Вентиляционный зазор в каркасном доме: Зачем нужен вентиляционный зазор в каркасном доме, вентзазор на фасадах

Содержание

Зачем нужен вентиляционный зазор в каркасном доме, вентзазор на фасадах

Вентиляционный зазор в каркасном доме – это момент, который зачастую вызывают множество вопросов у людей, которые занимаются утеплением собственного жилища. Эти вопросы появляются не просто так, поскольку надобность вентзазора – это фактор, который имеет огромное количество нюансов, о которых мы поговорим в сегодняшней статье.

Сам зазор является пространством, которое располагается между обшивкой и стеной дома. Реализуется подобное решение посредством брусков, которые крепятся поверх мембраны ветрозащиты и на наружные элементы отделки. К примеру, тот же сайдинг всегда крепится к брускам, которые делают фасад вентилируемым. В качестве изоляции зачастую используется специальная пленка, с помощью которой дом, по сути, оборачивается полностью.

Многие справедливо спросят о том, неужели нельзя просто взять, и укрепить обшивку прямо на стену? Разве они просто так выравниваются, и образуют идеальную площадь для установки обшивки? На самом деле, есть ряды правил, которые определяют необходимость или ненужность организации вентфасада. Давайте разберемся, нужен ли вентзазор в каркасном доме?

Когда нужен вентиляционный зазор (вентзазор) в каркасном доме

Итак, если вы задумываетесь о том, нужен ли вентзазор в фасаде вашего карасного дома, обратите внимание на следующий список:

  • При намокании Если материал изоляции теряет собственные свойства при намокании, то зазор необходим, иначе все работы, к примеру, по утеплению жилища окажутся совершенно напрасными
  • Пропуск пара Материал, из которого изготовлены стены вашего дома, пропускает пар во внешний слой. Здесь без организации свободного пространства между поверхностью стен и утеплителя просто необходим.
  • Предотвращение избытка влаги Одним из самых распространенных вопросов является следующий: нужен ли вентзазор между пароизоляцией? В случае, когда отделка представляет собой пароизолирующий или влагоконденсирующий материал, то ей необходимо постоянно проветриваться, чтобы избытки воды не сохранялись в ее структуре.

Что касается последнего пункта, то в список подобных моделей входят следующие типы обшивки: виниловый и металлосайдинг, профилированный лист. Если они будут плотно нашиты на ровную стену, то остаткам скапливающейся воды будет некуда выйти. Как следствие, материалы быстро теряют свои свойства, а также начинают портиться внешне.

Нужен ли вентзазор между сайдингом и ОСБ (OSB)

Отвечая на вопрос о том, нужен ли вентзазор между сайдингом и ОСБ (от английского – OSB), также необходимо упомянуть о его надобности. Как уже было сказано, сайдинг является продуктом, который изолирует пар, а плита ОСБ вовсе состоит из древесной стружки, которая с легкостью накапливает остатки влаги, и может быстро испортиться под ее воздействием.

Дополнительные причины использовать вентзазор

Разберем еще несколько обязательных моментов, когда зазор является необходимым аспектом:

  • Предотвращение образования гнили и трещин Материал стен под декоративным слоем склонен к деформации и порче под воздействием влаги. Чтобы гниль и трещины не образовывались, достаточно проветривать поверхность, и все будет в порядке.
  • Предотвращение образования конденсата Материал декоративного слоя может способствовать образованию конденсата. Эти излишки воды должна незамедлительно удаляться.

К примеру, если стены вашего дома изготовлены из дерева, то повышенный уровень влаги будет негативно сказываться на состоянии материала. Древесина разбухает, начинает гнить, а также внутри нее могут с легкостью селиться микроорганизмы и бактерии. Конечно, небольшое количество влаги будет собираться внутри, но уже не на стене, а на специальном металлическом слое, с которого жидкость начинает испаряться и уноситься с ветром.

Нужен ли вентзазор в полу — нет

Здесь необходимо учесть несколько факторов, которые определяют, нужно ли делать зазор в полу:

  • Если оба этажа вашего дома отапливаемые, то зазор не обязателен Если отапливается только 1 этаж, то с его стороны достаточно уложить пароизоляцию, чтобы конденсат не образовывался в перекрытиях.
  • Вентзазор нужно крепить только к чистовому полу!

Отвечая на вопрос о том, нужен ли вентзазор в перекрытии, необходимо отметить, что остальных случаях данная идея носит исключительно опциональный характер, а также зависит от выбранного для утепления пола материала. Если он впитывает влагу, то проветривание просто необходимо.

Когда вентзазор не нужен

Ниже приведены несколько случаев, когда данный строительный аспект нет нуждается в реализации:

  • Если стены дома из бетона Если стены вашего дома сделаны, например, из бетона, то вентзазор можно не делать, поскольку данный материал не пропускает пар из помещения наружу. Следовательно, проветривать будет нечего.
  • Если внутри помещения пароизоляция Если с внутренней стороны помещения была установлена пароизоляция, то зазор тоже не нуждается в организации. Избыток влаги попросту не будет выходить сквозь стену, поэтому просушивать его не нужно.
  • Если стены обработаны штукатуркой Если ваши стены обработаны, например, фасадной штукатуркой, то зазор не нужен. В случае, когда внешний материал обработки хорошо пропускает пар, дополнительных мер для вентиляции обшивки принимать не требуется.

Пример монтажа без вентиляционного зазора

В качестве небольшого примера давайте рассмотрим пример монтажа без надобности вентзазора:

  • В начале идет стена
  • Утеплитель
  • Специальная армирующая сетка
  • Дюбель-грибок, используемый для крепежа
  • Фасадная штукатурка

Таким образом, любые количества пара, которые проникают в структуру утеплителя, незамедлительно будут удаляться сквозь слой штукатурки, а также через паропроницаемую краску. Как вы могли заметить, никаких зазоров между утеплителем и слоем декораций нет.

Отвечаем на вопрос зачем нужен вентиляционный зазор

Зазор необходим для конвекции воздуха, который способен просушить избыток влаги, и положительно сказаться на сохранности строительных материалов. Сама идея данной процедуры основана на законах физики. Еще со времен школы мы знаем о том, что теплый воздух всегда поднимается вверх, а холодный опускается вниз. Следовательно, он всегда находится в циркулирующем состоянии, что не дает жидкости оседать на поверхностях. В верхней части, к примеру, обшивки сайдинга всегда делается перфорация, сквозь которую пар выходит наружу и не застаивается. Все очень просто!

Нужен ли вентзазор внутри каркасного дома | Постройка.Дом!

Снаружи дома вентзазор нужен. А вот нужен ли он внутри дома возникает много вопросов. Будет ли он вентилироваться? В каких случаях нужно его делать? Есть ли смысл в дополнительных расходах на материал и работу? Или можно сэкономить?

Зачем нужен вентзазор

Вентзазор нужен для правильной работы пирога стены, кровли. В утеплении появляется конденсат, который нужно отводить. Естественная вентиляция в вентзазоре создаёт эффект капиллярного переноса, который вытягивает всю влагу из утепления.

Помимо этого, под облицовочными и кровельными материалами появляется конденсат. Без вентзазора влага застаивается и приводит к гниению конструкции. Но всё это важно для внешней стороны стены. А для чего нужен зазор внутри дома? И нужен ли вообще?

Зазор внутри дома

Если снаружи дома вентзазор должен быть всегда, то внутри дома в большинстве случаев не нужен. Зависит это от выделяемого пара в комнатах. Например, в парной, где влажность высокая, между вагонкой и гидроизоляцией скапливается влага. В таком случае, зазор нужен, чтобы влага не застаивалась.

В жилом доме такого обильного пара нет, хотя и есть комнаты с повышенной влажностью: санузел, душевая. Так как пар стремится наверх, то основная нагрузка на отведение приходится на крышу. Поэтому, имеет смысл сделать вентзазор на потолке. Во всех остальных случаях никакого смысла в вентзазоре внутри дома нет.

Если мы посмотрим на американский опыт, то там зазоры делают, чтобы проложить коммуникации. В таком случае не нужно ради розеток и выключателей дырявить пароизоляцию. Но назвать этот зазор вентиляционным нельзя, это именно технический зазор.

Вентиляция дома

Качественная пароизоляция каркаса делает дом термосом и не позволяет выводить влагу вне зависимости есть внутри дома вентзазоры или нет. А влага, собирающаяся от жизнедеятельности человека, всё равно должна куда-то деваться.

Чтобы не было повышенной влажности, не появлялась плесень, материал не гнил, и в доме было комфортно жить, нужна общая вентиляция дома. Это гораздо важнее, чем вентзазоры.

Заключение

Нужен ли вентзазор внутри дома? В редких случаях, где есть повышенная влажность. В любом случае, лучше задуматься о вентиляции дома, которая будет удалять излишнюю влагу.

Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, у нас много полезного. Также подписывайтесь на наш телеграм канал, там есть то, что не попадает в Дзен.

Вам будет интересно:

Вентиляционный зазор в каркасном доме | Swtor-guild.com

В каркасной технологии вся отделка ветровая и гидроизоляция дома отделены между собой зазорами или воздушный или вентиляционный. Для того чтобы обернуть дом для изоляции применяют нетканые материалы и плёнки различного типа, такие как Tyveek и др.

Для зазора применяются материал из дерева в виде брусков, которые набивают в вертикальном положении на поверхности мембраны ветрозащитного слоя. В любом случае необходимость вентиляционного зазора в каркасном доме нужно рассматривать, чем и займемся далее в этой статье.

Нужен ли вентиляционный зазор в каркасном доме?

На вопрос необходимости вентиляционного зазора можно ответить следующим образом. Во-первых, для предотвращения контакта стен с влагой, а также изоляция от ветра. Даже если влага всё же проникла на тыльную часть отделки, благодаря вентиляционным отверстиям, располагающимся в верхней и нижней части стены, способствуют ей оставаться сухой.

Но всё же, как влага может проникнуть на тыльную сторону обшиваемой части? В этом случае большое значение оказывает капиллярный эффект при наружной деревянной обивке. С обратной стороны также может образоваться конденсат, что особенно влияет расположение фасада дома либо на теневой или солнечной стороне.

Во избежание данного эффекта можно воспользоваться сайдингом, который предотвращает проникновение влаги на 100 процентов и не даёт ей выйти стены.

Мнение экспертов по поводу вентиляционного зазора в каркасном доме.

Верить пустым словам на счёт не герметичности данной наружной обивки и испарения влаги через возникшие щелки не стоит. А вот повышенную образовавшуюся влажность можно вытеснить с помощью хорошо оборудованной вентиляции, но никак не через щели.

Недостоверная информация на счёт капиллярного эффекта — это проникновение влаги на тыльную сторону стены в ничтожно малом размере. В малом объёме влага может находиться только в том случае, когда установлены качественные вентиляционные вытяжки, но если они отсутствуют, то влага накапливается в больших объёмах.

Всё это легко проверяется, применяя эксперимент, взяв кусочек фанеры или обрезанную доску. После взятый для эксперимента материал обмакивают в воде с одной стороны и между двумя материалами создают имитацию вентиляции при помощи прокладок, а на другом образце не создают вентиляционного эффекта, положив, дощечки друг на друга. В ходе эксперимента можно увидеть разницу быстроты удаления влаги из материала.

В заключении по поводу вентиляционного зазора в каркасном доме.

В итоге вы можете представить себе такую картину, что во время длительных осадков с тыльной стороны влага накапливается и что произойдёт при отсутствии вентиляции. Во-первых, от влаги начинают прогнивать доски от утеплителя каркаса, что может вызвать необходимость очередной покраски дома в каждые 3-5 лет, ну а само собой и краска постепенно отходит и осыпается.

И всё это происходит не из-за того, что дом построен из низкого качества материалов, а из-за превышенной нормы влаги.

Как не крути, всё же можно сделать вывод, что зазоры вентиляции особо необходимы для долговременной службы всего строительного материала. Благодаря нижней части вентиляции, от которой стремительный поток воздуха попадает в верхнюю часть вентиляции по вентиляционному зазору, который был организован благодаря деревянным брускам в размере 30 на 30, а также можно и размеры 40 на 40 миллиметров. Саму вентиляцию устанавливают на крыше в софите свеса. Далее потоки воздуха проходят в воздушный кровельный зазор, и дальнейший поток направляется к слуховому окну на чердак.

В заключении рекомендуем видео от экспертов по этому вопросу:

  • Дата публикации: 30 Март, 2014

А далее мы рекомендуем вам следующие записи:

Выбор лучшего утеплителя для стен каркасного дома [2019]


Каркасная технология строительства домов становится все более востребованной среди частных застройщиков. Основной причиной стремительного роста популярности каркасников является низкая стоимость готового жилья, которая в разы меньше ценника на блочные, кирпичные или бревенчатые здания. Кроме того, на возведение каркасных стен уходят считанные недели, по истечении которых можно приступать к внутренней и внешней отделке дома.

Одним из ключевых моментов строительства каркасного коттеджа является правильный выбор утеплителя. Грамотно подобранная и смонтированная термоизоляция построек призвана не просто обеспечить температурный режим в помещении, но и обеспечить должную защиту жильцов от уличного шума.

Таким образом, утеплитель для каркасного дома должен обладать отличными звукоизоляционными характеристиками, а также целым рядом других, не менее важных критериев, которые также должны учитываться при выборе материалов.

Конструкция стены и её толщина

Толщина стен каркасного дома определяется их конструкцией, наличием вентзазоров и выбором утеплителя. Традиционно каркасная стена состоит из следующих прослоек:

  • Наружная стеновая обшивка – её толщина может варьироваться от нескольких миллиметров (если это металлический профилированный лист) до нескольких сантиметров (если это более массивная обшивка – стружечная плита ОСБ или цементно-стружечные плиты ЦСП).
  • Вентиляционный зазор между наружной стеновой обшивкой и утеплителем – он составляет как минимум 30-50 мм и обеспечивает свободное движение воздуха.
  • Минеральный утеплитель обязательно применяют с мембранной защитой. Сама по себе мембрана не занимает много места. Её ширина измеряется микронами. А вот минеральный утеплитель – определят размер стены, поскольку является самым толстым материалом стенового «пирога». Ширина утепления варьируется от условий климата и предназначения дома (сезонности проживания – круглый год или только лето). Обычно она составляет хотя бы 50 мм для летнего строения и более 150 мм – для круглогодичного. Толщина стены каркасного дома для постоянного проживания – больше, поскольку строение эксплуатируется в период холода и зимних температур. При необходимости теплоизолятор кладут в два слоя, увеличивая толщину наружной стены. Тогда толщина утепления каркасного дома может увеличиваться вдвое.
  • Внутренняя стеновая обшивка – её толщина также зависит от выбора стенового материала. Внутренняя обшивка может быть толще наружной, если она выполнена из деревянных материалов (блок-хауса, бруса). Возможна тонкая внутренняя обшивка – фанерой или панелями МДФ.


В разрезе устройство каркаса.
А теперь рассмотрим подробнее как строить каркасный дом, какая толщина стен будет у постройки?

Материалы, которые можно использовать

Каркасный дом может быть утеплен любым подходящим утеплителем для стен. Чащу всего это либо минеральная вата, либо пенопласт, либо пенополистирол, либо стекловата. Бывают еще насыпные виды утеплителя на основе пенополистироловых шариков или даже керамзита.


Минеральная вата

Минеральная вата для стен. Толщина для дома – около 15 см. Считается универсальным наполнителем, представляет собой тонкие переплетенные между собой волокна, похожие на вату. Ее особенности:

  1. Хорошо сохраняет тепло в доме.
  2. Легко укладывается своими руками.
  3. Представлена в двух вариациях – матах и рулонах.
  4. Минеральная вата может быть различной плотности.
  5. Боится влаги.

Пенопласт – это второй материал по популярности, который используется для утепления каркасного здания и стен. Толщина 5, 10, 15 см. Он имеет следующие особенности:

  1. Легкий и удобный при трансплантации.
  2. Легко ломается для придания нужного размера.
  3. Отлично сохраняет тепло стен и дома.
  4. Не боится воды.
  5. Легко устанавливается.


Утепление пенопластом

Жидкий утеплитель на основе пенополистирола для каркасного здания представляет собой пену, которую наносят на поверхность. Он имеет огромный плюс – способен утеплять дом без мостиков холода, так как фиксируется к любой, даже самой сложной поверхности. Толщина – до 20 см или больше.

Насыпной утеплитель загоняется в пространство каркасных стен и плотно укладывается.

Толщина утеплителя

При расчётах толщины стен начинают с выяснения, какая необходима толщина утеплителя в каркасном доме. От него ведутся все другие расчёты, поскольку вид утеплителя определяет не только его размеры, но также выбор внутренней конструкции самой стены. Ватный утеплитель требует обустройства вентиляционного зазора. Пенополистирольный или пенополиуретановый утеплители выполняются без пустотелой щели в стене. Поэтому начнём с выбора теплоизолятора.

Утепление минеральной ватой

Традиционное утепление каркасной стены – минеральная вата. Она имеет высокие характеристики теплосбережения и среднюю долговечность. Маты из минеральной ваты ограничивают 99% потерь тепла и пропускают десятые доли Вт через 1 кв. м площади.

На заметку

Главным показателем способности изолировать внутреннее тёплое помещение является характеристика теплопроводности. Для стекловаты она составляет 0,035-0,055 Вт/м°С, для минеральной базальтовой ваты – 0,039-0,045 Вт/м °С. Это обозначает, что с 1 кв. м стены может утечь не более 0,055 (или 0,045 – для базальтовой ваты) Вт тепла.

Разбег в характеристиках теплопроводности определяется структурой и жёсткостью материала. Если минвата имеет форму жёстких плит, предназначенных под штукатурку, то она отличается плотной структурой и большей теплопроводностью (0,04-0,045 Вт/м°С). Если же минвата поставляется в форме сжимаемых матов, её структура – более пористая. У такой минеральной ваты показатели теплопроводности соответствуют нижней границе – 0,035 – 0,039 Вт/м°С

Для эффективного утепления выбирают материал с возможно более низкой характеристикой теплопроводности. В зависимости от этой характеристики рассчитывают его толщину. Какая толщина утеплителя для каркасного дома будет нужна для проживания круглый год?


Правильный пирог с утеплением.

Выбрать толщину можно по специальным таблицам, в которых указывается ширина теплоизолятора в зависимости от уличных температур, -5°С, -10°С, -15°С или -20°С. Толщина минваты каркасного дома выбирается с учётом крайних зимних температур. К примеру, если стабильно в январе месяце наблюдается температура -10, но иногда бывает -20 или -25, то утеплитель рассчитывают на самую низкую температуру холодного месяца.

Таблица – толщина минваты для утепления стен каркасного дома

РегионгородТолщина минваты
Магадан170-180 мм
Иркутск160 -170 мм
Новосибирск150-160 мм
Екатеринбург140-150 мм
Санкт-Петербург130-140 мм
Краснодар90-100 мм
Сочи70-80 мм

Расчет утеплителя из минваты

S = теплосопротивление стены х коэффициент теплопроводности.

Величина теплосопротивления стены выбирается в зависимости от региона строительства. Она учитывает уровень зимних температур и крайних самых низких холодов. Коэффициент теплопроводности является характеристикой материала утеплителя. Он указывается на упаковке товара, также его значение можно определить по справочным таблицам.

Таблица – теплосопротивление стен дома по регионам

РегионгородНеобходимое сопротивление передаче тепла, м2·°C/Вт
Якутск5,28
Магадан4,33
Иркутск4,05
Новосибирск3,93
Екатеринбург3,65
Владивосток3,25
Санкт-Петербург3,23
Ростов-на-Дону2,75
Краснодар2,44
Сочи1,79

На примере разберем, как ведётся строительство каркасных домов во Владивостоке. Как правильно рассчитывается толщина утеплителя для стен каркасного дома, если утепление выполняется минватой с коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/м°C.

Для Владивостока теплосопротивления стен жилого строения должно быть равным 3,25 м2°C/Вт. Итого получаем: 0,04 х 3,25 = 0,13 м или почти 130 мм.

Большинство производителей выпускают минеральную вату в двух вариантах толщины – 50 или 100 мм. Поэтому необходимо использовать два слоя утеплителя – один по 100 мм., а другой по 50 мм.

При этом дом будет утеплён с запасом толщины теплоизолятора в 20-30 мм. 100 мм минеральной ваты заменяют по теплоёмкости 2 м. кирпичной стены или 400 мм. дерева. Соответственно 30 мм. дополнительного утепления заменят 600 мм. кирпичной кладки.

Утепление пенополистиролом

Этот вид утепления часто используется при каркасно-щитовом строительстве, когда стену дома сооружают из готовых блоков, утепленных в процессе производства на заводе. Иногда пенопластом утепляют стены каркасных домов, используя его в дополнение к минвате. Какой толщины должны быть стены каркасного дома? Для тёплой зимы в южных регионах используют пенопласт толщиной 70 мм. Для Москвы – необходимы плиты толщиной 150 мм.


Постройка утеплена пеноплексом.

Для стенового утепления рекомендуется использовать пенопласт плотностью не менее 25 кгм3. Эта характеристика также влияет на выбор ширины плиты. Для сравнения: утепление пенопластом плотностью 25 кгм3 и шириной 100 мм эквивалентно утеплению пенопластом плотностью 35 кгм3 толщиной 50 мм. Плотностью и шириной варьируют, выбирая оптимальный вариант материала.

Пенополистирол имеет практически такие же характеристики теплопроводности, что минеральная вата. Они лежат в пределах 0,03- 0,045 Вт/м°С. Расчёт толщины утепления полистиролом будет аналогичным. Необходимо умножить теплосопротивление стены вашего региона на характеристику теплопроводности.

Для Подмосковья получим 0,035 х 3,9 = 140 мм утеплителя.

На заметку

При заказе плит пенопласта можно оговорить толщину их распиливания. Таким образом, можно выполнить утепление в требуемом размере – 115 мм, без переплаты за лишние миллиметры материала.

Пенопласт используется в утеплении полов. Поэтому его толщина важна, когда определяется толщина плиты каркасного дома. Которая влияет на его теплоёмкость, возможность сохранять внутри тепло. Чем сильнее уличный холод, тем больше должна быть толщина утепляющего слоя.

Какую плотность теплоизолятора подобрать?

Данный вопрос часто можно встретить в ходе строительства строений, тут следует опираться на нормы, предусмотренные для строительства.

До 100 кг/м3

  1. Теплоизоляторы с плотностью от 11 до 35 кг/м3. Имеют маленький удельный вес, относятся к не тяжёлым типам теплоизолятора, а еще очень упругие. Лучше всего применять для крыш и кровли.
  2. Теплоизоляторы с плотностью от 35 до 75 кг/м3. Используется для утепления межкомнатных перегородок, стен и потолков разной формы. Отыскал повсеместное использование, для стенового утепления домов из сэндвич-панелей.
  3. Теплоизоляторы с плотностью от 75 до 100 кг/м3. Этот вид теплоизолятора широко используете для оборачивания труб для вентиляции и тепломагистралей, нефтепроводов.

От 100 до 150 кг/м3

  1. Теплоизоляторы с плотностью от 100 до 125 кг/м3. Для фасадов, они обязаны быть в первую очередь вентилируемые или сайдинг.
  2. Теплоизоляторы с плотностью от 125 до 150 кг/м3

    . Применяется, для
    стенового утепления из железобетонных конструкций, кирпича, а еще перекрытия между этажами.

От 150

  1. Теплоизоляторы с плотностью от 150 до 175 кг/м3. Используют при обшивочных работах конструкций несущего типа.
  2. Теплоизоляторы с плотностью от 175 до 225 кг/м3. Благодаря собственным свойствам, применяется под стяжку или в качестве чернового слоя под финишное покрытие пола. Подобные материалы владеют очень высокой стойкостью к горению.

Вентиляционный зазор

Паропроницаемость стены – характеристика, которая показывает наличие естественной вентиляции. Если паропроницаемость низкая или отсутствует, то тогда есть необходимость сооружения принудительной вытяжки. Стенам из натуральных материалов свойственна естественная паропропускная способность. Говорят, что они «дышат». У многих искусственных материалов, пенопластовых утеплителей, паропроницаемости нет. Поэтому они блокируют газообмен через стену.


Устройство вентзазора в каркасном доме.

Стена, сделанная только из минеральной ваты, имеет высокую паропроводящую способность. При этом в утеплителе скапливается конденсат, который нарушает теплопроводные свойства утеплителя. Для того чтобы стена не пропускала холод, необходимо правильно построить пирог стены каркасного дома. Для защиты от паров из дома делается пароизоляция, снаружи монтируется мембранная пленка и предусматривается наличие вентиляционного зазора.

Хороший каркасный дом утепляется минеральной ватой с обязательным устройством вентиляционной щели между утеплителем и наружной стеновой обшивкой. При этом снаружи утеплитель закрывают пароизолирующей мембраной, которая предупреждает проникновение пара в утеплитель. Но не препятствует выходу возможного пара наружу, из утепляющего слоя. Таким образом, вентзазор в каркасном доме является щелью, через который влажный пар может выйти из стены.

Также вентзазор предупреждает конденсат на внутренней стороне облицовки.

Необходимость в использовании вентзазора

  • Если минеральный утеплитель теряет свои теплосберегающие свойства при намокании.
  • Если наружная отделка выполнена из материала, который не пропускает пар. В таком случае каркасный дом без вентзазора будет конденсировать влагу с внутренней стороны сайдинга.

Толщина вентиляционного пространства между утеплителем и наружной обшивкой определяется его расположением, и длиной стены, чем длиннее, тем шире должен быть вентзазор. Ширина вентзазора в каркасном доме снаружи составляет минимум 25 мм. При большой площади стены она должна составлять минимум 50 мм.


Правильное устройство.

Иногда в целях удешевления строения используют утепление каркасного дома пеноплексом. Этот утеплитель является воздухонепроницаемым, поэтому не требует наличия воздушного вентиляционного зазора. Нужен ли вентзазор в каркасном доме?

  • Материал утеплителя паронепроницаем.
  • Наружная стеновая отделка пропускает пар. Минвату можно закрывать штукатуркой без вентзазора, если штукатурная смесь имеет высокую паропроницаемость, выше, чем у минваты.

В таком случае, толщина утепления стен каркасного дома не требует установки вентиляционного зазора внутри и снаружи.

Что выбрать

Все описанные материалы имеют свои достоинства и недостатки, однако при выборе необходимо ещё учитывать и особенности утепляемого помещения. Сложность монтажа, наличие соответствующих квалифицированных работников. Ни в коем случае нельзя нарушать технологию укладки того или иного материала, так как это может привести к недостатку тепла в вашем доме, а на выяснение и устранение таких изъянов могут потребоваться куда большие ресурсы.

Если ваш выбор колеблется между базальтовыми блоками и эковатой учтите наличие именно квалифицированных монтажников со специальным оборудованием, если таких не найдете лучше использовать более простой материал — базальтовые блоки.

Толщина стен

Внешняя стеновая отделка выполняет две важные функции. Она защищает внутреннюю стену от осадков и поддерживает прочность дома, усиливает каркас. Выбор стеновой обшивки учитывает не только характеристики водо- и влагостойкости, а также прочность на изгиб, способность противостоять ветровым нагрузкам.

Внешняя стеновая обшивка

Наружная стеновая обшивка может быть выполнена различными материалами. Используются плиты ОСБ на каркасный дом, металлопрофиль, цементностружечные плиты, деревянные доски – вагонка, блок-хаус, брус. Каждый из них имеет собственные характеристики и размеры.


Изоплат для обшивки.

Чаще других используются плиты ОСБ – в силу ценовой доступности. Выбор их толщины определяется этажностью строения. Толщина ОСП для стен каркасного дома в одноэтажных постройках составляет минимум 9 мм. Для двухэтажных домов она должна быть не меньше 12 мм. Таким образом, в каркасном доме толщина ОСБ определяет его прочность, долговечность, устойчивость к ураганному ветру.

Внутренняя стеновая обшивка

Внутренняя обшивка стены может выполняется листовыми материалами. Это может быть ОСБ толщиной 9 или 12 мм. Она также может быть собрана из тонких материалов – фанеры, МДФ, толщина которых не превышает 5 мм. Она может быть сделана из гипсокартона, толщина листов которого составляет 12-13 мм.

Техпараметры теплоизоляторов

Подбирают теплоизолятор согласно их техническим спецификам.

Характеристики:

  • плотность
  • проводимость тепла
  • вес
  • размеры (длина, ширина, толщина)
  • возгораемость
  • проходимость пара
  • поглощение воды и остальные.

Важным параметром характеристики теплоизолятора, о котором в нашей публикации пойдёт сегодня речь, это плотность. Плотность теплоизолятора может меняться от 11 до 400 кг/м3.

Утепление пенополиуретаном

Пенополиуретан – один из дорогих утеплителей, который является разновидностью поролона. Отличается методом нанесения и жёсткостью. ППУ напыляют на утепляемые поверхности из специального пульверизатора. При этом процесс нанесения настолько токсичен, что рабочий надевает специальные средства защиты – одежду, перчатки, очки, респиратор. В чём ноу-хау этого метода?


Нанесение пенополиурнтана на стены.

Традиционный пепополистирол (пенопласт) представляет собой жёсткие плиты. При их установке между стойками каркаса или при их накладывании на кирпичную кладку образуются небольшие щели. Они являются мостиками холода. Для того чтобы предупредить утечки тепла через щелевые «мостики», их задувают специальной монтажной пеной, без эффекта расширения.

Пенополиуретан наносят на утепляемую поверхность в жидком виде. Его напыляют на стены изнутри каркасного дома, формируя ровную поверхность внутренней стены под последующую отделку. Таким образом, он:

  1. Качественно изолирует все стыки и щели.
  2. Выравнивает неровную внутреннюю поверхность стены.


Утепляем чердак пенополиуретаном.
Кроме того, полиуретаны имеют следующие преимущества перед полистиролами:

  • У них меньшая теплопроводность 0,023 – 0,043 Вт/(м*К) и лучшая теплоизоляция, которая в 1,5 раза лучше, чем изоляционные свойства пенопласта.
  • Более высокие температуры эксплуатации, до +110°C.
  • Меньшее количество вредных испарений, что делает возможным нанесение изолятора с внутренней стороны стен, применение его в каркасном строительстве.

На заметку

Единственным важным недостатком пенополиуретана является его высокая цена, которая обусловлена необходимостью специального дорогого оборудования и работы профессионала.

Как утепляют каркасные дома – блог компании ТЕХНОНИКОЛЬ

В этой статье мы разберемся, за счет каких технологий и материалов каркасные DOM TECHNONICOL получаются теплыми и энергоэффективными.

Теоретические основы утепления каркасного дома

При расчете минимально допустимого слоя теплоизоляции в каркасном домостроительстве применяется термин «термическое сопротивление».

Термическое сопротивление, или сопротивление теплопередаче — физическая способность материалов тормозить рассеивание тепла за счет движения молекул.

Каждый материал, в том числе песок или воздух, обладают собственным термическим сопротивлением. Чтобы в процессе решения вопроса о том, как утеплить каркасный дом, получилась пригодная для комфортного проживания конструкция, суммарное сопротивление теплопередаче многослойной изоляции в ограждающих конструкциях дома — полу, кровле, стенах — должно превышать минимально допустимые значения.

Для конструкций деревянного дома, где в качестве утеплителя используется каменная вата, рекомендуемая толщина теплоизоляционного контура (для соответствия нормативам Средней России) составляет:

В проектах домов TECHNONICOL термическое сопротивление многослойной изоляции ограждающих конструкций с запасом перекрывает нормативные значения. В стенах толщина теплоизоляции составляет 250 мм, в скатах мансарды и перекрытиях первого этажа — 300 мм.

Теплоизоляционный контур

Утепление каркасного дома представляет собой монтаж теплоизоляционного контура во всех ограждающих конструкциях строения, соприкасающихся с окружающей средой: стенах, кровле, перекрытии первого этажа.

Из-за своей многослойной структуры такой контур еще называют «теплоизоляционным пирогом».

В простейшем варианте «пирог» состоит из 3 элементов (снаружи вовнутрь):

  • ветровлагозащитная мембрана;

  • слой утеплителя;

  • пароизоляционная мембрана.

TECHNONICOL  в конструкции своих каркасных домов для утепления применяет более продвинутую и сложную структуру теплоизоляционного контура (снаружи вовнутрь):

  • внешний вентилируемый зазор под отделкой фасада;

  • ветровлагозащитная мембрана;

  • слой перекрестного утепления;

  • слой основного утепления;

  • пароизоляционная мембрана;

  • внутренний вентилируемый зазор под основанием чистовой отделки.

Утеплитель

Лучшим утеплителем деревянных каркасных домов считается каменная вата. Это связано с тем, что все несущие и силовые элементы каркасного дома — стойки, балки, стропила, ригели, укосины — выполнены из дерева и отличаются повышенной пожароопасностью, а каменная вата – негорючий материал, при нагревании не выдлеяет дыма и токсинов.

Помимо низкой теплопроводности и негорючести вата обладает рядом дополнительных полезных свойств. За счет волокнистой структуры она хорошо изолирует шумы и позволяет всей конструкции дышать. Для ее обработки и монтажа не требуются специальные приспособления — достаточно длинного острого ножа.

Конечно, каменная вата не идеальный материал, и у нее есть свои недостатки. Так, со временем вата накапливает внутри себя влагу, что приводит к снижению теплоизолирующих свойств. Но данный минус надежно нивелируется с помощью качественных пароизоляционных и влагозащитных мембран, не дающих влаге из внутренних помещений и окружающей среды проникнуть в утеплитель.

Утепление пола каркасного дома

В зависимости от типа фундамента — утепленная шведская плита или винтовые сваи — применяется разная технология утепления.

Утепленная шведская плита

В  случаях, когда  в качестве фундамента выступает УШП, для утепления каркасных домов используются 150-миллиметровая подушка из утрамбованного строительного песка мелкой фракции и 100-200 миллиметров экструдированного пенополистирола XPS CARBON ECO SP.

Контур из экструдированного пенополистирола полностью охватывает железобетонное основание плиты с внешней стороны и исключает возникновение мостиков холода.

В дополнение к пассивной теплоизоляции из песка и пенополистирола в толще бетона монтируется система теплого водяного пола, превращающего плиту в один большой радиатор отопления.

 

Структура теплоизоляционного контура

Песок 150 мм
Экструдированный пенополистирол TECHNONICOL Carbon XPS 100-200 мм
Свайно-винтовой фундамент

В случае использования свайно-винтового фундамента применяется технология перекрестного утепления каркасных домов.

Между лагами перекрытия укладывается основной слой каменной ваты толщиной 200 мм. Затем поперек лаг монтируется обрешетка из бруса, в которую укладывается дополнительный слой ваты толщиной 100 мм.

В результате суммарная толщина утепления пола первого этажа каркасного дома составляет 300 мм. А перекрестный монтаж слоев утеплителя — отличная профилактика против появления мостиков холода.

 

Структура теплоизоляционного контура

Ветровлагозащитная мембрана Tyvek Housewrap TECHNONICOL 0,2 мм
Каменная вата Технолайт 300 мм
Пароизоляционная мембрана Оптима TECHNONICOL 0,3 мм

Утепление стен каркасного дома

Для стен каркасных DOM TECHNONICOL применяется перекрестное утепление с внешним и внутренним вентилируемыми зазорами. Во внутренний зазор удобно укладывать электропроводку и коммуникации.
Основной слой утепления — каменная вата толщиной 200 мм, уложенная между стоек. Дополнительный слой ваты в 50 мм укладывается между брусками контробрешетки.

Общая толщина теплоизоляционного «пирога» стен с учетом зазоров превышает 250 мм.

Структура теплоизоляционного контура

Внешний вентиляционный зазор 25 мм
Ветровлагозащитная мембрана Tyvek Housewrap TECHNONICOL 0,2 мм
Каменная вата Технолайт 250 мм
Пароизоляционная мембрана Оптима TECHNONICOL

0,3 мм

Внутренний вентиляционный зазор 25 мм

Утепление кровли каркасного дома

Для кровельных скатов мансарды используется прогрессивная схема утепления с терморазрывом. На стропильные ноги толщиной 200 мм с внешней стороны монтируется брус 50х50 мм из экструдированного пенополистирола TECHNONICOL CARBON, который полностью исключает утечку тепла из внутренних помещений через мостики холода.

В дополнение к терморазрыву на стропила с внутренней стороны набивается контробрешетка из деревянного бруса толщиной 50 мм, в которую укладывается дополнительный слой каменной ваты.

Суммарная толщина контура утепления с учетом внутренних и внешних вент зазоров превышает 350 мм.

Структура теплоизоляционного контура

Внешний вентиляционный зазор 50 мм
Ветровлагозащитная мембрана Tyvek Housewrap TECHNONICOL 0,2 мм
Каменная вата Технолайт 300 мм
Пароизоляционная мембрана Оптима TECHNONICOL 0,3 мм
Внутренний вентиляционный зазор 25 мм

 


Расчет стены каркасного дома | Блог строительной компании RNR

 

Главная технологическая «изюминка» каркасного домостроения – каркас дома, обладающий надежностью, устойчивостью и дающий возможность быстро собрать стены и кровлю. Не менее важной «изюминкой» каркасной технологии являются стены, обеспечивающие тепло и комфортное проживание в доме. Именно из-за того, как устроена стена каркасного дома и возникает высокая энергоэффективность каркасного дома.

Каркасные дома: из чего делают стены

Из чего сделать стены в каркасном доме решает заказчик, а проектировщики предлагают ему материалы и конструкцию пирога стены под задачи заказчика. Стена каркасного дома представляет собой многослойный пирог из строительных материалов. 

Если каркас собирается на строительной площадке, то шаг стоек каркаса равен ширине утеплителя, который размещается плотно между стойками. Пирог стены в этом случае практически не имеет стыков минераловатных плит, что обеспечивает герметичность пирога стены. Пирог с наружной стороны стены защищен плитой из ОСП-3, на которую закрепляют ветрозащитную и влагозащитную пленку. Плита ОСП усиливает жесткость каркаса. Стойки каркаса изготавливают из высушенной древесины, что практически исключает усадку дома. Брус естественной влажности при высыхании может деформироваться и нарушить конструкцию каркаса.

С внутренней стороны в некоторых вариантах пирога также обшивают каркас ОСП-3, меньшей толщины, чем снаружи. Толщина ОСП для стен каркасного дома варьируется в размерах 9-18 мм. Но в любом случае утеплитель изолируется парозащитной пленкой. Толщина утеплительного слоя зависит от задачи утепления дома. Летние каркасные дома под ключ с внутренней стороны обшиваются влагостойким гипсокартоном, служащим основой для чистовой отделки здания. Толщина утеплителя в них невелика, так как нет необходимости постоянно защищать жильцов дома от зимних морозов. Кроме этого, в летних домах не проводят расчетов точки росы, так как перепады температур снаружи и внутри дома в летний период невелики и конденсат внутри стен не образуется.

Стойки каркаса дома не должны оставаться без тепловой защиты. Дерево является проводником тепла и через стойки проходят мостики холода, если они не изолированы от внешней среды. Поэтому часто внешнюю сторону стены каркасного дома снабжают дополнительной теплоизоляцией, закрывая непосредственный выход деревянных стоек каркаса на улицу.

Одновременно с внешней стороны устраивают вентиляционный зазор между внешним отделочным материалом и ветрозащитной пленкой. В этот зазор выводят точку росы, путем регулирования толщины утеплителя в стене.

Толщина утеплителя в идеальном варианте должна быть равна ширине стойки каркаса. Лучший утеплитель для каркасного дома – жесткая плита из минеральной или базальтовой ваты. Такой утеплитель удобен по технологическим параметрам, его просто монтировать, а также он более устойчив к воздействию влаги и со временем не оседает в стене, как это происходит с минеральной ватой.

Для средней полосы России толщина утеплителя достаточна, если соответствует толщине бруса каркаса в 150 мм. В более суровых условиях при сохранении сечения бруса 150 х 150 мм устройство стены усиливается рядом дополнительных стоек и дополнительным слоем утеплителя в них.

Толщина стен достигает 200-250 мм с учетом толщины ОСБ для стен каркасного дома и наружной обшивки дома. В качестве наружной отделки дома используют материал по желанию заказчика: сайдинг, вагонку, кирпич, искусственный или натуральный камень, блок-хаус и другие материалы.

С точки зрения сопротивления теплопередачи не принципиально, какой толщины ОСБ на стены каркасного дома. Это важно с позиции усиления каркаса дома, его жесткости и надежности. Поэтому применяют плиты той толщины, которая в большей мере усиливает каркас, а для этого достаточно плиты толщиной 14 мм.

Строительство стен: этапы работы

В канадской технологии возведения каркасных домов стены возводятся на платформе чернового пола. На участок поставляется домокомплект из подготовленных в соответствии с проектом строительных материалов или крупноразмерных панелей. Рамочные конструкции стен устанавливаются на обвязку фундамента и крепятся анкерными болтами. Если конструкция не обшита на заводе ОСП, то это выполняют на стройплощадке. Предпочтительно обшивать каркас снаружи, тогда остальная работа будет производиться внутри помещения.

В классическом варианте возведения каркасных домов после установки стен возводят кровлю, но это не обязательно. Достаточно сделать обвязку для чердачного перекрытия, чтобы зафиксировать жесткий каркас дома.

Стены заполняются утеплителем и закрываются пароизолирующей пленкой. Если дополнительный слой утеплителя располагается изнутри, то вместе с ним прокладывают инженерные коммуникации. После этого производят зашивку стен выбранным материалом, ОСП-3 или гипсокартоном.

Снаружи дома на плиты ОСП крепится гидроветрозащитная мембрана, она препятствует проникновению влаги в стену дома и пропускает наружу пар. Пароизоляционная пленка не пропускает пар из дома в стену. Этими защитными пленками достигается высокая степень изоляции и сохранность утеплителя и деревянных конструкций внутри стены от влаги. Для пароизоляции стены могут использоваться обычная полиэтиленовая пленка или специальные пароизоляционные пленки. Последние гораздо лучше выполняют функцию пароизоляции. Важно правильно монтировать пленки на стену дома, от этого зависит, будет ли служить долго утеплитель в стене.

Расчет каркасных стен деревянных домов

Главным показателем при расчете стен каркасного дома является показатель сопротивления теплопередачи – Rp. Этот показатель отражен в СНиП и для каждого региона рассчитывается исходя из средних температурных значений  в холодное время года.

Город Необходимое сопротивление теплопередаче по новому СНИП, м2·°C/Вт
Москва 3,28
Краснодар 2,44
Сочи 1,79
Ростов-на-Дону 2,75
Санкт-Петербург 3,23
Красноярск 4,84
Магадан 4,33

Формула расчета проста: Rp = толщина материала стены в метрах / коэффициент теплопроводности материала Вт/(м·°C).

Для многослойного пирога стены определяют этот коэффициент для каждого материала и суммируют все показатели.

Теплопроводность материалов можно найти  у их производителей. Например, для минеральной ваты каменной,  плотностью 140-175 кг/м3 она равна 0,043. Мы даем ссылку на таблицу теплопроводности строительных материалов.

Пример расчета стен каркасного дома

В многослойном пироге стены каркасного дома при расчете стены можно пренебречь показателями теплопроводности большинства его компонентов из-за малой толщины материала (пленки) и большой разницы коэффициентов теплопередачи утеплителя и ограждающих элементов стены. По сути, главным образом на толщину стены каркасного дома влияет толщина утеплителя, остальные элементы пирога принимаются как данные.

Для Московской области толщина стены каркасного дома определяется следующим образом:

Rp = Искомая толщина стены / коэффициент теплопроводности материала

Материал, например, минеральная вата каменная плотностью 140-175 кг/м3 – 0,043.

Тогда:

3,28 = Искомая толщина стены / 0,043.

Искомая толщина стены = 3,28 * 0,043 = 0,141 м.

Толщина утеплителя должна быть кратной толщине поступающей в продажу 50 мм, тогда толщину утеплителя округляем до кратной  и определяем ее величину в 15 см. К этой величине добавляем толщину ограждающих конструкций, ОСП, гипсокартона, толщину отделки стены.

Устройство пароизоляции стен, пола и потолка в каркасном доме

Теплоизоляция каркасных строений очень важна, поскольку тепло внутри здания необходимо удерживать. Технология подразумевает использование в конструкции стен до 75% утеплителя. Но этот материал теряет свои теплоизоляционные свойства, если изнутри на него попадает влага. Чтобы обеспечить сухость всего здания, применяется пароизоляция для стен каркасного дома.

В чем заключается пароизоляция каркасного дома

Под этим термином подразумевают использование пористых мембран, при помощи которых избыточная влага удаляется изнутри, а снаружи не поступает. Таким образом, дом может «дышать» и не превращается в замкнутую теплицу. Частично воздухообмен обеспечивают деревянные конструкции, которые пропускают через себя 35% объемов воздуха.

Некоторые владельцы каркасных домов, делая пароизоляцию своими руками, вместо пористой мембраны устанавливают обычную полиэтиленовую пленку. Это неправильно, так как она начинает скапливать воду и запускать гниение дерева.

В отличие от полиэтилена, пароизоляционная пленка имеет более сложную структуру и состоит из множественных пористых слоев. Одна сторона у нее гладкая (она прилегает к утеплителю), вторая – шершавая. Подобная особенность нужна для лучшего собирания влаги и дальнейшего ее удаления.

Есть пленки, у которых обе стороны одинаковые, поэтому устанавливать их можно в любом порядке. Перед монтажом лучше прочитать инструкцию и уточнить, какой тип мембраны у вас на руках.

Есть также мембраны с целевым назначением. Они предназначены для пароизоляции только в конкретных условиях. Например, исключительно в нежилых помещениях, в суровом климате, при повышенной влажности (бани, сауны).

В чем отличие пароизоляции для каркасных домов

Пароизоляция каркасного дома выполняется практически по той же схеме, что и для других строений, но есть и свои отличия. Так, несущие конструкции не имеют функции утепления, и это существенная разница. «Пирог» стены выглядит следующим образом:

  1. Внешняя декоративная отделка (сайдинг, вагонка).
  2. Пленка гидроизоляции.
  3. Деревянный каркас.
  4. Теплоизоляционный слой.
  5. Пароизоляционная пленка.
  6. Обрешетка.
  7. Внутренние отделочные материалы.

Пароизоляционный материал устанавливается достаточно просто. Необходимо правильно уложить и зафиксировать его. Для этого можно использовать скотч и оцинкованные гвозди или строительный степлер. Но есть и свои тонкости:

  • все разрывы мембраны заделывать скотчем, чтобы не было щелей;
  • минимизировать количество складок;
  • все швы качественно заклеить и проверить на целостность;
  • там, где дерево соприкасается с пароизоляцией, нанести специальный антисептик;
  • диффузионная мембрана может контактировать непосредственно с утеплителем, для другого типа – нужно оставить зазор в 5 см;
  • нельзя менять местами стороны мембраны, так как она потеряет свои свойства.

Если где-то ошибиться и допустить промах, пароизоляция каркасного дома будет неэффективной, и ее придется менять вместе с заменой утеплителя, что обойдется в круглую сумму. Очень часто любители делать все своими руками пытаются установить мембрану быстрее, поэтому выполняют монтаж неаккуратно. Из-за этого пароизоляции хватает только на 2-3 года, а потом ее приходится менять.

Что касается правил укладки материала, то это нужно делать сверху вниз. Между слоями должен быть нахлест не менее 10 см, проклеиваемый специальным пароизоляционным слоем. Также нужно хорошо проклеивать места, где пленка примыкает к дереву.

Когда пароизоляция не требуется

Есть такие утеплители, которые не разрушаются, несмотря на отсутствие пароизоляции. Поэтому строители могут ее не использовать. Но тогда необходим другой способ удаления влаги из помещения.

Так, эковата, ППУ и пенопласт влагу не пропускают, поэтому необходимо установить вытяжку воздуха с принудительным нагнетанием, иначе влага будет накапливаться в помещении и способствовать развитию плесени. Также пароизоляцию нет надобности проводить в домах без утеплителя.

Схемы пароизоляции в каркасном здании

В зависимости от конструкции дома, могут применяться разные схемы пароизоляции. Рассмотрим их ниже.

Двойная пароизоляция

В случае двусторонней отделки стены недышащими материалами (пластик, кафель, клеенка) внутри может собираться вода, так как ей некуда выйти. Чтобы избежать этой проблемы, между облицовкой и стеной предусматривают вентиляционный зазор. Он должен обеспечить циркуляцию воздуха и его выход наружу.

Устранение лишней влаги в каркасном доме производится следующими способами:

  1. Мембрану закрепляют на стойках каркаса, после чего делают внутренние отделочные работы.
  2. Устанавливают пароизоляционную мембрану, затем монтируют обрешетку для закрепления облицовочных материалов. Это позволяет получить вентиляционный зазор около 5 см.

Второй вариант лучше всего подходит для жилых домов, поскольку вероятность накопления влаги внутри стен там выше. А построение конструкций без вентиляционного зазора допустимо только в зданиях для непостоянной эксплуатации. Там, как правило, устанавливают простую вентиляцию или приточно-вытяжную систему, чтобы избавиться от повышенной влажности.

Если в доме проведена качественная система вентиляции, пароизоляционный слой практически не оказывает полезного эффекта. Он тогда нужен только для предотвращения вероятного накопления влаги внутри стены.

Наружное утепление здания и пароизоляция

Как уже упоминалось, пароизоляционный слой не должен контактировать непосредственно с деревянным каркасом. Поэтому, чтобы утеплить дом снаружи, сначала стену обивают деревянными рейками, толщина которых составляет 25 мм. Расстояние между рейками делают 1 м.

Далее на рейки набивают мембрану шероховатой стороной наружу, после чего снова устанавливают обрешетку. И лишь после этого утепляют дом теплоизоляционными материалами, закрепляют гидроизоляционный слой и выполняют финишную отделку снаружи.

Благодаря такой сложной конструкции пароизоляция каркасного дома создает необходимый микроклимат в помещении.

Что касается недостатков технологии, то конструкция несколько лет будет просушиваться. Кроме того, необходимо все стыки и пазы тщательно заделать и обработать герметическим составом. Немаловажным требованием является и необходимость использовать для утепления исключительно гидрофобные материалы.

Пароизоляция пола

Пол необходимо утеплять и делать это параллельно с паро- и гидроизоляцией. Во-первых, из подвала или цоколя будет постоянно поступать влага. Во-вторых, влажность в помещении также может испортить теплоизоляционную конструкцию.

  1. На черновой пол устанавливают гидроизоляционный слой. Герметичность обеспечивают, сшивая пленку внахлест и проклеивая стыки скотчем для этого материала.
  2. Между лагами пола укладывают утеплитель в виде рулонов или плит, после чего всю конструкцию обшивают пароизоляционным слоем. Его также делают цельным, скрепляя пленку внахлест скотчем.
  3. В лагах делают вентиляционные зазоры между пароизоляционным слоем и полом при помощи досок, которые закрепляют на саморезы.
  4. На заключительном этапе сверху всех этих конструкций укладывается шпунтованная или обрезная половая доска, а сверху нее – финишное покрытие.

Если вы планируете делать в каркасном доме пароизоляцию полов, учтите, что она актуальна только в случае применения утеплителя, который пропускает пары воздуха. Пенопласт воздух не пропускает, поэтому для него монтаж мембраны неактуален. Лучше всего выбирать для утепления пола минеральную вату, плотность которой составляет 37-57 кг/куб. м. Она очень легкая и обеспечивает воздухообмен.

Утепление потолка

Практически все потолки каркасных домов утепляют при помощи минеральной ваты. Реже используется керамзит, пенополистирол и эковата.

Утепление делают так:

  1. Сначала снизу балок закрепляют пароизоляционную мембрану при помощи степлера, после чего на нее набивают доски. Интервал между ними составляет 40 см.
  2. Далее весь потолок утепляют минеральной ватой. Важно делать напуски на стены, чтобы не было участков, через которые будет выходить тепло. Швы не должны быть сплошными, то есть плиты укладывают в шахматном порядке.
  3. Если планируется утеплять чердак, выстилают еще один пароизоляционный слой. Все стыки пленки герметизируют. При отсутствии отопления на чердаке каркасного дома этот этап можно исключить. Далее выстилают на чердачном помещении пол.

Если потолок правильно собрать и утеплить, влага не будет собираться ни снизу, ни сверху.

Правильное утепление крыши

Принцип утепления крыши каркасного дома аналогичен правилам для стен, за исключением некоторых особенностей.

  1. Сверху стропил устанавливается гидроизоляционный слой, закрепляемый дополнительно обрешеткой, на которой держится кровельный материал. Между самими стропилами большое свободное пространство. Туда и укладывают жесткие плиты утеплителя.
  2. Между плитами и гидроизоляционным слоем делают зазор, чтобы влага могла удаляться, а сам элемент конструкции – вентилироваться воздухом. По разным сторонам дома делают выводы из этого зазора.
  3. Очень важно соблюдать герметичность гидроизоляции. Если утеплитель будет контактировать с водой, он быстро начнет портиться.
  4. Внутренняя часть стропил обшивается пароизоляционной мембраной, после чего снова набивается обрешетка для установки облицовочных внутренних материалов.

Если чердак грамотно утеплить и изолировать от избыточной влаги, можно там даже провести отопление. Это позволит сделать его полноценным жилым помещением, а не точкой сбора ненужных вещей.

Итак, пароизоляционные мембраны важно правильно выбирать и устанавливать. Это позволит им выполнить свою функцию – не допускать контакта утеплителя с водой, а также выводить лишнюю влагу из помещения.

Видео: советы профессионалов

Посмотрите видео, в котором о технологии пароизоляции каркасного дома рассказывают профессиональные строители.

Закладка Постоянная ссылка.

10 советов, как создать уют

Мы знаем, как быстро наступает зима. В один момент это шорты-бермуды, шашлыки и, для немногих счастливчиков, выходные на озере. Затем, внезапно, листья становятся золотыми и опадают, воздух наполняется ароматом тыквы, и разговоры переходят на праздники. Но при всей радости, которую приносит сезон, он также сопровождается сильным холодом, а вместе с ним и холщовым мешком, полным дождя, ветра и снега.

Конечно же, есть снежки, кружки горячего шоколада и ночи, которые ждут с нетерпением.Хотя, когда ветер гуляет по дому, сквозняки гоняют под двери, сидят дома с стучащими зубами и замерзшими ногами, особого удовольствия не добьешься.

Конечно, вы могли бы просто включить отопление, но при этом ваши счета возрастут, а ваш углеродный след увеличится. Так что еще вы можете сделать? К счастью, у нас есть целая куча советов, как согреться в зимние месяцы без необходимости сжигать больше газа или запускать электрические обогреватели.

Сведите к минимуму потери тепла в доме

Прежде всего, давайте посмотрим, как свести к минимуму потери тепла и сохранить горячий воздух.

Изолируйте свои окна

Неудивительно, что окна являются большой частью потерь тепла в вашем доме, и по некоторым оценкам, 10% всего тепла уходит в их сторону. Две трети потерянной энергии приходится на тепло, излучаемое через остекление, а остальная часть — на теплопроводность через раму и утечки воздуха вокруг окна.

Что с этим делать? Что ж, установка штор или жалюзи — это первый шаг. Это предотвратит большую часть потерь тепла через излучение.

Затем осмотрите раму на предмет сквозняков. Их можно заклеить с помощью недорогих самоклеящихся пенопластовых лент, хотя они могут не прослужить слишком долго. Металлические или пластиковые полоски в комплекте со щетками представляют собой более дорогое, но более эффективное решение. Кроме того, вы можете закрыть любые воздушные зазоры термогерметиком.

Имейте в виду, что многие окна будут установлены с регулируемой вентиляцией. Это пропускает свежий воздух, который уменьшает конденсацию и влажность — поэтому убедитесь, что вы не закрываете эти вентиляционные отверстия!

Защитите ваши двери от сквозняков

Еще один способ удержать теплый воздух внутри, а холодный снаружи – это защитить двери от сквозняков.Будь то холодный порыв, проникающий под раму, или ветер, свистящий в замочной скважине, есть несколько простых решений, которые вы можете установить.

Установка блокиратора сквозняков

Зазор между нижней частью двери и рамой, как правило, самый большой, поэтому установка щетки, блокиратора сквозняков или откидной створки здесь значительно уменьшит сквозняки. Их можно купить в большинстве магазинов скобяных изделий и товаров для дома и установить, просто обрезав полосу по размеру и прикрутив ее на место.

Установка пенопластовых лент

Полоски из пенопласта, предназначенные для установки вокруг внутренней части рамы, закрывают пространство между дверью и рамой, обеспечивая отсутствие воздушных зазоров. Кроме того, есть щетки меньшего размера, предназначенные для установки в узкие зазоры по бокам двери.

Силиконовый герметик

Наиболее экономичное решение для предотвращения сквозняков, силиконовый герметик можно закрепить вокруг рамы. Только будьте осторожны, чтобы не запечатать себя!

Запечатать замочную скважину

Замочные скважины легко защитить от сквозняков, установив накладку на внешней стороне двери.Вы можете купить его всего за пару долларов и установить самостоятельно за пару минут.

Утеплить этот чердак

Неизолированные дома могут терять около четверти тепла, покидая здание через крышу. Это означает, что изоляция вашего чердачного пространства может не только улучшить уют в зимние месяцы, но и помочь значительно сэкономить на счетах за электроэнергию. На самом деле, изоляция чердака относительно мало изнашивается и должна прослужить много лет, многократно окупая себя за счет экономии на счетах за электроэнергию.

Укладка утеплителя чердака

Пока вы не пытаетесь утеплить плоскую крышу, нет проблем с конденсатом и у вас есть безопасный доступ на чердак, уложить изоляцию самостоятельно относительно легко. Существует множество типов изоляции, таких как минеральная вата, которую вы можете купить, отрезать по размеру и просто раскатать между лагами пола.

Половые доски

должны быть установлены поверх изоляции, чтобы обеспечить максимальную тепловую эффективность, и вы получите дополнительное преимущество в виде возможности ходить по чердаку..

Изоляция крыши

Когда дело доходит до утепления самой кровли — наиболее существенной точки теплопотерь зимой — между стропилами следует укладывать пенопласт, стекловолокно или шерстяную изоляцию, а над стропилами — жесткие изоляционные плиты.

Поскольку это довольно большая работа, мы настоятельно рекомендуем обратиться к специалисту по изоляции, чтобы убедиться, что все сделано правильно.

Труднодоступные места

Чердаки могут быть необычной формы, с неуклюжими маленькими закоулками, выступающими тут и там, выпуская нагретый воздух.Если это относится к вашей собственности, профессионалы могут надуть подходящую изоляцию, такую ​​как минеральная вата или обработанная целлюлоза, в эти области странной формы.

Что делать с плоской крышей

При утеплении плоской кровли это нужно делать сверху. Для этого вам нужно установить слой изоляционной плиты поверх существующего атмосферостойкого слоя крыши, а затем добавить еще один слой, чтобы герметизировать крышу. Опять же, это работа, которую мы рекомендуем нанять профессионалу.

Герметизация негерметичных воздуховодов

Испытываете горячие и холодные точки в вашем доме? Ваши воздушные фильтры засоряются с угрожающей скоростью? Как насчет вашей системы вентиляции и кондиционирования — вам приходилось ремонтировать ее в последнее время? Если это так, возможно, у вас негерметичный воздуховод. Теперь все, что вам нужно сделать, это найти место утечки и загерметизировать его.

К сожалению — и пока это безопасно — вам придется осмотреть воздуховоды, чтобы определить, где находится утечка. Когда вы обнаружите утечку, у вас есть несколько вариантов:

Загерметизируйте воздушный зазор с помощью ленты HVAC
Нанесите герметик-герметик с помощью пистолета для герметика или кисти
Поручите профессионалу загерметизировать воздуховод, используя такой продукт, как Aeroseal

Для герметизации подземных воздуховодов или воздуховодов, недоступных вручную, скорее всего, потребуется профессиональная бригада для проведения работ.

Советы по сохранению тепла в доме без отопления

Изолировать сквозняки

Это не просто защита входной двери от непогоды, которая сделает ваш дом красивым и уютным в зимние месяцы. Установка герметика вокруг дверей и использование утеплителей под дверями предотвратит проникновение теплого воздуха в неотапливаемые помещения.

Используйте потолочные вентиляторы с умом

Изменение направления вращения потолочного вентилятора направит теплый воздух обратно в комнату. Чтобы максимизировать эффективность, установите низкую скорость вращения вентилятора.Вам также следует подумать об установке вентилятора наверху лестницы, чтобы теплый воздух, поднимающийся по этажам, возвращался к вам.

Получить умный термостат

Установка интеллектуального термостата позволит вам запрограммировать систему отопления вашего дома в соответствии с вашим распорядком дня. С помощью приложений и интеллектуальных средств управления отоплением вы можете гарантировать, что ваш дом будет теплым только тогда, когда вам это нужно.

Электрические одеяла

Это был долгий день, ваши глаза тяжелеют, и вы готовы ко сну.Затем, как только вы ложитесь под одеяло, вас встречают жестоко холодные простыни. Электрические одеяла спешат на помощь! Просто включите одеяло за 10 минут до того, как вы ляжете спать, и вы создадите самую уютную колыбель, в которой вы будете укачиваться.

Матрасы с подогревом

Точно так же наматрасник с подогревом сэкономит ваши расходы на отопление, чтобы согреть вашу постель ночью. Просто поместите наматрасник под простыню и включите его на несколько минут, прежде чем лечь спать.

Укутать тепло

Пожалуй, самое очевидное дополнение к этому списку — теплое обертывание обязательно повысит уровень уюта. Важно, чтобы вы хотели носить несколько слоев одежды, а не просто более толстую одежду. Это потому, что воздух, находящийся между слоями вашей одежды, служит теплоизоляцией. Также легко сбросить один или два слоя, если вы ведете активный образ жизни в доме и не хотите перегреваться и потеть, что сделает вас намного холоднее, как только вы перестанете двигаться.

Вот и все.Наши главные советы, как сохранить тепло в доме зимой без необходимости включать отопление.

Предоставлено вам justenergy.com

Air Sealing Colorado Homes — 10.634

Распечатать информационный бюллетень

К. Вайнер * (7/19)

Краткие факты…

  • Неудобные сквозняки и высокие счета за электроэнергию часто являются результатом наличия в доме зазоров и щелей между жилыми помещениями и внешней средой или некондиционируемыми помещениями.Герметизация – важный шаг к тому, чтобы сделать дом более энергоэффективным и комфортным.
  • Перед существенной герметизацией рекомендуется провести проверку дверцы вентилятора профессиональным энергоаудитором, чтобы узнать, нуждается ли дом в механической вентиляции или слишком негерметичен. Аудит сам по себе также является лучшим способом обнаружения конкретных утечек воздуха, но для обнаружения утечек также можно использовать базовое испытание на герметичность или тепловой течеискатель.
  • Многие меры по герметизации воздуха могут быть выполнены самими домовладельцами и арендаторами, а U.S. DOE предоставляет рекомендации по выбору конкретных материалов для уплотнения и защиты от атмосферных воздействий.
  • Нередки случаи, когда небольшие утечки воздуха в сумме составляют оконный проем в доме, открытый круглосуточно и без выходных в течение всего года.

Устранение утечек воздуха с обеспечением надлежащей вентиляции — важный первый шаг к созданию энергоэффективного и здорового дома. Неудобные сквозняки и высокие счета за электроэнергию часто являются результатом дома со значительными зазорами и трещинами между жилыми помещениями и открытыми или некондиционируемыми помещениями.Согласно исследованиям Министерства энергетики США (US DOE), герметизация воздуха часто может обеспечить экономию энергии в доме от 10% до 20% и даже больше в старых, негерметичных домах. Кроме того, утечка воздуха является основной причиной повреждений от влаги в хорошо изолированных домах. Этот информационный бюллетень предназначен для помощи жителям Колорадо в оценке дома, выявлении утечки воздуха
и герметизации.

Цель воздушной герметизации

Целью герметизации трещин и щелей является предотвращение проникновения нежелательного воздуха как в дом, так и наружу.Например, зазор между дверью и дверной рамой может позволить теплу уйти из дома зимой и проникнуть в дом летом. Печи или кондиционеры должны работать усерднее, чтобы компенсировать потерю тепла (зимой) или нежелательное тепло (летом).

Когда щели в корпусе здания расположены рядом с местом, где проводится много времени (например, любимым диваном или креслом в гостиной), потеря или приток тепла также могут вызывать дискомфорт. Трещины и щели в верхней и нижней части домов также являются значительными источниками потерь энергии, поскольку горячий воздух естественным образом поднимается вверх и выходит через щели в потолках.Когда это происходит, холодный воздух будет втягиваться через щели в наших полах, делая нас еще холоднее зимой («эффект дыма»).

Конечной целью герметизации воздуха является снижение как физического дискомфорта, так и потребления энергии. Герметизация воздуха также является важным шагом, который необходимо предпринять перед утеплением дома. Большинство типов утеплителей (кроме пенопласта и очень плотного надувного утеплителя) по-прежнему пропускают воздух. Кроме того, после добавления изоляции труднее обнаружить и заткнуть утечки воздуха, скрытые под изоляцией.

Подходы к воздушной герметизации

Существует два основных подхода к герметизации воздуха. Первый заключается в герметизации хорошо заметных и значительных утечек воздуха, насколько позволяют ресурсы. Этот «оппортунистический подход» имеет смысл для многих домохозяйств и может быть эффективным средством уменьшения дискомфорта и затрат на электроэнергию. Одним из недостатков этого подхода является то, что он не обеспечивает максимального комфорта или экономии энергии. В некоторых случаях это также может привести к непредвиденным последствиям, связанным с влажностью, радоном, твердыми частицами, угарным газом и многим другим.Особо следует отметить, что воздушная изоляция вокруг приборов для сжигания может означать, что эти приборы (например, газовые печи или водонагреватели) не получают достаточного количества свежего воздуха для полного сгорания. Неполное сгорание может привести к образованию угарного газа, потенциально смертельного, невидимого газа без запаха.

Второй, более целостный подход заключается в том, чтобы максимально плотно изолировать дом, а затем проветрить его до рекомендуемых уровней с помощью механической системы вентиляции. В Колорадо для этой цели разработаны как вентиляторы с рекуперацией тепла (HRV), так и вентиляторы с рекуперацией энергии (ERV).Как показано на Рисунке 1, в холодные месяцы HRV предварительно нагревают поступающий холодный свежий наружный воздух по мере того, как выбрасывают застоявшийся воздух из помещений. HRV также может предварительно охлаждать поступающий свежий воздух в летние месяцы. ERV работают аналогично, но также обеспечивают обмен влагой с внешней средой.

В домах, модернизируемых с помощью этой технологии, HRV/ERV обычно устанавливаются в существующие воздуховоды с принудительной подачей воздуха. Небольшой вентилятор в HRV/ERV нагнетает приточный воздух через машину и воздуховоды в кондиционируемые помещения дома.Этот тип теплообмена обеспечивает вентиляцию при низком потреблении энергии. Воздуховоды могут быть добавлены к домам, в которых их нет, чтобы разместить HRV / ERV, но стоимость может быть непомерно высокой. «Точечный» ERV является альтернативой, когда определенная комната в доме может выиграть от контролируемого воздухообмена, например, кухня или ванная комната.

Одним из преимуществ этого подхода является то, что HRV/ERV будут поставлять в дом достаточное количество свежего воздуха независимо от погодных условий. Еще одним преимуществом является то, что свежий приточный воздух будет поступать в дом только из одной контролируемой точки, а не из различных случайных отверстий в корпусе дома.При правильном расположении это позволяет жильцам ожидать хорошего качества воздуха в помещении в любое время года.

Выявление утечек воздуха

Утечки воздуха можно найти в нескольких местах по всему дому. Многие домовладельцы могут быть знакомы с герметизацией окон и дверей, чтобы предотвратить утечку воздуха. Таблица 1 показывает, однако, что окна и двери являются лишь частью истории инфильтрации воздуха для обычных домов в США

.

Поскольку каждый дом был построен по-разному, важно тщательно изучить свой собственный дом.Профессиональный энергоаудит – самый надежный способ определить часто скрытые места утечек воздуха. Во время проверки дверей аудитором могут быть выявлены части дома с высокой скоростью воздухообмена. Точно так же утечки в воздуховодах дома можно обнаружить с помощью устройства для очистки воздуховодов, хотя это более трудоемкий и потенциально дорогостоящий процесс. Инфракрасное сканирование дома также может выявить холодные/горячие точки, которые могут быть восприимчивы к утечкам воздуха, и особенно эффективно, если оно проводится одновременно с проверкой двери вентилятором.

Таблица 1. Общее количество утечек воздуха в среднем доме.
Полы, стены и потолки/чердаки = 31% вместе взятые
Сантехнические, электрические и HVAC проходки = 17%
Воздуховоды = 15%
Камины = 14%
Двери = 11%
Окна = 10%
Электрические розетки = 2%

Для самодельщиков существуют и другие методы, позволяющие выявить наличие утечек воздуха в определенных местах.Некоторые утечки можно обнаружить, поднеся влажную руку к проверяемому участку (например, к двери или электрической розетке) в ветреный день. Другой метод:

.
  1. В ветреный день выключите все отопительные приборы, такие как печи и водонагреватели.
  2. Закройте все окна, наружные двери и каминные дымоходы.
  3. Включите все вытяжные вентиляторы, например вентиляторы в ванной и на кухне.
  4. Держите зажженную ароматическую палочку перед областями, описанными в Таблице 1, чтобы увидеть, вызывает ли движение дыма дым.

Совсем недавно на рынке появились недорогие тепловые течеискатели, которые можно наводить на участки испытаний для выявления разницы температур от заданной эталонной температуры.

Сделай сам

Многие меры по герметизации воздуха, указанные в Таблице 2, вы можете выполнить самостоятельно, особенно замазать герметиком, нанести аэрозольную пену из баллончика и очистить от атмосферных воздействий. Хотя фактические приложения довольно просты и должны соответствовать рекомендациям производителя, для этих продуктов существует множество различных вариантов.Министерство энергетики США предлагает отличные описания различных доступных вариантов для уплотнения и зачистки от атмосферных воздействий.

Опять же, необходимо соблюдать крайнюю осторожность, чтобы избежать герметизации зон, которые могут подавать свежий воздух в топочные устройства. Если вы сомневаетесь, не герметизируйте и обратитесь к сертифицированному специалисту BPI для проведения теста «зоны устройства сгорания» (CAZ), чтобы определить целесообразность действий по герметизации воздухом.

Для распыляемой пены из баллончика под давлением выберите одну из различных пен с закрытыми порами.Пена с закрытыми порами обычно представляет собой пену на основе полиуретана, которая защищает от влаги, а также от проникновения воздуха, а также изолирует. Многие из этих пен расширяются в значительной степени, поэтому при герметизации зазора вокруг пространства, чувствительного к расширению (например, оконной рамы), ищите пену без расширения или с ограниченным расширением. После нанесения эти пены обычно довольно твердые и плотные, но их можно обрезать в эстетических целях. Аэрозольную пену следует выбирать вместо герметика, когда вы пытаетесь заполнить зазоры размером ¼ дюйма или более.

Устранение утечек воздуха

Таблица 1 показывает, что утечки воздуха могут быть обнаружены во многих различных частях дома. Нередки случаи, когда небольшие утечки воздуха в сумме составляют оконный проем в доме, открытый круглосуточно и без выходных в течение всего года.

В Таблице 2 указаны участки домов, в которых обычно обнаруживаются утечки воздуха, и предлагаются решения для таких утечек.

Таблица 2. Проблемные участки и способы устранения утечек воздуха.

Полы :

Рис. 2. Пенопласт герметизирует протечки между лагами пола и фундаментом.
Утечки воздуха в полах обычно происходят под углами 90 градусов, где встречаются элементы каркаса, особенно когда полы выходят за пределы наружных стен или фундамента дома (консоли). Герметик, пенопласт или эластомерный герметик на водной основе можно использовать для герметизации зазоров между лагами пола и стенами или лагами пола и фундаментом дома при отделке подвала, замене пола или всякий раз, когда щели доступны.
(Источник фотографии: Министерство энергетики США: Building America Best Practices – Air Sealing, 2010 г.)
Стены:

Рис. 3. Балки, проходящие через общую стену гаража, можно герметизировать герметиком, распыляемой пеной или эластомерным герметиком на водной основе, если они открыты.
Все щели в общей стене между гаражом и домом должны быть полностью заделаны с помощью герметика, пены, эластомерного герметика на водной основе или другого материала.Это особенно важно, учитывая, что угарный газ может мигрировать из гаражей, занятых автомобилями, а опасные загрязняющие вещества, хранящиеся в гаражах без автомобилей, могут мигрировать в жилые помещения. Предварительные результаты небольшого исследования в Канаде показали, что 13% всей инфильтрации воздуха в дома приходится на общую стену между гаражом и домом. Проходы в стены от сантехники, электричества и ОВиК рассматриваются под отдельным заголовком.
(Источник фотографии: Министерство энергетики США: Building America Best Practices – Air Sealing, 2010 г.)
Потолки:

Рис. 4. Герметизация подвесного потолка

Рисунок 5. Замена встроенных светильников для банок, не сертифицированных по стандарту ICAT, на банки с рейтингом ICAT — это один из способов уменьшить проникновение воздуха, связанное с банками.
Видимые трещины на стыках стен и потолков можно заполнить герметиком под покраску. Люки доступа на чердак можно загерметизировать, зачистив периметр люка от атмосферных воздействий и закрыв его на плотную защелку. Грязная изоляция чердака является признаком утечки воздуха через потолок.Временное отодвигание или смещение изоляции чердака может выявить области просачивания воздуха между чердаком и потолком. Подвесные потолки можно герметизировать, приклеив жесткую пенопластовую плиту или аналогичный материал к верхней пластине потолка. Встраиваемые светильники также могут быть основными источниками утечек воздуха в потолке. Если эти банки не рассчитаны на контакт с изоляцией и воздухонепроницаемость (ICAT), их можно: 1) заменить на банки, соответствующие требованиям; или 2) специалисты отрасли могут построить вокруг них плотно закрытые коробки. Замените лампы накаливания в потолочных банках на светодиодные, чтобы уменьшить движение горячего воздуха через банки.
(Источник фотографии: Министерство энергетики США: Building America Best Practices – Air Sealing, 2010 г.)
Сантехнические, электрические и HVAC проходки:

Рис. 6. Герметик или аэрозольная пена могут быть нанесены внутри и снаружи дома по мере необходимости.

Рисунок 7. Герметик или пенопласт можно наносить внутри и снаружи дома по мере необходимости.

Рисунок 8. Крышки вентиляторов всего дома следует снимать перед началом эксплуатации в теплые месяцы и заменять после прекращения эксплуатации в холодные месяцы.
Сантехнические, электрические и вентиляционные отверстия должны быть герметизированы герметиком или монтажной пеной. Везде, где такие проходы проходят через наружные стены, следует наносить герметик или пену как на внутреннюю, так и на внешнюю часть дома. Проходки дымоходов каминов, печей и водонагревателей на чердаках могут быть герметизированы профессионалами с использованием листового металла и высокотемпературного герметика.Для вентиляторов для всего дома стандартные жалюзи не обеспечивают плотного уплотнения или изоляции. Следовательно, можно сконструировать или приобрести крышки вентиляторов, чтобы уменьшить проникновение воздуха в эти большие отверстия на чердаках. Если вы покупаете вентилятор для всего дома, ищите устройство со специальными жалюзи, которые предназначены для герметизации и изоляции воздуха.
(Источник фотографии: Министерство энергетики США: Building America Best Practices – Air Sealing, 2010 г.)
Воздуховоды:

Рисунок 9.Мастику следует использовать для герметизации воздуховодов везде, где выполняются соединения между двумя компонентами.
До 30% энергии, вырабатываемой системами отопления и охлаждения, может теряться из-за негерметичных, плохо изолированных воздуховодов. Все стыки и швы должны быть промазаны воздуховодной мастикой и заклеены фольгированной лентой – тканевая изоляция легко высыхает и отваливается. Это особенно важно, если воздуховоды проходят через некондиционируемые помещения, уязвимые для экстремально высоких и низких температур. В ситуациях, когда полости в стенах и перекрытиях используются в качестве обратных каналов (как правило, в старых домах), эти полости должны быть надлежащим образом герметизированы.
(Источник фотографии: Министерство энергетики США: Building America Best Practices – Air Sealing, 2010 г.)
Камины:

Рис. 10. Использование дымохода — простой способ уменьшить инфильтрацию воздуха из камина.
Даже закрытые каминные заслонки могут пропускать воздух, так как они деформируются от жары в течение длительного периода времени. Инфильтрацию воздуха из каминов можно уменьшить, вставив в камин надутый дымоход.
(Источник фото: bbc.co.uk)
Двери:

Рис. 11. Со стороны ручки двери и над дверью уплотнитель следует приклеить к узкому переднему краю дверной рамы.

Рис. 12. Со стороны ручки двери и над дверью уплотнитель следует приклеить к узкому переднему краю дверной рамы.

Рисунок 13. Со стороны петель двери следует приклеить к широкой накладке, к которой крепятся сами петли.
Профессиональное снятие внутренней отделки (рамы) дверей и нанесение нерасширяющейся пены или защитного стержня и герметика является наиболее эффективным способом полной герметизации вокруг дверей. Более простой и эффективной альтернативой является нанесение прозрачного или поддающегося окрашиванию герметика по всей внешней поверхности дверной коробки. Также следует установить и/или при необходимости заменить защитную изоляцию вокруг всей внутренней поверхности дверной рамы.Щетка, прикрепленная к нижней части двери, и правильно установленный порог, прикрепленный к нижней части дверной рамы, также могут уменьшить проникновение воздуха.
(иллюстрации Роберта Ворка)
Окна:

Рис. 14. Выделенные области показывают, где вокруг окон следует нанести герметик и уплотнитель.
Профессиональное удаление внутренней отделки (рамы) окон и нанесение нерасширяющейся пены или защитного стержня и герметика является наиболее эффективным способом полной герметизации вокруг окон.Более простой и эффективной альтернативой является нанесение прозрачного или поддающегося окрашиванию герметика вокруг всей внешней стороны оконной рамы. По периметру оконной рамы по всей внутренней поверхности оконной рамы также следует установить и/или при необходимости заменить защитную изоляцию.
Источник фото: Управление энергетики Бонневилля.
Электрические розетки:

Рис. 15. Пенопластовые прокладки легко устраняют проникновение воздуха из электрических розеток на наружных стенах.
Электрические розетки и панели переключателей на наружных стенах можно герметизировать, сняв наружную панель, вставив пенопластовую прокладку, повторно вставив пластину и вставив в розетки нейлоновые заглушки.

Сводка

Герметизация — важный шаг к тому, чтобы сделать дом более энергоэффективным и комфортным. Перед значительной герметизацией рекомендуется проверить дверцу вентилятора профессиональным энергоаудитором, чтобы узнать, нуждается ли ваш дом в механической вентиляции или слишком негерметичен.Аудит сам по себе также является лучшим способом обнаружения конкретных утечек воздуха, но для обнаружения утечек также можно использовать базовое испытание на герметичность или тепловой течеискатель. Многие меры по герметизации домов могут быть выполнены самими домовладельцами и арендаторами, а Министерство энергетики США предоставляет рекомендации по выбору конкретных продуктов для уплотнения и защиты от атмосферных воздействий. Чтобы максимизировать энергосбережение за счет полной герметизации дома, рекомендуется установить вентилятор с рекуперацией тепла или энергии. Всякий раз, когда предпринимаются меры по герметизации воздуха, домовладельцы должны провести после них испытание CAZ, чтобы обеспечить безопасность горения.

* C. Weiner, Университет штата Колорадо, специалист по распространению экологически чистой энергии. (7/19)

Государственный университет Колорадо, Министерство сельского хозяйства США и сотрудничающие округа Колорадо. Программы расширения CSU доступны для всех без дискриминации. Не предполагается ни одобрения упомянутых продуктов, ни критики не упомянутых продуктов.

Перейти к началу этой страницы.

5 советов, как избежать сезонного расширения и сокращения

Onthehouse, 23 февраля 2014 г.

Вопрос

У меня в доме проблема: гипсокартон отделяется от потолка и зимой образуется зазор в 1/4″.Ранней весной щель полностью закрывается и остается такой до поздней осени. Лента гипсокартона отрывается от стены, и зазор наиболее значителен на стенах по направлению к внутренней части дома. Отрыв ленты вдоль стен по периметру незначителен или отсутствует. Кроме того, проблема серьезна на втором этаже, а на первом этаже ее нет. Сначала я подумал, что это как-то связано с оседанием, так как заметил значительное оседание почвы снаружи.

Специализированная фирма осмотрела мой дом и сказала мне, что фундаментная плита в подвале находится в идеальном состоянии и осадка не имеет значения.У меня было много подрядчиков, которые пришли посмотреть на проблему и получили два стандартных ответа. Во-первых, мастерство оригинального строителя было плохим и использовалась низкокачественная лента. Другой ответ, который я получаю, заключается в том, что это связано с влажностью. Зимой воздух внутри дома сухой, и это приводит к тому, что древесина в балках прогибается. Но большинство из них недоумевают, что это происходит только наверху, а не внизу. Они также кажутся удивленными тем, что зазор достигает 1/4 дюйма. Вы знаете, что происходит? Что еще более важно, вы знаете, как я могу это исправить?

Чет

Ответить

То, что вы описываете, является «классическим» случаем сезонного расширения и сжатия. Проблема возникает из-за чрезмерной сырости из-за плохой вентиляции чердака и/или из-за плохой изоляции чердака. Влажность элементов каркаса (стропил и перекрытий) на чердаке (выше второго этажа) увеличивается в «влажный» сезон и, таким образом, расширяется. Это расширение приводит к тому, что каркас крыши/потолка «отходит» от каркаса стены, что приводит к образованию зазора между стенами и потолком. Проблема исчезнет, ​​когда потеплеет и обрамление просохнет.Причина того, что это происходит на втором этаже, а не на первом, заключается в том, что чердачное помещение более подвержено влаге и образованию конденсата, чем пространство между этажами. Более того, состояние проявляется на внутренних стенах, а не на периметре по нескольким причинам; вентиляция чердака обычно наиболее распространена по периметру, что предотвращает образование конденсата и, следовательно, расширение. Другая возможная причина заключается в том, что внутренние стены обычно не утепляются.Таким образом, тепло в вашем доме может уйти через стены на прохладный чердак. Следовательно, на потолочных балках образуется конденсат, что приводит к их расширению.

Вы можете решить проблему, выполнив следующие действия:

  1. Убедитесь, что ваш чердак хорошо проветривается. Добавьте карнизные вентиляционные отверстия, фронтонные вентиляционные отверстия, коньковые вентиляционные отверстия или турбинные вентиляторы.
  2. Убедитесь, что бытовые вытяжные вентиляторы (верхняя часть плиты, ванная комната и прачечная) НЕ выпускают воздух на чердак.
  3. Убедитесь, что чердак хорошо изолирован — минимум R-38 и больше, если вы живете в холодном климате.
  4. Контролируйте проникновение воздуха, установив прокладки на электрические розетки и выключатели.

Имейте в виду, что вы только «минимизируете» расширение, выполнив эти шаги. Некоторые трещины в соединении стены с потолком могут продолжать появляться. Вы можете еще больше предотвратить растрескивание, убедившись, что потолочные балки надежно закреплены на верхней части каркаса стены с помощью гвоздей, винтов или L-образных скоб.

О доме

| Страница не найдена

Страница не найдена

К сожалению, мы не смогли найти страницу, которую вы искали. Воспользуйтесь поиском ниже, чтобы найти то, что вы искали.

  • ГАВАЙСКАЯ КОМПАНИЯ ПОЛУЧАЕТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГРАНТ ДЛЯ ПОМОЩИ В МОДЕРНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО АВТОБУСА FLEETHONOLULU — Гавайи входят в число штатов, получающих скидки Агентства по охране окружающей среды США (EPA) 2021 года на школьные автобусы по сокращению выбросов дизельных двигателей (DERA).Компания Roberts Hawaii получила 200 000 долларов США в рамках последнего раунда финансирования давней программы DERA School Bus Rebates, которая помогает финансировать замену школьных автобусов с дизельными двигателями старых моделей […]
  • ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ ГЛАВНОГО ДИРЕКТОРА ЭНЕРГЕТИКИ СКОТТА ГЛЕННОЛУЛУ — начальника отдела энергетики Гавайев Офицер Скотт Гленн сделал сегодня следующее заявление: «Мы решительно поддерживаем решение Par Pacific Holdings, Inc. приостановить дальнейшие закупки российской сырой нефти для Гавайских островов. Управление энергетики штата Гавайи находится в тесном контакте с Par и другими государственными и отраслевыми партнерами с тех пор, как возникла напряженность в отношениях между Россией и Украиной […]
  • ГАВАЙИ ПОЛУЧАТ БОЛЕЕ 17 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ФОНДАХ НА ПОДДЕРЖКУ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.S. Министерства транспорта и энергетики объявили о новой программе Формулы национальной инфраструктуры электромобилей (NEVI), которая предоставит Гавайям более 17 миллионов долларов в течение следующих пяти лет для финансирования станций зарядки электромобилей по всему штату. «Гавайи имеют одни из самых агрессивных целей в области чистой энергии и сокращения выбросов углерода в стране», — сказал главный энергетик Гавайев Скотт Гленн. «Мы ценим […]
  • ANNUAL HAWAII GREEN BUSINESS AWARDS PROGRAMME HONORES HAWAII BUSINESS AND EVENTS FOR GREEN PRACTICESHONOLULU — В общей сложности 14 площадок и мероприятий были отмечены сегодня за внедрение энергоэффективных и устойчивых методов ведения бизнеса, которые помогут их прибыли продвигая цели чистой энергии и устойчивого развития Гавайев.Губернатор Дэвид Иге и первая леди Дон Амано-Иге поблагодарили лауреатов за их приверженность экономии энергии и воды, сокращению отходов и защите окружающей среды Гавайев. «Это […]
  • ЗАЯВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ДИРЕКТОРА ЭНЕРГЕТИКИ СКОТТА ГЛЕННА О НОВЫХ СТАНДАРТАХ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ Гонолулу – Директор по энергетике Гавайских островов Скотт Гленн опубликовал следующее заявление в ответ на сегодняшнее заявление об официальном закреплении выбросов парниковых газов (ПГ) федеральным правительством стандарты для легковых автомобилей и легких грузовиков для моделей 2023–2026 годов: «Мы решительно поддерживаем новые федеральные правила администрации Байдена, направленные на снижение загрязнения воздуха легковыми автомобилями […]

Как сделать свой дом энергоэффективным: советы и рекомендации

Улучшение экономии воды в вашем доме может помочь вам сэкономить не только на счетах за воду, но и на расходах на подогрев воды.Ниже приведены некоторые идеи, которые вы можете попробовать, чтобы активизировать свои усилия по сохранению воды.

Удаление отложений

Слив отложений из бака водонагревателя — энергосберегающая процедура, которую может сделать любой, быстро и легко. Периодическое удаление накопившегося осадка помогает обычным водонагревателям работать с оптимальной эффективностью. Осадок состоит из минералов жесткой воды и другого мусора, который попадает в накопительный бак вместе с поступающей водой. При нагревании воды минералы отделяются от воды и падают на дно резервуара.

Со временем минеральные отложения накапливаются до такой степени, что действуют как изоляция на дне резервуара, изолируя воду от воздействия горелки, работающей внизу (на газовых и жидкотопливных установках), и иногда накапливаются достаточно высоко, чтобы покрыть нагревательный элемент на электрических водонагревателях. Чем труднее теплу пройти через слой осадка, тем дольше должна гореть горелка или работать электрическим элементам, чтобы нагреть воду.

Решение для удаления слоя осадка.Вам не нужно отключать источник питания (электричество, газ или масло) для воды, чтобы слить осадок.

Небольшой сливной клапан находится снаружи кожуха бака водонагревателя в нижней части. Он выглядит как миниатюрный нагрудник снаружи дома. Подсоедините к этому клапану короткий отрезок стандартного садового шланга, вставьте свободный конец шланга в слив в полу поблизости или в большое ведро и откройте клапан.

Вода будет вытекать из нижней части водонагревателя через клапан и шланг, увлекая за собой осадок.Слив около пяти галлонов из бака, закройте клапан, отсоедините шланг и опорожните ведро (если вы его использовали) в раковину или унитаз. Вы не только повысили эффективность вашего водонагревателя, но и продлили срок его службы.

В чем причина? Между осадком и дном резервуара находится тонкая пленка воды. Когда зажигается горелка, тонкий слой воды нагревается до аномально высокой температуры, которая разрушает стеклянную облицовку резервуара, ускоряя процесс его ржавчины.Накопившийся осадок также является причиной хлопков, ударов, грохота и шумов просачивания, часто слышимых от водонагревателя, когда зажигается горелка или нагреваются элементы.

В зависимости от содержания минералов в воде бак водонагревателя следует сливать от осадка не реже двух раз в год, а в регионах с жесткой водой чаще.

Изоляция труб

Что делает изоляция труб? Он удерживает тепло внутри труб, где ему и место, а не излучается в воздух.В результате горячая вода достигает отдаленных ванных комнат быстрее, чем в противном случае, что уменьшает объем воды, который должен течь по трубе, чтобы горячая вода поступала эффективно. А когда горячая вода заполнит трубу, она останется там надолго. Поэтому, если вы снова воспользуетесь краном с горячей водой вскоре после первого использования, вполне вероятно, что вода все еще будет достаточно горячей.

Кроме того, изоляция труб позволяет снизить «дежурные» потери тепла на водонагревателе. Потери тепла в режиме ожидания происходят, когда водонагреватель просто стоит и ничего не делает.Со временем тепло, излучаемое баком водонагревателя и трубами, входящими и выходящими из верхней части устройства, снижает температуру воды внутри бака. В конце концов срабатывает термостат и зажигается горелка или включаются электрические элементы. Вода снова нагревается, но постепенно остывает за счет охлаждающего действия резервуара и труб. Это бесконечный цикл, усугубляемый потерями тепла через трубы в верхней части водонагревателя. Таким образом, хотя логично изолировать трубы с горячей водой, изоляция первых пяти футов или около того трубы с холодной водой у водонагревателя также является хорошей идеей.Это помогает уменьшить потери тепла, которое мигрирует вверх по трубе из бака водонагревателя.

Несмотря на то, что изоляция труб водонагревателя может исключить только одно включение горелки или активацию элемента в день, при сегодняшних ценах на газ и электроэнергию это может привести к существенной экономии в течение года.

Возможно, стоит также изолировать еще одну трубу холодной воды в вашем доме — трубу подачи воды от муниципального водопровода или колодца — хотя и не из соображений энергоэффективности.Всю зиму и всю весну вода, поступающая в дом по этой трубе, холодная. Если воздух достаточно влажный, конденсат может образовываться на внешней стороне трубы и капать на ковры, подвесные потолочные плиты и все остальное на своем пути. Покрытие открытой трубы пенопластовой изоляцией изолирует трубу от влажного воздуха, предотвращая образование конденсата.

Изоляция водопроводных труб раньше требовала большого рулона колючей стекловолоконной изоляции, много времени и много времени, а также разрезания и подгонки обертывания вокруг препятствий.И даже после всей этой работы изоляция была настолько тонкой, что не приносила особой пользы. Изоляция водопроводных труб в вашем доме в наши дни проще, быстрее и эффективнее.

Изоляция труб из пеноматериала с закрытыми порами, которую можно приобрести в магазинах сантехники и бытовых центрах, не только намного лучше изолирует, чем старый материал из стекловолокна, но и проста в установке. Каждая часть разрезается по длине, что позволяет легко надевать изоляцию на трубу. Пена настолько мягкая, что ее можно резать кухонным ножом или тяжелыми ножницами.

Добавление одеяла к водонагревателю

В наши дни новые водонагреватели производятся с улучшенной изоляцией, поэтому, если у вас есть старый агрегат, не стесняйтесь добавлять дополнительный слой изоляции. В домашних центрах и хозяйственных магазинах можно приобрести «одеяла» для водонагревателей, которые оборачивают внешнюю часть устройства дополнительным слоем изоляции.

Электрические водонагреватели могут быть покрыты изоляцией сверху донизу. Газовые водонагреватели, однако, не должны быть закрыты сверху или снизу.В верхней части находится дымоход, который может нагреться настолько, что воспламенятся легковоспламеняющиеся материалы. Нижняя часть должна быть оставлена ​​открытой, чтобы воздух мог поступать в узел горелки для правильного сжигания природного газа, пропана или мазута.

Конец удлинительной трубы клапана сброса давления и температуры (обычно спускается сбоку агрегата) на любом типе водонагревателя также должен быть оставлен открытым и открытым. В этой трубе не должно быть препятствий на случай, если клапан сработает и выпустит горячую воду или пар.Любая закупорка может помешать свободному сбросу давления внутри бака, и это может быть опасно.

Помимо этого, чем больше изоляции вы можете обернуть вокруг водонагревателя, тем меньше будет потерь в режиме ожидания, тем меньше будет включаться горелка или элементы и тем эффективнее он будет в целом. Это относительно простая и недорогая задача, которая окупается каждый час каждого дня с момента, когда вы надеваете одеяло. Как и большинство работ, связанных с изоляцией, это не гламурно, но работает.

Установка насадок для душа с уменьшенным расходом

Почти половина всей воды, используемой в доме, используется для купания. Почти всю эту воду необходимо нагревать. Таким образом, ванная комната является идеальным местом для практики экономии энергии и воды. С января 1995 года душевые лейки в новых домах должны выдавать не более 2,5 галлонов воды в минуту. Если в вашем доме есть душевая лейка старше этой, то ее замена на душевую лейку, соответствующую современным стандартам расхода воды, займет всего несколько минут.

Насадки для душа не дорогие. За десять-двадцать пять долларов можно купить новый, соответствующий лимиту в 2,5 галлона. Если у вас есть старая насадка для душа, пропускающая до 6 галлонов в минуту, а затем установлена ​​насадка с низким расходом, вы сократите расход воды для душа более чем на три галлона в минуту.

Вода, поступающая в дома в северных штатах зимой, может иметь температуру до 38 градусов. Нагрев воды до 120 градусов или около того, необходимой для приготовления достаточно горячего душа, требует довольно много энергии.Таким образом, легко понять, почему использование технологии душевой кабины объемом 2,5 галлона может значительно сэкономить на счетах за коммунальные услуги.

Предостережение: использование насадки для душа с низким расходом не является оправданием для того, чтобы проводить больше времени в душе. В некоторых случаях время, которое человек проводит в душе, в точности равно тому, сколько длится горячая вода в баке водонагревателя. Как только закончится горячая вода, душ закончится. Если вам потребовалось, скажем, десять минут, чтобы исчерпать емкость вашего водонагревателя с насадкой для душа на шесть галлонов в минуту, означает ли это, что теперь вы можете оставаться под проточной водой в течение 20 минут с установленной насадкой для душа с уменьшенным потоком? Технически, да.Но это не приведет к экономии энергии или воды. Если вы ограничите свои действия в душе простым мытьем, ополаскиванием, а затем выходом из душа, сохраняя длину душа такой же, какой она была до введения новой насадки для душа, вы уменьшите потребление энергии и воды.

Использование аэраторов для смесителей

Старые смесители для ванных комнат и кухонных раковин могут подавать от 3,5 до 5 галлонов воды в минуту. Большая часть этой воды тратится впустую; типичные задачи стирки обычно можно выполнять с меньшими затратами.

Аэраторы для смесителей, поставляемые либо на новые смесители, либо как недорогие дополнения к старым смесителям, снижают скорость потока до 0,5–1,0 галлона в минуту в ванных комнатах и ​​от 1,0 до 2,0 галлонов в минуту в кухонной раковине. Поскольку воздух добавляется к потоку воды на кончике крана, поток кажется полным, хотя фактический объем воды существенно уменьшается. Это позволяет делать больше с меньшим количеством горячей воды.

Утечки, плохая изоляция и ненадлежащий уход за приборами или оборудованием приводят к тому, что тепло и кондиционер уходят из вашего дома.Рекомендации в этой статье дают домовладельцам способы взять под контроль и свести к минимуму эти слабые места.

© Publications International, Ltd.

Плохая вентиляция чердака создает серьезную трещину

Вопрос: Гипсокартон в моем доме отделяется от потолка и зимой оставляет зазор в четверть дюйма. Ранней весной щель полностью закрывается и остается такой до поздней осени. Лента гипсокартона отрывается от стены, и зазор наиболее значителен на стенах по направлению к внутренней части дома.

Отрыв ленты вдоль стен по периметру незначителен или отсутствует. Проблема серьезная на втором этаже, но не существует на первом этаже.

Сначала я подумал, что это как-то связано с оседанием, так как я заметил значительное оседание почвы снаружи. Специалист осмотрел мой дом и сказал, что фундаментная плита в идеальном состоянии и осадка не имеет значения.

Я попросил подрядчиков изучить проблему и получил два стандартных ответа.Во-первых, мастерство первоначального строителя было плохим, а используемая лента была низкого качества. Другой ответ заключается в том, что это связано с влажностью. Зимой воздух внутри дома сухой, и это приводит к тому, что древесина в балках прогибается.

Но большинство подрядчиков недоумевают, что это происходит только наверху, а не внизу. Они также кажутся удивленными тем, что зазор составляет четверть дюйма.

Вы знаете, что происходит? Что еще более важно, вы знаете, как я могу это исправить?

Ответ: То, что вы описываете, является классическим случаем сезонного расширения и сжатия.Проблема возникает из-за чрезмерной сырости из-за плохой вентиляции чердака или плохо утепленного чердака. Влажность элементов каркаса (стропил и перекрытий) на чердаке над вторым этажом во влажный сезон увеличивается и, таким образом, они расширяются.

Это расширение приводит к отрыву каркаса потолка от каркаса стены, что приводит к образованию зазора между стенами и потолком.

Проблема исчезнет, ​​когда потеплеет и обрамление просохнет.Причина того, что это происходит на втором этаже, а не на первом этаже, заключается в том, что чердачное помещение более подвержено влаге и образованию конденсата, чем пространство между этажами.

Состояние возникает на внутренних стенах, а не по периметру по нескольким причинам: Чердачная вентиляция обычно лучше по периметру, что предотвращает конденсацию и расширение. Другая возможная причина заключается в том, что внутренние стены обычно не утеплены. Таким образом, тепло в вашем доме может уйти через стены на прохладный чердак.Следовательно, на потолочной балке образуется конденсат, что приводит к расширению.

Вы можете решить эту проблему, выполнив следующие действия:

* Убедитесь, что ваш чердак хорошо проветривается. Добавьте карнизные вентиляционные отверстия, фронтонные вентиляционные отверстия, коньковые вентиляционные отверстия или турбинные вентиляторы.

* Убедитесь, что бытовые вытяжные вентиляторы (в верхней части плиты, в ванной и в прачечной) не выпускают воздух на чердак.

* Убедитесь, что чердак хорошо изолирован — минимум R-38 и больше, если вы живете в холодном климате.

* Контролируйте проникновение воздуха, устанавливая прокладки на электрические розетки и выключатели.

Имейте в виду, что вы только сведете к минимуму расширение, выполнив эти действия. Некоторые трещины в соединении стены с потолком могут продолжаться. Вы можете еще больше предотвратить растрескивание, убедившись, что потолочные балки надежно прикреплены к верхней части каркаса стены с помощью гвоздей, шурупов или L-образных скоб.

*

Перекрасьте дверь, но сначала выполните надлежащую подготовительную работу

В: Я покрасил свою ранее испачканную входную дверь глянцевым наружным латексом, но краска прилипает к резиновому уплотнителю двери.По сути, он сдирает краску с двери. Также кажется, что он никогда не высыхает. Перед покраской я отшлифовал дверь, пока поверхность не стала матовой. Каково решение?

A: Похоже, латексная краска несовместима с ранее окрашенным покрытием или дверь не была должным образом подготовлена ​​для нанесения свежего слоя краски.

Для долговечного «антипригарного» покрытия мы предлагаем вам начать с нуля. Отшлифуйте глянцевую наружную латексную краску до ранее окрашенной поверхности.Нанесите слой высококачественной грунтовки на масляной основе и отшлифуйте его, когда он высохнет. Пропылесосьте пыль и нанесите два тонких слоя высококачественной эмали на масляной основе.

Хотя вы снова можете использовать латексную краску, мы рекомендуем вам использовать отделку на масляной основе. Масляная краска более устойчива к истиранию, ее легче содержать в чистоте, и она будет цепляться за входную дверь. В то время как мы предпочитаем масляную краску для внутренних дверей и отделки, вы можете обойтись без латекса, если поверхность правильно подготовлена ​​и вы используете высококачественную краску.То, что она прилипает, заставляет нас думать, что краска может быть некачественной или ее нанесли слишком толстым слоем. В любом случае легкая шлифовка и нанесение тонкого слоя финишного покрытия должны помочь.

Убедитесь, что дверца не закрыта до тех пор, пока краска полностью не высохнет – обычно не менее недели. Это может означать удаление защитной пленки до тех пор, пока краска не высохнет.

%PDF-1.4 % 147 0 объект > эндообъект внешняя ссылка 147 77 0000000016 00000 н 0000002490 00000 н 0000002592 00000 н 0000003288 00000 н 0000003865 00000 н 0000004254 00000 н 0000004291 00000 н 0000004339 00000 н 0000004608 00000 н 0000005263 00000 н 0000005361 00000 н 0000005473 00000 н 0000005587 00000 н 0000008606 00000 н 0000008996 00000 н 0000009535 00000 н 0000009794 00000 н 0000010394 00000 н 0000010488 00000 н 0000013928 00000 н 0000014097 00000 н 0000017423 00000 н 0000021193 00000 н 0000024957 00000 н 0000028854 00000 н 0000032650 00000 н 0000035907 00000 н 0000038557 00000 н 0000038594 00000 н 0000038719 00000 н 0000053972 00000 н 0000058845 00000 н 0000059665 00000 н 0000063087 00000 н 0000099394 00000 н 0000104622 00000 н 0000104697 00000 н 0000105001 00000 н 0000105076 00000 н 0000105381 00000 н 0000105456 00000 н 0000105763 00000 н 0000105838 00000 н 0000106142 00000 н 0000107961 00000 н 0000108226 00000 н 0000108620 00000 н 0000110463 00000 н 0000110739 00000 н 0000111124 00000 н 0000135680 00000 н 0000163671 00000 н 0000163746 00000 н 0000176293 00000 н 0000176624 00000 н 0000176655 00000 н 0000176721 00000 н 0000176837 00000 н 0000176912 00000 н 0000189083 00000 н 0000189413 00000 н 0000189444 00000 н 0000189510 00000 н 0000189626 00000 н 0000189701 00000 н 0000197008 00000 н 0000197339 00000 н 0000197370 00000 н 0000197436 00000 н 0000197552 00000 н 0000197627 00000 н 0000216641 00000 н 0000216974 00000 н 0000217005 00000 н 0000217071 00000 н 0000217187 00000 н 0000001836 00000 н трейлер ]>> startxref 0 %%EOF 223 0 объект >поток xb«`b«AX,t».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*