Как поставить предохранитель на провод: Как выбрать предохранитель для авто усилителя

Содержание

Как выбрать предохранитель для авто усилителя

Для того чтобы сделать установку автомобильного усилителя безопасной вам необходимо защитить силовую проводку от аккумулятора до усилителя при помощи предохранителя. Вот типичная схема подключения усилителя:

В большинстве автомобилей аккумулятор стоит под капотом возле двигателя, а усилитель чаще всего располагают в багажнике или в салоне автомобиля (смотрите нашу статью о том где установить усилитель). Для того чтобы подвести питание к усилителю используют силовой провод  большого сечения, который проходит через весь салон автомобиля. Если усилитель расположен в багажнике а аккумулятор под капотом то в среднестатистическом автомобиле требуется 5-6м. силового провода для того чтобы подключить усилитель. При этом провод проходит как минимум через одну металлическую стенку (стенку моторного отсека), проходит под ковром в салоне, за обшивкой багажника. Провод проходит возле металлического кузова автомобиля, замыкание на который приведет к пожару! Даже если вы очень грамотно провели провод, используя резиновые втулки или другие безопасные переходы при проходе провода через стенку моторного отсека и провод по всей длине дополнительно закреплен и защищен гофрированной трубкой, существует вероятность (пусть малая но все же!) замыкания например в случае ДТП.

Вы же не хотите чтобы ваш автомобиль из-за копеечной экономии выглядел вот так:

Вот и никто не хотел бы. Однако, по статистике больше половины возгораний в автомобилях происходит именно из-за замыканий электропроводки. Так что предохранитель для защиты силового провода использовать нужно обязательно!

Итак, предохранитель возле аккумулятора мы используем для защиты провода а не усилителя как думают некоторые. Для защиты внутренних цепей усилителя у него есть встроенные предохранители а также другие схемы защиты. Так как мы защищаем провод то номинал предохранителя мы выбираем исходя из сечения провода. В следующей таблице, которую мы взяли из правил EMMA (Европейской Ассоциации Мобильного Медиа) приведены максимальные значения предохранителей для каждого сечения провода, используемого в автозвуке. А сечение провода нужно выбирать в соответствии с мощностью системы как мы уже писали в статье про выбор силового провода.

Например, если мы выбрали для питания нашей системы провод 4 Ga (20мм²), то мы можем поставить предохранитель максимум с  номиналом в 100А. Меньше можно, больше нельзя. На самый распространенный в любительских инсталляциях провод в 8Ga (8мм²) максимальный допустимый предохранитель 50А.

Можно ли ставить предохранитель меньше? Можно, главное чтобы он не был меньше по номиналу чем предохранители на вашем усилителе, иначе он может сгореть в момент пиковых нагрузок и музыка на этом закончится, придется идти менять предохранитель 🙂

Теперь собственно о самом предохранителе. Они бывают нескольких видов. Самым распространенными видами являются типы AGU и ANL. Они существенно отличаются конструктивно.

Предохранитель типа AGU

Предохранитель mini-ANL

предохранитель типа ANL

 

 

 

 

 

Предохранители типа AGU наиболее распространены в любительских автозвуковых инсталляциях из-за того что они и их держатели дешевле. Они представляют из себя стеклянный цилиндр с металлическими наконечниками и плавкой вставкой посередине. Главный недостаток предохранителей типа AGU это то что они сделаны из нескольких элементов-металлические наконечники и плавкая вставка соединены между собой контактной сваркой и в условиях окисления и вибрации при установке на автомобиль они могут отказать. Кроме того, в держателе предохранитель типа AGU обжимается пружинными контактами что тоже ненадежно.

 

Этих недостатков лишены предохранители типа ANL. Они изготовлены из единой металлической пластины, которая сама и является плавкой вставкой. Такой предохранитель надежно фиксируется болтами в держателе и вероятность отказа от вибрации или окисления практически равна нулю.

В автомобилях чаще всего используют предохранители mini-ANL или AFS, так как обычные ANL весьма немалого размера. Мы в своих установках практически всегда используем предохранители и держатели предохранителей Connection и Connects2 из-за их отличного качества.

 

 

 

 

 

Еще несколько правил по расположению предохранителя.

  1.  Располагайте предохранитель как можно ближе к аккумулятору из соображений всё той же безопасности. По правилам-на длине провода не больше 30см от клеммы аккумулятора.
  2. Закрепляйте держатель предохранителя жестко к кузову для того чтобы провод вместе с предохранителем от вибрации не угодил в подвижные части двигателя или еще куда-нибудь.
  3. Ставьте предохранитель в доступном месте чтобы не приходилось разбирать пол машины чтобы до него добраться, кроме того место установки должно быть сухим, чтобы вода не попадала на предохранитель. Зачем-надеюсь понятно.

 

Удачных установок!

86364 Всего 2 Сегодня

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Предохранитель на силовой провод | ЭлектроФорс

Предохранители устанавливают для защиты силовых проводов от перегрева при перегрузках или неисправностях. Номинал устройства защиты в самом простом случае должен быть меньше или равен номинальной токовой нагрузке проводника. Каждый провод, подключенный к аккумуляторной батарее, должен быть защищен предохранителем

Содержание статьи

Виды защиты

Номинал устройства защиты должен соответствовать токонесущей способности провода, которая определяется сечением и допустимой рабочей температурой изоляции проводника. Зависимости между этими величинами сведены в таблицы.

Поэтому кажется, что имея их выбрать силовой предохранитель не сложно. Однако правильно сделать это можно только зная для чего он предназначен.  Для защиты от короткого замыкания или от перегрузки.

Защита от короткого замыкания

Короткое замыкание — это состояние электрической цепи, при котором ток течет от источника напряжения, но возвращается к нему минуя предполагаемую нагрузку. Короткое замыкание возникает из-за поврежденной изоляции или неправильного подключенного оборудования. Ток при коротком замыкании чрезвычайно высок и ограничен только мощностью источника и сопротивлением проводов.

Защита от короткого замыкания является основной для проводников с примерно постоянной нагрузкой. Сила тока в рабочем режиме меньше токонесущей способности такого проводника. А при коротком замыкании, когда ток многократно возрастает и превышает номинальную токовую нагрузку, нагреться проводнику не дает предохранитель, который выдерживает высокий ток менее секунды, после чего плавится и разрывает цепь.

Характеристики предохранителей на силовой провод:

  • MIDI

  • Компактный предохранитель. Номиналы 30 до 200 А &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp

    Подходит для основной и вспомогательных цепей

  • Отключающая способность 5 000 А @ 16VDC

  • 32 VDC

  • Защита от возгорания

  • MEGA

  • Недорогой предохранитель. Номиналы от 100 до 300 А

  • Отключающая способность 2 000 А @ 32VDC

  • 32 VDC

  • Защита от возгорания

  • MRBF

  • Предохранитель на клемму аккумулятора. Номиналы от 30 до 300 А &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp

    Нужен держатель. Устанавливать непосредственно на клемму нельзя

  • Отключающая способность 10 000 А @ 14VDC &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp

    Подходит для аккумуляторных батарей большой емкости

  • 58 VDC

  • Защита от возгорания &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp

    Разрешается устанавливать в двигательных отсеках

  • Class T

  • Высокая отключающая способность. Номиналы от 110 до 400 А &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp

    Рекомендуется для защиты инверторов. Очень быстро срабатывает при коротком замыкании

  • Отключающая способность 20 000 А @ 125VDC &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp

    Очень высокая отключающая способность. Подходит для литиевых аккумуляторов большой емкости

  • 125 VDC

  • ANL

  • Номиналы от 35 до 750 А

  • Отключающая способность 6 000 А @ 32 VDC

  • 32 VDC

  • Защита от возгорания

Точное значение тока отключения для предохранителя, защищающего провод при коротком замыкании, не принципиально. Подходит устройство с номиналом равным токонесущей способности провода. Для защиты от короткого замыкания используют предохранители MIDI или ANL

Защита от перегрузки

Перегрузка возникает при работе двигателя, инвертора или одновременном включении в розетки большего, чем предусмотрено, количества устройств.

Если ток в цепи возрастает и течении продолжительного времени держится на уровне 110-150% от номинальной токовой нагрузки проводника, то провод и защитное устройство нагреются. А если режим работы не изменится, накопленное тепло повредит провод. Чтобы этого не произошло провода, должны быть защищены от перегрузки.

Большинство предохранителей срабатывают, когда ток примерно в 1,3 раза превышает их номинал. Поэтому, чтобы ограничить непрерывный ток и не позволить ему сильного нагреть провод номинал предохранителя выбирают равным 80% токонесущей способности проводника

В таблицах токонесущая способность указывается для проводников, расположенных на открытых участках с хорошей циркуляцией воздуха. В кабельных каналах или внутри перегородок теплоотдача хуже. Поэтому до критической температуры провод нагреется даже когда по нему течет меньший ток. Если провод проложен в кабельном канале или внутри перегородки перед выбором устройства защиты его токонесущую способность понижают

Предположим нам необходимо защитить от перегрузки силовой провод сечением 25 кв. мм изоляция которого выдерживает температуру 105 С. Согласно таблице максимально допустимый непрерывный ток для этого провода 170 А. Предохранители срабатывают при токе в 130% от номинала. Поэтому для защиты провода нужен предохранитель с номиналом 80% от 170A или 130 Ампер. Он сгорит при токе 1,3 х 130 А = 169 А.

Ток, текущий в цепи, нагревает не только проводник, но и предохранитель. Чтобы предохранитель не перегревался непрерывный ток не должен превышать 80% его номинала.  Для провода сечением 25 мм2 мы выбрали предохранитель на 130 А. Непрерывный ток через него не должен превышать 130 х 0,8 = 104 А. Если нагрузка в цепи превышает 100 А, необходимо увеличить сечение силового провода и подобрать предохранитель большего номинала.

Держатели для силовых предохранителей:

  • 5502

  • 160 VDC

  • 225 — 400 Ампер &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp

    Номинал предохранителей. Максимальный ток для блока 320 Ампер

  • Class T

  • 5191

  • 58 VDC &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp

    Максимальное рабочее напряжение

  • 30 — 300 Ампер &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp

    Максимальный ток 300 Ампер на блок

  • MRBF

  • IP66

  • 5505

  • 32 VDC

  • 35 — 300 Ампер &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp

    Номинал предохранителей. Максимальный ток для блока 300 Ампер

  • ANL

  • Полностью водонепроницаемое

  • 7720

  • 32 VDC

  • 100 — 300 Ампер &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp

    Номинал предохранителей. Максимальный ток для блока 300 Ампер

  • MEGA &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp

    Аналогичная модель 7720 для предохранителей MIDI

  • IP66 &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp

    Класс защиты

Предохранители ANL ведут себя не так, как другие типы. Они срабатывают, когда ток составляет 140 — 266% от номинала предохранителя. Правило 80% для предохранителей этого типа не работает. Выбирать предохранители ANL необходимо по специальной таблице. Согласно ей, для защиты от перегрузки силового провода сечением 25 мм2 подойдет предохранитель ANL на 100A. Он сгорит при токе 175 А

Параллельные проводники

Когда мощное устройство подключают к расположенному на расстоянии нескольких метров аккумулятору, процедура выбора силового провода может закончиться тем, что его сечение окажется неоправданно большим. В этом случае вместо одного можно использовать два параллельных проводника.

Предположим, что к аккумуляторной батарее необходимо подключить 12-вольтовое носовое подруливающее устройство, потребляющее 300 Ампер. Суммарная длина положительного и отрицательного проводников между аккумулятором и подрулькой — 15 метров.

По таблицам находим, что для тока силой 300 А подходит провод сечением 70 кв.мм с температурой изоляции 105 С (токонесущая способность снаружи двигательного отсека 330 А). Но при заданной длине падение напряжения в проводе составит 10%.

Потери уменьшатся, если увеличить сечение с 70 до 95 или до 120 кв.мм. Но такие провода сложнее прокладывать и подключать. Кроме того, их просто может не быть в наличии. Поэтому вместо одного, можно использовать два параллельных провода по 70 кв. мм (два для положительной и два для отрицательной ветвей цепи. Всего четыре провода). При этом должны соблюдаться следующие условия:

  • Оба силовых провода должны имеют одинаковую длину и сечение. Прокладывать их необходимо в одном кабельном канале или коробе
  • Токонесущая способность каждого проводника должна превышать полную нагрузку. Это необходимо для того чтобы избежать перегрева, если один из проводов по каким-либо причинам перестанет проводить ток
  • Номинал устройства защиты должен быть меньше или равен токонесущей способности каждого проводника (в рассмотренном примере не более 330 А)
  • Если для защиты проводов используется единственный предохранитель, то его номинал не должен превышать токонесущую способность каждого из них. Дополнительная предосторожность необходима на случай, если один из проводов по каким-то причинам перестанет проводить ток. Второй в этом случае останется защищен. Но если номинал предохранителя выбран исходя из суммарной токонесущей способности проводников, то при отключении одного из них устройства защиты не сработает.

Отключающая способность по току

При коротком замыкании главный автомат или предохранитель должен разорвать цепь по которой течет очень высокий ток. Если устройство защиты не рассчитано на это, может возникнуть электрическая дуга, контакты автомата сварятся между собой и цепь не разомкнется. Способность автомата или предохранителя срабатывать при коротком замыкании характеризуется его отключающей способностью по току (AIC).

AIC – это максимальный ток, который устройство может отключить при заданном напряжении. Предполагаемый ток короткого замыкания не должен превышать отключающую способность по току. Ток короткого замыкания в 12 и 24-вольтовых системах постоянного напряжения зависит от тока холодного пуска аккумуляторной батареи (ССА).

Ток холодного пуска аккумуляторной батареи, А Емкость аккумуляторной батареи, Ач Отключающая способность по току, А
650 и меньше 140 1500
651-1100 141-255 3000
1101 — 2200 256-500 5000
Свыше 2200 Более 500 Равна току короткого замыкания, указываемому производителем аккумулятора или 100 х емкость батареи

Представленные в таблице данные относятся только к гелевым, AGM и жидко-кислотным аккумуляторам. Ток короткого замыкания некоторых видов AGM и особенно литиевых аккумуляторов существенно выше.

Если отключающая способность автоматического выключателя не соответствует емкости аккумуляторной батареи, между автоматом и аккумулятором устанавливают предохранитель с соответствующим AIC. Например, Class T (AIC — 20 000 А)

Если напряжение в системе меньше чем номинальное для предохранителя (для Class T 160 В), отключающая способность увеличивается примерно пропорционально отношению напряжений. Более точно его можно вычислить по формуле — (Номинальное напряжение/напряжение в системе) х AIC х 0,5. Для предохранителя Class T, используемого в 12 вольтовой электрической системе, отключающая способность по току равна (160/12) х 20 000 х 0,5 = 133 000 А.

Для предохранителей номиналом менее 30 А в 12-вольтовой и менее 15 ампер в 24-вольтовой электрической системе учитывать отключающая способность по току не обязательно

Алгоритм выбора предохранителей

Токонесущая способность провода окажется существенно выше ожидаемого тока, если сечение выбрано так, что падение напряжения не превышает 3%. Для защиты такого провода подходит ряд предохранителей, номиналы которых расположены между током нагрузки и максимально допустимым током провода. Предохранитель расположенный в верхней части ряда меньше греется и не срабатывает от случайного всплеска тока. Предохранитель меньшего номинала лучше защищает силовой провод.

  1. По таблице найдите максимально допустимый номинал предохранителя для данного сечения провода. Чем больше номинал предохранителя, тем реже будут его случайные срабатывания. Но тем хуже он будет защищать повод. Выбирать максимальный номинал нужно с учетом расположения провода (вне или внутри двигательного отсека) и с учетом количества проводов в жгуте. Пример: для одного силового провода сечением 25 мм2, расположенного вне двигательного отсека, максимальный номинал предохранителя — 150 А.  Открыть таблицу выбора предохранителей
  2. Рассчитайте минимальный номинал предохранителя. Для этого умножьте ток, потребляемый устройством на 1,25. Предохранитель минимального номинала лучше защищает провод, но может срабатывать случайно. Если устройство потребляет 80А, то минимальный номинал предохранителя для силового провода сечением 25 мм2 80 х 1,25 = 100А.
  3. Выберите номинал предохранителя посредине между минимальным и максимальным значениями. Максимальное значение (шаг 1) – 150 А. Минимальное (шаг 2) – 100 А. Среднее значение – (150 + 100) ÷ 2 = 125 А

На 125А существуют предохранители MIDI, MRBF, MEGA и ANL.

Предохранитель магнитолы ВАЗ, ВАЗ, Форд, Лада Приора: где находится и какой

Электроника в авто со стороны выглядит как куча проводов, не более. И обычно у водителя она вызывает разве что любопытство. Но вот куплена магнитола, и хочется установить её самостоятельно. Реально ли это? Находятся ещё такие смельчаки. Опасно ли это?

Электронное содержимое автомобиля – это символ прогресса. Всё новое вызывает вопросы, удивление. Электроника радует комфортом. Приятно, что эта куча проводов есть в машине в наши дни. С ней проще. Благодаря системе автоматического привода ездить стало невероятно легко. Но это взгляд стороннего обывателя, производитель же знает – на самом деле это источник опасностей. Слишком близок ток к топливу, слишком высока вероятность того, что проскочит в каком-то месте искра.

Подключаем магнитолу

Установка магнитолы – подключение к питанию

Правильнее всего, устанавливая магнитолу своими руками, брать энергию от аккумулятора, который находится под капотом. У магнитолы есть два провода: «+» и «-». Провод со знаком «+» надо подключить к аккумулятору обязательно. Можно использовать дополнительно прикуриватель или зажигание, подключив к ним «-», но магнитола будет хуже звучать.

Рациональнее подключить и «+», и «-» к аккумулятору. При частичном питании звук будет оставлять желать лучшего. В систему, даже если она подключена к аккумулятору, лучше дополнительно включить ещё и усилитель. Очень хорошая магнитола будет работать плохо, если система не продумана, используется часть возможностей. Помимо усилителя, нужно купить и подключить предохранитель. На фото показано, как выглядит идеальная схема элементов от аккумулятора к магнитоле.

Зачем нужен предохранитель в цепочке приборов перед магнитолой?

Магнитола оснащена предохранителем.Предохранитель внутри любой техники стремится спасти её от поломок, расплавленных деталей и микросхем, возгорания при перепаде напряжения. Дома у обычного, среднестатистического человека находится много приборов. Одновременно может работать кухонный комбайн, телевизор и ПК, допустим. Вся эта техника оснащена предохранителями, и всё же следует помнить, что при перепадах в электросети нужен отдельно стоящий прибор, который подключён в самом начале сети жилого помещения. Только такая система предохранителей позволяет уберечь технику от перегрева, возгорания, поломок. Если же включить много приборов одновременно, а проводка будет старой, прогнившей или новой, но повреждённой, даже при наличии предохранителя проскочит случайная искра по проводу, произойдёт возгорание.

То же касается и машины. Магнитола в авто – это обычный прибор, который надо подключить к питанию, используя другие приборы, создавая систему, и всё это лишь ради безопасности. Система и источник питания в машине нестабильны, проводка находится неподалёку от элементов, веществ, которые хорошо горят.

Если от аккумулятора пошёл на магнитолу скачок, а сама магнитола старенькая, плохо работала всё это время, но с хорошим предохранителем внутри, она не сгорит при этом. Зато все провода, создающие цепочку подключения различных элементов, могут искрить, коротить, плавиться. Предохранитель, отвечающий за магнитолу, выдержит скачок при неисправных проводах, но что толку от того, если под капотом пожар? Выгода лишь в том, что пожар не в салоне, и это, конечно, радует. Какой предохранитель отвечает за магнитолу – это роли не играет, он всего лишь защищает водителя и пассажиров от более серьёзных травм. Вся система, особенно та её часть, которая расположена под капотом, должна выдерживать нагрузку, быть источником безопасности.

Там, где есть штекер и гнездо, ток тоже может вырваться на свободу. Только предохранитель – элемент, отвечающий за напряжение, – способен предотвратить поломки. Именно случайно проскочившая искра часто становится причиной аварийных ситуаций, чрезвычайных происшествий, возгорания при ДТП.

Функции предохранителя

Итак, что же делает дополнительный предохранитель в цепочке приборов перед магнитолой, какой от него толк? Он защищает:

  • провода от повреждений вследствие скачков напряжения;
  • всю систему от перепадов напряжения;
  • авто от случайной искры в местах соединения штекера и гнезда;
  • от искры в местах повреждения проводки.

Чтобы не переживать о проводке

Подключая и «+», и «-» к аккумулятору, купив предохранитель и усилитель, надо купить ещё и провод – такой, который выдержит напряжение, станет безопасным элементом. Провод, отвечающий за поставку заряда, – это медный провод. У него внутри должно быть много жил, что обеспечит безопасное движение заряда. В этом случае заряд будет правильно распределён. Сечение должно быть достаточно большим – подойдёт сечение от 4 мм. Узкая клемма – обычно это минус. Широкая клемма – обычно плюс.

Не стоит брать длинный провод, так можно будет только запутаться. Длина должна быть без запаса – ровно столько, сколько надо. Какой смысл создавать запас? Лучше укоротить длину лишний раз, не забывая использовать при этом изоляционную ленту. Так будет удобнее. Приблизительно на расстоянии 40 см от аккумуляторной клеммы со знаком «+» надо подключить предохранитель. Он должен работать в диапазоне 10-20 А, иметь хороший корпус и нормальную изоляцию. Любой элемент из электроники авто может дать искру. И надо относиться к этому серьёзно, проявлять бдительность, покупать качественные детали, проверять их при покупке, монтировать внимательно.

Виды предохранителей

Конечно, решить сразу, какой тип предохранителя выбрать, – сложно. Какой предохранитель на магнитолу устанавливать не стоит? Тот, у которого непрочный корпус, прежде всего. Такой корпус напоминает кубик Рубика, если взять его в руки. Контакты внутри будут непрочно фиксироваться. Где плохая фиксация, там и проблема. Это 100% приведёт к поломкам. Плохой предохранитель часто видно невооружённым взглядом, хотя он и стоит недёшево.

К примеру, корпус предохранителя типа AGU – это цилиндр вроде бы прочный. Но если присмотреться, станет понятно – он не цельный. Магнитола и вся система будет в опасности с ним. Где находится предохранитель для магнитолы? Под капотом. А это значит, корпус предохранителя обязан быть прочным, выдерживать нагрузку. Вибрация, реакция окисления могут легко нарушить такую конструкцию. Внутри него находится прочный элемент для фиксации контактов, так что за них не стоит переживать, пока корпус цел. Скорее всего, если ничего не произойдёт из ряда вон выходящего, AGU прослужит долго.

Если конструкция корпуса не внушает доверия, лучше присмотреться к другим вариантам. Предохранитель на магнитолу ВАЗ или на магнитолу Опель, Приора, Форд, на другие марки авто надо обязательно проверить перед покупкой. ВАЗ 2114, ВАЗ 2110, Приора, Форд, Опель нуждаются в защите от случайной искры под капотом. И ВАЗ 2114, и ВАЗ 2110 пострадают, если проводка начнёт коротить.

Когда нет уверенности в собственных силах, стоит обратиться за помощью в автосервис. Специалисты любого СТО помогут подключить магнитолу правильно. Они уж точно знают, как должна подключаться аудиосистема в машине, будь то Приора или Форд. К тому же, в случае неприятностей система будет,так сказать, легальной, а не кустарным производством. Хуже совершить ошибку и винить только себя. Для всех, кто готов рискнуть, – видео о правильном подключении магнитолы к аккумулятору. После просмотра всё встанет на свои места, и можно будет либо приступить к работе, либо оставить эту затею и доверится профессионалам.

ВАЗ выпускает замечательные машины, у которых хороший, надёжный корпус. Авто, сделанное на заводе ВАЗ, его корпус, крышка капота дадут всем находящимся в салоне шанс не пострадать в случае аварии. Поместив под капот столько проводов, сколько надо, завод ВАЗ, к примеру, позаботился о безопасности. Владельцу авто, сделанного на заводе ВАЗ, только то и остаётся, что не нарушить баланс, устанавливая некачественный предохранитель, отвечающий за магнитолу и хороший звук. Покупая каждый элемент для машины, сделанной на ВАЗ или на любом другом заводе, надо обязательно его рассмотреть, рассчитывать на качество. В крайнем случае,с предохранителя и проводов начнётся тюнинг, модернизация – дорогое удовольствие – станет ближе. Неважно, где сделано авто, важно кто им владеет и как за ним ухаживает.

Предохранитель ANL, к примеру, обладает цельным корпусом. Это его безусловное преимущество. Элемент, отвечающий за гармонизацию потока электричества от аккумулятора авто, должен выглядеть приблизительно так. Магнитола и вся система подключения с таким предохранителем лучше защищена. Правда, как обстоят дела внутри него с контактами – по-прежнему загадка, и доверять можно лишь стоимости, рекомендациям, отзывам, репутации производителя.

небольшие доработки — /Ниkолаич/

Доработка электрики

Доработка электрики

Разгрузка Контактной Группы Замка Зажигания

Индикация на панели приборов

Режим подсветки часов

Ближний и дальний свет напрямую

Мигание светом при нажатии на «бибикалку»

Модернизация центрального замка

Разгрузка Контактной Группы Замка Зажигания

Решил сделать так, чтобы стеклоподъемники, прикуриватель и мотор вентиляции салона работали без включенного зажигания. Так как периодически в машине сидит ребенок и жмет все кнопки – подключение напрямую не подходит. Решил подключить эти устройства через реле управляемое от питания магнитолы – ключ вставлен, но зажигание не включено. Также изучив схему, обнаружил, что для включения 4-ой (самой быстрой) скорости вентилятора – используется реле К24 (по схеме «зарулевского» издания), а при включении скоростей 1-2-3 весь ток течет через КГ ЗЗ. Итак: реле К24, отсоединил провода от клемм 86 и 87 замкнул их между собой и заизолировал (это четвертая скорость вентилятора). Управляющий контакт 86 подсоединил к предохранителю F17 (со стороны подключения к магнитоле) проверяется просто при наличии тестера – снимаем КГ ЗЗ подключаем один провод к контакту Ка, другой к контактам предохранителя F17 (предварительно его вытащив) и выбираем тот контакт где не будет показаний. Далее отсоединяем предохранители F16 и F12 от проводки со стороны проводов «15» и «15а» соответственно. И подсоединяем эти предохранители к контакту 87 реле К24, сюда же подсоединяем провод, который через навесной предохранитель тянем к прикуривателю. Что получилось: реле К24 управляется КГЗЗ – когда вставлен ключ реле через предохранитель F19 (30А) запитывает:
1. прикуриватель (через навесной предохранитель (20А)
2. переключатель скоростей вентилятора салона, через предохранитель F12 (30А)
3. стеклоподъемники, через предохранитель F16 (30А).
Так как все потребители мощные, правильнее было бы на каждую цепь поставить отдельное реле, но я пользуюсь часто только вентилятором, а прикуривателем и стеклоподъемниками – очень редко, поэтому запаса мощности должно хватить.
Еще возможное дополнение (совсем уж правильное) — поставить еще одно реле управляемое от контакта 50 КГЗЗ (стартер) и НЗ контактами этого реле питать (поставить в разрыв любого управляющего провода) наше реле F19, чтоб во время запуска двигателя отключить силовых потребителей. Естественно при всех работах – у меня была скинута минусовая клемма с аккумулятора.

Индикация на панели приборов

На панели приборов есть 4 незадействованных гнезда под контрольные лампы. Решил их использовать. 1 подвел провод от разъема Х5-10 (бело-зеленый провод) это плюс от лампы заднего хода. 2 подвел провод от подрулевого переключателя S6-56 (желтый провод) это ближний (ну и дальний тоже) свет. Снял панель приборов разобрал и обнаружил что второе, с правого края, гнездо закрыто вообще не прозрачной пластиной. Пластина эта целиком снимается легко и на ней нанесены значки. Попытки процарапать (красиво каким-нибудь символом) не увенчались успехом. Поэтому просто изобразил липкой фольгой аккуратные края предварительно полностью (напротив соответствующего окошка) удалив на ней там краску. Поэтому если хотите изобразить красиво какой-нибудь свой значок подумайте об этом заранее, возможен вариант если отрезать кусочек штатной пленки со значками напротив конкретного окошка с лампочкой и установить туда заранее приготовленный (например, напечатанный на принтере на прозрачной или цветной пленке – именно так я поступал на Жигулях), но тогда надо подумать как крепить оставшиеся значки – тут как вариант приклеить. Следующий этап – разъем, дело в том, что в штатном разъеме отсутствовали металлические контакты в незадействованных гнездах. Пришлось делать самому из медного провода. Следующий нюанс – в трех из четырех гнезд под лампочки подведен плюс, поэтому пришлось переделать плату. Подпаял провод к медному проводнику платы у крайней слева лампы (если смотреть со стороны самой платы – то соответственно справа) второй край проводка прикрутил винтом к минусу (GND) ну и разрезал проводник на плате (он шел к плюсу). Дальше просто. Подведенные провода припаиваем к контактам разъемов. «Ближний» я подсоединил к разъему Х11А-8, «задний» к разъему Х11В-6. Вставляем лампочки в подготовленные нами гнезда и все собираем. Было желание сделать индикацию «габаритов» но увы не нашлось лампочки со соответствующим патроном. В этом случае дополнительный провод тянуть не надо, ибо габариты она же подсветка приборки уже подведена. И можно просто подкоммутировать маленьким проводком прямо на плате. Ну а если у вас есть клеммы разъемов – то лучше это сделать на разъеме. Для справки: крайний левый индикатор «ABS» рядом с ним «PWR» это контакты разъема Х11А-8 и Х11А-7 соответственно. К гнезду этих лампочек уже подведен плюс (это я и переделывал, ибо нужен минус). Крайний с права индикатор «AIR BAG» — разъем Х11В-7 (подведен плюс). Рядом с ней заглушенное (без индикации) гнездо соединено с минусом и разъемом Х11В-6. В незадействованных гнездах стояли две лампочки, их я и использовал.  вверх  главная

Режим подсветки часов

В штатном варианте подсветка часов приглушается при включении габаритов. Я посчитал это не верным, ибо часто днем езжу с включенными габаритами. Решил приглушать подсветку при включении ближнего света. Переделка проста (особенно если у вас уже снята панель приборов). Подключаем провод к подрулевому переключателю S6-56 (желтый провод) и подводим его к часам. Режем серый провод, что подходит к часам (разъем 2) и подключаем наш провод вместо него к часам. Для тех, кто хочет чтоб часы не меняли подсветку вообще – просто достаньте часы и перережьте серый провод.

Ближний и дальний свет напрямую

Предыстория. Из советов на форуме по улучшению головного света. Предлагалось заменить на лампы более мощные или с припиской «+30%», а также убедительно предлагалось запитать лампы непосредственно от аккумулятора, ибо на проводке падает напряжение ощутимо, что ухудшает в итоге световой пучок. Что на практике — напряжение на лампах сам не мерил, но внимательно посмотрел схему. Минус попадает на лампы практически от клеммы аккумулятора – и подключение только через разъем фар и провод короткий. А что же с плюсом, проследим цепочку – КГЗЗ (т.е. провод «15», а не как нарисовано на схеме – «30»), клеммы и КГ реле фар К4, клеммы и КГ подрулевого переключателя S6, клеммы предохранителя F5 (или F6, тут провод раздваивается), клеммы разъема Х2, и только потом клеммы разъема фар. Заметим, что сечение проводов тоже не большое (и это при токе 9А).
Для удобства работы рекомендую снять переднюю проводку (косу) вообще. И работать с ней в комфортных условиях. Однако я заготовил дома блок реле и потом в стесненных условиях копался под капотом около часа. Я использовал 3 реле (самых обыкновенных по 20р/шт.) – 2 на ближний и одно на дальний, потому что ближний идет по разным предохранителям (на правую и левую фары), а дальний – через один. Вообще можно поставить как 2 реле (ближний и дальний) так и 4-ре (по паре на каждую фару). Провод лучше использовать сечением 1-2 кв.мм. Подготовка включала в себя припайку (я решил отказаться от «лишних» разъемов) проводов к выводам реле, а также обмотку блока реле изолентой. Припаял один силовой провод к НР контактам всех реле (30 контакт), минусовой управляющий (можно тонкий) провод – к обмотке всех реле (85 контакт), другой силовой провод к НР контакту (87 контакт) персонально к каждому реле, и соответственно три отдельных провода на второй управляющий контакт обмотки (86 контакт). Также к основному силовому проводу припаял колодку навесного предохранителя, второй контакт предохранителя припаял к клемме, что прикрутил к плюсовой клемме аккумулятора. Далее отсоединив разъемы Х2 и Х2А, размотал доступный кусок передней проводки. Дальше просто – разрезал провода, те, что шли к лампам (Х2-9, Х2-10 – ближний; Х2-13, Х2-14 – дальний) и со стороны разъема подсоединил их к управляющим контактам реле, а те, что идут к фарам – к силовым проводам от НР контактов соответствующих реле. Ну и замотал косу обратно изолентой.
Таким образом, питание на лампу поступает через КГ одного реле (и предохранитель) по коротким проводам нормального сечения. Одновременно цепи управления стали слаботочными, что должно положительно сказаться на их продолжительной работоспособности. Так же если вам потребуется управлять (например сигналкой) внешним светом, это можно делать слаботочными управляющими сигналами напрямую (вот только обычно управляющие сигналы – минусовые).

Все таки на дальний надо ставить тоже два реле (ибо ток там приличный)

Версия 2. Дополненная и переработанная.
Потребуется: провод 2х1 (метров 5), 4 реле (можно 4-х контактных), провод 2х0,5 (1 метр), навесной предохранитель (30А). А также изолента, инструмент и паяльник.
1. Снимаем переднюю решетку. 2. Откручиваем болт, крепящий минус аккумулятора к корпусу, снимаем с него клемму провода уходящего в переднюю косу, и закручиваем болт обратно (можно просто наживить). 3. Отсоединяем все (три) разъемы от фар, и ПТФ, и разъемы Х2 и Х2А. Для доступа к разъемам правой фары потребуется открутить и отодвинуть в сторону воздуховод. Так же отсоединяем разъемы от «гуделок». И разъем от вентилятора радиатора (если у вас стоит кондиционер, вероятно, потребуется отсоединить провода и от его вентилятора) 4. Снимаем переднюю косу проводов (предварительно ослабив или сняв пластиковые стяжки) сначала от правой фары и далее вытаскивая в сторону левой фары в щель между корпусом и радиатором. 5. Отделив всю переднюю косу от автомобиля, снимаем изоленту чтобы можно было достать провода из основной гофры. 6. Мы меняем провода дальнего и ближнего света фары. Это белые провода с зеленой и коричневой полоской соответственно. Поэтому при замене запишите, что на что меняете, чтоб в последствии не перепутать. 7. Разбираем основной разъем (6-ти контактный) правой фары. Поддев тонкой отверткой, извлекаем светлую пластиковую заднюю крышку разъема. Шилом или толстой иголкой отгибаем пластиковый ограничитель держащий сам контакт разъема в колодке и вытаскиваем разъемчик. Шило надо вставлять в отверстие рядом с контактом со стороны контактной группы и отогнуть (невидимый нам) ограничитель, небольшое усилие приложить в сторону от металлического контакта, одновременно потянув за провод. Разбирается легко. 8. Разгибаем лепестки контакта, которыми держится силиконовый уплотнитель, и отрезаем провод от контакта (провод обжат контактом, лучше конечно, заменить контакт другим, но где его взять). Берем конец нового провода (2х1) надеваем на него только что снятый силиконовый уплотнитель (эдакая синяя трубочка, когда разберете разъем, поймете, о чем я) и припаиваем провод к контакту. 9. Проделываем аналогичные действия со вторым проводом и контактом. И собираем разъем. 10. Заправляем наш провод в гофру, одновременно вытаскивая от туда тонкий бело-зеленый (экс-дальний) провод. Провод же, тот что шел на ближний (бело-коричневый) раздваивается у отростка что идет на корректор. Поэтому мы обрезаем его у этого раздвоения, заизолировав после. Корректор фар будет питаться по своему проводу, по старой схеме. 11. Проложив новый провод по всей гофре, отрезаем лишнее. Я разместил блок реле в пространстве где то между катушкой зажигания и аккумулятором. Именно до туда должен дотягиваться наш провод. Значит он должен быть длиннее основного на 30 сантиметров если считать от разъема Х2. 12. Собираем из реле блок. Я склеил все реле в одну линейку двухсторонним скотчем и обмотал по периметру изолентой. Как я уже  писал – я решил обойтись без колодок для реле и поэтому все провода я паял непосредственно к выводам реле. 13. К контактам «30» всех реле припаиваем провод (ориентировочно 50 см. я использовал провод 2х1, но скрутил вместе обе жилы – т.е. получил сечение 2 кв.мм.) этот провод будет подключатся к плюсу аккумулятора. К одному из управляющих (86 или 85) выводов каждого реле припаял провод (используем одиночный провод сечением 0.5), который подсоединил (позже) к скрутке-обжиму минусового провода, ее легко найти по проводу, который клеммой прикручивается к корпусу (именно его мы откручивали в п.2.). 14. Проведенный нами силовой провод мы припаиваем к НР контактам реле «87», соответственно 1-го и 2-го (условно) реле. Это будут реле ближнего и дальнего для правой фары. 15. Теперь ориентируясь на длину силового провода правой фары, отмеряю и прикручиваю в выше упомянутую скрутку-обжим минусовой управляющий провод от реле. 16. Отсоединяем от разъема левой фары провода ближнего и дальнего и разобрав разъем, припаиваем силовые провода к клеммам аналогично п. 7-9.  17. Прикидываем длину проводов от левой фары до блока реле.. И припаиваем их к НР контактам (87) реле 3 и 4. Это реле ближнего и дальнего для левой фары. 18. К свободным управляющим контактам реле (86 или 85) припаиваем две пары проводов (2х0,5). 19. Пару сигнальных проводов от 3 и 4 реле (это у нас реле левой фары)  цепляем соответственно к (отрезанным от колодки фары) проводам разъема Х2 (можно разобрать разъем и припаяться к клемме непосредственно, но в данном случае цепь слаботочная  и в этом необходимости нет). Причем провод от Х2 ближнего света идет также на корректор. Поэтому провод управления реле ближним-левым цепляем к существующей скрутке-разветвлению фара-корректор. Ну а дальний левый – непосредственно к отрезанному проводу от колодки Х2. 20. Пару проводов от реле 1 и 2 цепляем к соответствующим проводам от реле аналогично п.19 с той разницей что провод от колодки Х2 идущий к правому-ближнему (уже перекоммутирован нами и идет только к правому корректору) не имеет разрывов поэтому аккуратно зачищаем изоляцию и прикручиваемся к нему. 21. Таким образом получилось 4 скрутки и все слаботочные – управляющие и все вблизи разъема Х2. Все скрутки – для надежности пропаиваем и изолируем. 22. Проверяем не перепутали ли мы ближний с дальним и правую с левой (это касается только корректоров, а с учетом того что фары в любом случае работать должны парой то «правая-левая» очень условное разделение). И тщательно изолируем (я просто обмотал изолентой с использованием пластиковых вставок напротив контактов реле, чтоб острые контакты не прорвали изоленту) блок реле и провода до гофры. 23. К проводу что мы подпаяли к контактам «30» всех реле подсоединяем (например припаиваем) колодку для предохранителя, и далее клемму для подсоединения к аккумулятору. 24. Тщательно обматываем всю гофру изолентой, для гидроизоляции. (Часто пишут про проблемы с передней проводкой из-за места её расположения – отгнивает контакты скруток. Я изолировал гофру и менял её положения в первые месяцы эксплуатации машины. И год спустя – распотрошив гофру, не заметил и намеков на проблемы). У нас получилась обновленная коса. При этом расположение «отростков» на подключение фар, гудков и вентиляторов не изменилось, как и разъемов Х2 и Х2А. Но вместе с проводами до разъемов Х2 и Х2А из гофры выходит толстенький жгут (аккуратно обмотанных изолентой) проводов идущих к блоку из 4-х реле. При этом из блока реле также выходит (отдельно или ответвляется) провод с предохранителем и клеммой. 25. Укладываем косу обратно. Сначала продеваем сквозь щель между корпусом и радиатором почти всю косу начиная с разъемов правой фары. Теперь еще одна уловка – меняем положение косы. Вместо её прежнего положения – по низу радиатора, укладываем её в бампер. 26. Конструкция крепления бампера – нам очень подходит. Бампер крепиться эдаким «ухом»  — широкая приваренная скоба. Просовываем нашу косу с верху этого «уха», а вытаскиваем (нет, не в низ) непосредственно в швеллер бампера. А в низ этого «уха» просовываем провод, что идет на ПТФ, он очень удачно дотягивается до фары. 27. Дальше косу прокладываем внутри бампера и симметричным образом вытаскиваем его к фаре, также продев через скобу крепления бампера, отвод на правую ПТФ также выходит вниз, а провод к основной фаре – вверх. 28. Подсоединяем все разъемы. Прикручиваем минусовой провод к корпусу, не забыв надеть на него клемму провода торчащую из переделанной нами косы. А к клемме «плюс» аккумулятора подводим и прикручиваем провод идущий отдельно к блоку реле (через предохранитель). 29. Ставим обратно решетку радиатора, закрываем капот и  проверяем как все работает.

Мигание светом при нажатии на «бибикалку»

Для реализации данной функции необходимо поставить одно дополнительное реле. Подводим к нему плюсовой провод (30) подключаем на обмотку реле и один из НР контактов (например 85 и 30). Второй контакт обмотки реле – подключаем к реле сигнала, так как реле сигнала управляется минусом, и на выходе тоже минус, то можно подключать как к его входу так и к выходу (тестером проверьте). Ну а второй контакт из НР контактов нашего реле подключаем – куда вам угодно, если хотите чтоб мигали ПТФ, то к клемме 86 реле К5. хотите чтоб мигало дальним – к предохранителю F4, ближним – к предохранителю F5 (со стороны подключения проводов подрулевого переключателя). К стати чтоб не лезть в блок предохранителей, можно поставить дополнительное реле у панели приборов. Надо снять накладки рулевой колонки и панели приборов. Дело в том что все интересующие нас провода тут рядом. Провода подрулевого переключателя все то что нам необходимо и достаточно. Контакт S6-30 это плюс его подсоединяем к контактам реле 30 и 85. Контакты S6-56а или S6-56b соответственно дальний или ближний подсоединяем его (или его) к контакту 87 реле. Ну а контакт реле 86 подсоединяем к проводу, что идет к скользящему контакту «бибикалки» он такой один сверху рулевой колонки – его видно сразу. И все. Размещаем наше реле так чтобы не болталось и не мешало, и все собираем.    вверх  главная

Модернизация центрального замка

Предыстория. ЦЗ в нексии устроен просто. На водительской двери стоит переключатель S27 соединенный с тягой запирания, он в зависимости от положения коммутирует с корпусом (минусом) один или второй управляющий контакты. Ну а реле ЦЗ выдает необходимый импульс на оставшиеся три двери.

При подключении сигналки, для реализации закрытия/открытия дверей при постановке/снятии на охрану, поступают часто так: в дверь водителя вместо переключателя устанавливают пяти-проводный активатор. Контактная группа которого выполняет такую же роль как и родной переключатель, а вот самим активатором управляет сигналка. При таком подключении не возможно реализовать двухступенчатое открытие дверей (когда при снятии с охраны открывается только дверь водителя, а остальные двери открываются после подачи еще одной команды с брелка).

Я часто (периодически) езжу один. Поэтому функция двухступенчатого открытия дверей была бы очень полезна. Но сигналку мне подключили именно по схеме описанной выше, поэтому для возможности реализации данной функции потребуется отказаться от родного реле ЦЗ и перекоммутировать рабочую схему. Но тут выяснилось, что хоть сигналка и обладает собственным реле ЦЗ и возможна функция двухступенчатого отпирания дверей, реализована данная функция крайне не удобно (в моем случае, для открытия оставшихся трех дверей с брелка, требуется несколько раз нажимать на разные кнопки брелка – сначала установить иконку на допканал, а потом его активировать, к томуже этот допканал я уже использовал для других целей).

Поэтому я решил не трогать существующую схему, а лишь дополнить её одним переключателем. Главное найти удобный маленький переключатель (три контакта – в одном положении замкнута одна пара, в другом другая). Я установил кнопку аварийки от Жигулей (там полно контактных групп) в ручку водительской двери – рядом с блоком управления стеклоподъемниками.

Три провода подсоединил (тут же в двери – легко найти) к контактной группе активатора. Первый провод к управляющему на закрытие (там появляется минус при запертом замке), второй и третий в разрыв управляющего на открытие (на нем появляется минус при открытом замке). Эти провода подсоединил к переключателю так: провод подключенный в разрыв и идущий к активатору подсоединил к центральному (переключающемуся) контакту. Теперь на нем появлялся минус при поднятом штоке. Оставшиеся два провода  — к оставшимся контактам. Что получилось: при одном положении переключателя – схема не изменилась – все работает по штатному (разорванная нами цепь восстановлена, третий же провод никуда не подключен), а в другом положении – открывающая цепь разорвана, а к запирающему проводу при любом положении штока приложен запирающий сигнал. Таким образом, при нажатии на кнопку три двери запираются (независимо от состояния замка водительской двери), а отпираются они только при отжатой кнопке и отрытом замке водительской двери.  Получился эдакий ручной центральный замок. Когда едешь один – отключил его и остальные двери заперты всегда.

 

Что будет если на сгоревший предохранитель намотать проволоку и вставить его на место, как многие делают. | Электроник

Бывает, что в дороге, по какой-то причине сгорает предохранитель, но запасных в машине нет и поэтому заменить его нечем. Многие выходят из подобной ситуации следующим образом. Берут тонкий медный провод и наматывают его на контакты сгоревшего предохранителя, таким образом электрическая цепь восстанавливается. Делается это конечно же на время, но в итоге обычно об этом забывают и ездят так продолжительное время. Я тоже так делал но потом все таки решил проверить опытным путем не будет ли просадки напряжения на восстановленном таким образом предохранителе и расплавится ли эта тонкая проволока если ток в цепи будет превышен.

Первым делом решил проверить при каком токе расплавится проволока толщиной в 0,1 миллиметра, обычно подобную, наматывают на сгоревший предохранитель. Тест показал что плавится она практически при том же токе, что и обычный предохранитель рассчитанный на 20 ампер, но выдерживает она его дольше и поэтому если ток в цепи будет превышен, то предохранитель сгорит не сразу, а через какое то время, проводка за это время может сильно нагреться, в результате чего изоляция ее оплавится, да и сам блок в котором установлен подобный предохранитель может под плавиться.

Медный провод не подходит для предохранителя по той причине, что этот метал более тугоплавкий чем тот из которого сделаны авто предохранители ( сплав легкоплавкого металла) и поэтому он может выдерживать один и тот же ток более продолжительное время. Но если намотать более тонкую проволоку, то она конечно же быстрее перегорит, но просадка напряжения на ней будет больше и электропотребитель может не выдать своей мощности.

Для того, что бы определить есть ли просадка нужно померить и сравнить напряжение до предохранителя и после.

Замеры показали, что до предохранителя напряжение было 12,6 вольт, а после него стало 11,5 вольт, это при нагрузке в 100 ватт. Даже с проволокой в 0,1 миллиметра просадка составляет 1,1 вольт, это при том, что данная проволока толстая, бывает, что наматывают и тоньше, на ней просадка будет больше. В результате этого те электроприборы в цепи которых будет установлен подобный предохранитель не смогут выдать необходимой мощности. Если это будет например бензонасос, то давление топлива, которое он может создать будет меньше, а фары с таким предохранителем будут светить тусклее чем с обычным. Эта проволока сильно нагревается, поэтому пластмасса в монтажном блоке может расплавиться.

Если сгорел предохранитель и нечем его заменить, то можно найти в монтажном блоке не задействованный, например тот, который стоит в цепи обогревателя задних стекол и поставить его в место сгоревшего. Наматывать проволоку на него нужно в самых крайних случаях.

На этом все, спасибо за прочтение статьи, если она была вам полезна, ставьте лайк, и подписывайтесь на канал.

Можете еще прочитать следующие статьи.

Сорвана резьба в головке, свеча не затягивается. Как я быстро решил эту проблему.

Поставил на жигули катушку зажигания с ЗИЛА. Что изменилось в работе двигателя.

Мужик хотел сдать семерку в чермет из-за непонятной неисправности двигателя. Он объехал все сто причину не нашли. Я нашел.

Учим «железного коня» делиться электричеством / Хабр

Приветствую, Хабр!

Наступает лето, а значит многие из нас выкатывают из гаражей и со стоянок свои мотоциклы, мопеды и прочих двухколесных друзей. А еще, летом мы любим путешествовать, не так ли? Ну а некоторые из нас совмещают приятное с приятным и путешествуют как раз на своих

двухколесных друзьях

. И об одном способе облегчить подобные путешествия я и хотел сегодня рассказать.

Предупреждение: под катом несколько фотографий ужасного качества, снятых на телефон. Людям с лимитированным трафиком или слабой психикой лучше туда не ходить.

Так сложилось, что в наш век развитых технологий, мы уже не можем обходиться без некоторых привычных нам гаджетов. В путешествиях мы всегда хотим оставаться на связи, для этого нужен телефон (а лучше — смартфон) под рукой, а еще мы не хотим таскать с собой карту (да и на ходу на нее не посмотришь), поэтому нам нужен навигатор. К сожалению, несмотря на обилие топиков о новых видах аккумуляторов, гаджеты по-прежнему не могут похвастаться достаточным временем автономной работы. И вот тут нас настигает проблема: если в машине мы можем подзарядить севшее устройство от прикуривателя, то в большинстве мотоциклов такой возможности не предусмотрено. Именно этот недостаток двухколесного транспорта мы сегодня и будем исправлять. Ниже описано краткое руководство по отучению вашего «коня» от жадности и приучению его делиться «питанием». В качестве подопытного выступает Kawasaki ER-6n 2007 года.

Для начала нам потребуется само гнездо прикуривателя и лучше, чтобы это гнездо было влагозащищенным. Я себе заказал вот такое с Амазона:

У него есть крышка для защиты от влаги, а также удобная площадка для крепления на руль. Если не хочется крепить на руль, в продаже есть гнезда с резьбой для установки в пластик мотоцикла. Но мне не хотелось ничего сверлить. Стоят они в среднем 13 Евро.

Но ставить один только прикуриватель как-то скучно, поэтому я решил добавить к нему вольтметр, для контроля за состоянием генератора и батареи. Вольтметр взял самый простой, обошелся он мне в 3,5 евро на том же Амазоне.

Сначала была мысль подключить его отдельно, но потом решил не тянуть кучу проводов и просто подпаялся к клеммам прикуривателя.

(все мелкие картинки кликабельны)


С прокладкой проводов никаких проблем не возникло — протянул рядом со штатной проводкой от руля. Провода спускаются с руля, уходят под бак, а выходят уже под седлом в аккумуляторном отсеке.




Отсек аккумулятора и выход проводов:

После того как протянули провода, ставим на место пластиковую заглушку и они уже никуда не денутся.

На проводах уже были уши для прикручивания к клеммам аккумулятора, поэтому тут тоже проблем никаких. Главное — не забыть поставить предохранитель. Мы же не хотим, в случае чего, сгоревших гаджетов и расплавленных проводов? Подойдет обычный автомобильный предохранитель на 20 ампер с гнездом, установленным в разрез провода. Поиск такого гнезда в автомагазинах не должен стать большой проблемой.

Для крепления вольтметра я использовал металлический хомут, за неимением лучшего. Просверлил в нем пару отверстий для крепления и прикрутил к стойке ветровика. Смотрится не очень эстетично, поэтому сейчас ищу более подходящее крепление. Заодно хочу затянуть провода в термоусадочный шланг. Займусь этим как только дожди прекратятся.
С креплением самого прикуривателя все проще: в площадке есть отверстия, продеваем в них нейлоновые стяжки и затягиваем на руле. Просто и эффективно!



Вот так все выглядит после подключения:

А вот так все это смотрится в темноте:

Ну вот и все, теперь наш «конь» всегда готов поделиться столь необходимым вдали от дома электричеством.
На этом позвольте откланяться. Ровных дорог вам, хабравчане! И до новых встреч.

P.S. Внимательные читатели, хоть немного знакомые с электротехникой, наверняка заметили один существенный недостаток моей схемы подключения. Я про него знаю и планирую исправить в ближайшее время.

Таблица диаметров проводов для предохранителей — Таблицы — Справочник

       

Таблица диаметров плавких вставок

 

Если в предохранителе перегорает плавкая вставка, ее нужно заменить. Но что делать, если нет под рукой стандартизированных вставок? Как выбрать ток плавления вставки?

Ток плавления – это удвоенное значение тока номинального тока потребителя. Так, если номинальная нагрузка составляет 10 А, выбираем ток плавкой вставки, равный 20 А. Надо иметь в виду, что предохранитель мгновенно не перегорает, ему нужно какое-то время. Поэтому пусковые токи двигателей или другие кратковременные повышенные токи не влияют на работу предохранителя.

Назначение плавких вставок как и автоматических выключателей –защита сети и потребителей от перегрузок и коротких замыканий. Главное отличие плавких вставок от автоматов – это одноразовое использование. В последнее время все больше отходят от применения предохранителей, предпочитая их автоматическим выключателям. Плюс плавких вставок – это относительная доступность, дешевизна в применении. Минус – при срабатывании, чтобы включить, нужно время для замены вставки; при замене вставки нужно отключать напряжение.

 

Ток плавления, А

Диаметр, мм

Медь

Алюминий

Железо

0,5

0,03

0,04

0,06

1

0,05

0,07

0,12

2

0,09

0,1

0,19

3

0,11

0,14

0,25

4

0,14

0,17

0,3

5

0,16

0,19

0,35

6

0,18

0,22

0,4

7

0,2

0,25

0,45

8

0,22

0.27

0,48

9

0,24

0,29

0,52

10

0,25

0,31

0,55

15

0,32

0,4

0,72

20

0,39

0,48

0,87

25

0,46

0.56

1

30

0,52

0,64

1,15

35

0,58

0,7

1,26

40

0,63

0.77

1,38

45

0,68

0,83

1,5

50

0,73

0,89

1,6

60

0,82

1

1,8

70

0,91

1.1

2

80

1

1,22

2,2

90

1,08

1,32

2,38

100

1,15

1,42

2,55

120

1,31

1.6

2,85

140

1,45

1.78

3,18

160

1,59

1,94

3,46

180

1,72

2,1

3,75

200

1,84

2,25

4,05

225

1,99

2,45

4,4

250

2,14

2,6

4,7

275

2,2

2,8

5

300

2,4

2,95

5,3

 

                 I=80√d3
                                      — формула для расчета тока плавкой вставки для медной проволоки
                                                                                          

Держатель предохранителя Часто задаваемые вопросы

Что такое держатель предохранителя?

Держатель предохранителя — это тип принадлежностей для плавких предохранителей, который требуется для интеграции предохранителей, которые не могут быть вставлены непосредственно в токопроводящие дорожки из-за их формы и размера. Функция держателя предохранителя состоит в том, чтобы безопасно интегрировать предохранители в электрические цепи, обеспечивать надежный путь тока (напряжение не проникает к другим компонентам) и обеспечивать метод замены предохранителей после того, как они справятся с перегрузками по току, как предполагалось.

Как работает держатель предохранителя?

На высоком уровне держатели предохранителей (тип аксессуара для предохранителей) можно рассматривать как устройства, которые принимают входящую мощность и помогают максимально эффективно проводить ее через предохранитель.При этом существует вероятность того, что в продукт будут встроены дополнительные функции, обеспечивающие дополнительную функциональность, выгодную для OEM-производителя или конечного пользователя сборки. Несколько общих компонентов принадлежностей для предохранителей можно определить следующим образом:

• Клеммы отвечают как за прием тока из цепи на плавкий предохранитель, так и за передачу его обратно в цепь.

• Контакты отвечают за взаимодействие с предохранителем для подачи тока к предохранителю и от него, часто в форме зажима или проушины.

• В различных держателях предохранителей можно найти дополнительные компоненты, но они зависят от типа продукта.

Что такое встроенный держатель предохранителя?

Встроенные держатели предохранителей представляют собой держатели предохранителей для ввода, вывода/линии и нагрузки. По сути, это самозамкнутый жгут проводов, обеспечивающий широкую гибкость применения. Этот тип держателя предохранителя позволяет как легко заменять предохранители, так и затруднять доступ к предохранителям, в зависимости от цели разработчика и места их установки.

Что такое предохранительный зажим?

Зажимы для плавких предохранителей представляют собой приспособление для плавких предохранителей, предназначенное для непосредственного крепления предохранителей к печатным платам. Они являются наиболее экономичным аксессуаром для предохранителей и обеспечивают простую установку, но имеют наименьшее количество функций. Как правило, они должны быть изолированы и изолированы от окружающей среды, но при этом иметь широкую базу приложений.

Что такое держатель предохранителя для панельного монтажа?

Держатели предохранителей для панельного монтажа

представляют собой держатели предохранителей, которые устанавливаются через корпус или на задней панели корпуса.Как правило, они имеют проводной вход, проводной выход / линию и нагрузку и могут обеспечить защиту людей от поражения электрическим током при правильной установке.

Что такое держатель предохранителя для печатной платы?

Держатель предохранителя для печатной платы (PCB) — это аксессуар для предохранителя, который имеет фиксированную площадь основания и может обеспечить изоляцию от внешнего контакта. При соответствующем планировании в процессе проектирования этот тип вспомогательного предохранителя может упростить замену предохранителя.

Как выбрать держатель предохранителя?

На выбор держателя предохранителя влияет множество факторов.Это включает в себя выбранный предохранитель, номинальный ток и напряжение, желаемую интеграцию схемы, любые требуемые сертификаты сторон 3 rd и желательную защиту окружающей среды, и это лишь некоторые из них. Посетите веб-страницу Eaton Fuse Technology , чтобы получить помощь в выборе держателя предохранителя.

Держатели предохранителей какого типа доступны для моего предохранителя?

Держатели предохранителей Eaton подразделяются на четыре группы в зависимости от метода интеграции схемы и того, как они удерживают предохранитель.Эти категории следующие:

  • Линейный (заделка проводов)
  • Монтаж на панели (заделка проводов)
  • Держатель предохранителя для печатной платы (сквозное отверстие)
  • Зажим предохранителя для печатной платы (сквозное отверстие)

Ознакомьтесь с руководством по принадлежностям для предохранителей, чтобы выбрать доступные держатели предохранителей в зависимости от типа выбранного предохранителя. Eaton также предлагает комплект принадлежностей для плавких предохранителей , который содержит множество держателей предохранителей, чтобы обеспечить набор различных вариантов установки предохранителей на этапе прототипа или проектирования.Загрузите техническое описание комплекта принадлежностей для плавких предохранителей.

Предохранители имеют отключающие характеристики, а держатели предохранителей?

Хотя предохранители имеют отключающие характеристики, держатели предохранителей фактически не прерывают ток; поэтому у них не будет номинальных токов короткого замыкания. Вообще говоря, стандарты держателей предохранителей для электронных, миниатюрных или дополнительных предохранителей имеют значения по умолчанию. Например, держатели предохранителей, получившие признание UL в соответствии с UL4248, получат рейтинг 10 кА. Держатели предохранителей для дополнительных предохранителей могут быть оценены в соответствии с UL 4248 для более высоких номинальных токов короткого замыкания, даже до 100 кА.

Требуют ли держатели предохранителей снижения номинальных характеристик?

Вообще говоря, да. Для рейтингов UL коэффициент снижения номинальных характеристик соответствует снижению номинальных характеристик предохранителей на 80 процентов, но может быть больше в зависимости от дополнительных факторов окружающей среды или эксплуатации, таких как температура и/или цикличность тока.

Какие стандарты регулируют держатели предохранителей?

UL 4248 и IEC 60127-5 являются двумя основными стандартами, регулирующими держатели предохранителей. Для держателей электронных предохранителей UL предлагает только признание UL согласно UL 4248.Сторонние регулирующие органы, такие как VDE или SEMKO, могут сертифицировать держатели предохранителей по стандарту IEC. В зависимости от того, проходит ли концевой узел сертификацию 3 rd , например, UL или VDE, держатель предохранителя, прошедший оценку и сертификацию по любому из этих стандартов, может помочь в сертификации концевого узла.; однако сертификаты сторон 3 rd могут не требоваться.

Чем отличаются стандарты держателей предохранителей?

Двумя наиболее распространенными стандартами держателей предохранителей являются UL 4248 и IEC60127-6.Каждый из них обычно регулирует один и тот же тип продуктов, электронных держателей предохранителей, но имеет разные методы тестирования и настройки. Например, IEC60127-6 использует допустимое рассеивание мощности для определения номинальной силы тока держателя предохранителя, тогда как UL 4248 использует пределы нагрева. Это среди других элементов, которые учитываются при проектировании держателя предохранителя. Поэтому некоторые держатели предохранителей с двойными листингами/сертификатами могут иметь разные максимальные номинальные токи. Как и все стандарты, они предназначены для стандартизации измерений, чтобы инженеры-конструкторы, использующие эти продукты, знали, как их сравнивать.Это в дополнение к номинальным значениям, превышающим или равным номинальным значениям предохранителей, которые он принимает.

Я выбрал предохранитель для защиты своей цепи, как его можно установить?

Eaton предлагает различные держатели предохранителей для оптимальной интеграции предохранителей в электронные схемы. Варианты монтажа включают проводные приложения или печатные платы. В руководстве Eaton по выбору аксессуаров для предохранителей показаны варианты в зависимости от типа выбранного предохранителя.

Соответствует ли номинальное напряжение как В переменного, так и постоянного тока?

В то время как Vac и Vdc указываются отдельно, для держателей предохранителей номинальное напряжение должно применяться для Vac и Vdc.

Нужно ли снижать номинальные характеристики плавких предохранителей при более высоких или низких температурах?

Как правило, держатели предохранителей требуют минимального снижения номинальных характеристик в дополнение к снижению номинальных характеристик предохранителя при более высоких или низких температурах. Тем не менее, испытания и оценка должны проводиться при высоких температурах при постоянном токе, чтобы обеспечить надлежащее управление любым теплом, особенно для полностью закрытых держателей предохранителей

Что такое отделка клемм или материал клемм?

Клеммы держателя предохранителя

изготовлены из проводящих материалов, таких как медные сплавы, и обычно имеют традиционное электрическое или припойное покрытие, такое как олово или серебро.Пожалуйста, обратитесь к соответствующим спецификациям для получения подробной информации о конкретных материалах клемм держателя предохранителя или обратитесь в службу технической поддержки для получения дополнительных вопросов.

Можно ли припаять плавкие предохранители к проводным соединениям в моей схеме?

Eaton предлагает держатели предохранителей с различными типами проводных соединений; это включает в себя винтовой зажим, обжим провода, быстрое соединение и соединения под пайку. Наличие различных проводных соединений зависит от конкретного держателя предохранителя. Пожалуйста, обратитесь к индивидуальному техническому описанию для получения полной информации.

Какая процедура пайки рекомендуется для держателей предохранителей для печатных плат или зажимов предохранителей?

Eaton рекомендует пайку в соответствии с отраслевым стандартом. За дополнительной информацией обращайтесь в службу технической поддержки.

Соответствует ли мой держатель плавких предохранителей серии Bussmann RoHS?

Поскольку Eaton ведет бизнес по всему миру, мы стремимся улучшать нашу продукцию, чтобы она соответствовала действующим глобальным правительственным экологическим требованиям. Eaton обязалась исключить опасные материалы из своей продукции независимо от области применения или рынка.Мы инициировали всесторонний обзор продуктов серии Bussmann®, чтобы по возможности использовать в их конструкции неопасные материалы.

Большинство электронных держателей предохранителей Eaton соответствуют требованиям RoHS. Eaton предлагает инструмент для определения статуса и сертификатов соответствия RoHS. Некоторые устаревшие держатели предохранителей могут не быть указаны в инструменте как соответствующие RoHS, и поэтому рекомендуется обращаться в группу управления продуктом, которая может оказать поддержку, если продукт, который вы ищете, не указан в списке. Свяжитесь с нами, если у вас возникнут дополнительные вопросы.

Имеются ли 3D-модели принадлежностей для предохранителей?

Eaton может предоставить файлы .step для многих держателей предохранителей, которые доступны по запросу. Пожалуйста, свяжитесь с нами с вашим запросом.

Как установить предохранитель на классический мотоцикл • Matchless Clueless

Знакомство с предохранителями для мотоциклов

Установка ножевого предохранителя на мой Matchless

Я предлагал установить предохранитель на ваш классический мотоцикл в ряде статей на этом сайте (таких как Замена регулятора и Преобразование в 12 вольт ), поэтому я подумал, что стоит уделить немного времени изучению это чуть подробнее.

Большинство классических мотоциклов, выпущенных до 1950-х и 60-х годов, никогда не оснащались предохранителями, когда они были новыми. Ну, в этих байках есть много вещей, которые в наши дни не были бы спроектированы так же, в конце концов, это часть их очарования. Я не уверен, было ли первоначальное отсутствие предохранителя преднамеренным для экономии средств или просто не думали об этом в то время. Но поскольку каждый современный автомобиль на дороге теперь имеет десятки предохранителей, защищающих каждую мыслимую цепь, кажется разумным установить хотя бы один на свой старый велосипед.

В этом руководстве по установке предохранителя (или предохранителей) рассматриваются следующие темы:

Почему предохранитель так важен

Итак, если первоначальный производитель не считал необходимым устанавливать предохранитель в электрическую систему мотоцикла, то почему вы хотите добавить его сейчас? Два слова – «безопасность» и «защита». Я собирался сказать «на всякий случай», но потом вспомнил, что за пару лет, прошедших с тех пор, как я установил предохранитель на свой старый мотоцикл Matchless, я случайно перегорел его бесчисленное количество раз, пока возился.Очень легко случайно закоротить один из контактов на раме во время работы на велосипеде, особенно когда возишься внутри тесного кожуха фары. Таким образом, предохранитель не только обеспечивает защиту, когда вы делаете что-то глупое, но и помогает, когда что-то пойдет не так.

Я также помню, как несколько лет назад работал с ним над автомобилем друга, дизельным Peugeot с огромным аккумулятором. Каким-то образом ему удалось коснуться крыла концом храповика, когда он затягивал хомут на положительной клемме аккумулятора, который пробил маленькую дырочку прямо насквозь, вызвав большой сноп искр! В этой ситуации предохранитель вообще бы не помог, но он показывает потенциально разрушительную силу, которую короткое замыкание может иметь для вашего автомобиля.

Что делает предохранитель, так это берет на себя роль самого слабого звена в электрической системе вашего мотоцикла от любой длины провода, клеммы, переключателя или разъема, ранее носивших эту довольно сомнительную честь. Затем, когда что-то пойдет не так, и от батареи будет течь чрезмерный ток, именно этот дешевый, легко находящийся и легко заменяемый компонент принимает на себя удар. Таким образом, остальная часть проводки и компонентов в хрупкой электрической системе выживает, чтобы продержаться еще один день, а не оставлять вас на обочине с едким облаком дыма от жареной изоляции, доносящимся из-под седла.

Максимальный ток, который обычная 12-вольтовая аккумуляторная батарея мотоцикла потенциально может обеспечить при низком сопротивлении, таком как короткое замыкание, весьма удивителен. Возьмем довольно стандартную современную свинцово-кислотную батарею, предназначенную для работы в одном из оригинальных черных резиновых батарейных отсеков. Он рассчитан на максимальный выходной ток от 10 до 15 ампер при нормальном использовании, но максимальный ток разряда в течение 5 секунд составляет колоссальные 200 ампер! Это легко поджарит типичный жгут проводов мотоцикла, который может быть рассчитан всего на 20–30 ампер.

На самом деле нет веской причины не устанавливать предохранитель, если на вашем велосипеде его еще нет. Единственный возможный аргумент, который я могу себе представить, это то, что кто-то хочет, чтобы его велосипед был «оригинальным», но если только он не на тех же шинах, лампах, аккумуляторе, тормозных колодках и т. тогда добавление хорошо расположенного скрытого предохранителя, на мой взгляд, сделает его менее опасным.

Место установки главного предохранителя

Итак, это подводит меня к вопросу о том, где вы должны установить предохранитель на своем классическом мотоцикле.В идеале он должен быть скрыт от объекта, чтобы не выглядеть странным, но должен быть легко доступен, когда вам нужно проверить или заменить предохранитель. Главный предохранитель также должен располагаться как можно ближе к аккумулятору, чтобы свести к минимуму количество незащищенной проводки (т. е. до предохранителя), которая остается уязвимой в случае короткого замыкания.

Обычно вы должны установить главный предохранитель на токоведущей стороне батареи на одной линии с проводом, идущим от батареи, и до соединений амперметра для распределения света и других аксессуаров.Однако проводка в держателе предохранителя, который я купил, была красной (в соответствии с современными приложениями, я думаю, где плюс находится под напряжением), а мой Matchless подключен к положительной земле. Таким образом, у меня был выбор: либо установить красный предохранитель в сборе вместо обычной черной отрицательной клеммы, либо вместо этого установить его на сторону заземления батареи. Для меня красное отрицательное соединение батареи просто вызывало проблемы и путаницу в дальнейшем, поэтому вместо этого я решил установить предохранитель на клемму заземления батареи.На самом деле это не имеет большого значения, так как в случае короткого замыкания в батарею и из нее будет поступать один и тот же ток. Но придерживайтесь условностей и устанавливайте предохранитель на токоведущую сторону батареи, если, как и у меня, у вас нет веской причины поступить иначе.

Существует несколько вариантов расположения этого главного предохранителя в зависимости от точной настройки вашей батареи и жгута проводов. Если у вас есть один из черных резиновых чехлов для аккумуляторов, в который можно установить современную батарею, сохраняющую внешний вид оригинального устройства, то внутри этого чехла — один из возможных вариантов.Тогда предохранитель будет скрыт от глаз и защищен от непогоды и грязи, плюс будет удобно держать рядом запас запасных частей. Недостатком является то, что вам, конечно, придется открывать зажим аккумулятора каждый раз, когда вам нужно проверить или заменить предохранитель.

Место, которое я выбрал в конце концов, было в нескольких дюймах от провода под напряжением от аккумулятора, что означало, что держатель предохранителя можно было легко спрятать за зажимом аккумулятора и под сиденьем, вне поля зрения на моем Matchless.Оставив дюйм или два провисания в кабеле, достаточно легко потянуть держатель предохранителя вниз для легкого доступа, когда это необходимо, а затем снова убрать его обратно. Вы также можете подумать о том, чтобы установить его где-нибудь под бензобаком, если это проще, но с учетом тепла и грязи от двигателя это, вероятно, не идеально.

Другое место, о котором я слышал, находится в блоке фары. Это означает, что предохранитель спрятан и защищен от непогоды и грязи, но также затрудняет доступ к нему, поскольку вам всегда нужно будет открывать фару.Другим недостатком является то, что он находится далеко от батареи и поэтому не обеспечивает никакой защиты в случае неисправности или короткого замыкания где-то вдоль соединения с основной батареей, поэтому лично я бы не пошел по этому пути.

Какой номинал предохранителя установить

Для того, чтобы определить номинал основного предохранителя, который вы должны установить на свой мотоцикл, вам сначала нужно определить максимальную электрическую нагрузку, которую он может потреблять при одновременном включении всех огней и т. д. Сначала составьте список различных электрических компонентов, установленных на вашем велосипеде, и укажите их номинальную мощность (в ваттах) сбоку.Следующий список предназначен для моего Matchless G3LS 1951 года, поэтому вы можете использовать его в качестве шаблона и при необходимости адаптировать для своего мотоцикла:

  • Налобный фонарь 35 Вт
  • Сигнальная лампа 1 Вт
  • Задний фонарь 5 Вт
  • Стоп-сигнал 21 Вт
  • Лампа спидометра 1 Вт
  • ВСЕГО 63 Вт

Далее вам нужно преобразовать мощность (в ваттах) в силу тока (в амперах). Для этого вы делите на напряжение электрики вашего мотоцикла (номинальное напряжение аккумулятора).Для 6-вольтового велосипеда максимальное ожидаемое потребление тока будет 63/6 = 10,5 Ампер, а для 12-вольтового велосипеда — 5,3 Ампера. Ток будет намного выше (в два раза) для 6-вольтовых систем, чем для 12-вольтовых; по этой причине 12-вольтовые системы более эффективны. Также обратите внимание, что вы выбираете предохранитель на основе максимальной нагрузки, а не мощности динамо-машины, поскольку именно батарея будет основным источником высокого тока в случае возникновения неисправности.

Обратите внимание, что я не включил рог в приведенные выше расчеты.Оригинальные рупоры типа Lucas Altette и Clearhooters, установленные на заводе, могут потреблять огромное количество тока. Вот почему их обычно подключали отдельно, непосредственно от батареи, чтобы не перегружать клеммы на амперметре, к которым подключены все остальные электрические нагрузки. Включение предохранителя в эти расчеты приведет к выбору предохранителя с гораздо более высоким номиналом, который затем обеспечит меньшую защиту остальной части электрики велосипеда. Если у вас все еще установлен один из оригинальных типов звукового сигнала, то стоит установить для него отдельный предохранитель, как описано в разделе дополнительных предохранителей ниже.

Некоторые электрические компоненты, в частности лампа фары, при первом включении фактически потребляют гораздо больший ток, чем это следует из мощности, указанной сбоку. Это связано с тем, что нить внутри лампы металлическая, и, как и у всех металлов, ее сопротивление увеличивается по мере нагревания. Таким образом, чтобы лампочка имела необходимую мощность, когда нить накала раскалена добела, она должна иметь более низкое сопротивление (и, следовательно, более высокую начальную мощность), когда она холодная.Этот первоначальный всплеск тока, потребляемый обычными лампами накаливания, может легко пережечь предохранитель правильного размера, поэтому нам необходимо учесть завышенный номинал нашего выбранного основного предохранителя.

Хорошей отправной точкой является завышение номинала предохранителя на 50 % по сравнению с любым максимальным током, который вы определили путем сложения всех мощностей ламп и т. д. Таким образом, в примере, который я привел выше для моего Matchless, 50 % дополнительного завышения номинала будет Это означает, что мне нужен был предохранитель 1,5 x 10,5 А = 15,8 А, если мой велосипед был на 6 вольт и 1.5 x 5,3 А = 7,9 А, если бы мой велосипед был на 12 вольт.

Очевидно, что эти номиналы являются довольно нечетными числами, поэтому нам будет трудно найти точный размер предохранителя, который нам нужен. Предохранители, как правило, имеют стандартные номиналы 1, 2, 3, 4, 5, 7,5, 10, 15, 20, 25, 30 и 40 ампер, хотя вы можете найти более или менее широкий выбор предохранителей определенного типа или от данного поставщика. . Чтобы выбрать наиболее подходящий предохранитель для вашего велосипеда, вам необходимо округлить рассчитанное вами значение на 50% с завышенным номиналом до ближайшего доступного размера предохранителя.Всегда предпочтительнее по возможности округлять значение в меньшую сторону, поскольку предохранитель меньшего размера обеспечивает лучшую защиту, чем предохранитель большего размера, и коэффициент 50 %, который мы уже включили, вероятно, является довольно щедрым.

Для моего примера Matchless я бы выбрал предохранитель на 15 ампер, если он был 6 вольт (расчетное значение было 15,8 А), и предохранитель на 7,5 ампер, если он был 12 вольт (где расчетное значение было 7,9 ампер). Я думаю, что это довольно безопасные и стандартные значения для большинства старых велосипедов, но необходимы некоторые пробы и ошибки. Если велосипед часто перегорает при нормальной работе, и вы уверены, что неисправности нет, попробуйте вместо этого следующие несколько размеров.Всегда лучше начинать с малого и работать над тем, чтобы убедиться, что у вас есть лучшая защита.

Когда и где устанавливать дополнительные предохранители

Основной предохранитель, расположенный рядом с аккумуляторной батареей, является наиболее важным для правильной установки, но в некоторых случаях может быть целесообразно установить на мотоцикл один или несколько дополнительных предохранителей. Ранее я упоминал о токе, потребляемом оригинальными рупорами типа Lucas Altette и Clearhooter, которые обычно подключаются отдельно от остальной части электрики и напрямую подключаются к батарее.Поэтому добавление отдельного предохранителя к проводу, идущему к звуковому сигналу от активной клеммы аккумулятора, также является очень хорошей идеей. Выбор размера предохранителя может потребовать некоторых проб и ошибок, чтобы получить правильный результат (мне еще не нужно было делать это самому, так как мой оригинальный Clearhooter все еще не работает, поэтому я заменил его на современный слаботочный звуковой сигнал, который питается через главный предохранитель). В руководстве по ремонту Lucas для одного из этих типов звуковых сигналов указано максимальное потребление тока 5 ампер для целей тестирования, поэтому у меня возникло бы искушение попробовать плавкий предохранитель на 5 ампер для начала, а затем увеличить до 7.Предохранитель на 5 ампер (или даже на 10 ампер, если нужно).

Производитель электронного регулятора напряжения DVR2, который я установил на свой Matchless, также предлагает установить второй предохранитель на линии с выходным проводом (амперметр) регулятора, предположительно для дополнительной защиты системы зарядки и динамо-машины. Они рекомендуют предохранитель на 13 А для 6 В и предохранитель на 10 А для работы на 12 В, что может показаться немного высоким, исходя из расчетов, которые мы сделали выше. Если вы решите установить дополнительный предохранитель, я бы в качестве отправной точки выбрал тот же номинал, что и у основного предохранителя рядом с клеммой аккумулятора.Я пока возился с этим дополнительным предохранителем, но еще раз вернусь к логике, стоящей за ним, когда я в конце концов соберусь перемонтировать свой велосипед.

Единственная другая ситуация, о которой я могу думать, когда вам может понадобиться установить дополнительные предохранители, кроме упомянутых, — это когда вы устанавливаете на велосипед дополнительные нестандартные электрические элементы. Все, что подключено напрямую к аккумулятору, минуя главный предохранитель, должно иметь свой собственный предохранитель, номинал которого соответствует максимальному требуемому потреблению мощности.Одним из примеров может быть, если вы установили противоугонную сигнализацию или другое подобное устройство, или если вы должны были подключить спутниковую навигацию, интерком или другой подобный современный аксессуар. Эти устройства гораздо более чувствительны и требуют значительно меньшего тока, чем стандартные электрические устройства на велосипеде, поэтому установка небольшого (скажем, максимум 1 или 2 ампера) предохранителя обеспечит их надежную защиту. Этот предохранитель может быть параллельным основному, если вы берете отдельный источник питания от аккумулятора, или последовательным, если вы берете источник питания откуда-то внутри фары, которая уже защищена основным предохранителем с более высоким номиналом.

Если у вас есть коляска, установленная на вашем мотоцикле, то также имеет смысл установить предохранитель в кабеле питания между ней и мотоциклом. Это гарантирует, что мотоцикл не пострадает в случае неисправности электрики в коляске, а не потеряет сразу все освещение.

Доступные типы предохранителей

Существует несколько различных типов предохранителей, доступных от разных производителей в разные эпохи по всему миру.Два наиболее распространенных из них, которые я рассмотрю здесь, — это плавкие предохранители и стеклянные предохранители.

Стеклянные предохранители представляют собой небольшие цилиндры с металлическими контактами на каждом конце и тонкой нитью плавкой проволоки, проходящей через центр. Они очень похожи на предохранители в бытовых сетевых вилках британского типа, только они обычно прозрачны, так что вы можете видеть внутри плавкий провод, чтобы определить, перегорел он или нет. Они доступны в нескольких вариантах длины, наиболее популярными из которых являются 25 мм (1″) и 30 мм.Длина не имеет особого значения и не влияет на работу предохранителя, но обычно определяется выбранным вами стилем держателя предохранителя.

Существуют также различные «скорости» стеклянных предохранителей, подходящие для различных применений. Скорость означает, как быстро предохранитель перегорит после превышения его номинального тока. Быстродействующие предохранители используются с более современной электроникой, где даже самый короткий импульс избыточного тока может привести к повреждению. Стандартные или плавкие предохранители больше подходят для шумной общей электрики классических велосипедов, где обычны всплески и пульсации потребляемого тока (например, при включении фар).Теоретически быстродействующий предохранитель обеспечивает лучшую защиту, но с практической точки зрения может перегореть без необходимости при небольшом скачке напряжения, который не повредит мотоциклу. Стандартные стеклянные предохранители, предназначенные для обычных автомобильных приложений, должны быть более чем хороши. Стеклянные предохранители устанавливались на старые британские автомобили, поэтому они могут быть более аутентичным выбором для установки на классический мотоцикл.

Плавкие предохранители

имеют современный дизайн и сделаны из пластика, что делает их гораздо более прочными, чем старые стеклянные предохранители.Они также могут быть установлены более плотно в небольшом блоке предохранителей, поэтому они чаще используются в современных автомобилях, но это не будет иметь большого значения, если вы устанавливаете только один или два. Еще одно преимущество пластинчатых предохранителей заключается в том, что они имеют цветовую маркировку, поэтому каждый номинальный ток имеет свой уникальный цвет. Это значительно упрощает установку правильного предохранителя, вместо того, чтобы щуриться, пытаясь прочитать часто обманчивый текст, отштампованный на конце стеклянного предохранителя. Это может быть важным соображением, если у вас такой же винтаж, как у вашего велосипеда, и ваше зрение не совсем то, что было раньше.

Плавкие предохранители

легко доступны и имеют широкий диапазон номиналов предохранителей. Также доступно несколько различных вариантов, включая размеры «мини» (меньшего размера), стандартные и «макси» (большие). Опять же, вы можете больше ориентироваться на то, какие держатели предохранителей вы можете найти, но я бы придерживался стандартного размера, если это возможно.

Выбор типа предохранителя для установки на велосипед является личным делом каждого. Стеклянные предохранители немного более аутентичны, поскольку они использовались для многих старых британских автомобилей, но настоящая аутентичность заключается в том, чтобы вообще не иметь предохранителя! Ножевые предохранители более надежны и, возможно, их немного легче установить на многие современные автомобили.Главным определяющим фактором, вероятно, будет держатель предохранителя, который вы выбрали на основе того, что имеется в наличии, где вы собираетесь его установить и как вы хотели бы его подключить. С точки зрения защиты электрики подойдет любой тип предохранителя. точно такая же работа. Я использовал ножевой предохранитель на своем Matchless, когда впервые установил его в Индии, поскольку держатель ножевого предохранителя был единственным, который мне удалось купить в магазине на заправочной станции во время отпуска в Австралии. Однако с тех пор я купил несколько стеклянных держателей предохранителей, которые, как мне кажется, больше соответствуют стилю мотоцикла, и я буду устанавливать их вместо них, когда в конце концов доберусь до замены проводки.Выбор за вами!

Выводы

Вот и все; надеюсь, все, что вам нужно знать, чтобы установить предохранитель (или предохранители) соответствующего размера в электрику вашего классического мотоцикла. Даже если на вашем велосипеде уже установлен предохранитель, было бы целесообразно использовать приведенные выше расчеты, чтобы убедиться, что он правильно рассчитан для обеспечения полной защиты, или, может быть, лучше всего добавить пару дополнительных предохранителей в определенные цепи.

Если у вас есть какие-либо мысли, предложения или отзывы об этой статье, я буду рад услышать от вас.Ниже есть форма для комментариев, поэтому, пожалуйста, свяжитесь с нами!
[sc: отказ от ответственности]

40 ответов на

Установка предохранителя

Этот сайт использует Akismet для уменьшения спама. Узнайте, как обрабатываются данные ваших комментариев.

Как установить встроенный держатель предохранителя на винтажный мотоцикл

Этот мод был следующим логическим шагом на моем любимом CB после замены штатного руля на пару Biltwell Trackers, так что вот небольшая статья о том, как установить почтенный встроенный держатель предохранителя на винтажный мотоцикл.

Держатель встроенного предохранителя творит чудеса при перекладке проводов на винтажный велосипед. Будь то для эстетических или функциональных целей встроенный предохранитель — удобная модификация для очистки вещей. На старинных велосипедах электричество часто ржавый и слабый … преобразование в встроенный может исправить это, перенаправив проводку от ржавого оригинального соединения до блестящего нового. Эстетически это сводит к минимуму количество проводов спереди, позволяя вам скрыть множество грязных проводов / соединений под бензобак или в ведро фары.

Моя мотивация была не только функциональной, но и эстетической: модель 1979 года CB750k имеет блок предохранителей, который находится прямо в центре руля. действует как зажим для стояков. Я хотел почистить кабину и угробить этот блок предохранителей был необходимостью. А также штырьки, которые держат предохранитель фары. были настолько изъедены коррозией и ржавчиной, что не могли закрепить предохранитель. Мои варианты были купить новый блок предохранителей или перенаправить провода. Я выбрал последнее.

Вот как это сделать, шаг за шагом:

Вы можете увидеть громоздкий блок предохранителей выше.И если вы посмотрите вблизи вы можете видеть, что крайний левый слот предохранителя имеет корродированное соединение. Это было бы работайте только с фольгой, обернутой вокруг предохранителя, чтобы сохранить контакт. И хотя пленка Рейнольдса хороша для того, чтобы закрывать окна и делать головные уборы, защищающие от инопланетян, ей не место на моем прекрасном коне.

Открутите блок предохранителей и вытащите его. Отрежьте каждый провод, обратите внимание цвет каждого и его функция (фары, поворотники, стоп-сигналы, и т. д. Здесь может пригодиться кусок малярного скотча и волшебный маркер).Вы также перережете горячий провод, в данном случае это более толстый черный один в центре коробки. Следите за своим горячим проводом, вам нужно будет подключить это в конце.

На изображении выше показан встроенный держатель предохранителя. Зачистите провод на каждый конец примерно на 1/4 дюйма, а затем сделайте то же самое с проводами предохранителей. Очевидно провод стриптизерши облегчают эту задачу, но если у вас не хватает инструментов, вы можете Всегда делайте неглубокий надрез в изоляции провода точным ножом, а затем стягивайте кончик плоскогубцы.Только не режьте слишком глубоко и не обрывайте проволочные нити.

Для каждого отдельного источника питания вам потребуется отдельный встроенный держатель плавкого предохранителя. Подсоедините провод фары к одному, провод стоп-сигнала к другому и так далее и тому подобное.

Купить всепогодные стыковые соединения недорого можно в любом автомобильном хранить. Вставьте концы проводов в стыковые разъемы и возьмите кусачки (или плоскогубцы) и надежно обожмите провода. Не забудьте предварительно вставить термоусадка вокруг провода, так что после прикрепления стыковых соединителей вы можно надеть термоусадку на соединение. Любой источник тепла подойдет для Активируйте термоусадку, я использовал стандартную зажигалку BIC. Требуется не более секунды или двух воздействия источника тепла. С обжимными стыковыми соединителями и термоусадка на месте, ваши встроенные держатели предохранителей должны быть прикреплены так же, как изображение выше.

В этот момент встроенные держатели предохранителей должны быть надежно подключен к проводке с одной стороны и свободно с другой. Свободные концы будут необходимо подключить к горячему проводу.Я не использую поворотники или нейтраль свет на моем велосипеде, поэтому я подключил только два соединения (фары и тормозной свет). Вы можете видеть на картинке выше свободные концы двух встроенных держатели и свободный конец горячего провода (толстый черный провод). Опять же, используя всепогодный стыковой разъем, термоусадку, а потом немного изоленты на всякий случай меры я подключил провода.

В конце у вас должна получиться некоторая итерация это: отдельные провода, идущие в каждый встроенный держатель предохранителя, и один горячий провод подключен к другому концу каждого встроенного держателя предохранителя.я потом это спрятал маленькая петля проводов в мое ведро фары и осталась без необходимости в оригинальный блок предохранителей. Функциональная фара без некрасивых проводов, торчащих вокруг руль: Успех.

Как работают провода, предохранители и разъемы

Основная задача предохранителя — защитить проводку . Предохранители должны быть такого размера и расположены, чтобы защитить провод, к которому они подключены. Если такое устройство, как ваше автомобильное радио, внезапно потребляет достаточно тока, чтобы сжечь предохранитель, радио, вероятно, уже сгорело.Предохранитель предназначен для защиты провода, заменить который гораздо сложнее, чем радио.

Большинство автомобилей имеют две панели предохранителей . Тот, что в моторном отсеке, содержит предохранители для таких устройств, как охлаждающие вентиляторы, антиблокировочный тормозной насос и блок управления двигателем — все они расположены в моторном отсеке. Другая панель предохранителей, обычно расположенная в приборной панели возле коленей водителя, содержит предохранители для устройств и переключателей, расположенных в салоне.

В предыдущем разделе мы видели, как накопление тепла в проводе зависит от сопротивления и силы тока, протекающего по проводу. Предохранители — это просто особый тип провода в автономном разъеме. Большинство современных автомобильных предохранителей имеют два ножевых соединителя и пластиковый корпус, в котором находится проводник. Также есть некоторые предохранители, которые находятся в проводке автомобиля, называемые плавкими вставками .

Проводник внутри предохранителя изготовлен из металла, похожего на припой.Он имеет более низкую температуру плавления, чем сама проволока. Размер проводника калибруется очень тщательно, чтобы при достижении номинального тока выделялось достаточно тепла, чтобы расплавить проводник и, таким образом, разорвать цепь.

Если предохранитель перегорел, его необходимо заменить, чтобы цепь заработала. Перегоревший предохранитель необходимо заменить на предохранитель того же тока.

Проверка предохранителей

Самый надежный способ проверить предохранитель — вытащить его из гнезда и подключить тестер непрерывности к обоим ножам предохранителя.Но если вы сделаете это при вставленном предохранителе, вы можете получить непрерывность по пути, отличному от предохранителя (например, обе стороны провода могут быть заземлены при проверке предохранителя). Обычно определить, перегорел ли предохранитель, можно при визуальном осмотре:

Теперь перейдем к разъемам.

Блоки и держатели предохранителей — Littelfuse

Выбор решения для предохранителя и держателя

Первый шаг — ответить на следующие вопросы:

  • Потребуется ли доступ к предохранителю для замены?
  • Как часто нужно будет заменять предохранитель?
  • Должен ли конечный пользователь прибора иметь доступ к замене предохранителя?
  • Доступ к предохранителю должен быть только снаружи прибора?
  • Сколько можно потратить на безопасность и надежность?

5.1.2. Требования и характеристики

Наиболее важными стандартами для держателей предохранителей, определяющими требования, характеристики и методы испытаний, являются:

  • IEC-публикация 257 (1968) и поправка №. 2 к этой публикации от января 1989 г.
  • Стандарт UL №. 512.

Оба стандарта имеют значительные различия. В случае плавких вставок соответствие стандарту UL обычно не означает, что рассматриваемый держатель предохранителя соответствует требованиям IEC, и наоборот.Далее будут указаны некоторые из наиболее важных различий между двумя стандартами.

С точки зрения применения держатель предохранителя характеризуется характеристиками, рассмотренными в предыдущем разделе, его номинальными значениями напряжения, тока и допустимой мощности. Существуют значительные различия между стандартами IEC и UL в отношении номинального тока держателя предохранителя. Согласно IEC 257 номинальный ток определяется номинальной допустимой мощностью держателя предохранителя.Номинальная допустимая мощность, согласно IEC 257, представляет собой «заявленное значение рассеиваемой мощности (плавкой вставки), которое основание или держатель плавкого предохранителя может принять при предписанных условиях использования и поведении». Номинальные значения принимаемой мощности составляют 1,6 Вт, 2,5 Вт или 4 Вт. Например, это означает, что при рассеиваемой мощности 4 Вт (плавкой вставкой, помещенной в держатель предохранителя) температура держателя предохранителя не должна превышать определенных предельных значений. как указано в стандарте. Эта номинальная принятая мощность определяет номинальный ток.В основном это означает, что номинальный ток не является фиксированным значением. В качестве примера примем, что номинальная приемлемая мощность держателя предохранителя составляет 2,5 Вт.

Быстродействующие плавкие вставки, указанные в IEC 127, часть 2, лист стандартов II, имеют рассеиваемую мощность не более 2,5 Вт (см. таблицу 4.3). Для этих типов предохранителей рассматриваемый держатель предохранителей может принимать все номиналы предохранителей до 6,3 А плавких вставок этого типа. Однако предохранители с высокой отключающей способностью, указанные в стандарте IEC 127, часть 2, лист I, демонстрируют рассеиваемую мощность до 4 Вт при самых высоких номиналах (см.3). Плавкие вставки этого типа с номинальным током макс. 1 А показывают максимальную рассеиваемую мощность 2,5 Вт или меньше. Это означает, что только предохранители этого типа с номинальным током не более 1 А могут использоваться в сочетании с рассматриваемым держателем предохранителя.

UL измеряет превышение температуры держателя предохранителя с помощью сплошного медного имитатора предохранителя. В этом случае сопротивление предохранителя незначительно. Больше всего тепла исходит от контактного сопротивления зажимов; ток включают до определенного повышения температуры, и это значение тока считается номинальным током держателя предохранителя.Однако у нас нет тепла, выделяемого предохранителем, а медный макет предохранителя действует как радиатор, отводя тепло из области зажима намного лучше, чем это делал бы предохранитель.

Вполне возможно, что таким образом определяется номинальный ток 20 А, тогда как в соответствии с требованиями IEC номинальная допустимая мощность составляет 2,5 Вт. Это означает, что для некоторых типов плавких вставок номинальный ток ограничен 1 А.

Грубо говоря, держатель плавкого предохранителя, сертифицированный по UL, в реальных условиях эксплуатации должен работать не более чем на 30 % от его номинала.В случае держателей предохранителей, монтируемых на панели, может быть безопаснее еще больше снизить номинальные характеристики из-за их закрытого типа и тенденции к использованию вставных соединителей, которые также имеют дополнительное контактное сопротивление. Плавкая вставка в держателе предохранителя, установленном на панели, должна быть занижена на 5 или 10% из-за худших свойств теплопередачи в таком расположении.

Номинальное напряжение держателя предохранителя зависит от ряда конструктивных аспектов, таких как расстояние между клеммами, пути утечки и минимальные зазоры.Другие аспекты координации изоляции, указанные в IEC 664/664A, влияют на номинальное напряжение. Как правило, держатель предохранителя удовлетворительно работает при любом напряжении, равном или ниже номинального напряжения. В качестве примечания существующий стандарт IEC 257 будет заменен полностью пересмотренным стандартом, а именно IEC 127, часть 6.

Изменение номинальных характеристик (снижение номинальных характеристик) держателя предохранителя

При температуре окружающей среды 25°C рекомендуется, чтобы держатели предохранителей эксплуатировались при токе не более 60 % от номинального тока, установленного с использованием контролируемых условий испытаний, указанных Underwriters Laboratories.Основная цель этих условий испытаний UL состоит в том, чтобы определить общие стандарты испытаний, необходимые для постоянного контроля изготовленных изделий, предназначенных для защиты от огня и т. д. Лаборатории по технике безопасности вставляют медный имитатор предохранителя в держатель предохранителя, а затем ток увеличивают до происходит некоторое повышение температуры. Большая часть тепла выделяется контактным сопротивлением зажимов держателя предохранителя. Это значение тока считается номинальным током держателя предохранителя, выраженным как 100% номинального значения.

Некоторые из наиболее распространенных повседневных применений могут отличаться от этих условий испытаний UL следующим образом: полностью закрытые держатели предохранителей, высокое контактное сопротивление, движение воздуха, переходные выбросы и изменения размера соединительного кабеля (диаметра и длины). Даже небольшие отклонения от контролируемых условий испытаний могут сильно повлиять на характеристики держателя предохранителя. По этой причине рекомендуется снижать номинал держателей предохранителей на 40 % (эксплуатировать не более чем при 60 % номинального тока, установленного с использованием условий испытаний Underwriter Laboratories, как указано ранее).

Рекомендации по выбору держателей предохранителей и блоков предохранителей

Не менее важным для выбора надлежащего предохранителя является правильный выбор надлежащего держателя предохранителя или блока предохранителей для данного применения. Доступны держатели предохранителей с учетом большинства тех же соображений по выбору, которые изложены для классов предохранителей UL.

Рекомендации по держателям предохранителей включают:

  • Текущий рейтинг
  • Номинальное напряжение
  • Рейтинг прерывания
  • Физический размер
  • Индикация

Дополнительные соображения по выбору держателей предохранителей и блоков предохранителей включают:

  • Количество полюсов
  • Монтажная конфигурация
  • Тип разъема

Количество полюсов

Количество полюсов для каждого комплекта предохранителей определяется характеристиками цепи.Большинство серий блоков предохранителей доступны в конфигурациях с 1, 2 или 3 полюсами, хотя некоторые также доступны с четырьмя или более полюсами. Возможность объединения отдельных блоков предохранителей в более длинные полосы определяется доступным пространством и типом используемого провода.

Монтажная конфигурация

В зависимости от конструкции блока плавких предохранителей, еще одним соображением, которое следует учитывать при выборе, является то, как блок предохранителей монтируется или вставляется в панель. Исторически сложилось так, что блоки предохранителей просто ввинчивались в заднюю часть панели, но во многих новых конструкциях теперь добавлена ​​(или заменена ввинчиваемая конструкция) возможность монтажа на DIN-рейку.Возможность монтажа на DIN-рейку позволяет быстро устанавливать и снимать блоки с направляющих.

Тип разъема

Для предохранителей Littelfuse доступен выбор из трех типов разъемов или концов проводов:

  • Винт – для использования с лепестковыми наконечниками или кольцевыми клеммами.
  • Винт с прижимной пластиной — для использования с одножильным или многожильным проводом без наконечника и рекомендуется для применений, где вибрация будет фактором.
  • Box Lug — самый прочный из трех вариантов, используется со всеми типами одножильных и многожильных проводов классов B и C.

Есть несколько дополнительных аспектов, которые следует учитывать при выборе держателя предохранителя или блока предохранителей, необходимого для данного приложения.

Блоки

UL класса H допускают использование предохранителей класса H, класса K5 и класса R. Точно так же блоки предохранителей типа Midget допускают использование предохранителей как Midget, так и предохранителей UL Class CC.

Держатели плавких предохранителей UL класса R и класса CC имеют функцию отбраковки, которая предотвращает установку предохранителей другого класса или типа. Физический размер и габариты предохранителей UL класса J и класса T также предотвращают установку предохранителей другого класса.

Электрические характеристики блока предохранителей
Класс UL Напряжение
(В)
Сила тока
Размер корпуса
(A)
DIN-рейка
Монтажная
Индикация Универсальный
Монтажные отверстия
Наименьшая
Доступная ширина*
Крышка
В наличии
Н/К5 250 В

600 В

30 Только 600 В 250 В: 2P и 3P

600 В: все

60
100
Только 600 В
200


400


600



Р 250 В

600 В

30 Только 600 В 250 В: 2P и 3P

600 В: все

60
100
Только 600 В
200


400


600



Дж 600 В 30
60
100
только 2P
200


400


600


Т 300 В

600 В

30
60
100

200

400

только 1П
600

Г 480 В 30
1П и 2П
60
1П и 2П
600 В 15
1П и 2П
20
1П и 2П
СС 600 В 30

CC† 600 В 60
Крышки блока предохранителей
Класс UL Основание блока предохранителей
Номер детали*
Напряжение
(В)
Сила тока
(А)
Крышка
Номер для заказа
Класс H/R ЛФх35030 / ЛФР25030 250 30 ЛФх35030ФБК
Класс H/R ЛФх35060 / ЛФР25030 250 60 ЛФх35060ФБК
Класс H/R ЛФх35100 / ЛФР25100 250 100 ЛФх35100ФБК
Класс H/R LFH60030 / LFR60030 600 30 LFH60030FBC
Класс H/R LFH60060 / LFR60060 600 60 LFH60060FBC
Класс H/R LFH60100 / LFR60100 600 100 LFH60100FBC
Класс J ЛФДЖ60030 600 30 ЛФДЖ60030ФБК
Класс J ЛФДЖ60060 600 60 ЛФДЖ60060ФБК
Класс J ЛФДЖ60100 600 100 ЛФДЖ60100ФБК
Класс Т LFT30030 300 30 LFT30030FBC
Класс Т LFT30060 300 60 LFT30060FBC
Класс Т LFT30100 300 100 LFT30100FBC
Класс Т LFT60030 600 30 LFT60030FBC
Класс Т LFT60060 600 60 LFT60060FBC
Класс Т LFT60100 600 100 LT60100FBC
Класс Т LFT60200 600 200 LT60200FBC
Класс Т LFT60400 600 400 LT60400FBC
Класс Т LFT60600 600 600 LT60600FBC
Класс CD LFC60060 600 60 LFC60060FBC
Класс СС Л60030К 600 30 SPL001

* Указанный номер детали не включает количество полюсов и тип клеммы

простых шагов, чтобы починить перегоревший предохранитель в домашних условиях

простых шагов, чтобы починить перегоревший предохранитель в домашних условиях

Перегоревший предохранитель или сработавший автоматический выключатель — наиболее распространенная проблема, с которой вы можете столкнуться дома.А с приближением летних месяцев такие условия могут доставить вам явные неудобства в любое время дня. Однако починка перегоревшего предохранителя не является чем-то вроде ракетостроения. Имея немного знаний и правильный набор инструментов, вы сможете легко пройти этот процесс.

Знаете ли вы, почему перегорают предохранители?

Прежде чем подготовить свой арсенал и отправиться на войну со сгоревшим фитилем, вы должны понять, почему взрыватели взрываются. В зависимости от максимальной силы тока, на которую рассчитаны предохранители, и мощности нагрузки в вашем доме, предохранители перегорают.Когда одновременно работает слишком много электроприборов или электрическая нагрузка превышает максимальную нагрузку, провод обрывается. Это на самом деле работает, чтобы предотвратить большой ущерб вашему дому и бытовой технике.

Пошаговая процедура устранения перегоревшего предохранителя

Шаг 1. Сначала самое главное

Теперь, когда вы знаете, что перегорает предохранители, вам нужно сначала разобраться с первопричиной. Отключите несколько приборов, таких как холодильники, кондиционеры, которые несут большую нагрузку.Кроме того, если вы купили новую бытовую технику, обязательно отключите ее от сети. Вы можете задаться вопросом, почему мы упоминаем об этом, но вы должны помнить, что если вы проигнорируете этот этап, вы снова столкнетесь с аналогичными проблемами после того, как почините предохранитель.

Шаг 2. Примите необходимые меры защиты

Прыгать, чтобы починить перегоревший предохранитель только потому, что он доставляет вам неудобства, совсем неразумно. Имея дело с электричеством, вы должны быть осторожны с некоторыми вещами.Держите руки сухими и носите обувь с резиновой подошвой, чтобы избежать удара током. Кроме того, вы должны убедиться, что инструменты, которые вы используете, имеют твердые резиновые ручки, которые обеспечивают изоляцию.

 

Шаг 3. Проверьте содержимое

Открыв блок предохранителей, вы обнаружите сеть проводов. Как правило, в вашем доме есть несколько предохранителей, и вам нужно выяснить, какой из них перегорел. Это утомительная работа, так как вам нужно выкрутить каждый предохранитель и снова включить питание, чтобы узнать, какая часть вашего дома теряет питание.Это может показаться слишком сложным, но для дальнейшего использования это сэкономит вам много времени.

Шаг 4. Замените предохранитель

После того, как вы нашли перегоревший предохранитель, вам нужно проверить две вещи

— Расплавилась ли проволока внутри

— Или обесцветилось ли стеклянное окно в верхней части

Если предохранитель перегорает полностью, он обычно становится коричневым или черным.

Как только вы его заметите, выключите главный выключатель, чтобы отключить поток электричества.Используйте факел, чтобы осветить выключатель, и выкрутите сломанный предохранитель. У вас должен быть дома запасной предохранитель такого же размера, номинала и силы тока, чтобы спасти себя в аварийной ситуации. Замените сломавшийся предохранитель на новый и восстановите связь дома.

Как заменить провод предохранителя
— Купите провод предохранителя, который соответствует правильному номинальному току.

– Ослабьте винты клемм и удалите старый и оборванный провод.

– Обрежьте новый провод предохранителя так, чтобы он был достаточно длинным, чтобы обернуть оба клеммных винта и пересечь держатель предохранителя.

– По часовой стрелке намотайте провод на один винт клеммы.

– Затяните этот клеммный винт на место.

— Посмотрите на один из ваших рабочих предохранителей, чтобы понять, как подключить предохранитель. Вам придется либо продеть провод через держатель предохранителя, либо пропустить его через перемычку. Обмотайте провод вокруг оставшегося клеммного винта, также по часовой стрелке. Провод должен немного провисать, так как он натянется, когда вы вкрутите оставшийся винт клеммы.

– Затяните последний винт клеммы и замените держатель предохранителя.

– Закройте крышку и снова включите главный выключатель. Цепь должна быть восстановлена.

 

 

Предохранитель — это единственная вещь в вашем доме, которая срабатывает при перегрузке электропитания. Вероятность перегрузки по мощности увеличивается с приближением летних месяцев. Имея правильный набор инструментов и минимальные знания, вы можете быть достаточно независимыми, чтобы разобраться в своем доме, не мешая вашему комфорту и удобству.

Как подключить эхолот к блоку предохранителей

Хотите повысить уровень своих рыболовных навыков? Возможно, чего не хватает, так это эхолота.

Эхолот — чрезвычайно удобный и забавный гаджет, который стоит иметь на борту лодки.

Это особенно полезно для рыбалки в новых районах, помогая вам познакомиться с вашим новым подводным владением.

Если вы недавно приобрели новое устройство, вам необходимо знать, как его установить, а также как подключить эхолот к блоку предохранителей.

Правильная установка и электропроводка эхолота являются ключом к его эффективной работе.

Для этого мы вас прикроем.

Здесь мы объясним установку эхолота на блок предохранителей, а также непосредственно на батарею, в двух простых пошаговых инструкциях.

Как подключить эхолот к блоку предохранителей

Если у вас нет портативного устройства, вам потребуется подключить эхолот к блоку предохранителей или аккумулятору лодки для его питания.

Не волнуйтесь; сделать это намного проще, чем вы думаете.

Кроме того, если вы уже успели установить устройство на свою лодку, то почти готово.

Необходимые инструменты

Прежде чем мы начнем процесс, лучше подготовить все необходимые инструменты.

Чтобы подключить эхолот к блоку предохранителей, вам понадобятся:

  • Зажимы или стяжки для проводов
  • Инструмент для зачистки проводов
  • Инструмент для обжима

How To Wire a Fish Finder состоит из двух отдельных устройств, требующих установки и подключения: экрана дисплея компьютера и преобразователя.

Из преобразователя обычно выходит только один кабель, а из дисплея компьютера или головного устройства выходит два провода.

Для простоты рассмотрим разводку каждого устройства отдельно.

Сначала мы займемся датчиком, а затем объясним, как подключить дисплей эхолота к аккумулятору.

Электропроводка в датчике

Датчик будет получать питание непосредственно через головное устройство, поэтому от него выходит только один кабель.

Кабель, выходящий из преобразователя, необходимо ввести в лодку и провести по краю, чтобы подключить его непосредственно к экрану дисплея компьютера.

Если нет четкого способа провести кабель датчика от устройства к лодке, вы можете просверлить для него отверстие.

Очевидно, из соображений безопасности не забудьте убедиться, что отверстие находится значительно выше ватерлинии вашей лодки.

Если вы не хотите сверлить (еще одну) дыру в своей лодке, а мы понимаем, что вы этого не хотите, вы также можете пропустить кабель через борт.

Конечно, это не будет выглядеть так аккуратно, но со своей задачей справится.

Если на вашей лодке есть корпус, за которым можно протянуть трос, вам также может понадобиться проволочная змейка, чтобы протянуть его вперед.

В противном случае протяните провод под кромкой или краем лодки.

Это можно сделать с помощью проволочных зажимов или стяжек-молний, ​​направляя их в направлении вашего дисплея.

После того, как вы доберетесь до своего дисплея, возможно, вам придется иметь дело с лишним кабелем.

Что бы вы ни делали, вы не должны пытаться укоротить этот кабель и снова подключить его.

Если вы это сделаете, вы рискуете испортить соединение. Обрезка этого кабеля также приведет к аннулированию гарантии.

Таким образом, вместо того, чтобы обрезать его, просто смотайте лишний кабель и аккуратно свяжите его другой стяжкой.

Оставьте себе трех- или четырехдюймовый хвост, который вы можете подключить к блоку дисплея, когда будете готовы.

Проводка в блоке дисплея

Как уже упоминалось, из блока дисплея выходят два кабеля.

Это положительный и отрицательный выводы, которые должны получать питание от аккумулятора.

Независимо от того, подключаете ли вы эхолот к аккумулятору или блоку предохранителей, процесс довольно прост, если вы определили, какой кабель к какому.

Их можно отличить по знакам плюс и минус на самих кабелях или по цвету.

Если они имеют цветовую маркировку, убедитесь, что вы еще раз сверились с инструкциями производителя, чтобы узнать, какой цвет какой.

Обычно красный — положительный, а черный — отрицательный, но действительно не помешает перепроверить, согласен ли производитель.

Как подключить провод аккумулятора эхолота?

Как мы уже говорили, существует два способа подключения провода аккумулятора эхолота.

Вы можете подключить его либо к блоку предохранителей, либо напрямую к аккумулятору.

Большинство производителей рекомендуют подключать устройство напрямую к аккумулятору с помощью встроенного предохранителя.

Иногда, однако, это означает прокладку гораздо большего количества кабеля, чем имеется в наличии.

Тогда, конечно, могут быть и другие причины, по которым вы предпочитаете подключаться через блок предохранителей.

Подключение к блоку предохранителей

Следуйте нашему простому пошаговому руководству ниже, чтобы подключить эхолот к блоку предохранителей.

Шаг 1. Определите открытую клемму предохранителя

Во-первых, вам нужно найти неиспользуемое место в блоке предохранителей.

Шаг 2. Отрежьте встроенный предохранитель и разъемы аккумулятора

Затем отрежьте разъемы аккумулятора и встроенный предохранитель (если применимо).

Они не понадобятся для подключения блока предохранителей.

Шаг 3: Снимите изоляцию провода

Используйте кусачки, чтобы снять полдюйма изоляции провода, обнажая провод внутри.

Шаг 4. Определите положительные и отрицательные клеммы

Совместите положительный и отрицательный кабели с положительными и отрицательными клеммами.

Опять же, они должны быть четко обозначены на блоке предохранителей.

Шаг 5. Обожмите провода на месте

После этого вставьте один из проводов в соответствующий разъем.

Используйте обжимной инструмент, чтобы зажать провод в разъем, прежде чем повторить с другим проводом.

Эти разъемы можно использовать только один раз, поэтому, если этот ответвитель предохранителя уже использовался ранее, вам потребуется купить новые разъемы для проводов.

Шаг 6: Установите правильный предохранитель

Наконец, вам просто нужно вставить предохранитель в кран для предохранителя, соответствующий потребностям вашего устройства, который вы сможете найти в руководстве пользователя.

Прямое подключение к аккумулятору

Если вы ранее подключали положительный и отрицательный кабели к аккумулятору для марины, подключение эхолота к аккумулятору не будет отличаться.

При подключении эхолота напрямую к стартовому аккумулятору убедитесь, что на плюсовом кабеле есть встроенный предохранитель.

Шаг 1. Определите положительный штырь на аккумуляторе

В верхней части аккумулятора будут торчать два штыря.

Один для положительного соединения, а другой для отрицательного.

Положительная клемма вашей батареи будет четко отмечена знаком плюс.

Если вы не можете легко определить, какой столб какой, пора заменить аккумулятор.

Шаг 2. Снимите гайку

Гайка должна сняться достаточно легко, но если нет, то может помочь небольшой гаечный ключ.

Чтобы ослабить и снять гайку, поверните ее влево (против часовой стрелки).

Шаг 3: Наденьте соединительную клемму

После снятия гайки вы можете надеть соединительную клемму положительной клеммы на положительный штырь.

Шаг 4: Замените и затяните винт

Затем вам просто нужно заменить и затянуть гайку, удерживающую все разъемы на месте.

Шаг 5. Повторите шаги для отрицательного соединителя

Когда вы закончите с положительным соединением, просто соедините отрицательный провод с отрицательным полюсом таким же образом.

Совет для профессионалов:

Не прокладывайте провода слишком близко к корпусу проводки двигателя.

Может повлиять на работу устройства, вызывая электрические помехи.

Перед установкой подключите устройство, чтобы проверить его работу.

Вам нужен предохранитель для эхолота?

Да, очень важно подключить ваш эхолот с предохранителем по нескольким причинам.

Во-первых, предохранитель действует как предохранитель для защиты вашего дорогого эхолота от скачков напряжения.

Во-вторых, использование предохранителя также может помочь предотвратить возгорание электропроводки на лодке.

Наконец, если случилось самое худшее и ваша лодка пострадала от пожара, ваша страховая компания может отказать в выплате, если вы не установили предохранитель.

Сколько ампер потребляет эхолот?

Возможно, вас удивит тот факт, что эхолоты вообще не потребляют много энергии.

Некоторые модели потребляют 1,5 А и требуют предохранителя на 3 А.

Более мощные модели с GPS и возможностью построения карт могут потреблять до 3,5 ампер, при этом требуется предохранитель на 7А.

Каждая модель немного отличается, но производитель должен указать особенности в спецификации продукта.

Все подключено и готово к работе!

Знание того, как подключить эхолот к блоку предохранителей, очень полезно, если у вас есть блок предохранителей, расположенный в передней части лодки.

Это значительно упрощает прокладку кабелей, поскольку им не нужно проходить так далеко.

Более того, проводка эхолота — очень простая работа, если у вас есть подходящий обжимной инструмент, который поможет вам выполнить эту работу.

Всегда используйте правильный предохранитель для работы, как рекомендовано производителем.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*