Как сливать воду из гидроаккумулятора на зиму: рекомендации и советы. Статьи компании «Садсервис»

Содержание

Колодезные погружные лучшие насосы для колодца

Каждый владелец загородного дома или дачного коттеджа старается сделать проживание в нем комфортным. Комфорт и гигиена начинаются с выбора правильной системы подвода воды в дом. Когда централизованный водопровод недоступен или качество воды не соответствует санитарным нормам, решить задачу помогут автономные системы водоснабжения на основе скважин и колодцев с применением насосов.

Для использования грунтовых вод, залегающих на глубине менее 10 метров, достаточно выкопать колодец. Однако, есть условия, которые препятствуют его применению на участке. Неустойчивый грунт может привести к отклонению обсадных колец от вертикали или намыванию песка на дне колодца. В случае с неустойчивым грунтом будет лучше бурение скважины. 

Современные производители насосного оборудования, используемого в колодцах и скважинах, предоставляют широкий ассортимент моделей, обеспечивающего качественную подачу воды к жилищу и удовлетворяющего различные требования заказчиков. Чтобы сделать быстрый и правильный выбор насоса и приобрести наиболее подходящее для вашего условия оборудование, необходимо предварительно познакомиться с их особенностями и характеристиками.

Основные типы насосов для колодцев

Чтобы завести воду из колодца в загородный дом, инженеры используют два вида насосов:

  • Поверхностный.

Его устанавливают рядом с колодцем (не погружая в воду). В большинстве случаев такие приборы являются самовсасывающими. При выборе стоит учесть, что для увеличения глубины забора жидкости в них должен быть также установлен встроенный эжектор (или трубка Вентури).

Такой тип насосного оборудования уже давно стал незаменимым для дачных или загородных оросительных систем. Но стоит принять во внимание, что уровень самовсасывания в таких насосах ограничен атмосферным давлением и трением жидкости о трубопровод. Эти и прочие потери прямо пропорционально отражаются на номинальном напоре, создаваемом устройством. То есть насос поверхностного типа ограничен возможностью забора вод из глубоких колодцев. Его самовсасывание ограничено отметкой в 8-9 метров. 

Он конструктивно отличается от поверхностного. За счет погружения в воду имеет низкий уровень шума, а его система самостоятельно охлаждается за счет перекачиваемой жидкости. Такой насос способен поднимать воду с глубины до 100 метров и более. Разновидность этих погружных насосных устройств условно делится на несколько типов:

  • Колодезные насосы. В основе работы таких насосов лежит нижний метод забора воды, что гарантирует их бесперебойность даже в условиях постоянного изменения уровня забираемой жидкости. Также такая схема расположения позволяет охлаждать насос для колодца даже при пониженном уровне воды, поскольку она проходит от гидравлической части через электродвигатель к напорному патрубку. Классическая конфигурация такого насоса имеет поплавковую защитную систему, благодаря которой это колодезное оборудование автоматически отключается при критическом падении уровня жидкости. Колодезные насосы DAB серии Divertron оснащены встроенным датчиком протока, что позволяет защитить насос от работы по сухому ходу, а электронное реле давления запускает насос по понижению давления в системе. Такое оснащение заменяет использование поплавковой защиты и не требует дополнительной автоматики.
  • Скважинные. Отличаются габаритами и напорными характеристиками по сравнению с колодезными насосами. Высокое давление в них достигается за счет большего количества рабочих колес гидравлики и более мощных электродвигателей. Такие насосные устройства подбираются по параметрам скважины, ее дебету, глубине и диаметру обсадной трубы. Это прежде всего связано с количеством потребления воды и необходимостью охлаждения электродвигателя, который находится в нижней части. Поэтому забор воды у скважинного насоса происходит примерно в средней части. Если скважинный насос погрузить , например, в колодец без охлаждающего кожуха, существует высокий риск перегрева электродвигателя. Связано это будет с тем, что в случае работы насоса в скважине поток воды, проходящий между стенкой обсадной трубы и электродвигателем, охлаждает его. В случае с колодцем потока проходящего вдоль двигателя не будет, поскольку колодец имеет большой диаметр. Именно поэтому при установке насосов скважинного типа в колодце необходимо укомплектовать их охлаждающими кожухами, которые направят поток всасываемой жидкости через двигатель.

 Погружные насосы: их преимущества перед поверхностными

  • Устойчивость к коррозийнным процессам за счет использования высокотехнологичных полимерных композитов в насосах колодезного типа.
  • Простота монтажа и ввода в эксплуатацию. Монтаж погружных электронасосов и ввод их в эксплуатацию простой, однако не стоит пренебрегать своевременным обслуживанием системы и выполнением всех рекомендаций изготовителя. Это значительно продлит срок службы.
  • Возможность использования насоса сразу после погружения. Гидравлическая часть насоса постоянно находится в воде, поэтому для его запуска не требуется обязательное заполнение гидравлики. К тому же такая особенность конструкции позволяет блоку управления работать автономно и располагаться на большом удалении от системы.
  • Продолжительный срок службы насосов за счет дополнительного охлаждения рабочих деталей перекачиваемой жидкостью.
  • Возможность круглогодичного использования — при условии что стены колодца утеплены и трубопровод закопан ниже уровня промерзания грунта. Глубина промерзания грунта зависит от региона. Например, для Московской области условно принято считать 1400мм. В то же время поверхностные электронасосы отлично подходят для использования в теплое время года. Но с наступлением холодов они могут замерзнуть, что приведет к деформации гидравлики. Поэтому накануне зимы их обязательно нужно демонтировать и проводить последующее осушение системы. При сезонном (не постоянном) использовании погружных насосов также рекомендуется осушать систему (сливать воду из труб) для предотвращения ее заморозки.

Из всего этого можно сделать вывод, что поверхностные помпы перекачивающие воду из колодца идеально подходят для оросительных систем полива и повышения давления. Они хороши, но для использования в колодцах и скважинах глубиной не более 8 метров, на большую глубину все же не обойтись без погружных насосов.

Насос для дачи и загородного дома.

Если вы хотите подобрать насос индивидуально для вашего дома, стоит начать с типов водоснабжения.

Для перекачивания воды из колодца следует обратить внимание на технические данные:

  • Максимальный и минимальный уровень жидкости в колодце. Позволят определить глубину установки погружного насоса. Это очень важно, поскольку низкий уровень воды может привести к перегреву электродвигателя. Перед погружением стоит ознакомиться с инструкцией.
  • Качество перекачиваемой жидкости. Этот параметр имеет особое значение для подбора насосного оборудования. Центробежные электронасосы подходят для перекачивания из колодца исключительно чистой родниковой воды без каких-либо твердых примесей. Для работы с загрязненной водой необходима система фильтрации, которая продлит срок службы приобретаемой насосной станции.
  • Глубина колодца, в котором будет установлен насос. Поможет более точно рассчитать требуемый напор и поможет в балансировке гидроаккумулятора.

Например, если глубина колодца составляет 14 метров, а уровень воды — 4 метра, и вода не содержит песка, то подойдет насосное устройство с максимальной глубиной погружения до 10 метров. Расстояние между колодцем и домом, а также потери на систему фильтрации стоит тоже учесть при подборе колодезного насоса. Это отразится на требованиях к следующим характеристикам:

  • Показатели мощности. В данном случае принцип, чем больше напор, тем лучше – не работает. Необходимо производить подбор под текущие потребности. Поскольку излишнее давление негативно скажется на работе системы водоснабжения.
  • Расход. Инженеры рекомендуют учесть все имеющиеся точки водозабора, включая стиральные и посудомоечные машины, санитарные узлы и уличный полив. Максимальный расход для трубы 15мм = 1,1 куб. метров/час, для дюймовой трубы 25мм = 1,9 куб. метров/час, при учете, что скорость потока будет ≈ 1,5 – 1,7 метров/сек. Если суммировать все потребление воды, вы получите максимально необходимую производительность. Например, для качественного водоснабжения небольшого дома она должна превышать 3 кубометра в час. При более низких показателях бытовая техника может работать некорректно и напор будет ощутимо падать при одновременном водоразборе.
  • Напор воды. Просто поднять воду с глубины недостаточно. Нужно создать в системе необходимое ее давление. Чтобы высчитать напор, необходимо знать точную длину горизонтального трубопровода и высоту подъема. При расчете следует принимать, что потери на горизонтальном трубопроводе составляют 1 метр напора на 10 метров длины. Система фильтрации также влияет на напор в системе. Поэтому ее лучше ставить непосредственно в доме. Рассмотрим пример. Допустим, глубина колодца составляет 14 метров, уровень воды в нем — 3 метра, сама помпа погружена на 1 метр, а удаление скважины от дома равно 22 метрам. Доставляемая жидкость чистая, фильтры не требуются, трубопровод проложен трубой 32мм. Суммировав все потери, мы получим примерно 12±2,2=14,2–14,5 метров. Нормальный напор в системе равен 25 – 30 метрам (2,5 – 3 бара). Соответственно, ищем насосное оборудование с напором не менее 40 метров. В этом случае, например, стоит поинтересоваться насосами DAB Divertron.

Для повышение давления в централизованном водоснабжении

Поверхностные насосные станции. Станция DAB E.Sybox.

Если в ваш дом подведен централизованный водопровод, но давления в системе не хватает, на помощь придут станции повышения давления.

Для подбора важно знать входящее давление в станцию ( Pвх), например,

Если входящее давление  Pвх = 1 бар, а максимальное давление станции Pст = 4,6 бар, то максимальное выходящее давление Pвых = 5,6 ( Pвх + Pст) , но при этом максимальный расход (м3/ч или л/мин) будет ограничен гидравлическими характеристиками насосной станции. Расход станции считается по аналогии с колодезным типом.

Насосные станции условно можно разделить на 3 основных типа:

 Станция с гидробаком и механическим реле давления. Это самый простой насосный агрегат совмещающий с себе центробежную помпу, гидроаккумулятор, и механическое реле давления. Из плюсов можно выделить простоту конструкции, небольшой запас воды в гидробаке. Из минусов, вес, уровень шума (около 80 Дб), габариты, скачки давления в момент запуска электродвигателя, отстуствие защиты от работы по сухому ходу (без воды в гидравлике). Работа станций без воды выведет ее из строя, учтите это при приобретении станции с механическим реле.

Станция с электронным реле давления и датчиком протока. В отдельных конфигурациях имеет водяное охлаждение например (DAB Booster Silent), за счет чего снижается уровень шума (приблизительно 67Дб). Электронное реле и датчик протока позволяют защитить станцию от работы по сухому ходу. К вышеперечисленным плюсам можно добавить габариты, вес, сниженный уровень шума. К минусам отнести перепады давления в момент пуска электродвигателя, для конфигураций с воздушным охлаждением – уровень шума.

Станция со встроенным блоком частотного управления. Конструктивно и функционально отличаются от конфигураций с электронным реле и станций с баком. Их принцип работы основан на постоянном поддержании давления независимо от изменения расхода воды. Благодаря встроенным датчикам давления и протока постоянно приходит обратная связь в виде сигналов систему управления станцией, а частотный преобразователь регулирует количество оборотов двигателя в соответствии с установленным давлением. Сюда можно добавить водяное охлаждение за счет чего уровень шума удалось понизить до 45 Дб.  

Насосные станции DAB E.Sybox выгодно выделяются на фоне конкурентов и заработали безупречную репутацию у клиентов:

  • Итальянское качество. Вся продукция DAB E.Sybox создана на основе 40-летнего опыта европейских инженеров. Насос E.Sybox не только производителен, но также отличается превосходным дизайном, множеством полезных аксессуаров из линейки E.Syline. Например, настенное крепление позволяет предотвратить затопление насоса в случае паводка. Док станция E.Sytwin позволяет совместить и соединить по беспроводной связи сразу 4 насосные станции E.Sybox. Станция получила четырнадцать патентов и заработала признание жюри за дизайн на выставке Product design award.
  • Стабильное высокое давление. Даже в условиях одновременного расхода до 90 литров в минуту насос DAB E.Sybox без проблем поддержит максимальный уровень необходимого давления 2,8 бар. Таких показателей вполне достаточно для большого загородного комплекса с учетом небольшого запаса.
  • Высокая энергоэффективность. Встроенный частотный преобразователь (инвертор) в DAB E.Sybox позволяет сэкономить до 40% электроэнергии за счет уменьшения оборотов электродвигателя. Помимо оборотов, уменьшается общее количество пусков электродвигателя, что продлевает срок службы насосной станции и позволяет постоянно поддерживать выставленное давление.
  • Бесшумная работа. Такую технику можно без проблем устанавливать в компактных помещениях с низким уровнем шумоизоляции. Уровень шума, создаваемый станцией E.Sybox, равен примерно 45 децибелам. Всё дело в водяном охлаждении двигателя, использовании в конструкции специальных антивибрационных опор и защитных шумоподавляющих кожухов из ABS полимера.
  • ЖК дисплей и русскоязычный интерфейс. Позволяет максимально просто настроить станцию
  • Встроенные защиты. Насосная станция DAB E.Sybox имеет 7 встроенных защит от :
      • анамального напряжения питания,
      • сухого хода,
      • замерзания,
      • утечек,
      • перегрева,
      • гидравлического удара,
      • амперометрическая защита электродвигателя.
  • Быстросъемное настенное крепление E.sywall.Аксессуар для E. sybox и E.Sybox mini созданый  специально для удобного монтажа на стене. Настренное крепление E.Sywall защитит станцию от затопления во период паводков.

Выбирая DAB E.Sybox вы вкладываетесь в  итальянское качество и современные технологии.

Итальянская торговая марка DAB более 40 лет, с 1975 года, занимает лидирующую позицию в разработке, производстве и реализации насосного оборудования, отличающихся практичностью, высокой эффективностью и экологичностью.

Отрицательные температуры и угроза замерзания воды в дачном водопроводе — Дневник злостного критика-рецидивиста

И вот, начались отрицательные температуры. Сегодня под утро обещают до -3, и уже сейчас на термометре 0.

Выпал снег, и появилась угроза замерзания воды в садовом водопроводе:


Компостная куча и деревья в снегу:

Ветви ели и электрические провода в снегу:

Все сливают воду из летних водопроводов. Я пока не слил, и на то у меня есть две причины — побудительная и рассудительная. Побудительная — не хочется несколько дней до намеченного отъезда в город пользоваться холодным рукомойником. А рассудительная причина объясняет, почему этого можно действительно не делать.

Начну с того, что на даче я живу только в тёплое время года, когда температуры воздуха исключительно положительные. Дом у меня хотя и утеплённый, но по своим теплоизоляционным характеристикам не предназначен для зимнего проживания. Да, он утеплён слоями пенопласта и фольгированной изоляцией, но это утепление недостаточно для существенных температурных минусов. Поэтому и с водопроводом я особенно не стал заморачиваться. Погружной насос в колодце накачивает воду в гидроаккумулятор, находящийся в неотапливаемом хозблоке, по трубе ПНД диаметром 32 мм, а раздача на восемь точек на участке идёт трубами ПНД диаметром 25 мм. Трубы, где они не мешают, лежат прямо на поверхности земли, а в других местах просто слегка углублены в грунт.

Из школьного курса физики я точно знаю, что точка перехода воды из жидкого состояния в твёрдое находится на отметке 0 градусов. Но что-то мне подсказывало, что температура замерзания воды в трубе будет немного ниже. Чётко объяснить причину такого ощущения я не мог, и полез в Интернет, чтобы узнать точно, при какой температуре вода в трубах реально замерзает. И действительно, я нашёл информацию, что для замерзания воды в трубе нужны температуры -5 — -7 градусов, стоящие в течение несколько дней! Не знаю, насколько это правда, но это означало, что, по крайней мере, одну ночь при температуре -3 водопровод точно должен выдержать.

То, что чёрная пластиковая труба ПНД идёт в верхнем плодородном слое земли, в котором продолжают происходить процессы гниения с непременным выделением тепла, внушает мне дополнительный оптимизм. Ну и, наконец, я особенно ничем не рискую — труба ПНД переносит достаточное количество циклов замерзания-оттаивания воды в ней. Максимум что может произойти — ослабнут фитинги, но их всегда можно подкрутить. Гидроаккумулятор стоит хоть в неотапливаемом, но закрытом помещении, что тоже должно способствовать его защите от небольшого минуса. В общем, я решил пока что воду не сливать. Хотя тревожат закрытые шаровые краны, те, что на улице. Пожалуй, это единственное слабое место. Если они не переживут ночь, придётся думать дальше. Но эксперимент есть эксперимент. Завтра отпишусь о результатах (если будет время в перерывах между проливами труб кипятком )))

P.S.: Знаю ещё, что не замерзает текущая вода. Видимо потому, что не успевает выстроится кристаллическая решётка. Ну и если речь о водопроводе, то новые порции воды всегда на несколько градусов теплее нуля. Так, на дне колодца температура воды около +4 градусов. Так что при экстремальном минусе можно немного приоткрыть краники на концах раздаточных водопроводных линий. Главное, чтобы вода в колодце не кончилась )))

А вот статическое давление на температуру замерзания влияет очень слабо. Так, чтобы точку замерзания сместить на 1 градус ниже нуля, нужно 130 атмосфер. В водопроводе же всего около 3 атмосфер. Так что часто встречающийся в Интернете и безбожно растиражированный бред про незамерзающие из-за давления колонки в деревнях — полная чушь. В колонке выше глубины промерзания грунта воды просто нет. Она там появляется только при нажатии на рычаг, и стекает обратно при его отпускании. Чтобы убедиться в этом, достаточно посчитать количество времени, проходящее между нажатием на рычаг и появлением из колонки воды, или просто изучить конструкцию колонки в Интернете.

UPD 18.10.2014 18:10:

Отчитываюсь. Ночью было -1,5 градуса.


  1. Трубы ПНД диаметром 32 и 25 мм, проложенные просто по земле, а также слега присыпанные землёй не замёрзли. То же и с трубами рядом со стенами неотапливаемых помещений, расположенных у меня до высоты 150 см. То есть трубы ПНД никакие не замёрзли нигде несмотря на полное отсутствие в них движения воды.

  2. Закрытые шаровые краны 15 мм (1/2″) замёрзли, но их не порвало. Очень быстро оттаили после полива их сверху горячей водой.

  3. Узкие гибкие подводки и керамические краны рукомойника замёрзли, но тоже быстро оттаили после полива их сверху горячей водой.

  4. Гидроаккумулятор 50 литров в неотапливаемом помещении не замёрз.

  5. Температура в 30-литровом бойлере, установленном в неотапливаемом душе, за ночь упала с 75 до 45 градусов.

Таким образом констатирую, что несмотря на критичную температуру -1,5 градуса, система выдержала. А вот на участке catslover ситуация иная. Там труба ПНД 25 мм, проложенная в 2 метрах над землёй не замёрзла, а такая же труба, проложенная по забору в 50-80 см над землёй — замёрзла. Возможно, в полуметре над землёй температура ниже, чем на высоте 2 метров, а у самой земли температура снова поднимается за счёт выделения тепла из недр, тепла, накопленного за день, а также за счёт выделения тепла в процессе гниения органики в плодородном слое.

Сейчас температура держится у отметки -0,5 градусов. Ещё утром все шаровые краны и краны уличного умывальника я немножко приоткрыл, чтобы из них тоненькой струйкой сочилась вода. За день они не замёрзли. Надеюсь, что в таком режиме они переживут и ночь. Расход воды небольшой, колодец опустошиться не должен. О том, как система переживёт вторую ночь отрицательных температур, отпишусь завтра.

UPD 19.10.2014 02:10:

В общем, эксперимент пришлось прервать из-за отсутствия достаточного количества воды в колодце )))
У меня из 8 точек разбора воды 7 находятся на улице. Поскольку они все были приоткрыты во избежание порчи шаровых кранов, то за день они высосали у меня весь колодец! Осень была довольно сухая, и дебет колодца сейчас весьма низок. В итоге я слил таки всю воду из системы и вытащил насос.

В следующем году думаю докупить 15 метров ПНД 25 мм и пару шаровых, и разделить всю свою систему на 2 части — дом и всё остальное. При минусах буду сливать всё, кроме линии на дом. Если 7 струек выкачали колодец за 10 часов, то одна струйка выкачает его за 3 дня. Возможно, в этом случае дебет колодца будет достаточным для того, чтобы он успевал восполнять выкаченное. Вот так )

UPD 19.10.2014 17:10:

Интересное наблюдение. Ночью было -7,5 градусов. На бочках лёд около 2 сантиметров, причём и сверху, и на стенках. А вот на дне нет! Значит, тепло от земли идёт. Стало быть, правильно я водопровод по земле проложил, а не по забору. А ведь хотел по забору…

Нужно ли сливать воду из водонагревателя и как это сделать?

В частных помещениях, на дачном участке и в собственных квартирах, монтируют накопительные водонагревательные системы в целях поступления горячей воды. Для квартир данное оборудование используется только в момент отключения горячего водоснабжения, что является характерным для летнего сезона и зависит от сезонного ремонта коммуникаций.

В доме, который не подключен к централизованной системе горячего водоснабжения, бойлеры применяются регулярно. Учитывая свойства холодной воды, подающейся, чтобы нагревать прибор, зависит срок его эксплуатации. В целях продления эксплуатационного периода, требуется раз в 1-2 года чистить стенки бака и остальных нагревательных элементов от накоплений.

Зачем сливать воду

Если не слить воду из бойлера вовремя, то возникнут следующие проблемы:

  • В водонагревателе заведутся бактерии и болезнетворные микроорганизмы (кишечная палочка, сальмонеллы и т. д.). Этот пункт спорный, поскольку микробы не обитают в местах с высокой температурой.
  • Бак покроется налетом, который будет трудно отмыть.
  • Вода замерзнет, начнется деформация бойлера. Из-за постоянного давления пострадают гидравлические узлы и соединения.

Первый пункт нуждается в подробном рассмотрении. Объяснение простое: когда в воде появляются бактерии, от нее идет неприятный запах. Подобные ситуации наблюдаются у тех, кто нагревает воду до 45 градусов по Цельсию и не более. Можно обойтись без слива воды: нужно установить максимальную температуру нагрева. Тогда зловонный запах исчезнет.

Если достичь желаемого результата не удалось, лучше воспользоваться другим методом: нагреть бак до предельно высокой температуры, повторить эту процедуру 4-5 раз.

Остальные способы малоэффективны, придется сливать воду.

Некоторые водонагреватели по умолчанию нуждаются в сливах из-за особенностей конструкции и устройства ТЭНа (трубчатого электронагревателя).

Важно! Если вышеуказанные методы не помогли, надо обращаться к мастеру.

Надо ли сливать воду с водонагревателя?

Пока бойлер работает в штатном режиме, в опорожнении он не нуждается.

Более того, слив воды даже является нежелательным.

Контактируя с воздухом, точнее с содержащимся в нем кислородом, металлические детали, особенно влажные, начинают быстро ржаветь.

Защита в виде магниевого анода в данном случае оказывается абсолютно бесполезной, поскольку она может эффективно проявлять себя только в водной среде. Таким образом, срок службы прибора, из которого часто спускают воду, окажется весьма недолгим.

Бывают, однако, случаи, когда без слива воды никак не обойтись. Но если гарантийный срок на бойлер еще не вышел, делать этого самостоятельно опять же не следует. Эту операцию, как и ремонт, должен делать мастер из сервисной службы. Если вы все же попытаетесь взять эту почетную обязанность на себя, то дело может закончиться отказом в гарантийном ремонте. Не секрет, что продавцы и работники сервисов стараются использовать для этого любой, даже самый ничтожный повод и ваша самодеятельность сыграет им на руку.

Ну а если гарантия больше не действует, можно смело доставать инструменты: руки у вас развязаны, и никто вас за инициативу упрекнуть не сможет.

Когда нужно сливать воду

Эту процедуру проводят при срочной необходимости. Вот ситуации, в которых слив воды обязателен:

  • Бойлер долгое время находится в неотапливаемом помещении. Возникает риск замерзания жидкости, появления льда. Расширение и кристаллизация воды в лучшем случае приведут к поломке, в худшем — к полной непригодности прибора.
  • Бойлер устарел, закончился срок гарантии. Производитель откажется от проведения гарантийного обслуживания, поэтому придется чинить устройство самостоятельно. Здесь и пригодится слив воды из бойлера. Также желательно отмыть ТЭН и емкость от накипи, заменить магниевый анод.
  • Замена старого агрегата на новый.
  • Смена места жительства или ремонт в квартире, на даче.

Нужно ли сливать воду из водонагревателя?

Существует два правильных ответа на этот вопрос: иногда процедура практически обязательна, но в некоторых случаях необходимости в такой операции попросту нет. Поэтому надо рассмотреть те и другие ситуации.

Когда воду сливать нужно?

Необходимость в сливании воды возникает при нескольких условиях.

  1. Водонагреватель длительный период времени находился в неотапливаемом помещении. По этой причине всегда существует вероятность, что жидкость внутри бака замерзла, на стенках появился лед. Такое расширение может спровоцировать несерьезную поломку, которую есть возможность относительно легко устранить. Худший сценарий — «неисправимая неисправность» прибора.
  2. Обнаружилась какая-то проблема, но бойлер уже отслужил положенное время, срок гарантии агрегата закончился. В этом случае хозяевам придется ремонтировать конструкцию самостоятельно (вызывать мастера), поэтому слив воды станет процедурой обязательной. Попутно рекомендуют промыть ТЭН, произвести замену магниевого анода, избавить «внутренности» бака от накипи.

Есть признаки, по которым можно определить, что водонагревателю нужна чистка или ремонт. К ним относится напор, ставший слабым, медленное нагревание воды, нехарактерный шум при работе. Слив воды — операция, которая может потребоваться в самых распространенных случаях. Это:

  1. Образование накипи в баке. Поскольку бойлер, по сути, является большим электрочайником, то состояние прибора зависит только от качества водопроводной воды. Чем хуже, жидкость, тем быстрее появляется накипь. Последствия ее накопления — большее потребление электроэнергии агрегатом (минимум — на 20%), медленное нагревание жидкости, так как накипь — хороший теплоизолятор. Качественные фильтры для воды позволяют ограничиться сливанием воды раз в 4-5 лет. Если то, что называется водой, мало похоже на Н2O, то очистка от накипи нужна ежегодно.
  2. Поломка, требующая замены одного из элементов, быстро выходящих из строя. Чаще речь идет о магниевом аноде, главные задачи которого — предотвращение коррозии, уменьшение накипи на ТЭНах. При регулярном использовании бойлера замена анода требуется каждые 2 года, иногда чаще.

К другим ситуациям, требующим слива воды, относятся «дела житейские» — ремонт в доме, квартире, на даче, смена места жительства, либо замена старого водонагревательного оборудования новой техникой.

Когда воду можно и нужно оставить?

Эта операция не нужна в нескольких случаях:

  1. Прибор в доме или квартире не работал длительный период времени, но в помещениях нормальная температура, есть отопление, горячее водоснабжение. В такой ситуации необходимости в сливе воды из бака нет.
  2. Простой в течение 2-3 месяцев. В этом случае опасение владельцев вызывает застоявшаяся вода. Нужно ли сливать воду из водонагревателя? Ответ прежний: нет. Старая жидкость покинет бак, когда возобновят ее подачу в агрегат.
  3. Бойлер еще находится на гарантии. В этом случае любая самодеятельность попросту запрещена, в противном случае водонагреватель лишится гарантии. С любыми поломками агрегата должны разбираться специалисты сервисного центра.

Чтобы избавиться от затхлого запаха, достаточно пропустить через оборудование около 100 л воды. Если владельцам кажется, что воду пора менять, гарантийный срок службы закончился, но оборудование не дает никаких оснований для беспокойства, то бойлер лучше лишний раз не трогать. Особенно тем, у кого нет необходимых навыков такой работы.

Когда не нужно сливать воду

Сливать не нужно в следующих ситуациях:

  • Отключение бойлера на длительный период. Нужно ли сливать воду, если не пользуешься водонагревателем? Нет, в водонагревателе нет необходимости, когда в жилье подается горячая вода, система отопления работает исправно, а температура в помещении не опускается ниже 5 град. по Цельсию.
  • Бойлер простоял 2-3 месяца после выключения. Во время простоя он был не нужен, но сейчас появилась необходимость в его очистке от застоявшейся воды. Слив не обязателен. Нужно подать жидкость в бак, тогда старое содержимое исчезнет.
  • На водонагреватель действует гарантия. Его нельзя даже вскрывать, иначе производитель точно откажет в гарантийном обслуживании. В самостоятельном сливе воды нет смысла, если можно обратиться к специалистам и гарантированно устранить поломки.
  • Нет веского повода. Не стоит рисковать, лезть в исправный бойлер при отсутствии навыков.

Надо ли сливать воду из бойлера и в каких ситуациях?

  • Очистка от накипи. Принцип работы водонагревателя аналогичен большому электрочайнику: внутри находится тен или тены, которые нагревают жидкость до заданной температуры. От качества воды в водопроводной системе напрямую зависит скорость образования отложений на нагревательном элементе. Чем их больше, тем медленней идет процесс нагрева и потребление электроэнергии возрастает. Даже если у вас установлены хорошие фильтры для очистки, и вы их вовремя меняете, все равно нужно хотя бы раз в 4–5 лет освобождать емкость от накипи. Если качество воды не радует – очистка проводится каждый год.
  • Требуется замена магниевого анода. Этот элемент представляет собой металлический штырь, сверху покрытый слоем магниевого сплава. Анод защищает бак от коррозии и уменьшает количество накипи на тенах. Если вы регулярно пользуетесь водонагревателем, то замена анода потребуется года через два.
  • Бойлер используется только в летний период. Водонагреватели часто устанавливают на дачах и после завершения сезона необходимо слить жидкость из емкости на зиму, иначе бак может выйти из строя в случае замерзания воды, оставшейся в нем. Если температура в помещении не опускается ниже +5°С – не стоит оставлять бак сухим. Производители утверждают, что длительное нахождение прибора без воды неблагоприятно влияет на его характеристики.

Важно! Если ваш нагревательный прибор сломался, но еще не истек срок гарантии на него – ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно сливать воду! Сервисная служба, в случае вашего вмешательства, откажется от выполнения своих обязательств.

Основные способы слива

Существует несколько методов, вот самый простой из них:

  1. Отключить агрегат от сети.
  2. Подождать, пока температура воды в баке снизится до безопасного значения.
  3. Прекратить подачу воды в бойлер.
  4. С помощью смесителя устранить давление и выпустить жидкость наружу через трубу.
  5. На трубе с горячей водой находится кран. Нужно открутить его, чтобы в емкость проник кислород.
  6. Еще один кран расположен на трубе, которая подает холодную воду к бойлеру. Надо открыть его и подвести дренажный шланг, через который жидкость должна попасть в канализацию.
  7. Проверить бак на наличие воды. Если ее нет, процедура проведена успешно.

Загрязнение бака бактериями не так страшно, как кристаллизация воды. В современные водонагреватели встроены системы для очистки жидкости. Если устранить проблему не удается, лучше отправить бойлер на ремонт.

Подпишись на Техносовет в социальных сетях, чтобы ничего не пропустить:

Бойлер на даче

Если водонагреватель установлен на даче и им пользуются только сезонно, то на зиму обязательно нужно слить воду.

Особенно это касается тех, кто черпает воду из скважин, а не из водопровода.

Все дело в том, что центральная вода поддается специальной очистке и содержит меньшее количество бактерий, которые разрушают водонагреватель изнутри.

Если дача не отапливается и там находится бойлер, на зиму обязательно нужно сливать воду, потому что при минусовой температуре вода в баке замерзнет и за счет своих физических свойств начнет расширяться. Это приведет в разрыву внутреннего бака и порче водонагревателя.

Если бойлер находится в помещении, где поддерживается температурный режим выше нуля, а владельцы приезжают на дачу хотя бы раз в неделю, тогда есть смысл бойлер не сливать и не отключать из электрической сети.

Такой вариант будет оптимальным для использования водонагревателя в дачном или загородном доме.

Когда слив не нужен

В принципе, во всех остальных случаях на вопрос о том, нужно ли сливать воду из водонагревателя, можно ответить отрицательно. Вот пример подобных ситуаций:

  • Если принято решение отключить бойлер на длительный период (например, если зимой горячая вода подается централизовано и в нагревателе нет необходимости) и при этом бак находится в отапливаемом помещении или температура воздуха не будет падать ниже, чем +5 градусов.
  • Если наполненный нагреватель долго стоял отключенный, а теперь необходимо избавиться от застоявшейся жидкости. Конечно, при длительном пребывании в емкости жидкость застаивается, однако, не проще ли избавиться от нее естественным путем? Самый простой и корректный способ – открыть кран и проточить литров 100. Такую процедуру, кстати, будет нелишне проводить раз в 2 или 3 месяца простоя бака.
  • Если на нагреватель еще действует гарантия, то с ним не то что сливать воду, а вообще ничего делать не рекомендуется. Выявленная самодеятельность может стать причиной отказа сервис-центра или производителя от гарантийного обслуживания техники. В случае же выявления проблем, лучше сразу обращайтесь к специалистам, они сами разберутся, что и когда сливать. Тем более что они знают, как можно правильно слить воду из водонагревателя.
  • В любом другом случае, если на это нет реальной причины. Сложная и дорогостоящая бытовая техника – это не самый лучший способ искать приключения.

продувочный аккумулятор

ШортСтик 10.12.2013 комментарий профиль отправить лиму уведомлять

Прошлой зимой у меня дважды продувался баллон гидроаккумулятора, один раз Putz 16cell 2012 года, один раз Putz 16cell 2007 года, оба гидромасла 32W.Сегодня утром с 07 Putz, стрела предварительного нагрева в обратном направлении, забавный звук переключения передач, да, удар. В последнее время было холодно, около -20С до -30С днем, не слишком ветрено. Время в пути — это торопливый дым или езда со скоростью 15 км/ч от сарая. настройка и первые 1/2 часа оборотов при 1200–1400. Слейте немного гидромасла из резервуара в течение недели. Никогда не заправлялся ракетой и не накачивал сильно.

Я управлял schwing, Alliance, Concords и другими Putz в одном и том же темпе с 3-часовым временем в пути, и у меня никогда не было проблем с выполнением одной и той же рутины.

Я пытаюсь выяснить, что из-за жидкостей, деталей или процедур разогрева вызывает у меня мочевой пузырь.

Есть мысли и идеи?


Мистер_Перкинс 11.12.2013 Ответить профиль отправить лиму уведомлять

здесь скорее виноваты экстремальные изменения погоды.Переход от теплого, расслабленного состояния к замороженному состоянию на работе с мешком, сложенным при выходе из ВОМ, затем включение ВОМ и наполнение мешка … так как он довольно сильно замерз, он хрупкий, поэтому он взрывается.


бислей57 11.12.2013 Ответить профиль отправить лиму уведомлять

Вы нажимаете кнопку аварийной остановки перед ожиданием грузовиков?


ШортСтик 11.12.2013 Ответить профиль отправить лиму уведомлять

Нет, я не нажимаю E-stop в своей программе.

О чем вы думаете/по какой причине нажимаете E-stop?


бислей57 11.12.2013 Ответить профиль отправить лиму уведомлять

Пакет для сдувания


ШортСтик 12-12-2013 Ответить профиль отправить лиму уведомлять

10 — 4.Что даст сдувание мочевого пузыря, кроме сдувания мочевого пузыря?


дли7729 13.12.2013 Ответить профиль отправить лиму уведомлять

Есть инструменты для этого? Если нет гидр.магазин зарядите мочевой пузырь, если он протекает, вам нужен аккумулятор. Никаких утечек, и все готово. Включение или выключение помпы в зимнее и летнее время. Большинство отказов происходит при низком уровне азота в мочевом пузыре.


ШортСтик 13.12.2013 Ответить профиль отправить лиму уведомлять

dlee, Хромала на последней работе, медленная 35м.Верните ее в магазин на рождественские каникулы. Я никогда не занимался гидроаккумулятором, грузовики для обслуживания гидросистем стоят больших денег.


Трэвелтек 14.12.2013 Ответить профиль отправить лиму уведомлять

На самом деле нажатие кнопки E-Stop не приводит к «сдуванию» баллона, он сбрасывает сохраненное гидравлическое давление в системе, это позволяет баллону в баллоне расширяться до полного размера в баллоне, но в нем все еще есть предварительно заряженный азот.Нормальный заряд составляет от 90 до 100 бар.

В сильные морозы я начал призывать ребят изолировать бутылку, по дороге на работу холодный ветер будет охлаждать бутылку, и резина может стать хрупкой.

У некоторых парней есть проблемы с этим, а у некоторых нет, это может быть связано с расположением бутылки, если она установлена ​​на открытом воздухе, холодный воздух вождения может охладить бутылку, почти заморозив ее и мочевой пузырь внутри. Парни, живущие в экстремальных условиях, рассказали мне, что обертка изоляционным материалом им очень помогла.

 


мудгатор 16.12.2013 Ответить профиль отправить лиму уведомлять

Верно.Аккумуляторная камера всегда заправлена ​​азотом. Насос переключения передач или накопительный насос проталкивает гидравлическое масло через односторонний обратный клапан в бачок аккумулятора. Я видел, как один из этих обратных клапанов разорвал золотник. Возможно, у вас есть какой-то мусор в вашем масле, который накачивается внутри вашего аккумулятора и фактически пробивает мочевой пузырь. На мой взгляд, когда на улице настоящий мороз, мусор проходит через гидравлическую систему легче, чем когда на улице тепло. Масло гуще.Другая идея связана с водой. Вода всегда находит низкое место в гидравлической системе. Если в гидравлический бак попадет много влаги, он замерзнет, ​​и это может повредить ваши гидравлические насосы. Просто другой ракурс. Удачи.


Поддержание вашего аккумулятора в рабочем состоянии с помощью простого обслуживания

Джош Косфорд, пишущий редактор

Аккумуляторы изнашиваются так же, как и все компоненты, используемые в гидравлических машинах.Как и большинство других компонентов, правильное техническое обслуживание продлевает срок службы аккумуляторов. Аккумуляторы некоторых конструкций не подлежат ремонту, как и большинство типов мембран, но техническое обслуживание продлит срок службы, особенно в версиях с ремонтируемым баллоном и поршнем.

Нет ничего плохого в том, чтобы поставить кондиционирование жидкости на первое место в списке техобслуживания. Кондиционирование вашей жидкости для уменьшения загрязнения во всех его формах является вашим главным приоритетом. Как я уже писал ранее, загрязнение происходит в виде частиц, тепла и воды.Грязь в масле повреждает аккумуляторы из-за абразивного воздействия на синтетические каучуковые диафрагмы, камеры и уплотнения. В диафрагменных и баллонных аккумуляторах мембрана прижимается к корпусу наружу, давая возможность этому резиновому материалу воздействовать на частицы. Такой контакт создает трение и может привести к преждевременному износу вашего аккумулятора.

Поршневые аккумуляторы очень похожи на гидравлические цилиндры, за исключением того, что к их поршню не присоединяется шток. Однако уплотнения, предназначенные для отделения пневматической камеры от гидравлической жидкости, так же подвержены износу из-за загрязнения.Таким образом, использование только фильтров высочайшего качества, чтобы обеспечить первозданную гидравлическую жидкость вашего гидроаккумулятора, является самым важным советом по обслуживанию гидроаккумулятора.

Держите гидравлическую жидкость в идеальном диапазоне рабочих температур, чтобы еще больше повысить надежность ваших аккумуляторов. Слишком высокая температура размягчает резиновые смеси в баллонах, диафрагмах и поршневых уплотнениях, что делает их более уязвимыми. Высокая температура сократит срок службы резины, но экстремальная температура может привести к катастрофическим повреждениям материала камеры или диафрагмы.Очевидно, что разумно спроектированная гидравлическая система будет работать без перегрева, но если нагрев станет проблемой, используйте теплообменники, чтобы поддерживать жидкость в оптимальном диапазоне.

Вода не всегда признается формой загрязнения, но сохранение сухости масла полезно для всех компонентов, а не только для аккумуляторов, если в вашей системе не используется предназначенная для этого базовая жидкость с высоким содержанием воды. Масло и вода могут вступать в реакцию при нагревании, ускоряя окисление резины аккумулятора, поэтому ваш первый шаг — предотвратить попадание воды в точку входа.Некоторые фильтры могут уменьшить свободную воду в масле, но для повышения надежности в долгосрочной перспективе и снижения общей влажности масла могут потребоваться дорогие вакуумные осушители.

Отслеживание давления предварительной зарядки аккумуляторов гарантирует, что они будут работать в пределах расчетного диапазона производительности. Аккумуляторы мочевого пузыря предпочитают соотношение давлений примерно 4:1, чтобы не расширяться и не сжиматься резко во время циклов. Если давление в вашей системе составляет 3000 фунтов на квадратный дюйм, не устанавливайте давление предварительной заправки ниже 750 фунтов на квадратный дюйм.Мембранные аккумуляторы более щадящие, предлагая соотношение давлений до 10:1. Наше такое же давление в системе 3000 фунтов на квадратный дюйм позволяет аккумулятору диафрагмы работать при предварительном заряде 300 фунтов на квадратный дюйм.

Поскольку низкая предварительная зарядка приводит к опасно высокому соотношению давления в вашем аккумуляторе, добавление реле давления к вашему порту предварительной зарядки обеспечивает выход для сигнальной лампы или непосредственно на ваш ПЛК о необходимости технического обслуживания. Поршневые аккумуляторы не имеют ограничений по соотношению, так как в них нет камеры или диафрагмы, но, тем не менее, процедура измерения и регистрации предварительного заряда обеспечит предсказуемую производительность машины.

Вы должны понимать, что аккумуляторы требуют технического обслуживания и/или замены, поэтому рассмотрение вопроса о простоте замены или ремонта помогает упростить выполнение таких задач. Размещение аккумулятора в легкодоступном месте означает, что замена или ремонт не займет много времени. Кроме того, вам может помочь выбор конструкций аккумуляторов, обеспечивающих простоту обслуживания. Например, лучший ремонтопригодный баллонный аккумулятор позволяет выполнять ремонт, даже если аккумулятор остается на машине. Наконец, наличие на складе запасных камер или поршневых уплотнений гарантирует, что вы сможете работать в случае неизбежного обслуживания.


Рубрики: Аккумуляторы

 


Наиболее распространенные причины отказа гидравлических систем

Автор: Мишель Бейкер | Опубликовано: 13 февраля 2020 г.

При выходе из строя гидравлической системы поиск источника проблемы может стать проблемой. Хотя гидравлические системы в основном состоят из поддона, двигателя, насоса, клапанов, исполнительных механизмов и гидравлической жидкости, любая из этих частей может стать причиной отказа. Это не говоря уже о дополнительной возможности отказа из-за человеческого фактора и неправильного обслуживания.Если ваша система выходит из строя, вам необходимо знать, почему она выходит из строя, как обнаружить неисправность и как обеспечить ее бесперебойную работу в будущем, сохраняя при этом безопасность персонала.

Содержание

  1. Распространенные причины отказа гидравлической системы
  2. Поиск и устранение неисправностей гидравлической системы
  3. Как предотвратить отказ гидравлической системы
  4. Техническое обслуживание гидравлической системы
  5. Как безопасно работать с гидравликой

Распространенные причины отказа гидравлической системы

Часто легко определить, когда гидравлическая система выходит из строя — симптомы могут включать в себя высокие температуры, низкие показания давления и медленную или неравномерную работу — явные проблемы.Но каковы наиболее распространенные причины отказов гидравлических систем? Мы можем проследить большинство проблем с гидравликой до нескольких распространенных причин, перечисленных ниже.

1. Загрязнение воздуха и воды

Загрязнение воздуха и воды являются основными причинами отказа гидравлической системы, на которые приходится от 80 до 90 % отказов гидравлической системы. Неисправные насосы, нарушения в системе или проблемы с температурой часто вызывают оба типа загрязнения.

Загрязнение воздуха — это попадание воздуха в гидросистему и бывает двух видов — аэрация и кавитация.И то, и другое может со временем привести к серьезному повреждению гидравлической системы из-за износа насоса и окружающих компонентов, загрязнения гидравлических жидкостей и даже перегрева системы. Хотя мы не являемся производителями насосов, мы знаем, что важно знать об этих типах загрязнения и о том, как идентифицировать их симптомы.

 

  • Кавитация:  Гидравлическое масло состоит примерно на 9 % из растворенного воздуха, который насос может вытолкнуть и взорвать, что со временем приведет к проблемам с насосом и повреждению насоса и других компонентов гидравлической системы.Вы можете определить эту проблему, если ваш гидравлический насос издает свистящий звук.
  • Аэрация: Аэрация происходит, когда воздух поступает в полость насоса из внешнего источника. Обычно эту проблему вызывают ослабленные соединения или утечки в системе. Аэрация также создает звук при работе насоса, похожий на стук.

 

 

Загрязнение водой также является распространенной проблемой в гидравлических системах, часто вызванной утечками в системе или конденсацией из-за изменений температуры.Вода может со временем повредить гидравлические компоненты из-за окисления и замерзания. Молочный цвет гидравлической жидкости может помочь определить загрязнение водой.

2. Проблемы с температурой

Гидравлические системы, работающие при слишком высокой или слишком низкой температуре, со временем могут вызвать серьезные проблемы. Некоторые из этих проблем включают следующие симптомы.

 

  • Разжижение жидкости:  Нагревание может привести к разжижению гидравлических жидкостей, препятствуя смазке и увеличивая вероятность утечки жидкости.
  • Окисление жидкости:  Сильный нагрев может привести к окислению и загустению гидравлической жидкости. Это сгущение жидкости может вызвать накопление в системе, которое ограничивает поток, но также может еще больше уменьшить способность системы рассеивать тепло.
  • Загущение жидкости:  Низкие температуры повышают вязкость гидравлического масла, что затрудняет его поступление в насос. Помещение систем под нагрузку до того, как масло достигнет 70 градусов или более, может повредить систему из-за кавитации.

 

Плохое рассеивание тепла обычно является причиной накопления тепла, в то время как факторы окружающей среды чаще всего вызывают переохлаждение систем.

3. Уровни и качество жидкостей

Уровень и качество жидкости могут повлиять на работу гидравлической системы. Низкий уровень жидкости и неправильная фильтрация могут привести к загрязнению воздуха, а загрязнение жидкости может вызвать проблемы с температурой. Утечки могут еще больше усугубить обе проблемы.

Также очень важно использовать правильный тип жидкости, поскольку некоторые гидравлические масла совместимы с конкретными приложениями.Есть даже варианты масла, которые обеспечивают более высокую устойчивость к проблемам, связанным с температурой. Некоторые масла даже содержат противоизносные и антипенные присадки, помогающие предотвратить износ и загрязнение воздуха соответственно.

4. Человеческая ошибка

Человеческая ошибка является основной причиной многих проблем с гидравлической системой. Некоторые из наиболее распространенных ошибок, которые могут привести к тому, что ваш гидравлический насос не создает давление, включают следующее.

 

  • Неправильная установка: Неправильная установка любого компонента гидравлической системы может привести к серьезным ошибкам.Например, вал насоса может вращаться в неправильном направлении, что негативно влияет на создание давления, или трубы могут быть неправильно установлены, что приводит к утечкам.
  • Несовместимые детали: Неопытный установщик может соединить несоответствующие компоненты вместе, что приведет к функциональным сбоям. Например, у насоса может быть двигатель, работающий за пределами максимальной скорости привода.
  • Неправильное техническое обслуживание или использование:  Использование систем за пределами их эксплуатационных возможностей или невыполнение регулярного технического обслуживания являются одними из наиболее распространенных причин повреждения гидравлической системы, но их легко устранить с помощью обновленных правил обслуживания и обучения.

 

Поиск и устранение неисправностей гидравлической системы

Источники отказов гидравлической системы бывает сложно определить, но некоторые шаги по устранению неполадок могут помочь сузить круг возможных вариантов. Итак, как устранить неполадки в гидравлической системе? Вот некоторые из основных принципов.

  1. Проверьте двигатель: Убедитесь, что двигатель имеет правильную проводку и может включаться и выключаться.
  2. Проверьте насос:  Разберите узел насоса и осмотрите все детали, чтобы убедиться, что они работают и установлены правильно.Наиболее распространенными проблемными зонами являются вал насоса, муфта и фильтр.
  3. Проверка жидкостей:  Проверьте уровень, цвет и вязкость гидравлического масла, чтобы убедиться, что оно соответствует спецификациям и не загрязнено. В случае сомнений слейте и замените жидкости.
  4. Обратные клапаны и линии:  Осмотрите все линии на наличие потенциальных утечек и затяните все точки соединения. Кроме того, проверьте предохранительный клапан на наличие признаков повреждения.
  5. Запустите систему: После завершения всех этих основных проверок включите систему и следите за ее колебаниями давления и температуры, а также с необычными звуками.Если все выглядит хорошо, проверьте датчик давления на предмет потенциальной неисправности.

 

Как предотвратить отказ гидравлической системы

Проблемы с гидравлической системой в какой-то момент неизбежны. Тем не менее, простые шаги могут помочь вам избежать этих проблем и увеличить срок службы вашей гидравлической системы. Помимо эффективного поиска и устранения неисправностей, вы можете предотвратить отказ гидравлической системы, выполнив следующие действия.

 

  • Следуйте спецификациям:  Мы можем проследить наиболее распространенные проблемы с гидравлической системой до фундаментальных системных проблем, таких как несовместимость или неправильная установка деталей.По этой причине важно всегда перепроверять спецификации, чтобы убедиться, что купленные детали могут работать вместе без проблем.
  • Проконсультируйтесь со специалистами:  При покупке нового оборудования проконсультируйтесь с коллегами по отрасли и профессионалами, чтобы узнать, что они рекомендуют. В то время как производители могут рассказать вам, как должен работать продукт, профессионалы отрасли могут предоставить конкретные примеры того, насколько хорошо оборудование работает в их отрасли.
  • Выполнение технического обслуживания: Очень важно сосредоточить свои операции на долговечности оборудования.Пересматривайте свои ежедневные, ежемесячные и ежегодные процедуры обслуживания, чтобы убедиться, что вы охватываете каждый аспект своей системы в соответствии с передовыми методами обслуживания и своевременно обнаруживаете симптомы.

Помимо этих шагов, обратите внимание на продукты для гидравлических систем, которые специально разработаны для предотвращения отказов. Одним из таких продуктов является Bear-Loc® от York Precision. Этот инновационный блокирующий привод представляет собой безопасную и надежную функцию для гидравлических компонентов, которая автоматически блокируется при сбросе давления в рукаве и предотвращает движение в случае отказа гидравлической системы.Таким образом, вы можете защитить свой персонал от травм, связанных с гидравлическими отказами. Более того, York Precision предлагает собственный дизайн, инженерный опыт, а также возможности обработки и производства для производства гидравлического запирающего устройства, которое точно соответствует вашим спецификациям.

 

Техническое обслуживание гидравлической системы

Регулярно проверяйте техническое обслуживание гидравлической системы, всегда следуя рекомендациям производителя и лучшим отраслевым практикам. Кроме того, примите во внимание условия хранения, внешние воздействия, рабочее давление и частоту использования вашей системы, чтобы разработать график и процедуры технического обслуживания.

Вообще говоря, вы должны выполнять обслуживание на трех уровнях.

 

  • Ежедневные задачи:  Выполняйте несколько простых ежедневных проверок, чтобы избежать проблем. Например, персонал должен проверить уровень масла, шланги и соединения и прислушаться к насосу на наличие ненормальных звуков.
  • Обычные задачи: Планируйте и выполняйте еженедельные и ежемесячные процедуры обслуживания, проверяя наиболее распространенные источники сбоев с учетом условий работы вашей системы.К ним должны относиться компоненты, фильтры и состояние масла.
  • Полные проверки системы:  В зависимости от состояния вашей системы вы и ваша команда должны выполнять полные проверки системы ежемесячно, ежеквартально или ежегодно. Задачи должны включать создание всеобъемлющего отчета о системе, очистку устройств, слив системы и замену поврежденных частей.

 

Как безопасно работать с гидравликой

При выполнении технического обслуживания системы необходимо соблюдать основные процедуры безопасности.Неисправные или сломанные детали могут стать причиной протечек, взрывов и осколков, которые могут серьезно травмировать персонал. Некоторые распространенные травмы включают синяки, порезы и ссадины. Однако точечная утечка может привести к попаданию масла в организм, вызывая септицемию, которая может привести к потере конечности, если не принять меры немедленно. Чтобы избежать этих травм, обязательно соблюдайте основные правила безопасности.

 

  • Носите защитное снаряжение:  Всегда надевайте соответствующие средства защиты при работе вблизи системы, включая шлем, очки, перчатки, защитную одежду и обувь.
  • Системы отключения питания:  Никогда не обслуживайте работающую гидравлическую систему, если в этом нет крайней необходимости.
  • Помните о местоположении:  Не стойте на крайних точках при работе с гидравлическими системами. Эта мера безопасности может помочь предотвратить потерю конечностей и жизни, так как в этих областях создается большое давление, которое может высвободиться и привести к опасным для жизни ситуациям.
  • Используйте предохранители:  Гидравлические предохранители спасают жизни. Всегда используйте их при транспортировке или подъеме оборудования для обслуживания.
  • Будьте осторожны с работающими системами:  Всегда следите за кранами, муфтами и шлангами, когда они находятся под давлением. Если что-то не так, выключите систему перед проверкой. Ослабленные или неисправные детали могут легко стать смертельными снарядами.

Однако наилучшие меры безопасности — это качественное техническое обслуживание и использование высококачественных деталей. Если вы ищете производителя качественных гидравлических компонентов, York Precision Machining & Hydraulics может вам помочь.

Как работает водяная гидравлика?

Джош Косфорд, ответственный редактор

Большинство из вас знакомы с использованием масла в качестве текучей среды для гидравлических систем, которое по своей природе отлично справляется со своей задачей. Он хорошо смазывает, обладает хорошей теплоемкостью и стабилен в различных диапазонах давления и температуры. Каким бы хорошим ни было масло, это не единственная трансмиссионная жидкость, используемая сегодня.

Изображение предоставлено Adobe Stock

Как ни парадоксально это может показаться, вода может быть отличной гидравлической жидкостью, несмотря на то, что вы связываете воду с коррозией в основном металлических компонентов, используемых в гидравлике.Гидравлические системы True Water используют только фильтрованную воду в качестве среды, поэтому используемые конструкционные материалы должны быть устойчивыми к коррозии, что делает дорогую нержавеющую сталь предпочтительным материалом.

Насосные системы отличаются от масляной гидравлики отсутствием смазывающих свойств. Вместо поршней с наклонной шайбой или лопастных насосов на основе кулачкового кольца в большинстве водяных гидравлических машин используется поршневой насос с возвратно-поступательным движением. В тройном насосе, например, используются три возвратно-поступательных поршня с отдельными картером и головкой блока цилиндров.Картер заполнен маслом для смазки его коленчатого вала, подшипников и шатунов. Однако в головке вообще нет масла.

Головка поршневого насоса имеет впускной и выпускной обратные клапаны, представляющие собой устойчивые к загрязнению тарельчатые клапаны, не требующие смазки. Когда один из поршней насоса отходит назад, открывается впускной клапан и всасывается вода. Когда поршень выдвигается, всасывающий клапан закрывается, а выпускной клапан открывается, и насос создает давление.

Для управления водяной гидравликой также требуются напорные и направляющие клапаны из нержавеющей стали.Наиболее эффективными являются тарельчатые клапаны, устойчивые к загрязнению и не требующие смазки. Используется технология мягкого или жесткого уплотнения; мягкий — что-то вроде полиуретана, а твердый — металл к металлу. Мягкие уплотнения обеспечивают эффективную работу даже при наличии загрязнения, в то время как твердый тарелка и седло служат дольше, но более подвержены износу и утечкам, связанным с загрязнением.

Водяная гидравлика имеет свои достоинства и недостатки. Преимущества: бесплатная и обильная жидкость; доступен в любом месте, если он хорошо отфильтрован перед использованием — обратный осмос также принесет пользу.Основным преимуществом является его экологичность. Протекающий цилиндр причинял бы неудобства, но загрязнял бы окружающую среду не больше, чем переполненный водосток. Долить бак после утечки можно в крайнем случае с помощью садового шланга. Наконец, само собой разумеется, что вода чрезвычайно огнестойка, поэтому любое применение в условиях сильной жары или открытого пламени не станет опасным из-за утечки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*