Как топить углем котел купер: Котлы Куппер — Рекомендации по эксплуатации, обслуживанию и настройкам

Содержание

Котлы Куппер — Рекомендации по эксплуатации, обслуживанию и настройкам

__________________________________________________________________________

Котлы Куппер — Рекомендации по эксплуатации, обслуживанию и настройкам


Можно ли топить котел Теплодар Куппер пеллетами?

Для пеллет выпускаются котлы модели ПРО. От остальных видов их отличает то, что материал в них горит с подачей определенного количества воздуха, которая задается в нем автоматически. Они более точно поддерживают заданную температуру нагрева.
Пеллеты можно использовать и с обычным дровяным агрегатом, но для этого его нужно доработать, иначе гранулы будут проваливаться в зольник. Эти аппараты можно топить топливными брикетами, без необходимости какого-либо переоборудования. Брикеты изготавливаются из тех же материалов, что и пеллеты. Они выполняются в виде кирпичиков или полых цилиндров, расфасовываются в упаковки по 10 кг. Стоимость брикетов ниже, чем у пеллетов.

Нужен ли запас мощности?

Превышение расчетных характеристик при покупке отопительного оборудования часто не оправдывается. Более того, это приводит не только к лишним тратам, но и негативно сказывается на работе устройства. Агрегат топят на неполной мощности, чтобы получить более низкую температуру. Процесс горения при этом нарушается, в большем количестве образуется конденсат, который сокращает срок службы стенок котла. Также растет выделение смолы, что усложняет очистку оборудования. Чтобы исключить эти явления, аппарат нужно топить на полную мощность. В этом случае пользователь будет расходовать намного больше топлива, чем требовалось бы для отопления дома при правильно выбранном оборудовании.

Какое значение имеет вид топлива?

При сжигании дерево, уголь и прочие виды топлива выделяют различную энергию. Это стоит учитывать будущему владельцу котла Теплодар Купер. Производитель указывают максимальную мощность, которую может выдать оборудование. Дрова дают на 20 % меньше тепла, чем уголь, пеллеты и брикеты. Большое значение имеет влажность топлива. Если она превышает норму, мощность котла может уменьшится до 40 %. После сгорания любого материала остается зола. Но больше всего золы образуется от угля. Агрегат требуется очищать практически каждый день. Если топить дровами — каждую неделю, брикетами — раз в месяц. Золу, оставшуюся от древесных материалов, можно использовать для удобрения почвы. Угольные остатки нужно утилизировать.

Как настраивать среднюю заслонку? Тоже на 60 градусов должна полностью закрыта?

У меня установка на 60, средняя заслонка при этой выставленной температуре полностью закрыта.

Сейчас у меня цепочка на нижней заслонке, выставлено на 60 градусов, дом 180 квадратов. Котел Теплодар Купер про 22 кВт. Подбрасываю дрова каждые 40 минут. Мне кажется это часто. Или у всех так? Первая закладка — полная топка, через час опять полная топка. Пластина как положена посередине, куда посоветуете выше или ниже поставить? Положение шибера открыто 5 минут при розжиге, потом полностью закрываю. Регулятор тяги на нижней заслонке выставлен на 60 градусов, вторая заслонка закрыта.

Попробуйте так: поверните регулятор тяги так, чтобы на нем была минимальная температура, при этом нижняя заслонка будет полностью закрыта (обратите внимание, нет ли там щелей сбоку и внизу, т. е. чтобы было плотное прикрытие). Далее, винт с гайкой на средней заслонке отрегулируйте так, чтобы заслонка (её низ) давала щель примерно 5 мм.

Твердотопливный котел Куппер Про 42 кВт, 4 регистра на 150 диаметром длиной 2 м. и два регистра диаметром 80 по 2.5 метра, ну и сама обвязка 25 труба. Правда над одной дверью труба идет вверх типа арки, подъем 2 м. Насос взял AQUAtik Eco 30/6, теперь надо подобрать бесперебойник с АКБ, ну и думал поставить регулятор с термостатом на тэны. Вид топлива уголь. Да, у нас тут продают группу безопасности, рассчитанную на 3 бара. По поводу дымохода в паспорте на писано не менее 5 м, но некоторые говорят 8 м, делать собираюсь из трубы 150 мм. Так какой длины брать трубу?

ИБП советую TEPLOCOM-300 (его достаточно для вашего насоса, даже на 3-позиции, хотя вам будет достаточно будет гонять насос на 2-позиции). Данный ИБП рассчитан на аккумулятор 65 А/Ч. 3-4 часа обеспечит, за это время уголь притухнет. Расширительный бак обязательно нужен, он спасет от скачков давления в системе. При вашем объеме системы желательно бачек на 50-80 литров. Группу безопасности на три бара можно устанавливать, агрегат рассчитан на 2 бара — это для него норма, испытание производятся на 6 бар. У вас при правильной работе, давление в системе при холодном носителе будет около нуля, при нагретом теплоносителе до 70 градусов — около 1 бара, плавность давления обеспечивает расширительный бак. Группа безопасности сработает только при выходе из строя расширительного бака, по манометру всегда можно определить выход из строя камеры в баке. Заводская накачка бака 1.5 бара. Учитывая, что у вас труба обходит дверной проем, необходимо будет устанавливать еще один воздушник (иначе система будет завоздушиваться) или группу безопасности покупать другую, клапан и манометр и отдельно воздушник, который необходимо поднять выше, чем высота проема. Что касается трубы, то решайте сами. Труба без утеплителя — это постоянная проблема со смолой и чисткой трубы. Высота 5-6 метров достаточна от высоты аппарата, ниже — тяга плохая, выше — тяга лучше.

Где устанавливать реле контроля за режимом горения? Какой мощности ставить насос между котлом Куппер Про 28 и емкостью?

Датчик реле, ставил на трубе выхода с агрегата, сам потенциометр-реле, где удобно. Мощность насоса минимальна (там нет необходимости создавать давление), у меня стоит 25/4. Желательно насос установить через краны (чтобы была возможность замены, без слива носителя), гидроаккумулятор перенести до аккумуляторной емкости на обратку (он защитит котел от скачков давления и гидроударов), после аккумуляторной емкости он никакой роли не выполняет. Выход с него присоединяется к аккумуляторной емкости ниже, чем выход для носителя отопления (прогретый носитель находиться вверху). Бак косвенного нагрева устанавливается на выходе с аккумуляторной емкости (иначе вы не нагреете ГВС) и насос на БКН не нужен. Насос на систему отопления ставиться после бойлера косвенного нагрева. БКН — это просто утепленная емкость со спиральновидной трубой для носителя, а сам бак заполняется водой для приготовление горячей воды.

Имеет ли прямое отношение объем водяной рубашки агрегата к объему системы отопления? У котла на твердом топливе Теплодар Куппер Про 22 объём рубашки теплообменника 49л, у модели 28 кВт объём рубашки теплообменника 58 л. А система отопления у меня 120-140 литров.

Конечно, имеет, чем больше объем рубашки котла, тем самым на этот объём и больше придется залить воды в общую систему отопления. Если система развязана: агрегат греет отопительную систему не напрямую, а через теплообменник или другое устройство. Для примера: нагрев воды в моем бассейне 15 кубов, на прямую не связан с системой отопления, а только через теплообменник: вода из рубашки циркулирует по батареям, радиаторам и спиралью в теплообменнике, но с водой в бассейне, которая тоже циркулирует, та вода не смешивается.

Подхожу монтажу дымохода. Как закрепить шибер в твердотопливном котле Куппер Про 22? Как-то он уж там не слишком плотно сидит. И еще вопрос: Как правильно установить шибер? Развальцовкой в сторону котла? В инструкции на схемах нарисован мой вариант, но если развернуть его, то он плотнее сидит.

Шибер ставим наоборот, а стык шибера с тройником через адаптер.

Подскажите, может мы не правильно что-то делаем? Установлен Котел Теплодар Куппер Про 36 кВт, дровами замечательно топится, попробовали уголь, но он как-то не горит, если бросить сразу много, то тухнет сразу все, а так особенной разницы я не вижу, горят хуже чем дрова, и не дольше. Мы только начинаем свой первый отопительный сезон, и хочется выбрать наиболее выгодное топливо (газ не рассматриваем, подключение дорогое), дом газобетон 180 кв. м.

Подскажите, на Купер Про 22 кВт какой аварийный клапан ставить на 1.5 или на 3 атмосферы?

По паспорту рабочее давление 2 бара, соответственно аварийный клапан не более 2 бар, поэтому ставьте на 1.5 бара. Желательно поставить хотя бы пару штук, один на выходе из агрегата, один чуть подальше.

Шибер к этой модели обязательно покупать? Есть же регулятор на цепочке.

Шибер входит в комплект (шибер, кочерга, термометр, еще одна кочерга для чистки труб). Стыковка агрегата с шибером и шибера с тройником дымохода сделано при помощи огнестойкого герметика, с какой-то стороны (где щель была большая) еще намотано асбестовым шнуром, это докупал в специализированном магазине.

Три дня назад приобрели и подключили твердотопливный котел Куппер Про 28 Теплодар. Сегодня растопил первый раз. Я впервые топлю подобные модели, и у меня возникает много вопросов. Подскажите, пожалуйста, на сколько сильно можно прикрывать шибер после того, как котёл разгорелся? Собираюсь топить брикетами, как лучше их укладывать, поплотней один на другой в стопку или беспорядочно набросать? В процессе горения надо в топке поправлять дрова кочергой?

Всё индивидуально, тут влияет высота дымохода и приточка воздуха в котельную. У меня высота 8 метров, шибер стандартный, который шел в поставке к аппарату. Как топлю сейчас в межсезонье: укладываю брикеты близко друг к другу, целую упаковку 12шт (в холодные дни, зимой — две упаковки сразу). При растопке шибер открыт полностью, нижняя заслонка полностью (временная поддержка кочергой), средняя заслонка открыта регулятором тяги, который установлен на 70 градусов по Цельсию. Разжигаю газовой горелкой (немного щепы добавляю, чтобы брикеты быстрее разгорелись), и меряю пирометром температуру исходящих газов (луч пирометра направлен на первую от агрегата трубу дымохода). После достижения 210 градусов временную поддержку убираю, заслонка закрывает нижнюю подачу воздуха. По времени примерно это 10-20 минут, и перекрываю шибер дымохода примерно наполовину. Температура исходящих газов сразу начинает падать. Примерно через 4-5 часов подхожу, и брикеты просто подкидываю через верхнюю дверцу, предыдущие еще не прогорели. Когда делаю последнюю закладку, которая в ночь, регулятор тяги ставлю на 60 градусов по Цельсию, далее шибер полностью закрываю (он полностью не перекрывает отверстие). Сам рычаг ставлю строго на закрытие. Сейчас приходится каждое утро заниматься этим (растопкой), в холодную погоду закладываю брикетов больше, чтобы меньше подходить (поэтому и поменял модель на Про 36 кВт). Останавливаю его редко, только для чистки и одновременно уборки золы. В процессе топки кочергой ничего не делаю. Советую приобрести пирометр и также регулятор тяги, процесс управления агрегатом будет намного проще, на автомате.

В чем отличие первичной и вторичной подачи воздуха на твердотопливном котле Теплодар Куппер Про 22?

Подача воздуха в первом случае происходит непосредственно в зону топлива, а во втором в зону пламени (или выше) и служит для сжигания оставшихся горючих веществ, которые присутствуют в дымовых газах. Кроме этого (если рассматривать модель Купер Про) подача воздушной смеси снизу не такая постоянная, происходит это по причине осыпания сгоревшего топлива, который оседает на водотрубной колосниковой решетке, и этот осадок перекрывает (изменяет направление) поток воздуха. А верхняя подача ничем посторонним не перекрывается, и спокойно регулируется.

Скажите, я немного не пойму алгоритма. Если я перевожу отопительный котёл Куппер Про 36 кВт на пеллеты, и растапливаю воду до 50 градусов — у меня клапан все время будет подмешивать?

При заданной температуре в 60 градусов клапан будет подмешивать. Можно найти клапан на меньшую установку или возвращаемся к более дорогому решению — клапан с головкой, и тогда Вы управляете подмесом как Вам необходимо.

Управление подмесом нужно только при условии топки дровами и углём? Если я ставлю пеллетную горелку АПГ-25, то в принципе больших разниц между обраткой и подачей не будет ввиду постоянной топки в авторежиме?

Подмес делают для того, чтобы снизить образования конденсата. Надо ли для пеллетной горелки — не знаю. Думаю, хуже не будет.

Вопрос к пользователям — ситуация следующая: Есть дом, первый этаж 100 кв.м., второй — 100. В этом году планируется пустить первый этаж. В дальнейшем подумываем о взятии пеллетной горелки. Собственно вопрос — хватит ли котла Куппер Про 28 или сразу смотреть в сторону Про 36? Из топлива без горелки рассматриваю брекеты руф и возможно уголь.

Пользуюсь котлом Купер Про 28 кВт. Дом брус, хорошо утепленный на 150кв. Котел подключен совместно гидравлическим разделителем на 230л, и далее батареи. По факту пользования могу сказать так, если подключать котел с разделителем или (буферной емкостью), то можно и 36 кВт взять, если без, то слишком мощный будет явно не уместен. Топлю дровами, но пробовал и брикетами, горят хорошо, но дровами в моем случае выходит дешевле.

На котел Куппер Про 36 автоматическая пеллетная горелка, которая АПГ-25, встает или только для модели Про 28?

На Про 36 кВт можно поставить автоматическую пеллетную горелку АПГ-42 с мелкими доработками дверцы. Эта горелка более исправлена по ошибкам, чем предыдущая АПГ-25 и плюс у АПГ-42 мощность по больше на 200 кв. м точно хватит.

Отопительный котел Купер Про 22. Подскажите, как правильно регулировать на нем механический регулятор горения? Для этого нужен запущенный в работу агрегат или можно на «сухую» в смысле на неработающем?

Насколько мне известно, нужно разогнать его до 60 градусов, убедиться в стабильности работы котла на данной температуре, а после этого настроить щель поддувала 2-3 мм. При этом на терморегуляторе должно быть выставлено 60 градусов.

В частном доме установлен отопительный котел Купер Теплодар. В котельной у меня есть приточная вентиляция с улицы, постоянно открытая, и днем и ночью. Это отверстие, диаметром 10см, в 30см от агрегата, чуть ниже уровня заслонки. Поэтому, давления воздуха там хватает. Но и остывает котельная соответственно очень быстро. Запах создают нагретые электротэнами трубы внутри топки. Топлю дровами, и заложить топку, чтобы до утра горело — невозможно.

Подозреваю, что котельная остывает быстрее, чем труба (сэндвич), отсюда и обратная тяга. Видимо, придется топить раньше, ждать, когда всё прогорит, закрывать шибер и приточку и оставлять на ночь на ТЭНах. Попробуйте перед приточным клапаном поставить дополнительный радиатор и если котельная не утеплена, утеплите. Все проблемы в отоплении дровами, рекомендуем вам попробовать топить углем. Уголь горит вдвое дольше.

По сути вопроса — заглушил приточную вентиляцию с улицы, ситуация немного улучшилась. Но все равно, когда работают ТЭНы, температура в топке около 65С, а в котельной не больше 30С, у пола вообще градусов 15, поэтому немного тянет из заслонки в помещение. Допускаю, что совместное использование котла Теплодар на твердом топливе и ТЭНами не совсем предусмотрено изготовителем. И от неприятного запаха можно избавиться лишь двумя способами. После каждого использования дров/угля, чистить трубы «до блеска». Выровнять температуру в котельной и температуру в топке, т.е. 60-70С, что нереально.

Плотность тёплого воздуха меньше, чем холодного, что приводит к появлению разности давлений внутри и снаружи трубы. При этом тёплый воздушный поток выходит через трубу вверху здания, а холодный воздух проникает внутрь через неизбежные щели внизу. Возникает естественная вентиляция воздуха. Получается, что запах не может идти из трубы, без вмешательства внешних погодных условий. Причина, скорее всего, в ветровом потоке. Предлагаю проверить расположение дымовой трубы относительно конька крыши и близ стоящих объектов. Установить дефлектор для тягостабилизации. Шибер прикрыть, чтобы ограничить вытягивания тепла, и обеспечить небольшой восходящий тепловой поток по дымовой трубе.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ КОТЛОВ

Протерм Пантера     Протерм Скат     Протерм Медведь     Протерм Гепард     Эван
Аристон Эгис     Теплодар Купер     Атем Житомир     Нева Люкс     Ардерия     Нова
Термона     Иммергаз     Электролюкс     Конорд     Лемакс     Галан     Мора     Атон

_______________________________________________________________________________

Модели котлов    Советы по ремонту котлов    Коды ошибок    Сервисные инструкции

_______________________________________________________________________________

Монтаж и эксплуатация газовых котлов Бош 6000

Как устранить неполадки в котлах AEG

Неисправности газовых котлов Бугатти и их устранение

Неполадки и ремонт котлов Chaffoteaux

Рекомендации по регулировкам и устранению неполадок твердотопливных котлов Дакон

Рекомендации по монтажу настенных газовых котлов Навьен

Обзор твердотопливного котла Купер ОК-15 Теплодар

Неисправности и ошибки котлов Ферроли

Сборочные элементы, монтаж и подключение электрокотла Скат Protherm

Обзор отопительных котлов Дон КСТ-16

Ремонт и сервис котлов Вайлант — ответы экспертов

Обзор газового котла КСГ Очаг

Обзор отопительного котла Купер ОК-20 Теплодар

Комплектация и компоненты электрического котла Протерм Скат

Неисправности, ремонт и обслуживание котлов Elsotherm

Котлы Газлюкс — Как устранить поломки и провести ремонт

Устраняем неполадки газовых котлов Хайер

Рекомендации по устранению неполадок в котлах Гидроста

Подключение и ввод в работу котла Будерус Логомакс U072

Ответы специалистов по неисправностям котлов Китурами

Советы мастеров по обслуживанию котлов Навьен

Обслуживание компонентов газового котла Navien Deluxe

Значение кодов ошибок и неисправностей в газовых котлах Херман

Как устранить неполадки на котлах Sime

Рекомендации по эксплуатации и ремонту котлов Solly

Неисправности и ошибки при эксплуатации котлов Сатурн

Рекомендации по эксплуатации твердотопливных котлов Дефро

Помощь по ремонту и настройкам котлов Фондитал Виктория

Эксплуатация, возможные неисправности и ремонт водонагревателей Isea

Неисправности и поломки при эксплуатации водонагревателей Monlan

Советы по устранению неполадок водонагревателя Heateq

Рекомендации по регулировкам и устранению неполадок водонагревателей Аристон

Водонагреватели Electrolux — Как устранить неполадки и провести ремонт

Способы устранения неполадок в водонагревателях Gorenje

Водонагреватель Леран — Рекомендации по ремонту и настройкам

Способы регулировок и устранение поломок водонагревателей Оазис

Как устранить неисправности и поломки на водонагревателях Ferroli

Водонагреватели Junior — Поиск неисправностей и их устранение

Ремонт и устранение неполадок в водонагревателях Aquaverso

Подключение котла Аристон Egis Plus 24 ff к рабочим системам

Отзывы о котлах Купер Теплодар

__________________________________________________________________________

Отзывы о котлах Купер Теплодар

 

Второй раз я бы не взял такой котёл. Брали его как времянку, до момента подведения газа. Газ ждём ещё) Купером топить будем третью или четвёртую зиму. На тот момент я был отвлечён от выбора котла. Не сказать что прям совсем всё плохо, особенно для имеющих опыт топки обычных печей. Однако на работе и у родственника стоят Dakon и Buderus с вертикальной загрузкой, те что с несколькими камерами. Их преимущество перед купером, на мой взгляд: нужен минимальный запас дров (может и куба хватит на сезон), КПД в любом случае выше, адекватная работа регулятора тяги, непрерывное горение.
___________________________________________________________________

Для меня в Купере сейчас есть несколько основных недостатков из-за которых хочется его сменить:

1. Задолбало пилить коротышки на него.

2. Нужно варить еду, сейчас приходится это делать на кухне на общей газовой плите.

3. Купер плохо работает на мелком угле с пылью. Долго разгорается, не выдает мощность. А в этом году у меня уголь весь сильно с пылью, приходилось либо сеять, либо подавать лишь мелкими порциями. При этом тот же самый уголь в обычной печи с длинными колосниками разгорался и горел значительно лучше.

4. Про чистку уже и заикаться вновь не хочется. В эту зиму забил на нее полностью.
___________________________________________________________________

Пользую твердотопливный котел купер ОК-15 с 2010г. В системе специальный теплоноситель (ничем не разбавленный), согласно инструкции на купер — не допускается использование антифризов содержащих этиленгликоль. У меня залит зеленый теплоноситель «теплый дом», все 6кВт тенов включены почти постоянно, управляются панелью Зота (включаются по датчику воздуха, отключаются по датчику т теплоносителя), дом утеплен плохо и температура теплоносителя редко превышает 50гр., поэтому вскипятить систему тэнами практически невозможно. У Вас срабатывает клапан, следовательно, на лицо превышение давления в системе, следовательно имеет место быть закипание теплоносителя.

Проверять:

— убедится что теплоноситель подходит для использование с купером.
— убедится в работоспособности циркуляционных насосов.
— убедится в работоспособности панели управления тенами (вкл/выкл по датчикам)

Рекомендую на циркуляционники ИБП. А для контроля всего этого дела удаленно могу порекомендовать поставить GSM сигнализацию Кситал и будите иметь возможность включать/отключать тэны удаленно и всегда иметь возможность узнать температуру в доме и теплоносителя в системе.
___________________________________________________________________

Я очень долго думал, выбирал и в конце концов купил себе куппер ок-18,очень доволен. Конечно есть и свои недостатки, но в целом котёл очень хороший. В магазинах продавцы усиленно впаривали Зоту, Я ничего плохого о котлах Зота сказать не могу, возможно, эти котлы и вправду очень хорошие, но мне нужен был маленький, мощный красивый котёл с возможностью подключения как справа, так и слева. У зоты обратка подключалась сзади, а мне нужно было максимально сократить пространство т. к котёл у меня стоит на кухне.

С подключением тоже проблем не возникло, купил в ближайшем хозяйственном резьбы, уголки, сгоны,(на 40) всё разметил, позвал знакомого сварщика и за пол дня вварились в старую систему отопления. По сравнению со старым котлом куппер просто зверюга! Воду греет очень быстро и продавливает всю систему отопления без проблем, я теперь даже насос не включаю. И дров кстати уходит гораздо меньше, в старый котёл для розжига угля я закладывал 6-8 полешек, а теперь всего 4! И дрова кстати размером 45см помещаются без проблем.

Теперь несколько советов:

1. Не нужно засыпать в котёл сразу 2 ведра угля (как оказалось бывает и такое) Я засыпаю максимум одно 8ми литровое, потом совком добавляю если надо.

2. Котлу нужна хорошая тяга, т. е труба должна быть соответствующего диаметра и высоты, при розжиге шибер и поддувало должны быть полностью открыты, после набора температуры регулировку подачи воздуха производить только при помощи дверцы поддувала. Шибер я прикрываю только если тяга ну совсем уж бешеная и когда топливо совсем прогорело я его закрываю полностью.

3. Если у вас плохая тяга, советую вынимать зольный ящик. Реально помогает, проверено!
___________________________________________________________________

Вот мой не большой отзыв о твердотопливном котле Купер-30 с АПГ-25, монтаж ни каких трудностей не вызвал. Площадь дома 210-230 кв. м. Когда за бортом минус 20 температура подачи 60-65, обратка 40-45. Строение утеплено плоховато, строил из бруса 200х200. По расходу пеллет пока сказать ни чего не могу. В целом доволен, топим дальше.
___________________________________________________________________

У меня куппер 20 стоит уже 2 года, пользуюсь с марта по ноябрь, так сказать длинный дачный сезон, беготни конечно хватает к топке, не успеешь закинуть дрова, так надо еще раз закидывать) Греет нормально, за 2 года без проблем. Теном редко пользуюсь, тот, что стоял изначально при покупке — жрет много эл. энергии, поэтому он был заменен на другой (менее мощный), тем не менее при использовании замененного тэна (после того, как предварительно натопишь дровами) батареи оставались горячими до самого утра. В целом котлом доволен.
___________________________________________________________________

Использую Купер ОК-30 (Площадь дома 180 м2). Растапливаю дровами, затем уголь. Так как дом в СНТ — электричества всего 3,5 КВт, поэтому ТЭНы пока не подключил. Система — однотрубная, труба д32 проходит вдоль плинтуса — нижнее подключение на радиаторы 25 трубой — все полипропилен, обвязка котла сталь.
2 контура на 1 и на 2 этаж. Радиаторы чугунные китайские (Конер). Собственно больше хотел рассказать об эксплуатации котла. На дровах разогревает систему моментально за 20-30 минут в котле 80 градусов (Обычно регулятор выставляю на 85 градусов, прогорают дрова до углей за 20 минут при разогреве и за 30 при поддержание тепла (березовые влажностью 20-25%).

Угля хватает на 4 часа, если загрузить под завязку и выставить регулятор на 65 градусов — то и 6 часов будет гореть. Есть один на мой взгляд существенный минус в Купер ОК 30 (с точки зрения эксплуатации). Основная загрузка- через верхнюю топку- длинные дрова влезают только вертикально — так как мешают трубки внутри, а снизу и вовсе ничего не засунуть — там совсем небольшое расстояние, только для щепок. Топка большая, но не совсем удобная. А еще трубки от сажи тяжело чистить, раз в неделю 3 часа трачу на эту операцию.
___________________________________________________________________

Владею котлом куппер ок-20,куплен 1 год назад пережил зиму с морозами до -30, дом брусовой 150/150,2эт.160 кв. м, топился исключительно на электричестве, жил в доме наездами, самое большое 2 недели, в основном 3-4 дня в неделю, в общем 3 тэна нагоняли тепло в доме за 2,5 часа — батареи горячие температура антифриза 45, я выставлял температуру отключения на блоке управления тэнами 65 градусов, ну где-то еще +2 часа нагрева котла, автоматическое откл., сброс до 60 и опять нагоняется до 65 и так целую ночь, днем сам управлял нагревом — откл.,вкл. самостоятельно давал отдыхать и тэнам и насосу, в общем в доме температура была в район е 20, все было ок.

Минус конечно затраты по оплате электричества сами понимаете 3 тэна — это 6кв в час, ну в месяц если постоянно жить в районе 7000 рубликов выйдет, плюс бытовая техника и т. д и т. п, 10000 набежит, но считаю это не очень криминальным, с дровами и углем выйдет так же, может и побольше, не топил не знаю), в общем как пройдет данная зима — посмотрим, а в целом котел чисто по тэнам работает достойно, у кого температура не поднимается выше 40-ищите проблему в давлении и в насосе, согласен, что 80-90 тэнами не нагнать, а вот 60 даёт на ура, в принципе больше и не надо.
___________________________________________________________________

Запустил я его 31 декабря 2012. Переехал в дом 2 января) Вот очень весёлый новый год!

1. Котёл выдаёт свою мощность.

2. Дом у меня утеплён ОЧЕНЬ плохо, выдувает ВСЁ!

3. Как у всех вываливается отбойник! (чтоб он конструктору на ногу упал вместе с углями), и как вы советуете кочергой поддерживал! Зачем мне это надо?

4. Жрёт дров и угля много, но я разговаривал с заводом и мне там объяснили, что на такую мощность так и должно. Стоит купер -20.

5. С печкой подружиться я долго не мог, пока пивом её не угостил!

6. Сжёг за 5 месяцев 2 тонны очень плохого угля и 2 тонны хорошего! (не разбирался в угле при первом заказе, но вторые 2 тонны меня просто порадовали! Очень много зависит от качества угля! Со второй партией угля я даже получил удовольствие от топки).

7. ТЭНы можно выкрутить и выбросить! Что это за температура 40С которые они поддерживают? Кто их придумал туда воткнуть?

8. Да, топка маловата поленья не влезают. (как я ругался, растапливая их! А на улице -25 вот иди и пили их чтоб влезли, спасибо тебе умный инженер). Что ещё добавить? Котёл вроде нормальный, менять не буду!
___________________________________________________________________

У нас работает уже полгода куппер 15. Он очень доволен (по сравнению с русской печью что стояла раньше) учитывая что в этом году зима сильно задержалась. ГР у него нет. Топит дровами и пробовал брикетами. От брикетов в восторге — долго горят почти нет золы. Про закладку говорит, что зимой закладывал топку битком в 22-00 в 6-00 вода в системе была градусов около 40, температуру в доме поддерживает в пределах 18- 20 градусов. Пока все работает ничего не отвалилось, выглядит (имхо) котел очень прилично.
___________________________________________________________________

Не буду выделать достоинства и недостатки.

Просто попробую по пунктам рассказать про котел.

1. Установка — подвал дома с мансардой и цокольным этажом с общей площадью порядка 120 кв. м. Дымоход — кирпичный в 1 кирпич высотой около 10 м.

2. Отопление — открытая однотрубная система с радиаторами общей мощностью порядка 6 кВт, ЕЦ и насосом (для ускорения процесса). Все радиаторы установлены только на первом этаже, в подвале и на втором — ничего. Режим — не дать замерзнуть дому и системе отопления.

3. ТЭНы подключены к блоку управления, работали 2 тэна в режиму +20 град.

Эксплуатация (топил раз в день-два, в морозы 2 раза в день):

1. ТЭНы работают отлично, хотя при наших 3,36 за киловат очень дорого даже в режиме поддержания тепла.

2. Растапливал бумагой, берестой и щепками (пихта и береза), сверху несколько поленьев. Положение перегородки в топке — 5 см от задней стены, шибер открыт на полную, вьюшка на половину.

3. После разгорания поленьев (минут 20) закрывал перегородку до конца назад. Ждал поднятия температуры теплоносителя градусов до 40-50. Нижнюю дверцу в это время или не закрывал, или на полную открывал поддувало.

4. Добавлял уголь порядка 0,5 ведра. Опять сдвигал перегородку вперед на 5 см. Если уголь был ВЛАЖНЫЙ, то в топке скапливалось большое количество выхлопа, который иногда выстреливал через поддувало. Поэтому стал уголь использовать подсохший, на время высыхания топке открывал на полную вытяжку и поддувало.

5. После того как уголь разгорался (появлялся открытый огонь), сдвигал перегородку назад, закрывал шибер на 45 градусов, вьюшку до половины, поддувало на 1 см. Хотел приобрести устройство управления доступа воздуха, но местные магазинщики отсоветовали. Да и не было времени проверять в действии.

6. Ждал поднятия температуры до 60 градусов. Включал насос.

7. Котел в подобном состоянии работал до 4-5 часов на одной засыпке порядка 0,5 15-тилитрового ведра. В морозы (были и до 40-ка) на день уходило больше угля (около мешка 40 кг).

8. Иногда котел приближался к критической температуре 95-100 градусов, тогда все закрывалось, и включался насос на полную. Думаю, что основная причина такого режима — из-за недостатка радиаторов.

9. Температура в доме поднималась не выше 18 градусов, при том, что плохо утеплен чердак и углы и батарей было маловато. После утепления углов температура поднималась до 20 при -20 на улице. Должен отметить, что температура поддерживалась не постоянно, и при очередном посещении находилась в пределах 8-10 градусов, в сильные морозы 5.

10. Время от времени, а затем при каждой протопке желательно полностью вычищать камеру горения.

Недочеты (в общем и целом, думаю, что с котлом угадал.)

1. Выпадывал отбойник. Сам по себе вещь достойная восхищения, та как позволяет контролировать процесс горения, шуровать горящие угли, такого я нигде не встречал. Сначала мучился с кочергой, затем просто подложил под нижнюю планку кусочек камня высотой около 25 мм в правом краю. После этого шуровать
стало намного проще, дверца не выпала и не открылась самопроизвольно не разу.

2. Без шуровки при большом количестве угля топливо сгорает не полностью, ему мешает зола, которая не полностью высыпается в зольник. Это очень огорчало, хотя возможно надо было экспериментировать с углем. Думается, если бы часть нижней части за зольником была бы наклонной, проблему частично удалось бы решить. Было бы здорово, если бы был встроенный механизм шуровки.
___________________________________________________________________

Имеем Куппер ОК-15. Взят в августе 2012 за 17500 (даже странно, что цена ниже заводской оказалась — не поделка ли?). После нескольких топок засорился коллектор. Легким движением руки (по вашему совету) погнул штатную шуровку (кочергу), теперь пользуюсь дедовской — кованной. Дровами топил несколько раз — горят веселее, нагревают быстрее, прогорают мгновенно. Уголь типа сортовой (простой — 99 % штыба, сортовой — 80 % — это местные реалии глубинки — выбора нет никакого).

Спасает только отсев. Тогда, закинув фракцию 20-40, котел развивает 70% своего КПД (заявленного). Продолжительность горения для меня некритична — стоит теплоаккумулятор. Топлю, когда температура в системе падает до 55. Одной закладки угля хватает, чтобы нагреть ТА до 90. Этого хватает на 12 часов, т. е. топлю 2 раза в день. Заслуга не котла, а системы. Однако качество угля разнится в разы — иногда хватает одного ведра, иногда это гуано тлеет так, что «спалив» 3 ведра эффект нулевой. Вроде ничего не покоробило.

Металлическую пластину, которая засовывается в топку, выбросил — сборник сажи. Коллектор перестал чистить после нескольких плясок — почистить реально нечем (в одной из тем Кулибин приспособил цепь от бензопилы — коллектор блестит — но трудоемко очень, только в межсезонье). Стенки чищу щеткой от болгарки. Сделал для нее длинный шток, который зажимаю в дрель. Но добраться можно не везде. Особо плохого про котел сказать не могу, но второй раз покупать не стану, и друзьям не советую, если спрашивают. За эти деньги есть другие варианты, более подходящие.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ КОТЛОВ

Протерм Пантера     Протерм Скат     Протерм Медведь     Протерм Гепард     Эван
Аристон Эгис     Теплодар Купер     Атем Житомир     Нева Люкс     Ардерия     Нова
Термона     Иммергаз     Электролюкс     Конорд     Лемакс     Галан     Мора     Атон

_______________________________________________________________________________

Модели котлов    Советы по ремонту котлов    Коды ошибок    Сервисные инструкции

_______________________________________________________________________________

Монтаж и эксплуатация газовых котлов Бош 6000

Управление и обслуживание котлами Vaillant Turbotec / Atmotec

Обзор газовых котлов Житомир-3 Атем

Монтаж системы отопления частного дома

Котлы Данко, Росс и Dani — Ответы специалистов на вопросы пользователей

Рекомендации по монтажу настенных газовых котлов Навьен

Обзор твердотопливного котла Купер ОК-15 Теплодар

Неисправности и ошибки котлов Ферроли

Сборочные элементы, монтаж и подключение электрокотла Скат Protherm

Обзор отопительных котлов Дон КСТ-16

Ремонт и сервис котлов Вайлант — ответы экспертов

Обзор газового котла КСГ Очаг

Обзор отопительного котла Купер ОК-20 Теплодар

Комплектация и компоненты электрического котла Протерм Скат

Подключение и ввод в работу котла Будерус Логомакс U072

Ответы специалистов по неисправностям котлов Китурами

Советы мастеров по обслуживанию котлов Навьен

Обслуживание компонентов газового котла Navien Deluxe

Подключение котла Аристон Egis Plus 24 ff к рабочим системам

Несколько мифов о котлах — Kuper

1. Котёл стоит дорого потому что толщина стенки топки котла должна быть не меньше 5 мм.

Да. Но только в том случае, если Вы собираетесь топить углём марки «антрацит». Задайтесь вопросом, есть ли в свободной продаже уголь этой марки, если Украина закупает уголь в ЮАР и в России. Стоит ли переплачивать за лишний вес?

Проведите простой опыт. Налейте в пластиковый стакан воды и поставьте его на открытый огонь. С пластиком ничего не произойдёт пока внутри будет вода.

Тот же процесс происходит в котле. Т.е. пока теплоноситель отбирает тепло со стенки котла, никакого прогорания не случится.

P.S. Даже сжигая исключительно «антрацит», ресурс котла со стенкой 5 мм будет не намного выше ресурса котла со стенкой 3 мм


2. Котёл стоит дорого потому что это котёл длительного горения и работает в режиме горения до 2-х суток.

Существует всего два процесса горения:

  • Пиролизный
  • Традиционный

При пиролизном процессе происходит дожиг продуктов сгорания древесины. Поэтому КПД пиролизных котлов на 20-25% выше чем у традиционных котлов. Но есть и минус – сложность конструкции котла и, как следствие, его высокая стоимость. Более подробно о пиролизных котлах можете почитать в инете.

При традиционном горении всё просто – чем больше топка, тем мощнее котёл. Чем больше топка, тем больше дров в неё можно поместить, тем дольше они будут гореть.

Но и тут всё не совсем так, как хотелось бы – поставил большой котёл, загрузил в него тонну дров растопил и месяц к нему не подходишь….. Без контроля процесса горения любой традиционный котёл даёт не более 4-х часов непрерывного горения на дровах, и 6-8 часов на угле.

Все сказки о горении больше 8 часов без наличия автоматики – это всего лишь сказки продавцов и маркетологов для продажи своих котлов.

Вывод: никаких котлов длительного горения нет. Есть котлы с большой топкой.

P.S. Но не забывайте – установив котёл с большой топкой и без автоматики на маленькую отапливаемую площадь, Вы подвергаете себя и своих близких риску, который связан с закипанием котла и выходом его из строя.

Подбором мощности котла, в зависимости от отапливаемой площади, должен заниматься специалист.


3. Котёл стоит дорого потому что «такая цена везде»

Многие продавцы не могут найти аргументы для обоснования завышенной цены на котёл. А ведь это просто коробка для сжигания дров.

Всё очень просто, 20% стоимости котла – это прибыль посредника, которая ложится на плечи покупателя.

Решение простое – хотите сэкономить, покупайте у производителя.


4. Котёл стоит дорого потому что в нём есть турбулизатор, охлаждаемые колосники, улавливатели дыма, уплотнительный шнур и пр. «плюшки»

Что только не выдумывает производитель, чтобы оправдать перед покупателем то или иное своё конструктивное исполнение котла. А грамотный продавец всегда преподнесёт Вам недостаток конструкции как её ключевое достоинство.

Например «охлаждаемые колосники» — задумайтесь зачем охлаждать зону горения. Зону, где для поддержания стабильного горения должна быть высокая температура. Мало того, чем больше скапливается сажи на трубах колосника, тем меньше тепла забирает теплоноситель в этих трубах, так как сажа это углерод, а теплопроводность углерода невысока. Т.е. чем больше вы топите, тем меньше тепла передаётся на теплоноситель.

Минус «охлаждаемых колосников» невозможность их замены в случае возникновения течи, в отличие от обычного чугунного колосника.

Отдельно хотелось бы сказать об уплотнительном шнуре.

Уплотнительный шнур устанавливают исключительно на пиролизных котлах, так как суть пиролиза заключается в том, что под действием высокой температуры и в условиях недостатка кислорода сухая древесина разлагается на летучую часть — так называемый пиролизный газ и твёрдый остаток — древесный уголь. Т.е. в этих котлах необходима герметичность камеры сгорания.

В котлах традиционного горения уплотнительный шнур не просто не нужен, он категорически противопоказан. И дело даже не в материале из которого он сделан (как правило это асбест, который является токсином), а в герметичности. Именно герметичность зачастую становится причиной отравления угарным газом.

Отсутствие тяги очень легко и быстро выявить при неплотном прилегании дверей. Через них повалит дым. И видя это, вы уже не ляжете спать пока не устраните причину отсутствия тяги. Если же дверцы котла закрыты герметично, отсутствие тяги Вы сразу не заметите, а потом уже может быть поздно. Отравление угарным газом происходит в считанные минуты.

Вспомните печи наших бабушек – были ли там асбестовые уплотнительные шнуры? И стоит ли доплачивать производителю за нарушение правил Вашей безопасности?

Котел для подачи горячей воды в старые дома

Почему медь была незаменимой вещью в старых домах

Хоть чайник на кухонном огне или кухонной плите может дать относительно небольшое количество горячего воды, «медный» водонагреватель/бойлер был единственным средством получения горячей воды в значительных количествах. суммы — за стирку в понедельник стирки, за (иногда) ванна, для уборка дома и т. д. Это был важный предмет домашнего обихода, но я никогда не видел ни одного.Все, что я знал от своей матери, это то, что это было похоже на глубокий казан с крышкой, встроенный в угол комнаты с пространством снизу для огня.

Старый медный водонагреватель в сортире у Джейн Дом Остин в Чотоне

Устройство котла, камина и хлебной печи все имеют один и тот же дымоход

Так начались мои продолжительные поиски дополнительной информации.

Поиски оригинального котла и почему это было непросто

Проблема с получением дополнительной информации о котлах оказалась из-за того, что они оба встроенные и громоздкий.Так что, хотя каждый викторианский и эдвардианский дом был с одним, и хотя многие такие дома все еще хорошо обслуживая сегодня их котлы по понятным причинам снесли чтобы освободить место для более современной техники.

Я обнаружил, что некоторые части «котла» и крышки выжить в музеях, но сами по себе они мало что значили для меня. В некоторых музеях даже были реконструкция, но не сантехника.

Наконец — уцелевшая медь в исходном состоянии

Потребовались долгие поиски, чтобы найти оригинальный медный провод, в котором Я мог его сфотографировать.(Недвижимость Национального фонда с медными монетами не разрешала фотографировать.) Успех был в флигеле в доме Джейн Остин в Чоутоне. — см. приведенные выше фотографии. В домах побогаче котлы, как и у нее, находились во флигеле, хотя в рабочих сорт Террасы в викторианском стиле, где жила моя мать, котел был в судомойка.

Увидев оригинальную медь, я смог лучше понять описания и музейные экспонаты.

В сторону — почему название медь

Прежде чем перейти к объяснению того, как работают котлы, позвольте мне объяснить имя.

В более богатых домах емкость для воды действительно делали из меди. который является отличным проводником тепла, но это было исключительным. Контейнер, как правило, был из более дешевого чугуна, и его размер зависел от от размера домохозяйства, которое он обслуживал. Это было похоже на очень большое глубокое ведро без ручки. Отсюда описание моей матери сравнивая его с котлом.

Чугунные футеровки старых котлов

Вклад гостя

По мере расчистки жилых районов, разрушенных бомбардировками Второй мировой войны, выявлено много чугунных медных футеровок.Большинство из них были в той или иной степени сломаны, но те, что остались целыми, напомнили мне о большие перевернутые котелки короны.

Альберт Смит

Емкость для воды из демонтированного котла в Музее вех в Бейзингстоке. Он необычен тем, что действительно сделан из меди, а не из чугуна, и, по-видимому, не более общее закругленное дно для легкой очистки. На фото также показаны деревянные щипцы для подъема белья в и из воды.

Деревянная крышка котла.

Крышка оригинального котла поднята, чтобы показать чугун. интерьер.


Как котел заливали водой

Котлы в основном использовались по понедельникам для еженедельная стирка — кропотливое занятие без современных удобств, сделанное без легче, если его залить водой.

Так как емкость для воды была встроена и не могла быть снята, воду приходилось добавлять и удалять ведром или ковшом, которые должны были быть очень тяжелыми. работай.Копы в поместье Хаксли для рабочих занимали около шести обычных ведра для заполнения.

Как нагревалась вода

Вода нагревалась угольным костром, который был заложен и зажжен через отверстие в кирпичная кладка под емкостью для воды, и имелось отверстие для притока воздуха и собрать упавший пепел.

Зажигание огня должно было быть первой задачей в дни стирки, чтобы дать время для достаточно, чтобы нагреть всю воду.

Дымоход обычно находился за стена, у которой был построен котел, и она вела в дымоход, обслуживающий другой соседний огонь.В рабочем поместье Хаксли, соседний огонь был кухонной плитой; в доме Джейн Остин это было камин и печь для хлеба.

В некоторых зданиях был контроль в Стенка дымохода, которую можно было выдвигать внутрь и наружу, чтобы контролировать поток воздуха в огонь и, следовательно, температура горячей воды.

Регулятор расхода воздуха в стене дымохода котла

Деревянная крышка сохраняла чистоту внутри котла, а также сохраняла пар. и тепла, когда медь была в использовании.

Как из котла опорожняли воду

Вклад гостя

Хотя большинство котлов приходилось наполнять и опорожнять ведрами, мы гордимся тем, что у нашего внизу был кран для опорожнения.

Полин Аллетт

Кран так близко к огню стал бы слишком горячим, чтобы его можно было взять в руки, что вероятно, поэтому у большинства копов его не было. В общем, котлы пришлось вычерпать. это было бы невозможно чтобы вывести таким образом последние отбросы, поэтому я предполагаю, что женщины вытирали медный тканью какой-то.

Крышка медная как игрушка

Вклад гостя

В детстве мне нравилось держать в руках крышку бабушкина медь как щит.

Кен Тоули

Где сегодня найти котлы

Обычно медь или ее часть можно найти в большом музее, но часто репродукция, не подключенная к дымоходу. Первая из следующих картинок пример.

Существующие оригинальные котлы, как правило, в ветхом состоянии, располагаются везде, где есть достаточно свободного места чтобы никто не удосужился их выбить, как во втором из следующих картинок.

Реконструкция котла в замке Блез. Дом-музей показывает еще одно устройство для подачи углей и удаления пепла. Он не подключен к дымоходу и никогда не сможет работать.

Типично для сохранившихся котлов, найденных в надворных постройках или подвалах, используемых в качестве кладовые, а не кухни. Фото предоставлено Майклом Райтом.


Текст и изображения защищены авторским правом


Угольные котлы в старых домах

Базовый котел

Жилая площадь «современного» дома 1930-х и 1940-х годов была кухня, и в ней была угольный «котел», который нагревал воду.Горячая вода подавалась по трубе в бак с горячей водой в сушильном шкафу, который снабжал краны горячей воды на кухне и ванная комната. Вторая труба вернула воду в котел для повторного нагрева.

Котел 1930-х годов, работающий на угле. Фото предоставлено заказчиком услуги, идеальное отопление.

На каждой кухне, которую я видел в 1940-х годах, был такой котел, который был более современный, выполненный в версии «меди» прежних времен. Четное старые дома, похоже, отказались от своих котлов для этих котлов. (так же, как они отказались от своих кухонных плит в пользу газовых или электрических духовок).Эти котлы еще давали хорошая служба в 1950-х и позже.

Модели с течением времени

Было несколько моделей этих котлов. Модель начала 1930-х гг. первая картинка, предоставленный для этого веб-сайта компанией Ideal Heating, был похож, но не идентичен тот, кого я вырос в 1940-х гг. В то время как тот, что на этом фото, явно литой железа, как старые кухонные плиты, у нас была «печная эмаль» в пятнистого бледно-серого цвета, как на втором фото.(печная эмаль термостойкая эмаль.) Однако наш вариант был не совсем тот, что на фото.

Котел 1933 года, работающий на угле, с эмалированным покрытием. Фото предоставлено Стивом Джеймсом.

Котел с отделкой из печной эмали с крышкой рычажного типа. отстраненный ручка. Котел нашей крышки, однако, был круглым, как это видно на верхнее фото. Это фото предоставлено Джоном Льюисом.

Загрузка и вывоз золы

Все версии котла имели верхнюю крышку для угля.Из-за того, что котел сильно нагрелся, крышку подняли, удерживая съемную ручку. отдельно. Он работал как рычаг с изгибом на одном конце, который входил в полость удобно помещается в крышке.

Наш котел был очень похож на тот, что на втором фото, но крышка была круглой, а это означало, что рукоятку можно было расположить под любой левый или праворуких людей. Наш был сохранен для правшей и перемещен круглее, чем на фото, чтобы не зацепило при проходе мимо.

Дверь посередине откидывалась вниз, образуя плоскую поверхность с раскаленными углями. удерживается решеткой. Эту поверхность можно использовать для обогрева. утюги для глажки, хотя мы никогда использовали его для этой цели, так как у нас был электрический утюг.

Дверца внизу предназначалась для удаления золы и отработанной золы.

Котельное топливо

«Уголь» для котла должен был быть особого сорта, который моя мама только что называется «котельное топливо». Один тип, называемый Фурницит выглядел так, как будто он был сделан из частиц, спрессованных в однородные самородки.Другой тип, названный антрацитом, выглядел как маленькие кусочки обычного угля. но горел сильнее. Оба типа поставлялись в виде комочков, которые были достаточно малы, чтобы их можно было через крышку котла.

Фурницит, антрацит и обычный уголь для нашего угольные пожары были доставлено угольщик с местного угольного склада.

Помещения, отапливаемые котлом

Помимо нагрева воды, сам котел также отдавал много тепла. Чтобы кухня была теплой и уютной гостиной площадь.Зимой мы редко выезжали из него в начале 1940-х, когда мой отец был в армии.

В ванной было тепло еще и потому, что прямо над кухней. В нем находился сушильный шкаф, в котором горячий бак и добавил к теплу.

Угольный бункер для хранения котельного топлива и угля

Наше котельное топливо и уголь хранились в так называемом угольном бункере и находились снаружи. задняя дверь.

Бетонный угольный бункер

В отличие от того, что на картинке, наш был самодельный кирпичный контейнер достаточно большой, чтобы вместить зимние мешки с прямоугольными отверстиями на дне чтобы угольные лопаты могли попасть внутрь.В нем была кирпичная перегородка для хранения котельного топлива. отдельно от угля для угольных пожаров, и был свободно покрыт гофрированное железо, которое было удалено, когда должна была быть доставлена. Это было как раз под на уровне плеч, чтобы угольщику было легче всего опрокинуть свой мешок в Это.


Текст и изображения защищены авторским правом


Автоматические угольные котлы – HeatingWorld

Водогрейные котлы Keystoker

могут обеспечить автоматическое отопление при минимально возможных затратах.Вы определенно можете извлечь выгоду из использования антрацитового угля и в то же время сократить время и работу, требуемые ручной подачей. Большой бесшумный циркуляционный вентилятор обеспечит полную циркуляцию теплого, очищенного от фильтров воздуха во всех комнатах дома. Водогрейные котлы Keystoker созданы для обеспечения максимального количества тепла при минимальных первоначальных инвестициях и минимальных эксплуатационных расходах. Многоходовой стальной котел с нижней тягой полностью окружен стенками, заполненными водой, что заставляет горячие пары очищать всю внутреннюю поверхность, чтобы максимизировать количество извлекаемого тепла.Поверхность нагрева правильно пропорциональна площади решетки, что обеспечивает соответствующий баланс и большую теплоотдачу на фунт на сожженное топливо.

 

Особенности

  • В топке нет движущихся частей

  • Толстая сталь обеспечивает долгий срок службы, 25 лет ожидания

  • Автоматический обогрев без дорогостоящего ремонта

  • Сжигает каменный антрацит двух размеров (гречиха и рис)

  • Удаление золы из герметичной ямы обеспечивает чистоту работы
  • Дешевое топливо – ключ к экономичному отоплению

  • Надежная коробка передач заводского изготовления для тяжелых условий эксплуатации

  • Большая бесшумная воздуходувка для бесшумной работы
  • Ремни, срезные штифты и шнековые конвейеры были исключены

  •  Устройство собрано и полностью протестировано на заводе

  • Комнатный термостат
  • Комбинированный таймер управления капотом
  • Датчик котла
  • Низкий патрубок дымовой трубы задерживает тепло в котле
  • Медный змеевик обеспечивает мгновенную горячую воду
  • 5 галлонов воды в минуту из змеевика бытовой воды
  • Малый двигатель вторичного сгорания — обеспечивает максимальное сжигание угля, повышает эффективность котла и снижает расход угля

 

Технические характеристики

№ МОДЕЛИ

БТЕ Выход

Емкость бункера

Кол-во решеток

Вода для заполнения

Теплообменник

К-4

100 000 БТЕ

200 фунтов

3

34 галлона

К-6ФЛ ЛАЙТ

132 000 БТЕ

275 фунтов

3

55 галлонов

К-6

144 000 БТЕ

275 фунтов

3

55 галлонов

К-8

192 000 БТЕ

315 фунтов

4

74 галлона

К-10

240 000 БТЕ

450 фунтов

5

86 галлонов

 

 

№ МОДЕЛИ

БТЕ Выход

Емкость бункера

Кол-во решеток

Вода для заполнения

Теплообменник

К-4

100 000 БТЕ

200 фунтов

3

34 галлона

К-6ФЛ ЛАЙТ

132 000 БТЕ

275 фунтов

3

55 галлонов

К-6

144 000 БТЕ

275 фунтов

3

55 галлонов

К-8

192 000 БТЕ

315 фунтов

4

74 галлона

К-10

240 000 БТЕ

450 фунтов

5

86 галлонов

 

 

 

 http://www.keytoker.com/product/product-manuals/

6 ключевых периодов в истории котлов

От гигантских богеметов до высокоэффективных и компактных модульных установок история котлов насчитывает несколько столетий и бесчисленное количество инноваций. В ATI в Нью-Йорке мы гордимся тем, что являемся лидерами в отрасли, предлагая оборудование от ведущих мировых производителей котлов. Давайте подробнее рассмотрим несколько важных вех на протяжении славной истории котла.

Когда был изобретен первый котел?

Документально подтверждено, что первые котлы существовали еще в I веке Героем Александрийским. Однако эти первые котлы использовались только как игрушки. История котлов официально началась еще в 17 веке, когда большое внимание было уделено потенциальному применению энергии пара в повседневной жизни и работе.

В 1679 году француз Дени Папен сконструировал первый котел с предохранительным клапаном. Впоследствии котлы были спроектированы и использовались в Англии к 18 веку.Эти ранние котлы были выкованы из кованого железа. Однако по мере осознания ключевых преимуществ температуры и высокого давления все больше и больше производителей обращались к стали. Более современные котлы были сделаны из легированной стали, чтобы выдерживать чрезвычайно высокие температуры и давления.

История котлов в США

Кто разработал первый парогенераторный котел в США? В то время как большинство может сразу предположить, что его создал Форд, Стивен Уилкокс и Джордж Бэбкок были двумя основателями паровых котлов в США.S. Эти двое фактически первыми запатентовали конструкцию своего котла, в котором для производства пара использовались трубы внутри конструкции со стенками из огнеупорного кирпича.

Несколько десятилетий спустя, в 1891 году, они основали компанию Babcock & Wilcox в Нью-Йорке. Первые котлы компании работали на кусковом угле, были относительно небольшими и топились вручную. Из-за этих факторов первые запатентованные котлы компании Babcock & Wilcox работали с исключительно низким уровнем подводимого тепла.

История котлов и транспорта

Мы были бы неправы, если бы обсуждали историю котлов и не включили особое место, которое котлы занимают в транспортной отрасли.Раньше можно было найти котлы, питающие поезда и корабли. К тому времени, когда котлы использовались в качестве основного средства транспорта, котлы были выкованы из стального корпуса с закругленными трубными листами, приваренными к обоим концам.

Более ранние модели, такие как жаротрубные котлы и котлы Scotch Marine, имели дверцу на судне, которая открывалась наружу и позволяла проводить внутренний осмотр и очистку. Первые котлы работали на дровах или угле, а это означало, что трубы нужно было регулярно перфорировать, чтобы предотвратить накопление сажи.Хотя первые котлы, используемые на транспорте, были относительно рудиментарными по сравнению с тем, что мы имеем сегодня, эти котлы способствовали промышленной революции и помогли сделать Соединенные Штаты такими, какие они есть сегодня.

История котлов с изогнутыми трубами

По мере того, как все больше и больше технологий меняли ландшафт, 1916 год ознаменовал новый этап развития котлов. Именно в этот период инженер заменил традиционные прямые трубы котла на изогнутые. Эта инновация в области изогнутых труб привела к созданию более компактных котлов с возможностью подачи холодной воды, которая была основным продуктом в то время.

История чугунных котлов

После того, как котлы с изогнутыми трубами стали более распространенными, следующим шагом стали чугунные котлы. Хотя котлы с изогнутыми трубами и жаротрубные котлы превосходно обеспечивали подачу пара высокого давления, котлы этого типа не могли обеспечить эффективный пар низкого давления для отопления зданий и сооружений.

Однако чугунный котел оказался достаточно прочным, чтобы обеспечить пар низкого давления. Несмотря на то, что чугунные котлы трудно ремонтировать и они тяжелые, их можно было проектировать в различных формах, что было долгожданным изменением в истории котлов.

История котлов — Первая мировая война, Вторая мировая война, послевоенный промышленный мир

Во время Первой и Второй мировых войн морские котлы в значительной степени использовались в качестве топлива для паровых торговых судов и паровых боевых катеров. Судовые котлы доминировали в годы войны.

Послевоенный индустриальный мир требовал большего производства котлов. Все чаще разрабатывались трубчатые котлы, что подчеркивало значительный рост скорости котлов, способных создавать пар из воды, а также эффективности.Затем появились котлы из медных труб, но они представляли собой уникальный набор проблем и требовали регулярной замены.

История конденсационного котла 

После первоначального нефтяного кризиса в 1973 году производители начали искать более экономичные решения для снижения энергопотребления в котлах из-за скачка цен на энергоносители. Эти решения включали в себя работу котлов при более низкой температуре воды и регулировку температуры воды в котле до температуры снаружи. Эти инновации привели к повышению эффективности и снижению потерь энергии.

По мере того, как забота об окружающей среде продолжала расти, 80-е годы стали периодом, когда производители начали пересматривать основные принципы сжигания в котлах. Это привело к разработке самых первых высокоэффективных конденсационных котлов. Современные конденсационные котлы предлагают широкий спектр преимуществ, таких как: 

Свяжитесь с ATI из Нью-Йорка

Если вы ищете новый или сменный котел, специалисты ATI из Нью-Йорка могут помочь. С 1995 года мы представляем ведущих мировых производителей котлов.Наши высококвалифицированные технические специалисты, прошедшие обучение на заводе-изготовителе, выслушают потребности вашего предприятия и помогут найти наилучшее решение.

Мы являемся фирмой с полным спектром услуг, которая предлагает оперативное обслуживание и решения, которые имеют значение. Свяжитесь с Applied Technologies of New York сегодня.

Руководство по операциям и технологиям

Глава 4

Системы центрального отопления теплиц

Центральная система отопления для теплиц состоит из центрального котла.Котлы представляют собой сосуды под давлением, предназначенные для нагрева воды или производства пара, которые затем можно использовать для обогрева помещений и/или нагрева технической воды в здании. И газовые, и жидкотопливные котлы используют контролируемое сжигание топлива для нагрева воды. Ключевыми компонентами котла, участвующими в этом процессе, являются горелка, камера сгорания, теплообменник и органы управления. Горячая вода, вырабатываемая котлом, перекачивается по трубам и доставляется в теплицу. Паровые котлы производят пар, который течет по трубам из областей высокого давления в области низкого давления без помощи внешнего источника энергии, такого как насос.Теплоизолированные трубы и коллекторы подают воду или пар в отапливаемую зону, как правило, расположенные под скамейками, а также вдоль боковых и торцевых стен по периметру теплицы. Сегодня горячая вода, а не пар, является наиболее популярным средством для передачи тепла от котла к теплице по нескольким причинам. Температуру воды, циркулирующей в системах горячего водоснабжения, можно регулировать в соответствии с потребностью системы в тепле, будь то подогрев пола, напольное отопление, верхнее отопление, обогрев периметра или удаление снега и льда.Это обеспечивает более равномерный нагрев, чем пар, который либо включен, либо выключен. Системы горячего водоснабжения часто обеспечивают лучшую равномерность распределения тепла и могут быть размещены ближе к установкам с помощью таких методов, как системы напольного или напольного отопления. В системе горячего водоснабжения имеется больший запас тепла на случай выхода из строя котла. Преимущество пара заключается в том, что большое количество энергии можно переносить на большие расстояния более эффективно, чем с помощью горячей воды, но для этого требуется система под давлением, которую сложнее обслуживать.Это может быть преимуществом, если тепло необходимо далеко от котла. Эти агрегаты сжигают природный газ, мазут или уголь для нагрева горячей воды. Котлы оцениваются в лошадиных силах. Одна лошадиная сила котла соответствует тепловой мощности 33 500 БТЕ в час.

Преимущества и недостатки котлов теплоцентралей

Система центрального отопления имеет ряд преимуществ: (1) центральная установка обеспечивает большую гибкость в использовании альтернативных источников энергии; (2) используется меньше тепличных площадей, так как центральный завод расположен в отдельном здании; (3) производительность при частичной нагрузке может быть намного более эффективной; (4) обслуживание и контроль проще и дешевле; и (5) поскольку сжигание происходит вне теплицы, неправильное сжигание не увеличивает вероятность повреждения урожая из-за токсичных дымовых газов (т.г., этилен).

Типы котлов теплоцентралей

Котлы подразделяются на различные типы в зависимости от их рабочего давления и температуры, типа топлива, метода тяги, размера и мощности, а также того, конденсируют ли они водяной пар в дымовых газах. Котлы также иногда описываются их ключевыми компонентами, такими как материалы теплообменника или конструкция труб. Существует два основных типа котлов, которые вы можете выбрать для своего конкретного применения; жаротрубные и водотрубные котлы.Жаротрубные и водотрубные котлы принципиально противоположны по конструкции. Эмпирическое правило заключается в том, что если у вас очень постоянная и стабильная нагрузка, которая не часто меняется, то предпочтительнее жаротрубный котел. Если предполагается колебание или переменная нагрузка, то водотрубный котел, как правило, является лучшим выбором.

Жаротрубные котлы

В жаротрубном котле дымовые газы проходят по трубам, окруженным горячей водой (см. рис. 4.2). Когда нагретый воздух проходит через холодную воду по трубкам, вода нагревается.Жаротрубные котлы часто характеризуются количеством проходов, что означает, сколько раз продукты горения (или дымовые газы) проходят по длине сосуда высокого давления, передавая тепло воде. Жаротрубные котлы обычно имеют три или четыре комплекта труб (трех- или четырехходовые котлы).

Водотрубные котлы

В водотрубном котле вода проходит по трубам, окруженным побочными продуктами сгорания или дымовыми газами (см. рис. 4.3). Водотрубные котлы более безопасны по конструкции и, как правило, могут работать на много лет дольше, чем жаротрубные котлы. Водотрубные котлы имеют большую мощность и восстанавливаются быстрее, чем жаротрубные котлы.

Трубчатые котлы с медным оребрением. Котлы с медными ребрами — это более новый маломассивный котел, который обычно содержит трубы с медными ребрами. Он также известен как компактный котел. Компактный котел работает только на природном газе или промышленном газе, так как сажа от нефти или угля может закупорить узкие промежутки между ребрами теплообменных медных трубок.Компактный котел обычно дешевле в покупке и занимает значительно меньше места.

Конденсационные котлы

Как правило, по внутренней конструкции конденсационные котлы идентифицируются как жаротрубные или водотрубные котлы. Конденсационный котел работает так же, как обычный неконденсационный жаротрубный или водотрубный котел, но с дополнительными функциями (см. рис. 4.4). В отличие от обычного котла без конденсации, который позволяет водяному пару, побочному продукту сгорания газа или нефти, выходить вверх по дымовой трубе вместе с другими побочными продуктами и выбрасываться в атмосферу.

Распределение тепла от котельной

Горячая вода или пар выходят из котла и перекачиваются в теплицу через сеть трубопроводов или тепловентиляторы, или и то, и другое. Трубы обычно располагаются над головой и над урожаем или, в качестве альтернативы, могут быть расположены под скамейками и на стенах по периметру, или в комбинации того и другого. Теплый пол — еще один способ обогрева теплицы горячей водой. Водонагреватели являются еще одним вариантом подачи тепла в теплицу.

Трубопроводная сеть

Используются два типа труб: голые (без оребрения) и оребренные. Возможно, самый простой способ передачи тепла от горячей воды — это оголенные трубы из стали, черного железа, меди или алюминия. Ребристые трубы имеют близко расположенные пластины или ребра, прикрепленные к трубе (см. рис. 4.5). Ребра увеличивают площадь поверхности трубы, на которую излучается тепло, выделяя больше тепла на единицу площади трубы по сравнению с трубой без ребер. Это уменьшает объем воды для нагрева, и для выполнения той же работы требуется меньший фактический метраж трубопровода.Обычно оребренные трубы устанавливаются только на боковые и торцевые стенки, но некоторые из них хорошо подходят для установки под лавками для выращивания. Обычная труба, которая когда-то использовалась над головой, теперь чаще размещается под скамьей. Горячая труба может обеспечить гораздо более равномерную и более точно контролируемую температуру установки, чем системы горячего воздуха.

Системы напольного отопления

Многие теплицы сегодня строятся с теплым полом. Как уже упоминалось, для обогрева теплиц доступны различные системы отопления: от горячего воздуха до водяного и лучистого.Задача всех этих систем состоит в том, чтобы обеспечить тепло в нужном количестве в нужном месте и как можно более равномерно по разумной цене. Как правило, системы обогрева почвы/пола с горячей водой способны обеспечивать наиболее равномерное тепло по всему растительному покрову. Напольное отопление идеально подходит для культур, выращиваемых непосредственно на полу, таких как клумбовые растения, декоративные растения в контейнерах и овощи, выращиваемые в мешках, а также овощи в теплицах, выращиваемые непосредственно в почве. С холодостойкими культурами (т.например, салат, шпинат, азиатские листовые овощи), в теплице с подогревом пола дополнительный подогрев воздуха может даже не потребоваться. Вот некоторые из преимуществ обогрева почвы/пола в защищенных условиях выращивания:

Водонагреватели (гидропонные)

Этот тип тепловентилятора используется в сочетании с бойлерной системой или другими источниками горячей воды или пара. Они извлекают тепло из воды или пара и подают нагретый воздух в теплицу. Водонагреватели очень надежны и недороги.Гидропонные тепловентиляторы часто используются в дополнение к другим гидропонным системам отопления, таким как система подогрева пола или настольная система отопления. Они быстрые и очень быстро реагируют на команды управления.

Нажмите на следующие темы для получения дополнительной информации об отоплении теплиц.

Угольный склад, надворная постройка и медь

По мере того, как мы сдираем слои, мы поворачиваем стрелки времени вспять (простите меня за чириканье).

Несмотря на ремонт по всем направлениям, туалет стоит на месте. Конец истории. Преображением с любовью мы отмечаем первый закрытый туалет в нашем доме.

До того, как в 1950-х годах это маленькое помещение было переоборудовано в туалет, оно раньше было угольным складом, построенным как часть первоначального проекта бунгало 1926 года. В угольный склад (а со временем и в туалет) десятилетиями можно было попасть только с веранды через черный ход.

Вы спросите, а где был туалет перед угольным складом? Возьми керосиновую лампу, не обращай внимания на ветас и следуй за мной;

Краткая история домашних туалетов в Окленде!

Надворные постройки или Данни, как их любовно называли, существовали в нижней части сада.Они были обычным явлением в первые годы жилой застройки Окленда. Когда одна длинная капля наполнялась, флигель перетаскивали на новое место и выкапывали новую яму, пока задние дворы не вздулись по швам от человеческих экскрементов. Неудивительно, что в 1870-х годах гигиена была не так уж и важна, и выгребные ямы были запрещены.

Введен новый режим сбора. Экскременты собирали в ведро, засыпали землей и ждали, пока их уберет «ночник» (за счет домохозяина).Подрядчики Совета, работавшие всю ночь, высыпали ведра с экскрементами в свои тележки со специально сконструированными деревянными баками. Ночная почва, известная как «Ночные люди», собиралась в некоторых районах вплоть до 1960-х годов. Интересное значение термина «загрязненный», вы не находите?

Боб, предыдущий владелец (родившийся в доме в 1930-х годах), вспоминает, как Ночные люди собирались в 9 часов вечера в воскресенье. «Вы часто могли почувствовать запах телеги, прежде чем увидели четыре керосиновые лампы, свисающие с каждого угла тележки.Хороший предлог, чтобы прогуляться по кварталу, пока он не ушел.

Несмотря на прогресс, современные туалеты 1960-х годов часто располагались снаружи дома. Своего рода «флигель», но не настолько далеко, чтобы ходить темной зимней ночью.

Поскольку потребление электроэнергии возросло, а склад угля стал излишним, заброшенное подсобное помещение нашего бунгало стало идеальным местом для внутренней «флигеля». Туалет дебютировал в помещении в 1950-х годах и с тех пор остается на месте.

Мы убрали очень подозрительный на вид сарай, который странно шел рядом с подземными канализационными трубами, но мы исправлены, так как это был просто невинный садовый сарай.

 

Однако теперь мы знаем, что в комнате, примыкающей к угольному складу (ныне туалет), когда-то находился старый медный котел. Сейчас вовсю идут ремонтные работы, заниженные потолки сняты, половицы оголены, видно, где залили бетонную плиту, и жесть в крыше, где стояла старая труба.Разговор о фантазии! В этом доме был не только медный котел, но и плита AGA, и газовая плита с самого начала.

Медные котлы были большими овальными ваннами, которые стояли над ямой для костра. После полоскания, замачивания и оттирания грязной одежды их бросали в медный котел, который нагревался на угле и кипятили в течение часа или около того. Время от времени их перемешивали окунающей палочкой, затем вымачивали, ополаскивали и отжимали, чтобы выжать большую часть жидкости, прежде чем вывешивать сушиться.Медные котлы использовались для многих других целей, таких как нагрев воды в ванне, консервирование консервов и даже дистилляция.

Когда был установлен туалет, соседняя комната была переоборудована в ванную комнату/прачечную в середине 1970-х годов. Надпись была буквально на стене. «Анжела, 1.1.74» было написано за зеркалом в ванной! С тех пор мы обнаружили не дату ее рождения, а дату ремонта. Первоначальная обшивка была покрыта 5-миллиметровым древесноволокнистым картоном и, как в тренде, розовым цветом, который сочетается с туалетным столиком в ванной комнате.

Но это была не та ванная! Дом постоянно адаптировали и переделывали, чтобы он подходил для растущей семьи или изменений в технологиях (например, внесение туалетов внутрь после того, как стала доступна основная канализация).

Говоря о туалетах. Мы идем к Mitre10, чтобы выбрать новый. Ремонт продолжается, и сантехник дал нам список.

Постскриптум: Почему мы интересуемся старыми вещами, старой обшивкой стен, старыми вещами? В основе игры «Открой заново » лежит вопрос о том, как, почему и когда. Новое открытие иногда может быть «открытием», и это прекрасное путешествие, результатом которого является получение целой кучи знаний (иногда тривиальных, но тем не менее ценных) обо всем, что нас окружает. Наше бунгало дает нам идеальный холст, чтобы оценить эти вещи.

Спасибо, что следили за нашим путешествием.

 

Водогрейный котел

— Производитель водогрейных котлов на дровах из Коимбатура

Емкость 60226 60-литровый
Страна происхождения Сделано в Индии
Материал Мягкая сталь и нержавеющая сталь
Топливо Wood
Brand Солнечные нагреватели
Уровень автоматизации Автоматический
Давление 7 кгс/см2.

Прочие детали

Современный накопительный водонагреватель.

Работы с отходами дров.

С 3 кг. из отработанных дров даст горячую воду на 10 человек. Стоимость на человека около 45 пайсов

В течение 20-25 минут горячая вода готова.

Горячая вода может быть подведена к верхним этажам.

Система очень безопасна, оснащена предохранительным клапаном.

Подходит также для жесткой воды.

Обогреватели этого типа обычно подходят для отелей.Теперь мы сделали это возможным для небольших домов.

Оснащен датчиком температуры.

Специальное покрытие для предотвращения образования ржавчины. При правильном уходе прослужит 5-7 лет.

Сохраняет тепло до 6 часов на равнинах и до 3 часов на горных станциях.

С этим водонагревателем стоимость ванны на человека в сутки составляет 45 пайсов. То же самое с электрическим водонагревателем стоит 2,15 рупий

Конструкция  : Нагреватели изготовлены из толстой мягкой стали и выдерживают давление.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*