Изготовление выгребной ямы из бетонных колец: Как сделать септик, выгребную яму из бетонных колец своими руками

Содержание

Выгребная яма из бетонных колец — 3 кольца КС10 без замка

Категория: Выгребная яма 3 кольца.

Выгребная яма (септик) «3 КОЛЬЦА» КС10

  • Тип: Выгребная яма
  • Очистка стоков: не производится
  • В комплекте: КС10-9 — 3шт; ПП10-1 — 1 шт; Люк пластиковый — 1 шт.
  • Полезный объём: 1500-1900 литров.
  • Глубина котлована: 2 м 90 см,  диаметр — не менее 1 м 50 см
  • Объем извлекаемого грунта:  5,12 м3

В составе комплекта.

Комплект выгребной ямы «3 кольца» входят: бетонные кольца КС10-9 без замка — 3 шт, плита перекрытия колодца ПП10-1 — 1 шт, и пластиковый канализационный люк. Основной объём сооружения сформирован кольцами жби КС10-9, их полный объём составляет 0.68 м3 у каждого и 2,04 м3 в сумме.  Однако, полезный объём несколько меньше, максимальное его значение приближается к 1,9 м3, или 1900 литрам.

  Уменьшение связано, прежде всего с необходимостью врезки подводящей канализационной трубы. Теоретически возможное место врезки — верхнее в конструкции бетонное кольцо, с отступом 5 см от верхней кромки. Однако в реальности такое место врезки достижимо только при условии, что септик из бетонных колец выгодно расположен в более низкой части участка, относительно источника стоков (дома). При ровном участке, отступ от верхней кромки составит никак не менее 50 см — для обеспечения необходимого уклона подводящей трубы и возможности её заглубления и минимального утепления. Таким образом, полезный объем сократится примерно на 470 литров от максимального, и составит 1,57 м3.  На рисунке ниже — наглядное представление комплекта, включающего бетонные кольца и дополнительные элементы.

Характеристики и особенности комплекта

Этот комплект — самое бюджетное и доступное решение проблемы канализации в частном доме, но весьма скромный полезный объем и риск промерзания накладывает ряд ограничений на его использование.

Во-первых — если в доме, который будет обслуживать этот тип септика из бетонных колец, проживают более одного человека — это совершенно точно не Ваш выбор. Через несколько лет, когда фильтрующая способность грунта под сооружением снизится, откачивать его содержимое придётся очень часто. Однако — это отличный вариант для дачи, где Вы бываете по выходным, в теплое время года. Почему в теплое? Просто для нормальной работы канализации зимой подводящая труба и верхняя часть полезного объёма септика должны быть либо расположены ниже глубины промерзания грунта, либо утеплены. Эта выгребная яма (в том варианте, как предложено здесь, но в ассортименте много других) конструктивно не подходит для расположения ниже глубины промерзания, а дополнительный слой утепления вынудит расположить вход подводящей трубы ниже, что еще больше сократит полезный объем выгребной ямы. Прокладка греющего кабеля, сама по себе обойдется не дешево, и повлечет дополнительные расходы, величина которых очень быстро «съест» экономию от выбора такой конструкции.

Во-вторых — в холодное время года мы настоятельно не рекомендуем использовать эту выгребную яму и еще по одной причине. Речь идет о сокращении срока службы конструкции в целом, особенно, если при строительстве септика вы не позаботитесь о качественном утеплении сооружения на глубину промерзания. Чередующиеся циклы замораживания / оттаивания повлекут за собой процессы разрушения стенок колец жби, и вместо нескольких десятков, сооружение Вам прослужит 10-15 лет. Вы знаете как выглядит отслуживший своё дорожный бордюр? Бетонные кольца в выгребной яме работают не в лучших условиях.  Кроме того, при значительном снижении температуры возможно промерзание даже качественно утепленной подводящей канализационной трубы, так как в этом варианте конструкции она расположена слишком близко к поверхности.

И, наконец, в третьих. Вы должны понимать, что выгребная яма не обеспечивает очистку сточных вод. речь идет о простой фильтрации жидкости в грунт. Поэтому строго выполняйте требования нормативной документации о размещении этого элемента канализации. Например ближайший колодец или скважина должны находится не ближе 25 метров от Вашего сооружения. Нарушение этого требования чревато загрязнением воды, которую Вы, или ваши соседи используют для питья. 

Таким образом — этот тип выгребной ямы из бетонных колец предназначен либо для эксплуатации в летний период, либо должен быть утеплен, для круглогодичного использования

. Если Вы выбираете кольца жби и комплектующие для устройства канализации в частном доме, где постоянно кто-то проживает, мы рекомендуем остановиться на варианте конструкции «Яма с горловиной», «Ёмкость с горловиной» или «Септик бетонный 1+1», а также «Септик бетонный 2+1». Не то чтобы мы не хотели, чтобы вы купили бетонные кольца именно у нас, но своих клиентов мы любим, и искренне желаем им не устраивать себе проблемы за свои же деньги. 

Рекомендации по монтажу данного типа септика

Если Вы определились с выбором септика из бетонных колец, то необходимо разобраться с тем, как его построить, и что для этого потребуется. Данный тип конструкции весьма прост, как в сборке, так и на этапе подготовительных работ.

  1. Первое, что вам понадобится — это откопать котлован. Это можно сделать как вручную, так и с привлечением экскаватора. Самое главное — соблюсти размеры. Глубина должна составить 2 метра 90 см, а диаметр (или сторона — если яма квадратная) — не менее 1 метра 50 см. Это несколько больше, чем диаметр наибольшего по ширине элемента — плиты перекрытия, но наличие запаса по 20 см (а лучше — больше) поможет быстрее провести монтаж, и выполнить обратную засыпку грунтом впоследствии. К слову — для котлована цилиндрической формы объём извлекаемого грунта составит 5,12 м
    3
    , для ямы квадратной формы — 6,53м3.
  2. Дно котлована необходимо разровнять и отсыпать гравийную подушку, толщиной около 25 см, хорошо её выровнять и утрамбовать. На эту подушку впоследствии будут установлены бетонные кольца. Она же будет служить фильтром.
  3. Сам процесс сборки достаточно прост. Мы привозим бетонные кольца на автомобилях манипуляторах, и если есть возможность подъезда для грузового автомобиля сборка выгребной ямы займет максимум час. А вот если подъездные пути отсутствуют — придется устанавливать их вручную. Кольцо бетонное КС10-9 весит 600 кг, переместить его без специальных приспособлений — задача не простая.  Также, Вам понадобится 1 рабочий, который будет принимать и направлять бетонные кольца в котловане и заранее подготовленный цементный раствор, который необходимо нанести на верхнюю грань каждого кольца, разровнять, и только после этого устанавливать следующий элемент.
  4. Когда сборка закончена, можно дополнительно скрепить бетонные кольца между собой с помощью металлических пластин и анкеров- по 3-4 пластины на каждый шов. Это исключит возможное взаимное смещение бетонных колец в процессе эксплуатации. На этом же этапе разделывается отверстие под подводящую канализационную трубу и устраивается вентиляция.

Выгребная яма — септик из бетонных колец цены.

Стоимость самого простого септика из бетонных колец в полной комплектации составляет

Доставка не включена в стоимость.

Как купить септик из бетонных колец?

Просто добавьте в корзину выбранный комплект, оформите заказ (регистрация на сайте не требуется — только ваши контактные данные), и мы свяжемся с Вами для уточнения деталей Вашего заказа и организации доставки в удобное для Вас время. Также, Вы можете позвонить по телефону в Нижнем Новгороде +7929-053-42-28 или 414-99-89.

 

Метки: Бетонные кольца, Септик из бетонных колец

Выгребная яма под ключ в Красноярске

Причины купить выгребные ямы у нс

Цены без посредников

Мы сами изготавливаем бетонные кольца, что позволяет Вам купить их по самым выгодным ценам.

Доставка в день заказа

Вы можете выбрать конкретное время доставки, вам не нужно будет часами ждать, когда привезут изделия.

Гарантия 2 года

Мы заключаем договор на поставку изделий или монтаж септика, в котором прописана гарантия.

Бесплатный монтаж

Если вы заказываете кольца для колодца, мы бесплатно смонтируем их на участке самогрузом.

Без качественной канализационной системы крайне сложно себе представить комфортную повседневную жизнь в загородном доме. Сегодня существует достаточно много вариантов, позволяющих надолго решить эту проблему. Главное в этом деле, доверить установку канализации – квалифицированным специалистам.

Мы монтируем канализации больше 20 лет, успешно реализовав за это время тысячи проектов. Наша профессиональная команда устанавливает долговечные и надежные выгребные ямы из бетонных колец в Красноярске, а также другие виды септиков. Хотите забыть о неприятном запахе от канализационной системы и других проблемах, с ней связанных? Заказывайте установку сливной ямы под ключ на нашем сайте.

Особенности выгребной ямы

Если на месте вашего участка не проведена центральная канализация, то выгребная яма под ключ – это наиболее практичное и экономное решение. Мы специализируемся на установке выгребных ям их жби колец, которые имеют такие характеристики:

  • Герметичная конструкция. Такая канализация является абсолютно герметичной, что гарантирует отсутствие неприятного запаха.
  • Простота размещения. Установить такую канализацию можно практически в любом месте на вашем участке.
  • Периодическая откачка. Выгребная яма в частном доме нуждается в откачивании содержимого по мере наполнения.

Наши преимущества

  • Профессиональный подход. Наши сотрудники – квалифицированные специалисты с 20-летним опытом, способные выполнить работы любой сложности с максимально сжатые сроки.
  • Производственные возможности. Мы имеем собственное производство бетонных колец, которые изготавливаются в строгом соответствии с ГОСТами. Это дает нам уверенность в качестве своей работы, помогает избегать логистических накладок и обеспечить доступные цены для клиентов.
  • Скорость. Если вы закажете бетонные кольца, мы сможем доставить их в течение одного дня.
  • Гарантии. Нам не приходится сомневаться в качестве своих услуг и материалов, поэтому для всех клиентов мы даем два года гарантии, как на продукцию нашего производства, так и на монтаж.
  • Большой ассортимент. На странице представлены различные конструкции выгребных ям, рассчитанные на разный объем. Среди них вы сможете найти оптимальные решения, как для дачного домика, так и для большого загородного особняка, рассчитанного на большую семью.
    Закажите выгребную яму под ключ в Красноярске уже сегодня на нашем сайте! Мы сможем выкопать яму под канализацию по самой выгодной цене, без потери качества!

Как сделать выгребную яму из бетонных колец

Бетонные кольца, которые используются для строительства, могут прослужить более 100 лет, и это никаким образом не отражается на их прочности. Сегодня производители выпускают несколько видов колец для строительства выгребных ям:

  • с замком – обеспечивается герметичность ямы, благодаря замковому соединению;
  • плоские – самые обычные кольца из бетона с плоским краем.

Объем выгребной ямы рассчитывается от количества человек, которые проживают в доме, но, как правило, количество колец не должно быть меньше пяти.

Выбирая место для канализационной системы, следует учитывать некоторые тонкости: она должна располагаться от дома и от колодцев с водой на расстоянии не меньше пяти метров и двух метров от забора. Кроме того, необходимо предусмотреть подъезд ассенизаторской машины, если не планируется использование биопрепаратов.

После всех необходимых расчетов можно приступать напрямую к сооружению канализационной системы. Диаметр ямы должен быть на 40 см больше колец и на 20-30 см выше колец, которые будут устанавливаться. Конечно, самостоятельно установить бетонные кольца не удастся из-за их немалого веса, но все остальные работы можно произвести самому, что поможет сохранить семейный бюджет.

Дно ямы заливается смесью бетона со щебнем толщиной 10 см. Если работы производятся в жаркое время, то для предотвращения трещин, необходимо сбрызгивать раствор водой. После того, как бетонная смесь схватится, можно опускать кольца в яму. Кольца аккуратно устанавливаются одно на другое, при этом внешние и внутренние стыки обрабатываются гидроизоляционными материалами.

Рядом выкапывается еще одна яма, немного глубже, заливать бетоном дно уже не обязательно. В кольцах следует просверлить отверстия и проложить в них трубы для перелива воды. Из второго отделения адсорбированная вода будет уходить в грунт естественным образом. Выгребная яма из бетонных колец накрывается сверху крышкой с люком и вентиляцией.

После того, как монтаж закончен, необходимо провести испытательные работы и только после этого засыпать траншеи. Земля засыпается таким образом, что на поверхности была видна только одна крышка.

Для очистки выгребной ямы необходимо будет вызывать ассенизаторов, но можно обойтись биопрепаратами, которые активизируют процесс распада отходов.

Для строительства выгребной ямы, конечно, придется приложить немало усилий, но это того стоит – для создания элементарных условий для комфортной жизни за городом.

Строительный портал http://www.linkstroy.ru

Выгребная яма под ключ в Челябинске, монтаж выгребных ям из бетонных колец для дома и дачи

ООО СК «НИКА-СТРОЙ» основана в 2013 году и специализируется на следующих видах работ:

  • Электромонтажные работы любой сложности, (СРО).
  • Кондиционеры и вентиляция,
  • Водоотведение, сантехника,
  • Сварочные работы,
  • ПВХ-изделия, (окна, балконы, вынос, утепление),
  • AL-изделия, (окна , балконы, вынос, утепление),
  • Изделия из закаленного стекла,
  • Перегородки (цельностеклянные, офисные, сантехнические и т.д.),
  • Послегарантийное обслуживание всех видов светопрозрачных конструкций.

Наши специалисты имеют подтвержденную квалификацию и опыт работы в соответствующей сфере не менее 10 лет. Ценовая политика гибкая, мы осуществляем индивидуальный подход в зависимости от сроков и пожелания заказчика. Закупаемые материалы без наценок напрямую от производителя.

Выезд мастера для составления сметы – бесплатно!

Наши гарантии:

На все виды произведенных работ мы даем гарантию согласно выполненным видам работ. Послегарантийное обслуживание объектов ремонта со скидкой 25%

Наши объекты:

— Комплекс по переработки с/х продукции ООО Регион Торг п. Кременкуль

— Комплектная трансформаторная подстанция и котельная установка в поселке Касарги

— СК «Cтройком» — 34, 33 микрорайоны, дома на ул. Братьев Кашириных, Академика Королева внутридомовые сети 0,4 кВ

— ООО «КЖСИ», Микрорайон Белый Хутор внутридомовые сети 0,4 кВ

— СК «Легион-С» Внутриквартальные сети 10 кВ, 0,4 кВ

— Монтаж линии 0,4; 6; 10 кВ на заводе «СТАНКОМАШ»

— Многофункциональный Мед. Центр по ул.Горького установка окон-ПВХ

— Строительство многоэтажного дома «Аккадем Риверсайт»

ООО CК «НИКА-СТРОЙ»

454071, г. Челябинск, ул. Танкистов, д. 150А-29

ИНН/КПП 7452111044/745201001

р/с 40702810107250006862 Тракторозаводский филиал

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» г. Челябинск БИК 047501711

Сливная яма на даче своими руками. Как сделать сливную яму в частном доме

Задумались над вопросом изготовления дачного водопровода? Тогда вам следует знать, что дополнительно к нему придется изготовить еще и дачную канализацию. По большому счету, она мало отличается от той системы сточных водоводов, которые прокладываются в городе – разница между ними заключается только в точке сброса загрязненных вод. Если в городе все канализационные трубы ведут к очистным сооружениям (по крайней мере, так должно быть в идеале), то на даче в роли их используется сливная яма. Именно о ней, а вернее о ее самостоятельном строительстве, и пойдет разговор в данной статье, в которой вместе с сайтом сайт мы разберемся с ее устройством, технологией изготовления и материалами, которые могут быть использованы для ее создания.

Как сделать сливную яму фото

Сливная яма: устройство и принцип работы

Конструктивно классическая сливная яма является простым приспособлением, изготовить которое на даче может практически каждый человек – здесь даже особые навыки не нужны. Мало того, она может изготавливаться из достаточно большого количества подручных материалов. Это с одной стороны, но если смотреть на это приспособление с другого бока, то, как и у всех технических приспособлений, у сливной ямы имеются свои тонкости и нюансы, знать которые нужно обязательно. В первую очередь, это устройство и принцип работы – поймете эти моменты, значит ни с подбором материалов для ямы, ни с непосредственным ее строительством проблем не возникнет. Классическая сливная яма состоит из следующих элементов.


Более подробно об устройстве и принципе строительства сливной ямы на даче можно посмотреть в этом видеоролике.

В принципе, это и все устройство – как видите, сделанная своими руками сливная яма не отличается сложностью конструкции. Еще проще выглядит принцип ее работы – стоки, попадающие в яму, просто впитываются в почву. Это что касается жидкой их части – с твердыми отходами дела обстоят несколько иначе. Сначала они накапливаются на дне и делают все, чтобы забить протоки в почве и предотвратить быстрое впитывание жидкости – они как бы ставят себе в задачу сделать так, чтобы постоянно находиться в воде. В конце концов, так и произойдет – когда это случится, нужно просто начать добавлять в яму специальные бактерии, которые и займутся разжижением твердых отходов человеческой жизнедеятельности.

Сливная яма на даче своими руками: из чего сделать

Как вы уже поняли, основным элементом сливной ямы, который, в общем-то, и придется строить, является упорная стенка, предотвращающая разрушение ямы. Сделать ее можно из различных материалов, которых можно насобирать достаточно много – естественно, делать мы этого не будем и рассмотрим только наиболее распространенные варианты. Задача заключается в том, чтобы не ткнуть носом, мол, делайте из этого, а прояснить принцип, поняв который, вы сможете самостоятельно подобрать нужный для сливной ямы материал из того, что имеется на дачи.


В общем, принцип простой – нужно создать некоторое подобие емкости. Как и из чего вы ее сделаете, теперь уже ваше дело. Нужно хорошо прошерстить дачу, и прочие складские помещения – глядишь, что-то и попадется подходящее.

Как правильно сделать сливную яму: донный фильтр и его назначение

Донный фильтр – без него ни одна яма не в состоянии служить длительное время – именно по этой причине вопросу, как сделать дно сливной ямы, нужно уделить особое внимание. Сложного здесь нет ничего, просто необходимо знать пару моментов, которые, в общем-то, и продлевают срок эксплуатации сливной ямы на даче.


В принципе, это все нюансы, связанные с изготовлением донного фильтра сливной ямы. Брезговать им не стоит, даже при строительстве сливной ямы небольшого размера – как и говорилось выше, он способен увеличить срок службы индивидуальной в два, а то и три раза.

В заключение темы про то, как делается сливная яма, скажу несколько слов о ее близком сородиче – септике. Отличает их друг от друга наличие у второго нескольких камер, в которых происходит отделение твердых и жидких отходов. В конечном результате в камеру, в которой происходит всасывание воды в почву, доходит одна жидкость, в результате чего протоки в почве практически не засоряются. Следовательно, и яма такая служит без откачки очень долгое время – если правильно сделать септик, то пользоваться им можно практически полвека. О том, как сделать , читайте в другой статье нашего сайта.

Канализация является одним из важнейших благ цивилизации. Без канализации стирка, душ, принятие ванной и походы в туалет сопровождаются трудностями и неудобствами. Но подключиться к централизованной канализационной системе не всегда возможно – для удаленных деревень, дачных участков и коттеджных поселков она недоступна. Выходом из проблемы является обустройство собственных сооружений для сбора, очистки и утилизации сточных вод. Наиболее простым и дешевым решением является постройка выгребной ямы без дна своими руками.

Как устроена выгребная яма без дна

Существует два вида выгребных ям:

  • герметичные;
  • негерметичные, без дна;

Первые представляют собой простейшее сооружение из бетона, кирпича или пластика, полностью водонепроницаемые. Они собирают жидкие и твердые отходы, поступающие по канализационной трубе. Регулярно, в среднем 1-2 раза в месяц, ассенизаторская машина должна выкачивать их из герметичной сливной ямы. Услуги подобных специалистов стоят дорого, потому некоторые владельцы задумываются о том, как частично утилизировать канализационные стоки с помощью почвенной доочистки.

И наиболее простым вариантом являются негерметичные выгребные ямы. Они представляют собой неглубокий колодец, собранный из кирпича, старых покрышек или бетонных колец. Герметичного днища у них нет – там располагается либо непосредственно почва, либо фильтрующая подушка из песка, гравия или щебня. Также в стенках выгребной ямы создается множество отверстий с целью дренажа. Через них и днище жидкие канализационные стоки частично уходят в грунт и проходят естественную почвенную доочистку. Остальное остается в колодце и 1-2 раза в год выкачивается ассенизаторской машиной.

Возможно, Вас заинтересует информация о том, как выглядит

Такое сооружение подходит для решения проблемы с отходами жизнедеятельности на даче, посещаемой в течение весны и лета, либо для деревенского дома, где проживают 1-2 человека. Для большой семьи без дна не являются эффективными и безопасным с точки зрения экологии решением — в таком случае предпочтительнее соорудить из нескольких бетонных колодцев.

Преимущества и недостатки выгребной ямы без дна

Кратко рассмотрим, чем хороша и плоха конструкция негерметичной выгребной ямы. К ее преимуществам относятся следующие.

  1. Чрезвычайно низкая цена сооружения по сравнению со стоимостью полноценного септика — как фабричного производства, так и самодельного, построенного из колец или монолитного бетона.
  2. Простота создания – выкапываются котлован и траншея под трубу, устанавливаются стенки выгребной ямы и крышка, осуществляется подключение. Без особых проблем все эти мероприятия можно выполнить самостоятельно.
  3. Скорость постройки – выгребную яму без дна из бетонных колец вполне реально обустроить за пару дней.
  4. Меньшие расходы по сравнению с герметичной выгребной ямой – вызывать ассенизаторскую машину можно не каждый месяц, а всего 1-2 раза за целый год.

В силу своей простоты и максимальной дешевизны подобное канализационное сооружение имеет серьезные недостатки.

  1. Проблемы с экологией – если такая будет размещена недалеко от источника питьевой воды, то со временем последний может прийти в негодность – просачивающиеся через почву канализационные стоки отравят его кишечной палочкой и другими микроорганизмами. Пить из подобного колодца можно, но небезопасно.
  2. Вероятность конфликта с соседями – тем, кто живет рядом с вами, вряд ли понравится существование потенциального источника загрязнения. Но, как показывает практика, это является проблемой только для благоустроенных коттеджных поселков и садовых товариществ – в остальных местах, скорее всего, соседи имеют такие же или еще более простые сооружения для сбора канализационных стоков.
  3. Проблемы с СЭС. Если на ваш участок придет с проверкой санитарно-эпидемиологическая служба, то она может счесть наличие у вас выгребной ямы с просачиванием стоков в почву нарушением норм, с соответствующими последствиями.
  4. Недолговечность работы – следует понимать, что такой выгреб неспособен функционировать долгое время – со временем почва вокруг него заилится и перестанет пропускать воду в прежнем объеме. В результате сооружение будет заполняться стоками быстрее, потому придется переносить его на новое место или заменять полноценным септиком. Либо чаще обращаться к услугам ассенизаторов.

Выбор места для расположения выгребной ямы

Выше несколько раз было упомянуто, что выгребная яма без дна – не лучшее решение с точки зрения экологии и соблюдения санитарных норм. Но грамотный выбор места для ее сооружения позволит минимизировать возможные риски и избежать отравления водоемов и колодцев.

Стоит сказать, что текущие санитарные и строительные нормативы не дают четкого ответа на вопрос о допустимости или, наоборот, недопустимости постройки выгребной ямы без дна. Ниже приведены некоторые выдержки из различных документов.

Итак, негерметичная выгребная яма по возможности должна создаваться на почвах с хорошей водопроницаемостью и в местах, где уровень грунтовых вод ниже дна как минимум на 1 метр.

В списке ниже даны минимальные расстояния между подобным сооружением и различными объектами:

  • от выгребной ямы до питьевого колодца – не менее 50 м;
  • до водоема – не менее 30 м;
  • до деревьев и огородов – не менее 5 м;
  • до дороги или границы участка – от 2 до 4 м;
  • до жилых строений – 5 м.

Совет! Перед началом строительства ознакомьтесь с тем, как устроены сооружения для сбора канализационных стоков у ближайших соседей. Также, если дело происходит на даче, обсудите этот вопрос с председателем товарищества. Это позволит избежать лишних конфликтов и уменьшит вероятность визита проверяющих из санитарной службы на ваш участок.

Постройка выгребной ямы без дна из бетонных колец

Наиболее популярным материалом для самостоятельного обустройства выгребных ям без дна, дренажных колодцев и септиков являются кольца из бетона. Они обладают достаточной для подобного сооружения прочностью, их установка не занимает много времени, а низкая цена делает эти изделия доступными для любого домохозяйства. Процесс изготовления выгребной ямы без дна из бетонных колец своими руками приведен ниже в виде пошаговой инструкции.

Важно! Прежде чем приступать к земляным работам, определите, сколько бетонных колец, и какого размера вам необходимо. Для удобства основные характеристики наиболее популярных изделий сведены в таблицу.

Таблица. Размеры, масса и объем бетонных колец, изготовленных в соответствии с ГОСТ 8020-90.

Наименование Внутренний диаметр, м Внешний диаметр, м Высота, м Масса, кг Внутренний объем, м3
КС10.3 1 1,16 0,29 ≈200 ≈0,3
КС10.6 1 1,16 0,59 ≈400 ≈0,62
КС10.9 1 1,16 0,89 ≈600 ≈0,94
КС15.6 1 1,68 0,59 ≈660 ≈1,3
КС15.9 1,5 1,68 0,89 ≈1000 ≈1,97
КС20.6 2 2,2 0,59 ≈970 ≈2,24
КС20.9 2 2,2 0,89 ≈1480 ≈3,38

Шаг 1. Постройку выгребной ямы без дна начните с определения места, где она будет располагаться. Подробнее об этом рассказано в предыдущем разделе статьи.

Шаг 2. На выбранном месте произведите разметку и определение границ будущего котлована. Его диаметр делается на 20-30 см больше, чем внешний диаметр бетонного кольца.

Шаг 3. Начните непосредственное извлечение грунта. Если выгребная яма предполагается неглубокой, а времени достаточно, то земляные работы можете выполнять вручную. Желательно делать это в паре – один копает, а другой поднимает извлеченную почву наверх. Работа существенно облегчается при использовании ведра с крепкой веревкой и садовой тачки (или мотоблока).

Важно! Если при копке котлована вручную обнаружилось, что грунт склонен осыпаться, то из соображений собственной безопасности работу следует немедленно прекратить. В противном случае есть риск внезапно оказаться засыпанным землей. В таких ситуациях придется привлечь к делу экскаватор.

Шаг 4. Регулярно проводите замеры глубины котлована с помощью рулетки. Для выгребных ям без дна эта глубина не превышает 3 м. Также помните, что между канализационными стоками и грунтовыми водами должно быть расстояние как минимум 1 м (желательно больше).

Шаг 5. Доставка бетонных колец обычно осуществляется силами изготовителя, при этом они привозятся на грузовике с краном-манипулятором. Проверьте наличие всех заказанных изделий и их качество.

Шаг 6. С помощью крана-манипулятора осуществите погружение первого бетонного кольца в котлован.

Кольцо опускается в котлован

Важно! Для лучшей фиксации колец друг с другом наносите на их торцы цементный раствор перед укладкой нового изделия.

Шаг 7. Таким же образом положите на первое кольцо второе и последующие. При этом выровняйте их относительно друг друга.

Шаг 8. Завершите укладку бетонных изделий монтажом верхней круглой плиты, в которой вырезано отверстие под люк.

Шаг 9. В условиях суглинков для эффективного дренажа потребуется большая площадь контакта. Если вы проживаете в местности, где почва плохо впитывает воду, просверлите в нижней части выгребной ямы серию дренажных отверстий средней величины. Их суммарная площадь должна достигать 10% от общей площади внутренней поверхности сооружения.

Важно! Нередко на дно такой выгребной ямы насыпается подушка из щебня толщиной от 30 до 50 см. Ее использование позволяет хотя бы немного очистить канализационные стоки, уходящие в грунт. При этом наполнитель подобной подушки требует регулярной замены или промывки, что является не самой приятной и простой работой. Каждый домовладелец должен сам решить, что для него важнее – возможность не загрязнять слишком сильно окружающую землю и грунтовые воды или отсутствие необходимости спускаться в выгребную яму и заменять фильтрационную подушку из щебня. Вместо последнего можно использовать и обычный песок.

Шаг 11. Засыпьте пространство между стенками котлована и бетонными кольцами землей или песком.

Шаг 10. Завершите обустройство выгребной ямы без дна из бетонных колец подключением канализационной трубы и установкой люка.

Цены на бетонные кольца

бетонные кольца

Видео — Выгребная яма

Постройка выгребной ямы без дна из кирпича

Другим, не менее популярным вариантом выгребной ямы является сооружение, сложенное из кирпича. Следует понимать, что оно потребует больше времени и сил, чем конструкция из бетонных колец. Но если у вас на участке после строительства дома, забора или сарая осталось немало неиспользованных кирпичей, то имеет смысл пустить их в дело и сделать выгребную яму без дна полностью своими руками, без привлечения сторонних людей и строительной техники. В этом деле вам поможет пошаговая инструкция с фотографиями, приведенная ниже.

Шаг 1. Строительство выгребной ямы из кирпича, как и любого другого канализационного сооружения, начинайте с земляных работ – выберите место и приступите к копке котлована соответствующего размера.

Важно! Наличие простейшего подъемного приспособления существенно облегчит процесс извлечения из ямы грунта.

Шаг 2. Проконтролируйте глубину и диаметр котлована при помощи рулетки.

Шаг 3. Избавьтесь от земли, извлеченной при сооружении котлована. При этом оставьте ее часть для последующей засыпки крышки сооружения.

Шаг 4. На дне котлована соорудите плоское кольцо из кирпичей, как на изображении ниже. Оно будет играть роль своеобразного основания под стенками выгребной ямы.

Шаг 5. Приступите к укладке нижней части стенок выгребной ямы из кирпича. Если ранее вы не имели дело с подобным материалом, то постройка данного сооружения станет для вас хорошей практикой, в ходе которой вы получите базовые навыки по работе с кирпичом.

Важно! Силикатные кирпичи хорошо впитывают воду и при этом постепенно разрушаются. Если вы хотите, чтобы выгребная яма прослужила дольше – замените их на керамические.

Шаг 6. Продолжайте укладку и поднимайтесь все выше и выше, к краю котлована. Пространство между его стенками и кирпичом засыпайте песком – он хорошо впитывает воду и частично отфильтрует ее до поступления в грунт.

Шаг 7. Завершите укладку стен выгребной ямы из кирпича, не доходя немного до поверхности земли.

Шаг 8. Выведите в выгребную яму канализационную трубу из дома.

Шаг 9. Укрепите выгребную яму при помощи металлического уголка, установленного так, как показано на изображении ниже. Вместо него допускается использовать деревянный брус, но последний не прослужит слишком долго – со временем материал в агрессивной среде начнет разрушаться и гнить.

Шаг 10. Сложите сверху такое же плоское кольцо из кирпича, как и на дне выгребной ямы.

Шаг 11. Закройте выгребную яму сверху бетонной плитой, изготовленной заранее или залитой на месте. Не забудьте об отверстии для люка, через который будет производиться регулярная откачка нечистот.

Выгребная яма без дна – быстрое и экономное решение проблемы отвода канализационных стоков. Но, по возможности, замените её со временем полноценным септиком, произведенным на заводе или .

Отсутствие централизованной канализационной системы на загородном участке можно легко компенсировать устройством автономно работающей системы для сбора стоков.

Чтобы не тратить деньги и время на поиск квалифицированных специалистов, все работы можно провести самостоятельно. О том, как правильно сделать сливную яму, пойдет речь в этой статье.

Инструменты и материалы, необходимые для создания сливной ямы:

  1. Лопата или другой землеройный инструмент.
  2. Щебень, песок.
  3. Железобетонные кольца или кирпич.
  4. Рулетка.
  5. Бетонная смесь.
  6. Мастика.

Определение объема

Величина необходимого объема сливной ямы напрямую зависит от того, насколько интенсивно используется жилой объект. Если в доме в течение всего года проживает вся семья, то необходимо строить сооружение, рассчитанное на большой объем канализационных стоков. Гораздо меньшая сливная яма строится на дачах, которые используются в основном для летнего отдыха.

Если в частном доме активно используется вода в бытовых и хозяйственных нуждах, рекомендуется строить не одну сливную яму, а сеть колодцев, которые позволяют очистить стоки и отвести уже очищенную воду в грунт. При проведении расчетов необходимого объема сливной ямы учитывают доступность услуг ассенизаторской техники и объем нечистот, которые машина сможет откачать за 1 раз. Стоимость данных услуг напрямую зависит от степени удаленности от очистных сооружений, поэтому вызывать технику для откачки не очень большой сливной ямы будет очень накладно.

Выбор места

При определении подходящего места для сливной ямы учитывают следующие факторы:

  1. Если на участке имеется перепад высот, то сливную яму сооружают в низине.
  2. Яму не копают в непосредственной близости с домом — расстояние от ямы до постройки должно быть не менее 5 м.
  3. Место должно иметь доступ к свободному подъезду для специальной очистительной техники.
  4. Расстояние от ямы до источника воды должно быть не менее 30 м.
  5. Уровень грунтовых вод на участке должен быть на достаточной глубине, потому что глубина сливной ямы должна быть не менее 2 м.

Технология создания

  1. В первую очередь проводятся земельные работы. Лучше всего вырыть яму с помощью экскаватора, но если возможности его использовать нет или если участок обильно засажен зелеными растениями, то роют с помощью обычной лопаты. С учетом обустройства дренажной подушки, глубина шахты обычно составляет около 4 м.
  2. Далее на дно засыпают слой щебня и песка и хорошо его утрамбовывают. Если сливная яма планируется не герметичная, то нужно засыпать более толстый слой щебня. Это обеспечит лучшую фильтрацию стоков и предохранит дно ямы от заиливания. Если же планируется герметичное сооружение, то поверх подушки укладывают бетонную плиту или делают бетонную стяжку внутри котлована.
  3. Стены сливных ям можно обложить деревянными досками или полнотелым красным кирпичом (самый простой вариант). Кирпичную кладку необходимо выполнять в шахматном порядке. Это даст возможность стокам просочиться сквозь отверстия в грунт. Вокруг кирпичной кладки рекомендуется насыпать бой кирпича или щебень. Эта мера позволит увеличить скорость впитывания влаги. Сливную яму можно укрепить с помощью покрышек от тракторов, но найти их в последнее время очень сложно.

Обустройство ямы

Очень быстро и не дорого можно сделать выгребную яму из железобетонных колец. При этом используются кольца заводского производства. Их доставляют к дому на грузовом транспорте, который оснащен подъемным устройством. Если имеется удобный подъезд, с помощью крана-манипулятора бетонные кольца монтируются в заранее подготовленную яму.

Если подъехать к выбранному месту невозможно, кольца докатывают вручную до выкопанной ямы и при помощи блочного подъемного средства поэтапно устанавливаются. При проведении работ необходимо неукоснительно соблюдать правила безопасности. По мере выкапывания ямы кольца опускают одно за другим по следующему алгоритму.

В первую очередь на глубину 1 м производят выемку грунта. Далее с помощью блока устанавливают 1-ое кольцо. После этого из-под кольца продолжают выемку грунта. При этом обязательно нужно выставлять подпорки, которые предотвратят неравномерное опускание кольца вглубь котлована. Поверх опущенного кольца размещают 2-ое, скрепляя их между собой с помощью металлических скоб. Алгоритм необходимо повторять пока в яму не будут установлены все кольца. В завершение монтируется перекрытие со специальным отверстием для люка. Отверстие впоследствии закрывают пластиковой или чугунной крышкой. Щели между бетонными кольцами и стенками котлована послойно засыпают щебнем и тщательно утрамбовывают.

Чтобы сооружение было более герметичным, места примыкания различных частей и швы промазывают битумной мастикой. Особо тщательно заделывают зазор в отверстии, которое сделано для входа основной канализационной трубы (ее прокладывают под уклоном — не менее 2 см на 1 м трубопровода).

В целях безопасности необходимо уложить арматуру или металлические уголки по всей поверхности сливной ямы. После этого делают опалубку и заливают бетон. На поверхности нужно оставить отверстие для вентиляционной трубы и смотрового люка. Чаще всего люк делают двойным, а пространство между крышками заполняют минеральной ватой или пенопластом. Сливную яму необходимо благоустроить. Чтобы не испортился внешний вид приусадебного участка, территорию засыпают грунтом и высаживают декоративные насаждения.

Герметичность

Для того чтобы сохранить экологию дачного участка, делают полностью герметичную сливную яму. Таким образом, отходы совсем не загрязнят почву, однако придется платить за регулярные вызовы ассенизаторской машины. Идеально для этих целей подходят уже готовые пластиковые емкости. Объем их обычно не превышает 1000 л.

Пластиковые баки, которые заключены в металлическую обрешетку, еще называют еврокубами. Продаются эти устройства в специализированных магазинах. Обычно они снабжены пластиковым или деревянным поддоном. Зачастую их используют для транспортировки жидкостей, однако в последнее время они расширили область своей эксплуатации. Чтобы предотвратить выталкивание этой емкости во время сезонного движения грунта, ее заливают бетонным каркасом.

Необходимо помнить, что при любых вариантах устройства выгребной ямы, придется пользоваться услугами ассенизаторской машины. Следовательно, о ее подъезде нужно позаботиться заранее. При этом необходимо постараться минимизировать область вторжения на участок.

Наличие сливной ямы в личном подсобном хозяйстве является убедительным свидетельством всё более широкого внедрения в нашу жизнь в меру удобных и достаточно функциональных автономных систем жизнеобеспечения. Построенная на базе такой ямы система сточной канализации обеспечивает, как известно, слив использованной воды и нечистот, без обустройства которого, нормальное функционирование приусадебного хозяйства было бы невозможным.

Выбор места

Работы по изготовлению сливной ямы своими руками следует начинать с подготовки места её расположения, которое должно выбираться с учётом следующих условий:


Уровень расположения грунтовых вод в данной местности особого влияния на выбор места размещения ямы не оказывает; этот показатель может повлиять лишь на тип обустраиваемой конструкции (яма с фильтрующим дренажом или полностью герметичная конструкция).

Обратите внимание! Если поблизости от места предполагаемого размещения ямы располагаются скважины и колодцы, минимальное расстояние до них должно быть не менее 30-ти метров.

Объем резервуара для стоков

Перед подготовкой места под сливную яму, необходимо также правильно просчитать ее рабочий объем. Этот параметр определяется обычно рядом факторов и зависит от частоты пользования хозяйственными услугами в доме и бане, а также от общего числа постоянных обитателей вашего жилья.

Внешний вид

Подсчитано, что на одного человека в среднем необходимо выделять до 0,5 куб. метра объема сливной ямы, хотя чаще всего такой расчет даёт лишь приблизительную оценку. На этот расчётный показатель может повлиять и качество почвы в месте подготовки ямы (суглинок, например, задерживает фильтрацию сливных вод, что потребует большего запаса по объёму).

Кроме того, из-за пропитки почвы жировыми составляющими отходов со временем она может совсем перестать принимать стоки. Вот почему объём сливной ямы следует выбирать с хорошим запасом (для семьи из трех человек, например, расчётный объём должен составлять не менее 6 кубов).

Выбор материала и формы резервуара

При подготовке резервуара для сливной ямы могут применяться следующие строительные материалы:

  • обычный кирпич;
  • современный пластиковый материал;
  • кольца из бетона.

В качестве основы для резервуара вы можете использовать также любую подходящую по размеру ёмкость, а именно: бочку с выбитым дном, корпус от стиральной машины или уложенные друг на друга автомобильные покрышки.

Форма сливной ямы выбирается, как правило, исходя из выбранной ёмкости. Опыт показывает, что наиболее эффективной формой является цилиндр, обладающий большей механической прочностью и позволяющий равномерно распределять нагрузки на стенки резервуара.

Обратите внимание! Резервуары кубической формы значительно уступают ёмкостям цилиндрическим, поскольку не выдерживают повышенных нагрузок из-за неравномерного распределения последних по поверхностям конструкции.

Яма из керамического кирпича

Керамический кирпич считается наиболее подходящим материалом для изготовления ёмкости для сливной ямы, поскольку отличается повышенным сроком службы и хорошо противостоит сырости. Кирпичные работы начинаются обычно с подготовки ямы с заранее просчитанными размерами.

Под кирпич можно устроить самый легкий фундамент, набранный из лома камней или бута, например. Стенки выкладываются обычно в полкирпича, что позволит вам сэкономить на материале (с учётом небольших щелей между торцами, которые оставляются для фильтрации сточных вод).

После укладки нескольких венцов вы можете произвести дренажную подсыпку, размещаемую в зазоре между стенками сливной ямы и кирпичной кладкой и представляющую собой смесь щебня, гальки и строительного мусора (её высота редко превышает 20-30 см).

Обратите внимание! Стенки ямы из кирпича должны быть выведены на отметку, располагающуюся ниже уровня почвы примерно на 80 см. На этом уровне образовавшийся колодец закрывается железобетонной плитой заводского изготовления, выступающей в роли перекрытия.

В этой бетонной конструкции должен быть предусмотрен специальный люк, необходимый для заправки шланга ассенизаторской машины, выкачивающей твердые фракции стоков. Люк должен быть оборудован надежной крышкой, исключающей возможность несчастного случая (падения в яму детей, например). Сверху перекрытие можно засыпать оставшимся от земляных работ грунтом и в целях облагораживания участка устроить на этом месте клумбу.

Резервуар из бетонных колец

Сливной накопитель на загородном участке можно изготовить также и из типовых железобетонных заготовок, оформленных в виде колец. Отстойная яма из железобетонных колец должна сооружаться с привлечением специальной подъёмной техники, так что в данном случае без помощи специалистов вам не обойтись.

Работы в этом случае проводятся в следующей последовательности:

  • Сначала в заранее подготовленную яму устанавливается первое кольцо, которое после выборки лишнего грунта постепенно осядет в землю (под действием собственного веса).
  • Затем сверху на это кольцо устанавливается вторая кольцевая заготовка с тем же посадочным размером. (Благодаря имеющимся на краях колец выступам их можно соединять между собой и получить в результате цельную конструкцию).
  • Грунт следует выбирать до тех пор, пока вся конструкция из колец полностью не осядет в землю.
  • Для получения полноценной сливной ямы обычно хватает 2-х или 3-х колец (их количество зависит от запланированной глубины вашего водосборника).

Дальнейшие операции производятся в том же порядке, как это было описано для ямы из кирпича. Особое внимание следует обратить на тот момент, что последнее (верхнее) кольцо должно возвышаться над уровнем почвы не менее чем на 20-30 см.

У вас есть частный дом или коттедж за городом? Вам приходится каждый раз выносить полное ведро с водой из-под умывальника? Хватит мучиться! Сделайте слив воды в доме своими руками! Это вполне реально и довольно просто. Для этого вам понадобится запастись терпением и следующими материалами: карандашом, рулеткой, ножовкой по металлу, железобетонными кольцами, канализационной трубой, резиновыми прокладками, бетонными перекрытиями, цементом, песком, щебнем, тесом, лопатой и перчатками.

Подготовительные работы

И так приступим. Во-первых, нужно определить, где будет собираться сточная вода. Обычно это место, куда идет естественный уклон территории. И еще, если у вас на участке есть питьевая вода в колодце или в скважине, надо исключить попадание сточных вод туда. Во-вторых, необходимо начертить проект схемы прокладки канализации (ваш частный дом должен иметь проект, используйте его), отмерить и составить перечень необходимых материалов и комплектующих частей для работы. Измеряйте с максимальной точностью, учитывая все до мелочей, чтобы не приходилось много раз бегать в магазин.

Материалы готовы? Начинаем монтажные работы.

Внутренняя канализация

Сначала укладываем трубы внутри помещения. Лучше брать ПВХ материал, потому что с ним легче работать. Он совместим с другими стройматериалами, он легкий, хорошо гнется, держит цемент и быстро соединяется.

Прокладка труб канализации

Пилите его ножовкой по металлу под углом 90 градусов. Соединим короткие части конструкции в каждый стык, вставляя резиновые прокладки, которые обеспечат герметичность. Теперь подключаем все элементы. Берем трубы для унитазов. Они должны быть большими в диаметре (стомиллиметровыми). Это необходимо для того, чтобы не обременять слив. Остальные трубы должны иметь диаметр примерно 50-75 мм, по ним вода будет протекать достаточно быстро.

Монтируем трубы с уклоном 2-5 мм на каждый метр трубы, чтобы упростить слив воды. Трубу из дома выводим на глубине, примерно от одного до двух метров, в зависимости от того, как глубоко замерзает земля, и дальше, с уклоном 5 мм на метр погонный, вводим в канализационный колодец. Теперь проверьте, хорошо ли по ним течет вода.

Внешняя канализация

Вот дошли мы и до выгребной ямы. Она бывает нескольких видов и классификаций, с дном или без дна, соответственно экологической или загрязняющей окружающую среду.

Яму без дна можете использовать только в том случае, если объем стока маленький (в пределах 1 кубического метра в сутки) и если точки с питьевой водой находятся не ближе 50 метров от нее.

Но если вы хотите уберечься от штрафов и уголовной ответственности, то лучше сделать герметичную выгребную яму. Она хороша тем, что избавляет от проблем, ведь выкачиваются они при помощи профессионалов и спецтехники. Но это «удовольствие» стоит денег.

Переливная канализация в частном доме

Также можно своими руками соорудить канализацию в частный дом способом переработки стоков, то есть септика. Для того чтобы сделать трехкамерный септик, необходимо соблюдать несколько правил:

Место для септика выбирается ниже, чем питьевая вода, на расстоянии не менее 50 м от колодца.

  • До забора должно быть не меньше двух метров.
  • Должно остаться место для въезда ассенизационной техники.
  • Выкопать яму с объемом больше, чем 3 нормы стоков за сутки.
  • Залить дно бетонной подушкой 15-20 см, чтобы вода не просачивалась в грунт.
  • Для стен можно использовать железобетонные кольца, готовые пластмассовые конструкции или самостоятельно класть из кирпичей.
  • По окончанию кладки стен тщательно заделать все швы.
  • Два раза отделать внутреннюю часть стен колодца битумом.
  • По тому же принципу сделать вторую камеру, соединяя их между собой.
  • Третья камера будет такой же, только без дна. На дне колодца посыпается около 50 см песка и гравия, чтобы фильтровалась вода.

Готово. Теперь слив воды для вас не проблема. Ваш частный дом может иметь любую из трех форм канализации, предложенных нами. Вам необходимо только выбрать наиболее подходящий вариант для вашего жилья и сделать все своими руками.

Бетонная выгребная яма: инструкция по монтажу

В системе жизнеобеспечения важную роль играет канализация. Но если в городской черте дома подключены к центральной системе, то жителям пригорода приходится решать вопрос с утилизацией стоков собственными силами. Обустройство выгребной ямы на участке считается самым простым и недорогим выходом. Однако вырытый котлован с усиленными стенками вовсе не может считаться полноценным выгребом для сточных вод. Существует много правил, норм и нюансов, следуя которым можно говорить о полноценной системе по утилизации отходов. В статье речь пойдет о том, как сделать бетонную выгребную яму.

Содержание:

  1. Конструкция бетонной выгребной ямы
  2. Типы выгребных ям
  3. Бетонная выгребная яма своими руками
  4. Строительство выгребной ямы из бетонных колец

 

Конструкция бетонной выгребной ямы

Железобетонные стенки, будь это заливаемое сооружение с использованием опалубки или заводские кольца, характеризуются следующими преимуществами:

  • долгий срок службы, такая яма может эксплуатироваться в течение века;
  • этот строительный материал отличается высокой химической стойкостью, благодаря чему легко переносит происходящие процессы брожения и гниения;
  • водонепроницаемость позволяет гарантировать отсутствие загрязнения грунта и подземных вод;
  • такая яма обустраивается вне зависимости от геологических особенностей грунта и уровня расположения водоносного слоя;
  • устройство выгребной ямы из бетонных колец подразумевает использование спецтехники.

Выгребная яма из бетонных колец

Если предполагается самостоятельная заливка стен бетонной смесью, то отрицательными моментами в работах можно считать грязь и трудоемкость.

Типы выгребных ям

Углубление в земле зачастую имеет прямоугольную форму, поскольку выемка грунта производится вручную. Такая конфигурация актуальна, когда нет возможности привлечь спецтехнику. Однако рекомендуемым вариантом является круглый накопитель, потому как нагрузки на стены распределяется равномерно.

Различают 2 вида накопителей.

Выгребная яма из бетонных колец без дна

  • Такого типа выгреб популярен на участках с сезонным или периодическим проживанием. В данных случаях расход воды предположительно будет составлять около одного кубического метра в сутки. Загрязнения будут просто уходить в грунт, перерабатываясь с помощью естественных бактерий. Иногда может понадобиться помощь в виде специализированных средств, которые ускоряют процессы.
  • Расстояние между таким накопителем и ближайшим строением должно составлять более 8 метров. Это позволит предотвратить подмыв основания.
  • Также должно соблюдаться расположение ямы до скважины или колодца:
    • при глинистом грунте – не менее 20 м;
    • при суглинистом грунте – не менее 30 м;
    • при песчаном грунте – не менее 50 м.
  • Несоблюдение норм и правил может привести к загрязнению воды в водозаборных сооружениях и сделает ее непригодной для употребления. В случаях, когда будет доказана вина конкретного застройщика — налагается штраф, а в особо сложных ситуациях нарушителя ждет уголовное наказание.

Из недостатков можно отметить: неприятный запах, невысокий ресурс и экологическую опасность.

Яма с дном

Герметичный накопитель планируют для установки на территории с постоянным проживанием. Если на площади имеются явные перепады высот, то яму рекомендуется расположить в низине.

При устройстве придерживаются ряда принципиально важных моментов:

  • глубина резервуара не должна превышать 3-х м, именно такой длиной обладает шланг спецтехники;
  • расстояние от оградительных конструкций (собственных или соседских) до ямы равняется 2 метрам, а до основного строения – 5 м;
  • в обязательном порядке устанавливается вентиляционная труба диаметром 100 мм на высоте не менее полуметра от уровня земли. Через нее будет проходить газ, который неизбежно возникает в процессе брожения, гниения и разложения стоков.

Не забудьте продумать схему подъездной дороги для ассенизаторской машины. В стремлении выделить участок под накопитель как можно дальше от жилья не следует забывать, что слишком длинный трубопровод может осложнить его обслуживание. 

Бетонная выгребная яма своими руками

Расчет объема

Вычисления производится на основе следующих данных:

  • в день на каждого человека приходится примерно 0,15-0,18 м³ воды. Таким образом, семья из 4-х человек ежемесячно расходует 20 м³. Значит, выгреб должен вмещать как минимум 25-28 кубометров стока;
  • если сооружается яма без дна, то во внимание принимается и тип почвы. Легко пропускающие воду породы позволяют сэкономить на объемах, ну а если на участке залегает глина, то месячные расходы следует увеличить на 10-15%.

При обустройстве необходимо иметь в виду, что до верхнего края выгреба должно оставаться не менее 1 м. В противном случае при форс-мажорных обстоятельствах загрязненные воды могут выйти за пределы резервуара. К тому же невысокий уровень стоков минимизирует появление неприятных запахов.

Котлован под монтаж выгребной ямы из бетонных колец

Вынимая грунт из котлована, помните, что объем готового накопителя должен составлять не менее 3 кубометров. Объяснение здесь простое, минимальный объем бака ассенизаторской машины равен чуть более данного показателя, поэтому вызывать технику для вывоза стоков меньшего объема невыгодно.

Котлован под выгреб без дна

  • Выемку грунта можно производить стандартным способом — лопатой или используя мини-экскаватор. Глубина и диаметр котлована должны быть немногим больше, чем реальные размеры будущего выгреба.
  • Помните, готовая конструкция делается немного заглубленной. Здесь следует учесть высоту крышки, которой будет закрываться яма и толщину засыпки для предотвращения промерзания стоков.
  • Дно максимально разравнивается и обустраивается опалубка под ленточный фундамент. Он может быть квадратной или круглой формы, подбор ширины ленты осуществляется в соответствии с будущими стенами.
  • Полученная выемка, после высыхания основания, заполняется гравием, который способствует свободному прохождению сточных вод.

Котлован под выгреб с дном

  • Для выкапывания ямы используют ручной или механизированный способ. Глубина и ширина (диаметр) определяются в зависимости от типа сточной системы, где реальные показатели увеличиваются на 15-20%.
  • В расчетах учитывается толщина бетонной площадки, а также высота, с которой конструкция должна выступать над уровнем земли (как правило, это 20 см).

  • Дно ямы выравнивается и трамбуется. Засыпается песчано-гравийная подушка, толщина каждого слоя составляет 15 см. Сначала идет песок, который смачивается и уплотняется, затем настает черед гравия.
  • Если утепление крышки не предусматривается – выемку углубляют на 30-40 см. Тогда после монтажа плиты перекрытия ее засыпают грунтом, что позволит предотвратить промерзание сточных вод, тем самым не допуская нарушения работы канализационной ямы.
Бетонный раствор
  • Заливка ленточного фундамента или площадки выполняется в один прием. Для ленты собирается опалубка из досок, производится стандартное укрепление. Конструкция в обязательном порядке армируется. Металлические стержни между собой связываются проволокой.
  • Их укладка производится на битые куски кирпича или небольшие камни. Арматура ни в коем случае не укладывается на грунт, она должна быть полностью погружена в песчано-цементную смесь.
  • Для замеса раствора на 1 часть цемента берется 2 части песка и 3 части щебня. Воды должно быть столько, чтобы на выходе получилась не сильно густая масса, кинутый камешек должен полностью погрузиться в массу.

  • Во время заливки раствор штыкуется, такой прием позволит избавиться от образовавшихся воздушных пузырей. Ведь пустоты негативно влияют на прочность готового монолита. Площадку выравнивают и оставляют до полного высыхания, а этот процесс займет как минимум одну неделю.
  • При работах в жаркую погоду бетонную поверхность периодически смачивают, это поможет избежать растрескивания, а также набрать заявленные прочностные характеристики. Потом можно переходить к следующим этапам работ.
  • Если для монтажа используются готовые железобетонные кольца с дном, то обустраивать площадку нет необходимости.
Прокладка трубы
  • Одновременно с выемкой грунта для котлована выполняется прокладка трубы для отвода нечистот. Если закладка планируется неглубокая, то есть выше ГПГ, то рекомендуется провести ее утепление: обернуть стекловатой, минватой, пенопластом и др.
  • Важным моментом при укладке трубы является ее уклон, таким образом, стоки будут поступать в выгребную яму самотеком. Если используется труба d160 см, то наклон должен составлять примерно 10 мм на каждый метр ее прохода, при 100 см соблюдается уклон в 20 мм, при 50 см — 30 мм.

Стены выгребной ямы
  • Если было принято решение о заливки стен своими руками, то оптимальной формой для выгреба является квадрат или прямоугольник. Опалубка выполняется из досок или толстых листов влагостойкой фанеры.
  • Сама конструкция должна быть съемной, поэтому используют шурупы и саморезы. Для упрочнения углов применяю металлические пластины. Расстояние между двумя стенками опалубки равняется 60-80 мм.
  • Выгреб круглой формы отличается одним преимуществом – он занимает малую площадь придомового участка. Конечно, идеально круглой опалубка не получится, но данный факт для такой конструкции не принципиален. Идеальным материалом для сооружения выступает профилированный лист.
  • Большое внимание уделяется подпоркам и распоркам. Бетонный раствор имеет большую массу, в связи с чем, опалубка должна быть закреплена максимально прочно.
  • Армирование стенок играет не последнюю роль. Металлическую связку можно выполнить заранее и уже в готовом виде опустить в конструкцию либо осуществлять вязку стержней по мере заполнения каркаса бетоном.

  • Народным умельцам принадлежит удивительное «открытие» — в качестве армирующего материала использовать металлическую сетку от старых кроватей.
  • В любом случае заливка производится одноразово, не допуская больших перерывов. Обязательно производится штыковка раствора. Ее проводят с осторожностью, нельзя допустить смещение арматуры внутри будущих стен.
  • Время высыхания конструкции зависит от ее толщины. Элементы опалубки аккуратно демонтируются. Далее проводится внутренняя и внешняя гидроизоляция стен.

Строительство выгребной ямы из бетонных колец

  • Заводские изделия значительно упрощают и ускоряют процесс обустройства выгребной ямы. К сожалению, внушительный вес не позволяет выполнить монтаж вручную. Для работ понадобится автокран. Многие производители железобетонных колец предлагают такие услуги за дополнительную плату.
  • При покупке обратите внимание на внутренний диаметр элементов, он должен быть одинаковым на всех изделиях. Это позволит собрать резервуар с максимальной герметичностью.
  • Ассортимент колец дает возможность соорудить емкость согласно проекту. Внутренний диаметр находится в диапазоне от 700 до 2500 см, а высота является фиксированной – 900 см.
  • Конструкция изделий предполагает наличие специальных металлических ушек. К ним прикрепляются крюки крана. Подъем кольца осуществляется с осторожностью, соблюдая технику безопасности.

  • Изделие устанавливается по уровню, при необходимости кольцо демонтируется для максимального выравнивания. Чтобы избежать неоправданной задержки при монтаже рекомендуется нивелировку поверхности выполнить на стадии подготовки дна котлована.
  • После установки нижнего кольца стык стенки обрабатывается гидроизолирующим материалом. Здесь подойдет использование резиновых прокладок, цементного раствора. Оптимальным вариантом послужит жидкое стекло, смешанное с портландцементом.
  • Далее переходят к установке следующих колец с учетом вышеперечисленных правил и нюансов. Простые кольца скрепляются между собой посредством металлических скоб. Можно приобрести железобетонные изделия, оснащенные специальными пазами, обеспечивающими более прочную и надежную фиксацию.
  • В последнем кольце с помощью перфоратора проделывается отверстие под вход трубы. В месте стыковки этих элементов проводятся гидроизоляция выгребной ямы из бетонных колец.

Выгребная яма из бетонных колец схема

  • Завершающим этапом служит установка плиты перекрытия с отверстием под люк. Далее выполняется пробный пуск воды, проверяется функциональность всей системы. При положительном результате осуществляется засыпка грунтом пустоты между выгребом и стенками траншеи.

Видео как сделать выгребную яму из бетонных колец

Выгребные ямы и септиктенки: что нужно знать

Выгребные ямы и септиктенки: что нужно знать

Септики

Септик должен иметь емкость не менее 250 галлонов на каждого человека в доме. Стандартные размеры: 750, 1000, 1200 и 1500 галлонов. Они могут быть изготовлены из сборного железобетона, пластика или стеклопластика. Старые резервуары могут быть изготовлены из стали, которая со временем часто подвергается коррозии, или они могут быть построены вместо блочной конструкции.Резервуары большего размера часто делятся на две камеры для улучшения отделения твердых частиц. Люки и смотровые окна расположены в крышке для обслуживания и осмотров.

 

Выгребные ямы

Выгребная яма сочетает в себе обе функции септической системы в одной конструкции. Он состоит из большого перфорированного резервуара, в котором происходит сбраживание, окруженного абсорбционным слоем, где взвешенные и растворенные твердые вещества подвергаются окончательному сбраживанию, а вода фильтруется. Выгребные ямы не так эффективны, как другие системы, более подвержены сбоям и их трудно восстановить в рабочем состоянии.

 

Как работает ваша система септика?

Септик удерживает сточные воды из дома до тех пор, пока твердый мусор не осядет на дне резервуара (слой ила), а более легкие отходы, такие как масло, не поднимутся наверх, образуя слой пены. Между двумя слоями находится осветленная жидкость, которая стекает в выходной патрубок и постепенно рассеивается через дренажное поле. Бактерии в септике естественным образом разрушают органические отходы и замедляют накопление слоя ила.
 

Что такое резервная система септика?

Ужасная резервная копия
Резервная копия — это уродливое вонючее месиво. Избыточное накопление твердых частиц сточных вод в резервуаре может оставаться незамеченным, пока в конечном итоге не приведет к отказу системы. Когда это произойдет, дополнительные канализационные и сточные воды могут попасть в ваш дом, вытекая в ваши ванные комнаты, кухонные раковины и прачечную.
 

Проблемные области

1) Обрушившаяся выгребная яма – заблокируйте корни
2) Скопление тяжелого ила забивает дно.
3) Плохой дренаж.

Схема двухкамерного септика из бетонных колец. Септик из бетонных колец своими руками

Все больше людей, приобретающих загородные дома, задумываются о комфортном проживании, которое невозможно без водоотведения.

Наиболее популярны резервуары из бетонных колец, ведь этот традиционный материал имеет множество преимуществ.

Популярность бетонных колец для строительства автономной канализации связана не только с традициями, но и с рядом положительных качеств:

  1. Бетонные изделия имеют сравнительно невысокую цену.Материалы для строительства бака дешевле, чем готовая станция очистки их пластика.
  2. Бетон – прочный искусственный камень, устойчивый к перепадам температур, давлению грунта, большим залповым выбросам.
  3. Такие кольца прочные, а емкости из них вместительные.

Отрицательных качеств у таких септиков не менее:

  1. Из-за большого веса необходимо нанимать спецтехнику для доставки и установки бетонных колец.
  2. В бетоне трудно сделать отверстия для труб.
  3. В стенах и стыковых соединениях образуются трещины и сколы, что приводит к попаданию стоков в грунт. Поэтому требуется регулярный осмотр резервуара.
  4. Такие очистные сооружения из-за большого диаметра требуют больших площадей.
  5. Распространенная проблема с этими септиками — вонь.

Если для вас преимущества резервуаров для обработки бетона перевешивают недостатки, то перед тем, как приступить к закупке материалов и монтажу, необходимо правильно составить проект.

Как рассчитать объем септика?

Чаще всего бетонная система очистки сточных вод состоит из из двух резервуаров :

  • в первом протекают процессы осаждения крупных взвесей и анаэробного разложения загрязняющих веществ;
  • после этого частично осветленная вода поступает на стадию почвенной фильтрации, чаще всего представляющую собой фильтрационный колодец.

Более редкой, но совершенной является конструкция из трех баков , при этом во втором можно устроить систему аэрации.Кроме того, трехкамерные септики устанавливаются, если суточный дебит превышает 1 м 3 .

Объем рассчитывается для первого бака для двухкамерного септика и для первых двух баков для трехкамерного устройства в соответствии с требуемой емкостью. На основании полученного результата рассчитывается необходимое количество колец.

Расчеты производятся по нескольким правилам:

  • Чтобы рассчитать примерный суточный объем сточных вод, нужно количество проживающих умножить на 200 литров.Полученное значение рекомендуется увеличить на 10-15%, это позволит учесть приход гостей.
  • Если расчетный объем окажется меньше 5000 литров, то он умножается на 3. При большем значении объем необходимо увеличить в 2,5 раза. Это позволяет учесть время пребывания стоков в септике, которое обычно составляет 3 дня.
  • Объем одного кольца рассчитывается по формуле объема цилиндра:

В = 3.14 x H x D 2/4 … В нем D это диаметр кольца, а H — его высота.

  • Самый верхний элемент не учитывает 2/3 объема.

Зная размер кольца и количество жильцов, легко рассчитать необходимое количество ЖБИ, выбрать место, закупить все необходимое и приступить к монтажу.

Как сделать септик из бетонных колец: пошаговая инструкция монтажа

Кроме расчетов, подготовительные работы также включают — выбор места и учет природных особенностей.

  • бетонный каскад для защиты от атмосферной влаги и обеспечения самотечного движения сточных вод внутри очистных сооружений не должен располагаться в более низком рельефе;
  • между очистным устройством и фундаментом должно быть не менее 5 м;
  • расстояние до подземных питьевых источников — 50 м, а до водоемов и водотоков — 30 м;
  • если подающий трубопровод имеет длину более 10 м, то на нем должен быть установлен люк-лаз;
  • при высоком уровне грунтовых вод и слабопроницаемом грунте фильтрационный колодец необходимо заменить одним из видов фильтрационных полей или накопительной емкостью;
  • важно учитывать возможность подъезда мусоровоза;
  • Трубопроводы
  • должны прокладываться при отрицательных температурах почвы.

Выбрав место для установки баков, можно переходить к закупке оборудования и подготовке всего инструмента:

  • В первую очередь вам понадобятся железобетонные кольца. … Для отстойника и бака биологической очистки первый элемент можно приобрести с уже существующим дном, либо в процессе монтажа залить самостоятельно. Из ЖБИ также требуются плиты перекрытий.
  • Необходимо купить чугунные или пластиковые люки в количестве, равном количеству баков.
  • Трубы вентиляционные и соединения камер друг с другом и с бытовой канализацией и их арматура.
  • Песок для выравнивания траншей под трубы.
  • Щебень для фильтрационной скважины.
  • Гидроизоляция стыков между кольцами, например, битумная.
  • Рубероид для наружной гидроизоляции резервуаров.
  • Цемент , жидкое стекло.
  • Устройства для резки и соединения полиэтиленовых труб.
  • Лопата.
  • Мастерок и кисть.

Также важно договориться об аренде подъемного и землеройного оборудования. Можно подготовить яму вручную, но это займет гораздо больше времени.

Раскопки

Перед копанием обычно делается разметка:

  • в центр предполагаемой ямы ставится колышек;
  • к нему привязана веревочка;
  • к свободному концу веревки привязывается второй колышек на расстоянии, равном внешнему радиусу бетонного кольца, плюс еще 20-30 см;
  • полученная система очерчивает контуры ямы.

Это делается для каждого бака. Глубина ямы должна быть немного больше общей высоты колец , так как нужно учитывать подготовку дна. Дно выравнивается по строительному уровню и трамбуется. Затем заливается бетонное основание, если не куплены кольца с глухим дном.

Для фильтрационного колодца цементное основание не нужно; вместо него насыпается щебеночный фильтр.

На этапе земляных работ готовят траншеи для подводящего трубопровода и труб, соединяющих резервуары, не забывая об уклоне 5 мм на каждый погонный метр.Дно канав засыпают слоем песка 10 мм.

Теперь можно переходить непосредственно к монтажным работам.

Установка и соединение колец

  • С помощью крана кольца выпускают строго друг на друга, обрабатывая стыки между ними смесью жидкого стекла и цемента.
  • Изнутри контейнера швы дополнительно промазываются битумом для гидроизоляции и соединяются металлическими скобами для прочности конструкции.
  • Введен наружный канализационный трубопровод .
  • В стенках рабочих емкостей сделать отверстия для подводящих и соединительных труб … Место примыкания 1 и 2 емкостей должно быть на 0,3 м выше, чем между 2 и 3 камерами.
  • Фитинги устанавливаются в отверстия.
  • Вентиляционная труба крепится к первому баку. .
  • Проложить соединительные трубопроводы.
  • Состыкуйте резервуары со всеми трубами. Все стыки обрабатываются герметиком, например, жидким стеклом.
  • Накройте все контейнеры снаружи рубероидом.
  • При необходимости компрессор спускается во вторую емкость и загружается активный ил.
  • Установка потолков и люков .
  • Крышка с изоляцией и засыпкой.

Устройство готово к использованию. Простейшие септики могут быть введены в эксплуатацию в течение полугода. Эта процедура ускоряется за счет добавления в емкости специальных бактерий.Правильная работа зависит от регулярного технического обслуживания.

Как обслуживать бетонный септик?

Техническое обслуживание системы Очистка сточных вод включает несколько видов деятельности:

  • регулярный контроль количества осадка при осмотре и с помощью деревянной палочки, которую опускают в септик на дно;
  • откачка шлама;
  • проверка чистоты воды в фильтрационном колодце;
  • раз в 5 лет — чистка грунтового фильтра;
  • раз в год — проверка компрессора в аэротенке.

Стоимость бетонного септика

Одним из преимуществ бетонных септиков является низкая цена колец. составляющая основную статью расходов. Одно бетонное кольцо диаметром 1000 мм и высотой 900 мм без дна стоит около 2 тысяч рублей. Такое же кольцо с донышком стоит на 1000 рублей дороже.

На семью из трех человек необходимо около 7 бетонных колец для двухкамерного септика : 4 — на первую емкость, 3 — на вторую.Также нужны 2 плиты перекрытия общей стоимостью 3400 руб., и 2 люка по 1000 руб. Суммарная стоимость всей продукции составит 20 400 рублей без учета доставки.

Услуги автокрана стоят в среднем 1000 руб./час. Также нужно учесть расходы на бетон, гидроизоляцию, щебень и песок, пластиковые трубы. Готовая стоимость самостоятельно установленного двухкамерного септика составит около 25-30 тысяч рублей. Это если копать яму вручную.

Подрядчики

предлагают монтаж канализации из бетонных колец под ключ не менее чем за 50 тыс. руб.

Цена готового пластикового анаэробного устройства для очистки сточных вод с доочисткой грунта с аналогичной производительностью не менее 36 тыс. руб. … При этом оно более долговечно. Его намного проще установить самостоятельно.

Сложности при монтаже и эксплуатации могут возникнуть только на тяжелых грунтах с высоким УГВ. В некоторых регионах страны стоимость доставки также будет значительной.В остальных случаях лучше предпочесть пластиковый аппарат бетонному изделию.

Посмотрите видео как сделать септик своими руками:

Большинство частных домов не имеют центральной канализации, что приводит к значительным трудностям с отведением сточных вод. Как быть в такой ситуации? В таких случаях организуется автономная канализация: осуществляется централизованный сбор стоков со всех хозяйственных и хозяйственных построек на участке, которые выводятся в выгребную яму.

Самые обычные выгребные ямы, но время не стоит на месте и на смену им пришли септики. Септики бывают сборными из пластика, а также со станциями глубокой очистки.

Их недостатком является очень высокая стоимость. Альтернативный вариант – установка септика из бетонных колец.

Плюсы и минусы бетонного септика

Положительные стороны:

Надежность конструкции. Железобетон обладает высокой прочностью, долговечностью и способен противостоять агрессивным средам.

Переливной септик из бетонных колец полностью автономен, для функционирования не требует дополнительных элементов, таких как: электричество, насосы, дренажные установки, емкости для аэрации и бактерий и др.

Возможность строительство септиков различных размеров и типов. Это связано с большим разнообразием железобетонных колец: диаметр колец колеблется от 0,5 до 2 метров. Высота колец имеет два варианта — 0.6 и 0,9 метра.



Небольшой септик можно построить самостоятельно, даже без привлечения тяжелой техники. Монтаж не требует специальных навыков и знаний.

Септик прост в эксплуатации – участие человека не требуется.

Для строительства необходим минимальный набор материалов и инструментов.

Отрицательные стороны:

Для строительства септиков большой емкости необходимы манипуляторы.Это связано с большой массой бетонных колец и плит.

Для установки требуется как минимум два человека. Такие септики требуют периодической очистки.

Схема и работа септика

Перед началом работ необходимо определить место и принципиальную схему септика из бетонных колец. Стоит помнить, что бетонный септик должен располагаться на расстоянии не менее 5 метров от дома, не менее 2 метров от хозяйственных построек.При наличии местных источников водоснабжения: 30 и более метров от колодцев и колодцев.



Минимальное расстояние от септика до проезжей части 5 метров. Септик должен располагаться непосредственно на участке.

Септики бывают однокамерные, двухкамерные и трехкамерные. Пример каждого вида септика из бетонных колец можно посмотреть на многочисленных фото нашей подборки в конце этой статьи.

Строительство большего количества камер нецелесообразно.Наиболее популярны двухкамерные септики. Такие септики состоят из двух колодцев, между которыми в верхней части располагается соединительная труба.

В первый колодец поступают сточные воды из всех источников в доме. Он герметичен (имеет бетонное дно). По мере заполнения первой скважины стоки оседают, стоки распадаются на жидкую, твердую и газообразную части.

Твердая часть скапливается внизу, жидкая – вверху, а газообразная удаляется через вентиляционный стояк, расположенный в самом верху септика (в плите колодца сделано отверстие, труба снята 0.5-1,0 метра над землей).

Дойдя до отметки штуцера, жидкая часть переливается во второй колодец. Второй колодец имеет осушенное дно (бетонной плиты на дне нет — вместо нее щебеночная подушка).



По мере поступления жидкие стоки накапливаются, оседают и впитываются в почву. Как сделать септик из бетонных колец? Все начинается с расчета необходимого объема.

Требуемый объем

В зависимости от объема сточных вод подбирается и общий объем септика.Для стандартной семьи из 3-4 человек требуется септик объемом около 6-9 куб. Расчет производится исходя из условий расхода воды в сутки на человека: 200 литров/сутки, а также минимального объема приемной дренажной ямы за трое суток.

При наличии 4 человек получаем общий максимальный объем сточных вод с учетом запаса в 200 литров — 1 куб. Это означает, что приемная скважина должна быть не менее 3 куб.

Второй колодец обычно делается такого же объема.Если людей больше, увеличивают количество колец в септике, их диаметр, а также возводят дополнительные камеры.

Максимальный объем трехкамерного септика может достигать 45 кубометров полезного объема.

Подготовка

Определив место для септика и рассчитав необходимый объем стоков, вы легко сможете определить необходимый объем септика. Количество бетонных колец, плит днища и покрытия зависит от его объема (можно использовать готовые кольца с днищами).



После покупки и получения всех материалов необходимо:

Подготовить котлован. Котлован следует копать сразу для всех камер (яма крупная), с запасом для установки колец по 0,5-1 метр с каждой стороны. Глубина ямы должна соответствовать полной высоте септика.

Выровнять дно котлована и засыпать его песчаной подушкой толщиной 0,1-0,2 метра. Утрамбуйте подушку.

Рытье котлована производить только механизированным способом.При сооружении септиков небольших объемов (до 4 кубометров) можно делать это вручную.

Приобрести цемент, песок, щебень, трубы канализационные, мастику битумную, колодец. Убедитесь, что у вас есть необходимые инструменты.

Установка септика

Для строительства септика нужна спецтехника и минимум 2 человека. Монтаж осуществляется снизу. Дно устанавливается по уровню. Далее:

Монтаж колец, покрытий осуществляется с помощью манипуляторов.Кольца устанавливаются на цементно-песчаный раствор, как и все плиты кровли.



После установки колец выполнить обмазочную гидроизоляцию, предохраняющую от влаги как сам септик, так и препятствующую попаданию стоков через стенки септика в грунт.

Проложить соединительную трубу между колодцами септика не менее чем на 0,2 метра ниже входной трубы из дома в приемный колодец. В последнем колодце сделать дренированное щебеночное дно.

Края отверстия для труб в стенах септика заделать цементным раствором. После того, как он затвердеет, хорошенько промажьте это место битумом.

Поддерживать уклон канализационных труб в пределах 3-5%.

Заключение

Бетонный септик не требует много времени и денег. Является бюджетным вариантом решения проблем с канализацией.

Монтаж малых септиков из бетонных колец можно производить своими руками, без привлечения спецтехники.

По окончании работ септик должен быть оборудован вентиляционными трубами, кольца скреплены между собой продольными вертикальными уголками или пластинами. Наиболее рационально размещать септик в самой низкой точке участка.

Фото септика из бетонных колец

1

1 1

1

Если пластиковые септики не вызывают у вас доверия, сделайте свой собственный, с аэрацией и отдельными камерами.Для этих целей наиболее выгодным вариантом являются бетонные кольца, и сегодня мы расскажем, как правильно их установить, гидроизолировать и проложить внутри коммуникационной сети.

Схема и принцип работы септика с раздельными камерами

Септик – это обобщенное определение многоуровневых систем очистки сточных вод, в основе которых лежит использование естественных биологических процессов. К сожалению, большая часть «фирменной» продукции — это всего лишь попытка стандартизировать работу КОС, хотя такие сооружения всегда возводились только по индивидуальному проекту, в котором учитывались:

  • особенности почвы и рельефа;
  • уровень грунтовых вод;
  • температурный режим;
  • химический состав сточных вод.

К этому списку часто добавляют ряд более конкретных индикаторов.

В домашнем строительстве септик из бетонных колец требует чуткого подхода, организации и планирования сооружения во всех возможных режимах, включая аварийный. Все процессы, связанные как с осветлением воды, так и с защитой камер от негативных внешних воздействий, должны быть отработаны до мелочей.

Первая камера представляет собой герметичную колонну первичного отстойника (ПО).Его объем определяется из расчета 200 литров на человека в сутки в течение не менее трех дней при нештатной работе. Вместимость ПП эквивалентна вместимости второй камеры (реактора или аэротенка), соответственно необходимо учитывать возможность трехкратного залпового сброса, предохраняющего септик от самозатопления.

Обычный септик использует гравитационный принцип перемещения воды между камерами и не способствует быстрому развитию бактериальных колоний.Септики, оборудованные системой аэрации и перемещения отходов, имеют ускоренный режим очистки за счет привлечения в процесс аэробных микроорганизмов, но требуют дорогостоящего технического оборудования и энергозависимы: до 1,4 кВтч/сутки и около 3-5 кВтч/сутки. сутки при рабочем отоплении.

В качестве предупреждения сделаем небольшой экскурс по подготовке к обустройству септика. Проложить подземную часть входной магистрали септика трубой ПНД 125 мм SDR 17.Его внутренний диаметр позволяет протянуть около 50 см свободного от раструба конца канализационной трубы диаметром 100 мм. Сливать осветленную воду лучше той же трубой, но диаметром, соответствующим штуцеру сливного насоса.

Какие кольца и как их копать в

Одним из ключевых свойств септика является герметичность камер ПО и аэротенка. Без этого сток будет просачиваться в верхние воды, загрязняя источники питьевой воды, ухудшая характеристики почвы, что привлечет внимание служб санитарно-эпидемиологического надзора.

При работе с кольцами трудно добиться глухой гидроизоляции: зимнее пучение разбивает стыки, кольца смещаются от подвижек грунта. Одних только качественных изоляционных материалов недостаточно, необходима кольцевая система крепления.

Еще одна проблема любой герметичной камеры в том, что ее эквивалентная плотность может быть ниже плотности грунта, поэтому со временем септик начнет продавливаться. Все это приводит к выводу, что стандартного кольцевого колодца методом последовательного рытья явно недостаточно.

Кольца

должны использоваться с четвертью (замком) для надежной посадки. Сначала выкапывается яма необходимой глубины, диаметром больше колец на один метр. Дно заливают в два этапа. Первый нижний слой 80 мм, армированный сеткой, с четырьмя диаметрально удаленными от центра к внешнему радиусу кольца анкерными вставками. Второй слой заливают на следующий день пескобетоном 30 мм, затем перед схватыванием нижнее кольцо опускают в котлован и устанавливают между закладными.

Предварительно кольца первых двух камер необходимо обработать одним или двумя слоями обмазочной гидроизоляции. Замки на торцах вскрываются особенно тщательно, и при установке каждого нового кольца наносится свежий слой мастики. Через стены рекомендуется крепить П-образные скобы с резьбой на концах из окончательного расчета через каждые 40 см.

После установки вала его закрывают колпаком с выпуском по бокам не менее 150 мм на уровне 100-120 см от земли.По месту расположения закладных элементов в крышке сверлятся отверстия диаметром 16 мм, затем емкость стягивается термоармированной арматурой диаметром 14 мм на резьбовых отводах. Горловину каждой камеры можно собрать из колец, но при высоком уровне грунтовых вод лучше отлить монолитно с колпаком или устроить глиняный замок на уровне верхней воды.

Снаружи колонны покрыты слоем вспененного пенополиуретана, возможно с подложкой из фольги.Не с целью утепления, а как средство, компенсирующее набухание почвы, и предотвращающее ее промерзание до колец. Оставшееся пространство можно заполнить дорожным щебнем, но чаще его засыпают выкопанной глиной — это зависит от типа и состава местного грунта.

Не все контейнеры одинаково запечатаны

Вода, выходящая из второй камеры, на 99% свободна от твердых частиц и жира, но является биологически загрязненной и требует дополнительной очистки в почвенном слое.Так вот, вопреки «глашатаям» от маркетинга, сливать воду из септика на рельеф категорически нельзя.

С функцией поля фильтрации прекрасно справляется колодец из перфорированных колец. Можно вкапывать кольца последовательно, но все же лучше начать с ямы и устроить по бокам 20-сантиметровую отсыпку щебнем, предвидя заиление ям. Для упрощения земляных работ можно заменить один глубокий контейнер парой более мелких.Фильтрующий колодец также предпочтительнее вынести из камер септика на 5-7 метров, чтобы почва вокруг камер меньше насыщалась влагой.

При укладке верхних колец не забудьте оставить закладные, соединяющие первую камеру со второй, а вторую с третьей посредством отрезков трубы ПВХ 110 мм, расположенных с разницей в уровне 50 см. Трубу ПНД уложить с диаметром 70 мм от дна второй камеры до середины первой.Также не забудьте соединить аэротенк трубой ПНД с фильтрующим колодцем. Выходы труб в первые камеры заделывают и заделывают, затем комплектуют вертикально ориентированными тройниками так, чтобы переливающаяся жидкость бралась из слоя на 2-3 метра ниже поверхности, где нет твердого ила и легких осколков.

1 — канализационная подводящая труба; 2 — тройник; 3 — первичный зумпф; 4 — аэротенк; 5 — дренажный колодец; 6 — труба ПНД Ø110; 7 — труба ПНД Ø70; 8 — щебень (гравий)

Система аэрации септика

Для поддержания жизнедеятельности аэробных бактерий через очищенные сточные воды необходимо периодически пропускать воздух — около 1300 л·м 3 /ч.Чем больше пузырьков воздуха распылено, тем эффективнее и быстрее происходит аэрация. С этой задачей хорошо справляются мембранные диффузоры, используемые на рыбных фермах для подачи кислорода в бассейны. Их нужно располагать в метре от дна аэротенка в количестве от одной до трех штук, в зависимости от размера и производительности всей системы.

1 — компрессор; 2 — силиконовые трубки; 3 — мембранный диффузор

Диффузоры соединяются с помощью силиконовых трубок, выведенных через переливные патрубки к горлышку контейнера.Компрессор может располагаться как на оборудованной площадке внутри аэротенка, так и в оборудованном рядом с баками кессоне.

Перемещение масс между камерами

Септик должен быть снабжен погружным шламовым насосом, который не только предотвратит затопление, но и поможет при периодической очистке от скопившегося шлама. По умолчанию он подвешен посередине второго бака, но поплавок выведен на полметра выше выпускного отверстия. Так насос срочно избавится от лишней осветленной воды, сбросив ее в фильтровальный колодец, и не даст затопить септик.

1 — кабель; 2 — поплавок; 3 — дренажный насос; 4 — трубчатый диффузор

Активный ил закачивается в первичный отстойник через вторую трубу между камерами, что ускоряет рост бактерий и работу всего септика. Чтобы не использовать еще один насос, конец трубы плавно опускается на 30 см от дна, а внутри устанавливается производительный трубчатый диффузор, который работает как эрлифт с высотой подъема до двух метров.

Комфортное существование невозможно без канализации.В частном доме или на даче это обычно выгребная яма или септик. Второй вариант более экологичный и безопасный – септик. Он разлагает отходы на нерастворимые осадки, которые оседают на дно, образуя ил, и достаточно чистую воду, которую обычно сбрасывают в грунт для дальнейшей дополнительной очистки. Наверное, самый популярный вариант этой установки – септик из бетонных колец. Технология его возведения проста, построить можно своими руками, стоимость сравнительно невысокая.Это объясняет его популярность.

Устройство и принцип работы

Септик из бетонных колец лучше размещать на хорошо дренируемых грунтах, не склонных к морозному пучиниванию. Корпус септика состоит из нескольких колец, поставленных друг на друга. Даже если у них есть язычки для лучшей фиксации, даже если они сшиты вместе, морозное пучение их сдвинет. В результате – протечки и дорогостоящий ремонт. И не факт, что после ремонта снова не сдвинется с места.Поэтому делать септик из бетонных колец рекомендуется на супесчаных или супесчаных грунтах.

Если грунты хорошо дренируют воду, уровень грунтовых вод низкий, имеет смысл отводить воду из септика в дренажную колонку. Такое устройство является наиболее оптимальным. При высоком уровне грунтовых вод очищенные сточные воды отводятся на дренажные поля. Их устройство требует больших площадей и не менее значительного объема земляных работ, но иногда работает только такая система.

Схема септика представлена ​​на фото выше.Он состоит из двух рабочих камер, соединенных переливом. В них происходит процесс очистки. Третья колонна представляет собой дренажный колодец (вместо него может быть поле фильтрации), через отверстия в нижней части которого очищенная вода уходит в грунт. Это вкратце об устройстве септика из бетонных колец. Теперь о самом процессе.

Сток поступает в первую камеру. Он герметичен, с максимально ограниченным потоком воздуха. В условиях дефицита кислорода в ней протекает основной процесс разложения.Органическое вещество перерабатывается микроорганизмами и бактериями. Органические вещества распадаются на более или менее чистую воду и нерастворимые вещества, которые выпадают в осадок и скапливаются на дне камеры.

Через переливную трубу вода с меньшим загрязнением поступает во вторую камеру. В нем продолжается процесс очистки, но здесь он происходит с обязательным участием кислорода. Поэтому вторая камера оборудована вентиляционной трубой. Здесь остатки органики разлагаются и оседают на дно.Практически чистая вода сбрасывается в дренажную колонку и уходит в грунт, где происходит их окончательная доочистка.

Размеры камер септика и их количество

Для эффективной очистки стоков они должны находиться в септике не менее 3 суток. Исходя из этого, определяются размеры камер.

Как определить объем септика

По стандарту минимальный объем септика равен трехкратному суточному потреблению воды.На одного человека приходится 200-250 литров. Итого, если у вас в семье 4 человека, то минимальный объем 3 куба. Столько и должны вместить накопительные баки, то есть первые две камеры. Третий — фильтрующий столбец — никак не относится к накопительным, поэтому не учитывается.

Речь шла о стандартах, которые действуют в России. В Европе минимальный объем септика составляет 6 куб. И многие считают, что такие размеры более «правильные».Большие объемы сточных вод дольше хранятся в накопительных баках, а значит, лучше очищаются. При использовании нативного стандарта, в случае прихода гостей, легко «переполнить» норму. В результате неочищенные сточные воды попадут в колонну фильтрации, что загрязнит ее и всю прилегающую территорию. Устранение последствий – дорогостоящая и сложная процедура.

Даже если вы решили придерживаться российских норм, при наличии санузла, стиральной и посудомоечной машин, необходимо увеличить объем хотя бы на величину залпового сброса всех этих устройств (санузел — 300 литров, стиральная машина и посудомойка 50 и 20 литров, все вместе — будем считать 400 литров или 0.4 кубометра).

В соответствии с расчетным объемом подбираются размеры колец и их количество. Диаметр бетонного кольца может быть от 80 до 200 см, иногда встречаются кольца диаметром 250 см. Высота от 50 см до 1 м. В таблице ниже приведены размеры стандартных железобетонных колец, их маркировка, вес и объем. В графе «размеры» через дробь указывают наружный диаметр, внутренний диаметр и высоту. Все значения указаны в миллиметрах.

При расчете имейте в виду, что фактический объем колонны должен быть выше расчетного – стоки никогда не заполняются полностью, а поднимаются только до уровня установленных переливных труб. Именно до уровня этих труб следует разместить расчетное количество стоков.

Количество столбцов

В септике может быть три накопительных камеры (кроме фильтрующей колонны). Иногда такое устройство более практично — если требуется, например, установить в каждую из колонн шесть и более колец.Глубина ямы в этой ситуации получается большой. Удобнее/выгоднее сделать три столбика из четырех колец.

Возможен и обратный вариант — требуется небольшой объем септика. Происходит это на дачах периодического приезда с небольшим количеством обслуживающих его дачников. В этом случае колонку можно собрать в одиночку, разделив кольца внутри герметичной перегородкой. и сделать переливное отверстие на необходимом уровне.

Как сделать

Наиболее распространен линейный принцип построения.Все столбцы выстроены. Накопительные резервуары можно располагать поблизости, а фильтрующие — на некотором расстоянии от них и желательно подальше, чтобы стекающая вода не насыщала почву и не замерзала, усиливая явления морозного пучения.

Общие правила для столбцов хранения

Кольца для септика лучше брать с замками. Их легче монтировать, они меньше смещаются при морозном пучении, степень герметизации выше.Перед монтажом желательно обработать их обмазочной гидроизоляцией. Хорошие результаты дают битумная мастика и пропитка глубокого проникновения на цементной основе (типа «Пенетрон»). При такой обработке из септика ничего не вытечет, а внутрь не попадут грунтовые воды.

Остальные правила устройства септика из бетонных колец следующие:

  • Оптимальное расстояние между накопительными колоннами 0,5 м. Этот зазор, заполненный грунтом, будет служить буфером при движениях грунта.
  • На дно котлована насыпают и утрамбовывают слой щебня толщиной около 20 см. Его утрамбовывают до высокой плотности, лучше – с помощью мощной трамбовки. Поверхность заливки должна быть строго горизонтальной и ровной, без перепадов. Плоскость проверяют с помощью строительного уровня длиной не менее 1,5 метра (лучше 2 метра).
  • На утрамбованный щебень:
  • Все последующие устанавливаются на первое кольцо. Стык каждого тщательно герметизируется. Можно перед установкой кольца сбоку выложить слой того же аквацемента.После установки всех колец стыки еще раз промазывают гидроизоляционным раствором изнутри и снаружи. Использовать внутри ядовитые составы нельзя – бактерии, реагирующие на разложение биовключений, погибнут и септик работать не будет.

  • Для более прочной фиксации колец их соединяют металлическими скобами (устанавливаются снаружи. Места «входа» скоб забетонированы, покрыты гидроизоляцией.
  • Желательно утеплить верхнюю часть септика (выше глубины промерзания).Для этого используется полистирольная «скорлупа» или приклеивается нарезанный на полосы пенополистирол. Стоки, конечно, теплые, но в сильные морозы есть риск образования наледи, что снижает эффективность очистки. Поэтому изоляция желательна.

  • Горловины из соображений экономии делают в верхней части колонн септика. Канализационные трубы вдоль участка обычно закапывают ниже глубины промерзания грунта. В средней полосе России она составляет 1,5-1,7 метра.И они тоже должны идти с уклоном. Пусть уклон небольшой, но так как длина дорожки большая (не ближе 8 метров от дома), то набегает вполне приличная сумма. Итого получается, что канализация заходит в септик около отметки 2 метра и вся часть колонки, которая расположена выше, пуста. Вот и уменьшают с помощью голован, что можно сделать:
  • Переливная труба между камерами септика изготавливается диаметром 110-120 мм.Он может быть изготовлен из асбеста или пластика. Его вход тщательно запечатан.
  • Впускная труба, идущая из дома, и переливные трубы между камерами оборудованы тройниками. Это направляет стоки вниз, предотвращая размывание корки (это необходимо для лучшей очистки стоков). Иногда тройники оснащаются патрубками, уходящим вниз.

  • Расположение переливных труб определяется уровнем входной трубы (от дома). Перелив на противоположной стене должен быть на 5 см ниже этого уровня.Между второй камерой отстойника и фильтрующим колодцем перелив можно сделать на том же уровне, или опустить его на те же 5 см.

Особенности сооружения фильтрационной скважины

При устройстве фильтрационной колонны котлован выкапывается до грунтов, хорошо отводящих воду. На дно насыпают слой щебня толщиной 20-25 см, поверх него слой песка толщиной 30-40 см. На эту засыпку устанавливаются кольца без дна. В некоторых случаях ставится перфорированное кольцо — отверстия диаметром не менее 30-50 мм (есть, кстати, и заводские).

При установке перфорированного кольца грунт вокруг него также целесообразно заменить щебнем. Это необходимо для того, чтобы вода лучше стекала. В остальном конструкция фильтрующего колодца из бетонных колец такая же.

Как закопать кольца септика

Самый распространенный способ – вырыть общий котлован, установить кольца краном, проложить переливные трубы, заделать все стыки/щели, заделать, утеплить, затем засыпать и уплотнить грунт. Все хорошо, за исключением того, что количество выкопанного грунта очень велико.Чтобы все сделать быстро, проще воспользоваться услугами экскаватора. Вручную, своими руками, это долго, а если нанять бригаду «ментов», то получится долго и дорого. Обычно стоимость бригады землекопов сопоставима со стоимостью вызова спецтехники. Просто техник работает несколько часов, а бригада — несколько дней. Но, возможно, такая ситуация не во всех регионах.

Есть второй способ закопать бетонное кольцо — методично удалить грунт внутри кольца и под стеной.Под собственным весом кольцо падает. Но так закапывают только кольца без дна. Дно придется заливать позже и оно будет исключительно внутри кольца, что сильно снижает надежность септика. Кроме того, при таком варианте невозможно утеплить септик, кроме как выкопать его на глубину промерзания. Придется еще копать траншеи для прокладки переливных труб. Довольно проблемный метод для септиков, но тоже можно использовать.

Экономичный септик из бетонных колец

Линейное расположение колонн септика требует солидной площади, приходится вывозить большой объем земли. Также каждая из колонн должна быть оснащена горловиной, что еще больше удорожает конструкцию. Есть интересный вариант с установкой всех столбиков треугольником. уже есть экономия места и уменьшение объема земельных работ.

Вторым моментом экономии является то, что ревизионный вход можно сделать от одного до трех колец.Только все переливы должны быть установлены в зоне его наличия. Других особенностей нет.

Наличие септика на участке – это не только вопрос комфорта, но и санитарно-гигиеническая необходимость. Такое устройство требуется как в доме, при условии постоянного проживания, так и на дачном участке, куда периодически приезжают. Важно лишь подобрать конструкцию, оптимальную для конкретных условий. . Септик своими руками из бетонных колец, схема и расположение которого правильно подобраны, будет иметь максимальную эффективность.

Важно для тех, кто решает, как сделать септик из бетонных колец своими руками: схема конструкции может включать от одной до трех емкостей , причем с увеличением их количества повышается эффективность, потребность в услуги канализатора уменьшаются, но и стоимость проекта увеличивается.

Для наглядности следует более подробно рассмотреть наиболее полный вариант схемы септика из колец с использованием трех емкостей.

Загрязненная вода собирается в первый, самый крупный резервуар, где происходит отстаивание и осаждение наиболее крупных фракций, после чего частично очищенная вода проходит аналогичную процедуру во втором резервуаре, конструктивно практически не отличающемся от первого (иногда желательно сделать его чуть меньше по объему).

Во втором баке оседают мелкие включения, вода становится относительно чистой и поступает в третий бак. Его отличительной особенностью является наличие фильтрующего слоя вместо бетонного днища …Проходя через дренажный слой, вода избавляется от остатков загрязнения и уходит в грунт.

На фото пример установки септика из бетонных колец своими руками — схема из трех емкостей

Если выбран двухбакный септик из бетонных колец, то схема может включать два бака с бетонным дном или один с бетонным дном и один с фильтрующим слоем.

Однокамерные модели собирают только сточные воды и частично осаждают нерастворимые включения.Такие модификации дешевы, но малоэффективны и подходят только для периодически посещаемых дач. Удаление загрязненной воды из однокамерного септика может осуществляться только с помощью ассенизаторской машины. Аналогичная очистка требуется как для двухкамерных, так и для трехкамерных конструкций, однако необходимая частота откачки в этих случаях значительно меньше.

Тем, кто ищет самые простые варианты, советуем обратить на это внимание, это можно сделать буквально за один день.

Об особенностях организации канализации в бане мы.

Нюансы дизайна и полная комплектация

Чтобы септик, сделанный своими руками из колодезных колец, не выдавал своего присутствия неприятным запахом и не оказывал вредного влияния на состав почвы или воды в близлежащих водоемах, важно не пренебрегать нюансы и обустроить конструкцию в соответствии с требованиями.

Так сливная труба (предпочтительнее пластмассовые изделия) должна иметь уклон 2 см на метр длины по всей длине и входить в бетонный участок не глубже 20-25 см от верхней кромки верхнего кольца.Однако на практике очень часто вход трубы в секцию происходит значительно ниже при рытье траншеи и укладке труб глубже уровня промерзания грунта (примерно 1 м.)

Особенностью первой секции является наличие бетонного дна, что сводит к минимуму вероятность попадания грязных стоков в грунт. Аналогичным образом устраивают первую секцию при выборе двухкамерного септика, а также единственный резервуар однокамерных моделей.

Схема септика из бетонных колец на три-две емкости предусматривает заполнение дна последней из емкостей материалами, способными задерживать крупные и средние нерастворимые включения при их наличии и выводить жидкость в грунт.Для этого можно использовать песок, гравий или керамзит, а оптимальным решением будет послойная укладка материалов разной фракционности .

Предварительные расчеты

Причиной неэффективности сооружения или неудобства его эксплуатации может быть не только нарушение технологии на этапе строительства, но и ошибка в расчетах при определении необходимого объема и оптимального расположения сооружения.

Исходя из среднего объема водопотребления (на человека в сутки требуется около 200 литров воды) принято выбирать следующие объемы септиков из железобетонных колец:

  • на 2-3 человека — 1.5 куб. м (в этом случае нет необходимости устанавливать трехкамерную конструкцию, при правильной организации дренажа и очистки достаточно будет двух камер),
  • для 4 человек оптимальные баки 2 куб.м. м,
  • при устройстве одного септика на 2-3 семьи (10-12 человек), проживающих в отдельных частях дома, потребуется объем не менее 5 куб.

Объем септика устанавливается с учетом того, что на полный цикл очистки сточных вод уходит в среднем 3 дня, поэтому емкость должна держать трехдневную норму без риска переполнения.

При выборе места сооружения следует соблюдать следующие требования по удаленности септика от тех или иных объектов:

  • от природных природных водоемов — не менее 30 м,
  • от места забора питьевой воды — не менее 50 м,
  • от плодовых деревьев, овощных грядок — не менее 3 метров,
  • от дороги не менее 5 м (важно обеспечить возможность беспрепятственного подъезда крупногабаритных транспортных средств, так как через определенные промежутки времени необходимо будет подъезжать к ассенизаторской машине для откачки сточных вод, а во время уборки септик — утилизация материала дренажного слоя).

Установка конструкции

Преимущества

Сделав своими руками септик из бетонных колец, вы можете быть уверены, что он будет отличаться долговечностью и эффективностью. При правильной эксплуатации он практически не изнашивается, не портится и прослужит десятки лет. При этом вам не придется тратить много денег на обслуживание.

от подручных средств до современных технологий.Монтаж септика из бетонных колец: видео

Установка септика является необходимостью для жителей, проживающих в частных домах, не имеющих подключения к центральной канализации. Совсем недавно практически во всех частных домах роль туалета заменили выгребные ямы. Но в их наличии есть свои минусы:

  • Возможно проникновение нечистот в почву (и даже грунтовые воды), что значительно снижает экологию участка;
  • Неприятный запах из такого туалета может распространяться по всей территории;
  • Частая откачка и очистка выгребной ямы, что нарушает баланс почвы.
Устройство септика в частном доме

Тема данной статьи септик в частном доме своими руками. Из нее вы узнаете, как сделать септик своими руками и что для этого нужно.

Устройство септика — система очистки

В настоящее время существует несколько моделей септиков, которые можно построить своими руками. Поскольку септик представляет собой герметичное сооружение (в этом его основное отличие от выгребной ямы), возможность загрязнения почвы минимальна.Перед началом монтажа септика необходимо наиболее правильно определить его местоположение с учетом высоты расположения. грунтовые воды и направление их движения. Кроме того, следует рассчитать объем сточных вод, которые будут перерабатываться.

По принципу очистки септики для частного дома делятся на:

  1. Суммарный . Это обычные герметичные емкости, вкапываемые глубоко в землю, и которые подключаются к дренажным трубам, идущим из дома.Такие септики могут быть изготовлены из пластика (их можно приобрести в магазине), либо в котлован устанавливается железобетонное кольцо. Также можно забетонировать стены цементным раствором. Но из таких септиков необходимо периодически откачивать содержимое ассенизационной машиной. Это может вызвать некоторые неудобства.
  2. Септик — отстойник к. Он состоит из двух-трех камер (что гораздо предпочтительнее), соединенных между собой и имеющих специальный дренаж.Материалом для септика могут служить железобетонные кольца; кирпичные стены можно выложить. Поскольку в данном случае используется несколько камер, очистка сточных вод происходит в несколько этапов.

Стоки попадают в первую камеру по трубе, идущей от дома. В ней вещества тяжелее воды опускаются на дно, а более легкие остаются на поверхности. Вода отстаивается и перемещается во вторую камеру. Здесь вода снова отстаивается и избавляется от более мелких примесей, не осевших в первой камере.А после этого стоки попадают в третью камеру, где процесс очистки заканчивается. В результате на выходе получается вода, которую можно смело сливать в землю. Каждый отсек на поверхности имеет люк, позволяющий производить очистку и промывку септика. Такой септик в частном доме является в некотором роде локальными очистными сооружениями.

При установке септика необходимо соблюдать определенные правила и нормы:

  • От дома, из которого отводятся сточные воды, до септика должно быть расстояние не менее 3 метров;
  • От септика до забора, разделяющего соседние участки, расстояние не менее 3 метров;
  • Необходимо учитывать разницу в высоте;
  • Септик целесообразно устанавливать на ровной открытой площадке;
  • Необходимо рассчитать объем для септика с учетом того, что максимальный объем сточных вод приходится на первый бак.Емкости должны включать трехдневный объем сточных вод. Рекомендуется предусмотреть необходимый запас объема септика, на случай возможного увеличения размеров канализационных стоков.
  • Для нормального функционирования септика необходимо периодически проверять и очищать емкости;

Грамотное планирование и проектирование конструкции септика обеспечит бесперебойную работу водосточной системы в частном доме. Надеемся, что у вас получится сделать устройство септика в частном доме.

Смотрите также видео:

Септик для частного дома


  • Как сделать туалет на даче без запаха и откачки…

Изготовление септика для частного дома своими руками часто выбирают как более экономичную альтернативу покупке заводских очистных сооружений. Самостоятельное строительство требует времени и сил, но реально позволяет существенно сэкономить.

Преимущества септиков

Если не так давно предметом обсуждения были преимущества септиков перед выгребной ямой, то сейчас этот аспект не вызывает сомнений.Гораздо чаще можно встретить материалы о том, чем септик для частного дома, сделанный своими руками, отличается от готового, или одна из моделей от другой.

Действительно, наличие септика на участке дает ряд преимуществ:

  • Эконом — значительно снижается периодичность оплаты услуг ассенизатора, в случае использования наиболее эффективных многоступенчатых моделей, до одного раза в 10-15 лет.
  • Соответствие санитарным нормам и экологичность — правильно подобранная модель и место установки, а также грамотный монтаж практически исключают попадание вредных веществ в питьевую воду, в растения через почву, в воду для полива и т.д.
  • Комфорт — при исправной работе септика неприятный запах отсутствует даже возле очистных сооружений.

Типы конструкций и их характеристики

При выборе конструкции септика обычно стараются найти вариант, который бы давал наилучшие результаты, но требовал меньших затрат на строительство и эксплуатацию. При прочих равных условиях (правильный выбор объема, отсутствие протечек, соблюдение других требований к установке и т.п.) более эффективным считается септик с большим количеством камер .Однако выбор нужно делать исходя из целесообразности. Кроме того, существуют способы повышения эффективности очистных сооружений.

Однокамерные модели

Септик однокамерный своими руками для частного дома с ПМЖ лучше не делать. Такие модели больше подходят для дачи, куда время от времени приезжает семья. По сути, самые простые модели этого типа – это усовершенствованный вариант обычной выгребной ямы за исключением того, что яма не имеет водонепроницаемых стенок и дна, поэтому не может защитить от попадания вредных веществ в грунт.В большинстве случаев такие средства являются накопительными и требуют периодического, достаточно частого удаления содержимого с помощью ассенизаторской машины.

Откачка однокамерного герметичного канализационного бака

Септик однокамерный без откачки это некоторое преувеличение . Добавление в бак специального препарата позволяет значительно улучшить качество очистки воды и сократить частоту очистки. Отдельные виды бактерий в процессе жизнедеятельности разлагают загрязненные стоки на чистую воду и нейтральный ил, не содержащий токсичных веществ.Но даже самые совершенные септики «без откачки» нуждаются в очистке, но необходимость возникает очень редко.

Двухкамерные изделия

Двухкамерные септики по конструкции могут быть двух видов. Отличие заключается, прежде всего, в устройстве днища второго бака. Отстоявшаяся на первом и втором этапах вода достаточно чистая, поэтому в большинстве случаев ее можно сливать в почву.

Отвод воды может осуществляться разными способами:

  • через дно второй емкости (для лучшего отстаивания оставшейся нерастворимой взвеси засыпается фильтрующим материалом — гравием, керамзитом и т.п.),
  • через дренажные перфорированные трубы , увеличивающие площадь дренажа и обеспечивающие достаточно быстрый отвод воды даже в плотных грунтах с низкой водопроницаемостью,
  • насосом в емкость для полива или дренажную яму.

На фото типовая схема двухкамерного септика для частного дома или коттеджа

Во втором и третьем случаях дно второго бака обычно водонепроницаемое (бетонное основание с гидроизоляцией).

Трехкамерные модификации

Устройство септика в частном доме своими руками с использованием трехступенчатой ​​системы очистки позволит перерабатывать стоки, в том числе химические примеси от моющих средств, и органические. Поэтапное отстаивание в камерах позволяет избавиться не только от крупных нерастворимых частиц, но и взвеси, а прохождение через слой фильтрующего материала является завершающим этапом, удаляющим мельчайшие включения. После проведения качественно подтверждающего анализа такую ​​воду можно не только сливать в землю, но и использовать для полива.

Септик из трех резервуаров, последний из которых имеет на дне дренажный слой для фильтрации очищенных стоков в грунт

Станции глубокой очистки

Разложение примесей в таких установках также осуществляется с помощью бактерий. Если в энергонезависимых септиках используются культуры, не требующие воздуха (анаэробные), то аэробная микрофлора станций глубокой очистки в нем нуждается. Для постоянной подачи воздуха используются компрессоры, поэтому модели называются энергозависимыми.

Разложение воздуха аэробными бактериями сопровождается более активным (чем в случае анаэробной микрофлоры) выделением биогазов, поэтому для данного типа септиков необходима эффективная вентиляция. Можно по аналогии с более простыми конструкциями использовать трубу, поднимающуюся от бака на определенную высоту, однако оптимальным вариантом будет подвод трубы к общей вентиляционной системе. При этом давление в коммуникациях должно быть сравнимо, чтобы выхлопные газы не попадали в помещение.

Фото станции глубокой биологической очистки

Преимущества станций глубокой очистки:

  • наиболее эффективное удаление примесей,
  • более короткое время цикла.

Материалы для изготовления

Очистные сооружения различных типов можно встретить в продаже, однако рачительные хозяева часто интересуются, как сделать септик в частном доме самостоятельно. Простота конструкции позволяет без проблем справиться с такой работой, важно только уделить должное внимание следующим аспектам:

  • выбор дизайна и объема,
  • определение места установки,
  • выбор материала.

Последний пункт стоит рассмотреть поближе. Одним из основных требований к материалам для строительства септика для дома своими руками является доступность. В противном случае теряется смысл самостоятельного производства.

Перечислим наиболее распространенные варианты.



Капитальные конструкции из бетонных колец, кирпича и монолитные модели лучше подходят для загородного дома с постоянным проживанием.

Перед началом строительства септика необходимо произвести некоторые расчеты.

  • Общий объем септика, независимо от выбранной схемы и материала, должен быть не менее трехсуточной нормы водопотребления для жильцов (из расчета 0,2 куб.м в сутки на каждого).
  • Место установки очистных сооружений должно соответствовать санитарным нормам, в частности находиться на расстоянии более 30 метров от источника питьевой воды и не ближе 5 метров от дома. А расстояние между септиком и ближайшим забором 2 метра и более.

Следующие советы, как правильно построить септик в частном доме, помогут сделать постройку более экономичной и долговечной:

  • В большинстве случаев целесообразно делать резерв по объему баков примерно на 20%. В этом случае увеличение количества сливов через некоторое время не станет труднорешаемой задачей.
  • Удаление осадка из камер повышает эффективность очистки. Грязные резервуары не в состоянии обеспечить высокое качество.
  • Устройство канализации на этапе строительства загородного дома позволит сэкономить на аренде спецтехники. В любом случае на крупную стройку арендуют экскаваторы и подъемники, в то же время машины можно использовать для рытья траншей под трубы, котлованов для резервуаров, перемещения бетонных колец и т.д.
  • Строительные материалы низкого качества могут свести на нет всю работу, поэтому экономить при их приобретении нужно только в разумных пределах.

Септики для частного дома своими руками видео

А на видео можно посмотреть как установка и монтаж септика в частном доме своими руками.Показан пример использования бетонных колец.

Алексей 02.11.2014 Септики

Очень часто владельцам загородных домов или дач приходится решать проблему отсутствия центральной канализации. Многие по старинке роют выгребную яму, куда сбрасываются все человеческие отходы.

Этот способ борьбы со сточными водами достаточно прост, но малоэффективен. В наше время существует множество других методов, более прогрессивных.

Одним из них является обустройство септика на придомовой территории.Использование такой конструкции позволяет сэкономить на вызовах ассенизаторского оборудования, так как в этом случае потребность в очистке может возникнуть раз в 2-3 года. Прежде чем сделать септик самостоятельно, следует узнать, какие его виды бывают и что для этого требуется. Также важно правильно выбрать место для его расположения с учетом особенностей рельефа участка и наличия грунтовых вод.

Самый простой септик для загородного дома

Его легко построить.Сначала нужно вырыть котлован определенного размера. При этом не требуются сложные расчеты, яма может быть минимального размера, например, 2х2х2 метра. Вырыть котлован можно, используя для этого специальную технику, а наиболее экономично сделать это вручную. Каждый решает в меру своих сил, как сделать септик на своем участке.

Посмотрите видео что такое септик:

После выполнения земляных работ делают опалубку, для нее необходимо заранее подготовить брус, листы OSB и пластиковые трубы.Чтобы площадь всасывания очищенных стоков из устройства в грунт была больше, также можно использовать обрезки труб. Их вставляют в отверстия, сделанные в осб-листах, примерно через 25-30 сантиметров.

Так как опалубка из этого материала имеет слабую прочность, ее непременно нужно усилить. Для этого по периметру конструкции набивается брус. Для прочности также добавляются ребра жесткости, устанавливаемые через каждые 50 см.

Решив создать правильный и недорогой септик своими руками, нужно иметь в виду, что опалубку нужно укреплять, чтобы предотвратить ее разрушение в дальнейшем.Для этого также используется брус.

После сборки и установки щитков следует установить пластиковые втулки. Их вкапывают в землю на глубину не менее 5 сантиметров.

Заливка бетона

Выполнив все необходимые земельные работы, приступают к заливке бетона. Это тоже не сложно. Во всех руководствах о том, как правильно сделать септик, отмечается, что, поскольку бетона требуется много, в процессе работы придется использовать бетономешалку.Приготовление раствора требует знания всех пропорций. Щебень и песок смешивают с цементом в соотношении две части к одной. К полученной смеси добавляют воду и перемешивают.

Те, кто знает, как правильно сделать септик, знают, что армирование используется для усиления прочности бетона. После заливки первой части раствора дают ему застыть. После этого опалубка демонтируется и устанавливается на противоположной части котлована.Затем процесс заливки повторяется снова.

На следующем этапе яма делится пополам. Первый будет служить для сбора твердых частиц, а второй будет содержать стоки, которые постепенно впитываются в землю. Перегородку между ними также можно сделать из бетона или построить из кирпича. Очень важно правильно подобрать высоту. Переливное отверстие обычно устанавливается на высоте 30 см ниже сливной трубы.

Смотри видео, сделай сам:

Правильное расположение

Этот вопрос вовсе не второстепенный, так как от его правильного решения зависит очень многое.Где оборудовать клининговый комплекс, зависит от многих факторов, и в первую очередь от его типа. Согласно нормативным требованиям, правильный септик должен быть не ближе 15 метров к колодцу с питьевой водой. Не рекомендуется размещать его близко к зданию.

И дело здесь не только в неприятных запахах, исходящих от системы очистки, но и в возможной повышенной влажности в ее помещении. Между септиком и границей участка или дороги должно быть не менее двух метров.

Специалисты, дающие советы, как сделать хороший септик своими руками, советуют размещать его в той части участка, которая будет использоваться меньше всего. В холмистой местности систему аэрации следует располагать в самой низкой точке, чтобы грунтовые воды уносили нечистоты.

Если на участке есть сад или есть декоративные кустарники, то нужно позаботиться о том, как правильно установить на нем септик, чтобы не навредить растительности. От него до ближайшего дерева должно быть расстояние 4 м, это даст возможность растению нормально развиваться.

Посмотрите видео о том, как правильно расположить:

Не допускать подмывания нечистотами фундамента дома и надворных построек. Очистные сооружения должны располагаться не менее чем в пяти метрах от зданий.

Схема пластиковой модели в частный дом

Выше уже отмечалось, что сегодня можно приобрести уже готовый очистительный прибор. От того, как сделать и установить такой септик, зависит его внутреннее устройство. Для этого важно предварительно ознакомиться с его схемой.

Стандарты установки

Основной частью септика является большой бак из стеклопластика. Внутри он разделен на несколько отсеков специальными перфорированными перегородками. Эти перемычки задерживают разного рода осадки и препятствуют их перемещению по отсекам.

Перед тем, как сделать такой септик своими руками, следует учитывать, что нечистоты в нем очищаются с помощью специальных химических средств или бактерий. Последний намного лучше, так как значительно улучшает качество очистки.Попадая впоследствии на поля фильтрации, жидкость, прошедшая дополнительную очистку, постепенно впитывается в почву.

Расчет септика для загородного коттеджа

Объем очистных сооружений рассчитывается исходя из количества людей, которые будут его использовать. Формула расчета достаточно проста. Количество членов семьи следует умножить на 200 литров, результат снова умножить на три и разделить на тысячу. В результате расчетов получится число в кубометрах, показывающее, каким должен быть объем системы.

Посмотрите видео, сделайте правильный расчет:

После расчетов необходимо выяснить не только как правильно сделать септик, но и сколько это будет стоить в финансовом плане.

Стоимость очистных сооружений

Цена септика, устроенного на придомовой территории, может быть разной. Это зависит от типа очистного сооружения и материала, из которого оно изготовлено. Иногда выполненная работа стоит гораздо больше, чем сама тара.Тем, кто интересуется, как сделать септик своими руками, следует знать, что в целом его стоимость может составлять от 20 000 рублей до ста тысяч.

Многое зависит от типа конструкции и выполняемых работ, в том числе земляных и бетонных работ. Если вы решите обратиться за помощью к специалистам, вам придется потратить еще 25% от общей стоимости оборудования. Но вы можете сделать всю работу самостоятельно. Для тех, кто знает, как правильно сделать септик, его цена будет значительно ниже.

Таким образом, можно выделить несколько основных факторов, влияющих на стоимость установки:

  • Тип почвы и объем земляных работ
  • Количество дополнительных операций установки
  • Даты установки и время года, когда она осуществляется

При точном расчете и правильном обустройстве правильный септик, сколько бы он ни стоил, окупится очень быстро.

Выгребная яма – самый простой, но не очень удачный вариант автономной канализации в частном доме.Современные технологии предлагают более удобные решения, например, локальные очистные сооружения для промышленного производства.

Умелому строителю вполне по силам сделать септик своими руками без откачки. Какие варианты септиков без запаха популярны среди владельцев частных домов и что требуется для их строительства – все это мы рассмотрим в нашей статье.

Также приведем пример сборки септика из бетонных колец и сравним готовые решения, предлагаемые рынком, с самоделками.

Септиками называют канализационные сооружения, которые практически полностью перерабатывают сточные воды, разлагая их на безопасные составляющие.

Все работы по трансформации человеческих отходов возлагаются на микроорганизмы. Неаппетитные канализационные массы постепенно перерабатываются аэробными и анаэробными бактериями в воду и активный ил.

Фотогалерея

Если устройство утеплено и правильно законсервировано, ему не страшны ни зимние морозы, ни весенние паводки. Он не всплывет и не треснет, даже если часть его содержимого замерзнет.

Важно, конечно, правильно установить устройство. В процессе обработки сточных вод бактерии эффективно устраняют характерный для нечистот запах.

Полученная вода, естественно, не пригодна для питья, приготовления пищи, стирки или других бытовых нужд. Обладая высокой степенью очистки, его можно использовать для полива растений на участке.

Часто воду удаляют через фильтрационный колодец или фильтрующее поле. Вода постепенно поступает в почву, проходя через систему очистки, слой песка и гравия.

Осадок, который оседает на дне герметичной емкости, естественно, никуда не уходит. Он скапливается, в результате чего общий объем септика немного уменьшается. Когда количество отложений становится критическим, устройство следует очистить с помощью специальной помпы.

Чистка септика производится гораздо реже, чем откачка выгребной ямы, и этот процесс обычно не сопровождается зловонием, так как ил имеет совершенно нейтральный запах.

Фотогалерея

Фотогалерея

Снаружи септик покрыт слоем гидроизоляции. Некоторые мастера рекомендуют смазывать не только стыки, но и всю емкость устройства

траншея для канализационной трубы, ведущей от дома к септику без откачки и запаха, укладывается с небольшим уклоном. В месте соединения септика и трубы в толще бетона делается отверстие подходящего размера.

Таким же образом монтируются переливные трубы, соединяющие отдельные части септика.Все стыки септика с трубами необходимо загерметизировать и покрыть слоем гидроизоляции.

На дно последней секции септика вместо цементного раствора укладывается гравийно-песчаный фильтр. Сначала засыпают и выравнивают песок, а затем слой гравия.

Также допускается применение для этих целей щебня подходящей фракции. Толщина фильтрующего слоя должна быть примерно 30-40 см.

В качестве верхнего этажа септика из бетонных колец используется специальная круглая плита подходящего размера с герметичной крышкой.

После того, как все секции септика готовы, нужно перекрыть их круглыми бетонными плитами, которые можно приобрести у производителей железобетона в комплекте с бетонными кольцами.

Эти крышки имеют отверстия с герметичными бетонными крышками. Осталось засыпать ямы, и септик можно считать готовым к эксплуатации.

Другие варианты самодельных септиков

Помимо бетонных колец, для создания септика могут использоваться и другие материалы.Рассмотрим самые популярные материалы и варианты изготовления септиков.

Вариант №1 — септик из еврокуба

Уже упоминавшийся еврокуб — герметичная пластиковая емкость.

Установить такой септик относительно просто, но следует учитывать малый физический вес пластика. Во время весеннего паводка грунтовые воды могут просто вытолкнуть на поверхность легкую емкость.

Для утяжеления такого септика на дно котлована следует уложить бетонную плиту с металлическими петлями.Контейнер крепится к этим петлям с помощью металлического троса. Иногда такой септик утяжеляют с помощью какого-нибудь тяжелого предмета, который закрепляют в верхней части устройства.

Вариант №2 — монолитная бетонная конструкция

Бетонный септик может быть изготовлен методом заливки. При этом не обязательно делать несколько ямок; можно обойтись одной крупной конструкцией и прямоугольной конфигурацией.

Сначала бетонируется дно, затем устанавливается опалубка и заливаются стенки септика.Чтобы разделить большую емкость на несколько секций, внутри делают бетонные стены.

Для заливки бетонного септика раствором потребуется соорудить деревянную опалубку, в которой сразу делаются отверстия для переливных труб

Септик можно сделать своими руками из бетонных блоков или кирпича, но кладка должна быть максимально плотной.

Другой вариант сделать . Однако такой материал не может обеспечить достаточную герметичность для защиты почвы от неочищенных стоков.

С помощью шин можно сделать только вариант проницаемой выгребной ямы. Срок эксплуатации такого устройства существенно ограничен, в отличие от капитального септика, который при правильном обслуживании может прослужить десятки лет.

Выводы и полезное видео по теме

В этом видео подробно показан вариант создания двухкамерного септика:

Конечно, самодельный септик не всегда обеспечивает такую ​​же высокую степень очистки, как современные ЛОС. Тем не менее, эти конструкции весьма успешно функционируют при относительно небольших затратах на их установку и обслуживание.

При строительстве септика важно придерживаться технических норм, чтобы не допустить загрязнения грунтовых вод.

Используете ли вы самодельный септик без откачки? Расскажите, какой тип строения вы предпочитаете и достаточно ли его для вашей семьи? Как часто вы чистите и какие меры принимаете для подготовки септика к зиме?

Оставляйте свои комментарии под нашей статьей – ваш опыт строительства и эксплуатации самодельного септика будет полезен многим владельцам частных домов и дач.

Многим владельцам частных домов и дач необходимо построить септик своими руками. При этом в сельской местности и загородных условиях особую сложность представляет своевременная откачка сточных вод, для которой требуется специализированная ассенизаторская машина. Поэтому владельцы неблагополучной недвижимости ищут способы минимизировать эту проблему. Существует множество вариантов устройства септика, среди которых вы сможете выбрать наиболее подходящий для себя.

Что такое биологический септик и схемы его устройства

Септик – это емкость для жидких отходов.Схема канализации частного дома обязательно включает это временное стационарное хранилище сточных вод. Биологический септик представляет собой самоочищающуюся конструкцию, не нуждающуюся в откачивании жидких отходов. Эта конструкция потребует от хозяина дома материальных и трудовых затрат, но они будут намного меньше тех, которые нужны для установки заводских конструкций типа Топас, Астра, Танк.

Чтобы понять, как сделать септик своими руками, необходимо изучить соответствующую инструкцию и подготовить необходимые материалы и инструменты.Канализация частного дома может включать в себя разное количество сантехнических устройств. Поэтому первым этапом строительства накопительного сооружения для сточных вод является расчет необходимого для этого объема емкости. При выполнении этой задачи можно ориентироваться на следующий показатель: в среднем на одного человека, проживающего в доме, ежедневно приходится 200 литров стоков. В эту цифру входят жидкие отходы из кухни, туалета, ванной или душевой.

Важно предусмотреть возможность аварийного сброса и добавить к этому показателю еще 20%. После того, как рассчитана оптимальная вместимость рабочей камеры, можно приступать к выбору схемы канализации. Возможны два варианта организации хранилища биологических отходов. Описание конструкции каждого из них позволит понять, как правильно сделать септик без откачки.

Номер опции 1

Септик канализационный состоит из двух камер: первая – рабочая, принимающая стоки, вторая – дренажная.Ямы могут быть любой формы: круглой, квадратной или прямоугольной. Выкопать их можно самостоятельно или с помощью специализированной техники.

На данном этапе работ важно соблюдать главное условие: объем рабочей камеры должен соответствовать цифре, полученной в результате предварительных расчетов.

Глубина ямы должна быть не менее 2,5 м.

При рытье котлована желательно достать дренажный слой, состоящий из песка и гравия.При наличии на участке глинистой почвы рекомендуется уменьшить площадь работ и копать до тех пор, пока не будет достигнут такой слой грунта, который может служить дренажом. В том случае, если это невозможно, необходимо увеличить объем рабочей камеры на 20-30%. Рядом с первой ямкой копают вторую, дренажную.

После того, как оба котлована готовы, их стенки выравниваются и уплотняются. Затем монтируют внутреннюю опалубку для каждого котлована. Для этого используются б/у или необрезные доски.Рабочая камера подключается к дренажу с помощью трубы, которая устанавливается на расстоянии 5-10 см ниже сливной трубы, идущей от канализации дома.

Внутренняя стенка опалубки покрыта плотным полиэтиленом. В образовавшуюся полость между досками и стенками котлована заливается цементно-песчаный раствор, приготовленный в соотношении 1:3, где 1 часть цемента марки не ниже М400 и 3 части просеянного песка. После схватывания бетона (через 3-5 дней) опалубку демонтируют.

Заливку цементно-песчаного раствора, а также возведение опалубки лучше производить послойно. Сначала в нижнюю часть ям устанавливают доски и закрепляют полиэтилен, заливают бетон и выдерживают необходимое время для его схватывания.

После этого опалубка демонтируется и строится новая, расположенная непосредственно над сформированной внутри бетонной стены котлована. Таким образом они продвигаются к вершине ямы. Такой способ позволит значительно сэкономить на пиломатериалах и снизить трудоемкость работ.

Дренажная труба, входящая в рабочую камеру, должна быть изолирована пенопластом или стекловатой. Поверх обеих ям сооружается утепленный настил, который будет служить крышкой для септика.

Для удаления газов в перекрытии устанавливаются две трубы (по одной над каждой ямой). Учитывая все важные моменты, канализационная система, сделанная своими руками, будет безотказно работать долгие годы.

Биологический септик №2

Принцип работы данного мусорохранилища аналогичен описанному выше.Но в этом случае построить септик своими руками будет проще: нужно вырыть только одну яму и разделить ее бетонной перегородкой на две камеры (рабочую и дренажную). Если внимательно изучить приведенную выше инструкцию, станет понятно, как сделать септик своими руками, не привлекая дополнительных трудозатрат.

Чтобы правильно построить хранилище для биологической очистки сточных вод, необходимо учесть один важный момент, хорошо известный опытным владельцам частных подворий.

Чтобы запах из рабочей и дренажной камер не беспокоил хозяев гостей дома, необходимо правильно рассчитать высоту труб, смонтированных в крышках накопителей стоков. Их длина должна быть немного больше, чем средняя высота снежного покрова в данном районе.

Для большего удобства обслуживания септика вентиляционные трубы выполнены составными. Нижняя часть фиксируется в крышке, устанавливается соответствующий переходник и монтируется вторая, верхняя часть.Есть определенное правило: чем ниже вентиляционная труба, тем меньше неприятного запаха из хранилища. Такие особенности, выясненные практичными владельцами опытным путем, помогают понять, как правильно сделать септик без откачки.

Септики из бетонных колец и еврокубов

Один из простых способов улучшить свой дом — сделать канализацию со сливом в хранилище из бетонных колец. Эта конструкция потребует значительных материальных затрат: на покупку, доставку и установку бетонных колец.Самостоятельно построить такой септик нельзя: понадобится специальное оборудование.

При возведении данной конструкции необходимо правильно определить место хранения жидких отходов. Если на участке высокий уровень грунтовых вод, важно учитывать направление их движения. Поток не должен быть направлен к точке водозабора: колодцу или колодцу.

По санитарным нормам септик можно располагать на расстоянии не менее 5 м от жилого дома.Если в канализации предусмотрены поля аэрации, то требования более жесткие: не ближе 30 м от жилых домов.

Чтобы построить септики своими руками, нужно знать, какие материалы подходят для этой цели. Кроме бетонных колец можно использовать еврокубы. Эти контейнеры бывают разных размеров, что позволяет выбрать оптимальный для ваших целей. Так как построить септик из еврокубов даже проще, чем из бетонных колец, этот способ наиболее популярен у владельцев загородных домов и дач.

Для полноценного функционирования системы необходимо построить двухкамерную конструкцию со встроенным переливом из одной емкости в другую. Необходимо будет сделать вентиляционные выходы и встроить в них трубы соответствующей длины. Лучше всего использовать асбестоцементные или пластиковые трубы. Общая стоимость материалов, необходимых для септика из еврокубов, ниже, чем для септика из бетонных колец.

Бетонные сборные железобетонные изделия Лонг-Айленда для выгребной ямы, производители сборного железобетона

Ваша выгребная яма должна обслуживаться/обрабатываться в среднем каждые 2 года.Мы поможем вам в обслуживании, обновлении или замене ассенизационных систем.

Мы также поможем вам проверить текущую емкость септика/выгребной ямы и модернизировать выгребную яму в соответствии с законами штата, если вы планируете расширить свой дом или офис.

Кроме того, тип вашей выгребной ямы также имеет значение, когда речь идет об обслуживании и модернизации выгребной ямы. Как правило, дома, построенные до 1959 года, имеют блочные выгребные ямы. Тем не менее, поскольку дома, построенные до 1972 года, могут иметь выгребную яму из блоков ручной сборки или выгребную яму из сборного железобетона, мы всегда проводим проверку, но на всякий случай.Блочные выгребные ямы со временем выходят из строя и становятся неустойчивыми из-за повреждения водой раствора и блоков. Разрушение одного блока может разрушить всю конструкцию выгребной ямы.

Вот почему мы рекомендуем сборные выгребные системы при модернизации дренажных систем. Ниже перечислены причины, по которым сборные выгребные ямы лучше, чем блочные выгребные ямы.

Блочные выгребные ямы Vs. Сборные выгребные ямы

  • Выкачивание всей воды из блочной выгребной ямы может привести к обрушению конструкции из-за внезапной потери внутреннего давления, в то время как сборные выгребные ямы не представляют опасности обрушения.
  • Блочные выгребные ямы могут со временем начать протекать из-за повреждения стен, в то время как выгребные ямы из сборного железобетона можно сделать водонепроницаемыми, если они производятся в соответствии с Руководством NPCA «Производство септиков» или ASTM C 1227, «Стандартные технические условия для сборных железобетонных септиков». .

Как расширить/модернизировать существующую выгребную систему?

Если ваш существующий септик или выгребная система требуют постоянного обслуживания, вы можете добавить к ней сливную или промывочную выгребную яму.Переливные выгребные ямы могут быть подключены к существующей системе, увеличивая пропускную способность и дренаж вашей выгребной системы.

Переливные выгребные ямы варьируются от 5-2″x8″ в диаметре для районов с высоким уровнем грунтовых вод до 3-4″x8″ и 4-4″x8″ предварительно отлитых колец для выгребных ям. Для домов и предприятий с более высокими требованиями обычно используются 10-дюймовые и 12-дюймовые сборные кольца для выгребных ям.

Доступный сборный железобетон гарантирует, что модернизация вашей выгребной ямы подпадает под коды Департамента здравоохранения для установки/расширения выгребной системы.

Доступность – производство сборного железобетона на Лонг-Айленде

Ваша выгребная яма должна обслуживаться/очищаться в среднем каждые 2 года. Регулярное обслуживание гарантирует, что вы избежите многих неудобств и очень потенциально неприятных ситуаций.

  • Вы чувствуете запах в доме или за его пределами?
  • Вы замечаете наличие сточных вод (чистых или грязных) на цокольном этаже?
  • Ваша раковина или унитаз булькают при сливе воды?
  • Вода сливается медленнее, чем обычно?

Это признаки того, что пришло время очистить и обработать выгребную яму.Однако не все эти признаки означают, что вам нужно откачивать выгребную яму. Если вода сливается медленно или не сливается вообще, возможно, у вас забита труба.

ДОСТУПНОСТЬ – ВАШ ВЫБОР №1!

Вы заметили углубление или «ямку» на газоне? Это, скорее всего, признак того, что ваша старая блочная выгребная яма (с 1960-х годов или раньше) обрушивается. Заполните ее и замените сборной выгребной ямой. Аналогичным образом, если вы обнаружите, что обслуживание выгребной ямы требуется слишком часто (ежегодно или раньше), пришло время обновить и установить новую выгребную яму.

Мы будем обслуживать выгребную яму должным образом, откачивая ее, добавляя необходимые химикаты и обрабатывая ее, чтобы убедиться, что она сливается должным образом.

Не ждите, пока это станет неприятным ЧП!

Позвоните сегодня по телефону 516-624-6767

Перечень доступных сборных конструкций для выгребных ям

Строительная схема и рабочий процесс

Наличие септика на участке – это не только вопрос комфорта, но и санитарно-гигиеническая необходимость.Такое устройство требуется как в доме, при условии постоянного проживания, так и на дачном участке, куда периодически приезжают. Важно лишь подобрать конструкцию, оптимальную для конкретных условий. . Септик своими руками из бетонных колец, схема и расположение которого правильно подобраны, будет иметь максимальную эффективность.

Важно для тех, кто решает, как сделать септик из бетонных колец своими руками: схема конструкции может включать от одной до трех емкостей , причем с увеличением их количества повышается эффективность, потребность в услуги канализатора уменьшаются, но и стоимость проекта увеличивается.

Для наглядности следует более подробно рассмотреть наиболее полный вариант схемы септика из колец с использованием трех емкостей.

Загрязненная вода собирается в первый, самый крупный резервуар, где происходит отстаивание и осаждение наиболее крупных фракций, после чего частично очищенная вода проходит аналогичную процедуру во втором резервуаре, конструктивно практически идентичном первому (иногда желательно сделать его немного меньше по объему).

Во втором баке оседают мелкие включения, вода становится относительно чистой и поступает в третий бак. Его отличительной особенностью является наличие фильтрующей засыпки вместо бетонного днища … Проходя через дренажный слой, вода избавляется от остатков загрязнений и уходит в грунт.

На фото пример установки септика из бетонных колец своими руками — схема из трех емкостей

Если выбран двухбакный септик из бетонных колец, то схема может включать две емкости с бетонным дном или один с бетонным дном и один с фильтрующим слоем.

Однокамерные модели собирают только сточные воды и частично осаждают нерастворимые включения. Такие модификации дешевы, но малоэффективны и подходят только для периодически посещаемых дач. Удаление загрязненной воды из однокамерного септика может осуществляться только с помощью ассенизаторской машины. Аналогичная очистка требуется как для двухкамерных, так и для трехкамерных конструкций, однако необходимая частота откачки в этих случаях значительно меньше.

Тем, кто ищет самые простые варианты, советуем обратить на это внимание, это можно сделать буквально за один день.

Об особенностях организации канализации в бане мы.

Нюансы дизайна и полная комплектация

Чтобы септик, сделанный своими руками из колодезных колец, не выдавал своего присутствия неприятным запахом и не оказывал вредного воздействия на состав почвы или воды в близлежащих водоемах, важно не пренебрегать нюансы и обустроить конструкцию в соответствии с требованиями.

Так сливная труба (предпочтительнее пластмассовые изделия) должна иметь уклон 2 см на метр длины по всей длине и входить в бетонный участок не глубже 20-25 см от верхней кромки верхнего кольца.Однако на практике очень часто вход трубы в секцию происходит значительно ниже при рытье траншеи и укладке труб глубже уровня промерзания грунта (примерно 1 м.)

Особенностью первой секции является наличие бетонного дна, что сводит к минимуму вероятность попадания грязных стоков в грунт. Аналогичным образом устраивают первую секцию при выборе двухкамерного септика, а также единственный резервуар однокамерных моделей.

Схема септика из бетонных колец на три-две емкости предусматривает заполнение дна последней из емкостей материалами, способными задерживать крупные и средние нерастворимые включения при их наличии и выводить жидкость в грунт.Для этого можно использовать песок, гравий или керамзит, а оптимальным решением будет послойная укладка материалов разной фракционности .

Предварительные расчеты

Причиной неэффективности сооружения или неудобства его эксплуатации может быть не только нарушение технологии на этапе строительства, но и ошибка в расчетах при определении необходимого объема и оптимального расположения сооружения.

Исходя из среднего объема водопотребления (на человека в сутки требуется около 200 литров воды) принято выбирать следующие объемы септиков из железобетонных колец:

  • на 2-3 человека — 1.5 куб. м (в этом случае нет необходимости устанавливать трехкамерную конструкцию, при правильной организации дренажа и очистки достаточно будет двух камер),
  • на 4 человека, оптимальные баки 2 куб. м,
  • при устройстве одного септика на 2-3 семьи (10-12 человек), проживающих в отдельных частях дома, потребуется объем не менее 5 куб.

Объем септика устанавливается с учетом того, что на полный цикл очистки сточных вод уходит в среднем 3 дня, поэтому емкость должна держать трехдневную норму без риска переполнения.

При выборе места сооружения следует соблюдать следующие требования по удаленности септика от тех или иных объектов:

  • от природных природных водоемов — не менее 30 м,
  • от места забора питьевой воды — не менее 50 м,
  • от плодовых деревьев, овощных грядок — не менее 3 метров,
  • от дороги не менее 5 м (важно обеспечить возможность беспрепятственного проезда крупногабаритного транспорта, так как с определенной периодичностью необходимо будет подъезжать к автовышке для откачки стоков, а во время уборки септик — утилизация материала дренажного слоя).

Установка конструкции

Устройство септика из бетонных колец своими руками предполагает использование элементов с большим весом, перемещать и устанавливать такие изделия вручную нельзя, к тому же недопустимо их закатывание при необходимости транспортировки (в этом случае на боковых поверхностях образуются микротрещины, которые способствуют проникновению грязной жидкости в почву). Таким образом, без использования достаточно мощной грузоподъемной техники не обойтись.

Выбор способа рытья котлована остается за хозяином дома, и прежде чем строить септик из бетонных колец своими руками для частного дома или дачи, необходимо определиться, на каком из способов остановиться:

  • Экскаватор быстро справится с работой, но ему нужно много свободного места. Кроме того, точности размеров в данном случае ожидать не приходится, а значит, обратная засыпка после монтажа потребует больше времени и усилий.
  • Рытье котлована вручную более трудоемко, но точнее.

Дальнейшие монтажные работы включают в себя несколько этапов (монтаж своими руками рассматривается по схеме септика из бетонных колец, предусматривающей наличие трех камер):

Сервис

Для обеспечения эффективности недостаточно иметь информацию о том, как правильно сделать септик из бетонных колец. Также требуется грамотный уход за конструкцией.При большом расстоянии требуется ревизионный колодец на каждые 20 метров трубопровода независимо от выбранного типа конструкции.

Остальные требования зависят от схемы очистки. В наиболее эффективных септиках достаточно раз в три года проводить его чистку с дезинфицирующей обработкой и (при необходимости) восстанавливать внутренний слой гидроизоляции. При этом грязный фильтрующий материал вывозится и утилизируется, для чего лучше воспользоваться услугами специализированных служб, так как обычное хранение таких отходов является грубым нарушением санитарных норм.

Для однокамерных септиков обслуживание в основном сводится к своевременному опорожнению с помощью ассенизаторской машины. Тем не менее, даже такие простые конструкции необходимо периодически пересматривать, проверяя их герметичность, и обрабатывать дезинфицирующими средствами.

Pro, у нас есть отдельный материал на сайте.

О способах очистки выгребных ям и септиков.

Преимущества

Сделав своими руками септик из бетонных колец, вы можете быть уверены, что он будет отличаться долговечностью и эффективностью.При правильной эксплуатации он практически не изнашивается, не портится и прослужит десятки лет. При этом вам не придется тратить много денег на обслуживание.

Создание выгребной ямы из бетонных колец, кирпича и пластика своими руками

Большинство загородных участков не оборудованы централизованной системой канализации и поэтому для сбора сточных вод дачники используют сооружение выгребной ямы. Есть и другое решение этой проблемы – использование специальных мини-станций, но они имеют высокую стоимость.Именно поэтому обустройство загородного участка с выгребной ямой является наиболее удобным и эффективным вариантом.

Как сделать выгребную яму своими руками?

  1. Выберите место для отстойника

Место под отстойник

К этому вопросу нужно отнестись очень серьезно. Существуют специальные нормы и установленные санитарные нормы, по которым выбирается место для выгребной ямы. Требования к расположению этого устройства следующие:

  • Расстояние от выгребной ямы до жилого помещения должно быть не менее 12 метров.
  • Расстояние от отстойника до ограждения должно быть не менее 1 метра
  • Запрещается строить дренажную канаву вблизи колодцев и колодцев с питьевой водой, минимальное расстояние должно быть 5 метров
  • Не рекомендуется сооружать яму рядом с садовыми деревьями
  • Расположение отстойника должно быть удобным к подъезду машин-мусорщиков
  1. Расчет размера поддона

Размер отстойника

В первую очередь размер выгребной ямы зависит от количества жильцов и структуры грунта.В среднем ежемесячный сток семьи из 3-4 человек составляет 12-13 кубометров, поэтому септик должен иметь объем не менее 18-20 кубометров.

Если из почвы на дачном участке спокойно стекает жидкость, допускается делать минимальный запас объема отстойника (40% месячного стока воды).

Если грунт загородного участка представлен глиной или другой породой, слабо пропускающей воду, объем отстойника должен быть равен месячной норме стока.

  1. Устройство выгребной ямы

Устройство выгребной ямы

Для выкладки стен отстойника рекомендуется использовать кирпичные, пластиковые, бетонные или железобетонные кольца.Самый простой вариант – отделка стен канализационной ямы кирпичом.

Для того, что бы выложить стены ямы с помощью кирпича, во-первых, нужно рассчитать количество материалов. Затем забетонировал дно (что бы исключить проблему, связанную с откачкой жидкости) и уложил кирпич. Если кладку кирпича производить в шахматном порядке, можно «убить двух зайцев»: сэкономить на материалах и сделать дополнительный отвод воды в почву.

Выгребная яма из кирпича, выложенная в шахматном порядке

По завершении операции перекрытие или монолитная плита.В установленном перекрытии обязательно должен быть люк для откачки сточных вод машинами-мусорщиками.

Выгребная яма кирпичная

Исключить замерзание жидкости в приямке можно с помощью теплоизоляционного покрытия, для этого верхнюю стенку делают ниже уровня земли на 30 см, устанавливают потолок и засыпают его землей, что обеспечит сохранение тепла.

Рассмотрите также другие типы дренажных отверстий.

Выгребная яма из колец

Выгребная яма из колец

Конструкция выгребных ям с бетонными кольцами очень популярна и имеет множество преимуществ, таких как:

  • Долговечность (срок службы колец доходит до 100 лет)
  • Бетон выдерживает процессы гниения и брожения, протекающие в выгребной яме
  • Простота использования и установки
  • Не загрязняет грунтовые воды
  • Независимость от уровня грунтовых вод и типа почвы

Перейти к инструкции по созданию выгребной ямы из колец:

  1. Вырывание отверстия, соответствующего диаметру сборных железобетонных колец

Яма для канализации своими руками

  1. Залить дно ямы бетонным раствором.Соотношение цемента и щебня должно быть 1:6. Раствор схватывается в течение 5-7 дней. Если заливка дна производится в жаркую погоду, бетон следует периодически смачивать водой, чтобы избежать растрескивания и придать раствору еще большую прочность.
  2. Как только бетон затвердеет, начинайте опускать кольца. Многие производители ЖБИ предоставляют за отдельную плату кран, без которого не обойтись. С помощью крана опускаем кольца на дно и приступаем к изоляционным стыкам.Швы должны быть изолированы герметичным материалом, например жидким стеклом, резиновым утеплителем или даже велокамерой. Лучше всего выбрать жидкое стекло, которое нужно добавить в цементный раствор, тщательно перемешать и нанести на стыки между кольцами. Утепления швов с внутренней стороны обычно бывает достаточно, но если на участке высокий уровень грунтовых вод, необходимо провести и внешнее утепление, которое дополнительно защищает выгребную яму от влаги.

Установка бетонных колец для уборных

Рекомендуется выбирать кольца, имеющие «замок», надежно сцепляющий их друг с другом.Если вы используете обычные кольца, придется скрепить их металлическими скобами.

Кольца устанавливаются поверх бетонной плиты с отверстием для люка.

Выгребная яма из пластика

Пластиковый бак для поддона

Септик пластиковый – один из самых простых и удобных способов создания канализации на дачном участке. Краткая инструкция по установке выгребных ям из пластика:

  • Место для выгребных ям
  • Подготовка котлована
  • Создание бетонной подушки (плиты)
  • Засыпка бетонной подушки 10-сантиметровым слоем песка
  • Бросьте пластиковый контейнер в яму
  • Подсоедините сливные трубы к баку
  • Засыпать яму по периметру бетонно-песчаной смесью (соотношение 1:5)
  • Засыпать верхний слой почвы

Требования для установки пластикового бака на отстойник:

Септик, пластик

  1. Поместите емкость таким образом, что бы исключить извилины канализации
  2. При невозможности выполнения требования 1-го абзаца скрутки и повороты труб должны быть под тупым углом
  3. Уложите трубы на глубину 1-1,5 метра, чтобы не допустить их промерзания зимой
  4. Если на дачном участке наблюдается неглубокий уровень грунтовых вод, то это может быть проблемой – дно резервуара находится ниже уровня грунтовых вод.Чтобы решить эту проблему, смонтируйте бак в бетонном котловане.

Выгребные ямы готовой конструкции, пластиковые,

Септик для уборной своими руками

Септик для уборной своими руками

Для того, что бы создать септик к выгребной яме своими руками, необходимо соорудить дополнительную яму, глубиной чуть больше первой. В яме опустить бетонное кольцо на бетонное дно. В верхних кольцах нужно просверлить отверстие для труб, которые будут переливать воду из одной ямы в другую.

Схема септика для выгребной ямы

Глубина трубы зависит от степени промерзания грунта и размеров ямы (если ваш регион славится сильными морозами, глубина трубы должна быть не менее 80 см).

Для того, что бы септик функционировал, необходимо применять специальные биопрепараты, обрабатывающие стоки. Очищенная вода из септика переливается в основное отверстие, которое естественным образом просачивается в землю.

Последний шаг – установка сливной трубы.Уклон труб должен быть 15 градусов, диаметр 15 см, т.к. эти параметры обеспечивают нормальную проходимость дренажей.

Засыпка траншеи трубами необходима после контроля слива воды в канализацию, что бы убедиться в исправности дренажа.

Также рекомендуем прочитать статью: Туалет для дачи своими руками.

Информация о септической системе для владельцев домов и собственности

Септическая система — это относительно новая система очистки сточных вод, разработанная как усовершенствование старой модели выгребной ямы.Выгребные ямы были широко распространены до 1973 года. Такие системы в основном использовались для домов и зданий, в которых не существовало общественной канализационной системы. Эти системы состояли в основном из дренажной трубы, используемой в качестве трубопровода, проложенного от дома к выгребной яме. Это точно так же, как обычная канализационная система, только не заканчивающаяся в общественной канализации. Это первая основная часть полезной информации о септической системе.

В 1973 году выгребные ямы стали менее популярны в пользу более экологически чистой септической системы.В более старых моделях выгребных ям обычно была только одна яма, сделанная из бетонных блоков, шлакоблоков или сплошных бетонных колец. Именно здесь происходили все естественные фильтрационные процессы. В то время как септическая система немного сложнее и состоит из большего количества компонентов.

Физическая целостность выгребной ямы

Резервуар, или сама выгребная яма, изготавливается из цементных блоков, бетона или кирпичной конструкции. Со временем они могут разрушиться по мере износа раствора или разрушения самой конструкции.Во многих случаях вода в резервуаре сама оказывает внешнее давление, которое удерживает стенки резервуара на месте. Пустой бак может разрушиться легче, чем полный. В любом случае, рухнувшая септическая система потребует немедленной замены. Если у вас обрушилась выгребная яма, а септик еще не установлен, необходимо построить совершенно новую систему. Добавлять поле выщелачивания к существующей выгребной яме не рекомендуется; это даже не разрешено во многих областях. Это также важная информация о септической системе, о которой нужно знать.

Если вы не можете найти новое место для установки нового септического резервуара (включая поле выщелачивания), местный инспектор может помочь определить наилучшее место для установки каждого компонента. Следует помнить о некоторых важных вещах:

  • Резервуары септической системы должны быть установлены на минимальном расстоянии от любой постройки (например, вашего дома). Обычно это не менее 15 футов.
  • Почвенные условия должны быть полностью протестированы на проницаемость. Различные типы почв поглощают воду с разной скоростью.

В зависимости от расположения утвержденного участка вам может потребоваться переставить или переместить существующую водопроводную линию, идущую от дома. Для этого проекта может потребоваться разрешение на строительство. Излишне говорить, что для выполнения работ нанимайте только лицензированных профессиональных сантехников.

Потребность в частых прокачках может означать, что ваша система больше не работает

Выгребная яма как система удаления отходов

Выгребная яма собирает нечистоты и другие виды сточных вод в одну камеру.Естественно, самая тяжелая часть сточных вод (или самая грязная) образуется на дне ямы. Эта нижняя часть называется шламом. Более легкие материалы, например, мыло и жир, всплывают на поверхность, называемые накипью. (Относительно) самый чистый объем сточных вод находится между этими двумя слоями. Бактерии разрушают нижний и верхний слои сточных вод в яме, а остаточная жидкость выбрасывается в окружающую среду для дополнительной фильтрации. В конце концов, жидкости из всех трех слоев просачиваются в землю.

Септик

С другой стороны, септическая система удерживает самую тяжелую или самую грязную часть сточных вод на дне ямы. Система состоит из одного или нескольких пластиковых или бетонных резервуаров. Каждый резервуар может содержать от 1000 до 2000 галлонов сточных вод. Один резервуар подключен непосредственно к дренажной трубе здания, а другой — к промывочному полю. Только частично очищенные сточные воды сбрасываются в зону, называемую полем выщелачивания. Это означает, что септик может потребовать большего обслуживания и регулярного слива, но выделяемые остаточные жидкости намного чище.Тот факт, что сточные воды чище, чем из выгребной ямы, является еще одной важной информацией о септической системе.

Сколько домов используют септическую систему?

Около четверти всех домов в Соединенных Штатах используют септическую систему. Они могут быть расположены в сельской местности или в районах, еще не обслуживаемых общественной канализационной системой. Некоторые дома находятся далеко от точки подключения, поэтому подключение к общественной канализации может быть связано с финансовыми трудностями. Эти свойства не связаны с более современными очистными сооружениями, а вместо этого основаны на естественном процессе фильтрации воды.Что касается отходов домашней канализации, септическая система по сравнению с общественной канализационной системой имеет свои особенности.

Каждый день в землю выбрасывается более четырех миллиардов галлонов частично очищенных сточных вод. Такой объем сточных вод действительно представляет большой риск загрязнения грунтовых вод. Септик находится в частной собственности и управляется домовладельцами. Правильный уход и периодическая очистка имеют решающее значение для сведения к минимуму вероятности загрязнения и распространения болезней. Еще одна информация о местной септической системе заключается в том, что менее 10% домов на Лонг-Айленде все еще используют септическую систему.Например, даже такая маленькая деревня, как Грейт-Нек-Плаза, имеет полный доступ к общественной канализационной системе. В самом Нью-Йорке активная септическая система действительно редкость.

Информация о септической системе относительно технического обслуживания

Типичная септическая система должна осушаться и очищаться один раз в два года (или раньше) профессионалами. Однако это лишь общая рекомендация. Чтобы узнать больше, прочитайте: Об обслуживании септиков. Вы должны учитывать следующие факторы, чтобы определить, как часто вы должны выполнять тщательное техническое обслуживание:

  • Количество людей в домохозяйстве
  • Септик размер
  • Количество образующихся сточных вод
  • Расчетный объем твердых частиц на дне резервуара.

Команда Balkan Drain покрывает площадь деревни Грейт-Нек (любезно предоставлено картами Google)

Немного о деревне Грейт-Нек Плаза

Great Neck Plaza — деревня в городе Норт-Хемпстед. Этот район считается северным берегом Лонг-Айленда в округе Нассау. Население деревни Грейт-Нек-Плаза составляет чуть более 7000 человек, и она была включена в 1930 году. Жизненно важным событием для роста деревни стало то, что в 1866 году к ней была проложена железная дорога.Это событие превратило фермерскую общину в пригородный город. Это очень распространенная и общая история для многих деревень и городов Лонг-Айленда.

Небольшой географический размер Грейт-Нек-Плаза скрывает его яркость и широту коммерческой деятельности.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*