Вентиляция парной с топкой снаружи: Вентиляция в бане | Схема вентиляции в русской парилке

Содержание

Дизайн бани. | Designer-OK

Дизайн бани.

    Сравнение разных типов бань

   Любая парная имеет задачу вывести шлаки из организма через кожу. Для этого мы стремимся максимально прогреть и размять тело. Если правильно пользоваться русской баней,  решает этот вопрос успешнее, чем сауна. И русская баня, и сауна – это шоковое воздействие на организм. Поэтому прогрев желательно осуществлять в условиях максимально приближенных к естественным. Обычная влажность на улице – от 40 до 70 %, иногда больше. Влажность воздуха в сауне – 3-8%. Влажность воздуха в русской бане – около 65%. Есть о чем задуматься! Температура воздуха в русской бане 55-70 °С – это почти в два раза ниже, чем в сауне. Теплопроводность влажного воздуха намного выше, чем сухого, поэтому в русской бане более глубокий прогрев достигается в менее агрессивных условиях (реакция организма на тепловую агрессию среды – спазм сосудов и учащенное сердцебиение). В сочетании с массажным воздействием веником оздоровительный эффект просто несопоставим (в сауне веник мгновенно пересохнет и осыплется). 

   Но если в сауне кондиции стабильны в течение всего сеанса, в русской бане они постоянно меняются. В русской бане человек не просто сидит или лежит. Он всё время осознанно действует. Поддать пар, опустить пар, отдохнуть, париться веником, проветрить, просушить – это неполный перечень действий, которые совершает человек в парной. Всё это нужно знать и уметь, поэтому русская баня требует больше времени и ума, а главное – души. 

   В русской бане пар делают. Сделать пар – значит извлечь его из печки. Если ничего не делать – будет сыро и холодно. Это не недостаток. Если печь в русской бане без подбрасывания воды прогревает объём парной выше 50-60°С, это плохая русская баня. После того, как в ней поддадут, пар будет обжигать, а веник пересохнет почти также быстро, как в сауне. Делая пар, бросают воду на камни в печи. Чем выше температура камней, тем глубже диспергирует вода, тем мельче частички пара, тем пар суше и горячее одновременно. Слово «суше» здесь понимается не как показания гигрометра, а как приятное ощущение тёплого, но не обжигающего вдыхаемого воздуха. Чтобы сохранить максимально горячие камни при начальной прохладной температуре парной, камни нагревают в замкнутом объёме печи (это одно из главных отличий русской бани от сауны) и обязательно делают дверцу, которая открывается только на период подбрасывания воды. Теплоотдачу стенок желательно делать минимальной, а не максимальной, как в отопительных печах. Банная печь должна нагревать лишь камни, на которые подбрасывается вода. Это вопрос к печнику, конструктору печи. Как правило, печь топится из предбанника, поэтому есть возможность часть печи поместить не в парной, а в предбаннике. Таким образом, максимальная разница между температурой воздуха и температурой камней, максимально диспергированный водяной пар – вот главные признаки хорошей русской бани.

   Не менее важен вопрос вентиляции. В сауне оптимальная вентиляция осуществляется при равенстве давления воздуха снаружи и внутри парной. А русская баня – это баня избыточного давления. Ощущается это, когда при поддаче пара вышибает дверь в парной. Это принцип, без которого мы не сможем получить в бане сухой перегретый пар. Пар испаряется в замкнутом объёме печи. Происходит что-то вроде взрыва – и пар под давлением устремляется из печи в парную, проходя через несколько зауженный проём открытой дверцы. Часть пара отражается от бортиков проёма и устремляется назад, в печь, тем самым ещё больше увеличивая избыточное давление, а стало быть и дисперсию пара. После этого пар опускают. Вышедший из печи пар, как самый горячий, собирается вверху, под потолком. Внизу по-прежнему холодно. Дальнейшее зависит от особенностей парной, от кондиций пара. Поэтому, к каждой бане надо приспосабливаться, изучать её характер. Есть разный опыт и традиции, как сделать хороший пар. Иногда его опускают сразу в процессе поддачи специальными опахалами, простынями, полотенцами, вениками. Условно говоря, этот способ называется «по-русски». Принудительное опускание пара приветствуется не всеми. Есть способ поддавания «по-татарски». Пар опускается самими парящимися, когда они машут вениками. Есть и комбинированный способ, когда сначала пар опускают принудительно, а потом создают запас горячего пара под потолком, поддают «на крышу». Для этого желательно иметь потолок повыше. Это ещё один важный принцип получения хорошего пара и существенное отличие русской бани от сауны. 

   Как говорилось выше, к каждой русской бане надо приноравливаться. Для того, чтобы изучить характер бани, нужно париться в ней постоянно. Поэтому тонкие особенности каждой бани будет лучше знать не строитель, а банщик. Вообще говоря, построить русскую баню – это только половина дела. Вторая задача – сделать в ней пар. Плохой банщик может сделать плохой пар и в хорошей бане. Но бывает и наоборот: люди приспосабливаются и умудряются делать хороший пар даже в неважной парилке. Иногда даже льют воду на лавки, стены, на печку – в каких-то банях это будет преступлением, а в каких-то благом. 

   Всё так сложно потому, что не бывает двух одинаковых русских бань, и на качество пара влияет множество факторов, вплоть до погоды на улице. Поэтому, прежде, чем строить русскую баню, подумайте, действительно ли Вам это нужно. Если Вам интересно изучать, приноравливаться, строить отношения с людьми и окружающей средой, значит Вы – истинно русский, социальный человек. И русская баня даст Вам настоящий комфорт и удовольствие. Но за это нужно платить временем, заботой и трудом. Можно упростить ситуацию: построил сауну, с вечера запрограммировал печку, чтобы к 8 утра парная была готова, попарился 15 минут, принял душ – и пошел на работу.

      Три основных бытовых парных комплекса — восточная баня (турецкая), финская баня (сауна) и русская баня — существенно отличаются друг от друга. Для каждой из этих бань характерны определенная температура воздуха и влажность. Самые нежаркие и влажные — турецкие (температура от +40° до +60°С, относительная влажность — около 100%). Самые горячие и сухие — финские (температура до +100°+120°С, влажность — 4-10%). В русской парной условия средние (около +60°С, относительная влажность — 40%). 

   Менее распространена у нас японская сухая баня офуро. Человек там сначала погружается в деревянную бочку с нагретыми до +40+50°С кедровыми и липовыми опилками, различными лекарственными травами и эфирными маслами на 15-20 минут, а затем в бочку с подогретой морской галькой для достижения ещё и массажного эффекта. После данной процедуры следуют чайная церемония и восстановление сил в комнате отдыха. 

   Традиционная восточная баня базируется на принципе ладони. В области воображаемого запястья расположен предбанник, температура в котором должна быть около +30+35°C. Напротив ладони — центра парной — находятся пять пальцев-ниш, температуру в которых последовательно повышают от +70° до +100°С, и три узких прохода — в парилку, в более прохладное помещение и в зал для отдыха. В таком порядке и проходит их банный ритуал. Завершив его, по правилам, следует вымыться и начать массаж, возлежа на разогретом каменном лежаке. 

   В классической турецкой бане имеется три бассейна — с теплой, прохладной и холодной водой. Источник пара — огромный котел с водой, встроенный в стену, либо же мощный парогенератор. Обогревается баня теплым воздухом, который поступает в специальную трубу, проложенную под мраморным полом. Чтобы ноги не чувствовали неприятного холода после парной, пол обязательно должен быть умеренно теплым, но никак не обжигающим. Теплыми (+30+35°С) должны быть и каменные лежаки-диваны. Потолок выполнен в форме купола, для того чтобы капли конденсированного пара не падали вниз, а стекали по стенам на пол.
  

   Сауна является наиболее сухой и горячей баней. За счет низкой влажности температуру в ней можно поднять даже выше 100°С! Однако теперь различия между извечными «соперницами» — финской сауной и русской парной баней стираются, и прежде всего — за счет появления встроенных «бань-саун», которые устанавливаются и в загородном доме, и в квартире. Такую сауну строят прямо на полу ванной комнаты. Она потребляет около 3 КВт электроэнергии (примерно как стиральная машина) и может быть использована в любое время. Принципиальных отличий в конструкции домашней сауны и встроенной русской бани нет. Влажность и температура в них регулируются обливанием камней печи и выбором режима нагрева на панели управления. 

   Если кому-то не нужно экономить пространство и средства, то сауну можно сделать максимально удобной, соорудив, помимо парилки, также предбанник, комнату отдыха, душевые, бассейн, туалеты и т. п. и т.д. Но все же главным в сауне является парная. Ее основные компоненты — это строганый погонаж (вагонка), которым она обшивается, полки и печь. Полки делают из высокогорной кавказской липы -экологически чистого материала, источающего особый аромат или африканского дерева абаши.Такие полки не нагреваются, сидя на них невозможно обжечься.  Их размещение и конструкция вариабельны. Сердце сауны — печь-каменка — бывает как дровяной, так и электрической. Главное, чтобы ее мощность соответствовала объему помещения, вокруг неё было защитное ограждение, а камни прошли предварительную обработку в муфельной печи. Важными составляющими комфорта в сауне являются хорошие вентиляция и освещение и, конечно, разнообразные аксессуары ( «примочки»).

   Как в русской бане, так и в сауне пар в печах-каменках получают, методом полива водой раскаленных на огне камней. Разная влажность пара зависит от устройства каменки и от периодичности смачивания камней водой. Устройство в целом и конструкция отдельных элементов русской бани и сауны не имеют каких-либо принципиальных различий, и потому изложенные ниже рекомендации по строительству бани будут общими для них. 

   Так, идет ли речь об отдельном строении для сауны или же сауне, размещенной в квартире, при планировке прежде всего следует позаботиться о качественной и правильно организованной тепло- и гидроизоляции, вентиляции, канализации и, естественно, о кладке печи-каменки, которая станет «сердцем» вашей бани. Давление водяного пара, большие перепады внутренней и внешней температур, высокая влажность помещения предъявляют повышенные требования к конструкциям самой сауны и к помещению для мытья. Как теплоизоляцию, чаще всего используют минеральную вату, которая не должна касаться пола. Иначе влага (особенно при мытье) будет впитываться, появится затхлый запах, теплоизоляция ухудшится. Пароизоляцию устраивают на стенах и потолке сауны с нагреваемой стороны теплоизоляции. Ее можно смонтировать из теплостойкого, поглощающего пар пластика либо плотной бумаги, покрытой слоем алюминия. Фольга кладется с небольшим нахлестом и проклеивается алюминиевым скотчем. Если этого не сделать, влага обязательно проникнет в минеральную вату с неприятными последствиями.  Для того чтобы внутренняя обшивка (вагонка) могла легко и быстро высыхать, между ней и пароизоляцией оставляется воздушное пространство. Внешние стены отдельного деревянного строения бани, помимо пароизоляции, потребуют также и плит, защищающих помещение от сквозняков. Вагонку можно покрыть защитным составом для саун. Тогда древесина не будет впитывать влагу и грязь, но, как утверждают некоторые любители парной, от этого пострадает «мягкость пара». 

   Правильно организованная вентиляция — один из главных составляющих факторов в сауне. Можно выдержать даже весьма крепкий пар, если обеспечен достаточный приток свежего воздуха. После окончания банных процедур помещение нужно обязательно проветрить и быстро просушить. Свежий воздух лучше циркулирует, когда он поступает прямо к печке парной. Вытяжка направляется в помещение для мытья либо же наружу. Она обычно устраивается под потолком — чтобы пар не выходил из сауны уж слишком быстро. 

   В сауне потребляется довольно много воды даже когда она не используется в качестве помещения для мытья. Поддаётся пар, ополаскивается лицо, моются стены и сиденья. Вода стекает по наклонному полу в собственный слив в полу парной, либо же под дверью без порога в слив в полу помещения для мытья. Поэтому пол в парилке лучше сложить из кафеля, а сверху на него уложить съемные деревянные настилы. 

   Стандартная сауна рассчитана на четырех человек. Компактные сауны в квартирах чаще вмещают только двоих. 

   Обычно полки для парящихся размещаются вдоль глухой стены в два-три яруса. Чем выше ярус — тем жарче. Чтобы можно было подняться на верхний полок и сидеть на нем, опустив ноги на средний, расстояние между ними по вертикали должно составлять 30-40 см. Исходя из этого, рекомендуется устраивать нижний полок или скамейку-подставку на высоте около 20 см, средний же полок — 50 см, а верхний — около 90 см. Лучшая ширина сидений — 60 см. Чтобы было удобнее пользоваться веником, сидя на самом жарком месте, расстояние от верхнего полока до потолка должно составлять не менее 1-1,2 м. Таким образом, минимальная высота парной будет 2-2,2 м. Между потолком и крышей расположенной в отдельном здании бани останется пространство для самопроветривания. 

   Лучший способ подобрать печь-каменку — обратиться в фирму, специализирующуюся на торговле оборудованием для саун и бань. Там вам предложат предоставить информацию о будущей сауне: объем помещения, площадь окна, площадь двери, если она либо стеклянная, либо ведет к холодному помещению (например, к балкону), площадь неизолированных стен. Выбор моделей достаточно велик. Наиболее популярны сертифицированные печи финских производителей «HARVIA», «NARVI», «KASTOR», «HELO». Они различаются не только дизайном, но и температурными режимами, скоростью подготовки к парению, качеством пара.
   В саунах в небольших помещениях удобнее и эффективнее всего пользоваться электропечкой. Но можно и дровяной. Мощность печки должна соответствовать объему сауны, и, чем медленнее будет нагреваться конструкция сауны (камни, кирпичи или бревенчатые стены), тем больше тепла должна отдать печка. Это зависит от способа ее нагревания и количества камней.   Если печь навесная, то в каркасе бани на месте крепления печи предусматривается усиление. Для более эффективной работы каменки, устанавливается двухуровневая вентиляция.  Камни, засыпаемые в каменку, непременно должны хорошо забирать, а затем так же хорошо отдавать тепло, выдерживать высокие температуры и не растрескиваться от воды. Для этого они должны быть плотными (с большим удельным весом) и однородными, с тем, чтобы равномерно нагреваться и иметь одинаковый коэффициент теплового расширения во всех направлениях. И, само собой, камни следует уложить строго согласно инструкции каменки. От этого будет зависеть срок эксплуатации тэнов в электрокаменках и температурный режим сауны.  Камни обычно для каменки подбирают разного размера. Большие укладываются вниз, а маленькие — сверху. В дровяных печах нижние камни диаметром 10-13 см кладутся непосредственно на решетку (они являют собой примерно треть от общего количества камней). В дымной или теплонакопительной печи камни располагают таким образом, чтобы они минимально закрывать отверстия в решетке. Выше помещаются камни диаметром 7-9 см, а затем до самого верха насыпаются камни диаметром 5-6 см. У электрических печей контейнер для камней поменьше, потому и камни для неё нужны меньшего диаметра – от 5 до 7,5 см. Со временем теплоотдача камней уменьшается, они крошатся, и их приходится менять.   Для печи можно использовать камни и промышленного изготовления — например, талькохлорид, перидотит (оливиновый диабаз). 

   На многие сауны устанавливаются не финские, а шведские электронагревательные аппараты фирмы «TYLO». Шведские печи довольно успешно завоевывают рынок в Москве и в средней полосе России. Конечно, они дороже финских, но, как и любой товар, имеют свои плюсы и минусы.
   Покрытие печей «Thermosafe» нагревается только до +40°С, поэтому они не требуют специального ограждения. Это значительно экономит площадь сауны. Камни насыпаются только в центре, поэтому часть тэнов остается свободной, что обеспечивает более быстрое прохождение воздуха. Такая печь прогревает сауну до +80°С за 20 минут именно за счет того, что воздух не задерживается в этих камнях. Потом включается режим поддержания температуры, который поможет вам сэкономить электричество. Кстати, шведы и финны считают, что температура в сауне не должна превышать 90°С, дабы не нанести вред здоровью.  Но, к сожалению, на такую каменку уже нельзя от души плеснуть воды из ковшичка. Воду нужно лить аккуратно и точно на камни, чтобы не залить открытые тэны и тем самым не сократить срок их службы или не вывести их из строя. Пульт управления печью маловат в размерах, но зато хорошо защищен. Его можно устанавливать даже во влажном помещении. Расстояние от сауны до пульта не ограничивается. Пульт можно подключить к системе «умный дом» и управлять сауной с домашнего компьютера или же с мобильного телефона. Камни из вулканита не будут чадить и не испортят внешний вид вашей сауны. Система вентиляции не предполагает принудительной вытяжки и предусматривает автоматическую просушку после работы парогенератора. 

   Выбор материала для строительства бани. 

   Самый подходящий материал для строительства бани — дерево. Для отдельных частей бани подходит древесина не всякого дерева. В старину бани строили из дерева, от фундамента до крыши. Наиболее подходящая древесина лиственных или хвойных пород. Так, лаги для пола, первый венец стен, фундаментные столбы делают из дубовых бревен. Полы, матицы потолка изготавливают из смолистой рудовой сосны или из древесины лиственных пород. Фундамент можно построить из лиственницы. Для обшивки стен, потолка подойдет ель и липа, которые поглощают звуки и влагу. Подставки, скамейки, полки делают из липовых досок. Если провести соответствующую обработку осины, березы, можно получить очень хороший материал для стен, пола, потолка. При выборе материала имеет значение их прочность, способность удерживать тепло, пористость материала и его плотность. Влажный материал оказывает влияние на теплозащитные свойства бани, при этом снижается срок ее службы. Часто баню строят из бруса, тогда стены обшивают струганными досками с обеих сторон.  Внутреннюю обшивку можно оставить без дополнительной обработки, но доски должны быть гладкими и чистыми.   Вполне возможно выложить стены из кирпича (обыкновенный кирпич и дырчатый). Силикатный, щелевой кирпич применять нельзя. Кирпичные стены изнутри также обшивают досками. Между кирпичной стеной и обшивкой должно быть пространство в 3–4 см для вентиляции досок с обратной стороны. Обшивка, не доведенная до пола сантиметра на 3, улучшает тягу. Теплопроводность очень низка в сухих материалах, так как поры заполнены воздухом. Если такой материал увлажняется, поры заполняются водой, а теплопроводность воды в 20 раз выше, чем у воздуха. А если в холодное время года вода в порах замерзает, то зона теплопроводности увеличивается еще в 3–4 раза. При низкой температуре воздуха объем льда увеличивается и разрушает дерево. Поэтому стены и потолки в бане должны иметь внутри парогидроизоляционную защиту. Пароизоляционные материалы: фольга со стекловолокном, алюминиевая фольга, полиэтиленовая пленка, пергамин, толь. Толь при высокой температуре издает неприятный запах, поэтому применять ее в парилке не стоит. Пароизоляционные материалы укладывают под внутреннюю деревянную обшивку, поверх теплоизоляционных материалов.

   При строительстве банной печи самое главное при достижении максимальной температуры камней получить оптимальную температуру наружных стенок печи. Самая распространенная ошибка при строительстве банных печей заключается в том, что наружные стенки печи оказываются слишком горячими за счет более холодных камней, поэтому при слишком высокой температуре пар в такой бане будет сырой и тяжелый. При слишком горячей печи приходится печь не дотапливать, что дополнительно приводит к ухудшению качества пара.


   Размеры бани.

   Размеры бани определяются устройством и габаритами ее основных помещений — парильни, моечной, раздевалки. Лучшая баня — рубленая, из хорошо высушенных бревен. Размеры бревенчатой бани выбирают из расчета, что в ней одновременно будут мыться 2–3 человека, поэтому площади предбанника и моечной должны быть увеличенными. Ведь в бане не только парятся и моются, но и отдыхают, общаются. Поэтому, если баня не совмещена с другими строениями, площадь ее должна быть не менее 10 м2. 

   Парильня.

   Парильня должна иметь площадь не менее 6–9 м2. Предбанник или раздевалка — 4–6 м2, моечная — 5–6 м2. У входа в баню устраивают тамбур, он препятствует проникновению холодного воздуха внутрь помещения. В малогабаритных банях часто совмещают моечную и парильню. Для отдельно строящейся бани предбанник должен быть обязательно. Если баней планируют пользоваться только в теплое время года, то вместо предбанника можно построить террасу. В благоустроенных банях хорошо иметь и террасу, и предбанник. Однако каждый застройщик меняет набор помещений и их размер по своему усмотрению. Размеры предбанника принимают исходя из того, что на 1 человека должно приходиться не менее 1,3–1,5 м, ширина — не менее 1 метра. Предбанник должен быть утеплен, окна широкие с высокими подоконниками, не менее 140 см от пола. В нем должно быть все: от вешалок для одежды до дров и угля. За предбанником находится моечная или совмещенное помещение для мойки и парения. 

   На каждого парильщика должно приходиться не менее 1 м2 площади. Парильня — главное место в бане. В ней должна поддерживаться высокая температура, равномерный нагрев моющегося и возможность использования веника. Дверь из парилки должна открываться в предбанник, а не наоборот, чтобы избежать увлажнения одежды. Чтобы снизить потери пара и тепла, дверь устраивают с низкой коробкой и высоким порогом. Вдоль стены находятся деревянные полки в 1, 2, 3 яруса, длина полок 170–220 см. Даже самая маленькая баня обладает всеми качествами бани и дает возможность пусть без комфорта, но в любое время попариться и помыться, причем, нагрев маленькой баньки потребует и меньше времени и дров.

   Вентиляция и полы бани. 

   Основные хлопоты доставляет устройство пола – полы бывают двух видов: бетонные и деревянные. В моечной и парилке делают бетонные полы с настеленными на них деревянными решетками. В предбаннике можно изготовить деревянные полы с утеплителем. Если же вы решили делать пол из деревянных досок, то мы познакомим вас с двумя вариантами деревянного пола: деревянный непротекающий пол и деревянный протекающий пол. 

   Непротекающий пол.

   Пол делают непротекающим, настилая доски по лагам, углубленным в слой глины или бетона. Поверхность пола делают с уклоном к середине или в одну сторону; здесь устанавливают решетку, под ней находится углубление для приема воды. Далее воду отводят в отстойник или подключают к канализационной сети. Это простой способ, но пол всегда будет холодным, доски полностью не высыхают и могут гнить. 

   Протекающий пол.

   На грунт настилают щебенку с песком, заливают бетоном. Скат такого пола направлен к одной из стен, в виде пологой воронки. В устье воронки устраивают емкость для сбора воды (емкость должна быть герметичной из бетонного кольца, кирпича и т. д.). Вначале готовится приемник для воды, а потом уже настилается сам пол. Пол в парилке и моечной начинают делать тогда, когда подготовлен фундамент для печки-каменки и дренажная система для отвода воды. 

   Вентиляция.

   Условием сохранности пола и стен является сушка их после каждого пользования баней. Для удаления влажного воздуха из-под пола пространство под полом необходимо вентилировать. Хорошая вентиляция под полом достигается путем расположения поддувала печи-каменки ниже пола или сообщения его с подполом посредством легкоснимаемого короба из жести. Вентиляция бани предназначена для обеспечения нужного теплового режима, просушивания помещения и притока свежего воздуха. Для вентиляции бани используется печь-каменка через забор воздуха для топки. Помещения моечной, парной и предбанника могут вентилироваться через двери, форточки, отдушину и специальные вентиляционные каналы. С этой целью обязательно устройте над верхним полком отдушину в виде прямоугольного или круглого отверстия в стене диаметром 20 см. Заглушка отверстия в виде обитой мягким материалом заслонки с деревянной ручкой должна быть скользящей. Это обеспечит регулирование вентиляции.

   Для дополнительной вентиляции и притока в баню свежего воздуха устройте вентиляционное отверстие возле печи-каменки на высоте полуметра от пола. Отвод воздуха в это отверстие возможен лишь при наличии тяги, создаваемой специальной вентиляционной трубой или дымовой трубой печки-каменки. Можно устроить дополнительное отверстие в нижней части двери. Эти отверстия тоже закройте скользящей сплошной задвижкой или в виде перфорированной пластины. Проветривайте чердак через оконце, которое зимой перед топкой бани закрывайте. В том случае, когда топочное отверстие печи-каменки расположено в предбаннике, нужно обеспечить отвод сырого и холодного воздуха из-под пола. Пол в этом случае будет быстро нагреваться и быстро сохнуть. Если же топочное отверстие расположено в парной, то поддувало обязательно должно находиться ниже уровня пола. Для организация системы вентиляции парильни достаточно обеспечить приток свежего воздуха в районе каменки и в противоположном углу парильни устроить вытяжку, закрываемую клапаном.

   Помимо парильни важную роль играет вентиляция моечного отделения. Наибольшая сырость, гниль и плесень скапливаются под полом. Поэтому наряду с устройством слива загрязненной воды необходимо обеспечивать вытяжку воздуха от пола, а также вентиляцию подпольной части бани. С этой целью рядом с печью или в печном массиве устраивается вентиляционный канал. Мало, кто обращал внимание на утверждение шведов, что сауна – это баня равного давления. А это важнейший момент в понимании вентиляции сауны. Только обеспечив равенство атмосферного давления внутри и снаружи сауны, можно организовать стационарный конвективный поток воздуха, обеспечивающий нормальную вентиляцию. Именно поэтому шведы никогда не выпускают воздух на улицу или в вентиляционную шахту здания. В любом помещении атмосферное давление отличается от того, что на улице. Если этого не учитывать, в сауне может возникнуть либо сквозняк, либо застой воздуха.  

   В русской бане, разумеется, все иначе. Там нет и не может быть стационарного потока воздуха для вентиляции. Если такой поток организовать, приготовленный пар немедленно вылетит наружу. В климатических саунах (с высокой влажностью) сырой пар постоянно поступает из парогенератора. Поэтому выход пара наружу не нарушает режим парной. Можно, конечно, что-то придумать и для русской бани, но это ломает традицию приготовления пара, а к ломке традиций надо относиться с осторожностью. 

   Поэтому русскую баню просто проветривают, после того, как выработан приготовленный пар. Проветривать можно как угодно. Можно просто открыть дверь в парную и окно на улицу напротив двери. Можно включить принудительную вытяжку, также открыв дверь. Обязательно нужно вымести листья от веника, так как они хранят сырость и продукты распада. Если пол и лавки сырые, их необходимо просушить взмахами простыни. Сырость от пола и лавок все равно не даст хорошего пара, а лишь сделает пар тяжелым. Кроме того, в этой сырости много продуктов, выделившихся из человека, а они вредны и создают неприятный запах. 

   Проветрив и просушив парную, закрывают дверь, все окна и вытяжки и начинают готовить пар, подбрасывая воду на камни небольшими порциями. Пар собирается под потолком. Толщина пирога пара под потолком растет с каждой новой порцией подброшенной воды. Разница температур у пола и потолка очень велика. Если не принять специальных мер, может оказаться, что наверху уже невыносимо горячо, а у пола холодно. Не все и не всегда применяют меры по искусственному опусканию пара. Дело в том, что если немного подождать, пар, остывая, начинает опускаться сам. Особенно сильно он перемешивается при работе вениками и при любом движении в парной. 

   Приготовление пара происходит следующим образом. Один человек бросает воду на камни, а другой в это время разгоняет воздух опахалом. Когда парящимся кажется, что уже достаточно, взмахи опахала прекращаются, а подбрасывание воды на камни продолжается. Таким образом создается запас пара под потолком. Количество этого избыточного пара определяет стойкость пара, то есть длительность приятных кондиций в парной. Именно поэтому в русской бане должен быть высокий потолок. Чем выше потолок, тем больше запас пара, хватило бы только мощности печи. То, что здесь сказано, необходимо для осознанного выбора размеров парной. 

   В пользу увеличения высоты и размеров парной в русской бане есть и еще один важный довод. Когда мы паримся, мы дышим тем воздухом, который уже есть в парной. Свежий воздух поступает лишь при проветривании. Поэтому нам должно хватать не только пара, но и свежего воздуха для дыхания.  
   Входное отверстие для вентиляции располагается снизу, рядом с печью. Холодный воздух, проходящий через печь, нагревается и поднимается вверх. Выходные отверстия пр этом оборудуют чаще всего в противоположном от печи углу бани, одно из таких отверстий располагается на высоте 1-1,2 м, а второе – под потолком. Они связываются вентиляционным коробом, который выводится в основную вентиляцию, а также может выводиться на чердак или крышу. Все отверстия должны быть закрыты решетками с задвижками, регулирующими воздушные потоки. Парная с такой системой вентиляции нагревается быстро и эффективно, иначе же печь будет нагревать воздух только возле себя. Подобная схема позволяет экономно использовать тепло и обеспечивать нагрев и быструю сушку сырого и холодного воздуха подпола, не допуская появления затхлого запаха в помещении.

   Инженером Рольфом Хольмбергом была предложена другая версия вентиляции парной, также ставшая довольно популярной. По этой схеме входное отверстие для холодного воздуха размещается о выше каменки, а выходное – в противоположной стене, пониже уровня входного отверстия. Холодный поток под воздействием теплого воздуха от печи устремляется вверх, а затем постепенно охлаждается и спускается вниз, выходя наружу при помощи вентилятора и препятствуя поступлению холодного воздуха через выходное отверстие. Если топка печи располагается в самой парной, то можно воспользоваться другой оригинальной схемой – каменку можно расположить так, чтобы поддувало находилось ниже уровня пола, при этом входное вентиляционное отверстие тоже располагается в нижней части помещения, но над полом. Тяга в парной в этом случае обеспечивается самой печкой и не требуется никаких вентиляторов. При использовании этой схемы отработанный воздух удаляется через трубу, и плюс ко всему повышается КПД каменки (благодаря низкому расположению приточного отверстия).

   Существует несколько типичных ошибок, которые совершаются при размещении вентиляционных отверстий в сауне.

   Ошибка первая: Расположение входного вентиляционного отверстия в нижней части парной на уровне пола, а выходное на этом же уровне, но в другой стене, приведет к замыканию потока воздуха и затруднению воздухообмена, внизу будет очень жарко, а наверху довольно прохладно.

   Ошибка вторая: Если разместить входное отверстие внизу, а выходное на уровне потолка, то это приведет к тому, что теплый воздух будет уходит наверх, не смешиваясь при этом с холодным, и прогреть такую баню будет сложно. Верхний отвод иногда применяется, но в основном для кратковременного пользования отдушиной, когда вверху становится слишком горячо. Используется верхний отвод и для обогрева предбанника горячим воздухом из парильни.

   Ошибка третья: если выходное отверстие было запроектировано внизу, а принудительная вентиляция и специальная вентиляционная труба не были установлены, то баня превратится в душегубку.

   Вентиляция в парной устанавливается на завершающем этапе строительства. Первоначально производится расчет необходимого диаметра для входного и выходного отверстий. Для этого принимается в расчет общий кубический объем парной и тепловая мощность печи. Чем выше эти два показателя, тем большего диаметра должны быть вентиляционные люки. При расчете необходимо ориентироваться на средние рекомендованные цифры. Так, если объем Вашей парной составляет шесть кубических метров, то рекомендуемый суммарный объем вентиляционных отверстий должен составлять не менее десяти квадратных сантиметров. При объеме парной в двенадцать кубических метров их диаметр должен составлять площадь в сто пятьдесят квадратных сантиметров. Если Вы планируете строительство бани с общим объемом парной, в тридцать кубических метров, то Вам придется позаботиться о вентиляционных отверстиях с диаметром в тридцать квадратных сантиметров. Эти параметры следует учитывать уже на этапе проектирования будущей бани или сауны. В проектной документации отмечаются места для вывода вентиляционных отверстий, рассчитывается количество необходимых материалов, намечается этапность работ по устройству вентиляции.

   Устраивая вентиляцию в парной, не забывайте про правило, согласно которому воздух в парилке должен меняться со скоростью не ниже шести раз в час.
 

 Дизайн бани.


   Дизайн парной должен быть физиологичен. Проще говоря, задача дизайна — снять ощущение шока, которое испытывает человек, когда попадает из комнатной температуры в помещение, где воздух разогрет до 100°С и выше. Обычно, здоровый человек даже не чувствует никаких экстремальных ощущений, но закрывая за собой дверь парилки, он переходит в среду, в которой основные привычные для него параметры (температура, влажность и др.) изменены во много раз. Чем спокойнее этот переход, тем лучше парная выполняет свою главную функцию. И здесь важна каждая чёрточка интерьера. 

   Пространство нужно организовать так, чтобы взгляд не цеплялся за лишние детали, максимально убрать всё, что подчёркивает замкнутость пространства. Углов должно быть как можно меньше, и они не должны бросаться в глаза, желательно сгладить углы. В сглаживании углов, имеется в виду отсутствие деталей, подчёркивающих наличие угла: наличников, нащельников и плинтусов. Если сопряжения угловых панелей выполнены настолько качественно, что их можно ничем не прикрывать, это говорит о чрезвычайно высоком профессионализме и ювелирной работе плотника. 

   Итак, мы подходим к парной. Через стекло в двери мы видим лавки, которые обычно располагаются напротив двери, и мягкое спокойное освещение. 

   В двери парной обязательно должно быть стекло. Оно уменьшает возбуждающий эффект от неожиданно пахнувшего на Вас, при открытии двери, горячего воздуха. А, когда Вы уже в парной, стекло напоминает о том, что внешний мир существует, хотя и отделён от Вас стенами парной. Вам также не грозит боязнь замкнутого пространства. Кроме того, в целях безопасности, хорошо, если снаружи будет виден человек, который находится в парной. 

   Необходимо обратить внимание на освещение. Свет делается мягким и как можно более равномерным. Шок, который получает организм через осязание, необходимо компенсировать спокойным восприятием остальных органов чувств, и, прежде всего, зрения. Оптимальный вариант — расположить светильники под верхней лавкой в разных её концах. При этом, естественно, лавочный настил не должен быть сплошным, но об этом — чуть ниже. 

  Для средней сауны (2х2 м) достаточно 2светильников по 40-60 Вт. Причём, именно два светильника нужны не столько для яркости, сколько для равномерности освещения. Часто светильники любят располагать ближе к потолку. В этом случае, их приходится закрывать декоративной решёткой. Она уменьшает светоотдачу, но оставляет яркие пятна сверху и снизу от светильника. Освещение получается дробным с чёткой границей зон различной яркости. 

   Если Вы решите прилечь на верхней полке в такой парной, то сразу поймёте, почему  так много внимания уделяется вопросу равномерности освещения — устремленный прямо в лицо свет всегда неприятен, а особенно — в парной, когда организм испытывает перегрузки, да и просто хочется расслабиться. 

   О том, что настил лавок не должен быть сплошным, говорилось выше. Просвет между досками настила составляет 1,5-3 см. Это необходимо не только для равномерности освещения, но и для правильной циркуляции воздуха в парной. По этой же причине не стоит зашивать боковые поверхности лавок, хотя в дизайне, например, скандинавских саун это делается очень часто. 

   Кто бывал в общественной бане, знает, что самые неприятные запахи, связанные с тем, что тело потеет, скапливаются именно внизу. При правильной циркуляции воздуха и вентиляции этого не случается. Весь отработанный воздух выходит в вытяжное отверстие, и внизу воздух ничуть не менее свежий, чем наверху, разве что, более влажный и не такой горячий. Этот момент особенно важен для тех, кто ходит в парную всей семьёй, вместе с детьми, которые часто располагаются на нижних полках, а не наверху, как взрослые. 

   Ширина лавок — тоже важный момент. При ширине 70 см у лежащего взрослого мужчины не падает вниз рука, а при ширине 60 см— падает. Правда, в маленьких саунах, при длине лавки меньше 180 см, об этом можно уже не заботиться — на короткой лавке можно только сидеть. Нижняя лавка обычно делается уже — 40-50 см. Из взрослых, как правило, на ней никто не лежит, а ребёнку — этого достаточно. Широкая верхняя лавка создаёт ощущение основательности, стабильности. Не опасайтесь, что в сауне мало места для того, чтобы стоять на полу. Это и не нужно. Все кондиции в сауне начинаются на расстоянии, примерно, 50 см от пола. Бывают маленькие сауны, в которых совсем негде стоять: нижняя лавка вплотную примыкает к двери. При этом, два человека могут спокойно разместиться на верхней полке, сидя рядом. 

   Высота верхней лавки в сауне — 105-110 см. При высоте потолка 200-210 см, этого достаточно, чтобы сидеть. 

   Высота нижней лавки — 65-70 см. Верхняя лавка должна быть выше нижней на 40-45 см, чтобы, при необходимости, на ней удобно было сидеть. 

   В маленькой сауне можно сделать лавки и потолок ниже на 10 см, но в большой сауне потолок должен быть 210 см. Этого требует логика вентиляции. 

   Таким образом, высоты двух ярусов лавок и потолка чётко определены и взаимосвязаны. И сократить расстояние даже на несколько сантиметров часто бывает невозможно. 

   Поднимать в сауне потолок выше — значит ухудшать кондиции на высоте лавок и увеличивать интенсивность вентиляции, что может создать трудности для прогрева сауны. 

   Расположение полков и печи в русской бане— это особая статья. 

   Здесь важно, чтобы выходящий из устья печи пар не обжёг поддающего и других людей, находящихся в парилке. Кроме того, потолок в русской бане можно и нужно делать существенно выше, чем в сауне, а от этого зависит количество и высота полков.  Для того, чтобы было удобно парить веником лежащего человека, необходимо обеспечить достаточно свободного пространства. В связи с этим, имеет смысл предусмотреть вдоль одной или нескольких стен широкий нижний полок. Чтобы пар держался дольше, в русской парной необходимо не только поднять потолок, но и увеличить её площадь. 

    Нет смысла делать подспинники — горизонтальные доски, которые нашиваются на стену над верхней лавкой на уровне спины сидящего человека. Можно понять финнов или шведов, которые зашивают стены из хвои вагонкой. У них просто нет выхода. Хвоя жжётся и пачкается. Если Ваша парилка сделана из лиственного дерева, этой проблемы просто не существует. А лишние детали в парной не нужны. Говорят, что стены пачкаются спинами сидящих, но то же касается и подспинников, и лавок. Так или иначе, все названные поверхности, время от времени, приходится чистить мелкой шкуркой без всяких моющих средств. 

   О породах деревьев, которые наиболее подходят для строительства парной. У хвойных пород несколько недостатков: 

   Это — не только выпоты смолы и наличие сучков, можно найти хвойную древесину без сучков и с удалённой смолой. Дело в том, что хвойные деревья энергоположительны, они хорошо тонизируют и стимулируют все жизненные процессы в организме. Это хорошо знают аромотерапевты. Но это — не то, что нужно для сауны. Сауна должна снимать напряжение, что особенно важно в стрессовом состоянии, в котором оказывается человек в парной (часто незаметно для себя). 

   Для этого нужны породы деревьев, которые энергоотрицательны (отбирают энергию) или нейтральны. Таковыми являются лиственные породы: липа, осина, абаш (иногда его называют абаши, абах, апах или даже апачи). Свойства осины, в этом смысле, максимально выражены. Например, традиция строительства колодцев из осины связана с тем, что энергообмен осины не даёт развиваться бактериям, и вода в таких колодцах — всегда чище. Между прочим, правильно подобранная осина не уступает абашу практически по всем качествам, включая знаменитую теплопроводность. Эти породы лучше не использовать в жилых помещениях, где люди находятся подолгу. И уж, в любом случае, нельзя смешивать хвойную и лиственную обшивку в одном помещении. 

   Конечно, всё это — не догма. Обшивка из кедра, зашитые боковины лавок, плинтуса и верхний свет — всё это имеет право на жизнь, но в другом стиле. 

   Деревянный пол сочетается с зашитыми боковинами, а кафельный не сочетается. Кому-то нравится аромат хвои в парной, кому-то — гнутые лавки и необычный дизайн. У всех — свои вкусы. 

   Единственные правила, которым желательно подчинять оформление комнаты отдыха в бане – это устойчивость мебели и декора к возможной повышенной температуре воздуха и его влажности. Почему возможным? Потому что традиционно комната отдыха в бане не должна находиться прямо у парилки и туда не должна сразу выходить ее дверь. Для этого существует предбанник, моечная, тамбур и мини-бассейн по дороге. Но все же полностью уберечь от экстремальных условий такую комнату нельзя – а потому от нежных тканей и хрупких изделий лучше отказаться. Все должно быть практичным и эстетичным – вот и весь секрет.
    Сама же отделка комнаты отдыха в бане традиционно делается из экологически чистых материалов, которые не выделяют смол – чаще всего это деревянная вагонка, брус или его обрезки. Здесь обычно придерживаются такого принципа: пусть свой жилой дом или квартира и напоминают по внутреннему содержанию станцию НЛО с ее подсветками и хромом-металлом, но баня должна оставаться островком традиций и истории, где легко дышится и где организм отдыхает и набирается сил.
   Конечно, самый «родной» стиль для настоящей русской бани – этнический. Это когда вся мебель изготовлена из натурального дерева, на окнах – вышитые занавески, на стенах – древнерусская атрибутика и огромный самовар для дружеского чаепития. Почему именно самовар? Неужели не легче поставить электрический чайник? На самом деле здесь кроется секрет: чайник мало того, что категорически не впишется в получившийся дизайн интерьера, так еще и воду вскипятит за пару минут. И это не хорошо – издавна на Руси ставили именно самовар: неспешно ломали лучину, растапливали, готовили чашки и терпеливо ждали, когда закипит вода. И этих час-два вели беседы обо всем на свете – и какой же был вкусный долгожданный чай! Попробуйте вернуться к традициям предкам – как сказал Экзюпери, нет ничего более ценного в этом мире, как человеческое общение.

 
   Близка к этому стилю и эко-эклектика – когда в одном помещении сочетаются разностилевые предметы и атрибуты, но все они выполнены исключительно из экологически чистых материалов. Хороший стиль для бани – ведь туда приходят за оздоровлением и совершенно не нужны там ни пластик, ни мебель из склеенных стружек.    Если нет времени возиться с атрибутикой – можно привлечь дизайнерский стиль контемпорари, где царит светлый и темный бежевый цвет, а главное требование к мебели – чтобы она была максимально удобной. Здесь главный смысловой и организующий центр – это большой телевизор. Завершают образ интерьера пивные кружки и пушистый ковер под ногами.


    После перезагруженных сервизами сталинок и хрущевок в моду прочно вошел незатейливый, и в то же время, гениальный минимализм. Да и много ли нужно для бани? Удобная мебель, лаконичные формы, минимум декора… Просто и со вкусом. И не нужно часами по приезду вытирать пыль.


    Модно стало также интерьер в комнате отдыха в бане делать чисто мужским: якобы грубая мебель, охотничьи атрибуты, холодное оружие на стене, обязательно натянутая шкура убитого собственноручно волка и, конечно же, бильярдный стол. И без занавесок-бантиков-зайчиков! Здесь уже царит дух американской таверни, со всей ее брутальностью и натуральностью. 

 

 

 Если Вам понравился материал, поделитесь им в социальных сетях (кнопки слева).

 

Хотите заказать дизайн или визуализацию?

Вентиляция парной из комнаты отдыха. Надежная вентиляция в предбаннике своими руками – как сделать правильно

Правильно организованная вентиляция помогает улучшить качество банных процедур и увеличивает долговечность гигиеничной постройки. Как выполнить недорогую и надежную вентиляцию банных помещений и достичь необходимого воздухообмена, мы расскажем далее.

Содержание:

Вентиляция бани — это грамотно организованный обмен отработанного и свежего воздуха в помещениях без ущерба их температурному режиму и сохранности всей постройки. Он помогает обеспечивать комфорт от пребывания в парилке, исключает отравление людей угарным газом и способствует экономному расходу печного топлива. Устройство вентиляции в бане требует ответственного подхода к этому вопросу и является одним из наиболее сложных этапов строительства подобных объектов.

Виды вентиляции в бане


Вентиляция нужна не только для жаркой парилки, но и для других помещений бани — раздевалки, душевой и комнаты отдыха. Для каждого из них можно выбрать индивидуальный тип воздухообмена.

Наиболее популярны три его виды:

  • Естественная вентиляция . Основана на принципе циркуляции воздуха за счет разницы его давления внутри и снаружи помещения.
  • Принудительная вентиляция . Ее эффект достигается с помощью применения в домах нагнетающего или вытягивающего воздух электрического оборудования и приборов.
  • Комбинированная вентиляция . Сочетает в себе принципы обоих вышеуказанных видов.


Какой же тип вентиляции наиболее оптимален для бани, рассмотрим далее.

При механическом, т.е. принудительном воздухообмене комфортную обстановку можно создать в любом помещении. Однако такая вентиляция, обустроенная в парилке, приведет впоследствии к немалым финансовым затратам.

В комбинированном воздухообмене отток загрязненного воздуха происходит с помощью вытяжного электрического вентилятора, а свежий поток воздуха поступает естественным путем через специальный канал, расположенный обычно в нижней части стены помещения. Такая система вентиляции имеет право на жизнь, но ее применение в условиях парилки повлечет возможные неудобства, а именно:

  1. Для регулировки интенсивности воздухообмена задвижку на выпускном канале придется периодически прикрывать. Этим действием создается дополнительная нагрузка на вентилятор, что нежелательно.
  2. Если вытяжная вентиляция в бане будет излишне интенсивной, то для поддержания высокой температуры в парилке придется дополнительно «кормить» банную печь. А вот для быстрого проветривания и просушки парного помещения вытяжной вентилятор весьма кстати.
Если взглянуть на проблему вентиляции глазами рачительного хозяина, то можно заметить, что средство, которое можно и нужно использовать для организации качественного воздухообмена, имеется в любой парной. Это печь-каменка. С ее помощью потоки воздуха могут перемещаться естественным путем благодаря известным законам физики. Нагретый воздух легче, чем холодный. Используя эту истину и руками построенную печь, можно добиться качественной естественной вентиляции бани без дорогостоящих затрат.

Важно: подобранная схема вентиляции в бане обязана обеспечивать за один час пятикратный обмен воздуха вне зависимости от ее вида.

Как сделать вентиляцию в бане

Рассмотрим организацию естественного воздухообмена в бане при двух вариантах расположения печной топки: если она находится в помещении, которое является смежным к парилке, и когда присутствует в парной.

Вентиляция в бане с расположением топки в смежном с парной помещении


Вывод топки банной печи в комнату для отдыха или предбанник имеет вполне очевидные достоинства:
  • Отсутствие в парилке гари, дыма, грязи и мусора от дров.
  • Парное отделение не охлаждается открытой дверью при обслуживании печи.
  • Топка обогревает смежное помещение, не нарушая температурный режим парной.
  • Всегда есть место для хранения и сушки запаса дров.
  • Используя вместо металлической дверцы печи жаростойкое стекло, можно в комнате для отдыха с удовольствием наблюдать красивую игру языков огня, которая благотворно влияет на психику.
Соединение печи с топкой в этом случае выполняется с помощью топочного тоннеля. Для этого в общей стене для него изготавливается проем с запасом 3-4 см в сторону увеличения. Такой зазор необходим для устройства теплоизоляции, предохраняющей стену от сильного нагрева и деформаций при термическом расширении тоннеля. В качестве изоляции применяется вата из базальта.

Затем необходимо проложить воздуховод для притока в баню свежего воздуха с улицы. Воздуховод выполняется в виде короба или трубы, конец которых оснащен сеткой, препятствующей попаданию в него насекомых и мелких грызунов. Другой конец воздуховода вводится к низу топки и располагается на расстоянии нескольких сантиметров от металлического листа, прикрепленного к полу и служащему его защитой от случайного возгорания. Вентиляционные каналы печи и приточный воздуховод образуют единую систему, соединяющую пространство парилки с естественным притоком свежего воздуха.


В зависимости от конструкции бани и ее внутренней отделки, такой воздуховод может располагаться в пространстве под полом или по его поверхности вдоль стены. Принцип размещения вытяжного воздуховода не менее важен. Его конструкция снабжается окнами, оснащенными специальными задвижками. От их расположения зависит качество воздуха, его температура и влажность. Удачное место для вентиляционной вытяжки — это удаленная на расстоянии стена, расположенная напротив печи.

На расстоянии 30 см от потолка в воздуховод можно врезать вентиляционную задвижку и с ее помощью регулировать интенсивность обмена воздуха. Довольно просто, не правда ли? Но в этом случае вместе с отработанным воздухом выйдет наружу и горячий пар. Чтобы уменьшить его уходящий поток и падение температуры, задвижку нужно будет прикрыть. Как следствие, приток свежего воздуха уменьшится, а затрудненное дыхание — появится. Исключить этот неприятный момент помогут две задвижки, заключенные в вертикальный воздуховод. Одну из них нужно расположить на стене под потолком, а другую — внизу под полками.

Нижнюю задвижку открываем в процессе принятия парных процедур. Нагретый печкой свежий воздух поднимается до потолка вверх. Встречая препятствие, он меняет направление и попадает на прием к нижней задвижке. Здесь одна его часть попадает в воздуховод на вытяжку, а другая часть пара продолжает циркулировать. Полученное разрежение компенсирует короб приточной вентиляции, поставляя определенный объем свежего воздуха. В результате «круговорота» мы получаем здоровый воздухообмен с сохранением в парилке драгоценного тепла. При необходимости протопить баню приточные задвижки закрываются, а при вентиляции парной для просушки они открываются.

При расчете воздухообмена важно определить площади сечения воздуховодов. Поперечные размеры коробов приточной вентиляции обычно принимаются на 20% больше размеров дымохода и на 10% меньше размеров сечения воздуховодов вытяжной вентиляции. Вытяжной короб должен быть соединен со стояком вентиляции, который выводится на кровлю постройки и снабжается диффузором. Высота возвышения стояка над крышей определяет силу тяги в печи: чем выше, тем сильнее.

Вентиляция в бане с расположением топки внутри парной

Принцип действия воздухообмена с топкой печи внутри парилки не имеет особых отличий от предыдущего. Здесь так же осуществляются притоки свежего и вытяжка отработанного воздуха, соблюдаются правила минимальных потерь тепла, уходящего через вытяжку. Но главное отличие все же существует. А именно — меняется схема притока чистого воздуха. Она дополняется устройством канала приточной вентиляции, необходимого для поддержания процесса горения топлива в печи.

Процессом прогрева парилки в этом случае управляют две дверцы, расположенные друг над другом. В начале прогревания печи открывается только нижняя дверца, верхняя при этом плотно закрыта. Это положение препятствует забору холодного воздуха с улицы. После начального прогрева банной печи при открытой верхней дверце часть воздуха парной будет поступать через отверстие снизу, нагреваться еще раз и выходить в парную через дверцу, расположенную вверху короба.


После достаточного нагрева парной нижнюю дверцу следует закрыть, а верхнюю — оставить открытой. При последующем нагреве помещения холодный воздух из приточного воздуховода поступает снизу в вентиляционные каналы печи, там нагревается и через верхнее отверстие выходит в парилку.

После полного прогрева воздуха в парильном помещении обе дверцы прикрываются. Нагрев смежного с парной помещения можно осуществить открытием дверки, расположенной на соответствующей стене.

Видео о вентиляции в бане представлено ниже:


Итак, основные моменты правильной организации здорового воздухообмена бани нами изучены. При большом желании вентиляцию в бане своими руками выполнить можно, но без помощи опытного печного мастера в этом деле обойтись нельзя. Возведение печи — это процесс, требующий основательных знаний и значительных навыков. Ведь от ее качества зависит не только нагрев парной, но и эффективность вентиляции, а значит – наше здоровье.

Вентиляция бани имеет важное значение при обустройстве парной, однако, чтобы она функционировала как надо, должна быть грамотно продумана схема прокладки воздуховода и других инженерных каналов. Требуется также подобрать надежное оборудование, начиная от осушителей и подогрева и заканчивая увлажнителями и терморегуляторами.

Решив смонтировать вентиляцию бани, можно попытаться понять, как сделать это своими руками, но куда лучше обратиться к профессионалам, которым устройство вытяжной системы и строение других коммуникаций хорошо известно. При этом не обязательно рассматривать преимущественно дорогие высокотехнологичные варианты — вполне достаточно ограничиться базовыми решениями.

Говоря о том, как правильно спроектировать вентиляцию бани, нужно сразу учитывать, что естественный приток свежего воздуха необходим не только для комфортного пребывания, но и для поддержания процесса горения, а это, как известно, во многом зависит от доступа кислорода. Специально для печи рекомендуется проложить вентиляционный канал с выводом через стальной лист, предназначенный для защиты пола от огня на случай попадания раскаленных углей из топки. Короб должен быть шире, чем дымоход, примерно на четверть.

Приточная вентиляция бани

Устанавливается вентиляционное оборудование, благодаря чему происходит принудительная закачка свежего воздуха с последующим его подогревом; в такой вентиляции бани обеспечивается полный контроль за воздухообменом. В каналах, по которым движется воздух, монтируют вентиляторы, направляющие потоки в нужную сторону. В итоге в помещении парной всегда достаточно кислорода.

Вентиляция бани с топкой печи
со стороны комнаты отдыха

Вентиляция в помывочной бани должна создаваться с учетом высокой влажности. Отверстие, через которое уходит отработанный воздух, должно быть достаточно прогрето, иначе зимой на его конце со стороны улицы может образовываться наледь. Самостоятельно спроектировать хорошую парную крайне затруднительно, так как для этого требуется опыт. Лучше обратиться с этой целью к профессионалам. Компания «РусПар» уже достаточно давно занимается проектированием бань и готова к выполнению заказов любого уровня сложности. Мы сдадим парную под ключ строго в заранее оговоренный срок.

Вентиляция бани с топкой
печи в парилке

Нужна ли вентиляция в бане из сруба?

Ответить на этот вопрос весьма затруднительно. С одной стороны, воздух в таком помещении беспрепятственно проникает через нижние венцы стен, с другой — этого может быть недостаточно для полноценного проветривания. Более того, зачастую современные конструкции бань заметно отличаются от классических проектов, поэтому вентиляционные отверстия обязательно должны в них присутствовать. Но какой должна быть вентиляция бани, что за нормы следует учитывать при ее проектировании, особенно, когда берешься за строительство своими руками? Если установлена печь-каменка, то следует принимать во внимание особенность ее поддувала: через него как раз происходит отток воздуха. Плюс ко всему, осуществляется монтаж вентиляции пола, в бане через короба прокладывают все необходимые коммуникации, в определенных местах крепят вентиляторы, которые будут включаться при необходимости для ускорения воздухообмена. Важно, чтобы в помещении гарантированно отсутствовали сквозняки и не образовывался конденсат.

Какой должна быть организация вентиляции бани, если пол монолитный?

Температурный фон и высокий уровень влаги в бане – благоприятные условия для расселения всевозможных вредоносных микроорганизмов. В их числе бактерии, вирусы, плесневые грибки, разрушающие древесину и легочную систему любителей банных процедур. Грамотно сделанная вентиляция в бане избавит от перечисленного негатива. Как ее сделать?

Мы расскажем все о правилах организации вентиляционных систем, предназначенных для просушки влажных помещений. Использование достоверных сведений поможет разработать и реализовать безупречный проект вентиляции. Представленные к рассмотрению данные опираются на строительные нормы и практический опыт строителей.

В статье обстоятельно описаны способы сооружения вентсистем, предназначенных для выведения взвешенной в воздухе воды, сушки отделки и несущих конструкций. Описаны материалы и комплектующие, требующиеся для их обустройства. Действенную помощь в освоении непростой темы окажут фото-приложения и видео-руководства.

Баня нуждается в регулярном обновлении воздуха. Это требование безопасности для людей, принимающих банные процедуры. Также правильное вентилирование позволяет продлить срок службы до 50 лет и более.

Тип вентсистемы подбирается индивидуально и зависит от места расположения, размеров сооружения, и материалов, используемых при строительстве.

Схемы вентилирования бани

Все существующие системы вентилирования по принципу действия разделяются на естественные, принудительные и комбинированные. В первом случае проветривание происходит за счет произвольного поступления уличного воздуха, его перемешивания в помещении и вытеснения отработанного сквозь отверстия естественным образом.

Галерея изображений

Если имеет место утепление, то ставят обязательно контробрешетку, чтобы обеспечить вентиляцию между утеплителем и другими слоями крыши. Ее же используют для вентилирования конструктивов стен, чтобы в толще слоев не образовывался конденсат.

Для просушки полов используют залповое проветривание или оборудуют вентилируемый пол. Такой вариант следует предусмотреть на этапе строительства. Для этого выполняют черновой пол, тщательно залив бетон под уклоном, а чистовой настилают из досок лиственных пород, оставляя между ними небольшие зазоры. Такой пол обеспечивает быстрое удаление излишней влаги.

Важно правильно организовать вентиляцию во всех помещениях бани. Особенное внимание следует уделить моечной/душевой, где повышенная влажность грозит образованием грибка и плесени

В проветривании нуждаются все помещения бани, в их числе:

  • помывочная;
  • предбанник/комната отдыха;
  • другие помещения.

Чтобы устроить правильное вентилирование, предстоит выбрать оптимальную схему, подходящую под требования и условия конкретной бани. Важно помнить, что свежий воздух должен поступать во все помещения и удаляться тоже из всех.

Сооружают вентканалы, проделывают приточные и вытяжные отверстия в стенах или монтируют целую систему воздуховодов – все очень индивидуально

Бывалые мастера не рекомендуют прокладывать сложные системы вентканалов, предпочитая остановиться на самом простом решении, подходящим для конкретного случая. Здесь работает правило – чем проще, тем лучше. Да и по цене простой вариант обойдется в разы дешевле.

Галерея изображений

Нужна ли вентиляция в бане? Этот вопрос у многих людей вызывает сомнение. С одной стороны, санитарные нормы указывают на необходимость обновления воздуха в любом помещении, где находится человек, но, с другой стороны, вентиляция может выхолодить баню, где с таким трудом удается сохранять нужное тепло. Баня – это очень специфическое заведение, и следует вдумчиво подойти к решению проблемы.

Вентиляция для парилки

Баня включает несколько помещений, различных по своим функциям. Поэтому важно разобраться в том, нужна ли вентиляция в русской бане.

Сердце любой бани – парилка. Если рассматривать русскую баню, то здесь обеспечивается среда насыщенного водяного пара при влажности вплоть до 80% и высокая температура 60-65°С. Классическая парилка – это небольшое изолированное помещение. Одновременно в ней могут находиться несколько человек в течение достаточно длительного времени.

Люди вдыхают кислород и выдыхают углекислый газ, способный скапливаться в замкнутом пространстве при отсутствии притока свежего воздуха. В застоявшейся среде парилки возникает чрезмерная концентрация углекислого газа, потовых выделений, бактерий и микробов в сопровождении неприятных запахов.

Внимание! Ответ на вопрос о том, нужна ли вентиляция в бане в парилке, однозначен – необходима.

Вторая проблема – разрушение материала конструкции. Русская баня чаще всего сооружается из дерева, а древесина подвергается гниению при длительном воздействии влаги, особенно в замкнутом пространстве при высокой температуре. Насыщенный водяной пар при контакте с любой более холодной поверхностью конденсируется, что и обуславливает присутствие воды в материале. В результате активно развиваются микроорганизмы, разрушающие древесину, развивается плесень, грибки. Если не обеспечивается надлежащая просушка элементов конструкции, то гниение достаточно быстро приведет конструкцию в негодность. Эта проблема касается не только древесины. Процесс с разной степенью интенсивности характерен для любого стройматериала, в т.ч. бетона.

Анализ условий, которые возникают при эксплуатации банной парилки, указывает, что сомневаться в том, нужна ли вентиляция в бане, не следует. Только приток свежего воздуха позволит избежать санитарных проблем и разрушения материала в парилке.

Особенности других помещений

При рассмотрении вопроса о том, нужна ли вентиляция в бане, не стоит думать, что только парилка должна вентилироваться. Все банные помещения находятся в сложных условиях.

Моечное отделение – это постоянные потоки нагретой воды, причем нередко, смешанной с моющими средствами. Здесь могут устанавливаться душевые кабинки, а это вызывает разбрызгивание воды и активное увлажнение элементов конструкции. При открывании дверей из парилки в моечную устремляются клубы пара, которые конденсируются на стенах и потолке. В этом помещении накопление влаги является такой же острой проблемой, как и в парилке, хотя температура воздуха значительно ниже.

Предбанник играет роль раздевалки, здесь может располагаться топке печи. В этой комнате нет высоких температур, а влажность может немного повышаться при открывании дверей в парилку или входных дверей при сырости на улице. Большую проблему создает печная топка, из которой при любом дымоходе все равно выходят продукты горения топлива.

В более благоприятных условиях находится комната отдыха. В ней обеспечивается нормальная температура и влажность. Однако и здесь вентиляция не помешает. После приема банной процедуры хочется расслабиться в спокойной обстановке, а вдыхание свежего воздуха – это одно из условий комфорта.

Принципы банной вентиляции

Вентиляция в бане необходима для притока свежего воздуха, устранения неприятного запаха, сушки материала конструкции и предотвращения гниения. Её обустройство диктуется санитарными нормами и техническими параметрами. Для частных бань не существует нормативных документов, потому их владельцы должны учитывать рекомендации специалистов.

На заметку! При эксплуатации бани можно применить советы из пособия «Методические рекомендации по проектированию бань и банно-оздоровительных комплексов» для общественных заведений, т.к. их основы учитывают основные требования по комфортной эксплуатации.

Этот документ предлагает такой режим обновления воздуха в банных помещениях:

  • парилка – до 5 раз в час;
  • моечная – 8-9 раз в час, а при наличии изолированного душа – в нем до 11-12 раз в час; комната отдыха – 2-3 раза в течение часа.

  1. В бане всегда должен быть свежий воздух, в котором чувствуется только аромат древесины, целебных трав и распаренного веника.
  2. Холодный воздух в зимнее время года нельзя подавать в районе пола, подачу лучше обеспечить вверху, где воздушная масса быстро прогреется.
  3. Перед каждым посещением парилки среду в ней следует полностью обновлять.
  4. Между банными процедурами необходима хорошая просушка всех элементов конструкции (пол, стены, потолок, полок).
  5. Кислород выжигается раскаленной печкой, поэтому должно быть обеспечено его пополнение, с одновременным выведением углекислого и угарного газа.
  6. При обустройстве вентиляции необходимо учитывать законы конвекции воздуха, когда нагретая масса всегда устремляется вверх, вытесняя холодную вниз.

Особенности обустройства вентиляции

Вентиляция в бане может быть естественной и принудительной. В первом случае она обеспечивается свободной циркуляцией воздушной массы, поступающей с улицы. Перемещение воздуха происходит за счет разницы температуры и давления. Этот способ считается наиболее распространенным в русских банях. Принудительная вентиляция требует установки воздухозаборных и вытяжных устройств. Они позволяют всасывать извне необходимый объем воздуха и направлять его в нужное место.

На заметку! Простой и эффективный вариант освежения парилки – это, так называемая, залповая вентиляция. Она обеспечивает поступление воздушного потока через открытую входную дверь, а выход застоявшегося воздуха происходит через форточку на противоположной стене.

Такие операции не стоит проводить, если в парилке есть люди, но между процедурами проветривания дают быстрый эффект. Продолжительность залповой вентиляции 3-5 минут.

Более сложные варианты предусматривают специальные входные отверстия для воздуха. Существует несколько схем банной вентиляции с различным расположением этих отверстий:

  • классическая: входное отверстие делается возле пола на высоте 25-35 см за печью, а выход – на противоположной стене возле потолка на 30-35 см ниже;
  • при постоянно работающей печи: вход возле пола на стене, противоположной печи, а выход обеспечивается через печной дымоход;
  • при использовании вытяжного вентилятора: вход за печью на высоте 0,3 м от пола, а выход – с противоположной стороны немного ниже (20-25 см от пола), что обеспечивает циркуляцию воздуха по всему помещению;
  • вход и выход на одной стене, причем оба снабжены вентиляторами: одно отверстие возле пола, а другое – возле потолка.

Вентиляция в бане необходима во всех банных помещениях. Она обеспечит комфорт, санитарную безопасность и снизит риск разрушения конструкции от влаги. При обустройстве системы необходимо учитывать рекомендации специалистов.

Вентиляция в предбаннике – гарант здорового отдыха. От того насколько правильно выполнен этот вид работ зависит качество микроклимата в бане. Получить здоровый дух и удовольствие от отдыха в помещение с затхлым запахом сырости и плесени невозможно, поэтому еще перед важно изучить все особенности обустройства воздухообмена.

Схема устройства воздухообмена в предбаннике

Строительство бани не обходится без набора основных помещений: парилка, моечная, предбанник, комната отдыха. Именно такой комплект помогает получить полноценный отдых и удовольствие от него. В целях экономии площади нередко предбанник используется как раздевалка, комната отдыха. Так как максимальное время отдыхающие будут находиться в этой комнате, то микроклимат в ней должен отвечать следующим требованиям:


Согласно перечисленному списку, видна прямая зависимость микроклимата от отопления и вентиляции.

Технические требования к воздухообмену в предбаннике

При возведении бани своими руками можно в дальнейшем столкнуться с повышенной влажностью, которая, в конечном счете, приведет к появлению гнили, плесени, преждевременному разрушению здания. Причиной таких неприятностей может быть неграмотное обустройство вентиляции, отсутствие или неправильное утепление стен, пола, потолка.


Таблица расчетов воздухообмена в разных помещениях бани

Перед этапом инженерных работ в предбаннике, следует учесть ряд особенностей:

Существует три вида вентиляции, применяемых для бани:

  • Принудительная. Осуществляется с помощью электровентиляторов;
  • Естественная. Основана на законах физики, где роль играет сила ветра и атмосферное давление. Принцип движения воздушных масс: теплый воздух поднимается, охлажденный опускается к полу;
  • Комбинированная. Сочетание двух предыдущих видов. Такой комплекс обеспечит в короткие сроки оптимальный микроклимат во всем сооружении.

Обустройство вентиляции в предбаннике

Занимаясь строительством бани, следует понимать, что это не только парилка, но и ряд других помещений. В целом – комплекс. Поэтому закладывается единая схема вентиляции еще в момент проектирования. Для этого следует учесть ряд моментов:


В зависимости от расположения комнаты отдыха вытяжка может монтироваться на стену, за которой находится . Нередко используется принудительная вентиляция, позволяющая повысить эффективность движения воздуха.

При выполнении работ по прокладке вентиляционных каналов своими руками не стоит забывать об их тепло- и .

Комплексный подход к проблеме конденсата

Приобретая готовую баню, можно столкнуться с проблемой конденсата в предбаннике. Если ревизия вентиляционной системы на месте показала, что все в норме, следует просмотреть качество «пирогов» стен, пола, потолка.


Чертеж размещения вентиляционных отверстий в предбаннике

Возможные сквозняки и дополнительные источники влаги, холода извне создают проблемы внутри строения. В результате такой способ решения проблемы с конденсатом, как сделать вентиляцию в предбаннике, не поможет. Потребуется целый комплекс работ по устранению такого недостатка.

Утепление пола

Идеальный вариант напольного покрытия – плитка. Она герметизирует все сквозняки из подпольного пространства, а также препятствует проникновению влаги. Для большего комфорта под ней можно проложить систему теплый пол, но это увеличит затраты на отделку и эксплуатацию. Поэтому чаще всего обустраивают деревянные покрытия. Правильный пол должен монтироваться следующими этапами:


Нередко в подпольном пространстве прокладывают часть отопительных и вентиляционных каналов. При такой схеме коммуникации утепляются и гидроизолируются.

Утепление потолка

Пожалуй, это самое слабое место в предбаннике. Именно на него максимально негативно сказывается воздействие пара.


Схема утепления потолка в предбаннике

Чем теплей потолок, тем меньше конденсата на нем будет скапливаться. Идеальный вариант наполнителя – керамзит, который заменит и утеплитель, и пароизоляцию. Но это не всегда возможно технически выполнить.

Поэтому подшивной потолок наиболее популярен:

  • Набиваются направляющие бруски, прокладывается пароизоляция;
  • Между деревянным профилями укладывается утеплитель (рекомендуют минвату), зашивается отражателем (фольгированной пленкой). Швы между полотнами проклеиваются металлизированным скотчем.

Важным моментом считается вентиляционный зазор между утеплителем и финишной облицовкой потолка.

Утепление стен

Выполняется по тому же принципу, что и обшивка потолка. Для предполагается . А внутри обустройство гидроизоляции.


Схема утепления стен в предбаннике и устройства гидроизоляции

Еще один важный момент для сбережения тепла и оптимизации вентиляции – это двери. Размер входной группы в предбанник рекомендуется 1800*800.

При этом обязательно утепление коробки. Дверь в парилку делают меньше, чем входную. Таким образом, снижают теплопотери в обоих помещениях.

Отопление

Резкая разница между парилкой и предбанником и является основной причиной появления конденсата. Поэтому опытные мастера стремятся создать оптимальный температурный режим в каждом помещении. Для этого печку каменку используют как источник тепла.

Вариантов несколько:


Какой способ выбрать определяется индивидуально.

установка в бане, особенности конструкции

Информационная статья В отличие от модификаций без выноса топки, данная конструкция банной печи представляет собой модульный вариант, состоящий из топки и выносного топочного канала, дверца которого располагается за пределами парилки в смежном помещении (предбаннике, комнате отдыха).

Баня для многих людей – традиционное место очищения не только тела, но и духа. Но, чтобы после ее посещения, чувствовать себя здоровым и бодрым, необходимо правильно выбрать печку. Наиболее популярным из всех представленных на рынке вариантом считается печь с топкой из предбанника. При грамотной установке она будет легко обслуживаться и обогревать сразу два помещения, обеспечивая комфортную температуру и безопасность эксплуатации.

Конструктивные особенности печей с выносной топкой 

В отличие от модификаций без выноса топки, данная конструкция банной печи представляет собой модульный вариант, состоящий из топки и выносного топочного канала, дверца которого располагается за пределами парилки в смежном помещении (предбаннике, комнате отдыха). 

Современные печи для бани представлены разными видами, которые отличаются:

  • материалом изготовления — чугун, сталь, нержавеющая сталь и др.
  • конструктивом и устройством — прямоток или сложная конструкция топки и дымовых каналов. Это влияет на КПД печи, на качество прогрева парной и камней в каменке, на расход топлива, на пожаробезопасность и т.д.
  • мощностью — необходимо грамотно подбирать печь под конкретные запросы, функционал и помещение;
  • режимом — для русской бани с высокой влажностью или для суховоздушной сауны;
  • типом дверцы – глухая металлическая или прозрачная с жаропрочным стеклом;
  • топливом – на дровах, на природном или сжиженном газе;
  • внешним видом и корпусом — печи-сетки могут обкладываться снаружи камнями для снижения инфракрасного излучения и увеличения теплоаккумуляции, а печи-конвекторы могут быстро нагнать высокую температуру.
  • комплектацией – опционально оборудование может оснащаться баком для воды, теплообменником, парообразователем, экраном-конвектором, закрытой каменкой и другими опциями

Выполненные с применением новейших технологических решений, современные печки имеют эстетичный облик, богатый функционал, возможность усовершенствования при помощи дополнительных опций и модулей и сложную конструкцию дымовых каналов, позволяющую добиться максимального уровня КПД при незначительном расходе топлива.

Преимущества и недостатки установки печи с топкой из предбанника

Установка печи в баню с топкой в предбанник имеет массу плюсов:

  • обогрев сразу двух помещений;
  • обеспечение чистоты воздуха в парилке, так как при открытии дверцы в парную не проникают продукты горения топлива;
  • возможность оградить каменку кирпичным экраном, уберегающим от риска получить ожог во время водных процедур;
  • добавка твердого топлива может осуществляться в любое время, даже тогда, когда парная эксплуатируется;
  • парная не будет захламляться мусором от дров и для их хранения можно обустроить отдельную нишу;
  • сохранение свободного пространства, так как выносной топливный модуль освободит не менее 1 м² в парилке, что особенно важно при ее небольших габаритах;
  • за счет выноса топочного канала, оборудование не выжигает кислород, поэтому пар будет всегда «легким» без обустройства дополнительной системы вентиляции.

В качестве единственного существенного недостатка печей данного типа выделяют сложность монтажа. Но как показало практическое применение оборудования, этот минус полностью компенсируется преимуществами.

Этапы установки печки

Конструкция банной печи с топкой из предбанника позволяет устанавливать ее с выводом в предбанник, моечную, комнату отдыха и на улицу. Независимо от месторасположения, оборудование монтируется с соблюдением определенных этапов.

Подготовка основания

Условно легкие печки (массой до 500 кг) допускается устанавливать на деревянные полы при условии высокой прочности основания и обустройства специальной защиты древесины, выполненную из негорючих материалов. Для этих целей подходит армированная стяжка или теплоизоляционный «пирог» из базальтового картона, который покрывают металлическим листом или керамогранитной плитой.

Отопительные конструкции с массой больше 500 кг необходимо устанавливать только на полноценный фундамент с предварительным демонтажом деревянного пола в области размещения печи. Монтаж оборудование возможен только через 3-4 дня после заливки основания, в течение которых в стене готовят проем.

Подготовка проема

Для того чтобы правильно оформить вынос топочного канала, необходимо вырезать в стенке невысокий проем в соответствии с габаритами конструкции и материалом стен. В бане, выполненной из кирпича, к актуальным габаритам изделия прибавляют около 5 см, что позволяет установить печку так, чтобы она не соприкасалась с кладкой, которую в дальнейшем отделывают огнестойким материалом. Для формирования проема в деревянном здании размеры печи из металла увеличивают на 25 см, а оставшийся после установки зазор заделывают кирпичной кладкой и пожаробезопасными материалами. 

Обустройство дымоходного канала

На завершающим этапе осуществляют монтаж дымохода, одним из двух способов:

  1. Установка металлической трубы – данный вариант отличается демократичной стоимостью, и простотой монтажа и используется при установке отопительной конструкции без дальнейшего возведения защитного кирпичного экрана.
  2. Обустройство каменного дымохода – наиболее безопасное решение, при котором сначала обкладывается каменка и уже затем формируется дымоотводящий канал.

Рекомендации по монтажу печи с топкой из предбанника

При установке металлической банной печки особое внимание уделяется пожарной безопасности, в целях повышения которой рекомендуется придерживаться следующих требований:

  • для защиты стен от высокой температуры, исходящих от топки, их необходимо изолировать базальтовой ватой, асбестом, ГВЛ или листом из оцинкованной стали;
  • дверца топки должна располагаться от входа в баню или любой другой стены с дверью на расстоянии не менее 1.2 м;
  • расстояние от дверцы топки до противоположной стены не может быть меньше 1.5 метров;
  • дымоход обязательно подлежит термоизоляции в области участков пролегания через кровельное и потолочное перекрытие, при этом его труба должна возвышаться над коньком бани не менее 20 см.

Вентиляция в бане – технология, особенности, конструкция системы

Вентиляция в бане

Вентиляция в бане – процесс, требующий тщательной организации; в банном строительстве считается одним из самых сложных. Правильное устройство вентиляции защитит людей от угарного газа при печном отоплении, обеспечит комфортное пребывание в парилке, сэкономит топливо, равномерно распределит потоки воздуха, защитит стены деревянного строения от переувлажнения и гниения.

Содержание

  • Принципы организации вентиляции в бане
  • Если топка в соседнем помещении
  • Условие: топка внутри парилки
  • Регулировка в процессе эксплуатации
  • наладка системы
  • Принципы организации вентиляции в бане

    В бане обычно применяют приточно-вытяжную (смешанную) вентиляцию, т. е. организуют как приток, так и вытяжку воздуха.

    Для этого:

    • приточные (приточные) отверстия (отдушины), через которые свежий воздух поступает в парилку, и, при необходимости, установки (вентилятор, вентиляционная труба). Также воздух может поступать через окна, полуоткрытые двери.
    • вытяжные (выходные) отверстия, через которые нагретый воздух выходит из помещения, и/или установки (воздух может выходить через поддувал топки — отверстие под топкой (камерой сгорания), приспособленное для улучшения тяги).

    Вытяжное отверстие в бане

    Существует много способов устройства приточно-вытяжных отверстий, а также различных схем, но для организации наиболее эффективной системы вентиляции следует придерживаться следующих принципов:

    1. Приточные отверстия следует размещать в нижней части помещения, ближе к печке-каменке (чтобы воздух быстрее нагревался).
    2. Вытяжные отверстия должны располагаться на противоположной стороне подачи, можно в 2-х местах – одно вверху, другое внизу. Это сделано для того, чтобы лучше контролировать поток воздуха.
    3. Чем выше вытяжное отверстие, тем сильнее тяга. Чем она ниже, тем слабее тяга, поэтому во втором случае необходимо использовать вентиляционную трубу.
    4. Для регулируемой подачи и удаления воздуха из помещения необходимо использовать специальные заслонки (двери) на вытяжных отверстиях, открывая или закрывая их затем.
    5. Воздух в парилке должен обновляться не реже 2-3 раз в час.

      Возможные способы организации приточно-вытяжной вентиляции в бане

    Стоит отметить, что многое зависит от типа бани. Например, вентиляция русской бани чаще всего осуществляется простой вентиляцией.

    Но не всегда. Стоит учитывать расположение печной топки – внутри парилки или в соседнем помещении (за счет топочного туннеля).Далее рассмотрим, как устроена вентиляция в бане, исходя из этих 2 важных критериев.

    Если топка находится в соседнем помещении

    Рассмотрим технологию устройства вентиляции, с учетом того, что топка металлическая, она будет облицована кирпичом с зазором между ним и металлом 5 см. Для русской бани такой вариант печи самый оптимальный.

    Итак, топка выводится в соседнее помещение с помощью топочного туннеля.Это самый распространенный вариант, так как он имеет ряд преимуществ:

    • никакого мусора в парилке;
    • двери в парилку лишний раз не открываются;
    • В топочную дверцу можно установить большое термостойкое стекло и наслаждаться огнём.

    Технология вентиляции бани с примыкающей топкой

    Дальнейшая технология следующая:

    1. Топочный тоннель футерован кирпичом (зазор 0,5 см – 1 см. В него будет уложена мягкая базальтовая вата, так как тепловое расширение может вызвать деформацию и последующее разрушение тоннеля или кладки), а затем и самой печи.

    2. Изготовлены воздухозаборники. Здесь можно использовать один из 2-х способов:

    • Под полом с улицы провести вентиляционный канал 120% от диаметра дымохода. Затем снимите его с металлического листа предварительного нагрева, предохраняющего пол от возгорания (на случай, если угли выпадут из топки). Установите вентиляционные решетки на канале снаружи и внутри.
    • Второй способ отличается от первого только тем, что подвод вентиляционного канала будет наружным. В остальном – все то же самое: вести с улицы, выводить из предварительного нагревательного листа и ставить вентиляционные решетки.

    3. Делается вытяжка (на противоположной стене и лучше по диагонали от приточных отверстий). Для этого вертикально на высоте 20-30 см над полом устанавливают вентиляционный канал, который через стену через потолок выводят на улицу. Короб можно обшить вагонкой.

    Важно! Площадь приточных форточек должна быть равна площади вытяжных. В противном случае может возникнуть сквозняк, в результате чего объем свежего воздуха неизменно уменьшится..

    Состояние: Топка внутри парилки

    Может быть 2 варианта:

    1.Если в парилке стоит печь-каменка, и воздух соответственно поступает в ее поддувал, то проблема вентиляции решается автоматически . Свежий воздух впускают через приоткрытую дверцу, оставляя зазор около 5 мм. Этот способ подходит, если огонь в топке поддерживается постоянно, что обеспечивает работу поддувала.

    2. В банях по-черному (где нет дымохода), а также там, где есть печь кратковременного режима работы, требуется более совершенная система вентиляции.Вариантов организации вентиляционной системы может быть множество.

    Вентиляционное устройство в бане с топкой внутри парилки

    Предлагаем все организовать по такой технологии:

    1. Устанавливается специальный подиум, на котором будет стоять печь. Это позволит подвести к топке вентиляционные каналы. Для этого уложите 3 ряда кирпичей (на ребро) от стены, где расположено вентиляционное отверстие. Первый ряд кирпичей кладут у стены, второй по краю, а третий посередине.Кладка делается высотой 24 см до кирпичного экрана, затем сверху закрывается кирпичом. Но последнюю пару кирпичей кладут не в то место, где будет располагаться печь. Это делается с расчетом на то, что он дует из коробки.
    2. Приклад заложен.
    3. Второй короб, в конце которого необходимо вставить дверцу поддувала, доведен до конца. Под дверью в подвал что-нибудь подложите, иначе она будет постоянно тереться об пол.
    4. Должно получиться так, чтобы первый канал воздуховода смотрел вверх под печку, а второй с дверью – в парилку.
    5. На стене, которая примыкает к комнате отдыха, делаются 2 швеллера для дверей на уровне перехода кладки. Расстояние измеряется рулеткой так, чтобы 12 см дверки не доставали до верха кирпичной рубашки. При необходимости их можно открыть и подогреть.
    6. На подиуме установлена ​​духовка. Можно поставить на металлические пластины или уголок, чтобы равномерно распределить нагрузку на площадь короба.
    7. Печка обложена кирпичом, оставив отверстие для прохода топливного канала.Между кирпичом и печкой должен быть зазор 1-2 см, который в дальнейшем будет закрыт негорючим материалом.
    8. Затем кладется кирпичный экран, в котором делаются 2 конвекционные дверки (задвижки).

    Вытяжная вентиляция монтируется так же, как и в бане с топкой вне парилки.

    Система вентиляции парилки

    Регулировка в процессе эксплуатации

    Мало спроектировать вентиляцию бани, важно уметь ее правильно использовать.

    Далее рассмотрим общие принципы вентиляции и специфические применимые к нашей парилке с подиумом.

    Общие принципы регулирования и снабжение).

  • Дождавшись, когда температура внутри парилки достигнет запланированного уровня, отрегулировать вентиляционные отверстия с помощью задвижек (дверей).
  • Если во время банной процедуры возникает необходимость увеличить объем приточного воздуха, приоткройте приточное отверстие еще больше.
  • После завершения процедуры нужно открыть все двери, чтобы парилка как следует проветрилась
  • Температурно-влажностный режим кофтеры часто определяют на глаз, ориентируясь на собственные ощущения. Но такой подход зачастую не позволяет объективно оценить ситуацию, ведь многое зависит от индивидуальных особенностей восприятия отдельного человека. Чтобы точно знать, при какой температуре и влажности проводятся банные процедуры, устанавливаются приборы:

    Банный термометр

    1. Для измерения температуры в парилке обычно используют термометр (спиртовой или работающий от электричества, но не ртуть).Если вы планируете пользоваться электрическим термометром, то термопару следует разместить в парилке, а вот индикатор вынести в комнату отдыха или предбанник.
    2. Уровень влажности в парилке измеряется устройством, называемым гигрометром. Этот прибор в бане особенно полезен, он поможет определить в парилке нужный режим повышенной влажности или сухости воздуха.

    Наладка системы парилки

    Выше было подробно описано как сделать вентиляцию в бане с топкой внутри парилки, пошагово разложены этапы создания подиума, вынос коробов воздуховодов.Конструкция специфическая, поэтому и принципы вентиляции здесь будут особые:

    1. При растопке печи воздух постепенно прогревается и выходит в верхние конвекционные дверки.
    2. Держим нижние дверцы открытыми при начальном прогреве, ждем, пока духовка прогреется.
    3. Затем закрываем нижние дверцы, духовка работает только с открытыми люками вверху.
    4. В момент парения находится только поддувальная дверца, расположенная на воздуховоде, необходимом для притока воздуха, необходимого для горения.
    5. После пропаривания необходимо все хорошенько проветрить..

    Получается следующее: Холодный воздух через короб поступает в печь, нагревается и выходит через верхние дверцы. Таким образом, парилка наполняется горячим воздухом. Она должна быть заполнена ими почти до дна коробки. После этого более прохладный воздух, вытесняемый более горячим, будет поступать на улицу, согревая все на своем пути.

    Нужна ли вентиляция в бане? Кажется, после прочтения этой статьи ни у кого не возникнет такого вопроса.Ведь ответ очевиден: конечно, нужен. Только вот организовать ее можно по-разному, в зависимости от расположения печи, типа бани и ваших личных предпочтений.

    устанавливаем печь своими руками. Как сделать отопление в бане из печи Можно ли использовать разную древесину в отделочных работах парилки

    Наличие электричества в загородном доме позволяет максимально упростить устройство парилки в строящейся бане или сауне.Простота монтажа и компактность электрической печи для бани, убедитесь сами m-kamin.ru, позволяют быстро и эффективно решить вопрос обустройства основного места в бане, парной.

    Как правильно выбрать электрическую печь для бани

    Электрическая печь для бани – это электронагревательный прибор, который, как и все электроприборы, имеет в своих технических характеристиках один из основных параметров – мощность.

    Мощность электропечи подбирается из расчета 1 киловатт мощности на 1 куб.м.счетчик парилки. Расчет простой, для парилки 2 на 2 метра с потолками 2,2 метра нужна электрическая печь 8,8 кВт. При условии отличного утепления стен, пола и потолка парилки.

    Если есть сомнения в качестве утепления, то мощность приобретаемой каменки (принятое название электрокаменки) следует увеличить на 25%.

    Вторым критерием выбора электропечи для бани будет доступное напряжение питания.В нашей стране это 220 или 380 вольт. Электрические печи с напряжением питания 380 вольт встречаются достаточно редко, хотя они более экономичны.

    Стоит отметить, что продавцы должны указывать наряду с мощностью и объем парилки, в которой может работать данная печь. К сожалению, почти все продавцы намеренно завышают объем парилки по отношению к мощности электропечи. Объяснения банальны, указан объем парилки с идеальной теплоизоляцией.

    При выборе печи следует обратить внимание на объем загружаемых в печь камней. Характеристика не принципиальна, но влияет на следующее. Электрические печи для бани с объемом камней от 20-40 кг больше подходят для саун, так как проливать их водой нужно редко и воздух в парилке будет сухим. Каменки с загрузкой 40-60 кг и более камней могут проливаться без ограничений и больше подходят для саун, где воздух в парилке должен быть более влажным.

    Установка электропечи в бане

    При установке (установке) электропечей в парилке нужно обратить внимание на три важных фактора: безопасность, безопасность и безопасность.

    Сочетание в одном месте двух «врагов», воды и электричества и наличие человека без одежды, ставит вопрос безопасности на первое место.

    Решения по обеспечению безопасности

    Электробезопасность при установке электропечи в парилке решается следующими мероприятиями:

    Заземление. Электрическая цепь питания нагревателя должна быть выполнена кабелем с отдельной заземляющей жилой. Корпус обогревателя необходимо заземлить, то есть он должен быть соединен заземлителем с главной заземляющей шиной дома или заземляющим контактом в квартирном электрощите. При питании от 220 Вольт используется трехжильный кабель, при 380 Вольт кабель должен иметь 5 жил.

    class = «eliadunit»>

    Выделенная группа источников питания. Нагреватель должен поставляться с отдельной электрической группой, защищенной автоматическим выключателем.Номинал автоматического выключателя выбирают по максимальной мощности электропечи.

    Устройство защитного отключения. Электрическая цепь электропечи сауны, кроме защиты автоматическим выключателем, должна быть защищена УЗО (УЗО). УЗО номинал 10 мА.

    Правильный выбор сечения и типа силового кабеля. Для исключения проблем с пожарной безопасностью необходимо правильно подобрать сечение электрического кабеля питания отопителя.Выбор сечения кабеля зависит от мощности электропечи.

    Для питания выбран кабель, с медными жилами … На этом остановимся.

    Любой нагреватель не подключен напрямую к источнику питания. От электрощита силовой кабель подключается к блоку управления печкой, а оттуда отдельным кабелем подключается к самой каменке. Блок управления печкой выносится за пределы парилки.

    При таком соединении получаем две линии одной цепи.Проходят по обычным комнатам дома от распределительного щита до блока управления. Второй контур работает в сверхвлажной и агрессивной (по температуре) парилке. Отсюда и разные требования к кабелю.

    • От панели к блоку управления используется кабель с медными жилами сечением согласно таблице выше;
    • От блока управления к печи используется кабель с резиновой изоляцией (поставляется с печью). Проход силового кабеля через стену в парилке выполнен в рукаве с наклоном в сторону парилки.
    • Для защиты резинового кабеля в парилке его необходимо защитить в металлической гофре или в металлической трубе. Гофра или труба должны быть заземлены.
    • Для уменьшения длины конечного силового кабеля в парной может быть установлена ​​металлическая распределительная коробка, в которой силовой кабель соединяется с резиновым шлангом каменки.

    Снятие устройств управления. Блок управления электропечью сауны выносится за пределы парилки.В состав блока управления входят: термистор, панель управления, выносной выключатель (при наличии), распределительный шкаф, релейный шкаф (при наличии).

    Популярность частных небольших бань растет с каждым днем. Сегодня построить собственную баню может любой человек, обладающий даже поверхностными навыками обращения с инструментами и опытом в строительстве. Здесь, как и при строительстве любого другого объекта, важно соблюдать все меры предосторожности. И защита печки не исключение.

    Тепло от печи, распространяясь по комнате, повреждает обивку комнат и мебель.Конечно, в больших банях такой проблемы не возникает – достаточно соблюдать минимальное расстояние от печи до стен и до лавок, столов и других предметов. В тех помещениях, где пространство ограничено, необходимо использовать дополнительную защиту – специальные перегородки для духовки.

    Особенности и функции

    Защитная перегородка в баню возле печи — вещь универсальная. Современные производители такого оборудования предлагают множество вариантов барьерных экранов. Новые продукты удовлетворят любые запросы и бюджеты.

    Раздел играет важную роль, так как выполняет следующие функции:

    • исключает возможность получения ожогов;
    • используется как дополнительный декор комнаты;
    • С помощью защитной перегородки можно контролировать поступление тепла не только в парилку, но и во весь дом.

    Кирпичные бани пользуются большим спросом. У этого материала довольно низкая теплопроводность, поэтому стены из кирпича нагреваются гораздо медленнее.Но такое свойство не делает кирпичные стены в бане полностью безопасными – здесь стены бани также необходимо защищать от жара печи. Дерево используется как самый популярный материал для строительства бани. Высокие температуры повышают риск возгорания.

    Использование заградительных экранов в деревянных банях становится обязательным условием.

    Из каких материалов можно создать защитную перегородку

    Ограждение печи в бане предназначено для снижения теплового воздействия.Для ее изготовления используется кирпич или металл. Каждый из материалов имеет свои преимущества и используется в зависимости от конкретных условий.

    Металлические перегородки

    Чаще всего используются стальные или чугунные. Для максимального эффекта устройство необходимо установить на расстоянии 2 см от плиты. Производители печей и котлов часто комплектуют изделия защитными перегородками. В зависимости от назначения они могут быть боковыми или фронтальными.

    Использование термостойких экранов позволяет снизить температуру поверхности печи до 100°С, за счет чего зона интенсивного теплового воздействия уменьшается на 50 см.Самостоятельно установить металлическую перегородку не составит труда.

    Кирпичные экраны

    Кирпичная перегородка является разновидностью кожуха. Он полностью покрывает металлические поверхности для защиты стен от жары. В некоторых случаях кирпичные экраны используются в качестве перегородки между стеной.

    Характеристики кирпичной перегородки

    Для установки экрана достаточно взять обычный красный кирпич и произвести кладку на растворе. Толщина — полкирпича. В некоторых случаях можно использовать четверть кирпича.

    Инструкция по созданию различных видов защиты от жара духовки

    Ограждение из листового металла для печи в парной будет самым эффектным и простым решением для домашней бани. Целесообразнее использовать полированную панель, так как гладкая блестящая поверхность намного лучше отражает свет. Это свойство также говорит о том, что тепло не будет накапливаться в металле, а будет распространяться по помещению.

    Металлический забор для печи в парилке необходимо крепить к кирпичной кладке или непосредственно к полу с помощью специальных зажимов или аксессуаров.Процесс не займет много времени, зато вы полностью обезопасите свой отдых.

    Между полом и металлом необходимо оставить расстояние, которое позволит воздуху свободно циркулировать.

    Кирпичная перегородка кладется в полкирпича. Здесь также нужно оставить зазор между полом и первым рядом. Чаще всего он выполнен в виде двери. С его помощью можно регулировать степень накопления тепла в духовке.

    Начинайте кладку с нижнего ряда, и постепенно поднимайтесь на высоту печи.Уровень экрана должен быть выше плиты на 15–20 см. Многие специалисты рекомендуют делать такую ​​перегородку до потолка.

    Защитная негорючая облицовка стен

    Деревянные стены бани постоянно подвергаются воздействию высоких температур, что за короткий промежуток времени приводит к их полному износу. Можно обшить их теплоизоляционными материалами. Они также классифицируются по типу и эффективности.

    Светоотражающая оболочка

    Металлическая отделка наряду с теплоизоляцией очень популярны.Сначала к деревянным стенам крепится теплоизоляционная обшивка, а затем перегородка достраивается листом металла. Между ними можно разместить дополнительный слой утеплителя из базальтовой ваты, базальтового картона, асбокартона, минерита и так далее.

    Огнестойкие конструкции

    В качестве защиты стен используется специальная термостойкая облицовка. Для этого огнеупорную обшивку покрывают термостойкой плиткой. Для его монтажа используется негорючий клей.Хорошими огнеупорными качествами обладают следующие облицовочные материалы:

    • плитка терракотовая;
    • тайлов;
    • керамогранит;
    • талькохлорит
    • и так далее.

    Кроме того, в качестве огнестойкой защиты стен можно использовать огнеупорный гипсокартон, минерит, стекломагниевый лист и другие огнеупорные плиты для бани. Необходимо учитывать, что для каждого вида вентиляцию нужно делать в виде щели снизу. Практика показывает, что использование облицовки в качестве термостойкой защиты стен в бане имеет практически такие же теплотехнические характеристики, как и отражающая облицовка.Единственным недостатком является стоимость, которая в несколько раз превышает стандартные варианты.

    Защита стен бани от печного тепла требует внимательного подхода и выбора правильных материалов. Современные производители предлагают готовые решения в виде металлических защитных экранов, которые просты в установке и использовании. Кирпичная кладка также обладает высокими теплоизоляционными свойствами, поэтому также пользуется популярностью.

    Установка металлической печи в бане требует предварительного выбора подходящего места, ведь просто установить баню в центре помещения без соответствующей защиты и возможности обогрева обоих помещений конструкции (бани и предбанника) нельзя.Необходимо руководствоваться требованиями пожарной безопасности, а также учитывать размеры бани и материалы ее изготовления.

    Свернуть

    Требования PPB

    На протяжении многих лет установка металлической банной печи подвергалась определенным ограничениям, выраженным в нескольких правилах:

    1. в процессе приобретения печи заводского изготовления обязательно получить к ней инструкцию и произвести монтаж конструкции в строгом соответствии с тем, как это указывает производитель;
    2. если стены печи не имеют защиты, то расстояние от них до стен помещения должно быть не менее полуметра;
    3. толщина негорючей стенки, проходящей через топливный канал, должна превышать 13 см;
    4. если потолок имеет собственную защиту от возгорания металлической сеткой или подобным способом, то расстояние от него до верха печи должно быть больше 0.8 м;
    5. если потолок не был защищен несгораемыми материалами, то расстояние до верха конструкции должно быть не менее 1,2 м;
    6. топочная дверца, через которую осуществляется подача топлива внутрь конструкции, должна находиться на расстоянии 125 см от противоположной стены;
    7. между стеной и передней стенкой печи должно быть не менее 3 см.

    Выбор места для обычной печи:

    Оптимальное расположение печи с выносной топкой:

    Алгоритм установки

    Можно ли обойтись без фундамента?

    • Если в бане изначально бетонный пол, то устройство отдельного фундамента не требуется.Для удобства уборки сверху можно установить плитку или керамогранит, а в пространстве непосредственно под плитой оставить только основной материал пола.
    • Если пол имеет основание из дерева и на него нужно поставить в бане железную печь, то перед этим обязательно нужно предусмотреть негорючую поверхность конструкции. Однако и в этой ситуации наличие фундамента также необязательно.

    Для конструкций весом более 700 кг установка фундамента обязательна, поэтому его размеры придется рассчитывать исходя из размеров самой конструкции и прибавлять по 10-15 см с каждой стороны.

    Изготовление фундамента

    У будущего пользователя печной конструкции есть только 2 доступных варианта фундамента, на который она может быть установлена:

    • Бетон. Это самый распространенный вариант, используемый в печах. Следует учитывать, что для его остывания потребуется время, и чем больше глубина и размер необходимого фундамента, тем больше это время потребуется.
    • Шамотный кирпич. Монтаж такого материала позволяет быстро провести все монтажные процессы и даже использовать его на видимой поверхности под духовкой в ​​качестве декоративного материала.

    Какой вариант выбрать следует определять исходя из собственных потребностей, размеров печи и ее веса, чтобы правильно установить железную печь в баню своими руками можно было только после выбора конкретной модели.

    Используйте следующую схему:

    Для правильной установки металлической печи необходимо следовать выбранному алгоритму, состоящему из нескольких последовательных шагов:

    1. демонтаж пола на выбранном участке по размерам конструкции + 10-15 см с каждой стороны;
    2. углубление полученной ямы на 50 см и дальнейшая ее засыпка щебнем;
    3. укладка двойного слоя полиэтиленовой пленки для гидроизоляции.Этот шаг необязателен, но его крайне желательно выполнить, чтобы получить качественный конечный результат работы;
    4. сделать сетчатый каркас размером на 5 см меньше с каждой стороны ямы;
    5. залейте конструкцию бетоном и затем выровняйте ее виброрейкой;
    6. проверить уровень равномерности распределения смеси, при обнаружении дефектов их необходимо исправить;
    7. на затвердевший бетон укладывается двухслойный рубероид, причем его слой иногда делают так, чтобы приподнять конструкцию над полом на 5-10 см;
    8. после окончательного затвердевания бетона печь должна быть установлена ​​так, как это предусмотрено ее изготовителем, а наружная часть трубы должна быть приварена к внутренней, если это не предусмотрено первоначальным планом инструкции, т.к. является завершающим этапом работы.

    Подготовка стен

    Подготовка стен заключается в том, что необходимо поставить защитные экраны в местах соприкосновения печи со стеной и еще по 1,5 м в каждую сторону от нее. Это будет самое надежное решение, которое не потребует от владельца бани больших затрат.

    Для дополнительной защиты можно обработать древесину в этом месте специальным раствором, препятствующим возникновению пожара.

    Подготовка потолка

    Этот процесс немного сложнее, чем со стенами, так как предполагает обеспечение доступа для трубы на той части потолка, которая к ней примыкает.Именно поэтому желательно также обработать потолок специальной пропиткой и закрыть отверстие для трубы по бокам защитным экраном или слоем металла во избежание возможности возгорания.

    В месте соединения трубы с потолком важно установить большую металлическую пластину, чтобы от этой точки во все стороны было 20-30 см металла.

    Настройки печи

    Вариантов установки множество, поэтому как установить металлическую печь в баню будет зависеть только от того, какая модель конструкции была выбрана для установки.Существуют конструкции из закаленного металла, чугуна, а также ряда сплавов, обладающих высокой термостойкостью.

    Для получения качественного готового результата следует руководствоваться требованиями пожарной безопасности, общими принципами монтажа печных конструкций и требованиями самого производителя. Тогда результат не разочарует.

    Установка подвесного бака и теплообменника

    Если это конструкции, созданные самостоятельно, то обязательно соблюдение правил техники безопасности и принципов эксплуатации установок, так как из-за перепада давления возможен взрыв конструкции или деформация металлического листа, из которого она изготовлена можно спровоцировать.

    Также стоит учитывать расположение конструкции. Может быть установлен как внутри, так и снаружи духовки:


    Монтаж и выпуск дымохода

    Сначала выберите желаемую схему выхода дымохода:

    Далее необходимо определить место установки самой бани и сделать отверстие в потолке в том месте, где производитель указывает наличие дымохода возле печи.

    Далее готовое отверстие защищается от возгорания.

    Следующие работы выполняются в 3 этапа: установка защитного кожуха; установка самой трубы и обеспечение ее плотного прилегания к месту стыковки; отделка стыковочного узла.

    Более конкретный алгоритм разрабатывается на месте и зависит от габаритов печи, а также материалов стен/потолка.

    Заключение

    Одной из основных ошибок является самостоятельный монтаж печки без обращения к инструкции, прилагаемой производителем.Даже если печь была куплена без инструкции, вы можете запросить ее через официальный сайт или связавшись с производителем по контактным данным.

    Самостоятельными усилиями можно установить металлическую печь в баню. Этот процесс потребует осторожности и строгого соблюдения инструкций производителя. Важно обеспечить пожарную безопасность. От этого зависит не только комфорт пользования банными помещениями, но и жизнь их посетителей.

    ← Предыдущая статья Следующая статья →

    Даже если баня сделана из дерева высшего качества, без полноценной системы воздухообмена она через 3-4 года придет в негодность.И в этот период времени вряд ли кто-то захочет наслаждаться постоянной сыростью, неприятным запахом и отсутствием свежего воздуха в парилке. Как технически правильно обустроить вентиляцию в сауне своими руками: устройство и схемы – все эти нюансы узнайте прямо сейчас.

    Нужна ли вентиляция в сауне

    Вентиляция в сауне с обычной дровяной печью — схема

    В парилке, где люди потеют, воздух через несколько минут становится очень влажным.Дышать в такой среде чрезвычайно трудно. Гораздо легче, если циркулируют сухие воздушные массы. Поэтому в сауне необходима вентиляция, чтобы регулировать уровень влажности и поступление свежего кислорода. При отсутствии вентиляции во время процедуры вверх будет подниматься теплый воздух, а внизу будет скапливаться холодный, что точно не пойдет на пользу здоровью. А также, если нет вентиляционных каналов, в сауне скапливаются неприятные запахи и есть риск отравления скопившимся угарным газом.

    Часто к сауне примыкают душевая и комната отдыха. Если они не оборудованы вентиляционными отверстиями, уровень влажности повышается. Результат трудно высушить или стереть. Со временем на стенах и потолке появится плесень и грибок, а деревянные конструкции будут гнить. Баня прослужит не 15-20 лет, а всего 4-5.

    Какую систему вентиляции выбрать для сауны

    Вентиляция для данного типа помещений может быть трех видов:

    • механический;
    • натуральный;
    • вместе взятых.

    Первый тип достаточно дорогой, поэтому в парилках часто используется принудительный отток. При работе вытяжного вентилятора в парилке создается пониженное давление и через воздуховыпускные отверстия поступает свежий воздух. Преимущества комбинированной схемы в том, что для ее монтажа не требуется поперечное расположение ветровой решетки, что является обязательным правилом при естественной вытяжке.

    Правильная вентиляция в сауне: 3 важных момента

    • Сечения труб необходимо выбирать исходя из стандартных расчетов: на 1 м3 сауны необходимо 24 см площади сечения.
    • Отток и приток нельзя располагать строго напротив.
    • На дефлекторы парилки необходимо установить специальные вентиляционные клапаны, с помощью которых можно регулировать поток воздуха.

    Естественная вентиляция в парилке

    Этот вид вентиляции наиболее популярен, поскольку подходит для большинства помещений, безопасен, эффективен и недорог. Необходимо тщательно подобрать места в помещении для ветеринарных каналов – берется площадь сауны, высота потолков, расположение печи и, конечно же, материалы, из которых построено здание. в учетную запись.

    Правильно расположенный приточный воздуховод

    Важно! Вентиляционные отверстия должны быть на разной высоте. Входной канал 20-25 см от пола, а выходной 25-35 см от потолка. Также важно подобрать такое место для отверстий, чтобы они гармонично смотрелись снаружи ванны, не сильно выделялись на стенах фасада.

    Ориентировочные размеры отверстий 320-410 кв.см, но специалисты советуют делать их лучше больше, чем меньше.Если процесс циркуляции воздуха в помещении идет слишком быстро и температура в бане быстро снижается, выходы необходимо прикрыть специальными заслонками – поворотными клапанами, вентиляционными и регулируемыми решетками. С точки зрения эстетичного вида сауны лучше использовать декоративные створки.

    Вентиляция в сауне с электрокаменкой

    Приток свежего воздуха к печке осуществляется по специальному каналу, который должен быть расположен под полом, а выход воздуха ближе к нему.Короб с отверстием устанавливается на 1/4 больше площади поперечного сечения дымохода. Кислород должен подаваться только с улицы. Вентиляцию можно соорудить своими руками. Для этого в первую очередь вдоль плинтуса, обращенного на улицу, монтируется короб. Изнутри он закрыт решеткой, а снаружи – сеткой, чтобы в парилку не попали насекомые или мелкие вредители.

    Внимание! Отток воздушных масс осуществляется с помощью вытяжного канала, который расположен по диагонали от приточного канала.Устанавливается на высоте 25-30 см от пола. Далее ветка поднимается до потолка и выводится на улицу. Для работы лучше использовать пластиковые трубы. Такая конструкция обеспечит парилку качественной вентиляцией.

    Комбинированная система вентиляции

    Если парилка имеет особую конструкцию здания, то не всегда есть возможность обустроить в таком помещении систему естественного воздухообмена или механическую вентиляцию. Например, если в сауне три смежные стены с другими помещениями, то входной и выходной отводы можно разместить только с одной стороны.

    В такой ситуации необходимо соблюдать правила грамотного размещения отводных каналов: приток должен располагаться на уровне 25-30 см от пола, а вывод — 20-30 см от потолка. . Холодные воздушные массы, попадая в парилку, проходят через печь, нагреваются и поднимаются вверх. Такая циркуляция гарантирует, что воздух в сауне всегда будет свежим и теплым. Но у этого способа есть недостаток – иногда процесс воздухообмена может быть слишком интенсивным, и контролировать его можно только с помощью специальных заслонок на выходах.

    Есть еще вариант совмещенной вентиляции — когда приточный воздуховод размещают не под, а над калорифером. Если выпуск установить немного выше на противоположной стене, получится достаточно эффективная система вентиляции в парилке. Но часто для больших помещений такой циркуляции недостаточно, поэтому специалисты рекомендуют устанавливать вентилятор в вытяжном канале. С его помощью воздушные массы будут лучше прогоняться по сауне.

    Распространенные ошибки при установке вентиляции

    1. Установка одного ответвления под потолком помещения.Недостаток такой установки в том, что все теплые воздушные массы будут подниматься вверх и быстро «вытягиваться» наружу на улицу. Регулировать температурный режим в сауне будет сложно, а расход топлива возрастет в несколько раз.
    2. Установка приточно-вытяжной на одном уровне. Воздухообмен будет минимальным и гарантировано образование сквозняков в парилке.
    3. Если сечение вытяжного канала меньше, чем у приточного, то циркуляция воздуха в сауне с парогенератором будет затруднена.

    Основное назначение устройства вентиляции в парной – обеспечение постоянного воздухообмена в помещении (не менее 5-6 раз). В процессе установки ветеринарной системы важно не допустить ошибок, которые приведут к таким проблемам, как нехватка свежего воздуха и сквозняки.

    После того, как вентиляционные каналы в бане с электрокаменкой или простой печкой установлены, нужно проверить их работу – достаточно поднести к отверстию спичку или зажигалку.Посещение парилки с правильно оборудованной системой вентиляции принесет только пользу здоровью и удовольствие для души и тела.

    Надежное утепление печи в бане от стен – одна из самых основных работ при строительстве бани. Защита горючих поверхностей позволяет избежать не только возгорания, но и деформации стенового материала. Для домашних мастеров важно знать основные требования и пошаговые инструкции по работе с теплоизоляцией из различных материалов.

    Свернуть

    Для начала разберемся, всегда ли необходимо защищать поверхности стен и потолков в бане.

    Когда нужно утеплять стены от печи?

    Если печь выполнена из кирпича, или расположена на расстоянии более 1000 мм от стены, нет смысла проводить полный цикл теплоизоляционных работ. В этих случаях достаточно сделать защитный экран из фольги на влагостойкой крафт-бумаге.Важно знать зазоры между стеной и печами с разными материалами поверхности:

    • печь, выложенную с толщиной стенки в полкирпича, рекомендуется отодвигать от поверхностей бани на 350-400 мм;
    • печь металлическая, не облицованная кирпичом или слоем теплоизоляции, должна отстоять от стен не менее чем на 1000 мм;
    • Печь стальную рекомендуется устанавливать с удлиненной частью топки и защищенной теплоизоляцией на расстоянии 700 мм.

    Но большинство индивидуальных ванн имеют небольшие размеры и не всегда удается выдержать требуемые зазоры. Поэтому оптимальным решением проблемы является защита стен и потолка надежным слоем теплоизоляции из негорючих влагостойких материалов.

    Пример защиты стены

    Требования СНиП

    Защита стен бани от жара печи выполняется в соответствии с требованиями строительных норм.Домашнему мастеру важно знать основные из них.

    СНиП III-Г.11-62

    «Печи отопительные, дымовые и вентиляционные каналы жилых и общественных зданий. Правила производства и приемки работ. »

    Согласно этим нормам зазоры от утеплителя до стеновых поверхностей составляют:

    • толщина облицованных стеновых панелей печи 24 см, со слоем штукатурки, выполненной из известкового раствора, или с добавлением слоя цемента, толщина которого 25 мм, а также при нанесении слой асбо-глиняного раствора, толщиной 4 см – расстояние должно быть не менее 13 см;
    • толщина стенки полукирпичной печи с нанесением слоя известковой штукатурки и добавлением асбеста толщиной 25 мм или при защите асбовермулитовыми плитами толщиной 4 см — расстояние от 300 мм;
    • при устройстве стальных печей, с покрытием стен печи огнеупорным материалом, минимальное расстояние до оштукатуренных деревянных стен 700 мм, слоем гипсово-известкового раствора 25 мм;
    • при установке стальной печи в баню с неоштукатуренными стенами расстояние до них должно быть не менее 1000 мм.

    Инспектор пожарной службы проверяет и подписывает разрешения на пользование баней при проведении контрольных замеров. Только после этой процедуры можно пользоваться сауной.

    СНиП 2.04.05-91

    «Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха».

    При покупке промышленного образца печи с требованиями по установке можно ознакомиться в инструкции. Домашние мастера должны знать и выполнять несколько требований:

    • потолок в бане защищают асбестовой плитой, штукатуркой и листовым металлом, толщиной до 1 см, при этом кирпичную печь делают высокой, чтобы зазор до потолка был не менее 250 мм;
    • при установке стальной печи с защитным теплоизоляционным слоем выдерживать зазор до потолка не менее 700-800 мм, если потолок оштукатурен и защищен негорючими материалами;
    • во всех остальных случаях расстояние до потолка должно быть 1200 мм.

    Но перед самоделками встает вопрос, чем обшить стену возле печи в бане?

    Способы утепления стен

    Промышленность выпускает различные материалы и хочется подобрать оптимальный вариант по цене и качеству. Разберем основные варианты защиты поверхностей в парилке.

    Огнеупорный гипсокартон

    Этот материал производится так же, как и обычный гипсокартон, но внешние поверхности обрабатываются специальными веществами, делающими его невосприимчивым к высоким температурам.При этом он способен выдерживать воздействие открытого огня в течение 1 часа, не теряя своих свойств и не выделяя дыма и копоти.

    Отличить можно по цвету маркировки листа. Он бывает красного цвета. При покупке обратите внимание на 2 основные характеристики материала, которые указаны в сертификате:

    • предел огнестойкости. Здесь указано время воздействия высоких температур до момента разрушения материала.Чем выше это число, тем надежнее будет защита поверхности;
    • Вес листа
    • . Листы используются толщиной 12 мм, весит такой гипсокартон больше обычного, поэтому важно учитывать эту характеристику, особенно при укладке на потолок.

    Работы по укладке огнестойкого гипсокартона выполняются по следующей схеме:

    1. подготовить стены, для этого их необходимо очистить от грязи, остатков старого финишного слоя.После этого необходимо прогрунтовать поверхности и выровнять их раствором;
    2. закрепить гидроизоляцию и теплоизоляцию на стенах;
    3. проходим стены и потолок пропитками, повышающими огнестойкость поверхностей;
    4. размечаем места установки профилей для крепления гипсокартона и закрепляем направляющие на расстоянии от потолочного покрытия стен – 100 мм. Зазор до деревянного пола 50 мм. Каркас фиксируется длинными саморезами;
    5. листов материала устанавливаются на каркас и фиксируются саморезами, шляпки которых должны быть закручены заподлицо с поверхностью листов;
    6. можно приступать к отделочным работам, но не стоит забывать о повышенной влажности в парилке, поэтому можно обработать стены и потолок водоотталкивающими пропитками.После этого стены шпаклюются, и наносится слой декоративной отделки.

    Закончены работы по отделке стен и потолков бани огнеупорным гипсокартоном.

    Минерит

    Как утеплить печь в бане от деревянной стены? Многие строители используют материал «Минерит», который сочетает в себе теплоизоляционные свойства и защищает поверхности от воздействия открытого огня.

    Эти плиты изготавливаются на фиброцементной основе и с твердой лицевой стороной.Материалы, произведенные специально для влажных помещений и бань, не боятся влажности и больших нагрузок. С помощью плит Minerita настенное покрытие монтируется без зазоров, не подвержено деформации при нагреве, поэтому нет необходимости оставлять температурные зазоры.

    Плиты

    выдерживают нагрев до 150 0 , не изменяя своих физических свойств. Экологически безопасны, при использовании во влажных помещениях и под воздействием высоких температур не выделяют вредных веществ, устойчивы к образованию грибков и плесени.

    Работы по их установке проводятся аналогично монтажу гипсокартона, но не требуют изготовления каркаса:

    1. перед работой очищаем все поверхности от загрязнений и старых покрытий;
    2. при необходимости выравниваем стены, особенно полы, чтобы лист не прогибался;
    3. плиты
    4. укладываются на пол или стены без зазоров к стене и крепятся саморезами;
    5. на стенах и полу необходимо сделать зазор 30 мм для поступления воздуха.Поэтому самодельные или промышленные втулки надеваются на саморезы. Поэтому при покупке саморезов необходимо учитывать размер отступа;
    6. при монтаже плит в новом здании бани важно сделать небольшие пазы или просверлить отверстия большего диаметра в месте прохождения самореза. Это необходимо для предотвращения повреждения плит при усадке здания.

    После завершения работ плиты шпаклевочно-декоративные.

    Суперизол

    Огнестойкий материал, состоящий из кварца и негашеной извести с добавлением добавок, способен выдерживать температуру 120 0 . Применяется для отделки каминов, стен, потолков бани от печного тепла. При нагревании не выделяются вредные для человека вещества и неприятные запахи.

    Плиты толщиной 25-80 мм крепятся так же, как и гипсокартон на клей, саморезы или термостойкую мастику.Утепление печи в бане Суперизолом – недешевый способ отделки покрытий парилки, но и дешевые китайские печи покупать не стоит.

    Защитный экран из нержавеющей стали

    Для этих целей используются экраны с матовой или зеркальной поверхностью. Листы из нержавеющей стали – отличное решение как для защиты покрытий парилки от пожаров, так и в качестве декоративной отделки помещения.

    Но материал достаточно дорогой, поэтому можно использовать экран для защиты нижней поверхности стен возле печи, а сверху установить более дешевый материал.

    Изоляция банной печи от деревянной стены с помощью нержавеющих экранов осуществляется по схеме:

    Общая схема


    Экран готов. Лучше использовать зеркальные поверхности экранов, в этом случае они будут отражать тепло, оно будет быстрее и равномернее распределяться по парилке. Таким образом, мы создаем защитный экран вокруг печи в бане, предотвращаем прожоги и выполняем слой декоративной отделки.

    Какой способ лучше выбрать?

    В отделке стены из печи для разных типов и размеров бани используются разные формы и материалы. Главное, в этом случае, обеспечить пожарную безопасность вашей парилки и уберечь стены от деформации при высоких температурах нагрева.

    В остальном все зависит от возможностей и желания владельцев парилки. Можно использовать термостойкую плитку или дорогую плитку, а можно просто закрыть стены и потолок минеральной ватой и слоем металлической фольги.Выровняв листами гипсокартона стены с поверхностями, не подвергающимися воздействию открытого огня, можно покрасить парилку термостойкой краской Минерита.

    При большой бане можно не производить данные работы при соблюдении условий СНиП и пожарной безопасности. Сделав бетонное основание больше печи и сохранив зазор в 1 м до стен, можно спокойно пользоваться печью и наслаждаться паром. В любом случае важно позаботиться о безопасности и тогда ваша ванна прослужит вам долго.

    ← Предыдущая статья Следующая статья →

    советов по уходу за сауной – Forbes Home

    1. Сначала вымойте ноги

    Точно так же, как вам не захочется заходить в бассейн или джакузи с грязными ногами, в сауне вам также понадобятся чистые ноги. Держите у входа ведро с водой или очищающие салфетки, чтобы уменьшить количество грязи, попадающей в вашу сауну. Вы всегда можете подмести или пропылесосить пол в сауне, но это хорошая мера предосторожности.

    2.Вылечите сауну перед использованием

    В холодной сауне нет никакой пользы для здоровья, поэтому перед тем, как войти в нее, включите в нее тепло. Это называется лечением. В идеале, вы хотите поддерживать высокий уровень тепла в сауне от 45 минут до часа (время зависит от типа вашей сауны), чтобы она была готова для вас. Когда вы войдете, добавьте немного воды в камни для сауны, чтобы очистить их и получить пар.

    3. Носите соответствующую одежду

    В саунах

    есть дресс-код, но он совсем не похож на то, что вы найдете в высококлассном ресторане.На самом деле, рекомендуется ходить босиком, чтобы не испачкать подошвы обуви грязью. Полотенце — это действительно все, что требуется для гардероба, хотя вы также можете надеть купальный костюм или хлопчатобумажные шорты и футболку. Если вы это сделаете, держите полотенце на скамейке в гигиенических целях и чтобы пот не испачкал поверхности.

    4. Держите полотенца и коврики под рукой

    Пот полезен для вас, но не для сауны. Не допускайте попадания капелек пота на поверхности скамеек, подголовников и подножек, накрывая их полотенцами и ковриками.В противном случае масла с вашего тела обесцветят или обесцветят древесину.

    5. Используйте только мягкую или дистиллированную воду

    Жесткая вода может быть проблематичной для сауны, так как она содержит «жесткие» соли магния и кальция, которые вызывают отложения в сауне. Вы можете удалить любой налет с помощью шлифовального круга или мягкого бытового моющего средства, но выбирайте дистиллированную или мягкую воду, которая не содержит этих минералов и других примесей.

    6. Проветрите сауну

    После посещения сауны протрите поверхности, чтобы удалить лишнюю влагу.Затем оставьте дверь и вентиляционные отверстия открытыми, чтобы впустить свежий воздух и ускорить процесс сушки. Вход в вашу сауну может со временем изнашиваться, поэтому чаще проверяйте его на наличие признаков неисправности. Если дверь не закрывается должным образом, возможно, вам придется выровнять или отшлифовать края.

    Если дверь не закрывается, проверьте защелку или петли. Вентиляционные отверстия пропускают свежий воздух в сауну и помогают регулировать уровень тепла и влажности, поэтому вам также нужно убедиться, что они работают правильно.Если вентиляционные отверстия деревянные, их, возможно, также придется отшлифовать, чтобы их было легче открывать и закрывать.

    7. Уход за деревянным интерьером

    Уход за деревянной внутренней частью сауны сильно отличается от ухода за другими деревянными поверхностями, такими как настил или обшивка. Вы не можете использовать краску, лак, морилку или другие герметики для обработки внутренних стен вашей сауны, потому что древесина должна свободно впитывать и выделять влагу. Чтобы сохранить древесину в чистоте, смочите щетку водой и протрите все поверхности после использования — это займет всего пару минут после посещения сауны.Если необходимо очистить какие-либо поверхности, используйте мягкое моющее средство для посуды с небольшим количеством воды.

    Внешний вид деревянного интерьера со временем изменится естественным образом. Чтобы восстановить его, используйте шлифовальный диск, обязательно покрывая камни для сауны пластиком, чтобы песок не мешал. Пропылесосьте поверхность, чтобы удалить лишний песок.

    Вы можете потеть во время посещения сауны, но нет причин потеть в ее содержании. Все, что требуется, — это небольшое техническое обслуживание между сеансами, чтобы поддерживать его в чистоте и эффективно работать долгие годы.

    Сравните предложения лучших поставщиков бассейнов, спа и гидромассажных ванн

    Бесплатные оценки без обязательств

    Ваш дом. Ваши решения. Наша поддержка.

    Получайте советы экспертов по вашему дому, советы по дизайну, сколько платить профессионалам и нанимайте экспертов, доставляемых вам ежедневно.

    Спасибо и добро пожаловать в сообщество Forbes Home Improvement!

    {{ информационный бюллетеньState.emailErrorMsg }}

    Я согласен получать информационный бюллетень Forbes Home по электронной почте.Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности для получения дополнительной информации и подробностей о том, как отказаться.

    Руководство по безопасности наружного камина | Install-It-Direct

    Поделиться

    Камин в патио является одной из наиболее востребованных функций, когда домовладельцы проектируют или обновляют свои жилые помещения на открытом воздухе. Растущая популярность огненных элементов неудивительна, поскольку это привлекательное дополнение полностью меняет атмосферу вашего внутреннего дворика и создает гостеприимную, теплую и более интимную атмосферу для развлечений.

    Конечно, каждый раз, когда вы вводите функцию пожаротушения, вы увеличиваете риск нежелательных пожаров или травм, но с этим можно справиться, следуя простым правилам безопасности для защиты людей, домашних животных и вашего имущества.

    Это руководство по безопасности каминов для патио может помочь снизить риск возникновения пожара и травм и конкретно содержит советы по безопасности для установленных уличных каминов.

    Советы по безопасности и уходу за костром на заднем дворе можно найти здесь. Советы по безопасности в отношении переносных каминов на этаноле можно найти в этом листе советов по пожарной безопасности от Национальной ассоциации противопожарной защиты.

    Если вам нужно вдохновение для уличного камина, взгляните на наши идеи для уличного камина!

    Перед установкой камина в патио

    Вот пять вещей, которые вы должны сделать перед установкой камина во внутреннем дворике или в других жилых помещениях на открытом воздухе.

    1. Ознакомьтесь с местными постановлениями.

    Обратитесь в местный орган управления и ассоциацию домовладельцев (если применимо), чтобы убедиться, что уличные камины разрешены там, где вы живете, и узнать о любых постановлениях, регулирующих их установку и использование.

    Если в вашем районе действуют запреты на сжигание, вам необходимо найти местный веб-сайт, на котором вы можете проверить, не действует ли запрет на сжигание, прежде чем пользоваться камином.

    2. Обеспечьте надлежащую вентиляцию.

    Если вы будете устанавливать камин в закрытой или частично закрытой жилой зоне на открытом воздухе, поговорите со своим подрядчиком о надлежащей вентиляции, чтобы избежать потенциальной опасности для здоровья.

    3. Выберите место с учетом требований безопасности.

    Ваш внутренний камин должен быть расположен на расстоянии не менее 10 футов от конструкций и легковоспламеняющихся материалов.Когда это невозможно, например, в случае внутреннего дворика с деревянным покрытием или растущего поблизости взрослого дерева, вам необходимо принять дополнительные меры предосторожности для снижения риска возникновения пожара.

    4. Перед установкой приобретите оборудование для обеспечения безопасности.

    Перед установкой приобретите огнетушитель класса А и защитный экран. Таким образом, у вас не будет соблазна использовать открытый камин, пока у вас не будет этого важного оборудования для обеспечения безопасности. Даже если ваш камин имеет стеклянную переднюю панель или стеклянные дверцы, подумайте о приобретении экрана, чтобы поместить его перед стеклом, чтобы снизить риск получения травмы.

    После того, как вы приобрели огнетушитель, убедитесь, что вы умеете им пользоваться и соблюдаете рекомендуемый график обслуживания.

    5. Наймите опытного подрядчика.

    Доступны комплекты каминов для патио, которые предлагают доступный и привлекательный вариант установки наружного камина. Эти комплекты можно установить как проект «сделай сам», но, если вы не подрядчик или не очень умелый человек, мы рекомендуем нанять опытного подрядчика, чтобы обеспечить правильную установку камина и воспользоваться его или ее знаниями.Подрядчик может помочь вам обеспечить надлежащую вентиляцию, выбрать самое безопасное место для вашего камина, убедиться, что дымоход и топка правильно установлены и функционируют, а также дать рекомендации, которые могут снизить опасность пожара.

    Еще более важно нанять профессионала, если вы планируете установить газовый камин, так как для этого потребуется прокладка газопровода к месту установки и правильное подключение газопровода к камину.

    Советы по безопасности при использовании наружного камина

    После того, как вы установили камин во внутреннем дворике, настало время наслаждаться им с семьей и друзьями.Чтобы убедиться, что вы можете безопасно включить функцию огня в свои развлекательные мероприятия на свежем воздухе, вот 13 советов по более безопасному использованию уличных каминов.

    1. Держите мусор и дворовые отходы подальше от камина.

    Сухие листья, ветки, ветки, сухая трава и другой мусор во дворе могут представлять серьезную опасность пожара, если их не убирать подальше от пожарных сооружений. Удостоверьтесь, что со всех сторон вашего камина во внутреннем дворике есть по крайней мере 10-футовая зона, очищенная от всех дворовых отходов.

    2. Регулярно обрезайте близлежащие деревья, кустарники и кустарники.

    Избегайте низко свисающих ветвей и кустарников, растущих слишком близко к вашему камину, регулярно обрезая растения и деревья рядом с камином.

    3. Всегда используйте экран для камина.

    Защитные экраны для камина могут удерживать искры и тлеющие угли от возгорания за пределами топки, препятствовать тому, чтобы гости бросали в огонь мусор, окурки или другие предметы, а также помогают обезопасить детей и домашних животных.Даже если у вас есть стеклянные двери или цельный стеклянный фасад, всегда используйте защитный экран, размещенный перед ним в качестве физического барьера, чтобы снизить риск ожога ваших детей, домашних животных или гостей о горячее стекло.

    4. Держите детей и домашних животных на расстоянии не менее трех футов от наружного камина.

    Дети и домашние животные всегда должны находиться на расстоянии не менее трех футов от уличных каминов, чтобы обеспечить их безопасность. Даже если у вас есть защитный экран или стеклянная дверь в качестве барьера, эти материалы могут нагреваться; поэтому важно, чтобы дети и животные не делали их жесткими.

    5. Никогда не оставляйте огонь без присмотра.

    Патио-камины создают расслабляющую и гостеприимную атмосферу для развлечений на свежем воздухе, но достаточно секунды, чтобы ситуация вышла из-под контроля. Если вы направляетесь внутрь, чтобы сделать еще одну порцию напитков или проверить следующее блюдо для званого ужина, обязательно поручите кому-нибудь следить за огнем. Даже с экраном для улавливания блуждающих искр и тлеющих углей что-то может проскользнуть и вызвать пожар за пределами топки.

    6. Держите под рукой предметы первой необходимости.

    Если ваш огонь станет слишком большим, выйдет из-под контроля или вырвется из топки, вам понадобятся запасы на случай чрезвычайной ситуации, к которым вы сможете быстро и легко получить доступ. Это может быть садовый шланг, ведро с песком, ведро с водой или огнетушитель.

    7. Используйте бревна соответствующего размера.

    Если у вас есть дровяной камин в патио, всегда используйте поленья, которые легко помещаются в топку.Все ваши растопки, бревна и любые другие материалы, которые вы планируете сжигать, должны полностью помещаться внутри топки, чтобы обеспечить более безопасный огонь.

    8. Не используйте жидкость для зажигалок или другие ускорители.

    Жидкость для зажигалок, бензин, керосин и другие ускорители не нужны и небезопасны. Они могут легко вызвать возгорание или привести к тому, что ваш огонь внезапно выйдет из-под контроля. Вы можете разжечь огонь с помощью разжигателей огня или растопки, например веток или скомканной бумаги. Обычно считается более безопасным использовать разжигатели огня, так как крошеную бумагу легко подхватить даже легким ветерком и унести от топки.

    9. Используйте в камине только предназначенные для этого виды топлива.

    Не жгите в уличном камине ничего, кроме топлива и растопки. Обработанное дерево, глянцевые журналы, картонные коробки с цветной печатью и подобные материалы при сжигании могут выделять в воздух токсины.

    10. Храните дрова вдали от камина и построек.

    Хотя удобно хранить дрова в пределах досягаемости камина во внутреннем дворике, это может увеличить риск возгорания.Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) рекомендует хранить дрова на расстоянии не менее 30 футов от строений, включая ваш дом, садовые навесы, заборы и внутренние дворики. Некоторые задние дворы могут быть недостаточно большими для хранения дров на таком расстоянии; в этих случаях храните дрова как можно дальше от строений и элементов огня. Предприняв несколько дополнительных шагов, чтобы получить дополнительные бревна, чтобы поддерживать огонь, стоит того, чтобы снизить риск возгорания.

    11.Держите садовую мебель в трех футах от камина.

    Мебель для патио и все другие легковоспламеняющиеся предметы должны находиться на расстоянии не менее трех футов от вашего уличного камина. Это уменьшит вероятность того, что тлеющие угли загорятся подушками вашего патио, а также поможет держать ваших гостей на безопасном расстоянии от огня.

    12. Всегда гасите костер в конце ночи.

    Есть два способа, которыми большинство людей ухаживают за огнем в камине во внутреннем дворике, когда вечер близится к концу.Один из способов справиться с этим — просто позволить огню догореть самому, пока они убираются внутри или готовятся ко сну. Другая обычная вещь, которую делают люди, — это лить ведро или два воды в огонь, чтобы потушить его. Ни один из этих способов не является эффективным способом обеспечения безопасного тушения пожара.

    Первый вариант — дать ему погаснуть сам по себе — значит оставить огонь без присмотра, что никогда не бывает хорошей идеей. Невозможно знать, наберет ли оно силу или вспыхнет, что может произойти даже спустя долгое время после того, как вы вошли внутрь.Так что это не рабочий вариант.

    Бросить воду в огонь может показаться хорошей идеей, тем более, что это один из вариантов тушения пожара, который вышел из-под контроля. Однако есть не одна причина, по которой не стоит бросать ведра с водой на огонь в уличном камине.

    Первая проблема заключается в том, что если просто вылить воду на огонь, это не гарантирует, что он будет потушен. Может показаться, что вы полностью потушили огонь, но тлеющие угли под дровами или пепел могут вспыхнуть позже.Кроме того, подлив воды в огонь в керамической топке может привести к ее растрескиванию, в то время как регулярное подливание воды в металлическую топку может привести к ее ржавчине.

    Лучший способ потушить дрова — дать им прогореть естественным образом и использовать большую часть топлива в топке. Как только пламя и угли погаснут, рассейте пепел в камине, чтобы пепел остыл. Как только пепел остынет, медленно полейте пепел небольшим количеством воды, чтобы погасить угли, которые вы могли пропустить.Продолжайте медленно лить воду на пепел, пока от него не перестанет подниматься пар.

    13. Регулярно ухаживайте за камином во внутреннем дворике и чистите его.

    Ассоциация очагов, патио и барбекю (HPBA) рекомендует ежегодно проводить профессиональный осмотр дымохода и при необходимости очищать его. Особенно важно убедиться в отсутствии препятствий или креозота, которые могут вызвать пожар в дымоходе. Этот ежегодный осмотр должен также включать проверку топки на наличие трещин или повреждений, а также проверку внешнего вида вашего камина на структурную целостность.Если у вас есть газовый камин, проверка должна также включать проверку газовых линий, проверку на наличие конденсата и очистку горелки и отсека управления.

    HPBA также рекомендует очищать пепел от предыдущих костров перед тем, как зажечь новый огонь в камине вашего патио. Когда пепел полностью остынет, вы можете с помощью метлы или щетки вымести его из топки в огнеупорный контейнер, например, в металлический зольник. Металлические каминные экраны можно чистить мыльной водой и щеткой.Стеклянные фасады можно чистить водно-уксусной смесью и бумажными полотенцами, когда копоти немного. Если есть сажа, возможно, вам придется использовать мыльную воду и губку, чтобы очистить стекло. Перед чисткой убедитесь, что стекло полностью остыло.

    Связанные ресурсы

    Подвальная сауна | Подвалы лося

    Стройка сауны в подвале быстро набирает популярность. Функция, которая когда-то была в первую очередь для высшего класса, теперь становится обычным домашним хозяйством, обязательным для семей из всех социально-экономических слоев.

    Сауна в подвале — это не только прекрасное место для отдыха и расслабления после тяжелого рабочего дня. Медицинские работники считают, что она также полезна для здоровья. Известно, что они улучшают кровообращение, очищают организм, расслабляют мышечное напряжение, облегчают боль и помогают лечить некоторые заболевания и состояния, такие как сердечно-сосудистые заболевания, артрит, фибромиалгия и болезнь Лайма.

    Подвал — отличное место для установки сауны, потому что дополнительное пространство дает вам достаточно места для добавления в ваш дом элементов, которые не вписываются в планировку основного этажа.

    Какими бы красивыми и функциональными ни были сауны в подвале, они также могут вызвать серьезные проблемы в вашем доме, если их не построить должным образом. В сауне выделяется много тепла и влаги, которые могут быстро повредить внутренние стены и привести к образованию плесени. Поэтому при установке сауны в подвале вы должны использовать водонепроницаемые материалы, должным образом герметизировать конструкцию и установить хорошую систему вентиляции.

    Стоимость установки сауны в подвале варьируется. Хотя дешевле построить ее самостоятельно, если у вас нет ноу-хау для установки сауны в подвале, найм профессионала сэкономит вам много денег и избавит вас от головной боли в дальнейшем.

    Если вы планируете самостоятельно установить сауну в подвале, вам потребуется:

    Выберите правильное место

    Прежде чем строить сауну в подвале, выберите место для постройки пристройки. Выбор углового места в вашем подвале выгоден, потому что две из четырех стен, необходимых для вашей сауны, уже возведены. Внешние стены также обеспечивают естественный выход тепла и влаги наружу вашего дома.

    Измерить площадь

    Размер вашей домашней сауны будет определять, сколько материалов вам потребуется для ее строительства.Прежде чем покупать материалы, сначала измерьте пространство. Это также поможет вам выбрать правильный дизайн и планировку сауны в подвале.

    Тип печи для сауны

    Тепло сауны в подвале может быть влажным или сухим. Во влажной сауне вода выливается на горячие камни для получения пара. Сухие сауны не парятся. Источником тепла для сухой сауны может быть:

    • Электричество
    • Газ
    • Дровяное отопление
    • Инфракрасное излучение

    Для каждого типа теплопровода должны быть предусмотрены собственные меры безопасности, чтобы защитить вас и ваш дом.После того, как вы выберете тип тепла, который вы хотите, чтобы ваша сауна в подвале производила, вам следует проконсультироваться с профессионалом, чтобы убедиться, что теплогенератор и все функции безопасности установлены должным образом, прежде чем использовать вашу сауну.

    Сборка и изоляция рамы

    Ваша сауна должна быть должным образом изолирована, герметизирована и вентилируема. При установке сауны в подвале используйте водонепроницаемые, устойчивые к плесени материалы, чтобы защитить себя и свое имущество от проникновения влаги и тепла через стены.Убедитесь, что все ваши балки, гвозди и углы должны быть должным образом герметизированы устойчивыми к плесени и плесени герметиками и материалами, чтобы влага не просачивалась через меньшие отверстия.

    При утеплении сауны в подвале следует использовать R-11 для внутренних стен и R-25 для наружных стен.

    Кедр — наиболее распространенная древесина, используемая в проектах по установке саун из-за ее долговечности, устойчивости к проблемам с водой, цены и эстетических преимуществ. Красный кедр, как правило, является наиболее рентабельным, но имейте в виду, что цены на древесину варьируются в зависимости от потребительского спроса.

    Водонепроницаемые полы

    Стены — не единственная часть вашей сауны, которая должна быть водонепроницаемой. Через напольное покрытие также может проникать влага и тепло. Следует использовать фанеру, фанеру, кедр и напольные материалы, специально предназначенные для ванных комнат.

    Установка двери

    При добавлении двери убедитесь, что она открывается наружу, а не в подвальную сауну. Если что-то случится, вы можете легко застрять в сауне, если дверь откроется внутрь.Открывающиеся наружу двери позволяют легко выпасть из сауны, если вам нужно быстро сбежать.

    Сантехнические и электрические линии

    Перед установкой сауны в подвале вам необходимо провести водопроводные и электрические линии. Хотя установка сауны в подвале будет стоить дороже, гораздо безопаснее нанять профессионала, который знает, как правильно установить линии.

    После того, как вы установили сауну в подвале, вы можете добавить в свое убежище свои личные штрихи.От простых до сложных, сауны бывают разных размеров и стилей, поэтому вы можете построить свое собственное уникальное убежище, не выходя из дома.

    СВЯЗАННАЯ СТАТЬЯ: Покрывает ли Wsib вашего подрядчика по ремонту?

    Уютный огонь может быть опасен для вашего здоровья – Кливлендская клиника

    Когда на улице становится холоднее, нет ничего уютнее, чем теплый потрескивающий огонь в камине и дымящаяся чашка чая в руках.Но дровяной огонь в вашем камине может вызвать проблемы со здоровьем, особенно если у вас или у члена вашей семьи в анамнезе есть заболевания легких.

    Cleveland Clinic — некоммерческий академический медицинский центр. Реклама на нашем сайте помогает поддерживать нашу миссию. Мы не поддерживаем продукты или услуги, не принадлежащие Cleveland Clinic. Политика

    Существуют потенциально серьезные неблагоприятные последствия для здоровья, когда вы вдыхаете дым от дров в вашем домашнем камине. Это связано с тем, что дым от этих пожаров содержит мелкие частицы, которые могут попасть в ваши глаза и дыхательную систему, что может привести к кашлю, жжению глаз, насморку и таким заболеваниям, как бронхит, говорит аллерголог и иммунолог Шейла Кейн, доктор медицинских наук.

    «Мелкие частицы диаметром менее 10 микрометров создают самые большие проблемы со здоровьем, потому что они могут проникнуть глубоко в легкие», — говорит доктор Кейн. «Некоторые могут даже попасть в кровоток».

    Среди этих частиц есть мелкие частицы диаметром менее 2,5 микрометров, и эти мелкие частицы могут поражать ваши легкие. Древесный дым также может содержать несколько токсичных веществ, таких как бензол, формальдегид, акролеин и метан.

    Дым негативно влияет на легкие

    «Важно ограничить воздействие дыма, — говорит д-р.Каин. «Воздействие древесного дыма может вызвать приступы астмы и бронхита, а также усугубить болезни сердца и легких».

    Люди с заболеваниями сердца или легких, диабетом, дети и пожилые люди чаще всего страдают от воздействия загрязняющих частиц. Древесный дым оказывает воздействие на здоровье, например, рак легких, одышку и преждевременную смерть.

    «Если у кого-то, проживающего в вашем доме, в анамнезе есть заболевания легких, такие как астма, старайтесь избегать использования дровяных каминов и дровяных печей», — говорит доктор.Каин. «Даже здоровые люди могут испытывать временные симптомы из-за воздействия повышенного уровня загрязнения частицами, создаваемого древесным пожаром».

    Исследования показали, что в дополнение к дыму от камина, который может выделяться внутри дома, до 70% дыма, выделяемого через дымоход, снова попадает в ваш дом.

    Безопасные пожары

    Если вы используете камин и чувствуете запах дыма в своем доме, камин, вероятно, не работает должным образом, по данным Агентства по охране окружающей среды США (EPA).Если вы решите использовать дровяной камин, у Агентства по охране окружающей среды есть следующие предложения для более безопасного разведения огня:

    .
    • Сжигайте сухую древесину, расколотую, накрытую и хранящуюся не менее шести месяцев.
    • Каждый год сертифицированный специалист должен осматривать и очищать камин и дымоход, чтобы убедиться в отсутствии зазоров, трещин или нежелательных сквозняков, а также удалить любые опасные отложения креозота.
    • Вместо каминного экрана убедитесь, что ваш камин имеет плотно закрывающуюся дверцу.
    • Убедитесь, что помещение с камином хорошо проветривается.
    • Никогда не сжигайте пластик, мусор или обработанную под давлением древесину.
    • Используйте газету и небольшие кусочки сухого дерева, чтобы разжечь огонь.

    «Если вы думаете о переходе на газовый камин, чтобы избежать опасности для здоровья от дровяного камина, газовые камины также могут повлиять на качество воздуха в помещении», — говорит она. «Они выделяют диоксид азота, который раздражает дыхательные пути».

    Американская ассоциация легких рекомендует использовать газовые плиты и обогреватели вместо дровяных каминов для обогрева дома или воды.Если вы пойдете по этому пути, убедитесь, что они полностью вентилируются на открытом воздухе, чтобы не допустить попадания загрязняющих веществ.

    Уменьшите древесный дым в вашем доме

    Одним из способов снизить риск для здоровья при сжигании дров в доме является использование более новых топок для камина. По данным Агентства по охране окружающей среды, те, которые были произведены после 1992 года, намного чище, чем старые модели, из-за федеральных правил качества воздуха, которые вступили в силу в то время.

    Если эти новые приборы правильно установлены, обслуживаются и правильно используются, они могут уменьшить загрязнение воздуха снаружи и внутри помещений в результате сжигания древесины и, следовательно, помочь снизить риски для вашего здоровья.

    примеров проверенных схем и разбор правил обустройства

    Ванные процедуры лечат и расслабляют. Однако без хорошей вентиляции в парилке нахождение в ней может обернуться проблемами. К тому же, если полки и стенки из дерева регулярно не просушивать, то долго они не прослужат.

    Древесина от обилия влаги неизбежно начнет портиться. Однако сделать эффективную вентиляцию в бане своими руками не так уж и сложно.Существует несколько схем ее обустройства в этой комнате. Вы всегда сможете подобрать наиболее оптимальный вариант для самостоятельной реализации.

    Основные виды вентиляции для бань

    Классическая русская баня представляет собой небольшое помещение. В нем могут быть реализованы не все виды вентиляции. Часто сложные системы воздухообмена в этом случае не нужны. И большинство владельцев загородных и дачных участков, строящих парилку своими руками, предпочитают искать самые простые решения.

    Все варианты систем вентиляции делятся на:

    • натуральный;
    • принудительные (приточно-вытяжные и комбинированные).

    Распределение воздуха в парилке с надлежащей вентиляцией

    В первом случае вентиляция устроена так, чтобы процессы воздухообмена в помещении происходили за счет естественной тяги и конвекции. Во втором воздух принудительно перемещается по помещению с помощью вентилятора, установленного на вытяжку, притока или сразу в обоих направлениях.

    Для организации вентиляции в бане можно использовать все эти способы. Однако естественный вариант предпочтительнее. Он дешевый, энергонезависимый и не требует присмотра за электрооборудованием. Но в некоторых случаях этого недостаточно.

    Поток воздуха с естественной вентиляцией

    Например, парилку решено было сделать в самом доме, а не как отдельное строение на улице. Тогда может помочь только вытяжная или приточная вентиляция. Комбинированный приточно-вытяжной аналог с рекуператором или электронагревателем в бане не рекомендуется оснащать из-за дороговизны и сложности монтажа.А в парилке такой вариант с дополнительным нагревом воздуха просто не нужен.

    Циркуляция воздуха в бане в зависимости от расположения печи

    Схемы вентиляции парилок и бань

    Неважно, есть в воздуховоде вентилятор или нет. Вентиляцию в бане всегда делают так, чтобы было два вентиляционных канала (окна или проемы на улицу). Один вход идет на приток, а второй выход на выхлоп.Причем в идеале они должны располагаться на противоположных стенах и иметь дверцы, вентили или задвижки для регулировки тяги.

    С одной стороны, правильная вентиляция в парилке должна обеспечивать постоянный приток кислорода внутрь, а с другой стороны, не вытягивать слишком быстро тепло на улицу. Если воздухообмен сделать слишком интенсивным, то для такой бани никакие дрова не сэкономишь. Весь нагретый воздух сразу будет выходить наружу.

    Распределение температуры в парилке с вентиляцией

    Дровяная печь и электронагреватель постоянно сжигают кислород во время работы.И вентиляция в бане тоже должна ее постоянно заменять, чтобы пришедшие попариться не чувствовали дискомфорта. Именно поэтому вентиляционные окна бани должны иметь клапаны, которые позволят регулировать объем приточного и вытяжного воздуха.

    Рассмотрены наиболее эффективные схемы размещения вентиляционных окон в бане (направление «приток» — «вытяжка»):

    1. На стене возле печки — на противоположной стене над полкой.
    2. На стене у печки — через щели в полу и далее в вентиляцию предбанника.
    3. На стене под полкой — в дымоход.
    4. Через вентиляционное отверстие в фундаменте и щель в полу — на стену под потолком.

    Типы колпаков

    В первом случае холодный воздух нагревается возле печи и поднимается к противоположной стене, где расположены полки. При реализации второго варианта вентиляции сауны нагретые воздушные массы сначала поднимаются к потолку, а затем за счет тяги опускаются и вытягиваются через щели между досками пола.

    В третьей схеме над полкой создается небольшой карман со стоячим горячим воздухом. Но такая вентиляция все же набирает кислород в парилку в достаточном количестве.

    Четвертый вариант предполагает наличие вентиляционных отверстий в подполье. Выполнить ее в уже построенной бане своими руками сложнее. Пробивать отверстия в залитом бетонном фундаменте для вентиляции проблематично. Но с ним половицы из нижней части грунта всегда быстро высохнут после банных процедур и прослужат дольше.

    Способы расположения вентиляции в бане

    Входное окно должно располагаться на высоте 20–40 см от пола, а выходное — на 15–20 см ниже потолка. Лучше всего, если они оба будут одного размера. И на том, и на другом должны быть предусмотрены жалюзи или рольставня.

    Вытяжная и приточная вентиляция обычно выполняется канальным вентилятором, который монтируется непосредственно в воздуховод. Его следует выбирать для бани с повышенной защитой от пара и высокой температуры.Все механические и электрические компоненты этого вентилятора должны иметь улучшенную гидроизоляцию. IP-защита здесь должна быть установлена ​​как минимум на «54».

    Вы всегда можете проветрить парилку, просто открыв в ней двери и окна. Для этого даже не нужны вентиляционные отверстия. Таким образом, горячий воздух внутри сменяется холодным наружным воздухом всего за пару минут.

    Циркуляция горячего воздуха в парной

    Однако правильной вентиляцию через открытые двери назвать сложно.В этом случае весь пар попадает в гардеробную, где моментально превращается в конденсат на стенах и предметах интерьера. К такому типу «залповой» вентиляции следует прибегать только в экстремальных ситуациях.

    Важные нюансы устройства вентиляции бани своими руками

    Если все сделано правильно, то вентиляцию в бане необходимо запланировать еще на этапе ее проектирования. В уже готовом здании сделать вентиляционные отверстия, пусть и в дереве, сложнее, чем одновременно с кладкой сруба.По площади отдушины должны быть порядка 200-300 кв. см. Этого более чем достаточно для большинства малых квадратов.

    Схема вентиляции бани

    Еще один важный момент – дюбели в стенах, скрепляющие бревна между собой. Если они металлические, то при создании вентиляционных отверстий важно не нарваться на эти стержни.

    Лучше отодвинуть вентиляционные отверстия как можно дальше от них. Полностью избавиться от влаги все равно не получится, поэтому металл креплений следует беречь от нее.

    План парилки с вентиляцией

    Не рекомендуется размещать вентиляционные отверстия на одной стене. В этом случае вентиляция будет такой, что поток воздуха будет сразу идти снизу вверх, не циркулируя по парилке. Отверстия следует делать по высоте не более сечения бревна (бруска). Подобрать нужную площадь проема проще, увеличив его длину. Нельзя строить вентиляционное отверстие между двумя бревнами. Он сложнее в исполнении и может привести к его повреждению при просадке сруба.

    Вентиляция принудительная в бане

    Выходы вентиляционных каналов парилки из наружной стены должны быть защищены от атмосферных осадков. Если вода попадет внутрь отверстий, она окажется внутри деревянных стен. И долго после этого древесина вряд ли простоит не сгнившей.

    При устройстве вентиляции в русской деревянной бане отдушину следует выводить в ее стену, а не в потолок. Пар должен сразу выйти наружу.Ему нечего делать на чердаке. Есть деревянные стропила, которым противопоказана избыточная влажность.

    В помещении человек поглощает кислород, выдыхая углекислый газ. Вроде бы все как обычно, но если под таким помещением подразумевается парилка, где постоянно клубится горячий пар, то свежему воздуху в этом случае взяться неоткуда. В таком помещении невозможно не только отдыхать, но даже просто находиться. Ведь тело постепенно расслабляется, количество кислорода, в свою очередь, уменьшается, и к тому времени, когда дышать будет нечем, человек может просто не дойти до двери.

    По нормам безопасности воздух в парилке должен заменяться много раз в день, чтобы люди, находящиеся там, могли отдохнуть и привести себя в порядок. В противном случае человек не сможет восстановиться и вернется домой усталым, с мигренью и кислородным голоданием. Именно поэтому баню нужно оборудовать правильной вентиляцией, ведь что лучше нее справится с микроклиматом? Ни травы, ни различные благовония не смогут добавить парочку «полезностей», если нет циркуляции воздуха.

    Итак, сегодня мы поговорим о том, как обеспечить вентиляцию в парилке своими руками.

    Неправильно оборудованная вентиляция может привести к определенным последствиям.

    1. Даже при хорошей вентиляции дерево подвергается огромным нагрузкам, поэтому зачастую служит не более двадцати лет. Без свежего воздуха срок службы сократится в несколько раз.
    2. Если из парилки не удалять углекислый газ, то его использование принесет больше вреда, чем пользы.Кроме углекислого газа там скапливаются продукты горения, а грибки и плесень – постоянные «гости» любого помещения с недостаточной вентиляцией.
    3. Если парилку не проветривать, то вскоре она наполнится запахом гнилого дерева и застоявшегося воздуха.

    Еще одной важной функцией циркуляции воздуха является теплообмен. Дело в том, что воздух с повышенной влажностью плохо проводит тепло и в результате печь будет обогревать только пространство вокруг себя. Именно поэтому вентиляционное отверстие обычно располагается за печкой, почти над самим полом.Это способствует тому, что по парилке распространяется уже нагретый воздух; если вентиляционный вход находится в другом месте, то он будет подавать в помещение холодный воздух, тем самым нарушая теплообмен.

    Выход должен быть установлен на стороне, противоположной входу.

    Внимание! Часто встречается распространенная ошибка: вход и выход расположены на одном уровне. Это создает замкнутый контур, который почти не влияет на большую часть помещения. В результате внизу будет слишком холодно, а под потолком слишком жарко.

    При обустройстве бани важен не только правильный выбор той или иной схемы вентиляции. Диаметр вентиляционных отверстий также имеет большое значение. Он рассчитывается так: на каждые 24 см отверстия должен приходиться один кубический метр помещения, иначе циркуляции не будет.

    Следует отметить, что целесообразно оборудовать входы и выходы заглушками для регулирования интенсивности воздухообмена. Мины следует закладывать еще при строительстве бани.

    Способы вентиляции бани – какой лучше?

    Парилка может вентилироваться как естественным движением воздуха, так и искусственно с помощью специально установленного вентилятора. Искусственная вентиляция по праву считается более простой, ведь правильно оборудовать вход/выход можно только при наличии специальных знаний и значительного опыта.


    Внимание! Не каждый канальный вентилятор подходит для обеспечения искусственной вентиляции воздуха.Устанавливаемая модель должна хорошо переносить повышенную влажность и перепады температуры, иначе сломается электроника, что крайне опасно в обычном деревянном строении, которым зачастую является русская баня.

    Вентиляционная техника в парилке

    Для начала отметим, что приток воздуха в первую очередь зависит от духовки. Так что стоит разобраться, как это работает.

    С чего начинается вентиляция бани

    Следует отметить, что топка может располагаться как в самой парилке, так и в соседнем помещении.Для облицовки печи используется кирпич или камень. Между крышкой и металлом необходим зазор 5 см.

    Часто топку устанавливают в комнате отдыха — так не будет скапливаться мусор, и не придется каждый раз бежать в парилку, чтобы подбросить дрова. А теперь — непосредственно к работе.

    Первый шаг. Принудительная вентиляция

    Для него оборудован специальный канал, расположенный над полом. Канал должен располагаться возле топки, куда укладывается металлический лист для защиты дров от попадания угля.

    Шаг первый. Для начала нужно соорудить специальный короб, который будет примерно на 1/5 больше дымохода. Ящик выносят на улицу, а не под пол, иначе в парной постоянно будут витать неприятные ароматы.

    Внимание! При расположении топки непосредственно в парилке требуется сразу два ящика – второй будет конвекционный.

    Шаг второй. Далее нужно оборудовать у стены специальный подиум, в котором проделываются отверстия для притока воздуха.Для этого «ребром» выкладываются три ряда кирпичей — один под стеной, второй посередине, а третий — у края.

    Шаг третий. Кладку для печи делают высотой 25 см до самого кирпичного экрана, в верхней его части (кладке) необходимо засыпать. Два последних кирпича не нужно класть в том месте, где непосредственно находится печь – так в саму печь будет поступать свежий воздух. Конец должен быть замурован.

    Шаг четвертый. Конвекционную корзину необходимо довести до конца.На его конце установлен вентилятор. Под нее обязательно нужно что-то подложить, иначе она будет постоянно тереться об пол при открытии/закрытии и.

    Шаг четвертый. После возведения подиума можно устанавливать печь. Делать это лучше на специальных металлических уголках, которые будут равномерно распределять нагрузку на коробку. Осталось только обложить духовку и установить экран с несколькими отверстиями. Эти отверстия будут вентиляционными, что позволит прогревать помещение горячим воздухом.

    Второй этап. Вытяжная вентиляция

    Мы уже рассмотрели технологию изготовления магистрального теплового насоса. Остается только позаботиться об оттоке воздуха. Идеальный вариант – установка вытяжного канала по диагонали к приточному, что позволит максимально эффективно проветривать парилку.

    Шаг первый. Если кирпичная рубашка одной из стен выходит, например, в комнату отдыха, то туда нужно просто вывести еще одну дверь.Так можно убить двух зайцев: воздух из парилки удалить, а предбанник обогреть (конечно, если бокс установлен правильно).

    Шаг второй. Коробчатая конструкция. Этот ящик должен быть изготовлен площадью 125 см² (+ 10%) и размещен на высоте около 30 см над поверхностью пола. Далее вентиляционный канал должен пройти через стену к потолку и выйти на улицу.

    Внимание! Для возведения конструкции можно использовать готовые вентиляционные короба, обшив их вагонкой после сборки.Так изделия будут выглядеть более естественно, не выделяясь на общем фоне.

    Об отоплении и вентиляции

    Если при работе духовки открыты нижние дверцы, то воздух, проникая через них, нагревается и выходит из помещения через верхние (но не полностью — часть его уходит вниз и вновь нагревается). Нижняя дверца должна быть открыта еще до расплавления печи, чтобы обеспечить ее «ускорение».

    При этом парилка будет нагреваться до тех пор, пока горячий воздух не достигнет дна бокса, после чего начнет выдавливать более прохладный, а тот, в свою очередь, выходит наружу и нагревает все, что попадается на его пути .Так парилка проветривается и обогревается одновременно, так и должна функционировать правильная вентиляция.

    Внимание! Конвекционные двери открываются каждый раз, когда кто-то находится в парилке. Эти двери, соединяясь с соседними помещениями, обогревают их.

    В заключение

    Мало кто знает, что, утеплив дымоход в бане, они лишают себя еще одного источника тепла. Конечно, не стоит оставлять раскаленный дымоход в «голом» виде, нужно сделать вокруг него кирпичный кожух, на втором ряду возвести поддувало.А если сверху оборудовать вторую дверь, то получится настоящий тепловой насос, который будет и прогревать, и проветривать помещение.

    Видео — Парилка своими руками

    Качественная система вентиляции – обязательный элемент парилки. Отсутствие или неправильная организация вентиляции в бане опасны для здоровья человека. Правильно оборудованная система защитит человека от угарного газа и повысит комфорт пребывания в помещении. Об особенностях и технологии монтажа вентиляционной системы в бане поговорим далее.

    Если сделать правильную вентиляцию в парилке бани, то она выполняет сразу несколько функций:

    • обеспечивает помещение кислородом;
    • повышает комфортность пребывания в парилке;
    • удаляет угарный газ;
    • позволяет экономно использовать дрова;
    • равномерно распределяет воздушные потоки;
    • защищает здание от образования плесени или грибка.

    Оптимальный вариант сделать вентиляцию в бане – приточно-вытяжная.Для этих целей оборудуют:

    • приточные — через них организуется приток свежего воздуха в парилку, устанавливается вентилятор с вентиляционной трубой, дополнительный приток воздуха обеспечивается открытыми форточками или через дверь;
    • вытяжное отверстие — удаление нагретого воздуха из помещения, через топку, поддувал или приспособления, улучшающие тягу.

    Для усовершенствования системы приточно-вытяжной вентиляции применяются различные методы. Предлагаем вам ознакомиться с одной из самых эффективных систем вентиляции:

    1.Входные отверстия расположены внизу помещения, рядом с топкой.

    2. Выхлопные отверстия строго на противоположной стороне сверху. Можно устроить сразу два проема для лучшего контроля воздуха.

    3. Высота выпускного отверстия определяет уровень тяги. Если вентиляционное отверстие низкое, дополнительно усильте систему вентиляционной трубой.

    4. С помощью специальных заслонок регулируется подача воздуха из помещения.

    5.Обновление воздуха в парилке производится каждые 2-3 часа.

    Кроме того, индивидуальные параметры системы вентиляции определяются типом помещения, вариантом бани. Например, в русской бане периодическое проветривание поможет обновить воздух. Кроме того, учитываются размеры и место установки печи; по этому параметру организуют два вида вентиляции.

    Предлагаем вариант организации вентиляции в парилке, топка которой находится в соседнем помещении.Эта схема популярна в обычных русских банях. Туннель для сжигания используется для вывода топки в соседнее помещение. Среди преимуществ такого расположения печи отметим:

    • отсутствие мусора в парной;
    • дверь в номер открывается только при входе;
    • возможность установки термостойкого стекла для любования открытым пламенем.

    Монтаж приточных отверстий внутри помещений осуществляется двумя способами:

    1. Устройство вентиляционного канала в подвальном помещении.Снятие его перед топочным помещением, установка вентиляционных решеток на канал.

    2. Подача напольной вентиляции.

    Установите вытяжку на противоположной стене по диагонали относительно входного отверстия.

    Главное качество организации правильной вентиляции заключается в том, что приточные отверстия должны совпадать по площади с вытяжными.

    Если печь расположена непосредственно в парилке, то вентиляция организуется иначе.Приток воздуха через нагнетатель в этом случае решает проблему с естественной вентиляцией. Этот способ уместен, если в печи постоянно горит огонь.

    Читайте также: Как сделать походную баню своими руками

    Если в бане нет печи, а печь работает в кратковременном режиме, применяется более совершенная система вентиляции. Ознакомьтесь с технологией обустройства системы вентиляции в парилке:

    1. Соорудить специальный кирпичный подиум, на котором будет установлена ​​печь.С его помощью к топке подводят вентиляционный короб.

    2. Заложить концы, построить еще один ящик из кирпичей. В итоге первую конструкцию установили вверху печного канала, а вторую – к двери парилки.

    3. На стене, примыкающей к обычной комнате, соорудить двери в местах прохода кладки. Они обогревают соседнюю комнату, если это необходимо.

    4. На подиум устанавливается печь, возможно крепление на уголок или на стальные рамки.Отделать печь кирпичом, установить кирпичный экран, с двумя конвекционными заслонками.

    5. Система вытяжной вентиляции работает за счет топки печи.

    Способы правильно сделать вентиляцию в бане основаны на ее правильной настройке. Общие правила управления системой вентиляции:

    • в начале топки все отверстия и приточно-вытяжные отверстия закрыты;
    • дождаться повышения температуры, затем отрегулировать вентиляционные отверстия клапанами;
    • при необходимости увеличить объем кислорода в помещении открыть подвод;
    • по окончании работ открыть двери для лучшего проветривания парилки.

    Для определения температуры и влажности в помещении используйте специальные приборы. Измерить температуру поможет термометр спиртового или электрического типа. Обратите внимание, что использование ртутной версии строго запрещено. Используйте гигрометр, чтобы проверить уровень влажности.

    Принцип работы вентиляционной системы основан на следующих факторах:

    • растапливая печь, воздух постепенно нагревается и выходит через конвекционную дверцу;
    • нижняя дверца остается открытой до полного прогрева духовки;
    • закрыть дверь снизу и работать с верхним люком;
    • в процессе парения открывается только установленный на коробке обдув;
    • после использования парилки по назначению хорошо проветрить помещение.

    Основные функции системы вентиляции в бане:

    • подача воздуха во время банных процедур;
    • качественная сушка помещения.

    Система вентиляции в бане не должна:

    • нарушать температурный режим помещения, в процессе принятия банных процедур;
    • раздельные температурные потоки, то есть прохладный воздух ближе к полу, а теплый сверху;
    • удаление неиспользованного воздуха из парилки.

    Кроме того, отсутствие вентиляции приводит к появлению в помещении неприятного воздуха, образованию плесени и грибка, вредных для здоровья человека.

    Вентиляция в парилке бывает трех основных видов:

    • естественный вариант — подача воздушных потоков за счет перепада давления;
    • механическое исполнение — подача воздуха с помощью специальных механизмов, при измерении этих характеристик приборами;
    • комбинированный вариант — создание искусственного напора вентиляторами и вытяжками.

    Читайте также: Что нужно помнить при строительстве бани

    В помещении бывает два вида транспорта воздуха: приточный и вытяжной. Для этих целей оборудуется отверстие, расположенное по диагонали, по отношению к подаче.

    Не рекомендуется устанавливать вытяжку в парилке на потолке, такая система вентиляции увеличивает время прогрева помещения. Рационально установить вытяжку под потолком, дополнительно оснастив ее заслонкой для регулировки тяги.

    Также предусмотреть вентилируемый пол в бане. Это продлевает срок службы напольного покрытия, так как оно находится в постоянном контакте с водой. Рекомендации по устройству вентиляции полов:

    1. При устройстве фундамента предусмотреть вентиляцию полов, соорудить форточки из цокольной части.

    2. Установите вентиляционные отверстия на противоположных стенах, чтобы обеспечить приток воздуха. Установите на них решетки, чтобы не завелись грызуны.

    3. Уровень чистового пола должен быть немного выше, чем расположен вентилятор.Таким образом, она будет функционировать как вытяжка.

    4. Установите деревянные планки с небольшим зазором, не менее полсантиметра.

    5. После принятия банных процедур хорошо проветрить помещение и высушить полы.

    Еще один способ организации системы вентиляции в бане – «По Басту». При этом свежий воздух поступает в помещение из пекарного пространства, а вытяжной – из проема, расположенного возле двери. Для этих целей соорудить деревянный вытяжной короб, обшитый изнутри фольгой.

    Установите вентиляционный канал под полом, рядом с металлическим листом, чтобы предотвратить попадание в него тепла. Размер конструкции не должен превышать двадцати процентов. Регулировать приток свежего воздуха с такой системой достаточно просто. Достаточно открыть вентиляционное отверстие и поддувал. Кроме того, можно избежать скопления неприятных запахов в парилке. Такой способ организации вентиляции уместен, если топка находится непосредственно в парилке.

    Как организовать вентиляцию в парилке своими руками

    Предлагаем пять самых популярных схем, как сделать вентиляцию в бане своими руками:

    1. Схема №1.

    Поместите вход под печь в 50 см от пола, а выход на противоположной стороне в тридцати сантиметрах от потолка. Принудительное движение воздушных масс обеспечивается вентилятором. Таким образом можно обеспечить равномерный нагрев воздуха. Высота первого проема регулирует силу тяги естественной вентиляции.

    2. Схема № 2.

    Два вентиляционных отверстия располагаются на одной стене, всегда напротив печи. Приток устанавливается на расстоянии тридцати сантиметров от пола, а выпуск – в тридцати сантиметрах от потолка. Установите на выходе вентилятор, охлажденный воздух, попадая в помещение, сталкивается с печкой, нагревается и выходит наружу.

    3. Схема № 3.

    Расположить приточный патрубок за плитой, примерно в двадцати сантиметрах от пола. Приточное устанавливается на той же высоте, только вплотную к потолку противоположной стены.Во второе отверстие устанавливается вытяжка. Принцип работы системы основан на попадании охлажденного воздуха в парилку, прохождении через печь и вытягивании его вторым отверстием наружу.

    Русская баня для нашего населения является своего рода историческим наследием и национальным достоянием. Во все века она играла важную роль в жизни всех людей. Баня до сих пор славится своими возможностями укрепления здоровья человека, а банные процедуры — отличный способ нормализовать обмен веществ и снять стресс.

    Именно поэтому бани и сауны растут как грибы на участках у наших домовладельцев и дачников.

    Как организовать вентиляцию

    Но построить хорошую русскую баню не так уж и просто, как может показаться на первый взгляд. Для создания здоровой атмосферы в этих строениях очень важным вопросом является устройство вентиляции в парилке.

    Как правильно настроить эту систему? Для этого необходимо понимать принцип, по которому свежий воздух поступает в помещение, смешивается и выходит.Хорошая вентиляция в парилке должна осуществлять полный обмен воздуха в парилке не менее трех раз в час.

    Чтобы параметры парилки соответствовали санитарно-техническим нормам, детально продумаем конструкцию системы вентиляции.

    Наиболее тщательно рассчитать систему, обеспечивающую циркуляцию потоков в двухместном номере. Грамотно выполненная вентиляция парилки бани позволит принимать процедуры, не опасаясь обжечься, даже если печь находится в парилке.

    Существует несколько способов обеспечения правильной циркуляции потоков. Если вы решаете своими руками, то вам необходимо изучить все эти варианты и выбрать наиболее подходящий для вас.

    Схема №1

    Инструкции по расположению вентиляционных отверстий:

    1. проем для входа размещаем за печью на высоте около 50 см от чистого пола;
    2. розетку устраиваем на противоположной стене, она чуть ниже, примерно в 30 см от пола;
    3. ставим вытяжной вентилятор на выходе.

    Рассмотрим, как работает система в этой версии:

    1. холодный поток поступает через входное отверстие;
    2. у плиты воздух нагревается и поднимается вверх;
    3. остывает, поток спускается вниз и выходит через колпак.

    При таком варианте расположения вентиляционных отверстий воздух в парной прогревается равномерно.

    Важно. Чем ниже вы расположите выпускное отверстие, тем сильнее будет циркуляция воздуха.Поток можно регулировать вентилятором.

    Иногда используется вариация этой схемы, где выходные и входные каналы расположены на одном уровне и всего в 20 см от пола. При таком расположении вентиляция парилки будет хорошо функционировать только при наличии на выходе вентилятора.

    Схема №2

    В этом случае поток воздуха проходит по другому пути:

    1. холодные потоки поступают в помещение через подвод, который находится в 30 см от пола на стене напротив печи;
    2. бьют в печку, греются и поднимаются вверх;
    3. поток отходов выходит через выпускной канал, который расположен над входным каналом, на расстоянии 30 см от.

    Недостаток этого варианта в том, что холодные струи идут по ногам, пока не ударятся о плиту и не нагреются.

    Схема №3

    Этот вариант используется в тех помещениях парилки, где в полах имеются технологические зазоры. Вентиляция в парилке русской бани по этому варианту очень эффективна для воздухообмена в помещении и помогает надолго сохранить деревянный настил в идеальном состоянии.

    Эта схема также может быть организована в двух вариантах.В обоих случаях вход делается за печью на расстоянии 30 см от пола.

    А колпаки устроены так:

    1. вытяжное отверстие делается под полом, на противоположной от печи стене, которая поднимается за пределы парилки на крышу сооружения;
    2. вытяжное отверстие делается вверху, на 30 см ниже потолка, оно же выходит в вентиляционную трубу.

    Консультация. Совмещение этих двух вариантов даст возможность управлять воздушными потоками в парилке.
    Не забудьте установить только выпускные каналы с клапанами.

    Схема №4

    Важно. Использование этого варианта возможно только при постоянно горящей печке, так как роль колпака выполняет сам поддувал.
    А поддувал способен всасывать воздух и выводить его из бани только при работающей духовке.

    Эта схема работает следующим образом:

    1. входной канал строится в 30 см от пола напротив печи;
    2. роль колпака выполняет топка с поддувалом и дымоходом;
    3. свежий поток нагревается, поднимается к потолку, затем охлаждается и спускается вниз, где выходит через печь.

    Сводка

    Классические банные процедуры благотворно влияют на здоровье человека, особенно если при строительстве бани были соблюдены все необходимые правила и нормы. Работа вентиляции внутри парилки должна быть направлена ​​на постоянный отток отработанной порции воздуха и приток свежей порции.

    Воздух может поступать в парилку через форточки, полуоткрытые двери или через специальные форточки. Отток лучше организовать принудительно.Цена на вытяжные вентиляторы не очень высока, и затраты будут оправданы тем, что организация воздухообмена в парилке будет на высшем уровне.

    Применение правильной схемы циркуляции воздуха поможет вам создать здоровую парилку, а баня станет приятным времяпрепровождением для вашей семьи. В видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

    Зачем нужна вентиляция в русской бане? Возьмем простой пример: человек парится, вокруг него горячий пар, и он им дышит.Выдыхается кислород и постоянно вдыхается углекислый газ – и если в такой среде не будет притока свежего воздуха, отдыхающий может просто загореться. То есть при отсутствии вентиляции баня становится просто опасной для жизни, поэтому в технических правилах эксплуатации бани так много тонкостей. Да, иногда можно услышать от опытных мастеров, что вентиляция в кирпичной бане, например, не нужна — но дело не в том, что свежий воздух не нужен в парилке, а в том, что иногда в бане достаточно естественной вентиляции, и ей не нужен принудительный.

    Общие правила планирования вентиляции сауны

    Сама система вентиляции в бане имеет две основные задачи: подача свежего воздуха во время процедур и обеспечение быстрого и качественного высыхания банных помещений после них. Оба варианта должны быть продуманы и реализованы.

    А вот чего не должна делать вентиляция:

    • Нарушать температурный режим бани притоком свежего воздуха.
    • Неправильно расслаивать температурные потоки — т.е.е. прохладно может быть только на полу, но не на полке, где сидит парящийся человек.
    • Удалите из парилки неправильный воздух — не вытяжной воздух, в котором больше всего содержится углекислого газа.

    Также нехватка свежего воздуха неизменно приведет к появлению в бане неприятного запаха – избавиться от которого сложно. Да, воздух, наполненный спорами плесени и грибков, не самый целебный для отдыхающего человека.

    Всего вентиляция в бане предусмотрена следующих видов:

    • Естественная, когда весь приток воздуха происходит за счет разницы давлений между улицей и помещением.
    • Механический — когда и температура, и подача воздуха контролируются устройствами.
    • Комбинированные, когда давление искусственно создается с помощью вентилятора.

    А в самой ванне нужен не только приток, но и отлив — и делается это уже с помощью короба, который всегда располагается по диагонали от приточного канала.

    Вентиляция жизненно необходима не только в душной парной — но и в душевой, в предбаннике и даже комнате отдыха.Просто изначально нужно определиться, какой из ее видов подходит для той или иной бани.

    Полы в банях тоже должны вентилироваться – ведь они постоянно контактируют с водой, что может привести к их разрушению. Если этого не сделать, их придется менять не реже одного раза в 5 лет. Поэтому для продления срока их службы важно сделать так:

    1. Изначально, еще при закладке фундамента, необходимо предусмотреть вентиляцию полов — сделать небольшие форточки на противоположных сторонах подвала .
    2. Нужно оставить еще два вентиляционных отверстия у противоположных стен парилки — для свежего воздуха. А чтобы в ванну случайно не забрался грызун, эти окна обычно закрывают решетками.
    3. При установке печи важно следить, чтобы уровень чистового пола был немного выше поддувала — тогда она будет работать как вытяжка.
    4. Доски следует укладывать так, чтобы между ними оставались зазоры от 0,5 до 1 см.
    5. По завершении банных процедур полы необходимо тщательно высушить – каждый раз.

    Также можно сделать вентиляцию «по Баст» в бане: приток свежего воздуха организовать под печью, а вытяжку с потолка прямо напротив двери в углу. Для этого используется специальный вытяжной короб — его можно сделать из доски и обшить изнутри фольгой

    Правильное направление потока воздуха

    Под полом нужно сделать ответвительный канал прямо у металлического листа — он кто защищает полы от огня. А размер самого короба не должен превышать диаметр дымохода на 20%.В целом такая система хороша – поток свежего воздуха с улицы регулировать легко, а вот в парилку неприятный запах не проникает.

    Если топка находится непосредственно в парилке, то этот вариант самый рациональный. Конечно, конструкция получается сложнее – ведь в нее уже нужно поставить два ящика: один для обеспечения конвекции воздушных масс, второй для сжигания дров. А сами каналы можно разместить прямо в кирпичном подиуме — если печь возводится.

    5 популярных схем устройства на выбор

    А вот вентиляцию в парилке следует продумать особенно тщательно — иначе не будет комфорта от приятных процедур. А обеспечить его можно по-разному:

    Вариант №1. Входное отверстие находится за плитой, в полуметре от пола, а выходное – с противоположной стороны, на высоте 30 см. В нем установлен вентилятор для принудительного движения воздуха. В этом варианте воздух прогревается равномерно — прохладные струйки нагреваются от печки и идут вверх, где охлаждаются и опускаются.Там они уже выводятся наружу через выпускное отверстие. И чем она ниже, тем сильнее будет поток воздуха.

    Вариант №2. Оба дефлектора находятся на одной стене напротив духовки. Но вход внизу, 30 см от пола, а выход вверху, 30 см от потолка. Здесь в розетку также ставится вентилятор. Но схема течения несколько иная: холодный воздух входит в парилку, попадает на печь, нагревается и устремляется вверх – в колпак и наружу.

    Вариант №3. В этом способе вход находится за печью, на высоте 20 см от пола, а выход – на той же высоте, но с противоположной стороны. И здесь тоже установлен вентилятор. Вся система довольно проста: холодный воздух поступает в парилку, проходит через печь и вытягивается вентилятором.

    Вариант №4. Этот вариант идеален для парилки с полами, где есть щели для стока воды. Входное отверстие за печью на высоте 30 см от пола, остывший воздух опускается вниз и проникает в пол, а затем через вентиляционную трубу выводится на улицу.

    Вариант №5. Этот способ для тех бань, где печь работает постоянно. Входное отверстие находится напротив печи, в 30 см от пола, а дымоход и топка с поддувалом выполняют роль вытяжного зонта.

    Если вам необходимо поднять температуру в парилке или увеличить количество или насыщенность пара, то достаточно будет закрыть входные отверстия заглушками. А после окончания процедур снять пробки. И это проще, чем нажимать кнопки на каком-то пульте сложной и дорогой системы вентиляции.Вот так делается вентиляция бани своими руками – ничего сложного!

    Главная » Дизайн » Как сделать вентиляцию в парилке. Вентиляция в парилке: примеры проверенных схем и разбор правил обустройства

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    *