Самодельный дымосос: Как соорудить самодельный дымосос для котла

Сервис объявлений OLX: сайт объявлений в Украине

361 305 грн.

Договорная

Червоноград Сегодня 03:15

Днепр, Центральный

Сегодня 03:14

Ирпень Сегодня 03:13

150 грн.

Договорная

Киев, Голосеевский

Сегодня 03:13

Самбор Сегодня 03:13

Дымосос в гараже… 🙂 — Законченные проекты

собственно как то решил я в гараже замутить отопление… Столкнулся я с этим делом первый раз и ничего в этом не понимал… в общем немного модернизировал самодельную печь из 600-ой трубы. Но дымоходная труба Ф100мм оказалась маловата, а полностью горизонтальный боровок длинной 6м тоже из Ф100мм трубы оказался длинноват. В общем тяги практически не было… Как то холодным-холодным вечером, сидя в холодном, на половину заполненным дымом гараже, я психанул…

 

В общем была у меня полу сгнившая улитка низкого давления с подходящей крыльчаткой, но которая одевалась прямо на вал двигателя. Диаметр корпуса улитки 50-60 сантиметров, двигатель 2.2кВт, 3000 оборотов. То есть в своей заводской конфигурации будет много шума и слишком большая тяга…. Плюс когда крыльчатка подзабьется, вибрация может быть огромной… Я и тогда понимал, что мотор слишком мощный и оборотистый, но другого у меня не было… Хотя и он был «не фонтан». Эта улитка лежала на улице на половину в земле лет 10-15, от чего корпус кое где прогнил, а мотор был сильно ржавый внутри… Подшипники тоже порядком заржавели… В общем в обмотках было замыкание, и пришлось его отдать в перемотку. После, заменил подшипники и собрал… Заработал он отлично!

 

 

Придумал сделать два мощных кронштейна на стену. А для самой улитки сделал раму. Рама крепится к кронштейнам на сайлентблоки.

 

 

 

 

На раме двигатель установил в низу, крыльчатку посадил на вал, его закрепил над двигателем, на подшипники. Что бы удешевить конструкцию, использовал автомобильные шкивы. Цель сей конструкции понизить обороты крыльчатки. По этому на двигатель поставил шкив мерседесовского генератора, а на вал шкив гидроусилителя от какой то Ауди. В авто магазине достал наверное самый короткий ремешок на 5 ручейков, от чьего то привода кондиционера.

 

Все установил с наружи гаража, на стену, рядом с трубой. Что бы вибрация не передавалась на трубу, сделал соединения с использованием алюминиевых воздуховодных гофр, закрепив их на хомуты. Как показала практика, такая гофра держится сезон… Но по скольку они стоят копейки, просто их перед сезоном меняю…

Кнопки старт/стоп от пускателя установил около печки для удобства.

 

 

 

По началу испытаний появилась проблема. Вход и выход были слишком близко друг от друга на трубе, и дым забирался не из печки, а из выхода дымососа. Получалось, он гонялся по кругу. Решил проблему установкой шибера между входом и выходом.

 

Шкивы подобрались так, что без шибера, тяга улитки как раз достаточная для нормального горения чего либо… Но и не через чур сильная, что бы сгорело все за 5 мин. В общем в самый раз. Но перед дымососом шибер на всякий случай поставил. Он всегда полностью открыт.

 

 

 

НУ и самое главное: ЗАЧЕМ? и ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ?

Печь стоит в дальнем углу гаража, и вывод трубы должен был быть через крышу. Она из шифера, при чем очень жидкого… На тот момент сделать «на прямую» я не мог… Плюс у меня в непосредственной близости 3 высоких здания (3, 4 и 5 этажей) и тяга сама по себе не сильно хорошая. Крыша за моим гаражом еще выше, и что бы труба была бы выше, она должна быть очень высокая. В общем, как бы странно это не казалось, на тот момент мне так было проще…

 

Что получилось: ну, 3 сезона такая схема отработала. как бы все ок. Печку разжечь могу всегда. В любую погоду, при любом давлении… Тяга всегда практически одинаковая… И горит все ровно. Жег все: резину, картон, пластик, дрова, брикеты… Ни крыльчатка, ни труба особо не забивается… Все круто! Но есть 2 минуса: Шум. Если Пользоваться ею редко, то еще терпимо, но я в гараже практически каждый день, и звук надоедает… Да, возможно другой мотор и другая пара шкивов снизит звук, но думаю не существенно… Второй минус 2.2кВт… 🙂 Электроэнергии за день наматывает нормально так… Хоть в мощности есть и плюс. После безпрерывной работы в 5-6 часов, мотор чуууть теплый… Он, при учете, что передача 1:3, работает на холостых… Но потребление электроэнергии при этом не сильно снижается…

 

В общем, хочу: трубу Ф140мм. Из печки на прямую, через крышу, и длинной метра 4 или 5. Но! Дымосос хочу поставить на крышу. Для безпроблемного розжига. Типа включил, все разгорелось, выключил, пускай горит дальше само…

 

Вот как то так…

 

Как увеличить тягу в котле, что применить – дефлектор, или

Иногда тяги через дымоход не хватает, топливо не хочет гореть интенсивно, происходит задувание ветром, выброс дыма в помещение при открытии дверок-заслонок, — почему такое происходит, и что нужно сделать, чтобы улучшить тягу, — может быть поставить дымосос?

 

Почему нет тяги

Естественная тяга зависит от разности давлений в дымоходе. А давление зависит в большей степени от разности температур воздуха и газов, точнее от разности их плотностей… Зимой, когда снаружи мороз, а в помещении тепло, воздух неплохо устремляется в любой приподнятый дымоход, котел растапливается без проблем. Когда в топке жар, а мороз по-прежнему хорош, то тяга, как правило, сносная даже в самых неудачно сделанных системах. В межсезонье тоже обычно тяга удовлетворительная.

Но летом в жару, растопить печку или обычный котел на естественной тяге бывает проблематично. Начальная тяга может быть вообще обратной. Комната наполняется дымом, устойчивого горения не достигается, — что делать?

Также естественная тяга может значительной пострадать по следующим причинам.

  • Дымоход в саже, закоксовался.
  • Другие перекрытия дымохода – обрушилась штукатурка, сдавление конструкциями, выпучивание и задирание проржавевших обгоревших оболочек…
  • Образовалась дыра в дымоходе – подсос помимо топки котла.
  • Установлен низкий дымоход – ниже положенного по СНиП.
  • Установлен дымоход малого сечения – меньше, чем положенный по инструкции к котлу, для данной мощности горения, — слишком большое аэродинамическое сопротивление.
  • Установлен котел, печь со слишком большим аэродинамическим сопротивлением внутри, со сложной системой дымовых ходов вокруг теплоообменинка.
  • Закрыты заслонки подачи воздуха, крышки поддувала и т.п.
  • Закрыт, перекрыт регулятор тяги, шибер на выдаче газов, в месте подсоединения дымохода к оборудованию.
  • Отсутствует свободный приток воздуха в помещение, оно герметично закрыто, при горении создается разрежение в топке, тяга прекращается.

Как видим, если нарушилась тяга, то сначала нужно проверить исправность оборудования, правильные регулировки подачи воздуха, положение заслонок, и обязательно произвести чистку от сажи в дымоходе. Как чистить дымоход – рекомендации

  • Но для многих людей важно: – как растопить котел летом, чтобы, например, нагреть воды…
  • Также, многим известны «болезни» их системы котел-дымоход, но есть желание увеличить тягу на имеющемся оборудовании – как сделать?

 

Установка дефлектора – помогает увеличить тягу

Дефлектор – устройство на верхушке дымовой трубы, которое создает дополнительное в ней разрежение за счет силы ветра. Недостатки этого способа увеличения тяги:

  •  Если ветра нет, то нет и увеличения тяги, — слишком явный недостаток.
  • Появляется еще один труднодоступный узел, нуждающийся в очистке от сажи, дающий обратный эффект при загрязнении, тормозящий тягу.
  • Также методу присуще небольшое увеличение тяги, — всего лишь на 20 – 25 % при условии наличия ветра на высоких дымоходах.

Стоит ли этим заниматься или достаточно установить обычный зонт от дождя? К тому же неустойчивость силы тяги — не лучшее положение, далее рассмотрим почему…

Тем не менее, сделать дефлектор можно самостоятельно из нержавейки, по приведенным чертежам.

Как сделать дефлектор ЦАГИ – схема для изготовления.

Как сделать конус для дефлектора

Изготовление дефлектора на видео.

Чертежи для изготовления дефлектора Вольперта-Григоровича.

 

Установить дымосос для увеличения тяги

Существуют электрические вентиляционные установки для повышения тяги в дымоходах. Большие котельные  комплектуются ими по проектам изначально. Для котлов такое оборудование может быть установлено дополнительно на стандартных диаметрах патрубков.

  • Есть повысители тяги устанавливаемые в конце дымохода в виде пропеллерного вентилятора. Но вариант непопулярный из-за сложности монтажа на высоте и последующей очистки там же, особенно если используются смолистые дрова.
  • Другой вариант дымососа – центробежного типа, устанавливается на выходе из котла в зоне горячих газов. Обычно для него делается отдельный обвод дымохода, перекрываемый шибером, чтобы при естественной тяге газы не шли через вентилятор.

Это устройство при работе создает мощную фиксированную тягу, которая продует фактически любую систему, был бы доступ свободный воздуха в топку (в помещение), и никак не будет обращать внимание на задувание ветром, например… Но у этой системы очень значительные недостатки.

Недостатки установки дымососа.

  • При работе образуется устойчивая тяга, и горение большого количества топлива. При аварийном отключении электричества тяга пропадает, тогда возможен вброс большого количества угарного газа в помещение. Это крайне опасно. Подобный дымосос должен работать в комплексе автоматизации с другими устройствами котельной, или кратковременно под постоянным контролем человека.
  • Рабочее колесо слишком быстро загрязняется, нуждается в регулярных чистках, поэтому применение не практично.
  • Создаются препятствия для реализации медленного длительного горения.

 

Пути повышения тяги

Если дымоход создает недостаточную тягу, необходимо его заменить, установить сендвич-трубы подобранные по диаметру к данной мощности отопительного оборудования (по инструкции, по таблицам), и высотой согласно требованиям СНиП (на полметра выше конька при размещении трубы возле него… и т.д.).

При необходимости летних топок, можно укомплектовать котел центробежным дымососом для уверенных нечастых запусков под контролем ответственного человека в жаркую погоду. Но есть более простое решение…

Как растопить котел летом или печь после длительного перерыва? — народный метод – воткнуть пылесос выдувом в поддувало, или любой другой вентилятор поставить на нагнетание на пару минут, пока не разгорится… – смотрите видео

 

Дымоудаление — электроника для вас

Вот недорогая схема, которая автоматически удаляет пары припоя, пока вы собираете схему, тем самым избавляя вас от их вдыхания. Паяльная паста выделяет токсичные пары, которые могут представлять потенциальную опасность для здоровья, если их не контролировать. Те, кто работает в тесном контакте с электронными компонентами, подвергаются более высокому риску вдыхания паров.

Поместите этот компактный блок рядом с печатной платой, и он удалит все пары из непосредственной рабочей зоны, оставив свободное от дыма пространство.Он полностью автоматический и включает вентилятор, когда паяльник остается в держателе после выполнения паяного соединения. Вентилятор автоматически отключается через несколько секунд. Автоматическая работа устройства удобна, так как пайка прерывистая.

Рис. 1: Схема дымососа

Схема (рис. 1) построена на популярном операционном усилителе µA741 (IC1), который выполнен в виде компаратора. Его неинвертирующий вход (вывод 3) удерживается высоким делителем потенциала, состоящим из резистора R1 и термистора NTC; NTC относится к отрицательному температурному коэффициенту.На инвертирующий вход (вывод 2) микросхемы IC1 подается опорное напряжение с предустановки VR1.

Первоначально выходной контакт 6 микросхемы IC1 имеет высокий уровень. Установите напряжение на инвертирующем входном контакте 2 ниже напряжения на неинвертирующем входном контакте 3. Когда горячий паяльник помещается близко к термистору, сопротивление термистора падает, а напряжение на неинвертирующем входе IC1 падает ниже напряжение на контакте 2. Результирующий выходной сигнал на контакте 6 изменяется от высокого к низкому и запускает моностабильный режим на заданное время (здесь примерно 30 секунд) для включения вытяжного вентилятора.Это условие сохраняется до тех пор, пока паяльник находится близко к термистору.

Выход IC1 подается на триггерный вывод 2 моностабильной ИС NE555 (IC2) через конденсатор C1. IC2 разработан как стандартный моностабильный, и его триггерный вывод 2 удерживается высоким резистором R3. Когда выход IC2 становится низким, он отключает транзистор T1, и вентилятор выключается.

Когда паяльник вынимается из устройства, термистор охлаждается, и его сопротивление снова увеличивается, после чего выход IC1 становится низким.Это посылает низкий импульс на триггер IC2, и его выход становится высоким. В результате Т1 смещается в проводящее состояние, и на вентилятор подается практически полное питание 12 В, и он включается.

Рис. 2: Предлагаемое расположение металлического корпуса (в котором размещена схема) и радиатора

Резистор R5 предотвращает протекание чрезмерного базового тока в транзистор. Временными компонентами моностабильного являются резистор R4 и конденсатор С2. При указанных значениях время включения вентилятора составляет около 30 секунд.Диод D2 защищает транзистор от обратной ЭДС. Светодиоды LED1 и LED2 показывают состояния вытяжного вентилятора «выключено» и «включено» соответственно.

Схема может быть построена на простой Vero/перфорированной плате. Для питания схемы используется сетевой адаптер 12 В постоянного тока, 500 мА. Разместите схему в металлическом корпусе. Вы можете использовать небольшой радиатор (используемый в силовых транзисторах), чтобы сделать установку для хранения паяльника.

Закрепите термистор рядом с радиатором. Выводы термистора должны быть хорошо изолированы термостойкими рукавами.Закрепите вентилятор так же, как и вытяжной вентилятор, чтобы выводить пары из рабочей зоны.

После сборки схемы регулируйте VR1 до тех пор, пока не погаснет зеленый LED2. При поднесении горячего жала паяльника к термистору загорается зеленый светодиод 2. Теперь установка готова к использованию.


Самостоятельная вытяжка/фильтрация (для дыма от травки), необходимо знать основы: AskEngineers

Привет, инженеры,

тем более, что у меня сейчас много свободного времени (возвращаюсь в школу, занимаюсь только 3 дня в неделю), что в основном означает много времени на деревьях.

Основная идея состоит в том, чтобы вырезать лист картона, чтобы он поместился в мою оконную раму, а затем вырезать небольшое отверстие, чтобы вставить в него кусок трубки (вероятно, рулон бумажных полотенец с сушильными листами внутри), а затем прикрепить что-то вроде электрического воздушный насос на. Я подумал о том, чтобы приобрести один из тех маленьких ручных вентиляторов, которые могли бы поместиться прямо в трубу или что-то в этом роде, но я чувствую, что настоящий электрический насос, способный создавать приличное отрицательное давление на моей стороне, сделает его более тщательным и устранит как можно больше дыма.

Прежде чем я решу, что купить, я хотел бы услышать мнение местных инженеров, просто основываясь на том, что вы знаете о системах фильтрации и выхлопа. Я говорю о том, как диаметр трубки повлияет на давление вакуума, а также о том, какой должна быть разумная скорость воздушного потока для достижения необходимого всасывания. Также я полагаю, что еще одно соображение: если я использую дополнительные фильтры, такие как листы осушителя, должны ли они быть на стороне выпуска или на стороне впуска для повышения эффективности? Я предполагаю выхлоп, но точно не знаю.

Среди насосов, которые я мог бы позволить себе заказать на Amazon, это, вероятно, были бы насосы для фильтрации воздуха в аквариуме или насосы для надувных кроватей/бассейнов. Аквариумные насосы, как правило, меньше и дешевле, и их производительность составляет 35-40 литров в минуту, чего, по моему мнению, должно быть вполне достаточно для одного сильного выброса дыма от марихуаны. Единственное, о чем я беспокоюсь, это то, что все они имеют крошечные входные/выходные фитинги диаметром около 5/8 дюйма, и я не понимаю, как я могу выдохнуть разрыв бонга в крошечный шланг.Таким образом, даже если я попытаюсь оставить все это в общей области, кажется, что много дыма сможет рассеяться по сравнению с объемом окружающего воздуха, который также будет всасываться.

Насосы для бассейна/надувной кровати не слишком дороже, но они больше и, я думаю, немного громче, хотя меня это не особо волнует. Все они движутся со скоростью более 400 литров в минуту, что, как мне кажется, слишком много, но что мне в них нравится, так это то, что они имеют выпускные отверстия большего диаметра. Я не могу найти точное измерение, но, скажем, в целом размером с трубку для бумажных полотенец.Я чувствую, что, вероятно, я мог бы просто выдуть дым в непосредственной близости от него, и воздухозаборник сразу же захватил бы его.

Как далеко я? Я знаю, о чем говорю? Буду рад получить ответ, заранее большое спасибо за помощь 🙂

Самодельный вытяжной шкаф для безопасной пайки | by R. X. Seger

Пайка необходима для работы с электроникой, но дым от испаряющегося флюса — это не то, чем хочется дышать. CDC: припой со смоляным сердечником подробно описывает риски, но вы можете снизить риски, используя вытяжку дыма.

Профессиональные вытяжные устройства дыма можно приобрести за сотни долларов, например вытяжное устройство Hakko для вытяжки дыма при пайке, 120 В, защита от электростатического разряда. Эти устройства были бы полезны для тех, кто часто паяет (например, Луи Россманн: инструменты, которые я использую, и почему я их купил), но для случайного любителя мы можем купить что-то более дешевое и собрать сами.

Основная идея заключается в объединении вентилятора с угольным фильтром. Я использовал этот фильтр: 1 угольная прокладка для очистителей воздуха.Спасибо GreatScott с YouTube! за этот совет, от: Что стоит выпаивать из старой электроники? || Вытяжка дыма своими руками

Первая попытка с вентилятором циркуляции воздуха Honeywell HT-900 TurboForce, черный:

Как показано в Модернизация инструментов: паяльник Hakko FX-951 и многое другое , это то, что я использовал раньше, чтобы выпустить дым за окном.

Крепление режущего фильтра резинкой:

Этот вентилятор не очень хорошо подходит для этой цели. Вентилятор тянул снизу и сзади, недостаточное всасывание, чтобы иметь какое-либо существенное значение.Всасывание было больше без фильтра, приемлемое для выдувания паяльного дыма, но не для его фильтрации. Нам нужно найти другой путь.

Затем я переключился на запасной вентилятор для вентиляции персональных компьютеров:

У меня также был вентилятор ЦП, который я снял со штатного радиатора, но вместо этого решил использовать этот аксессуар/корпусной вентилятор. Это 3-х контактный вентилятор, см. Домашняя автоматика с Raspberry Pi + Homebridge для экспериментов со считыванием тахометра и управлением скоростью с помощью ШИМ, но для наших целей нам нужно запитать только красный и черный провода, оставив желтый ( тахометр) не подключен.Заверните вентилятор в фильтр:

Для питания вентилятора я сначала протестировал 5 В, которые у меня были в наличии от Raspberry Pi, но для более высокой скорости желательно больше сока (но не слишком много, я уже сжег другой ПК вентилятор, подавая 24 В при написании этого!Всегда проверяйте номинальное напряжение и не искушайте судьбу), эти вентиляторы рассчитаны на 12 В. Вместо этого я подал 10 В, используя шины -5 В и +5 В от встроенного биполярного источника питания. Электроника для поверхностного монтажа для любителей: проще, чем вы думаете .

И… отлично работает:

Дым быстро уносится через фильтр в вентилятор.

Применение: отпайка крупных компонентов

Для отпайки компонентов с большим количеством контактов требуется большое количество припоя и/или припойного фитиля с флюсом, поэтому это хорошая проверка нашего нового вытяжного устройства. Я решил заняться этими большими разъемами на проигрывателе Samsung DVD-HD841:

Вот все паяльные фитили, которые я использовал (этой марки, если хотите такую ​​же: MG Chemicals 400 Series #4 Fine Braid Super Wick с RMA Flux, 25′ Длина х 0.1″ Ширина, Синий, как упоминалось в Покупая из Китая , сильно дешевле фитиля припоя не рекомендую, важно хорошее качество и количество флюса):

Разъем DVI распаялся без заминки:

И далее другие разъемы A / V. С экстрактором дыма я смог спасти эти гигантские части, не вдыхая слишком много дыма:

Наконец, последнее изображение стекающего дыма (TODO: оживить это изображение):

Выводы и будущее улучшения

Это всего лишь быстродействующий дымосос для пайки, его можно улучшить.Некоторые идеи: использовать специальный источник питания (например, настенную розетку на 12 В постоянного тока, используемую GreatScott, жестко подключенную к вентилятору), добавить больше вентиляторов для более мощного всасывания, более быстрые вентиляторы, большее количество слоев фильтра, прикрепить более прочно, чем с помощью резины. диапазон (GreatScott вкрутил винты в фильтр), регулируемая скорость вращения вентилятора (но зачем? вы, вероятно, всегда хотели бы максимальную скорость для максимального удаления дыма) с помощью ШИМ-контроля контакта (4-контактные вентиляторы) или питания (3-контактный), измерение скорости вращения вентилятора в об/мин с помощью тахометра (как я делал в Домашняя автоматизация с Raspberry Pi + Homebridge , но и для этого проекта), создание корпуса для правильного размещения вентилятора и фильтра и т. д.

Тем не менее, несмотря на приложенные усилия (немногим больше, чем на короткий вечер), этот самодельный вентилятор для ПК + вытяжка дыма с угольным фильтром работает достаточно хорошо, и я ожидаю, что он будет использоваться во многих проектах по пайке в будущее.

Вентилятор в этой оригинальной статье появился после того, как он стал жертвой короткого замыкания/перенапряжения в . Изучение троичной логики: вентили TN-AND и T-AND . Я удалил PWMFan из Raspberry Pi с Homebridge из Домашняя автоматизация с Raspberry Pi + Homebridge и перепрофилировал его для замены вытяжного вентилятора.

Чтобы избежать подобных инцидентов, я использовал фиксированный 15-вольтовый регулятор: 7815 (техническое описание: LM78XX / LM78XXA 3-контактный регулятор положительного напряжения 1 А). Добавлены рекомендуемые шунтирующие конденсаторы: 0,33 мкФ (330 нФ) на входе (0603 для поверхностного монтажа, так как это все, что у меня было) и 0,1 мкФ (100 нФ = 104, синяя капля) на выходе, как в типичных приложениях. Рисунок 6:

Вот как это выглядит на практике (0603 находится с другой стороны):

Действительно, при переменном входе (около 24 В) регулируемый выход очень близок к 12 В (измерено 11.99 В):

Конечный продукт, подключение вентилятора ПК, покрытого угольным фильтром, к регулятору 12 В, затем к адаптеру питания 24 В для подключения к сети: Блог — оборудование с открытым исходным кодом

Примечание. Это первая часть проекта, состоящего из двух частей.

Вторую часть см. здесь: Сборка недорогого вытяжки дыма припоя. Часть 2

 

Я уверен, что создал несколько действительно вонючих проектов, но это не один из них.После того, как последний неудачный проект, я надеюсь, что это последний проект, который сделал это на некоторое время 🙂

 

Я давно хотел вытяжку дыма припоя для домашнего использования — хотя они довольно дорогие. Особенно те, которые фильтруют дым.

 

В качестве эксперимента я решил посмотреть, можно ли его построить. Хотя результат не сравним с высококлассными коммерческими вытяжками, это лучше, чем ничего, и я чувствую, что это немного лучше, чем недорогие настольные вытяжки, которые удаляют только некоторые газы и ничего не делают с частицами дыма.

 

Этот проект предназначен для значительного уменьшения количества паров вблизи паяльника, и есть надежда, что частицы улавливаются фильтрами и не рециркулируют в помещении, хотя в настоящее время я не могу это подтвердить. . Во всяком случае, для эпизодического домашнего использования, думаю, было бы целесообразно собрать такой аппарат для поддержания здоровья во время работы.

 

Я провел тест на нос с самым вонючим флюсом, который у меня есть; при условии, что утюг близко к концу шланга, дым всасывается, и я ничего не чувствую, пока утюг не уберут.

 

Проект основан на идее, что во многих выбрасываемых электрониках есть вентиляторы; примеры включают настольные ПК и серверы. Эти вентиляторы могут быть использованы для этого проекта. Некоторые другие ключевые моменты этого проекта заключаются в том, что в нем используются достаточно дешевые фильтры твердых частиц (предназначенные для пылесосов) и фильтр дымовых газов, которые используются в коммерческих экстракторах паров припоя. Честно говоря, весь проект больше связан с работой по дереву, чем с электроникой. Это простой в реализации проект, потому что в нем используется очень тонкая древесина, которую легко резать!

 

Он достаточно компактен, чтобы занимать очень мало места на столе; коробку можно привинтить к нижней части стола, и останется только шланг.

 

Кроме того, поскольку это индивидуальный проект, его можно расширить для добавления дополнительных функций.

 

В основном он состоит из шланга, нескольких фильтров и нескольких вентиляторов, установленных за фильтрами. Используя вентиляторы стандартного размера, предназначенные для электроники/ПК, можно сэкономить, если они уже есть у вас под рукой.

 

Шланг антистатический, чтобы предотвратить накопление статического электричества частицами в воздухе.Тот, который я использовал (известный как шланг Festool 27 мм, на ebay его можно найти как Festool 452384 Всасывающий шланг D 27 антистатик — D 27 MW-AS ) — это запчасть, предназначенная для цеховых пылеудаляющих аппаратов для станков. Стоимость может быть снижена за счет использования неантистатического шланга.

 

Фильтрация состоит из трех частей; фильтр A находится ближе всего к шлангу и представляет собой основной тонкий лист, который отфильтровывает крупные частицы, за которым следует фильтр B, который представляет собой фильтр HEPA для мелких частиц, за которым следует фильтр C, который представляет собой угольный фильтр для удаления некоторых газов.Фильтр C расположен ближе всего к входному/впускному отверстию вентилятора.

 

Фильтры A и B являются запасными частями пылесоса, поэтому они не будут такими же хорошими, как фильтры, используемые в промышленных вытяжках паров припоя. Фильтр C, угольный фильтр, является элементом, который можно приобрести в качестве запасной части к недорогому базовому вытяжному устройству с одним фильтром, поэтому он должен быть, по крайней мере, не хуже этого продукта.

 

Фильтры A и B довольно плотные, тогда как фильтр C похож на очень аэрированную губку, сквозь которую можно видеть.В сочетании с такими плотными фильтрами вентиляторам приходится прилагать больше усилий, чтобы нагнетать воздух. Давление нарастает (в данном случае пониженное давление между фильтрами и вентилятором, поскольку вентилятор «всасывает» через фильтры, а не дует) до такой степени, что вентилятор работает так сильно, что поток воздуха значительно уменьшается. Чтобы обойти эту проблему, многие вентиляторы сгруппированы таким образом, чтобы воздух мог всасываться без значительного снижения скорости воздушного потока. Я использовал четыре вентилятора. Весь блок питается от внешней сети 12 В в преобразователь постоянного тока.

 

Оглядываясь назад, можно также использовать вентилятор для ванной комнаты или другой вентилятор, предназначенный для подключения к воздуховоду внутри здания. Мне в то время это не пришло в голову. В любом случае, подход с использованием вентиляторов для ПК имеет несколько преимуществ, например, они могут уже лежать в лаборатории электроники, и они имеют низкое напряжение (12 В), поэтому проект проще с точки зрения электробезопасности.

 

На приведенной ниже схеме показана внутренняя компоновка. Есть много деревянных деталей, поэтому полезно маркировать их, как только они будут вырезаны, чтобы избежать путаницы.

 

Просто для пояснения схемы: он выполнен в виде трубы со стороной входа и выхода воздуха. Сторона входа находится в левой части схемы.

 

Корпус разработан таким образом, чтобы точно соответствовать HEPA-фильтру, поскольку он является самым крупным компонентом. Он будет падать в трубку с левой стороны до тех пор, пока не упрется в детали стопора фильтра A/B. Массив вентиляторов будет опускаться с правой стороны трубы, пока не попадет в зону входа вентилятора.

 

Поскольку вентиляторы меньше трубы, они центрируются внутри трубы с помощью деталей A/B поддержки вентилятора.

 

Небольшие детали с пометкой Опорный блок можно не указывать, но они используются для повышения прочности.

 

Элементы выходной рамы A/B используются для обеспечения некоторой толщины для крепления выходной торцевой пластины (не показана на схеме).

 

Четыре стороны трубки (на схеме показаны только две стороны) склеены друг с другом.Конструкция создана таким образом, что фильтры и вентиляторы снимаются для обслуживания путем отвинчивания соответствующих торцевых пластин трубы.

 

Возможно, корпус динамика можно было бы перепрофилировать под внешнюю оболочку, чтобы сэкономить усилия.

 

Корпус выполнен из фанеры из тополя толщиной 4 мм. Он доступен как 3-слойный. Он жесткий, но слегка упругий, очень плоский и стабильный, легко режется и может быть очень быстро отшлифован до нужного размера с помощью шлифовального блока и бумаги с зернистостью 150-200.Он поставлялся в удобных листах размером 300×210 мм в упаковке по 10 штук, а стороны уже были очень квадратными, что облегчает точную маркировку и резку.

 

Как уже упоминалось, после распила его можно отшлифовать для точной обрезки, если древесина обрезана слишком крупно; древесина настолько мягкая, что разглаживание занимает всего несколько секунд. Обратите внимание, что вам понадобится маска для защиты от пыли и очки, чтобы хорошо работать над этим проектом.

 

Квадрат обязателен для этого проекта, потому что требуется некоторая точность для вырезанных деталей.Те, что в магазинах DIY, не фантастичны (на мой взгляд) для этого, я предпочитаю небольшой квадрат для металлообработки. С помощью острого карандаша вы можете делать отметки (для операций резки и шлифования) с точностью до миллиметра, а затем во время сборки, глядя на зазор между квадратом и заготовкой, можно получить чрезвычайно точное выравнивание под углом 90 градусов.

 

С такой легкой точностью все это будет хорошо сочетаться друг с другом, не намного сложнее, чем мебель в плоской упаковке (я мечтаю о том дне, когда ИКЕА продает вытяжки дыма при пайке в плоской упаковке).

 

Необходимо вырезать множество деталей, поэтому важно маркировать каждую вырезанную деталь, чтобы не запутаться.

 

Также необходимо несколько отрезков деревянного дюбеля квадратного сечения (предпочтительно из твердой древесины); Я использовал сечение 12х12 мм.

 

Необходимые деревянные детали и все размеры перечислены ниже. Это применимо только в том случае, если используются одни и те же фильтр HEPA и вентиляторы, в противном случае значения необходимо будет скорректировать.

 

Так как существует много симметрии, многие части необходимы в количестве 2.толстой фанеры

4 мм (все размеры в мм):

9 9 2 9 9
Описание Длина Ширина Кол-во
1 сторона 240 2 2
2
156 2
3 фильтр остановить 147 15 2
4 фильтр остановки B 148 15 2
5 5 146 20
6 147 20 2
7 Защитная пластина 164 155 1
8 выхода 164 155 1
9 9 9 9 156 147 1
10 Вентилятор поддержки 144 18 4
11 Опора вентилятора B 144 13.5 4
12 координатно шт 130 39 1

12x12mm Дюбель (все размеры В мм):

9 9
Описание длина кол-во
9 1 Egress Frame A 147 2
2 Рамка 147 147 2
3 3 9 2 9
9 4 Выгодная рамка B 132 2
5 40 8
6 Наконечник приспособления 130 1

 

 

Для внутреннего вентилятора требуется 115.Отверстие диаметром 5мм. Для этого найдите центр дерева, а затем с помощью циркуля нарисуйте круг диаметром 115,5 мм. Затем просверлите маленькие (примерно 3 мм) отверстия внутри круга. Ножом или небольшим лобзиком можно вырезать серединку. Это будет выглядеть некрасиво, но зато очень быстро шлифуется до более аккуратного состояния. Наждачной бумагой можно обернуть любой удобный цилиндр (я использовал маленькую круглую банку из-под краски), а затем отшлифовать ею дерево. Результат был лучше, чем ожидалось, за 5 минут шлифовки.

 

Одна из частей стороны А может иметь все отверстия для разъемов, светодиода и выключателя питания. На диаграмме здесь показаны измерения, которые я использовал. Разъем «Aux» представляет собой разъем мини-DIN; позже он будет использован для расширения функциональности!

 

Гнездо постоянного тока представляет собой обычное гнездо цилиндрического разъема диаметром 2,1 мм для питания. Соединение с землей осуществляется с помощью разъема типа «банан» 4 мм.

 

Я сделал отверстия на расстоянии 26 мм от выходного края.

 

На этой фотографии показана большая часть основного узла в сборе; на этом этапе видны внутренности, прежде чем окончательная сторона будет приклеена сверху.

 

Я выполнил следующие шаги в следующем порядке:

 

  1. Сначала соберите четыре части заглушки A/B в раму и приклейте ее, по одному стыку за раз. Использовался клей ПВА (дерево). Квадрат используется для обеспечения идеальных углов 90 градусов.
  2. Таким же образом соберите детали входной заглушки.
  3. Затем нарисуйте линии на сторонах A/B, где примерно должны располагаться опорные блоки вентилятора. Я решил расположить их по центру на расстоянии 80 мм друг от друга.
  4. Выходная заглушка в сборе была приклеена к стороне B
  5. Входная заглушка была временно закреплена на месте (не приклеивайте ее, пока мы будем использовать ее только как опору)
  6. Затем можно прикрепить часть стороны A быть приклеены на место (не приклеивайте к входной заглушке, как уже упоминалось, используйте ее пока только как опору).
  7. Элементы опоры вентилятора A/B теперь можно приклеить на место, используя опорные блоки по мере необходимости.
  8. На этом этапе внутреннюю окантовку вентилятора можно приклеить с двух сторон и установить в сборку.
  9. Приклейте вторую часть стороны А на место (не приклеивайте к входной заглушке)
  10. Приклейте опору вентилятора А, части
  11. Снимите сборку входной заглушки, которая была только что зажата на месте
  12. Приклейте длинный край приспособления к конец приспособления
  13. Затем, используя приспособление/конец зажима в качестве прокладки, приклейте две детали стопора фильтра A и одну из деталей стопора фильтра B.Конструктивное приспособление приводит к тому, что элементы стопора фильтра A/B находятся ровно в 39 мм от края стороны входа боковых элементов A/B.
  14. Убедитесь, что четыре вентилятора (скрепленные вместе) удобно, но плотно прилегают к узлу вплоть до внутренней окантовки вентилятора (см. фото ниже).
  15. Убедитесь, что фильтр HEPA (Фильтр B) удобно, но плотно входит в сборку и задевает детали стопора фильтра A/B.
  16. Снимите фильтр и вентиляторы и приклейте последнюю оставшуюся боковую деталь (сторона B).
  17. Приклейте последние опорные детали вентилятора B (сначала слегка обрежьте их, чтобы осталось место для проводки), а также оставшуюся часть стопора фильтра B.
  18. Приклейте входную заглушку к входной концевой пластине
  19. Теперь входную концевую пластину и выходную концевую пластину можно привинтить к основному узлу!

 

На этой фотографии вентиляторы проходят проверку на пригодность; они склеены вместе и должны легко входить со стороны выхода.

 

Фильтр HEPA (Фильтр B) также был проверен на соответствие:

 

Фильтр имеет резиновую кромку, которая сопрягается со стороной заглушки фильтра A/B, создавая хорошее уплотнение.Фильтр будет прочно удерживаться на месте, когда торцевая пластина, входная пластина, будет привинчена. Идея состоит в том, что фильтры можно снять, просто отвинтив входную пластину.

 

На фото ниже показано, как это будет работать; есть четыре фиксирующих элемента, называемых Фиксатор фильтра A/B, и они не будут приклеены, они будут просто вставлены на место, а затем узел дюбеля и торцевая пластина будут прижиматься к фиксирующим элементам, чтобы удерживать их на месте. Узел дюбеля будет приклеен к торцевой части и будет привинчен к основному узлу с боков.

 

Как и во внутренней части Ingress Surround, в двух внешних торцевых пластинах необходимо вырезать круглые отверстия. Они были вырезаны тем же методом, что и раньше (наметить круглую форму, затем просверлить множество маленьких отверстий, вырезать ножом, а затем отшлифовать до круглой формы). Для входной пластины требуется отверстие диаметром 27 мм (для шланга), а для выходной пластины требуется отверстие диаметром 125 мм.

 

Входная пластина должна подсоединяться к шлангу. По счастливой случайности было найдено действительно элегантное решение; Clas Ohlson предлагает ступенчатый переходник для вакуумного шланга.Его можно использовать как есть или сократить. Я сократил его. Клей из эпоксидной смолы будет использоваться для крепления адаптера шланга к входной пластине (но сначала покрасьте древесину; см. Часть 2).

 

Часть 2 охватывает остальную часть этого проекта. Это будет включать в себя покраску деревянного корпуса, добавление проводки, окончательную сборку, а затем тестирование!

 

Стремясь уменьшить вдыхание паров припоя и частиц, этот проект направлен на фильтрацию всего этого с помощью таких деталей, как фильтры для пылесосов и вентиляторы ПК.Деревянный корпус было легко резать и собирать, потому что он был сделан из очень жесткой, но тонкой фанеры. Окончательную конструкцию можно отвинтить с любого конца для удобства обслуживания.

 

Если вам интересно, щелкните ссылку «Добавить в закладки», чтобы получить напоминание о второй части, которая вскоре последует!

(РЕДАКТИРОВАТЬ: Часть 2: Сборка недорогого вытяжного устройства для удаления припоя – Часть 2)

Основные причины и способы их устранения

Вы никогда не захотите, чтобы дым выходил из выхлопной трубы вашего автомобиля.В большинстве случаев тонкий белый дым из выхлопной трубы зимой является совершенно нормальным явлением и не является источником беспокойства. Однако всякий раз, когда вы замечаете густые выбросы белого дыма из выхлопной трубы , это признак того, что что-то не так с различными компонентами вашего двигателя, будь то белый дым из выхлопной трубы при запуске или белый дым из выхлопной трубы при ускорении.

Наиболее распространенные причины появления густого белого дыма из выхлопных газов связаны с какой-либо неисправностью, которая требует немедленного ремонта или замены неисправных деталей, многие из которых очень дороги, и если вы продолжите движение в таком состоянии, вы рискуете нанести серьезный и дорогостоящий ущерб ваш двигатель.Чтобы избежать этого, вы должны понимать различные первопричины появления белого дыма из выхлопных газов и осваивать этапы обслуживания, чтобы устранять и устранять эти проблемы. Также включена стоимость ремонта или замены в каждом конкретном случае.

Выбросы выхлопных газов: что нормально?

Прежде чем мы перейдем к объяснению, почему густой белый дым из выхлопной трубы является признаком неисправности, необходимо сначала понять, откуда берутся выхлопные газы и что является нормальным. Внутри камеры сгорания вашего двигателя искра воспламеняет смесь топлива и воздуха, создавая серию сгораний или сдерживаемых взрывов внутри цилиндра.Прямыми побочными продуктами таких взрывов являются выхлопные газы, которые направляются в выхлопную систему. Прежде чем выйти через выхлопную трубу, эти газы проходят через глушитель для снижения шума и через каталитический нейтрализатор для снижения вредных выбросов.

В нормальных условиях вы не должны видеть выхлоп, выходящий из выхлопной трубы. Тем не менее, особенно зимой, вы можете иногда увидеть тонкую пелену дыма белого цвета, который представляет собой просто водяной пар. Это совершенно нормально и исчезнет через некоторое время.Важно понимать, что, хотя тонкий белый дым из выхлопной трубы — это нормально, если он густой и выходит видимыми вспышками, вам необходимо выполнить осмотр различных деталей, чтобы диагностировать источник проблемы.

Что означает белый дым из выхлопной трубы? Густые клубы белого дыма из выхлопной трубы говорят о проблемах с компонентами двигателя. Источник: GoMechanic

Густой белый дым из выхлопной трубы свидетельствует о том, что охлаждающая жидкость или вода непреднамеренно попала в камеру сгорания, чего не должно быть.Когда охлаждающая жидкость или вода сгорают в блоке двигателя, образуется густой белый дым, который выходит через выхлопную трубу.

Обычным явлением является появление белого дыма из выхлопных газов густыми хлопьями. Никогда не игнорируйте это и не позволяйте этому продлеваться. Наиболее распространенными причинами этого явления являются трещины в жизненно важных деталях двигателя, в том числе повреждения головки блока цилиндров, прокладки головки блока цилиндров или блоков цилиндров. Даже если это всего лишь небольшая трещина, повреждение легко может стать более значительным, если вы продолжите движение и отложите замену треснувшего компонента.Это может привести к дальнейшему загрязнению моторного масла или перегреву двигателя, что может привести к необратимому повреждению двигателя. Затем вам придется заменить полностью сломанный двигатель, что дорого, и эту работу лучше доверить профессионалам.

Что означает белый дым из выхлопной трубы? Ниже приведены 9 наиболее распространенных причин появления белого дыма из выхлопных газов, а также способы устранения неполадок и решения каждой из них.

Причины появления белого дыма из выхлопных газов

Тонкий белый дым: образование конденсата

Тонкий белый дым при запуске, затем исчезает обычно является результатом образования конденсата в выхлопной системе.Обычно это происходит зимой или холодным утром. Дым должен быть тонким, не слишком заметным и выходить в небольшом количестве при запуске, и довольно быстро сгорит после того, как ваш двигатель прогреется, особенно через 30 секунд или минуту. Это не является признаком неисправности, но если это происходит в сочетании с другими случаями снижения производительности двигателя или затрудненного запуска, это может указывать на более серьезную проблему в вашем двигателе.

Утечка охлаждающей жидкости: поврежден бачок охлаждающей жидкости

Иногда, если бачок охлаждающей жидкости поврежден или треснут, охлаждающая жидкость может попасть в камеру сгорания двигателя.Эта вытекшая охлаждающая жидкость затем сгорает в цилиндрах, образуя густой белый дым из выхлопных газов.

Утечка охлаждающей жидкости из треснувшего бачка охлаждающей жидкости, как правило, меньше, чем источники утечек прямо под ним, но это может произойти, когда вы устраняете другую проблему поблизости и случайно повредите бачок. В любом случае вам необходимо заменить поврежденный резервуар.

Утечка охлаждающей жидкости: трещина в головке блока цилиндров, блоке цилиндров или прокладке головки блока цилиндров

Хотя треснувший бачок охлаждающей жидкости встречается редко, когда большинство механиков слышат о густом белом дыме из выхлопной трубы, они предполагают самое худшее.Обычно это происходит из-за трещины в головке блока цилиндров, прокладке головки блока цилиндров или блоке цилиндров, замена которых не очень быстрая и дешевая, а также не является сложной задачей для новичка.

Трещины в этих деталях вызваны постоянным перегревом двигателя из-за низкого уровня охлаждающей жидкости, что связано с утечкой охлаждающей жидкости, и постоянными колебаниями температуры двигателя. Они позволяют охлаждающей жидкости или маслу просачиваться в цилиндры, которые затем сгорают и производят густой белый дым из выхлопных газов.

Головка блока цилиндров с трещинами

Всякий раз, когда головка блока цилиндров треснет или каким-либо образом повреждена, охлаждающая жидкость будет вытекать из нее и смешиваться с моторным маслом.Как только это произойдет, масло загрязнится. Это не обязательно должна быть большая трещина; все, что нужно, это крошечная трещина, чтобы создать густые клубы белого дыма из вашей выхлопной трубы. По мере того как охлаждающая жидкость продолжает смешиваться с моторным маслом, белый дым начинает иметь отчетливый сладкий запах, который не исчезнет.

Прокладка головки с трещинами

Треснувшую прокладку головки необходимо заменить. Источник: BlueDevil-Products

Прокладка головки блока цилиндров представляет собой тонкий металлический лист, находящийся между головкой блока цилиндров и блоком и соединяющий верхнюю и нижнюю части большинства двигателей.Его основная функция заключается в создании уплотнения между двумя частями и помогает предотвратить утечку охлаждающей жидкости из-под крышки, окружающей двигатель.

Одной из причин образования трещин на прокладке ГБЦ является естественный износ. Когда это происходит, охлаждающая жидкость больше не содержится в охлаждающих каналах двигателя, а попадает в цилиндр, где сгорает. Треснувшая прокладка головки блока цилиндров не подлежит ремонту; его нужно будет заменить сразу.

Блок двигателя с трещинами

В худшем случае, весь блок двигателя имеет трещину.Если это действительно виновник, будьте готовы к дорогостоящей и трудоемкой замене. В этом случае вам, скорее всего, потребуются профессиональные услуги.

Большинство блоков цилиндров изготавливаются из чугуна или алюминиевого сплава, чтобы они могли долго работать в условиях постоянной высокой температуры, а также могли эффективно отводить тепло от двигателя. Однако двигатель представляет собой сложную систему, которая требует, чтобы каждый компонент работал с абсолютной точностью. Если какой-либо из компонентов двигателя не работает должным образом, блок может перегреваться, что ослабляет и портит его.

В дополнение к белому дыму, выходящему из выхлопной трубы, есть несколько общих признаков того, что блок может быть слишком горячим, в том числе обесцвеченная охлаждающая жидкость, лужи жидкости под автомобилем, замерзшая охлаждающая жидкость в радиаторе и плохая работа, поскольку двигатель не может поддерживать правильную компрессию, если есть утечка в камере сгорания.

ПОДРОБНЕЕ

Проблемы с впрыском топлива

Плохая топливная форсунка

Топливная форсунка — это в основном распылительная форсунка, которая подает топливо в камеру сгорания в качестве входа для сгорания.Вопреки ожиданиям многих людей, форсунка не контролирует, когда и сколько топлива поступает, она просто «впрыскивает», то есть ограничивает или разрешает его прохождение в нужное время. Для оптимального сгорания в камере двигателя он должен впрыскивать топливо в точные моменты, а это означает, что даже малейшее отклонение может вывести систему из равновесия.

Если топливная форсунка негерметична, застряла в открытом положении или неисправна каким-либо образом, то камера больше не получает нужное количество топлива в нужное время.Когда в двигателе слишком много топлива, которое нужно сжечь и выбросить, в результате из выхлопной трубы образуется густой белый дым, который иногда имеет серый оттенок. Также возможно, что ваши топливные форсунки забиты, что делает их практически бесполезными.

Не рекомендуется проверять впрыск или пытаться заменить его самостоятельно, так как эту работу лучше доверить механику. Причина выхода из строя топливных форсунок в основном связана с загрязнением топлива. Один из способов избежать этого — регулярно менять топливный фильтр, по крайней мере, каждые 2 года или около того.

Только дизельные двигатели: синхронизация насоса форсунки отключена 

Если ваш двигатель работает на дизельном топливе, причина белого дыма из выхлопной трубы , скорее всего, связана с синхронизацией насоса форсунки. Насос отвечает за впрыск дизельного топлива в цилиндры. Как и в случае с топливной форсункой в ​​​​двигателе, работающем на газе, если синхронизация насоса отключена и дизельное топливо не подается в камеру двигателя в определенные моменты, это может привести к перерасходу дизельного топлива, вызывая густой белый дым , выходящий из выхлопной трубы. .

Другими признаками отказа насоса форсунки являются проблемы с запуском, плохой холостой ход, снижение производительности, неровная езда, снижение предела оборотов и плохая экономия топлива.

Ошибка блока управления двигателем

В качестве альтернативы, с топливной форсункой все в порядке, но у вас может быть неисправный или просто глючный блок управления двигателем, который сбивает синхронизацию топливной форсунки. Это просто означает, что вам нужно сбросить или отремонтировать блок управления двигателем, чтобы он мог исправить синхронизацию форсунки топливного насоса.

Часто, чтобы перепрограммировать компьютер, нужно всего лишь отключить автомобильный аккумулятор на несколько минут. В случае, если это не решит проблему густого белого дыма из выхлопной трубы, лучше всего отвезти свой автомобиль к сертифицированному механику, который знаком с двигателем вашей марки и модели.

Примечание: белый дым с голубоватым оттенком из-за утечки масла

Иногда белый дым , выходящий из выхлопной трубы , имеет синий оттенок, хотя многие люди могут этого не различить.Белый дым с голубоватым оттенком говорит о том, что ваш двигатель сжигает масло.

Единственное, что должно быть внутри камеры сгорания, это точная смесь воздуха и топлива. Если масло каким-то образом попадает в цилиндр, оно воспламеняется вместе с воздушно-топливной смесью, в результате чего из выхлопной трубы выходит густое голубоватое облако дыма, которое некоторым людям может показаться белым дымом. Другие признаки включают пропуски зажигания в двигателе и повышенный расход масла.

Как масло может попасть в камеру сгорания? Скорее всего, это происходит из-за негерметичных поршневых колец или сальников клапанов, из-за которых масло может затекать внутрь.Когда масло протекает, компоненты двигателя не смазываются должным образом маслом, а это означает, что они начнут преждевременно изнашиваться. Это вызовет целый ряд дорогостоящих ремонтов и замен, с которыми не захочет иметь дело ни один автовладелец.

В большинстве случаев вам не придется иметь дело с протекающими поршневыми кольцами или уплотнениями клапанов до тех пор, пока не пройдет отметка в 100 000 миль. Один из способов продлить срок их службы — перейти на моторное масло с большим пробегом.

Как найти и устранить белый дым из выхлопной трубы

Проверка уровня охлаждающей жидкости

Если вам нужны дополнительные доказательства того, что у вас возникла проблема с попаданием охлаждающей жидкости в блок двигателя, когда она должна быть задержана, сначала вам следует проверить уровень охлаждающей жидкости.Если вы заметили, что уровень низкий, и не видите утечки охлаждающей жидкости из расширительного бачка, это подтверждает теорию о том, что утечка произошла из-за трещины в прокладке головки блока цилиндров, головке блока цилиндров или блоке цилиндров. Кроме того, рекомендуется инвестировать в комплект детектора утечек блока цилиндров, который использует химию для определения того, загрязнена ли ваша охлаждающая жидкость.

Первый шаг — открыть капот. Однако не забывайте, что двигатель должен достаточно остыть, прежде чем снимать крышку радиатора или крышку бачка.Если двигатель горячий, дайте ему хотя бы час или больше, чтобы он остыл, прежде чем пытаться проверить охлаждающую жидкость.

Затем, припарковав автомобиль на ровной поверхности, откройте бачок охлаждающей жидкости и загляните в камеру охлаждающей жидкости, чтобы проверить уровень охлаждающей жидкости. Найдите маркировку на боковой стороне пластиковой переливной бутылки с надписью «Низкий» и «Полный» или аналогичные термины, затем возьмите воронку и наполните резервуар, пока уровень не достигнет «Полный». Один из способов — вставить палку в бачок и проверить, сколько там охлаждающей жидкости.

Если количество охлаждающей жидкости достаточное, осмотрите другие компоненты двигателя на наличие трещин или повреждений, которые могут привести к смешиванию охлаждающей жидкости с моторным маслом или топливом. Рекомендуется также выполнить проверку давления в системе охлаждения, чтобы попытаться определить, какая часть на самом деле вызывает утечку (давление подается в систему до диапазона, указанного на крышке радиатора. Если система не может удерживать давление в течение как минимум двух минут , то есть утечка.Если внешних утечек не обнаружено, то наиболее вероятна трещина в прокладке ГБЦ, ГБЦ или блоке цилиндров).

Шаг 1. Найдите трещину в прокладке впускного коллектора

Первое, что нужно проверить, казалось бы, прокладку ГБЦ, но перед этим следует осмотреть в первую очередь прокладку впускного коллектора. Впускная прокладка герметизирует впускной коллектор; он не только транспортирует охлаждающую жидкость к двигателю, но и кислород. Если на прокладке впускного коллектора появляется трещина, двигатель перегревается из-за утечки охлаждающей жидкости, воздуха и газа. Имейте в виду, что прокладка в основном изготавливается из резины или пластика.Поэтому он подвержен повреждениям, вызванным сильной жарой. К счастью, несмотря на то, что он может треснуть или повредиться, его можно легко починить, если обнаружить его на ранней стадии.

Стоимость замены прокладки впускного коллектора составляет от 190 до 540 долларов. Сама прокладка относительно дешева и будет стоить где-то от 20 до 120 долларов. Что дорого, так это стоимость рабочей силы, которая будет составлять от 170 до 420 долларов, поскольку замена любого компонента двигателя — непростая работа.

Шаг 2. Найдите трещину в прокладке головки блока цилиндров

После проверки прокладки впускного коллектора следует перейти к прокладке ГБЦ.Прокладка головки предназначена для герметизации головки к блоку, чтобы предотвратить попадание охлаждающей жидкости в цилиндр. Если есть трещина в прокладке головки блока цилиндров, ее необходимо немедленно заменить.

Стоимость ремонта прокладки головки блока цилиндров может исчисляться тысячами, а это означает, что зачастую проще и дешевле просто выбросить поврежденную деталь и заменить ее. Замена прокладки головки блока цилиндров стоит от 1600 до 2000 долларов. Стоимость самих деталей варьируется от 720 до 850 долларов, а стоимость рабочей силы — от 900 до 1200 долларов.

Шаг 3. Найдите трещину в головке блока цилиндров

Головка блока цилиндров необходима, так как она соединяется с блоком цилиндров и прокладкой головки. Из-за того, что он сделан из алюминия, он склонен к короблению или поломке в случае перегрева двигателя, выпуская белый дым из выхлопных газов. Если при осмотре вы обнаружите трещину, немедленно замените головку блока цилиндров.

Ремонт треснувшей головки блока цилиндров будет стоить от 500 до 1000 долларов в зависимости от того, алюминиевая она или чугунная.Трещины в чугунных головках часто можно устранить с помощью сварки в печи или сварки пламенем.

Если трещину не удается устранить, необходимо заменить всю головку блока цилиндров. Хотя это не так уж и сложно, это очень трудоемкая работа, потому что головка двигателя должна быть снята, а затем заменена, поэтому большая часть стоимости замены приходится на оплату труда. Кроме того, стоимость работ сильно различается в зависимости от марки и модели вашего автомобиля. Роскошные автомобили, такие как BMW и Audi, часто имеют различные компоненты, которые необходимо снять, чтобы добраться до головок цилиндров.

Средняя стоимость замены головки блока цилиндров составляет от 2800 до 3200 долларов США. Стоимость рабочей силы оценивается от 1200 до 2700 долларов, в то время как стоимость запчастей составляет от 200 до 500 долларов.

Шаг 4: Найдите любую трещину в блоке двигателя

Существует три возможных метода ремонта треснувшего блока цилиндров: использование заплаты из холодного металла на трещину, зашивание ее холодным металлом или повторная сварка трещины. Они требуют работы профессионала.Независимо от того, какой маршрут вы выберете, это, безусловно, недешево. Работа по ремонту блока цилиндров может занять от 12 до 35 часов, в зависимости от марки и модели вашего автомобиля, так как для некоторых моделей добраться до блока цилиндров и разобрать его гораздо сложнее. Это может стоить вам от 2500 до 4000 долларов за временное исправление.

В случае, если более целесообразно спасти ваш текущий двигатель и заменить блок цилиндров, вы можете рассчитывать заплатить от 600 до 1000 долларов США за двигатели с малым блоком или от 1550 до 2500 долларов США за двигатель с длинным блоком, в зависимости от заменяемой модели. .Это только стоимость запчастей и машины. Что касается стоимости рабочей силы, почасовая ставка может сильно варьироваться: от 90 долларов в час до более 150 долларов в час. Таким образом, стоимость одной только рабочей силы для типичной замены блока цилиндров может составлять от 1000 до 2000 долларов.

Шаг 5. Очистите или замените топливную форсунку

Также возможно, что ваши топливные форсунки забиты и не могут выполнять свою работу должным образом. Как правило, они подвержены засорению углеродистыми отложениями и образованию шлама.Хорошей новостью является то, что существуют коммерческие очистители топливных форсунок, которые могут помочь очистить грязную топливную форсунку.

В противном случае, если топливная форсунка выходит из строя не из-за засорения, это означает, что она достигла конца своего срока службы, поэтому единственное, что вы можете сделать, это заменить ее. Тем не менее, важно отметить, что вы всегда должны заменять весь комплект топливных форсунок, а не только заменять проблемную, иначе двигатель не будет работать равномерно.

Шаг 6. Осмотрите уплотнения клапанов или поршневые кольца

Поршневые кольца и уплотнения клапанов подвержены износу.Если они не работают, замена в порядке. К сожалению, как бы просто ни звучали детали, замена поршневых колец чрезвычайно дорога, обычно в пределах от 1800 до 3500 долларов, из которых стоимость деталей составляет всего около 75-200 долларов, а оставшаяся часть предназначена для работы, поскольку это чрезвычайно трудоемкая работа. .

Замена уплотнений клапанов стоит немного меньше, но все равно может стоить от 900 до 2000 долларов. Подобно замене поршневых колец, процесс замены сальников клапанов включает в себя разборку всего двигателя, пока вы не сможете добраться до пружины клапана.

Это означает, что если вы не считаете себя механиком-самоучкой и не очень хорошо разбираетесь в разборке всего двигателя, рекомендуется оставить это профессионалам.

Только дизельные двигатели: замена топливного насоса

Если причиной появления белого дыма из выхлопных газов является то, что синхронизация насоса форсунки отключена, возможно, вам просто нужно перепрограммировать ЭБУ. Если это не решит проблему, вам, скорее всего, придется полностью заменить насос.Средняя стоимость замены топливного насоса составляет от 220 до 1100 долларов в зависимости от автомобиля. Стоимость рабочей силы колеблется от 120 до 260 долларов, а стоимость запчастей составляет от 90 до 860 долларов.

Другая возможность заключается в том, что вам необходимо заменить распределительный вал, который может стоить от 1500 до 3000 долларов. Эти работы не подходят для новичков, так как требуют инструментов и знаний, которые есть только у сертифицированного механика.

И после замены постарайтесь избежать выхода из строя насоса топливной форсунки из-за загрязнения дизельного топлива.Не забывайте регулярно заменять дизельный топливный фильтр, а также покупать дизельное топливо самого высокого качества, которое вы можете себе позволить, на престижных заправочных станциях.

Белый дым из выхлопных газов: разные причины для дизельных и газовых двигателей

При обнаружении белого дыма из выхлопных газов важно отметить, что это означает разные источники проблем в бензиновых и дизельных двигателях.

Белый дым в автомобиле с дизельным двигателем означает, что топливо сгорает неправильно из-за недостатка тепла в камере сгорания.Несгоревшее дизельное топливо не только образует белый дым, но также содержит определенные токсины, которые, вероятно, будут щипать ваши глаза.

Если вы являетесь владельцем автомобиля с дизельным двигателем, в дополнение к причинам, описанным выше, белый дым из выхлопных газов обычно возникает из-за низкой компрессии в цилиндрах, низкого давления топлива в топливном насосе, поврежденных топливопроводов, неправильной или нарушенной синхронизации топливного насоса, поломки синхронизация впрыска, треснутые или поврежденные кольца или гильзы цилиндров, а также сломанная шпоночная канавка коленчатого вала.

  Диагностика Общие причины
Дизельный двигатель
Утечка охлаждающей жидкости или капание воды в камеру сгорания • Плохая прокладка головки блока цилиндров
• Треснувший блок или головка блока цилиндров
Бензиновый двигатель Неполная топливно-воздушная смесь
• Неисправная система впрыска топлива
• Неправильный впрыск топлива и фазы газораспределения
• Перегрев двигателя
• Неисправный топливный насос и/или ТНВД

Заключение

Нет места, чтобы не замечать проблему белого дыма.Мало того, что белый дым влияет на другие транспортные средства и окружающую среду, это также означает, что у вашего автомобиля проблемы, требующие особого внимания. Это может вызвать проблемы для вас и других водителей, если вы не исправите это перед поездкой.

Опять же, все, что нужно владельцам автомобилей, это сохранять спокойствие, чтобы вылечить свои автомобили. По этой причине настоятельно рекомендуется всегда заботиться о вашем двигателе.

Большинство автомобилей японских брендов, таких как Toyota, Honda, Suzuki, Mitsubishi, Nissan, … производятся с хорошими двигателями и высококачественными аксессуарами, чтобы избежать белого дыма из выхлопных газов.Выберите японский автомобиль, чтобы избежать этой плохой ситуации.

Дымовая система за 250 долларов

Мы все вытягивали шею вверх, чтобы посмотреть, как артисты авиашоу рисуют в небе элегантные дымовые дорожки, и про себя говорили: «Выглядит весело!» Может быть, пришло время нарисовать несколько собственных следов дыма с помощью системы дыма за 250 долларов.

Я смотрел на коммерческие системы дымоудаления, и они казались выше всего того, что я мог оправдать. Просмотрев часть моей бесценной коллекции «мусора», я понял, что можно построить вполне адекватную систему дымоудаления в рамках разумного бюджета.Для тех из вас, у кого нет пожизненной коллекции «полезных» сокровищ, предоставляется полный список материалов с поставщиками и стоимостью предметов.

Небольшое исследование показало мне, что требуется от 0,4 галлона в минуту (галлона в минуту) до 1,0 галлона в минуту дымовой жидкости. Система, описанная здесь, качает от 0,4 до 0,5 галлонов в минуту, оставляя достойные следы дыма для моего Onex.

Бак для коптильного масла представляет собой одногаллонную пластиковую емкость для бензина с несколькими модификациями. Можно использовать бак для дыма большего размера, если ваш самолет имеет допуск по центру и место для него.Была добавлена ​​откидная трубка для забора жидкости, а также односторонний обратный клапан, который позволяет воздуху поступать для замены откачиваемой жидкости, предотвращая при этом утечку при маневрах, отличных от положительных перегрузок. Чтобы упростить устройство и сделать его модульным, я использовал промышленный клей E6000, чтобы приклеить насос для дымовой жидкости, электромагнитный клапан и обратный клапан непосредственно на контейнер. Целью нормально закрытого электромагнитного клапана является предотвращение вытекания дымовой жидкости через форсунки. Я обнаружил эту необходимость, когда под моими выхлопными трубами стала появляться лужа.

Спонсор освещения авиашоу:

Внутренний конец трубки. Трубка вклеивается в дюймовое отверстие в верхней части топливного бака. Внутренний конец утяжелен четырехдюймовыми гайками из нержавеющей стали.

Батарея представляет собой стандартную литиевую батарею емкостью 1000 мАч 4s из мира радиоуправления. Аккумулятор питает как насос, так и электромагнитный клапан.

По совету людей поумнее литиевая батарея была обернута в стеклоткань и перемещена в отдельный металлический ящик подальше от дымосборника.Опасность очень низкая, учитывая короткий рабочий цикл и относительно низкое энергопотребление, а аккумулятор вынимается для зарядки. Но на всякий случай теперь он в металлической коробке.

Литиевая батарея 4s емкостью 1000 мАч пришла из мира радиоуправления. Он питает как насос, так и электромагнитный клапан.

Батарея была обернута тканью из стекловолокна, а затем помещена в жестяной ящик подальше от дымовой шашки.

Используя автомобильные разъемы, система подключается к переключателю мгновенного действия, который управляет как соленоидом, так и насосом.Переключатель смонтирован в небольшом пластиковом блоке с ремнями на липучке, которые охватывают рукоятку джойстика. Принципиальная схема подключения системы показана ниже.

Принципиальная схема подключения дымовой системы.

Высокотемпературные пластиковые трубки используются во всей системе для подачи дымовой жидкости из контейнера к впрыскивающим соплам. Быстроразъемный фитинг после электромагнитного клапана позволяет снимать бак в сборе с самолета для зарядки аккумуляторной батареи и заправки дымовым маслом.

Я также установил запорный клапан в кабине, чтобы содержимое трубок не вытекало при снятии бака. (После того, как я добавил соленоидный клапан и быстроразъемное соединение со встроенным запорным устройством, клапан в кабине, вероятно, стал излишним. Я оставлю это на ваше усмотрение.) насос.

Переключатель смонтирован в маленьком пластиковом блоке и крепится к рукоятке ручки управления с помощью ремешков на липучке.

Впрыскивающие форсунки были приобретены у McMaster-Carr и рассчитаны на общий поток 0.5 гал/мин. Вы можете установить одну форсунку большего размера в один стек или, если у вас есть два стека, по одной форсунке в каждом, как я сделал на своем Jabiru 3300. Форсунки можно установить одним из двух способов: Их можно установить непосредственно через вытяжная труба с помощью ленточных хомутов и втулки из нержавеющей стали или путем вставки трубки вверх по дымовой трубе через выходное отверстие. Последний метод вызывает небольшое ограничение потока выхлопных газов, но позволяет установку без необходимости сверления отверстий в выхлопной системе. В любом случае сопло(а) должно находиться на расстоянии не менее 12 дюймов от конца выхлопной трубы(ей).

Расход насадки при работающем насосе.

За исключением установки сопла через трубу, цель этого проекта заключалась в том, чтобы не требовать каких-либо постоянных модификаций самолета. Нужно провести трубу дымовой жидкости через брандмауэр, но я подозреваю, что большинство из них смогут найти существующий проход через брандмауэр, который подойдет для нее.

В этой ранней установке с одной выхлопной трубой сопло располагалось слишком близко к концу выхлопной трубы.

Проходя через брандмауэр, дымоходная труба разветвляется на две трубы, по одной на каждую выхлопную трубу, или идет прямо в одну выхлопную трубу.

Фитинги крепятся с помощью червячных хомутов и защитного листа из нержавеющей стали .060. Под втулку из нержавеющей стали наносится большой слой клея для глушителя, чтобы предотвратить утечку выхлопных газов.

Выхлопной патрубок/разрыв трубки.

Если вы всегда хотели устроить собственное авиашоу, но не хотели вкладывать средства в коммерческую систему, теперь у вас есть недорогой способ бросить курить.

Схема насадки/трубопровода вверх по трубе.

Схема проходного патрубка.

Выхлопные трубы с хомутами и втулками на месте.

Двойной тройник для установки выхлопной трубы.

Коммерческие дымовые жидкости.

Компоненты дымовой системы размещены в пластиковом ящике для инструментов. Прокладка из пеноматериала окружает батарейный отсек и помогает удерживать бак на месте.

Коробка закрывается и защелкивается для защиты дымовой системы в полете.

Smoke Компоненты системы

999 (10281 9 Все

Компонент Поставщик Part # Стоимость Версия
12 VDC насос Электронный Goldmine # G21177 $ 5,95 Все
Насос адаптер фитинги Electronic Goldmine # G22237 $ 4.95 $ 4,95 Все
Все
1-галлон (или более) пластиковый топливный контейнер Магазин оборудования или автозапчастей $ 15.00 Все Все
Push-To-Tox-выключатель Electronic Goldmine # G1801B $ 4.99 (10-е пакет)
Все
4S 1000 мАч литиевая батарея Hobby Shop $ 15.00 Все Все
1/8-дюймовый полиграфический клапан MCMaster-Carr # 47245K11 $ 5.84 Все
-дюйма RC-модельная топливная труба (1 фут) хобби 2 доллара.00 Все Все
GOOP или E6000 Клей Магазин оборудования $ 60281 Все
-дюймовые разъемы трубки к трубам (2) Mcmaster-Carr # 52215K537 $ 13.18 Все
Быстрая разъединительная вилка с затвором McMaster-Carr $ 15.11 Все
Recost Disconnect сокет с затвором McMaster-Carr # 51545K23 $ 13 .31 Все Все
Push-Connect Fittings, -inch NPTF Threams X -inch Tube (2) McMaster-Carr # 1901K29 $ 12.44 Все
— Света 1-2) MCMaster-Carr # 4464K212 $ 2,57 — $ 5.14 $ 5.14 $ 5.14
16-калистух нержавеющей листы (2 × 6 дюймов) McMaster-Carr # 8983K115 $ 4,75 Сквозной выхлоп
Герметик Permatex 80335 (3 унции.) Магазин оборудования или автозапчастей $ 5.00 $ 5.00 через выхлоп
Mcmaster-Carr # 5388K28 $ 8.34 через выхлоп
Вставной фитинг, дюймовая NPTF x дюймовая трубка McMaster-Carr # 1901K22 10,00 $ Сквозной выпуск
Стальной компрессионный фитинг, дюймовая (802 труба 2NPTF) x 902 McMaster-Carr # 52215K425 12 долларов США.48 через выхлоп
Push-Connect Fitting, -inch NPTF Tee McMaster-Carr # 1901K14 $ 6.60 Все
-дюймовые od Нержавеющая труба (1 футов) MCMaster-Carr # 8989K91 $ 1.91 $ 1.91 через выхлоп
1/8-дюймовый od Нержавеющая труба (3 фута) McMaster-Carr # 8989K121 $ 7.73 Выхлопная вставка
Форсунки туманообразования, дюймы NPTF (2) McMaster-Carr # 32885K143 22 долл. США.68 через выхлоп
Туманное сопло, 1/8-дюймовый NPTF (2) McMaster-Carr # 32885K131 $ 20.22 Выхлопная вставка
1/8-дюймовый NPTF X 1 / 8-дюймовая трубка сжатия фитинга (2) McMaster-Carr # 52215K611 K611 $ 29.30 Выхлопная вставка
1/8-дюймовый NPTF X -inch Tube сжатие (2) McMaster-Carr # 51875K61 6 долларов.14 Выхлопная вставка
отключенного клапана (дополнительно) McMaster-Carr # 4796k55 $ 16.11 $ 16.11 Все
-дюймовые высокотемпературные трубки (10 футов) Mcmaster-Carr # 52355K57 $ 25.00 $ 25.00 Все
Электрический разъем (Hobkins 2-полюс Плоский удлинитель) Ebay # 47965 $ 216 Все
Электрический провод (10 футов) McMaster-Carr # 8233T11 6 долларов.46 Все Все
электромагнитный клапан (HFS, 12 VDC, топливо, нормально закрыто, -inch NPTF) eBay $ 9.00 Все
Металлическая коробка Walmart $ 2.00 $ 2.00 Все
стекловолокна Ebay $ 5.00 $ 5.00 $ 50281
Всего (через выхлоп) $ 232.00 0 $ 23276
270 долларов.00

Избегайте грязного дыма – Texas Monthly

Несколько лет назад на проселочной дороге недалеко от Галвестона я наткнулся на придорожную стойку для барбекю. Конечно, я остановился и заказал комбо-тарелку. Когда я открыл пенопластовый контейнер, меня поразил запах тлеющего камина. Грудинка и ребра были угольно-черными. Это было самое копченое барбекю, которое я когда-либо ел, и сначала я не мог понять, хорошо ли это. Ощущение онемения на губах и языке, которое последовало за этим, определенно не было приятным, равно как и стойкий привкус древесной золы, который я ощущал в горле до конца дня.Я не мог точно определить, что пошло не так, но после многих подобных опытов теперь я знаю, что это было барбекю, приготовленное с грязным дымом.

Курица с темным мясом никогда не должна быть такой темной.

Что такое грязный дым? Представьте себе грузовик Peterbilt, поднимающийся по крутому склону. А теперь представьте густой черный дым, выходящий из хромированных выхлопных труб, когда двигатель грузовика изо всех сил пытается толкнуть массивную полезную нагрузку вперед. Если этот выхлоп выглядит как дым, выходящий из вашей коптильни на заднем дворе, то вы готовите с грязным дымом, который является результатом пожара, который почти потушен или который так и не разгорелся.

Чистый дровяной костер производит чистый, почти прозрачный дым, который тоньше и быстро выходит из выхлопных газов. Его иногда называют голубым дымом, в отличие от густого серого дыма грязного костра, который может блокировать солнечный свет. Чистый дым пахнет лучше. Подумайте о разнице между ревущим костром и тем же огнем несколько часов спустя. Когда он вымирает, густые серые перья жалят глаза и нос. Единственный способ исправить это — полностью потушить или добавить немного сухих дров и снова разжечь пламя.Тот же принцип применим и к вашей топке.

 

Хороший, чистый огонь.

Первое правило в управлении огнем таково: вам нужен огонь, чтобы управлять им. Прежде чем вы даже подумаете о том, чтобы положить мясо в коптильню, дайте огню пройти начальные этапы. Первый дым, выходящий из выхлопной трубы, будет темно-серым, затем он станет белым по мере распространения огня и, в конце концов, перейдет на желаемую стадию синего дыма. Это цвет дыма, который вы хотите поддерживать на протяжении всего процесса приготовления.

Когда древесина начинает гореть, дым придает мясу аромат, поэтому качество дыма может иметь огромное значение. Как объясняет Modernist Cuisine , «дым представляет собой смесь всех трех состояний материи, смесь твердых частиц сажи и крошечных капелек жидкости, взвешенных в воздухе, и испаренных химических веществ». Густой дым от тлеющего костра содержит более высокую концентрацию этих закопченных твердых частиц. Как только температура огня достигает 750 градусов по Фаренгейту, вперед выходят более ароматные соединения.Согласно Гарольду МакГи в его книге «О еде и кулинарии », такие соединения, как гваякол и фенол, обеспечивают острый и пряный вкус, который мы бы назвали «дымным». Ванилин на вкус как ваниль, изоэвгенол как гвоздика, а сирингол как колбаса. Это желательные ароматы, которые дает дым, но только при более высоких температурах.

Прозрачный дым — хороший знак.

Лигнин, твердый материал, придающий древесине стабильность, также обеспечивает отчетливый аромат дыма твердых пород. Мескитовый дым на вкус похож на мескитовый дым, потому что при горении его лигнин выделяет отчетливые ароматы, которых нет у дуба или гикори.Содержание лигнина в древесине также определяет, насколько жарко она будет гореть. Мескитовая древесина содержит гораздо больше лигнина, чем большинство других видов топлива для барбекю, таких как орех пекан, гикори и дуб, поэтому ее немного сложнее приручить. Большинство людей ассоциируют мескитовый сок с подавляющим ароматом дыма, когда речь идет о долго готовящихся нарезках, таких как грудинка, но я бы сказал, что это во многом связано с плохим управлением огнем. Поскольку мескит горит очень жарко, более заманчиво закрыть заслонки, чтобы охладить коптильню, тем самым создавая более грязный дым.Сосредоточьтесь на разведении и поддержании костра соответствующего размера из мескитового дерева (или любой твердой древесины), и результат не будет похож на пепельницу.

Вот несколько советов, как легче поддерживать огонь:

Используйте сухую древесину  — древесина, которая не была должным образом выдержана (высушена), сохраняет влагу, что препятствует ее воспламенению. Вода, оставшаяся во влажной или сырой древесине, будет испаряться в виде пара, когда она находится в топке. Пар охлаждает огонь и препятствует воспламенению.

Построить угольный слой  — Позвольте слою горячих углей образоваться в топке, что поможет поддерживать равномерную температуру коптильни.Маленькие бревна, добавленные к горячему угольному пласту по одному или по два за раз, легко воспламеняются, не вызывают сильных скачков температуры и не производят ничего, кроме чистого дыма.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*