Утепление плит перекрытия чердака экструдированным пенополистиролом: Утепление плит перекрытия чердака — Всё об отоплении

Содержание

Утепление плит перекрытия чердака — Всё об отоплении

Утепление перекрытий холодного чердака: материалы и способы

Чтобы разобраться для чего необходимо утепление перекрытия холодного чердака, давайте немного проясним, зачем нужен чердак в частном доме и какого его предназначение. Наши предки возводили дома, которые могли простоять более 100 лет, при этом внутри было тепло, а деревянная конструкция крыши оставалась всегда сухой.

Раньше, в основном, строили двухскатные крыши с небольшим уклоном скатов. Делалось это для того, чтобы зимой снег мог оставаться на крыше. Таким образом, снег использовался как природный утеплитель. На чердаке делали одно или два окошка и держали зимой их закрытыми, чтобы зажатый воздух выполнял роль теплоизолятора. Летом же происходила несколько иная ситуация. Чердачные окна открывали на ночь, чтобы воздух остывал, а днем, в жаркую погоду их закрывали, чтобы воздух сильно не нагревался, регулируя, таким способом, его температуру.

Когда зимой выпадал снег, то он ложился сплошным покровом на крышу, становясь одновременно природным утеплителем. Даже при больших морозах температура в чердачном помещении не опускалась ниже нуля. Таким образом, воздух в чердачном помещении и утепление перекрытия позволяли сохранять температуру в доме на уровне +20-25 °С. Скаты крыши не утеплялись, чтобы снег, лежащий на кровле, не подтаивал. Стропильная система оставалась открытой, давая возможность для ее осмотра и ремонта в случае необходимости. Поэтому в холодном чердаке утепляют только перекрытие.

Если же утепляют скаты крыши, то чердак становится отапливаемым помещением, т.е. мансардой, у которой уже совсем иное функциональные предназначение.

Теперь осталось выяснить, как утеплить перекрытие чердака в частном доме, и какие материалы используют для теплоизоляции.

Материалы для утепления перекрытия чердака

На рынке присутствует широкий ассортимент материалов для утепления.

Чтобы определится с выбором необходимо учесть условия, в которых будет использоваться теплоизоляционный материал :

  1. Материал должен сохранять свои свойства при температурных режимах от -30 до +30 °С. Не должен промерзать при сильных заморозках и не должен выделять вредных веществ при жаркой погоде.
  2. Необходимо выбирать огнестойкий утеплитель в случае наличия электропроводки в чердачном помещении.
  3. Материал лучше выбирать влагостойкий, чтобы при намокании он не терял теплоизоляционные свойства.
  4. Утеплитель не должен быстро слеживаться, чтобы как можно дольше выполнять свое предназначение.

Перед тем как определиться с видом материала для утепления пола холодного чердака в частном доме, необходимо учесть, из какого материала сделано перекрытие. Если пол чердака сделан из деревянных балок, то можно использовать плитные, рулонные и насыпные утеплители. В случае, когда перекрытие чердака сделано из бетонных плит, то прибегают к использованию тяжелых насыпных или плотных плитных теплоизоляторов. Их использование дает возможность сделать цементную стяжку на полу.

Материалы, выпускаемые в формате плит и матов :

  • минеральная вата (минвата) в матах;
  • пенопласт;
  • экструдированный пенополистирол;
  • водоросли;
  • солома.

  • минвата;
  • стекловата;
  • каменная вата;
  • трапы из водорослей;
  • лен.

Насыпные материалы для утепления пола чердака :

  • керамзит;
  • эковата;
  • камыш;
  • опилки;
  • солома;
  • шлак;
  • гречневая тырса;
  • гранулы пенопласта.

Утепление перекрытия чердака в деревянном доме необходимо выполнять экологическим, натуральным и дышащим материалом.

Как правильно утеплить пол чердака минеральной ватой

Минеральная вата – распространенный и современный теплоизолятор. Выпускается в рулонах или плитах (матах). Не гниет и не горит, грызуны и различного рода микроорганизмы ей также не страшны.

Утепление перекрытия холодного чердака минеральной ватой начинается с укладки подкладочного материала на пол. Для бюджетного варианта на пол настилают пергамин, но более дорогой и качественный вариант – настил из пароизоляционной пленки. Пленку настилают с нахлестом, а стыки проклеивают скотчем либо закрепляют деревянными рейками, которые фиксируются строительным степлером.

Ширину утеплителя подбирают исходя из требований теплотехнических норм для каждого региона. Минеральную вату укладывают между лагов плотно и без щелей. Места стыков проклеивают скотчем. После того, как утеплитель уложен, на лаги просто кладут ровные доски, формируя, таким образом, пол на чердаке. Такое простое решение для создания пола позволяет минвате «дышать» и нормально вентилироваться, в случае попадания влаги на нее. Чтобы предостеречь попадание влаги в минвату под кровлей укладывают гидроизоляционный материал.

Укладку минеральной ваты производят в средствах индивидуальной защиты: плотная одежда, очки, перчатки, респиратор.

Утепление плит перекрытия чердака экструдированным пенополистиролом

Пенополистирол или пенопласт не очень плотные материалы, поэтому их используют, когда пол чердака представляет конструкцию из лаг и балок. В случае необходимости теплоизоляции плит используют утепление перекрытия холодного чердака экструзионным пенополистиролом. Этот материал крепче и соответственно плотнее, чем обычный пенопласт. Перед тем как его укладывать поверхность плит следует выровнять. С теплой стороны пола пароизоляция не потребуется, поскольку у бетонных плит паропроницаемость почти отсутствует.

На выровненные бетонные плиты укладывают пароизоляционную пленку. Далее укладывают плиты экструзионного пенополистирола в шахматном порядке. Стыки задуваются монтажной пеной. После того, как пена высохнет и затвердеет, теплоизоляционные плиты заливают бетонным раствором толщиной 4-6 см. Когда стяжка высохнет, она уже пригодна для эксплуатации в качестве пола. Хотя можно пойти дальше и положить на стяжку любое напольное покрытие.

Теплоизоляция холодного чердака эковатой

Эковата – целлюлозный, легкий и рыхлый утеплитель, состоящий в основном из макулатуры и газет. Другие составляющие – бура и борная кислота используются как пламегасящие вещества.

Перед утеплением необходимо положить на пол пленку. Процедура укладки эковаты происходит с помощью специальной выдувной установки. Слой утеплителя наносится сплошным покровом, не создавая щелей. Так как эковата содержит большое количество воздуха, то обычно хватает слоя в 250-300 мм.

Не забывайте и о том, что со временем, произойдет усадка материла. Поэтому наносите слой эковаты больше на 40-50 мм.

После того, как утепление перекрытия холодного чердака эковатой законченно, ее необходимо увлажнить. Сделать это можно обычной водой или приготовить раствор из 200 гр. клея ПВА на ведро воды. Смочите обычный веник в этом растворе и хорошо увлажните вату. После высыхания, на поверхности ваты образуется корка – лингин, которая не будет позволять смещаться вате.

Как видите, способов утепления пола на чердаке предостаточно. Какой из них применить зависит от каждой конкретной ситуации. Главное, соблюдайте правильную технологию укладки теплоизоляции! Тогда в вашем доме будет всегда тепло, а использованные материалы прослужат много лет.

Похожие новости

Через чердачное перекрытие может уходить значительное количество тепла из дома.

Объясняется это просто — теплый воздух поднимается вверх, под потолком обычно теплее всего.

В тоже время, обычное чердачное перекрытие из досок или железобетонной плиты сопротивляется передаче тепла весьма посредственно. В итоге отопление дома будет работать на нагрев улицы, а в доме будет прохладно.

При утеплении чердачного перекрытия особое внимание нужно уделить вопросам регулировки движения пара. Ведь в нагретом воздухе под потолком будет содержаться максимальное количество пара, а конденсироваться он будет в точке росы (температура конденсации пара в воду), которая в данном случае будет находиться в слое утеплителя.

Поэтому, чтобы не допустить намокание конструкции, и обеспечить надежную теплоизоляции помещения, рассмотрим подробнее, как и какой утеплитель применить на чердачном перекрытии.

Какой утеплитель для перекрытия подобрать

Очевидно, что для деревянных перекрытий желательно подобрать паропроницаемый, биологически устойчивый и не горючий утеплитель. Этим требованиям отвечает минеральная вата.

К ее слабым сторонам относится неэкологичность, так как вата содержит слишком мелкие опасные волокна и формальдегидные смолы. Слой минеральной ваты должен проветриваться наружным воздухом, а со стороны здания изолироваться мембраной.

Железобетонное перекрытие представляет из себя существенную преграду для пламени. Поэтому оно может утепляться и горючим пенополистиролом. Но только лишь если будет обеспечена защита этого утеплителя от грызунов в виде сплошной стяжки или металлической сетки.

Если оформления полов поверх утеплителя на бетонной плите предполагается делать деревом (настил на лагах), то лучше выбрать все ту же минеральную вату.

Сколько теплоизолятора для чердака потребуется

Согласно действующих нормативов экономически целесообразно сделать сопротивление теплопередаче чердачного ограждения не меньше 4,7 м2 °C/Вт для климата Московского региона.

Тогда толщина утеплителя минеральная вата должно быть не менее 20 см, пенопласта — не менее 17 см, экструдированного пенополистирола — 15 см. Насыпной слой керамзита — не менее 45 см, но нужно учитывать, что масса слоя будет значительной, далеко не каждое перекрытие, стены и фундамент рассчитаны на такую нагрузку.

Вопросы регулирования пара

Необходимо обеспечивать нормальное проветривание утеплителя, а это значит, что чердачное помещение должно достаточно хорошо проветриваться наружным воздухом. Площадь вентиляционных отверстий (продух) в ограждении чердака должна составлять не менее 1:500 площади самого помещения.

Если чердачное перекрытие деревянное, то слой минеральной ваты должен ограждаться от помещения сплошным слоем пароизолятора, в качестве которого лучше применить современные долговечные пароиоляционные мембраны.

Чего делать не нужно

Не желательно на чердаке использовать металлизированные мембраны, так как они нарушают (экранируют) обычное прохождение электромагнитных волн, что, согласно выводу ученых, сказывается на здоровье всего живого. Обычно применяются мембраны на основе полипропилена, полиэтилена.

Не желательно накрывать пароизолятором лаги, так как при этом существенно нарушится их парообмен. Мембрана укладывается между лаг, наворачивается на их боковины на 10 см и пристегивается к ним степлером и прижимается упругим утеплителем. Части мембран укладываются с нахлестом не менее 10 см, стык проклеивается скотчем.

Технические вопросы утепления

Между утеплителем и настилом должен оставляться вентиляционный зазор не менее 30 мм, открытый по периметру здания и (или) через оставленные щели в настиле.

При определенном направлении ветра и конструкции настила, возможно возникновение значительной скорости воздуха в вентиляционных зазорах. При этом не жесткие плиты (менее 80 кг/м куб) могут продуваться воздухом со значительной потерей тепла.

Необходимо провести проверку скорости воздуха в вент. зазорах и при необходимости накрыть утеплитель супердиффузионной мембраной.

При размещении утеплителя на сплошном железобетонном перекрытии пароизоляция не требуется. В случае применения пенопласта или экструдированного пенополистирола обустройство вентиляционных отверстий в стяжке (настиле) не обязательно.

Далее рассмотрим, как можно утеплить чердачные перекрытия различного типа.

Перекрытие на деревянных лагах

Наиболее распространенный тип чердачного перекрытия — на деревянных лагах. Шаг установки лаг – 0,5 – 1,1 метра, при этом их высота — 100 — 200 мм, обычно высота не менее 1/20 от пролета.

К лагам чаше снизу подшивается дощатый каркас из досок размещаемых вразбежку и гипсокартонное основание потолка листами 12 мм.


Сами лаги заводятся в стену на глубину12 – 18 см, при этом не допускается их непосредственных контакт с кирпичем (бетоном).

Концевые участки лаг оборачиваются рубероидом, а их торец обязательно оставляется свободным. Эта защита предотвращает сгнивание древесины в месте контакта с бетоном, на котором будет выпадать роса. Также и брус мауэрлат укладывается на слой рубероида.

Что выполняется

После того как подшивка потолка сделана приступают к утеплению чердачного перекрытия и возведению настила. Так как высоты лаг перекрытия обычно недостаточно для размещения всего слоя утепления с вентиляционным зазором, строится контробрешетка на брусьях, поверх которых укладываются настил, чаще из плит ДВП.

  • 1. Строится контробрешетка на расчетную высоту с расстоянием между брусьями 600 мм (что бы плиты утеплителя размещались с распором, щели не допускаются).
  • 2. Укладывается слой пароизолятора, в соответствии с рекомендациями выше.
  • 3. Укладывается утеплитель минеральная вата слоем расчетной толщины.
  • 4. Возводится настил поверх обрешетки.
  • Железобетонное чердачное перекрытие

    Распространенная технология утепления железобетонных чердачных перекрытий — стяжка поверх слоя жесткого утеплителя. Недостаток -значительная масса стяжки, что не всегда приемлемо.

    Но если чердачное помещение не будет эксплуатироваться, то толщина стяжки может быть уменьшена — чтобы она подходила лишь для нечастого обслуживания и ремонта.

    Как утеплить железобетон

    • 1. Железобетонное основание выравнивается слоем песка.
  • 2. Укладывается слой экструдированного пенополистирола плотностью от 35 кг/м куб или плотного пенопласта с достаточной прочностью на сжатие расчетной толщины.
  • 3. Если помещение эксплуатироваться не будет, то можно уложить сухую стяжку из гипсоволокнистых плит толщиной 2 см или мокрую стяжку толщиной 3 см с армированием в соответствии с правилами укладки бетона.

    При этом возможно перемещение людей по уложенным сверху деревянным щитам и складирование на чердаке не тяжелых предметов. Если помещение эксплуатируется и там будут сделаны полы, то укладывается сухая стяжка толщиной от 3 см и более или мокрая стяжка толщиной от 4 см.

  • Еще вариант укладки утеплителя

    Также железобетонное перекрытие может быть утеплено с помощью минеральной ваты по аналогии с утеплением деревянного перекрытия. Пароизолятор не применяется.

    Лаги выставляются на подкладках на нужную высоту в одной плоскости. Утеплитель укладывается слоями и под лагами и между ними. Под настилом оставляется вентиляционный зазор — проветривание утеплителя минеральная вата, это обязательное условие безаварийной эксплуатации утепления.

    Можно сделать вывод, что утеплить чердачное перекрытие в любом частном доме несложно своими руками. Для получения удовлетворительного результата особые знания и навыки строительства здесь требуются, если придерживаться общих правил утепления и рекомендаций.

    Похожие новости

    Комментарии (0)

    Как и чем утеплить чердачное перекрытие жилого дома

    Вопрос снижения теплопотерь здания стоит очень остро. Ведь только потери через чердачное перекрытие увеличивают эксплуатационные расходы на 10-15%. Так что о необходимости теплоизоляции не стоит даже долго говорить, главный вопрос формулируется таким образом — как и чем утеплить чердачное перекрытие эффективно.

    Требования к теплоизоляции.

    Качественная теплоизоляция перекрытия не только снижает количество теплопотерь в зимний период, она также предохраняет помещения дома от перегревания в период летних пиков температуры. Но следует помнить, работатькачественно и эффективно теплоизоляция может только в сухом состоянии. Попадание даже малейшего количества влаги в утепляющий слой может привести к противоположному эффекту. Поэтому в комплексе с утеплителями должна быть смонтирована и пароизоляция, ведь воздух, поступающий из помещения, содержит немалое количество водяных паров. Пароизоляция влияет не только на качество работы утепляющего слоя, она существенно продлевает жизнь всех несущих конструкций кровли. Ведь, в случае ее отсутствия, водяные пары конденсируются и стекают на элементы перекрытия, стропильные балки. А наличие воды приводит к гниению деревянных элементов и коррозии металла. Для уменьшения влажности на чердаке должна функционировать надежная система вентиляции, необходимая интенсивность которой обеспечивается специальными окнами и отверстиями, площадь которых должна составлять 0,5% площади перекрытия.

    Утепление балочного чердачного перекрытия.

    Уменьшение теплопотерь перекрытий производится путем засыпки некоторых видов теплоизоляционного материала, или укладки между балками рулонных или плитных типов утеплителей. Сначала монтируется слой пароизоляции, при применении фольгированных материалов укладка производиться фольгой вниз (к нижележащим жилым помещениям). Если на чердаке уже имелся утепляющий слой, то, перед монтажом дополнительного ковра, чердак необходимо тщательно проветрить для удаления избыточной влажности. При утеплении области у карниза укладываем материал так, чтобы оставались вентиляционные зазоры. Поверх уложенного слоя теплоизоляции рекомендуется разместить ветро- и гидроизоляцию, для предотвращения попадания атмосферных осадков на материал в аварийных случаях.

    Утепление перекрытий из плит.

    Эти работы выполняются аналогично вышеописанным, единственное исключение касается пароизоляции. Так как конструкция железобетонных плит отличается низкой паропроницаемостью, применение дополнительной изоляции не требуется. С первой частью вопроса — как и чем утеплить чердачное перекрытие разобрались, приступим ко второй половине.

    Виды утеплителя для чердачных перекрытий.

    Наиболее эффективным считается применение следующих теплоизоляционных материалов:

    • Сыпучие. Самый дешевый, но вполне эффективный материал. В качестве засыпки применяют различные отходы производства, это может быть шлак, опилки. Отлично зарекомендовал себя керамзит, материал, имеющий низкую удельную массу и хорошие теплотехнические характеристики. Иногда применяют гранулы пенопласта, но в этом случаесуществует большая вероятность развести на чердаке грызунов.
    • Рулонные материалы. Представителем этого семейства является всем известная стекловата и ее разновидности. Обладает отличными теплоизолирующими свойствами, легко монтируется. Правда, этот материал не отнесешь к числу экологически чистых, но, его применение на нежилых чердаках, вполне оправданно. Тем более это экономически выгодно, а также отвечает пожарным требованиям.
    • Плитный утеплитель. Наиболее востребован такой материал как минеральная (базальтовая) вата. Выпускается различными производителями, отличается размерами и теплотехническими показателями. Для утепления чердачных
      перекрытий применяется вата разной плотности и толщины. Иногда в целях снижения теплопотерь используют и пенополистирол, в частности экструдированный. Этот материал является хорошим утеплителем, но существует и несколько отрицательных факторов. Во-первых, это уже упоминавшиеся грызуны, во-вторых, повышенная пожароопасность материала. Хоть пенопласт и позиционируется производителями как самозатухающий, не поддерживающий горения утеплитель, склонность к возгоранию он все-таки имеет. При этом в процессе горения выделяются небезопасные для человека вещества.
    • В последнее время популярным становиться такой материал, как пеноизол. Не смотря на значительную стоимость, утепление по такой технологии очень эффективно. Но выполнение таких работ требует специального оборудования, и производится только специализированными организациями.

    Толщина слоя теплоизоляции для чердачного перекрытия выбирается в зависимости от климатических условий в регионе, и характеристик самого материала. При этом по периметру перекрытия, у примыкания к кровле, на протяжении 1 метра, рекомендуется увеличить слой на половину от проектных значений.

    Любое вложение в утепление здания, является хорошим размещением финансовых средств, ведь благодаря экономии на энергоресурсах такие работы очень быстро окупаются, и начинают приносить прибыль.

    09.06.2013 в 21:06

    Источники: http://vseokrovle.com/cherdak/166-uteplenie-perekrytija-holodnogo-cherdaka.html, http://teplodom1.ru/polyteplo/110-kak-mozhno-uteplit-cherdachnoe-perekrytie.html, http://semidelov.ru/mar/kak-i-chem-uteplit-cherdachnoe-perekrytie-zhilogo-doma/

    плюсы и минусы, толщина каркаса, монтаж клеем или дюбелями своими руками

    Для утепления чердачного перекрытия существуют десятки способов, в которых используются сотни моделей утеплителя, но минеральная вата по-прежнему остается самым популярным материалом.

    Какой должна быть толщина утеплителя чердачного перекрытия?

    Толщина слоя теплоизоляции не зависит от того, какая конструкция чердачного перекрытия по деревянным балкам или железобетону выбрана. На упаковке любого утеплителя указан коэффициент удельной теплопроводности λ, причем у него два значения: λА — для сухой среды, и λБ — для влажной. Чем меньше этот коэффициент — тем лучше изолирующие свойства материала. Именно на основании этого значения и делается расчет утеплителя чердачного перекрытия.

    Толщина утепления чердачного перекрытия равна:

    α = R0·λБ

    где R0 — это коэффициент сопротивления теплопередаче, который, согласно стандартам, равен 4,15 м²·°С/Вт.

    Наверх ↑

    Зачем нужно утеплять потолок

    Если даже в постоянно отапливаемом помещении зимними ночами холодно и промозгло, по полу тянет сквозняки, а легкая простуда у жильцов – обыденное дело, можно сказать, привычка, значит, пришла пора задуматься об утеплении комнат, благо, сейчас, в эпоху развитых технологий, устроить подобное несложно. Утеплить можно стены, пол, а еще можно утеплить потолок, либо чердачное помещение (детальнее: “Как утеплить чердак частного дома”).Почему-то многие не задумываются о такой важной вещи, как утепление потолка, считая, что процент теплого воздуха, который уходит через него, незначителен, несущественен, но, если на минутку вспомнить школьный курс физики, что позиционно выше в помещении: теплый или холодный воздух? И, если потолок не утеплен, можно не сомневаться, куда девается тепло – все уходит наверх, к потолку, а через потолок – еще выше, на улицу.

    Пароизоляция для чердака пирог

    1. Пол чердака (трапы) — необходимы для обслуживания, ремонта кровли и чердачного пространства. Для того, чтобы попасть на чердак предусмотрите чердачную лестницу с утепленным люком (Thermo). Для выхода из чердака на кровлю рекомендуем установить на кровле глухие или остекленные люки-выходы (Velux, Vilpe и др.)
    2. Пара- или супердиффузионная влагозащитная мембрана — для эффективного удаления пара из утеплителя.
    3. Утепление — плиты из минеральной ваты. Рекомендуемая толщина для Московской и Ленинградской области 300мм. 200мм закладываются в межбалочное пространство, остальные 100мм укладываются перпендикулярно уложенным слоям — контрутепление. Для сравнения — строительные нормы в Финляндии определяют толщину утеплителя от 400 до 500мм. Укладку утеплителя рекомендуется максимально отсрочить — не ранее, чем через 6 мес после окончания строительства коробки дома. Т.к. для строительства перекрытия используют в основном брус естественной влажности. Брус должен как следует просохнуть, в противном случае высока вероятность поражения древесины грибками и плесенью, что влечет за собой дополнительные расходы на демонтажные/монтажные работы и обработке древесины отбеливателями и антисептиками.
    4. Контробрешетка и вентилируемый зазор. Для эффективной вентиляции и удаления пара с поверхности влагозащитной мембраны.
    5. Балки перекрытия. Как правило, в частном домостроении используется доска 50х200мм или брус естественной влажности 100х200мм.
    6. Обрешетка — основа для укладки утеплителя. В качестве обрешетки рекомендуется использовать доску 100х20 (25)мм и укладывать ее с шагом 70-80мм. Образовавшиеся щели будут формировать дополнительную воздушную тепловую прослойку под утеплителем. Т.о. плиты (маты) утеплителя будут лежать не на пароизоляционной пленке, а на жестком основании, уже под которым будет находиться пароизоляция. Такое решение исключает вероятность случайного повреждения пароизоляции или продавливании ее при укладке утеплителя, при обслуживании и ремонтных работах кровли и чердака. При этом можно приступать к внутренней отделке помещений, а укладку утеплителя максимально отложить (см. выше).
    7. Пароизоляция чердачного перекрытия по деревянным балкам — крепится с помощью строительного степлера снизу к черновому потолку (обрешетке), что позволяет отсекать пары от всей конструкции перекрытия. Необходимо делать перехлесты рулонов пароизоляции не менее 15-20см и тщательно их проклеивать алюминиевой клейкой лентой. Обязательно формировать напуски на стены 15-20см и тщательно их проклеивать (заводить под штукатурку и другую отделку стен). Тщательно герметизировать места прохождения через чердачное перекрытие дымоходных, вентиляционных труб и других инженерных коммуникаций с помощью специальных рукавов. Наилучший материал в качестве пароизоляции — это полиэтиленовая плёнка высокой плотности от 200г/м² и выше.
    8. Закрываем чердак — чистовой потолок крепится к пароизоляции . По обрешетке, направляющим производится монтаж чистового потолка (ОСП, гипрок и т.п.). В целях наилучшей противопожарной защиты рекомендуется «зашивать» потолок листами гипсокартона в 2 слоя.

    Основные свойства материалов для теплоизоляции

    Выбирая утеплитель для потолка, приходится учитывать целый комплекс условий, кроме его характеристик, необходимо обратить внимание на материал постройки (дерево, бетон, кирпич), размеры и назначение помещения.

    Среди характеристик, требующих особого внимания, следующие свойства:

    • Пожаробезопасность — материал не должен поддерживать горение и выделять токсичные вещества.
    • Упругость и эластичность, позволяющая сохранять и восстанавливать форму.
    • Экологичность — вещества в составе утеплителя должны быть безопасны для здоровья людей.
    • Сложность монтажа.
    • Паропроницаемость — слой утеплителя теплоизоляции не должен мешать циркуляции воздуха при естественной вентиляции.
    • Долговечность — время эксплуатации.

    Утепление чердака минватой

    Утепление чердака минватой

    Можно утеплить чердак минеральной ватой. Она не горит и не гниет. Ее не повреждают грызуны, в ней не развиваются микроорганизмы. Технология укладки простая:

    1. Для утепления перекрытия холодного чердачного помещения сначала кладут материал на пол.
    2. Для пола применяют пароизоляционную пленку, сверху укладывают минеральную вату, закрывая щели.
    3. Укладывают доски, которые составляют чердачный пол.

    Это простой способ, поэтому утепляем своими руками. Чтобы на вату не попала влага, под крышу кладут гидроизоляцию.

    Общие рекомендации по подготовительному этапу

    1. Обращаем внимание на размеры балок. Если они выполнены в виде надежного каркаса, это позволит набить рейки для последующего размещения утеплителя.
    2. Правильно рассчитываем расстояние между балками, иначе теплоизолирующая начинка может сместиться. Во избежание изъянов при измерении применяется вариант укладки материала треугольной формы, что обеспечивает удобное выравнивание по диагонали.
    3. Согласно букве закона для регионов России толщина теплой подложки равняется 20 см. По периметру площади утеплитель нужно защищать от сырости кровельной мембраной в 1 см.
    4. Для обеспечения стыковки изоляция накладывается внахлест.
    5. Контролируется равномерное распределение материала. Избегаем складок и неровностей.
    6. В области окон утеплитель должен располагаться перпендикулярно полу с плавным переходом в откос.
    7. В местах скатов теплоизоляция настилается в два шага: слой прокладывается между стропильных оснований с зазорами, потов натягивается внахлест пленка.

    Немного информации перед укладкой теплоизоляции:

    Перед началом работ необходимо проконтролировать стыки перекрытий на наличие прозоров. Обнаруженные щели заполняются известковым раствором с паклей. Каркасные конструкции следует обработать антисептиком и огнезащитным раствором. Если не предусмотрены вентиляционные продухи, нужно об этом позаботиться. Они должны быть расположены по периметру стен, и обеспечивать качественную циркуляцию воздуха.

    Минеральная вата

    Минвату нужно обязательно защищать от влаги.

    Использовать пенопласт не совсем правильно, так как нужно создать все условия, чтобы дом был экологичным и пожаробезопасным. В этом плане лучше использовать минеральную вату. Видов минеральных ват несколько:

    Большинство из них, кроме каменной ваты, боятся влаги. То есть хорошо ее впитывают, плохо отдают и, намокая, теряют свои теплоизоляционные качества. Поэтому нужно предотвратить попадание влаги в слой утеплителя и даже если какая-то ее часть все же проникла в теплоизоляцию, то нужно дать возможность ей выйти. Как правильно утеплить чердачное перекрытие минеральной ватой:

    • снизу теплоизоляция защищается паробарьером, который не пропускает пар и воду;
    • слой изоляции должен быть не менее 20 см – в два ряда по 10 см с разбежностью швов;
    • над ватой укладывается гидроизоляция, которая не пропускает воду, но дает возможность выходить пару;
    • между теплоизоляцией и мембранами должны быть вентзазоры.

    Если выбирать, чем утеплить чердачное перекрытие, среди всех видов минеральной ваты, то предпочтение следует отдать базальтовой вате. Она практически не впитывает влагу, поэтому допускается (хотя не желательно) укладывать ее без дополнительных мембран. При этом в вате, как и в пенопласте, прекрасно себя чувствуют грызуны, что становится серьезной проблемой.

    Чтобы проложить трубы отопления в полу нужно защитить их от механических повреждений и компенсировать их тепловое расширения. Для этого можно использовать пластиковые гильзы .

    Здесь вы можете найти информацию про шум в трубах отопления: причины, методы устранения, возможные последствия.

    Утепление чердачного перекрытия по железобетонной плите

    Возводя частный дом с чердачной комнатой нужно правильно ее утеплять. Утепление пола чердака в холодных и неиспользуемых помещениях позволит предотвратить образование конденсата в глубине дома.

    Несколько причин, по которым утепляется перекрытие чердака:

    1. Качественная теплоизоляция позволяет поддерживать в жилом доме температуру, примерно соответствующую точке образования росы.
    2. Разные температуры на стыке прилегания перекрытий и стен приводят к возникновению плесени и вредной флоры, способствующей появлению аллергии.

    Свойства и способ монтажа наиболее часто применяемых теплоизоляционных материалов

    Применение сыпучих утеплителей, требует хорошей подготовки основания – производится заделка всех щелей раствором глины толщиной до 2 см, хотя иногда просто кладут пергамин или крафт-бумагу, рубероид. Толщина слоя сыпучего материала должна быть в пределах от 15 до 25 сантиметров.

    Керамзит – теплый и легкий материал, засыпается слоем не менее 200 мм, а сверху покрывается цементно-песчаным раствором на высоту 5 сантиметров. При этом смесь должна быть достаточно вязкой, чтобы предотвратить смешивание с керамзитом. В качестве покрытия достаточно настелить линолеум, чтобы свободно передвигаться.

    Опилки – очень дешевый (иногда даже бесплатный) и теплый материал.

    Единственным недостатком можно считать то, что он имеет свойство со временем уплотняться.

    Для работы готовят смесь из опилок, цемента и извести. Воду берут в пропорции 1:10:1:1. Желательно добавить в воду антисептики (борную кислоту или медный купорос, подойдет даже хозяйственное мыло).

    Готовую смесь укладывают на подготовленное основание и уплотняют. Сверху рекомендуется сделать цементную стяжку (до 10 см) и уложить доски или щиты.

    Для борьбы с мышами, многие перед укладкой раствора насыпают слой песка, который притрушивают карбидом и известью.

    Утепление чердака дома минеральной ватой

    В частном доме перекрытие может быть бетонным и деревянным (по балкам). Технология утепления этих вариантов схожа, но отличия все же есть.

    Утепление чердака по балкам

    Инструкция по утеплению балочного перекрытия аналогична обустройству крыш с наклонной стропильной системой, так что при желании, по этой технологии вы можете утеплить чердак полностью.

    Технология укладки:

    1. Первым слоем настилается пароизоляционная мембрана (шершавой стороной вниз). Рулоны раскатываются поперек балок и кладутся внахлест на 100 мм, при таком нахлесте стык полотен проклеивать скотчем не обязательно. Материал фиксируется степлером.

    При обустройстве чердака минватой первой настилается пароизоляция

    1. Плита или рулон минваты вырезается на 20 мм шире расстояния между балками. Этот допуск позволит уложить материал без зазоров. Как уже упоминалось, утеплитель желательно класть в разбежку, чтобы прикрыть стыки.
    2. При утеплении каменной ватой от верхнего края материала до края балки оставляется зазор 30–50 мм. Он необходим для обустройства вентканалов.
    3. Следующим слоем идет пароизоляция, она кладется так же, как и нижняя (паропроницаемым слоем вниз). Если перепутаете, то под мембраной будет скапливаться конденсат и намокать утеплитель. Мембрана крепится с небольшим провисанием между балками.
    1. Поверх балок набивается контр-рейка и на нее монтируется пол. Зачастую черновой пол на чердаке набивается прямо на балки.

    На видео показан процесс утепления по балкам:

    Утепление чердака по плитам перекрытия

    Утепление пола чердака поверх бетонного перекрытия отчасти похоже на предыдущий вариант.

    Немного отличается только выбор материалов:

    1. Жидкая гидроизоляция. Бетонное перекрытие холодное и здесь может оседать конденсат. Чтобы вата не тянула влагу из бетона, вместо пароизоляции плита покрывается гидроизоляцией.

    Я рекомендую использовать жидкую проникающую гидроизоляцию типа «Пенетрон».

    1. Лаги. Дальше на плиту перекрытия крепятся деревянные лаги. Толщину бруса подбираете по толщине утеплителя, плюс вентзазор.
    2. Утеплитель. После этого между лаг укладывается утеплитель, так же, как и по балкам.
    3. Пароизоляция. Сверху вата накрывается пароизоляцией — она нужна, чтобы излишки влаги могли уходить вверх.
    4. Черновой пол. Теперь на лаги можно настилать черновой пол.

    Пирог утепления плиты перекрытия минватой

    Нюансы конструкции

    Перекрытие, выполненное по балкам, представляет собой деревянные брусья, которые укладываются на определенном расстоянии друг от друга. Они определяют степень прочности и надежности всей конструкции. Обычно их обшивают (с одной стороны или с обеих) различными материалами плоской конфигурации. Это могут быть листы, панели или рейки. Внутри обустроенной данным способом конструкции между балок возникают пустоты, внутрь которых удобно закладывать утеплитель.

    Еще одна особенность — это наличие деревянных балок, представляющих собой фрагменты пиломатериала. Крепление дополнительных элементов к деревянной конструкции производится очень просто. Элементами крепления могут служить саморезы или гвозди, приклеивать или врезать теплоизолятор не потребуется. Таким образом, процесс монтажа перекрытия с утеплением становится максимально простым и удобным.

    Как выбрать пенопласт

    Толщина пенопласта для утепления потолка зависит от выбранной технологии. На рынке толщина плит варьирует от 20 до 100 мм:

    • толщина 100 мм применяется для неутепленных чердачных помещениях и крыш;
    • толщина 50 мм используется и для внутреннего и для наружного утепления потолков;
    • толщина 20-30 мм используется, если имеется наружное утепление крыши и потолка.

    Для утепления потолка пенопластом какая толщина должна быть? При наружной теплоизоляции потолков оптимальна толщина 10 см, для внутреннего утепления — 4-5 см. Если утепляется чердак, который используется как мансарда, берется пенопласт толщиной не более 5 см.

    Самые распространенные выпускаемы размеры плит: 0,5*1 м, 2*1 м, 1*1 м. Пенопласт хорошо режется, и можно брать любые размеры, но удобнее и экономичнее использовать:

    • для небольших помещений, квартир, балконов и лоджий — вариант 0,5*1 м;
    • для частных домов — размеры 1*1 м;
    • для потолков очень больших площадей — 2*1 м.

    Характеристики плотности пенопласта для оптимального выбора:

    • для наружного утепления — 25 кг/м3;
    • для утепления подвальных перекрытий — 35 кг/м3;
    • для внутреннего утепления жилых помещений, наружного утепления некапитальных и складских помещений — 15 кг/м3.

    Для укладки собственными руками, кроме пенопласта потребуются:

    • дюбеля-зонты;
    • клеевая смесь;
    • перфоратор;
    • сверла;
    • миксер и шпатели для клея;
    • строительный уровень.

    Количество материала рассчитывается исходя из площади потолка и 2-4% на отходы.

    Утепление чердачного перекрытия по железобетонной плите

    Если вам нужно выполнить утепление чердачного перекрытия по плитам из армированного бетона, то это можно сделать двумя способами: с использованием обрешетки и без нее.

    Первый способ универсален, но чаще всего используется для легких типов утеплителя. Устройство чердачного перекрытия холодного чердака в этом случае будет выглядеть так:

    1. Выполняется пароизоляция чердачного перекрытия холодного чердака, которая должна закрыть весь слой утеплителя еще и с боков. Поскольку паробарьер нужно просто уложить на пол, для этих целей не обязательно использовать специализированные материалы — подойдет обычная дешевая полиэтиленовая пленка.
    2. Сверху на пленку узкой стороной ставится деревянный брусок шириной, равной половине необходимой толщины, которую должен иметь утеплитель для холодного чердака. Расстояние между брусками обычно берется равным ширине рулона или плиты выбранной марки утеплителя.
    3. Между досками укладывается утеплитель для чердачного перекрытия. Если по толщине необходимо использовать несколько слоев теплоизоляционного материала, его укладывают с перекрытием стыков предыдущего слоя.
    4. Поперек уже уложенных брусков крепятся точно такие же, на аналогичном расстоянии друг от друга. Между ними укладывается второй слой теплоизоляции чердачного перекрытия.
    5. Сверху укладывается паропропускающая гидроизоляция холодного чердака, которую закрепляют либо специальной клейкой лентой, либо тонким бруском, прибитым вдоль обрешетки. Этот этап можно опустить, если до этого уже была выполнена качественная гидроизоляция холодной кровли из профнастила.
    6. Поперек брусков прибиваются доски для пола или укладываются мостки для передвижения.

    Так как правильно утеплить потолок под холодной крышей очень важно для экономии на обогреве дома, рекомендую использовать именно приведенную поперечную схему укладки теплоизоляции. Такое устройство чердачного перекрытия минимизирует возможность образования мостка холода через деревянные бруски, поскольку большая их часть будет изолирована с помощью утеплителя.

    Второй способ утепления холодного чердака по железобетонным плитам без использования обрешетки подходит в тех случаях, когда для теплоизоляции используются влагостойкие твердые типы утеплителя, способные выдерживать значительную нагрузку без потери свойств.

    Схема устройства перекрытия чердака по железобетонной плите

    В этом случае первой также укладывается пароизоляция чердачного перекрытия. Далее выполняется утепление плит перекрытия чердака слоем термоизоляции рассчитанной толщины.

    Поверх нее заливается выравнивающая стяжка. На стяжку уже укладывается чистовой пол. Если утепление бетонного чердачного перекрытия выполняется газобетоном и подобными по плотности и свойствам материалами, то можно обойтись без гидро- и пароизоляции, а также стяжки.

    Наверх ↑

    Общие принципы утепления

    При подготовке к утеплению перекрытий в деревянном доме следует точно измерить расстояние между балками. Согласно этому показателю производится нарезка материалов. Если производится теплоизоляция жилого дома, то на предварительном этапе потребуется убрать с чердака все лишние предметы и мусор. При наличии старого утеплителя его придется демонтировать.

    Имеющиеся на древесине биологические повреждения (грибок, плесень) необходимо удалить железной щеткой и обработать эти места антисептическим составом.

    Если расчетная толщина утеплителя больше высоты балок, то дополнительно набиваются деревянные рейки. Они необходимы для создания воздушного зазора. Это актуально при дальнейшем настиле на чердаке полов.

    Обустройство пароизоляции

    Пароизоляционные материалы препятствуют проникновению влаги в балочную конструкцию и слой утеплителя. Особенно актуально обустройство этого слоя над влажными помещениями: кухней, ванной, сауной. Специалисты рекомендуют использовать прочные армированные полимерные или мембранные пленки. Для снижения теплопотерь используются фольгированные материалы. Они крепятся отражающей поверхностью вниз.

    Оптимальным решением является укладка пароизоляции чердачного перекрытия сплошным слоем. На этапе строительства это удобно сделать со стороны первого этажа. Пленка крепится прямо на балки, если такой возможности нет, то укладка производится в межбалочное пространство. Материал монтируется внахлест и для обеспечения герметичности фиксируется специальным скотчем.

    Укладка утеплителя

    Если для утепления чердачных, межэтажных перекрытий по деревянным балкам используется несколько слоев материала, то важно позаботиться об их укладке в шахматном порядке, то есть верхние листы должны закрывать стыки нижних.

    При утеплении перекрытия по деревянным балкам важно следить за плотностью укладки материала. Любые щели, зазоры или пустоты могут стать причиной снижения показателя теплоизоляции конструкции. Стыки между жесткими полимерными плитами можно заполнить монтажной пеной.

    Сыпучие материалы равномерно распределяют в межбалочном пространстве, так как здесь важно соблюдать расчетную толщину засыпки.

    Завершающие процессы

    Для защиты утеплителя сверху крепится гидро-, ветрозащита. Ее настилают внахлест (10-15 см), с обязательной проклейкой стыков. Обычно на чердаке обустраивают полы из обрезных досок, также можно использовать ДСП, фанеру и т. д.

    Утепление пенопластом

    Следует отметить, что выполнить утепление чердака пенопластом несколько проще, чем минватой. В первую очередь из-за паронепроницаемости этого утеплителя, так что внутреннюю пароизоляцию устраивать не обязательно. А вот диффузионная мембрана и продух нужны в любом случае, ведь в «пироге» участвует и древесина, которая тоже должна куда-то отдавать влагу. Так что первый этап утепления чердака, выполняемого своими руками, повторяется согласно описанию в предыдущем разделе.

    Пенопласт плотностью 25 кг/м3 нарезается с таким расчетом, чтобы его можно было плотно вставить между стропил. Затем все стыки следует задуть полиуретановой монтажной пеной, за счет нее исключается циркуляция воздуха сквозь щели и обеспечивается дополнительное крепление утеплителя. Дальше все просто: к стропильным доскам прикрепляется внутренняя отделка из гипсокартона или другого облицовочного материала.

    Таким же образом производится теплоизоляция фронтонов. Нельзя не отметить, что данная технология может применяться и при утеплении чердака экструдированным пенополистиролом (пеноплексом). Этот современный утеплитель обладает более высокими показателями, нежели пенопласт, в том числе и по прочности. Буде возникнет необходимость уложить пеноплекс в 2 слоя, второй можно прикрепить к первому обычными саморезами и приклеить полиуретановым клеем.

    Советы и рекомендации специалистов

    Чтобы жилой чердак радовал своими комфортными условиями в течение многих лет эксплуатации, необходимо ознакомиться с некоторыми тонкостями при его утеплении:

      небольшие зазоры между утеплителем позволят улучшить вентиляцию;облицовку крыши или стен можно дополнить гидроизоляционной плёнкой. Такое покрытие хорошо защитит от холодного ветра и конденсата;тщательно проклеивайте места примыкания полотен.

    Не стоит забывать об окнах и двери. Через эти проёмы уходит до 30% тепла.

    Если чердак оснащён деревянным окном, заделайте щели между стенами и рамой. Если в стекле имеются трещины, заклейте их скотчем, а лучше замените повреждённые полотна новыми. Чтобы исключить сквозняки, можно использовать плотные шторы, а дверной проём обработать специальными герметиками или поролоном.

    Зная, как осуществляется утепление мансарды пенополистиролом, плюсы и минусы других материалов, различные технологии покрытия фронтонов и перекрытий, вы сможете самостоятельно превратить чердак в жилой и уютный уголок.

    Утепление мансарды пенопластом – эффективный и недорогой способ сделать из мансарды помещение, пригодное для комфортного круглогодичного проживания.

    Основные преимущества

    У перлита, как и у другого материала, имеются свои плюсы и минусы. Но несмотря на недостатки, он является неотъемлемой частью любого строительства.

    Можно выделить следующие достоинства перлита как утеплителя:

    1. Легкость, которая позволяет разместить его внутри любой каркасной конструкции без усиления ее прочности.
    2. Стойкость к довольно резким температурным перепадам позволяет использовать его для наружного применения при различных погодных условиях. Может выдержать от -220 до +900 ℃.
    3. Экологическая безопасность, отсутствие токсичности в любых условиях эксплуатации.
    4. Не является аллергеном для животного мира, людей.
    5. Стойкость к большинству кислотных и щелочных составов.
    6. Не подвержен коррозийным процессам.
    7. Благодаря плотности, образующейся между частицами материала во время укладки слоев, достигается высокий уровень звукоизоляции всей конструкции. Поэтому нет необходимости использовать добавочный слой изоляции иного происхождения.
    8. Абсолютно не подвержен деформации от воздействия высоких температур бытового уровня. Идеально подходит для монтажа систем теплого пола в помещениях.
    9. Средний ценовой диапазон в сравнении с материалами, используемыми для аналогичных работ.
    10. Имеет высокую эффективность, рационален и эргономичен в своем применении.

    Уместно будет отметить нецелесообразность применения перлита в помещениях с постоянно повышенной влажностью более, чем на 10% или в условиях стабильно влажного климата. Он не является устойчив к этим факторам воздействия.

    Работая с данным материалом, надо быть осведомленным о том, что во время активных действий с ним выделяется алюмосиликатная пыль. Очень мелкие ее частицы могут навредить человеческому организму, попав на слизистую. Поэтому в процессе механического распиливания блоков, замешивания раствора надо использовать меры предосторожности и защищать открытые участки тела.

    Утепление перлитом

    Обустройство мансарды

    Крыша готовой мансарды имеет вид слоеного пирога. Наружное покрытие – это кровельный материал, предназначенный для защиты дома от осадков. С точки зрения теплоизоляции он не дает никакого эффекта. Верхний гидроизоляционный барьер – это рубероид либо специальная пленка, которая способна задерживать воду, но паропроницаема. Она укладывается таким образом, чтобы сток воды по ней происходил наружу. Далее идет слой утеплителя, который образует теплоизоляционный барьер.

    Паробарьер предназначен для полного ограждения смонтированного слоя утепления от воздействия влаги и пара. Эта полиэтиленовая пленка действительно совершенно паро- и водонепроницаемая. Заканчивается все декоративным покрытием для придания эстетической привлекательности и защиты от механических повреждений.

    Наибольшей сложностью в утеплении чердачного помещения является монтаж гидроизоляционного слоя на утеплитель сложной формы. Сложность заключается в обходе всех несущих элементов кровли и организации ее выхода под крышу для сброса воды. Здесь очень важно сохранить целостность слоя. Стыки и места креплений нужно проклеить скотчем, а между стропилами закрепить на скобы либо на вертикально прибитые рейки.

    Утеплитель плотно укладывается между стропилами и вместе с гидробарьером закрепляется рейками, которые в дальнейшем будут опорой для финишной отделки. Рекомендуется утеплять минватой, сформированной в листы или плиты, так как она более устойчива к слеживанию и осыпанию в процессе эксплуатации по сравнению с ватой рулонной.

    Экструдированный пенополистирол

    При утеплении потолка жилого помещения по чердачным перекрытиям для многих строителей данный материал считается наилучшим вариантом. Этот утеплитель не вызывает затруднений при монтаже, его можно укладывать под любое перекрытие из балок.

    Он также экономит пространство, так как можно обойтись в два-три раза меньшей толщиной, чем при применении той же минеральной ваты. Экструдированный пенополистирол бывает различным по виду, поскольку выпускается он разными производителями. Для утепления чердачных перекрытий плотность такого материала должна составлять около 32-34 кг/м, а его толщина – от 40 до 100 мм.

    А также изготовители из пенополистирола выпускают фигурные элементы, которыми выкладываются сложные фрагменты в перекрытии чердака. Этим утеплителем удобно проводить монтаж в два слоя: первый укладывать между чердачными перекрытиями, а второй слой накладывать встык по нижнему ряду, перекрывая и деревянные балки.

    Основным минусом такого утеплителя является то, что он – горючий. Для снижения пожароопасности можно укладывать минвату с пенополистиролом, или добавлять антипирин.

    Пенопласт

    Утепление чердачного помещения пенопластом является хорошим вариантом преобразования его в мансарду, пригодным для круглогодичного проживания. Такой материал обладает низкой теплопроводностью, так как выпускается в виде вспененных воздушных гранул, запрессованных в плиты.

    При монтаже пенопласт должен быть нарезан таким образом, чтобы пластины плотно входили между чердачными перекрытиями. Всякие зазоры и щели становятся «мостиками» для проникновения холода, и тем самым значительно ухудшают качество утепления.

    При этом необходимо соблюдать расстояние между плитой пенопласта и гидроизолирующей пленкой не менее 2-3 см. В качестве утеплителя рекомендуется использовать его толщиной 70 мм, а в регионах с суровым климатом – 100 мм.

    Внимание! При установке пароизоляционной пленки нужно обратить внимание на то, чтобы она была обращена к утеплителю нужным слоем, согласно инструкции. Иначе будет произведен обратный эффект: весь пар будет направлен к изоляционному материалу.

    Утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам и по железобетонной плите

    Если вы достраиваете дом, почти финишные работы уже проведены и вы не знаете, браться ли за чердак или это дело подождет, и вообще что необходимо именно на этом этапе – вам поможет эта статья. Здесь мы рассмотрим утепление чердачного перекрытия материалами разного типа, с пошаговыми иллюстрациями, советами экспертов и полезным видео.

    А также раскроем многие важные моменты, почему утепление так необходимо и каким на самом деле должен быть пирог чердачного перекрытия по деревянным балкам и по железобетонной плите – шаг за шагом.

    А для любителей вникать абсолютно во все строительные тонкости – полезное видео:

    Чердачное перекрытие утеплять нужно тогда, когда пространство чердака не планируют использовать для жилья. Т.е. мы говорим о холодном чердаке, скаты крыши которого не утепляются вообще. А для перекрытия уже подходят далеко не все те же материалы, то подбираются для скатов.

    Минеральная вата: без вредной пыли

    Итак, при утеплении чердачного перекрытия минеральной ватой правильно применять так называемый натяжной метод. Его суть в том, что сначала укладывается изоляционный материал – причем так, чтобы он прописал между балками.

    После этого на него настилается в три слоя плитный или рулонный утеплитель из минеральной ваты, общей толщиной около 150 миллиметров, и сверху он прикрывается пароизоляционной пленкой. После этого уже фанерой, которая должна быть не тоньше 18 миллиметров.

    Пенополистирол и пенопласт: простота укладки

    Качественным также получаются утепление чердачного перекрытия при помощи пенополистирола, главное преимущество которого в том, что здесь нет необходимости в пароизоляции, а все зазоры легко уплотняются монтажной пены.

    Задувной утеплитель: мода и рациональность

    В последнее время стало особенно популярным утепление чердачного перекрытия методом задувания.

    Главное преимущество задувного утеплителя в том, что он сам собой заполняет все пустоты, которые есть, и создают ровный непрерывный слой. В котором нет стыков, нет швов и нет примыкания, и для которого нет нужды нарезать отдельные небольшие куски колючего утеплителя, чтобы что-то заткнуть.

    Сегодня для утепления холодных чердаков в России преимущественно используется два вида задуваемого утеплителя: эковата и задувная вата.

    Эковата до 80% состоит из целлюлозных волокон, которые производят из обычной макулатуры, и на 20% из таких добавок, как буран в качестве антипирена и борная кислота в качестве антисептика. У такого утеплителя – высокая теплопроводность.

    А вот задувная вата получается при измельчении обычных минеральных материалов для теплоизоляции, которые по каким-то причинам не прошли приемку продукции.

    Например, не имели достаточной плотности или правильной структуры волокон. И такой материал измельчают и упаковывают под сильным давлением, а потому его легко перевозить на место объекта, где по прибытию все снова разрыхлят.

    Но все же чаще всего используется в качестве материала именно эковата. Само утепление в процессе выглядит так: один человек должен оставаться рядом с установкой и следить за ее нормальной работы, одновременно загружая материал. А второй человек поднимается на чердак вместе со шлангом, делает на пароизоляции крестообразный надрез (как раз между балками) вставляют в этот надрез шланг, и заполняет полость материалом.

    Плюс для утепления холодного чердака применяются относительно недорогие сыпучие материалы:

    Мы ни в коем случае не призываем вас приобретать самые дорогие теплоизолирующие материалы для утепления вашего чердачного перекрытия. Но обратите внимание, что чем больше и дольше какая-либо известная компания производит материалы для этой цели, тем больше она уделяет внимание качеству, изменяя их объемный вес, улучшая свою продукцию и повышая коэффициенты теплоизоляции. А это уже о чем-то да говорит.

    В остальном же всегда обращайте внимание на такие параметры утеплителей, которые имеют важное значение для деревянного перекрытия, и не имеют никакого для бетонного – и наоборот.

    Параметр №1. Биостойкость

    Речь идет о том, чтобы в таком утеплителе, который нередко остается открытым, не заводились жучки или какая другая живность. Особенно это касается мышей, которые так любят жить на теплом и сухом (а, главное, безлюдном) чердаке.

    Еще одно важное требование к чердачному утеплителю – это водостойкость. Случайно попавшие в него дождевые капли или просто влага не должны привести к процессу гниения.

    Одним из самых стойких утеплителей признана стекловата:

    Параметр №2. Теплопроводность

    Главные требования к утеплителю для чердачного перекрытия – это способность сохранять теплоизоляционные свойства долгое время.

    При покупке утеплителя обратите внимание также на такой интересный момент: современные производители теплоизоляционных материалов всегда указывают в технической характеристике сразу три коэффициента теплопроводности материала: в сухом состоянии, при температуре 10° и 25°, и влажности категории А и Б.

    Вам нужно смотреть на коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, либо при температуре 10 градусов, ведь именно это – нормальная климатическая обстановка на чердаке. Для более точного и подробного теплового расчета вам понадобится таблица СниП.

    А теперь отметим такой момент. Вам наверняка при выборе при покупке утеплителя посоветуют брать утеплитель с как можно меньшей степенью теплопроводности. Но на самом деле это имеет смысл только для жилых чердаков, ведь когда вам приходится утеплять скаты крыши, то слишком толстые материалы между стропилами не проложить. Поэтому здесь нужны материалы, которые будут как можно хуже проводить тепло, но при этом обладать небольшой толщиной.

    А вот для чердачного перекрытия как раз толщина утеплителя – это не критический фактор, и вы можете на этом сэкономить. Просто возьмите утеплитель подешевле, но потолще, пусть и с высокой теплопроводностью. Вы все компенсируется за счет высоты самого утепления.

    Параметр №3. Масса

    В зависимости от химического состава, каждый утеплитель имеет свою объемную массу. Так, в качестве основы для волокон чаще всего используются такие материалы, как базальт, стекло и любые другие неорганические и органические соединения. От их типа сам теплоизолирующий материал становится либо легким, либо тяжелым. И форма всех этих материалов обеспечивается именно упругостью волокон: насколько те расправляются между балками перекрытия.

    Заметим, что тяжелые утеплители форму держит лучше за счет жесткости своих волокон. И самой лучшей стабильностью для утепления чердачного перекрытия обладают пенные утеплители, которые по этому параметру приравниваются к жестким каменным ватам. Но есть свой момент: тот же минераловатный утеплитель, который вставили между балками перекрытия, легко расправиться и плотно прижиматься к древесине, а пенный этого не сделает, и образуются пустоты — мостики холодна. Поэтому вам придется дополнительно использовать баллончик с пеной, чтобы закрыть все щели.

    Зато, если производить утепление чердачного перекрытия по железобетонной плите материалами на основе пены, то здесь будут только плюсы. Не говоря уже о том, что само бетонное перекрытие чердака уже обладает немалым весом и создает серьезную нагрузку на стены и фундамент дома, и использование для него легкого утеплителя – это только большой бонус.

    И в отличие от бетонного перекрытия, чердачное способно выдерживать достаточно лимитированную нагрузку. Поэтому вес утеплителя в этом плане – тоже не последний момент. Ведь здесь уже много вариаций: тот же кубометр теплоизоляции может весить как 11 килограмм, так и все 350 – это норма.

    Один из самых тяжелых утеплителей — базальтовая вата:

    Параметр №4. Устойчивость к влаге

    Случайно попавшая в утеплитель дождевая влага или кровельные протечки не должны запустить процесс гниения. Плохо, если уже через полгода-год новый утеплитель начинает разлагаться изнутри, издавая при этом неприятный запах сырости.

    Поэтому утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам и по бетону довольно часто производится при помощи пенопласта или пенополистирола, которые известны своей почти нулевой гидрофобностью.

    Параметр №5. Экологичность

    Еще один момент: чердачный утеплитель не должен выделять никаких токсичных и резких в плане запаха веществ, несмотря на то, что, возможно, по такому чердаку никто ходить не будет.

    Все дело в вентиляции: рано или поздно молекулы утеплителя подхватываются воздухом и заносятся в жилые помещения, что бывает небезопасно для жильцов дома. Поэтому выбирайте такой утеплитель, который соответствует санитарным нормам.

    Параметр №6. Сохранение формы

    Еще один важный момент – это форма стабильность выбранного утеплителя. Так, специальные лабораторные испытания показали, что со временем потери тепла через щели между плитами или матовой теплоизолятором могут достигать 40%. И это при том, что сам материал за это же время может совсем не изменять своего коэффициента теплопроводности, если при этом он оставался сухим.

    А поэтому очень важна стабильность формы и размеров материала со временем. Для бетонного перекрытия чердака такие щели не будут критичными, ведь здесь само перекрытие достаточно теплоизолирующее, чего не скажешь о чердачном перекрытии.

    Но проблема в том, что в технической информации на современные теплоизоляторы такой параметр, как форма или стабильность, не найти.

    Параметр №7. Пожарная безопасность

    И последний момент: чердачный утеплитель должен соответствовать всем требованиям пожарной безопасности. Взять ту же популярную эковату, которая сделана не просто из обычной макулатуры и кусков газет. Казалось бы, все просто и гениально, почему бы вам тоже не нарезать помельче бумагу, и просто не засыпать ею чердак? Разве это будет хуже? Ведь здесь тоже задействуется принцип рыхлости, как у шерсти животных, когда молекулы воздуха застряют между мелкими элементами.

    Скажем так: да, утепляющие свойства такого метода будут не хуже, но именно старая сухая бумага и древесина чаще всего и приводит к неожиданным пожаром. Вот почему современные целлюлозные утеплители в обязательном порядке обработаны специальными химическими веществами против возгорания.

    Если мы говорим о горючести материалов, то важно, чтобы утеплитель не только не горел, но и обладал затуханием. Только помните, что в эпицентре огня горит все, и железо и бетон, но если на чердачное перекрытие упадет искра, то утеплитель не должен загораться. Вот о чем идет речь.

    Вот как должен выглядеть сам пирог утепления чердака:

    Для утепления кровельного перекрытия из дерева и бетона огромное значение имеет паропроницаемость утеплителя. Так, все утеплители, которые изготавливаются сегодня в форме плит и рулонов, можно условно разделить на «вату» и «пену», как это любят делать строительные подрядчики.

    К «ватным» мы отнесем теплоизоляционные материалы из органических и минеральных волокон – это минеральная вата, каменная вата и стекловата утеплитель. Все эти материалы образуются путем затвердевание пластической массы самого разного химического происхождения. И у всех этих материалов примерно одинаковый коэффициент теплопроводности: в пределах 0,04.

    Все эти материалы состоят из волокон, которые переплетены между собой. Они не образует никаких замкнутых пор, и водяной пар легко проникает и удаляется через них. Поэтому все ватные утеплители – это паропроницаемые материалы. Для чего их волокна в условиях производства дополнительно покрывают специальным водоотталкивающим веществом, и утеплители еще и получаются гидрофобизированными: молекуле воды от водяного пара не дают проникнуть внутрь и намочить утеплитель. Она только может прицепиться к его поверхности, и когда скапливается критическая масса, та преобразовывается в капли и скатывается вниз. Получается, что гидрофобизированные ватные утеплители – это не намокаемый паропроницаемый материал.

    Поэтому до сих пор ученые со всего мира не могут прийти к однозначному выводу: паропроницаемость строительных утеплителей – это хорошо или плохо. Скажем только то, что если вы обустраиваете чердачное перекрытие по деревянным балкам, вам лучше уложить на него паропроницаемые материалы, чтобы деревянные стропила, которые взяли на себя влагу из нижних жилых помещений (а водяные пары всегда поднимается вверх), могли беспрепятственно ее отдать в утеплитель. А из утеплителя они уже легко выйдут наружу – хватит одной только сквозной вентиляции. А вот в плане утепления перекрытия по бетону разницы особой нет. Но здесь есть такой момент: при использовании паропроницаемых утеплителей важно, чтобы проветривание такого чердака было организовано по всем правилам, да и не помешает отдельная вентиляционная система.

    Заметим, что в пенных утеплителях нет волокон, так как такой материал производится буквально из воздуха. Все пенные утеплители состоят из ячеистой структуры, с замкнутыми пузырьками и не замкнутыми, как у кухонной губки. Поэтому такие теплоизоляторы могут быть как паропроницаемыми, так и непаропроницаемыми. Например, экструзионный пенополистирол, который нам больше известен как пенопласт, пропускает водяные пары между шариками, а вот экструзионный пенополистирол – уже нет.

    Что интересно, вы можете использовать не только один вид утеплителя, а сразу два, чтобы компенсировать недостатки друг друга. Но при этом теплоизоляционный материал с меньшей паропроницаемостью должен обязательно лежать перед утеплителем с высокой паропроницаемостью. То есть сначала пенополистирол, затем – вата. Иначе в обратном случае материал с меньшей паропроницаемостью станет определенным паробарьером для другого материала, тот просто начнет гнить и влаге некуда будет выйти.

    Если речь идет об утеплении чердачного перекрытия из бетона, тогда теплоизоляция должна быть обязательно в виде двух-трех слоев с перекрытием стыков каждого нижнего слоя. Причем очень важно, чтобы вся поверхность была бы выровнена так, чтобы нигде не было неровностей более 5 миллиметров – этого не сложно достичь при помощи современных выравнивающих смесей.

    Для бетонного чердачного перекрытия идеально подходят в качестве теплоизоляции плиты экструдированного пенополистирола. Им не нужна пароизоляция, но если вы кладете пенопласт – это не экструдированный пенополистирол, и тогда, конечно же, нужна.

    Дополнительно, если вам нужно будет ходить потом по такому перекрытию, вы можете сделать цементно-песчаную стяжку до 4 сантиметров и положить два слоя гипсокартонный листов. Только обязательно сделайте для такой стяжки тропинки из кладочной сетки, по которым вы будете ходить. Обязательно проклейте стыки между плитами пенополистирола скотчем, чтобы между плитами не протекала цементное молочко.

    Само чердачное перекрытие допустимо утеплять как на стадии изготовления, так и в практически любое время эксплуатации самого дома. Конечно же, для чердака куда более правильно утеплить перекрытие еще перед тем, как вы заедете в свой новый дом.

    Более подробно о самом процессе:

    Итак, существует два основных способа утепления чердачного перекрытия: укладка теплоизоляционного слоя внутри конструкции чердачного перекрытия, и укладка утеплителя поверх него. Для холодного и нежилого чердака накрывать чем-то поверх утеплитель и сооружать полноценный пол не обязательно. Но тогда обязательно оставьте ходовые трапы – отдельные тропинки из разреженного настила по всей площади чердака, это необходимо для обслуживания крыши.

    Под утеплитель нужно положить пароизоляции, причем в форме корыта, чтобы она могла защищать утеплитель от водяных паров, который поступает из нижней жилых помещений. Но из этого правила есть исключение: если утеплитель был уложен с хорошим сопротивлением, например, это пена или экструдированный пенополистирол, тогда пароизоляция здесь не нужна. А вот если речь идет о чердаке с особо влажным режимом, например, над кухней или сауной, то пароизоляционный слой здесь нужно устанавливать серьезный.

    Другой метод – натяжной, когда пароизоляция лишь слега провисает между балками. Недостаток такого метода в том, чтобы таким образом утеплитель между балками оказывается вставлен недостаточно плотно.

    А если перекрытие еще и сделано из готовых фирм, то этот вариант вообще не подходит, ведь такие пустоты быстро становятся так называемыми мостиками холода. Поэтому в России более популярен метод, при котором сначала укладывается утеплитель, затем он накрывается пароизоляция, и только потом – финишным настилом.

    Итак, вот как выглядит весь процесс утепления:

    • Шаг 1. Между балками при помощи строительного степлера закрепляют пароизоляцию.
    • Шаг 2. Далее нарезаются плиты минеральной ваты так, чтобы их ширина соответственно шага балок.
    • Шаг 3. Эти плиты аккуратно вставляются в промежутке между балками.
    • Шаг 4. На время, пока внизу еще не готов потолок, чтобы утеплитель не проваливался между балками, его поддерживают черновые бруски или натянутая специально для этого прочная нить.
    • Шаг 5. Далее быстро монтируется диффузная мембрана поверх утеплителя – чтобы пар через нее легко выходил наружу, а капли сверху от скатов не проникали вовнутрь.

    Но отметим насчет последнего шага также такой момент. Многие эксперты считают, что для утеплителя никаких диффузных мембран или ветрозащитных пленок не нужно, ведь в холодном чердаке теплоизоляция будет сушиться за счет естественной вентиляции конвекционных потоков воздуха, которые легко проникают через отверстия и слуховые окна.

    Если вы используете для утепления чердачного перекрытия мягкие теплоизоляционные материалы, вам нужно сделать над ними ходовые трапы – но только так, чтобы не получились мостики холода. Поэтому лучше брать либо жесткие материалы, либо вставить ножки трапов прямо в утеплитель.

    Вот и все хитрости утепления чердачного перекрытия разного типа!

    Thermit строительные материалы (термит)

    Теплый воздух легче холодного и всегда поднимается вверх. Вот почему для крыши здания так важна эффективная теплоизоляция. Грамотная теплоизоляция крыши — это не только защита от потери тепла зимой, но и создание комфортной температуры в мансардных этажах летом, когда кровля сильно нагревается под солнцем.

    Кровля постоянно подвержена атмосферным воздействиям — перепады температур, осадки. Если влага от дождя или снега проникнет в обычный теплоизоляционный материал, такой как базальтовая вата или пенопласт, тот практически утратит свои теплоизоляционные свойства. А экструдированный пенополистирол THERMIT XPS не набирает влагу, а значит, на протяжении всего срока эксплуатации кровли не снижает теплозащитных свойств.

    Устойчивость к атмосферным воздействиям делает теплоизоляционный материал THERMIT XPS незаменимым при утеплении кровли. Его не нужно защищать от дождя и снега, что позволяет не устраивать лишний слой гидроизоляции. Это качество использовано в идее инверсионной кровли, в которой утеплитель находится над гидроизоляцией. Высокая прочность экструдированного пенополистирола THERMIT XPS на сжатие позволяет устраивать эксплуатируемую кровлю: размещать на крыше сад, пешеходную зону, парковку.

    При устройстве плоских и эксплуатируемых кровель, а также при высоких динамических нагрузках, рекомендуется использовать экструзионный пенополистирол (XPS) плотностью не ниже 35 кг/м3.

     

     

    Утепление скатной кровли

    Традиционно в строительстве скатные крыши устраивают повсеместно. При этом не всегда уделяется нужное внимание их эффективной теплоизоляции. А ведь выполнение теплоизоляции скатной крыши позволяет сэкономить на обогреве всего здания, особенно если пространство под крышей используется в качестве жилого помещения (мансардные крыши).

    При этом летом теплоизоляция из экструдированного пенополистирола THERMIT XPS сохраняет под крышей прохладу, предохраняя внутренние помещения от нагрева от раскаленной под солнцем кровли.

    На скатной крыше деревянные стропила, обладающие высокой теплопроводностью, являются «мостиками холода» и приводят к значительным потерям тепла. Поэтому плиты экструдированного пенополистирола THERMIT XPS лучше всего укладывать сплошным слоем поверх стропил при новом строительстве или капитальном ремонте старой кровли. Только при технической невозможности этого способа, плиты экструдированного пенополистирола THERMIT XPS укладывают между стропил, беря плиты большей толщины.

    Монтаж теплоизоляционных плит THERMIT XPS поверх стропил

    1. Внутренняя обшивка; 2. Стропило; 3. Рейка-ограничитель; 4. THERMIT XPS; 5. Парозащитный слой; 6. Рейка контробрешетки; 7. Рейка обрешетки для крепления кровельного материала; 8. Кровельный материал.

    Описание последовательности монтажа

    1. Устанавливают стропила скатной кровли. Шаг стропил 600-1200 мм, сечение 50*150 мм, либо другие расчетные значения.
    2. В нижней части кровли крепят рейку-ограничитель, чтобы не дать плитам THERMIT XPS скатиться вниз.
    3. Плиты THERMIT XPS укладывают поверх стропил в шахматном порядке, начиная от рейки-ограничителя.
    4. Поверх плит укладывают парозащитный слой, а затем закрепляют продольными рейками на гвозди либо саморезы через каждые 30 см. Высота рейки должна быть не менее 4 см для обеспечения вентиляции. Рекомендуется в каждой рейке сделать отверстия, чтобы рейка не растрескалась.
    5. Поверх продольных реек крепят поперечные (для крепления черепицы) либо сплошной настил из ОСП или досок (для монтажа рулонных кровельных материалов).

    Утепление скатной кровли под стропилами

    1. Кровельный материал. 2. Рейка обрешетки. 3. Рейка контробрешетки. 4. Стропило. 5. THERMIT XPS. 6. Парозащитный слой. 7. Рейка для крепления обшивки. 8. Материал внутренней обшивки

    В последние годы пользуются спросом малоэтажные дома с мансардами, и старые дома надстраиваются мансардными этажами. Для эффективного утепления чердака или мансарды при превращении их в жилое помещение, рекомендуется монтировать плиты THERMIT XPS под стропилами по всей поверхности. При этом нужно обеспечить хорошую вентиляцию помещения.

    Если же чердак или мансарда не отапливается, то грамотным решением при изоляции скатной кровли является теплоизоляция не ската крыши, а самого верхнего перекрытия. Иначе через неотапливаемое чердачное помещение тепло будет уходить из здания, а это бесполезная трата энергии.

    Утепление чердачных перекрытий

    Если пространство под крышей не планируется использовать в качестве жилого помещения, это не повод отказываться от утепления. Чтобы предотвратить потери тепла через крышу, в этом случае нужно утеплять не скат крыши, а чердачное перекрытие. В зависимости от типа перекрытия, теплоизоляцию выполняют поверх плиты либо поверх настеленного на балки деревянного щита.

    Теплоизоляция чердачного перекрытия (плитного)

    1. Поверх бетонной плиты перекрытия устраивают выравнивающую бетонную стяжку, чтобы устранить неровности более 5 мм.
    2. На стяжку укладывают плиты THERMIT XPS, а поверх них – цементно-стружечную плиту.
    3. Вместо укладки цементно-стружечной плиты можно выполнить поверх плит теплоизоляции THERMIT XPS цементно-песчаную стяжку толщиной 4 см, если чердак будет использоваться. Для того чтобы в стыки плит не попал цементный раствор — проклейте их предварительно скотчем.

    Теплоизоляция чердачного перекрытия (балочного)

    1. Поверх балок укладывают деревянный щит, либо настил из досок, несущий монтажную нагрузку.
    2. На настил укладывают плиты THERMIT XPS.
    3. Поверх плит теплоизоляции укладывают цементно-стружечную плиту.
    4. Вместо укладки цементно-стружечной плиты можно выполнить цементно-песчаную стяжку толщиной 4 см поверх плит теплоизоляции THERMIT XPS, если чердак будет использоваться. Для того чтобы в стыки плит не попал цементный раствор – проклейте их предварительно скотчем.

    При невозможности утеплить чердачное перекрытие, можно выполнять утепление потолка верхнего этажа экструдированным пенополистиролом THERMIT XPS.

     

    Капитальный ремонт кровли

    В России износ жилого фонда составляет почти половину зданий, поэтому капитальный ремонт зданий — государственная задача как сегодняшнего, так и завтрашнего дня. Используя теплоизоляцию THERMIT XPS для капитального ремонта старой кровли, можно снизить расходы на отопление, так что окупается капитальный ремонт уже через несколько лет.

    Для реконструкции старой плоской кровли проще всего устроить дополнительную теплоизоляцию поверх старой. Для этого убирают засыпку старой кровли, затем очищают и ремонтируют покрытие. После этого укладывают слой плит THERMIT XPS, затем слой геотекстиля и делают пригрузочную засыпку гравием.

    Кровля, на которой при ремонте выполнена эффективная теплоизоляция THERMIT XPS, прослужит в течение всего срока службы строения.

    1. Бетонное перекрытие (с уклоном). 2. Пароизоляция. 3. Старая теплоизоляция. 4. Старая гидроизоляция. 5. Новый слой гидроизоляции. 6. THERMIT XPS. 7. Фильтрующий слой (геотекстиль) 8. Слой гравия (не менее 50 мм)

    Как утеплить чердачное перекрытие

    Через чердачное перекрытие может уходить значительное количество тепла из дома. Объясняется это просто — теплый воздух поднимается вверх, под потолком обычно теплее всего.

    В тоже время, обычное чердачное перекрытие из досок или железобетонной плиты сопротивляется передаче тепла весьма посредственно. В итоге отопление дома будет работать на нагрев улицы, а в доме будет прохладно.

    При утеплении чердачного перекрытия особое внимание нужно уделить вопросам регулировки движения пара. Ведь в нагретом воздухе под потолком будет содержаться максимальное количество пара, а конденсироваться он будет в точке росы (температура конденсации пара в воду), которая в данном случае будет находиться в слое утеплителя.

    Поэтому, чтобы не допустить намокание конструкции, и обеспечить надежную теплоизоляции помещения, рассмотрим подробнее, как и какой утеплитель применить на чердачном перекрытии.

    Какой утеплитель для перекрытия подобрать

    Очевидно, что для деревянных перекрытий желательно подобрать паропроницаемый, биологически устойчивый и не горючий утеплитель. Этим требованиям отвечает минеральная вата.

    К ее слабым сторонам относится неэкологичность, так как вата содержит слишком мелкие опасные волокна и формальдегидные смолы. Слой минеральной ваты должен проветриваться наружным воздухом, а со стороны здания изолироваться мембраной.

    Железобетонное перекрытие представляет из себя существенную преграду для пламени. Поэтому оно может утепляться и горючим пенополистиролом. Но только лишь если будет обеспечена защита этого утеплителя от грызунов в виде сплошной стяжки или металлической сетки.

    Если оформления полов поверх утеплителя на бетонной плите предполагается делать деревом (настил на лагах), то лучше выбрать все ту же минеральную вату.

    Сколько теплоизолятора для чердака потребуется

    Согласно действующих нормативов экономически целесообразно сделать сопротивление теплопередаче чердачного ограждения не меньше 4,7 м2 °C/Вт для климата Московского региона.

    Тогда толщина утеплителя минеральная вата должно быть не менее 20 см, пенопласта — не менее 17 см, экструдированного пенополистирола — 15 см. Насыпной слой керамзита — не менее 45 см, но нужно учитывать, что масса слоя будет значительной, далеко не каждое перекрытие, стены и фундамент рассчитаны на такую нагрузку.

    Вопросы регулирования пара

    Необходимо обеспечивать нормальное проветривание утеплителя, а это значит, что чердачное помещение должно достаточно хорошо проветриваться наружным воздухом. Площадь вентиляционных отверстий (продух) в ограждении чердака должна составлять не менее 1:500 площади самого помещения.

    Если чердачное перекрытие деревянное, то слой минеральной ваты должен ограждаться от помещения сплошным слоем пароизолятора, в качестве которого лучше применить современные долговечные пароиоляционные мембраны.

    Чего делать не нужно

    Не желательно на чердаке использовать металлизированные мембраны, так как они нарушают (экранируют) обычное прохождение электромагнитных волн, что, согласно выводу ученых, сказывается на здоровье всего живого. Обычно применяются мембраны на основе полипропилена, полиэтилена.

    Не желательно накрывать пароизолятором лаги, так как при этом существенно нарушится их парообмен. Мембрана укладывается между лаг, наворачивается на их боковины на 10 см и пристегивается к ним степлером и прижимается упругим утеплителем. Части мембран укладываются с нахлестом не менее 10 см, стык проклеивается скотчем.

    Технические вопросы утепления

    Между утеплителем и настилом должен оставляться вентиляционный зазор не менее 30 мм, открытый по периметру здания и (или) через оставленные щели в настиле.

    При определенном направлении ветра и конструкции настила, возможно возникновение значительной скорости воздуха в вентиляционных зазорах. При этом не жесткие плиты (менее 80 кг/м куб) могут продуваться воздухом со значительной потерей тепла.

    Необходимо провести проверку скорости воздуха в вент. зазорах и при необходимости накрыть утеплитель супердиффузионной мембраной.

    При размещении утеплителя на сплошном железобетонном перекрытии пароизоляция не требуется. В случае применения пенопласта или экструдированного пенополистирола обустройство вентиляционных отверстий в стяжке (настиле) не обязательно.

    Далее рассмотрим, как можно утеплить чердачные перекрытия различного типа.

    Перекрытие на деревянных лагах

    Наиболее распространенный тип чердачного перекрытия — на деревянных лагах. Шаг установки лаг – 0,5 – 1,1 метра, при этом их высота — 100 — 200 мм, обычно высота не менее 1/20 от пролета.

    К лагам чаше снизу подшивается дощатый каркас из досок размещаемых вразбежку и гипсокартонное основание потолка листами 12 мм.


    Сами лаги заводятся в стену на глубину12 – 18 см, при этом не допускается их непосредственных контакт с кирпичем (бетоном).

    Концевые участки лаг оборачиваются рубероидом, а их торец обязательно оставляется свободным. Эта защита предотвращает сгнивание древесины в месте контакта с бетоном, на котором будет выпадать роса. Также и брус мауэрлат укладывается на слой рубероида.

    Что выполняется

    После того как подшивка потолка сделана приступают к утеплению чердачного перекрытия и возведению настила. Так как высоты лаг перекрытия обычно недостаточно для размещения всего слоя утепления с вентиляционным зазором, строится контробрешетка на брусьях, поверх которых укладываются настил, чаще из плит ДВП.

    • 1. Строится контробрешетка на расчетную высоту с расстоянием между брусьями 600 мм (что бы плиты утеплителя размещались с распором, щели не допускаются).
    • 2. Укладывается слой пароизолятора, в соответствии с рекомендациями выше.
    • 3. Укладывается утеплитель минеральная вата слоем расчетной толщины.
    • 4. Возводится настил поверх обрешетки.

    Железобетонное чердачное перекрытие

    Распространенная технология утепления железобетонных чердачных перекрытий — стяжка поверх слоя жесткого утеплителя. Недостаток -значительная масса стяжки, что не всегда приемлемо.

    Но если чердачное помещение не будет эксплуатироваться, то толщина стяжки может быть уменьшена — чтобы она подходила лишь для нечастого обслуживания и ремонта.

    Как утеплить железобетон

    • 1. Железобетонное основание выравнивается слоем песка.
    • 2. Укладывается слой экструдированного пенополистирола плотностью от 35 кг/м куб или плотного пенопласта с достаточной прочностью на сжатие расчетной толщины.
    • 3. Если помещение эксплуатироваться не будет, то можно уложить сухую стяжку из гипсоволокнистых плит толщиной 2 см или мокрую стяжку толщиной 3 см с армированием в соответствии с правилами укладки бетона.

      При этом возможно перемещение людей по уложенным сверху деревянным щитам и складирование на чердаке не тяжелых предметов. Если помещение эксплуатируется и там будут сделаны полы, то укладывается сухая стяжка толщиной от 3 см и более или мокрая стяжка толщиной от 4 см.

    Еще вариант укладки утеплителя

    Также железобетонное перекрытие может быть утеплено с помощью минеральной ваты по аналогии с утеплением деревянного перекрытия. Пароизолятор не применяется.

    Лаги выставляются на подкладках на нужную высоту в одной плоскости. Утеплитель укладывается слоями и под лагами и между ними. Под настилом оставляется вентиляционный зазор — проветривание утеплителя минеральная вата, это обязательное условие безаварийной эксплуатации утепления.

    Можно сделать вывод, что утеплить чердачное перекрытие в любом частном доме несложно своими руками. Для получения удовлетворительного результата особые знания и навыки строительства здесь требуются, если придерживаться общих правил утепления и рекомендаций.

    Новинка «ПЕНОПЛЭКС» для чердачных перекрытий

    Оглавление Скрыть ▲ Показать ▼

    Надежное утепление чердачного помещения, как и утепление пеноплэксом скатной кровли предназначено не только для повышения уровня теплозащиты жилых помещений, находящихся под чердаком, но и для увеличения продолжительности эксплуатации стропильной системы и кровельного покрытия. Утепление перекрытий пеноплексом пришло на смену отсталым технологиям, применявшимся в строительстве – засыпки керамзитом, использованием стекловаты, морской травы. В сельской местности часто применялось утепление пола чердака смесью древесных стружек и глины.

    Пеноплэкс Панель для холодных чердаков

    Ненадлежащее утепление чердака неминуемо приведет к появлению следующих проблем:

    • намокание морально устаревших утеплителей, что происходит из-за образования конденсата;
    • разрушение конструкции крыши вследствие постоянной сырости;
    • образование на чердаке наледей и сосулек;
    • большие теплопотери, вызванные слабым уровнем теплозащиты.

    Появление современных утеплителей, таких как экструдированный вспененный полистирол, позволяет с уверенностью говорить о необходимости проведения замены устаревших материалов, так как используя пеноплекс в перекрытиях, можно добиться значительного снижения теплопотерь, что повышает комфортность проживания и позволяет сократить затраты на оплату постоянно дорожающих энергоносителей.

    Разработанная ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» инновационная теплоизоляционная система дает возможность оперативно заменить обветшавшие и слежавшиеся старые утеплители, заменив их принципиально новой сэндвич-панелью (2-х либо трехслойной). Утеплитель для крыши пеноплексом «Панель», созданный для решения проблемы огромных теплопотерь, которые происходят через чердачные полы, представляет собой плиту утеплителя из экструзионного пенополистирола, с наклеенными цемент-стружечными плитами. Подобная конструкция позволяет создать надежное и долговечное чердачное перекрытие из пеноплекса, которое будет демонстрировать следующие характеристики:

    • низкий уровень теплопроводности;
    • практически нулевое водопоглощение;
    • высокая механическая прочность;
    • стойкость к периодическому замораживанию/оттаиванию;
    • экологическая безопасность пола, созданного из панелей пеноплекс;
    • небольшой вес теплоизоляционной системы не увеличит нагрузку на несущие конструкции.

    Значительное повышение шумо- и звукоизоляции является результатом того, что выполнено утепление чердачного перекрытия – пеноплекс способен преобразовывать акустическую энергию в тепловую.

    Особенностью инновационной разработки ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» является то, что цементно-стружечные панели можно применять во время строительных работ и при проведении ремонта либо реконструкции здания.

    Особо следует отметить, что слой ЦСП гораздо крепче, чем применяющийся гипсокартон, что позволяет широко использовать пеноплэкс «Панель» для создания нагружаемых поверхностей.

    Немаловажным фактором является то, что данные панели, смонтированные сверху пароизоляционного слоя, могут выполнять роль дополнительной гидроизоляции, на случай внезапной протечки кровли. Строгое соблюдение производителем стандартов — позволяет монтировать панели без применения клеящих средств, что не только сокращает затраты на их установку, но и ускоряет процесс монтажа. При проведении ремонта чердачного помещения с целью замены устаревшего утеплителя – требуется выполнить определенную подготовительную работу:

    • выравнивание просевших мест на чердаке;
    • удаление устаревшего и пришедшего в негодность утеплителя;
    • ремонт поврежденных участков поверхности пола чердака.

    Пеноплэкс 35 – для утепления чердака

    Не следует думать, что создание сэндвич-панелей свидетельствует о необходимости отказа от ставших уже привычными плит утеплителя. Пеноплэкс тип 35 в утеплении чердачных перекрытий – по-прежнему востребованный и эффективный материал, обеспечивающий необходимый уровень теплозащиты и демонстрирующий продолжительный срок эксплуатации. Применение плит утеплителя хорошо зарекомендовало себя в частном домостроении, так как имеется возможность устанавливать их самостоятельно, без привлечения рабочих и приобретения сложных инструментов. Несомненно, что этому способствует удобная геометрическая форма и наличие специальной Г-образной кромки, позволяющей стыковать укладываемые плиты без зазоров.

    Широкое распространение, которое имеют пеноплексовые плиты перекрытия, основано не только на универсальных теплотехнических характеристиках утеплителя. Огромная информационная работа производителя, который постоянно проводит обучающие семинары для представителей крупных строительных компаний и архитекторов, размещенные на официальном сайте компании инструкции – все это дает свой результат, так как покупатель имеет возможность оценить не только доступность продукции, но и ее характеристики, а также конструктивные возможности применения утеплителя.

    Приступая к переоборудованию чердачного помещения, рекомендуется учитывать особенности того, как должны состыковываться детали перекрытий — с утеплителем пеноплекс. Производитель настоятельно рекомендует отказаться от металлических крепежных элементов, так как это будет способствовать образованию «мостиков холода», значительно снижающих уровень теплозашиты.


    Утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам, железобетонной плите

    Общие принципы утепления

    При подготовке к утеплению перекрытий в деревянном доме следует точно измерить расстояние между балками. Согласно этому показателю производится нарезка материалов. Если производится теплоизоляция жилого дома, то на предварительном этапе потребуется убрать с чердака все лишние предметы и мусор. При наличии старого утеплителя его придется демонтировать.

    Имеющиеся на древесине биологические повреждения (грибок, плесень) необходимо удалить железной щеткой и обработать эти места антисептическим составом.

    Если расчетная толщина утеплителя больше высоты балок, то дополнительно набиваются деревянные рейки. Они необходимы для создания воздушного зазора. Это актуально при дальнейшем настиле на чердаке полов.

    Обустройство пароизоляции

    Пароизоляционные материалы препятствуют проникновению влаги в балочную конструкцию и слой утеплителя. Особенно актуально обустройство этого слоя над влажными помещениями: кухней, ванной, сауной. Специалисты рекомендуют использовать прочные армированные полимерные или мембранные пленки. Для снижения теплопотерь используются фольгированные материалы. Они крепятся отражающей поверхностью вниз.

    Оптимальным решением является укладка пароизоляции чердачного перекрытия сплошным слоем. На этапе строительства это удобно сделать со стороны первого этажа. Пленка крепится прямо на балки, если такой возможности нет, то укладка производится в межбалочное пространство. Материал монтируется внахлест и для обеспечения герметичности фиксируется специальным скотчем.

    Укладка утеплителя

    Если для утепления чердачных, межэтажных перекрытий по деревянным балкам используется несколько слоев материала, то важно позаботиться об их укладке в шахматном порядке, то есть верхние листы должны закрывать стыки нижних. .
    При утеплении перекрытия по деревянным балкам важно следить за плотностью укладки материала

    Любые щели, зазоры или пустоты могут стать причиной снижения показателя теплоизоляции конструкции. Стыки между жесткими полимерными плитами можно заполнить монтажной пеной.

    При утеплении перекрытия по деревянным балкам важно следить за плотностью укладки материала. Любые щели, зазоры или пустоты могут стать причиной снижения показателя теплоизоляции конструкции. Стыки между жесткими полимерными плитами можно заполнить монтажной пеной.

    Сыпучие материалы равномерно распределяют в межбалочном пространстве, так как здесь важно соблюдать расчетную толщину засыпки.

    Завершающие процессы

    Для защиты утеплителя сверху крепится гидро-, ветрозащита. Ее настилают внахлест (10-15 см), с обязательной проклейкой стыков. Обычно на чердаке обустраивают полы из обрезных досок, также можно использовать ДСП, фанеру и т. д.

    Утепление отапливаемого чердака минватой

    Если чердак отапливается и он относится к жилой площади, то — это уже мансарда. Естественно, что она тоже нуждается в утеплении. В этом случае теплоизоляция укладывается не между балками перекрытия, а между стропилами крыши. При этом есть два метода как утеплить чердак минватой.

    Рассмотрим первый вариант – укладка теплоизоляции между стропилами от конька кровли до перекрытия первого этажа. На рис. 1 красным отмечена область нанесения утеплителя. Помните, что нужно утеплить не только мансарду, а и небольшой отрезок перекрытия первого этажа, который помечен зеленым цветом. Как видите, этот вариант решает сразу обе задачи. Методика монтажа (слои изнутри):

    • пароизоляция – крепится степлером к стропилам. Укладывается с нахлестом и внатяжку. Стыки герметизируются;
    • минеральная вата – кладется враспор. Можно использовать стекловату любой конфигурации (маты, плиты, рулоны) или базальтовую вату в плитах с мягким торцом;
    • гидроизоляция – трехслойная полипропиленовая диффузионная мембрана. Ленты укладываются горизонтально и внахлёст, начиная от края кровли;
    • контробрешетка – сечение брусков зависит от длины скатов кровли;
    • финишное покрытие.

    По функциональности вертикальные трубчатые радиаторы отопления ничем не отличаются от горизонтальных.

    В этой статье вы найдете информацию про пластинчатые радиаторы отопления: характеристики, виды, методы монтажа, эксплуатация и обслуживание.

    Второй метод как утеплить чердак в частном доме минватой несколько отличается (смотрите рис. 2). Утеплитель укладывается на перекрытие мансарды. Далее выполняется утепление стены по принципу теплоизоляции каркасного дома . Также утеплитель укладывается на перекрытие первого этажа от стены мансарды до торца здания

    Важно чтобы утеплитель ложился без разрывов, то есть с одной поверхности он должен переходить на другую и желательно без стыков. Если же есть место соединения, то теплоизоляцию нужно плотно поджать друг к другу

    При таком монтаже, несомненно, материала пойдет больше, но в перспективе есть своя выгода. Вам не придется отапливать неиспользуемые для жилья квадратные метры, поэту расходы на отопление дома будут несколько меньшими.

    Сегодня мы разбирались, как правильно утеплить чердак минватой и пришли к следующим выводам. Если чердак неотапливаемый (холодный), то утеплитель укладывается между балками перекрытия. Если же чердак отапливаемый, то теплоизоляция кладется между стропилами кровли. Есть метод укладки теплоизоляции на перекрытие мансарды, далее утепляется сама стена и затем отрезок перекрытия первого этажа от стены до края постройки. Такой подход позволит немного снизить затраты на отопление, так как не нужно обогревать лишние квадратные метры.

    Для работы лучше использовать стекловату, так как она не ломается и после сжимания восстанавливает прежнюю форму. Она легкая и не перегружает несущие балки перекрытия и стропильную систему. Если используете каменную вату, то нужно брать плиты с мягким торцом, чтобы их можно было вставить между направляющими враспор. Между отапливаемым помещением и утеплителем укладывается пароизоляция. При укладке теплоизоляции на кровлю также нужна гидроизоляция, которая кладется с наружной стороны. Между гидроизоляцией и финишной отделкой должен быть вентилируемый зазор.

     

    Разбираем, чем лучше утеплить чердак частного дома

    Утепление пенополиуретаном (ППУ) чердака

    Утепление чердака пенополиуретаном

    Пенополиуретан является самым популярным утеплителем кровли, фронтонов и пола чердака. Среди его преимуществ называют низкую теплопроводность при небольшой толщине. Его использование особенно актуально здесь, т.к. снижается нагрузка на несущие конструкции и экономится значительная часть пространства вашего чердака.

    ППУ наносится напылением, при котором создается монолитная конструкция, превосходно защищающая жилье от холода и влаги, а также препятствующая выходу тепла из дома. Пенополиуретан не впитывает влагу и устойчив к образованию плесени, предотвращает проникновение насекомых и грызунов.

    Утепление чердака пенополиуретаном усиливает прочность всей кровли благодаря созданию единой напыляемой конструкции, без щелей и трещин. Также ППУ обладает высокой прочностью и износостойкостью – срок службы превышает 30-40 лет. ППУ не требует создания влаго-, и пароизоляционной защиты, поскольку сам прекрасно выполняет функции своей влаго защиты.

    Утепление минеральной ватой перекрытия дома

    Утепление чердака минеральной ватой

    Минеральная вата подходит для утепления пола чердака и чердачного перекрытия, а также для утепления стен и кровли. Однако утепление минватой подразумевает создание наружной ветро- и влагозащиты с помощью гидроизоляции. Минеральная вата имеет структуру, прекрасно пропускающую пар, поэтому со стороны помещения утеплитель нужно защитить гидро-, пароизоляцией.

    Минвата укладывается в виде рулонов или матов. Обычно минвата укладывается между стропил, а на полу – между лагами. Неизбежно между фрагментами материала и конструкциями образуются швы. Их необходимо тщательно пропенивать и герметизировать клейкой лентой. Для средней полосы России требуется слой утеплителя не менее 200 мм.

    Минвата обладает немалым весом — на опорные столбы и перекрытия существенным образом усиливается нагрузка. Поэтому перед утеплением чердака этим материалом, стоит убедиться в надежности несущих конструкций и кровли. Вы спросите — и это все, чем можно утеплить чердак? А чем утепляли чердачное перекрытие до изобретения пенополиуретана и минеральной ваты?

    Утепление керамзитом чердачного перекрытия дома

    Утепление чердака керамзитом

    Керамзит – насыпной утеплитель, для изоляции чердачного перекрытия он прекрасно подходит, поскольку создает вентилируемое пространство, удерживая одновременно тепло. Керамзит легок, в плане воспламеняемости безопасен и экологичен. Благодаря технологии изготовления керамзит прочен и долговечен, устойчив к влаге, воздействию высоких и низких температур.

    Керамзит различается по размеру гранул. Утепление чердака керамзитом чаще проводится в области пола. Изнутри керамзит нуждается в пароизоляционном покрытии. Материал нуждается в каркасе, а это «съедает» часть пространства мансарды. На полу создается обычно специальная «коробка», куда насыпается керамзит, а поверх настилается деревянный пол.

    Чаще утепление керамзитом и утепление чердака опилками дополняет минеральную вату или пенополиуретан, особенно это касается горизонтальных поверхностей. Не стоит выбирать только один вариант, чем утеплить чердак в частном доме — стоит грамотно комбинировать материалы. Для горизонтальных поверхностей лучше использовать насыпные утеплители, они дешевле и удобнее в устройстве.

    Утепление опилками и пенопластом чердачного перекрытия

    Утепление опилками может применяться, как один из способов теплоизоляции чердака. Но такой способ сегодня уже не пользуется спросом как раньше. Главный минус — это легковоспламеняемость материала, что не подходит для крыши дома. Утепление пенопластом чердака просто в осуществлении, но у него также есть существенный недостаток — пожароопасность и выделение токсинов при горении.

    Установка с клеем

    Для нагрева с помощью этого метода будут выполнены все материалы, выполненные в виде пластин разных размеров. Это может быть базальтовая вата, пенополистирол, пенополистирол.

    В качестве клея следует использовать раствор на основе цемента, а также сборный пенопласт.

    Клей, на котором основывается цемент, готовят согласно рецепту на упаковке.

    Следует обратить внимание на определенное время сушки, так как оно влияет на количество раствора, требуемого для смешивания. . Далее, используя щетку или лезвие, клей наносится на изоляционные пластины

    Если вы используете зубочистку, хватка на поверхности будет увеличиваться.

    Далее, используя щетку или лезвие, клей наносится на изоляционные пластины. Если вы используете зубочистку, хватка на поверхности будет увеличиваться.

    Если вы выберете сборную пену, примените ее к нагревателю специальным пистолетом. Панель с прикрепленным клеем следует прижать к потолку и удерживать в течение примерно минуты.

    После монтажа нескольких квадратов нагревателя в потолке есть отверстия, предназначенные для прикрепления гриба, к которому позднее запускается спейсерный гвоздь. Если между пластинами имеются зазоры, они должны быть тщательно заполнены монтажной пеной. Аналогичным образом выполняется установка нагревателя базальтовой ваты.

    Этот метод осуществляется под подвесными потолками.

    Минеральная вата

    Утепление чердака минватой – самый недорогой и при этом приемлемый по качеству способ утепления чердачных помещений. Минеральная вата обладает отличными тепло- и шумоизоляционными свойствами, а ее эластичность позволяет легко монтировать ее на стропилах. Кроме того, она негорюча и не подвержена биологическим вредителям. Продается минвата в виде матов или в рулонах.

    Утепление минватой

    Наиболее эффективным теплоизолятором считают плиты из минваты с так называемыми «беспорядочно ориентированными волокнами». Минераловатная плита толщиной всего в полсантиметра по термозащитным свойствам заменяет почти метровую кирпичную кладку! В то же время он достаточно легкий и не создает дополнительной нагрузки на перекрытия. Минеральная вата – долговечный материал, срок его службы – не менее 50 лет.

    При работе с минеральной ватой нужно помнить, что в ней содержится некоторое количество формальдегидов.Помимо этого мельчайшие минераловатные «иголочки» опасны для глаз и для органов дыхания и раздражают кожу рук. Поэтому резать и тем более настилать минвату нужно в защитных очках, респираторе и в перчатках. Можно использовать и строительные маски-респираторы.

    Пенополиуретан (ППУ)

    Пенополиуретан относится к жидким теплоизолятором и наносится на любые поверхности (деревянные, кирпичные,каменные, бетонные) методом напыления. На сегодня он считается самым эффективным теплоизолирующим строительным материалом. При обработке пенополиуретаном создаётся прочное басшовное покрытие, поэтому на утепленном чердаке никогда не будет сквозняков.

    Утепление пенополиуретаном

    Сам по себе пенополиуретан – дорогой материал. Однако перед его нанесением не нужно делать пароизоляцию и гидроизоляции, а работать с ним гораздо проще, чем с другими теплоизоляторами. Обрабатывать им можно и пространство под крышей между стропилами, и пустоты между лагами деревянного пола, и железобетонные перекрытия.

    Пенополиуретан позволяет уменьшить теплопотери почти на почти на 30% (в сравнении с другими материалами для теплоизоляции). Потратив большую сумму денег на его покупку, зимой вы вдвойне сэкономите на отоплении.

    Пенополистирол

    Недорогой, легкий и прочный листовой экструдированный пенополистирол обычно используют в старых домах с деревянными перекрытиями. Он хорошо держит тепло и не утяжеляет несущие конструкции, его легко резать (острым канцелярским ножом или пилой) и монтировать. Другие его преимущества — влагостойкость (он не впитывает влагу) и экологическая чистота.

    Для утепления пространства под крышей и пола применяют плиты толщиной 10-15 сантиметров в два слоя. Первый закрепляют между лагами, а второй настилают поверх них. Закрепляют конструкцию рейками, поверху настилают пароизоляцию (например «Изоспан»), а потом обивают фанерой или вагонкой.

    Теплоизолировать чердак пенополистиролом стоит в том случае, если вы будете использовать его как техническое или подсобное помещение. Но если вы собираетесь устроить на чердаке, например, мастерскую, применять его не рекомендуется. Этот материал практически не защищает от шума и неустойчив органическим растворителям, которые могут пролиться на пол или испаряться в воздух. Некоторые виды пенополистирола устойчивы к огню, но в целом он считается горючим материалом.

    Оборудование чердака

    Чтобы утеплитель прослужил верой и правдой на протяжении долгих лет без каких-либо проблем, необходимо соблюсти определенную технологию. Таким образом, утепление будет качественным и долговечным.

    Утепляем чердак следующим образом. На первом этапе предстоит выполнить подготовительные работы, навести порядок в помещении, убрать все посторонние предметы. Деревянные детали заранее подвергают обработке специальным составом, защищающим материал от грибка и гнилостных процессов.

    Металлические предметы обрабатывают специальной грунтовкой или антикоррозийным средством. Все полости освобождают от старого утеплителя, ветоши, опилок. При наличии щелей, их следует задуть монтажной пеной.

    На втором этапе производится гидроизоляция. Это самый ответственный этап, так как многие из материалов не являются устойчивыми к воздействию влаги и утрачивают свои первоначальные свойства. Поэтому следует обеспечить хорошую гидроизоляцию, которая поможет избежать возникновения коррозии на металлических поверхностях.

    Третьим этапом идет монтаж утеплителя. Он должен равномерно распределяться по всем горизонтальным и вертикальным поверхностям (за исключением керамзита и опилок). Необходимо проверять, чтобы все слои были одинаковыми, а между утеплителями не появлялось просветов

    Придется сконцентрировать все внимание на выполнении этих работ.

    На четвертом этапе производится пароизоляция. Она должна выполняться для всех видов перекрытий. Ее кладут непосредственно на само перекрытие, чтобы обеспечить максимальную защиту материала от образующегося конденсата и паров, которые имеют свойство скапливаться в теплоизоляторе, проходя через потолок.

    Следующая ступень — контробрешетка. После завершения всех предшествующих этапов следует заняться завершением отделки стен. При этом используются следующие материалы: вагонку, гипсокартон, фанеру.

    На шестом этапе выполняется утепление инженерных коммуникаций. Для этого берут минвату и обматывают ею трубы, после чего все перематывают рубероидом и закрепляют проволокой. Это является самым простым методом утепления коммуникаций.

    Следует заметить, что утепление чердачного помещения является довольно легким, его может выполнить даже непрофессионал. Главное условие — правильный подбор подходящих материалов для утепления и четкое следование инструкции. Не стоит забывать о выполнении строгой последовательности действий. Соблюдение всех этих правил поможет без особого труда утеплить мансарду своими руками, не прибегая к услугам профессионалов.

    Немного из истории обустройства крыш

    С давних времен люди настолько качественно возводили частные домовладения, что те могли простоять в течение 100 лет. При этом жить в них было не холодно, а каркас крыши из натуральной древесины был всегда сухим. Что касается формы крыш на таких постройках, то они чаще всего возводились с двумя скатами, и имели небольшой уклон.

    Объяснялся такой выбор тем, что выпавший зимой снег должен был задерживаться на кровле и выполнять функцию природного утеплителя. На чердаке строения делалось одно, реже два окна. На зиму их закрывали и тогда воздух, находящийся в подкровельном пространстве, играл роль теплоизолятора.

    В летний период окна приоткрывали на ночь, чтобы температура в чердаке понижалась. В жару их закрывали, и воздух не накалялся. Так в чердачном помещении регулировали температуру.

    Зимой, когда падал снег, он сплошным ковром покрывал крышу и тем самым был кровельным природным теплоизолятором. Даже в суровые морозы температура в подкровельном пространстве не понижалась ниже нулевой отметки. В результате в холодную погоду в доме было тепло.

    Кровельные скаты при этом не утепляли, чтобы находящийся на них снег не подтаивал. Систему стропил оставляли открытой, тем самым обеспечивая возможность ее осмотра и текущего ремонта. Поэтому в таких чердаках теплоизолировали лишь перекрытия.

    Если кровельные скаты утеплить, тогда чердачное помещение становится отапливаемой мансардой, у которой другое функциональное назначение.

    Для чего служит холодный чердак

    Сперва хочется уяснить, чем же так хорош холодный чердак и зачем его нужно утеплять. Если углубится в историю, то наши деды и прадеды возводили дома, которые стояли не меньше 100 лет. Наряду с этим, внутри помещения всегда было тепло, а деревянная крыша и чердачный этаж оставался сухим. Как так?

    Ранее кровли чаще всего делали двускатными, с небольшим уклоном. Так было неспроста. Цель строителей – чтобы снег оставался на крыше и не сползал с нее. Зачем? Его использовали как природный утеплитель. В дополнение чердак оборудовался двумя или одним окошком. Зимой их закрывали. Получалось так, что зажатый воздух внутри чердака был теплоизолятором. А вот в летний период ситуация была другая. Ночью окна на чердаке держали открытыми, чтобы наполнить чердак свежим и прохладным воздухом, а в жаркий день окна закрывались. Это позволяло воздуху не нагреваться.

    Зимой выпавший снег укрывал крышу как одеяло. И даже когда на улице были сильные заморозки, чердак был теплым, а показатели ниже нуля не опускались. Это способствовало тому, что в доме поддерживалась стабильная температура. А скаты кровли специально не утепляли, чтобы снег на них не таял. Стропила были открыты, их можно было осматривать и ремонтировать по надобности. А чтобы теплый воздух не уходил с дома в подкровельное пространство, достаточно было выполнить утепление пола чердака.

    Обратите внимание! Если речь идет о мансардном помещении, то в этом случае утепляется как перекрытие, так и крыша.

    Вот почему свой холодный чердак в обязательном порядке нужно утеплить. Тогда тепло из дома не будет выходить через потолок. А как известно, процент потерь тепла через крышу может составлять аж 30%. Если вы не хотите отапливать свой дом впустую, следует заняться этим вопросом. Примечательно, что утепление чердака в частном доме своими руками – реальная цель. Главное – выбрать утепляющий материал и следовать технологии его укладки. А что можно использовать для утепления чердака дома?

    Конструктивные особенности

    Если рассматривать вопрос о том, как правильно утеплить чердачное перекрытие, то конструкция утепления на деревянных балках внешне напоминает слоеный пирог состоящий как минимум из пяти слоев:

    1. потолочная подшивка из досок или гипсокартона;
    2. пароизоляция;
    3. теплоизоляционный материал;
    4. гидроизоляция;
    5. покровный слой из досок или прочных листовых материалов.

    Наличие верхнего покровного слоя необходимо только в том случае, если вы планируете использовать чердачное помещение в хозяйственных целях. Если это не предусматривается, то жесткого перекрытия можно не делать. При использовании минераловатных материалов заменителем гидроизоляционного слоя может выступать фольгированное покрытие. В этом случае все стыки между матами или полосами необходимо склеить широким строительным скотчем и аналогично закрыть все места примыкания утеплителя к балкам. Сами балки нужно обработать специальным раствором для защиты от сырости, насекомых и воздействия огня в случае пожара.

    В случае если утепление перекрытия вашего чердака будет выполнено в виде засыпки керамзита, рекомендуется устроить дополнительный усиленный подстилающий слой, который способен удерживать вес этого материала длительное время. Это может быть деревянный горбыль, закрепленный по набитым на балки рейкам или усиливающие продольные балки, к которым прибиты подшивные доски. Для возможности проветривания утеплителя в конструкции чердака необходимо предусмотреть специальные окна для проветривания. Таким образом, будет исключена возможность скапливания влаги на поверхности утепляющего слоя.Гидроизоляционный слой Уложенный теплоизоляционный слой необходимо надежно защитить от проникновения влаги

    Особенно важно это при использовании минераловатных материалов и керамзита. Для качественной гидроизоляции сегодня применяют:

    • армированную полипропиленовую пленку, способную пропускать воздух, но задерживающую влагу;
    • пленку со специальным, впитывающим воду, ворсистым покрытием;
    • мембранные пленки из нетканых материалов, способные задерживать воду, но выпускающие пары из теплоизоляционного слоя.

    Подобные покрытия обеспечивают надежную защиту теплоизоляционного материала и обеспечивают его долговечность и эффективную работу.

    Требования к утеплительным материалам

    Прежде чем рассматривать варианты материалов для утепления, обратив внимание на требования, которым должен соответствовать утеплитель для чердачного помещения. По сути, это стандартный набор характеристик, которые вам нужно учитывать

    Итак, вот перечень главных факторов:

    1. Низкая теплопроводность. Это основной показатель любого утеплителя. Чем ниже коэффициент, тем выше качество утепления. Если вы взглянете на схему ниже, то узнаете, какой материал имеет лучшие показатели.
    2. Небольшой вес. Слишком перегружать пол чердака нельзя. Это скажется на всей конструкции и может привести к неприятным последствиям после утепления.
    3. Устойчивость к влаге. Никто не застрахован от того, что у него протечет крыша. Она постоянно контактирует с водой. Поэтому материал для утепления не должен боятся воды, не теряя свойств после контакта с ней.
    4. Если на чердаке есть проводка, то утеплитель должен быть устойчивым к огню.
    5. Долговечность и сохранность первоначального вида тоже важна, если вы не хотите делать ремонт через несколько лет.

    Теперь узнаем, какие материалы для утепления близки к идеалу.

    Порядок утепления

    Если на чердаке планируется монтаж минваты, то до начала работ нужно определиться с ее видом (стекловата, минеральная вата, базальтовые плиты), плотностью материала (варьируется в диапазоне от 30 до 200 кг/м3) и необходимым количеством.

    Все это должно соответствовать требованиям к устройству теплоизоляции чердака.

    Нюансы для работы

    Пол на чердаке является одновременно и потолком дома, через который происходит потеря тепла из помещения. Влага из теплого воздуха снизу постоянно проникает на чердак и оказывает негативное воздействие на волокнистый утеплитель.

    Намокая, он теряет свои теплоизоляционные свойства, а при продолжительном воздействии влаги быстро разрушается. Негативное влияние влаги отмечается и на конструкционные элементы кровли. Сконденсировавшаяся вода на внутренней поверхности крыши стекает на стропила и балки. Это приводит к разрушению несущих конструкций.

    Для защиты минеральной ваты и внутренних поверхностей крыши от водяных паров используют паробарьер из влагонепроницаемого материала. Его укладывают между перекрытием и утеплителем

    Важно, чтобы не допускалось нарушения целостности гидроизоляции.

    Чтобы избежать в дальнейшем образования и скопления влаги на чердаке нужно правильно организовать вентиляцию. Ее устраивают через продухи, размещенные на коньках и карнизах, а также через щелевые и слуховые окна. Вентиляция будет достаточно интенсивной, если отношение суммы площадей вентиляционных отверстий составляет от 0,2 до 0,5% к площади чердака.

    Процесс изоляции

    Работа с утепляющей ватой требует соблюдения правил безопасности и применение специальных СИЗ. Если чердачное помещение не будет использоваться как жилая комната, то его нужно сделать вентилируемым. Перед началом изоляции минватой нужно смонтировать вентиляционные желоба. Они крепятся под кровлей скобами к каркасу крыши.

    Если утепление производится рулонным материалом, то укладка паробарьера необязательна, так как вата находится в полиэтиленовом чехле. Полосы минеральной ваты должны быть плотно уложены, а края проклеены скотчем.

    В случае использования плит, утепление осуществляется на предварительно уложенное гидроизоляционное покрытие.

    Начинать утепление ватой нужно с самой дальней от двери точки, постепенно продвигаясь в сторону выхода. При возникновении препятствий полотно или лист нужно обрезать, а в следующей части утеплителя сделать вырез по форме помехи. Он прекрасно режется канцелярским ножом. Если появились зазоры, то их нужно утеплить остатками и обрезками материала. Старайтесь не усердствовать при уплотнении и загибах минваты, так как это негативно отразится на ее теплоизолирующей способности.

    Если в перекрытия чердака вмонтированы осветительные приборы, то они должны быть закрыты специальными колпаками. Хотя вата и не горит, но при работе прибор греется, и могут создаться условия для возгорания деревянного перекрытия. Далее остается только закрыть теплоизоляцию, смонтировав пол на чердаке. Это может быть фанера, гипсокартон, ДСП либо OSB плита.

    Утепление бетонных перекрытий

    Лучше всего утеплять бетонный потолок верхнего этажа снаружи, но это удобно делать в процессе строительства. Ведь поверх утеплителя надо стелить кровельное покрытие, защищающее дом от осадков. Последовательность проведения работ такая:

    • очистка и выравнивание бетонной поверхности;
    • организация наклонных поверхностей для стока воды с помощью монолитной стяжки;
    • прокладка гидроизоляции с выпуском по краям;
    • укладка утеплителя в 1 или 2 слоя;
    • устройство цементно-песчаной стяжки толщиной до 5 см;
    • расстилание и герметизация кровельного покрытия.

    «Пирог» правильного утепления бетонного потолка снаружи изображен на схеме:

    Если кровельное покрытие уже есть в наличии, то вскрывать его для организации теплоизоляции нецелесообразно, вместо этого можно утеплить перекрытие изнутри. Проще всего для этой цели взять пенополистирол или пеноплекс, которые не обязательно защищать от влаги. Плиты материала крепятся к бетонной поверхности 2 способами:

    • сначала устанавливаются деревянные лаги, между ними вставляется утеплитель, а промежутки заделываются пеной;
    • плиты пеноплекса крепятся напрямую к перекрытию посредством дюбелей в виде зонтиков.

    Совет. При монтаже лаг или креплении пенополистирола будьте внимательны во время сверления отверстий, чтобы дюбель потом не попал в пустоту.

    Когда есть лаги, то удобно монтировать любое финишное покрытие. В то же время монтаж утеплителя на дюбелях практикуется при устройстве натяжных потолков. Когда в качестве изолятора используется минеральная вата, то организации пароизоляции и воздушной прослойки обязательна, поэтому здесь без лаг и контробрешетки не обойтись.

    Бетонное перекрытие над неотапливаемым подвалом тоже нуждается в утеплении, так как при таком раскладе много тепла будет уходить через полы первого этажа. Тут есть 2 варианта: утеплить потолок подвала либо полы на первом этаже.

    Выбор чаще падает на второй вариант, поскольку полы первого этажа изолировать удобнее. Способов теплоизоляции тоже два: на лагах и под стяжку, оба они отражены на схемах:

    Какие утеплители подходят для чердака

    Чердачное перекрытие утеплять нужно тогда, когда пространство чердака не планируют использовать для жилья. Т.е. мы говорим о холодном чердаке, скаты крыши которого не утепляются вообще. А для перекрытия уже подходят далеко не все те же материалы, то подбираются для скатов.

    Минеральная вата: без вредной пыли

    Итак, при утеплении чердачного перекрытия минеральной ватой правильно применять так называемый натяжной метод. Его суть в том, что сначала укладывается изоляционный материал – причем так, чтобы он прописал между балками.

    После этого на него настилается в три слоя плитный или рулонный утеплитель из минеральной ваты, общей толщиной около 150 миллиметров, и сверху он прикрывается пароизоляционной пленкой. После этого уже фанерой, которая должна быть не тоньше 18 миллиметров.

    Пенополистирол и пенопласт: простота укладки

    Качественным также получаются утепление чердачного перекрытия при помощи пенополистирола, главное преимущество которого в том, что здесь нет необходимости в пароизоляции, а все зазоры легко уплотняются монтажной пены.

    В последнее время стало особенно популярным утепление чердачного перекрытия методом задувания.

    Главное преимущество задувного утеплителя в том, что он сам собой заполняет все пустоты, которые есть, и создают ровный непрерывный слой. В котором нет стыков, нет швов и нет примыкания, и для которого нет нужды нарезать отдельные небольшие куски колючего утеплителя, чтобы что-то заткнуть.

    Сегодня для утепления холодных чердаков в России преимущественно используется два вида задуваемого утеплителя: эковата и задувная вата.

    Эковата до 80% состоит из целлюлозных волокон, которые производят из обычной макулатуры, и на 20% из таких добавок, как буран в качестве антипирена и борная кислота в качестве антисептика. У такого утеплителя – высокая теплопроводность.

    А вот задувная вата получается при измельчении обычных минеральных материалов для теплоизоляции, которые по каким-то причинам не прошли приемку продукции.

    Например, не имели достаточной плотности или правильной структуры волокон. И такой материал измельчают и упаковывают под сильным давлением, а потому его легко перевозить на место объекта, где по прибытию все снова разрыхлят.

    Но все же чаще всего используется в качестве материала именно эковата. Само утепление в процессе выглядит так: один человек должен оставаться рядом с установкой и следить за ее нормальной работы, одновременно загружая материал. А второй человек поднимается на чердак вместе со шлангом, делает на пароизоляции крестообразный надрез (как раз между балками) вставляют в этот надрез шланг, и заполняет полость материалом.

    Плюс для утепления холодного чердака применяются относительно недорогие сыпучие материалы:

    Виды и характеристики

    Получают материал из расплавленного доменного шлака, камня (горных пород) или стекла. По структуре эти волокна — тонкие беспорядочно расположенные ворсинки, длиной от 2 до 60 мм. Выпускается этот утеплитель в виде матов или плит. Чтобы между собой волокна были лучше сцеплены, плиты пропитываются дополнительно специальным маслом (для отталкивания влаги) и фенолспиртом.

    В зависимости от происхождения, различаются:

    1. Стекловата. Изготавливается из расплавленной смеси битого стекла, песка, известняка, соды. Волокна длиной 15-50 мм, а их толщина – 5-15 мкм. Материал химически стойкий, трудно воспламеняется (выдерживает до +500 о С).

    Каменная вата. Для ее изготовления плавят габбро-базальтовые горные породы. Толщина волокон 4-12 мкм, а диной они – до 16 мм. Она нагревается, не воспламеняясь, до 300 о С.

    Как утеплить потолок чердака характеристика материалов

    Каждому ребенку из школьного курса физики известно три вещи: расстояние равно скорости, умноженной на время, фото на самом деле рисует на бумаге свет, а теплый воздух намного легче холодного и, соответственно, в помещении в любом случае поднимется наверх. А наверху у частного дома, под самой крышей, конечно, располагается чердачное помещение. Если не утеплить чердак вовремя, то, как только наступят осенне-весенние холода, жильцы дома почувствуют, что с потолка задувает промозглый ветер, а тепло теряется неизвестно куда. Но это в том случае, если чердак не утеплен.

    Наверняка, многие помнят о такой проблеме современного зодчества: здания, которые были построены в 20-21 веках, непрочны и недолговечны, каменные церкви же, соборы, старинные особняки стоят веками, тысячелетиями и при этом внутри всегда сухо и тепло. Дело в том, что раньше при отсутствии современных материалов и технологий такие задачи имели архитектурное решение: нужную температуру и влажность в подобных местах поддерживает сам воздух. Эта идея неплохо реализована во многих современных материалах, например, в экологической вате. Крыши зданий же в старину чаще всего делали двухскатными, чтобы зимой снег подольше задерживался на поверхности и препятствовал проникновению холодного воздуха в комнаты; чердачные помещения делали со специальными маленькими окошками по бокам – с их помощью контролировали температуру в жилых помещениях и зимой, и летом. Скат крыши утеплять необходимости уже не было. Но в 21 веке полагаться на одни только теплоизоляционные свойства снега (весьма слабые, хоть и их было достаточно в то время) неразумно, да и потребность в комфорте у человечества с тех времен значительно повысилась, так что температура +15-20 градусов в комнате зимой приемлемой уже не считается.

    У каждого владельца свои требования к работам в доме, одни стремятся к высоким качественным стандартам, другие – провести ремонт как можно экономнее, кроме того, кто-то может решить нанять рабочих, а кто-то – провести теплоизоляцию в доме самостоятельно. Именно для второго типа людей предназначена данная статья, хотя прочитать ее будет полезно и тем, кто решил нанять профессионалов для работы: чтобы могли представить себе будущий процесс. Читайте также: «Холодный чердак: устройство «.

    Цена, качество, время работ будут напрямую зависеть от того, какой материал выберет владелец дома для проведения теплоизоляции. С научным прогрессом стало возможным синтезировать множество новых материалов, некоторых – специально с повышенными теплоизоляционными свойствами. А кто-то, по старинке, предпочитает утеплять чердак соломой или экологически чистейшим камышом. Есть где разгуляться фантазии.

    Почти всегда теплоизоляция укладывается в три слоя: первым идет обработка перекрытий – иногда требуется постелить пароизоляционную пленку для потолка. иногда просто промазать слой глины; вторым – слой теплоизоляционного материала, толщина которого может варьироваться от двух до пяти сантиметров; третьим, не обязательным, слоем может являться цементно-песчаная стяжка, на которую после будет укладываться пол.

    Назвать утепленное чердачное помещение чердаком уже сложно, оно вполне годится на звание мансарды. У того, кто решил провести утепление потолка – чердака уже не будет, а будет мансарда, теплое помещение, которое со временем можно будет превратить в гостевую комнату, спальную для ребенка или уютный зимний садик, в котором вечерами будет собираться вся семья. Чердачные помещения – удачная находка для творческих людей и просто для тех, кто любит окружать себя уютной атмосферой.

    Утепление плит перекрытия чердака экструдированным пенополистиролом

    Пенополистирол или пенопласт не очень плотные материалы, поэтому их используют, когда пол чердака представляет конструкцию из лаг и балок. В случае необходимости теплоизоляции плит используют утепление перекрытия холодного чердака экструзионным пенополистиролом. Этот материал крепче и соответственно плотнее, чем обычный пенопласт. Перед тем как его укладывать поверхность плит следует выровнять. С теплой стороны пола пароизоляция не потребуется, поскольку у бетонных плит паропроницаемость почти отсутствует.

    На выровненные бетонные плиты укладывают пароизоляционную пленку. Далее укладывают плиты экструзионного пенополистирола в шахматном порядке. Стыки задуваются монтажной пеной. После того, как пена высохнет и затвердеет, теплоизоляционные плиты заливают бетонным раствором толщиной 4-6 см. Когда стяжка высохнет, она уже пригодна для эксплуатации в качестве пола. Хотя можно пойти дальше и положить на стяжку любое напольное покрытие.

    Теплоизоляция холодного чердака эковатой

    Эковата – целлюлозный, легкий и рыхлый утеплитель, состоящий в основном из макулатуры и газет. Другие составляющие – бура и борная кислота используются как пламегасящие вещества.

    Перед утеплением необходимо положить на пол пленку. Процедура укладки эковаты происходит с помощью специальной выдувной установки. Слой утеплителя наносится сплошным покровом, не создавая щелей. Так как эковата содержит большое количество воздуха, то обычно хватает слоя в 250-300 мм.

    Не забывайте и о том, что со временем, произойдет усадка материла. Поэтому наносите слой эковаты больше на 40-50 мм.

    После того, как утепление перекрытия холодного чердака эковатой законченно, ее необходимо увлажнить. Сделать это можно обычной водой или приготовить раствор из 200 гр. клея ПВА на ведро воды. Смочите обычный веник в этом растворе и хорошо увлажните вату. После высыхания, на поверхности ваты образуется корка – лингин, которая не будет позволять смещаться вате.

    Как видите, способов утепления пола на чердаке предостаточно. Какой из них применить зависит от каждой конкретной ситуации. Главное, соблюдайте правильную технологию укладки теплоизоляции! Тогда в вашем доме будет всегда тепло, а использованные материалы прослужат много лет.

    Утепляем пространство под крышей

    Многие, наверное, обращали внимание, что в старых деревенских домах часто утепляется только пол чердака, но не крыша. Дело в том, что наклонная поверхность двускатной крыши хорошо удерживает слой снега – он-то и служит дополнительным «одеялом» для кровли

    Даже в сильные морозы температура под скатами редко опускается ниже нуля градусов. В чердачном же помещении делаются небольшие окошки, которые открываются для проветривания и в летнюю жару.

    На чердаке, который будет использоваться как подсобное помещение, пространство под крышей придётся утеплять. Для самостоятельного утепления удобно использовать листовой утеплитель (пенополистрол, минераловатные маты) или рулонную минвату. Плотность минераловатного утеплителя – 10-55 кг/кв. м. Иногда эти утеплители применяются и вместе: первым слоем крепят пенополистирол, вторым – минеральную вату.

    Перед тем как крепить утеплитель между стропилами, на обрешетку строительным степлером прибивают пароизоляционную фольгу. Стыки заделывают изоляционной лентой, но можно также фольгу прибить внахлёст. Можно использовать и фольгированные минераловатные маты. В этом случае дополнительная пароизоляция не понадобится.

    Обычно необходимая толщина листов утеплителя несколько больше, чем толщина стропильных ног. Сделайте на них утолщающие «набивки» и прибейте перпендикулярные элементы из деревянных или стальных реек. Между ними поместите дополнительный слой утеплителя, после чего он закрепите тонкими рейками, а сверху набейте деревянное покрытие. В жилых мансардах завершить отделку можно гипсокартоном.

    Утепляем пол

    Как и в предыдущем случае, перед выкладыванием утеплителя делается пароизоляция (например, из фольгированного полиизола). При обустройстве плиты перекрытия пленка укладывается поверх неё, при утеплении деревянного пола ее прибивают степлером внахлёст.

    1. Теплоизоляция бетонного пола. Если перекрытием служит железобетонная плита, для обустройства теплоизоляции используют материалы с большой плотностью (> 160 кг/кв. м). Это минераловатные или пробковые маты, экструдированный пенополистирол, а из насыпных материалов – керамзит.
    2. Теплозоляция деревянного пола. Утеплитель в деревянных полах укладывают между лагами. Обычно это ватные утеплители с небольшой плотностью (< 50 кг/кв.м). Поверх утеплителя желательно настелить рубероид, а в качестве чистового пола уложить плиты ДСП.

    1 Выбор утеплительного материала

    Старые способы утепления чердачного перекрытия постепенно уходят в прошлое, им на смену пришли современные материалы:

    1. 1. Минеральная вата. Экологичный материал из перемешанных базальтовых волокон и каменной крошки. Прочный влагоустойчивый материал, не повреждается грызунами, но может вызвать аллергию. Выпускается в плитах и рулонах, которые можно быстро раскатать и уложить между балками без щелей.
    2. 2. Эковата. Качественный неаллергенный утеплитель из целлюлозных волокон, пропитанный огнеупорным веществом и антисептиком. Надежно противостоит грибкам, плесени, грызунам. Продается в мешках, имеет высокую стоимость, ее применение требует устройства пароизоляции.
    3. 3. Стекловата сходна с минеральной, но наполнителем служат отходы стекла, образующие вредную для человека пыль. Укладка производится в спецодежде, очках и респираторе. Материал недорогой, негорючий, нетоксичный, имеет хорошую теплоизоляцию. Требуется пароизоляция.
    4. 4. Пенопласт – самый дешевый плиточный материал. Укладывать его нужно вплотную, щели заделывать скотчем, а лучше пеной. Пенопласт не горит, а плавится, выделяя ядовитые газы.
    5. 5. Пенополиуретан, который проще называют пеноплекс. Выпускается плитами и в виде пены. Пенный – самый современный утеплитель, наносится распыляющим устройством. Непростая, но быстрая технология исключает малейшие зазоры. Стоимость высокая, рекомендуется устройство пароизоляции.
    6. 6. Сыпучие материалы. К ним относятся: керамзит, вермикулит, перлит. Производятся по особой технологии из природных материалов: глины и горных пород. Теплоизоляция достаточно эффективна, но создает дополнительную нагрузку на чердачное перекрытие вследствие своего относительно большого веса.
    7. 7. Традиционный народный способ, при котором применяются опилки, солома, камыш, перемешанные с глиной.

    Утепление минеральной ватой

    Кроме известных теплоизоляционных материалов для утепления чердачного перекрытия используются и другие:

    • пеностекло – прочное стекло с ячеистой структурой, водонепроницаемое, пожаробезопасное;
    • торфяные плиты, обыкновенные и влагостойкие, склеенные из волокон торфа;
    • из древесных волокон и цемента;
    • камышит – дешевый материал из спрессованного камыша, огнеопасный, повреждается грызунами;
    • пробковый утеплитель из спрессованных и склеенных отходов имеет хорошую теплоизоляцию, небольшой вес, грызунами не повреждается.

    Каждый из материалов подойдет в каком-то конкретном случае. Универсального варианта для утепления чердачного перекрытия нет. При выборе следует учитывать наиболее важные факторы:

    • способность материала удерживать тепло и препятствовать проникновению холода;
    • устойчивость к огню;
    • цену;
    • удобство монтажа;
    • экологичные свойства;
    • устойчивость к влаге;
    • прочность материала, срок службы;
    • устойчивость к грибкам, плесени, грызунам;
    • вес.

    Утепление керамзитом

    Задача хозяина определиться, какие факторы являются важными, а какие можно игнорировать. Среди факторов, пренебрежение которыми может дорого обойтись, следует выделить противопожарные свойства материала. Применять для теплоизоляции горючие материалы крайне нежелательно, хотя индивидуальному застройщику никто не сможет это запретить. Таким образом, перечень огнеупорных материалов для утепления ограничен и без опасения можно использовать:

    • минеральную базальтовую вату;
    • сыпучие материалы: керамзит, вермикулит, перлит;
    • опилки, солому, камыш, перемешанные с глиной.

    Деревянные конструкции перекрытия следует пропитать специальными противопожарными составами. Относительно огнеустойчив напыленный пенополиуретан, но под длительным воздействием высокой температуры он разрушается. Эковата не загорается, а только тлеет. Стекловата способна выдержать температуру максимум 200°. Самым огнеопасным является пенопласт. Подобные ему материалы в огне плавятся и выделяют ядовитые газы.

    Требования к утеплению чердака

    Утепление пола чердака дома, его качество, существенно влияет не только на теплопотери, но и на долговечность стропильной системы и покрытия кровли. Водяные пары из внутренних теплых помещений интенсивно диффундируют на чердак, но, как известно, чтобы утеплитель обеспечил расчетную эффективность теплоизоляции он должен быть сухим. Поэтому его защищают от увлажнения парами теплого воздуха, уложив с «теплой» стороны паронепроницаемый материал.

    Хорошая паро- и теплоизоляция помимо теплозащиты способствуют повышению долговечности кровельной конструкции. Действительно, водяные пары при отсутствии пароизоляции проникают через перекрытие в чердачное помещение, конденсируют со стороны чердака на поверхности покрытия кровли и стекают на стропила. В результате металлические покрытия и детали корродируют, разрушаются деревянные стропила и кровельный пирог.

    Теплоизоляционные свойства конструкции снижаются также вследствие нарушения герметичности пароизоляционного слоя.

    Осушить слой и удалить влагу из чердачного пространства помогает его вентиляция через продухи: коньковые, карнизные, а также щелевые, и слуховые окна. Для обеспечения оптимальной интенсивности вентиляции суммарная площадь вентотверстий должна составлять порядка 0,2–0,5% чердачного перекрытия.

    Грамотно проведенные работы препятствует интенсивному образованию сосулек на крыше. Ведь как появляются сосульки? Если оно плохо изолировано, тепло, пройдя через него, начинает подогревать кровлю, растапливая лежащий на ней снег. Образовавшаяся вода, стекая по кровле вниз, замерзает и превращается в сосульки.

    Утепление чердачного пола практически всегда проводят не со стороны жилого помещения, а – пола чердака. Выполняют несколькими способами. Выбор технологии зависит от конструктивного решения строения и использованного утеплителя.

    Утепление балочного чердачного перекрытия.

    Уменьшение теплопотерь перекрытий производится путем засыпки некоторых видов теплоизоляционного материала, или укладки между балками рулонных или плитных типов утеплителей. Сначала монтируется слой пароизоляции, при применении фольгированных материалов укладка производиться фольгой вниз (к нижележащим жилым помещениям). Если на чердаке уже имелся утепляющий слой, то, перед монтажом дополнительного ковра, чердак необходимо тщательно проветрить для удаления избыточной влажности. При утеплении области у карниза укладываем материал так, чтобы оставались вентиляционные зазоры. Поверх уложенного слоя теплоизоляции рекомендуется разместить ветро- и гидроизоляцию, для предотвращения попадания атмосферных осадков на материал в аварийных случаях.

    1 Особенности и назначение

    Утеплению перекрытий нужно уделять не меньше внимания, чем утеплению стен или пола. Кто-то может возразить, мол, зачем концентрироваться не теплоизоляции перекрытий, если намного важнее защитить от потерь тепла стены.

    Действительно, стены являются едва ли не главной конструкцией, что охлаждает дом даже с пеноплексом и пенопластом. Это объясняется их большой площадью, протяжностью и толщиной. Стена в зимнее время года может промерзать, тем самым серьезно опуская свою температуру, а значит и температуру внутри помещения.

    Есть и другой момент, который касается расходования ресурсов на обогрев дома. Чрезмерное тепло от радиаторов может прогреть стену полностью, но почти половину тепловой энергии она будет отдавать наружу.

    У строителей такой процесс на профессиональном жаргоне называют «греть улицу». Как вы сами понимаете – это как минимум нерентабельное использование ресурсов.

    Однако чердачные перекрытия имеют не меньшую приоритетность. Чтобы понять, зачем нужен расчет и устройство теплоизоляции для перекрытий, стоит обратиться к законам физики.

    По этим законам теплый воздух всегда стремится вверх, а холодный находится внизу. Если мы говорим о доме или комнате, то здесь пространство большую часть времени замкнуто, а потому воздуху особо некуда деваться. В итоге более теплые воздушные потоки находятся преимущественно под потолком.

    Если же потолок у вас холодный, то они охлаждаются, и опускаются ниже, освобождая место для воздуха с более высокой температурой как минераловатные утеплители Техноблок. В итоге получается своеобразная обратная циркуляция, когда температура в помещении медленно падает, а все из-за неутепленного перекрытия, что имеет пониженную температуру.

    Перекрытие из балок, защищенное пленкой пароизоляции

    Особенно важно утеплять чердачные перекрытия. Ведь чердак – это, по сути, неэксплуатируемое помещение

    Его редко утепляют должным образом, оставляя в виде своеобразного буферного пространства. Поэтому температура в нем, хоть и выше чем снаружи, но все-таки довольно низкая.

    Если у вас стоят монолитные или сборные чердачные перекрытия, то вам еще крупно повезло. Бетон, хоть он и не слишком хорошо противостоит нагрузкам, но все же является материалом с высокой плотностью. Он медленно охлаждается и создает существенные препятствия для пониженных температур.

    Однако у многих зданий чердачные перекрытия кладутся по деревянным балкам. Устройство по деревянным балкам дает возможность выполнять работу своими руками, и существенно сократить затраты на обустройство перекрытия, однако его теплоизоляционные свойства сложно назвать приемлемыми.

    Простейшее перекрытие такого типа состоит из балок, на которые набивают деревянные доски, а внутренности в лучшем случае заливают небольшой стяжкой или засыпными материалами.

    Толщина таких перекрытий с фольгированным утеплителем тоже не отличается внушительными показателями. Расчет показывает, что хотя они и дают достаточную прочность для чердака, но теплоизоляция у них находится на очень слабом уровне.

    К счастью, выполнить обустройство теплоизоляции таких перекрытий можно своими руками, так как утеплить чердачное перекрытие реально по стандартной процедуре, что заключает в себе всего несколько этапов.

    Керамзит

    Керамзит – это недорогой и достаточно эффективный природный теплоизоляционный материал, который применяют для теплоизоляции фундаментов и пола. Применять его можно на чердаках с железобетонными перекрытиями, так как он создает значительную нагрузку на балки. Эффективный слой керамзита на площади 100 квадратных метров согласно ГОСТу насыпается слоем до 60 сантиметров, при этом вес подсыпки составляет около 30 тонн! На нежилых чердаках утепляющий слой может быть и меньшим (25-40 сантиметров), а бетонную стяжку в этом случае не делают, но и он часто оказывается непосильным для чердачного перекрытия деревянного дома.

    Утепление керамзитом

    Утепление чердака керамзитом имеет некоторые особенности по сравнению с другими материалами. Так как это пористый материал, который впитывает влагу, под керамзитовую засыпку нужно укладывать не только пароизоляцию, но и гидроизоляцию. Это может быть рубероид или обычная полиэтиленовая плёнка, которую лучше настилать цельным полотном, а не сваривать из нескольких листов.

    Для деревянного пола использовать полиэтилен не рекомендуется, так как накрытое им дерево не будет «дышать» – предпочтительнее использовать в качестве пароизоляции «Изоспан».

    Для утепления используют керамзит фракции 10-15 мм, который насыпают в деревянный каркас («коробку»), сделанную по периметру помещения. Поверх керамзитового слоя также настилают пароизоляционную мембрану. Несмотря на неплохие теплоизоляцинные свойства керамзита специалисты не советуют использовать его именно для теплоизоляции чердаков. Если же чердак уже утеплен керамзитом, его слой недостаточен, но полностью поменять утеплитель у вас нет возможности, снимите черновой пол и уложите на керамзит (под верхнюю пароизоляционную мембрану) минеральную вату.

    Чем лучше утеплить потолок

    Выбирая утеплитель для потолка, расположенного под холодной крышей, следует учитывать нормативные противопожарные требования. Дело в том, что для всех типов перекрытий эти требования довольно жесткие, что делает невозможным применение для теплоизоляции горючих материалов. Если говорить кратко и простыми словами, то слой утеплителя не должен снижать нормативную огнестойкость конструкции. То есть, горючими материалами нельзя утеплять потолки под холодным чердаком, подшитые к деревянным балкам, а также межэтажные деревянные перекрытия и такие же потолки над подвалом.

    Для справки. Деревянные балки перекрытий и прочие несущие конструкции согласно требованиям нормативных документов должны пропитываться специальным противопожарным составом, а промежутки между ними должны заполняться негорючими материалами.

    Соответственно, ответ на часто возникающий вопрос, можно ли утеплять потолок пенопластом изнутри по деревянным балкам, довольно ясен – нельзя. Это относится и к применению экструдированного пенополистирола и пеноплекса. Получается, что список утеплителей, пригодных для теплоизоляции деревянных конструкций, достаточно ограничен:

    • негорючая базальтовая (каменная) вата, продается в плитах и рулонах;
    • насыпные огнестойкие утеплители – керамзит, перлит;
    • традиционный народный материал – опилки вперемешку с глиной.

    Примечание. Неплохо противостоит открытому огню и покрытие из пенополиуретана, наносимое методом напыления. Но время сопротивления ограничено, при длительном воздействии утеплитель изменяет структуру и разрушается.

    Не подойдет минеральная вата, изготавливаемая на основе стекловолокна, так как выдерживает температуру не выше 200 °С. То же касается и активно рекламируемой эковаты. Она хоть и не горит, но служить одновременно утеплением потолка и противопожарной преградой эковата не может. Судя по степени популярности у домовладельцев, лучший вариант утеплителя в этом случае – базальтовая минвата. Прочие перечисленные материалы по сравнению с ней имеют слишком высокую теплопроводность.

    Конечно, вы можете нарушить противопожарные требования и утеплить свой частный дом чем угодно, никаких санкций за это не предусмотрено. Но следует помнить, что вследствие подобных действий возрастает опасность быстрого обрушения перекрытий при пожаре, что приводит к весьма негативным последствиям.

    Другое дело – утепление бетонных перекрытий, которые сами по себе обладают высокой степенью огнестойкости. Здесь возможно применение любых полимерных утеплителей – пенопласта, пенополистирола и пеноплекса. При этом настоятельно рекомендуется производить утепление потолка не изнутри, а снаружи, такое решение будет самым правильным во всех отношениях.

    Пенополиуретан в роли чердачного теплоизолятора

    Если выбирать идеальный утеплитель по качественным характеристикам, то пенополиуретан возглавит лидеров.

    Сырье великолепно держит тепло, негорючее, прочное, легкое, устойчиво к внешним воздействиям, негигроскопично, неинтересно грызунам.

    Но все его достоинства перевешивает стоимость сырья. В маленьких городах и поселках проблематично приобретение такого утеплителя.

    В случае принятого решения в пользу характеристик, необходимо определиться с разновидностью пенополиуретанового утеплителя.

    Проще в монтаже готовые плиты из этого сырья, но такой способ имеет недостаток виде стыков и неперекрытых балок.

    Пенополиуретан в виде пены наносится напылением и проникает во все возможные места. Достаточно и тонкого слоя для получения защитного эффекта.

    Работы по напылению пенополиуретана требуют специальных приспособлений и определенных навыков.

    2 Общие требования к утеплению чердачного перекрытия

    После принятия решения о теплоизоляции, возникает вопрос, как . Чердачное перекрытие содержит элементы, последовательность установки которых следующая:

    • укладываются балки;
    • снизу крепится сплошная пароизоляционная пленка;
    • подшивается потолок;
    • пространство между балками заполняется утеплителем;
    • устраивается гидроизоляция;
    • выполняется финишная отделка чердачного перекрытия.

    Утепление по деревянным балкам лучше предусмотреть заранее, еще на этапе строительства дома. Тогда возможно утеплить чердак в полном соответствии с технологией. Сначала укладываются несущие балки, снизу к ним крепят пароизоляционную пленку, которая препятствует проникновению влаги из жилых помещений к утеплителю. Рекомендуется применять специальный армированный полиэтилен или полипропилен.

    Если пароизоляция не была устроена раньше, балки уже подшиты, пароизоляцию укладывают сверху между ними. Пленку укладывают с нахлестом, фиксируют скотчем, чтобы обеспечить герметичность. Далее между балками укладывают теплоизоляционный материал. Сыпучие материалы следует тщательно разровнять, чтобы не образовались щели и пустоты. Желательно балки перекрытия также закрыть утеплителем, чтобы не образовались мостики холода, увеличивающие теплопотери.

    Деревянное чердачное перекрытие может пострадать от плесени и грибков. Перед утеплением рекомендуется пропитать дерево специальным раствором, предупреждающим гниение.

    По утеплителю расстилают пленку для гидроизоляции. Сверху обычно укладывают настил из обычных обработанных досок. Как финишное покрытие используется также ДСП, толстая фанера, МДФ и другие сходные материалы. Иногда делается выравнивающая стяжка. Гидроизоляция в таком случае обязательна, хотя при ином способе финишной отделки этот этап иногда игнорируется.

    Качественное утепление может обеспечить только надлежащая толщина. Для чердака это 30 сантиметров. Меньшая толщина не защитит полностью от потери тепла. Все материалы имеют сходные характеристики по теплопроводности, поэтому толщина одинакова для всех. Часть утеплителя полностью заполняет пространство между балками, а остальной укладывается поверх. Слои рулонного и плиточного материала укладывают перпендикулярно, избегая совпадения швов.

    Утепление при полном соблюдении технологии позволяет добиться следующих результатов:

    • предотвращаются потери тепла и проникновение холодного воздуха в здание, что существенно уменьшает затраты на отопление;
    • при жаре теплоизоляция чердака предупреждает перегрев помещений через балочный потолок, поддерживается комфортный микроклимат, реже следует включать кондиционер;
    • правильно выполненное утепление предупреждает скапливание конденсата на чердаке;
    • паро- и гидроизоляция предохраняет дерево чердачного перекрытия от гниения.

    Требования к теплоизоляции.

    Качественная теплоизоляция перекрытия не только снижает количество теплопотерь в зимний период, она также предохраняет помещения дома от перегревания в период летних пиков температуры. Но следует помнить, работатькачественно и эффективно теплоизоляция может только в сухом состоянии. Попадание даже малейшего количества влаги в утепляющий слой может привести к противоположному эффекту. Поэтому в комплексе с утеплителями должна быть смонтирована и пароизоляция, ведь воздух, поступающий из помещения, содержит немалое количество водяных паров. Пароизоляция влияет не только на качество работы утепляющего слоя, она существенно продлевает жизнь всех несущих конструкций кровли. Ведь, в случае ее отсутствия, водяные пары конденсируются и стекают на элементы перекрытия, стропильные балки. А наличие воды приводит к гниению деревянных элементов и коррозии металла. Для уменьшения влажности на чердаке должна функционировать надежная система вентиляции, необходимая интенсивность которой обеспечивается специальными окнами и отверстиями, площадь которых должна составлять 0,5% площади перекрытия.

    EPS для экономичной изоляции | Геопена, пенополистирол, пенополистирол и полистирол

    EPS для экономичной изоляции

    Наиболее экономичной изоляцией, доступной в большинстве областей, является пенополистирол (EPS). Часто, но ошибочно называемый пенопластом, пенополистирол представляет собой белый жесткий материал, из которого сделаны кулеры. Эти охладители на коммерческом уровне сохраняют продукты питания и фармацевтические препараты холодными или замороженными в течение длительного периода времени во время транспортировки.

    EPS плотностью в один фунт имеет R-значение 3.85 на дюйм по сравнению с изоляцией из стекловолокна с R-значением от 3,15 до 3,75 на дюйм. Наиболее эффективен при укладке цельными листами в два слоя, располагая швы в шахматном порядке. Используя этот метод, он создает непрерывный тепловой барьер, устраняя любые трещины, которые позволяют холоду или теплу проникать в поверхность. В строительстве пенополистирол используется для изоляции полов, стен и крыш.

    В качестве изоляции пола рекомендуется укладывать листы пенополистирола в два слоя под бетонную плиту на уровне земли.Укладывая в 2 слоя и располагая швы в шахматном порядке, создается непрерывный тепловой барьер. Листы для этого применения обычно имеют размер 48 дюймов x 96 дюймов и доступны любой толщины, чтобы обеспечить требуемое значение R. EPS также доступен с различной плотностью для поддержки необходимых нагрузок. В жилом подвале будет использоваться пенополистирол более легкой плотности, чем в коммерческом гараже или складе. Чем плотнее EPS, тем больше значение R.

    При использовании в качестве изоляции стен листы EPS обычно используются в качестве внешней изоляции, часто поверх конструкционной обшивки, такой как OSB или фанера.Слой EPS может быть покрыт сайдингом, кирпичом или покрытием EIFS (Exterior Insulation Finish System). Покрытие EIFS очень популярно на юге и юго-западе, а также в коммерческом строительстве по всей территории США. В районах, подверженных периодическим затоплениям, иногда между стойками вместо изоляции из стекловолокна используется изоляция из пенополистирола. Если изоляция из пенополистирола намокнет, она высохнет, когда паводковые воды отступят, в отличие от изоляции из стекловолокна, которую необходимо удалить, прежде чем она начнет способствовать развитию плесени.

    Изоляция EPS

    используется для изоляции чердаков путем размещения листов между потолочными стропилами или фермами, а также поверх ферм или стропил. В отличие от стекловолокна, листы EPS не оседают со временем, теряя R-значение.

    Другим применением пенополистирола является создание теплового барьера на чердачном потолке с помощью выдвижной лестницы. Выдвижные лестницы практически невозможно загерметизировать, и они являются большим источником потерь тепла в домах, в которых они есть. Лучший способ изолировать и предотвратить сквозняки – это изготовить четырехстороннюю раму по периметру выдвижной лестницы с использованием предварительно вырезанных кусков пенополистирола, а затем поместить лист пенополистирола поверх рамы.Он легкий и его легко перемещать, когда вам нужно получить доступ на чердак, и он очень хорошо останавливает сквозняки и потери тепла через проем, когда дверь закрыта.

    EPS также используется для изоляции крыш с выступающими балками, например, бревенчатых домов. Для этого применения изоляция из пенополистирола приобретается с ламинированием OSB толщиной 7/16 дюйма с одной стороны. Для этого применения материал называется базой для ногтей. Так как основание гвоздя является единственной изоляцией крыши, толщина варьируется в зависимости от географического положения.Панели могут иметь толщину до 10 или 12 дюймов. Он устанавливается путем размещения пенопластовой стороной вниз поверх предварительно установленных сосновых потолочных досок 2×6 с шипами и пазами и крепится длинными винтами к потолку с шипами и пазами 2×6 и опорным стропилам.

    Изоляция

    EPS является предпочтительной изоляцией для строительства пассивного дома или пассивного дома. Эти дома суперизолированы от основания до верхней части крыши, и используются специальные методы строительства, чтобы гарантировать отсутствие тепловых разрывов во внешней оболочке.Популярный в Германии и Швеции с 1990-х годов, а в настоящее время набирающий все большую популярность в США, пассивный дом использует очень мало энергии для обогрева или охлаждения. Листы и профили EPS являются основным изоляционным материалом.

    Изоляция

    EPS доступна на всей территории Соединенных Штатов, включая Гавайи и Аляску. Считайте это для вас следующим строительным проектом.

    Грязь на низкокачественной изоляции – Insulfoam

    Первоначально опубликовано в Интернете на сайте начальника строительства

    Общие сведения об изоляции из жесткого пенопласта для фундаментов и подплитных перекрытий

    Подрядчикам все чаще приходится устанавливать изоляцию из жесткого пенопласта под бетонные плиты и фундаменты зданий.

    До четверти потерь энергии в здании происходит из-за отсутствия изоляции в подземных зонах, включая фундамент и плиты под плитами. Теперь, когда высокоэффективные ограждающие конструкции зданий стали обычным явлением над землей, относительное количество общих потерь тепла ниже уровня земли будет расти, если эти пространства не будут решены.

    В результате суперинтенданты все чаще будут сталкиваться с изоляцией ниже уровня земли и под плитой во всех типах зданий. Чтобы помочь лучше понять, как две распространенные изоляции из жесткого пенопласта работают в этих условиях, в этой статье оцениваются влагопоглощение и тепловые характеристики.В нем также обсуждаются процедуры установки подземной изоляции и изоляции под плитой.

    Изоляция из жесткого пенопласта

    Двумя обычными изоляционными материалами из жесткого пенопласта, предназначенными для применения ниже уровня земли, являются пенополистирол (EPS) и экструдированный полистирол (XPS).

    EPS

    Самый простой способ узнать пенополистирол на стройплощадке — это то, что он обычно белого цвета. Этот утеплитель изготовлен из шариков пенополистирола, вплавленных в листовую заготовку и блоки различной плотности, прочности на сжатие и размеров.Исторически использовавшийся в качестве стабильной кровельной изоляции, пенополистирол получил широкое распространение в стенах, подземных слоях и под перекрытиями благодаря низкому поглощению влаги, прочности и стабильным долгосрочным тепловым характеристикам. Изоляционные блоки из пенополистирола могут быть изготовлены по индивидуальному заказу в различных формах и размерах, чтобы соответствовать широкому спектру рабочих спецификаций.

    Профессионалы в области строительства уже несколько десятилетий успешно используют пенополистирол для подземных сооружений. С 2013 года Международный совет по нормам и правилам прямо разрешает использование пенополистирола в защищенных от мороза мелкозаглубленных фундаментах, под плитами и в любых других применениях ниже уровня земли.

    ЭПС

    Для изготовления XPS производители комбинируют и плавят полистирол с пенообразователями и добавками, затем пропускают жидкую смесь через экструзионную головку в непрерывном режиме, где ей придают форму, охлаждают и обрезают по размеру. Продукт чаще всего доступен в виде картона фиксированного размера и толщины. Производители часто окрашивают XPS в основной цвет для узнаваемости бренда.

    Согласно исследованиям реальных установок, изоляция

    EPS поглощает значительно меньше влаги, чем изоляция XPS.

    Влагопоглощение и тепловые характеристики

    На рынке много путаницы в отношении того, какая изоляция EPS или XPS лучше сопротивляется влаге. Это ключевой момент, так как мокрая изоляция имеет более низкие теплотехнические характеристики. Хотя производители обоих типов изоляции заявляют, что их продукты обладают более низким влагопоглощением, испытания на месте показывают, что пенополистирол работает в этом отношении лучше.

    Например, в 2008 году Stork Twin City Testing — аккредитованная независимая испытательная лаборатория — исследовала листы пенополистирола и XPS, извлеченные из параллельной установки после 15 лет эксплуатации на подземном фундаменте в Сент-Луисе.Пол, Миннесота. XPS был значительно более влажным при экстракции, с содержанием влаги 18,9% по объему по сравнению с 4,8% для EPS. После 30 дней сушки XPS все еще имел повышенную влажность 15,7%, в то время как EPS высох до 0,7%.

    Окриджская национальная лаборатория Министерства энергетики США также сообщает о высоких уровнях влагопоглощения XPS. В исследовании 2012 года лаборатория сообщила, что «все образцы изоляции XPS набрали гораздо больше влаги за 15 лет контакта с почвенной влагой.В результате потеря эффективности энергосбережения составила 10 процентов для полного подвала («глубокий подвал») и 44 процента для установки с плитой на уровне земли.

    Для сравнения, Исследовательская и инженерная лаборатория холодных регионов армии США обнаружила, что пенополистирол, зарытый во влажную почву в течение 1000 дней, поглощал только 1,7 процента влаги по объему, что значительно ниже показателей XPS, указанных выше.

    Установка жесткой пенопластовой изоляции ниже уровня земли

    На фундаментах зданий изоляция (будь то пенополистирол или XPS) укладывается поверх влаго/гидроизоляции после того, как этот слой достаточно отвердеет.Для крепления изоляции бригады могут использовать механические крепежные детали или клей, совместимый с полистиролом. Нанесение слоя герметика или мастики, совместимого с полистиролом, на верхнюю часть изоляционной плиты сводит к минимуму просачивание воды под нее.

    В случае применения под плитой изоляцию из жесткого пенопласта обычно следует укладывать поверх гравийного основания с полиэфирным замедлителем диффузии паров между гравием и изоляцией. По краям плиты наносится дополнительная изоляция, так как это основная поверхность для теплопотерь.Во избежание повреждения утеплителя перед установкой панелей из жесткого пенопласта необходимо устранить любые неровности поверхности или неровности основания.

    В любом случае важно согласовать все детали с производителем изоляции и местным строительным отделом, а также обеспечить соответствующие строительные технологии для отвода воды из здания.

    В дополнение к более низкому поглощению влаги и лучшим долгосрочным тепловым характеристикам, пенополистирол имеет самое высокое значение R на доллар среди жестких изоляционных материалов.Таким образом, он обеспечивает экономичный способ изоляции фундаментов зданий и под плитами.

    Рам Маилваханан (Ram Mayilvahanan) является менеджером по маркетингу продукции компании Insulfoam, которая предлагает низкокачественную изоляцию под торговыми марками Insulfoam и R-Tech. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.insulfoam.com.

     

    Рам Маилваханан

    Связаться с Рамом Маилвахананом, менеджером по маркетингу продукции Insulfoam

    [электронная почта защищена]

    Свяжитесь с Рамом в LinkedIn  | Подпишитесь на Insulfoam на LinkedIn

    Подробнее об Insulfoam.ком

     

    Изоляция монолитного фундамента — Хорошее домостроение

    В то время как стены и крыши долгое время были в центре внимания, фундамент, кажется, является последним рубежом, когда дело доходит до изоляции. Энергосберегающие строители совершенствуются в своих стратегиях изоляции  и производители тоже вносят свой вклад , чтобы быть полезными. Иногда коды специфичны. В других случаях они неясны. Когда дело доходит до изоляционных фундаментов, вы можете обратиться к кодам за требованиями, но знайте, что они могут не отражать лучшие практики.Усиление вашей стратегии R-значений или изоляции, если позволяет бюджет, редко бывает плохой идеей. А так как большую часть времени изоляция фундамента выполняется с помощью жесткой пены, полезно знать, что вы используете правильный тип пены для работы.

    Когда дело доходит до изоляционной плиты на ровных фундаментах, необходимо учитывать как минимум четыре фактора: климат, тип фундамента, наличие в плите гидравлических трубок для лучистого тепла и серьезность местной проблемы с термитами.

    Наиболее важным фактором является климат. В климатических зонах 1, 2 и 3 большинство строителей не утруждают себя установкой изоляции. Хотя можно утверждать, что изоляция может быть полезной в климатической зоне 3, она действительно не нужна в более теплом климате, где неизолированная плита помогает снизить счета за кондиционирование воздуха по сравнению с изолированной плитой.

    В климатических зонах с 4 по 8 наиболее распространенными местами утепления являются периметр плиты (вертикальная установка) и под плитой (горизонтальная установка).Менее распространен третий метод: заглубленная горизонтальная или наклонная изоляция типа «крыло», устанавливаемая по внешнему периметру здания для повышения температуры почвы.

    Два типа жесткой пеноизоляции — пенополистирол (EPS) и экструдированный полистирол (XPS) — подходят для использования в этих местах. (Убедитесь, что EPS рассчитан на контакт с землей.)

    Зимой, когда температура наружного воздуха ниже температуры почвы, самой холодной частью плиты на уклоне всегда является периметр.

    Стволы

    В холодном климате большинство фундаментов, основанных на плитах на уровне грунта, включают стены по периметру (или морозостойкие стены), которые простираются на 3 фута или 4 фута ниже уровня грунта. Пространство между стенками ствола обычно заполняется утрамбованным гравием для поддержки плиты. Поскольку их легче изолировать, плитные фундаменты со стенками предпочтительнее, чем монолитные плиты.

    Как минимум, для этого типа фундамента требуется вертикальная изоляция по периметру, чтобы отделить плиту от несущей стены. Большинство строителей устанавливают 2-дюймовые.изоляции XPS или EPS в этом месте. Более толстая изоляция, конечно, лучше, если строитель может придумать деталь, позволяющую легко укладывать чистовой пол рядом с наружными стенами — задача, которая может быть сложной, если изоляция из пенопласта открыта в этом месте. Многие строители срезают верхнюю часть вертикальной изоляции, чтобы после укладки бетонной плиты не было видно жесткой пены.

    В холодном климате (климатические зоны 4 и выше) важно установить вертикальную изоляцию с внутренней стороны стены до основания.

    Плита марки

    В большинстве климатических условий важно установить полосу горизонтальной изоляции шириной 4 фута по периметру плиты на уровне грунта и изолировать внутреннюю часть ствольной стены изоляцией минимум R-10.

    Скошенная пена

     

    Если верхняя часть вертикального жесткого пенопласта, установленного по периметру плиты, видна внутри дома, укладка пола может быть затруднена. Обычное решение состоит в том, чтобы скосить верхнюю часть пенопласта так, чтобы бетон покрыл скос.

     

    Требования к изоляции

    В климатических зонах 4 и выше также рекомендуется установить горизонтальную изоляцию под плитой на уровне земли. Если вы хотите сэкономить деньги, вы можете установить полосу горизонтальной изоляции R-10 (или выше) шириной 4 фута по периметру плиты в конфигурации фоторамки. Строители с большим бюджетом, особенно в холодном климате, должны рассмотреть возможность установки непрерывной горизонтальной изоляции под всей плитой. Сплошной слой горизонтальной изоляции снижает теплопотери зимой, снижает конденсацию влажного воздуха на плите летом.

    Плиты со встроенными гидравлическими трубками для лучистого тепла всегда нуждаются в непрерывном слое горизонтальной изоляции под всей плитой. Если ваша плита нагревается, рекомендуется увеличить значение R вертикальной и горизонтальной изоляции как минимум до R-20.

    Плиты монолитные

    Монолитные плиты или плиты с утолщенными кромками можно изолировать только снаружи. В климатических зонах 4 и 5 строительные нормы и правила требуют как минимум вертикальной изоляции R-10, которая простирается вниз на 2 фута.В климатических зонах 6, 7 и 8 он должен простираться вниз на 4 фута. Основным недостатком внешней изоляции фундамента является необходимость защиты надземной части от физических повреждений. Варианты материалов включают в себя цементное покрытие (в идеале с рубленым стекловолокном), цементную подложку, фанеру, обработанную давлением, металлическую обшивку, запатентованное пластиковое или самоклеящееся покрытие (Protecto Bond).

     

    А термиты?

    Если вы не живете в очень холодном климате, вам, вероятно, придется подумать о термитах.Большинство специалистов советуют строителям обрабатывать землю под плитами и возле фундаментов инсектицидом, в состав которого входит фипронил (например, Термидор), а под накладки на пороги устанавливать термитный щит, залитый мастикой. Требования к защите сильно различаются от штата к штату, поэтому перед началом строительства проконсультируйтесь с местным строительным отделом, чтобы проверить требования.

    Непонятный код

    Требования к изоляции для перекрытий на уровне пола можно найти в разделе R402.2.9 IECC 2012 г. и раздел N1102.2.9 IRC 2012 г. Оба кодекса гласят: «Изоляция краев плиты не требуется в юрисдикциях, определенных строительным чиновником как очень сильное нашествие термитов». В противном случае оба кодекса требуют, чтобы «плита на уровне пола с поверхностью пола менее чем на 12 дюймов ниже уровня земли» нуждалась в вертикальной изоляции по периметру плиты. Эти коды не требуют какой-либо изоляции для плит, которые находятся более чем на 12 дюймов ниже уровня земли. В нормах ничего не говорится о том, нужно ли утеплять надэтажные плиты.

    Это упущение любопытно, так как большинство домов с плитами на уровне земли имеют плиты выше уровня земли. Однако большинство инспекторов требуют, чтобы плиты верхнего уровня были изолированы так же, как и плиты нижнего уровня. В климатических зонах 1, 2 и 3 плиты не требуется изолировать, если только они не включают гидравлические трубы, и в этом случае они должны иметь вертикальную изоляцию R-5, идущую вниз от верха плиты к основанию.

    В климатических зонах 4 и 5 код требует определенных плит (плиты ниже сорта толщиной менее 12 дюймов.ниже уровня земли) иметь вертикальную изоляцию R-10 по периметру плиты, простирающуюся вниз от верхней части плиты на глубину не менее 2 футов. Если плита имеет гидравлические трубы, минимальное значение R этой изоляции увеличивается до R -15. В климатических зонах 6, 7 и 8 применяются те же требования к коэффициенту R, но изоляция должна простираться на глубину не менее 4 футов.

    Нет требований к горизонтальной изоляции под плитами, но требования к изоляции по периметру могут быть частично выполнены за счет горизонтальной изоляции.Этот вариант соответствия объясняется следующим образом: «Изоляция, расположенная ниже уровня земли, должна быть увеличена на расстояние, указанное в таблице N1102.1.1 [а именно, 2 фута в климатических зонах 4 и 5 и 4 фута в климатических зонах 6, 7 и 8. ] любой комбинацией вертикальной изоляции, изоляции, проходящей под плитой, или изоляции, выходящей за пределы здания».

    Чертежи: Стив Бачек, архитектор

    Для получения дополнительной информации:

    Справочник потребителей бытовой энергии по изоляции

    изоляторКонтроль утечки воздуха). У вас может никогда не быть другого шанса, если отверстия спрятаны под изоляцией толщиной в фут или более.

    Типы изоляции

    Некоторыми из распространенных материалов, используемых для изоляции, являются стекловолокно (стекловолокно), волокна расплавленной породы или шлака (минеральная вата), переработанные газеты (целлюлоза), пенополиуретан и даже переработанные хлопковые волокна.Изоляция бывает нескольких видов: сыпучий наполнитель, войлок, одеяло, жесткая плита или расширяющаяся пена.

    Насыпная изоляция

    Насыпная изоляция состоит из свободных волокон или гранул и изготавливается из целлюлозы, стекловолокна, минеральной ваты, хлопка или других материалов. Эта свободная изоляция соответствует пространству, в котором она установлена. Сыпучий утеплитель поставляется в мешках и обычно задувается в полости или чердаки с помощью специального оборудования. Изоляция иногда вдувается с относительно высокой плотностью в стенную или потолочную полость, чтобы противостоять проникновению воздуха — этот метод называется плотной упаковкой.

    Иногда сыпучие волокна сбрызгивают клеем или водой, чтобы покрыть неправильной формы и труднодоступные места или установить в стены перед гипсокартоном. Изоляция высыхает в течение нескольких дней и устойчива к оседанию. Этот метод часто используется с целлюлозой и называется мокрым распылением. Ожидание высыхания изоляции перед добавлением пароизоляции на стену может быть неудобным, поэтому в некоторых новых процессах (влажное распыление) используется намного меньше воды, чтобы ускорить время высыхания.Некоторые установщики также используют сушильные машины.

    Изоляцию также можно задувать в открытые полости стен, прикрепив барьер к стойкам, чтобы удерживать ее. В одной системе к стойкам прикрепляется армированный прозрачный пароизоляционный материал, а целлюлоза вдувается через небольшие отверстия, которые позже заделываются. Аналогичный процесс включает вдувание стекловолокна в полости шипов за сеткой. В другой системе используется временная рама для плотного заполнения полостей целлюлозой, стекловолокном или минеральной ватой.Плотно упакованная изоляция остается на месте после снятия рамы.

    Баттс и одеяла

    Войлок и одеяла представляют собой гибкую связанную изоляцию из стекловолокна или хлопкового волокна. Они поставляются в рулонах или полосах стандартной ширины, обычно для размещения между рамами на 16- или 24-дюймовых центрах; толщина варьируется в зависимости от желаемого значения R. Одеяла доступны в непрерывных рулонах, тогда как войлок предварительно нарезан.

    Войлок и одеяла можно укладывать под полы, на чердаки и в незавершенные стены.С войлоками легче обращаться, чем с одеялами, но одеяла можно разрезать ножом или бритвой для идеальной подгонки, сводя к минимуму количество отходов. Оба доступны с облицовкой из ингибитора парообразования или без нее.


    Изолятор канадской компании EnviroHome устанавливает сухую изоляцию из целлюлозы. Тканевая сетка, закрепленная скобами на стойках, помогает удерживать целлюлозу в процессе установки.Из-за образующейся пыли этот человек должен носить защитные очки в дополнение к пылезащитной маске.

    Жесткая изоляция

    Жесткая изоляция изготавливается из волокнистых материалов или пенопласта и прессуется или экструдируется в виде плит. Они обеспечивают тепло- и звукоизоляцию, дополнительную прочность конструкции и герметичность.

    Пенопластовая плита (или жесткая пена) является самой дорогой формой изоляции и изготавливается из полиуретана, полиизоцианурата или полистирола.Обычно используется в наружных стенах (под сайдингом) и фундаментах. Поскольку он обеспечивает высокое значение R на дюйм толщины, он полезен там, где требуется много изоляции в тесных помещениях, таких как собор или сводчатые потолки. Пенопласт необходимо покрыть отделочным материалом для пожарной безопасности.

    Жесткая изоляция используется инновационными способами в новом строительстве. Стены с напряженной обшивкой могут заменить традиционный каркас панелями, состоящими из пенопластового сердечника с наклеенной с обеих сторон конструкционной обшивкой.Обычно в них используется пенополистирол (EPS) или пенополиуретан, и они непроницаемы для влаги с обеих сторон. В некоторых новых стеновых системах с нагруженной обшивкой фактически используется прессованная пшеничная солома, зажатая между ориентированно-стружечными плитами (OSB). Они также имеют высокие значения R и уже много лет используются в других странах.


    Войлок из стекловолокна – один из самых известных видов изоляции.Здесь установщики тщательно обрезали войлочные панели, чтобы они подходили к трубам и электрическим розеткам, обеспечивая полное покрытие изоляции.
    Еще одна новая технология строительства использует универсальные системы внешней изоляции и отделки (EIFS), которые имеют отделку, аналогичную штукатурке, и могут быть вырезаны в различных формах. К сожалению, многие домовладельцы столкнулись с разрушением стен и проблемами с термитами, когда влага попала под EIFS. Тщательная установка имеет решающее значение, чтобы избежать таких проблем.

    Некоторые строители теперь используют блоки из жесткой пены, обычно из пенополистирола, уложенные друг на друга так, чтобы их полые центры были выровнены. Полости затем заполняются бетоном, а иногда и арматурными стержнями, чтобы создать изолированную конструкционную бетонную стену.

    Пена на месте

    Вспениваемые материалы требуют специального оборудования для дозирования, смешивания и распыления или экструзии на месте. Они обеспечивают герметичность, а также изоляцию.Полиуретановые и полиизоциануратные пены имеют высокие показатели изоляции на дюйм. Другой тип пены, называемый Icynene, также становится все более популярным в энергоэффективном новом строительстве. Эти пены можно распылять в открытые полости стен, где они расширяются, заполняя пространство. Излишки материала затем обрезаются и в некоторых случаях используются на чердаке в качестве рыхлого наполнителя. Распыляемые пены особенно полезны для изоляции труднодоступных мест, таких как пороги.

    Сияющие барьеры

    Излучающие барьеры изготовлены из алюминиевой фольги с подложкой.Вместо того, чтобы замедлять теплопроводность, как это делает изоляция, они останавливают излучение тепла через чердак. Радиационные барьеры могут снизить температуру чердака в жарком климате, так что разница температур между домом и чердаком не так велика. Исходя из той же концепции, радиационно-защитное (отражающее) покрытие на крыше может снизить летнюю температуру крыши в жарких местах. Поскольку они уменьшают лучистое, а не кондуктивное тепло, трудно (и неуместно) связывать значения R с лучистыми барьерами или кровельными покрытиями, контролирующими излучение.

    Выяснение того, что вам нужно

    То, сколько изоляции должно быть в вашем доме, зависит от вашего климата, затрат на энергию, бюджета и личных предпочтений. Вы можете получить рекомендации по уровням изоляции, подходящим для вашего района, в отделе энергосбережения вашей коммунальной службы, в местных или государственных строительных нормах, у независимого энергоаудитора или у подрядчика по изоляции.Помните, что строительные нормы и правила дают минимальный допустимый уровень изоляции для новых домов. Положите больше, если у вас большие счета за электроэнергию или вы хотите чувствовать себя более комфортно.

    У Министерства энергетики США (DOE) есть список рекомендуемых уровней изоляции потолков, стен, полов и фундаментов с разбивкой по почтовым индексам. Как правило, даже в более мягком климате на чердаке следует размещать не менее R-30, а в самых холодных частях США — до R-49. Утепление пола может вообще не понадобиться в более теплых штатах, но в большинстве регионов страны рекомендуется использовать R-19.Изоляция стен рекомендуется во всех климатических условиях, но количество может быть ограничено пространством в полости стены. Использование стекловолокна или целлюлозы в стене 2 x 4 обычно дает от R-11 до R-13. Тем не менее, вы можете получить R-19 в полости стены размером 2 x 6 и даже больше, если вы используете жесткую изоляцию под сайдингом. Позвоните в информационный центр по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии, чтобы получить конкретные рекомендации Министерства энергетики для вашего почтового индекса.

    Почти всегда проще и эффективнее установить больше изоляции на начальном этапе строительства, чем добавлять ее позже.Если вы строите новый дом, убедитесь, что все области, показанные на рис. 1, изолированы в соответствии с нормами или выше. Некоторые участки невозможно вернуть назад и утеплить после того, как дом построен, например, подоконную плиту (стык между верхом фундамента и низом каркаса дома).

    Тем не менее, вы можете добавить изоляцию в большинство мест в существующих домах. На чердаки, как правило, легче всего добраться, но изоляцию можно вдувать в пустые полости в стенах, прикреплять под полы и добавлять к стенам подвала или подвала.С другой стороны, модернизация изоляции фундамента может быть непомерно дорогой, а добавление дополнительной изоляции к частично изолированным стенам обычно сложно и нецелесообразно.


    Изоляция из жесткого пенопласта может использоваться в наружных стенах (под сайдингом), фундаменте и других местах с ограниченным пространством. Высокое значение R на дюйм толщины особенно полезно, когда большое количество изоляции необходимо разместить на небольшом пространстве.

    Сколько у вас уже есть?

    Чтобы решить, сколько изоляции добавить в ваш дом, вам нужно знать, сколько уже есть. Если у вас нет энергоаудитора, проверяющего ваш дом, вам следует поискать изоляцию в нескольких местах.

    Проверьте все рекомендуемые области изоляции на рисунке 1. В каждом месте измерьте толщину изоляции и определите, какой тип изоляции использовался (см. таблицу 2).Во-первых, проверьте чердак; сделайте несколько измерений линейкой в ​​разных местах (вдали от смотрового люка, где изоляция, скорее всего, была повреждена или утрамбована) и усредните их.

    В неотапливаемых гаражах и подвалах, а также над подвальными помещениями несущий каркас (балки верхнего этажа или стойки каркаса стен) часто обнажается, что облегчает осмотр изоляции. Там вы можете найти войлок, одеяла или жесткую изоляцию. Невентилируемое подполье также может иметь изоляцию по периметру стены.

    ] Если ваш дом относительно новый, он может иметь изоляцию снаружи подвала или стены фундамента. Однако эта изоляция не будет видна, потому что она будет покрыта защитным слоем из пластика, стекловолокна, металлической обшивки или жесткой защитной плиты. Строитель или первоначальный домовладелец может сказать вам, использовалась ли такая внешняя изоляция.

    Затем осмотрите наружные стены. Один из способов — снять накладку с электрической розетки или включить выключатель внутри стены и посветить фонариком по бокам коробки.Часто можно мельком увидеть изоляцию в зазорах вокруг розетки. Пластиковый крючок (не используйте металл, если вы сначала не выключите питание в розетке) полезен для вытягивания небольшого количества материала для идентификации. Проверьте розетки на нескольких разных стенах на каждом этаже и сделайте отдельную проверку в любых частях дома, которые были построены в разное время. Жесткий утеплитель трудно выявить в готовых стенах. Один из способов найти его — снять, а затем заменить небольшую часть внешней обшивки и обшивки.

    Выбор типа

    Тип изоляции, которую вы используете, будет частично зависеть от помещений, которые вы планируете изолировать. Например, поскольку вы не можете удобно вдувать изоляцию в открытое пространство над головой, между балками незавершенного потолка подвала используются войлок, одеяла или распыляемые материалы. Единственный способ заполнить замкнутые полости в готовых стенах (без их вскрытия) – задуть изоляцию. В таблице 1 представлены сводные данные о соответствующих применениях различных типов изоляции.См. Сравнение изоляционных материалов для других соображений по выбору того, какой тип использовать.

    Установка изоляции

    После планирования R-значений и типа изоляции, которая будет помещена в ваш дом, сделайте тщательную установку приоритетом. Войлок особенно чувствителен к плохой установке — легко оставить зазоры, которые резко снижают их эффективность.Взорванная рыхлая теплоизоляция также может быть неправильно установлена. Некоторые установщики взбивают изоляцию (добавляя больше воздуха, чем следует), так что она занимает больше места, но имеет меньшую теплоизоляционную способность. Некоторые марки насыпной изоляции поставляются с гарантией значения R в дюймах; их производитель гарантирует достижение заданного уровня R-значения при установке на указанную толщину.

    Потолки

    Утеплить неотапливаемый чердак обычно несложно.Если чердачного перекрытия нет, можно задуть насыпной утеплитель или уложить между лагами стекловолокно. Если существующая изоляция доходит до верхней части балок, можно добавить дополнительный слой необлицованных войлоков перпендикулярно балкам. Это помогает закрыть пробелы в первом слое. Изоляция должна быть ровной и закрывать углы. Также изолируйте и загерметизируйте входную дверь или люк. Если доступ на чердак ограничен, лучше всего подойдет задувной утеплитель.

    Чтобы обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха, убедитесь, что изоляция не блокирует вентиляционные отверстия.Для вентиляционных отверстий на крыше обычно рекомендуется 12 дюймов зазора. Для вентиляционных отверстий необходим небольшой зазор, если вентиляционные отверстия не перекрыты. Держите изоляцию подальше от встроенных светильников и других приборов, излучающих тепло, во избежание пожара. Некоторые новые встраиваемые светильники имеют рейтинг IC (изоляционная крышка) и могут быть безопасно скрыты изоляцией.

    Если на чердаке уже есть изоляция, добавьте замедлитель пара, когда вы изолируете. У большинства войлоков и одеял есть замедлитель испарения крафт-бумаги с одной стороны.Это предотвращает конденсацию чрезмерной влаги в изоляции, что может снизить ее эффективность. Пароизолятор необходимо устанавливать на теплой стороне изоляции (в холодном климате лицевой стороной вниз, в жарком климате лицевой стороной вверх), иначе он может принести больше вреда, чем пользы. Когда дополнительная изоляция размещается поверх существующей изоляции, не устанавливайте пароизоляцию, так как она может задерживать влагу в нижней изоляции.

    Не храните ничего поверх утеплителя потолка.Когда изоляция утрамбована, она имеет тенденцию терять эффективность.

    Изоляция наклонного потолка собора может быть намного сложнее. Между потолком и крышей мало места, и доступ в полость затруднен. Наилучший метод — добавить жесткую пену снаружи при перекрытии. Другой способ — просверлить отверстия в гипсокартоне изнутри и задуть изоляцию в полости балок. Однако влага может скапливаться в утеплителе, если в полости отсутствует вентиляция.Некоторые доходят до того, что строят чердак и кладут новую крышу, чтобы было больше места для изоляции.

    Стены

    Полости готовых стен лучше всего изолировать опытным подрядчиком. Установщик должен просверлить отверстия в боковине и продуть изоляцию в каждую полость между стойками.

    Для новостроек вариантов больше. Между стойками можно установить войлок, целлюлозу для влажного распыления или рыхлый наполнитель, вдуваемый через барьер, а перед установкой сайдинга можно установить жесткую изоляцию из плит.Замена сайдинга также дает хорошую возможность установить изоляцию из жестких плит между старым сайдингом и новым.

    При установке войлочной изоляции не сжимайте ее, чтобы она поместилась за электрическими коробками — это создаст области вокруг коробок, где изоляция не будет полностью расширена. Разрежьте изоляцию вокруг любых препятствий. Следуйте рекомендациям производителя по креплению облицовки к стойкам.

    Тем не менее, некоторые люди используют сжатые биты для всей стены.Например, вы можете установить 6-дюймовую пластину из стекловолокна R-19 в полость для шпилек диаметром 3 1/2 дюйма (для которой обычно требуется пластина R-13). Сжатие уменьшит значение R примерно до R-17. Этот метод особенно полезен в старых домах, где шипы 2 x 4 действительно имеют глубину 4 дюйма (современные шипы 2 x 4 имеют глубину всего 3 1/2 дюйма).

    Подвалы

    Если подвальное помещение не отапливается, лучше всего утеплять между лагами пола (потолок подвала), а не вокруг фундамента (пол и стены подвала).С этой задачей может справиться необлицованная изоляция из стекловолокна, поддерживаемая снизу металлическими опорами или проволочной сеткой. Если вы изолируете над неотапливаемым подвалом, также изолируйте все воздуховоды или трубы, проходящие через это пространство (особенно в холодном климате, где трубы могут замерзнуть), так как зимой в помещении будет холоднее.


    Изоляция из пенополиуретана напыляется в открытые полости стен.
    Если вы решите превратить неотапливаемый подвал в утепленное жилое помещение, самый простой способ — соорудить 2 х 4 каркаса у бетонных стен фундамента, утеплить их войлоком или одеялом и покрыть гипсокартоном. Другой метод заключается в прикреплении планок деревянной обшивки к стенам с помощью гвоздей или клея. Затем изоляцию можно скрепить скобами или приколотить на место. Возможно, потребуется решить проблемы с дренажем, чтобы убедиться, что вода извне не просачивается в подвал, а бетон следует обработать гидрозатвором или пароизоляционной краской.

    Преимущества изоляции стен и пола подвала могут включать уменьшение образования конденсата (что может помочь предотвратить образование плесени и грибка), снижение потерь энергии из воздуховодов, проходящих через подвал, и снижение риска замерзания труб зимой.

    Плитные перекрытия

    Изоляция плитного фундамента требует копания вокруг фундамента не менее чем на 6 дюймов вниз. Прикрепите жесткую пенопластовую плиту; добавьте защитное покрытие, такое как панели из стекловолокна, обработанная фанера или цементное покрытие; затем засыпать и уплотнить почву.Хотя плита будет утепляться только по краям, именно здесь происходит большая часть теплопотерь.

    Подпольные пространства

    Если подполье вентилируется, утеплите пол над ним. Войлок обычно устанавливается между лагами пола и должен хорошо поддерживаться, чтобы он не провисал и не падал. Войлок должен постоянно касаться половой доски и не должен сжиматься. Это легче сказать, чем сделать. Изоляция может быть затруднена, когда вы лежите на спине, и заставить биты оставаться на полу — проблема.Общие методы включают использование проволочной сетки (проволочной сетки), прикрепленной к балкам под решетками, металлических опор, удерживаемых за счет натяжения между балками, или опор из деревянных реек, прикрепленных перпендикулярно к балкам на расстоянии 18 дюймов друг от друга. Наилучший метод — использовать дощатые доски, толщина которых точно соответствует лагам пола, и поддерживать их проволочной сеткой. Когда вы изолируете пол над подпольем, изолируйте все воздуховоды и водопроводные линии, проходящие через это пространство, особенно в холодном климате, где они могут замерзнуть.

    Утепляйте стены подполья только в том случае, если в подвале сухо в течение всего года, верхний этаж не утеплен, вся вентиляция в подполье перекрыта, а на полу установлена ​​пароизоляция (например, полиэтиленовая пленка толщиной 4 или 6 мил). уменьшить миграцию влаги в подполье. Изоляционные плиты можно прикрепить к плите подоконника и задрапировать стену. Поскольку изоляция будет открыта, обязательно используйте продукт без покрытия или продукт с соответствующим рейтингом распространения пламени.Если вы живете в очень холодном регионе, вам следует продолжить изоляцию над землей (поверх гидроизоляции) примерно на 2 фута от стены.

    Рисунок 1. Где утеплить дом.


    I В незавершенных чердачных помещениях изолируйте между лагами пола.

    2 В готовых мансардных помещениях со слуховым окном или без него, утеплить:

    2A между стойками коленных стен
    2B между стойками и стропилами
    2C между стойками коленных стен
    2D удлинить изоляцию в межбалочное пространство для уменьшения воздушных потоков

    3 Утеплить все наружные стены, включая:

    3A Стены между жилыми помещениями и неотапливаемыми гаражами или складскими помещениями
    3B Фундаментные стены над землей
    3C Фундаментные стены в отапливаемых подвалах

    4 Изоляция полов над холодными помещениями, такими как вентилируемые подвальные помещения и неотапливаемые гаражи, а также:

    4A любая часть пола в помещении, выступающая за наружную стену ниже
    4B плитные перекрытия, построенные непосредственно на земле
    4C фундаментные стены подпольных помещений и плиты по периметру
    4D Укладка изоляции в балочное пространство для уменьшения воздушных потоков

    5 Герметик и герметик вокруг всех окон и дверей


    Если ты сделаешь это сам

    Стоит ли устанавливать изоляцию самостоятельно, зависит от нескольких факторов.Размещение ватин на мансардном этаже обычно относительно несложно (если чердак вместительный), требуется только укладка материала между параллельными балками потолка. Домовладелец часто может изолировать стены подвала или подвального помещения или полы над неотапливаемыми помещениями, используя жесткую, войлочную или плоскую изоляцию. Установка насыпной изоляции с помощью выдувного оборудования — это работа, которую лучше всего доверить профессиональному монтажнику, а для напыляемой изоляции также требуется квалифицированный подрядчик. Добавление изоляции в мобильный дом является сложной задачей и, как правило, также должно выполняться специалистами.

    Если вы решите сделать это самостоятельно, следуйте инструкциям производителя и примите следующие меры предосторожности:

    • Носите соответствующую одежду для защиты от контакта с кожей и раздражения. Рубашка с длинными рукавами, воротник и манжеты на пуговицах, длинные брюки, перчатки, шапка, защитные очки и противопылевой респиратор рекомендуются во всех проектах по изоляции своими руками.
    • Не накрывайте и не упаковывайте изоляцию вокруг оголенных дымоходов, электрических приборов, двигателей или любого оборудования, выделяющего тепло, такого как встраиваемые осветительные приборы, если только они не соответствуют классу защиты IC — изоляция может задерживать тепло и препятствовать циркуляции воздуха.Установите перегородки, чтобы изоляция не попадала на расстояние 3 дюймов от этих приспособлений.
    • Не закрывайте чердачные вентиляционные отверстия изоляцией. Правильная вентиляция чердаков помогает предотвратить перегрев помещений летом и скопление влаги в течение всего года.


    Таблица 2. Идентификация старой изоляции Материал                       Описание                     Значение R на дюйм(1) Войлок из стекловолокна            Розовый, желтый или белый,                    3.2 похожий на одеяло Сыпучий стекловолокно       Розовый, желтый или белый                     2.2 рыхлый волокнистый материал Рыхлая минеральная вата         Плотнее стекловолокна,                    2,9 пушистый, обычно серый с черными пятнышками (некоторые новые продукты обычно белые Целлюлозный наполнитель        Измельченная газета,                         3.5 серый, пыльный Вермикулит                Гранулы серого или коричневого цвета                     2.2 Перлит                    Белые или желтые гранулы                   2.7 Разное изделия из дерева         Опилки, кора красного дерева,                      1 пробковое дерево Мочевиноформальдегидная пена(2)   Беловато-серая или желтая,                     4 очень хрупкая пена Асбест(3)                Может смешиваться с другими материалами                     1 материалы — трудные идентифицировать _____________________________________________________________________________ 1.Эти значения R относятся только к старой изоляции. Они учитывают оседание, т.к. а также средние значения R для старых материалов, которые могли измениться с появлением новых продуктов. 2. Карбамидоформальдегидная пена больше не продается из-за опасений по поводу формальдегида. газовыделение 3. Если вы подозреваете, что у вас есть асбест, проконсультируйтесь со специалистом по опасным материалам, прежде чем нарушение изоляции

    Если вы сделали это профессионально

    Получите смету затрат от нескольких подрядчиков для заявленной R-ценности.Но помните, что вам нужны качественные материалы и работа, а не только хорошая цена. Попросите их описать процедуру, которую они будут использовать, а также тип изоляции и R-значение.

    Попросите подрядчика прикрепить вертикальные линейки к лагам перед установкой на чердаке. Это может помочь вам увидеть, была ли установлена ​​правильная глубина. Кроме того, установщик должен предоставить подписанное и датированное заявление с описанием типа изоляции; толщина, площадь покрытия и значение R; и количество использованных мешков или установленных фунтов.

    Возможно, вы захотите оценить значение R на чердаке, чтобы убедиться, что вы получаете то, за что заплатили. Вырезание печенья (измерение и взвешивание образца изоляции) — это признанная в изоляционной отрасли процедура оценки установленной насыпной изоляции. Многие независимые компании предлагают услуги по нарезке печенья домовладельцам по всей стране. Свяжитесь с Американской ассоциацией подрядчиков по изоляции, чтобы получить список компаний, предлагающих эти услуги.

    Многие компании предлагают энергетический аудит дома, в ходе которого профессионалы оценивают энергоэффективность дома, определяют необходимое количество изоляции и указывают, где модернизация будет наиболее экономичной. Энергетические компании также могут предлагать эту услугу, а также кредиты или другие стимулы для изоляции. Еще одним полезным ресурсом является государственное управление энергетики. Некоторые штаты предлагают технические консультации, налоговые льготы на деньги, потраченные на изоляцию дома, и финансирование модернизации.


    Этот установщик устанавливает изоляцию из экструдированного пенополистирола на место. Подобно жесткой пене, эта теплоизоляция подходит для ограниченного пространства. Он может быть установлен в стены во время нового строительства или при проживании существующей стены.

    Ресурсы

    Loose-Fill Insulations, DOE/GO-10095-060, FS 140, Центр обмена информацией по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии (EREC), май 1995 г.

    Insulation Fact Sheet, Министерство энергетики США, обновление будет опубликовано в 1996 г. Также можно получить в EREC. Позвоните в EREC по вопросам изоляции и другим энергетическим вопросам. Тел.: (800) 363-3732.

    Лоу, Аллен. Обновление изоляции, The Southface Journal, 1995, № 3. Энергетический институт Southface, Атланта, Джорджия.

    Справочник профессиональных подрядчиков по изоляции ICAA, 1996, и План прекращения взбивания и обмана сыпучей изоляции на чердаках, Ассоциация подрядчиков по изоляции Америки, 1321 Duke St., #303, Александрия, Вирджиния 22314, (703)739-0356.

    Джин Бирн — главный редактор журнала Home Energy.


    Боковая панель

    Контроль утечки воздуха

    Большинство людей знают, что воздух проникает в их дома через небольшие отверстия вокруг дверей и оконных рам, а также через камины и дымоходы.Воздух также поступает в жилое помещение из других неотапливаемых частей дома, таких как чердаки, подвалы или подвальные помещения. Он просачивается через щели вокруг электрических розеток и распределительных коробок, утопленных светильников, выдвижных лестниц, обшитых мехом или подвесных потолков и сантехнических соединений.

    Чердак, а не входная дверь, — лучшее место для начала герметизации. Горячий воздух поднимается вверх, и между вашим домом и чердаком вы, скорее всего, обнаружите большие дыры, чем вокруг дверей и окон. Найдите и загерметизируйте верхние части стенных полостей, выходящих на чердак, особенно над внутренними стенами кухни и ванной комнаты.Зазоры также могут быть обнаружены там, где меняется уровень чердака. В подвале посмотрите на стык, где потолок подвала встречается со стеной фундамента. Заделайте все эти отверстия перед изоляцией с помощью гипсокартона (например, гипсокартона) или любого постоянного жесткого барьера, такого как листовой металл, фанера, пенопласт или картон. (Все, что подвергается воздействию, должно быть огнеупорным.) Обрежьте барьер по размеру и загерметизируйте его герметиком. Также заклейте края люка на чердаке или входной двери.

    Вокруг труб часто имеются большие дыры (загляните под раковины и за туалеты) и воздуховоды, проходящие через стены или мансардный этаж.Если трубы или воздуховоды металлические, вы можете заполнить область вокруг них пенополиуретаном. Если трубы пластиковые, пена не подойдет, потому что трубы будут менять размер в зависимости от температуры. Вы можете положить изоляцию в пластиковый мешок для мусора и плотно засунуть его в щель.

    Другими областями, которые необходимо герметизировать перед изоляцией чердака, являются проходы дымохода или дымохода печи. Большинство противопожарных норм позволяют листовому металлу перекрывать зазор между дымоходом и мансардным полом, а стык между листовым металлом и дымоходом можно заделывать печным цементом.

    Некоторые методы изоляции на самом деле также герметизируют воздух и полезны в труднодоступных местах. Например, плотная целлюлоза очень эффективна для уменьшения утечки воздуха и часто используется для стен и ограниченных полостей в потолке. Изоляция из жесткого картона и пенополиуретан также обеспечивают герметизацию воздуха наряду с высокими показателями сопротивления теплопередаче в качестве изоляции.

    Затем заделайте щели вокруг окон и дверей, где вы заметили сквозняки и протечки.Окна и двери должны быть загерметизированы, а зазоры между рамой и грубым проемом должны быть заполнены герметиком или пенным герметиком.

    Вы можете позвонить профессиональному специалисту по герметизации воздуха, энергетической компании или подрядчику по изоляции, чтобы герметизировать ваш дом. Они должны использовать инструменты для обнаружения и измерения утечек воздуха, такие как дверцы вентилятора и инфракрасные камеры, чтобы помочь им найти самые большие утечки.


    Боковая панель

    Сравнение изоляционных материалов

    Часто существует несколько типов изоляции, которые подойдут для конкретной работы.Хотя все они служат одной и той же цели, есть некоторые различия.

    R-значение

    Чем больше значение R, тем больше изолирующая способность. Однако важно общее значение R. Значение R изоляции на дюйм наиболее важно, когда доступно всего несколько дюймов — например, в стенах или сводчатых потолках, или на чердаках с очень низким уклоном крыши. Жесткие пенопластовые плиты имеют самое высокое значение R на дюйм. Войлок из стекловолокна имеет более высокие значения R на дюйм, чем стекловолокно с сыпучим наполнителем.Из насыпных изоляционных материалов целлюлоза и минеральная вата имеют несколько более высокие значения R на дюйм, чем стекловолокно.

    Жесткая пена и напыляемая пена обеспечивают наибольшую изоляционную способность в самой тонкой области. Еще одним преимуществом использования жесткой изоляции под стеновым сайдингом является то, что изоляция закрывает стойки. Напротив, поскольку между стойками заполняется рыхлая или ватная изоляция, значительная часть стены — сами стойки — остается только при R-3.

    Поселение

    Целлюлоза имеет тенденцию оседать примерно на 20% в течение первых нескольких лет после укладки, теряя около 20% своего R-значения. Таким образом, производители должны указать установленную толщину, необходимую для достижения заданного значения R. Изначально нужно установить на 20%-25% больше установленной толщины. Стекловолокно и каменная вата тоже оседают, но не так сильно.

    Усадка изоляции стены особенно проблематична, потому что она может оставить пустоту в верхней части полости стены, которая будет полностью неизолирована.Усадки можно избежать, если выдуть изоляцию с более высокой, чем обычно, плотностью (3 1/2 фунта/куб. фут для целлюлозы и 1 1/2 фунта/куб. фут для стекловолокна). Этот метод называется плотной упаковкой и также помогает предотвратить утечку воздуха.

    Вес и плотность

    Целлюлоза и минеральная вата обычно более плотные и, следовательно, более тяжелые, чем стекловолокно. Когда установлены высокие значения R (R-38 или более), их вес может привести к провисанию некоторых потолков из гипсокартона, но только если потолок выполнен из гипсокартона толщиной 1/2 дюйма с каркасом, расположенным на расстоянии 24 дюйма по центру — редкое сочетание.Для большинства потолков толщина гипсокартона составляет 5/8 дюйма, а каркас — 16 дюймов по центру, и не должно быть проблем ни с одним из типов изоляции.

    Изоляция, установленная с низкой плотностью, имеет тенденцию терять значение R в очень холодную погоду из-за естественной циркуляции воздуха через изоляцию. Это влияет на насыпную изоляцию из стекловолокна, вдуваемую при типичной плотности 1/2–1 фунта на кубический фут, что иногда снижает ее изоляционную способность вдвое. Это также может произойти с некоторыми новыми сыпучими наполнителями из целлюлозы низкой плотности.Если вы живете в климате с очень суровыми зимами, используйте более плотные продукты с сыпучим наполнителем (минеральную вату, стандартную или плотную целлюлозу), одеяла или напыляемую пену, которые не страдают от этой проблемы.

    Огнестойкость

    Вся насыпная изоляция должна соответствовать стандартам пожарной безопасности Комиссии по безопасности потребительских товаров. Стекловолокно и каменная вата обладают естественной огнестойкостью, а целлюлоза обрабатывается огнезащитными химическими веществами. Облицовка из крафт-бумаги или стандартной фольги на некоторых ватных изоляциях легко воспламеняется и не должна подвергаться воздействию после установки.Как правило, это нормально на чердаках или в подвалах, где он установлен на потолке или полу. Некоторые войлочные облицовки оцениваются как огнестойкие, а необлицованные войлочные утеплители легко воспламеняются и не должны подвергаться воздействию после установки. Как правило, это нормально на чердаках или в подвалах, где он установлен на потолке или полу. Некоторые войлочные облицовки оцениваются как огнестойкие, также доступны необработанные войлочные покрытия. Используйте изоляцию из жесткого пенопласта на открытых участках только в том случае, если индекс распространения пламени не превышает 25 (на этикетке должно быть написано FS25).

    Соображения по поводу здоровья

    В последнее время возникли вопросы о том, вызывают ли переносимые по воздуху стеклянные волокна рак легких. Огнестойкие химикаты, пыль и газетные чернила в целлюлозе также могут вызвать раздражение или проблемы со здоровьем. Если вы устанавливаете изоляцию самостоятельно, избегайте таких рисков, используя хорошую респираторную фильтрующую маску, а также защитные очки, перчатки и любые другие средства защиты, рекомендованные производителем.

    Если вы когда-либо имели дело со стекловолокном, вы знаете, что контакт с кожей может вызвать зуд. Новый тип войлока из стекловолокна под названием Miraflex имеет волнистые волокна, разработанные для уменьшения зуда и создания меньшего количества пыли. Другие варианты самодельного установщика включают в себя стекловолоконные вставки, обернутые в перфорированный полиэтиленовый пластик или тонкую ткань, которые предотвращают попадание волокон на кожу и одежду.

    Экологические проблемы

    В некоторых типах изоляции используются переработанные материалы.Стекловолокно изготавливается из расплавленного стекла, обычно с содержанием вторичного сырья около 20-30% (в основном это промышленные отходы стекла, но некоторые производители используют бывшие в употреблении бутылки). Целлюлоза изготавливается из газетных отходов, а иногда и коробок, измельченных на мелкие волокнистые частицы, смешанные с огнезащитными химикатами. Минеральная вата производится из промышленных побочных продуктов, в основном из доменного шлака железной руды. Новый хлопковый утеплитель изготовлен из хлопковых отходов и полиэстера.

    Уретановые, стирольные и изоциануратные пены производятся из нефтехимических продуктов.В некоторых изоляциях из полистирола используется до 50% переработанной смолы, половина из которой представляет собой переработанный пластик. Полиизоциануратная пена обычно содержит не менее 9% переработанного пластика (некоторые из них — ПЭТ-контейнеры для напитков).

    Производство пеноизоляции создает некоторые токсичные загрязнения. В большинстве пенопластовых изоляционных материалов больше не используются хлорфторуглероды (ХФУ) в качестве пенообразователей, поскольку они разрушают озоновый слой. Однако некоторые все еще используют гидрохлорфторуглероды (ГХФУ), которые являются менее сильными озоноразрушающими средствами.Существует несколько доступных продуктов, в которых не используются ни CFC, ни HCFC, например, Icynene, в котором используется смесь углекислого газа и воды.

    Энергосбережение требует энергии, по крайней мере, когда речь идет о производстве изоляции. Для производства целлюлозы требуется гораздо меньше энергии, чем для производства любого другого типа изоляции. Тем не менее, любой из типов изоляции должен по-прежнему экономить в вашем доме гораздо больше энергии, чем было использовано для его производства.



    Публикация этой статьи стала возможной благодаря финансовой поддержке США.S. Агентство по охране окружающей среды и Управление строительных технологий Министерства энергетики США.


    | Назад на страницу содержания | Домашняя энергия Указатель | О Домашняя энергия |
    | Домашняя энергия Домашняя страница | Предыдущие выпуски Домашняя энергия | Главная страница ЭРЕН |

     

    С Home Energy можно связаться по адресу: [email protected]
    Журнал Home Energy — Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Уведомлением об авторских правах


    Может ли быть слишком много изоляции на чердаке или стенах?

    Домашняя изоляция — сколько это слишком?

    Дом определенно может быть недостаточно изолирован (миллионы домов в Соединенных Штатах и ​​​​Канаде имеют именно эту проблему), но может ли дом иметь слишком много изоляции? Короче, да, может.

    На самом деле существует оптимальный баланс между первоначальными затратами на изоляцию и долгосрочными показателями энергопотребления и экономии, на которые вы можете рассчитывать. И это работает по немного скользящей шкале. То, что мы рекомендовали бы в качестве идеального уровня изоляции для достижения высокоэффективного и часто близкого к нулевому энергопотреблению дома, часто подвергается сомнению строителями, потому что это часто удваивает количество, требуемое региональными строительными нормами. Имейте в виду, что строительные нормы и правила – это минимальный стандарт  , с которым может быть построен дом, а не «идеальное» количество.

    И когда большинство людей думают об утеплении домов, они думают о зонах с холодным климатом. Но даже в теплом климате, например в южных штатах США, где дома в основном охлаждаются, а не нагреваются, правильная теплоизоляция сэкономит вам деньги.

    Правило № 1 для правильного количества теплоизоляции дома

    Тепло всегда перемещается из горячих областей в холодные. Движение тепла никогда нельзя остановить, но его можно замедлить. Вот для чего нужна изоляция.

    Многие строители высокоэффективных домов в США предложили следующее эмпирическое правило: R-коэффициент теплоизоляции, установленной в зеленом здании, должен быть примерно в два раза выше минимального кода для оптимальной работы.Это, конечно, просто общее руководство, а не жесткое правило. Читайте дальше, и мы объясним… 

    Какова окупаемость инвестиций в теплоизоляцию дома?

    Возврат инвестиций (ROI) означает, сколько времени потребуется, чтобы что-то окупить.  С точки зрения изоляции это выглядит примерно так; если вы живете в холодном климате и в настоящее время у вас есть стена размером 2 x 4 с изоляцией из стекловолокна, и вы планируете добавить два дюйма изоляции из жестких плит, окупаемость инвестиций может составить 5 лет — если выбрать число случайным образом.Этот расчет окупаемости инвестиций можно было бы получить, если бы покупка и установка изоляции стоили 2000 долларов, а это позволило бы сэкономить 400 долларов в год на отоплении (и / или охлаждении). Через 5 лет инвестиции окупятся, и вы будете хранить дополнительные 400 долларов в месяц в своих джинсах, пока живете в доме.

    Это простое уравнение, чтобы ответить на один простой вопрос – когда фактически потраченные деньги вернутся в банк. Кроме того, хорошо изолированный дом по многим причинам обычно более долговечен и более ценен с точки зрения перепродажи.Это также означает, что если вы планируете жить в этом доме в течение следующих 50 лет, то можно сэкономить 20 000 долларов, вложив 2000 долларов. Но это нечто большее, чем простой расчет рентабельности инвестиций.

    Сколько рыхлой вспененной целлюлозной изоляции слишком много на чердаке?

    Что означает «убывающая отдача» для изоляции?

    Это так просто — добавление одного дюйма изоляции к стене, которая имеет только один дюйм изоляции, безусловно, стоит вложений в любом климате. Добавление одного дюйма изоляции к стене с 5-дюймовой изоляцией имеет смысл в большинстве климатических условий. Добавление одного дюйма изоляции к стене с 30-дюймовой изоляцией нигде не имеет смысла. Даже Йода не проживет достаточно долго, чтобы получить окупаемость инвестиций в такую ​​изоляцию , так что это практически бессмысленно.

    Дома должны строиться с учетом их специфического климата, и для любого заданного географического региона существует «наилучшая точка» производительности, что означает предполагаемый идеальный уровень изоляции.Закон убывающей отдачи означает, что есть момент, когда лучше всего прекратить изолировать дома и начать планировать дополнительное отопление или рискнуть потратить деньги и воплощенную энергию на материалы, которые просто не окупятся в разумный период времени или в течение срока службы. дом.

    Другими словами, существует точка баланса, при которой выработка тепла на самом деле лучше для окружающей среды, чем покупка и установка большей изоляции. Странно, но верно.

    Сборка для вашей климатической зоны

    Строительные нормы и правила охватывают целые штаты и провинции, и часто, особенно в канадских провинциях, климатические условия в них сильно различаются с севера на юг и даже с востока на запад.

      Идеальный дизайн и оболочка здания будут резко меняться от места к месту и по целому ряду причин, таких как широта, местный «микроклимат», высота над уровнем моря, инсоляция (сколько дом подвергается воздействию солнца) источник энергии (возобновляемое/ископаемое топливо), а также местная стоимость различных видов изоляции. См. здесь, чтобы найти свой климатический пояс.

    Таким образом, важно рассматривать Национальный строительный кодекс таким, какой он есть на самом деле — нижним уровнем эффективности, который должен быть достигнут при строительстве или ремонте дома.Другими словами, это худший дом, который по закону может построить любой застройщик. Как вам такой взгляд на то, что на самом деле означает построение для кодирования?

    Достаточно ли хорошо утеплить здание по коду?

    Американские штаты по большей части достаточно малы, чтобы не было большой разницы в климате от одного уголка к другому, поэтому давайте возьмем канадскую провинцию Онтарио в качестве более резкого примера ; Требования строительных норм и правил к теплоизоляции домов остаются неизменными от виноградников в самом южном регионе Ниагары до арктических берегов Гудзонова залива.Это не имеет никакого смысла.

    Один человек в Онтарио может работать в поте лица, собирая виноград, в тот самый момент, когда другого жителя Онтарио преследует белый медведь по замерзшей тундре. И чтобы соответствовать стандартам строительных норм и правил, они оба должны строить дома одинаково, несмотря на то, что эти дома должны работать в совершенно разных климатических условиях.

    Климатические зоны изменяют количество теплоизоляции, необходимой домам, даже если код не действует в более крупных штатах и ​​​​провинциях

    Никто из нас не думает, что существует единственный «идеальный» костюм, который защитит от солнечных ожогов, позволит испаряться поту И защитит от обморожения и белых медведей. , так почему же мы ожидаем, что существует один «идеальный» дизайн дома, охватывающий такой диапазон? Единственное, что постоянно обеспечивают строительные нормы и правила , – это ложное чувство выполненного долга, когда мы выполняем требования к производительности.

     Правда в том, что уровни изоляции Строительных норм и правил не определялись великими умами, размышляющими над «идеальным» количеством изоляции. Первоначальные значения кода R были выбраны просто на основе наиболее распространенной изоляции (стекловолоконные плиты) и толщины, которая помещается между стойками.

    Иногда в требования к кодам вносятся незначительные улучшения, но они часто остаются минимальными, чтобы не рисковать нарушением строительной отрасли и знакомой модели прибыльности, которую они установили.

    Некоторые местные регионы например, город Ванкувер, Британская Колумбия, признают преимущества улучшенных зданий и предъявляют гораздо более строгие требования к производительности, чем Национальные строительные нормы и правила. Стремясь получить статус самого зеленого города мира 20/20, Ванкувер продвигает сертификацию пассивного дома, а провинция Британская Колумбия недавно выпустила ступенчатый кодекс BC Energy, который требует высочайшей производительности по сравнению с любым провинциальным кодексом в Канаде. для достижения целей провинции по обеспечению готовности всех зданий к 2050 году с нулевым потреблением энергии.

    Итак, что такое

    правильное количество изоляции в доме?

    Необходимое количество теплоизоляции в доме, будь то чердак, стены или пол, конечно, зависит от региона. Чтобы сделать наиболее разумные выводы, проектировщики должны провести конкретное энергетическое моделирование и принять ключевые решения на основе характеристик балансировки. Домовладельцы при строительстве или ремонте дома должны решить, что для них важнее: размер дома, отделка и соблюдение бюджета или энергоэффективность, долгосрочные инвестиции и воплощенный углеродный след.

    Сколько изоляции слишком много?

    Это, как ни странно, вопрос, на который тоже нужно ответить — можно ли вообще установить в доме слишком много изоляции?  Иногда люди могут стать слишком амбициозными и установить гораздо больше изоляции, чем необходимо или даже эффективно. И иногда им приходится это делать, чтобы соответствовать определенному стандарту производительности.

    Показательный пример. При всем том, что нам нравится в пассивном доме и его целевых показателях, эта система не лишена недостатков.Я знаю один сертифицированный пассивный дом, в котором было так много окон, что для получения сертификата им требовалось абсурдное количество (24 дюйма) изоляции под плитой для достижения общих энергетических целей. Таким образом, из-за этих окон чистым результатом получения сертификата пассивного дома стал более высокий углеродный след, , поскольку потребовалась тонна изоляции, которая намного превышает любую разумную рентабельность инвестиций. Им было бы выгоднее с финансовой и экологической точки зрения установить только 8-дюймовую изоляцию под плитой независимо от их окон.

    Но мы по-прежнему считаем, что Стандарт строительства пассивного дома лучше, чем код. Нам это нравится, несмотря ни на что, потому что если бы все дома были построены в соответствии со стандартами пассивного дома, это было бы намного лучше, чем то, что в настоящее время строится в отрасли по умолчанию.

    Существует множество других сертификатов и стандартов зеленого строительства, которые следует учитывать. Лучшие из них, по нашему мнению, тщательно учитывают все факторы, прежде чем диктовать необходимое количество изоляции для стен, крыш или полов.

    Лучшая окупаемость инвестиций в жилищное строительство и теплоизоляцию:

    Все дома с холодным климатом нуждаются в источнике тепла для поддержания приемлемой температуры зимой . Сколько тепла требуется, зависит от того, как быстро дом теряет тепло. Насколько быстро он теряет тепло, зависит от того, насколько хорошо он изолирован и насколько хорошо защищен дом от утечки воздуха, что с точки зрения эффективности и долговечности высокоэффективных домов является еще одним чрезвычайно важным фактором, который необходимо учитывать, строить и измерять. с помощью теста дверцы воздуходувки.

    Итак, следуйте этой логике на мгновение – когда дома теряют меньше тепла, им нужно меньше тепла ДОБАВЛЯТЬ. И иногда… не всегда, но иногда… это также может означать снижение затрат на инфраструктуру отопления и охлаждения. На самом деле это означает, что вместо того, чтобы покупать большую печь для обогрева дома с плохой изоляцией, можно купить маленькую печь для обогрева дома с хорошей изоляцией — или даже, если спроектировать и построить очень тщательно, в итоге получить дом с нулевым потреблением энергии .

    Все это говорит о том, что редко существует единственный «правильный» ответ на вопрос, как построить самый эффективный и самый экологичный дом.Всегда есть другие переменные, которые следует учитывать. А с точки зрения изоляции можно и переборщить.

    %PDF-1.7 % 3221 0 объект > эндообъект внешняя ссылка 3221 118 0000000016 00000 н 0000006495 00000 н 0000006818 00000 н 0000006872 00000 н 0000007002 00000 н 0000007360 00000 н 0000008183 00000 н 0000008222 00000 н 0000008493 00000 н 0000009198 00000 н 0000009313 00000 н 0000010107 00000 н 0000010745 00000 н 0000011002 00000 н 0000011635 00000 н 0000012236 00000 н 0000012487 00000 н 0000013083 00000 н 0000013476 00000 н 0000013734 00000 н 0000014123 00000 н 0000061797 00000 н 0000089399 00000 н 0000118687 00000 н 0000130752 00000 н 0000133403 00000 н 0000242052 00000 н 0000302558 00000 н 0000302633 00000 н 0000302713 00000 н 0000302847 00000 н 0000302904 00000 н 0000303065 00000 н 0000303122 00000 н 0000303246 00000 н 0000303358 00000 н 0000303521 00000 н 0000303578 00000 н 0000303676 00000 н 0000303794 00000 н 0000303997 00000 н 0000304054 00000 н 0000304158 00000 н 0000304335 00000 н 0000304392 00000 н 0000304496 00000 н 0000304614 00000 н 0000304812 00000 н 0000304869 00000 н 0000305015 00000 н 0000305135 00000 н 0000305290 00000 н 0000305347 00000 н 0000305483 00000 н 0000305601 00000 н 0000305750 00000 н 0000305806 00000 н 0000306004 00000 н 0000306122 00000 н 0000306238 00000 н 0000306294 00000 н 0000306397 00000 н 0000306441 00000 н 0000306538 00000 н 0000306582 00000 н 0000306674 00000 н 0000306718 00000 н 0000306811 00000 н 0000306855 00000 н 0000306913 00000 н 0000307103 00000 н 0000307160 00000 н 0000307362 00000 н 0000307419 00000 н 0000307645 00000 н 0000307702 00000 н 0000307759 00000 н 0000307817 00000 н 0000308017 00000 н 0000308075 00000 н 0000308203 00000 н 0000308261 00000 н 0000308319 00000 н 0000308377 00000 н 0000308493 00000 н 0000308551 00000 н 0000308691 00000 н 0000308749 00000 н 0000308877 00000 н 0000308935 00000 н 0000309085 00000 н 0000309143 00000 н 0000309307 00000 н 0000309365 00000 н 0000309507 00000 н 0000309565 00000 н 0000309697 00000 н 0000309755 00000 н 0000309925 00000 н 0000309983 00000 н 0000310127 00000 н 0000310185 00000 н 0000310243 00000 н 0000310301 00000 н 0000310443 00000 н 0000310501 00000 н 0000310559 00000 н 0000310617 00000 н 0000310675 00000 н 0000310807 00000 н 0000310865 00000 н 0000311025 00000 н 0000311083 00000 н 0000311141 00000 н 0000311199 00000 н 0000311257 00000 н 0000006266 00000 н 0000002715 00000 н трейлер ]/Предыдущая 5956464/XRefStm 6266>> startxref 0 %%EOF 3338 0 объект >поток hW {\ W ) JH *JDX J ; hPA75([email protected]ւ@5lj;3IhW sws

    Изоляция | Инженерное расширение

    Каковы предлагаемые R-значения для различных компонентов дома?

    Наилучшая, самая свежая информация предлагает диапазон значений R в таблице ниже.

    Значение, выбранное в диапазоне, который вы должны выбрать, зависит от того, где находится дом в штате. Более низкие значения R более уместны на юго-востоке Канзаса, в то время как домовладельцам на северо-западе Канзаса следует рассмотреть более высокие значения R. Те, кто живет в центральной части штата, должны стремиться к значению где-то в середине диапазона.

    R-значение является мерой устойчивости вещества к изменению температуры. Выберите строительную систему, которая будет обеспечивать значения R в пределах или выше этих диапазонов, и убедитесь, что материалы установлены таким образом, чтобы создать хорошо герметичную конструкцию.

     

    Какие зоны в доме больше всего выиграют от изоляции?

    Большая часть тепла в неизолированных домах уходит через крышу.

    Поскольку чердак обычно доступен, его легко изолировать. Если чердак не был утеплен, сначала уложите пароизоляцию непосредственно над потолком, затем уложите утеплитель до Р-38.

    Некоторые типы изоляции имеют пароизоляцию, прикрепленную непосредственно к ним. Эта изоляция должна быть установлена ​​так, чтобы пароизоляция была обращена к теплой стороне дома зимой.

    Если на чердаке уже есть изоляция, не устанавливайте другую пароизоляцию поверх старой изоляции. Допустимо смешивание типов изоляции, например, добавление целлюлозы поверх стекловолокна.

    Не менее важным, чем изоляция чердака, является герметизация и изоляция любых открытых воздуховодов, которые проходят через неотапливаемые помещения, такие как подвалы и чердаки. Эти воздуховоды должны иметь изоляцию не менее R-11.

    Если воздуховоды используются летом для центрального кондиционирования воздуха, изоляция должна иметь хорошую пароизоляцию снаружи изоляции.Это предотвратит образование конденсата на холодном воздуховоде из-за влажного летнего воздуха.

    Следующим приоритетом является изоляция неотапливаемых подвальных помещений либо непосредственно под полом, либо на стенах фундамента. При утеплении под полом устанавливайте пароизоляцию на теплой стороне зимой или лицевой стороной вверх.

    Убедитесь, что любой водопровод в подвале находится на теплой стороне изоляции, чтобы трубы не замерзли.

    Изоляция стен подполья уместна только в невентилируемых подпольях.Изоляция на этих стенах должна проходить от ленточной балки вниз по стене фундамента и простираться не менее чем на 2 фута поперек пола подполья. Ленточная балка — это пространство между фундаментной стеной и полом помещения над подпольем.

    Грунтовый пол подполья должен быть покрыт полиэтиленовой пленкой.

    Изоляция стен подвала является следующим приоритетом и не менее важна, чем изоляция подпольных помещений. Можно добавить обшивку к стене, изолировать между обшивкой и добавить готовую поверхность, например, деревянные панели.Либо прикрепить жесткий пенопласт прямо к стене подвала и покрыть его негорючим материалом, например гипсокартоном.

    Несмотря на то, что это обычно не считается проектом «сделай сам», установка изоляции стен может быть очень рентабельной. Для этого необходимо просверлить сайдинг или снять часть сайдинга и просверлить обшивку под сайдингом. Знание строительных конструкций полезно, чтобы убедиться, что все полости в стенах заполнены изоляцией. Теплоизоляция стен, установленная с надлежащей плотностью и без пустот, не только значительно сократит тепловые потери через стены, но и может снизить утечку воздуха на 30 процентов.

     

    Как получить Р-38 на чердаке у края крыши?

    Проблема возникает в месте соединения крыши, стены и потолка.

    Полная изоляция может прервать непрерывную вентиляцию.

    Необходимо поддерживать воздушное пространство от одного до полутора дюймов над изоляцией от области софита до чердака. Желательна полная изоляция внешней поверхности стены.

    Если эта изоляция не закреплена или не защищена, она может быть сдвинута ветром и давлением воздуха через вентиляционные отверстия софита.Это может привести к проблемам с влажностью на внутренней отделке из гипсокартона.

    Лучшим решением обеих проблем является использование ферм с приподнятым пятом и достаточной глубины над стеной для необходимой изоляции. Независимо от конструкции крыши, край утеплителя над стеной должен быть защищен перегородками, расположенными заподлицо с наружной поверхностью. Перегородки должны подниматься вверх и следовать вдоль фермы, сохраняя вентиляционное пространство под обшивкой.

    Это должно предотвратить перемещение изоляции под воздействием ветра и снизить вероятность возникновения проблем с влажностью по периметру потолка.

     

    Что лучше для изоляции чердаков, стекловолокно или целлюлоза?

    Оба продукта являются превосходными изоляционными материалами. Любой из них можно использовать для изоляции чердака, но, как правило, целлюлозу легче устанавливать и она обычно дешевле. Целлюлоза также имеет немного более высокое значение R на дюйм толщины и более эффективно снижает утечку воздуха.

    Некоторые исследования показали, что изоляция из целлюлозы сохраняет свои изоляционные свойства при более низких температурах по сравнению со стекловолокном.Исходя из этих пунктов, целлюлоза является предпочтительной изоляцией для большинства чердачных помещений.

    Однако перед началом теплоизоляции обязательно заделайте все отверстия в мансардном этаже, независимо от того, какой материал используется.

     

    Должен ли я использовать лучистый барьер на чердаке вместо обычной изоляции?

    Нет. В зимнем климате Канзаса обычные типы изоляции необходимы для сокращения потерь тепла из внутренней части дома через потолок.Правильная установка изоляции и пристальное внимание к воздушной герметизации уменьшит утечку воздуха через потолок.

    Инфракрасный барьер обеспечивает наибольшую экономию в летнее время за счет снижения передачи лучистого тепла от горячей крыши к мансардному полу. Однако в климате Канзаса они, как правило, не доказали свою рентабельность.

     

    Как утеплить чердак с полом?

    Один из самых простых способов — просверлить отверстия в полу, а затем задуть в отверстие целлюлозу, минеральную вату или стекловолокно.Этот метод подобен задуванию изоляции в стены. Можно использовать отверстия диаметром всего 1 дюйм, но более крупные отверстия обеспечивают лучшее покрытие. Для каждой полости балки просверлите не менее трех отверстий. Отверстия должны располагаться по обоим концам полости балки и посередине.

    Другой подход заключается в открытии центральной секции пола, а затем в использовании трубы для продувки изоляции. Эта труба вставляется через отверстие в полу между потолочными балками (балками чердачного перекрытия). Трубка должна быть достаточно длинной, чтобы доходить до дальнего конца полости балки.

    Затем продуйте изоляцию через трубку, чтобы заполнить дальний конец полости. Когда изоляция перестанет течь, вытащите трубку примерно на 18 дюймов. Поток возобновится после извлечения трубки. Продолжайте процесс, пока вся полость не будет заполнена. Выдувная трубка обычно представляет собой прозрачную виниловую трубку диаметром 2 дюйма, которая присоединяется к обычной трубке воздуходувки изоляции.

     

    Как закрыть панель доступа на чердак?

    Многие люди кладут на панель цельный кусок гипсокартона или лист фанеры толщиной в четверть дюйма.Но это не эффективный способ уменьшить теплопотери или создать герметичное уплотнение с рамой.

    Лучшим решением является утепление верхней части панели (с чердачной стороны). Изоляция может быть либо стекловолокном, либо жестким пенопластом, и она должна быть достаточно толстой, чтобы соответствовать показателю R теплоизоляции чердака. Если на чердаке есть сыпучий утеплитель, часть его может попасть в дом при открытии панели доступа. Самый простой способ избежать этого – нарастить раму вокруг проема.

    Каркас можно сделать из фанеры, пиломатериалов или даже плотного картона. Нанесите уплотнитель на эту раму, чтобы уменьшить утечку воздуха. Вставная панель должна быть достаточно тяжелой, чтобы плотно прилегать к ней с помощью клейкой ленты из вспененного материала.

    Наконец, загерметизируйте отделку потолка вокруг отверстия, чтобы предотвратить утечку.

     

    Как изолировать плиту на уровне пола?

    Пол из бетонных плит следует изолировать сначала на краю плиты, где она подвергается воздействию наружного воздуха, а затем вниз по поверхности до линии промерзания или ниже.Наиболее подходящим утеплителем является пенопласт, обычно это экструдированный полистирол достаточной толщины для достижения значения R не менее 12,5.

    Изоляция под полом зависит от ряда факторов. Если плита должна быть покрыта ковром или другим изоляционным материалом, утепление под ней не требуется. Обязательно изолируйте под плитой, если есть какие-либо заглубленные или встроенные в плиту системы отопления, и сделайте это в соответствии с рекомендациями производителя и установщика. Если площадь плиты небольшая или открыта с двух или более сторон, изоляция сторон и нижней части будет способствовать сохранению тепла плиты.

    Если плита будет использоваться для пассивного накопления солнечной энергии с прямым усилением, изоляция уменьшит потери тепла в землю и сделает пол более комфортным. Изолируйте везде, где солнце будет падать на пол, и там, где это необходимо для комфорта.

    Для больших плит может быть достаточно полосы шириной 4 фута у края.

    Если плита опирается на сырую, влажную почву, она будет быстрее терять тепло, и теплоизоляция поможет замедлить эту потерю. Как правило, для большинства установок достаточно полистирола толщиной 1 дюйм.

     

    Как закрыть и изолировать отверстие для общедомового вентилятора?

    Металлические жалюзи под общедомовым вентилятором мало защищают от потери тепла и воздуха на чердак зимой. Подумайте о том, чтобы прикрепить теплоизоляционную панель прямо под жалюзи. Чтобы сделать это легкой сезонной задачей, соберите раму из пиломатериалов размером 1 на 2 дюйма, чтобы удерживать теплоизоляционную панель.

    Вырежьте панель из жесткой изоляционной плиты толщиной 58 дюймов и закрепите ее в раме с помощью ткани или другого декоративного материала.Четыре барашковые гайки, установленные в раме, будут удерживать панель на месте.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    *