя и флюса. Информация в таблицах поможет Вам подобрать необходимый припой и флюс для пайки.

Марки мягких припоев для пайки паяльником

Основным компонентом при пайке электрическим паяльником является оловянно-свинцовый припой. Он выпускается в виде проволоки или трубки разных диаметров. Трубчатый припой внутри заполняется канифолью. Такой припой очень удобен при работе, так как не требует дополнительного брать на жало паяльника флюс.

Припой представляет собой сплав легкоплавких металлов. Как правило, в состав припоя входит олово. Можно паять и чистым оловом, но оно дорогое и поэтому в олово добавляют дешевый свинец. Олово является экологически чистым металлом и его можно применять в качестве припоя для пайки в чистом виде пищевой посуды и медицинских инструментов. Если согнуть или сжать трубочку из чистого олова, то она хрустит. Чем больше в составе припоя свинца, тем темнее поверхность припоя.

Припои маркируются буквами и цифрами. Например ПОС-61, что обозначает П – припой, О – оловянный, С – свинцовый, 61 – % содержания олова. ПОС-61 является самым распространенным, так как подходит для пайки в большинстве случаев. В народе ПОС-61 часто называют третник , так как в его составе третья часть свинца (Pb).

Припои бывают мягкие и твердые. Температура плавления мягких припоев ниже 450˚С. Твердые припои плавятся при нагреве свыше 450˚С и для пайки электрическим паяльником не используются.

Основные технические характеристики мягких припоев


для пайки электрическим паяльником

Удельное электрическое сопротивление оловянно-свинцового припоя (проводимость) составляет 0,1-0,2 Ом/метр, алюминия 0,0271, а меди 0,0175. Как видите, припой проводит ток в десять раз хуже, чем медь или алюминий.

Наиболее распространенным припоем является ПОС-61, его еще называют третник. Он отлично подходит для пайки и лужения токоведущих частей из меди, латуни и бронзы с герметичным швом и не дорогой. Подходит практически для всех случаев пайки в быту.

Флюс для пайки паяльником

Флюс это вспомогательное вещество, необходимое для освобождения поверхностей спаиваемых деталей от окислов и лучшему растеканию припоя по поверхности металла при пайке. Без применения флюса выполнить паяльником качественную пайку практически не возможно.

При приготовлении наиболее популярных флюсов для пайки электрическим паяльником, применяется канифоль. Ее получают из древесины деревьев хвойных пород, в основном сосны. При температуре около 50°С канифоль размягчается, а при 250°С начинает кипеть.

Канифоль не устойчива к воздействию атмосферной влаги – гидролизуется. Она состоит на 85-90% из абиетиновой кислоты. Если не удалить остатки канифоли после пайки то происходит окисление места пайки. Многие этого не знают и считают, что канифоль для металла безвредна. Кроме того, впитывая воду из атмосферы, канифоль увеличивает свою проводимость и может нарушать работу электронных устройств, особенно высоковольтных их цепей.

Популярные флюсы для пайки электрическим паяльником

Флюс на основе спирта и растворителей требуется хранить в герметичной таре, иначе жидкость быстро испарится. Очень удобна для этих целей бутылочка от маникюрного лака. Всегда и кисточка под рукой, которой удобно наносить флюс на место пайки. Такую бутылочку практически в любом доме можно найти. Еще ее достоинство, кисточка и закрутка не растворяются спиртом и растворителем. Перед наполнением флюсом обязательно нужно тщательно вымыть бутылочку и кисточку от лака. Если лак сильно застыл, то налить ацетона и оставить. Через время лак растворится.

В бутылочке я и приготавливаю спирто-канифольный флюс. Сначала через воронку из бумаги насыпаю порошок канифоли и затем заливаю спиртом. Легко налить спирт в узкое горлышко бутылочки, если прикоснуться горлышком бутылки со спиртом к кисточке, предварительно смоченной в спирте. Лить нужно очень медленно и ни одной капли не прольете. Со временем спирт испаряется и флюс становится густым. Тогда нужно его разбавить спиртом до требуемой консистенции.

В качестве флюса я часто использую не документированный флюс аспирин (ацетил салициловая кислота), который применяют в качестве лекарства. С помощью его, можно без предварительной подготовки, залудить медные и стальные поверхности. На основе аспирина легко готовится и жидкий флюс для пайки паяльником, достаточно таблетку растворить в небольшом количестве спирта, ацетона или воды.

Паяльные пасты (тиноль) для пайки

Паяльная паста (тиноль) представляет собой композицию из припоя и флюса. Паста не заменима при пайке паяльником в труднодоступных местах, и при монтаже бескорпусных радиодеталей. Паста наносится лопаткой в нужном количестве на место пайки и затем прогревается электрическим паяльником. Получается красивая и качественная пайка. Особенно удобно ее применение при отсутствии опыта работы с паяльником.

Пасту можно изготовить самостоятельно. Для этого нужно выбрать марку припоя, подходящего для пайки требуемого металла. Далее напильником с крупной насечкой напилить из прутка опилок. Затем в подобранный из таблицы жидкий флюс для пайки добавлять, перемешивая опилки до получения состава пастообразного состояния. Хранить пасту нужно в герметичной упаковке. Срок хранения пасты не более полгода, так как опилки припоя со временем окисляются.

Флюс для пайки. Как сделать жидкую канифоль?



Флюс — это вещество, как органическое так и неорганическое, которое обеспечивает удаление окислов спаиваемых проводников, уменьшает силу поверхностного натяжения, а также улучшает равномерность растекания расплавленного припоя. Кроме своего основного назначения флюс может защитить контакт от воздействия окружающей среды, но следует заметить что данным свойством владеют не все виды флюсов.

В зависимости от потребности, флюс может быть в виде жидкости, порошка или пасты.

Производятся также паяльные пасты, содержащие частицы припоя вместе с флюсом, а все современные припои представляют из себя трубку из припоя внутри которой находится флюс-заполнитель.

По температурному режиму и интервалу активности, флюсы можно разделить на низкотемпературные (до 450 градусов) и высокотемпературные (больше 450 градусов).
Кроме того флюс может быть водным и безводным.

По химическим свойствам все флюсы можно разделить на кислотные (активные) и бескислотные. Кроме того существуют еще активированные и с антикоррозийной защитой.

Активные флюсы в основном состоят из соляной кислоты и хлористых или фтористых металлов.
В качестве активного флюса давно применяется аптечный препарат — ацетилсалициловая кислота (аспирин).

Эти флюсы очень интенсивно растворяют окисленный слой на поверхности металла, и пайка сразу становится качественной и прочной, но остаток флюса после пайки вызывает интенсивную коррозию соединения и основного металла в будущем. Поэтому рекомендуется смывать все остатки флюса которые остались на месте пайки.

При пайке радиоэлектронных элементов применение активных флюсов не допустимо, так как с течением времени их остатки все равно разъедают место пайки тонких радио элементов.

Бескислотные флюсы, в основном это канифоль и флюсы, приготовленные на ее основе с добавлением спирта, скипидара или глицерина.
В процессе пайки канифоль очищает поверхность от окислов, а также защищает ее от окисления. При температуре 150 градусов канифоль растворяет окислы свинца, олова и меди, очищая их поверхность в процессе пайки и паяное соединение становится блестящим и красивым. Но самое главное, в отличии от активных флюсов, канифольные флюсы не вызивают коррозии и разъедания метала.

С помощью канифольных флюсов паяют медь, бронзу и латунь.

Активизированные флюсы, в главном кроме того, состоят из канифоли в которую прибавляют небольшое количество солянокислого либо фосфорнокислого анилина, салициловой кислоты либо солянокислого диэтиламина.

Данные флюсы используют при пайке основной массы металлов и сплавов (железо, сталь, нержавеющая высококачественная сталь, медь, бронза, цинк, нихром, никель, серебро), даже оксидированных элементов из медных сплавов в отсутствии подготовительной зачистки.

Активированными флюсами считаются флюсы ЛТИ, в состав которых входит этиловый спирт (66 — 73%), канифоль (20 — 25%), солянокислый анилин (3 — 7%), триэтаноламин (1 — 2%). Флюс ЛТИ дает отличные итоги при применении оловянистых припоев ПОС-5 и ПОС-10, обеспечивая завышенную крепкость спаянного соединения.

Антикорозийные флюсы используют для спаивания меди и медных сплавов, константана, серебра, платины и ее сплавов. Они содержат внутри себя фосфорную кислоту с прибавлением разных органических соединений и растворителей. В состав некоторых противокоррозийных флюсов входят органические кислоты. Остатки данных флюсов не вызывают коррозии.

ВТС-флюс, к примеру, состоит из 63% тех. вазелина, 6,3% триэтаноламина, 6,3% салициловой кислоты и этилового спирта. Остатки флюса убирают протиркой детали спиртом либо ацетоном.

Защитные флюсы защищают раньше очищенную плоскость металла от окисления не оказывают хим действия на сплав. К данной группе относятся неактивные мат-лы: воск, вазелин, оливковое масло, сладкая пудра и др.

Для пайки твердым припоем углеродистых сталей и чугуна используют буру (тетраборат натрия), которая выглядит как белый кристаллический порошок.
Плавится бура при температуре — 741° С.

Для пайки латунных деталей серебряными припоями в качестве флюса  применяют смесь 50% хлористого натрия (поваренной соли) и 50% хлористого кальция. Температура плавления смеси составляет — 605° С.

Для пайки алюминия можна применять флюсы которые обычно содержат 30—50% хлористого калия.

Для пайки нержавеющей стали, твердых и жароупорных сплавов, медно-цинковыми и медно-никелевыми припоями используется смесь, состоящая из 50% буры и 50% борной кислоты, с прибавлением хлористого цинка.

Активные флюсы смывают при помощи волосяной щетки либо обыкновенной зубной, применяя тёплую воду либо спирт.

Для пайки медных проводников, а часто как раз такие используются в электрике и электронике, надежным средством в виде флюса станет работать «жидкая канифоль».
Для тех кто не в курсе это сосновая смола — чистый экологический продукт.

 Как самостоятельно приготовить жидкую канифоль?


1.Перебиваем кристалл канифоли в пыль с помощью толчена или завернув в ткань и постукав молотком. В больших масштабах некоторые умельцы умудряются применять советскую ручную мясорубку. Средства неважны, главное добиться однородной мелкой пыли из канифольных кристаллов.

2. Всю пыль надо залить спиртом с отношением 1:1.5 (канифоль: спирт).
Это удобно сделать пользуясь той же бутылочкой от спирта.
В аптеке можно купить спирт с салициловой кислотой, что сам по себе такой раствор может послужить флюсом, и хоть там процент салициловой кислоты очень малый но такой «спирт» будит оптимальным вариантом для усиления нужных свойств флюса.
Дальше в половинку бутылочки спирта высыпаем канифоль до тех пор пока не появится нужное отношение составляющих и смотрим чтоб примерно 1/5 бутылки осталась свободной!

3. Закрываем нашу бутылочку (или другую емкость) и ставим в емкость с теплой водой (60-80C) когда нагреется раствор начинаем интенсивно взбалтывать раствор, что бы он растворился в однородную массу. В горячей воде это получится гораздо лучше и быстрее.

Дальше полученный флюс разливают по шприцам для удобства применения, ну или же в бутылочки с кисточкой, как из под лака для ногтей.

Пайка для начинающих / Хабр

Мои отношения с радио- и микроэлектроникой можно описать прекрасным анекдотом про Льва Толстого, который любил играть на балалайке, но не умел. Порой пишет очередную главу Войны и Мира, а сам думает «тренди-бренди тренди-бренди…». После курсов электротехники и микроэлектроники в любимом МАИ, плюс бесконечные объяснения брата, которые я забываю практически сразу, в принципе, удается собирать несложные схемы и даже придумывать свои, благо сейчас, если неохота возиться с аналоговыми сигналами, усилениями, наводками и т.д. можно подыскать готовую микро-сборку и остаться в более-менее понятном мире цифровой микроэлектроники.

К делу. Сегодня речь пойдет о пайке. Знаю, что многих новичков, желающих поиграться с микроконтроллерами, это отпугивает. Но, во-первых, можно воспользоваться макетными платами, где просто втыкаешь детали в панель, без даже намека на пайку, как в конструкторе.

Так можно собрать весьма кучерявое устройство.

Но иногда хочется таки сделать законченное устройство. Опять-таки, не обязательно «травить» плату. Если деталей немного, то можно использовать монтажную плату без дорожек (я использовал такую для загрузчика GMC-4).

Но вот паять таки придется. Вопрос как? Особенно, если вы этого никогда раньше не делали. Я, возможно, открою Америку, но буквально несколько дней назад я сам для себя открыл волшебный мир пайки без особого геморроя.

До сего времени мое понимание сути процесса ручной пайки было следующим. Берется паяльник (желательно с жалом не в форме шила, а с небольшим уплощением, типа лопаточки), припой и канифоль. Для запайки пятачка, ты берешь капельку припоя на паяльник, макаешь паяльник в канифоль, происходит «пшшшшш», и пока он идет, ты быстро-быстро касаешься паяльником места пайки (деталь, конечно, должна быть уже вставлена), и после нескольких мгновений разогрева припой должен каким-то волшебным образом переходить на место пайки.

Увы, у меня такой метод работал очень плохо, практически не работал. Детали нагревались, но припой никуда с паяльника не переходил. Очевидно, что проблема была в катализаторе, то есть канифоли. Того «пшшшшш», что я делал, опуская конец паяльник в канифоль, явно не хватало, чтобы «запустить» процесс пайки. Пока ты тащишь паяльник к месту пайки, вся почти канифоль успевает сгореть. Именно поэтому, кстати, мне была совершенно непонятна природа припоя, внутри которого уже содержится флюс (какой-то вид катализатора, типа канифоли). Все равно, в момент набирания припоя на паяльник весь флюс успевает сгореть.

Экспериментальным путем я нашел несколько путей улучшить процесс:

  • Лудить места пайки заранее. Реально, при пайке деликатных вещей, типа
    микросхем это крайне непрактично. Тем более, обычно, их ножки уже
    луженые.
  • Крошить канифоль прямо на место пайки. Аккуратно кладешь кристаллик канифоли прямо на место пайки, и тогда «пшшшшш» происходит прямо там, что позволяет припою нормально переходить с паяльника. Увы, после такой пайки плата вся обгажена черными заплесами горелой канифоли. Хотя она и изолятор, но порой не видно дефектов пайки.Поэтому плату надо мыть, а это отдельный геморрой. Да и само выкрашивание делает пайку крайне медленной. Так я паял Maximite.
  • Использовать жидкой флюс. По аналогии с выкрашиваем канифоли, можно аккуратно палочкой класть капельку жидкого флюса (обычно, он гораздо «сильнее» канифоли), и тогда будет активный «пшшшшш», и пайка произойдет. Увы, тут тоже есть проблемы. Не все жидкие флюсы являются изоляторами, и плату тоже надо мыть, например, ацетоном. А те, что являются изоляторами все равно остаются на плате, растекаются и могут мешать последующей внешней «прозвонке». Выход — мыть.

Итак, мы почти уже у цели. Я так подробно все пишу, так как, честно, для меня это было прорыв. Как я случайно открыл, все, что нужно для пайки несложных компонент — это паяльник, самый обычный с жалом в виде шила:

и припой c флюсом внутри:

ВСЕ!

Все дело в процессе. Делать надо так:

  • Деталь вставляется в плату и должна быть закреплена (у вас не будет второй руки, чтобы держать).
  • В одну руку берется паяльник, в другую — проволочка припоя (удобно, если он в специальном диспенсере, как на картинке).
  • Припой на паяльник брать НЕ НАДО.
  • Касаетесь кончиком паяльника места пайки и греете его. Обычно, это секунды 3-4.
  • Затем, не убирая паяльника, второй рукой касаетесь кончиком проволочки припоя с флюсом места пайки. В реальности, в этом месте соприкасаются сразу все три части: элемент пайки и его отверстие на плате, паяльник и припой. Через секунду происходит «пшшшшш», кончик проволочки припоя плавится (и из него вытекает немного флюса) и необходимое его количество переходит на место пайки. После секунды можно убирать паяльник с припоем и подуть.

Ключевой момент тут, как вы уже поняли, это подача припоя и флюса прямо на место пайки. А «встроенный» в припой флюс дает его необходимое минимальное количество, сводя засирание платы к минимуму.

Ясное дело, что время ожидания на каждой фазе требует хотя бы минимальной практики, но не более того. Уверен, что любой новичок по такой методике сам запаяет Maximite за час.

Напомню основные признаки хорошей пайки:

  • Много припоя еще не значит качественного контакта. Капелька припоя на месте контакта должна закрывать его со всех сторон, не имея рытвин, но не быть чрезмерно огромной бульбой.
  • По цвету пайка должна быть ближе к блестящей, а не к матовой.
  • Если плата двухсторонняя, и отверстия неметаллизированные, надо пропаять по указанной технологии с обоих сторон.

Стоит заметить, что все выше сказанное относится к пайке элементов, которые вставляются в отверстия на плате. Для пайки планарных деталей процесс немного более сложен, но реален. Планарные элементы занимают меньше места, но требуют более точного расположения «пятачков» для них.

Планарные элементы (конечно, не самые маленькие) даже проще для пайки в некотором роде, хотя для самодельных устройств уже придется травить плату, так как на макетной плате особого удобства от использования планарных элементов не будет.

Итак, небольшой, почти теоретический бонус про пайку планарных элементов. Это могут быть микросхемы, транзисторы, резисторы, емкости и т.д. Повторюсь, в домашних условиях есть объективные ограничения на размер элементов, которых можно запаять обычным паяльником. Ниже я приведу список того, что лично я паял обычным паяльником-шилом на 220В.

Для пайки планарного элемента уже не получится использовать припой на ходу, так как его может «сойти» слишком много, «залив» сразу несколько ножек. Поэтому надо предварительно в некотором роде залудить пятачки, куда планируется поставить компонент. Тут, увы, уже не обойтись без жидкого флюса (по крайне мене у меня не получилось).

Фаза 1

Капаете немного жидкого флюса на пятачек (или пятачки), берете на паяльник совсем немного припоя (можно без флюса). Для планарных элементов припоя вообще надо очень мало. Затем легонько касаетесь концом паяльника каждого пятачка. На него должно сойти немного припоя. Больше чем надо, каждый пятачек «не возьмет».

Фаза 2

Берете элемент пинцетом. Во-первых, так удобнее, во-вторых пинцет будет отводить тепло, что очень важно для планарных элементов. Пристраиваете элемент на место пайки, держа его пинцетом. Если это микросхема, то надо держать за ту ножку, которую паяете. Для микросхем теплоотвод особенно важен, поэтому можно использовать два пинцета. Одним держишь деталь, а второй прикрепляешь к паяемой ножке (есть такие пинцеты с зажимом, которые не надо держать руками). Второй рукой снова наносишь каплю жидкого флюса на место пайки (возможно немного попадет на микросхему), этой же рукой берешь паяльник и на секунду касаешься места пайки. Так как припой и флюс там уже есть, то паяемая ножка «погрузится» в припой, нанесенный на стадии лужения. Далее процедура повторяется для всех ног. Если надо, можно подкапывать жидкого флюса.

Когда будете покупать жидкий флюс, купите и жидкость для мытья плат. Увы, при жидком флюсе лучше плату помыть после пайки.

Сразу скажу, я ни разу не профессионал, и даже не продвинутый любитель в пайке. Все это я проделывал обычным паяльником. Профи имеют свои методы и оборудование.

Конечно, пайка планарного элемента требует куда большей сноровки. Но все равно вполне реально в домашних условиях. А если не паять микросхемы, а только простейшие элементы, то все еще упрощается. Микросхемы можно покупать уже впаянные в колодки или в виде готовых сборок.

Вот картинки того, что я лично успешно паял после небольшой тренировки.

Это самый простой вид корпусов. Такие можно ставить в колодки, которые по сложности пайки такие же. Эти элементарно паяются по первой инструкции.

Следующие два уже сложнее. Тут уже надо паять по второй инструкции с аккуратным теплоотводом и жидким флюсом.

Элементарные планарные компоненты, типа резисторов ниже, весьма просто паяются:

Но есть, конечно, предел. Вот это добро уже за пределами моих способностей.



Под занавес, пару дешевых, но очень полезных вещей, которые стоит купить в дополнение к паяльнику, припою, пинцету и кусачкам:

  • Отсос. Изобретателю этого устройства стоит поставить памятник. Налепили много припоя или запаяли не туда? Сам припой, увы, обратно на паяльник не запрыгнет. А вот отсосом убирается элементарно. Одной рукой разогреваете паяльником место «отпайки». Второй держите рядом взведенный отсос. Как «оттает», нажимаете на кнопку, и припой прекрасным образом спрыгивает в отсос.

  • Очки. Когда имеешь дело с ножками и проводами, может случиться, что разогретая ножка отпружинит, и припой с нее куда-то полетит, возможно, в глаз. С этим лучше не шутить.

Успехов в пайке! Запах канифоли — это круто!

Виды припоя и флюса

В процессе радиоконструирования и ремонта электроники очень важен элемент аккуратной и качественной пайки изделий и радиодеталей. От этого фактора сильно зависит долговечность изделия и его время наработки на отказ. Решающим моментом качественной пайки является выбор подходящего припоя и флюса, способных оптимальным способом произвести соединение металлических и металлизированных частей с тем условием, чтобы на место пайки внешние факторы оказывали наименьшее влияние, как например: деформация, большие токи, токи высокой частоты, внешние окислители, температура и т.д. В то же время пайка элементов не должна быть излишне перегружена припоем, так как в данном случае могут быть образованы кольцевые трещины, элементы «холодной пайки» (когда визуально припой на месте, но контактирующая область металлов отсутствует), а так же замыкания соседних дорожек или контактов. Чрезмерное применение припоя может не только вывести аппаратуру из строя, но и усугубить процесс настройки и наладки изделия. В этой связи особое внимание необходимо уделить довольно важному аспекту в радиоэлектронике как выбор припоя и флюса, о чем пойдет ниже речь в этой статье.

Из определения известно, что процесс пайки представляет собой соединение двух металлизированных или металлических твердых поверхностей с помощью припоя, температура плавления которого значительно ниже величины разрушения (плавления) соединяемых изделий. Основной функцией припоя является хорошая диффузия с контактируемой металлической поверхностью или, выражаясь простым языком, расплавление припоя на металле (лужение). Кроме того, припой должен иметь оптимальную температурную вязкость, позволяющую ровным слоем распределиться ему по поверхности металлов. Данный фактор качественного лужения возможен только при отсутствии жировых отложений и окислов на спаиваемых поверхностях, удалением которых занимаются флюсы. Флюсы также могут служить катализаторами диффузии припоя для возможности его проникновения в верхний микронный слой металлов в предполагаемом месте пайки. За счет низкой вязкости и ее уменьшения в зависимости от повышения температуры плавление флюсов происходит при гораздо меньших температурных показателях, чем припой.

Припои и их разновидности

Припой состоит большей частью из олова с добавлением различных материалов. В структуру припоя могут входить следующие компоненты:

Олово (Sn) – представляет собой мягкий металл с температурой плавления + 231,9 С градусов. Олово растворяется в соляной и серной кислоте. Большая часть органических кислот на него не действуют. При воздействии комнатных температур олово не подвергается окислению, однако при ее снижении ниже +18 С и особенно ниже -50 С происходит разрушение кристаллической решетки металла, в результате чего олово приобретает серый оттенок.

Свинец (Pb) – очень популярный металл в изготовлении припоя за счет легкоплавкости. В чистом виде металл очень мягкий, легко обрабатываемый. У свинца окисляется только верхняя часть, контактируемая с воздухом. Металл легко растворяется в щелочи и кислотах, содержащих азот и органику.

Кадмий (Cd) – применяется для изготовления легкоплавких припоев в малых дозах совместно с оловом, висмутом или свинцом. В чистом виде – токсичен, температура его плавления + 321 С. Зачастую кадмий применяется в антикоррозийных целях.

Висмут (Bi) – один из самых легкоплавких металлов при использовании его в составе припоя с температурой плавления + 271 С. Висмут хорошо растворим в азотной кислоте, а так же в подогретом растворе серной кислоты.

Сурьма (Sb) – тугоплавкий металл с температурой плавления + 630,5 С. Не подвержен воздействию воздуха. Не окисляется. В припое дает эффект глянца. Металл токсичен.

Цинк (Zn) – хрупкий металл синевато-серого цвета с температурой плавления + 419 С. Быстро окисляется на воздухе. Используется в припоях аппаратуры, работающей во влажных условиях, за счет того, что покрывает под воздействием влаги пленкой окиси, защищающей места пайки. Цинк легко растворим в кислотах. Цинк вместе с медью применяется для твердых припоев, а так же кислотных флюсов.

Медь (Cu) – металл с самой высокой температурой плавления в изготовлении припоя + 1083 С. Не поддается воздействию воздуха, однако верхним слоем окисляется при попадании влаги. Медь применяется в тугоплавких припоях.

Припои разделяют на легкоплавкие и тугоплавкие.

Легкоплавкие припои нашли широкое применение при конструировании радиоаппаратуры и пайке радиоэлектронных компонентов, а так же при лужении дорожек радиомонтажных плат. Температура плавления легкоплавких припоев не выше + 450 С. В основу таких припоев обычно входит олово, свинец, кадмий, висмут или цинк. В радиоэлектронике большое применение получили припои с температурой плавления до + 145 С градусов. В процессе лужения обезжиренных и очищенных плат применяется сплав Розе или сплав Вуда. Температура плавления этих сплавов 70 – 95 градусов, поэтому они равномерно залуживают плату, опущенную в кипящую воду. В отечественной промышленности список легкоплавких материалов большей частью составляют припои оловянно-свинцовые или ПОС. В случае добавления в припой кадмия или висмута к окончанию добавляются буквы К или В. Цифра в окончании маркировки соответствует процентному содержанию олова в припое по отношению к свинцу (большей частью) и сурьме (в мелких количествах). Чем меньше цифра, тем припой более тугоплавкий но и более прочный. Буква Ф означает, что в состав припоя включен флюс. В последнее время из-за европейских экологических стандартов в фирменной аппаратуре применяется в основном бессвинцовый припой с относительно высокой для радиокомпонентов температурой плавления + 220 градусов. Ниже приведен список распространенных отечественных припоев:

ПОС-18 – состоит из олова (17 – 18%), сурьмы (2 – 2,5%) и свинца (79 – 81%). Применяется при низких требованиях прочности пайки, в основном для лужения металлов. Температура плавления +183 +270 градусов (начало плавления / растекаемость).

ПОС-30 – состоит из олова (29 – 30 %), сурьмы (1,5 – 2%), свинца (68 – 70%). Лужения и пайка меди, стали и их сплавов. Температура плавления +183 +250 градусов.

ПОС-50 – олово 49 – 50%, сурьма 0,8%, свинец 49 – 50%. Применяется для качественного спаивания различных металлов, в том числе и в радиоэлектронике. Плавление +183 +230 градуса.

ПОС-90 – олово 89 – 90%, сурьма 0,15%, свинец 10 – 11%. Высокопрочный припой с температурой плавки +18 + 222 градуса, применяемый в лужении деталей с последующим золочением и серебрением. Не применяется в установках с повышенной рабочей температурой.

Припои ПОС-40 и ПОС-60 в радиоэлектронике наиболее популярны. Для спаивания латуни или пластин для экранирования стоит применять ПОС-30. При поверхностном лужении дорожек на платах лучше всего использовать припои с содержанием кадмия или висмута ПОСК-50 или ПОСВ-33. Припои с флюсами и без их содержания для монтажа радиодеталей выпускаются в виде проволоки с толщиной 1 мм для пайки SMD элементов до 3 мм. для радиокомпонентов в обыкновенном корпусе. Для пайки металлов из стали или пайки крупных площадей, припои идут без флюса в трубках диаметром 5 мм. В импортной промышленности так же выпускают свинцово-оловянные шарики диаметром от 0,2 до 0,8 мм., предназначенные для пайки BGA чипов.

Тугоплавкие припои большей частью используются в промышленной пайке твердых металлов. Их температура плавления от + 450 до + 800 С. В состав таких припоев входят медь, серебро, никель или магний. Отличительной особенностью этих припоев является их прочность. Из-за высокой температуры плавления тугоплавкие припои в бытовых условиях для радиомонтажных работ не используются. Большей частью они используются для спаивания латуни, стали, меди, бронзы, чугуна и других металлов с высокой температурой плавления. Припои марки ПМЦ (припой медно-цинковый) применяется для спаивания латуни с содержанием меди (ПМЦ-42), бронзы и меди (ПМЦ-52). Данный припой выпускается в виде слитков определенных форм.

ПМЦ-42 – состоит из меди (40 – 45%), цинка (52 – 57%). Также в его состав входят сурьма, свинец, олово и железо. Его температура плавления + 830 градусов.

ПМЦ-53 – медь 49 – 53%, цинк 44 – 49%. Температура плавления +870 градусов.

В производстве припоев особое место занимают, пожалуй, самые дорогие тугоплавкие припои, основу которых составляет медь с добавлением серебра. Маркируются они как ПСР. Припои с серебром обладают высокой прочностью. Место пайки гибко и легко обрабатываемо. Температура таких припоев от +720 до +830 градусов. Высокотемпературные припои ПСР-10 и 12 используют для спаивания сплавов латуни и меди, ПСР-25 и 45 необходимы для работы с медью, бронзой и латунью. ПСР-70 – припой с максимальным содержанием серебра применяют в пайке высокочастотных элементов: волноводов, защитных контуров и т.д.

Существуют припои, применяемые для пайки алюминия на основе олова, цинка и кадмия. Главная проблема пайки алюминия заключается в его быстром окислении на воздухе, поэтому алюминий паяют в масле с использованием ультразвуковых паяльников.

Флюсы

От правильно выбранного флюса довольно сильно зависит качество пайки, ровность шва и его аккуратность. Флюс при нагреве должен образовывать тонкую растекающуюся пленку на поверхности припоя, которая усиливает сцепление припоя с металлом. Чем меньше температура плавления флюса, тем качество пайки лучше. Так же температура его плавления должна быть ниже температурных режимов плавки припоя. Промышленность сегодня изготовляет флюсы двух типов.

— Химически активные флюсы, в состав которых входит, как правило, кислотосодержащие реагенты (ортофосфорная и соляная кислоты, хлористый цинк, хлористый аммоний). Данные флюсы прекрасно справляются с жирными налетами и окислами, однако, недостаточная промывка места пайки со временем приводит к «выеданию» металла и его коррозии, где остался кислотосодержащий флюс. На практике кислотосодержащие флюсы стараются в быту использовать как можно реже, особенно в радиоэлектронике, поскольку они ведут к разрушению текстолита, к тому же, при попадании на кожу человека такие флюсы вызывают ожоги, а их пары при вдыхании человеком особо токсичны. К наиболее популярным активным флюсам относится паяльная кислота, ортофосфорная кислота, хлористый цинк, бура, нашатырь, представляющий собой хлористый аммоний.

— Химически пассивные флюсы помогают удалить жировые отложения, а так же в меньшей степени удаляют окислы. Примером может быть канифоль, стеарин, воск. Сами по себе это органические вещества, не вызывающие коррозии, которые служат не только важной сост авляющей при пайке радиокомпонентов, но и выполняют защитную функцию от окисления. Новомодной тенденцией стало использование флюсов ЛТИ, для пайки легкоплавкими припоями. С их помощью можно осуществлять пайку оцинкованных контактов, свинец, очищенное железо, нержавеющую сталь и т.д. В их состав входит спирт, канифоль, малая доза кислоты, триэтаноламин. Для подобной пайки применяют ЛТИ флюс совместно с паяльной пастой. Единственный их минус заключается том, что под действием температуры в месте спайки остаются темные пятна. Пары флюса вредны для человека. Исключение только составляет флюс ЛТИ-120, который не содержит нежелательных компонентов: солянокислотного анилина и метафенилениамина.

Наименования флюсов и их применение

Канифоль сосновая – самый простой, дешевый и доступный вид флюса с низким током утечки. Относится к классу химически пассивных флюсов. На рынке она доступна в свободной продаже из-за популярности. Применяется практически широком спектре радиомотажных работ. Умеренно растворяется в спирте с добавлением глицерина, благодаря чему стали популярны среди радиолюбителей спирто-канифольные флюсы.

Ортофосфорная и паяльная кислота – опасные химически активные флюсы. Применяется при паке сильно окисленных металлов, низколегированных сталей, никеля, а так же их сплавов. После пайки обязательным условием является очистка места спаивания 5% раствором соды, чтобы погасить кислотную активность и выедание металла. Паяльная кислота особо эффективна при температуре 270 – 330 градусов.

Паяльная кислота ПЭТ – оптимальная температура процесса пайки с ее применением 150 – 320 градусов. Применяется при спаивании углеродистых сталей, латуни, меди, никеля.

Паяльный жир – существует в двух видах: активный и нейтральный. Применяется для окисленных деталей, состоящих из черного или цветного металла. Активный паяльный жир в радиоконструировании не применяется. Нейтральный паяльный жир не содержит активных компонентов, поэтомуможет использоваться для пайки радиодеталей.

БУРА – необходима при высокотемпературной пайке высокоулеродитсых металлов: чугуна, меди, стали и т.д.

ТАГС – флюс на глицериновой основе для радиомонтажа. Из-за остаточного сопротивления нуждается в отмывке спиртом.

Флюсы ЗИЛ – хорошо подходят спаивания стали, латуни, меди легкоплавкими припоями на основе висмута.

Ф-38Н ПЭТ – сильно химически активный флюс. Применяется для пайки быстро окисляемых на воздухе металлов при температуре выше 300 градусов. Им паяют нихром, манганин, бронзу. Обязательное применение при его использовании средств индивидуальной защиты. Промывка щелочью так же обязательна

Активные флюсы ФИМ — пайка окисленного серебра, платины. Требует отмывки водном раствором с содержанием соды. В составе флюса фосфорная кислота.

ФКДТ и ФКТ ПЭТ – популярный неактивный флюс широкого применения для лужения проводов и медных контактов в РЭА.

ФТС – бесканифольный пассивный флюс без дыма. Предназначен для пайки радиодеталей.

Паяльная паста «Тиноль» — специальный химический флюс для пайки SMD радиодеталей термофеном паяльной станции.

Флюс-гель ТТ – флюс с индикатором химической активности красноватого оттенка для широкого спектра пайки. При воздействии температурой обесцвечивается, указывая на отсутствие активных компонентов. Не требует отмывки.

СТ-61 – паяльная паста пассивная. А – температура плавления +200 градусов, В – для компьютерных и мобильных радио запчастей, С – канифоль.

Импортные флюсы

IF 8001 Interflux – один из лучших флюсов для бессвинцовой пайки SMD компонентов, в том числе и работы с BGA чипами. Довольно дорогой. Не требует смывания.

IF 8300 BGA Interflux (30cc) – для пайки корпусов BGA. Представляет собой гель. Без вредного галогена.

IF 9007 Interflux BGA – паяльная безотмывочная паста для пайки свинцовым припоем. После работы оставляет едва заметный слой флюса с высоким удельным сопротивлением.

FMKANC32-005 – крем слабоактивированный безотмывочный. Показывает хорошие результаты при пайке BGA чипов и работе с инфракрасными паяльными станциями.

Классификация импортных флюсов

Нередко в маркировке импортных флюсов можно встретить маркировочные символы. Рассмотрим ниже их обозначение.

«R» — канифоль, которая идет либо в чистом виде, либо в виде раствора (спирто-канифоль). Химически пассивный флюс, поэтому перед применением требует ручной зачистки поверхности спаиваемых компонентов от окислов. После окончания работ требует отмывки спиртом или ацетоном.

«RMA» — флюс на основе канифоли с небольшим добавлением активаторов (органических кислот и их соединениями). При термической обработке кислотосодержащие активаторы испаряются. Для их применения необходима вытяжка. Оптимальная пайка достигается с использованием горячего воздуха.

«RA» — активированная канифоль. По заверению производителей из-за низкой активности кислот не оказывает коррозийных процессов на место пайки, поэтому не требует отмывки. Мы бы все таки рекомендовали после работы с ним использовать слабый раствор щелочи или спирт для отмывки, если речь не идет о BGA пайке!

«SRA» — кислотные флюсы активного действия для пайки нержавеющей стали, никеля. В электронике практически не используются из-за разрушающего действия кислот. После пайки таким флюсом изделие нуждается в тщательной отмывке спиртом или ацетоном.

Так же нередко к импортным флюсам к названию добавляют надпись «no clean», которая означает, что данный флюс не требует смывки. Такие флюсы нередко применяют при пайке радиокомпонентов, где очистка после пайки деталей затруднена физически. Например, при пайке BGA микросхем.

Качественная паяльная паста своими руками (экономия бюджета + ускорение пайки) | Ремонтдом

Паяльная паста нужна для ручной пайки проводов, металлов. Вещество используют для соединения фитингов, труб из сплава латуни и меди. Пайка происходит без паяльника.

К примеру, пастой Mechanic (XG-50) можно паять провода даже при помощью зажигалки. При нагреве она превращается в припой и застывает.

Смесь пастообразной консистенции. Включает в себя припой, связующие компоненты и флюс.

С пастой легко работать. Она не растекается в месте нанесения, при нагреве не разбрызгивается, не расслаивается, не окисляется. Продаются пасты в шприце, банках, картриджах.

Покупная паста стоит дорого. Проще и дешевле изготовить ее самостоятельно.

Приготовим следующее:

  1. Основой будет служить оловянно-свинцовый припой. Подойдет припой с флюсом (не на кислотной основе).
  2. Напильник или дремель с дисковой фрезой (D40 мм).
  3. Флюс для припоя.

Пошаговое приготовление

1. Взять напильник и пруток и начать стачивать его в мельчайшую крошку. Высыпать опилки в подготовленную баночку.

Если точить фрезой, то надеть на бормашину пластиковый стаканчик с отверстием в донышке. Такой способ гораздо быстрее.

2. В ступку высыпать порошок и насыпать крупную соль. Пестиком все измельчаем. Добавляйте соль понемногу в процессе. Готовую смесь залить водой и промыть на несколько раз. Осадок не выливать, его надо просушить на батарее и растолочь.

3. Потом нужно приготовить кисель. Крахмал заливают сначала холодной водой, размешивают, а потом наливают горячую, до получения жидкого киселя.

4. Развести немного порошок в воде и вылить в кисель. Размешать. Пузырьки воздуха станут всплывать вместе с мелкими частичками припоя. Крупные частички осядут на дно. Переливаем в другую емкость, не сливая осадок. Разделяем крупные и мелкие частички в разные емкости.

5. Получается порошок мелкий и крупный. Для пасты хорош именно мелкий. Смешиваем флюс деревянной палочкой с мелким порошком. Пропорции такие 40:60.

Фото: dimamonsterman.ru/wp-content/uploads/payalnaya-pasta3.jpg

Фото: dimamonsterman.ru/wp-content/uploads/payalnaya-pasta3.jpg

6. В обычный шприц набираем полученный состав. Игла может быть в комплекте с флюсом. Все готово, можно пользоваться.

Возможно, весь процесс покажется долгим, но это лишь возможность самому сделать пасту для пайки.

Можно ли паять без флюса? (Да! Вот как это сделать) — Модернизированный дом

Вы садитесь, готовые что-то паять, но обнаруживаете, что у вас нет флюса. К счастью, вы можете паять без флюса, если у вас есть альтернатива. Следите за тем, как мы узнаем, как можно безопасно паять без флюса.

Пайка — важный навык для любого любителя делать что-то своими руками. Это полезно для домашней электроники, ремонта автомобилей и многого другого. Однако иногда отсутствие всего необходимого, например флюса, может остановить вашу работу и привести к перерывам.

Да, можно использовать припой без флюса. Для этого вам понадобится что-то кроме флюса, чтобы разрушить оксиды на поверхности металла, без чего ваша поверхность может быть повреждена или не очищена должным образом. Лучшей альтернативой флюсу при пайке является вазелин, который обладает антикоррозийными свойствами и не повредит ваш материал.

Существует несколько способов самостоятельного изготовления флюса в домашних условиях. В этой статье мы объясним, почему при пайке необходимо использовать флюс.Мы также предложим несколько вариантов, которые вы можете сделать сами.

Похожие материалы: Как удалить припой без паяльника | Как повторно припаять соединение медной трубы, не снимая его  

Что такое флюс?

Флюс — это универсальное название для любого вещества в металлургии, которое обеспечивает более прочную связь. На всех металлах есть оксиды, которые необходимо очистить, чтобы облегчить чистый сплав.Флюс очищает эти оксиды и дает вам идеально ровную поверхность.

Большинство современных органических флюсов изготавливаются из очищенного и рафинированного соснового сока. Это самый старый тип, который используется и по сей день. Этот тип флюса широко известен как канифоль. Существуют также другие органические флюсы, изготовленные из лимонной и молочной кислот.

Некоторые неорганические флюсы используются в более промышленных целях. Для пайки прочных металлов, таких как латунь и медь, потребуется синтетический кислотный флюс.Это удалит не только окисление, но и коррозию и другие остатки, которые накапливаются на этих металлах.

Вам действительно нужен флюс?

Чтобы обеспечить прочную связь, поверхность должна быть свободна от оксидов металлов. Сколько бы вы ни чистили металлическую поверхность, вам все равно понадобится какой-нибудь флюс, как припой приклеить. Без этого паяное соединение не будет достаточно прочным или проводящим.

Еще одна причина, по которой вам нужен флюс, заключается в том, что припой будет преследовать источник тепла.Это означает, что будет трудно удалить расплавленный припой с вашего железа без флюса. Расплавленный припой лучше прилипает к металлу, если его не блокируют оксиды.

В зависимости от того, какую работу вы выполняете, вы можете обойтись без использования флюса. Однако такое паяное соединение будет трудновыполнимым и не будет прочным. Это допустимо только в том случае, если сустав будет временным.

Припой с канифольным сердечником в сравнении с припоем. Припой с твердым сердечником

Хорошей новостью является то, что большинство современных припоев содержат канифоль.Канифоль — такой же органический материал, как и флюс, поэтому она уже встроена в припой. Если у вас есть этот тип, вам не нужно использовать больше флюса. Припой будет очищать поверхность по мере плавления.

Кислотный припой

также очищает металлические поверхности от оксидов и побочных продуктов коррозии. Кислота действует как флюс и способна очищать по мере прилипания. Из-за этого рекомендуется для твердых металлов, таких как латунь, сталь и медь.

Сплошной припой не содержит канифоли и требует использования флюса.Попытка использовать твердый припой без флюса приведет к практически бесполезному соединению. Припой не будет цепляться за поверхности, а оксиды оторвутся, что приведет к разрушению соединения.

Способы пайки без флюса

К счастью, если у вас есть только твердый припой и нет флюса, есть способы сделать его самостоятельно. Преимущество изготовления собственного флюса заключается в том, что вы можете быть уверены, что он сделан из натуральных материалов. Это большой плюс, если вы заботитесь об окружающей среде.

Вазелин

Вазелин работает так же хорошо, как и купленный в магазине флюс. Он очистит ваши металлические поверхности от любых оксидов и растает при нагревании. Из-за этого он обычно используется многими энтузиастами электроники.

Вазелин представляет собой смесь восков и минеральных масел, обладающую чистящими, а также антикоррозионными свойствами. Это хорошо для всех видов применения по дому и в магазине. Независимо от того, сколько вы паяете, всегда хорошо иметь под рукой.

Преимущество использования этого флюса в том, что он намного дешевле. Если вы много паяете и тратите много на флюс, это может быть хорошей альтернативой. Вазелин обычно вдвое дешевле магазинного флюса.

Поток лимонного сока

Вы также можете сделать свой собственный флюс, используя лимонный сок. Лимонная кислота в лимонном соке способна очищать металл от оксидов, обеспечивая прочную связь. Самый большой плюс этого метода в том, что он невероятно эффективен.Кислотные флюсы обычно используются для тяжелых сантехнических работ.

Чтобы сделать поток из лимонного сока, разрежьте 6 лимонов пополам и выжмите из них сок. Процедите сок через ситечко для сока и перемешайте в течение 20 секунд. Затем снова процедите и перемешайте еще 20 секунд. Следует отметить, что охлаждать этот флюс не следует. Он потеряет свою силу.

Преимущество этого самодельного флюса в том, что он дешев и невероятно прост в изготовлении. Вы также можете использовать купленный в магазине лимонный сок, если хотите, но в этом случае может быть дешевле использовать вазелин.Чтобы нанести его, просто прикоснитесь ватной палочкой к области, которую нужно припаять.

Флюс из сосновых шишек

Флюс из сосновых шишек можно приготовить из 10-15 сосновых шишек и небольшого количества денатурированного этилового спирта. Натуральная сосновая смола в листьях шишек действует как флюс и может быть извлечена.

Нарежьте листья конуса и поместите их в контейнер, затем залейте листья спиртом и оставьте на ночь. Утром перемешайте емкость и процедите листья из смеси. Профильтруйте смесь через кофейный фильтр, и теперь у вас есть экологически чистый сосновый флюс.

Метод соскабливания

Если у вас нет ни одного из вышеперечисленных материалов, вы всегда можете прибегнуть к методу шабрения. Это следует делать только в качестве последней попытки. Вы также не должны ожидать, что эти суставы будут очень прочными.

Прежде чем что-либо паять, очистите поверхности лезвием или небольшим долотом. Это нужно будет делать снова и снова, чтобы убедиться, что все окисление исчезло. Этот метод занимает много времени и не очень эффективен.

Видео: как это сделать

Связанные вопросы
Почему мой припой не прилипает?

Ваш припой может не прилипать по ряду причин. Если вы используете метод скрейпинга, дважды проверьте, достаточно ли вы скрейпинга. Если у вас есть, убедитесь, что материалы, которые вы используете, могут быть спаяны друг с другом в первую очередь.

Какой металл нельзя паять?

Двумя наиболее распространенными металлами, которые трудно паять, являются алюминий и нержавеющая сталь.Однако при очень мощном кислотном флюсе их можно как следует очистить от окислов и припаять. Цинк имеет относительно низкую температуру плавления и плавится до того, как попадет в паяное соединение.

Добавляет ли припой сопротивление?

Паяные соединения добавляют небольшое электрическое сопротивление. Из-за этого важно, чтобы вы планировали соответствующим образом, особенно вокруг клемм аккумулятора. Большее сопротивление означает, что цепь станет более горячей, что может привести к всевозможным проблемам.

Связанные руководства

Майкл Оконнор

Я писатель и редактор из района залива, Калифорния. Когда я не печатаю, я люблю ходить в походы, заниматься деревообработкой и садоводством. Я люблю делиться советами и открывать для себя новые тенденции в обустройстве дома.

Недавно опубликовано

ссылка на стандартные размеры печи (с чертежами)

Стандартные размеры печи (с чертежами)

Возможно, вы переделываете свою кухню, но старая плита не совсем соответствует той деревенской атмосфере, к которой вы стремитесь.Или, может быть, вам просто нужно обновить ту же плиту, которую вы использовали для…

ссылка на стандартные размеры микроволновых печей (с чертежами)

Стандартные размеры микроволновой печи (с чертежами)

Существует несколько размеров микроволновых печей, включая различные варианты их установки и стиля. Стандартного дизайна микроволновки не существует, но одним из самых популярных стилей является…

Для чего нужен флюс в сантехнике?

Если вы привыкли заниматься сантехническими проектами в доме, то вы, вероятно, слышали о продукте, известном как флюс.Флюс является одним из наиболее часто используемых продуктов в сантехнике.

Флюс

применяется в соединениях труб, которые соединяются пайкой. Процесс соединения двух стыков пайкой часто называют спаиванием металлических труб друг с другом.

Флюс

является частью эффективного процесса пайки. Таким образом, поток чрезвычайно важен для потоотделения. Узнав больше об этом изделии и поняв, как он работает, вы сможете правильно соединить медные фитинги.

 

Что такое флюс?

Flux выпускается в виде пасты на кислотной основе, растворимой в воде.Таким образом, его легко очистить, просто используя кусок хлопчатобумажной тряпки и воду, чтобы вытереть его. Чтобы использовать флюс, вы нанесете его на медные фитинги, которые хотите соединить вместе.

Паста действует путем втягивания припоя после его нагревания паяльной горелкой. Кислотный компонент, входящий в состав флюса, притягивает припой к соединению, образующемуся между соединяемыми медными фитингами.

По мере того, как припой проникает глубже в соединение, он заполняет весь зазор, создавая прочное соединение.

 

Подготовка медных фитингов к флюсу

Перед применением флюса необходимо выполнить некоторые действия. Для достижения наилучших результатов необходимо заранее подготовить медные фитинги. Во-первых, вам нужно убедиться, что медные фитинги, которые вы подключаете, очень чистые.

Необходимо, чтобы они были чистыми, прежде чем смазывать их припоем и флюсом. Начните с очистки поверхности трубы вокруг концевой секции, которую вы хотите припаять.Используйте наждачную бумагу (тонкозернистую), чтобы очистить трубу, пока она не станет блестящей и яркой.

Затем возьмите проволочную щетку (на основе меди) и очистите с ее помощью внутреннюю поверхность, куда будет припаиваться фитинг. Кроме того, отшлифуйте край трубы, чтобы удалить шероховатости.

Очистка трубы и удаление любых шероховатостей улучшит сцепление флюса с поверхностью.

 

Нанесение флюса

Для нанесения флюса вам понадобится специальная кисть. Вы можете найти флюсовую щетку в местном хозяйственном магазине.Получив кисть, окуните ее во флюс.

Обе стороны щетки должны быть хорошо покрыты флюсом. Затем с помощью кисти нанесите флюс на блестящую медную поверхность. Также нанесите флюс на внутреннюю поверхность фитинга.

Флюс

следует нанести на всю поверхность, которую вы будете паять. Однако будьте осторожны при нанесении флюса, чтобы он не пролился на поверхности труб, которые вы не будете паять, так как припой попадает туда, куда наносится флюс.

 

Подключение

После нанесения флюса на внешнюю поверхность трубы и внутреннюю часть фитинга сожмите две детали вместе.Затем возьмите паяльную горелку и используйте ее для нагрева соединения труб.

Нагревайте фитинг около 30 секунд. Затем прижмите паяльную катушку к соединению. Это позволит флюсу подтянуть припой к фитингу. Как только вы заметите образование пузырьков припоя в шве, вы будете знать, что трубное соединение готово.

 

Связанные статьи:

Руководство по вставным фитингам в сантехнике

Как заменить медные трубы с помощью PEX

Замазка сантехника против дури сантехника: в чем разница?

Лучшие заменители тефлоновой ленты

СДЕЛАЙ САМ: Припаяйте, вооружившись легионами практических советов

Когда между двумя кусками металла расплавляется более мягкий металл, называемый припоем, они соединяются.Среди множества применений припоя — работа с листовым металлом, электропроводка, изготовление ювелирных изделий и ремонт.

Припой обыкновенный представляет собой смесь олова и свинца. Припой 60-40 (60 % олова, 40 % свинца) является самым дорогим, но обеспечивает самое прочное соединение и с ним проще всего работать из-за его низкой температуры плавления. Менее дорогой припой 40-60 более сложен в использовании. Припой 50-50 — хороший компромисс между стоимостью и простотой использования. Существуют также высокотемпературные припои, не содержащие свинец. Серебряный припой, например, представляет собой сплав серебра, меди и олова.

Флюс, еще один компонент припоя, используется для очистки соединяемых металлических поверхностей, для предотвращения окисления металла при его нагревании и для снижения поверхностного натяжения расплавленного припоя, чтобы он легче растекался и проникал внутрь.

Припой поставляется в катушках из полой проволоки с канифольным флюсом или кислотным флюсом в центре проволоки. Для некоторых работ, таких как медная сантехника, лучше использовать твердый припой и наносить флюс отдельно.

Свинцовый припой токсичен, поэтому важно проветривать рабочее место, держать руки подальше от рта и мыть их по окончании работы.Используйте специальный бессвинцовый припой на трубах и фитингах, проводящих воду, а также на любых поверхностях, контактирующих с пищевыми продуктами.

Для начала соберите материалы для очистки соединяемых поверхностей: стальную мочалку, наждачную шкурку и спирт или чистящий растворитель. Затем вам нужно выбрать правильный припой и флюс для металла, который вы соединяете, и выбрать инструмент для пайки.

Типы припоя

* Алюминий: специальный алюминиевый припой, специальный алюминиевый флюс.

* Латунь, бронза или медь: 60-40 или 50-50; канифоль или кислотный флюс.Используйте бессвинцовый припой на медных трубах.

* Электропроводка: 60-40; канифольный флюс.

* Оцинкованный металл: 60-40 или 50-50; кислотный флюс.

* Применение при высоких температурах: серебряный припой; флюс для серебряного припоя.

* Серебро: серебряный припой; канифоль или серебряный флюс.

* Сталь, олово, цинк: 60-40 или 50-50; кислотный флюс.

* Нержавеющая сталь: 60-40 или 50-50; флюс из нержавеющей стали.

Кислотный флюс обладает высокой коррозионной активностью; Избегать попадания на кожу и глаза.Очистите все остатки от работы спиртом или коммерческими чистящими средствами.

Инструменты для пайки

Используйте паяльник, паяльник, паяльник (небольшой паяльник) или пропановую горелку. Паяльные пистолеты быстро нагреваются и остывают и полезны для пайки электрических и других тонких работ. Паяльники бывают разных размеров и работают с любой розеткой. Используйте горелку для крупных работ, таких как соединение труб или листового металла.

Как паять

Всегда помните, что при пайке необходимо нагревать металл, а не припой.

Очистите припаиваемые металлические поверхности от ржавчины, грязи, жира, потускнения и влаги. Не прикасайтесь пальцами к чистым участкам.

Чтобы подготовить холодный пистолет или утюг, отшлифуйте каждую поверхность наконечника гладкой и чистой, пока не обнажится блестящий металл.

В качестве дополнительной подготовки нагрейте инструмент, пока припой с флюсовой сердцевиной не расплавится, затем равномерно покройте наконечник припоем. Удалите излишки влажной губкой или чистой сухой тряпкой.

Нанесите флюс-пасту на соединяемые поверхности (если вы не используете припой с флюсом).

Нагрейте рабочую поверхность, предпочтительно снизу, и нанесите припой сверху так, чтобы он расплавился и стекал в соединение. Металл должен быть достаточно нагрет, чтобы расплавить припой и выкипятить флюс. Если слишком жарко, припой сформирует шарик, который не растечется. Смыть лишний флюс.

Пайка 101 – Предотвращение окисления, флюса и образования накипи

Нэнси ЛТ Гамильтон

Последнее обновление: 04.11.20, 07.07.18, 21.06.17, 01.05.17

Оксидирование (меди) без флюса, оксидирование с флюсом

Некоторые из моих ссылок ведут на Amazon и его партнерскую программу.Если вы покупаете продукты по моим партнерским ссылкам Amazon, небольшая (очень) часть этой продажи достается мне. Ваше любезное участие в этой программе помогает мне продолжать предоставлять подобную бесплатную информацию. Спасибо!

В чем разница, если таковая имеется, между окислением, накипью (огненной шкалой) и огненным пятном (огненным пятном)?

Это очень хороший вопрос, на который я видел разные противоречивые ответы.

Ювелирные материалы: руководство по работе с распространенными сплавами , Технический редактор: Джеймс Биннион, утверждает, что:

«Firescale и firestain часто используются взаимозаменяемо, но технически могут означать две разные вещи….Firescale — это накипь от темно-серого до черного цвета на поверхности серебра… Firestain — темно-фиолетовое пятно под поверхностью…»

Введение в драгоценные металлы: металлургия для ювелиров и серебряных дел мастеров Марк Гримуэйд утверждает (на стр. 95):

«Кислород в окружающем воздухе вступает в реакцию с медью в сплаве с образованием черного оксида меди (CuO) на поверхности и частички красновато-серого оксида меди Cu20. Серебряный сплав приобретет почерневший вид, известный как «огненное пятно» или «огненная шкала».

Дебора Э. Лав Джеммотт утверждает, что эти два термина являются синонимами. Ее бумага, Firescale on Silver Instructor, примечания:

«Огненная накипь (также известная как огненное пятно, пятно) — это серое/черное/фиолетовое пятно, которое появляется на поверхности стерлингового серебра после его нагревания. Когда стерлинговое серебро нагревается на воздухе, кислород в пламени и в атмосфере воздействует на часть медного сплава вблизи поверхности. При этом на поверхности металла образуется оксид меди.Слой накипи углубляется при длительном нагревании, перегреве или повторном нагревании. “

Чарльз Льютон-Брейн в своей статье: Работа с Firescale утверждает:

«Окалина или пятно от огня — это красновато-фиолетовый оттенок «налета» или «пятна», который появляется на сплавах серебра и меди, таких как стерлинговое серебро, при нагревании в присутствии кислорода. Это происходит даже в золотых сплавах с высоким содержанием меди. Поскольку он обычно появляется в виде пятен после абразивной полировки, он рассматривается как дефект, который нарушает четкую отражательную способность обработанных серебряных поверхностей.

Итак, никаких разъяснений — ни по названию, ни по написанию — firescale или firescale. Больше исследований для меня! Ура! Я постараюсь докопаться до сути!

Окисление (медно-кислородный тип — существуют и другие определения окисления) — это взаимодействие меди с атмосферным кислородом и теплом. Окисление присутствует как в окалине, так и в огненном пятне.

Окисление: причина 

Окисление (окись меди) развивается на металле при нагревании, наличии металла, сплавленного с медью, и кислорода (отсюда и слово: «окисление»).Когда мы нагреваем и травим металл, легированный медью, медь соединяется с кислородом и образует красный оксид меди (Cu20) и черный оксид меди (Cu0). Вы когда-нибудь замечали, насколько синим становится ваш рассол после работы с стерлинговым, медным, латунным, низкокаратным золотом или бронзой? Синий цвет означает наличие в вашем рассоле меди — меди, извлеченной из стерлингового серебра (или других медных сплавов).

См. раздел на этой странице под названием « Что, черт возьми, такое оксиды меди » для получения более подробной информации об окислении.

Почему мое серебро побелело?

Ну, когда мы нагреваем медный сплав, такой как стерлинговое серебро, мы подвергаем его воздействию высокого уровня кислорода. Медь реагирует с кислородом воздуха и образует оксид меди – слой коричнево-черного вещества. Это, в отличие от ржавчины, защищает металл под ним.

Отжигали ли вы или паяли металл, вы, вероятно, замечали, что поверхность стерлингового серебра приобретает матовый белый оттенок. Этот «белый материал» (как я слышал, его называют) — просто чистое серебро, созданное, когда медь выщелачивается из металла, оставляя только чистое серебро.При последовательных процессах нагревания/травления образуются белые слои тонкого серебра. В конце концов, эти слои не смогут окисляться, так как меди больше нет. Это часто называют «воспитанием серебра» или, точнее, истощением позолоты . Помните об этом при чтении следующей информации.

Взаимосвязь между оксидированием и отделкой

Итак, вы нагрели серебро с помощью пайки или отжига.Возможно, вы его перегрели. Возможно, вы делали это несколько раз. Вы замариновали его после нагревания. Вы заметили, что фунт стерлингов стал белым. Но вы действительно хотели, чтобы этот кусок сиял, поэтому вы вытащили полировальный круг и немного румян. Вы почти закончили отделку, НО прямо перед тем, как вы смогли выкрикнуть свой победный клич, вы заметили на металле участок, похожий на синяк. «Что это за *&%*%&?» Ты проклял.

По мнению ученых Аргенса, тепло в виде трения от полировального круга действует как катализатор, заставляющий атомы меди подниматься и снова связываться с мелкими атомами серебра на поверхности.Это повторное соединение проявляется в микротонких участках обесцвеченной поверхности на полированном серебре. Повторное нагревание пламенем полностью изменит этот процесс, так как медь опустится вниз, а поверхность из чистого серебра останется.

*Цитата и график из:   « Огненная чешуя: эффект хамелеона на стерлинговом серебре » Мартина Эбберса. Snag News, том 20, номер 4, август 2012 г.

.

Таким образом, выделяя тепло во время процесса отделки (генерируемого трением) нашего стерлингового серебра, молекулы меди стремятся к повторному сплавлению.Они имеют тенденцию к повторному сплавлению в комки, создавая пятнистый вид. По словам авторов, решение этой проблемы заключается в повторном нагреве до еще более высокой температуры! Это еще раз покроет металл слоем чистого серебра. Тем не менее, когда вы снова пойдете на полировку, произойдет то же самое. Чтобы этого не произошло, нам нужно выяснить, как полировать «холодно».

Предотвращение образования накипи/огненных пятен
  • Избегайте чрезмерного нагрева металла.
  • Покройте всю деталь флюсом с борной кислотой или средством для предотвращения образования накипи, например, Cupronil или Firescoff .Флюс покрывает металл и помогает предотвратить реакцию (окисление) меди в металле с кислородом воздуха. Но флюсы эффективны только до определенной температуры (зависит от флюса). Если металл нагревается выше этой точки, может образоваться накипь. Таким образом, сочетание контроля температуры и флюса поможет. Старайтесь использовать флюс с высокой температурой выгорания. Cuprinol и Firescoff отлично работают, и я привык полагаться на них в защите своего золота и серебра.
  • Припой в бескислородной среде.Дома это сделать не просто. Может быть, невозможно.
  • Используйте блок древесного угля — горящий блок древесного угля создает CO2, который удаляет кислород из серебра (до определенной степени).
  • Мы надеемся, что сокращение времени, в течение которого металл остается горячим, снижение температуры металла и избежание повторяющихся операций нагрева помогут уменьшить глубину проникновения кислорода и оксидов.
  • Уменьшение количества кислорода в пламени. Попробуйте использовать более газированное пламя.Хотя более газированное пламя приведет к большему количеству «грязи».
  • Используйте серебро Argentium или чистое серебро.
  • Использование «восстановительного» газа: водорода или монооксида углерода. Контроль защитной атмосферы. Удачи с этим.

Удаление окалины/пятна от огня

  • Пластинируйте деталь после полировки. Конечно, вам понадобится оборудование для нанесения покрытий, или вы можете отправить его для покрытия.
  • Не полировать до блеска. Примите благородную серебряную поверхность, сделайте ее матовой, используйте патину.Используйте радиальные щетинные диски или другие абразивы, такие как абразивные круги , и создайте текстурированную или матовую поверхность. Колесо Mizzy Wheel Heatless Wheel также прекрасно подходит для матового покрытия. Это мой любимый метод: способ не очень ленивого ювелира!
  • Протравите кислотой несколько слоев, пока пятно не исчезнет. Но этот метод может привести к потере серебра или золота, а также к разрушению рисунков и узоров.
  • Напилите и отшлифуйте пятно — это может занять некоторое время и может потребовать немного усилий. (Шлифовальные диски).  Однако механическое шлифование будет намного проще, чем шлифование вручную (вы можете использовать шлифовальные диски и гибкий вал — см. мою страницу шлифования ). Кроме того, деструктивный метод, поскольку мелкие рисунки, текстуры и узоры могут быть уменьшены или уничтожены.
  • Электрозачистка

Дальнейшие исследования

Обновлено: 16 января 2017 г.

Что, черт возьми, такое оксиды меди?

Существует два основных типа оксидов меди.

  • Медь/ оксид меди (I): Cu 2 O. Стабильный оксид меди. Красноватого цвета.
  • Оксид меди/меди (II): CuO. Стабильный оксид меди. Черный цвет.

В процессе пайки ускоряются естественные окислительные свойства меди. Что образует называется: Оксид Меди (I) — красный (4 Cu + O2 — 2 Cu2O) и Оксид Меди (II) — черный (2 Cu + O2 — 2CuO). Оксид меди имеет совершенно другой набор свойств, чем исходная медь.См. объяснение процесса Бобом Уилсоном ниже:

Вот лучшее объяснение от Боба Уилсона @ Ньютона спросите ученого :

 «… Окись меди, или CuO , образуется, когда кислород воздуха соединяется с атомами меди на поверхности металлической меди. Каждый атом меди на поверхности отдает два валентных электрона атому кислорода, в результате чего атом кислорода связывается с атомом меди. Образовавшийся оксидный слой относительно тонкий при нормальной температуре и служит для защиты нижележащих атомов меди от дальнейшей коррозии.При нормальных температурах этот оксидный слой выглядит как небольшое потемнение (или потускнение) поверхности меди
. Этот защитный оксидный слой называется «пассивирующим слоем», потому что он делает медную поверхность «пассивной» или нереактивной. Нет никаких «свободных радикалов», присутствующих или вовлеченных.

 Окисление на 14-каратном золоте.

 Окисление на стерлинговом серебре – это перед травлением.

Некоторые металлы устойчивы к окислению и коррозии. Они известны как благородных металлов : чистое золото, чистое серебро, платина, палладий, родий и т. д.Благородные металлы устойчивы к коррозии и окислению в воздухе, содержащем влагу.

WiseGeek  есть статья об оксидах меди  для дальнейших исследований. Также ознакомьтесь с: Newton — страница «Спросите ученого» о меди и оксидах.

Огненная чешуя/огненное пятно

Fire Scale или Fire Stain также является окислением, но находится под поверхностью металла. Стерлинговое серебро очень подвержено образованию накипи. Накипь/пятно представляет собой серо-сине-фиолетовое окрашивание, которое образуется в верхних слоях металла.См. начало этой статьи (обновлено 16.01.17) о причинах, по которым это происходит.

 Накипь/пятно. Мне почти пришлось расплавить металл, чтобы появилось это пятно. Итак, еще один способ избежать образования накипи — не нагревать металл слишком сильно.

Charles Lewton-Brain написал подробную статью об огненной чешуе, которую можно найти на Ганоксине.

Способы предотвращения воспламенения накипи/пятен
  • Существует множество продуктов для покрытия металла.Ингибиторы накипи действуют как флюс. Покрывают металл глазурью, предохраняющей металл от взаимодействия с кислородом окружающего воздуха. Cupronil (доступен в Rio Grande, Otto Frei и Thunderbird Supply) и Stop-Ox  (доступен в Rio Grande) — это только два из них. См. список флюсов (несколько абзацев ниже) для других продуктов. Кроме того, вы должны прочитать инструкции о том, как использовать эти продукты. Вам следует. Действительно. Нет, я серьезно.
  • Не перегревайте металл.  Накипь/окисление начинает образовываться при температуре около 1000°F (537,78°C), а сверхлегкий припой (твердый припой с самой низкой температурой плавления) течет примерно при 1100°F (593,33°C). Уловка 22, возможно? Сказав это, чтобы получить чешуйку на изображении  (огненной чешуи) выше, потребовалось три попытки, и мне почти пришлось расплавить металл, чтобы образовалось пятно.
  • Используйте серебро Argentium (прокрутите страницу по ссылке для получения информации об Argentium) или чистое серебро вместо стерлингового серебра .Пожалуй, лучший совет, который я могу вам дать. Германий в Argentium покрывает металл, предотвращая окисление. Период. Чистое серебро не содержит меди, поэтому оно также свободно от накипи. При использовании Argentium нет необходимости и фактически не рекомендуется покрывать всю деталь флюсом или средством против возгорания . Это может помешать магическим свойствам германия. См. сказочную страницу Cynthia Eid о пайке Argentium.

Удаление накипи после того, как вы его явно перегрели!

Самое интересное! Угадайте, что вы не обнаружите накипь (обычно) до тех пор, пока почти не закончите отделку — обычно на этапе полировки.Еще хуже то, что вам придется удалять накипь абразивом, гальванопокрытием или другим подобным методом. Я шлифую деталь на один или два слоя или, если требуется высокая степень детализации, использую диски с радиальной щетиной 3M с гибким валом. Очевидно, что лучший способ избежать этого — не допустить, чтобы это когда-либо происходило! Пожалуйста, прочтите статью Mr. Brain об удалении накипи. Купите Аргентиум.

Флюс

Флюс играет важную роль в пайке.

  •  Отвечает за уменьшение поверхностного натяжения , позволяя припою течь.
  • Создает на металле глазурь, которая защищает металл от взаимодействия с атмосферой.
  • Флюс также используется как  индикатор температуры при пайке — когда паста или жидкий флюс достигают точки текучести припоя, они становятся прозрачными.
  • Флюс должен быть совместим с используемым металлом . Используйте флюсы, предназначенные для используемого металла.
  • Flux имеет предельную температуру . Если присутствующее тепло превышает рабочую температуру флюса, флюс больше не будет работать. Жидкость: 1100°F (593,33°C) – 1700°F (926,67°C) Паста: 1100°F (593,33°C) – 1500°F (°815,56C).
  • ЕСЛИ вы используете паяльную пасту , проверьте, включен ли в смесь флюс. Если да, то флудить не нужно.   Но вы можете добавить дополнительный флюс, чтобы защитить фунт стерлингов от накипи!
  • Флюс

важен для пайки, даже если ваш металл не вызывает окисления, например чистое серебро или Argentium  серебро.

 Типы флюса

 СУЩЕСТВУЕТ множество различных типов флюса . Ниже приведен список НЕКОТОРЫХ флюсов, доступных для твердой пайки/пайки серебром/пайки. Довольно сложно выбрать что-то одно. Я не использовал Firescoff, но я думаю, что это выглядит интересно. Я также не использовала гель-флюс — надо попробовать!

  • Aqui Flux : Жидкость. Борная кислота, бура, фосфат аммония. Похож на флюс Припса. Паспорт безопасности
  • Самопротравливающий жидкий флюс для баттернов: Жидкость.тетраборат натрия, борная кислота, хлорид аммония. Золото, платина и серебро.
  • Cupronil Anti-Firescale : Жидкость. Firescale и флюс в одном. Эффективные температуры: 1100–1500 °F (593–816 °C). Содержит медь, калий, борат натрия и борную кислоту.
  •  Fiscoff :   (Krohn Industries) Жидкий спрей. По словам производителя, Firescoff работает до 3000°F. Серебро, золото, палладий, медь, латунь, бронза, титан и нержавеющая сталь. Нет необходимости смывать рассол водой. Предотвращает образование накипи. Флюс Firescoff негорюч; без фтора и хлорида. паспорт безопасности.
  • Firescoff RH : Жидкий спрей. Работает с указанным выше plus, родием, наполненным золотом или серебром, защищая гальванический/ламинированный слой. MSDS.
  • Griffith Self Pickle Flux : жидкость (Grobet USA). Смесь буры/тетрабората натрия, уранин 2313.
  •   Handy Flux : паста. Фториды, калий и гидроксид.Диапазон эффективных температур: 1100–1600 °F (593–871 °C). Золото, серебро, латунь, медь и другие цветные металлы. Существует 2 типа Handy Flux: , один для серебра, золота, латуни, меди, бронзы и , другой , для нержавеющей стали и никеля. Флюс для нержавеющей стали и никеля называется Handy Flux Type B-1 . MSDS . Не подходит для вдыхания!!!
  • My-T-Flux : Жидкость. Золото, серебро, латунь, бронза, нейзильбер и другие цветные металлы; эффективен от 1100°-1700°F (593°-927°C).Самостоятельное травление (хотя я не видел, чтобы это работало!). Содержит хлорид аммония. паспорт безопасности.
  • Griffith’s Prips Flux Griffith. Вставить. Для пайки черных и цветных металлов. Бораты и фосфаты – запатентованная смесь. Флюс.

«Это добавит очарования вашей любимой коллекции». Возможно, мое любимое описание потока — когда-либо!

  • Pro-craft® Jel-flux®: Я должен был положить это здесь, несмотря на то, что стоимость доставки составляет почти 6 долларов за 2 унции.! Причиной его появления является эта строка в их рекламе на Amazon: «Это добавляет очарования вашей любимой коллекции». Возможно, мое любимое описание потока — когда-либо! Гель. Остается наложенным как паста, но не растекается как жидкость и является прозрачным. Jel-Flux производит меньше оксидов и остатков, что позволяет проводить травление быстрее. Не выделяет токсичных паров, биоразлагаем. MSDS.
  • Самопротравливающий флюс Griffith’s : жидкий флюс, специально разработанный для того, чтобы сделать твердую пайку металлов, плавящихся при температуре ниже 2000ºF, такой же простой, как и пайку мягким припоем. MSDS свяжитесь с поставщиком.
  • Rio Ready-Flux : Жидкость. Не пузырится и не лопается во время нагрева. Золото, серебро, никель, латунь, медь и другие цветные металлы. Самостоятельное травление. MSDS. Примечание. Содержит хлорид аммония.
  •  Волшебный борный раствор для пайки : Жидкость. Негорючий флюс на основе борной кислоты на водной основе. Предотвращает окисление серебра во время пайки. SDS  – свяжитесь с поставщиком.
  • Stop-Ox II : Жидкость.Антиогненный. Используется перед флюсом. Эффективен от 1100–1500 °F (593–816 °C). (Только в Рио-Гранде). Паспорт безопасности
  • Superior Flux #6 for Silve r – Superior #601: Этот пастообразный флюс для пайки и пайки серебром остается именно там, где вы хотите, и помогает удерживать припой на месте. Флюс работает на черных и цветных металлах, а также на нержавеющей стали и карбидах. Не содержит бифторида калия  и не выделяет газообразный трифторид бора  во время пайки.Бережно относится к металлам. MSDS . См. в этом блоге для сравнения Superior Flux и Dandix, , а также других флюсов. Паспорт безопасности

Так много потоков, так мало времени…

Примечание: вопреки тому, что я читал  о свойствах Paste Flux предотвращать образование накипи и пятен, Cynthia Eid  упоминает здесь , что « Paste Flux может вызывать образование накипи как на AS, так и на SS, поэтому они не рекомендуемые. ” Поскольку я не использую пастообразный флюс, у меня нет личного опыта.

Порошок  – Различные комбинации порошков с жидкостями:

Старомодный метод  для создания флюса (который многие используют и сегодня) заключается в измельчении конуса буры в керамической посуде, содержащей следы воды. Ювелирная торговля сняла познавательное видео об этом процессе. Другие способы создания флюса из порошков перечислены ниже.

  • Борная кислота, смешанная с водой, борная кислота, растворенная в метилгидрате, также известном как метиловый спирт, метиловый спирт, древесный спирт, древесная нафта или древесный спирт (вы также можете добавить в смесь 30–50% буры).
  • Борная кислота и/или бура, смешанные с денатурированным спиртом или изопропиловым или медицинским спиртом (70–99 % изопропилового спирта).
  • Флюс Припа. Рецепт Флюса Припа.
    • Как настроить фонарик — есть фонарик, нужно его настроить? Вот как.
    • Пайка 101, часть первая и Пайка 101, часть вторая
    • Все о припое  – Вы должны понимать, с чем работаете!
    • Начало ювелирного проекта: Изготовление и пайка подвески. Начальный проект по пайке, который поможет вам начать работу.
    • Начало ювелирного проекта: Изготовление и пайка жемчужного кольца . Еще один начинающий паяльный проект.
    • Плоские квадратные кромки на металле –  Важные приемы создания квадратных кромок, например, на стержнях колец, трубках, оправах и т. д. – почти любые две детали, которые вы хотите спаять вместе!
    • Подготовка к пайке  – Важные шаги перед пайкой.
    • Идентификация проволочного припоя  — Маркируйте припой, прежде чем воцарится путаница!
    • Безопасность ювелирной студии  – Чрезвычайно важная информация, которую должен знать каждый ювелир! Не рискуйте своей жизнью и здоровьем! Знаете, чем опасна металлическая пыль? Если нет, то пока ничего не шлифуйте!
    • Создание сфер одинакового размера – как сделать идеально круглые сферы? Возможно, вам нужно знать!
    • Как отжигать серебряный лист  – важный навык, иначе вы можете повредить свой металл и работать вдвое усерднее!
    • Проволока для отжига  — Хотите оборванную проволоку? Как насчет расплавленной проволоки? Вам нужна мягкая и гибкая проволока? Эти советы помогут вам избежать этих проблем и работать с легкостью!
    • Самодельный вытяжной вентилятор для студии или магазина  – один из БОЛЬШИХ средств для обеспечения безопасности в студии.Учись делать своими руками!
    • Как сделать безель и закрепить кабошон Часть первая   – Хотите припаять тонкий материал к слишком толстому? Хотите установить камень или два? Узнайте, как создавать и паять лицевые панели.
    • Как сделать безель и закрепить кабошон. Часть вторая  – То же, что и выше.
    • Ювелирные изделия для пайки: Как припаять настройки, скобы и проволоку.  – Мы постоянно припаиваем металл разной формы и размера. Хотите перестать плавить свои настройки или поручители? Можно ли припаять провод, не расплавив его?

    • Пайка ювелирных изделий – Пайка пот, заподлицо или аппликация   –  Как припаять друг к другу два куска металла.Изучите приемы успешного соединения деталей разного размера и способы применения припоя.

    • Мой плейлист по пайке на YouTube   – Список всех моих видео по пайке на YouTube.

    • О припое  – Узнайте все о материале, который вы используете.
    • Ацетилен, Фонарик, Баки, Безопасность  — Огромная страница, содержащая не только информацию об ацетилене! Узнайте все о горелках, пайке и о том, как защитить себя!
    • Схемы  – Схемы для пайки.Включает в себя такие вещи, как температура отжига, размеры клапанов сжатого газа, при какой температуре горит ваш газ, каковы температуры плавления вашего металла. Кроме того, есть таблицы диаметров проволоки, диаграммы от миллиметров до дробей и дюймов, диаграммы от сверл до калибров проволоки. Много информации!
    • Очистка металла  – приятно знать, если вы планируете что-либо паять!
    • Рассол, кислота, мультиварки и пищевая сода  – Как удалить шмутц, оставшийся после пайки, как сделать собственный рассол, как использовать рассол и как нейтрализовать рассол.Тонны информации!
    • Окисление, флюс и накипь – Почему происходит окисление? Почему у вас постоянно появляется накипь, как от нее избавиться? Изучите причины того, что происходит, когда вы паяете, и решения.
    • 4 шага к успешной пайке  – 4 шага помогут вам добиться успеха в пайке!
    • Идентификация припоя  – Как маркировать припой, чтобы всегда знать его тип.
    • Ювелирные инструменты — Гавань — Недорогие инструменты для студии!
    • Тиски и приспособление для резки под углом : Вам трудно выровнять концы колец? Проверьте этот инструмент!
    • Вопросы и ответы: Firescale/Firestain  – Узнайте, с чем у других возникли проблемы, и найдите решения!
    • Вопросы и ответы: отжиг – Как долго поддерживать температуру отжига.Печной отжиг.
    • Вопросы и ответы: вопросы по электронной почте.  Скручивающая проволока, сужающаяся проволока, проволока для нагартовки, выпрямляющая проволока и многое другое!
    • Рецепты:   Теперь их можно использовать не только для приготовления пищи!
      • Рецепт маринада  – сделайте маринад сами
      • Рецепт флюса Припа  – сделайте свой собственный флюс
      • Удаление сломанных сверл из металла  -сломалось сверло и вы не можете его вытащить? Вот как удалить сломанные сверла.
      • Удаление медного покрытия  то есть:  Как удалить медное покрытие, которое может образоваться в результате травления. Также как удалить медь с латуни или бронзы, которая выходит на поверхность металла после пайки.
    • Горелки — Узнайте больше о различных газах для пайки и горелках, которые к ним прилагаются.
    • Проволока и листовой металл
    • Какой фонарик купить : Пытаетесь понять, что вам нужно, чтобы развести огонь в вашей студии? Ознакомьтесь с этой информацией перед покупкой!
    • Вопросы по пайке  – одна из самых популярных тем.Многие из моих веб-страниц были вдохновлены проблемами и вопросами пайки.
    • Пайка в двух словах  – мой список предметов первой необходимости для пайки.
    • Вопросы по горелке/газу  – Портативные и обычные горелки, проблемы с горелкой, бутановые горелки, водяные горелки, безопасная установка горелки, покупка горелок.

Неправильное использование флюса вызывает коррозию трубы

Опубликовано автором Shaun

Будучи сантехником, который гордится тем, что выполняет свою работу должным образом, вы сталкиваетесь с работой, выполненной другими сантехниками, которую вы категорически не одобряете. Вы видите, что одни и те же «школьные» ошибки возникают снова и снова, это простые ошибки, которые делают сантехники, которые вызывают у клиентов всевозможные проблемы в будущем.

Я горжусь своей работой пайки, это часть первоклассной установки котла

В этой статье мы собираемся раскрыть одну из самых распространенных и разрушительных ошибок, которые многие сантехники совершают изо дня в день.

Пайка труб – неотъемлемая часть правильного монтажа котла. В наши дни мы видим все больше и больше пластиковых фитингов, но лишь немногие дома работают без старых добрых паяных медных труб.Я по-прежнему рекомендую паяные медные трубы вместо пластиковых соединений, для установки пластикового соединения может потребоваться меньше навыков и обучения, но я обнаружил, что в реальной жизни они более ненадежны, и для меня это все.

Проблемы с коррозией труб

Одной из наиболее распространенных причин выхода из строя стыков труб и возникающих в результате утечек является коррозия в трубе и стыке. Корродированная труба редко начинает протекать, когда коррозия проходит прямо через середину трубы. Обычно коррозия ослабляет соединения и создает проблемы для котла, которые могут привести к протечке соединения или клапана.Когда я прихожу к трубам в таком состоянии и заменяю их, я могу провести детективную работу, чтобы найти причину.

Когда я проверяю неисправные соединения труб, я вижу множество распространенных причин. Когда дело доходит до коррозии, я снова и снова вижу закономерность, и это признак того, что сантехники неправильно используют вещество под названием «Флюс» при пайке соединений.

То, что вы видите, это большое количество зеленой окисленной меди и участки поврежденной поверхности внутри трубы и, в частности, вокруг соединений.Медь используется в трубопроводах, потому что воде потребуется очень много времени, чтобы разрушить поверхность, где вы видите такую ​​​​коррозию, это потому, что что-то попало в трубу.

Что такое флюс?

В сантехнике флюс представляет собой состав, используемый для пайки соединения труб. Это кислая паста, которая наносится на ту часть медной трубы, где припой должен склеиться. Он очищает швы, если вы потрите его о медь и ненадолго оставите, он останется блестящим, когда вы его протрите.

Особенно важно, что при нагревании кислотный флюс втягивает расплавленный припой глубоко в трещины соединения и образует прочную связь с металлом. Флюс является важной частью, позволяющей припою равномерно и полностью обтекать хорошо пропаянное соединение.

Когда Flux выходит из строя!

Проблема в сантехнике заключается в том, что многие сантехники наносят слишком много флюса, слишком небрежно и прямо в стык трубы. Это означает, что большой избыток этой кислой пасты заталкивается внутрь соединения трубы, и даже неспециалист должен увидеть в этом проблему.

Многие сантехники, кажется, не подозревают, что это может вызвать проблемы в будущем, это одна из моих «мозолей», и я был бы рад, если бы это прекратилось. Флюс будет разъедать трубу в месте соединения, и некоторые из них будут проталкиваться по системе, чтобы найти другие предметы, которые могут разъедать, возможно, внутри вашего котла. Суть в том, что неправильное использование флюса является обычным явлением и вызывает большие и малые проблемы.

Как избежать плохой сантехники

Нет простого ответа, как найти подходящего сантехника для вашей работы.Если бы вы знали все, что нужно спросить, вы бы знали достаточно, чтобы выполнить работу самостоятельно.

Мой совет: в любом случае старайтесь задавать вопросы. Если вы покупаете новый котел, спросите их о том, как они вводят новый котел в эксплуатацию, как они планируют работу, и если речь идет о пайке, вы можете спросить об использовании ими флюса. Не забудьте убедиться, что они являются газобезопасными сантехниками.

Также полезно просмотреть онлайн-обзоры и немного почитать об интересующей вас области сантехники. Вы уже делаете что-то правильно, находясь здесь и читая это.Если вы можете выбрать качественного сантехника, который знает свое дело, это стоит усилий и любых дополнительных затрат по сравнению с самым дешевым вариантом, который вы можете найти.

Опубликовано в:

Сантехнические советы

Убедитесь, что ваш сантехник правильно вводит в эксплуатацию ваш новый котел

Основные методы пайки — основы витража

Основные принципы пайки:

1.Припой представляет собой сплав олова и свинца, за исключением бессвинцового припоя, который представляет собой сплав олова и меди.

 

    Для изготовления витражей используются 3 основных типа припоя:

    50/50 50 % олова/50 % свинца — чаще всего используется в сборке коробки и лампы

    60/40 60 % олова/40 % свинца — чаще всего используется в сборке из свинцовой и медной фольги

    63/37 63 % олово/37 % свинец – чаще всего используется для декоративной пайки

    Чем выше соотношение олова и свинца, тем легче припою будет течь при более низких температурах.

2. Припой не будет прилипать к стеклу сам по себе, поэтому каждый кусок стекла должен быть обернут медной фольгой.

3. Припой нуждается в флюсе, чтобы плавно течь и соединяться с другими металлами (например, медная фольга или свинец).

ПРИМЕЧАНИЕ : Используйте только твердый припой. Никогда не используйте кислотный или канифольный припой для витража.

СОВЕТ : Работа с припоем может привести к отравлению свинцом, если не соблюдать определенные меры предосторожности. Свинец не может всасываться через кожу — только при проглатывании или открытом порезе.Соблюдайте следующие основные правила безопасности: Всегда мойте руки водой с мылом после работы со свинцом. Никогда не ешьте, не пейте и не курите во время работы. Всегда перевязывайте любые открытые порезы на руках и пальцах. Держите детей подальше от рабочей зоны. Пайку следует производить в хорошо проветриваемом помещении, лучше всего на улице или в гараже. Если в помещении, откройте окно и включите вентилятор.

Начало работы: После того, как все кусочки стекла плотно прилегают, можно припаивать фольгу и припаивать. Вам не нужно пространство между кусочками фольги, но вы можете легко заполнить припоем промежутки до 1/8 дюйма.Очистите каждую стеклянную деталь от шлифовальной пыли или масла для резки и оберните медной фольгой. Соберите части вместе на плоской жаропрочной поверхности.

Используя кисточку для флюса, нанесите небольшое количество флюса на каждое соединение и «прихватите припой». Прихваточная пайка — это нанесение небольшого количества припоя на каждое соединение, чтобы ваши детали удерживались в одном месте.

Затем нанесите тонкий равномерный слой флюса на все швы. Слишком много флюса будет разбрызгиваться и создавать небольшие ямки или пузырьки в паяном шве.Слишком малое количество флюса оставит неровные паяные швы и непокрытую фольгу.

Основные методы пайки: Нагрейте утюг до температуры, при которой используемый припой плавится до жидкого состояния (примерно 700 градусов). Не забывайте периодически протирать наконечник утюга смоченной водой губкой. Держите утюг так же, как нож; пальцы обхватили одну сторону рукоятки, большой палец — с другой. Наконечник утюга должен быть направлен так, чтобы широкие плоские стороны смотрели из стороны в сторону, а тонкие — вверх и вниз.Удобно держите припой другой рукой примерно на 6 дюймов.

Если вы держите утюг в правой руке, легче всего будет работать справа налево. Если вы держите утюг в левой руке, работайте слева направо.

Начните припаивать примерно на 1/4 дюйма от края вашего изделия. Здесь требуется небольшая координация. Подайте припой на плоскую сторону жала и слегка коснитесь утюгом шва медной фольги. Вы должны услышать немного шипит и видит лужицу припоя под жалом утюга.Медленно и плавно перемещайте утюг по шву медной фольги, в то же время подавая припой на кончик.

Следите за своим паяным швом. Если он плоский, замедлитесь и используйте больше припоя. Если вода льется на ваш стакан, прибавьте скорости. Хорошая пайка требует терпения и практики — большинству людей нужно выполнить несколько проектов, чтобы освоиться. Если вы планируете использовать U-образный канал для кромки вашей детали, оставьте 1/4 дюйма шва медной фольги свободным от припоя на краю панели.Если вы просто лужите края, завершите швы до самого края.

Если вы недовольны тем, как выглядит ваш паяный шов, не повторяйте его. Двигайтесь дальше и вернитесь к этому позже. Слишком много тепла в одном месте может привести к тому, что ваше стекло разобьется. (Не говоря уже о том, что вас это расстроит!) Помните, что вы всегда можете повторно оплавить и вернуться к этим швам, как только они остынут.

После того, как вы закончите одну сторону изделия, осторожно переверните его. Как правило, вы будете держать свой кусок по краям ближе к центру.Переворачивание изделия сверху иногда может привести к его изгибу в центре.

Вторую сторону изделия не нужно припаивать прихваточным швом. Просто нанесите небольшое количество флюса на швы и припаяйте, как вы делали это на первой стороне.

Обработка краев: Чтобы обработать края, вы можете залужить внешние края или прикрепить U-образный профиль.

1. Лужение изделия: Лужение готового изделия очень просто. Вы просто должны убедиться, что все края фольги на передней и задней панелях покрыты припоем.Наклоните изделие на край и нанесите тонкий слой флюса. Удерживая деталь сверху, нанесите небольшое количество припоя на верхнюю часть детали. Требуется практика, чтобы маленькая бусина оставалась сверху и не стекала по бокам. Помните — припой не будет прилипать к стеклу и, как правило, к остывшему паяному шву. Если ваш припой капает, просто подождите, пока он остынет, и снимите каплю ногтем или травильным ножом. Возможно, вам придется нагреть его сверху, если он застрял.Никогда не тяните и не снимайте его с силой, так как это может привести к разрыву фольги. Повторите процесс с каждым краем и прикрепите кольца к спаянному шву в верхней части изделия. Если вы просто прикрепите кольца в любом месте сверху, они могут оказаться недостаточно надежными, чтобы выдержать вес вашего предмета. Этот способ больше всего подходит для ловцов солнца и мелких кусочков.

2. Пришел U-канал: Доступно множество типов U-канала. Наиболее популярными типами являются медь, цинк и свинец. Свинец чаще всего используется для круглых или неправильных деталей.Медь и цинк чаще всего используются на квадратах и ​​прямоугольниках. Цинк используется с черным патинированием и серебряными швами. Медный котел используется с медными или бронзовыми патинированными швами.

Первый шаг — убедиться, что любой шов, ведущий к краю вашей панели, плоский, по крайней мере, на 1/4 дюйма от края. «) использовать для измерения. Положите витраж на ровную поверхность в том направлении, в котором вы хотели бы его повесить.Сдвиньте U-образный канал через правый край. Если он слишком плотный, используйте изогнутый конец фида и раскройте его. Наденьте небольшой кусочек, используемый для измерения, на правый верхний угол изделия. Переместите камешек с правой стороны вверх, пока они не сойдутся вверху. Аккуратно снимите измерительную пластину и сдвиньте ее в правый нижний угол. С помощью маркера с фломастером отметьте на боковой стороне место, где два выступа встречаются внизу. Удалите боковую часть и обрежьте ее по своей отметке.Не забудьте учесть ширину пильного диска. Слайд вернулся на правую сторону вашей панели и проверьте соответствие. Повторите процедуру с левой стороной.

Чтобы установить верхнюю часть, снимите правую часть и наденьте ее на верхний край. Он должен подходить заподлицо с внутренней стороной боковины. Открытые концы камешек должны быть сверху и снизу боковых камзолов. Сдвиньте край на верхнюю правую сторону, пока он не встретится с верхним концом. Отметьте, что пришел к внутреннему краю измерения пришел.Отрежьте пришел и заменить на вершине. Сдвиньте правую сторону обратно и проверьте посадку. Повторите процедуру для нижней части.

Кольца впаять в верхнюю часть боковых частей пришли. Заполните отверстия в U-образном канале припоем, нанося небольшое количество припоя. Работайте быстро — это сложно!

Сделайте свой собственный безопасный флюс

Вы будете знакомы с безопасным флюсом, если будете делать витражи в стиле Тиффани с медной фольгой, и если да, то эта публикация может вас заинтересовать, поскольку она поможет вам сэкономить немного денег.

Я просмотрел паспорта безопасности нескольких производителей (MSDS), пытаясь понять, каковы важные компоненты флюса для припоя, особенно для безопасного флюса. У некоторых производителей очень своеобразные рецептуры, но есть общая тема – хлорид цинка и вода. Для некоторых производителей это ровно то, за что вы платите. В целом, это объясняет, почему флюс безопасности рекламируется как безопасный и почему вам говорят, что он не содержит кислоты.

Вы найдете хлорид цинка, рекламируемый на eBay, и вы даже можете получить его из других источников — проверьте старые химические наборы, у местного поставщика витражей и т. д.

Рассчитывайте купить хлорид цинка в виде белого порошка. Между прочим, вы обнаружите, что порошок хлорида цинка медленно «слеживается» и со временем становится комковатым и твердым. Это связано с тем, что хлорид цинка гигроскопичен, что означает, что он поглощает влагу из воздуха, и все отдельные кристаллы порошка затем слипаются. Итак, храните его в герметичном контейнере.

Итак, ключевые ингредиенты определены, как сделать их самостоятельно?

Продолжайте добавлять хлорид цинка понемногу в небольшую пластиковую бутылку с водой.Обычная водопроводная вода вполне подойдет, хотя у меня может возникнуть соблазн использовать кипяченую, деионизированную или даже дистиллированную воду, если моя водопроводная вода очень жесткая.

Постепенно добавляя больше хлорида цинка в бутылку с водой, вы заметите, что бутылка становится теплее. Это потому, что это экзотермическая реакция. Он , а не нагреется настолько, что расплавит пластиковую бутылку.

Вам понадобится концентрированный раствор, но насколько он концентрированный, зависит от вашего мнения. Лучший способ убедиться, что вы все сделали правильно, — протестировать то, что вы сделали — используйте его, чтобы припаять какую-нибудь работу с медной фольгой.Если вы обнаружите, что это не работает, добавьте еще хлорида цинка и повторите попытку. Если вы обнаружите, что лишний хлорид цинка не растворяется, значит, вы достигли максимальной концентрации – насыщенного раствора.

Насколько это сложно?

Если вы поклонник гелевых флюсов, у меня есть еще одно предложение: добавляйте немного карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) в ​​раствор безопасного флюса, пока не получите желаемую консистенцию. Вы обнаружите, что в этой публикации я потратил много времени на болтовню о покупке и создании CMC «gloop».

Наконец, пара заключительных замечаний о вещах, которые я вам рекомендую не пробовать:

  • Не используйте хлорид аммония (аммиачную соль) в качестве замены хлорида цинка, потому что он не так хорош, кислый и медленно разрушает жало паяльника. Возможно, у вас есть блок аммиака, предназначенный для очистки жала паяльника — приятно видеть, что старая добрая терминология ранней викторианской химии все еще используется!
  • Что заставляет меня предложить вам не использовать нашатырный спирт для очистки жала паяльника.Гораздо лучше протирать наконечник влажной губкой и намного дешевле!
  • Не используйте жир для работы с медной фольгой, потому что он грязный и работает не очень хорошо.

Удачной пайки!

Постскриптум

О боже. Я вижу, что упустил возможность объяснить, что на самом деле делает (и не делает) флюс, и намекнуть на химию…

Если вы заглянете сюда, то увидите, что хлорид цинка описывается как металлургический флюс.Слово «флюс» имеет особое значение, и для наших целей оно означает не что иное, как «то, что способствует пайке». Но как нам помогает этот металлургический флюс?

Из ссылки в Википедии вы узнаете, что хлорид цинка растворяет покрытия из оксида металла, обнажая чистую металлическую поверхность. В нашем контексте это означает, что оксиды меди, образующиеся на поверхности нашей медной фольги, будут удалены, оставив чистую медную поверхность. Медь тускнеет (= окисляется) очень быстро, поэтому флюс всегда растворяет некоторое количество оксида меди.

Итак, химия должна работать примерно так:

хлорид цинка (водный) + оксид меди (s) → оксихлорид цинка меди (водный)

(aq) в этих реакциях означает, что указанное химическое вещество растворено в воде (лат. aqua), а (s) означает, что оно находится в твердой форме.

Или, в более общем смысле, мы могли бы заменить «М» на «металл» и описать его как

.

M + ZnCl 2 → MZnOCl 2

Итак, ваш безопасный флюс работает, удаляя оксид металла, что означает, что это не более чем «причудливое» чистящее средство.Более того, это означает, что ваш безопасный флюс не устраняет другие загрязнения, такие как жирные следы от пальцев, и это означает, что , а не , действует как клей для приклеивания припоя к медной фольге.

И последнее замечание… Я только что прочитал, что концентрированные водные растворы хлорида цинка обладают интересным свойством растворять крахмал, шелк и целлюлозу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*