Сколько ампер автомат на кондиционер: Автомат на кондиционер сколько ампер – Автомат для кондиционера — Какой выбрать автоматический выключатель для кондиционера, если мощность его 870Вт?(т.е. на сколько ампер нужен автомат? — 22 ответа

Содержание

Как выбрать УЗО. Пример расчета

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта elektrik-sam.info!

В предыдущих двух статьях мы подробно рассмотрели, как выбрать УЗО:

Как выбрать УЗО. Часть 1.

Как выбрать УЗО. Часть 2.

Теперь пришло время закрепить полученную информацию на конкретном примере.

В жилых квартирах и домах желательно использовать устройства защитного отключения, установленные в два уровня:

1 уровень. На вводе в квартиру сразу после вводного автоматического выключателя желательно установить противопожарное УЗО на 100 или 300 мА (для защиты от возможного возгорания при повреждении и естественном старении изоляции).

2 уровень. Для того, чтобы обеспечить лучшую электробезопасность и одновременно с этим максимальную бесперебойность электроснабжения желательно устанавливать отдельное УЗО на каждую группу потребителей. Для этих целей применяются УЗО с уставкой по току утечки 10 и 30мА.

Итак, давайте рассмотрим вопрос выбора и расчета УЗО на конкретном примере.

Предположим, что у нас имеется жилой дом, в котором электропроводка проводка разделена на следующие группы потребителей:

— на вводе установлен двухполюсный автомат С32. Дом новый, ввод выполнен кабелем 3х6 мм2, трансформаторная подстанция находится в нескольких кварталах.

— стиральная машина: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 8м, мощность 1850 Вт;

— кондиционер: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 12м, мощность 1800 Вт;

— розетки кухни: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 8м, мощность 3000 Вт;

— розетки комнаты 1: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 9м, мощность 2000 Вт;

— розетки комнаты 2: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 12м, мощность 2000 Вт;

— освещение: автомат В10, кабель 3х1,5 мм2 длиной 19м, мощность 900 Вт;

Давайте дополним имеющуюся схему электропроводки жилого дома устройствами защитного отключения.

Начнем расчет со стиральной машины, она выполнена отдельной

группой и работает во влажной среде.

Как мы помним, приблизительное значение тока утечки в электроустановке, который складывается из тока утечки в электроприемнике и тока утечки в сети, можно рассчитать по формуле:

IΔ= IΔэп + IΔсети =0,4 Iрасч+0,01Lпровода, где

IΔэп — ток утечки электроприемника, мА;

IΔсети — ток утечки сети, мА;

Iрасч — расчетный ток нагрузки в цепи (расчет в разделе по АВ), А;

Lпровода — длина фазного проводника, м.

IΔ=0,4х1850/220+0,01х8=3,45 мА.

Номинальный дифференциальный отключающий ток должен быть как минимум в три раза больше суммарного тока утечки защищаемой цепи электроустановки IΔ:

IΔn > = 3 IΔ.

3 IΔ=3х3,45=10,35 мА.

Для влажных групп, выполненных отдельной линией, устанавливается УЗО с уставкой 10 мА. В нашем случае расчетное значение уставки УЗО получилось практически равным 10 мА, поэтому для стиральной машины выбираем УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током 10 мА.

УЗО с уставкой по дифференциальному току 10 мА обычно выпускаются на номинальный ток не более 16 А, поэтому выбираем номинальный ток УЗО равным номиналу автомата, т.е. 16А.

Поскольку электропроводка однофазная, УЗО выбираем двухполюсное; тип А, электромеханическое, с номинальным условным током короткого замыкания Inc=6000 А.

Если позволяют средства и есть возможность установки электрощита на большое количество модулей, тогда желательно устанавливать отдельное УЗО на каждую группу потребителей. Для них использовать УЗО с уставкой по дифференциальному току 30 мА.

По той же формуле, что мы рассчитывали для стиральной машины, можно провести расчет суммарного тока утечки для каждой группы, чтобы проверить, не будет ли он превышать одной трети от уставки УЗО. Т.е. трети от 30 мА – это 10мА. Если по расчету превышает, тогда, возможно, придется разделить группу на две.

На практике часто поступают иначе. Все приборы в электросети квартиры одновременно не подключаются, поскольку общая мощность ограничена вводным автоматом. В нашем примере 32А для провода сечением 6 мм2 — это 7 кВт. Квартира небольшая – 2 комнаты. Поэтому для оставшихся групп, кроме стиральной машины, можно попробовать установить одно общее УЗО с уставкой по дифференциальному току 30 мА.

Номинальный ток УЗО выбрать на ступень больше номинала вводного автомата, т.е. 40 А. Поскольку сумма номиналов автоматов по группам превышает номинал вводного автомата.

Если УЗО будет срабатывать, тогда для оставшихся групп потребителей вместо одного УЗО на 30 мА, установить два на 30 мА. Например, объединить розетки кухни и освещение под одним УЗО, а розетки двух комнат и кондиционер – под другим. Возможно, группу освещения вывести из-под защиты УЗО.

Этого обычно бывает достаточно для нормального функционирования УЗО. Недостаток такой схемы, что в случае срабатывания УЗО, обесточиваются все группы, которые оно защищает, и усложняется поиск неисправности, приведшей к отключению УЗО.

После вводного автомата можно установить противопожарное УЗО с уставкой по дифференциальному току 100 мА и номинальным током 40 А.

Селективность по номинальному отключающему дифференциальному току будет соблюдена, поскольку 100 мА более чем в три раза больше, чем 30 мА (УЗО 2-го уровня, установленных в группах). Для обеспечения селективности по времени, необходимо использовать вводное УЗО типа S.

Поскольку электропроводка однофазная, все УЗО выбираем двухполюсные. Групповые УЗО 2-го уровня выбираем с номинальным условным током короткого замыкания Inc=6000 А, электромеханические, типа А.

Для вводного УЗО номинальный условный ток короткого замыкания Inc выбираем 10000 А, поскольку дом новый, рядом ТП, при аварии возможны большие значения токов короткого замыкания.

Выбираем все УЗО одой марки, для примера АВВ.

В результате расчетов у нас получилась следующая схема:

— первый вариант, если используются два групповых УЗО;

— второй вариант, если используются три групповых УЗО.

Смотрите подробное пошаговое видео Как выбрать УЗО. Пример расчета:

Интересные материалы по теме:

Автоматические выключатели УЗО дифавтоматы — руководство.

Как выбирать автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы?

Конструкция (устройство) УЗО.

Устройство УЗО и принцип действия.

Принцип работы трехфазного УЗО.

Работа УЗО при обрыве нуля.

Как проверить тип УЗО?

Почему УЗО выбирают на ступень выше?

УЗО основные характеристики. Часть 1.

УЗО основные характеристики. Часть 2.

Автоматические выключатели — конструкция и принцип работы.

Простой рецепт подбора дифавтомата для вашего дома



Дифференциальный автомат – подключается для обеспечения защиты от поражения электрическим током, одновременно с защитой электросети от перегрузок и короткого замыкания.

Где устанавливается

Диф-автомат устанавливается только на DIN-рейку в распределительном щитке квартиры или дома. К автомату подключаются блоки розеток или отдельные мощные электроприборы – стиральная машина, электропечь, электродуховка или водонагреватель.

Стиральная машина, морозильная камера, насос – эти приборы имеют в своей конструкции электродвигатель, поэтому их пусковая потребляемая мощность может превышать заявленную фирмой – производителем в несколько раз. Приводим таблицу с указанием коэффициентов возрастания токов в начале работы прибора:

Время действия пусковых токов в бытовых приборах

Таким образом, стиральная машина при включении может потреблять 12,5 кВт в течении первых 4х секунд, а если дифавтомат для нее не рассчитан на такую мощность – каждый раз при включении он будет выбивать. Но это не означает, что нужно выбирать дифференциальный автомат, мощностью 12,5 кВт!

Условные обозначения



Дифавтоматы поставляются обычно с паспортами, в которых указываются все данные, но многие из них дублируются на корпусе устройства. Здесь вы можете прочитать информацию о номинальном напряжении, частоте и мощности, дифференциальном токе отключения, температурный диапазон использования автомата. В отличие от инструкции, обозначения на корпусе со временем не потеряются и при открытии распределительного щитка вы всегда будете знать, на какой автомат можно добавить нагрузку, а на какой нет.

Условные обозначения на дифавтомате

Какой дифавтомат выбрать

Дифференциальный автомат соединяет в себе одновременно три функции, защита проводки от короткого замыкания, защита проводки от перенапряжения и защиты человека от удара электрическим током или утечки электричества. При планировании проводки в квартире или доме можно рассчитать количество потребителей тока, которые планируется подключать к сети, подсчитать время их работы и что будет включаться одновременно, а что нет. И ошибиться 🙂

Дифавтомат ABB на 10А тип С
Дифавтомат ABB на 16А тип С
Дифавтомат ABB на 25А тип С

Дифференциальный автомат устанавливается для тех мест, где возможно поражение электрическим током. В квартире под дифавтоматы подключают розетки и выключатели в ванной комнате и кухне. Именно в этих местах наиболее вероятно поражение током, т.к. имеется избыточная влажность и опасность протекания от соседей сверху. Если в вашем случае есть места, где также есть опасность контакта электрики с водой, например сауна, бассейн или холл с фонтаном, то такие комнаты следует также запитать через диф-автомат.

Каждая такая комната запитывается двумя контурами, каждый из которых подключается через отдельный автоматический дифференциальный автомат. Это контуры освещения и розеток:

  • Розетки – автомат на 16А, тип С;
  • Освещение – автомат на 10А, тип С;

Под отдельный диф-автомат подключаются:

  • Проточный водонагреватель;
  • Накопительный водонагреватель;
  • Электроварочная панель;
  • Электродуховой шкаф;
  • Кондиционер.

Проточный водонагреватель, электроварочная панель и электродуховка подключаются под диф-автоматы на 25А, тип С. Кондиционер и накопительный водонагреватель под автоматы на 16А тип С.

Важно. Если варочная панель и духовка – это два разных прибора, то они должны подключаться под разные диф-автоматы.

Не стоит подбирать отдельный дифавтомат для стиральной машины, микроволновки или пылесоса. Все эти приборы рассчитаны на включение в обычную электросеть, а значит отдельно беспокоиться об их безопасности не стоит.

Видео о технических характеристиках дифавтоматов

Ролик подробно описывает технические характеристики дифференционных автоматических выключателей. Видео будет полезно тем, кто ищет более углубленную информацию по теме и решает специфические вопросы по электрообеспечению офиса, производственного участка или иного коммерческого помещения.



Несколько простых правил выбора розеток и выключателей Розетка с дистанционным управлением – незаменимая помощь дома Что надо знать об автоматическом выключателе, чтобы выбрать надежную и главное безопасную модель? Схема подключения проходного выключателя с трех мест – особенности, а также последовательность монтажа

Как правильно монтировать кондиционер?

Самостоятельная установка кондиционера возможна только в одном случае – когда есть навыки, опыт, инструмент и инвентарь. Это касается как мощных сплит-систем, так и бюджетных бытовых аппаратов. Пользователю в любом случае понадобится спецоборудование. Без динамометрических ключей, вальцовки, вакуумного насоса провести монтаж и отладку техники не получится.

 

В этой статье рассказывается о том, на что нужно обратить внимание при установке кондиционера. Всецело доверять сотрудникам компании нельзя. Мастера могут допустить ошибки, которые приведут к быстрому износу устройства или ограничению функционала. Информация в этой статье поможет проконтролировать работу монтажников и убедиться в том, что все процедуры сделаны правильно.

Бурение отверстия под магистраль

Работы начинаются с выбора места. Для начала нужно определиться, где будет стоять или висеть кондиционерная установка. После этого размечаются отверстия, по которым будут идти внутристеновые коммуникации.

 

 

 

Бурение предполагает применение специальных буров. Это модели с длиной от 800 мм и диаметром до 45. Если мощность кондиционера более 2,5 кВт, применяется сверло с диаметром 80 мм.

 

Сверление – процесс трудоемкий и пыльный. Поэтому, чтобы не разводить грязь, лучше завесить всю комнату полиэтиленовой пленкой. Монтажники решают этот вопрос еще проще и привозят на объект строительный пылесос.

Также нужно учесть дополнительные правила:

  1. Бурить нужно под углом в сторону улицы. Иначе конденсат из кондиционера не будет правильным образом сливаться. В противном случае вода будет скапливаться в дренажном канале, а это создает идеальные условия для развития плесени и грибка.
  2. Монтажную пластину нельзя крепить до бурения. Даже при правильных расчетах нельзя исключать, что бур попадет на арматуру. В этом случае придется все переделывать и снимать, а это лишние хлопоты и траты на устранение дефектов в стене.

Бурить нужно по верхнему уровню наружной части блока. Это гарантирует, что магистральные трубы будут находиться под уклоном. Это важно, поскольку тогда масло не попадет в испаритель и не приведет к неисправности оборудования.

 

После того, как каналы для магистральных труб проложены, отверстие запенивается.

Место монтажа

Следующий шаг – это крепление монтажной пластины. Ставить ее нужно строго в соответствии с уровнем. Не стоит забывать, что система не должна быть слишком близко к потолку. Минимально допустимое расстояние – 10 см. благодаря этому аппарат получает максимальный забор воздуха.

Зафиксировать пластину проще всего с помощью дюбель-гвоздей с размерами 6 на 40 мм. Когда внутренняя пластина установлена, можно приступать к монтажу наружного блока.

 

Опять же, для начала определяем точки уровня, и после этого размечаем места крепления кронштейнов. Чтобы просверлить отверстия, понадобится перфоратор, в котором будет бур 12 мм. Кронштейны фиксируются через дюбель-гвозди с размерами 12 на 80 мм. 

При установке наружного блока нужно учесть два нюанса:

  1. Расстояние до стены дома 20 см. Сократить можно до 10 см, но не более. Иначе производительность вентилятора значительно упадет.
  2. Надежная фиксация. Блок может снести шквальным ветром. Если внизу находится проезжая часть или пешеходная зона, это может привести к печальным последствиям.

Наружный блок устанавливается либо под окном, либо сбоку. Особого влияния на функционал оборудования это не оказывает. Каждый решает сам, как ему удобно и приятно с точки зрения эстетики. Боковое положение лучше тем, что исключает наличие свисающих проводов, кабелей и трубок, которые сразу же бросаются в глаза и портят внешний вид фасада. Впрочем, если монтажом занимаются профессионалы, ничего висеть не будет, а кабеля и фреонопровод будут элегантно замаскированы от посторонних взглядов.

 

Когда кондиционерная система висит под окном, есть еще одно преимущество. Проводить сервис такого блока гораздо проще, а делать это рано или поздно придется. Болты креплений постепенно заржавеют и их придется менять. Если система находится сбоку, придется тратиться на услуги промышленных альпинистов.

 

Установка оборудования сбоку от окна предполагает некоторые риски. Чтобы их избежать для начала нужно поднять кондиционер на подоконник, а через готовое отверстие пропустить веревку или провод. Этот кабель привязывается к наружному блоку и служит своеобразной страховкой для аппарата. Пока напарник с помощью веревки держит кондиционер, второй мастер крепит наружный блок к кронштейнам.

Установка виброопор

Это специальные подкладки, которые помогают нивелировать воздействие вентилятора на стену, когда в комнате слышен постоянный гул и скрежет. Чаще всего причина этого лежит в неправильном выборе монтажных средств, когда вместо дюбель-гвоздей с пластиком покупаются обычные анкерные болты.

 

 

 

Виброопора может быть выполнена в разных вариациях. Самый простой и дешевый вариант – это толстая резиновая вставка. После фиксации этой прокладки посторонний шум пропадет.

 

На этом работы по монтажу наружного блока закачиваются. Далее можно приступать к закладке внутристеновых коммуникаций.

Монтаж фреономагистрали

Кондиционеру, который имеет мощностью до 2,5 кВт нужны будут такие компоненты:

  • фреонопроводы из меди, диаметрами 1/4 и 3/8 дюйма;
  • уплотнитель или же теплоизолятор с толщиной 6 мм, а также вышеутеплитель Fleх, который предназначен для фреоновой магистрали кондиционера;
  • электрический межблочный кабель;
  • лента из винила или скотч армированный;
  • шланг для транспортировки жидкости диаметром 16 мм;

Сначала отмерьте нужное количество фреономагистрали, но обязательно с запасом, который понадобится для кольца за наружным блоком.

 

Если общая протяжность трассы составляет до 2 метров, то оставьте на запас и кольцо приблизительно 1 метр. Эта петля всегда необходима на маленьких трассах, она сыграет функцию гидравлической компенсации.

 

Если трасса длинная, то петля создаст добавочный отпор фреону и будет достаточно заметно тормозить работу кондиционера. Но некоторые люди делают ее якобы для того, чтобы было меньше шума, но по факту это не помогает устранить шум.

Развальцовка труб из меди

Сейчас мы перейдем к подготовительной части трубок. Чтобы их разрезать, нужно иметь специальный труборез, ни в коем случае не использовать болгарку или ножовку. Нельзя допустить, чтобы стружка случайно попала внутрь трубки, поэтому ее концы стоит держать строго вертикально.

 

Конец обработать риммером. Работать нужно очень аккуратно, так как вы можете поцарапать «юбку». Развальцовывание происходит при помощи специальных инструментов с эксцентриком. Перед тем как сделать этот шаг, наденьте соединительную гайку на трубу.

 

 

 

Соединение должно спокойно и без препятствий входить в соединительную гайку, поэтому нужно контролировать ширину развальцовки. Высота установки в вальцовочный зажим очень строго регламентируется. На начальных этапах можно просто проверить какое качество вальцовки у вас получается. Очень старый, но проверенный метод: посмотрев на нее, вы должны увидеть себя в отражении.

 

Развальцовку для наружного блока нужно будет делать вне дома и на весу, по-другому магистраль не сможет пролезть через проход.

 

Если вдруг монтаж вы решите делать, когда погода вне дома будет достаточно прохладной (холоднее, чем в помещении), то при занесении трубок из меди в дом закройте концы с обеих сторон. Ожидайте некоторое время, перед тем как открыть обратно, чтобы температура материала сровнялась с комнатной. Если не придерживаться этого правила, то внутри трубки начнет собираться влажность, и если кондиционер будет не очень хорошо вакуумирован, то итог может принести немало проблем.

Подсоединение фреономагистральных труб

Переходим к подсоединению коммуникаций. Нужно подсоединить ранее развальцованные трубки с блоком, который находится внутри кондиционера. Используйте разводные ключи.

 

Если есть в наличии динамометрический ключ, то обязательно используйте его, так будет в разы легче и быстрее.

 

Рекомендации по поводу усилий затяжки для трубок фреономагистрали разной окружности:

  • 1/4 – 16-20Нм
  • 3/8 – 35-45Нм
  • 1/2 – 45-55Нм

Возьмите межблочный кабель и скрутите все части воедино с фреоновой магистралью при помощи ленты из винила или армированного скотча.

Формировка и обкладка магистрали

Наденьте на трубы изоляцию подходящего вам диаметра. Не забудьте замотать все концы изолентой, чтобы не занести грязь вовнутрь.

 

Теплоизоляция должна при любых условиях быть в защите, иначе под действием ультрафиолетовых лучей от солнца через несколько месяцев все внутри станет трухой. Также, если ваша теплоизоляция светостойкая, это не всегда спасет вас, вороны с большой вероятностью могут растаскать такой материал к себе в жилище.

 

Все места соединений и вообще все предметы внутри помещения не должны остаться без изоляции, иначе будет появляться влага, и в итоге вы увидите на обоях потеки.

 

Магистраль, которую обмотали лентой или скотчем, спрячьте в пластмассовую коробку. Также можно обвернуть ее старыми обоями вместо короба, все будет незаметно.

 

Дальше нужно пропустить магистраль сквозь сквозной проход наружу.

Дренаж

Дренажный шланг обязан быть ниже, чем феономагистраль. Закрепите внутренний блок на монтажной панеле. Соедините шланги.

 

Используйте металлопластиковую трубу диаметром около 16 мм для наращивания. Развальцуйте дренажную трубу с завода и введите в нее металлопластик, герметизируя вверху все соединения изолентой. 

 

 

Через время внутри может появиться грибок, из-за которого вода не сможет уходить так быстро, как нужно. Поэтому чаще всего опытные монтажники используют гофрированные трубы как дренаж. Они дают возможность подключиться сразу к ванночке без каких-либо дополнительных соединений.

Подключение к электросети

Для подключения проводов электропитания вам нужно открыть переднюю крышку внутреннего блока, после чего вы увидите заглушку из пластика. Ее нужно открутить, чтобы подключить кабель.

 

После того, как вы подвели кабель к заглушке, осталось подключить его.

Для этого внимательно изучите электрическую схему и найдите обозначения на клеммной колодке:

  • L-фаза;
  • N – ноль;
  • значок заземления.

Посмотрите, какие концы на кабеле питания соответствуют фазе и нулю, и подсоедините их в клеммы.

Выбор кабеля для квартиры

Если вы решили приобрести кондиционер мощностью не более 2,5 КВт, то его можно подключить напрямую от электрощита. Но стоит учитывать тот факт, что при таком способе подключения в штробе должен быть использован трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*2,5 мм2, а в щитке автомат не менее, чем на 16 Ампер.

 

 

 

Для начала вам нужно определиться с тем, какой мощности кондиционер вы будете покупать. Если вы решите приобрести модель с мощностью до 1КВт, то вам достаточно использовать кабель сечения 1,5 мм2 и автомат не более, чем на 10 А.

 

Если вы планируете в будущем менять кондиционер или подключать еще один, то стоит приобрести более универсальный кабель для подключения с сечением в 2,5 мм2.

 

В случае, когда сплит-систему нужно подключать через розетку, следует использовать соответственно провод с вилкой ПВС 3 * 2,5 мм2.

Методика соединения внутреннего и внешнего блока

Для подключения блоков нужно взять кабель сечением 4 * 2,5 мм2 или 5 * 2,5 мм2. Разница принципиально не играет роли, клеммы маркированы также одинаково. Необходимо между блоками поместить кабель ВВГнг и подключить. Для этого возьмите жилы одного цвета и подсоедините их к клеммам L1, N и так далее на обоих блоках. Если возникают трудности, то еще раз изучите схему подключения и обращайте внимание на надписи.

 

Встречаются случаи, когда у инверторных моделей питание происходит не от розетки, а от наружного блока. Тогда у наружного блока клемм становится в разы больше. Это не должно вас пугать, так как это фаза-ноль-земля, и кабель от розетки или автомата нужно будет прокладывать к наружному блоку, а не как мы рассматривали выше, к внутреннему. Дальнейшие работы по установке аналогичны комнатной установке, подключение трубок фаз фреона в том числе.

Вакуумизация охлаждающей системы

Для выполнения работ потребуется вакуумный насос. Его задача – высушить вакуумом фреоновую магистраль.

 

Не стоит надеяться на то, что вся влага будет высушена и ее вытеснит фреон, так как воздух также содержит влагу, и без проведения вакуумизации компрессор выйдет из строя со временем.

 

Если  воздух не будет полностью удален, то давление в системе возрастет, и это окажет влияние на производительность компрессора. А именно – его производительность упадет ориентировочно на 30-35%, и работать он будет всегда под постоянной нагрузкой.

 

Ухудшение производительности работы составной части кондиционера – не единственное последствие влаги в воздухе. Это также влияет на уровень кислотности масла.

Он повышается и ускоряется процесс разложения масла, что приводит к:

  • поломке электрического двигателя из-за разрушения лаковой изоляции обмоток;
  • попаданию на рабочую поверхность компрессора с уменьшение зазоров меди из трубок.

Так что, если вы пригласили специально обученного человека для установки сплит-системы, но не увидели у него вакуумного насоса или он сам вам заявил, что это бесполезное устройство, то ваша встреча с ним явно не ограничатся одним разом.

Время вакуумизации

Работает вакуумный насос в соответствии с длинной магистрали. Минимальной принято считать 2 метра. Но если вы заметили, что у вас намного меньше, то не удивляйтесь тому, что масло из компрессора попадет в испаритель, и кондиционер сломается.

 

Среднее время вакуумизации равно 15-20 минутам. Засекать его можно с момента, когда вакуум уже создан и давление равно 5 торр. На манометрическом коллекторе вы можете увидеть текущее значение давления. Также насос будет издавать другой звук во время работы: он практически затихнет.

Особенности герметизации и проверка давления

Сначала нужно проверить дренаж, а уже затем закачивать фреон. Снимите фильтр и создайте искусственный конденсат: залейте чистую воду на испаритель внутреннего блока.

 

Если дренаж качественный, то вода пройдет свободно и выйдет через трубку, переливаться за край поддона она ни в коем случае не должна.

 

Также не забывайте проверять давление в системе до открытия портов фреоновой магистрали. Производитель может экономить фреон. Лучше убедитесь в том, что вы выбрали хорошую компанию по производству кондиционеров – проверьте, что написано на шильдике внешнего блока.

 

 

 

Теперь следует проверить, насколько герметично подключены все соединения. Для этого вы можете вызвать специалиста, который с помощью азота под давлением в 38 бар выполнит эту работу, но цена за услугу будет соответствующая.

 

Обычно после того как была проведена вакуумизация и насос отключен, трассу наполняют хладогентом (5 -7 бар) и записывают текущее значение давления. Затем после 20 минут снова снимают показания давления и сравнивают с предыдущим.

 

Если давление изменилось, то запускают полностью весь фреон в магистраль, при этом используя шестигранники и открывая все сервисные краны. После этого можете тестировать работоспособность кондиционера во всех режимах, подав на него напряжение.

Измерение температуры пирометром

Измерять температуру испарителя возможно пирометром или контактным термометром. Во время работы кондиционера температура должна быть около +6 градусов по Цельсию. Если она больше среднего значения, то требуется зарядка фреоном. Обратите внимание на то, что зачастую из-за сложности процесса дозаправки фреоном, используют полную перезаправку кондиционера.

 

 

 

Если вы следовали всем правилом установки сплит-системы, то можете наслаждаться прохладой в помещении и быть уверенным в том, что использование кондиционера не доставит вам лишних хлопот.

Светодиоды. Характеристики. Достоинства и недостатки.

Светодиоды – это кристаллы, изготовленные или “выращенные” из химических элементов на основе полупроводников. После выращивания помещаются в специальный для каждого вида светодиодов корпус

Что такое светодиоды

Светодиоды – это приборы, излучающие свет, изготовленные с применением полупроводниковых материалов. Они превращают электрический ток, по ним протекающий, в свет, без дополнительных преобразований. Происходит это в результате работы механизма полупроводимости и сопутствующей ему рекомбинации. Полупроводимость и рекомбинация образуются в месте контакта двух полупроводников с разными типами проводимости. Термин «рекомбинация» по отношению к физике полупроводников означает исчезновение пары свободных носителей противоположного заряда. Разумеется, что это происходит с выделением энергии.

Светодиоды – обозначение на схеме

Светодиоды обозначаются короткой аббревиатурой буквами кириллицы – СД (светодиод). А также СИД (светоизлучающий диод). Или же латинскими буквами LED (Light Emitting Diode – с английского «светоизлучающий диод»).

Как делают светодиоды

Светодиоды – это кристаллы, выращенные или наращенные из химических элементов на основе полупроводников. Они помещаются в специальный для каждого вида светодиодов корпус. Технологии изготовления светодиодов разнятся в зависимости от вида светодиода. Изготавливают светодиоды с добавлением различных химических элементов. Среди них полупроводники и не полупроводниковые металлы и их соединения. А также легирующие, то есть придающие составу определенные характеристики, примеси.

Изготовление светодиодов

Процесс изготовления светодиодов выглядит, примерно, следующим образом:

Пластины, служащие в качестве подложки будущих кристаллов светодиодов, помещают в специальную герметичную камеру. Такие пластины изготавливают из удобных для наращивания светодиодов материалов. Например, из искусственного сапфира, у которого подходящая для этого кристаллическая решетка. Прежде всего камеру заполняют смесью газообразных химических веществ на основе полупроводников и легирующих добавок. Затем внутренность такой камеры начинают нагревать. В процессе этого нагрева химические элементы, находящиеся до этого в газообразном состоянии, осаждаются на пластинах.

Процесс длится несколько часов. В итоге на подложке наращивается несколько десятков слоев общей толщиной лишь несколько микрон. Отличие в толщине пластины до и после наращивания не различимо на глаз.

Затем с помощью трафарета на пластину напыляются золотые контакты. После чего ее разрезают на мельчайшие части. Каждая такая часть – это отдельный кристалл светодиода со своими контактами. Размеры ее очень малы. По крайней мере, разглядеть ее в деталях можно лишь под микроскопом.

На следующем этапе готовые кристаллы вставляют в корпус. После того, по необходимости покрывают слоем люминофора. Тип корпуса и количество кристаллов зависят от того, где и как данный светодиод будет использоваться.

Все светодиоды отличаются друг от друга как отпечатки пальцев. То есть нет двух идентичных по своим характеристикам светодиодов. Потому на следующем этапе и происходит сортировка светодиодов по двум-трем сотням параметров. Чтобы отобрать наиболее близкие друг другу по мощности, цветовой температуре и другим характеристикам светодиоды.

В конце концов светодиоды проверяют на работоспособность на испытательных стендах. И лишь затем из них изготавливают светодиодные лампы, ленты или используют в других сферах применения.

Виды светодиодов

Существует много видов светодиодов. Прежде всего светодиоды разделяются по применению. В основном по применению светодиоды подразделяются на два вида – индикаторные светодиоды и осветительные светодиоды. Еще светодиоды подразделяются по способу монтажа на монтажную плату. Осветительные и индикаторные светодиоды монтируются разными способами.

Индикаторные светодиоды

Безусловно, индикаторные светодиоды обычно относятся к DIP типу светодиодов (Dual In-line Package). А также другое  название этого типа – DIL (Dual In-Line – англ. двойное размещение в линию). Также этот способ монтажа именуется PHT (Plating Through Holes – англ. через отверстие платы).

Катод (-) короткий вывод, анод (+) длинный вывод двухпинового индикаторного светодиода.

Индикаторные светодиоды

 

К индикаторным можно отнести и светодиоды типа – Super Flux (обычно переводят как сверхяркие),называемые также – пиранья. Это светодиоды различных цветов в квадратном прозрачном корпусе с четырьмя выводами. Используются такие светодиоды в автомобилях, световой рекламе, декоративной подсветке. Цены на светодиоды пиранья по ссылке.

Светодиоды “Super Flux” – Пиранья

Индикаторные светодиоды, как понятно из их названия, используются для индикации работы различных приборов и аппаратов. К примеру, огонек на панели телевизора – это работа индикаторного светодиода.

Индикаторные светодиоды, излучающие невидимый глазу инфракрасный свет, применяются в пультах дистанционного управления. Также индикаторные светодиоды применяются в автомобилях. светофорах, для подсветки LED мониторов и экранов. Отдельно выделяются OLED (Organic Light Emitting Diode), так называемые органические светодиоды. На их основе осуществляется не просто подсветка экранов, а полностью работа OLED мониторов и телевизоров. Посмотреть примерную цену на индикаторные светодиоды можно по ссылке.

Осветительные светодиоды

Для освещения применяют светодиоды, излучающие белый свет. Обычно они подразделяются на излучающие холодный белый, просто белый и теплый белый цвета. Для получения излучения белого света применяется RGB технология (см. Цветовая температура цветодиодов). Пожалуй, это наиболее дешевый и распространенный метод. Однако, при его использовании ухудшается индекс цветопередачи светильников. То есть при таком освещении изменяются для зрительного восприятия цвета освещаемых предметов.

А также существует другой метод получения белого света. Он заключается в том, что светодиод, излучающий невидимый глазу ультрафиолет, покрывается тремя видами люминофора. При прохождении через них ультрафиолета они излучают голубой, зеленый и красный цвета. При смешении этих цветов опять-таки получается излучение белого света.

В-третьих, на голубой светодиод наносят два вида люминофора. Они излучают желтый и зеленый или же красный и зеленый цвет. В результате чего и получают белый свет. Во втором и в третьем вариантах получается эдакая модификация люминесцентной лампы.

SMD Светодиоды

По способу монтажа осветительные светодиоды бывают SMD типа. Surface Mounted Device – англ. прибор. монтируемый на поверхность. Значительную часть SMD светодиода занимает подложка. Она может играть роль теплоотвода, если изготавливается из соответствующих материалов. Например, алюминия или меди. А также подложка играет роль монтажной платы. Контакты светодиода припаиваются к контактным площадкам, которые располагаются на подложке.

SMD светодиоды

Сверху кристалл закрывается линзой или заливается люминофором. Разумеется все зависит от сферы применения светодиода. И уже на контакты корпуса подается напряжение, когда SMD светодиод вмонтирован в прожектор, в потолочный светильник, на светодиодную лампу или светодиодную ленту. На подложке могут располагаться один, два или три светодиода. А также соответственное количество выводов контактов. Опять-таки в зависимости от того, как светодиод будет применяться. Цены на SMD светодиоды в данный момент можно посмотреть по ссылке.

Светодиоды COB типа

Кроме SMD типа существуют светодиоды COB типа (Chip On Board – англ. чип на плате). На одной плате-подложке, служащей теплоотводом, припаивается большое количество кристаллов. Все они покрываются сплошным слоем люминофора соответствующего состава. Получается один большой светодиод с соответствующей яркостью. Такая технология позволяет упростить и удешевить изготовление светодиодных ламп, а также получить больший световой поток с меньшей площади по сравнению с SMD светодиодами.

COB светодиоды

Светодиоды COB удобно использовать для освещения, для чего они практически и так используются. SMD же светодиоды могут применяться не только для освещения, но и как индикаторные или декоративные. Лампа на SMD светодиодах более пригодна для ремонтна. Можно заменить один перегоревший светодиод. А к примеру в лампе на COB светодиодах придется заменить всю плату-подложку. К тому же лампы на COB светодиодах дают простор для действий недобросовестных производителей. Ведь покупатель не может визуально определить количество кристаллов светодиодов в лампе. А также соотнести их с заявленными характеристиками лампы. Приобрести или посмотреть актуальную цену на COB светодиоды можно перейдя по ссылке.

Характеристики светодиодов

Основные характеристики светодиодов подразделяются на электрические и световые. С одной стороны, электрические – это рабочий ток, напряжение, мощность. С другой стороны, световые характеристики светодиодов – световой поток, сила света (эффективность). А также цветовая температура, габариты и угол рассеивания.

Рабочий ток светодиодов

Светодиоды работают только от определенной силы тока. Эта характеристика наиболее важна для работоспособности светодиода. Даже небольшое превышение рабочей силы тока приведет к быстрой деградации светодиода. А в результате выходу его из строя. Чуть более высокое превышение силы тока ведет к мгновенному перегоранию светодиода.

Ток светодиодов, несомненно, зависит от их мощности. Более мощные светодиоды работают на более высоком токе. В светодиодных лампах и светильниках устанавливаются драйвера. Они ограничивают ток именно до тех параметров, которые нужны для светодиодов, установленных в этих приборах. Часто требуется подключить светодиод отдельно. В этом случае необходимо знать его характеристики. Для того чтобы ограничить ток соответствующим драйвером, токоограничивающим резистором или конденсатором.

Напряжение светодиодов

Рабочее напряжение светодиодов зависит от полупроводников и других химических элементов, использованных при изготовлении этих светодиодов. Применение разных типов материалов для изготовления существующих видов светодиодов ведет к излучению света различных цветов. То есть рабочее напряжение можно определить по цвету светодиода. Иначе говоря, светодиоды разных цветов имеют разное рабочее напряжение.

Для питания светодиодных лент и светильников обычно используются драйвера или блоки питания. Как правило у них на выходе 12 вольт постоянного тока. К примеру. От такого источника можно запитать цепочку из последовательно соединенных светодиодов с рабочим напряжением 3 вольта. Исключим в этом примере падение напряжения на токоограничивающем резисторе. Безусловно, такая последовательная цепь может состоять только из четырех светодиодов. Пятый светодиод, если включить его в эту цепь, работать не будет. Каждый из светодиодов, грубо говоря, забирает из 12 вольт питания по 3 вольта.

Эту характеристику светодиода называют напряжением падения. В данном случае у каждого из светодиодов напряжение падения составляет 3 вольта. Другими словами. Падение напряжения – это напряжение, возникающее на выводах светодиода при протекании через него прямого рабочего тока. Эту характеристику иногда и называют рабочим напряжением светодиода. Хотя, строго говоря, таких характеристик, как напряжения питания или рабочее напряжение, у светодиода нет. Как впрочем и у любого диода.

Мощность светодиодов

Мощность светодиода зависит от его рабочего тока и падения напряжения на нем. Падение напряжения разных светодиодов колеблется в диапазоне, примерно, 1,5 – 4 вольта. Рабочий ток индикаторных и маломощных светодиодов обычно составляет 15 – 20 мА. Ток мощных осветительных светодиодов может быть 150, 350, 750 мА и доходить до 1А.

Часто для повышения яркости светодиода используют повышение его рабочего тока до очень больших величин. При этом необходимо помнить.  Применение для светодиодов такого большого тока ведет к их чрезмерному нагреву. А также быстрой деградации и выходу из строя. Хотя этого можно избежать. При условии, что питании светодиодов большим током, для повышения их яркости, использоваться система охлаждения. Для этого применяются достаточно массивные радиаторы из алюминия или даже меди. Более того, в некоторых случаях применяется принудительный обдув воздухом с помощью вентилятора-кулера. Хорошее охлаждение светодиодов при их работе на большом токе снижает риск потери их работоспособности. Однако, но не исключает его совсем.

P=U×I

Чтобы определить мощность (P) светодиода необходимо умножить напряжении (U) на силу тока (I). К примеру, мы возмем максимальные для светодиодов 4 вольта и 1 ампер. В результате мы получим самый мощный светодиод мощностью 4 Ватта. Безусловно, это будет осветительный светодиод. Несомненно, работающий от тока с не характерной, искусственно завышенной для светодиодов, силой.

Поэтому нужно понимать. Если разговор идет о 10 ваттном или даже 100 ваттном светодиоде. Несомненно, имеется в виду лампа или светильник. Они состоят из нескольких штук или десятков штук светодиодов. Или же речь идет о светодиодной сборке, например, COB типа. Иными словами, 100 кристаллов-светодиодов, каждый мощностью 1 Ватт, припаиваются на единую плату. И все это заливается слоем люминофора. Так и получается светодиод мощностью 100 Ватт.

Световые характеристики светодиодов – световой поток, освещенность, световая отдача и угол рассеивания


Осветительные светодиоды испускают более мощный световой поток чем другие источники освещения. Несомненно имеется в виду тоже или меньшее потреблении электрической энергии. В итоге освещенность лампами и светильниками на светодиодах какого-либо пространства выше. Разумеется по сравнению с освещенностью лампами накаливания. А также люминесцентными и другими, такой же или большей мощности. Естественно и световая отдача осветительных светодиодов лучше. То есть они дают большее количество люмен (единиц светового потока) на каждый ватт своей мощности.

С этими характеристиками светодиодных ламп и светильников могут поспорить немногие осветительные приборы.  Несомненно, к ним относятся натриевые газоразрядные лампы низкого и высокого давления. А также в какой-то мере, люминесцентные лампы. Но надо понимать, что все эти отличные качества имеют не все светодиоды. Поскольку все зависит от типа светодиодов и качества их изготовления.

К тому же существует такая характеристика светодиодов, как угол рассеивания света. Например, светодиоды, в отличии от других источников света, характеризуются меньшей величиной этого угла. Угол рассеивания различных ламп без отражателя – 360°. То есть они освещают окружающее пространство во все стороны более или менее равномерно. Угол же рассеивания одного осветительного светодиода может составлять всего 15-120°. Для расширения угла рассеивания применяется рассеивающая линза. С другой стороны, иногда требуется узкий угол рассеивания светодиода. К примеру, для точечного – акцентного освещения. Тогда, в свою очередь, применяется линза собирательная – сужающая луч света.

Пучок света, испускаемый светодиодом, неравномерен по яркости в пределах угла рассеивания. Он наиболее ярок в центре и снижает яркость, по мере приближения к краям этого угла. Для достижения угла рассеивания в 360°, делаются светодиодные сборки из множества светодиодов. Они равномерно светят во все стороны. К примеру, такие как светодиодные лампы типа «кукуруза».

Цвета светодиодов. Цветовая температура светодиодов

Цвета светодиодов могут быть самыми разнообразными – от основных цветов до их оттенков. Цветовая температура индикаторных DIP светодиодов не зависит от цвета корпуса светодиода. Цвет корпуса светодиода лишь показывает каким цветом будет светить данный светодиод. Цвет свечения, то есть цветовая температура, зависит от материалов, из которых изготовлен светодиод. При изготовлении светодиодов применяются различные полупроводники, легирующие добавки и другие химические элементы. А также используются разнообразные технологии производства. Это позволяет получить светодиоды с различной цветовой температурой. Есть множество видов светодиодов в прозрачном корпусе, цвет свечения которых можно определить, лишь включив светодиод.

Существуют также двухцветные светодиоды, с двумя контактами, как и у одноцветного светодиода – анодом и катодом. Смена цветов в них происходит при смене полярности питания. Трехцветные с двумя анодами и общим катодом объединяют в себя два кристалла разных цветов. В зависимости от того, на какие контакты подается питание, светодиод горит одним или другим цветом. А при включении обоих цветов от их смешения получается третий цвет. Чаще всего объединяют красный и зеленый кристаллы светодиодов. При смешении они дают желтый цвет.

Светодиоды RGB типа (Red – красный, Green – зеленый, Blue – синий) состоят из трех кристаллов. По отдельности кристаллы дают красный. зеленый и синий цвета. При смешении этих цветов через линзу, получают белый свет, применяемый для освещения. Такие светодиоды могут, при управлении через контроллер, светит каждым цветом по отдельности. Или же, при смешении цветов, давать все другие оттенки спектра. К примеру, четырех-пиновый индикаторный светодиод. У него три катода отдельно для каждого кристалла и один общий плюсовой вывод – анодом. Такой светодиод работает именно по такому принципу.

Достоинства и недостатки светодиодов как источников освещения


Достоинства осветительных светодиодов

  1. Главное и наиболее широко озвученное достоинство светодиодов – низкое энергопотребление. Такой же световой поток при меньших энергозатратах, чем у других источников света.
  2. Соответственно высокая светоотдача.
  3. Длительный срок службы.
  4. Отсутствие ядовитых паров.

Недостатки осветительных светодиодов

  1. Очень высокая цена у качественных светодиодов от известных производителей. Низкие фактические характеристики у некачественных светодиодов от неизвестных производителей и при этом недостаточно низкая цена по сравнению с лампой накаливания.
  2. Гарантия известных производителей на качественные светодиоды от 3 до 5 лет. Заявленный срок службы – до 11 лет при постоянной работе. Срок же окупаемости качественной светодиодной лампы – 5 лет.
  3. Эффект высокочастотного мерцания при использовании дешевых светодиодных сборок за счет экономии на системе электропитания.
  4. Для питания светодиодов необходимо применять драйвера или другие источники питания. А для стабильной и долгой службы светодиодов необходимо применять качественные, а значит дорогие источники питания. Гарантийный срок службы этих источников питания может быть и ниже, чем срок службы светодиодов. В результате это значительно удорожает их обслуживание.
  5. Применение диммеров -регуляторов для изменения освещенности возможно не для всех видов светодиодных ламп. Устройство этих регуляторов более сложно, чем устройство регуляторов для ламп накаливания. В итоге они более дорогие. Иногда значительно более дорогие.
  6. Существуют светодиоды, излучающие белый свет с разной цветовой температурой. Например, от 3 500 – до 7 000 К. Маркетинговые названия – теплый белый свет, белый свет, холодный белый свет. Это не всегда точно соответствуют фактическим характеристикам. Поэтому многим людям реальный свет светодиодной лампы может быть неприятен и действует на них раздражающе.
  7. Малый угол рассеивания. Светодиоды дают направленный свет и для получения привычной освещенности может понадобиться большее количество светильников.

Еще о недостатках светодиодов

8. Не существует двух одинаковых светодиодов, с одинаковыми характеристиками. Несколько десятков или даже сотен однотипных ламп накаливания при включении будут светить совершенно одинаково. В то время как, со светодиодными лампами все совсем не так. Все световые характеристики одинаковых светодиодов чуть-чуть различаются, соответственно различаются и собранные из них светодиодные лампы. В частности, характеристики света каждой отдельной лампы будут отличатся от остальных однотипных светодиодных ламп. Световой поток, освещенность, цветовая температура и другие характеристики будут немного различны. Безусловно, даже в одной партии ламп и одного производителя. Скорее всего, при замене будут использоваться лампы другой партии, а может и другого производителя. По всей вероятности, различия в их свечении будут еще более бросаться в глаза. Получается что добиться равномерного и одинакового освещения с помощью светодиодов очень проблематично.

9. По поводу нашумевшего отказа от ламп накаливания в пользу светодиодов можно заметить следующее. Что если повсеместно запретить лампы накаливания? То есть применять для освещения только светодиоды для экономии электроэнергии.  В этом случае электрокомпании просто повысят цену на электроэнергию, чтобы не терять прибыли. А мы будем потреблять меньше, и платить больше. А также покупать дорогие светодиодные лампы.

Светодиоды – чрезвычайно полезные и интересные источники света. Их применение в большинстве случаев оправданно, а в некоторых случаях просто необходимо. Но заменить все остальные осветительные устройства они не в состоянии. И несомненно, должны применяться в наших домах наряду с ними.

А вот и такое мнение существует о светодиодах.

Видео о светодиодах

Похожие записи

Светодиодные лампы для дома

Установка настенного светильника самостоятельно

Виды ламп для освещения помещений

Вы можете прочитать записи на похожие темы в рубрике – Освещение

Ваш Удобный дом

Также рекомендуем прочитать

Как подобрать автоматический выключатель для электрокотла

Назначение

Автоматический выключатель для электрического котла защищает питающий кабель от тепловой перегрузки. Причиной плавления изоляции является длительный перегрев проводов, вызванный избыточным током. Это может привести к короткому замыканию.

Как правило, предохранитель устанавливается на счетчике, на провод, ведущий к защищаемому оборудованию.

Чтобы правильно выбрать проходной выключатель с автоматом нужно подобрать сечение провода, рассчитать номинальный ток электрического котла и учесть характер использования подключаемого оборудования.

Провод

Для подключения электрического котла нужно проложить выделенный кабель. Даже, если котел мощностью до 3 кВт на 220 В, не стоит включать его в сеть через обычную розетку – вы нагрузите внутренние провода электрической разводки без особой на то надобности.

Электрическое оборудование и проборы мощностью свыше 1,5 кВт рекомендуется подключать через медный провод. Медные провода более долговечны, чем алюминиевые, и при одинаковой нагрузке вам потребуется меньший диаметр сечения.

Сечение токопроводящего провода подбирается на основании номинальной мощности подключаемого оборудования и напряжения сети. 

Сечение провода по мощности для 220 В будет более толстым, чем для напряжения 380 В с аналогичной мощностью электрического котла.

Расчет сечения провода можно сделать самостоятельно. Для упрощения задачи предлагаем итоговую таблицу сечения алюминиевых и медных жил.

Таблица сечения проводов 

Таблица сечений проводов для подключения электрического оборудования
 Площадь сечения жилы, мм2 Медный провод Алюминиевый провод
Однофазная сеть 220 В Трехфазная сеть 380 В Однофазная сеть 220 В Трехфазная сеть 380 В
Номинальный ток, А Мощность, кВт Номинальный ток, А Мощность, кВт Номинальный ток, А Мощность, кВт Номинальный ток, А Мощность, кВт

1,5

19 4,3 16 10,0
2,5 27 6,0 25 16,6 20 4,5 19 11,9
4 38 8,5 30 18,7 28 6,3 23 14,6
6 46 10,3 40 25,0 36 8,1 30 18,7
10 70 15,7 50 31,2 50 11,2 39 24,3
16 85 19,0 75 46,8 60 13,4 55 34,3
25 115 25,8 90 56,2 85 19,0 70 43,7
35 135 30,2 115 71,8 100 22,4 85 53,0
50 175 39,2 145 90,5 135 30,2 110 68,6
70 215 48,2 180 112,3 165 37,0 140 87,4
95 260 58,2 220 13,7 200 48,0 170 106,1

Номинальный ток автоматического выключателя

Показатель номинального тока предохранителя характеризует граничное значение электрического тока в амперах, превышение которого приведет к срабатыванию выключателя. Существуют точные формулы расчета номинального тока, которые используют специалисты. Но, как правило, достаточно приближенных расчетов, чтобы выбрать нужный предохранитель.

Упрощенные формулы расчетов номинального тока

  • Для сети 220 В: I ном. = P/224 (A)
  • Для сети 380 В: I ном. = P/624 (A)

Получив значение номинального тока вашего контура, выберите ближайшее значение из стандартизированного рядя номиналов автоматических выключателей: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 или 63 А.

Таблица сечний проводов и тока предохранителя для электрокотлов по мощностям

Мощность электрического котла, кВт Питание 220 В Питание 380 В
Сечение медного провода, мм2 Номинальный ток, А Ток предохранителя, А Сечение медного провода, мм2 Номинальный ток, А Ток предохранителя, А
3,0 2 × 1,5 13,9 16 4 × 1,5 4,38 6
4,5 2 × 2,5 20,1 25 4 × 1,5 7,2 10
6,0 2 × 4,0 26,8 32 4 × 2,5 9,6 10
7,5 2 × 6,0 33,5 40 4 × 2,5 12,0 16
9,0 2 × 6,0 40,2 50 4 × 4,0 14,4 16
10,5 4 × 4,0 16,9 20
12,0 4 × 6,0 19,2 20
15,0 4 × 10 24,0 25
18,0 4 × 10 28,8 32
21,0 4 × 10 33,7 40
24,0 4 × 10 38,5 40
30,0 4 × 16 48,1 50
36,0 4 × 16 57,7 63

Времятоковая характеристика автоматических выключателей

В течение нескольких миллисекунд при запуске электрического котла пусковой ток превышает номинальный в 4,5 раза (для 220 В) или в 1,5 раза для сети 380 В. Этого времени недостаточно, чтобы повредить проводку контура, поэтому такое превышение не представляет угрозы. Чтобы в это время не срабатывал автомат, нужно подобрать нужную времятоковую характеристику.

Для защиты электрических котлов выбирают чаще всего времятоковую характеристику типа С (от 5 до 10 номиналов тока), реже типа В (от 3 до 5 номинальных значений).

Полюсность автоматических выключателей

Для сети номинальной мощностью 220 В устанавливаются однополюсные или двухполюсные конструкции.

 

Для трехфазной сети 380 В – трехполюсные или четырехполюсные автоматы.

 

В электрических сетях старого традиционного типа при меняют одно- и трехполюсные автоматы.

Двух- и четырехполюсные автоматы применяют в современных сетях с разделенными проводами для ноля (N) и заземления (PE).

Схемы подключения проводов к автоматическим выключателям с различным количеством полюсов

При покупке электрического котла в интернет-магазине “EcoСистема” мы проводим точные расчеты и даем рекомендации по подбору сопутствующего оборудования для правильной установки и подключения электрических котлов.

Что делать, если часто выбивает пробки

Когда-то пробками народ назвал плавкие предохранители, которые вставлялись в гильзы и затем вкручивались в пробкодержатели над электрическим счетчиком и на распределительном щитке в подъезде. Гильзы для плавких предохранителей действительно немного напоминают пробку от шампанского, вот только процесс вкручивания или выкручивания пробки из бутылки кажется несколько странным. Как бы то ни было, название: «Пробки» перешло и на резьбовые автоматические выключатели (пробки-автоматы), пришедшие на смену плавким предохранителям, которые вкручиваются в те же пробкодержатели, и даже на автоматические выключатели (автоматы), которые в последнее время все чаще ставятся вместо старых пробкодержателей и плавких предохранителей или пробок-автоматов.

Когда выбивает пробки, пробки перегорают или отключается автомат, приятного в этом мало, особенно если дело происходит вечером, а мужа дома еще нет. Хорошо еще, если пробки выбило в квартире, но иногда пробки выбивает в подъезде, на общем щитке и там найти свои пробки бывает не так просто. Если это случается не часто, например, несколько раз в год, то обычно ничего страшного в этом нет, достаточно не перегружать электрическую сеть, а вот если часто выбивает пробки, то над этим нужно задуматься. Но сначала нужно включить свет.

Если дело происходит поздним вечером, то сначала ищется фонарик, хотя если Вы читаете эту статью с экрана мобильного устройства, можете им и работать в качестве фонарика. Затем отключаются мощные потребители электроэнергии, которые, возможно и привели к выбиванию пробок, и ищется счетчик. Если у Вас современный автомат, то для включения электричества достаточно поднять черный рычажок вверх до щелчка. Если это пробка-автомат, то достаточно нажать выпирающий штырек до щелчка и только если это старый добрый плавкий предохранитель, который перегорел, то нужно выкрутить гильзу, вытащить из гильзы плавкий предохранитель и заменить его на новый. Ставить «жучок» я бы не советовал, особенно если пробки перегорают часто, с «жучком» вся электропроводка может погореть. Лучше заменить плавкие предохранители на пробки-автоматы.

Теперь, когда в квартире есть свет, можно попробовать разобраться, в чем тут может быть дело.

1. Проблема в пробке-автомате

(плавком предохранителе).

В квартирах и домах, где электроразводка делалась в советский период, а это по-прежнему абсолютное большинство квартир и домов, для разводки использовались алюминиевые провода с литыми жилами сечением 2.5 мм. Максимальная нагрузка на такие провода — 20 Ампер или 4400 Вт. Вот только ни плавкие предохранители ни автоматические пробки на 20 Ампер никогда не выпускались и сейчас не производятся. А выпускаются плавкие предохранители и пробки-автоматы на 6, 10 и 16 Ампер, иногда можно найти в продаже пробки-автоматы на 25 Ампер, но в квартирах обычно ставились на 10 и даже на 6 Ампер. Поэтому если у Вас пробки устанавливались довольно давно, то нужно сначала проверить маркировку автоматической пробки или плавкого предохранителя. Много раз устранить проблему с частым выбиванием пробок удавалось простой заменой 10 Амперных пробок на 16 Амперные, а у экономных бабулек еще и сейчас можно встретить автоматические пробки на 6 Ампер. В советские времена большой проблемы в этом не было, холодильник, телевизор, да пара лампочек много энергии не потребляют, а утюг включался не часто, поэтому такие пробки и сохранились.

Отдельный вопрос: можно ли ставить в квартирах со старой алюминиевой электропроводкой пробки-автоматы на 25 Ампер, однозначного ответа не имеет. Один мой знакомый много лет работал в ЖЭКе электриком и поэтому может определить максимальную нагрузку по году, когда выполнялась электропроводка в доме. По его словам выходит, что в «сталинках» и «хрущевках» можно и на 35 Ампер автомат ставить, а в панельных домах, построенных после 83 года, 16 Ампер — это максимум. Впрочем, другой мой знакомый электрик такую точку зрения абсолютно не приемлет, а считает, что пробки на 25 Ампер можно ставить во всех квартирах со старой алюминиевой проводкой, но при этом максимально нагружать сеть нежелательно.

2. Проблема в пробкодержателе.

Иногда бывает так, что вроде бы и нагрузка на электрическую сеть в пределах допустимой, а пробки выбивает. Причем от электрочайника мощностью 2200 Вт пробки не выбивает, а от стиральной машины мощностью 2000 Вт пробки выбивает, и не сразу после включения, а через некоторое время. В таких случаях виноват плохой контакт проводов с клеммами в пробкодержателе или плохой контакт между пробкой и пробкодержателем. Явный признак плохого контакта — горячая пробка.

Если провод был прикручен к клемме недостаточно плотно или со временем разболтался и контакт ослаб, то при этом уменьшается площадь контакта и соответственно допустимая нагрузка на провод уменьшается. При больших нагрузках провод и клемма начинают нагреваться и срабатывает автомат. Иногда прямого контакта между проводом и клеммой вообще нет и тогда электрическая энергия передается по электрической дуге, но продолжается это не долго и довольно быстро провод отгорает, если его вовремя не прикрутить.

Прикрутить провод бывает не просто, особенно если провод уже начал отгорать и изоляция частично оплавилась. В таких случаях лучше позвать профессионального электрика, а заодно и поменять старые пробкодержатели на современные автоматы.

Плохой контакт между пробкой и пробкодержателем может быть из-за того, что пробка была вкручена не до конца или контакт в пробкодержателе подогнулся или подгорел. Результат при этом такой же как и при плохом контакте между проводом и клеммой. Можно попробовать вкрутить поплотнее пробку в пробкодержатель, но если это не помогает, и пробки продолжает выбивать, то нужно чистить или отгибать контакты, а для этого лучше позвать профессионального электрика.

3. Проблема в проводах.

Точнее, нагрузка на электрическую сеть выше допустимой. Современная квартира немыслима без автоматической стиральной машинки мощностью до 2500 Вт, электрочайника мощностью до 2200 Вт, электрических обогревателей мощностью до 2000 Вт, кондиционеров, компьютеров, телевизоров, усилителей и много других потребителей электрической энергии на которые советская электропроводка совершенно не рассчитана. Если Ваша квартира нафарширована вышеперечисленными электроприборами, то Вам поможет только полная замена проводов.

5 правил как выбрать хороший удлинитель

Удлинитель это такой же необходимый элемент эл.проводки в доме, как розетки, выключатели и другое оборудование.

В магазине можно встретить десятки их разновидностей. Какой же из них выбрать и на какие параметры обратить внимание в первую очередь.

Длина провода и число розеток

Запомните, что чем длинее переноска, тем больше будут потери напряжения. Для бытовых приборов оптимальная длина удлинителя от 3м до 7м.

При этом подключать нагрузку в них можно мощностью не более 3,5кВт (до 16А) одновременно. Зависит это от сечения провода.

На большее, просто не рассчитаны контакты розеток, какой бы толстым провод не оказался.

Кстати, много гнезд под розетки нужно не для одновременного подключения большого количества приборов, а для того, чтобы постоянно не выдергивать вилку, тем самым защищая от расшатывая контакты.

Сечение и марка провода

Сечение жил провода для подключения нагрузки комнатной аппаратуры (TV, компьютеры, холодильники) выбирайте не менее 0,75мм2.

Многие не знают, но все удлинители должны быть изготовлены и соответствовать ГОСТ Р 51539-99 (МЭК 61242-95). Он называется «Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках». Скачать можно здесь.

Вот регламентированные сечения провода для удлинителей согласно этого норматива:

  • нагрузка до 6А (1,3кВт) – 0,75мм2
  • нагрузка до 10А (2,2кВт) – 1мм2
  • нагрузка до 16А (3,5кВт) – 1,5мм2

Марка провода – чаще всего ПВС с поливинилхлоридной изоляцией.

При этом диаметр самого провода (не отдельной жилы) желательно иметь от 5мм и выше. Если это не так, производитель скорее всего на чем-то сэкономил – либо на меди, либо на изоляции.

Еще может быть использована марка КГ, вместо ПВС. Он более устойчив к отрицательным температурам и изменениям погодных условий. Для уличного или гаражного применения такой выбор будет более правильным.

ПВС протащите несколько раз по бетонному полу, и его изоляции придет конец. КГ более стоек к таким условиям эксплуатации. Применимы и другие марки кабеля:

Вот подходящие сечения проводов для качественных переносок, и что в них при этом можно безопасно включать без риска перегрева (холодильники, стиральные машинки, ТВ, дрели, болгарки, обогреватели и т.д.):

К сожалению, в заводском исполнении, вы практически не встретите в магазинах бытовые удлинители с сечением 2,5мм2. Разве что это будут бобины или катушки большой длины, от 50 метров и выше.

Да и то, повышенное сечение здесь нужно в первую очередь ради снижения потерь напряжения, а не подключения большей мощности.

Поэтому такие модели (с проводами 2,5мм2, 4мм2 и выше) зачастую мастерят самостоятельно.

Для более мощных приборов, например инверторных сварочных аппаратов, идет уже совсем другой класс изделий.

Механическая защита

У качественной модели обязательно должна быть защита от вытягивания и перегибания провода.

Это одинаково относится как к разъему с вилкой, так и к месту ввода проводников в корпус удлинителя.

Никогда не работайте переноской со скрученными проводами. Во-первых, это рано или поздно приведет к повреждению жил, а во-вторых такой кабель элементарно будет нагреваться.

Учтите, что удлинители выдерживают номинальную нагрузку, только при полностью размотанном кабеле. На корпусе, иногда наносят специальные значки, с максимальным током при смотанном проводе и размотанном.

Прежде чем покупать удлинитель, посмотрите какая у него вилка:

  • литая
  • разъемная

Если вилка не литая, и ее можно разобрать, то есть риск нарваться на сомнительное изделие. Именно такие вилки проще всего изготовить кустарным способом.

Для производства цельных, хотя бы нужно некоторое профессиональное оборудование.

Кроме того, если ваша аппаратура с вилкой без евроразъема, то удлинитель с евророзеткой вам противопоказан. Использование в этом случае евроадаптеров и переходников в разы увеличивает переходное сопротивление.

А еще нарушает систему заземления, что может привести к поражению эл.током. Некоторые приборы и инструменты подключать без заземления элементарно опасно.

Переходное сопротивление одного контакта еще в новой модели должно быть не более 0,05Ом. В процессе эксплуатации оно может ухудшиться до 0,1Ом.

То есть, при номинальной нагрузке в 10А, только на одних контактах «вилка-розетка» можно терять в мощности до 10Вт каждый час. Вот сводные данные по потерям в напряжении и мощности в удлинителях в зависимости от длины, материала и сечения жил.

И это при нормируемых значениях. А что будет, если вы понавтыкаете различные переходники.

Еще обращайте внимание на расположение втычных контактов розеток. Они должны быть сделаны так, чтобы вилка подключаемого аппарата втыкалась по диагонали или наискось, а не вертикально.

Иначе вторую вилку в соседнее гнездо невозможно будет подключить.

Стремитесь выбирать модели со встроенной защитой от перепадов напряжения и с защитой от пыли и влаги. Влагозащищенность обозначается латинскими буквами IP. Бытовые удлинители чаще всего идут с цифрами IP20.

Ими можно пользоваться только в сухих и не пыльных комнатах, но никак не в ванной или гараже. Модели с защитой IP44 уже имеют пылебрызгозащиту.

Не путайте модели сетевых фильтров и простых переносок с кнопкой отключения. В последних, встроен выключатель, предназначенный для ручного отключения питания.

Он никоим образом не защищает аппаратуру от перепадов и перекосов напряжения. Для этого, внутри корпуса должен стоять еще как минимум варистор. Что это такое, будет рассмотрено чуть ниже.

Кстати и сами выключатели бывают разными:

  • двухполюсные
  • четырехполюсные

Выбирать лучше 4-х полюсники. Отличить их довольно легко.

Четырехполюсный в два раза шире. Именно он разрывает как фазу, так и ноль.

При двухполюсном вы можете отключить только нулевую жилу, а фаза по прежнему будет поступать на розетки и приборы при воткнутой вилке.

Будьте внимательны!

Внутренности удлинителей

Один из самых распространенных типов – это так называемый компьютерный удлинитель или сетевой фильтр. Он имеет в корпусе встроенный выключатель, которым можно отключать питание всех розеток.

Рассчитан он обычно на ток от 10А (мощность 2,2кВт). Каждая розетка в них имеет заземляющий контакт. Что крайне необходимо для квартир с трехжильной проводкой (фаза-ноль-земля).

Питающий провод на качественных моделях должен быть промаркирован. На нем штампуется марка и сечение жил.

Не покупайте переноски, где сечение жил менее чем 0,75мм2 или где вообще нет никаких опознавательных надписей на проводах.

При этом не стоит особо доверять толщине самого кабеля. Вполне возможно, что изоляция в нем будет довольно толстая, а вот жилки совсем тонюсенькие.

Такой провод будет однозначно греться, даже при минимальной нагрузке.

Самое главное в таких моделях, чтобы внутри был не просто выключатель, а именно “автомат”, который будет автоматически срабатывать при превышении нагрузки.

Данный удлинитель используется для питания компьютеров, ЖК и Led телевизоров, принтеров и другой бытовой техники.

Каким же образом он защищает оборудование от перепадов напряжения? Для того чтобы это понять, необходимо заглянуть во внутрь корпуса.

Для этого раскручиваете винты на обратной стороне и снимаете крышку. Контактные площадки розеток переноски должны быть выполнены из латунных пластин.

В большинстве своем они идут толщиной 0,3мм. Более качественные модели под большие токи, имеют толщину до 0,6мм.

В дешевых китайских подделках можно встретить не латунные, а всего лишь напыленные латунью железные шинки-пластины. Проверить это дело можно обыкновенным магнитом. Цветной металл магнититься не будет, а железо запросто.

Кроме худшей токопроводимости, железные контакты после первого применения широкой евровилки расширятся, а в обратное состояние уже не вернутся. Латунь же обладает значительной упругостью.

Кстати, многие “советские”вилки в такие разъемы не подойдут из-за наличия боковых штырьков заземления.

Самый главный элемент, защищающий все подключенное оборудование – это варистор. К нему с двух сторон подходят фаза и ноль. При кратковременном скачке напряжении (около 300В), у него резко падает сопротивление, зато возрастает ток протекающий через него.

За счет этого напряжение на самом варисторе стабилизируется. Если же скачок не кратковременный, а перенапряжение идет постоянно, то он просто замыкает цепь и внутри корпуса создается искусственное короткое замыкание.

То есть, если напряжение в розетках подскочило и держится в пределах 300В, у варистора резко уменьшается внутреннее сопротивление (вплоть до нуля), он срабатывает, создавая КЗ.

И именно от этого КЗ отключается автоматический выключатель, защищая все подключенные приборы.

Более качественные изделия комплектуются несколькими варисторами, плюс конденсаторами и катушками индуктивности.

В недорогих, вся защита заканчивается варистором и автоматом или кнопочным предохранителем.

Применять такой удлинитель-переноску рекомендуется именно для бытовых приборов, а не для силовых инструментов – болгарка, дрель, фен и т.д. Включая в него мощные приборы, вы уменьшаете срок службы удлинителя в разы.

Сами пластинки здесь не подпружинены, хоть и латунные. И при относительно больших токах быстро прогорают.

Удлинитель без выключателя

Для более мощных нагрузок можно выбирать модели без встроенных выключателей. Защита в этом случае обязательно должна быть обеспечена автоматов в щитке.

Такие модели для гаража и дачи выбирайте с сечением провода не менее 2,5мм2, так как розеточные группы зачастую защищаются автоматами 25А.

И при перегрузке удлинителя, выполненного кабелем 0,75мм2 никакой автомат в щите не сработает. В первую очередь начнет плавиться именно удлинитель.

Внутри них также находятся латунные контактные пластины. Иногда они крепятся к основанию из негорючего материала. Это напрямую отвечает за пожаробезопасность всей колодки.

Одним из таких материалов является полиамид. Вообще то у всех производителей корпус удлинителя должен изготавливаться из негорючего пластика, но не все “китайцы” это соблюдают.

Провода питания могут быть как припаяны или приварены контактной сваркой (лучший вариант), так и просто поджаты винтами в специальных клеммных разъемах.

Надежнее, когда зажатие происходит пластиной, потому что очень часто эти винты раздавливают кончик провода, ухудшая площадь соприкосновения и сам контакт.

Если ваша переноска сделана таким образом, то целесообразнее будет такой проводок обжать наконечником НШВ.

Пайка при больших токах и нагреве может и отвалиться, а вот со сваркой ничего не будет. Даже при коротких замыканиях.

Помимо контактных латунных пластин не забывайте проверять магнитом и саму вилку. Она тоже должна быть выполнена из цветного металла и не примагничиваться.

Плохие удлинители

К сожалению, чаще всего в продаже встречаются дешевые удлинители, которые скрывают в себе кучу потенциальных опасностей.

С виду, все вроде бы выглядит цивильно, да и надписи успокаивают. Номинальные токи до 16А, напряжение 250-260В! и т.п.

Однако стоит их раскрыть и все недостатки на лицо. Самое больное место – это заниженное сечение провода. Под “толстой” изоляцией и литой вилкой вы этого не увидите.

А вот внутри корпуса, в местах подключения к пластинам, уже можно кое с чем сравнивать.

Далее идут примагничивающиеся контактные пластины. Вот такая картина говорит о многом:

Иногда их даже делают из жести консервных банок, о чем свидетельствует рисунок по бокам. Вместо латуни здесь используется оцинкованное железо. Как правило, в таких моделях и сама вилка сделана из этого же материала.

Даже при нагрузке меньше 1кВт провод начинает греться, а при длительной нагрузке может и расплавиться. Все это чревато возникновением пожара.

Поэтому будьте внимательны при покупке и никогда не доверяйте только надписям и фирменным названиям. Подобрать себе качественный удлинитель для абсолютно любых целей протяженностью от 1,5м до 50м можно здесь.

Статьи по теме

Диаграмма силы тока устройства

| Lilac Resort

Электрические выключатели для жилых автофургонов и сила тока

Кредит частично на https://axleaddict.com/rvs/Appliances-and-your-RV-calculating-Loads

Как рассчитать текущую нагрузку вашего дома на колесах

Автор: Дон Боббитт

Электрические цепи и выключатели переменного напряжения

Все жилые дома на колесах, независимо от типа и размера, оснащены кабельной системой для подключения к внешним источникам питания переменного тока.Эти соединения и системы внутри автофургона поддерживают не только встроенное электрическое оборудование, но и множество других приборов, которые владелец может захотеть использовать во время путешествий и кемпинга. Ваш жилой домик подключен так, что вся мощность 110 В переменного тока (110 В переменного тока), используемая внутри дома на колесах, проходит через панель главного выключателя. Эти автоматические выключатели рассчитаны на различные ограничения по току для защиты оборудования внутри RV и, таким образом, предотвращения перегрузки электрических цепей и проводки RV. Если один или несколько из ваших автоматических выключателей переменного напряжения «сработают», это означает, что ток превышает тот, для которого ваша схема была разработана.

При возникновении условий перегрузки

Когда во время кемпинга срабатывает автоматический выключатель в доме на колесах от перегрузки, это всегда кажется сюрпризом. Некоторые из выключателей RV предназначены для определенных частей электрического оборудования внутри RV, такого как кондиционер, холодильник, телевизоры и другие сильноточные устройства. Другие выключатели представляют собой обычные цепи, которые обеспечивают питание блоков розеток на 110 В переменного тока, размещенных в доме на колесах для удобства членов семьи кемпинга.Таким образом, когда выключатель действительно срабатывает, владелец должен учитывать, что могло вызвать срабатывание выключателя. Если выключатель кондиционера сработает, вы знаете, что делать, чтобы определить проблему. Обычно вы сначала проверяете, является ли это вашим внешним источником питания. Но когда у вас срабатывает один из обычных автоматических выключателей, вам нужно взглянуть на проблему немного по-другому.

Бытовые и личные устройства 110 В переменного тока, потребляющие ток

Кемпинговые семьи

RV, как правило, имеют довольно много электрических устройств, которые работают непосредственно от 110 В переменного тока или часто работают от батарей, требующих использования зарядных устройств, работающих от 110 В переменного тока.К обычным личным устройствам, которые туристы подключают к розеткам своего автофургона, относятся зарядные устройства для сотовых телефонов, персональные компьютеры, фонарики, телевизоры, спутниковые приемники и портативные стереосистемы. Все они потребляют некоторый уровень тока, даже когда устройство не заряжается или не работает. В большинстве жилых автофургонов также используется бытовая техника, потребляющая более высокий ток, в том числе кофейники, миксеры, электрические сковороды, электрические мультиварки, тостеры, портативные льдогенераторы и другие бытовые приборы с более сильным током, которые увеличивают нагрузку на ваши молоты.Все эти устройства потребляют определенное количество тока во время работы, и они, как и большинство обычных устройств, обычно имеют этикетку, на которой указана максимальная мощность, которую устройство будет использовать при работе. Но многие другие устройства будут указывать только максимальный ток, потребляемый устройством, а не мощность. Когда один из ваших выключателей срабатывает, вам нужно выяснить такие вещи, как:

  1. Какое оборудование на 110 В переменного тока вы используете в разное время дня.
  2. Сколько тока потребляет каждое из ваших устройств во время работы.
  3. Как вы можете управлять их использованием, чтобы каждый мог наслаждаться отдыхом в кемпинге, не прерывая доступную для всех электроэнергию.

Таблица значений силы тока прибора

Вы должны знать, сколько силы тока потребляет каждый прибор, когда он работает, а приведенная ниже таблица является хорошим кратким справочником по наиболее распространенным приборам и сколько ампер они могут потреблять. Обратите внимание, что приведенные ниже амперы являются типичными. Некоторым приборам может потребоваться больше или меньше, в зависимости от их эффективности и размера.

Калькулятор

кВт в ток (с 3 примерами)

Одно из наиболее часто используемых преобразований электроэнергии — это киловатты (киловатты) в амперы.

  • кВт — единица измерения электрической мощности (мощности).
  • Ампер (А) — это единица измерения электрического тока (силы тока).

Чтобы преобразовать кВт в Амперы, мы можем использовать уравнение для электрической мощности:

Мощность (кВт) = I (А) * В (В)

Вы можете использовать этот преобразователь киловатт в ампер.Ниже вы найдете 3 примера преобразования кВт в Ампер для:

  1. Центральный кондиционер 4 кВт (220 В).
  2. Стиральная машина 1 кВт (220 В).
  3. Бесконтактный электрический водонагреватель мощностью 36 кВт (240 В).

кВт в ток Калькулятор

С помощью калькулятора мы рассчитали таблицу из кВт в Ампер:

Мощность (кВт) Напряжение (220 В) Сила тока (А)
1 кВт в ток: 220 В 4.55 ампер
2 кВт в ток: 220 В 9,09 А
4 кВт в ток: 220 В 18,18 А
6 кВт в ток: 220 В 27,27 А
9 кВт в ток: 220 В 40,91 А
18 кВт в ток: 220 В 81,82 А
27 кВт в ток: 220 В 122.73 Ампер
36 кВт в ток: 220 В 163,64 А
45 кВт в ток: 220 В 227,27 А

Пример 1: Сколько ампер потребляет центральный блок переменного тока мощностью 4 кВт?

Например, возьмем центральный кондиционер на 36 000 БТЕ и выходную мощность 4 кВт. Электрическая схема может обеспечивать напряжение 220 В. Сколько ампер потребляет блок переменного тока мощностью 4 кВт? Давайте воспользуемся калькулятором из кВт в Ампер:

.

Мы видим, что кондиционеру мощностью 4 кВт нужно 18.18 ампер для правильной работы.

Пример 2: Стиральная машина мощностью 1 кВт на ток

Большинство стиральных машин потребляют около 1000 Вт или 1 кВт электроэнергии. Для обычной стиральной машины не нужно обновлять электрическую схему. Вот сколько ампер он потребляет:

Стиральной машине

мощностью 1 кВт для работы требуется около 4,55 А.

Пример 3: Электрический безрезервуарный водонагреватель мощностью 36 кВт

Бесконтактные водонагреватели известны тем, что требуют большого количества электрического тока (в амперах).Например, у вас есть водонагреватели без резервуара мощностью 9 кВт, 18 кВт, 27 кВт и даже 36 кВт, которые работают на электричестве. Обычно они работают от 240 В и могут достигать 200 ампер.

Для этого примера возьмем безрезервуарный водонагреватель мощностью 36 кВт с потенциалом 240 В:

Как видите, 36 кВт преобразуется в 150 ампер. Это серьезная сила тока; для такого устройства потребуются автоматические выключатели 4 х 40 А.

Если у вас есть какие-либо вопросы по расчету кВт / ампера, вы можете задать их в комментариях ниже.

Преобразователи

RV и усилители Draw

Марк Дж. Полк

Некоторое время назад я написал статью об основном электричестве в доме на колесах. Я получил так много вопросов и комментариев от читателей, что статья в следующем месяце стала продолжением с дополнительной информацией об электрических системах жилых автофургонов. Как раз когда я подумал, что мы полностью рассмотрели эту тему, я получил еще один хороший вопрос об электрических системах жилых автофургонов, который я не смог обсудить в предыдущих статьях.На днях я получил один из этих хороших вопросов и подумал, что найдется много других RVers, которые хотели бы услышать ответ.

Вопрос читателя: в одной из своих предыдущих статей вы указали преобразователь RV как токовый 8 ампер. Поскольку, как я полагаю, преобразователь работает каждый раз, когда вы подключаетесь к системе переменного тока на 120 вольт (30 ампер), означает ли это, что на самом деле у вас есть только 22 ампера для работы (30 минус 8 = 22, не считая тактовых импульсов. , так далее.)? Я разрабатываю схему электрических усилителей, которую можно повесить внутри шкафа, и мне нужно решить этот вопрос, так как это будет иметь большое значение.

Прежде всего давайте кратко поговорим о том, что делает ваш преобразователь RV. Когда вы подключаете свой жилой дом к источнику электроэнергии или когда вы используете бортовой генератор, работа преобразователя заключается в понижении 120 вольт переменного тока до 12 вольт постоянного тока для подачи питания на все 12-вольтовые приборы и аксессуары в доме на колесах. Если бы вы не были подключены к источнику электропитания, ваша батарея (батареи) для дома на колесах обеспечивала бы питание всех 12-вольтных приборов и аксессуаров в доме на колесах. Преобразователь в основном предотвращает разрядку аккумулятора (-ов) вашего жилого дома, когда вы подключены к электросети.

Существует два типа потребляемой силы тока для вашего дома на колесах. Усилители переменного тока, которые мы используем, и усилители постоянного тока, которые мы используем. Я постараюсь объяснить. Когда вы подключаете свой жилой дом к источнику электроэнергии и используете 120-вольтовые приборы, такие как кондиционер на крыше, микроволновая печь и телевизор, вы потребляете ток из доступного источника питания в кемпинге, обычно 30 или 50 в зависимости от электрической системы вашего дома на колесах и электросети. поставка, к которой вы подключены. Когда вы подключены к источнику электроэнергии и используете приборы и аксессуары постоянного тока, такие как вентиляторы, лампы, насосы или усилитель телевизионной антенны, вы получаете ток от преобразователя.Вы запутались больше, чем когда мы начали? Попробуем сформулировать это немного иначе.

Допустим, вы подключаете свой домик к электросети на 30 ампер и используете только приборы на 120 вольт. Вы используете доступные усилители от источника питания на 30 ампер для любых работающих устройств на 120 вольт, но преобразователь потребляет почти 0 ампер, потому что вы не используете никаких аксессуаров постоянного тока. Он будет использовать небольшое количество для таких предметов, как детектор утечки газа LP, часы или, возможно, освещение прохода, но недостаточно, чтобы действительно повлиять на силу тока, к которой вы подключены.

Ваш преобразователь RV рассчитан на определенную силу тока, то есть 30 ампер, 45 ампер, 55 ампер. Другими словами, преобразователь на 45 А способен работать с приборами на 12 В в доме на колесах на 45 А. Когда преобразователь вашего жилого дома работает на максимальной мощности, которая в данном случае вырабатывает 45 ампер для 12-вольтовых приборов и аксессуаров, он потребляет полные 8 ампер из 30 ампер, имеющихся в электроснабжении кемпинга.

Допустим, вы подключены к сети и используете пару накладных ламп на 12 В (2 А) и потолочный вентилятор (4 А).В этом случае ваш преобразователь потребляет очень мало электроэнергии от 30-амперного источника питания на территории лагеря. В другом сценарии предположим, что вы используете много потолочных светильников на 12 В (8 А), у вас работает вентилятор печи (11 А), водяной насос (4 А), усилитель ТВ-антенны (8 А), вытяжной вентилятор. (2,5 ампера), а аккумулятор заряжается зарядным устройством преобразователя (3 ампера). Теперь, когда преобразователь работает почти на полную мощность, он потребляет полные 8 ампер из кемпинга 30 ампер, оставляя вам 22 ампера для других устройств и аксессуаров на 120 вольт.Как видите, маловероятно, что все это произойдет одновременно. Суть в том, что сила тока преобразователя будет колебаться в зависимости от предъявляемого к нему напряжения 12 В.

Еще один вопрос, который мне задали: Я знаю, что мой преобразователь также является зарядным устройством для аккумуляторов, так почему же он не вернет мои разряженные аккумуляторы до полного заряда? Преобразователи RV обеспечивают зарядку аккумуляторов в доме RV, но для этого используется только небольшая часть номинальной силы тока преобразователя. Обычно от 3 до 5 ампер, чего недостаточно для зарядки разряженных батарей.

Зарядное устройство преобразователя аккумуляторов предназначено для поддержания заряда домашних аккумуляторов с помощью этого капельного заряда. Другая проблема старых преобразователей RV заключается в том, что они заряжаются при фиксированном напряжении в диапазоне 13,5 В. Если ваши батареи полностью заряжены, этого может быть слишком много для плавающего заряда, и со временем это приведет к снижению уровня воды в элементах батареи. Вот почему так важно регулярно проверять уровень воды в ваших батареях, особенно если вы оставляете RV подключенным к сети на длительные периоды времени.Вам нужно трехступенчатое зарядное устройство, которое может обеспечить объемную зарядку, затем абсорбционную зарядку и, наконец, плавающую зарядку. Более новые преобразователи для жилых автофургонов, представленные на рынке, способны заряжать батареи таким образом.

Теперь, чтобы помочь вам с диаграммой усилителей, я включил некоторые типичные значения силы тока для приборов и аксессуаров, обычно используемых в жилых автофургонах. Имейте в виду, что я не специалист по электричеству ни при каких обстоятельствах. Это просто базовое руководство, которое поможет вам определить, сколько усилителей вы используете в любой момент времени.Если вам нужно знать точные значения силы тока, вы можете проверить паспортные данные любых двигателей, приборов или электронного оборудования, которое вы используете. Если вы не можете найти паспортную табличку с этой информацией, обратитесь к руководству пользователя устройства или электронного оборудования. Эта информация может содержать требования к мощности, а не в амперах. Вот несколько простых формул, которые помогут вам преобразовать некоторые общие электрические термины.

Мощность,% Вольт = Ампер
Ампер X Вольт = Мощность

Еще одна вещь, о которой следует помнить: многим бытовым приборам для запуска требуется больше ампер, чем для запуска.Крышный кондиционер может потреблять 16 ампер для запуска, но может потреблять только 13 ампер, когда он работает.

Номинальные параметры усилителя переменного тока 120 В
Приборы или электронное оборудование Расчетный ток
Кондиционер (X количество A / C) 12-16 ампер
Блендер 5-6 ампер
Кофеварка 5-8 ампер
Проигрыватель компакт-дисков 1 усилитель
Компьютер (ноутбук) 2-3 А
Преобразователь 1-8 ампер
Мультиварка 1-2 А
Щипцы для завивки <1 ампер
Сверло 2-6 ампер
Электрическое одеяло 0.5-1,5 А
Электровентилятор 1 усилитель
Водонагреватель электрический 9-13 ампер
Электрическая сковорода 6-12 ампер
Фен 5-12 ампер
Утюг 5-10 ампер
Свет (60 Вт% 120 В) <1 ампер
Микроволновая печь 8-13 ампер
Микроволновая печь (конвекционная печь) 13 ампер
Холодильник в режиме переменного тока 5-8 ампер
Обогреватель 8-13 ампер
Телевидение 1.5-4 Ампер
Тостер 7-10 ампер
Пылесос (ручной) 2-6 ампер
Видеомагнитофон 1-2 А
Стирально-сушильная машина 14-16 А
Номинальные параметры усилителя постоянного тока 12 В
Устройство или принадлежности Расчетный ток
Проходной свет 1 усилитель
Детектор CO 1 усилитель
Люминесцентный свет 1-2 А
Печь 10-12 ампер
Детектор утечки сжиженного газа 1 усилитель
Верхние фары (на лампу) 1 усилитель
Свет крыльца 1 усилитель
Вентиляционное отверстие на крыше с электроприводом 1.5 ампер
Радио / стерео 4 А
Вытяжка (вентилятор и свет) 2-3 А
Холодильник (режим сжиженного газа) 1,5 — 2 А
Система безопасности 1 усилитель
Телевидение (12 В) 4-5 ампер
Усилитель ТВ антенны <1 ампер
Усилитель ТВ антенны, розетка 12 В до 8 ампер
Потолочный / вытяжной вентилятор с регулируемой скоростью 4 А
Видеомагнитофон / проигрыватель 2 А
Водяной насос 4 усилителя

Надеюсь, это устранит любую путаницу в отношении разницы между использованием усилителей, подаваемых от источника электричества на территории кемпинга (усилители переменного тока), и усилителей, подаваемых через преобразователь (усилители постоянного тока).

Счастливого кемпинга!

Может ли генератор работать с оконным блоком переменного тока? | На главную

Чарльз У. Сент-Клер Обновлено 27 декабря 2018 г.

Любой оконный кондиционер может работать от генератора. Однако в зависимости от размера генератора вы не сможете питать многие другие приборы, а также оконный блок переменного тока. Мощность — это основная единица измерения, используемая для определения мощности генератора. Если вы подумываете о покупке генератора для питания оконного блока переменного тока и дополнительных приборов, вам необходимо выполнить базовые вычисления и спланировать, чтобы определить, достаточно ли выбранного вами генератора.

Мощность

Мощность (Вт) — это основная единица измерения электроэнергии. Он определяется как сила тока (ток или электрический поток), умноженная на напряжение (электрический потенциал). Все устройства, которые подключаются к стандартной дуплексной розетке в США, работают от номинального напряжения 120 вольт (В). Фактическое напряжение в розетке зависит от ряда факторов, в том числе от электросети, а также от длины и размера кабеля, питающего розетку. Однако можно разумно ожидать, что правильно установленная дуплексная розетка в цепи на 120 В будет иметь напряжение от 110 до 125 В.Сила тока (А) варьируется от блока к блоку.

Типичная мощность оконного блока

Оконные блоки переменного тока имеют два номинальных значения в ваттах: начальную мощность и рабочую мощность. Пусковая мощность выше, потому что, когда машина запускается и двигатель начинает вращаться, сила тока резко возрастает, поскольку двигатель потребляет более высокий ток для преодоления инерции и пускового трения. Типичная начальная мощность оконного блока составляет 2200. Когда двигатель работает стабильно, сила тока падает, и мощность обычно составляет около 1500.У вашего устройства могут быть разные рейтинги. Изучите паспортную табличку или технические характеристики в руководстве, чтобы определить, сколько энергии потребляет ваш блок переменного тока.

Генераторы

Генераторы найдутся практически для любой ситуации. Самые маленькие генераторы — переносные газовые установки. Самые большие промышленные генераторы могут питать весь объект. Домовладелец, скорее всего, будет иметь либо небольшой портативный генератор, либо генератор для всего дома. Электрики обычно устанавливают генератор, который подключается к субпанели или главной панели, в зависимости от его размера и технических характеристик.Подключение генератора к электрической панели позволяет более эффективно и безопасно распределять электроэнергию по всему дому.

Мощность генератора

Генераторы рассчитаны на максимальную мощность, с которой они могут работать. Типичный портативный генератор для аварийного использования домовладельцем может иметь мощность от 4000 до 7500 Вт. Модели с резервным питанием для всего дома обычно имеют мощность 25000 Вт или выше. Если вы подумываете о покупке генератора, решить, какой размер купить, не так просто, как сложить ватты приборов, которые вы будете использовать.Разумные стратегии управления питанием могут помочь максимально раскрыть потенциал вашего генератора.

Сколько ампер потребляет кондиционер для жилых автофургонов?

Если у вас есть автофургон, вы можете спросить себя: «Сколько ампер потребляет кондиционер для автофургона?» прежде чем отправиться к месту назначения. А если вы любите кататься на своем автофургоне или отдыхать в кемпинге, то вы будете рады узнать, что теперь у вас появилась возможность почувствовать, что вы действительно живете в собственном доме. Это в основном потому, что вы можете хранить современную технику и оборудование, работающее на электричестве.Это может заставить вас почувствовать себя как дома; единственная разница в том, что вы на колесах.

Но наличие нужной мощности — ключ к приятной поездке.

Возможность использовать фен, микроволновую печь, тостер, телевизор, кофемашину эспрессо, кондиционер или любые другие электрические приборы фактически предоставляется вам с помощью берегового источника питания. Его также можно описать как 12-вольтовую систему, в которой используется инвертор .

Почему вы должны знать: сколько ампер потребляет кондиционер для автофургона?

Однако для того, чтобы иметь эти удобства, вы также должны точно знать, сколько силы тока потребляют все ваши устройства.Например, если в вашем автомобиле для отдыха есть кондиционер, то необходимо точно знать, сколько ампер потребляет кондиционер RV .

Точное знание удельной силы тока, потребляемой каждым из электроприборов в вашем автомобиле, может помочь предотвратить риск срабатывания автоматических выключателей. Следует отметить, что большинство этих автомобилей подключено к сети 30-ампер или 50-амперной сети .

Если вы все еще не знакомы с этим, обратите внимание, что ампер относится к измерению электрического тока.Каждый раз, когда вы используете электроприбор в вашем автомобиле, вы потребляете больше тока, снимаемого с 120-вольтовой подставки для берегового питания.

С услугой amp вы можете быть ограничены, особенно в тех случаях, когда вам нужно разбить лагерь или использовать несколько ваших устройств. В результате может быть брошен выключатель, который может случиться в вашем автомобиле или в стойке для обслуживания кемпинга. Это причина, по которой вам нужно точно знать, сколько ампер потребляет ваша техника.

Чтобы помочь вам понять конкретную силу тока, потребляемую вашими электрическими приборами, особенно вашим кондиционером, используйте эту статью в качестве руководства.

Ампер, потребляемый электрическими приборами

Как упоминалось ранее, действительно необходимо знать количество ампер, потребляемых всеми вашими электроприборами , чтобы предотвратить риск отключения автоматических выключателей. Знание такой информации может помочь вам спланировать использование ваших бытовых приборов и предотвратить риск одновременного использования слишком большого количества ваших бытовых приборов.

Обратите внимание, что вашему рекреационному транспортному средству будет сложно одновременно управлять несколькими устройствами.В противном случае велик риск взорвать гидромолот. С мощностью 30 или 50 ампер вашего дома на колесах вы можете ожидать, что каждое устройство будет тянуть или извлекать из него определенное число.

Проблема в том, что если вы превысите 30 или 50 ампер мощности вашего жилого дома, это приведет к срабатыванию выключателя и перегрузкам по мощности. Имея это в виду, вы действительно должны принять к сведению точное количество усилителей, которое им необходимо для работы. Например, ваш кондиционер потребляет около 12,5 ампер.Это цифра для единицы 15 000 БТЕ.

Обратите внимание, что 12,5 А, потребляемые вашим кондиционером, — это всего лишь начальная цифра. Она может увеличиваться в зависимости от количества кондиционеров , установленных в вашем доме на колесах, и их индивидуальных размеров. Это также зависит от того, в каком режиме установлен агрегат.

Что вам нужно знать: сколько ампер потребляет кондиционер для автофургона?

Посмотрим.

Например, кондиционер на 13 500 БТЕ может потреблять около 14.5 ампер в режиме охлаждения и 16 ампер в режиме обогрева. Что касается других приборов, они могут потреблять следующую силу тока:

  • Микроволновая печь — 12,8 А
  • Тостер — 10 ампер
  • Электрический водонагреватель на 6 галлонов — 12,5 А
  • Электрический кофейник — 10 ампер
  • Мультиварка — 1,5 А
  • Фен — 10 ампер
  • Электрогрелка — 0,5 А
  • Телевидение — 2 ампера
  • Сковорода электрическая — 10 ампер
  • Керамический обогреватель — 7.5 — 12,5 ампер
  • Утюг — 9,2 А

Обратите внимание, что на приведенном выше рисунке указано количество ампер, которое может потреблять одно устройство. Если у вас более одного устройства определенного устройства, он также может потреблять больше ампер.

Управление электрической системой в доме на колесах

Точное знание количества ампер, потребляемого электрическими приборами в вашем доме на колесах, действительно, является одним из решений для эффективного управления его электрической системой.Конечно, вам необходимо регулярно проверять потребление тока вашей техники на колесах, особенно блока кондиционирования воздуха.

Таким образом, вы не превысите 30 или 50 ампер, обеспечиваемую вашим рекреационным транспортным средством. Если у вас небольшой жилой дом с одним кондиционером и несколькими электрическими приборами, то вам может подойти 30-амперный сервис.

Однако более крупные автобусы и седельные тягачи, скорее всего, будут нуждаться в 50-амперном питании для работы всех электроприборов и устройств.Даже если вы знаете, что выбранная вами услуга может поддерживать то количество ампер, которое могут потреблять все ваши устройства, по-прежнему важно регулярно контролировать использование.

Помимо этого, также рекомендуется использовать встроенный счетчик в вашем доме на колесах в качестве средства ежедневного контроля напряжения батареи. Если у вас есть солнечная система, возьмите за правило наблюдать за потребляемой солнечной батареей каждый полдень, когда она еще заряжается.

Дополнительная информация

Кроме того, будьте особенно осторожны при работе с несколькими устройствами.Обратите внимание, что если вы используете кондиционер, водонагреватель, а также другие мелкие электроприборы, работающие от электричества, такие как вентилятор и часы, то уже есть риск сработать 30-амперный выключатель, особенно если вы подключите кофеварку. или запустите микроволновую печь.

Из-за этого очень важно ознакомиться с точными усилителями, которые могут потреблять все ваши устройства. Обращайтесь к нему время от времени. Вы также можете переключить водонагреватель на пропан или временно отключить его, если считаете, что ваша электрическая система будет сильно загружена.

Решено: сколько ампер потребляет кондиционер для жилых автофургонов?

Зная «Сколько ампер потребляет кондиционер для автофургона?» может помочь вам хорошо управлять электрической системой вашего дома на колесах. Это помогает обеспечить вашу безопасность, а также пользоваться RV living .

Последнее обновление 2021-06-06 в 14:50 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Как рассчитать безопасную допустимую электрическую нагрузку

У всех нас в доме есть куча электроприборов, и у многих, если не у всех, есть какой-то двигатель.Это могут быть печи, посудомоечные машины, кондиционеры, отстойники, мусоропроводы и микроволновые печи. Согласно электрическому кодексу, каждому из этих моторизованных устройств требуется выделенная цепь только для их собственного использования. Постоянные нагревательные приборы также имеют довольно большую электрическую нагрузку, и большинству из них требуются собственные специальные цепи. Если разрешить этим приборам совместно использовать цепь с другими устройствами, это может легко привести к перегрузке цепи, поскольку по своей природе они потребляют довольно большую мощность, особенно при первом запуске.В старых домах, в которых не обновлялась проводка, такие приборы часто устанавливают в цепях, используемых совместно с другими устройствами, и в этих ситуациях довольно часто срабатывают автоматические выключатели или перегорают предохранители.

Вот некоторые из устройств, для которых могут потребоваться специальные электрические цепи (точные требования уточняйте в местных строительных нормах и правилах):

  • Микроволновая печь
  • Электрический духовой шкаф
  • Вывоз мусора
  • Посудомоечная машина
  • Стиральная машина
  • Уплотнитель мусора
  • Холодильник
  • Кондиционер комнатный
  • Печь
  • Водонагреватели электрические
  • Электрические плиты
  • Электрическая сушилка для белья
  • Центральный кондиционер

Так как же узнать, какой размер схемы требуется для каждого устройства? Например, если вы уменьшите размер контура, питающего большой центральный кондиционер, вы можете оказаться в ситуации, когда контур вашего кондиционера отключается всякий раз, когда он работает на максимальной мощности.Расчет правильного размера для выделенной цепи устройства включает в себя расчет максимальной потребляемой мощности, которая будет размещена в цепи, затем выбор размера цепи, который соответствует этой потребности, плюс запас безопасности.

Емкость цепи

Вычисление электрических требований или требований прибора начинается с понимания простой взаимосвязи между усилителями, ваттами и вольтами — тремя ключевыми средствами измерения электричества. Принцип взаимосвязи, известный как закон Ома, гласит, что сила тока (А) x вольт (В) = ватт (Вт).Используя этот простой принцип взаимосвязи, вы можете рассчитать доступную мощность цепи любого заданного размера:

  • 15-амперная 120-вольтовая цепь : 15 ампер x 120 вольт = 1800 Вт
  • Схема 20 А, 120 В : 20 А x 120 В = 2400 Вт
  • 25-амперная 120-вольтовая цепь : 25 ампер x 120 вольт = 3000 Вт
  • Схема 20 А, 240 В : 20 А x 240 В = 4800 Вт
  • Схема 25 А, 240 В : 25 А x 240 В = 6000 Вт
  • Схема 30 А, 240 В : 30 А x 240 В = 7200 Вт
  • Схема 40 А, 240 В : 40 А x 240 В = 9600 Вт
  • Схема 50 А, 240 В : 50 А x 240 В = 12000 Вт
  • 60-амперная 240-вольтовая цепь : 60 ампер x 240 вольт = 14400 Вт

Простую формулу A x V = W можно переформулировать несколькими способами, например W ÷ V = A или W ÷ A = V.

Как рассчитать нагрузку цепи

Выбор правильного размера для выделенной цепи устройства требует довольно простой арифметики, чтобы убедиться, что потребляемая мощность устройства находится в пределах возможностей цепи. Нагрузку можно измерить в амперах или ваттах, и ее довольно легко рассчитать на основе информации, напечатанной на этикетке с техническими характеристиками двигателя устройства.

Двигатели имеют паспортную табличку, которая указана на боковой стороне двигателя.В нем указаны тип, серийный номер, напряжение, будь то переменный или постоянный ток, частота вращения и, что наиболее важно, номинальная сила тока. Если вам известны номинальное напряжение и сила тока, вы можете определить мощность или общую мощность, необходимую для безопасной работы этого двигателя. Номинальная мощность отопительных приборов обычно указана на лицевой панели.

Пример расчета схемы

Например, представьте себе простой фен мощностью 1500 Вт, подключенный к 120-вольтовой розетке в ванной.Используя вариацию закона Ома W ÷ V = A, вы можете рассчитать, что 1500 Вт ÷ 120 вольт = 12,5 ампер. Ваш фен, работающий на максимальном нагреве, может потреблять 12,5 ампер. Но если учесть, что вентиляционный вентилятор и осветительная арматура для ванной комнаты также могут работать одновременно, вы можете увидеть, что схема для ванной комнаты на 15 ампер с общей мощностью 1800 Вт может быть трудно справиться с такой нагрузкой.

Давайте представим, что в нашей образцовой ванной комнате есть вытяжной вентилятор, потребляющий 120 Вт мощности, осветительный прибор с тремя лампочками по 60 Вт (всего 180 Вт) и электрическая розетка, к которой можно подключить фен на 1500 Вт.Все это легко может потреблять энергию одновременно. Вероятная максимальная нагрузка на эту схему может достигать 1800 Вт, что соответствует максимуму, с которым может справиться схема на 15 А (обеспечивающая 1800 Вт). Но если вы поместите одну 100-ваттную лампочку в светильник для ванной, вы создадите ситуацию, когда сработает автоматический выключатель.

Электрик обычно рассчитывает нагрузку цепи с 20-процентным запасом прочности, следя за тем, чтобы максимальная нагрузка на прибор и оборудование в цепи составляла не более 80 процентов от доступной силы тока и мощности, обеспечиваемых схемой.В нашей образцовой ванной комнате 20-амперная схема, обеспечивающая мощность 2400 Вт, может довольно легко справиться с потребляемой мощностью 1800 Вт с 25-процентным запасом прочности. Это причина, по которой большинство электрических кодексов требует ответвления на 20 ампер для обслуживания ванной комнаты. Кухни — еще одно место, где 120-вольтовые ответвления, обслуживающие розетки, практически всегда являются 20-амперными. В современных домах, как правило, только цепи общего освещения по-прежнему подключаются по 15-амперным цепям.

Схемы выделенных устройств

Точно такой же принцип используется для расчета потребности в цепи, обслуживающей один прибор, такой как микроволновая печь, мусоропровод или кондиционер.Большая микроволновая печь со встроенным вентилятором и осветительной арматурой может легко потребовать от 1200 до 1500 Вт мощности, и электрик, проводящий выделенную цепь для этого устройства, скорее всего, установит схему на 20 А, которая обеспечивает доступную мощность 2400 Вт. С другой стороны, большой мусоропровод мощностью 1 л.с., потребляющий 7 ампер (840 Вт), может легко обслуживаться специальной 15-амперной схемой с доступной мощностью 1800 Вт.

Тот же метод расчета можно использовать для любой выделенной цепи прибора, обслуживающей один прибор.Например, электрический водонагреватель на 240 В и мощностью 5 500 Вт можно рассчитать следующим образом: A = 5 500 ÷ 240 или A = 22,9. Но поскольку для схемы требуется 20-процентный запас прочности, она должна обеспечивать не менее 27,48 ампер (120 процентов от 22,9 = 27,48 ампер). Электрик установит цепь на 30 ампер и 240 вольт для обслуживания такого водонагревателя.

Большинство электриков немного завышают размер выделенной цепи, чтобы учесть будущие изменения. Например, если у вас довольно небольшая микроволновая печь на 800 Вт, электрик обычно устанавливает схему на 20 А, даже если схема на 15 А. может легко справиться с этим прибором.Это сделано для того, чтобы схема могла работать с будущими приборами, которые могут быть больше, чем те, которые у вас есть сейчас.

Стоит ли покупать портативный кондиционер?

Frigidaire

Оконный кондиционер — во многих отношениях ужасная технология. Это неэффективно. Он нагнетает прохладный воздух только из одного места, в отличие от множества вентиляционных отверстий системы кондиционирования. Эти тяжелые куски металла ненадежно нависают над тротуарами — о чем я думаю, когда иду по улицам Нью-Йорка, смотрю на множество оконных кондиционеров и задумываюсь о том, что они были установлены любителями.Но когда приходит лето, и в вашей квартире нет системы кондиционирования, альтернатива — страдания (или куча больших пылеулавливающих вентиляторов).

Или нет? Многие из тех же компаний, которые производят оконные кондиционеры, также производят портативные кондиционеры, которым не нужно сидеть в окне. Я лишь смутно знал об этих машинах до этих выходных, когда волна жары, которая подняла температуру до 90 градусов по Фаренгейту в мае, заставила нас рассмотреть варианты охлаждения для нашей внезапно зажарившейся спальни. В итоге мы получили портативную установку Frigidaire на 8000 БТЕ.Подходит ли вам такой кондиционер?

Нашим основным фактором при выборе этого переменного тока была не портативность. Это была еще одна проблема с оконными блоками: они занимают ваше окно, и, в зависимости от вашего стиля окна, вы не можете открыть его, пока не отключите кондиционер осенью. Это просто не подходило для нашей комнаты с одним окном, поэтому мы решили искать альтернативы.

Выхлопной шланг.

Эндрю Мозман

Портативный Frigidaire выглядит как мини-холодильник на колесиках с вентиляционным отверстием спереди.Элементы управления похожи на элементы управления типичного оконного блока: вы можете устанавливать температуру и переключаться между режимами вентиляции и охлаждения. Этот агрегат также оснащен функцией осушения. Сзади есть фильтр, через который всасывается воздух, и порт, через который нужно подсоединить выхлопной шланг: большая толстая трубка, похожая на сушильный шланг, которая должна доходить до окна.

К нашему кондиционеру прилагается кусок пластика, который вставляется в окно. Это около 7 дюймов в высоту и скользит, чтобы приспособиться к ширине окна. Есть дыра, в которой защелкивается выхлопной шланг.Как только это будет на месте, и вы закроете окно на верхней части пластмассовой детали, вы можете включить машину; он начинает выдувать холодный воздух спереди и выдувать горячие выхлопные газы через шланг, через отверстие во внешний мир.

Здесь мы подходим к проблеме портативных AC: «портативный» — понятие относительное. Машина создает тепло, которое должно куда-то уходить. Вот почему ваш оконный кондиционер находится в окне в первую очередь — выхлопные газы выходят сзади и выходят в атмосферу, а не наполняют ваш дом.Портативный AC — это портативный компьютер в том смысле, что он может кататься, что позволяет изменять точку, в которой дует холодный воздух. Но он также привязан к окну (или другому отверстию, например, сетчатой ​​двери). Он может доходить только до вытяжного шланга, который в нашем случае составляет около 5 футов.

Для нас это работает. Мы искали решение, которое не принесло бы в жертву целому окну все лето, и теперь мы все еще можем открывать окно, когда захотим, даже с пластиковым элементом внутри.Хотя я не знаю, назвал бы я его «портативным».

Да, агрегат может откатиться от окна до конца вытяжного шланга, но это немного неудобно, так как громоздкий шланг трудно отрегулировать. (Это также не обязательно, потому что Frigidaire на 8000 БТЕ обладает достаточной мощностью для одной комнаты.) Если бы я хотел переместить его в другую комнату, он должен был бы стоять там у окна, и мне пришлось бы заново отрегулировать пластиковая деталь для другого окна. Конечно, это выполнимо. Но я бы не стал делать это дважды в день, чтобы перемещать кондиционер между гостиной и спальней.

Frigidaire

Эти штуки тоже дороговаты. Во время нашей охоты за портативным кондиционером Target продавал (и быстро распродал) оконный блок мощностью 5000 BTU за 110 долларов. Мы продали Frigidaire на 8000 БТЕ за 260 долларов в Best Buy; обычно это стоит 300 долларов. Большинство портативных устройств, которые вы видите, будут такими же дорогими или более дорогими, хотя бы потому, что компании обычно не делают их меньше, чем наши.

[ Примечание : Комментаторы задали вопрос о паре других проблем с портативными кондиционерами.Во-первых, мощность. Субъективно, наш портативный определенно ощущается , как будто он потребляет больше энергии, чтобы перекачивать больше воздуха. Для объективных цифр сравните портативный кондиционер Frigidaire с оконным блоком компании с такой же мощностью — 8000 БТЕ для охлаждения 350 квадратных футов. Оконный блок потребляет 6,2 ампер и 708 Вт в холодном режиме. Портативный, 8 ампер и 895 Вт. Другая проблема — вода, которая собирается внутри машины во время режима осушения. В конце концов вам придется подсоединить шланг, чтобы слить эту воду.]

Если вы оказались в ситуации, подобной нашей, когда вам нужно охладить комнату, но оконный кондиционер не подойдет, то портативный компьютер — определенно вариант. Вы, вероятно, заплатите за это больше, но неплохо сохранить свое окно.

Но «портативный». Обещание, отображаемое на изображениях этих машин, является ложным, предлагая гаджет, который может вращаться, чтобы вызвать холод в любом месте дома. Фотография меньшего размера на обратной стороне коробки Frigidaire (см. Выше) более реалистична: кондиционер находится в углу, а большой шланг вьется в окно.Если это звучит для вас лучше, чем вешать в окно большую металлическую коробку, то портативный кондиционер может вам подойти.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*