Уменьшить диаметр трубы своими руками: Как уменьшить диаметр трубы в домашних условиях – Как в домашних условиях сгибать трубы из разных материаловв закладки 44. Как увеличить диаметр трубы в домашних условиях

Содержание

Как уменьшить диаметр стальной трубы трением

Сегодняшний обзор будет посвящен уменьшению диаметра трубы трением. Изготовлен будет резьбовой патрубок за 5 минут! Это не шутка, и видео доказательства к материалу прилагаются.
Для примера взят корпус от пневмостартера двигателя. К нему нужно сделать патрубок с резьбой, который затем будет обвариваться. Заготовкой выступает труба, наружный диаметр которой составляет 76 мм. Ее начальную чать необходимо уменьшить до 70 мм, и нарезать резьбу.

Уменьшаем диаметр трубы усадкой


Мастер для начала усаживает торцом стального резца часть трубы до нужного диаметра 70мм. Контролировать размер заготовки необходимо штангенциркулем. Грубая обработка усадки производится на скорости 630 об/мин.


Вся операция производится в несколько проходов.


Труба усаживается и дополнительно вытягивается.

Далее подвижная каретка с прижимной платформой настраивается под резьбу. Меняется резец, и настройка станка.
Перед нарезкой резьбы снимается фаска.

Нарезание резьбы будет производиться на скорости 400 об/мин. Номинал резьбы: М70 шаг 3. Резец для нее выбран стержневой.

За четыре прохода нарезается полноценная расчетная глубина резьбы. В итоге получилось 6 ниток резьбы, как раз достаточно для того, чтобы закрепить патрубок в оголовке корпуса пневмостартера.
Закончив нарезку резьбы, мастер производит отрезание заготовки проходным отогнутым резцом.

Этот момент примечателен, поскольку обычно для торцевания предназначен специальный вид резцов – отрезной. Преимущества его в том, что он позволяет сделать это с максимальной точностью. Но в данном случае она не важна, а вот фаска, сделанная проходным резцом, пригодится для более прочного сварного шва. После его можно будет зачистить так, что места соединения не будет и вовсе заметно.

При торцовке металл нагревается, поэтому заготовку во время этой операции удобнее всего чем-нибудь поддержать, например, отрезком электрода или прутком, а затем остудить.
Как мы все убедились, токарно-винторезный станок ДИП-3001М63 прекрасно справляется с подобными задачами, особенно когда за ним стоят настоящие мастера токарного дела.

Смотрите видео


Не удается найти страницу | Autodesk Knowledge Network

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}}*

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}}/500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$item}} {{l10n_strings.
PRODUCTS}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}  

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{l10n_strings.LANGUAGE}} {{$select.selected.display}}

{{article.content_lang.display}}

{{l10n_strings.AUTHOR}}  

{{l10n_strings. AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

{{$select.selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}

Развальцовка труб: ГОСТ, видео своими руками

Изготовление труб или их модификация для использования в той или иной системе, предполагает разнообразное воздействие. Применяют при этом как термические методы обработки, так и «холодные». Большинство процессов холодных связаны с участием вальцов.

Ручной развальцовщик

Часто такого рода работы объединяются в одну категорию – развальцовка, что в корне неверно.

Вальцовка: что это означает

Термин используется для обозначения следующих процессов.

  • Вальцовка – основная технологическая операция при производстве бесшовного трубопровода заключается в формировании изделия из круглой заготовки. Заготовка вытягивается, утончается и калибруется на соответствующем оборудовании – вальцах. Отсюда и название.
  • Развальцовка – не требует обязательного участия вальцов, может производиться своими руками. Суть ее заключается в увеличении диаметра края трубы с помощью механического воздействия. Необходимость такая часто возникает при соединении прямых отрезков.

Качественный стык подразумевает вставку одного отрезка в гильзу – расширение, другого и запаивание зазора. Но так как далеко не все изделия имеют такую гильзу, операцию приходится делать самостоятельно. В быту под развальцовкой обычно понимают этот процесс.

  • Завальцовка – обратная операция: обжимание края трубы перед установкой в гильзу. Если предполагает нарезка резьбы вручную, край трубопровода также нужно уменьшить в объеме – завальцевать. Используются для этого обычные клещи или миниатюрные вальцы.
  • Гибка – большинство трубогибочных станков как ручных, так и гидравлических, включают в себя вальцы. Изделие вставляется в станок, деформирующей ролик прокатывается по длине отрезка и постепенно выгибает под требуемым углом. Так как в операции участвуют вальцы, этот процесс тоже часто именуют развальцовкой. Гибке подвергаются водоводы из нержавейки и алюминия.

Правомерно называть так стоит только второй вариант – увеличение диаметра края перед соединением. ГОСТ регламентирует качественные и количественные характеристики результата вальцовки.

Развальцовка: последовательность действий

Операции подвергаются изделия из нержавейки, алюминия и меди – то есть, материала, обладающего определенным уровнем пластичности. Применяются для этого как приспособления, изготовленные своими руками, так и специальные. Для развальцовки трубы с большим диаметром необходимо профессиональное оборудование.

Развальцованные края чаще всего можно встретить у канализационных водоводов среднего и большого диаметра. Именно их размеры и допустимая погрешность описываются ГОСТом.

В домашних условиях чаще приходится иметь дело с медными трубами. А вот завальцовке подвергаются изделия из нержавейки. Технология процесса одинакова для любого инструмента.

  1. Торец отрезка зачищается, устраняют заусеницы.
  2. На край одевается муфта.
  3. Труба устанавливается в какое-то приспособление для развальцовки и зажимается.
  4. Если речь идет о ручном приспособлении, то выглядит это так: конус развальцовщика, когда завинчивается винт, оказывает давление на внутреннюю поверхность водовода и деформирует ее.
  5. Развальцовщик снимается. Конец отрезка должен иметь правильную воронкообразную форму со стенками, скощенными под углом в 45 градусов.
  6. Затем муфту перемещают на развальцованный край и закручивают гайку.

На видео демонстрируется развальцовка медной трубы перед соединением.

Инструменты для развальцовки

При монтаже медного трубопровода своими руками вполне достаточно ручного приспособления. Медь – металл пластичный. Для формирования воронкообразного края нужны не столько усилию, сколько аккуратность. Воронка должна быть совершенно симметричной, без перекосов или сколов.

  • Самый простой механизм состоит из двух частей: фиксатор с типовыми диаметрами – металлическая пластина, в которой удерживается изделие, и конус с винтом. На фото демонстрируется образец.
  • Экстендер – рычажный инструмент со сменной расширительной головкой под разные диаметры. Экстендер фиксируется на край, рычаги разводятся и лапки растягивают трубу.

Работать с механическими приспособлениями нужно аккуратно, так как здесь велика опасность сформировать стенки неравной толщины.

  • Развальцовщик профессиональный – как правило, оборудуется электроприводом и относится к вальцовым аппаратам. Конусовидная головка соответствующего диаметра прокатывается по краю изделия, пока воронка не достигает требуемой величины и формы. Равномерность и симметричность в этом случае значительно выше.


Для работы с водоводами из нержавейки, большого диаметра использовать можно только этот инструмент. В противном случае требования ГОСТ выполнены не будут, а соединения трубопровода окажутся некачественными.

 

Какой длины может быть всасывающая линия?

Здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». В комментариях было много вопросов о том, возможно ли поставить поверхностный насос или насосную станцию на таком-то расстоянии от источника воды. Потому как, если рассуждать теоретически, то насос, который может поднять воду с глубины в 8 метров, т.е. создающий разрежение в 0,8 атм., сможет подтянуть воду по горизонтальной трубе диаметром 32 мм и длиной аж 800 метров. Делая скидку (опять же чисто теоретически) на отличие теории от практики в два-три раза, получается, что насос просто обязан легко подтягивать воду по трубе длиной 250-300 метров.


Не сможет и не подтянет. Давайте разбираться почему?

Где теряется сила насоса

Для начала давайте определим, что может мешать насосу или воде, движущейся по трубе к насосу. Ведь, когда дело касается напорной линии, все более или менее сходится с теорией гидравлического расчета, расхождения получаются небольшими. А всасывающая линия получается «заколдованной» и никак не хочет подчиняться результатам расчетов, только на небольших расстояниях. В чем может быть причина?
Скорость потока воды, которая может создать дополнительное сопротивление во всасывающей линии, как правило, меньше, за счет большего диаметра трубы. Кардинальное же, принципиальное отличие всасывающей линии от напорной – заключается в том, что в первой создается разрежение или, по-другому, частичный вакуум, а во второй – избыточное давление. Для самой воды это большого значения не имеет, вода, как все знают, вещество не сжимаемое и не растягиваемое. А вот для воздуха…

«Ну, во-от, опять воздух виноват», — скажут многие, — «И откуда же ему там взяться?»
Да, опять воздух!. . Но он не тормозит воду, хотя и не без этого в некоторых случаях, о которых поговорим чуть позже. Нет, воздух просто «забирает силу» насоса, сажая разрежение, становясь от этого больше.
Т.е. маленький пузырек воздуха, благодаря создаваемому насосом разрежению во всасывающей линии, становится больше в объеме. Подъемная же сила насоса уменьшается на величину выполненной насосом работы для увеличения объема этого пузырька.
А если труба длинная?
А если пузырьков много?
И это не считая увеличения площади соприкосновения с водой, уменьшения площади сечения трубы и, соответственно, увеличения скорости потока в некоторых местах.
Откуда же берется воздух и почему его сложно удалить из трубы?

Поговорим о трубах

Давайте вспомним, какие трубы, обычно, используются для всасывающего трубопровода. Уточню, для длинного всасывающего трубопровода. Потому что если для короткого можно взять трубу ПНД 25-32 мм или специальный гофрированный шланг, то для длинного трубопровода это делать не желательно. Труба ПНД просто может сплющиться под действием внешнего атмосферного давления, а гофрированный шланг – элементарно дорог и неудобен.
Соответственно, нам на выбор остаются металлические трубы, полипропиленовые и металлопластиковые. Есть еще ПВХ трубы, но они не рекомендуются для питьевой воды из-за содержания в них соединений хлора, да и не отличаются они почти от полипропиленовых.
Металлические – имеют большую шероховатость внутренних стенок и, как следствие, высокое гидравлическое сопротивление (в 4 раза выше пластиковых). Т.е. из них длинного трубопровода тоже особо не сделаешь, ведь мы говорим о сотнях метров, а не о десятках. И даже при десятках метров, трубы нужно соединять – сваркой или резьбой, их нужно перетаскивать и монтировать. И если шестиметровый отрезок трубы согнется на несколько сантиметров, вы заметите это?
Металлопластиковые трубы, впрочем, как и полиэтиленовые (ПНД, на всякий случай будем держать их в уме), поставляются, транспортируются и продаются свернутыми в кольцевые бухты диаметром метр-полтора. Получается, что перед монтажом их нужно выравнивать. Причем выравнивать тщательно, чтобы избежать образования перепадов по высоте, так называемых «домиков». Но как бы вы ни старались, какие-то перепады все равно останутся, пусть даже минимальные в несколько миллиметров. Запомним этот момент.
Полипропиленовые — продаются «хлыстами» — отрезками длиной 2, 4, 6 метров. При монтаже их придется соединять муфтами. И при этом соединении велика вероятность нарушения соосности хлыстов. Кроме того, и сами полипропиленовые трубы достаточно гибкие. Так что и здесь нужно внимательно следить за геометрией труб при монтаже.
Сделаем важный вывод из этой части разговора. При всем нашем желании и старании соблюсти идеальную, как на чертеже, геометрию всасывающего трубопровода невозможно, или это будет очень затратно по средствам и времени.

Погрешности приборов и человеческий фактор

Мало того, что сами трубы или их монтаж не позволяют достичь идеальной прямой для всасывающей линии, так это не позволят сделать имеющиеся приборы контроля. Горизонтальность монтажа, как правило, контролируется «уровнем» (ватерпасом). Не важно, на каком принципе работает ваш прибор: лазер это, гидроуровень, плавающий воздушный пузырек на линейке или обыкновенный отвес. Все они имеют свои погрешности и недостатки в применении.
Погрешность же всего в полпроцента (это неплохая точность для бытовых приборов) это отклонение в полсантиметра на метр длины. Прикиньте, какая в результате может выйти ошибка, скажем при хотя бы 50 метрах, — это 25 сантиметров по высоте в лучшем случае.
Да что греха таить, Вы умеете правильно использовать «уровень»? Проверить его показания, увеличить точность, если понадобится. Вряд ли. Для этого нужно иметь большой опыт пользования этими приборами и последствий этого пользования. А без этого, увы, можно смело умножать и без того немалую погрешность этих приборов минимум на два.

Причем тут точность геометрии труб и приборов?

Да, вполне резонный вопрос: для чего ранее шел разговор о точности и погрешностях?
Так все просто: чем длиннее мы задумываем всасывающий трубопровод, тем более идеальным его придется делать. И это происходит по нескольким причинам:
1. Чем больше объем воды должен быть во всасывающем трубопроводе, тем больше вероятности появления (образования, оставления) пузырьков остаточного воздуха, и тем больше усилий нужно прилагать насосу. А они, как мы помним, весьма ограничены, и практически не зависят от мощности насоса, потому что здесь «балом правит» атмосферное давление.
2. Чем длиннее всасывающий трубопровод, тем больше вероятности образования перепадов по высоте («домиков»), в том числе и очень протяженных, от чего их нехорошее влияние нисколько не уменьшается, а только увеличивается.
3. Чем длиннее всасывающий трубопровод, тем больше соединений труб мы вынуждены будем сделать в случае монтажа из «хлыстов», тем больше вероятность геометрических дефектов при соединении. А это потенциальные «карманы» для трудноудаляемого или не удаляемого воздуха.
Как видите, причины для беспокойства есть. Давайте же оценим, насколько идеальным должен быть трубопровод, если его ставить на всасывающую линию и, как можно уменьшить вероятность этих ошибок.

Допустимые погрешности всасывающего трубопровода

Не знаю, как другие, я разделяю все воздушные пузыри в трубах на три категории:
1. Легко удаляемые
2. Трудно удаляемые и
3. Не удаляемые.
Но смею напомнить, я не теоретик – я практик, поэтому это классификация сугубо личная и вряд ли еще где-то встречается.
Легко удаляемые пузыри воздуха, как следует из названия, легко удаляются проходящим протоком воды, следует лишь увеличить скорость этого потока или несколько раз изменить её. Они образуются в местах шероховатостей или неровностей внутренней поверхности труб, а также в местах соединений.
Трудно удаляемые пузыри образуются в местах перепадов высот трубопровода в случаях, когда перепад по высоте не превышает одного внутреннего диаметра трубопровода. Они могут быть удалены со временем, в результате постоянного воздействия потока переменной скорости. Обычно это происходит при включениях насоса, когда скорость воды очень быстро увеличивается. После нескольких десятков или даже сотен включений насоса такой пузырь уничтожается.
И последние, не удаляемые пузыри, образуются в местах перепадов высот трубопровода более одного внутреннего диаметра. В результате воздушный пузырь запирается окружающей его водой, и удалить его полностью без внешнего воздействия не представляется возможным.
А теперь обратите внимание на размерность величины определяющей неудаляемость воздушного пузыря, это внутренний диаметр трубопровода вне зависимости от его длины. Т.е. короткий всасывающий трубопровод – погрешность один внутренний диаметр, длинный всасывающий трубопровод – погрешность та же. Замечаете разницу: соблюсти абсолютное отклонение, допустим, в 3 см на 10 метров, или те же 3 см на 100 метров. Как говорится, почувствуйте теорию относительности в действии.

Как уменьшить влияние погрешностей при монтаже всасывающей линии

Уж простите мне мое философствование, всегда считал и считаю, что человек должен иметь право на ошибку. А уж как добиться этого права – это другой вопрос.
В нашем случае этого можно добиться несколькими способами, основные из которых это:
1. Увеличение внутреннего диаметра всасывающего трубопровода. Соответственно, увеличится и наружный. Т.е. мы увеличиваем абсолютную допустимую погрешность всасывающей линии.
2. Монтаж всасывающего трубопровода с уклоном.
И если по первому пункту, по-моему, дополнительных пояснений делать не нужно, то по второму – следует сделать расшифровку.
Заметьте, я не стал уточнять в какую именно сторону нужно делать уклон, к источнику воды или от него. А все потому, что уклон трубопровода – это универсальное «средство борьбы» с перепадами по высоте, типа «домиков». Удалить же воздух из заранее известных мест трубопровода – это чисто технический момент.
Действительно, при соблюдении уклона хотя бы в один внутренний диаметр трубы на расстояние всасывающей линии, мы увеличиваем допустимое отклонение по вертикали вдвое, т. е. вдвое уменьшаем шансы сделать «домик» с НЕ удаляемым воздушным пузырем. А если сделать уклон больше и относительным, например, один внутренний диаметр на один погонный метр, тогда наши ошибки на расстоянии в один метр, практически, нивелируются. Правда, тогда появляется еще и вертикальная составляющая потерь, но, в большинстве случаев, её можно просто учесть при расчетах.

Как сделать длинный всасывающий трубопровод

Итак, давайте подведем итоги нашего слегка затянувшегося разговора о длинных всасывающих трубопроводах. Исходя из всего вышеизложенного, можно вывести несколько условий, соблюдая которые вы сделаете длинный всасывающий трубопровод. А уж какой он будет длины и будет ли он работать зависит от вас и от тщательности выполнения этих условий.
1. Труба должна быть жесткая, чтобы выдержать внешнее воздействие атмосферного давления. Это может быть металл, металлопластик или полипропилен. Или другой материал, соответствующий данному условию.
2. Диаметр трубы должен быть, как можно больше, для уменьшения абсолютной погрешности при монтаже трубопровода. С другой стороны, увеличение объема воды в трубопроводе приведет к увеличению оставшегося там воздуха. Оптимальный диаметр длинного всасывающего трубопровода – 32, 40, максимум 50 мм.
3. Труба должна быть максимально прямой, выровненной, чтобы избежать образования локальных и протяженных перепадов по высоте, так называемых, «домиков».
4. Для уменьшения влияния погрешностей при монтаже трубопровода труба должна быть уложена с уклоном в какую-либо сторону (лучше к источнику воды). Чем больше уклон, тем меньше будут влиять ваши ошибки на конечный результат. При этом нельзя забывать о выполнении предыдущего пункта.
5. Должно быть как можно меньше соединений при монтаже всасывающего трубопровода. В идеале, их должно быть всего два: 1. Соединение с насосом; 2. Соединение с обратным клапаном. Все соединения должны быть герметичными не только по воде, но и по воздуху, чтобы избежать подсосов.
6. Недопустимо как-либо увеличивать гидравлическое сопротивление всасывающей линии. Это значит, что нельзя ставить перед насосом картриджные фильтры. Максимум, что можно себе позволить, это фильтры–сетки или грубые фильтры в 300-400 мкм, имеющие минимальное гидравлическое сопротивление.
Собственно, это все. Конечно, можно добавить, что грубые фильтры нужно периодически чистить, что нужно предусмотреть некие мероприятия для борьбы с замерзанием воды в трубах и так далее. Но напрямую это к теме нашего разговора не относится.
Поэтому, с Вашего позволения, уважаемые читатели «Сан Самыча», я поставлю точку в нашей, надеюсь плодотворной, беседе.
Посему, до новых встреч. Пока.

Как согнуть трубу: 10 способов самостоятельной работы


Время от времени в быту приходится деформировать металлические трубы различной конфигурации и длины. Как согнуть трубу без трубогиба, если нет возможности его приобрести, или стационарно установить? Тем не менее, существуют достаточно простые технологические приёмы, позволяющие имеющимися подручными средствами изогнуть металлическую (алюминиевую, медную и даже стальную) трубу своими руками, причём не только круглого поперечного сечения, но даже и профильную.

Почему не стоит получать такие изделия при помощи обычного молотка и наковальни

Чаще всего гибка труб выполняется с целью обеспечения сантехнических коммуникаций или внутренней разводки водопроводной сети в доме. Высокое значение момента сопротивления полого элемента не просто увеличивает усилие, но и сопровождается значительной деформацией внутреннего периметра. Такая труба, возможно, и пропустит через себя поток жидкости, но с огромным гидросопротивлением¸ которое в итоге приведёт к преждевременному разрушению арматуры. Не говорим уже о том, что сам вид такого изделия не может вызывать эстетического удовольствия.

Обычная гибка труб при помощи молотка (либо кувалды – если есть желание согнуть профильную трубу с большим периметром) и наковальни с надлежащим качеством невозможна. Дело в том, что при сосредоточении изгибающей нагрузки по внешней поверхности трубы, внутренний её периметр никаким силовым фактором не уравновешивается. В результате возникают опасные растягивающие напряжения, которые становятся причиной появления многочисленных складок, трещин и гофров.

Таким образом, для качественного результата следует создать в зоне гиба подпирающее усилие, благодаря которому в зоне деформации создастся объёмное напряжённое состояние. Последнее повышает пластичность, и позволяет выполнять деформирование без опасности разрушения.

Применение горячего метода

Для подогрева металла пригодна паяльная лампа, строительный фен, включенный на максимальной температуре нагрева, или газовая горелка. В качестве наполнителя используют песок. Он не допускает разрыв стенок во время сгибания, появления вмятин и выпучивания металла. Чтобы наполнитель не высыпался, рекомендуется на торцах установить временные заглушки.

Важно! Необходимо следить за температурой накала, перегрев чреват плавлением металла. Метод уместен для труб с сечением свыше 10 см.

Рассмотрим, как согнуть трубу в домашних условиях без трубогиба из алюминия. К нагретой поверхности подносят лист бумаги. Если он воспламенился, подогрев следует прекратить. Индикатором достаточного нагрева на стальных конструкциях является покраснение до состояния окалины. Следует помнить, что металл прогревается по всей длине, поэтому работу необходимо выполнять в резиновых перчатках.

Особенности сгиба полипропиленовых заготовок без трубогиба

Необходимость сгибания полипропиленовой трубы возникает очень редко, так как выполнять подобные действия с материалом не рекомендуется.

Однако если без этого процесса не обойтись, то можно воспользоваться следующими методами:

  • Нагревание места изгиба. Для достижения желаемого результата лучше всего использовать строительный фен, нагревание следует довести до температуры 1500С. Затем можно сгибать изделие, придавая ему нужную форму. Выполнять все действия необходимо в перчатках, устойчивых к высоким температурам. Важно помнить одно правило: сгиб выполняется в сторону менее толстой стены, то есть утолщенная стенка полипропиленовой заготовки должна размещаться с внешней стороны изгиба. После полного остывания изделия следует внимательно осмотреть его. На поверхности не должны наблюдаться вмятины или трещины.
  • Второй метод – холодное сгибание. Полипропиленовую трубу можно согнуть руками, но сгиб должен иметь радиус, не превышающий 8 диаметров заготовки. В противном случае материал просто сломается.

Используем наполнители — песок и воду

Полости заполняют водой без примеси. На торцы крепят заглушки, затем замораживают в морозильной камере либо на морозе. Выгибание проводят после прогрева газовой горелкой. Процедуру нельзя использовать для изделий с оцинкованным напылением, иначе оно повредится.

Такой вариант подходит для изделий большого сечения либо с квадратной конфигурацией. Если его нужно выгнуть под небольшим углом, лучше в качестве наполнителя взять песок. После тщательного прогрева по всей поверхности деталь выгибают, постукивая киянкой. Оцинкованные конструкции сгибают без нагрева.

Важно! При заполнении полости сыпучим наполнителем, его нужно утрамбовывать, чтобы внутреннее пространство было заполнено без пустот. При закрытии заглушки оставляют запас, чтобы по окончанию процедуры ее легче было снять.

Альтернативные способы сгибания

К счастью, для сгибания труб вовсе не обязательно иметь под рукой специальное оборудование. Народная смекалка уже давно изобрела не один способ добиться желаемого результата без использования трубогиба.

Используем болгарку

На участке, где требуется сделать загиб трубы при помощи болгарки делается несколько поперечных распилов. Чем меньше должен быть радиус изгиба, тем большее количество распилов понадобится. В большинстве случаев достаточно трех. Далее, профильная труба без особых усилий сгибается, а места пропилов завариваются при помощи сварки.

Если заваренные участки аккуратно зашлифовать, то полученное изделие будет выглядеть очень достойно. Никаких складок или сильной потери прочности на месте сгиба не возникнет. А вот идеальной округлости такой способ не даст, ведь загиб будет состоять из нескольких прямых участков, расположенных под углом друг к другу.

Способ с применением пружины

Для изготовления пружины понадобится стальная проволока сечением 2 мм. Проволока загибается по форме профиля с таким расчетом, чтобы сторона каждого сегмента была на несколько миллиметров меньше, чем соответствующая сторона профиля трубы и могла свободно перемещаться по ее внутренней протяженности.

Далее, пружина просто вставляется в трубу, и сгибается до необходимого радиуса. Для облегчения процедуры сгиба участок трубы можно разогреть.

Обратите внимание! Чтобы не возникло проблем с удалением пружины из полости профильной трубы после процедуры сгибания, к ближайшему ее концу следует надежно прикрепить кусок проволоки.

Заполняем трубу песком

Этот способ поражает простотой и эффективностью, ведь все необходимые материалы в буквальном смысле лежат под ногами:

  • Предварительно подготавливаем два деревянных клинышка, которые смогут плотно закрыть полость трубы.
  • Деревянный клин плотно забиваем в конец трубы.
  • Заполняем трубу песком, предварительно просеянным и просушенным.
  • Вбиваем второй клин.

Рекомендуем ознакомиться: Спирально-навивные конструкции воздуховодов

Далее, один из концов трубы фиксируется и производится сгибание. Для облегчения процедуры участок трубы также можно нагреть. По окончании работ клинья удаляются, а песок высыпается.

Использование плотной песчаной подушки поможет предотвратить деформации, обеспечив ровный и прочный сгиб.

Поможет обыкновенная вода

Один конец профильной трубы закрывается заглушкой, после чего в полость заливается вода. Непременное условие – наличие отрицательной температуры, достаточной для замерзания жидкости. После замерзания воды труба без особых проблем согнется, а место сгиба будет красивым и прочным.

Это важно! Метод подходит для труб из цветных металлов, не подверженных коррозии.

Применение шаблонов

При необходимости прогиба в нескольких плоскостях либо под разным радиусом для сверки используют шаблон. Его изготавливают из проволоки. В качестве рисунка можно использовать саморезы. Их применяют для криволинейных перегибов. Саморезы вкручивают в жесткое основание, придавая нужную конфигурацию.

Выгибание выполняют постепенно, прикладывая изделие к шаблону для сверки. Проверку иногда приходится выполнять многократно. При прогреве поверхности следует учитывать минимально допустимый размер на изгиб. Его высчитывают с учетом сечения детали. Наименьший размер для перегиба составляет 3 диаметра. Длина нагреваемого участка зависит от радиуса изгиба:

  • 90⁰ — 6 диаметров;
  • 60⁰ — 4 диаметра;
  • 45⁰ — 3 диаметра.

Участок прогиба рекомендуется отметить на поверхности мелом. При подогреве следует контролировать участки на качество прогрева. При недостаточной температуре при прогибе возникают складки. Оптимальная температура накала металлических деталей – появление окалины. Если поверхность перегрелась, ее осторожно остуживают водой.

Сгибание профильных изделий посредством трубогиба

Чтобы придать нужный радиус изгиба профильной трубы, применяют специальный слесарное устройство под названием «трубогиб». Опорой станка служит устойчивая станина из металлопроката с закрепленным сверху подвижным металлическим колесом. Во время перемещения вдоль грани жестко закрепленного отрезка, подвижным колесом происходит загиб трубы в нужном направлении.

Трубогибы классифицируются по способу привода:

  • С ручным приводом. Этот способ применяется для изгиба трубы небольшого поперечного сечения.
  • Электрический. Станки с электрическим приводом оправданы в тех случаях, когда требуется сгибать большое количество профильного проката с большими габаритами. Изгибаемые элементы получаются с ровными и гладкими краями.

Для того как согнуть профильную трубу в единичном количестве, а также для выполнения одноразовых работ покупать собственный трубогибочный станок нецелесообразно и нерентабельно.

Стоит подумать об аренде устройства или, о самостоятельном изготовлении устройства своими руками.

Валки

Многие строители интересуются, как согнуть трубу в домашних условиях без трубогиба подручными средствами. Детали диаметром до 10 мм выгибают с помощью валиков, не нагревая. Изделие прочно фиксируют в тисках. Сгибая, упор производят на тиски, одновременно придавливая валиком. Для заготовок с сечением 40 мм обязателен подогрев, сгибать их с помощью валков трудоемко.

Валки также используют в рычажном трубогибе домашнего производства. Заготовка продвигается по двум роликам, расположенным горизонтально, а с помощью центрального валка выполняют перегиб. Приспособление уместно для прогиба арочного типа. Сгиб получается равномерным большого радиуса.

Как согнуть трубу из металлопластика

Итак, давайте начнем с того, что разберем, как сгибать металлопластиковые трубы. Обычно при установке подобных труб на них нужно сделать достаточно много плавных изгибов. Это поможет максимально тщательно использовать все возможности такого изделия.

Как сделать изгиб предельно плавным и ровным? Все достаточно просто, нужно лишь прочитать приведенные ниже варианты:

Итак, первый, и наиболее легкий вариант – плавное ручное сгибание трубы. Если Вы решили изгибать трубу таким способом, обязательно помните о том, что изгиб на каждые 2 сантиметра должен парировать в районе 20 градусов, или хотя бы в их пределах. Именно так можно сделать все необходимые на изделии изгибы.

Следующий способ посложнее, но при этом он не менее эффективен. Для того, чтобы согнуть трубу таким образом, нужно заготовить несколько кусочков проволоки достаточно маленького размера, с помощью которых нужно до упора заполнить все внутреннее пространство трубы. За счет полного заполнения трубы проволокой изгибы получатся максимально ровными и плавными.

Это два самых простых и наиболее распространенных способа, если Вам интересны более сложные варианты, обратитесь в интернет. Там, к счастью, различных способов достаточно.

Совет! Если Вам кажется, что у Вас не получится согнуть изделие максимально качественно и без изъянов, лучше обратитесь к профессионалам своего дела. Таким образом Вы сэкономите не только свое время, но и изделие. Более того, подобная работа стоит относительно недорого.

Пружины

Метод хорошо зарекомендовал себя для деталей с квадратным сечением, но пригоден он и на трубах другой конфигурации. Необходима пружина такой же формы, как и сам профиль.

Пружинный механизм можно изготовить из твердой стальной проволоки. Диаметр прутка зависит от толщины стенок. Пружину подбирают в соответствии с сечением детали, свободно входить внутрь и выниматься. Перед выгибанием металл прогревают, затем прогибают, удерживая клещами.

Важно! Откорректировать радиус прогиба можно болванкой.

Труба профильная – что это такое

Разновидность металлического проката – профильная труба прямоугольного или квадратного сечения находится в топе продаж стальных конструкций. Внешний вид профтрубы отличаются от своих «соседей по цеху» круглых металлических трубных изделий прямоугольной или квадратной формой поперечного сечения.


По конструктивному строению профилированный трубопрокат представляет собой линейные полые изделия с толщиной стенок от 1 до 8 мм с различными линейными размерами поперечного сечения и удельным весом. За счет специфической прямоугольной формы в сечении появляются четыре ребра жесткости, обеспечивающие дополнительную прочность. Этим фактом объясняется увеличенная способность эксплуатации под действием внушительных статических нагрузок и поперечных усилий. Полости квадратных труб не предназначены для заполнения и транспортировки жидкостями и газообразных веществ.
Из профильных труб изготавливают несущие элементы, опорные балки, а также каркасы для перегородок.

Основные характеристики


Профильные трубы изготавливаются сваркой листового металла или путем проката на специальных валках. Главными документами, регламентирующими производство и реализацию, являются нормы ГОСТ. Чтобы не ошибиться и правильно выбрать трубный прокат, рекомендуется ознакомиться с главными его техническими характеристиками:

  • Тип поперечного сечения. Среди основных типов профилей самыми востребованными являются геометрическая форма в виде квадрата, прямоугольника или овала. Параметры типов профилей являются главными классификаторами общего сортамента трубных изделий.
  • Линейные размеры сечения. Для прямоугольных изделий важны геометрические показатели поперечного сечения — ширина и высота, а также длины профильного проката.
  • Величина толщины стенок. Показатель влияет на область применения трубопроката, степень его надежности, массу изделия, а также качество конструкции в целом.
  • Удельный вес или масса. Значение этого параметра принимается во многих инженерных расчетах при определении допустимой нагрузки несущих конструкций.

Информационная таблица сортамента профильных труб квадратного сечения

Размеры поперечного сечения, ммТолщина стенок, ммУдельный вес, кг/м
15 х 151,00,479
15 х 151,50,707
15 х 15\2,00,926
20 х 201,00,620
20 х201,50,930
20 х202,01,225
25 х 251,00,793
25 х 251,51,225
25 х 252,01,554
30 х 301,00,942
30 х 301,51,401
30 х 302,02,296
40 х 401,01,24
40 х 401,51,849
40 х 402,02,447
50 х 501,02,34
50 х 501,53,10
50 х 502,03,66
60 х 601,02,8
60 х 601,53,72
60 х 602,04,63
  • Табличные данные применяют для определения важного показателя удельного веса 1 метра погонного трубу.

Простые способы гибки труб

Метод прогиба с нагревом неуместен для заготовок из нержавейки, меди, металлопластика и полипропилена.

Профильные

Профильный металлопрокат – изделия с квадратной, овальной или прямоугольной конфигурацией. Их очень сложно прогнуть, не нарушив технические параметры. Оптимальный вариант – сваркой с предварительным подрезанием стенок болгаркой в нескольких местах на сгибе. Сначала выполняют пропилы, сгибают деталь до желаемого радиуса, затем сваривают швы. Детали небольшого диаметра можно запаивать специальным паяльником.

Нержавеющие или стальные

Изделия из нержавейки нельзя гнуть посредством нагревания. Для снижения вероятности деформации используют различные наполнители: мелкозернистый песок, замерзшую воду либо калибрующую пробку. Жесткие наполнители позволяют сберечь форму заготовки, упругие – меньше растянуть наружную стенку. Для получения равномерного изгиба устанавливают ограничители и внутри, и снаружи детали.

Важно! Чтобы избежать насечек и изъянов от калибровочной пробки, применяют смазку: машинное масло либо мыльную антикоррозийную эмульсию.

Медные и алюминиевые

Алюминий и медь достаточно мягкие. Выгибание можно выполнять холодными методами и с подогревом. В качестве наполнителя пригоден песок, вода, пружина или канифоль. Горячий метод лучше всего подходит для заготовок с небольшим диаметром.

Металлопластиковые

Металлопластиковые заготовки сгибаются без нагрева руками, достаточно приложить усилия. Необходимо следить, чтобы не образовывался перегиб. Допустимое значение — 15⁰ на каждые 2 см.

Изделия легко выгибаются с помощью проволоки, которую вводят в обе полости, равномерно заполняя полость. Допускается горячий метод. Заготовку прогревают газовой горелкой или строительным феном, постепенно сгибая. Температуру нагрева контролируют бумажным листом. Прогревание следует длить до тех пор, пока лист не задымит.

Полипропиленовые

Выгибать полипропиленовые детали рекомендуется только в случае крайней необходимости. Поверхность прогревают строительным феном до температуры 150⁰С, сгибают в перчатках вручную без подручных средств. Таким методом можно сгибать заготовки с радиусом, равным 8 диаметрам детали.

Видео: Советы мастеров по гибке разных труб

Важно! Толстая стенка при изгибе должна располагаться с внешней стороны, более тонкая – на изломе.

При выборе метода выгибания следует обратить внимание на материал детали, ее диаметр и необходимый радиус изгиба. Не все материалы допускают выполнение процедуры посредством нагрева. Предварительно рекомендуется попрактиковаться на ненужных остатках. Следует помнить, что с помощью подручных средств получить идеальный изгиб невозможно. Для толстостенных изделий лучше взять трубогиб.

Методы сгибания трубы под прямым углом

Металлические изделия отличают особой прочностью, однако особое воздействие на этот материал позволяет придать ему необходимую форму.

Согнуть металлическую трубу самостоятельно можно несколькими способами:

  • С помощью колышков. При таком способе сгибания возрастает риск образования дефектов трубы или ее поломки. Решить проблему помогает заполнение внутренней полости сухим мелким песком. Предотвратить его высыпание можно с помощью заглушек на обоих концах трубы. После этого можно приступать к непосредственному сгибанию трубного изделия. Заготовку вкапывают в землю и методом рычага стараются выполнить сгибание. Для проверки своих сил можно потренироваться на не пригодных стройматериалах аналогичного состава. Такой способ становится решением задачи, как согнуть тонкую трубу, например, диаметром 16-20 мм. Допускается применять этот прием и для более толстых конструкций, но стоит помнить, что это будет более трудно. Особенно важно помнить, что не все материалы можно сгибать указанным методом. Оцинкованные изделия требуют использования других способов.
  • Методом нагревания. Изменить форму алюминиевых или стальных трубопроводов можно при нагревании. Конструкция заполняется песком и закрепляется в тисках. С помощью газовой горелки нагревается участок трубы, где планируется выполнить сгиб. Определить предел температуры нагревания алюминиевых труб можно следующим образом: бумажный листок, поднесенный к нагреваемому участку, должен начать дымиться (про

Особенности процесса гибки

Каждый металл обладает своими особенностями, без их учета невозможно придать трубному материалу сложную форму. На изгибаемую трубу воздействуют радиальные и тангенциальные силы. Первые деформируют сечение, а последние способствуют появлению складок. Основное требование к окончательному результату — сечение трубы должно остаться без изменений, а на стенках не должно быть гофр.

Гибка позволяет свести к минимуму число сварных швов при прокладке трубопроводов со всяческими отводами.

Свойства пластикового трубопровода

Все пластиковые трубы можно поделить по материалу их изготовления: они производятся из полимеров, полиэтилена, поливинилхлорида. Перечисленные материалы обладают хорошими гигиеническими показателями, поэтому отлично применяются для обустройства сети теплоснабжения, а также для организации водопровода в квартире.

Не всегда получается самостоятельно согнуть материал, поэтому приходится использовать популярные методы

Чтобы согнуть самостоятельно пластиковую трубу необходимо подробнее узнать о ее свойствах:

  1. Кольцевая жесткость. Высокие показатели жесткости ПВХ позволяют выдерживать атмосферное давление в 120 атмосфер.
  2. Стойкость к нагреванию. Пластик устойчив к нагреву, поэтому его применяют для обустройства водопровода с горячей и холодной водой, а также для организации трубопровода с отоплением. При нагреве пластик удлиняется только на 5%.
  3. Низкая устойчивость к морозу. Из-за малой сопротивляемости морозу, материалы не выдерживают температуру ниже -15 градусов, поэтому требуют дополнительной термоизоляции.
  4. Высокая проницаемость свет. Окрашенная в различные цвета ПВХ труба устойчива к ультрафиолету.


Изделия из ПВХ для обустройства трубопровода выпускаются в различных диаметрах
При нагревании пластиковую трубу можно аккуратно согнуть, потому, как она обладает хорошими показателями эластичными. Изделия из гнущегося поливинилхлорида при производстве могут изначально сматывать в кольца – в таком виде они поступают в продажу.

Условия для сгиба ПВХ трубы

Пластик отлично сгибается, если на него воздействовать определенными показателями температуры. Важно соблюсти несколько условий для изгиба:

  • разогревание участка до 75 градусов в том месте, где будет произведен изгиб;
  • воздействие на элемент с помощью парообразных веществ.

Чтобы не покупать массу ненужных фитингов, которые требуют внимательности при установке, мастера зачастую используют различные методики изгиба. При работе с нагретым воздухом, который будет воздействовать на пластик, следует проявлять осторожность: можно не только полностью сжечь место нагрева, но и обжечь руки. В данном деле важно производить манипуляции аккуратно и постепенно.


Полипропилен и поливинилхлорид отлично поддаются сгибанию

Бывает сложно добиться идеального изгиба, поэтому перед тем, как приступить к работе, рекомендуется тщательно продумать все будущие повороты трубопровода. Заранее стоит потренироваться сгибать изделие на небольшом отрезке.

Угловые трубогибы

К угловым трубогибам мы относим все множество подобных инструментов, в котором зафиксированная труба обтягивается вокруг подобранного для ее сечения башмака. Они могут быть ручными, механическими, гидравлическими, да хоть атомными – суть от этого не поменяется.

Неважно как было создано усилие, важен сам принцип работы. А чтобы лучше его понять советуем посмотреть следующее видео.

Как видите, работать на таком оборудовании действительно несложно, а предусмотренный конструкцией транспортир позволит точно изготовить заданный угол. Единственный минус – это громоздкость. Действительно заслуживающие внимание образцы в большинстве своем или стационарны, или же стоят немалых денег.

Сгибаем металлическую трубу

Сделать это не просто, но вполне реально. Почти для всех металлических труб используют один и тот же метод. Например, при сгибании медной, что бы избежать надлома и неправильной деформации, ее набивают песком.

Песок помогает сохранить форму сечения на сгибе. Но, медь — металл довольно мягкий, и при сгибании медной трубки сложностей возникнуть не должно. А как быть с алюминиевой или стальной профильной трубой? Тут уже ни как не обойтись без газовой горелки.

На заметку! Оцинкованные трубы таким способом гнуть не рекомендуется.

Труба должна быть зафиксирована в тисках. Ее надо предварительно нагреть в месте сгиба. Готовность к сгибанию можно проверить так: если труба алюминиевая, нужно поднеси к нагретому месту листок бумаги, он должен воспламениться или задымить.

Сгибание заготовок из пластика

Чтобы изогнуть трубопровод из пластика, вам нужно сделать следующее:

  1. В ДВП вырезаем шаблон, который поможет придать пластиковой трубе нужную конфигурацию. Шаблон стоит тщательно отшлифовать наждачкой, чтобы не было зазубрин и неровностей.
  2. Далее из силикона на формовочной машине делается оправа для заготовки из пластика. Она позволит закрепить отрезок трубопровода в шаблоне и защитит его от царапин, сколов и вмятин.
  3. Помещаем пластиковый элемент в подготовленную оболочку из силикона.
  4. Затем деталь фиксируется в оправе и помещается в формовочную машину.
  5. Во время нагревания заготовки пластик будет размягчаться и оседать в оправу. В итоге заготовка приобретёт нужную конфигурацию.
  6. После этого стоит подождать четверть часа, пока пластик немного затвердеет, вынуть трубу из оправы и дать ей окончательно остыть.

необходимые данные и последовательность расчета

Трубы — одни из самых распространенных, разнообразных и незаменимых изделий в современном мире. Их функции и области применения так многочисленны, что только их перечисление займет всю страницу. Трубы, для выполнения разнообразнейших задач, изготовляются из металла, стекла, пластика и керамики. Размеры могут быть от долей миллиметра и до гигантских труб для транспортировки газа и нефти.

Эта статья поможет сделать подбор диаметра трубы для отопления, ведь ошибки при выборе диаметра трубы могут значительно ухудшить гидродинамику контура отопления, уменьшить КПД системы отопления и привести к неоправданным затратам на покупку труб завышенного диаметра.

Основные характеристики труб:

• усредненный диаметр;
• диаметр трубы внешний;
• диаметр трубы внутренний;
• материал трубы.

Что нужно сделать перед расчетом и монтажом системы?

Для контуров систем большое значение имеет диаметр трубы для отопления, определяющий гидродинамическое сопротивление и пропускную способность контура. Еще до начала расчета нужно четко определить тип труб и материал. Нанесенная маркировка для труб отличается. Пластиковые трубы маркируются с указанием наружного диаметра, а чугунные и стальные по внутреннему диаметру. Учитывать это обстоятельство придется, если монтаж контура будет производиться комбинированным способом.

Перед началом монтажа нужно нарисовать эскиз будущей отопительной системы, подобрать диаметр труб для отопления в частном доме и приобрести нужные материалы.
Подобрать комплектующие — краны, тройники, переходники, воздушные клапаны и т. п. Расчет диаметра трубы требует аккуратности и внимания, а последовательность расчета изложена в данной статье.

Данные необходимые для расчета

Обычно расчет диаметра труб для отопления частного дома начинается с вычисления тепловой мощности — Q. Нужное количество теплоты определяется произведением объема помещения V в м3 на норму равную 40 Вт/м3. Q = V х 40 Вт/м3. Следующим шагом определяется тип отопительной системы: двухтрубная или однотрубная. Для частных домов лучше двухтрубная система, но для дальнейшего расчета выбор типа системы не критичен.

Гораздо большее значение имеет выбранный метод движения теплоносителя:

  1. естественный или конвекционный;
  2. принудительный метод с применением циркуляционного насоса.

Основное отличие между этими методами в том, что выбирается при монтаже уклон труб отопления при естественной циркуляции, где жидкость движется самотеком, а второй метод предполагает движение под действием насоса, что значительно увеличивает скорость теплообмена.

Скорость движения теплоносителя — важнейший показатель.

Он влияет на выбор диаметра труб для отопления дома. Расчетные величины для естественной циркуляции — от 0,3 м/с. Скорость движения жидкости зависит от напора. Напор при выборе «самотечного» варианта определяется высотой подъема расширительного бака открытого типа. Каждый метр подъема добавляет величину давления равную 0,1 атмосферы.

При использовании принудительной циркуляции выбирается величина скорости — 0,7 м/с. Рассчитывая скорость нужно идти на определенный компромисс, т. к. при большой скорости возникнет шум в системе и значительно увеличится гидравлическое сопротивление, а при слишком малой скорости увеличенные размеры труб для отопления приведут к дополнительным финансовым затратам. Поэтому чаще всего выбирается меньший диаметр труб для отопления по следующим соображениям:

  • облегчается монтаж;
  • цена труб меньшего диаметра ниже;
  • при меньшем количестве теплоносителя увеличивается динамичность системы.

Последовательность расчета

Определены следующие исходные данные: эскиз системы отопления, определен тип отопительной системы, предварительно рассчитана величина Q для всех помещений. Как правило, расчет диаметра труб начинается для самого удаленного помещения.

Объемный расход теплоносителя вычисляется по формуле: G = 0.86 Q / 20 , в которой:

G – объемный расход воды, кг/ч;
Q – расчетное количество теплоты, Вт;
20 – разница температур в подаче и «обратке». Для расчетов равна 20 градусам.

По приведенной формуле определяется масса теплоносителя, но горячая вода имеет при 80 градусах плотность р = 971.6 кг/м3. Поэтому объемный расход Vo вычисляется формуле: Vo = G / р

Зная объем и скорость потока легко вычислить площадь поперечного сечения: S = Vo / (3600 х Vт), где:

S — площадь поперечного сечения;
Vo — расход (объемный) теплоносителя;
Vт — выбранная скорость движения воды.

И в завершение производится расчет диаметра по формуле:

D = корень квадратный из выражения — 4S /3,14.

После вычисления диаметра трубы для дальнего помещения, рассчитать какой диаметр трубы нужен для отопления следующего помещения, несложно. Но не следует забывать, что через это помещение нужно пропустить суммарное количество тепла для двух помещений и т. д. Принцип расчета понятен, но для тех, кому не приходилось заниматься расчетами, довольно громоздок.

Поэтому для облегчения расчетов разработаны таблицы, которые дают ответ и решают задачу — как рассчитать диаметр трубы для отопления. Подобную таблицу можно скачать в сети Интернет. Из таблиц четко видно — диаметр труб для отопления с естественной циркуляцией требуется больший, т. к. скорость движения потока 0,3 м/с. Подбирать трубу нужно по ближайшему большему диаметру, учитывая несовпадение логики маркировки труб из различных материалов:

  1. стальные водо-газопроводные трубы — указан внутренний диаметр;
  2. стальные электросварные трубы — наружный диаметр;
  3. полиэтиленовые, металлопластиковые, трубы ПНД, полипропиленовые трубы — указан наружный диаметр трубы.

Применение труб из полипропилена

Если для контура отопления применить полипропиленовые трубы для отопления как выбрать диаметр согласно вышеприведенным формулам? Да точно так же. Но у полипропиленовых труб огромный срок службы, до 100 лет, поэтому отопительная система, правильно рассчитанная и аккуратно смонтированная, будет служить очень долго. На вопрос — как подобрать размеры труб для отопления, ответ можно найти по таблицам, которые можно скачать в сети Интернет.

Популярность полипропиленовых труб для создания систем отопления довольно высока, ведь они значительно дешевле металлических, экологичны и имеют неплохой внешний вид. Да и монтаж контуров систем при использовании таких труб значительно облегчается. Разработаны специальные аппараты для сваривания труб, различные переходники, фитинги, краны и другие необходимые комплектующие. Сам процесс монтажа похож на сборку системы из конструктора.

Оребренные трубы

Иногда можно встретить объявление — куплю оребрение трубы для отопления бу, дорого. Что же это такое? И почему в объявлении есть слово — дорого?

Оребренные трубы — это трубы изготовленные методом поперечно-винтовой прокатки.

На них наносятся ребра, которые увеличивают площадь поверхности отдающей тепло. Использование подобных труб позволяет сократить вес теплообменников, ведь тепло будет отдавать также труба (оребренная), по которой движется теплоноситель.

Оребренная труба, если сравнить ее с гладкой трубой, имеет площадь теплообмена в 2-3 раза большую. Широкому применению оребренных труб препятствует их высокая цена. Трубы изготовляются из алюминия, меди и латуни. Создание отопительной системы с применением оребренных труб потребует значительных финансовых затрат, поэтому их расчет в данной статье не рассматривается.

Как разрезать трубу из ПВХ | Полное руководство

Здравствуйте, люди, надеюсь, у вас все отлично. Сегодня я поделюсь отличным руководством по резке труб из ПВХ и эффективной резке труб из ПВХ без ошибок.

Как резать трубы из ПВХ — Трубы из ПВХ

используются во всех областях, где вы можете себе представить трубы. Это белые трубы с фиолетовой грунтовкой, часто встречающиеся в подвалах жилых домов. Ноу-хау в области ПВХ является обязательным, если вы хотите работать с ПВХ, не говоря уже о резке труб из ПВХ.

Всем целеустремленным домашним мастерам, пытающимся отремонтировать ванную комнату или кухню, а также тем, кто предпочитает делать ремонт сантехники самостоятельно, придется замарать руки, работая с трубой из ПВХ. Что-то такое простое, как перемещение чистой раковины или унитаза, даже замена раковины, потребует некоторых экспертных знаний, связанных с ПВХ.

Хотя работать с ПВХ не так уж и просто, такие вещи, как склеивание, выполняются легко. Даже необходимую арматуру и цемент легко найти, не напрягаясь.Однако, когда дело доходит до резки ПВХ-трубы, все может быть немного сложнее.

Неиспользование надлежащих инструментов и неправильная техника могут привести к тому, что обрезанные концы будут иметь неприятные заусенцы, что затруднит работу потенциального сантехника. Однако есть и хорошая новость. При наличии надлежащих инструментов, методов и некоторых усилий разрезание труб из ПВХ на квадратную гладкую форму станет легкой задачей.

Три инструмента позволят вам разрезать трубу из ПВХ с достаточной точностью, чтобы обеспечить плотное соединение: резак для ПВХ, ручная пила и торцовочная пила.Какой инструмент лучше всего подходит для вас, зависит от пространства, в котором вы работаете, и вашего уровня комфорта с инструментами, которые вы используете. Один из них может вам подойти, а другие могут быть совершенно несовместимы с вами.

Интересно почитать – Как склеить трубу из ПВХ | Полное руководство

О чем следует помнить перед тем, как резать – 

С помощью карандаша и рулетки или любого другого пишущего инструмента отметьте поверхность трубы, которую вы хотите разрезать.Держать трубу во время резки — не самый безопасный и точный метод (хотя, если вы уверены, то и в этом нет ничего страшного). По возможности закрепляйте трубу с помощью хомута, коробки или даже клейкой ленты, чтобы она не смещалась со своего места во время резки.

Добавление смазки в смесь может уменьшить ваши усилия. Смазочные материалы уменьшат трение и улучшат скольжение лезвия при резке ПВХ, а также предотвратят попадание частиц пыли в воздух.

При резке труб из ПВХ не стесняйтесь использовать любую водостойкую силиконовую смазку или смазку пищевого качества, например растительное масло. Эти смазки на 100% безопасны для вашей трубы из ПВХ, поскольку они не повредят материал, как другие растворители.

Прежде чем резать трубу из ПВХ, достаточно распылить смазку. Все, что больше, чем короткое распыление, сделает вашу работу более грязной, чем обычно.

Резка труб из ПВХ с помощью резака для ПВХ или резака с храповым механизмом — 

Использование резака для ПВХ, также известного как трещотка, является одним из самых простых способов резки ПВХ-трубы.Обычно более совместимый с 1⅝-дюймовой трубой, резак для ПВХ выглядит как плоскогубцы с очень толстым острым лезвием с одной стороны.

Здесь, чтобы сделать чистый и точный рез, вы должны следовать простой процедуре:

Поместите трубу в челюсти резака (для лучшего захвата сначала положите трубу на устойчивую поверхность, например, на козлы или верстак). Выровняйте лезвие по метке разреза, надежно держите инструмент и сдвиньте ручки вместе, и лезвие пройдет через ПВХ.

Выдающийся наконечник — Держите лезвия для резки ПВХ острыми и по возможности используйте их при температуре выше 50 градусов. Ниже ПВХ может стать хрупким, а тупое лезвие может повредить или расколоть трубу.

Резак для ПВХ подходит для резки труб диаметром 1⅝. Трубы из ПВХ диаметром более 2 дюймов следует резать ротационным резаком (гораздо более дорогой вариант).

Увлекательное чтение – что такое фитинги из ПВХ? | Что такое соединение ПВХ? | Полное руководство

Резка ПВХ-трубы ножовкой –

Ручная пила или ножовка — это то, что можно найти в гараже домашнего мастера.Эта ручная пила очень полезна для чистых разрезов труб из ПВХ.

Зафиксируйте трубу в надежном месте и медленно перемещайте ножовочное полотно вперед и назад. Убедитесь, что лезвие остается точно на курсе; любое незначительное отклонение (хотя и редкое) испортит вид вашей стрижки. Не втыкайте инструмент в трубу; продолжайте вести его вперед и назад. Замедлите скорость непосредственно перед завершением, чтобы разрез был прямым и чистым.

Резка ПВХ-трубы пилой Milter — 

Высококачественная торцовочная пила практически гарантирует чистые и точные пропилы.Срезы всегда ровные, потому что фрезы фиксируются под заданными углами. Разместите трубу напротив ограждения фрезерной пилы, совместив метку под пильным диском на верстаке, чтобы вы могли легко видеть метки разреза, поднимите пилу, запустите диск и медленно опускайте его, пока он не разрежет трубу. Поверните пилу и подождите, пока лезвие не перестанет вращаться, прежде чем снимать трубу.

Как разрезать трубу из ПВХ: очистка раздражающих заусенцев — 

Посмотрим правде в глаза; после резки трубы из ПВХ заусенцы могут привести к беспорядку даже у лучших мастеров.Неважно, какой инструмент вы используете и насколько вы осторожны; заусенцы всегда остаются. Эти крошечные блуждающие кусочки могут помешать вашей идеальной подгонке, а позже, я даже не преувеличиваю, потенциально могут засорить трубу, тем самым снизив скорость потока воды.

Ниже приведены несколько быстрых способов уменьшить заусенцы:

  1. Проведите острым канцелярским ножом по внутренней и внешней сторонам разреза. Здесь важно держать нож под небольшим углом, чтобы он мог быстро плавно пройти по краю и срезать заусенцы.
  2. Слегка отшлифуйте внутренний и внешний обод наждачной бумагой с зернистостью 120 или хлопчатобумажной тканью. Не переусердствуйте с наждачной бумагой, иначе она принесет больше вреда, чем пользы.

Увлекательное чтение — трубы из ПВХ: сортамент 40 VS 80

Как наносить грунтовку и цемент?

Для склеивания ПВХ требуется грунтовка, которая смягчит поверхность ПВХ и сделает ее более поддающейся склеиванию и адгезии.

  • С помощью кисточки нанесите ровный слой грунтовки на конец детали и внутреннюю часть фитинга.
  • Не используйте для цемента ту же мазку, что и для грунтовки.
  • Нанесите клей, который лучше всего подходит для данного материала, и тщательно следуйте инструкциям. Нанесите клей на конец трубы и внутреннюю часть фитинга.
  • После нанесения цемента быстро соедините коннекторы, закрутив их, пока они не приклеятся должным образом.
  • Удерживайте склеенные трубы вместе в течение 30 секунд, пока они не будут полностью герметизированы.
  • Излишки цемента следует удалить тряпкой.

Размеры труб из ПВХ –

Ниже приведены размеры труб из ПВХ для графика 40 труб , чтобы иметь лучшее представление о диаметрах труб и принять лучшее решение, когда придет время.

Номинальный размер трубы Наружный диаметр Средний внутренний диаметр Мин.Стена Номинальная масса/фут. Максимальное рабочее давление PSI
1/8″ 0,405 0,249 0,068 0,051 810
1/4″ 0,54 0,344 0,088 0,086 780
3/8″ 0,675 0,473 0,091 0,115 620
1/2″ 0.84 0,602 0,109 0,17 600
3/4″ 1,05 0,804 0,113 0,226 480
1″ 1,315 1,029 0,133 0,333 450
1-1/4″ 1,66 1,36 0,14 0,45 370
1-1/2″ 1.9 1,59 0,145 0,537 330
2″ 2,375 2,047 0,154 0,72 280
2-1/2″ 2,875 2,445 0,203 1,136 300
3″ 3,5 3.042 0,216 1,488 260
3-1/2″ 4 3.521 0,226 1,789 240
4″ 4,5 3,998 0,237 2,188 220
5″ 5,563 5.016 0,258 2,874 190
6″ 6,625 6.031 0,28 3,733 180
8″ 8,625 7.942 0,322 5,619 160
10″ 10,75 9,976 0,365 7,966 140
12″ 12,75 11.889 ..406 10,534 130
14″ 14 13.073 0,437 12.462 130
16″ 16 14.94 0,5 16.286 130
18″ 18 16.809 0,562 20,587 130
20″ 20 18.743 0,593 24.183 120
24″ 24 22,544 0,687 33,652 120

Часто задаваемые вопросы – 

1.Какой пильный диск режет ПВХ?

Ответ. Чтобы эффективно резать трубы из ПВХ, используйте комбинацию лезвий из дерева и металла с конфигурацией 10/14 TPI. Специального полотна для пил из ПВХ не существует, да оно и не нужно.

2 . Прочна ли труба из ПВХ сортамента 40?

Ответ. Трубы из ПВХ сортамента 40 прочные, жесткие и могут выдерживать большое давление, особенно в бытовых условиях. Однако в тех случаях, когда требуется большее давление и тепло, трубы сортамента 80 окажутся лучшим выбором.Кроме того, на большинстве труб из ПВХ указано максимальное номинальное давление, чтобы облегчить пользователям задачу.

3. Какая труба прочнее, ПВХ или АБС?

Ответ. Трубы из АБС более надежны, чем трубы из ПВХ, если говорить о грубой прочности и ударопрочности. Тем не менее, ПВХ затмевает всех своей гибкостью. ABS лучше подходит для подземных работ, так как он может выдерживать сильные морозы и деформироваться под воздействием прямых солнечных лучей. Для домашнего применения ПВХ является лучшим выбором, так как он звуконепроницаем и приглушает шум воды.

4. Как резать трубы из ПВХ без инструментов?

Ответ. Хотя использование этого метода не должно быть вашим первым выбором, но если вы не можете найти никаких режущих инструментов, даже ножовки (что бывает редко), тогда и только тогда вы следуете следующему методу:

Оберните хлопчатобумажную нить наполовину вокруг трубы из ПВХ и покачивайте концы вперед-назад, распиливая. Трение хлопковой нити о трубу из ПВХ прорежет ее насквозь.

5.Какой длины стандартная труба из ПВХ?

Ответ. Все продаваемые трубы из ПВХ имеют длину от 10 до 20 футов.

Предлагаемое чтение – 

Заключение –

Это все, что мне нужно было знать, как тщательно и эффективно разрезать трубу из ПВХ. DIY — это тренд, который я обожаю, потому что в нем снова есть «делать что-то самостоятельно». Я знаю, что есть еще много таких, как я, которые занимаются своими делами самостоятельно и при этом также экономят деньги.

В заключение я скажу: продолжайте мастерить и резать трубы из ПВХ как профессионал.

Спасибо, что прочитали. Пожалуйста, поделитесь своими мыслями и вопросами в разделе комментариев.

Как сделать инструмент для труб из ПВХ | Научный проект

Давление воздуха из-за звуковых волн в трубе (например, во флейте) очень похоже на синусоиду. Если у вас есть труба с открытым концом и заблокированным концом, заблокированный конец (часто называемый узлом ) трубы не позволяет воздуху сильно изменять давление. Незаблокированная труба также имеет узел, расположенный в ее центре.Расстояние между узлами определяет частоту колебаний звуковой волны, и чем выше частота, тем выше высота тона. Давайте узнаем, как сделать инструмент из ПВХ-трубы, чтобы увидеть все эти концепции в действии.

Сделайте инструмент из трубы ПВХ.

  • Карандаш и бумага
  • Труба из ПВХ (½ дюйма, сортамент 40, примерно 4 фута)
  • Клейкая лента
  • Пенни
  • Линейка
  • Ножовка по металлу
  • Наждачная бумага (дополнительно)
  • Электронный тюнер (дополнительно)
  • Взрослый

Примечание: Прочтите все инструкции и посчитайте перед тем, как резать трубы!

  1. Во-первых, нам нужно сделать некоторые расчеты.Все музыкальные ноты создаются звуками определенной частоты. Вы можете перевести эти частоты в длину трубы, используя скорость звука. Вот как:
  1. Чтобы узнать длину трубки, вам нужно будет произвести данную ноту, введите свои измерения (в дюймах) для диаметра трубки и частоты нужной ноты (в герцах). Скорость звука (на уровне моря) составляет 13 397,244 дюйма в секунду. Подставьте эти числа и определите длину трубы в дюймах.Вот пример:
  1.  Вы можете использовать Интернет для поиска частот и выбора любых заметок, которые вы хотите, но вот список заметок на определенных частотах, чтобы вы могли начать. Для приведенного выше расчета мы определили длину трубки, необходимую для получения D на частоте 587 Гц (что дает нам длину трубки около 12,65 дюйма).
  2. D: 587 Гц, E: 659 Гц, F: 698 Гц, G: 784 Гц, A: 880 Гц, B: 987 Гц, C: 1046 Гц
  3. Попросите взрослого помочь вам измерить и отрезать трубку, чтобы она соответствовала каждой ноте, которую вы включите в шкалу.Убедитесь, что ваши трубы обрезаны немного длиннее, чем вам нужно, чтобы вы могли обрезать их, чтобы настроить их.
  4. Подуйте через край труб (или хлопните по одному концу рукой) и используйте тюнер или просто послушайте, правильной ли длины они. Отшлифуйте или распилите их по мере необходимости.
  5. Отшлифуйте один конец каждой трубы так, чтобы внешняя поверхность каждой трубы сужалась к острому краю на внутренней поверхности. Это улучшит звучание вашей трубы.
  6. Выровняйте трубы рядом друг с другом в порядке возрастания длины и надежно закрепите их изолентой.Убедитесь, что все отшлифованные концы также выровнены.
  7. Сыграйте несколько нот! Резиновые шлепанцы — отличные молотки, которыми можно стучать по трубкам.

Вы сделали музыкальный инструмент, который позволяет вам играть ноты в музыкальной гамме.

То, что происходит, называется -резонансом: движущихся частиц вынуждены вибрировать определенное количество раз в секунду. Вы можете изменить резонанс, изменив длину трубы. Давайте поговорим о том, почему.

В воздухе скорость звука составляет около 768 миль в час.Если вы ударяете один конец открытой трубы, вы создаете волну давления, которая распространяется от одного конца трубы к другому. Волна давления фактически выходит за открытые концы трубы, создавая области низкого давления, которые втягивают воздух изнутри трубы. Это начинает другой цикл с разреженным воздухом. Это продолжается взад и вперед, пока волна не затухнет из-за трения. Поскольку звук имеет характеристическую скорость, количество циклов высокого/низкого давления в секунду напрямую зависит от длины трубы, потому что волне давления требуется определенное время, чтобы пройти от одного конца. к другому.

Отказ от ответственности и меры предосторожности

Education.com предоставляет идеи проекта научной ярмарки для ознакомления только цели. Education.com не дает никаких гарантий или заявлений относительно идей проекта научной ярмарки и не несет ответственности за любые убытки или ущерб, прямо или косвенно вызванные использованием вами таких Информация. Получая доступ к идеям проекта научной ярмарки, вы отказываетесь и отказаться от каких-либо претензий к Образованию.com, которые возникают из-за этого. Кроме того, ваш доступ к веб-сайту Education.com и проектным идеям научной ярмарки покрывается Политика конфиденциальности Education.com и Условия использования сайта, включая ограничения об ответственности Education.com.

Настоящим предупреждаем, что не все проектные идеи подходят для всех отдельных лиц или во всех обстоятельствах. Реализация любой идеи научного проекта следует проводить только в соответствующих условиях и с соответствующими родителями. или другой надзор.Чтение и соблюдение мер предосторожности всех материалы, используемые в проекте, является исключительной ответственностью каждого человека. Для дополнительную информацию см. в справочнике по научной безопасности вашего штата.

Как сделать курительную трубку с помощью ручных инструментов, часть 1: стержень и шип

Пять лет назад я писал здесь о том, как сделать курительную трубку ручными инструментами. В этом посте предполагалось, что вы начинаете с «комплекта труб», то есть предварительно просверленного деревянного блока с предварительно вставленным в него стержнем.Я все еще думаю, что это отличный способ начать учиться делать трубки. Но как только вы решили, что хотите сделать больше, чем просто пару труб, вы захотите начать сверлить свои собственные блоки, делая трубы самостоятельно от начала до конца. Этот пост является первым в серии о том, как сделать трубу из деревянного бруска и предварительно отформованного стержня.

Профессиональные производители трубок не только сверлят блоки из бриара, но и сами изготавливают мундштуки из цельного стержня, обычно вулканита (изделие из твердой резины) или акрила.Но многие производители трубок любительского уровня (такие как я) предпочитают использовать предварительно формованные мундштуки. Эти стержни (иногда называемые «битами») можно купить в Интернете во многих формах и размерах по несколько долларов за штуку, и они поставляются с предварительно просверленными отверстиями и грубой формой. Я использовал мундштуки от нескольких поставщиков, включая Vermont Freehand, American Smoking Pipe Co. и J. H. Lowe.

Чтобы подогнать шток к трубе, его необходимо модифицировать двумя способами:

Совершенно очевидно, что их нужно усовершенствовать по форме и текстуре.Большинство вулканитовых стержней грубо отлиты из форм и требуют некоторой обработки и шлифовки, прежде чем их будет удобно держать и они будут хорошо выглядеть. Но сначала их нужно оснастить полым шипом, который будет вставлен в трубу. Есть несколько способов сделать это. Вы можете купить специальный инструмент, называемый шипорезом, специально предназначенный для трубных стержней, который вставляется в патрон сверлильного станка и отрезает шип на конце стержня. Или вы можете просверлить отверстие в стержне и вклеить предварительно просверленный шип, что я и делаю.

Когда я делаю трубку, первым делом я вставляю шип в стержень. Большинство предварительно формованных стеблей имеют шиповидный выступ на конце стержня с шипом. Я отпилил его небольшой ручной пилой, а затем отнес ствол к своему сверлильному станку для сверления.

Я зажимаю шток в вертикальном положении на столе сверлильного станка. (Здесь я высверливаю шток ромбовидной формы, но принцип тот же, что и для любой другой формы.) Потратьте время, чтобы убедиться, что сверло точно выровнено по мертвой точке над тяговым отверстием штока.Также дважды проверьте, что шток действительно зажат прямо вверх и вниз, посмотрев на него с нескольких сторон. Также дважды проверьте, используете ли вы сверло подходящего размера. Затем, установив сверлильный станок на среднюю или высокую скорость, медленно опустите долото в ствол. Вулканит довольно хрупок, поэтому работайте медленно и часто поднимайте сверло, чтобы удалить стружку. Вам нужно сверлить не дальше, чем на 1/2″. Если у вашего сверлильного станка есть ограничитель глубины, используйте его. В противном случае просто смотрите на это.

И да, для изготовления труб нужен либо сверлильный станок, либо хороший токарный станок.Вы не можете сделать это точно от руки. Это хороший момент, чтобы напомнить вам, что если вы хотите сделать более одной трубы и не довольны работой с предварительно просверленными комплектами труб, вам придется инвестировать в работоспособную установку. Для изготовления трубок требуется ряд инструментов и приспособлений, которые вы либо покупаете, либо делаете сами. Другими словами, если вы собираетесь сделать одну трубку, вы можете сделать дюжину.

После того, как отверстие для шипа просверлено, не перемещайте шток .Вам нужно выровнять поверхность штока так, чтобы он был идеально перпендикулярен шипу. Переключитесь на большую острую насадку Форснера. Точный размер не имеет значения, главное, чтобы зубья по краю сверла не касались внешней части стержня. Это просто должно быть резкое .

Включите дрель и очень медленно опустите долото на ствол. Просто поцелуй его удила. (Избыточное давление может привести к тому, что сверло оторвет куски от верхней части стержня.) Как только вся поверхность будет выровнена, все готово.Теперь можно разжать шток.

Если у вас нет высококачественных тисков для сверлильного станка или даже если они у вас есть, может быть трудно удерживать длинную штангу в идеально вертикальном положении в сверлильном станке. Устройство, показанное на этих фотографиях, — лучшее, что мне удалось придумать, и оно работает достаточно хорошо.

Я начал с прямоугольного бруска выдержанной твердой древесины размером примерно 2″X2″X6″. На сверлильном станке я просверлил ряд отверстий разных размеров: 3/8″, 1/2″ и 5/8″.Я также просверлил большую зенковку в верхней части каждого отверстия. Затем я слегка рассверлил верх каждого отверстия, потому что большинство стеблей несколько сужаются. Наконец, я распилил его пополам посередине каждого отверстия.

Чтобы использовать его, я зажимаю стержень в отверстии соответствующего размера и прикрепляю все это к упору на моем столе сверлильного станка. (Ограждение представляет собой не что иное, как прямоугольную форму 2X4, прикрепленную к моему столу сверлильного станка).Затем я постукиваю по вещам здесь и там, пока не будет идеально совмещено, и затягиваю зажимы. Это не так долго, как кажется.

После того, как стержень просверлен и обработан, пришло время приклеить шипы.

Шипы изготовлены из делрина, гибкого материала, похожего на тефлон. Вы можете купить стержни из дельрина разных диаметров у промышленных поставщиков, но из-за того, что стержни длинные, доставка часто бывает непомерно высокой. Тогда вам все равно придется просверлить центр стержня, прежде чем он сможет служить шипом.Я предпочитаю покупать делриновые шипы с предварительно просверленными отверстиями, часто у тех же людей, которые поставляют мне стержни. Шипы бывают нескольких размеров. Я обнаружил, что чаще всего использую размер диаметром 1/4 дюйма, и это то, что вы видите здесь.

Прежде чем вклеивать шипы в стержни, их нужно немного видоизменить. Я всегда использую зенковку, чтобы развернуть конец шипа, который будет входить в стержень. (На изображении выше шип справа такой, каким он был получен от производителя; два шипа слева были утоплены.)  Это облегчает прохождение собранного стержня через трубоочиститель.

Помните, я говорил, что шипы сделаны из материала, похожего на тефлон? Есть старый анекдот, который спрашивает: «Как они заставляют тефлон прилипать к сковороде, если к тефлону ничего не прилипает?» (Это настоящий подвиг химической инженерии, но не будем отвлекаться.) Клей не прилипнет к этим шипам, поэтому вам придется использовать эпоксидную смолу, чтобы зафиксировать их механически.

Уголком напильника сделайте несколько надрезов по бокам шипа, конец которого вы будете вставлять в стержень.Они должны быть достаточно большими, чтобы в них могло затекать большое количество эпоксидной смолы. Только не режьте полностью в дыхательные пути.

Эпоксидная смола заполнит эти выемки и приклеится к стержню, тем самым зафиксировав шипы на месте, даже если клей на самом деле не прилипнет к шипу.

При нанесении эпоксидной смолы будьте очень осторожны, чтобы клей не попал на внутреннюю часть шипа. Не менее тщательно следите за тем, чтобы каждая выемка, которую вы напилили, была полностью заполнена эпоксидной смолой.

Для этой операции не нужно много эпоксидной смолы, но нужна подходящая. На рынке представлено множество эпоксидных смол, в основном отличающихся временем отверждения. Вот важное практическое правило: чем быстрее затвердевает эпоксидная смола, тем она слабее. Для отверждения самых прочных эпоксидных смол требуется полных 24 часа, и они того стоят. Я использую обычную эпоксидную смолу JB-Weld, которая широко доступна и чрезвычайно прочна.

Время отверждения — причина, по которой я начинаю процесс изготовления трубки с мундштука.Обычно я просверливаю и склеиваю несколько стержней за раз, чтобы каждый был готов, когда я собираюсь сделать трубку.

Нанесите эпоксидную смолу на шип, вставьте шип в шток. Будьте осторожны, чтобы не капнуть клей в дыхательные пути стержня. Затем резко постучите шипом по столешнице или деревянному бруску, чтобы убедиться, что он полностью вставлен.

Наконец, немедленно удалите излишки эпоксидной смолы. (Это еще одно преимущество использования медленно затвердевающей эпоксидной смолы: у вас будет достаточно времени, чтобы счистить излишки.) Используйте влажное бумажное полотенце, чтобы вытереть излишки с шипа. Смочите средство для чистки труб в воде и несколько раз проведите им через шип, чтобы убедиться, что клей не заблокировал дыхательные пути. Вы также можете проверить, чисты ли дыхательные пути, продув их и просто осмотрев.

Теперь отложите стебли сушиться на день, а пока займитесь деревянной частью трубы. В следующем посте я покажу, как просверлить отверстия в блоке бриара.

 

 

Нравится:

Нравится Загрузка…

Связанные

Приманки для борьбы с крысами и мышами

G1646

Станции с приманкой эффективны для борьбы с крысами и мышами. В этом NebGuide описывается конструкция и использование, правильное размещение и выбор приманок.


Стивен М. Вантассель, координатор проекта по защите дикой природы
Скотт Э. Хюгнстром, специалист по расширению программ по защите дикой природы
Деннис М. Ферраро, преподаватель по вопросам повышения квалификации


Токсичные приманки часто используются для уменьшения ущерба, причиняемого норвежскими крысами ( Rattus norvegicus ) и домовыми мышами ( Mus musculus ).Использование приманок для борьбы с грызунами повышает как эффективность, так и безопасность применения родентицидов.

Выбор наживки

Родентициды классифицируются в зависимости от их механизма действия ( Таблица I ). Осведомленность о том, как работают родентициды, помогает правильно их использовать для достижения желаемого контроля.

 

Таблица I. Родентициды, классифицированные по механизму действия.
Способ действия Антикоагулянты
1-е поколение варфарин
дифацинон
хлорофацинон
2-е поколение бродифакум
дифетиалон
бромадиолон
дифенакум
Неантикоагулянты брометалин
холекальциферол
фосфид цинка

 

Антикоагулянты нарушают способность крови к свертыванию.Родентициды первого поколения требуют, чтобы грызуны кормились несколько раз, чтобы получить смертельную дозу. Токсиканты второго поколения способны убивать грызунов уже после однократного кормления. Однако грызуны, питающиеся родентицидами второго поколения, умирают только на день или два раньше. Эта задержка летальности предотвращает боязнь приманки.

Родентициды, не являющиеся антикоагулянтами, убивают грызунов, воздействуя на нервную систему (брометалин), на уровень кальция в крови (холекальциферол) или вызывая выделение токсического газа внутри организма после приема внутрь (фосфид цинка).

Родентициды классифицируются как пестициды общего назначения (GUP) и пестициды ограниченного использования (RUP). Для приобретения RUP требуется лицензия. Многие GUP имеют те же активные ингредиенты, что и RUP. Разница в том, что GUP обычно продаются только в небольших количествах (1 фунт или меньше) или в таких составах, как восковые блоки или мягкие приманки, которые представляют меньший риск для нецелей, поскольку грызуны не могут легко перемещать токсикант.

Купите достаточно токсиканта, чтобы обеспечить непрерывное кормление.Это особенно важно при использовании токсикантов первого поколения. При новых и легких заражениях (например, в доме площадью 1000 квадратных футов) должно быть достаточно пяти-семи контейнеров. При сильном заражении потребуется гораздо больше. Хотя GUP более чем достаточны для большинства жилых и небольших коммерческих ситуаций, рассмотрите возможность перехода на другой активный ингредиент или проконсультируйтесь со специалистом по борьбе с вредителями (PMP), если необходимый уровень контроля не достигается в течение четырех-шести недель.

Вы можете приобрести большее количество родентицидов, которые представляют собой RUP и различные составы, такие как рассыпное зерно, следящий порошок, смеси гранул и зерна и водорастворимые концентраты.Эти составы предоставляют PMP дополнительные инструменты для борьбы с особенно сложными проблемами с грызунами. Жидкие приманки хорошо работают в местах, где у грызунов мало источников воды, например в зернохранилищах. Крысы часто приходят к водопоям, потому что им нужна вода ежедневно, если только они не питаются влагосодержащей пищей. Просто смешайте сухой концентрат с отмеренным количеством воды, как указано на этикетке, чтобы создать привлекательную приманку для грызунов. Жидкие приманки не рекомендуются для борьбы с мышами. Поскольку многие нецелевые животные пьют воду, емкости, содержащие жидкие родентициды, следует использовать внутри помещений, в нежилых помещениях, и размещать их внутри приманок, чтобы снизить опасность для домашних животных, домашнего скота и диких животных.

Дополнительную информацию об использовании приманок для борьбы с этими видами см. в NebGuides Контроль домашних мышей , G1105 и Контроль крыс , G1737 и http://icwdm.org .

Приманки повышают эффективность использования родентицидов, предоставляя одно или несколько из следующих преимуществ:

  • защищают прикормку от влаги и пыли;
  • обеспечивают защищенное место для кормления грызунов, позволяя им чувствовать себя в большей безопасности и потреблять больше приманки;
  • оградить нецелевые виды, в том числе домашних животных, домашний скот, диких животных и детей от токсичных приманок;
  • разрешить размещение приманки в труднодоступных местах с учетом погодных условий или потенциальной опасности для нецелевых животных;
  • помогают предотвратить случайное высыпание приманки; и
  • обеспечивают легкий доступ аппликатора к приманке для определения количества кормления грызунами и для пополнения.

Типы приманок

Потребительские приманки

Для защиты людей и нецелевых видов Агентство по охране окружающей среды США (EPA) с 4 июня 2011 г. установило более строгие правила использования родентицидов «потребителями» (пользователями, не являющимися профессиональными или сельскохозяйственными аппликаторами). для дальнейшего снижения воздействия родентицидов на детей, домашних животных и диких животных. Поскольку риск нецелевого воздействия токсикантов зависит от ситуации, Агентство по охране окружающей среды создало четыре различных уровня приманок для обозначения различных уровней защиты ( Таблица II ).Потребители должны выбирать станции, подходящие для защиты нецелевых объектов в их регионе.

 

Таблица II. Потребительские приманки для родентицидов и уровни защиты от несанкционированного доступа и атмосферных воздействий от уровня 1 (самый высокий) до уровня 4 (самый низкий).
Возможности приманочной станции

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уровень 4

Устойчив к детям
Устойчив к собакам
Устойчив к атмосферным воздействиям на открытом воздухе
Устойчив к условиям в помещении

Да
Да
Да
Да

Да
Да
Нет
Да

Да
Нет
Нет
Да

Нет
Нет
Нет
Да

 

Профессиональные приманки

Производители создали несколько конструкций многоразовых станций для приманки, чтобы удовлетворить потребности PMP и сельскохозяйственных аппликаторов, которым было поручено их использовать.Дизайн основан на том, нужно ли станции:

  1. Целевые крысы или мыши,
  2. Содержит твердые (рассыпные гранулы, упаковки для гранул, мягкие приманки и восковые блоки) или жидкие приманки,
  3. Устойчивое использование в помещении или на открытом воздухе,
  4. Защита от несанкционированного доступа и
  5. Удерживающие ловушки (защелкивающиеся и приклеиваемые; Рисунок 1 ).

 

Рис. 1. Приманочная станция AEGIS™-RP (Liphatech, Inc.) держит клеевую доску. Многие промышленные приманки спроектированы так, чтобы их можно было использовать с ловушками, клеевыми досками и ядовитыми веществами. (Фото Liphatech, Inc.)

 

Агентство по охране окружающей среды установило критерии безопасности, которым должны соответствовать приманочные станции, прежде чем они получат статус «защищенных от несанкционированного доступа» (PR-уведомление 94-7). Станции с защитой от взлома должны быть:

  1. Стойкий к разрушению или ослаблению под воздействием погодных условий,
  2. Достаточно сильный, чтобы воспрепятствовать проникновению или разрушению собаками и детьми младше 6 лет руками, ногами или предметами в окружающей среде,
  3. Возможность запирания или опломбирования,
  4. Оборудован входами для грызунов, которые легко позволяют целевым животным получить доступ к приманке, но блокируют доступ к более крупным животным и птицам,
  5. Может быть закреплен (и должен быть закреплен при использовании),
  6. Оснащен внутренними конструкциями для удержания приманки и сведения к минимуму утечки и отслеживания приманки за пределами станции или в легкодоступных частях станции,
  7. Дизайн и цвет не особенно привлекательны для детей, а
  8. Способен отображать предупреждения на видном месте.

Производители соблюдают критерии безопасности, изготавливая приманки из прочного пластика. Чтобы предотвратить доступ детей к приманке, некоторые производители разработали приманочные станции с двумя камерами, которые заставляют грызунов поворачиваться на 90°, чтобы достать приманку (, рис. 2, ). Другие производители используют перегородки или расстояния. Защищенные от несанкционированного доступа станции должны быть закреплены на полу, тяжелом камне патио или стене, чтобы предотвратить удаление приманки при встряхивании. Производители разработали металлические покрытия для станций, подверженных риску повреждения копытными животными, дикими животными или транспортными средствами.

 

Рис. 2. Открытая приманочная станция с входными отверстиями, внутренними стенками, удерживающими стержнями, точками крепления и замками. (Изображение UNL.)

 

Производимые приманки можно приобрести у продавцов в магазинах сельскохозяйственных товаров и химикатов, их можно заказать через Интернет или у поставщиков средств борьбы с вредителями. Станции продаются с различными функциями, связанными с их креплением, очисткой и открытием.Ландшафтные версии выглядят как скалы и сливаются с общим окружением. Перед покупкой рассмотрите несколько типов станций.

Создание собственной приманочной станции

В свете постановления Агентства по охране окружающей среды пользователям GUP больше не нужно строить свои собственные приманочные станции, поскольку приманка продается вместе с сопутствующими станциями. Однако лицензированные специалисты по применению пестицидов должны решить, будут ли они покупать промышленные приманки или строить свои собственные. Если лицензированные специалисты по борьбе с вредителями предпочитают строить свои собственные приманочные станции, необходимо, чтобы самодельные станции соответствовали федеральным стандартам «защиты от несанкционированного доступа», если они размещены там, где есть доступ к детям или нецелевым животным (см. Таблица II ).При наличии детей и домашнего скота станция должна предотвращать несанкционированный доступ и удаление токсиканта. Рекомендуется использовать замки или скрытые защелки для повышения защиты приманочной станции от несанкционированного доступа. Используйте прочные материалы, чтобы предотвратить повреждение станции. Четко пометьте все станции приманки «ЯД», «ПРИМНКА ДЛЯ ГРЫЗУНОВ — НЕ ПРИКАСАТЬСЯ», или аналогичным предупреждением. В районах с группами, не говорящими по-английски, рассмотрите возможность добавления предупреждения также и на неанглоязычных языках. Вы можете создавать свои собственные предупреждающие этикетки в Интернете.Найдите этот бесплатный сервис, используя фразу «генератор предупреждающих меток».

В безопасных зонах, где риск нецелевого воздействия низок, конструкция станции может быть такой же простой, как доска, прибитая под углом между полом и стеной, или труба из ПВХ диаметром 4 дюйма (длиной 24 дюйма для крыс или крыс). диаметром 2 дюйма для мышей), в который можно поместить приманку ( Рисунок 3 ). Коробки (высотой 10 x 6 x 2 дюйма) идеально подходят для мышей при использовании в защищенных помещениях. Более сложные станции полностью закрыты и могут содержать как жидкие, так и твердые приманки для грызунов.Откидные крышки позволяют удобно осматривать станции в стационарных условиях. Ваш дизайн должен учитывать требования этикетки и относительный риск нецелевого воздействия родентицида. Увеличьте запас прочности, введя более строгие ограничения, чем требует этикетка.

Простые, прочные и устойчивые к атмосферным воздействиям «Т-образные» приманочные станции могут быть изготовлены из труб и фитингов из ПВХ ( рис. 3 ). Их можно прикрепить к стене с помощью хомутов или прикрепить к стойке проволокой или стяжками.Приманка нанизывается на жесткую проволоку, расположенную внутри вертикальной трубы. Крышку можно «зафиксировать» с помощью винта для листового металла. Боковые трубы можно сделать достаточно длинными, чтобы нецелевые животные, такие как еноты, не могли добраться до приманки.

 

Рисунок 3. Самодельная приманка. Эта станция может использоваться с гранулированной или блочной приманкой. Если вы используете блоки для приманки, используйте проволоку или длинный стержень, чтобы удерживать приманку на месте. Предупреждение: эта станция подходит только для защищенных мест.(Изображение Ди Эббека.)

 

Станции с приманкой должны быть достаточно большими, чтобы несколько грызунов могли питаться одновременно. Минимальные стандарты применяются для проектирования станций приманки ( Таблица III ).

Постройте свою станцию, по крайней мере, с двумя отверстиями на противоположных сторонах. Грызуны с большей вероятностью проникнут на станцию, если почувствуют альтернативный путь отступления.

Многие промышленные станции с приманками предназначены для ловушек с защелками, клеевых досок и родентицидов.На некоторых станциях также хранятся жидкие ядовитые вещества. Подумайте о том, чтобы спроектировать свои приманочные станции для размещения нескольких инструментов управления.

 

Таблица III. Минимальные стандарты приманок для крыс и мышей.
 

Размер отверстия

Длина

Ширина

Высота

Крысы

2¼”

12¼”

11.0”

3,0–4,0 дюйма

Мыши

¾”

5¼”

3¾”

1¼”

 

Размещение приманки

Качество и эффективность производимых родентицидов настолько высоки, что любое недостаточное потребление ядовитых веществ грызунами обычно вызвано человеческим фактором. Крысы и мыши не будут посещать приманочные станции независимо от их содержания, если они не расположены удобно в местах активности грызунов.По возможности размещайте станции между кормовой базой грызунов и их убежищем. Размещайте приманки рядом с норами грызунов, у стен и вдоль путей их перемещения. Ищите признаки активности, такие как экскременты, погрызы, следы и следы от потертостей, чтобы определить места для размещения станций приманки. Норвежские крысы перемещаются на расстояние до 400 футов от своих гнезд, поэтому крысиные станции можно размещать на расстоянии от 15 до 50 футов друг от друга. Важно быть терпеливым при контроле крыс. Крысы часто с подозрением относятся к новым или незнакомым объектам.Не удивляйтесь, если некоторые крысы ждут до двух недель перед кормлением на ваших приманках или вообще игнорируют их. Не используйте станции размером с мышь, когда присутствуют крысы, поскольку они могут прогрызть станции размером с мышь и подвергнуть воздействию ядовитое вещество. Домовые мыши редко удаляются дальше, чем на 50 футов от своих гнезд или пищи, поэтому размещайте приманки на расстоянии не более 12 футов друг от друга в местах, где мыши активны.

На фермах размещение приманок зависит от конструкции здания и его использования. В помещениях для содержания свиней можно прикрепить станции для приманки к выступам стен или к верхней части перегородок загонов.Станции с приманкой также можно размещать на чердаках или вдоль стен в переулках, где активно водятся грызуны ( Рисунок 4 ).

 

Рис. 4. Приманка размером с крысу, правильно размещенная у внешней стены здания. (Фото Стивена М. Вантасселя.)

 

Никогда не размещайте приманки там, где их может побеспокоить домашний скот, домашние животные или другие нецелевые животные. Нецелевые отравления могут происходить необычным образом.Однажды в зоопарке отравились обезьяны, которые съели тараканов, питавшихся родентицидами. Будьте особенно осторожны с рассыпным и гранулированным составом зерна, потому что грызуны часто перемещают его в небезопасные места. Они также легко проливаются. Рассыпанная приманка представляет потенциальную опасность, особенно для мелких животных. Приманки для грызунов, независимо от рецептуры, в той или иной степени ядовиты для всех животных. Свиньи и собаки особенно чувствительны к антикоагулянтам. К счастью, витамин К доступен в качестве противоядия.

Стационарные приманки можно размещать внутри зданий и вдоль внешних стен зданий, не защищенных от грызунов. Запрещено размещать станции на расстоянии более 100 футов от искусственных сооружений. Размещение за пределами 50 футов увеличивает угрозу для нецелевых видов, но существенно не увеличивает контроль над целевыми видами.

Избегайте размещения приманок в местах, подверженных воздействию послеполуденного солнечного света. Внутренняя температура приманок, подвергающихся воздействию солнца, может быть на 20–30 процентов выше, чем окружающий воздух — достаточно высокая, чтобы плавить блоки приманки.Если станции необходимо размещать под прямыми солнечными лучами, выбирайте станции серого или белого цвета и используйте токсиканты не на основе парафина.

Оставьте приманки размером с крысу после успешной программы контроля. Если проблемы с крысами повторяются, крысы с большей вероятностью проникнут на станции, которые были частью «ландшафта», чем на недавно размещенные. Однако имейте в виду, что пластиковые станции со временем становятся хрупкими, особенно под воздействием солнечных лучей. Проверяйте целостность станций и заменяйте слабые станции перед их повторной заправкой.Станции с живыми петлями (тонкая полоска пластика, способная сгибаться) менее долговечны, чем станции с подвижными петлями.

Техническое обслуживание приманочной станции

После установки станций приманки для устранения заражения, проверяйте их ежедневно и добавляйте свежую приманку по мере необходимости. Через короткое время численность и кормление грызунов снизятся, и наблюдение за станциями будет необходимо лишь раз в две-четыре недели. Регулярно контролируйте приманочные станции, чтобы обеспечить бесперебойную поставку свежей наживки.Крысы и мыши часто отвергают испорченные или несвежие продукты. Обеспечьте грызунов достаточным количеством свежей приманки, но не переполняйте ее. Опорожните, очистите и снова наполните приманку свежей приманкой, когда приманка заплесневеет, станет затхлой, загрязненной или заражена насекомыми. Если приманка содержалась в одноразовой станции, утилизируйте станцию ​​и ее содержимое в соответствии с указаниями на этикетке.

При обслуживании многоразовых станций всегда надевайте соответствующие защитные средства, указанные на этикетке, включая одноразовые перчатки.Избегайте чрезмерной очистки, так как грызуны с большей вероятностью проникнут в приманку, содержащую запахи и помет предыдущих посетителей. Если необходимо выполнить очистку, используйте следующую процедуру:

  1. Открытая приманочная станция,
  2. Высыпьте старую наживку или отложите в сторону, если наживка еще достаточно свежая, чтобы ее можно было использовать,
  3. Опрыскайте салон любым обычным дезинфицирующим средством или 10-процентным раствором хлорной извести, убедившись, что все выделения увлажняются,
  4. Дайте высохнуть,
  5. Вылейте содержимое в пластиковый пакет и утилизируйте в соответствии с этикеткой, а также
  6. Заправочная станция.

Если муравьи являются проблемой, обработайте внутреннюю часть станции (особенно лоток для приманки) жидким пиретроидным инсектицидом со слабым запахом. Дайте инсектициду высохнуть, прежде чем заполнять станцию ​​ядовитым веществом. Инсектициды, вероятно, не будут отпугивать грызунов, при условии, что инсектицид применяется в дозах, указанных на этикетке. Другой вариант — рассыпать гранулы инсектицида на прилегающей территории и вокруг нее перед размещением станции. Никогда не обрабатывайте приманку для грызунов непосредственно инсектицидом. Всегда следуйте всем указаниям на этикетке для продуктов, которые вы используете.

Безопасность

Соблюдайте все правила техники безопасности при работе с пестицидами. При работе с ядовитыми веществами надевайте неопреновые, нитриловые или виниловые перчатки. Избегайте вдыхания пыли при пересыпании гранулированных или гранулированных пестицидов. Не курите, не ешьте и не пейте при работе с пестицидами. Закончив нанесение токсикантов на место, тщательно вымойте руки и лицо и смените одежду. Эти меры предосторожности также помогают защитить себя от биологических опасностей, таких как сальмонелла. Избегайте поднятия пыли внутри станции.Мыши-олени, вид, который, как известно, является переносчиком хантавируса, обычно поселяются на пустых станциях. Хантавирус можно дезинфицировать 10-процентным раствором хлорной извести или Lysol®. Для получения дополнительной информации о безопасности обратитесь к NebGuide Controlling House Mice , G1105 http://www.ianrpubs.unl.edu/sendIt/g1105.pdf или посетите веб-сайт Центров по контролю за заболеваниями ( http:/ /www.cdc.gov ).

Благодарности

Мы благодарим Роберта Корригана, RMC Pest Management Consulting; Тед Брюш, Liphatech, Inc.; Базз Вэнс, Департамент сельского хозяйства штата Небраска; и Gary Zoubek, University of Nebraska–Lincoln Extension за полезные предложения по улучшению этого NebGuide.

Эта публикация прошла рецензирование.

Отказ от ответственности

Ссылка на коммерческие продукты или торговые наименования делается с пониманием того, что не предполагается никакой дискриминации в отношении тех, кто не упоминается, и не подразумевается одобрение со стороны University of Nebraska-Lincoln Extension для упомянутых.

 

Эта публикация прошла рецензирование.


Посетите веб-сайт University of Nebraska–Lincoln Extension Publications, чтобы ознакомиться с дополнительными публикациями.
Index: Wildlife Management
Wildlife Damage Control
2006, редакция: декабрь 2012 г.

Клапаны 101: типы клапанов, размеры, стандарты и многое другое

Вы также можете увидеть клапаны, классифицированные по функциям, а не по конструкции.

Общие функциональные обозначения и их общие типы конструкции включают:

  • Запорные клапаны:  Шаровые, дисковые, мембранные, задвижки, пережимные, поршневые и пробковые клапаны
  • Регулирующие клапаны8 Шаровые, 900, мембранные, шаровые, игольчатые, пережимные и пробковые клапаны
  • Предохранительные клапаны: Предохранительные и вакуумные клапаны
  • Обратные клапаны: Поворотные обратные и подъемные обратные клапаны
  • Клапаны специального назначения: Многоцелевые

Объяснение размера клапана: обеспечение бесперебойной работы значительная часть бюджета проектирования и строительства.Они также оказывают значительное влияние на долгосрочные затраты и общую производительность системы.

Правильный выбор размера клапана важен как для оптимизации затрат, так и для обеспечения безопасной, точной и надежной работы.

Первое, на что следует обратить внимание, это общий размер клапана — как с точки зрения физических размеров, так и с точки зрения внутреннего размера и скорости потока (CV).

Выбор клапана, который не соответствует требуемому пространству, может привести к дополнительным затратам.Выбор клапана, который не обеспечивает идеальной скорости потока, может привести как минимум к неточному регулированию потока, а в худшем – к полному отказу системы.

Например, если ваш клапан слишком мал, это может привести к снижению расхода на выходе и созданию противодавления на входе. Если клапан слишком большой, вы обнаружите, что управление потоком резко снижается по мере того, как вы переходите от полностью открытого или полностью закрытого положения.

При выборе правильного размера убедитесь, что диаметр соединителя и общий расход клапана соответствуют вашим потребностям.Некоторые клапаны обеспечивают отличный поток, в то время как другие сужают поток и повышают давление.

Это означает, что иногда для регулировки расхода необходимо установить клапан большего размера, чем может подразумевать только диаметр адаптера.

Торцевые соединения клапанов: ключ к хорошей посадке и правильной работе

Поскольку размеры и конструкция не имеют значения, также важно учитывать торцевые соединения клапанов.

Общие типы концов клапанов. Источник: Unified Alloys

Хотя наиболее очевидным следствием здесь является выбор концевого соединения, совместимого с вашим трубопроводом, существуют также функциональные характеристики обычных типов концов, которые могут сделать один клапан более подходящим для ваших нужд, чем другой.

Обычные соединения клапана и концы включают в себя:

    • Прикрученные или резьбовые: Часто используется в приборовных соединениях или пробных точках
    • Фланэн: Наиболее распространенные концы для трубопроводов Использование
    • Butt. Обычно используется в условиях высокого давления или высоких температур
    • Приварной враструб: Обычно используется на трубопроводах малого диаметра, где резьбовые соединения не разрешены
    • Вафельные и проушины: Часто используется для компактных клапанов, устанавливаемых в системах с ограниченным пространством

    Материалы клапана: обеспечение безопасности и долговечной работы

    В зависимости от предполагаемого использования материалы, из которых изготовлены ваши клапаны, могут иметь решающее значение для обеспечения безопасной эксплуатации и снижения затрат на техническое обслуживание и замену в течение всего срока службы вашего клапана. операция.

    Клапаны из нержавеющей стали отлично подходят для различных производственных сред, в том числе с агрессивными средами (такими как химикаты, соленая вода и кислоты), средами со строгими санитарными стандартами (такими как производство продуктов питания и напитков). и фармацевтика), а также процессы, связанные с высоким давлением или высокими температурами.

    Однако, если вы перерабатываете растворители, топливо или летучие органические соединения (ЛОС), выбор материала клапана из негорючего материала, такого как латунь, бронза, медь или даже пластик, часто является лучшим вариантом. .Помимо правильного выбора материал корпуса, внутренние (смачиваемые) детали отделки также должны быть оценены на химическую совместимость. Если ваш клапан содержит эластомеры, их также следует оценить на химическую совместимость, а также ограничения по давлению и температуре.

    Стандарты клапанов: соответствие требованиям и нормативным требованиям

    В зависимости от предполагаемого использования вы можете обнаружить, что клапаны должны соответствовать определенным стандартам, чтобы соответствовать нормативным требованиям безопасности, санитарии или другим требованиям.

    Несмотря на то, что существует слишком много организаций по стандартизации и возможных правил, чтобы их можно было подробно охватить, общих организаций по общим стандартам включают:

    Существуют также отраслевые стандарты, которые следует учитывать.

    Основные стандарты организации по отраслям включают в себя:

      9

      • стандарты клапанов ASME
      • ASME BPVC стандарты клапанов
      • стандарты клапанов ASSE
      • стандарты клапанов ISA
      • стандарты клапанов NFPA
      • стандарты клапанов SAE

      финальные мысли

      Выбор правильного клапана для вашего проекта может показаться сложным.Однако, начав с общих характеристик, таких как конструкция клапана , размер клапана и способ срабатывания , вы можете быстро ограничить свои возможности для определения лучшие клапаны для ваших нужд.

      Независимо от того, проектируете ли вы новую технологическую систему или хотите модернизировать или обслуживать существующую систему, ассортимент клапанов и фитингов Unified Alloys поможет вам найти идеальное решение для вашей области применения и условий использования. Являясь ведущим поставщиком сплавов из нержавеющей стали, клапанов, фланцев и многого другого, наши специалисты уже более 40 лет помогают предприятиям промышленности в Канаде и Северной Америке.Нужна помощь или есть вопрос? Свяжитесь с нами по номеру для индивидуальной помощи.

      Вернон Инструмент | Истории успеха

      Автор Бретт Форнелли

       

       

      Профилировщики труб VERNON TOOL®

      изготавливаются как с роликовой станиной, так и с зажимным патроном. Преимущества каждой конструкции специально разработаны для отрасли и размера трубы, что обеспечивает максимальную производительность при наименьших трудозатратах на погрузочно-разгрузочные работы.Благодаря пятидесятилетнему опыту выяснилось, что рольганги лучше подходят для резки более тяжелых труб большего диаметра, а зажимные системы лучше подходят для более легких труб меньшего диаметра. Выбор правильной конструкции системы резки труб для желаемого применения окажет долгосрочное влияние на вашу прибыль.

       

      Станки Vernon Tool с рольгангами и конвейерами являются основой нашего постоянного успеха в области резки труб большого диаметра. Это началось с оригинальной машины с пантографом и продолжается сегодня с нашей самой современной линией машин для профилирования концов труб, серии Master Pipe Machine (MPM).Известно, что эта линейка продуктов регулярно служит более 20 лет при ежедневном использовании, а некоторые машины все еще работают через 50 лет. Труборезный станок МПМ не только превосходит конкурентов, но и упрощает процессы погрузки и разгрузки.

       

      Система роликовых опор Vernon Tool позволяет одному оператору загружать трубы со складских стеллажей на входной конвейер, который затем продвигает их на рольганг. Тот же оператор может отрезать трубу на рольганге в соответствии с запрограммированными параметрами, а затем передать ее для выгрузки на стеллажи для готовой продукции.Этот оператор может преобразовать полностью загруженный стеллаж с сырьем в готовые изделия без использования мостового крана или дополнительного персонала для помощи при перемещении материала. Роликовые платформы автоматизируют поток материалов до уровня, недостижимого для конкурирующих систем.

       

       

      В дополнение к более простому обращению с материалом, система роликовых опор позволяет оператору резать в любом месте по длине станины, в то время как система полностью поддерживает трубу.Зажимные станки, которые режут трубы диаметром более фута, требуют многократной регулировки опоры для каждой трубы. Каждая из этих корректировок требует дополнительного шага в процессе и не только увеличивает трудозатраты, но и тормозит производство. Роликовая платформа устраняет эти дополнительные этапы и позволяет проводить трубу на протяжении всего процесса, сохраняя при этом полную поддержку.

       

      Роликовая платформа также предоставляет оператору место для сбора коротких готовых заготовок или отходов первого разреза.Поскольку каретка профилировщика выступает за станину станка на несколько футов, в ней достаточно места для мусорного бака или лотка для готовых изделий. Остатки также легко транспортируются обратно на стеллаж для сырья, если необходимы дополнительные разрезы. Эта уникальная особенность системы рольгангов улучшает погрузочно-разгрузочные работы и обработку готовых деталей.

       

      Производство труборезов Vernon Tool включает в себя калибровку наших роликовых систем с очень жесткими допусками. Каждая машина подвергается центровке ведущих валов по оси X с помощью лазерного целеуказателя, чтобы совместить два приводных вала друг с другом.Выровненная ось X препятствует продвижению трубы вниз по оси Y в виде винта — что-то известное в отрасли как «ход по трубе». Этот шаг выполняется с каждой системой роликовых опор, которую мы производим, и калибруется машина, чтобы гарантировать, что трубы смещаются не более чем на 1/32 дюйма за 25 оборотов, что является статистически незначительной величиной.

       

      Роликовая платформа также преодолевает дополнительные препятствия при выполнении точного реза. Трубы, естественно, никогда не бывают прямыми или истинными, и часто сильно колеблются с увеличением длины и диаметра трубы.Наша система роликовых опор решает эту проблему благодаря своей способности к самоцентрированию. Труба может немного подниматься и опускаться в станине, если имеется изгиб или сварной шов, но это всегда компенсируется датчиками трубы, которые регулируют горелку на правильной высоте трубы. У больших зажимных машин может быть изгиб по всей длине длинной трубы, а центральная линия трубы может отличаться от зажимаемого конца на несколько дюймов. Усиление несоосности патрона может привести к дорогостоящей доработке и значительно увеличить как время производства, так и общую стоимость.

       

      В то время как большая труба лучше подходит для станка с рольгангом, зажимные станки имеют свое место. Легкие трубы и трубы меньшего диаметра требуют меньшего количества операций по обработке материала, и ими легче маневрировать по всей длине машины. Lincoln Electric Cutting Systems, производитель труборезов Vernon Tool, отмечает эти преимущества зажима и предлагает станок с зажимной системой: MASTERPIPE® Compact Profiler. Эта машина была специально разработана для работы с трубами меньшего диаметра и трубками с наружным диаметром от 1 до 8 дюймов.Инженеры Vernon Tool обнаружили, что система зажима является наиболее эффективной в данном диапазоне размеров труб.

       

      Дополнительным преимуществом использования зажимных станков является меньшая занимаемая площадь, так как снижается потребность во входном и разгрузочном конвейерах. С трубами меньшего диаметра, как правило, легче обращаться, поэтому операторы имеют больший контроль при маневрировании и размещении труб в зажимном кулачке. Стеллажи для труб могут быть установлены вертикально рядом с машиной и легко доступны.Контроль над трубой имеет прямую зависимость от ее размера и веса; чем меньше труба, тем легче ею управлять.

       

      В настоящее время существуют станки, в которых используется комбинация систем зажимного патрона и роликовой платформы, но основные затраты, связанные с соединением систем, перевешивают любые незначительные преимущества. Наиболее существенный выигрыш зажимного станка, площадь пола, теряется при использовании комбинации рольганга и зажимной системы.

      Признание взаимосвязи между диаметрами труб и типами станины значительно оптимизирует ваш производственный процесс и прибыль.Наличие правильной системы может ускорить производство за счет сокращения времени обработки материалов и трудозатрат, что представляет собой значительную стоимость единицы продукции. На эти два фактора обычно приходится 80 % времени, затрачиваемого на резку труб, поэтому очень важно максимально эффективно загружать, устанавливать и разгружать трубы.

       

      Роликовые опоры признаны наиболее эффективной и рентабельной системой для труб большего диаметра, поскольку они значительно повышают эффективность работы с трубами диаметром более двенадцати дюймов.С другой стороны, зажимные станки занимают рынок резки труб меньшего размера, извлекая выгоду из простоты обработки меньшего материала. Эта взаимосвязь между диаметром трубы и соответствующей конструкцией машины четко видна в линейке станков для профилирования и резки труб Vernon Tool.

      Blair — лидер в области решений для ремонта труб

      111 Ограничитель соединения с эксцентриковым замком (DI и CS)120 Ограничитель соединения с эксцентриковым замком (ПВХ) 221 Полноповоротный хомут Проушина DI Однополосная (5 дюймов) 225 Полноповоротный хомут Наконечник DI двухленточный — Gas225 Наконечник DI одноленточный — Gas225 Наконечник DI одноленточный — Oilfield226 Наконечник с полным кругом Наконечник DI одноленточный227 Наконечник DI — двухленточный228 Наконечник полного круга Наконечник DI — многодиапазонный229 Полный круг Уплотнительный хомут DI Lug234 Полнокруглый хомут с резьбой, одноленточный — Gas235 Полнокруглый хомут с резьбой, двойной ленточный — Gas238 Полнокруглый хомут с резьбой, одинарный ленточный239 Полнокруглый хомут с резьбой, двойной ленточный244 Полнокруглый хомут Redi244 Полнокруглый хомут Redi-Clamp — Gas244 Полнокруглый хомут Redi-Clamp — Oilfield245 Redi-Clamp245 Redi-Clamp — Gas245 Redi-Clamp — Oilfield246 Многополосный хомут для ремонта труб247 Full Circle Redi-Clamp, все из нержавеющей стали247 Full Circle Redi-Clamp, все из нержавеющей стали — Gas247 Full Circle Redi-Clamp, все из нержавеющей стали — Oilf ield248 Redi-Clamp, все из нержавеющей стали248 Redi-Clamp, все из нержавеющей стали, Gas256 Полнокруглые литые проушины из нержавеющей стали, одноленточные257 Полнокруглые литые проушины из нержавеющей стали, двухполосные258 Полнокруглые литые проушины из нержавеющей стали, одноленточные — Gas259 Полнокруглые литые проушины из нержавеющей стали, двухленточные — Gas261 Full Circle Fab SS Lug Single Band262 Full Circle Fab SS Lug Double Band263 Full Circle Fab SS Lug Multi-Band264 Full Circle Fab SS Lug Tapped Single Band265 Full Circle Fab SS Lug Taped Double Band266 Full Circle Fab SS Lug Double Band — Gas266 Full Circle Fab SS Lug Single Band Лента — Gas266 Full Circle Fab SS с наконечником с резьбой, двойная лента — Gas266 Full Circle Fab SS с резьбой, Single Band — Gas267 Full Circle High Pressure CS или SS Clamp, V-образная проушина267 Full Circle High Pressure CS или SS Clamp, V-образная проушина — Gas267 Full Круглый хомут высокого давления из углеродистой стали или нержавеющей стали, тип V-образного выступа — Oilfield268 Полнокруглый хомут высокого давления из нержавеющей стали, тип наконечника пальца268 Полнокруглый хомут высокого давления из нержавеющей стали, тип наконечника пальца — Gas268 Полнокруглый хомут высокого давления из нержавеющей стали, тип наконечника пальца — Oilfie ld269 Герметизирующий хомут с полным кольцом, полностью из нержавеющей стали274 Герметичный хомут с раструбным соединением274 Герметичный хомут с раструбным соединением — газ281 Полный круг, широкий диапазон Fab SS Lug Single Band311 Сервисное седло, одинарный тюк312 Сервисное седло, одинарный тюк — Gas313 Сервисное седло, двойной тюк314 Сервисное седло, Двойной тюк — Gas315 Сервисное седло, одинарный ремень317 Сервисное седло, двойной ремень325 Сервисное седло, бронза/латунь, широкий ремень331 Ремонтное сервисное седло, двойной Bale357 Сервисное седло, двойной ремень, большой кран362 Сервисное седло, двойной ремень (PCCP)366 Сервисное седло, тройное Ремень371 Сервисная седло, полностью из нержавеющей стали, с одним болтом372 Сервисное седло, полностью из нержавеющей стали, с двойным болтом397 Сервисное седло, широкий ремень411 Стальная муфта, прямая413 Стальная муфта, переходная415 Стальная муфта, редукционная416 Стальная муфта, прямая, изолирующая417 Стальная муфта, переходная, изоляционная418 Стальной тройник Муфта421 Стальная муфта широкого диапазона с верхним болтом422 Стальная муфта широкого диапазона с верхним болтом, с длинным рукавом441 Литая муфта OMNI442 OMNI Литая муфта, с длинным рукавом 452 Стальная муфта, прямая — нефтепромысловая 461 Литая муфта широкого диапазона Quantum462 Литая муфта широкого диапазона Quantum, с длинным рукавом471 Муфта с трубным замком, прямая, DI X DI472 Муфта с трубным замком, прямая, ПВХ x ПВХ473 Муфта с трубным замком , Прямая, ПВХ x DI474 Трубная муфта, переходная, DI X DI475 Трубная муфта, переходная, ПВХ x ПВХ476 Трубная муфта, переходная, ПВХ x DI477 Трубная муфта, переходная, только втулка477 Трубная муфта, Прямая, только втулка481 Заглушки для труб, сталь Fab482 Заглушки для труб, чугун OMNI525 Компрессионная муфта611 Компенсатор, односторонний612 Компенсатор, двусторонний622 Врезная втулка, изготовленная из стали, уплотнение горловины623 Врезная втулка, изготовленная из стали, муфтовое уплотнение624 Врезная втулка, изготовленная из стали , MJ Coupling Seal625 Нарезная втулка, изготовленная из стали, PCCP626 Нарезная втулка, изготовленная сталь, приварная половинная втулка627 Нарезная втулка, изготовленная сталь, приварная полная втулка632 Нарезная втулка, изготовленная сталь, уплотнение горловины — G as662 Резьбовая втулка, нержавеющая сталь, флаг., Finger Lug, Full Gasket663 Нарезная втулка, Нержавеющая сталь, Стиль Finger Lug, Full Gasket664 Нарезная втулка, Нержавеющая сталь с CS Flg., V-образный наконечник, Full Gasket665 Нарезная втулка, Нержавеющая сталь, V-образный наконечник, Full Gasket680 Нарезная втулка, Line Stop 687 Резьбовая втулка, штифт907 Ограничительные пластины, стяжные стержни и гайки911 Фланцевый замок, адаптер фланцевой муфты, DI и CS912 Адаптер литой фланцевой муфты OMNI — поперечные болты912 Адаптер литой фланцевой муфты OMNI — шпильки913 Стальной фланцевый адаптер муфты, прямой переход914 Стальная фланцевая муфта Адаптер, переходной переход920 Фланцевый замок, переходник фланцевой муфты, ПВХ921 Фланцевый переходник с широким диапазоном болтов с верхним болтом923 Фланцевый замок, фланцевый переходник муфты, втулка926 Фланцевая гибкая измерительная муфта932 Переходник литой фланцевой муфты OMNI, изолирующий933 Стальной фланцевый переходник муфты, изолирующий971 Демонтажное соединение, без ограничений972 Разборное соединение, фиксируемое для тяжелых условий эксплуатации973 Разборное соединение, фиксируемое кулачковым замком 975 Разборное соединение, опорное RainedАнкерные шпилькиЖгут проводов AWWA M11 в сборе, только уплотнение серии E, переход от чугуна к стальной трубе IPS, только уплотнение серии E, втулка из стекловолокна, только уплотнение серии E, стальная труба IPS, только уплотнение серии E, стальная труба IPS, изоляционное уплотнение серии E -Только, стальная труба IPS, изолирующая и редуцирующая, только с уплотнением серии E, стальная труба IPS, редуцирующая серия E, только с уплотнением, стальная труба IPS, заводское покрытие или эпоксидная смолаEB, только уплотнительная крышка линии, чугунная трубаEB, только уплотнительная крышка линии, Стальная труба IPS Изолированный ограничительный хомут EBREZ TransEZB Уплотнение и ограничитель Изолирующая крышка линии, чугунная трубаEZB Уплотнительная и ограничительная крышка линии, труба IPSEZWC MAXI-GRIP EZ-W Ограничительная заглушка линииEZWF MAXI-GRIP EZ-W Фланцевый переходник с фиксированной муфтойEZWR MAXI-GRIP EZ-W Фиксированная переходная муфтаEZWS MAXI-GRIP EZ-W Фиксированная прямая муфтаMAXI-GRIP Class I EZ Seal and Restraint, IPS Pipe — OilfieldMAXI-GRIP Class I EZ Seal and Restraint, IPS Pipe ConductiveMAXI-GRIP Class I EZ Seal and Restraint, IPS Pipe InsulatingMAXI- GRIP Class II EZ Seal and Restraint, IPS, Проводящий, редукционный MAXI-GRIP Class II EZ Seal and Restraint, IPS, изолирующий, редукционныйMAXI-GRIP Class III EZ Seal and Restraint, CIPS на IPS, изолирующийMAXI-GRIP EZ Seal and Restraint Переходник с фланцевой муфтойМеханическое соединение (MJ) Нарезная втулка Комплект для переоборудования расходомера R441 OMNI Литая муфта, редукционный стержень и проушина Ребра жесткости — Газовые ребра жесткости — Месторождение нефти
      .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*