Батарея шумит: что делать для устранения шума

Коррозия на батарее, не заводится, не шумит, не заряжается.

Я пытаюсь зарядить аккумулятор на моей Селике 2002 года.

Вот некоторые предпосылки:

• Аккумулятор немного старый, около 3 лет или около того.
• Коррозия на батарее нарастает до такой степени, что она почти не может получить скачок из-за повреждения клеммы на отрицательной стороне.
• Автомобиль издает тикающий звук при запуске. Тикает 4 раза быстро. Иногда также срабатывает звуковой сигнал.

Несколько зим назад она делала то же самое. Оказалось, что ему просто нужен хороший прыжок. Однако сейчас кажется, что он не может начать период.

Когда я заряжаю его, он издает щелчок, который повторяется несколько раз, а затем останавливается в конце концов. Мне сказали, что это может быть соленоид. Тем не менее, это также может быть аккумулятор, не дающий достаточно сока для запуска соленоида, как это было несколько лет назад, когда моя машина сделала это. 0x2 и 0x2 и я провел кое-какие исследования и определил, что это одна из двух вещей: 1.

Плохая батарея. Ага. 2. Плохой соленоид. Это бы объяснило тик-тик при старте.

Это также может быть коррозия, из-за которой батарея не заряжается полностью, нуждаясь в новой клемме. Тем не менее, может также получить совершенно новую батарею, если я получаю новый терминал, вы знаете? Если коррозия создает, то батарея либо разрядилась, либо выходит из строя.

В любом случае, основываясь на вышесказанном, что бы вы посоветовали мне сделать? Я собираюсь отправиться в Авто-Зону за новой батареей. Есть ли еще что-нибудь, что вы, ребята, могли бы изучить, чтобы разобраться в ситуации?

• battery
• starting
• ignition

Источник

Eric Conklin

2016-01-19 18:53:52 +0000

Повторные щелчки — это результат недостаточной мощности, чтобы попасть в стартер. Ваша батарея либо плохо подключена, либо слишком слаба, чтобы включить стартер. 0x2 и 0x2 и

Подключение аккумулятора 0x2 и 0x2 и Ваша проблема может быть полностью вызвана плохим подключением. Стартеры потребляют много усилителей, а батареи слабее при низких температурах. Я бы начал с полной экспозиции терминалов. Вы хотите, чтобы весь полюс опустился до голого металла. Ни ржавчины, ни окисления, ничего, кроме металла. Возьмите хорошую щетку для проводов батареи и действительно очистите другие вещи.

Следующий, очистите INSIDES зажима. Обычно внутри щетки для чистки клемм (см. выше) находится щетка, которую можно использовать, чтобы встать внутрь зажима. Опять же, вам не нужна видимая ржавчина или коррозия. Цель — металл на металле.

Повторно прикрепите клеммы и надежно затяните их. Вы не должны быть в состоянии вращать терминал на полюсе. Сначала вставьте положительный (+), затем отрицательный (-). Если это сработало хорошо, то вы увидите маленькую искру; две металлические части теперь должны вести себя очень хорошо.

Как уже упоминали другие, нанесение на терминалы воды и соды для выпечки также поможет убрать мусор. Лично я никогда не пробовал этого, но другие упоминали, что они часто используют эту технику для нейтрализации кислоты и коррозии. 0x2 и 0x2 и Прежнему слышите щелчок? 0x2 и 0x2 и Если вы все тщательно очистили, то, скорее всего, ваша батарея заряжена. Отнесите ее в любое количество мест (Advance/Pep Boys/AutoZone) и попросите их протестировать ее. Если не удастся, возьмите новую батарею. Но спросите себя, почему она вышла из строя. Потому что она не была заряжена должным образом? Вполне возможно, что у вашей системы зарядки возникли проблемы, или что причиной этого стало плохое подключение.

Источник

Lynn Crumbling

2016-01-19 17:08:37 +0000

Это может быть вызвано множеством вещей, наиболее вероятным случаем будет плохая батарея, нуждающаяся в замене. Однако, прежде чем прийти к такому выводу, есть несколько вещей, которые можно проверить.

Убедитесь, что ваши клеммы батареи находятся в хорошем рабочем состоянии и не заземляются там, где они изолированы и не трескаются и не касаются металла.

Также попробуйте удалить коррозию с вашей батареи, удалите клеммы и смешайте соду для выпечки и воду, чтобы помочь стереть коррозию с батареи.

Признак плохого соленоида, как правило, когда вы поворачиваете ключ и получаете только один щелчок, и двигатель не переворачивается, так что это вряд ли будет причиной.

Источник

John Dream

2016-01-25 15:37:02 +0000

Я починил это. Вот что я сделал:

1. Я добавил свежую, новую батарею. Она была нужна вне зависимости от того, что батарея вызывала коррозию, что является хорошим признаком того, что срок ее службы подошел к концу.

2. Я поставил свежий терминал на поврежденный терминал, где была коррозия. Я снял старые провода и ударил по 5-долларовому терминалу от автозона, подключил плохого мальчика и он загорелся хорошо, хотя потребовалось несколько попыток, чтобы заставить машину ехать. Стартер, вероятно, замерз.

Я ценю все понимание этого вопроса от всех вас и спасибо, это то, что исправило это для меня. Удачи всем, у кого есть похожие проблемы!

Источник

Eric Conklin

2016-01-19 18:46:18 +0000

Стартер/соленоид: Стартер вращает двигатель вверх, электромагнит толкает шестерни Стартера и Двигателя в контакт во время пуска. Иногда вещи становятся липкими от коррозии или грязи внутри Стартера/Соленоид, и вы услышите щелчок или два, когда попытаетесь закрутить. Решение: Найдите свой стартер и дайте ему пару мягких или средних TAPS с молотком (бонусные очки за использование молотка) и попробуйте запустить его снова. Я не могу сосчитать, сколько раз я спасал себя от прыжков с чужого автомобиля, просто нажав на стартер. Это волшебство.

Альтернатор: Когда это пойдет плохо ваша батарея идет пустой в конце концов, либо ехать в магазин автозапчастей, которые будут тестировать ваш генератор переменного тока и / или батареи на стоянке, или вы можете DIY его, удалив терминалы / коррозионной корки и перезарядки батареи. Заряженная батарея должна заставить вас начать (дайте стартеру пару щелчков перед началом, если его все еще щелкает), если свежая батарея не получить вы начали аккумулятор может быть плохим. Водите машину обычно, близко к дому или с помощью вспомогательного автомобиля на случай, если она умрет снова. Если батарея умирает снова быстро ваш генератор переменного тока плохо.

Аккумулятор: После всего этого, вы практически сузили круг плохой батареи. Мне нравится проверять их как второе мнение, прежде чем покупать новую батарею, но вы практически сузили круг поиска.

Источник

self.name

Шумит компьютер — Основные причины и как устранить

В статье мы расскажем:

1. Слышен от шума от кулера: что делать?
2. Компьютер гудит
3. Сильно шумит компьютер
4. Стоимость услуг

Если компьютер стал издавать посторонние звуки, сильно шуметь, нужно искать источник неполадки.

В большинстве случаев ситуация указывает на интенсивную работу кулера. Это значит, что в нормальном режиме он не справляется с охлаждением комплектующих. Принимать меры нужно, пока, перегрев не стал причиной поломки дорогостоящих узлов ПК.

Чтобы понять, как избавиться от шума в компьютере, нужно понять, что его вызывает. В 95% случаев неисправность носит аппаратный характер. Если рассматривать возможные причины с позиции частоты их диагностики сервисными центрами, то общая картинка выглядит следующим образом. Около 70% поломок – это вентиляторы, 15% — корпоративные жесткие диски, 10% — CD- или DVD-ROM, 3% — слабое крепление деталей внутри системного блока, 2% — некачественный металл корпуса, попадание внутрь посторонних предметов, выход из строя блока питания.

Рассмотрим озвученные неполадки подробнее и разберемся, в каких случаях можно восстановить работу узла, а когда требуется замена.

Слышен от шума от кулера: что делать?

Вентилятор, это важная часть ПК, которая обеспечивает охлаждение его основных комплектующих, а именно графического (GPU) и центрального (CPU) процессора, северного моста, блока питания, радиаторов, расположенных на системной плате, и стенок корпуса.

Спровоцировать ситуацию, когда пропеллер начинает работать на больших оборотах, могут следующие обстоятельства:

• Выход из строя подшипников. Для корпусных кулеров используются модели, имеющие выход molex или 4 pin. В блоках питания эта деталь впаяна в плату, потребуются навыки владения паяльником. При отказе системы охлаждения на видеокарте придется искать опытного мастера для ее восстановления либо покупать аналогичную карту с рабочим охлаждением.
• Сломалась крыльчатка вентилятора, в результате чего нарушилась геометрия вращения. Вопрос решается только заменой вертушки.
• Скопилось много пыли на ребрах радиатора. Кулер переходит на интенсивный режим работы, что сопровождается сильным шумом. В то же время снижается производительность компьютера, т.к. процессор и видеокарта вынужденно снижают частоту во избежание перегрева. При чистке устройства от пыли нужно предусмотреть замену термопасты.
• При вращении вентилятора его лопасти задевают кабель. Потребуется отыскать провод, который попадает на крыльчатку и при помощи стяжки скрепить его с другими кабелями.
• Отсутствие смазки в пропеллере приводит к износу подшипника. Если модель обслуживаемая, т.е. под наклейкой на ее задней части есть резиновый вкладыш, в отверстие под ним следует добавить пару капель силиконового масла. Для необслуживаемых вертушек, имеющих литой пластиковый корпус, проблему можно решить только путем замены.
• Сбой в BIOS. Когда CMOS-микросхеме недостаточно питания, сбиваются настройки. Батарейка БИОС находится на материнской плате. Ее нужно на несколько секунд извлечь, после чего установить на место и проверить работу устройства.
• В бюджетных моделях кулеров не предусмотрен ШИМ-контроллер, поэтому БИОС не может ограничить RPM (количество оборотов в минуту). В этом случае вертушка все время работает на максимальной скорости, поэтому для снижения шума стоит предусмотреть дополнительные меры – установку понижающего резистора в разрыв кабеля питания (припаять), реобаса (регулятора скорости) или специального программного обеспечения (SpeedFan, Argus Monitor, MSI Afterburner и др. ).
• Если в ПК стоит водяная система охлаждения, то шум может исходить от помпы, т.к. вентилятор здесь отсутствует. Отремонтировать такой насос нельзя, только замена.

Если кулер работает громко только при запуске, а через 4-5 минут затихает, при этом обороты остаются прежними, значит в подшипниках скольжения недостаточно смазки. Со временем бронзовая втулка разбивается стальным валом, и крыльчатка начинает болтаться. Когда эти компоненты нагреваются от трения, втулка расширяется, отверстие в ней уменьшается и шум прекращается. Пока вентилятор не заклинил, и от перегрева не вышли из строя важные узлы, лучше его заменить. Добавление смазки в этом случае не решит проблему, а только отсрочит ее на 3-4 месяца.

Разберемся, что может еще шуметь в компьютере. Эти причины менее распространены, но могут иметь место:

• Жесткий диск (HDD).

Это электромеханическое устройство, имеющее считывающую головку и шпиндель. Если в ПК установлено 2 диска или больше, и работают они на оборотах больше 7200, может наблюдаться резонанс, а вибрация будет передаваться на корпус компьютера. При толщине стенок до 0,6 мм., отсутствии шумоизоляции и резиновых ножек, колебание передастся на пол и звук будет казаться очень громким.

Если винчестер стал трещать, постукивать, пищать, издавать другие посторонние звуки, и при записи и считывании информации они усиливаются, нужно проверить, правильно ли он вставлен в системный блок. Если с расположением вопросов нет, значит HDD износился и подлежит замене.

• Оптический привод.

Он может издавать шум только тогда, когда в дисковод вставлен диск. Если такового в каретке нет, значит посторонние звуки исходят от другого узла. Отремонтировать привод невозможно. Нужно либо покупать новую деталь, либо отказаться от нее в пользу SSD или USB-накопителя.

• Некачественная сборка системного блока.

Здесь важно обратить внимание на количество креплений, которыми фиксируются отдельные компоненты. Если болтиком недостаточно, появится дребезжание. Для фиксации системной платы ATX должно использоваться 11 винтов, для MicroATX – 9, Mini-ITX или SLX – 4. DVD-ROM, жесткий диск, твердотельный накопитель и кулеры крепятся на 4 болтах, слоты расширения – на одном, видеокарты – не более 2-х в зависимости от установленной системы охлаждения.

Кабели внутри системника должны быть проложены так, чтобы они не провисали и не мешали вращаться вентилятору. Также в корпусе случайно могли оказаться посторонние предметы, например, закатившийся под плату мелкий винтик или слетевшая с кулера клипса крепления.

Крепления узлов рекомендуется проверять в следующем порядке – материнская плата, процессор (включая его охлаждение), GPU, HDD, блок питания, дополнительные пропеллеры, если таковые имеются.

Когда гудит компьютер, причины шума могут носить и программный характер. Процент таких неполадок в общей массе не превышает 5. К ним относятся:

• Оверклокинг – разгон комплектующих, требующий усиленного охлаждения системы.
• Вирусы-майнеры, для устранения которых нужно выполнить чистку компьютера от вредоносного ПО при помощи специальной программы-антивируса или переустановить операционную систему.
• Сбой программы для регулировки оборотов вентилятора, когда скорость вращения детали может увеличиться до максимума. Проблема решается переустановкой или удалением приложения.

Однократный писк при включении компьютера указывает на то, что все компоненты устройства прошли инициализацию. Когда таких звуков 3 и более или они повторяются с определенной периодичностью, в одном из узлов есть проблема.

Когда «свистит» видеокарта (встречается редко и только при максимальной загрузке), нужно проверить обмотку дросселей и систему охлаждения. Без опыта подобной работы проблему не решить, потребуется помощь квалифицированного специалиста.

Когда гудит блок питания компьютера, устройство рекомендуется сразу отключить от сети. Дело в том, что этот компонент работает на пределе своих возможностей и рассчитан на меньшую мощность, чем требует только установленное «железо». Для корректной работы детали запас должен составлять 30%. Если блоку больше 3-х лет, он может издавать гул сразу при включении ПК. Такой факт говорит об чрезмерной запыленности кулера, отсутствии смазки или износе компонентов узла.

Компьютер гудит

Любую проблему легче и дешевле предотвратить, чем потом заниматься ее решением. Опираясь на перечисленные выше поломки, наши мастера разработали ряд рекомендаций, которые помогут избежать неполадки. Большая часть из них касается регулярного технического обслуживания компьютера. Общий список советов выглядит следующим образом:

1. Выполняйте чистку корпуса ПК от пыли не реже 1 раза в 6 месяцев.
2. Меняйте термопасту на графическом и центральном процессорах с периодичностью 1 раз в 2 года, а при регулярном использовании устройства – раз в год.
3. Ежегодно обновляйте смазку в вентиляторах.
4. Задумайтесь о покупке хорошего корпуса с установкой блока питания в нижней части, толщиной стенок от 0,8 мм., прорезиненными каретками для дисков и шумоизоляцией.
5. Используйте кулеры с усовершенствованными гидродинамическими подшипниками.
6. Перед заказом запчастей ознакомьтесь с отзывами о них.
7. Выбирайте блок питания с запасом мощности, чтобы он не был загружен на 100%.
8. Не ставьте системный блок вплотную к другим предметам, это улучшит охлаждение.
9. Приобретите для хранения системных файлов твердотельный накопитель (SSD), это не шумит, а компьютер станет работать быстрее.
10. Рассмотрите возможность установки водяного охлаждения. Это дорого, но бесшумно.
11. Установите резиновые ножки к низу системного блока, чтобы уменьшить вибрацию.
12. Присмотритесь к кулерам, в которых можно настраивать режим вращения. При выполнении простых операций можно будет задать низкие обороты, что сделает работу ПК бесшумной.

Чаще всего, если гудит комп, дело в чрезмерной запыленности системы. Нужно своевременно удалять загрязнения снаружи и внутри корпуса и менять термоинтерфейс, чтобы устройство работало тихо, без сбоев, подвисаний или самопроизвольного отключения.

Сильно шумит компьютер

Разберемся, что делать, если компьютер сильно гудит. Действовать следует по следующему алгоритму:

1. Проверьте, насколько запущенные игры или приложения соответствуют вычислительной мощности устройства. Если они слишком требовательны к «железу» (графика, скорость и т.д.), а компьютер рассчитан на офисную работу, то из-за большой нагрузки комплектующие начнут сильно греться, и вентилятор станет вращаться интенсивнее и шуметь. В работе с ресурсоемкими программами рекомендуется делать паузы, чтобы техника могла отдохнуть.
2. При наличии вибрации убедитесь, что системный блок стоит ровно, а все резиновые ножки на месте. Если таких не предусмотрено, подложите под низ антивибрационный коврик.
3. Осмотрите системный блок внутри на предмет надежности и достаточного количества креплений. Сделать это можно, сняв боковую крышку. Зажмите имеющиеся болтики и установите недостающие, если это необходимо. Обратите внимание на расположение проводов – они не должны касаться вентиляторов. Для фиксации кабелей в определенном положении и друг к другу воспользуйтесь стяжками.
4. В случае с HDD убедитесь, что он крепится к салазкам 4-мя винтами. Если корпус имеет плохую шумоизоляцию, отсутствует уплотнитель, имеет смысл задуматься о покупке нового корпуса. Выбирать лучше модель, оснащенную пылевыми фильтрами, что поможет в какой-то степени защитить внутренние компоненты и кулеры от попадания на них грязи. Если программным путем (утилита quietHDD) уменьшить скорость жесткого диска, чтобы он тише работал, нужно учитывать, что информация будет медленнее считываться с него или записываться. Если винчестер стал трещать и при этом жесткий диск щелкает и гудит, его лучше заменить сразу, пока можно перенести с него данные на другой носитель информации.
5. Почистите ПК от пыли. Когда ее скапливается много на лопастях вентилятора, появляется дополнительное трение и вертушка не может нормально работать. Если пыль осела на греющихся компонентах (процессор, видеокарта и пр. ), это сказывается на их охлаждении и приводит к увеличению оборотов кулера и появлению громкого шума. На этом этапе нужно проверить состояние термопасты и термопрокладок (если установлены) и поменять их.
6. Что делать, если гудит вентилятор в системном блоке? Добавьте 3-4 капли смазки в подшипник либо купите новую деталь. Можно использовать как универсальную хозяйственную смазку, так и машинное масло. Затем нужно вручную провернуть крыльчатку пару раз, чтобы вещество распределилось по механизму.
7. Можно отключить CD- или DVD-дисковод, если он стал не актуален. Для этого в BIOS нужно изменить приоритет загрузки, если оптический привод занимает в списке первое место, поставив вместо него HDD. Аппаратное отключение подразумевает отсоединение кабеля питания. в результате появится свободный разъем SATA, в который можно подключить дополнительный SSD или жесткий диск. Когда внутри привода остался диск, а при нажатии на кнопку каретка не выезжает, вставьте в отверстие возле клавиши обычную скрепку и нажмите до щелчка.

Помните, что неаккуратная разборка или чистка компьютера может привести к поломке его компонентов. Поэтому если нет уверенности в собственных силах, лучше обратиться за помощью к мастеру.

Ошибка

. Каков типичный среднеквадратичный шум литиевой батареи?

спросил 4 года 3 месяца назад

Изменено 4 года, 2 месяца назад

Просмотрено 2к раз

\$\начало группы\$

Возьмите типичную батарею CR2032, если она не разряжается, каково типичное изменение напряжения в течение короткого периода времени (например, несколько секунд или минут)?

• литий-ионный
• ошибка
• литиевый
• среднеквадратичное значение

\$\конечная группа\$

4

\$\начало группы\$

По-видимому, вы спрашиваете об «ECN», электрохимическом шуме, который является источником среднеквадратичного шума от первичных литий-ионных аккумуляторов, и обо всех других химических процессах. Быстрый поиск в Google и просмотр результатов поиска приводят к следующей научной статье «Метод измерения шума напряжения и его применение к первичным батареям». 9Диапазон от -2 до 5 Гц.

\$\конечная группа\$

1

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но никогда не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания и подтверждаете, что прочитали и поняли нашу политику конфиденциальности и кодекс поведения.

Блок питания

— электрические помехи в литиевых батареях 18650 3,7 В

спросил 1 год, 5 месяцев назад

Изменено 1 год, 4 месяца назад

Просмотрено 322 раза

\$\начало группы\$

Меня интересует электрический шум в вольтах современных литиевых батарей на 3,7 В, в частности, моей модели NCB18650B, но поскольку у меня нет осциллографа, я не могу его измерить. В Интернете я нашел ссылку на литиевые кнопочные батареи со среднеквадратичным значением шума в диапазоне 3 мкВ, но ничего для моделей на 3,7 В. Мне нужно запитать тензодатчик, подключенный к 24-битному АЦП, и я должен оценить, лучше ли питать его напрямую от батареи или от LDO, шум которого составляет около 30 мкВ RMS. Буду признателен, если кто знает шум этих аккумуляторов, я не ищу точное значение, а хотя бы оценку. Спасибо.

• блок питания
• напряжение
• батареи
• шум
• тензодатчик

\$\конечная группа\$

5

\$\начало группы\$

Выход тензодатчика пропорционален его источнику питания.

АЦП измеряет соотношение между своим входным напряжением и опорным напряжением.

Если опорное напряжение АЦП также является входным напряжением тензодатчика, то очень низкочастотный шум и дрейф компенсируются. На более высокой частоте это зависит от того, какой тип АЦП и фильтрацию вы используете. Сигма-дельта АЦП также усредняет шум выше определенной частоты.

Даже если вы используете идеальный бесшумный источник для тензодатчика, шум в опорном сигнале АЦП все равно будет присутствовать. Описанная выше компенсация может привести к меньшему общему шуму/дрейфу, если опорный сигнал АЦП и источник питания тензодатчика одинаковы.

Обратите внимание, что характеристики шума в мкВ на вашем LDO или эталоне не раскрывают всей картины. Вы должны смотреть на спектр, особенно на шум 1/f. И резисторы в вашем тензодатчике тоже издают некоторый шум, но в основном он белого цвета, а не типа 1/f.

Итак, прежде чем искать источник опорного напряжения со сверхмалым шумом (или аккумулятор), я бы рекомендовал оценить источники шума в вашей схеме.

\$\конечная группа\$

3

\$\начало группы\$

РЕШЕНО: Я связался с автором статьи, упомянутой в этом похожем вопросе, и подтвердил, что им не удалось измерить шум в 18650 с помощью их инструментов, поэтому этот шум будет в лучшем случае таким же внутренним шумом, как и используемый инструмент. Так что шум 18650 точно будет меньше, чем у LDO с шумом около 3 мкВ RMS.
В моем случае лучше запитать зарядную ячейку аккумулятора.

\$\конечная группа\$

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но никогда не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания и подтверждаете, что прочитали и поняли нашу политику конфиденциальности и кодекс поведения.