Утепление брусового дома снаружи под сайдинг минватой: Инструкция по утеплению брусового дома снаружи под сайдинг

Содержание

Утепление деревянного дома минватой под сайдинг

В наше время стало популярно строить деревянные дома и коттеджи, для постоянного или сезонного проживания, но из-за погодных перепадов температур во многих домах очень холодно, для чего и нужно производить утепление домов. Пошаговая инструкция об утеплении деревянного дома минватой под сайдинг ниже.

Подготавливаемся к работе

Какие инструменты вам могут понадобиться во время работ:

  • Стремянка
  • Ножовка
  • Молоток
  • Пассатижи
  • Шуруповерт
  • Рулетка
  • Сайдинг
  • Утеплитель
  • Гвозди

Самым дорогим материалом будет являться сайдинг. Для того чтобы рассчитать его количество, нужно провести соответствующие замеры. Замерьте для начала длину и ширину до углов, и помножьте на длину и высоту, в результате вы получите площадь стены. Из этой цифры нужно вычесть площадь проёмов под окна и двери. Таким образом, вы рассчитаете, сколько материала вам понадобится.

Утепление под сайдинг. Преимущества минваты

Утепление дома миниватой под сайдинг делается снаружи, а не изнутри по некоторым причинам:

  • Экономия площади помещения.
  • Внешняя поверхность стен защищается от атмосферных явлений.
  • Снаружи удобнее утеплять дом, потому что сайдинг фиксируется на обрешетку, что очень удобно
  • Хороший барьер от шума с улицы, по ночам вас не будет беспокоить даже грохот петард.
  • Обеспечение выхода водяных паров наружу, что не дает стенам промерзать.
  • Препятствие накопления влаги в толщине конструкций, это защищает от появления плесени и грибка.

Для утепления могут выбираться любые материалы, но для утепления под сайдинг лучше всего выбрать минвату, по ряду причин:

  • Доступная цена
  • Отличное качество
  • Долговечность материала
  • Гибкость
  • Отличная гигроскопичность
  • Огнестойкий материал
  • Материал устойчив к химическим и биологическим воздействиям

Процесс утепления

Сначала поверхность утепления отчищается от неровностей и грунтуется. Затем крепится обрешетка, сделанная из деревянных реек, либо металлическая из специальных профилей. Расстояние между рейками опоры зависит от параметров минваты или от размеров кусков, на которые она разрезана. Площадь ячейки лучше делать меньше самого куска минваты, примерно на 15 мм по ширине и высоте, чтобы утеплитель лёг в ячейку враспор. Нижний слой материала должен опираться на брус или на металопрофиль. Это служит для защиты от грызунов.

Минвату следует прикреплять к стене, это делается при помощи специального клея, для надежности элементы можно дополнительно закрепить дюбелями. Шляпкой дюбеля следует прижать 4 соседних угла утеплителя, а другим зафиксировать середину мата.

Следующим этапом нужно уложить гидроизоляцию, которая крепится прямо на обрешетку.

В последнюю очередь монтируется сайдинг, также следует помнить, что между ним и теплоизолятором должно быть некоторое расстояние. Есть два варианта, что бы этого достичь.  Опорную обрешетку можно сделать из брусков большей толщины мата минваты. Поверх основной решетки следует пустить дополнительную, из реек толщиной 20 мм.

Дерево очень красиво само по себе, и портить этот дизайн дерева обшивкой сайдингом не очень то и хочется, но круглогодичное комфортабельное проживание без утепления невозможно. И еще, такой материал как дерево, сильно повреждается внешними воздействиями, поэтому и следует скрывать ее под сайдингом.

Также все поверхности дома, которые вы будете утеплять, следует обработать жидкостью против насекомых и против грибка.

Сайдинг, смонтированный правильно, с соблюдением инструкции, не деформируется и не страдает даже при сибирских морозах, при резких перепадах температур, и при сильных ветрах.

Утепление деревянного дома снаружи под сайдинг дело не из лёгких, но результат стоит всех приложенных вами усилий. В вашем доме всегда будет тепло и комфортно, в любое время года, при любых, даже очень резких перепадах температур.

Утепление деревянного дома минватой снаружи под сайдинг: выбираем и укладываем материал

Утепление деревянного дома минватой снаружи под сайдинг не является слишком сложной задачей, поэтому проведение подобных работ под силу даже людям, не имеющих особых навыков в этом деле. Эта работа требует учета определенной последовательности действий. Сайдинг позволяет не просто защитить стены и утеплитель от снега, дождя и вредного ультрафиолета, но и выполняет декоративную функцию.

Утепление деревянного дома под сайдинг имеет свои тонкости, которые следует учитывать, чтобы получить качественный результат, особенно если планируется предварительное утепление стен деревянного дома, так как дерево при промокании утеплителя может начать гнить или покрыться плесенью.

Подготовка к установке утеплителя под сайдинг

Чтобы качественно сделать наружное утепление дома под сайдинг, следует правильно провести подготовительный этап.В случае, если дом деревянный, сначала нужно очистить его стены и устранить старые и подгнившие доски, заменив их на новые. При наличии на стенках старой штукатурки, ее следует удалить и провести повторную обработку. Помимо всего прочего, перед тем как устанавливать утеплитель и панели сайдинга, нужно снять навесные фонари, водосточные трубы, а кроме того, убрать ветви, вьющиеся растения и другие элементы, которые примыкают к стенам дома. По возможности следует снять все выпирающие подоконники, ведь они будут значительно усложнять как крепеж сайдинга, так и утепление домов, имеющих такие элементы в избытке.. Стоит сразу подготовить инструменты, которые необходимы для установки утеплителя перед монтажом сайдинга. К необходимому набору инструменту относится:

Обрешетка под сайдинг
  • минеральная вата;
  • металлический профиль или деревянные рейки для обрешетки;
  • гидроизоляционная пленка;
  • строительный скотч;
  • строительный скотч;
  • спиртовой уровень.

Крепить утеплитель следует на заранее изготовленную обрешетку. Сделать обрешетку можно из металлического профиля или деревянных реек. Деревянные рейки являются более хорошим вариантом, если дом построен из древесины. Материал, который был выбран для обрешетки, крепится к стене при помощи шурупов. Рейки или металлический профиль следует крепить сначала вертикально, а затем, соединить между собой горизонтальными перемычками. Правильная установка обрешетки является одним из самых важных моментов, когда требуется сформировать наружное утепление при установке сайдинга, так как этот облицовочный материал отличается значительной гибкостью. При монтаже обрешетки и утеплительного пирога дома снаружи под сайдинг следует тщательно проводить разметку на стенах, причем используя спиртовой уровень.

Крепление утеплительного пирога

При необходимости можно утеплить стены дома во время установки винилового сайдинга. Если планируется проводить утепление, следует подбирать деревянные рейки и металлические профили, чтобы они были не менее 5-7 см в ширину. Утеплитель не должен давить на сайдинг, так как это может спровоцировать его прогиб, и стена, обделанная этим материалом, будет выглядеть крайне неопрятно. После того, как будет установлена обрешетка, при необходимости прикрепить утеплитель.

Минвата крепится к поверхности стен, прикрытых гидроизоляционной пленкой, специальными дюбелями. Для того, чтобы создать утеплительный порог, следует сначала к стене прикрепить гидроизоляционную пленку. Прикрепить ее можно крепить как с помощью обычного строительного клея, так и со строительным степлером. Все места крепления гидроизоляционной пленки следует дополнительно проклеить строительным скотчем. Далее устанавливается слой минеральной ваты выбранной толщины. После того, как будет установлен утеплитель, сверху его следует прикрыть еще одним слоем гидроизоляционной пленки. Для брусового дома такой способ крепления утеплительного пирога будет идеальным решением, так как стены такого дома идеально ровные.

Схема крепления минеральной ваты

После обустройства внешнего утеплительного пирога можно приступать к креплению сайдинга, который надежно прикроет минвату от дождя и других неблагоприятных погодных явлений. Вместе со всеми пачками винилового сайдинга прилагается инструкция, которая описывает не только методику установки элементов на стены, но и обработки углов и других сложных частей дома.

Начинать крепление панелей сайдинга следует, двигаясь от центра к краям. Крепление элементов осуществляется снизу вверх, что очень удобно.

Нужно учитывать, что для крепления теплоизоляции на всей поверхности стен нередко требуется использование строительных лесов. Сначала по периметру крепится стартовая планка, которая и будет в дальнейшем наводящей. Нужно проследить, чтобы первый ряд установленных панелей винилового сайдинга был максимально ровным и не имел перекоса, что легко можно отследить, если ориентироваться на спиртовой уровень. Крепить панели можно как на гвозди с широкими шляпками, так и на шурупы. Крепежные элементы следует располагать в центре отверстий, имеющихся на панели сайдинга.

Сайдинг отличается высокой степенью линейного расширения, именно поэтому между планками и рядами необходимо сохранять зазор, составляющий около 5-7 мм. В случае если проводится установка винилового сайдинга при температуре окружающего воздуха, составляющей -10 °C, следует делать зазор около 10 мм. Кроме того, этот засор позволит воздуху свободно циркулировать, и минвата не будет в дальнейшем напитываться конденсатом или съеживаться.

Стоит отметить, что лучше всего проводить установку сайдинга в теплое время года, так как это позволит не допустить появления побочных эффектов, связанных с воздействием пониженных температур. Перед тем, как приступать к установке сайдинга, следует обязательно снять его упаковку и дать полежать на улице. Это позволит материалу расшириться, поэтому результат монтажа будет более качественным.

Утепление фасада дома минватой снаружи под сайдинг

Зима явно не жалует хорошей погодой, да и затраты на обогрев дома из бревна или бруса растут с каждым годом. Можно пытаться менять схему отопления, но прежде будет правильным испробовать более простые способы экономии тепла. Например, выполнить утепление деревянного дома минватой снаружи под сайдинг. Работы немного, технология давно отработана на практике. Нужно лишь крепление правильно установить да материал для теплоизоляции выбрать подходящий. Чтобы сайдинг ветром не оборвало, и деревянные стены не сгнили из-за мостиков холода.

Характеристики теплоизоляции под утепление фасада здания снаружи подбирают в зависимости от материала стен постройки, толщины минваты и способа ее крепления. Общая технология утепления фасада минватой под сайдинг выглядит следующим образом:

Понятно, что определяющими моментами в укладке минваты по стенам снаружи под сайдинг являются толщина утепления, способ крепежа и соответственно способ крепления теплоизоляции на стене. Помимо монтажа самой минваты, нужно еще сделать каркас под укладку панелей сайдинга.

С толщиной минеральной ваты все понятно, выбираем по таблице толщину кладки и материал, из которого построен дом, определяем сопротивление теплопередаче и получаем рекомендуемые параметры теплоизоляции. Правда, нужно еще из таблиц к СНиПу №23-01-99 взять данные по ГСОП для климата конкретной местности.

Толщина утепления брусового дома минватой снаружи под сайдинг при толщине стены в 200 мм получается всего 50 мм. Это немного, и теплоизоляцию придется укладывать в один слой на деревянной обрешетке, чтобы избежать появления мостиков холода.

Под утепление снаружи минватой под сайдинг кирпичной стены нужно будет уложить не менее 100 мм теплоизоляции. В этом случае возможны несколько вариантов крепления в зависимости от проницаемости и плотности утеплителя.

Обычно специалисты рекомендуют выбирать минеральную вату в зависимости от размеров листа утеплителя и способа его крепления на стене. Чем больше толщина и размеры одной плиты теплоизоляции, тем выше должна быть плотность. В противном случае будет сложно закрепить материал на стенах деревянного или каркасного дома.

Это все правильно, но нужно еще учитывать паропроницаемость материала стен и самой минеральной ваты. Например, для дома из бетона, деревянной постройки, покрытой защитным лаком, паропроницаемость фасада составляет не более 0,03 мг/м2*ч*Па, в этом случае можно выполнять утепление минватой большой плотности, более 100 кг/м3. Ее паропроницаемость будет на порядок больше, поэтому проблем с отводом водяных паров не возникнет. Мало того, на бетон или любой другой материал с высокой теплопроводностью минеральную вату можно укладывать вообще без пароизоляции. В этом случае точка росы смещается на поверхность ветрозащиты или гидроизоляции.

Исключением может быть утепление цоколя дома минватой снаружи под сайдинг. Тут без пароизоляции не обойтись, так как цокольные части стен и фундамента способны поглощать большое количество влаги из грунта.

Теплоизоляцию деревянных домов из бруса или бревен, утепление пеноблока минватой под сайдинг лучше выполнять материалом средней и высокой плотности. Паропроницаемость стены составляет 0,06 мг/м2*ч*Па, поэтому можно использовать плотные листы минеральной ваты.

Утепление газобетонного дома снаружи минватой под сайдинг рекомендуется выполнять легкими и тонкими полотнищами. Проницаемость пара для газобетона составляет 0,18-0,23 мг/м2*ч*Па, что в несколько раз выше, чем у деревянных домов.

Прежде чем составлять для себя план или инструкцию по утеплению стен снаружи минватой под сайдинг, необходимо выбрать схему монтажа теплоизоляции. Существует четыре основных способа укладки утепления под вентилируемый фасад деревянного дома:

Последний способ наиболее распространен и применяется для построек с высокой паропроницаемостью стен.

Если здание построено из бруса сечением менее 90х90 мм, легкого пористого кирпича или из самана каркасным способом, опорную поверхность под утепление минватой приходится дополнительно выравнивать дранкой. В этом случае появляется дополнительная система вентиляции стены, что дает возможность эффективно избавляться от конденсата даже в осенне-зимний период времени.

Как вариант, утепление бревенчатого дома снаружи минватой под сайдинг можно выполнить бескаркасным способом. Металлические крепления монтируются равномерно по всей поверхности стены и служат для сборки обрешетки под установку сайдинговой отделки. Более подробно об утеплении стен снаружи минватой под сайдинг можно почерпнуть из видео

Слабые стены из пеноблоков или газобетона, отделанные ОСБ, фанерой, предварительно обшивают косой обрешеткой или деревянной дранкой. Такой способ дает возможность эффективно сушить деревянную или газобетонную поверхность от избытка конденсата, не подвергая риску обводнения утепление из легкой минваты.

Прежде всего нужно будет приобрести инструмент для разметки стен дома. В комплект войдут лазерный или гидравлический уровень, несколько малярных шнуров, рулетка и длинная линейка, можно позаимствовать у геодезистов или сделать самому из трехметровой алюминиевой рейки или отрезка оцинкованного профиля. Все это нужно будет для контроля плоскости деревянной обрешетки под укладку сайдинга.

Кроме того, потребуются:

Для утепления деревянного дома, особенно построенного из бруса и бревна, лучше всего использовать минвату средней плотности «ТЕПЛОКНАУФ» в листах. Она проще в обращении, практически не пылит и не забивает материал пароизоляции.

Любое деревянное строение перед утеплением под сайдинг требует дополнительной реставрации стен. Почти все срубы и даже каркасники страдают тем, что между венцами, в углах и в оконных проемах имеются щели, через которые теряется драгоценное тепло.

Поэтому процесс подготовки выглядит следующим образом:

Кроме того, нужно будет с помощью шнуров и строительного уровня проверить отклонение от плоскости стен деревянного дома. Далее просто нанести разметку в местах установки настенных подвесов, если крепление минваты предполагается с использованием металлического профиля.

Проще всего уложить минвату на деревянном каркасе, в этом случае нужно будет лишь правильно набить рейку в соответствии с размерами листов утеплителя. Производители всегда указывают габариты листовой теплоизоляции на упаковке. Для деревянного дома наилучшим решением будет двухслойная схема укладки, каждый слой выполнен листами по 50 мм толщиной.

Для утепления брусового дома просто нашиваем вертикально на стены бруски 50х50 мм с шагом в 59 см. Чаще всего лист минваты имеет ширину 61 см, то есть первый слой утепления будет удерживаться только за счет собственной деформации.

Для южных районов уже можно крепить сайдинг, но такой мощности утепления явно недостаточно для климата средней полосы. Поэтому нашиваем горизонтальные рейки обрешетки. Принцип формирования деревянного каркаса тот же.

До начала укладки минваты на деревянные стены нашиваем П-образные крепления для сборки каркаса под укладку панелей сайдинга.

Более надежным и одновременно универсальным решением под крепеж считается использование металлического профиля. Последовательность работ по монтажу каркаса из металлопрофиля выглядит следующим образом:

Монтаж оставшихся деталей каркаса будет выполнен после укладки на деревянные стены утепления из минваты и диффузионной пароизоляционной мембраны.

Так как материал утепления приобретается в плитах, всегда будет перерасход минеральной ваты. Это связано с тем, что придется вырезать из листов небольшие секции для укладки утепления деревянных стен на углах строения. Поэтому нужно будет иметь запас утеплителя, как минимум в 5%.

Монтаж минеральной ваты средней и высокой плотности толщиной в 50 мм можно выполнять без дополнительного крепежа:

Если утепление монтируется на деревянную стену с металлическим каркасом, либо толщина материала более 50 мм, то для удержания теплоизоляции используются саморезы с пластиковыми прокладками.

Поверх утеплителя укладываем диффузионную мембрану, лучше использовать универсальный материал с односторонней проводимостью пара. Пленка достаточно толстая и состоит из нескольких слоев. Нужно обращать внимание, какой стороной укладывать мембрану на слой минваты. Производитель обычно делает маркировку сторон, а также наносит на полотнище разметку линии перехлеста.

В верхней части ветрозащитная мембрана подгибается и напускается на слой утеплителя, по бокам укладывается с перехлестом, а в нижней части монтируется с напуском на изоляцию цокольной части дома.

Существуют также схемы утепления дома без использования каркаса под крепление утеплителя. В этом случае минеральная вата укладывается листами прямо на деревянные стены и сразу же крепится саморезами с пластиковыми шайбами. Укладку выполняют обязательно в два слоя. Причем верхний ряд монтируется так, чтобы полностью закрывать швы и стыки первого слоя. Останется лишь постелить ветрозащитную мембрану.

Понятно, что сайдинг нужно будет монтировать на подвесы, поэтому до начала монтажа листов минеральной ваты на стены обязательно устанавливают П-образные крепления. Они будут использованы для сборки металлического каркаса под монтаж сайдинга.

Декоративные панели для облицовки стен деревянных зданий имеют монтажные кромки с отверстиями, через которые сайдинг можно закрепить саморезом к профилю или к деревянной рейке каркаса.

Первоначально нужно будет выполнить утепление и облицовку цокольной части дома, в этом случае вместо деревянного основания лучше использовать оцинкованный профиль. Только после этого появится возможность выставить, выровнять по уровню и закрепить первую панель сайдинга.

Следующие ряды просто укладывают и крепят на деревянном каркасе. Важно, чтобы кромка сайдинга верхнего ряда была уложена внахлест к нижнему. Иначе под сайдинг будет затекать влага.

Особое внимание уделяем фиксации сайдинга на углах.

Наиболее распространенная ошибка заключается в использовании однослойного утепления. Минвата может слегка просесть, и на горизонтальных стыках появляются щели и образуются мостики холода.

Кроме того, толстые листы минваты, особенно на деревянном каркасе, нужно обязательно фиксировать с помощью механического крепежа, грибками или саморезами с пластиковыми подкладками. Укладка на деревянном каркасе за счет деформации материала допускается только для тонких листов и только для первого слоя утеплителя.

Также специалисты рекомендуют выдерживать между ветрозащитой и сайдингом воздушный промежуток шириной не менее 50 мм для одноэтажного деревянного дома. Этого достаточно для того, чтобы эффективно удалять водяные пары. Для высотных строений сайдинг рекомендуют укладывать вертикально, и обязательно выводить воздушный зазор в софиты или подшивку свесов крыши.

Утепление деревянного дома минватой снаружи под сайдинг на сегодня остается наиболее простым в реализации и одновременно надежным способом сберечь тепло в помещении. Большинство деревянных построек из-за щелей оказываются холодными, особенно в зиму, поэтому любой дом или дача должны изначально проектироваться с возможностью утепления и декоративной отделкой сайдингом или любой другой защитной облицовкой стен.

Ограждение из деревянного каркаса — Деревянные столярные изделия с квадратными штифтами

     Поскольку изоляционные листы из жесткого пенопласта являются наиболее распространенным материалом, используемым для изоляции деревянных каркасов, я хотел бы немного рассказать о трех типах, представленных в настоящее время на рынке, и некоторых характеристиках каждого из них. , и, надеюсь, разберутся (а не усугубят) некоторую путаницу, которая может быть связана с их выбором. Все три типа выпускаются в листах размером 4×8 футов, различной толщины и доступны в магазинах строительных материалов.

    1) Пенополистирол (EPS).Жесткий пенополистирол чаще всего встречается в предметах повседневного обихода, которые мы используем, например, в кофейных чашках, холодильниках и т. д., и его также ошибочно называют пенополистиролом. В строительной отрасли он широко известен как бигонажный картон из-за его состава из множества крошечных шариков полистирола, которые расширяются под действием пара и давления и наполняются воздухом в процессе формования, который связывает шарики вместе, образуя жесткие листы. Обычно он белого цвета, и вы найдете на нем множество различных торговых наименований.Большинство коммерчески доступных пенополистирола изготавливается из пенопласта плотностью 1 фунт / фунт на кубический фут, и в результате он имеет более низкую прочность на сжатие, чем другие типы пенопластов с такой оценкой плотности. EPS имеет значение R около R-3,5 — R-4 на дюйм толщины материала при плотности 1 фунт. Как R-значение, так и свойства паропроницаемости пенополистирола могут быть увеличены за счет увеличения плотности продукта, хотя пенополистирол с более высокой плотностью гораздо менее распространен на рынке. При коммерчески доступной плотности продукта пенополистирол обеспечивает медленную передачу пара и воздуха через стенки ячеек.

      2) Экструдированный полистирол (XPS). Как вышеупомянутый пенополистирол, так и жесткий пенополистирол XPS классифицируются как термопластичные пенопласты, которые имеют определенный диапазон плавления и имеют тенденцию размягчаться при температуре около 165 градусов по Фаренгейту и плавиться в диапазоне 200-210 градусов по Фаренгейту, температуры, которые могут приближаться к найденным. на южных стенах и крышах в летние месяцы. XPS обычно называют синей плитой и производится компанией Dow Chemical Co. под зарегистрированным товарным знаком Styrofoam, который охватывает широкий спектр строительных изделий из экструдированного полистирола, используемых для изоляции фундамента, стен и крыш. Он также будет продаваться Owens-Corning, он будет розового цвета и помечен торговой маркой Foamular. XPS представляет собой пену с закрытыми порами и имеет более постоянную, фиксированную ячеистую структуру, что позволяет ему быть более прочным при сжатии, более плотным (1,6 фунта / фунт на кубический фут) и более водостойким, чем EPS. XPS имеет значение R прибл. R-5 за дюйм толщины материала.

     3) Полиизоцианурат, также называемый уретаном или полиизо, представляет собой термореактивный пластик с закрытыми порами, обычно используемый для применения при более высоких температурах, поскольку он имеет тенденцию оставаться стабильным в более широком диапазоне температур.Обычно он не имеет определенного диапазона плавления, но вместо этого обугливается и горит при воздействии чрезвычайно высоких температур. Dow Chemical также производит этот продукт в виде синей доски под торговой маркой Tuff-R, а еще одним узнаваемым названием является Thermax. Жесткая пена Polyiso чаще всего поставляется с различными облицовочными материалами спереди и сзади, при этом эти склеенные облицовочные материалы служат для контроля пара, а также определяют его размещение, будь то стена или крыша. По данным Dow Chemical, облицовочные материалы на Thermax и Tuff-R также действуют как дренажная плоскость и атмосферостойкий барьер, устраняя необходимость в укладке наматрасника или строительного войлока.Это требование зависит от того, все ли швы должным образом загерметизированы в соответствии со спецификациями производителя. Облицовочные материалы также могут выполнять второстепенную функцию, улучшая сцепление плиты с поверхностью для проклейки швов и клея, поскольку пенопластовая плита без облицовки может оказаться проблематичной для выполнения этой задачи. Некоторые распространенные строительные клеи содержат растворители на нефтяной основе, которые растворяют твердый пенополистирол и XPS без облицовки при контакте, причем эти растворители не влияют на полиизо. Полиизо имеет прочность на сжатие на уровне или выше, чем у XPS, обычно изготавливается с плотностью 2 фунта и имеет (LTTR) значение R-6.5 – R-7 на дюйм толщины материала.

     В то время как номинальные значения R для жесткого пенопласта EPS и XPS в целом стабильны и остаются постоянными на протяжении всего срока службы продукта, уретан немного отличается. Из-за своей склонности к выделению газов значение R уретана медленно снижается с течением времени, в результате чего ему присваивается значение R долгосрочной термостойкости (LTTR), представляющее средневзвешенное значение R за 15 лет, которое составляет вышеперечисленное. Дегазация или тепловой дрейф, как иногда называют этот процесс, включает газы с высоким значением R, которые образуются во время производства (и являются частью пены), медленно диффундируя из пены и замещаясь воздухом.Обычно это происходит в течение первых двух лет после изготовления, а затем остается неизменным в течение всего срока службы продукта, что приводит к стабилизации значения R. Облицовка несколько замедляет этот процесс, так как газы затем вытесняются с краев меньшего периметра доски, а не с большей площади поверхности доски.

    Из трех типов жесткой изоляции, которые обсуждались, и XPS, и полиизоцианурат последовательно классифицируются в различных публикациях по строительной науке как жесткие пенопласты с закрытыми порами, в то время как я видел противоречивые классификации, в которых пенополистирол упоминается как как пена с закрытыми порами, так и иногда пена с открытыми порами. Хотя эта характеристика может показаться слишком придирчивой, она может иметь отношение к тому, будет ли необходим парорассеивающий слой в вашей системе стены / крыши, что, в свою очередь, повлияет на производительность всей сборки. Самое ясное объяснение, которое я когда-либо встречал, которое характеризует различные типы пены как с закрытыми или открытыми порами, включает в себя спецификацию. лист из Исследовательского центра NAHB, и я перечислил его ниже, чтобы вы, ваш генеральный подрядчик или любые должностные лица по коду могли его просмотреть.

Закрытая и открытая клетчатка жесткая пена

пена пластмассы состоят из миллионов крошечных клеток или пузырьков. Когда ячейки полностью целы, без отверстий или промежутков между ячейками, это называется пенопластом с закрытыми порами. Когда в ячейках есть отверстия, соединяющие одну ячейку с другой, это называется пенопластом с открытыми ячейками.
   Пенопласт с открытыми порами обычно состоит из множества более мелких шариков пенопласта, которые расширяются под действием температуры в пределах формы для придания материалу формы. Этот процесс оставляет открытыми проходы или каналы между вспененными шариками, которые позволяют влаге и воздуху проходить через материал в зависимости от его плотности.
   Пенопласт с закрытыми порами изготавливается путем включения в расплавленный пенопласт «вспенивателя», который вызывает образование крошечных пузырьков воздуха (ячеек) внутри пластикового материала по мере того, как он экструдируется в желаемую форму. Таким образом, через материал не остается открытых проходов, и он устойчив к влаге и миграции воздуха независимо от его плотности. При прочих равных условиях пенопласт с закрытыми порами также имеет тенденцию быть прочнее (по прочности на изгиб и сжатие), чем пенопласт с открытыми порами.
    
    Я понимаю, что все эти разговоры об использовании искусственных синтетических пенопластов в такой традиционной/исторической конструкции, как деревянный каркас, могут показаться некоторым, включая меня, немного противоречивыми. Для тех, кто заинтересован в изоляции своего каркаса с использованием более естественного, «зеленого» подхода, использование тюков соломы в качестве ограждения и варианта изоляции для деревянных каркасов за последние несколько лет привлекло большое внимание. Веб-сайт www.strawbale.com может предоставить вам необходимую информацию об этой технике.Кроме того, погуглите «методы зеленого строительства», чтобы найти более естественные альтернативы.

Пароизоляция и твердая пена в стенах и крышах


     Влага в виде жидкости или пара, образующаяся как с внутренней, так и с внешней стороны стены или крыши, может представлять угрозу для компонентов в сборке. если не учитывать должным образом. При сооружении стены/крыши из листов жесткого пенопласта потребуются различные степени толщины для достижения кодовых значений R в зависимости от типа используемого пенопласта.При этом паропроницаемость (мера устойчивости материалов к водяному пару) изоляции стены или крыши будет снижена до такой степени, что отдельный пароизоляционный слой может не потребоваться. Согласно www.buildingscience.com  «Использование непроницаемых изоляционных материалов оболочки достаточной толщины для обеспечения того, чтобы температура точки росы не достигалась внутри сборки, позволит исключить внутренний пароизоляционный слой из сборки (установка пароизоляции). тормоз-замедлитель в салоне на самом деле нанесет ущерб системе)».

    Как упоминалось ранее, некоторые изоляционные материалы из жесткого пенопласта поставляются с различными облицовочными материалами спереди и сзади, включая алюминиевую фольгу, крафт-бумагу, полиэтилен и стекловолокно. Эти облицовочные материалы могут быть как проницаемыми, так и непроницаемыми для водяного пара и подбираются в соответствии с конечным использованием продукта. Они могут функционировать в нескольких различных режимах, главным из которых является способность контролировать пары. Эти облицовки также определяют общую проницаемость жесткой пены, поскольку они часто намного ниже по проницаемости, чем сама пенопластовая сердцевина.Для жесткого пенопласта без приклеенных облицовок (без облицовки) его проницаемость для водяного пара коррелирует с толщиной материала. Для изоляционных материалов из жесткого пенопласта, имеющих облицовку, их проницаемость не меняется с увеличением толщины. Как правило, проницаемость пенопластовой оболочки без облицовки основана на толщине в один дюйм. Увеличивая толщину жесткой пены в стеновой или кровельной системе, происходит соответствующее снижение проницаемости коллективной сборки. Например, 1 дюйм пенополистирола без облицовки имеет рейтинг перманентности 5.00 со значением R около R-4 на дюйм. Использование одного 4-дюймового листа или двойных слоев 2-дюймовых листов в составном стеновом блоке даст кумулятивное значение R около R-16 и снизит рейтинг проницаемости до 1,25, что находится на очень низком уровне пара. полупроницаемость и отнесение изоляции к классу пароизоляции III. Толщина материала 8 дюймов потребуется в сборной кровле, чтобы получить значение R около R-32 и снизить показатель проницаемости до 0,63, что находится в среднем диапазоне паронепроницаемости и классифицирует изоляция как замедлитель пара II класса.

     Необлицованный XPS толщиной 1 дюйм имеет коэффициент проницаемости 1,1 и значение R-5 R-5 на дюйм. В стеновой системе, включающей 3 дюйма XPS, будь то использование одного листа или двойных слоев, значение R составит прибл. R-15 и понизить показатель проницаемости до 0,37, что соответствует очень низкому уровню паронепроницаемости и классифицирует изоляцию как замедлитель пара II класса. Наслоение нескольких листов в сборке крыши для достижения совокупного значения R R-30 потребует толщины материала примерно 6 дюймов и дальнейшего снижения показателя проницаемости до 0,25 мм.18, что относится к крайне низкому уровню паронепроницаемости и классифицирует изоляцию как парозащиту класса II.

     Полиизо без лицевой стороны встречается очень редко, возможно, из-за термического дрейфа. Большая часть жесткого пенополистирола изготавливается с использованием различных облицовочных материалов того или иного типа на передней и задней сторонах каждого листа, а толщина @ 1 дюйм имеет значение R около R-6,5 на дюйм и рейтинг проницаемости 0,03, принимая во внимание категория паронепроницаемости (замедлитель пара класса I, считается пароизоляцией) независимо от толщины.Один 3-дюймовый стеновой лист Thermax (торговая марка) дает значение R прибл. Р-19, при этом показатель химической завивки остается неизменным за счет облицовки. Сборка крыши, состоящая из двойных слоев 3-дюймового материала Thermax, даст совокупное значение теплопроводности прибл. Р-38, также с неизменённым рейтингом химической завивки.

      Казалось бы, использование одного 3-дюймового слоя Thermax в приложении к боковой стене предлагает наиболее эффективный одношаговый метод, поскольку большинство кодовых значений R-значений удовлетворяются при установке одного листа, облицовочные материалы действуют в качестве как внутреннего пароизоляционного слоя, так и наружной дренажной плоскости (при условии, что все швы хорошо проклеены), а также устраняет дополнительные затраты и связанные с этим трудозатраты, которые обычно требуются на этих этапах.

     *Насколько я понимаю, при включении нескольких слоев листов из жесткого пенопласта для достижения заданного коэффициента сопротивления теплопередаче, когда эти листы обращены как спереди, так и сзади, независимо от того, является ли это EPS, XPS или полиизо, в смеси не должно быть ВНУТРЕННЕГО облицовочного материала (соприкосновение листа с листом). руководство.




Паровые барьеры


Там, кажется, некоторые разногласия среди профессионалов здания в отношении пригодности выделенных паровых барьеров в определенных системах настенного / крыши. Дебаты сосредоточены на использовании пластиковой пленки (полиэтилена 6 мельниц) в качестве обычно используемого пароизолятора. Претензия против их использования заключается в том, что они зависят от климата и должны быть ограничены только чрезвычайно холодным климатом (Канада).Противники полиэтиленовых пароизоляционных материалов также говорят, что, хотя они предотвращают намокание стен зимой, они также предотвращают их высыхание летом, когда движение пара меняется на противоположное. Имея в виду, что водяной пар стремится перемещаться от теплого к холодному, пароизоляция предназначена для предотвращения движения водяного пара с теплой стороны стены/крыши на холодную сторону, где он может конденсироваться в жидкость. Поэтому строительные нормы и правила предписывают нам размещать пластиковую пленку на теплой стороне любой стены/крыши.В моей климатической зоне С.В. Огайо, теплая сторона стены/крыши в июле (при условии наличия кондиционера) не такая, как в январе. Так что теоретически на протяжении полугода эта пароизоляция будет с изнаночной стороны стены.

     Надежная, общая стратегия, которая, кажется, имеет смысл, заключается в том, что мы должны искать способы предотвращения намокания стеновых/крышных сборок изнутри и снаружи, а в случае, если они промокнут, дать им высохнуть к интерьеру и экстерьеру.В многослойной системе листов из жесткого пенопласта, где сборка функционирует от непроницаемой до полунепроницаемой природы, как внутренняя, так и внешняя поверхности листа будут функционировать как замедлители испарения в системе изоляции этого типа. В летние месяцы внешняя поверхность жесткого пенопласта предотвратит попадание теплого влажного воздуха в более прохладное кондиционируемое пространство, а в зимние месяцы внутренняя поверхность пенопластовой плиты предотвратит проникновение пара наружу.
    
     Для получения дополнительной помощи и/или дополнительной информации об изоляции из жесткого пенопласта, пароизоляции, стратегиях контроля влажности и т. д. посетите www.Buildingscience.com. Они широко признаны в качестве выдающихся авторитетов в упомянутых вопросах. Они также могут предоставить архитектурные услуги и разработать систему изоляции и стратегию контроля влажности, адаптированные к вашему конкретному проекту. Кроме того, посетите веб-сайт Министерства энергетики США www.energy.gov и выполните поиск «пенопластовая изоляция», а также www.dowbuildingsolutions.com и выполните поиск «жесткая пена». Наряду с www.buildingscience.com, эти три веб-сайта предоставили большую часть технической информации, содержащейся в этой статье.

Какой утеплитель лучше использовать под сайдинг. Что использовать в качестве утеплителя, если вы решили топить дом сайдингом

Нужна ли дома дополнительная теплоизоляция? Чтобы найти ответ на этот вопрос, необходимо проанализировать три пункта: из какого материала построено здание, будет ли дополнительная облицовка фасада и какой климат в районе, где построен дом.

 

В первую очередь дополнительное утепление стен требуется тем домам, которые будут использоваться для круглогодичного проживания.Для дачи утепление делать не нужно. Кроме того, если вы однозначно решили строить дом сайдингом, то без дополнительной теплоизоляции вам не обойтись, так как воздушная прослойка между сайдингом и стеной не сможет сохранить и приумножить тепло. Напротив, это чревато разрушением стен, так как здесь обязательно будет скапливаться влага. А теплоизоляция послужит своеобразным термосом – она сможет не только отдавать тепло в пенек, но и приятную прохладу во время изнуряющей жары.Но подходить к выбору утеплителя для стен под сайдинг нужно ответственно, ведь на рынке представлено множество различных материалов, которые имеют как свои преимущества, так и свои минусы.

 

Требования к изоляции

 

Специалисты

утверждают, что для того, чтобы утеплитель выполнял свой долг и выполнял все возложенные на него функции и, что немаловажно, не разочаровывал вас, он обязательно должен соответствовать некоторым требованиям.

  1. Изоляционный материал должен иметь низкий коэффициент теплопроводности.Например, современные утеплители имеют такое значение в пределах 0,030-0,042 – не более.
  2. Утеплитель под сайдинг обязательно не должен быть чувствительным к перепадам температур.
  3. Материал для изоляции должен иметь низкую гигроскопичность.
  4. Изоляция должна быть устойчива к агрессивным воздействиям окружающей среды (будь то химические компоненты или органика).
  5. Изоляция обладает нейтральной реакцией на кислую или щелочную среду.
  6. Материал для изоляции должен быть огнеупорным.
  7. Утеплитель под сайдинг должен обладать экологическими свойствами. Правда, необходимо сообщить, что этот фактор может служить благоприятным компонентом для развития различных форм жизни: грибов, бактерий, плесени, насекомых, мелких грызунов и т. д.
  8. Изоляция должна быть такой плотной, чтобы не потерять форму.

 

Какой толщины необходимо укладывать теплоизоляцию

 

Лучший утеплитель для сайдинга – это необходимый уровень теплоизоляции. Но, прежде чем идти за покупкой, нужно выяснить, из какого строительного материала стены – ведь от этого зависит слой утеплителя, который вам нужен.

  1. Стены — бетонные, толщиной от 230 мм и более — утепление толщиной от 150 мм и более.
  2. Стены — кирпич (силикатный, пустой, красный обожженный) толщиной 510 мм — утеплитель толщиной 100 мм.
  3. Стена — брус (хвойное дерево) толщиной 150 мм — утеплитель 100 мм.
  4. Стены — брус толщиной 200 мм — утеплитель 50 мм.

Не забывайте, что хорошая теплоизоляция еще и ветрозащитная, что прекрасно справится с гидроизоляцией. Но не стоит использовать гидроизоляционную пленку, так как она будет только способствовать утеканию утеплителя, а это снизит его теплоизоляционные качества. То есть, выбирая материал, помните, что он должен быть рассеивающим: снаружи защищать от ветра и влаги, а изнутри – не давать пару наружу.

 

Какой утеплитель под сайдинг выбрать?

 

На самом деле выбор утеплителя под сайдинг не так уж и велик — в основном все зависит от цены и способа укладки (скорость, простота и т. д.). Наиболее распространенными видами утеплителей являются следующие строительные материалы.

 

Минеральная вата

 

  1. Минеральная вата представляет собой волокнистый материал, изготавливаемый из отходов металлургии, силикатов, базальтов и различных других горных пород.
  2. Цена на этот материал разнообразна — все зависит от разницы показателей.
  3. Минеральной ватой можно утеплить любые стены: из дерева, блоков, кирпича.
  4. Этот утеплитель имеет очень низкую теплопроводность.
  5. Минвата
  6. прекрасно сочетается как с пластиковым, так и с металлическим сайдингом, но для этого необходимо приобрести полужесткую вату в виде пластин. Его размеры 1м х 0,5м. Все дело в том, что рулонную вату будет сложнее прикрепить к стенам, и она может сползти. В отличие от печей — они наиболее удобны, да и держатся намного лучше.
  7. Минеральная вата – негорючий материал.
  8. Минвата
  9. не создает много пыли, ее необходимо обернуть пароизоляционной пленкой – она также станет препятствием для водяного пара, проникающего через стены в вентиляционный зазор.
  10. Волокна минеральной ваты отлично поглощают различные шумы.
  11. Минеральная вата сохраняет тепло.
  12. Большим недостатком минваты является ее высокий коэффициент водопоглощения — почти до 70%.

Эквата.

 

  1. Этот материал с точки зрения экологичности имеет высшую оценку.
  2. Equata, несмотря на то, что в его составе есть целлюлоза, не горит и не гниет.
  3. Эко-аут тяжело монтируется на стену, так как еще не выпускается в виде жестких панелей.
  4. Для крепления экорастений необходимо специальное оборудование – именно с его помощью этот материал можно применять для использования в качестве утеплителя. Благодаря специальному оборудованию EcoWat будет надежно держаться на стене, не сползать и не даст усадки.
  5. Equata отлично поглощает различные шумы благодаря своей рыхлой структуре.
  6. Эквот экономит тепло.

Стеклянная Вата.

 

  1. Стеклянная вода — это разновидность минеральной ваты, изготавливаемая в стекольной промышленности.
  2. Glasswater обладает отличной теплопроводностью.
  3. Стекловата прекрасно впитывает воду.
  4. Этот материал не горит.
  5. Glasswater имеет большую плотность – до 30 кг на м3.

Пенополистирол

 

  1. Этот полимерный материал обладает низким водопоглощением и низкой теплопроводностью.
  2. Этот утеплитель выпускается в виде плит различной плотности и толщины — отсюда и разные цены.Он содержит множество ярких пузырьков, наполненных газом.
  3. Пена флагги очень высокая: 1 — 4.
  4. Пенопласт
  5. удобен и прост в монтаже, так как он жесткий, но легкий, что позволяет прекрасно ладить со стенами. Закрепите лучше всего плиты дюбелями.
  6. В настоящее время цена этого утеплителя примерно одинакова с Минватой, поэтому, выбирая пенопласт, не значит «экономить».
  7. Материал недолговечен — максимум пенопласт может прослужить лет 15, не больше, так как полимеры очень быстро разрушаются.
  8. Пенопласт имеет очень низкую паропроницаемость, поэтому в доме отсутствует естественный воздухообмен, и постройка превращается в своеобразный термос.
  9. Чтобы избавиться от лишней влаги в доме, утепленном пенопластом, нужно часто проветривать помещение или использовать механическую вентиляцию. Это чревато потерями тепла в помещениях.
  10. Пенопласт не поглощает, а наоборот, усиливает звук.
  11. Пенопластом
  12. лучше всего утеплять различные инженерные коммуникации (например, водопровод или канализацию), или бетонные стяжки пола – будет идеальная теплопроводность и минимум влагопоглощения.

Пенополистирол экструдированный (EPPS)

 

  1. Этот материал имеет низкую теплопроводность.
  2. Экструдированный пенополистирол имеет высокую степень водопоглощения.
  3. EPPS имеет очень высокую плотность – до 40 кг на м3.
  4. Экструдированный пенополистирол изготавливается из обычного политерола, из которого под высоким давлением выдавливаются воздуховоды.
  5. Экструдированный пенополистирол является очень горючим материалом — имеет 1-4 градус.

 

И, наконец,

 

  1. Выбирая обогреватель, помните, что за эту работу тоже придется платить деньги. При этом самое дорогое «удовольствие» придется на Эко.
  2. При сравнении стоимостных показателей всех вышеперечисленных утеплителей наименьшую цену имеет экокомната. Немного дороже будут стоить плиты из пенополистирола и минеральной ваты.

 

Какой утеплитель лучше использовать под сайдинг

0 голосов 0.00 СРЕДН. Рейтинг ( 0 % баллов)

Чем лучше обшить деревянный дом снаружи. Недорогие варианты внешней облицовки в отделке деревянного дома

18448 0 9

Вариант 1: навесная стена

Особенности технологии

Отделка по технологии вентилируемого или навесного фасада очень популярна, так как имеет ряд преимуществ:

  • фасад быстро и легко монтируется, а отделку можно делается при любой температуре;
  • отделка достаточно прочная и долговечная;
  • большой выбор материалов, что позволяет реализовать любой дизайн фасада на ваш вкус;
  • можно устроить теплоизоляцию под обшивку, а также спрятать коммуникации.

Благодаря отсутствию мокрых работ эта отделка является отличным вариантом для деревянных строений. Также подобным образом можно отделать дом из блоков, например газобетона или арболита. Правда, в этом случае необходимо использовать специальные крепления для крепления рамки .

К недостаткам можно отнести более высокую стоимость по сравнению с гипсом.

Материалы для навесных стен

Как было сказано выше, каркас служит основой фасада навесной стены.Его собирают из металлических профилей или деревянных брусьев. Кроме того, конечно, вам понадобятся еще некоторые материалы для внешней отделки дома таким образом:

  • теплоизоляционный материал для утепления стен. На нашем ресурсе вы можете найти подробную информацию о выборе теплоизоляции. Единственное отмечу, что лучше всего использовать плитные материалы, например, пенополистирольные плиты или минеральные маты;
  • пароизоляционная пленка;
  • если дом деревянный, также потребуются защитная пропитка и межвенцовое утепление;

Особое внимание следует уделить отделочному материалу, от которого зависит дизайн фасада. , а также как долго украшение для дома окажется долговечным. Ассортимент различных панелей просто огромен, и всех их не перечислить. Поэтому далее ознакомимся только с самыми распространенными материалами:

  • деревянные отделочные доски — сюда входит блок-хаус, вагонка, имитация бруса, дощечка и т.д. Все они отличаются только размерами и профилем.

Среди достоинств этих покрытий можно выделить экологичность, привлекательный внешний вид и относительно невысокую стоимость — от 300-350 руб.за 1м2. К минусам можно отнести необходимость периодического ухода, а именно обработки защитными составами.

Как правило, такие материалы используются для отделки деревянных конструкций. Например, бревенчатый дом даже после отделки может сохранить свою природную красоту, если его обшить блок-хаусом;

  • Виниловый сайдинг — пластиковые панели в виде нескольких соединенных между собой досок. Виниловый сайдинг является хорошей альтернативой деревянным материалам, так как стоит дешевле (от 200 рублей за 1 м2), не требует никакого ухода;
  • металлический сайдинг — внешне напоминает виниловый сайдинг, однако изготавливается из оцинкованной стали или алюминия. Внешне этот материал достоверно имитирует деревянное покрытие, но в то же время имеет некоторые недостатки:
    • высокая стоимость — от 400-500 руб. за 1м2;
    • похититель шума во время дождя и сильного ветра;
    • высокая теплопроводность.

Поэтому металлочерепица редко используется для отделки жилых домов.

  • фасадные панели — по сути это аналог винила. Отличие только во внешнем виде – это покрытие может имитировать натуральный камень, кирпичную кладку и другие материалы.

Часто домашних мастеров интересует, чем отделать низ дома, чтобы выделить его и обеспечить достаточную прочность основанию? Отличным решением являются специальные цокольные панели. Внешне они напоминают фасадные панели, но отличаются большей прочностью.

Каждый должен выбирать, каким материалом лучше отделать дом снаружи, в зависимости от желаемого дизайна фасада и, конечно же, финансовых возможностей.

Вариант 2: лепнина

Особенности технологии

Штукатурка не менее популярна, чем, например, навесная стена, так как имеет ряд своих преимуществ:

  • намного дешевле других видов отделки. Поэтому, если вы ищете, чем отделать дом снаружи дешевле, то оштукатуривание – отличное решение;
  • позволяет добиться презентабельного вида строения – в продаже имеется большой выбор декоративных штукатурок, способных выделить даже самое невзрачное строение;
  • таким способом можно выполнить не только отделку частного дома снаружи, но и отделку фасада квартиры. Правда, для этого необходимо получить разрешение соответствующих органов;
  • есть возможность утеплить фасад — в этом случае штукатурка наносится поверх утеплителя по специальной технологии, которая уже неоднократно описывалась на нашем ресурсе.

Если оштукатуренный и окрашенный фасад украсить декоративными рейками и балками, то его можно оформить в стиле фахверк или в японском стиле.

Однако штукатурка имеет некоторые недостатки:

  • штукатурка является сезонной работой, так как при минусовых температурах с ней невозможно заниматься; Прочность
  • намного ниже, чем у других видов отделки. Как правило, он не превышает 10-15 лет при условии строгого соблюдения технологии и использования самых дорогих и качественных материалов.В противном случае ремонтировать фасад придется еще раньше;
  • Прочность намного ниже, чем у других видов отделки, особенно если штукатурка наносится поверх утеплителя . В этом случае он защищен тонким слоем клея на цементной основе и сеткой из стекловолокна. В результате даже незначительные механические воздействия могут повредить поверхность фасада;
  • Нанесение штукатурки — довольно трудоемкая работа.

Если дом из арболита или газобетона, штукатурить его поверх утеплителя не рекомендуется, так как стены будут иметь гораздо большую паропроницаемость, чем отделка, что приведет к их постоянному отсыреванию со всеми вытекающими последствиями.

Виды штукатурки

Следует отметить, что штукатурка бывает нескольких видов:

Тип штукатурки Особенности
Черновая Задача такой штукатурки – выровнять наружные стены и подготовить их к дальнейшей отделке, например, нанесению декоративной штукатурки, облицовке плиткой, покраске и т. д.

Цементные растворы используются для выполнения черновой штукатурки. Лучше всего использовать специальные штукатурные смеси, в состав которых входят добавки, улучшающие качество покрытия.Их стоимость начинается от 180-200 рублей. за мешок 25кг.

Жидкий раствор при такой штукатурке наносится на стену вручную или механическим способом, после чего выравнивается правилом по маякам. Однако если неровности стен незначительные, оштукатуривание можно выполнить без маяков.

Декоративный Формирует фактуру фасада, соответственно выполняет исключительно декоративную функцию. Как правило, декоративную штукатурку выполняют специальными смесями, которые наносят тонким слоем.Они могут содержать мраморную крошку или другой наполнитель, формирующий текстуру покрытия.

Стоимость самых дешевых минеральных штукатурок начинается от 300-400 рублей. за мешок весом 20 кг. Стоимость более дорогих полимерных составов может достигать 2500-3000 рублей.

Надо сказать, что есть технология декоративной штукатурки обычным цементным раствором. Суть его заключается в распылении состава на стены, в результате чего получается фактура, напоминающая шубу. Поэтому эта технология и называется шубой.

Мокрый фасад При такой штукатурке стены предварительно оклеиваются утеплителем, например, полистиролом или минеральными матами. Кроме того, утеплитель дополнительно фиксируется специальными дюбелями.

Затем поверхность армируется стеклосеткой, которая приклеивается клеем типа Ceresit CT 85. Таким образом, она выполняет роль черновой штукатурки.

Поверх обработанной подобным образом поверхности наносится любая декоративная штукатурка, которая впоследствии окрашивается.

Если вы хотите утеплить дом по технологии навесной стены, но при этом отделать его декоративной штукатуркой, можно обшить каркас СМЛ плитами, затем поставить их и сверху нанести декоративный состав .

Вариант 3: Облицовка штучными материалами

Наружная отделка дома может быть выполнена штучными материалами. Среди преимуществ такого решения можно выделить следующие пункты:

  • надежная защита стен от атмосферных воздействий;
  • фасад приобретает презентабельный вид;
  • долговечность.

Конечно, наряду с достоинствами, есть и недостатки:

  • стены под такой облицовкой нельзя утеплить снаружи;
  • Стоимость штучных облицовочных материалов значительно выше описанных выше покрытий.

Поэтому очень популярна комбинированная наружная отделка фасада. При этом штучные материалы используются только для отделки цоколя или углов, а основная часть стен штукатурится или отделывается другими способами, как на фото ниже.

Наиболее популярные виды штучных материалов:

  • камни
  • клинкерная плитка;
  • керамическая плитка.

Ниже ознакомимся с особенностями всех этих покрытий.

Камни облицовочные

Натуральный камень – распространенный отделочный материал, который всегда выглядит стильно и модно. . Кроме того, такая отделка прочная и очень прочная.

Правда, надо иметь в виду, что камень к камню — это рознь.Поэтому далее рассмотрим наиболее распространенные виды камней, которые используются для отделки фасадов:

Вид камня Особенности
Известняк и песчаник Это красивые камни самых разных оттенков. Конечно, кроме внешней привлекательности, можно выделить и другие их достоинства:
  • низкая стоимость — от 400-500 руб. на 1 м2;
  • относительно легкий вес.

К недостаткам относятся низкая прочность и пористость.

Ракушечник Тоже недорогой, но в то же время красивый камень. Он имеет те же недостатки, что и вышеуказанные известняк и песчаник.
Шифер Красивый и в то же время прочный материал, поэтому очень популярен. Часто его используют в оформлении фасада в стиле прованс.

Стоимость сланца также начинается от 400-500 руб. на 1 м2;

Мрамор Этот камень является одним из самых известных и распространенных.Имеет красивую текстуру и широкий выбор оттенков. Кроме того, этот камень можно назвать вечным благодаря его высокой прочности и твердости.

Единственным серьезным недостатком мрамора является его высокая стоимость – цена начинается от 3500-4000 рублей. за 1м2.

Гранит Обладает почти такими же эксплуатационными характеристиками, что и мрамор. Правда, стоимость его несколько ниже – от 2500 рублей за квадратный метр.

Чтобы пористый камень не намокал и не забивался грязью, его следует покрыть специальным лаком.

Камень крепится на обычный плиточный клей. Так как при укладке этого материала не нужно делать ровные швы и строго выдерживать уровень, с этой задачей справится даже новичок.

Клинкерная плитка – красивый и прочный материал для внешней отделки стен, который изготавливается на основе сланцевой глины. Благодаря особой технологии изготовления обладает следующими качествами:

  • высокая прочность;
  • атмосферостойкость;
  • долговечность – многие производители клинкерной плитки дают гарантию 100 лет;
  • малый вес по сравнению с натуральным камнем.

Внешне плитка напоминает кирпич, поэтому стену, отделанную этим материалом, практически невозможно отличить от кирпичной кладки. Правда, сам процесс укладки достаточно сложен, так как плитка должна располагаться в одной плоскости и иметь одинаковые швы.

Кроме того, процесс затирки достаточно сложен. Поэтому, если вы решили облицевать дом плиткой, вам придется обратиться за помощью к специалистам.

Что касается стоимости клинкерной плитки, то цена отечественной продукции начинается от 600 рублей за квадратный метр.Европейская плитка в несколько раз дороже.

Керамическая плитка

Хорошей альтернативой клинкерной плитке является керамика и фарфор. Он может быть гладким и структурированным. Последний напоминает натуральный камень, поэтому очень популярен.

Иногда на глазурованную поверхность наносится даже фотопечать. В результате материал может иметь любую фактуру или рисунок. Соответственно такое покрытие выглядит очень эффектно.

Следует отметить, что из керамики изготавливают не только плитку, но и крупные фасадные панели, ширина которых может достигать 60 см, а длина -180 см.Панели проще в сборке, однако оформление фасада в этом случае достаточно своеобразно. Поэтому плитка все же пользуется большей популярностью.

Стоимость керамической фасадной плитки от 400 руб. за 1м2.

Вариант 4: облицовка кирпичом

Рассматривая современные виды наружной отделки, нельзя не упомянуть облицовку кирпичом. Это, пожалуй, лучшая защита стен от негативного воздействия окружающей среды и механических воздействий.

Поэтому, если вас интересует отделка старого дома, облицовка кирпичом – отличное решение.Ведь таким образом вы не только защитите стены от негативных воздействий, но и придадите строению презентабельный вид.

Однако для объективности необходимо ознакомиться с некоторыми недостатками данного решения:

  • кирпич имеет большой вес, вследствие чего облицовочные стены нуждаются в фундаменте , даже если вы планируете достраивать одноэтажный дом.   Поэтому, если на этапе проектирования дома такая облицовка не планировалась, необходимо выполнить дополнительный ленточный фундамент по периметру здания;

    Фасадная термопанель

    Вариант 5: облицовка термопанелями

    Наконец, рассмотрим современные материалы для наружной отделки, которые относятся к категории теплоизоляционных плит.Главной их особенностью является наличие двух слоев:

    • основа – это теплоизоляционный материал. Это может быть пенополистирол, экструдированный пенополистирол или даже пенополиуретан;
    • лицевой слой – служит изоляцией утеплителя от воздействия окружающей среды, а также является декоративным элементом. В качестве фасадного покрытия обычно используют клинкерную плитку, мраморную крошку, керамогранит и другие материалы.

    Следует отметить, что данные панели не требуют монтажа каркаса, так как крепятся непосредственно к стене с помощью специальных креплений.При этом они соединяются друг с другом в замок, что обеспечивает сплошную поверхность без мостиков холода.

    Среди недостатков данного способа отделки можно выделить:

    • высокая стоимость — цена на термопанели начинается от 1000 руб. за 1м2;
    • паропроницаемость такого покрытия оставляет желать лучшего, поэтому отделывать дом газосиликатными или другими материалами, обладающими высокой паропроницаемостью, таким способом не стоит.

    Вот, собственно, и все виды наружной отделки стен, с которыми я хотел вас познакомить в этой статье.

    Заключение

    Наружная отделка дома может быть выполнена разными способами и из разных материалов. Причем нельзя однозначно сказать, что какой-то вариант лучше, а какой-то хуже, так как все они имеют свои плюсы и минусы. Поэтому каждый должен сделать свой выбор, в зависимости от собственных пожеланий, финансовых возможностей и других факторов.

    Если у вас есть вопросы по отделке фасада, задавайте их в комментариях, и я с радостью вам отвечу.

Комментарии:

Первое впечатление о доме у человека сложится в пути — достаточно взглянуть на фасад. «По одежке встречают» — эта пословица актуальна для дома. От фасада зависит первое впечатление о доме в целом. Но чем обшить фасад, чтобы дом выглядел красиво и гармонично?

Штукатурка – самый экономичный способ отделки фасада.

Одеваем дом грамотно

Обшивка для дома сейчас представлена ​​огромным элективным ассортиментом.Производители предлагают варианты на любой вкус и цвет. Какой бы тип облицовки для дома не был выбран, главное условие – фасад должен быть прочным и функциональным. Не на последнем месте стоит пожарная безопасность выбранного фасадного материала. Никому не понравятся быстрозагрязняющиеся фасады, которые через короткое время после монтажа будут выглядеть неряшливо. За это отвечает электростатичность фасада дома. Показателями функциональности материала для обшивки дома являются: горючесть, эластичность, прочность, гигроскопичность, паропроницаемость, теплоизоляционные и звукоизоляционные качества.Для того чтобы обшить фасад можно использовать различные материалы.

Типы облицовки дома

Если домовладельцы являются сторонниками экологически чистых материалов, то стоит обратить внимание на следующие виды фасадной отделки:

После обшивки блоком дома дом становится как сруб.

Любой вид минеральной штукатурки позволяет оформить фасады домов фактурно.


Для этого достаточно изменить направление движения во время затирки.Круговые, вертикальные, горизонтальные движения придадут поверхности наружных стен дома интересный узор.

Когда использовать сайдинг

Обшить дом сайдингом сейчас принято обычно только в декоративных целях, так как на современном рынке фасадных материалов есть более выигрышные варианты с точки зрения теплоизоляции. Преимущества сайдинга – простота монтажа, низкая загрязняемость, возможность маскировать недостатки поверхности дома.Если обшить дом снаружи сайдингом, это придаст ему аккуратный вид.

Типы сайдинга

Итак, если принято решение обшивать дом снаружи сайдингом, то нужно определиться с его выбором:

По качеству облицовки керамический сайдинг не уступает керамической плитке.

  1. Виниловый сайдинг. Сайдинг из ПВХ является наиболее популярным из-за его низкой стоимости, легкости и широкой цветовой гаммы. Такой фасад создает дополнительную защиту дома от огня – он не поддерживает горение, а просто медленно плавится.Недостаток – низкая прочность, такие фасады неустойчивы. При резких перепадах температуры виниловая доска может менять свою длину.
  2. Металлический сайдинг — из алюминия или оцинкованной стали. Его абсолютная негорючесть – большой плюс при покрытии склада или гаража. Главный недостаток такого сайдинга – склонность к коррозии. Решить эту проблему поможет специальная пленка или лакокрасочное покрытие.
  3. Керамический сайдинг. Изобретение японцев, керамический сайдинг абсолютно экологичен, хорошо дышит и не горит.Керамический сайдинг – лидер по вентилируемой способности среди аналогов. С помощью такого сайдинга можно обшить дом в большом количестве вариаций цвета и фактуры. Встречаются имитации различных пород дерева, камня, кирпича в огромном количестве цветов и оттенков.

Чем бы не был обшит фасад дома, необходимо учитывать общий архитектурный ансамбль. Так, например, можно обшить дом на даче, среди живописного ландшафта, деревянным фасадом.Это органично впишет его в общую деревенскую картину. Большой особняк в замковом стиле подойдет для отделки фасада камнем. Коттедж в английском стиле отлично будет смотреться с фасадом из кирпича, а средневековый – из крупного натурального камня. Яркая лепнина вкупе с черепичной крышей превратит дом в модный португальский коттедж.

Огромный выбор материалов, которыми можно обшить дом снаружи, поможет воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские решения.

Загородные дома и коттеджи, как правило, строят из дерева, бетона или кирпича, обладающих недостаточной устойчивостью к воздействиям окружающей среды. В результате новые дома очень быстро становятся старыми и малопривлекательными. Поэтому для защиты здания от осадков, ветра и других погодных условий здание обычно дополнительно отделывают другими строительными материалами. И первый возникающий вопрос: дешевле ли обшить дом снаружи, не экономя на качестве отделки?

Основные строительные материалы для облицовки домов

На сегодняшний день существует большое разнообразие различных строительных материалов, применимых для облицовки зданий.И каждый год появляется что-то новое. У каждого из строительных материалов есть свои плюсы и минусы, но в основном они хорошего качества и долговечны. Поэтому одной из основных потребительских характеристик является цена изделия, и вопрос, дешевле ли обшить дом снаружи, имеет первостепенное значение при выборе материала.

За максимальную стоимость квадратного метра условно примем 1000 рублей, что вполне доступно большинству жителей нашей страны. Конечно, определения «дешево-дорого» у всех разные. Но при условии, что стоимость облицовки здания камнем или кирпичом стоит не менее 3000 руб. за 1 кв. м (стоимость материала плюс трудозатраты), цена 1000 руб. кажется достаточно разумным.

Вагонка, блок-хаус и другие древесные материалы

В связи с модой на натуральность и натуральность дома из бруса стали сегодня особенно популярны. Прекрасные характеристики такой конструкции существенно портит один серьезный недостаток.Древесина подвержена быстрому разрушению от воздействия окружающей среды и требует обязательной защиты. Поэтому мало построить деревянный дом, его нужно дополнительно защитить.

Есть и другая сторона вопроса. Не каждый владелец загородного участка может себе позволить строительство нового дома или коттеджа взамен старой постройки. Поэтому необходимо привести в приличный вид уже имеющуюся постройку. И сразу возникает вопрос, чем недорого обшить старый деревянный дом снаружи и удлинить конструкцию.

Как ни странно звучит, но деревянный дом лучше защищать пиломатериалом, то есть той же древесиной. Поэтому такие материалы, как блок-хаус (деревянный сайдинг под бревно), вагонка и другие прекрасно подходят в качестве облицовки для таких построек. Эти пиломатериалы еще в производстве обрабатываются всеми необходимыми средствами для предотвращения гниения и разрушения древесины.

При этом стоимость таких материалов достаточно демократична, блок-хаус украинского или российского производства можно приобрести по цене 350-700 рублей.за метр квадратный, вагонка для наружных работ – 400-1000 руб. Стоимость импортных стройматериалов, конечно, несколько выше.

Стоит рассмотреть и другие варианты, тем дешевле обшить деревянный дом снаружи. А также другие постройки из кирпича, бетонных блоков и других строительных материалов.

Фасадные термопанели

В зависимости от материала, из которого построено здание, а также требований к тепло- и звукоизоляции, как правило, выбирают, чем обшить дом снаружи недорого (фото ниже это демонстрирует вариант).

Если деревянная конструкция хорошо держит тепло, то кирпичный или бетонный дом имеет очень холодные стены. Поэтому для его обшивки предпочтительнее выбирать материалы с хорошей теплоизоляцией. Оптимальным вариантом в этом случае являются термопанели, состоящие из полиуретана и керамики. На сегодняшний день российские производители достаточно хорошо наладили производство термопанелей, поэтому стоимость этого материала вполне приемлемая. Если стоимость вагонки от зарубежных фирм колеблется в пределах 1600-2500 руб.за 1 кв. м, то панели отечественного производства можно приобрести по 900-1300 рублей за кв.

Фиброцементные панели

Для каменных зданий фиброцементные панели являются еще одним хорошим вариантом, чем дешевая обшивка снаружи. Это относительно новый материал, производство которого уже налажено российскими производителями, и ему прочат большое будущее. Отличные прочностные характеристики и простота монтажа делают этот материал особенно привлекательным. Стоимость импортного материала 1600-2000 руб. за 1 кв. м, тогда как отечественный аналог можно приобрести за 700-900 руб., не теряя при этом в качестве.

Фиброцементные панели обладают высокой прочностью, надежностью и устойчивостью к переменчивым погодным условиям. Единственным недостатком является их довольно значительный вес, поэтому для отделки деревянных или панельных домов их практически не используют.

Виниловый или металлический сайдинг

Дальше выбираем, чем дешевле обшить дом снаружи.Также кирпичное или бетонное здание удобно и выгодно отделывать сайдингом. Кроме того, благодаря небольшому весу этот строительный материал можно использовать и для облицовки деревянного строения.

Оба типа сайдинга имеют свои преимущества и недостатки. выдерживает большие перепады температур, более прочен и надежен, но сильно отводит тепло от стен здания. Виниловый материал хоть и не греет, но и не охлаждает.


Выбор отделочного материала

Современные строительные технологии предоставляют нам достаточно большой ассортимент отделочных материалов, отвечающих всем необходимым требованиям. Однако каждый из этих материалов имеет свои особенности с точки зрения как декоративного оформления дома, так и непосредственно функциональных характеристик. Следует отметить, что в силу своей специфики далеко не все существующие материалы подходят для отделки деревянных строений. Рассмотрим наиболее оптимальные варианты облицовки.

Деревянная обшивка

Вагонка из дерева позволяет сохранить естественный и естественный вид дома, значительно улучшая при этом его внешний вид и функциональные характеристики.Представляет собой плоскую доску, которая легко монтируется и стыкуется с соседними в продольном направлении при помощи специальных шипов.


На заметку! Этот материал обладает абсолютной экологической чистотой, высокой прочностью, а также обеспечивает отличный уровень тепло- и звукоизоляции.

Основным недостатком деревянной вагонки является относительная уязвимость к воздействию насекомых и грызунов. Эта проблема частично решается обработкой поверхности специальными защитными средствами. Второй недостаток материала – выцветание, поэтому дом с такой отделкой нужно красить примерно раз в три года.



ГОСТ 8242-88. Профильные детали из дерева и древесных материалов для строительства. Технические условия Файл для скачивания.

Блок-хаус

По сути, блок-хаус – это разновидность деревянной вагонки. Делают его только из хвойных деревьев. Главным отличием этой отделки является форма ее элементов – этот материал имитирует оцилиндрованное бревно.Внутренняя поверхность блок-хауса ровная, что упрощает процесс монтажа по технологии «паз-паз». В отличие от обычной деревянной вагонки, блок-хаус имеет наилучшую защиту от непогоды и насекомых. Однако следует отметить, что цена на этот материал существенно выше, что, безусловно, является его главным недостатком.


отделка фасада деревянного дома блок-хаусом


Виниловый сайдинг

Этот материал отличается отличной стойкостью к высоким положительным температурам. Он практически не деформируется и имеет низкий коэффициент теплового расширения. Кроме того, виниловый сайдинг легко моется, легко моется и его не нужно периодически подкрашивать. Доступная цветовая гамма настолько широка, что каждый может выбрать оттенок по своему вкусу. Монтаж виниловых панелей можно производить не только саморезами, но и с помощью обычных гвоздей.


Виниловый сайдинг — Технические характеристики



Но и у такого функционального материала есть свои недостатки.Он предназначен для использования в умеренном и теплом климате, поэтому сильные морозы переносит плохо. Прочность материала также низкая, виниловые панели требуют достаточно бережного отношения к себе. Кроме того, выбирая сайдинг такого типа, учитывайте, что под воздействием прямых солнечных лучей панели темных оттенков могут заметно выгореть через пару лет.


Металлический сайдинг

Этот отделочный материал, по сравнению с винилом, лишен ряда ключевых недостатков. Во-первых, он намного лучше защищен от выгорания на солнце. Это позволяет смело использовать сайдинг более темных тонов без риска через два-три года получить выцветший фасад на солнечной стороне дома. Кроме того, даже при очень низких температурах металл не теряет своей прочности и износостойкости.

Основных недостатков металлического сайдинга три:

  • подверженность коррозии при нарушении внешнего защитного слоя;
  • уязвимость к ударным нагрузкам и возможность деформации профиля;
  • высокий коэффициент теплопроводности (металл быстро нагревается и остывает).


Панели ПВХ

Панели из поливинилхлорида идентичны по характеристикам виниловому сайдингу, так как представляют собой одну из его разновидностей. Однако в плане создания оригинальных дизайнерских решений элементы из ПВХ дают строителям больше возможностей. Такие панели позволяют создавать качественную имитацию каменных, кирпичных и мраморных поверхностей, а также легко комбинируются со стандартным виниловым сайдингом, что позволяет придать фасадам зданий неповторимый и эксклюзивный вид.


Подготовительные работы

Основная часть подготовки к процессу утепления и облицовки деревянного здания заключается в санитарной обработке его стен с помощью специальных химических средств, предназначенных для защиты древесины от заражения грибком, вредными насекомыми и грызунами. Кроме того, в обязательном порядке между внутренними стенами и наружным теплоизоляционным слоем укладывается специальный пароизоляционный слой.

Как правило действует как:

  • полиэтилен;
  • алюминиевая фольга
  • ;
  • рубероид битумный;
  • пароизоляция из специальных материалов.

Наиболее оптимальным по соотношению цена/качество является полиэтилен, так как он позволяет значительно снизить финансовые затраты на обшивку дома.


Установка пароизоляции подразумевает сохранение небольшого воздушного зазора между ней и стеной здания. Поэтому, если стены снаружи ровные, на них перед укладкой пленки следует соорудить каркас из реек толщиной около 3 сантиметров, прибивая их с шагом около полуметра. После этого в рейках по всем четырем направлениям необходимо сделать специальные вентиляционные отверстия и приступить непосредственно к монтажу пароизоляции. Пленка прибивается к рейкам или оцилиндрованным бревнам стены гвоздями или строительным степлером внахлест с интервалом около 15 сантиметров. По окончании этого этапа стыки и места крепления необходимо заклеить специальным строительным скотчем.


Выбор теплоизоляционного материала

После успешного завершения всех подготовительных работ можно приступать к созданию теплоизоляционного слоя кожи.Из-за специфики такого материала, как дерево, оптимальным выбором является использование минераловатных плит. Однако возможны различные варианты.

Таблица №1. Материалы для утепления фасада деревянного дома.

Материал Преимущества Недостатки

— отличные теплоизоляционные характеристики;
 — простота установки;
 — защита от вредителей.
— плохо пропускает воздух, что приводит к гниению древесины;
  — не пожаробезопасный;
 — не является экологически чистым материалом.

– отличная теплоизоляция;
— огнестойкий;
 — защищено от воздействия микробов и вредителей.
— паронепроницаемые, плохо вентилируемые.
 — Трудно резать и монтировать.

— хорошо вентилируемые;
 — отлично сохраняет тепло;
 — прост в установке;
 — экологически чистый;
 — огнестойкий.
Попадание влаги при нарушении технологии монтажа приводит к резкому снижению теплоизоляционных свойств.

Следует отметить, что пенопласт и пенопласт для утепления деревянных домов используют редко, поэтому рекомендуется остановить свой выбор на минеральной вате.

Особенности процесса тепло- и гидроизоляции деревянных домов

Поверх ранее установленного пароизоляционного слоя монтируется деревянный каркас из вертикально прибитых досок. Оптимально использовать доску шириной 10 см и толщиной 5 см. Располагать элементы каркаса нужно так, чтобы расстояние между ними было меньше ширины минеральных плит на 2 сантиметра.Это позволит обеспечить более плотное прилегание теплоизоляционного материала без использования дополнительных креплений.


Следующим этапом обшивки деревянного дома является монтаж гидроизоляционной пленки поверх слоя утеплителя. Обратите внимание на правильную ориентацию пленки по отношению к блокам минеральной ваты: шероховатая поверхность должна быть направлена ​​в сторону утеплителя, а гладкая наружу. Как и на этапе монтажа пароизоляции, крепление происходит с помощью строительного степлера внахлест с последующей проклейкой скоб и стыков скотчем.


Когда гидроизоляция установлена, поверх ранее созданного каркаса необходимо прибить еще один слой досок, на который на завершающем этапе будут располагаться элементы внешней отделки. Рекомендуемая толщина древесины 4 см при ширине 5 см.

Выполнение наружных отделочных работ

Наружные работы – завершающий этап отделки дома, требующий особой внимательности и тщательного подхода. От качества монтажа элементов наружной обшивки во многом будет зависеть не только эстетика фасада, но и функциональность ранее созданных теплоизоляционных слоев.

Монтаж блок-хауса и деревянной вагонки


Процесс крепления деревянной вагонки происходит следующим образом.

Стол №2. Обшивка фасада вагонкой.

Иллюстрация шагов Описание действий

Подготовив и нарезав доски необходимой длины, их монтируют на каркас. Обшивка должна быть по направлению снизу вверх, от угла здания.

Стартовая доска устанавливается и прибивается (или фиксируется специальными креплениями) шипом вниз. Он должен располагаться строго параллельно земле, поэтому для проверки результата обязательно использовать уровень. Если все сделано правильно, можно переходить к следующему шагу. В противном случае доску необходимо предварительно выровнять.

Следующая доска вставляется в паз предыдущей. Чтобы доски были плотно соединены между собой, верхнюю нужно забить в паз нижней с помощью специального деревянного молотка.

После соединения досок вторая крепится к каркасу аналогично первой.

По аналогичному алгоритму крепятся все последующие платы.

После завершения монтажа необходимо приступить к оформлению углов здания. Для этого на них вертикально устанавливаются две доски так, чтобы одна перекрывала другую. Таким же образом оформляются и оконные рамы.

Монтаж винилового и металлического сайдинга


Общий сценарий установки винилового сайдинга включает:

  • крепление на раму стартовой штанги;
  • установка уголков и Н-образных соединительных планок;
  • крепление и монтаж панелей сайдинга;
  • установка финишной планки и закрепление завершающего яруса.

Стартовая планка крепится по всему периметру здания или той его части, которая будет обшита винилом.Так как сверху брусок будет закрываться рядом панелей, особых требований к нему нет: можно использовать соединения из обрезков и даже полоску другого цвета. Начальный этап самый важный, поэтому к нему стоит подойти основательно, ведь потом исправить малейший перекос в случае ошибки будет довольно сложно.


  1. Сначала в угол внешнего каркаса здания снизу вбивается гвоздь и протягивается нить по стене, которая должна ориентироваться в дальнейшем.Учтите, что расстояние от земли до нити должно быть равно ширине стартовой полосы.
  2. Далее, закрепив нить на втором уголке, выставляем ее в правильное положение с помощью уровня. В результате должна получиться прямая линия, строго параллельная земле.
  3. С помощью мела или карандаша проводится прямая линия, ориентиром для которой служит нить. Он укажет место крепления стартовой планки.
  4. Планка крепится к раме с помощью саморезов.

Обращаем ваше внимание на то, что нужно как можно чаще проверять правильность установки панелей уровнем. Делать это желательно до начала монтажа каждого третьего ряда сайдинга.


Крепление вертикальных угловых планок необходимо начинать до монтажа основных панелей, так как именно на них наматываются все ряды сайдинга. Приступая к этому этапу отделочных работ, следует знать некоторые особенности этого процесса.

  1. Уголок должен располагаться на высоте 0,5-0,7 см от земли. Это делается для того, чтобы при тепловом расширении брус не упирался в фундамент и не деформировался.
  2. Крепление уголка должно производиться шурупами сверху вниз. При этом обратите внимание на то, чтобы первый крепеж делался вверху отверстия, а все последующие по центру. Такой подход позволяет материалу обшивки расширяться только в направлении вниз и в стороны.
  3. Нижний край вертикального уголка должен быть обрезан до ширины стартовой линии. Цель, как и в предыдущих случаях, та же – избежать эффектов расширения материала при нагреве.


Конечный результат

Гибкость углов винилового и металлического сайдинга позволяет легко использовать эти материалы в процессе отделки глухих и острых углов зданий. Для обшивки тупого угла профиль запрессовывают, а при работе с острым углом сужают.


Монтаж и крепление Н-профиля, который используется для горизонтального соединения элементов облицовки, аналогичен процессу монтажа угловых планок. При этом следует соблюдать важное правило: стартовые планки должны прилегать к профилю, а не наоборот. Кроме того, при обшивке сайдингом можно вообще обойтись без Н-профиля, если оформить полосы внахлест.

Процесс монтажа рядов панелей сайдинга происходит по следующему алгоритму.

  1. Первая планка вставляется в пазы углового или Н-профиля, после чего защелкивается на стартовом замке.
  2. Крепление к раме производить с помощью саморезов точно по центру отверстий под гвозди. Помните, что затягивать сайдинг наглухо нельзя, нужно оставить свободное пространство для теплового расширения.
  3. Все последующие ярусы, кроме самого верхнего, монтируются аналогично.


На завершающем этапе обшивки стен монтируется верхняя планка, после чего замеряется расстояние от нее до замка предпоследнего яруса.Далее отделочную панель сгибают так, чтобы ее ширина соответствовала измеренному расстоянию, и заводят в замок.

Процесс наружной облицовки панелями ПВХ по сути такой же, как и монтаж отделки сайдингом, рассмотренный выше. В нем используется идентичная система замков и замков, которая может незначительно различаться в зависимости от производителя материалов.

Будем надеяться, что наши инструкции и советы по декорированию деревянных домов помогли вам прояснить понимание особенностей этого процесса и облегчили реализацию ваших планов и творческих идей.

Видео — Обшивка деревянного дома

Облицовка

Введение

Чем обшить деревянный дом снаружи и можно ли это сделать недорого? Основная задача – правильный выбор материалов. Важно, чтобы отделка была не только привлекательной и отражала личные предпочтения владельца дома, но и была проста в монтаже, повышала теплоизоляцию здания и стоила разумную сумму.

Мы рассмотрим самые популярные материалы для облицовки фасада деревянных домов, их преимущества, а также фото результата отделки домов с их применением.

Необходимость отделки фасада

Зачем дому наружная отделка? Есть несколько ответов:

    • Главное, чего ждут от обшивки дома, — повышения его привлекательности. Разнообразие отделочных и строительных материалов позволяет реализовать даже самые необычные идеи оформления фасадов;

Фасад дома

  • Необходимость защиты здания от насекомых и мелких грызунов.Нападение жуков и мышей приводит к преждевременной порче древесины, потере достойного внешнего вида и прочности самой постройки. Надежная фасадная отделка защитит стены дома от вредителей и не позволит им проникнуть внутрь;
  • Необходимость защиты от внешних атмосферных воздействий. Влажная среда на древесине от постоянных дождей и снега способствует процессам гниения. Конечно, стены дома снаружи можно обрабатывать различными видами антисептиков, но их стоимость довольно высока, а регулярная обработка фасадов обходится дорого;
  • Наружная отделка деревянного дома современными материалами повышает уровень звукоизоляции.Это делает пребывание внутри здания комфортным и способствует лучшему отдыху;
  • Функция теплозащиты, которую выполняет хорошая облицовка наружных стен, способствует лучшему сохранению в доме тепла в холода, а прохладной температуры воздуха в жару;
  • Отделочные материалы для облицовки домов в большинстве своем пожаробезопасны, что помогает решить важную функцию – защитить деревянную конструкцию от возгорания.



Схема послойной вентиляции

Материал для наружной отделки крепится к стенам без зазоров, что требует устройства слоя утеплителя с внутренней стороны здания.

Опытные специалисты для деревянных домов рекомендуют вентилируемый вариант конструкции, чтобы снизить вероятность скопления лишней влаги на стенах. Так вы сможете сделать дом намного теплее благодаря наличию воздушной прослойки.

Материалы для внешней отделки деревянного дома

Самые популярные материалы для отделки стен деревянных домов снаружи на сегодняшний день:

  • Сайдинг металлический и виниловый;
  • Блок-хаус;
  • Имитация бруса;
  • Кирпич;
  • Клинкерные термопанели;
  • Керамогранит;
  • Фасадная краска.

Важно! Какой бы вид отделки вы ни выбрали, перед началом монтажа материала стены дома необходимо очистить и обработать специальными антисептическими составами. Кроме того, если это строение из бревен или бруса, дополнительно требуется провести конопатку по всему периметру с использованием джутового или льняного волокна.


Сруб перед фасадами подвергается тщательной конопатке

Сайдинг

Чаще всего для отделки деревянных домов используют деревянный или металлический сайдинг. Если вероятность возгорания конкретного здания считается повышенной, рекомендуется проводить облицовку бетонным сайдингом.

  • быстрая установка;
  • защита стен дома от механических повреждений;
  • много цветов и фактур;
  • простота ухода;
  • металлический сайдинг отключен;
  • не подвержен гниению;
  • обеспечивает повышенный уровень теплозащиты здания;
  • защищает стены от влаги;
  • крепится с зазором – позволяет дереву «дышать»;
  • дешево.


Монтировать сайдинг на наружные стены здания можно в любое время года. Сам процесс установки довольно прост и не требует опыта подобных работ.

Блок-хаус

Этот материал популярен среди тех, кто стремится придать внешнему виду своего строения вид «исконно русского», напоминающий деревянные избы. Блок-хаус представляет собой деревянную доску, гладкую с одной стороны и выпуклую с другой (напоминает бревно).

Преимущества материала:

  • внешняя привлекательность фасада здания;
  • простой монтаж материала;
  • повышающий уровень теплоизоляции и звукоизоляции;
  • длительный срок службы;
  • отличная маскировка дефектов стен.

Однако наряду с достоинствами отделки блок-хаусом можно отметить и недостатки:

  • необходимо пропитать деревянные детали раствором антисептика;
  • цена по сравнению с сайдингом выше;
  • повышенной пожароопасности.


Привлекательный внешний вид деревянного дома, обшитого блок-хаусом

Имитация бруса

По сути, этот материал является разновидностью деревянных панелей. Специально для наружных работ выпускается доска толщиной не менее 2 сантиметров. Отделка фасадов имитацией бруса имеет следующие преимущества:

  • экологичность;
  • возможность скрыть внешние дефекты стен;
  • быстрая облицовка;
  • улучшает теплоизоляцию;
  • длительный срок службы;
  • не требует опыта монтажа таких материалов.

Минусы имитации древесины:

  • Необходимость регулярного лечения препаратами;
  • Высокая пожароопасность.


Внешний вид деревянного дома, в обшивке которого использована имитация бруса

Кирпич

Облицовка кирпичом для деревянного дома – эстетичная отделка, которая лучше многих бюджетных вариантов:

  • повысить теплоизоляцию здания;
  • прочность и надежность материала;
  • длительный срок службы;
  • отличная морозостойкость;
  • низкий уровень влагопоглощения.

К недостаткам кирпича можно отнести сложность процесса отделки, необходимость усиления фундамента (кирпич — достаточно тяжелый материал), а также высокую стоимость такой облицовки с учетом закупки всего необходимого.


Процесс наружной отделки старого деревянного дома кирпичом

Термопанели Clink

Облицовка деревянного дома клинкерными термопанелями находится на пике популярности благодаря преимуществам материала – низкой стоимости, быстрому монтажу и отличным теплоизоляционным свойствам.

Дополнительные функции клинкерной панели для наружной отделки дома:

  • устойчивость к механическим повреждениям;
  • прочность материала;
  • простота в уходе;
  • низкая паропроницаемость и влагопоглощение;
  • экологичность;
  • устойчивость к солнечному излучению.


Процесс монтажа клинкерных термопанелей на обрешетку на фасад деревянного дома

Фарфоровая плитка

Керамогранит

, в состав которого входят глина, красители, каолин, полевой шпат и кварцевый песок, также является отличным материалом для облицовки деревянных фасадов.

Преимущества материала:

  • высокие прочностные характеристики;
  • огнестойкость;
  • большой выбор фактур и цветов;
  • возможность сухой и мокрой установки;
  • отличная стойкость к низким температурам и солнечному излучению.


Наружная отделка деревянного дома керамогранитом на металлической обрешетке

Картина

Фасады деревянных зданий иногда просто красят.Покраска имеет такие преимущества, как отделка:

  • защита наружных стен дома от атмосферных воздействий;
  • … от разницы температур;
  • … от выгорания из-за ультрафиолета.


Процесс покраски фасада

Чтобы краска действительно выполняла эти функции, стоит правильно подобрать состав краски. В том числе для отделки фасадов деревянных домов используются:

  • составы на водной основе — поливинилацетат;
  • акриловые эмульсии;
  • масляно-акрилатные и масляно-алкидные;
  • различные виды лаков и лазури;
  • другие соединения.

Каждый из этих видов красок имеет свои отличительные особенности и степень защитных свойств, поэтому при покупке нужно обращать внимание на специфические характеристики состава.

Заключение

Итак, мы рассмотрели, чем обшить деревянный дом снаружи. Отделка фасада – сложный и кропотливый процесс, требующий правильного выбора материала и соблюдения технологии его монтажа. Обычно наружную облицовку выполняют после внутренних работ в помещении.Ознакомиться с вариантами внутренней отделки деревянных домов можно из .

Дизайн коттеджа внутри так же важен, как и внешний вид здания. Дача традиционно считается местом отдыха и единения с природой. Совершенно неважно наличие на участке капитального дома или дачных домиков из блок-контейнеров; главное обеспечить уют и комфорт, без которых немыслим качественный загородный отдых.

В этой статье мы постарались рассмотреть наиболее приемлемые варианты внутренней отделки.

Подготовительные работы

Решая, чем отделать дачу внутри, следует помнить, что специфика загородного дома не предусматривает регулярного отопления зимой ().

Тем более, если вы планируете посещать участок зимой, то отделка коттеджа внутри должна выдерживать резкие перепады температур при отоплении.

  • Облицовка или ремонт дачного участка внутри относится к отделочным работам и должен выполняться после завершения монтажа всех сантехнических коммуникаций и электропроводки.
  • Все работы следует начинать с подсобки, если дом двухэтажный, то с верхнего этажа, постепенно продвигаясь к выходу.
  • В случае, когда есть вероятность испачкать уже облицованную поверхность, например при оштукатуривании, лучше накрыть ее полиэтиленовой пленкой.
  • Оштукатуривание, а также побелку или покраску выполняют сверху вниз.
  • Естественно, все необходимые инструменты и материалы следует подготовить заранее.

Варианты отделки

Прежде чем отделать стены на даче внутри, подумайте, как часто вы собираетесь менять интерьер.Для динамичной натуры, не терпящей однообразия, поверхность лучше оштукатурить или облицевать гипсокартоном. Если интерьер дачи своими руками делается внутри один раз и на долгие годы, то можно использовать вагонку, ламинат или пластиковые панели.

Обшивка потолка

  • Наиболее распространенной отделкой потолка традиционно считается побелка или покраска. Такую облицовку может сделать абсолютно любой здоровый человек. Цена его, по сравнению с другими вариантами, самая приемлемая, инструкция по покраске тоже знакома с детства практически каждому.

Совет: самый быстрый вариант – использовать краскопульт, работающий от бытового пылесоса, но при такой покраске все остальные поверхности необходимо закрыть пленкой.

  • Подвесной потолок можно сделать из гипсокартона или использовать натяжные потолки, но в любом случае не забудьте оставить несколько отверстий по периметру для обеспечения нормальной вентиляции, их легко декорировать специальными заглушками. В гипсокартонных потолках вопрос вентиляции решается с помощью встроенных светильников.
  • Сейчас очень популярна евровагонка на потолке. Благодаря монтажным скобам и особой форме доски потолок зашивается сплошным швом, без видимых зазоров. В этом случае гвозди используются только для крепления монтажных кронштейнов и закрываются доской.
  • Для экологического стиля или кантри уместно будет использовать необрезную доску. Его грубые формы придадут помещению вид лесной хижины. Только в этом случае доску нужно сшить в два слоя, чтобы скрыть естественные зазоры между планками.
  • Дизайн коттеджа внутри своими руками можно выполнить с помощью так называемых дышащих балок. Если такие несущие балки на потолке не предусмотрены конструкцией, то делается подделка и оформляется натуральным деревом. Особенно красиво они будут смотреться на ломаном потолке мансарды.

Отделка стен

  1. В кирпичных домах обустройство дачи внутри можно выполнить оштукатуриванием. Такое покрытие будет универсальным и долговечным.Оштукатуренные стены можно покрасить или оклеить обоями, но сам процесс требует серьезных профессиональных навыков и обойдется такая облицовка недешево.
  2. Если предусмотрена периодическая смена декораций, то лучшим решением будет использование гипсокартона.

Этот материал бывает двух типов.

  • ГКЛ — гипсокартон, состоит из алебастра, оклеенного с двух сторон картоном, материал не отличается высокой прочностью и применяется больше для монтажа потолочных конструкций.Плюс ГКЛ боится влаги, поэтому для стен загородного дома не подходит.

  • ГВЛ — гипсоволокнистый лист, алебастр здесь тоже наполнитель, но в него входят армирующие волокна для внутреннего армирования. Плюс вместо обычного картона используется влагостойкое целлюлозное покрытие. В такие стены можно смело прибивать гвозди и самое главное они не боятся сырости.
  1. Отделка стен на даче внутри вагонкой – один из самых простых и доступных вариантов.Материал экологически чистый. Первоначально на стены набивают горизонтальные направляющие с шагом 50 – 70 см, а к ним монтажными скобами крепят планки. Дерево следует предварительно обработать антисептиком, в зависимости от стиля интерьера вагонку также можно покрыть лаком.
  2. Таким же образом можно обшить стены ламинатом, но как и в случае с гипсокартоном, нужно брать влагостойкий материал.
  3. Одним из самых популярных материалов в настоящее время являются пластиковые панели.Технология укладки здесь почти такая же, как у ламината или вагонки. Но вариантов декора намного больше, плюс пластик на данный момент считается одним из самых прочных и неприхотливых материалов.

Совет: на даче можно использовать обои, но есть вероятность, что они отклеятся из-за перепада температур. Поэтому, если вы не планируете клеить обои каждую весну, лучше просто покрасить стены акриловой краской.

Чем уложить пол

Изначально лучше сделать жесткую стяжку на полу из смесей на основе пористых материалов, например керамзита. На эту основу можно постелить паркетную доску, ламинат или линолеум.

Половую доску лучше брать шпунтованную, так как после зимовки ее может повести. Как было сказано ранее, ламинат берется только водостойкий. Но самым практичным и простым в монтаже считается линолеум.

Совет: в красиво оформленном коттедже приятно не только отдыхать летом, но и встречать зимние каникулы.Чтобы праздник не был омрачен внезапным отключением электроэнергии, лучше приобрести генератор или воспользоваться такой полезной услугой, как аренда дизель-генератора для дачи.

На видео в этой статье показаны некоторые моменты аранжировки.

  1. Отделка деревянного дома
  2. Фасад здания из газобетона
  3. Пенопласт и блок-хаус
  4. Выбор цвета деревянного дома, его ремонт и освещение

При проведении отделочных работ дома из бруса или газобетона своими руками необходимо использовать только качественные материалы, способные даже изменить и украсить дизайн здания.Давайте рассмотрим, чем обшить деревянный дом снаружи, что требует освещения фасада, его защиты и каким материалом лучше всего отделать дом снаружи.

Сплетем дом снаружи сами

Оформление деревянного дома

Внешняя отделка деревом

Перед тем, как отделать дом из бруса, следует помнить, что из-за усадки конструкции возможны значительные деформации.Поэтому отделка загородного дома из бруса или загородного коттеджа должна происходить где-то через 2-3 года после окончания строительства. Очень часто для облицовки домов из бруса используют натуральные материалы, такие как: дерево, камень, металл или декоративную штукатурку.

Возможна обшивка дома вагонкой снаружи. Использование такого материала для деревянных конструкций обусловлено такими преимуществами:

  1. Вагонка прочная и надежная, конструкция с ее помощью прослужит вам довольно долго
  2. Простая установка позволяет выполнить работу самостоятельно
  3. Использование внутри дома позволяет скрыть коммуникации
  4. Хорошая тепло- и звукоизоляция
  5. Экологичный материал – это не только защита фасада.С помощью вагонки можно украсить любой дом
  6. Ремонт поврежденного участка не проблема

Помимо натуральных элементов можно использовать и искусственные материалы. Их преимуществом является простота облицовки своими руками, дешевизна, возможность украсить фасад и придать ему любой цвет. Долговечность такой обшивки позволяет надолго забыть об отделке фасада дома из бруса. В частности, для этого использования:

  • Боковые панели
  • Фиброцементные плиты
  • Термопанели

Сайдинговые панели – самый распространенный и востребованный вариант недорогой отделки дома.Обработка такого материала не требуется, уход очень прост, а с установкой и ремонтом справится даже новичок. Однако, имея достаточный вес, панели следует устанавливать только на надежный фундамент и каркас дома из бруса. Фиброцементные плиты также являются хорошим вариантом оформления. Возможность выбрать любой цвет только делает тарелки более востребованными.

Кирпич

можно использовать для фасада дома из бруса, но при проведении работ нельзя забывать об усадке.К тому же кирпич имеет большой вес, для чего фундамент должен обладать особой прочностью. Кирпич имеет такие преимущества:

  1. Огнеупорный
  2. Простота использования
  3. Эстетичный внешний вид – дизайн фасада будет выглядеть намного привлекательнее серой штукатурки
  4. Кирпич обеспечивает хорошую звуко- и теплоизоляцию

Чтобы использовать кирпич для деревянного дома, следует помнить о необходимости вентиляционных зазоров – можно устанавливать вентиляционные решетки на расстоянии 2-3 м друг от друга.Для того чтобы соединить кирпичную и деревянную стену, необходимо использовать металлические элементы. С одной стороны они прикреплены к деревянной стене, а с другой стороны зацементированы. Кирпич позволяет придать фасаду эстетичный вид и украсить старое здание. Однако из-за своей стоимости кирпич используется не так часто.

Фасад здания из газобетона

Отделка дома снаружи

Чем обшить дом снаружи интересует не только владельцев деревянных строений.Что лучше использовать для газобетонных домов? Чаще всего для стен из газобетона проводят штукатурку, однако для них можно использовать кирпич и плитку.

Важно! Защита фасада снаружи дома из газобетона должна происходить после отделочных работ внутри. Это связано с возможностью беспрепятственного выхода образующихся паров через стены.

Следует помнить, что здесь не используется обычная штукатурка, так как стены из газобетона моментально впитывают влагу.Именно для газобетона изготавливают специальные смеси, препятствующие впитыванию влаги. Закончив штукатурные процессы, можно декорировать фасад и придать ему нужный цвет с помощью краски. Обработка газобетона также происходит с помощью специальных гидрофобизаторов. Керамогранит позволяет значительно ускорить и упростить процесс облицовки своими руками. Плиты имеют большие размеры, а их монтаж происходит не только на клеевые растворы, но и на обрешетку.

Также в последнее время очень популярной стала отделка стен металлическим профилем. И если раньше его использовали больше для производственных зданий или складов, то теперь теперь металлопрофилем можно украсить фасад даже загородного дома. Цвет материала настолько разнообразен, что появляется возможность использовать для фасада самые неординарные цвета. Кроме того, металлический профиль можно крепить как вертикально, так и горизонтально. Вертикальная обшивка ничем не уступает горизонтальной.

Пенопласт и блок-хаус

Обшиваем дом блокхаусом

Очень часто при выборе облицовки предпочтение отдается проектированию сруба. Для того чтобы сделать дачный сруб своими руками необходимо:

  • Первым шагом является расчет необходимого количества материала. Только при правильном расчете вы сможете быстро оформить фасад панелями
  • Панели должны стоять несколько дней после покупки для «акклиматизации», установка сразу после покупки не рекомендуется
  • Поверхность деревянной стены очистить для последующей облицовки.Кроме того, необходима обработка олифой, антибактериальной смесью. Также необходима обработка грунтовкой.
  • Обрешетка делается с помощью уровня, необходимо придерживаться шага 50 см
  • Блокгауз достаточно прост, чтобы всплыть на поверхность. Крепление происходит системой шип-паз и саморезами
  • Если обшивка стен дома происходит виниловым блокхаусом, оставляют небольшой зазор для компенсации расширения

Панели сруба универсальны: цвет и фактура позволяют реализовать любой дизайн даже внутри дома.Защита панелями блок-хауса указывает на возможность ремонта своими руками, ведь при появлении царапин достаточно отшлифовать поверхность и закрасить. У панелей есть единственный недостаток, который многие превращают в достоинство: материал необходимо периодически красить. При этом появляется возможность изменить цвет стен загородного дома.

Утепление дома, как и его обшивка, может происходить пеноплексом. Главное помнить, что этот материал требует последующего оштукатуривания.Отделка пеноплексом – это качественная защита загородного дома, которая обойдется вам намного дешевле, чем обшивка сайдинговыми панелями или с использованием фиброцементной плиты. Прежде чем приступить к утеплению пеноплексом, следует убедиться, что стены ровные и если они имеют значительные перепады, то предварительно придется выровнять поверхность. Стены отделываются плотным пенопластом, толщина которого должна быть не менее 5 см, плиты фиксируются клеем и дюбелями. Важно предварительно загрунтовать поверхность и расположить пенопласт в шахматном порядке.После того, как отделка пеноплексом завершена, необходимо приступить к оштукатуриванию поверхности. Если вы еще не решили, чем обшить дом снаружи, то подумайте обо всех привычных вариантах: утеплении пенопластом и оштукатуривании. Кстати, если в штукатурку добавить пигмент, то фасаду можно придать другой цвет. Мне кажется, что более дешевого способа отделки стен дома просто нет.

Выбор цвета деревянного дома, его ремонт и освещение

Конечно, со временем дачный деревянный дом теряет свой первоначальный вид, и мы планируем ремонт фасада.Но как это происходит, и какую обработку стен нужно сделать, чтобы сохранить защитные свойства для дерева?

Если вы не знаете, какой цвет выбрать для будущего фасада, то вам следует учитывать общий дизайн и цвет кровли. Обычно в северных широтах используются более теплые оттенки, а в южных популярны холодные мотивы. Однако оформление вашего фасада — сугубо ваше право и поэтому вы можете его отделать хоть синей, хоть сиреневой краской.Очень часто домовладельцы используют похожие цвета как для дизайна внутри дома, так и для отделки стен снаружи жилища. Прежде чем приступить к окрашиванию, следует подготовить поверхность. В некоторых случаях фасаду может потребоваться только обработка специальными морилками и пропитками. Кстати, обработка лаком позволит придать древесине прежний вид и тем самым защитить ее от внешних негативных воздействий.

Ремонт должен включать в себя только качественные материалы, а иногда и те элементы, из которых строить загородный дом.Если говорить о древесине, то тут все понятно, но также для построек часто использовали глину и даже навоз. Ремонт дачного участка вполне может происходить без привлечения посторонних, ведь покраску фасада, утепление стен и их обработку различными пропитками, ремонт забора можно выполнить самостоятельно. Не менее важен дизайн интерьера, он должен совпадать с общим стилем здания. А если вы построили деревянный дом на даче, то нет смысла использовать в нем дизайн в стиле хай-тек.

Когда строительство завершено, хозяину предстоит решить, чем обшить деревянный дом снаружи. Древесину нельзя оставлять без защиты, иначе она быстро потеряет свой первоначальный вид и может пострадать от насекомых, грызунов и других разрушительных воздействий.

Вариантов облицовки сегодня много, и каждый имеет свои преимущества. Хозяину придется выбирать прочный, красивый и при этом недорогой материал, чтобы обойтись без дополнительных затрат.Чем можно обшить деревянный дом снаружи?

Недорогие облицовочные материалы

Плитка, керамогранит и другие высокопрочные материалы дороги, кроме того, они создают дополнительную нагрузку на фундамент.

Чтобы избежать больших затрат и при этом обеспечить защиту дома, приходится искать более доступные решения.

В первую очередь это сайдинг, материалы природного происхождения и штукатурка. Рассмотрим подробнее преимущества и недостатки каждого решения.Чем недорого обшить деревянный дом снаружи?

  • Оштукатуривание – классический и дешевый вариант, который до недавнего времени был чуть ли не единственным. Обработка стен штукатуркой повышает тепло- и шумоизоляцию, позволяет полностью выровнять поверхность, надежно защищает древесину от разрушительного воздействия влаги и солнца. Кроме того, современные лепные составы позволяют обеспечить красивую отделку стены, поэтому здание будет выглядеть более чем эстетично.

Однако у него есть свои недостатки. Оштукатуренные стены придется периодически обновлять, так как это не самый прочный материал.

Кроме того, нанесение штукатурки — это сложный многоэтапный процесс, который под силу не каждому. Можно пригласить профессиональную бригаду, но ее работа будет стоить довольно дорого.

  • Вагонка и блок-хаус — материалы из дерева. Это наиболее экологичное решение для деревянного дома, позволяющее установить слой утеплителя и гидроизоляции, и при этом дом сохранит природную красоту, которую может подарить только натуральная древесина.

Вагонка имеет гладкую поверхность, а с помощью блок-хауса можно удачно имитировать оцилиндрованное бревно. Если выбирать, каким материалом обшить деревянный дом снаружи, вагонка будет одним из лучших вариантов.

Минусы вполне объяснимы. Поскольку это натуральные материалы, они также нуждаются в защитной обработке. Вагонку придется обрабатывать антисептиками и красить, только в этом случае ей гарантирована долгая служба.

  • Пластиковый или металлический сайдинг.При выборе, чем лучше обшить деревянный дом снаружи, особое место всегда занимает сайдинг.

Это одно из самых прочных и практичных решений: виниловые или алюминиевые панели не разрушаются под воздействием природных факторов, кроме того, они выдерживают даже очень сильные перепады температуры и влажности. Внешне сайдинг может полностью имитировать дерево, камень, другие материалы, поэтому такая отделка может стать достаточно эстетичной при небольших затратах.

Чем лучше обшить деревянный дом снаружи? У каждого вида материала есть свои поклонники и противники.

Например, много споров у владельцев деревянных домов вызывает сайдинг: этот материал имеет очень выгодные эксплуатационные характеристики, но из-за искусственного происхождения проигрывает в экологичности.

Если выбирать, чем обшить деревянный дом снаружи недорого, это выгодное решение, но внешний вид дома будет очень простым, что может разочаровать любителей особой эстетики.

Как обшить дом сайдингом

Выбирая, чем можно обшить деревянный дом снаружи недорого, нужно позаботиться не только о приобретении самой облицовки, но и о приобретении всех необходимых для монтажа материалов.Монтаж сайдинга, как правило, предполагает создание многослойного утепленного фасада, который называется вентилируемым из-за наличия зазора между утеплителем и облицовкой.

Если выбирать, чем лучше обшить деревянный дом снаружи, отзывы подскажут, что наиболее демократичным решением остается сайдинг. Такая облицовка будет хорошо смотреться и на даче, и на обычном деревенском доме, и на дачном участке. Установить его сможет даже неспециалист:

Монтаж сайдинга обычно занимает немного времени, это достаточно простой вариант облицовки.Виниловые панели могут иметь любой цвет, это очень красивый и современный вид. Цвет и дизайн сайдинга выбирают в соответствии с отделкой цоколя и кровли, благодаря чему дом приобретает гармоничный единый вид.

Существующие балки и плиты порога с регулируемой водой

Вкладка «Соответствие» содержит информацию как о программе, так и о коде. Кодовый язык выдержки и обобщены ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать приобретения у издателя.Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Пожалуйста, свяжитесь с нашим веб-мастером, если вы обнаружите неработающие ссылки.

 

Сертифицированные дома ENERGY STAR, версия 3/3.1 (Rev. 09)

Контрольный список сборщика системы управления водными ресурсами 

2. Сборка стены с водяным управлением.
2.1 Гидроизоляция в нижней части наружных стен с дренажными отверстиями для каменной облицовки и дренажной стяжки для штукатурных облицовочных систем или эквивалентной дренажной системы. 9
2.2 Полностью герметичная непрерывная дренажная плоскость за внешней облицовкой, перекрывающая гидроизоляцию в пункте 2.1. Дополнительный дренажный дренажный слой, обеспечивающий разрыв сцепления, за всей штукатуркой и ненесущей каменной облицовкой стен. 9, 10

Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR, чтобы узнать о версии и редакции программы, применимой в настоящее время в вашем штате.

 

2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 Международный жилищный кодекс (IRC)

Раздел R316.5.11 Пороги и коллекторы.

Раздел R403.1.6 Анкеровка фундамента.

Раздел R703.8 (R703.8.5 в IRC 2015/2018 и R703.4 в IRC 2021) Мигает.

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

Раздел R102.7.1 Дополнения, изменения или ремонт. Дополнения, изменения, реконструкция или ремонт должны соответствовать положениям настоящего Кодекса, не требуя, чтобы неизмененные части существующего здания соответствовали требованиям настоящего Кодекса, если не указано иное.(Дополнительные требования и исключения см. в коде.)

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, изменение и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

Материалы | Бесплатный полнотекстовый | Тепловые потери от временного воздействия ветра в деревянно-каркасных стенах, утепленных волокнистыми материалами

1. Введение

Легкие наружные стены, выполненные в деревянно-каркасной конструкции, следует проектировать ветрозащитными.Теплоизоляция должна плотно заполнять пространство между элементами конструкции, а снаружи закрываться ветрозащитой. В противном случае или при повреждении ветрозащиты холодный воздух, заносимый ветром внутрь наружной стены, будет способствовать снижению температуры как внутри стены, так и на ее поверхности и, как следствие, к тепловым потерям внутри здания и даже к поверхностному конденсату, а также к возможности образования плесени на поверхности стены. Ветрозащитный барьер предотвращает инфильтрацию наружного воздуха за счет естественной или принудительной конвекции в теплоизоляции.Однако эта воздушная преграда должна быть достаточно проницаемой для прохождения водяного пара во избежание образования конденсата внутри стеновой конструкции, что, в свою очередь, приведет к дополнительным потерям тепла и коррозионным процессам, которые, как следствие, могут вызвать микробиологическую деградацию деревянных элементов. . Деревянные каркасные конструкции утепляют, например, пеньково-известковым композитом, который покрывает конструкцию и уменьшает мостики холода [1,2]. Однако волокнистые материалы, такие как минеральная вата, древесная вата и конопляное волокно, чаще всего используются для целей изоляции, либо в виде насыпных теплоизоляционных материалов, либо в виде матов/плит.Теплоизоляционные волокнистые материалы характеризуются различной воздухопроницаемостью в зависимости от их плотности [3]. Инфильтрация воздуха, возникающая в результате воздействия ветра, дующего через стены, зависит от окружающих условий, в основном от перепада температур и от атмосферного давления по обеим сторонам стены [4,5]. Инфильтрация воздуха приводит к избыточному тепловому потоку через стены, а также к изменению тепловых свойств материалов, из которых выполнена стена [6], т.е.г., их повышенной теплопроводностью [7]. Обзор исследований [4] показывает, что на инфильтрацию приходится 25–50 % потерь тепла в зданиях. Точное значение потерь сильно зависит от уровня теплоизоляции здания (включая качество и толщину изоляционного материала) и герметичности ограждающих конструкций. Потери тепла в результате инфильтрации пропорциональны количеству воздуха, протекающего через зазоры в стенах, и связаны с давлением и скоростью ветра [8].Инфильтрация также вызывает повышенное движение влаги через стену, что может способствовать конденсации воды [9,10]. Вода, присутствующая в строительных конструкциях вследствие явления конденсации, является энергоносителем и ключевым фактором, снижающим термические свойства пористых материалов [11,12,13], но также приводящим к механическому [14,15] и микробиологическому износу материалов [16,17,18,19]. Теплопередача через ограждающие конструкции рассчитывается на основе толщины слоев ограждающих конструкций и коэффициента теплопроводности материалов, входящих в состав ограждающих конструкций.Теплопроводность является одним из механизмов передачи теплового потока через стену. В ряде случаев решающую роль могут играть и другие механизмы теплопередачи, такие как принудительная инфильтрация воздуха в результате ветрового воздействия на стену (ветровая промывка). Тепловой поток, вызванный ветром, не учитывается в стандартных тепловых расчетах при проектировании стен жилых зданий [20]. Deseyve и Bednar [21] показали, что воздушный поток, вызванный ветром, является основной причиной увеличения теплового потока в легких конструкциях крыши.Вопрос герметичности стен зданий обсуждался во многих исследованиях [22,23,24,25]. Исследована корреляция между энергозатратами на тепловые цели и герметичностью здания. Был сделан вывод, что воздухонепроницаемость здания отвечает за скорость инфильтрации воздуха, что, в свою очередь, увеличивает потери тепла. В своих исследованиях и измерениях Timusk et al. [26] и Увслокк [27] продемонстрировали явное влияние ветра на увеличение потерь тепла через стены, особенно в углах.Смыв ветром представляет собой серьезную проблему в углах здания, поскольку сила градиента давления ветра, которая вызывает это явление, в этих местах значительна [28]. Доггет и Бруньес [29] доказали, что обдув ветром может значительно увеличить потери тепла через стены (до 42%). Кроме того, на уровень теплопотерь влияют направление ветра [30] и скорость, действующая на здание. Хуйфен и др. [31] утверждали, что наименьший уровень теплопотерь через наружную стену был получен при направлении ветра, равном 15°.Шан-Ин с соавторами [32] исследовали влияние скорости ветра и угла падения ветра (0°, 30°, 60°, 90°) на теплопотери теплоизолированной, полностью открытой цилиндрической полости с обогреваемой стенкой. Они доказали, что средняя температура нагретой стены уменьшается с увеличением скорости ветра и угла падения. Они также показали, что потери тепла конвекцией увеличиваются вместе со скоростью ветра, а потери тепла излучением и кондукцией уменьшаются для всех углов падения ветра. Давление ветра также является существенным фактором, влияющим на тепловые параметры стены [33].Давление ветра на здание возникает из-за обтекания здания воздухом. Направление и скорость ветра, а также топография являются факторами, влияющими на величину ветрового давления [4].

Знание изменений термического сопротивления стены в результате действия ветра (инфильтрация и ветровое омывание) имеет решающее значение для практического расчета потерь тепла при различной силе давления. Снижение величины термического сопротивления может иметь место только после определенного времени воздействия ветра на стену и может прогрессировать во времени.Кроме того, важно, когда тепловые параметры стены вернутся в состояние равновесия после прекращения действия ветра.

В статье рассмотрены теплотехнические параметры деревянно-каркасной стены, утепленной минеральной ватой, древесной ватой и волокнами конопли в насыпном виде. Цель статьи состояла в том, чтобы выполнить тепловое моделирование различных вариантов деревянно-каркасной стены, заполненной этими утеплителями, с использованием метода контрольного объема в программе Delphin 5.8, которая является распространенным инструментом для измерения влажности воздуха и тепловых характеристик строительных материалов и материалов. границы [34,35,36].Рассмотрено влияние ветрового давления и времени его воздействия на теплотехнические характеристики стены, утепленной волокнистым материалом толщиной 150 и 250 мм. Моделирование было основано на результатах исследования свойств материала (теплопроводность и воздухопроницаемость в зависимости от плотности материала), исследованных в лаборатории, которые были опубликованы в [3,37]. Новизна статьи заключается в описании характеристик волокнистых теплоизоляционных материалов растительного происхождения, подвергнутых различным моделям воздушной нагрузки (фильтрации воздуха и ветровом омывании) и закреплении полученных результатов с характеристиками традиционного теплоизоляционного материала, т.е.д., минеральная вата. Материалы природного происхождения все более заметны на строительном рынке. Инвесторы рассчитывают на экологичные материалы с минимальной обработкой. Представленные в статье исследования могут оказаться полезными при оценке пригодности описанных материалов для теплоизоляции.

3. Результаты и обсуждение

На рис. 4, рис. 5, рис. 6, рис. 7, рис. 8 и рис. 9 показаны результаты, полученные при моделировании: максимальное снижение R-значения и время возврата к равновесию после фильтрации для стен, изолированных тремя разные утеплители.Цифры содержат символы, обозначающие: «P» — ветровое давление (Па), «t» — время действия ветра (ч), «ρ» — плотность материала (кг/м 3 ), «d» — толщина слой утеплителя (мм). На рис. 4 представлено снижение термического сопротивления (R) моделей, наполненных рыхлыми волокнами пеньки, в случаях инфильтрации воздуха и ветровой промывки. Следует отметить, что снижение было заметно только после 102–128 мин нагрузки давлением. Можно отметить, по крайней мере, несколько зависимостей: потери тепла, вызванные потоком воздуха, увеличиваются вместе с перепадом давления, а потери тепла увеличиваются с расширением действия давления.Кроме того, с увеличением плотности утеплителя снижается воздухопроницаемость и, следовательно, меньше потери тепла на фильтрацию воздуха. Кроме того, потери тепла в модели с ветровой промывкой немного меньше, чем в модели с фильтрацией воздуха. Можно заметить, что как для моделей с фильтрацией воздуха, так и для моделей с ветровой промывкой потери тепла в 250 мм несколько больше, чем в 150 мм соответственно. Особым случаем, однако, является модель 250 мм плотностью 25 кг/м 3 , в которой не обнаружено потерь тепла на фильтрацию воздуха или ветровую промывку при 2-часовом воздействии напорной нагрузки.Это может быть связано с самим процессом моделирования и расчетами решателя. Кроме того, 2-часовая нагрузка давлением также не изменила R в случае 150-мм модели, заполненной пеньковыми волокнами плотностью 68 кг/м 3 , что можно объяснить частичным сопротивлением ветровой фильтрации за столь короткое время в случае более высокой плотности изоляционного материала.

Так, наименьшее снижение R толщины изоляции 150 мм в модели инфильтрации воздуха наблюдается при нагрузке 68 кг/м 3 , 2 ч нагрузки 5 Па, а наибольшее – при 25 кг/м 3 , 3 ч при нагрузке 15 Па.Наименьшее и наибольшее уменьшение R при толщине изоляции 250 мм в модели инфильтрации воздуха наблюдается для плотности 25 кг/м 3 , наименьшее — для 2 ч нагрузки 5 Па и максимальное — для 3 ч нагрузки 15 Па.

То же самое наблюдалось для модели мытья ветром.

Следует отметить, что с увеличением плотности волокон конопли требуется более длительный период фильтрации воздуха, чтобы вызвать аналогичное снижение R. На примере модели 150 мм с перепадом давления 5 Па аналогичное снижение R вызывается 2-часовой фильтрацией воздуха в корпусе 25 кг/м 3 , 2.5 часов в случае 45 кг/м 3 и более 3 часов в случае 68 кг/м 3 .

На рис. 5 показано время, необходимое моделям, нагруженным перепадом давления, для возвращения к тепловому равновесию. Можно заметить, что времена как для моделей инфильтрации воздуха, так и для моделей ветровой промывки сопоставимы. В модели 150 мм время варьировалось от 8,4 до 12,3 ч, а в модели 250 мм — от 12,0 до 16,6 ч. Как в моделях инфильтрации воздуха, так и в моделях ветровой промывки при толщине изоляции 150 мм время, необходимое для возврата к равновесию, немного короче в случае более высокой плотности проанализированного конопляного волокна (68 кг/м 3 ).Более того, в модели 150 мм с плотностью 25 кг/м 3 можно увидеть влияние длины нагрузки давлением на анализируемое время; чем дольше нагрузка, тем больше времени требуется для возврата в равновесие. Ни в более толстой модели, ни при других плотностях такие зависимости не наблюдались. На рис. 6 представлено уменьшение R моделей, наполненных рыхлой древесной ватой, в случаях инфильтрации воздуха и смыва ветром. Следует отметить, что снижение было заметно только после 114–126 мин нагрузки давлением.Можно видеть, что наибольшее снижение R наблюдается для самой низкой плотности изоляции (30 кг/м 3 ), что связано с самой высокой воздухопроницаемостью среди исследованных случаев древесной шерсти, как показано на рисунке 1. Влияние отчетливо видны увеличение разницы давлений и продолжительность нагрузки давлением на снижение R, что приводит к более высокому снижению R.

В модели с фильтрацией воздуха 150 мм 2 ч как для плотности древесной шерсти 51 кг/м 3 , так и для плотности 60 кг/м 3 уменьшение R равно нулю, независимо от разницы давлений, в то время как в модели 250 мм , снижение R минимально.В случае ветровой промывки, независимо от толщины изоляции, 2-часовая нагрузка давлением не вызывает снижения R для плотности древесной шерсти 51 кг/м 3 и 60 кг/м 3 . Как и в случае с конопляным волокном, ветровая промывка вызывает меньшее снижение R, чем фильтрация воздуха, что особенно хорошо видно при 2-часовой нагрузке давлением. Было замечено, что 2-часовая воздушная нагрузка в модели фильтрации воздуха вызывает в 4,5 раза большее уменьшение R в модели 150 мм, а в модели 250 мм наблюдается уменьшение в 12 раз по сравнению с соответствующей толщиной в модели промывки ветром. .

В случае древесной шерсти плотность материала оказывает значительное влияние на поведение внешней стены под воздействием ветра. Это отличается в случае волокон конопли, где для всех плотностей снижение значения R было значительным.

На рис. 7 показано время, необходимое моделям, нагруженным перепадом давления, для возврата к тепловому равновесию. Можно заметить, что времена как для моделей инфильтрации воздуха, так и для моделей ветровой промывки сопоставимы. В модели 150 мм время варьировалось от 9.0 и 13,1 ч, а у 250-мм модели — от 17,5 до 29,1 ч. У модели с изоляцией 250 мм время возврата к равновесию заметно больше. Как в моделях инфильтрации воздуха, так и в моделях ветрозащиты с толщиной изоляции 150 мм можно заметить, что время, необходимое для возвращения к равновесию, немного больше для самой низкой плотности древесной шерсти 30 кг/м 3 . И наоборот, при толщине изоляции 250 мм самое короткое время возврата наблюдается при наименьшей плотности.Разная продолжительность работы ветра приводит к почти одинаковым значениям времени возврата к равновесию после фильтрации как для самого короткого, так и для самого длительного представленного времени работы. Зависимость ощутима от нагрузки давлением. Во всех проанализированных случаях отчетливо видно влияние нагрузки давлением и разницы во времени возврата. Чем выше нагрузка давлением, тем дольше время возврата к тепловому равновесию. На рис. 8 представлено уменьшение R моделей, наполненных рыхлой минеральной ватой, в случаях инфильтрации воздуха и омывания ветром.Следует отметить, что снижение было заметно только после 110–132 мин нагрузки давлением. Как в моделях инфильтрации воздуха, так и в моделях ветровой промывки наибольшее снижение R наблюдается для случая наименьшей плотности минеральной ваты (80 кг/м 3 ), что связано с наибольшей воздухопроницаемостью для минеральной ваты плотностью 80 кг/м 3 , как показано на рис. 1. Можно заметить, что в каждом случае снижение R было выше для модели 250 мм, чем для модели 150 мм. Как в моделях с фильтрацией воздуха, так и в моделях ветровой мойки 2-часовая воздушная нагрузка не изменяет термическое сопротивление стены, заполненной 102 кг/м 3 рыхлой минеральной ватой.То же самое для модели 150 мм, утепленной минеральной ватой плотностью 120 кг/м 3 , но в модели 250 мм снижение R минимально. В то время как соотношение между плотностью и воздухопроницаемостью минеральной ваты имеет понижающую функцию, соотношение между плотностью и теплопроводностью является полиномом второй степени с минимумом около 102 кг/м 3 . Это может быть причиной того, что 2-часовая воздушная нагрузка вызывает изменения в модели с более высокой плотностью. На рис. 9 показано время, необходимое для возврата моделей, загруженных перепадом давления, к тепловому равновесию.Хотя снижение R не было высоким, время, необходимое для возвращения к равновесию, было долгим. Можно заметить, что как в случае инфильтрации воздуха, так и в случае омывания ветром для модели диаметром 250 мм явно требовалось более длительное время возврата. В модели 150 мм время варьировалось от 12,8 до 25,2 ч, а в модели 250 мм — от 29,8 до 63,5 ч. Наибольшее время потребовалось при утеплении из минеральной ваты с наименьшей плотностью (80 кг/м 3 ). Во всех проанализированных случаях отчетливо видно влияние разницы нагрузки давлением на время возврата.Чем выше нагрузка давлением, тем больше времени требуется для возврата к тепловому равновесию. В случае с минеральной ватой фильтрация воздуха слабее влияет на снижение теплового сопротивления наружной стены по сравнению с утеплителем на основе натуральных материалов. Воздействие ветровой промывки намного меньше, чем фильтрация. В других исследованиях изучалось влияние обдува ветром [28] на снижение значения R. В качестве переменной использовалась скорость ветра. При скорости ветра 1 м/с и утеплении из минеральной ваты толщиной 50 мм и плотностью 70 кг/м 3 значение R уменьшилось на 0.03 м 2 К/Вт. В других исследованиях [42] ИК-анализ стены, утепленной рыхлой минеральной ватой низкой плотности, основанный на сравнении температуры поверхности и окружающего воздуха, выявил снижение теплового сопротивления измеряемого элемента на 75 %, вызванное ветровой промывкой, что может быть переведено в четырехкратное увеличение коэффициента теплопередачи. Это свидетельствует о том, что обдув ветром может привести к большим потерям тепла в элементах, заполненных малоплотной рыхлой минеральной ватой.

Упрощенная стена с двойными стойками: низкая стоимость, высокая производительность

Низкая стоимость Высокая производительность

Упростить.

Стена с двойными стойками — это хорошо зарекомендовавший себя метод создания очень экономичной, прочной и высокоэффективной сборки в новом строительстве, и это одна из причин, по которой она включена в число основных типов сборки 475 Smart Enclosure System. Мы знаем, что продвигать стандартную конструкцию с минимальным кодом к высокой производительности сложно. Поэтому мы всегда ищем пути упрощения — одновременного снижения затрат при оптимизации эффективности и комфорта пассажиров. В сочетании с компонентами воздухоизоляции и контроля влажности Pro Clima стена с двойными стойками обеспечивает непревзойденную экономическую ценность, защиту от повреждения влагой и длительный срок службы.

Перейти без оболочки

Благодаря интеграции компонентов Pro Clima мы делаем еще один шаг вперед. Ниже показана стена из двух стоек без обшивки (правильно: без структурной обшивки), которая обладает следующими характеристиками:

  • Минимальные материальные затраты
  • Максимальная влагосушка
  • Удаление формальдегидов, летучих органических соединений и других токсичных химических веществ, обычно встречающихся в SPF, жестких пенопластах, OSB и фанере
  • Толщина стенок легко регулируется в соответствии с вашим дизайном. Коэффициент теплопередачи
  • Пространство между стенами для сплошной изоляции
  • Использование плотной изоляции (дерево Gutex THERMOFIBER, целлюлоза, стекловолокно, минеральная вата или шерсть Havelock).
  • Для компонентов каркаса не требуются специальные материалы или соединения
  • Подходит для типового каркаса платформы

Вы по-прежнему можете обрамлять стены на террасе и поднимать их на место, но без всей этой обшивки они будут намного легче. С помощью этой системы вы строите дом из 2×4, волокнистой изоляции, наружного атмосферостойкого барьера SOLITEX MENTO Plus, интеллектуального пароизолятора INTELLO Plus внутри и многого другого.

Обрамление

Стена состоит из внутренней несущей стены и внешней наружной отделочной стены. Нагрузка на пол и крышу укладывается поверх стоек внутренней стены. Этот метод может позволить использовать 24-дюймовый расширенный каркас в сборе, если нагрузки на пол и крышу соответствуют критериям проектирования. Внутренняя стена каркасная, как и любая другая стена из стержней, за исключением того, что поперечная нагрузка воспринимается двумя прибитыми гвоздями пиломатериалами. или металлической лентой, механически закрепленной по диагонали к наружной поверхности внутренней каркасной стены — в полости утеплителя.

Важно отметить, что каждая структура будет иметь очень разные требования к устойчивости к сдвигу и поднятию из-за различий в высоте здания, количестве окон, местных нормах, форме здания, сейсмических требованиях и т. д. Внешняя стена соединена с настилами как аутригеров, поддерживающих изоляцию и готовые элементы фасада, и, следовательно, требует минимального материала каркаса и проемных перемычек. В более высоких стенах важно соединить внутренние и внешние стойки для дополнительной прочности, а также разделить отсеки через каждый второй отсек, чтобы упростить уплотнение полостей двойных стоек для достижения надлежащей плотности и поддержания контроля качества.

Полость для интегрированного обслуживания

При таком подходе шпильки внутренней стены действуют как служебная полость без необходимости дополнительных креплений для поддержки внутренней отделки, что делает ее интегрированной служебной полостью. Этот подход требует планирования, но позволяет сделать меньше шагов и меньше материала. Отличный пример такого подхода продемонстрирован в нашем Project Spotlight: Vermont Integrated Architecture. Лестер, ВТ.

Два воздушных барьера тоже

Для оптимизации изоляционных свойств плотной изоляции — с обеих сторон волокнистой изоляции размещены воздухонепроницаемые мембраны, тем самым предотвращая тепловой байпас, а также оптимизируя запасы высыхания этой высокоизолированной стены.С внутренней стороны находится воздухонепроницаемая мембрана INTELLO PLUS с интеллектуальным контролем пара, позволяющая летом открываться для пара, чтобы облегчить внутреннее высыхание, и задерживающая пар зимой, чтобы предотвратить накопление пара в изоляции. INTELLO Plus усилен так, что он заменяет обычную сетку, используемую в плотной упаковке. На внешней стороне SOLITEX MENTO PLUS: воздухонепроницаемый, водонепроницаемый, армированный и паропроницаемый, что обеспечивает максимальную возможность высыхания снаружи, не ограничиваясь внешней обшивкой, такой как фанера или OSB, которые относятся к классу II или низкому классу III по пароизоляции.

Окна и проникновения

Окно устанавливается в фанерный короб, соединяющий внутреннюю и внешнюю стены. Мы предлагаем широкий выбор оконных герметизирующих лент, но для простоты вам понадобится только TESCON PROFIL или еще более быстрый TESCON PROFECT для воздухонепроницаемых соединений внутри и снаружи окна. (И не забудьте заранее сделать углы окон!). На подоконнике установлена ​​сверхпрочная самоуплотняющаяся гидроизоляция EXTOSEAL ENCORS. Существует несколько способов создания оконной установки без тепловых мостов — существует множество переменных в зависимости от типа и марки окна.

Самое главное убедиться, что окно точно соединено с вашим внутренним и внешним воздухонепроницаемым и влагонепроницаемым слоями. Это гарантирует, что в вашей установке не будет конденсата из-за движения воздуха на этом термически слабом перекрестке. Небольшая утечка воздуха в этом соединении позволит внутренней зимней влажности проникнуть в изолируемую полость. Герметичное соединение во всех отверстиях — лучший способ предотвратить структурные повреждения в будущем.

Дополнительная информация

Для получения более подробной информации и вариантов этой концепции загрузите нашу бесплатную информацию в формате CAD и электронную книгу для 475 Smart Enclosure Double-Stand Assemblys.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*