Запаять радиатор автомобиля | Ремонт радиаторов охлаждения
Главная » Ремонт радиатора кондиционера » Ремонт радиатора автомобиля » Запаять радиатор автомобиляЗапаять радиатор охлаждения автомобиля предлагает мастерская АРТ сервис Москва ЮАО, ЮЗАО метро Нагорная.
Потребность в незначительном мелком ремонте и пайке основного радиатора охлаждения автомобиля возникает практически у каждого автовладельца.
Пробитая тонкая медная трубка или алюминиевая трубка сота радиатора охлаждения требует срочного ремонта или пайки.
Небольшая трещина на пластиковом бачке радиатора автомобиля влечёт за собой утечку охлаждающей жидкости из системы охлаждения.
При сильном повреждении корпуса пластикового бачка автомобильного радиатора двигатель автомобиля подвергается перегреву.
В таких случаях нет необходимости покупать новый радиатор. Просто посетите мастерскую для устранения поломок алюминиевого или медного радиатора охлаждения.
Пайка повреждений и пробоин алюминиевых трубок или медных трубок снятого с автомобиля радиатора охлаждения занимает практически час времени.
При необходимости определить скрытые дефекты радиатора выполним бесплатную диагностику.
Сварка радиатора охлаждения аргоном нужна при полной доступности к месту повреждения и ремонта трещины сварочным швом.
Тонкие стенки алюминиевого радиатора можно запаять при помощи припоя не подвергая радиатор охлаждения высоким температурным режимам аргонной сваркой.
Внимание: Пайка или сварка алюминия в местах установки резиновых уплотнительных прокладок на радиаторе охлаждения требует дополнительной разборки радиатора.
Запаять медный радиатор в местах пропуска охлаждающей жидкости из трубок, горловин или боковых бачков медного радиатора можно при помощи паяльника и припоя.
Самостоятельно в домашних условиях запаять незначительные повреждения медного радиатора достаточно не трудно. Просто необходим соответствующий инструмент.
Пайка пластикового бачка радиатора охлаждения в местах трещин и разрывов пластикового корпуса радиатора на первый взгляд достаточно проста в ремонте.
В большинстве случаев самостоятельный ремонт повреждений на пластиковом бачке радиатора охлаждения своего автомобиля автовладельцы выполняют при помощи клея холодная сварка.
Такой способ быстрого ремонта пластмассового бачка радиатора пригоден в случае экстренного доезда автомобиля в гараж или автосервис.
Профессиональный качественный ремонт пластиковых бачков радиатора начинается с диагностики детали на пригодность к дальнейшему ремонту и эксплуатации.
В ремонте автомобильного радиатора на пластиковых бачках используем паяльник, технический фен и пластиковые электроды.
Трещины на бачке завариваем электродом из пластика методом сварки и пайки непрерывным швом.
В случае непригодности пластмассового бачка радиатора к ремонту мы в срочном порядке изготовим аналогичный бачок из алюминия.
Цена ремонта радиатора в профессиональной мастерской в разы меньше стоимости новой оригинальной детали.
Гарантия на ремонт и пайку радиаторов охлаждения от трёх месяцев до двух лет.
Мастерская АРТ сервис Москва дополнительно предлагает услуги:
Ремонт бензобаков легковых и грузовых автомобилей.
Ремонт топливного бака грузовых автомобилей и спецтехники.
Ремонт металлических бензобаков / топливных баков.
Ремонт алюминиевых бензобаков / топливных баков.
Ремонт и пайка пластиковых бензобаков и топливных баков из пластика.
Диагностика автомобильного кондиционера.
Заправка дозаправка системы автомобильного кондиционера газом фреон.
Ремонт и сварка аргоном алюминиевых трубок кондиционера автомобиля.
Изготовление резиновых шлангов высокого давления для системы автомобильного кондиционера.
Мойка и чистка радиатора кондиционера для повышения работоспособности системы автокондиционера.
Работаем без выходных. Звоните. Уточняйте. Записывайтесь на бесплатную диагностику.
Ремонт Радиаторов и Интеркулеров в Челябинске | Услуги
🔹 Ремонт медного или алюминиевого радиатора системы ОХЛАЖДЕНИЯ двигателя:
— для легкового автомобиля от 500 руб
— для грузового автомобиля от 1500 руб
🔹 Ремонт радиатора системы ОТОПИТЕЛЯ (печки):
— медный радиатор системы отопителя от 400 руб
— алюминиевый радиатор системы отопителя от 500 руб
🔹 Ремонт радиатора КОНДИЦИОНЕРА:
— алюминиевый радиатор кондиционера от 500 руб
🔸 Основные виды ремонта радиаторов:
— течи по трубкам и местам входа трубок в трубную доску,
— повреждения бачков, замена пластикового бачка на изготовленный нами алюминиевый, медный, латунный и тд.
— деформации радиаторов после аварии,
— замена патрубков и сердцевины,
— ремонт печки в Челябинске
— ремонт интеркулеров
— ремонт кондиционеров (радиаторов и трубок), ремонт трубок кондиционера
⭕ РАБОТА С ГАРАНТИЕЙ. ОПЫТ РАБОТЫ 14 ЛЕТ.
Ждем вас на ул. Механическая 24 корп. 8.
08:00-20:00 будни
10:00-16:00 выходные и праздники
Работаем со всеми авторадиаторами! В т.ч масляными и промышленными радиаторами. Радиаторы грузовых, легковых автомобилей, мотоциклов, транспорта для отдыха, спецтехники, тракторов, погрузчиков, экскаваторов. В частности: Ford, Hyundai, KIA, Mazda, Nissan, Renault, Toyota, Volkswagen, Acura, Alfa Romeo, Audi, BMW, BYD, Bentley, Brilliance, Bugatti, Cadillac, Changan, Chery, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, Daihatsu, Datsun, Dodge, Dongfeng, FAW, Ferrari, Fiat, Foton, GMC, Geely, Great Wall, Haima, Haval, Hawtai, Honda, Hummer, Infiniti, Isuzu, JAC, Jaguar, Jeep, LADA (ВАЗ), Lancia, Land Rover, Lexus, Lifan, Lincoln, Luxgen, MINI, Maserati, Maxus, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Opel, Peugeot, Porsche, Ravon, Rolls-Royce, Rover, SEAT, Saab, Skoda, Smart, SsangYong, Subaru, Suzuki, Tesla, Tianye, Volvo, Vortex, ZX, Zotye, ВИС, ГАЗ, ЗАЗ, ТагАЗ, УАЗ DAF, IVECO, MAN, Scania, Volvo, ГАЗ, Камаз, МАЗ, Avia, BAW, Beifang Benchi, CAMC, Daewoo, DongFeng, FAW, Fiat, Ford, Foton, Freightliner, Hania, Hino, Howo, Hyundai, Isuzu, JAC, JMC, Kia, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi Fuso, Naveco, Nissan, Paccar, Peugeot, Renault, Shacman, Skoda, TATA, Tatra, Tiema, Toyota, Volkswagen, WAW, Yuejin, Амур, БелАЗ, ЗИЛ, КрАЗ, МТЗ, МЗКТ, Тонар, Урал и др.
Какой выбрать радиатор печки: медный или алюминиевый
На чтение 3 мин. Просмотров 11.5k. Опубликовано Обновлено
Завод изготовитель комплектует отечественные автомобили медными радиаторами отопителя. Однако не всегда эти радиаторы справляются со своими обязанностями и перед владельцами встает вопрос о замене радиатора печки. Установленный с завода радиатор, служит около 3-4 лет, затем начинает течь. При выборе радиатора встает закономерный вопрос – какой радиатор выбрать медный или алюминиевый.
Завод изготовить комплектует автомобили алюминиевыми радиаторами фирмы ООО ДЗА
Алюминиевый радиатор
Лады Самары после 2007 года комплектовались алюминиевыми радиаторами, которые имеют ряд плюсов и минусов. Однако некоторые владельцы автомобилей жалуются на холодный салон и запотевание стекол.
Плюсы алюминиевого радиатора
Имеют большую плотность по сравнению с медными
Ширина каналов радиатора больше, а значит и больше теплоотдача
Минусы
При появлении течи не ремонтопригоден
Достаточно быстро нагревается, но и быстро остывает
Медный радиатор печки
Первоначально отечественные автомобили комплектовались именно медными радиаторами. Однако в последствии, как мы уже писали выше, были заменены на алюминиевые. Сейчас найти качественный медный радиатор достаточно сложно, так как некоторые производители вместо чистой меди используют примеси.
Плюсы медных радиаторов
Среди очевидных плюсов можно назвать его теплоотдачу 389,6 Вт/(м. град), она значительно выше чем у алюминиевого
Медный радиатор долго нагревается, но зато и долго остывает.
В случае протечки его можно отремонтировать. Медный радиатор можно запаять.
Минусы
У этого типа радиаторов меньшее количество ребер и тонкие каналы, которые могут забиваться.
На холостом ходу медный радиатор не прогревается до нужной температуры и может идти прохладный воздух
Как видим, при выборе радиатора лучше всего обратить свой взор в сторону алюминиевого.
Производители и стоимость радиаторов
На сегодняшний день производителей достаточно много, однако среди них есть наиболее популярные, радиаторы которых можно легко найти в магазинах.
- LUZAR
- FENOX
- OberKRAFT
- BAUTLER
- ООО ДЗА
- Radiator Iran Co.
- Оренбургские радиаторы
Как видите производителей достаточно, и у каждого из них есть свои плюсы и минусы. Если вы решили купить качественный радиатор который будет служить, лучше выбрать радиатор фирмы ООО ДЗА. Именно радиаторы этой фирмы устанавливаются на конвейере. Стоимость его варьируется в пределах 700-1000 руб в зависимости от региона.
Мнение специалиста
Советуем вам уважаемые читатели приобрести именно алюминиевый радиатор печки. Несмотря на его минусы, практика показывает, что этот вид радиатора неплохо зарекомендовал себя. К примеру Ваз 2114 2008 года, радиатор печки был заменен лишь в 2014 году, срок его службы около 5 лет.
Какой фирмы радиатор выбрать?
Как уже писалось выше, лучше приобрести именно заводской радиатор. Более дешевые но неплохие по качеству Лузар, Фенокс и Оренбургские.
При замене радиатора советуем сразу заменить и кран печки.
Пайка радиаторов/медных радиаторов | Москва, 23 км МКАД
Этот узел двигателя автомобиля является составной частью системы охлаждения. Он устанавливается в моторах с жидкостной системой охлаждения и служит для снижения температуры разогретого тосола или, реже, воды. Охлаждение жидкости осуществляется потоком воздуха, направляемого за счет движения автомобиля или принудительно от вентилятора. Радиатор состоит из верхнего и нижнего бачков и сердцевины. Материалом для его изготовления служат медь и алюминий. Сердцевина радиатора может быть трубчатой или пластинчатой и по структуре напоминает пчелиные соты. Для придания необходимой жесткости и увеличения площади контакта с воздухом в сердцевине имеются латунные полоски.
Рекомендуем ознакомиться
Охлаждающая жидкость, нагнетаемая водяным насосом (помпой), подается в верхний бачок и стекает в нижний через сердцевину, где и охлаждается проходящим между пластинами воздухом. Любая часть машины имеет свой определенный срок эксплуатации. То же самое относится и к радиатору. Он в процессе работы забивается мусором, в него попадают различные камни и предметы. Также радиатор подвергается воздействию колебаний температур, вследствие чего на его деталях могут возникать трещины. Также повреждения могут возникнуть и вследствие коррозионного воздействия.
2 Сварка и пайка радиатора авто – что выбрать?
Всевозможные трещины и другие физические неисправности можно определить визуально. Также признаками проблем радиатора авто может быть подтекание охлаждающей жидкости и перегрев двигателя. Для того чтобы найти протечку этой детали, необходимо завести мотор, прогреть до рабочей температуры (обычно 80 °С) и визуально определить место утечки. Если точное место визуально определить невозможно, тогда радиатор необходимо снять, заглушить все его выходы, опустить в ванну, к одному выходу подключить компрессор (можно для подкачки колес) и определить место утечки по пузырькам воздуха.
Далее, в зависимости от материала, из которого изготовлен радиатор, а также характера повреждения, выбираем способ пайки. Если протечка небольшая, то заделываем ее при помощи припоя. При значительных повреждениях устанавливаем заплатки. Они могут быть латунные или медные. Если повредилась трубка, то ее целесообразно заменить, демонтировав паяльником старую и установив новую. Наибольшую сложность, с точки зрения слесарей, вызывает пайка автомобильных радиаторов из алюминия, так как при этом мгновенно образуется оксидная пленка. Поэтому при такой работе применять алюминиевый припой и активные флюсы. После пайки остатки флюса необходимо удалить.
Если течь образовалась не на трубках, а на бачке, может решить проблему сварка радиатора авто. Аргонная дуга в таком случае должна быть около 1000 °С.
Что мы можем: запаяем, что бы устранить течь из трещин в бачках радиатора, алюминиевых, медных латунных.
Также сделаем пайку, с помощью специального оборудования, в сердцевине сотах радиатора. Появившихся в следствии коррозии или разрушения, разрыва отслоения металла у основания, там где бачки соприкасаются и припаяны к основной сердцевине.
Устраним течь из трещин, охлаждающей жидкости антифриза, с помощью пайки специальным флюсом и оловом как патрубков, входящих в конструкцию радиатора, так горловин.
Ко всему прочему: по возможности, восстановим геометрию радиатора, вызванные случайным ударом или ДТП, что как следствие опять может вызвать течь антифриза.
Пайка радиаторов цена:
Стоимость на ремонт радиаторов при помощи пайки, определяется только после бесплатной опрессовки, во время которой определяется степень повреждения, той или иной детали которой требуется ремонт, входящих в конструкцию радиатора.
По всем вопросам связанными с определением цены на пайку радиаторов, Вы можете обратиться к мастеру, предварительно позвонив по нашему контактному номеру телефона.
На все виды работ, по восстановлению герметичности радиаторов охлаждения двигателей автомобиля, а также спец техники даётся гарантия.
Для пайки используем паяльник мощностью 250 Вт, с его жала необходимо удалить окалину. Так мы избегаем бракованных зон, которые потом очень скоро потекут вновь.
Затем место пайки необходимо прогреть. Делаем это при помощи паяльника, также можно использовать и строительный фен. Поврежденное место, а также зону вокруг него на расстоянии 5 мм, необходимо протравить паяльной кислотой. Делается это при помощи кисточки. Разогреваем паяльник, на его жало наносим канифоль, делаем лужение припоем и непосредственно запаиваем место утечки. Вот и вся технология!
Особенности пайки алюминиевых агрегатов представлены выше.
Мастера нашего сервиса Авто Бак могут: запаять трещины у основания бачков в тех местах где они припаяны к основной сердцевине радиатора, из которых как следствие может вытекать охлаждающая жидкость антифриз — тосол.
Так же сделают пайку вокруг патрубка и горловин, при помощи специализированного оборудования припоя — флюса и олова.
И наконец: устраним течь в сотах основной сердцевины медных радиаторов, которые возникли из-за коррозии, и у самого основания которые происходят из-за отслоения металла у основания, там где сердцевина припаяна к бачкам.
Ко всему прочему, по возможности восстановим геометрию радиатора, которая была нарушена в следствии случайного удара или ДТП.
Пайка медных радиаторов цена:
В каждом случае, стоимость при ремонте, в частности пайки радиаторов изготовленных из меди, определяется после опрессовки, которая делается для более точного определения мест утечки бесплатно.
Так же цена, что бы запаять медный радиатор, зависит от объёма работ по восстановлению герметичности изделия, и от того места где в дальнейшем будет проводится пайка, бачки, патрубки или горловина.
На все виды применяемые при ремонте радиаторов методом пайки, даётся гарантия.
На фото ремонт радиатора спец.техники — пайка латунного бачка радиатора комбайна марки Ягуар/Jaguar:
Пайка радиаторов Низкие цены Москва ЮАО
ПАЙКА РАДИАТОРОВ
Этот узел двигателя автомобиля является составной частью системы охлаждения. Он устанавливается в моторах с жидкостной системой охлаждения и служит для снижения температуры разогретого тосола или, реже, воды. Охлаждение жидкости осуществляется потоком воздуха, направляемого за счет движения автомобиля или принудительно от вентилятора. Радиатор состоит из верхнего и нижнего бачков и сердцевины. Материалом для его изготовления служат медь и алюминий. Сердцевина радиатора может быть трубчатой или пластинчатой и по структуре напоминает пчелиные соты. Для придания необходимой жесткости и увеличения площади контакта с воздухом в сердцевине имеются латунные полоски.
Рекомендуем ознакомиться
Охлаждающая жидкость, нагнетаемая водяным насосом (помпой), подается в верхний бачок и стекает в нижний через сердцевину, где и охлаждается проходящим между пластинами воздухом. Любая часть машины имеет свой определенный срок эксплуатации. То же самое относится и к радиатору. Он в процессе работы забивается мусором, в него попадают различные камни и предметы. Также радиатор подвергается воздействию колебаний температур, вследствие чего на его деталях могут возникать трещины. Также повреждения могут возникнуть и вследствие коррозионного воздействия.
2 Сварка и пайка радиатора авто – что выбрать?
Всевозможные трещины и другие физические неисправности можно определить визуально. Также признаками проблем радиатора авто может быть подтекание охлаждающей жидкости и перегрев двигателя. Для того чтобы найти протечку этой детали, необходимо завести мотор, прогреть до рабочей температуры (обычно 80 °С) и визуально определить место утечки. Если точное место визуально определить невозможно, тогда радиатор необходимо снять, заглушить все его выходы, опустить в ванну, к одному выходу подключить компрессор (можно для подкачки колес) и определить место утечки по пузырькам воздуха.
Далее, в зависимости от материала, из которого изготовлен радиатор, а также характера повреждения, выбираем способ пайки. Если протечка небольшая, то заделываем ее при помощи припоя. При значительных повреждениях устанавливаем заплатки. Они могут быть латунные или медные. Если повредилась трубка, то ее целесообразно заменить, демонтировав паяльником старую и установив новую. Наибольшую сложность, с точки зрения слесарей, вызывает пайка автомобильных радиаторов из алюминия, так как при этом мгновенно образуется оксидная пленка. Поэтому при такой работе применять алюминиевый припой и активные флюсы. После пайки остатки флюса необходимо удалить.
Если течь образовалась не на трубках, а на бачке, может решить проблему сварка радиатора авто. Аргонная дуга в таком случае должна быть около 1000 °С.
Что мы можем: запаяем, что бы устранить течь из трещин в бачках радиатора, алюминиевых, медных латунных.
Также сделаем пайку, с помощью специального оборудования, в сердцевине сотах радиатора. Появившихся в следствии коррозии или разрушения, разрыва отслоения металла у основания, там где бачки соприкасаются и припаяны к основной сердцевине.
Устраним течь из трещин, охлаждающей жидкости антифриза, с помощью пайки специальным флюсом и оловом как патрубков, входящих в конструкцию радиатора, так горловин.
Ко всему прочему: по возможности, восстановим геометрию радиатора, вызванные случайным ударом или ДТП, что как следствие опять может вызвать течь антифриза.
Пайка радиаторов цена:
Стоимость на ремонт радиаторов при помощи пайки, определяется только после бесплатной опрессовки, во время которой определяется степень повреждения, той или иной детали которой требуется ремонт, входящих в конструкцию радиатора.
По всем вопросам связанными с определением цены на пайку радиаторов, Вы можете обратиться к мастеру, предварительно позвонив по нашему контактному номеру телефона.
На все виды работ, по восстановлению герметичности радиаторов охлаждения двигателей автомобиля, а также спец техники даётся гарантия.
Для пайки используем паяльник мощностью 250 Вт, с его жала необходимо удалить окалину. Так мы избегаем бракованных зон, которые потом очень скоро потекут вновь.
Затем место пайки необходимо прогреть. Делаем это при помощи паяльника, также можно использовать и строительный фен. Поврежденное место, а также зону вокруг него на расстоянии 5 мм, необходимо протравить паяльной кислотой. Делается это при помощи кисточки. Разогреваем паяльник, на его жало наносим канифоль, делаем лужение припоем и непосредственно запаиваем место утечки. Вот и вся технология!
Особенности пайки алюминиевых агрегатов представлены выше.
Мастера нашего сервиса РЕМОНТ РАДИАТОРОВ СВАРКАмогут: запаять трещины у основания бачков в тех местах где они припаяны к основной сердцевине радиатора, из которых как следствие может вытекать охлаждающая жидкость антифриз — тосол.
Так же сделают пайку вокруг патрубка и горловин, при помощи специализированного оборудования припоя — флюса и олова.
И наконец: устраним течь в сотах основной сердцевины медных радиаторов, которые возникли из-за коррозии, и у самого основания которые происходят из-за отслоения металла у основания, там где сердцевина припаяна к бачкам.
Ко всему прочему, по возможности восстановим геометрию радиатора, которая была нарушена в следствии случайного удара или ДТП.
Пайка медных радиаторов цена:
В каждом случае, стоимость при ремонте, в частности пайки радиаторов изготовленных из меди, определяется после опрессовки, которая делается для более точного определения мест утечки бесплатно.
Так же цена, что бы запаять медный радиатор, зависит от объёма работ по восстановлению герметичности изделия, и от того места где в дальнейшем будет проводится пайка, бачки, патрубки или горловина.
На все виды применяемые при ремонте радиаторов методом пайки, даётся гарантия.
На фото ремонт радиатора спец.техники — пайка латунного бачка радиатора комбайна марки Ягуар/Jaguar:
От меди к алюминию | Автокомпоненты. Бизнес. Технологии. Сервис
Первые действительно эффективные теплообменники для системы охлаждения были выполнены из меди. Этот металл обладает лучшей теплопроводностью из всех конструктивных материалов, и некоторое время специалистам казалось, что медь в радиаторах обосновалась навсегда. Лет сорок назад медно-латунные радиаторы (медная сердцевина и латунные бачки) казались верхом технического прогресса. Отдельные элементы радиаторов соединяли пайкой – медные сплавы паяются легко. И, несмотря на очевидные недостатки медных теплообменников – очень малую их механическую прочность и жесткость, а также высокую энергозатратность изготовления, – мало кто из автомобилестроителей видел альтернативу этому «красному» металлу.
Только в 80-х годах прошлого столетия (исторически совсем недавно) у меди появился конкурент – алюминий. Этот металл проигрывал меди в теплопередаче. Зато он прочнее меди и более жесткий, что позволяет с помощью конструктивных ухищрений (алюминий позволяет сделать плоскоовальную трубку радиатора более широкой и располагать эти трубки ближе друг к другу) сделать радиаторы с такой же, как у медно-латунных, и даже более высокой эффективностью. Несмотря на явное преимущество в цене сырья, до 80-х годов алюминиевые радиаторы делать не умели. Конструкция медно-латунных радиаторов столь прочно утвердилась в сознании разработчиков, что технология производства алюминиевых радиаторов стала развиваться по проложенной медными теплообменниками колее. Алюминий стали паять. И, если медные сплавы паяются легко, то с алюминием возникли проблемы – он моментально окислялся, и пайка становилась невозможной. Алюминиевые радиаторы стали реальностью, только когда задача пайки алюминия в промышленных масштабах была решена. Появились специальные припои и печи (как циклического, так и непрерывного действия), позволяющие надежно соединять элементы конструкции в единый теплообменник с помощью паяных швов. Так появились алюминиево-паяные радиаторы.
Конструкция радиаторов стабилизировалась – алюминиевая сердцевина и пластиковые бачки для легковых автомобилей и алюминиевая сердцевина и приваренные к ней в среде инертного газа алюминиевые бачки (цельноалюминиевые радиаторы – они получаются более прочными) для грузовиков и спецтехники.
Медь окончательно и навсегда (наверное, навсегда) проиграла в конкурентной борьбе алюминиево-паяным радиаторам. Медно-латунные радиаторы сейчас в новой технике уже совершенно не используются. Их выпуск составляет малые доли процента от общего объема автомобильных теплообменников и нацелен на рынок запасных частей для старых транспортных средств.
Проблема сложности, капризности и дороговизны оборудования для пайки алюминиевых теплообменников, конечно, существует и существовала всегда. Но предприятия массового выпуска автомобильных теплообменников смирились с этой технологией, распределяя накладные на огромные тиражи изделий.
В начале 2000-х мало кто предполагал, что эта конструкция быстро начнет сдавать свои позиции.
Эффективнее, технологичнее, дешевле
О разработках поколений радиаторов, идущих на смену алюминиево-паяной конструкции, нашим читателям рассказал Петр Нечипоренко – коммерческий директор управляющей компании «Карвиль», выпускающей автомобильные теплообменники под брендом «Лузар».
Технологическая сложность пайки алюминия заставила практически одновременно с освоением пайки алюминия искать альтернативные конструкционно-технологические варианты радиаторов. Одна из таких альтернатив существовала давно – это алюминиевые сборные радиаторы, которые не имеют паяных швов.
Суть конструкции заключается в том, что использовалась круглая трубка. Эти трубки вставляют при сборке в отверстия теплоотводящих пластин-ламелей. Для сборки между трубками и пластинами должен быть некоторый зазор. Но для нормальной работы теплообменника этого зазора быть не должно. (В алюминиево-паяных радиаторах этот зазор заполняли припоем.) При сборке сердцевины алюминиевых сборных радиаторов сквозь трубки пропускали специальный инструмент – дорн. Это такой длинный стержень с головкой на конце. Головка дорна деформирует трубки изнутри, увеличивая их диаметр до такой степени, чтобы полностью устранить воздушный зазор между трубками и теплоотводящими пластинами-ламелями и обеспечить максимальную теплоотдачу радиатора.
Такой радиатор получается дешевым (из-за стоимости сырья). Технологию дорнования нельзя назвать простой, а оборудование, с помощью которого она производится, недорогим. Но массовый выпуск позволял «отбить» основные фонды и зарабатывать на выпуске таких радиаторов.
Алюминиевые сборные радиаторы с круглой трубкой использовались еще с конца 80-х годов прошлого века на автомобилях Volkswagen Audi Group, Renault, Peugeot-Citroen и АвтоВАЗ. Компания «Лузар» освоила выпуск таких алюминиевых сборных радиаторов для автомобилей этих марок на своем производстве под Санкт-Петербургом.
Однако сегодня сборная конструкция радиатора с круглой трубкой уже перестала удовлетворять автопром. Все дело как раз в этой круглой трубке, она имеет большую аэродинамическую тень, в которую не попадает холодный воздух. По этой причине сборные радиаторы с круглой трубкой имеют низкий КПД (значительно ниже, чем у алюминиево-паяных), и их применяли на автомобилях с двигателями меньше 100 л.с., где безболезненно можно было увеличить габариты теплообменников.
Казалось, алюминиевые радиаторы с плоскоовальной трубкой, которые паяют специальными припоями в среде азота, – единственная прогрессивная конструкция, способная обеспечить современные запросы автопрома.
Оказывается, что нет. В начале 2000-х появился (сначала на очень дорогих автомобилях) сборный радиатор без паяного шва, у которого не круглая, а плоскоовальная трубка.
Сейчас эта технология используется повсеместно (на автомобилях «ЛАДА Ларгус», «Рено Дастер», «Ниссан Кашкай», например), и мы можем с гордостью сказать, что она реализована компанией «Лузар» на производстве в Паргалово под Санкт-Петербургом. Мы там производим сборные радиаторы с плоскоовальной трубкой.
Преимущества у таких радиаторов оказались колоссальные. Эффективность сборного радиатора оказалась на 3–7% выше, чем аналогичного паяного. Большего КПД удается достичь за счет исключительно надежного контакта, обеспечивающего лучшую теплопередачу между трубками и теплоотводящими ламелями, чем достигается на паяных радиаторах. За счет того, что теплопроводность припоя хуже, чем алюминия, кроме того, пропуски при пайке снижают КПД, а достичь абсолютно сплошного шва между трубками и ламелями очень трудно. Средняя экономия 5% (для радиаторов это очень много) позволяет либо сэкономить на материале, либо увеличить характеристики радиаторов при тех же габаритах.
Такие радиаторы уже выпускаются и прошли все омологации для автомобилей АвтоВАЗ («Гранта», «Приора», в перспективе «Веста») и «Шеви-Нива».
Наряду со сборными радиаторами с плоскоовальной трубкой специалисты нашей компании нашли возможность увеличить КПД сборного радиатора с круглой трубкой, не увеличивая количества используемого металла. В стандартном радиаторе с круглой трубкой (технология Sofico) два ряда трубок, расположенных один за одним (коридорное исполнение). На «Лузаре» расположили трубки в шахматном порядке, сместив на полшага второй ряд. Такая конструкция позволяет на 10% увеличить КПД сборного радиатора с круглой трубкой по сравнению с таким же радиатором, где трубки стоят в коридорном порядке. Эта конструкция реализуется сейчас для автомобилей Volkswagen Audi Group, производимых в Калуге (Skoda Rapid и Polo Sedan).
Затем мы нашли возможность совместить конструкцию сборного радиатора с плоскоовальной трубкой с преимуществами расположения трубок в шахматном порядке. Используя такую технологию, мы имеем возможность получить радиатор, характеристики теплопередачи которого оказываются значительно выше, чем аналогичного радиатора паяной конструкции. Кроме того, радиаторы нашей конструкции выдерживают значительно большее внутреннее давление. Здесь можно говорить о фактическом создании нового продукта, полностью удовлетворяющего запросы автомобилестроителей на ближайшее будущее.
Итак, компания «Лузар» разработала и внедрила два технологически конструктивных решения: сборные радиаторы с плоскоовальной трубкой и сборные радиаторы с шахматным расположением рядов трубок. Применяя эти решения вместе или отдельно, компания «Лузар» может предложить нашей автомобильной промышленности эффективные, технологичные и недорогие теплообменники самой передовой конструкции. Уже в этом году планируется закрыть своим ассортиментом радиаторов системы охлаждения и кондиционирования 80% всех автомобилей, официально поставляемых в Россию, и предложить РАДИТОРЫ ДЛЯ ВСЕХ АВТОМОБИЛЕЙ в самом ближайшем будущем.
Ремонт радиатора автомобиля своими руками
В одной из статей нашего сайта, мы уже говорили о возможности ремонта радиатора, в случае, если в нем обнаружены незначительные механические повреждения (трещины, мелкие пробоины) «Герметики для устранения течи радиатора». В этой статье мы хотели бы рассказать об альтернативах, в случае, если повреждения оказались значительными и ремонт радиатора с помощью герметиков уже невозможен.
Прежде всего, необходимо демонтировать радиатор с автомобиля. Радиатор необходимо снимать на холодном двигателе, для того, чтобы избежать возможных ожогов. Далее, необходимо определить место протечки радиатора, после этого в зависимости от вида радиатора (пластиковый, медный) выбрать метод ремонта и осуществить его. Теперь обо всем по порядку.
Определение места пропуска радиатора для осуществления ремонта.
Часто бывает, что радиатор пропускает при работе, то есть при повышенной температуре и как следствии давлении в нем. При обычных условиях трещины в состоянии выдержать атмосферное давление и место пропуска охлаждающей жидкости невозможно обнаружить. В этом случае необходимо снять радиатор, заглушить все его выходы кроме одного. А вот к последнему подсоединить компрессор (можно автомобильный для подкачки шин).
Опустить радиатор в ванну и найти меcто пропуска охлаждающей жидкости, по выделяющимся пузырькам воздуха. Наиболее часто встречающиеся места течи радиатора автомобиля это механические «заделки» — места где банка радиатора обжата с блоком трубок.
Кроме того, течь радиатора может быть вызвана явными механическими повреждениями трубок или банки.
Такие явные повреждения должны быть хорошо визуально заметны. Итак, после того, как вы определили место пропуска радиатора необходимо определится с вариантом его ремонта в зависимости от материала радиатора и характера его повреждения.
Ремонт радиаторов охлаждения из различных материалов, различной конструкции.
Ремонт (устранение течи) медного радиатора (пайка и сварка)
Если радиатор медный, места протечки можно запаять. Пайка — это процесс работы с легкоплавкими припоями проходящий при температуре до 550 градусов Цельсия. Пайка происходит с помощью специального паяльника (мощностью от 250 Вт) или используется не обычный паяльник, а медный паяльник. Обычно у такого паяльника массивное медное жало с большой теплоемкостью, которое прогревается при помощи паяльной лампы. Используя обычный паяльник для радиоэлементов запаять радиатор качественно практически невозможно, так как его мощности не хватит на то, чтобы расплавить припой и нагреть поверхность радиатора на которую будет наложен слой припоя.
В случае, если обнаружена течь по трубкам, то проще механически зажать трубки до места течи, а затем еще и запаять, тем самым ликвидировать пропуск тосола. При этом надо понимать, что данная трубка будет не проходная, что скажется на отводе тепла радиатором. В основном, пайка радиаторов применяется для трубок маленького диаметра и для деталей без механической нагрузки.
Что касается ремонта штуцеров и массивных силовых элементов радиатора, то здесь пайка почти бессильна. Результат будет, но это не надолго.
На фото выше вы видите отремонтированный штуцер расположенный на радиаторе. Ремонт радиатора в данном случае производился брейзингом. (от англ. braze — покрыть медью). При брейзинге используются твердосплавные припои (латунь, медно-фосфорный припой) и работа ведется при более высоких температурах 550-1000 С. Этот способ по доступности уже не подходит для обывателя, но надежность после ремонта будет соизмерима с новым заводским изделием. Фактически брейзинг проводится при подаче проволоки припоя в ремонтную зону в среде буры (минерал — борнокислый натрий). Бура во время брейзинга защищает детали от окисления, что позволяет производит соединения деталей припоем более качественно.
Ремонт (устранение течи) алюминиевого радиатора (пайка и сварка)
… с помощью холодной сварки
Если радиатор алюминиевый с пластиковыми банками, то при ремонте пластика не обойтись без холодной сварки например. Роль холодной сварки выполняют двухкомпонентные клеи на эпоксидной основе. Прежде, чем приступать к «сварке», необходимо высушить и обезжирить место склейки.
При прогретом моторе в большинстве автомобилей внутри радиатора создается повышенное давление, так что склейку следует проводить как можно тщательнее, для того, чтобы в дальнейшем радиатор держал рабочее давление. Кроме того, при использовании холодной сварки соблюдайте технологию ее нанесения. В отличии от пайки, радиатор после ремонта холодной сваркой нельзя сразу эксплуатировать, необходимо время на ее затвердевание и схватывание. Хотя сразу стоит сказать, что «холодная сварка» при устранении течи радиатора дает, как правило, лишь временные результаты.
… с помощью пайки
Если у вас пробита трубка алюминиевого радиатора (как показано на фото ниже), то здесь отремонтировать радиатор можно только при помощи пайки. Пайку алюминия лучше всего производить специализированными припоями, как например для ремонта радиаторов и холодильных установок.
… с помщью аргонной сварки
Аргонной сваркой можно заварить лишь бачки на радиаторе с достаточно толстым металлом стенок. Если у вас пробита сота, как показано на фото выше, заварить её аргоном практически невозможно (в редких случаях будет положительный результат) т.к. толщина стенки соты порядка 0,3 мм. В итоге, её пробьет дуга, и отверстие лишь «поплывет» и расширится. Сварка для алюминия проходит при температурах выше 1000 С, как правило, в среде защитного газа — аргона, отсюда и название аргоновая сварка.
Также работа со сваркой требует опыта и определенного мастерства, что дает основание причислить такой ремонт к профессиональному.
Устранение течи в местах соединения с радиатором и в системе охлаждения автомобиля
Когда подтекают металлические шланги и нет возможности их заменить, следует заделать точечную течь кусочком резины, прижав его сверху хомутом. Такое решение проблемы вам напомнит сантехнические работы в старых комуникациях комунальщиков, но и оно до поры эффективно.
В случае запланированной замены всей резиновой трубки целиком, важно использовать для ее крепления качественные хомуты. Китайские не подойдут, так как не обеспечат необходимого усилия обжима. Наиболее оптимальными по соотношению цена — качество являются хомуты NORMA. Перетягивать хомуты тоже не стоит, так как вы не только можете сорвать хомут, нои передавить резину патрубка.
Делая вывод из всего вышесказанного и обращаясь к технологиям перечисленным в нашей статье, можно смело утверждать, что вернуть к жизни вы сможете любой радиатор. Не смотря на это, всегда стоит задуматься о том, насколько целесообразно заниматься ремонтом радиатора. Быть может, стоит узнать о том, сколько будет стоить новый радиатор, под замену. А далее, купить заранее работоспособный, с значительным ресурсом и высокими эксплутационными свойствами новый радиатор. Хотя, это сложное решение, всегда «останется на ваших плечах».
Профессиональный паяльный радиатор тепловой трубыс медным основанием
| Место происхождения: | Шэньчжэнь, Китай (материк) | OEM: | Да |
| Процесс: | Пайка | Закалка: | T3-T8 |
| Форма: | Квадрат | ||
| Упаковка: | Картонная коробка с деревянным поддоном | Фирменное наименование: | LORI |
| Применение: | ноутбук | , светодиодныйISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 | |
| Номер модели: | LR0123 | Допуск: | 0.01 мм |
| Поверхность: | Химическое никелирование | Контроль качества: | 100% термическое испытание |
| Дополнительный процесс: | Штамповка + обработка с ЧПУ | Размер: | Нестандартный размер |
| Аэрокосмическая промышленность, ЦП вычислителя, Транспортный двигатель, Солнечная энергия, светодиоды | |||
Радиатор с тепловой трубкой имеет следующие преимущества:
(1) Высокая скорость теплового отклика, его теплопередающая способность более чем в 1000 раз больше, чем у медных трубок того же размера и веса;
(2) малый размер и легкий вес;
(3) высокая эффективность рассеивания тепла, может упростить конструкцию рассеивания тепла электронного оборудования, например, регулируемое воздушное охлаждение для самоохлаждения;
(4) не нуждаются во внешнем источнике питания, работают без специального обслуживания;
(5) имеет хороший изотермический, тепловой баланс, секция испарения и секция охлаждения, градиент температуры довольно мал, можно приблизительно рассматривать как 0;
(6) безопасная и надежная работа, не загрязняет окружающую среду.
С тепловой трубкой в качестве сердечника, радиатором с тепловой трубкой, который состоит из тепловой трубы, алюминиевого ребра на молнии и медной пластины, и может решить проблему рассеивания тепла, вызванную узким пространством или слишком концентрированным теплом. Ребро на молнии изготовлено из штампованного материала алюминия и сложен в форму с блокировочными прорезями. Ребро на молнии может передавать высокую тепловую энергию и имеет более 3000 различных конфигураций. Большая площадь поверхности, более гибкий дизайн и более стабильная структура, чем у экструдированных ребер, что обеспечивает очень высокую плотность ребер и отношение длины к ширине, таким образом увеличивая площадь поверхности и улучшая охлаждение.Ребра на молнии также увеличивают гибкость конструкции, особенно для труб, в которые встроены тепловые трубки, вентиляторы или воздуходувки.
Радиаторы с тепловыми трубками в области силовой электроники можно классифицировать следующим образом в соответствии с применяемыми технологиями:
Алюминиевая и медная пластина + тепловая трубка
Радиатор с тепловой трубкой решен, например, ЦП высокой мощности, ЦП ноутбука, тепло на дальнем конце рассеивание, зрелая технология, высокая надежность, стоимость также быстро снижается с ростом потребления, промышленность начала широко использовать в настоящее время.Некоторые производители в своих ИС-устройствах с высоким энергопотреблением, модулях с высокой плотностью теплового потока и других приложениях также приняли этот вид проблемы рассеивания тепла.
Применяется для связи, ИБП, инвертора, контроллера, преобразователя энергии ветра, телекоммуникаций SVG.
◪ Чтобы обеспечить наилучшее обслуживание клиентов, мы разработали эту систему послепродажного обслуживания, компания торжественно обращается к пользователям послепродажного обслуживания, чтобы выполнить следующие обязательства:
◪ 1.Предоставлять онлайн-техническую поддержку для клиентов и предоставлять консультационные услуги по связанным вопросам.
◪ 2. С момента спонтанной доставки, если есть какие-либо проблемы с качеством или возражения по качеству специализированных продуктов нашей компании, пожалуйста, свяжитесь с нами вовремя. После проверки и согласования мы можем вовремя вернуть и заменить товар.
Инструкции по проектированию: крепление тепловых трубок к сборке
Тепловые трубки обычно используются для охлаждения электроники транспортировка тепла из одного места в другое.Они могут быть частью системы, которая охлаждает некоторые очень горячие компоненты, но они используются, как правило, в нескольких довести охлаждение до электронных сборок. Вот несколько распространенных насадок методы, используемые при сборке систем охлаждения на основе тепловых трубок.
Пресс-фитинг
Сначала рассмотрим систему охлаждения, в которой несколько тепловых трубок объединены с рядом охлаждающих металлических пластин. Как показано, ребра могут быть механически запрессованы на тепловых трубках, что приводит к конструкции, подобной изображенной на Рисунке 1.
Рисунок 1. Штампованные металлические пластины, расположенные на концах некоторых тепловых трубок.На этом ребристом конце сборки тепло передается от трубы к ребрам, где оно рассеивается в воздух. Эти ребра обычно штампуются из листового металла, а также штампуются отверстия. При правильном размере ребра плотно прилегают к выступающим тепловым трубкам. Теплопередача обычно очень хорошая. Чтобы оптимизировать теплопередачу, ребра можно припаять к трубам, но запрессовка в плотные отверстия должна обеспечивать более чем достаточную производительность.
Пайка
Другие концы этих радиаторов впаяны в пазы на алюминиевой пластине. (Рис. 2) Это алюминиевая пластина, а тепловые трубки — медные. Для пайки нам нужно никелировать алюминий. Затем в канавки добавляем паяльную пасту, после чего в канавки вставляются тепловые трубки.
Рис. 2. Тепловые трубки, впаянные в пазы на никелированной алюминиевой теплораспределительной пластине.Паяльная паста обычно представляет собой низкотемпературную паяльную пасту, обычно на основе оловянно-висмутовых сплавов с температурой плавления около 138 ° C.Это важно, потому что температура тепловых трубок не может превышать 250 ° C. иначе вода в тепловых трубках закипит, и тепловые трубки лопнут. Так, в процессе сборки в эти канавки помещалась паяльная паста, затем вставьте тепловые трубки, а затем закрепите их каким-нибудь приспособлением, чтобы поддерживать контакт.
Затем вся сборка проходит через печь для оплавления паяльной пасты. Печь оплавления будет точно контролировать температуру воздуха внутри, а также будет иметь какой-то циркуляционный вентилятор, чтобы деталь нагревалась равномерно и быстро.Контроль температуры в духовке имеет решающее значение, чтобы избежать превышения максимальной температуры тепловых трубок. Другие методы оплавления для нагрева сборки могут включать паяльник, горелку или термофен. Но эти методы могут быть рискованными и сложными. Трудно равномерно нагреть деталь и контролировать температуру, которой подвергается тепловая трубка.
Термоэпоксидные смолы
В прототипной среде вы могли бы использовать эпоксидную смолу для прикрепления тепловых трубок к сборкам.Доступен ряд теплопроводящих эпоксидных смол. Их теплопроводность колеблется от 1 до 6 Вт / мК. Когда тепловая трубка заделана эпоксидной смолой в сборку, линия соединения настолько тонкая, что на самом деле разница температур не слишком велика, даже по сравнению с припоем. Может быть разница в несколько градусов, что обычно приемлемо для прототипа, когда вы находитесь в режиме тестирования и знаете, что может быть разница температур в несколько градусов. Это легко рассчитать по характеристикам эпоксидной смолы.
Рис. 3. Добавление термостойкой смолы в канавки в теплораспределительной пластине перед установкой тепловых трубок.Чтобы начать процесс эпоксидного покрытия, сначала вы либо смешаете эпоксидную смолу, либо воспользуетесь смесительной трубкой. Вы наносите тонкий слой в канавку, а затем вставляете тепловую трубку. Показанные здесь канавки предназначены для предварительно изогнутых и очень точно подогнанных тепловых трубок. На месте плоская пластина, которая устанавливается сверху и зажимается во время отверждения эпоксидной смолы.
В данном примере эпоксидная смола отверждается при комнатной температуре.После того, как тепловые трубки вставлены и зажаты, сборку можно удобно оставить на некоторое время при комнатной температуре, чтобы смола застыла. В течение более короткого времени сборка может помещаться в печь с высокой температурой — не с температурой пайки, но все же достаточно горячей, чтобы ускорить время отверждения.
Рисунок 4A. Тепловые трубки с достаточно глубокими канавками расположены на одном уровне с поверхностью пластины для лучшего теплового контакта с платой. Рисунок 4B. Тепловые трубки с достаточно глубокими канавками расположены на одном уровне с поверхностью пластины для лучшего теплового контакта с платой.При встраивании тепловых трубок в поверхность рекомендуется обрабатывать канавки немного глубже, чем на тепловых трубках. Затем вы можете создать приспособление, похожее на негатив этой пластины, с приподнятыми участками, где расположены эти тепловые трубки. Такое приспособление будет вдавливать тепловые трубки в эти канавки. После наложения эпоксидной смолы или пайки тепловые трубки и основание будут на одной высоте для оптимального теплового контакта.
В этом случае следует использовать плоские тепловые трубки.Они может максимально увеличить площадь контакта с горячими компонентами. И в приложениях там, где компоненты не контактируют напрямую с трубой, часто проще использовать круглые тепловые трубки. Это потому, что круглые тепловые трубки легче изгибаются и имеют немного лучшие тепловые характеристики, чем плоские тепловые трубки. Так по возможности используем круглые тепловые трубки, но когда они встраиваются в поверхность, и они контактируют с компонентами, тогда мы используем плоский нагрев трубы.
Дополнительная информация
Приведенная выше статья взята из описательного видео, предоставленного Advanced Thermal Solutions, Inc.который вы можете найти на странице ATS YouTube по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=I5CQsBWKtOg
Пасты для прямой пайки и флюсы для алюминиевых радиаторов
Следующие варианты доступны для пайки радиаторовSuperior AL26-Series Aluminium Solder Paste — это универсальное решение для пайки алюминия. Он имеет как алюминиевый флюс, так и порошок припоя. Доступные сплавы включают 99,3Sn / 0,7Cu, 96,5Sn / 3,5Ag, 99Sn / 1Ag, SAC-305 и SN100C.Эта паяльная паста для алюминия показывает отличные характеристики пайки при соединении алюминия с алюминием, никелированных поверхностей, меди и латуни. Если приложение требует точного дозирования, эта паста идеальна. Эту паяльную пасту также можно использовать для теплоотводов, когда медные трубопроводы не встроены в алюминиевый радиатор. (См. AL261-143-75 для приложений с радиаторами, когда медные трубы встроены в алюминиевый радиатор). Остатки флюса растворимы в воде и должны быть смыты после пайки.Наша паяльная паста для алюминия создает настоящую межметаллическую связь между припоем и алюминиевой подложкой. Это означает, что полученный шов менее хрупкий.
Superior AL26-143-75 содержит запатентованный припой, специально разработанный для прямой пайки радиаторов. Он спаивается при температуре ниже 200 ° C, защищая медные трубопроводы, встроенные в радиатор. Что наиболее важно, Superior AL26-143-75 позволяет выполнять прямую пайку алюминия с алюминием или алюминия с медью при изготовлении радиатора, избавляя от необходимости покрывать его.Устранение гальванических покрытий не только приводит к значительному снижению затрат, но и устраняет связанные с этим опасные химические вещества из рабочей среды. Остатки после пайки растворимы в воде и должны быть удалены после пайки.
Superior No. 1260 — флюс для пайки алюминия общего назначения, имеющий консистенцию и цвет медового цвета. Это высокоактивный, органический продукт, не содержащий хлоридов. № 1260 разработан для пайки соединений алюминий-алюминий, алюминий-медь, алюминий-латунь и алюминий с гальваническими клеммами.№ 1260 эффективно используется с фольгой для припоя в теплоотводах. Остатки после пайки растворимы в воде и должны быть удалены после пайки. Superior No. 1260 может также использоваться для соединения алюминия с трудно поддающимися пайке металлами, такими как нержавеющая сталь, ковар или никелевые сплавы.
Superior № 1261 флюс для лужения алюминия обеспечивает эффективность № 1260 в более жидкой форме. Он эффективен для теплоотвода, лужения проводов, пайки кабельных разъемов, а также для пайки алюминиевых магнитных проводов погружением.Остатки после пайки растворимы в воде и должны быть удалены после пайки.
Superior No. 1265 Флюс для алюминиевой пасты был разработан для применений, где требуется пастообразный флюс вместо жидкого. Superior No. 1265 можно точно дозировать с помощью шприца или системы и распределять оттуда. В радиаторах № 1265 может использоваться в тандеме с преформами или фольгой для припоя. После нанесения флюс из алюминиевой пасты прилипает к желаемому месту, не растекаясь и не капая.Остатки после пайки растворимы в воде и должны быть удалены после пайки.
Паять вместе тепловые трубки? — Кейсы и модификации
04.01.2019 в 8:46 Айвелл сказал:
Поздно на вечеринку, но для всех, кто боится. В промышленности это делается путем нанесения низкотемпературной паяльной пасты на любую поверхность, которую вы хотите приклеить, а затем помещать все это в печь оплавления (по сути, причудливую высокоточную печь). Лучшим способом сделать это было бы поставить его в кухонную духовку при соответствующей температуре с работающим вентилятором духовки.Очень важно не перегревать трубы из-за того, что они содержат воду (в большинстве стандартных корпусов ПК), что вы, вероятно, сделаете с помощью паяльника или паяльной лампы.
То, что вы описали, используется только на печатных платах, чтобы расплавить существующий мягкий припой в попытке исправить любые ослабленные соединения, возможно, даже некоторые разомкнутые цепи, если вам повезет. Это не сварка, при которой два металла соединяются вместе, нагревая их так сильно, что они плавятся и смешиваются. И это не пайка, когда связующий сплав плавится между двумя металлами, заполняя любые зазоры и прочно удерживая их вместе; Это просто пайка в духовке, и у нее нет никакой тактильной силы, которая, конечно, ему не нужна, поскольку ее цель — просто покрыть проводники для создания электрической цепи.И вы, конечно же, не можете выполнять сварку, пайку или пайку предметов с водой / жидкостью внутри или вокруг них.
@Fumferknuckle
Для соединения разных металлов требуются разные методы, и это становится намного сложнее, если у вас есть два разных металла. Медь, латунь, сталь и нержавеющую сталь можно тушить вместе, хотя вам, безусловно, понадобится некоторый опыт — вы, возможно, сумеете собрать из него беспорядок, который сохранится с первой попытки, если вы просто соедините медь с медью, но что угодно об остальном не может быть и речи.Попытки сделать это и сделать из этого беспорядок, как правило, лишают возможности кого-либо исправить впоследствии, поскольку из-за того, что каждый металл имеет совершенно разные точки плавления и скорости, с которыми они рассеивают тепло, очень легко полностью расплавить один из двух или карбонизируют и «пачкают» стыки настолько, что ни один припой никогда не прилипнет. Затем есть алюминий и алюминиевые сплавы — их вообще нельзя паять, так как они имеют очень низкие температуры плавления — слишком низкие, чтобы использовать пламя. Квасцы должны быть снабжены балюстрадой, типом сварки, и поэтому их очень трудно связывать с чем-либо, кроме самого себя.
Возвращаясь к теме — соединение «труб отопления» — все зависит от используемых металлов. Некоторые теплообменники, такие как те, которые вы найдете в оборудовании для кондиционирования воздуха, сделаны из медных труб, поскольку они должны выдерживать быстрые изменения температуры без растрескивания / разрушения из-за расширения и напряжения, и поэтому их можно относительно легко ремонтировать и модифицировать. если алюминиевые ребра в этой зоне срезаны. Вы также найдете в них несколько радиаторов с медными трубками.Затем есть другие теплообменники, которые имеют линейные подъемы / спады и не должны справляться с перепадами температуры. Подобно радиатору в автомобиле или теплообменнику, используемому для водяного охлаждения процессора. Склонны к растрескиванию настолько, насколько они расширяются, не о чем беспокоиться при нормальных условиях эксплуатации, и поэтому они обычно просто сделаны из алюминия или сплавов, что намного дешевле меди. Итак, суть в том, что если он оранжевый / коричневый, вы можете это сделать, но если он серебристый / черный, его следует оставить в покое.
Но при этом ничто не мешает вам смонтировать гибкие линии без сварки — с помощью зажимов, резьбовых соединений или клея.Я занимаюсь водяным охлаждением своего PS4, поэтому мне пришлось сделать это самому, когда я сломал линию, пытаясь втиснуть все внутрь. В итоге мне пришлось приклеить новые фитинги к корпусу насоса и установить новые трубопроводы между ним и радиатором, и я, наверное, собираюсь просто хомутить шланг к патрубкам радиатора. Вы можете обойтись без механической сварки с фитингами, и если это не является абсолютной необходимостью для термической обработки или прочности, их прямое соединение часто бывает лучше не делать. это делает вещи более управляемыми при техническом обслуживании и ремонте, если вы можете просто отключить их.
Спойлер: вы НЕ можете аккуратно спрятать вентилятор и / или рад в случае PS4 Pro, не потрохнув блок питания. Независимо от того, сколько места казалось, его никогда не хватало, как бы я ни перетасовывал вещи. От 5 мм до короткого, или на 10 мм слишком туго, или на 5 мм слишком длинного, всегда с отступом 5-10 мм (<1 / 4-3 / 8 дюйма). Всегда что-то мешает. Рассматривая отключение питания, просто назло, и просто превращение его во внешний xformer, или, может быть, даже изменение питания xbox.Кусок дерьма лучше все же работать в конце. смешной
Радиаторы I Соединение меди с алюминием I Соединение меди I Разнородные материалы »S-Bond
Решения для склеивания
Активные припоиS-Bond представляют собой превосходные связующие материалы для широкого спектра материалов, используемых для создания теплоотводов для электроники, медицинских устройств визуализации и промышленного оборудования. Их традиционно собирают с использованием флюса и обычных припоев, а также предварительно покрывают алюминий никелем.Гальваника может быть дорогостоящей и трудной для планирования из-за уменьшения количества гальванических устройств и затрат на обращение с отходами гальваники. Кроме того, при склеивании больших плоских участков с использованием флюсов улавливание флюса и остатков флюса на больших (более 1 «x 1») поверхностях раздела приводит к уменьшению площади соединения и вымыванию остаточного флюса. Слева показано алюминиевое ребро, прикрепленное к медному радиатору.
Соединение радиаторов S-Bond сокращает количество шагов, необходимых для соединения. Материалы S-Bond® хорошо соединяются с медью, алюминием и даже композитными материалами на той же основе, такими как Al: SiC и Cu-G.Часто S-Bond предлагает более низкую общую конечную стоимость продукта по сравнению с обычным процессом соединения, поскольку не требуется гальванизация и очистка флюса. В зависимости от области применения это может обеспечить более низкую стоимость использования и уменьшение образования отходов по сравнению с традиционными процессами за счет исключения ванн для нанесения покрытия, нанесения флюса, удаления дыма флюса и очистки флюса.
Типичная холодная пластина с водяным охлаждением может иметь медные трубки, соединенные в алюминиевую структуру, как показано слева. В холодных пластинах с активным охлаждением используются медные или алюминиевые трубки.Обычно они приклеиваются к алюминиевым пластинам для уменьшения веса и оптимизации теплопроводности, таким образом сводя к минимуму горячие точки на электронике, которая может быть установлена на пластинах. В качестве альтернативы, холодные пластины могут иметь механически обработанные проходы, которые необходимо закрыть и герметизировать, чтобы удерживать охлаждающую жидкость. Соединение S-Bond является эффективным средством соединения холодных пластин Al-Al, Cu-Cu и Al-Cu в любой комбинации материалов и конструкции.
Соединение S-Bond не имеет флюса, поэтому несовместимость медных и алюминиевых флюсов не является проблемой, и улавливание флюса в каналах не происходит.Это устраняет необходимость в очистке после соединения и потенциальную коррозию из-за остаточного захваченного флюса.
Свяжитесь с нами, чтобы узнать, как S-Bond может присоединиться к вашим холодным пластинам. Также см. Раздел «Технические ресурсы», чтобы найти соответствующие официальные документы и технические бюллетени.
A Краткое руководство — Welding Mastermind
Пайка — один из самых полезных навыков при ремонте электроники в доме своими руками. Это сэкономило мне сотни долларов на счетах за электричество, а один специальный паяльный инструмент, радиатор, также помогает мне сэкономить на компонентах.
При пайке убедитесь, что радиатор зажат между стыком и остальной частью компонента или провода. Радиатор отвлечет внимание от компонента, чтобы не повредить его из-за перегрева.
Радиаторы — это секретное оружие, которое вы можете использовать для улучшения своей паяльной игры. Они особенно хорошо работают, когда вы работаете с проводами или термочувствительными компонентами с выводами. В этой статье я расскажу, как и зачем использовать радиатор.
Пайка (произносится как «sodd-er-ing») — полезный метод соединения электрических компонентов и проводов. Он добавляет в стык присадочный материал — припой, чтобы обеспечить чистое и эффективное электрическое соединение.
Пайка — это низкотемпературный метод выполнения таких соединений. В отличие от сварки или пайки, при которой металлы нагреваются до 600 ° C или выше, чтобы расплавить их и буквально сплавлять их вместе, для хорошего соединения при пайке требуется только температура 200–300 ° C. Это делает его гораздо более полезным для электрических приложений.
Для электроники чрезмерно высокие температуры могут быть особенно разрушительными, вызывая возгорание компонентов, неустойчивое поведение или сокращение срока их службы. Несмотря на то, что пайка является низкотемпературным методом, перегрев все еще остается проблемой, особенно для небольших компонентов.
Радиаторы
Спустя годы инженеры изобрели инструмент для решения проблемы перегрева при пайке: радиатор. Специальные инструменты для теплоотвода выглядят как маленькие зажимы, которые помещаются между паяным соединением и термочувствительным компонентом.Радиаторы также можно изготавливать из крокодилов.
Радиаторы обычно изготавливаются из легкого металла с высокой теплопроводностью, например алюминия. Это дает «путь наименьшего сопротивления» любому избыточному теплу, приложенному к паяльному соединению. Вместо того, чтобы идти по проводу или выводу, любое дополнительное тепло попадет в радиатор и смягчится. Это предотвращает перегрев компонентов.
Профессионально продаваемые радиаторы обычно бывают двух видов: у одних изогнутые концы, а у других — с прямыми концами.Те, у которых закругленные концы, могут быть более универсальными для небольших соединений и выводов. В противном случае большинство электриков рекомендуют радиаторы с прямыми концами.
Через секунду я дам вам пошаговое руководство по пайке с радиатором, но сначала давайте познакомимся с инструментами, которые мы будем использовать. Некоторые из них необходимы, например, сам припой, а другие необязательны (но рекомендуются).
Паяльник
Паяльник очень важен для пайки. Некоторые энтузиасты MacGuyver паяли с помощью стандартной прикуривателя, но давайте пока не будем их игнорировать.Если вам нужна точность пайки, купите утюг.
Паяльники бывают разных форм и размеров. Они могут выделять сильное тепло (иногда это называется высокой мощностью), до 500 ° C или от средних до низких температур от 250 до 400 ° C. У некоторых паяльников есть регулируемая температура с помощью ручки, хотя они, как правило, более дорогие.
Одна особенно крутая разновидность паяльника — это паяльник. Обычно они имеют наконечник на стыке двух металлических выводов, что позволяет им очень быстро нагреваться и охлаждаться с помощью электрического тока.
Паяльники и пистолеты идут в комплекте с наконечником, но иногда вам нужно купить другое. Плоские наконечники — вроде наконечника отвертки с плоской головкой — отлично подходят для проводов. Наконечники в форме карандаша лучше подходят для таких вещей, как печатные платы.
Припой
Если вы хотите паять, то вам нужно, как вы уже догадались… припаять! Что это за странный блестящий материал?
Традиционный припой изготавливается из олова и свинца, обычно легированных в соотношении 60/40. Это дает ему температуру плавления около 200 ° C, что делает его чрезвычайно универсальным для создания низкотемпературных соединений для таких вещей, как провода и печатные платы.
Свинец довольно токсичен, поэтому в современном мире, заботящемся о своем здоровье, были изобретены новые припои, не содержащие свинца. Вместо этого эти бессвинцовые припои содержат сплавы олова, серебра, меди, а иногда и некоторых других металлов. Они работают так же хорошо, но обычно плавятся при немного более высокой температуре, около 220 ° C.
Из-за того, что припой сделан из металлов, он обладает высокой электропроводностью и теплопроводностью. Он легко тает, когда вы пытаетесь его нанести, и как только он затвердеет, у вас будет стабильное электрическое соединение! Если вы делаете это правильно, то есть (подробнее об этом позже).
Припой для стержней из канифольного флюсаНекоторые разновидности припоя, с которыми вы сталкиваетесь, содержат так называемые «канифольные стержни» или «канифольные флюсы». Это кислотный материал, который очистит материалы, на которые вы нанесете припой. Для пайки электроники я бы рекомендовал использовать припой с канифольными жилами. Его должно быть легко найти.
Припой обычно продается на катушках, содержащих материал определенной длины или веса. В зависимости от того, что вы паяете, вы должны выбрать определенный вид.Если тепловое повреждение вызывает серьезную озабоченность, я рекомендую традиционный припой, поскольку он плавится при более низкой температуре. В остальном бессвинцовый припой подойдет.
Держатель и губка для чистки
Это не предметы первой необходимости, но я бы порекомендовал их забрать. Держатель паяльника — это симпатичная небольшая подставка, на которую можно поставить паяльник, когда вы его не используете. Помните, что паяльник может нагреваться до сотен градусов, поэтому лучше не оставлять его лежать без дела, где вы можете случайно прикоснуться к нему и обжечься.
В некоторых держателях есть также держатель для губки. Вы можете смочить губку прохладной водой, а затем протереть кончик паяльника о губку, чтобы очистить ее. Это поможет убедиться, что паяльное соединение не попадет в скопление рыхлых загрязнений.
Руки помощи
При пайке одна рука держит утюг, а другая — припой. К сожалению, при этом не остается ни одной руки, чтобы удерживать деталь, которую вы паяете, которая может двигаться, когда вы прикладываете к ней утюг.
К счастью, инженеры решили и эту проблему. Вы можете взять подставку, на которой есть маленькие «руки-помощники» — регулируемые зажимы, которые можно перемещать в самые разные положения — для удержания проводов или компонентов во время пайки.
Особенно, если вы новичок в пайке, это поможет вам выполнять стабильную и качественную работу. Нет ничего более неприятного, чем проволока, которая убегает, когда вы касаетесь ее утюгом.
Выхлопная система или вентилятор
Если вы когда-либо паяли, вы знаете, что при плавлении припоя поднимается небольшой след дыма.Помните, что этот материал сделан из таких металлов, как свинец, олово и медь. Вы, , не хотите, чтобы вдыхали этот газ. Это вызовет раздражение носа, а если паять без чрезмерной вентиляции, это может привести к опасным осложнениям для здоровья.
Эту проблему легко устранить простым вентилятором или, в идеале, вытяжной системой. В конце концов, вентилятор будет рассеивать газ по вашему рабочему пространству только в меньших количествах — он не избавится от всего этого вместе, как вытяжная система.
Если бы вы паяли без вентиляции, вы не стали бы первым, кто это сделал бы, но в целом я бы рекомендовал иметь какой-нибудь воздушный поток.
Другие инструменты и материалы
Предполагая, что вы работаете с проводами, вам могут понадобиться другие инструменты для работы с этими проводами, включая (но не ограничиваясь) стрипперы, кусачки или плоскогубцы.
Если вы работаете со схемами на плате, вам, конечно, понадобится печатная плата. Они бывают разных форм и размеров, и все они обладают разной устойчивостью к нагреванию (!), Поэтому обязательно выберите тот, который подходит для ваших приложений.
Прежде чем приступить к пайке, давайте на секунду убедимся, что вы ничего не взорвали или не повредили компоненты, не подлежащие ремонту, из-за их перегрева.
Это само собой разумеется, но некоторые материалы более чувствительны к теплу, чем другие. При пайке не нужно беспокоиться о расплавлении проводов. С другой стороны, вы проводите изоляцию … Если вы не будете осторожны, вы сожжете ее, расплавите, сделаете губкой или даже можете поджечь.
Электрические компоненты печатных плат также могут быть подвержены перегреву. Многие из них содержат пластмассовые корпуса TO-92 или TO-220 на полупроводниках, которые легко плавятся.Другие электронные компоненты, которые могут быть повреждены, — это германиевые диоды, конденсаторы, резисторы, герконы и транзисторы.
К счастью для вас, все, что я только что упомянул, можно легко защитить с помощью радиатора, поскольку все они содержат провода. Если вы не используете радиатор, эти материалы могут перегреться, особенно самые маленькие. Даже если вы сначала не заметите повреждений, вполне вероятно, что они будут работать странно и не работать так долго, как ожидалось.
Тепловые данные для компонентов
Если вы не уверены, уязвим ли компонент к теплу или нет, вы обычно можете найти это в его техническом описании.
В таблице данных будет указана максимальная температура перехода . Это самая высокая температура, до которой можно нагреть компонент, прежде чем он будет поврежден. Паяные соединения обычно достигают температуры 200–250 ° C, поэтому убедитесь, что максимальная температура перехода выше, или обязательно используйте радиатор.
Паспорта также иногда включают профиль для пайки .В нем изложены шаги по безопасной пайке компонента с подробным описанием того, как долго его нагревать и при какой температуре нагревать. В некоторых профилях для пайки будет указано, что следует использовать радиатор.
Теперь, когда мы поговорили о том, какие компоненты нам нужно не повредить, и приобрели все наши материалы для пайки, мы можем продолжить и поговорить о том, как паять. Вот где развлекается!
Независимо от того, что вы паяете, выполните следующие общие действия:
- Разогрейте паяльник. Если вы не используете паяльник, это, вероятно, займет несколько минут. Подключите его и наберитесь терпения. Вы хотите, чтобы паяльник имел постоянную температуру во время работы, поэтому дайте ему предварительно нагреться до рабочей температуры, прежде чем начать.
- Устойчивое соединение. Если вы работаете с проводами, скрутите два провода вместе так, чтобы они соединились в одно целое. Если вы прокладываете провода через печатную плату, согните выводы на задней стороне, чтобы они не двигались.Зафиксируйте сустав руками помощи, если они у вас есть.
- Отрежьте припой от катушки. Удерживать всю катушку во время работы немного громоздко. Вместо этого отрежьте кусок, который вы можете приложить непосредственно к суставу своей недоминантной рукой. Ваша доминирующая рука будет держать паяльник.
- Нагрейте соединение, затем нанесите припой на соединение. Это, наверное, самая большая ошибка, которую делают люди при пайке. Не касайтесь паяльником самого припоя! Вместо этого приложите паяльник к стыку, нагревая его.Затем прикоснитесь припоем к стыку. Если припой не начинает дымиться и плавиться, продолжайте наносить утюг, пока он не начнет дымиться.
- Дайте припою остыть естественным образом. Вот еще одна распространенная ошибка: не обдувайте припой — дайте ему остыть естественным образом. Если подуть на него, он может неравномерно остыть и сломать провода. Он также может кристаллизоваться по-другому, что делает его менее проводящим. Так что расслабьтесь — просто дайте ему остыть на несколько минут, пока вы будете делать (или паять) что-нибудь еще.
- Вымойте руки, когда закончите. Металлы, содержащиеся в припое, довольно неприятны. Вы не хотите проглатывать их, поэтому не забудьте вымыть руки, когда закончите работу.
Хорошо, теперь давайте поговорим об особенностях пайки разных вещей и рассмотрим, когда и как можно использовать радиатор для хорошей работы. Вы можете паять множество разных вещей, но в основном я буду говорить о проводах и компонентах для печатных плат.
Пайка проводов с теплоотводом
Самый простой способ научиться паять — это использовать провода, поскольку они относительно большие, их можно закрепить, они не перегреваются, а если вы ошиблись, их легко исправить.
ПодготовкаЧтобы подготовить провода, вы начнете с их зачистки. Каждого должно хватить на полдюйма.
Если вы в конечном итоге захотите закрыть свою паяльную работу термоусадочной крышкой, вам нужно будет надеть ее на один из проводов. Это тот случай, когда вам абсолютно необходим радиатор — я вернусь к этому через секунду.
Затем возьмите оголенные провода и скрутите их в одно соединение.
Закрепите соединение, используя руки помощи, или, если у вас нет под рукой руки помощи, положите их на материал, который вы можете немного поджечь, например на кусок дерева.
РадиаторПри пайке проводов радиатор в основном используется для предотвращения повреждения изоляции на проводах. Радиатор также может предотвратить преждевременное закрытие термоусадочной крышки.
Все, что вам нужно сделать, это закрепить радиатор на проводе между стыком и изоляцией / термоусадочной крышкой. Это предотвратит передачу тепла по проводу в изоляцию / термоусадочную крышку и ее повреждение.
Легко, правда?
ПайкаТеперь соединение проводов готово для пайки и герметизации электрического соединения между двумя концами.Следуя приведенным выше советам, вы начнете с предварительного нагрева паяльника.
После того, как железо предварительно нагрето, возьмите его в свою доминирующую руку, а припой — в другую руку. Нагрейте соединение проводов (, а не припой !) С помощью паяльника. Время от времени постукивайте по стыку припоем, чтобы проверить, достаточно ли он горячий, чтобы расплавиться. Чтобы нагреться достаточно сильно, нужно всего несколько секунд.
Когда соединение достаточно горячее, припой плавится и дымится при контакте. Нанесите припой на все соединение.
Дайте суставу остыть, и все будет готово!
Покрытие стыкаПосле того, как припой остынет, убедитесь, что вы хорошо поработали, протестировав свое устройство, подключенное через стык. Если это сработает, вы готовы скрыть это.
Возьмите кусок термоусадочного покрытия, на который вы накинули ранее, и наденьте его прямо поверх паяльного соединения. Нагрейте его с помощью теплового пистолета, закройте крышку и вуаля! Теперь у вас есть красиво одетый, отлично работающий провод.
Пайка компонентов на печатных платах со сквозной фиксацией
Помимо проводов, другим наиболее распространенным случаем пайки является прикрепление материала к печатной плате. Если на печатной плате есть отверстия для пропуска выводов компонентов — это называется пайкой компонентов через сквозные отверстия.
Паять печатные платы немного сложнее, чем провода, поскольку соединения меньше. Немного попрактиковавшись, вы сможете довольно хорошо это понять.
ПодготовкаКак и раньше, вы предварительно нагреете паяльник и закрепите печатную плату.Если у компонента, который вы паяете, достаточно длинные выводы, согните их на задней стороне печатной платы, чтобы они удерживались на месте.
РадиаторВы будете паять компоненты на задней стороне печатной платы, оставляя место для радиатора на передней стороне платы. Фактически, сама плата действует как своего рода радиатор, но не полагайтесь на нее, чтобы рассеять все ваше тепло, так как это может повредить другие компоненты или саму плату.
Возьмите радиатор и закрепите его на проводе на лицевой стороне платы.Любое тепло, передаваемое через свинец, не дойдет до компонента; вместо этого он будет отправлен в радиатор.
ПайкаСоединения на печатных платах обычно намного меньше и более хрупкие. Обычно вы можете использовать более низкий нагрев вашего паяльника, потому что печатные платы имеют тенденцию быть очень теплопроводными.
После того, как утюг будет предварительно нагрет, коснитесь им точки пересечения провода и тыльной стороны доски, нагревая стык. Время от времени постучите по нему припоем, чтобы проверить, достаточно ли он горячий.Когда соединение достаточно горячее, припой плавится и дымится.
Вы должны быть осторожны, сколько припоя наносите на стыки печатной платы, подобные этому. Если вы примените слишком много, вы можете вызвать короткое замыкание платы. Если вы не подадите достаточно заявки, соединение может быть не таким хорошим. Вам просто нужно, чтобы достаточно припоя, чтобы скапливаться вокруг соединения и образовывать крошечный выступ.
Снимите припой перед паяльником, чтобы припой не затвердел на плате. Дайте ему остыть в обычном режиме, не дуя на него.
Обрезка проводовИспользуйте кусачки, чтобы отрезать лишний провод за стыком. Если оставить на плате слишком много свинца, это может привести к короткому замыканию и нарушению нормальной работы.
Хотя радиаторы отлично подходят для обеспечения безопасности компонентов и проводов при пайке, их не всегда можно использовать. Например, если выводы или провода очень короткие, может не хватить места для крепления радиатора между компонентом и соединением.
Лужение
Более сложный метод соединения компонентов на печатных платах называется лужением.В отличие от сквозной пайки, у вас недостаточно места для выводов, чтобы прикрепить радиатор.
Лужение чаще всего применяется для печатных плат без отверстий. Некоторые компоненты, такие как микросхемы IC, не нуждаются в отверстиях для пайки. Это делает припой более сложным и тонким, к которому следует подходить более осторожно.
Даже если вы не используете радиатор при лужении, я дам вам несколько шагов, как это сделать, чтобы вы могли аккуратно обработать припой на печатной плате. Обязательно ознакомьтесь с профилем пайки, чтобы выяснить, насколько горячим должен быть ваш утюг и как долго вам нужно прикладывать его к плате.
ПодготовкаИз методов, которые мы обсуждали, лужение требует наибольшей подготовки. Во-первых, вы предварительно нагреете паяльник и закрепите печатную плату.
При лужении вы наносите на плату немного припоя, прежде чем пытаться прикрепить компонент. На плате должна быть небольшая площадка, на которой будет размещаться компонент.
Прикоснитесь кончиком утюга к контактной площадке и нанесите на нее небольшую лужицу припоя. Это «лужит» плату так, что, когда вы хотите нанести компонент, припой уже присутствует.
ПайкаВозьмите компонент с помощью пинцета. Используйте паяльник, чтобы нагреть припой, который только что скопился на контактной площадке печатной платы.
Опустите компонент на площадку, а затем снимите паяльник. Если все сделано правильно, это должно обеспечить хорошее соединение между компонентом и печатной платой на одном конце компонента.
На другом конце компонента припаяйте нормально, нагревая соединение, а затем постукивая припоем.
Причина, по которой такие компоненты, как микросхемы, припаяны таким образом, заключается в том, что у вас есть только две руки для выполнения этой работы. Вам нужно удерживать чип пинцетом, чтобы положить его на плату, а это значит, что вы можете держать только паяльник (а не припой) в другой руке. Чтобы приспособиться к этому, припой помещается на плату перед микросхемой.
Теперь, когда вы спаяли соединение, вы можете осмотреть его, чтобы увидеть, насколько хорошо вы справились.
Что касается проводов, это довольно просто сказать. Самым большим показателем хорошей (или плохой) пайки является цвет припоя.Он должен выглядеть блестящим, а не тусклым. Тусклый припой указывает на то, что он не был должным образом нагрет и охлажден, и может привести к проблемам с проводимостью.
Если вы паяли на печатную плату, цвет по-прежнему является хорошим индикатором. Также действуют несколько других правил. Если вы хорошо поработали, провода не будут ослаблены, и вы не сможете видеть через отверстие на другой стороне.
Особенно при лужении и пайке поверхностей, вы не хотите, чтобы припой касался более чем одной контактной площадки на печатной плате одновременно.
Если ваша пайка соответствует всем этим критериям, поздравляем! Ты хорошо постарался.
Радиаторы могут быть жизненно важными для хорошей работы при пайке. Они предотвратят возгорание или замыкание изоляции вашего провода раньше, чем вы этого захотите, а также сохранят ваши компоненты и увеличат срок их службы.
Чтобы использовать радиатор, вы должны прикрепить его между паяным соединением и компонентом (или изоляцией). Радиатор будет отводить лишнее тепло, чтобы изоляция и компоненты функционировали должным образом.
Источники:
https://www.instructables.com/Save-your-components-with-a-heat-sink/
https://electronicsclub.info/soldering.htm
https: // electronics. stackexchange.com/questions/3252/what-kind-of-damage-could-a-soldering-iron-do-to-a-component
https://www.instructables.com/How-to-solder/
https://www.quora.com/Can-a-transistor-or-other-components-be-damaged-due-to-the-heat-of-a-soldering-iron-during-the-soldering-process
https: // www.Instructables.com/How-to-Solder-a-Through-hole-Component/
Если вам понравилась эта статья, взгляните на другие мои статьи по этой теме, которые я написал!
И, наконец, если у вас есть конкретный вопрос о соединении и сварке, не стесняйтесь обращаться ко мне.
Руководство по пайке | Электронный клуб
Руководство по пайке | Клуб электроникиКак паять | Радиатор | Компоненты | Припой | Демонтаж | Бернс
Информацию о паяльниках и других инструментах см. На странице «Инструменты».
Загрузите PDF-версию этой страницы: Руководство по пайке (PDF)
Как припаять
Сначала несколько мер предосторожности:
Никогда не прикасайтесь к элементу или наконечнику паяльника. Они очень горячие (около 400 ° C) и могут вызвать неприятный ожог.
Соблюдайте осторожность, чтобы не прикасаться кончиком утюга к гибкому трубопроводу. Утюг должен иметь термостойкий изгиб для дополнительной защиты. Обычный пластик flex будет немедленно плавиться, если к нему прикоснуться горячим утюгом, и есть серьезный опасность ожога и поражения электрическим током.
Всегда возвращайте паяльник на подставку, когда он не используется. Никогда не кладите его на рабочий стол, даже на мгновение!
Работайте в хорошо вентилируемом помещении. Дым, образующийся при плавлении припоя, в основном возникает из-за флюса и вызывает сильное раздражение. Не дышите им, держите голову сбоку от работы, а не над ней.
Вымойте руки после использования припоя. Традиционный припой содержит свинец, который является ядовитым металлом.
Если вы обожгетесь, см. «Первая помощь при ожогах».
Настоятельно рекомендую использовать паяльник с термостойким силиконовым кабелем в целях безопасности, потому что он не расплавится при случайном прикосновении к горячему утюгу.
Например, паяльник 230 В от Rapid Electronics: паяльник
Подготовка паяльника:
Установите паяльник на подставку и подключите. Утюгу потребуется несколько минут, чтобы достичь своей рабочей температуры около 400 ° C.
Смочите губку в подставке. Лучший способ сделать это — приподнять подставку и подержать под струей холодной воды в течение на мгновение, затем нажмите, чтобы удалить лишнюю воду. Он должен быть влажным, а не мокрым.
Подождите несколько минут, чтобы паяльник нагрелся. Вы можете проверить, готов ли он, попытавшись расплавить немного припоя на наконечнике.
Протрите кончик утюга влажной губкой. Это очистит наконечник.
Расплавьте немного припоя на кончике утюга. Это называется лужением, и оно помогает теплу отводиться от кончика утюга. к суставу. Это нужно делать только тогда, когда вы подключаете утюг, и иногда во время пайки, если вам нужно протереть наконечник о губку.
Теперь вы готовы приступить к пайке:
Держите паяльник как ручку у основания ручки (представьте, что вы собираетесь написать свое имя). Не прикасайтесь к горячему элементу или наконечнику.
Коснитесь паяльником соединяемого соединения. Убедитесь, что он касается как вывода компонента, так и дорожки. Держи кончик там на несколько секунд и …
Нанесите немного припоя на соединение. Он должен плавно течь по свинцу и гусенице, чтобы сформировать форму вулкана, как показано на рисунке. на диаграмме. Наносите припой на соединение, а не на железо.
Удалите припой, затем утюг, сохраняя соединение неподвижным. Прежде чем перемещать монтажную плату, подождите несколько секунд, пока соединение остынет.
Внимательно осмотрите соединение. Он должен выглядеть блестящим и иметь форму вулкана. Если нет, вам нужно будет разогреть его. и подайте еще немного припоя. На этот раз убедитесь, что и ведут и следят полностью нагреваются перед нанесением припоя.
Если вы обожгетесь, см. Раздел «Первая помощь при ожогах» ниже.
Использование радиатора
Некоторые компоненты, такие как транзисторы, могут быть повреждены нагревом при пайке, поэтому, если вы не специалисту, разумно использовать радиатор, прикрепленный к проводу между стыком и тело компонента.Можно купить специальный инструмент, но стандартный зажим «крокодил» (без пластиковой крышки). работает так же хорошо и дешевле.
Радиатор работает, забирая часть тепла от паяльника и этого помогает предотвратить чрезмерное повышение температуры компонента.
Rapid Electronics: зажим «крокодил»
Рекомендации по пайке компонентов
Очень заманчиво сразу приступить к пайке компонентов на печатной плате, но сначала найдите время, чтобы определить все детали.Наклеивая их на лист макулатуры и маркировка каждого имеет смысл, и вы с меньшей вероятностью сделаете ошибку, если сделаете это.
Некоторые ИС чувствительны к статическому электричеству и будут поставляться в антистатической упаковке — оставьте эти микросхемы в упаковке до тех пор, пока они вам не понадобятся, затем заземлите руки, прикоснувшись к металлическому водопроводную трубу или оконную раму перед работой с ИС.
- Наклейте компоненты на бумагу с помощью липкой ленты.
- Определите каждый компонент и напишите рядом с ним его имя или значение.
- При необходимости добавьте метки (R1, R2, C1 и т. Д.), Используемые на схеме проекта.
- Значения резистора можно найти с помощью цветового кода. объяснено на странице резисторов. Вы можете сделать свой собственный калькулятор цветового кода.
- Значения конденсаторов могут быть немного сложнее, различные системы маркировки объяснено на странице конденсаторов.
Некоторые компоненты требуют особого ухода при пайке.
Многие должны быть размещены правильно, а некоторые могут быть легко повреждены жаром от пайки.
В таблице приведены рекомендации по различным компонентам и предлагаемый порядок их установки. на борту. Как правило, лучше начинать с мельчайших деталей, но для стрип-картона. Полезно начать с держателя (ов) ИС в качестве ориентира для других деталей.
Связи проволочные
Соединения проводов между точками на плате могут быть выполнены с помощью одножильного провода с пластиковым покрытием, который необходимо зачистить, или луженую медную проволоку, если звено не будет касаться других частей. Луженая медная проволока выглядит как припой, но вы можете Почувствуйте разницу, он жестче припоя (и не плавится).
Провода к частям за пределами платы должны быть гибкими, поэтому используйте для них многожильный провод с пластиковым покрытием, популярным типом является проволока 7 / 0,2 мм (7 жил проволоки диаметром 0,2 мм). Одножильный провод непригоден, потому что он ломается при многократном сгибании.
Rapid Electronics: набор проводов 7 / 0,2 мм
| Компоненты для пайки Установите компоненты на плату в следующем порядке: |
| 1. Держатели микросхем Подключите правильно — выемка напомнит вам, в какую сторону разместить ИС. НЕ вставляйте пока микросхемы. |
| 2. Резисторы Подключите в любом направлении. |
| 3. Конденсаторы малой емкости Конденсаторы малой емкости (<1 мкФ) не поляризованы. Подключите в любом случае. |
| 4. Электролитические конденсаторы (1 мкФ +) Подключите правильным образом, поищите плюс или минус рядом с одним проводом. Они могут быть радиального типа (оба вывода на одном конце) или осевого типа (выводы на каждом конце). |
| 5. Диоды Подключите правильно. Полоса отмечает катод (линия на символе), обычно обозначаемый буквой k на диаграммах. Для германиевых диодов используйте радиатор. |
| 6. Светодиоды Подключите правильно, катод — это короткий провод. Диаграмма будет иметь или + для анода, k или — для катода. |
| 7. Транзисторы Транзисторы имеют 3 «ножки» (вывода), поэтому будьте особенно внимательны, чтобы правильно их подключить.Они могут быть повреждены нагреванием, используйте радиатор, пока не сможете быстро паять. |
| 8. Проволочные перемычки Связи между точками на плате могут быть выполнены одножильным проводом с пластиковым покрытием, или луженую медную проволоку, если звено не будет касаться других частей. |
| 9. Детали с собственными проводами Зажимы аккумулятора, зуммеры и т. Д. При необходимости подключите правильным образом. |
| 10. Провода к частям вне платы Используйте многожильный провод для переключателей, реле, громкоговорители, переменные резисторы и т. д. |
| 11. Микросхемы (микросхемы) Подключите правильно, ищите выемку или точку рядом с контактом 1. Убедитесь, что все штифты выровнены с гнездом, прежде чем сильно надавить на него большим пальцем. |
Что такое припой?
Традиционный припой представляет собой сплав (смесь) олова и свинца, обычно 60% олова и 40% свинца. Плавится при температуре около 200 ° C.
Современный бессвинцовый припой представляет собой сплав олова с другими металлами, включая медь и серебро.Плавится при температуре около 220 ° C.
Покрытие поверхности припоем называется «лужением» из-за содержания в припое олова.
Фотография © Rapid Electronics
Всегда мойте руки после использования припоя , это особенно важно при использовании традиционных припой, поскольку он содержит токсичный свинец.
Лучший размер припоя для электроники — 22 SWG (SWG = стандартный калибр проводов) и Я рекомендую использовать бессвинцовый припой.
Rapid Electronics: бессвинцовый припой
Припой для электроники содержит крошечные сердечники из флюса, похожие на провода внутри гибкого кабеля. Флюс вызывает коррозию, как кислота, и очищает металлические поверхности по мере плавления припоя. Вот почему вы должны плавить припой непосредственно на стыке, а не на наконечнике железа. Без флюс выйдет из строя, потому что металлы быстро окисляются, а сам припой не должным образом стечь на грязную окисленную металлическую поверхность.
Удаление припоя
На каком-то этапе вам, вероятно, потребуется распаять соединение, чтобы удалить или переместить провод или компонент.Удалить припой можно двумя способами:
1. С демонтажным насосом
Также известен как «присоска для припоя». Лучше всего использовать один с ESD (электростатический разряд). сопло для защиты некоторых микросхем, которые могут быть повреждены статическим электричеством.
- Настройте насос, нажав на подпружиненный плунжер вниз до фиксации.
- Приложите к стыку сопло насоса и наконечник паяльника.
- Подождите секунду или две, пока припой расплавится.
- Затем нажмите кнопку на насосе, чтобы освободить поршень и всосать расплавленный припой в инструмент.
- Повторите, если необходимо, чтобы удалить как можно больше припоя.
- Время от времени потребуется опорожнение насоса путем откручивания форсунки.
Rapid Electronics: насос для удаления припоя
С помощью демонтажного насоса (присоски для припоя)
2. С оплеткой для удаления припоя
Медная оплетка действует как фитиль для расплавленного припоя, который легко течет на оплетку вдали от стыка.
- Приложите конец медной оплетки и наконечник паяльника к стыку.
- По мере плавления припоя большая часть его будет стекать на оплетку в сторону от стыка.
- Снимите сначала оплетку, затем паяльник.
- Отрежьте и выбросьте конец оплетки, покрытой припоем.
Rapid Electronics: оплетка для удаления припоя
После удаления большей части припоя из стыка (-ов) вы можете удалить провод или компонентный провод (подождите несколько секунд, чтобы он остыл).Если соединение не разваливается, легко примените паяльник, чтобы расплавить оставшиеся следы припоя одновременно с разъединением стыка, снятием осторожность, чтобы не обжечься.
Первая помощь при ожогах
Большинство ожогов от пайки могут быть незначительными, и лечение простое:
- Немедленно охладите пораженный участок под слабой струей холодной воды.
Подержите ожог в холодной воде не менее 5 минут (рекомендуется 15 минут).Если лед легко доступен, это тоже может быть полезно, но не откладывайте первый охлаждение холодной водой. - Не наносите кремы или мази.
Ожог лучше заживет без них. Сухая повязка, например, чистый носовой платок, может применяться, если вы хотите защитить участок от грязи. - Обратитесь за медицинской помощью, если ожог охватывает область больше, чем ваша рука.
Для снижения риска ожогов:
- Всегда возвращайте паяльник на подставку сразу после использования.
- Дайте соединениям и компонентам примерно минуту остыть, прежде чем прикасаться к ним.
- Никогда не прикасайтесь к элементу или наконечнику паяльника, если не уверены, что он холодный.
Rapid Electronics любезно разрешили мне использовать их изображения на этом веб-сайте, и я очень благодарен за их поддержку. У них есть широкий ассортимент компонентов, инструментов и материалов для электроники, и я рад рекомендую их как поставщика.
Политика конфиденциальности и файлы cookie
Этот сайт не собирает личную информацию.Если вы отправите электронное письмо, ваш адрес электронной почты и любая личная информация будет используется только для ответа на ваше сообщение, оно не будет передано никому. На этом веб-сайте отображается реклама, если вы нажмете на рекламодатель может знать, что вы пришли с этого сайта, и я могу быть вознагражден. Рекламодателям не передается никакая личная информация. Этот веб-сайт использует некоторые файлы cookie, которые классифицируются как «строго необходимые», они необходимы для работы веб-сайта и не могут быть отклонены, но они не содержат никакой личной информации.