Ручное бурение скважин на воду
Ручное бурение скважин на воду — это не только наиболее экономный вариант обустройства автономного водоснабжения, но еще способ решить ряд задач, где автоматизированные устройства банально могут не справиться. Производительность скважин, сделанных вручную, будет зависеть от структуры грунтов, мощности установленного насоса и его удалённости от зеркала воды. Средние показатели производительности — от 800 до 4000 литров воды в час.
Только в компании «Вода в доме»
Максимальная
производительность
3500 л/ч
Бурим в рассрочку — 0%
Гарантия 5 лет
Мы готовы провести оценку вашей скважины совершенно бесплатно, менее чем за 7 минут!
Получить расчет скважиныРучное бурение скважин на воду — это не только наиболее экономичный вариант обустройства автономного водоснабжения, но также возможность решить ряд задач, где автоматизированные устройства попросту могут не справиться. Бурению вручную подойдет, если вам необходимо:
- Сносить забор, чтобы проехала габаритная техника;
- Нарушать ландшафт своего участка;
- Рубить деревья;
- Шуметь, навлекая на себя недовольство соседей;
- Загрязнять прилегающую территорию и строения вокруг.
Наша компания уже долгое время выполняет бурение скважин вручную по доступной для населения стоимости. Наши мастера выполняют бурение вручную в Москве и Подмосковье – деликатно, быстро и качественно.
Цена такой услуги окупается с лихвой, если учесть тот факт, что срок службы скважины составит 10-20 лет с непрерывной подачей воды в течение всего периода эксплуатации. Абиссинский колодец, установленный вручную, активно поставляет каждый час 1000-2000 литров проточной воды, что намного превышает производительность обычного колодца.
Компания «Вода в доме» дает Вам отличную возможность на долгий срок решить проблему водоснабжения на загородном участке. Абиссинский колодец – идеальный выход из положения, он объединяет в себе все три важных момента: народная цена, долгий срок службы и большое количество воды.
Данная услуга, как ручное бурение имеет небольшую стоимость, а водой скважина обеспечивает на десятки лет. В зависимости от индивидуальных особенностей грунта система прослужит 10-20 лет. Скважина, вручную обустроенная на Вашем участке, будет каждый час давать 1 000-2 000 литров влаги, а мощной струей можно поливать участок, не сходя с места. Как видите, компания «Вода в доме» предлагает наилучшее решение проблемы водных ресурсов на даче по сравнительно невысокой цене, которая многократно окупится в ходе эксплуатации абиссинского колодца.
Ручное бурение скважин на воду
Зачастую возникают ситуации, когда полноценное бурение скважины на воду на участке при помощи специальной тяжелой техники не представляется возможным. Это может быть вызвано самыми разными причинами – наличием чересчур узкого подъезда, топкой местностью, плотной застройкой домами, дорогостоящим рельефом, который не стоит нарушать, и прочими обстоятельствами. Во всех вышеперечисленных случаях скважины на воду сооружают ручным способом. Ручное бурение скважин – тяжелый физический труд. Выполнять ручное бурение скважины могут минимум двое человек.
Процесс бурения скважины ручным способом
В процессе ручного бурения используют различные инструменты – от простых, достаточно примитивных приспособлений до современных средств малогабаритной техники, снабженной мобильными источниками питания, использование которой позволяет существенно облегчить ручной труд. Ручной способ по своему принципу аналогичен методу машинного бурения, правда, в данном случае, роль техники для бурения играет человек. При ручном бурении используются аналогичные методы бурения: роторный с гидробурением, шнековый, канатно-ударный.
Преимущества ручного бурения скважины
Пробурить вручную артезианскую скважину большой глубины вы, разумеется, не сможете, однако сделать обычную 20-25-метровую скважину вам удастся. Процесс бурения неглубокой (около 15-20 метров) скважины займет у вас не более двух-трех дней (время бурения зависит от используемой техники и приспособлений).
Ручной способ удобен тем, что с его помощью можно пробурить скважину не только в любом месте участка, но даже в помещении (гараже, оранжерее, подвале и пр.). Владелец загородного дома, соорудив скважину в помещении, сможет сэкономить средства, поскольку избавит себя от необходимости утеплять скважину, а также сможет не приобретать специальные устройства, требуемые для использования скважины в зимнее время. Кроме этого, в данном случае минимизируется вероятность кражи дорогого скважинного оборудования.
Эксплуатация скважины, сделанной ручным способом
Скважина, созданная ручным способом, может иметь различный период эксплуатации. Зависит срок службы скважины от ее производительности, глубины, а также интенсивности эксплуатации. При регулярном и качественном техническом обслуживании такая скважина способна прослужить несколько лет.
Недостатки ручного бурения
Основной недостаток скважин на воду, изготовленных ручным способом, заключается в небольшой глубине источника, а также в достаточно высокой стоимости, зависящей от глубины скважины и трудоемкости процесса ее изготовления. Зачастую стоимость сооружения скважины ручным способом почти вдвое превышает стоимость машинного бурения. Кроме этого, такие скважины могут быстро заиливаться.
Ручное бурение скважин на воду, ручное бурение скважин
Ручное бурение скважин часто оказывается определяющим фактором жизни в частном доме, особенно за городом. Скважину можнопробуритьвручную или специальным приспособлением — буровой установкой. Бурение скважин вручную – профиль нашей компании. Мы предлагаем услуги по выгодным ценам для любых клиентов – от физических до юридических лиц.
Хотите пробурить скважину более 8 метров? Помните, что тогда понадобится установить специальный насос. На какую глубину происходит ручное бурение на воду, зависит от местности. Необходимо заранее провести геологические изыскания для определения гидрологических условий и геологического строения района. .
.
При ручном бурении скважин на воду важен и водоносный горизонт. Скважина должна располагаться на максимально большом удалении от источников загрязнения, от септика, канализации или придорожной канавы. .
.
Бурение скважин вручную цена.
.
Сумма не всегда будет одинаковой. В основном это зависит от природных условий. .
.
• Если водоносный горизонт более мелкий, затраты значительно снизятся. • Если вода окажется непригодной для питья, цена обязательно вырастет. Потому что тогда придется оборудовать скважину фильтрами очистки воды! .
Цена ручного бурения также связана с выбором насоса. В наши дни вряд ли кто-то захочет использовать трудоемкие ручные насосы. Электронасосы — гораздо лучшее решение. Мы предлагаем: .
.
1. Погружные насосы — устанавливаются ниже уровня воды. Их форма напоминает цилиндр, который обычно легко помещается в стандартный ствол скважины. Большим преимуществом погружного насоса является то, что он работает тихо. Минусом является высокая цена. 2. Самовсасывающие насосы — входят в состав гидрофорной установки. К резервуару для воды обычно крепится самовсасывающий насос. Его легко установить даже в старуюскважину. К сожалению, этот тип устройства перекачивает воду только на глубину около 7 м. Кроме того, его работа намного громче, как при погружении в воду. Однако факт заключается в том, что он стоит намного меньше, чем погружной насос, и нет проблем с тем, чтобы попасть в его механизм, если что-то сломается. Так сократится цена ручного бурения. .
.
Сегодня найти профессиональную компанию по бурению глубоких скважин — не проблема. Стоит выбрать нас, ведь в компании Вода работают профессионалы с нужными знаниями и использованиемкачественного оборудования. У специалистов все получится, так что нам стоит довериться! .
.
В объем наших услуг входят: .
.
• проектирование, строительство и документация подземных водозаборов, дренажных скважин и колодцев, • бурение скважин, • очистка и многое другое. .
.
Обращайтесь!
Специалистами нашей компании проводится комплексная диагностика восстановления скважины. Эта процедура позволяет оценить степень повреждения или загрязнения той или иной скважины.
Бурение скважины – это лишь начало работы. Ведь скважину нужно не только пробурить, но и обустроить, а именно произвести монтаж оборудования, необходимого для ее нормального функционирования.
Ручное бурение скважин – наилучшее решение, когда необходимо обеспечить дачный участок водными ресурсами. Такая скважина, в силу индивидуальных особенностей грунта будет служить вам порядка 10-20 лет и …
Система отопления, устанавливаемая в современном загородном доме – одна из важнейших инженерных систем. Отопление, особенно в загородных домах, должно быть продуманным и надежным, это поможет избежать …
Современные технологии позволяют успешно осуществлять решение проблем, связанных с установкой канализации и подбором необходимого очистительного оборудования для нее.
Кессон для скважины представляет собой герметичный металлический колодец располагающийся под землей, но непосредственно над скважиной. Его располагают так, чтобы он находился ниже …
Рано или поздно, любое оборудование или сооружение приходит в негодность, поэтому временами приходится осуществлять и ремонт скважин. Ремонт необходим, когда ухудшается качество воды …
Чистка скважины – это проблема, которая не будет долго ждать. Наша компания прекрасно понимает все нюансы этого дела, поэтому осуществляет оперативный выезд сотрудников.
Ручное бурение скважин: пробурим источник вручную дешево
На чтение 5 мин. Опубликовано
В данной статье рассмотрим ручное бурение скважин, а точнее, какое оборудование для него понадобятся и как правильно его провести. Самостоятельно пробурить скважину можно намного дешевле. Ведь для этого не нужна громоздкая буровая установка и все к ней прилагающееся.
Типы скважин
Перед буровым процессом и обустройством водозабора, необходимо определиться с типом водозабора.
«Абиссинку» бурят чаще всего глубиной 10-15 метров. Питание таких источников происходит от рядом находящихся водных бассейнов, накопления осадков.
Абиссинский колодец состоит из колонн диаметром 5-8 см, в связи с этим она получила второе название «скважина-игла». Внизу колонны расположен фильтр с прорезями, изготовить его можно своими руками. При самостоятельной проходке абиссинского колодца используют ударный метод.
При нахождении водоносного слоя в агломератах бурят скважину на песок. Грунтовые воды залегают на глубине 30-50 м. Бурение скважины на воду вручную не является сложным, так как не придется проходить по твердым породам.
Артезианские источники не поддаются ручной проходке ввиду глубокого залегания водоносного пласта (40-200 метров). Здесь понадобится помощь профессионального бурильщика со спецтехникой.
Выбор места
Обнаружить воду на участке поможет силикагель. Отвешивают небольшое количество вещества и помещают его в горшок, оборачивая все это тканью. Горшок помещают на глубину 1-1,5 м. Спустя сутки горшок достают и взвешивают силикагель. Разница веса будет прямо пропорциональна глубине залегания вод.
Более профессиональным методом считают разведочные буровые работы на глубину 8-10 метров. При появлении серебристого песка, можно продолжить буровые работы.
Методы ручного бурения скважин
Если глубина водозабора не превышает 40 метров в основном применяют ручное бурение шнеком. Шнековое ручное бурение напоминает открывание штопор ввиду своей похожего механизма. Конец шнека оснащен металлическими лопастями, которые при заглублении поднимают выбуренный грунт к верху скважины.
Шнек бывает:
- с лопастями под углом 90°;
- с лопастями под углом 30-60°.
Лучше всего использовать лопасти, направленные под острым углом — они не позволяют грунту поступать обратно в ствол. Для удобства можно применить малогабаритную установку со шнеком. МГБУ ускоряет процесс и позволяет бурить грунт с включением скальных пород.
Если вы хотите провести ручное бурение садовым буром, дополнительно вам понадобятся:
- трубы для обсадки;
- трубы для наращивания колонны.
Колонковое ручное бурение проводится трубой диаметром 160 мм. с коронкой на конце. Колонковым буром можно пройти около 20 метров в день. Для наращивания колонны применяют трубы длиной 1,5 метра.
Коронки выбирают и затачивают исходя из свойств грунта. При очень крепких породах необходимо воспользоваться долотом, после начать ручное бурение колонковой трубой. Когда в ней накапливается шлам, вытаскивают на поверхность; после продолжают буровой процесс.
Перед началом ручного бурения колонковым способом обязательна обсадка водозабора. Для облегчения прохождения колонкового инструмента по стволу в него подают жидкость или глиняный раствор.
Для ударно-канатного ручного бурения применяют специальную установку, состоящую из треноги, лебедки с тросом и ударного стакана на конце. Этим стаканом пробивают грунт, раз за разом опуская его с высоты 2 метра.
Буровой процесс упрощается ввиду снижения нагрузки и полуавтоматического режима. Конец забивного стакана должен быть заточен так, чтобы он мог разбить даже твердые породы. Желонкой вытаскивают на поверхность рыхлые породы.
Когда в стакан набивается порода, его вытаскивают, и проходя кувалдой стенкам, извлекают ее.
Этапы ударно-канатного ручного бурения
- Выкопать яму 1*1 м. глубиной 0,5 м.
- Установить садовый бур и, проворачивая его, начать ручное бурение. Углубляясь наращивать штанги, закрепляя их болтами.
- Дойдя до влажного песка, извлечь бур и забить молотом обсадную колонну.
- Обрушенную породу извлечь желонкой.
- Чтобы получить герметичную колонну, при наращивании ее необходимо сваривать.
- Чтобы понять, до каких пород вы углубились, прислушайтесь. Если осадные трубы при проворачивании издают скрежет — крупный песок; шелест возникает при появлении мелких фракций; если ничего не слышно — глина.
- При проходке по рыхлым породам используют желонку, глину и крупнофракционный песок бурят стаканом.
- При наполнении прочистить инструмент и повторить буровой цикл.
Для легкого прохождения бурового инструмента заливают в ствол жидкость или раствор глины. Если вдруг вы услышали шум, залейте в ствол воду. При медленном проникновении воды следует заглубиться на 50 см., при быстром ее поступлении хватит заглубления на 20-30 см.
При неоднородной геологии местности подойдет ударно-вращательный способ. За счет своей конструкции такая установка позволяет ускорить буровой процесс. Такой метод подойдет для проходки по рыхлым породам. Чтобы при проходке не обрушились водозаборные стенки, делают обсадку трубами, устанавливают фильтр.
Технология шнекового ручного бурения скважин
Перед тем, как начать ручное бурение скважин на воду, нужно приготовить:
- МГБУ или бур;
- буровую вышку с талью;
- 3-4 штанги для наращивания;
- трубы для обсадки.
Буровая вышка с талью необходима при проходке глубже 8 м. для упрощения работы.
Чтобы сделать шнек самостоятельно, понадобится толстостенная труба калибром 100 мм. Верх трубы оснащают винтовой резьбой для соединения со штангой, низ — винтом. Число спиралей не должно быть менее двух.
Чтобы бур легче было прокручивать, сверху к нему приваривают рукоятку. На трубу необходимо приварить острые крылья-лопасти из листового железа. После делают штанги из таких же труб с резьбой. Для соединения также понадобятся муфты с таким же шагом. Вместо шнека можно применять ледовый бур, изготовив дополнительно штанги.
Этапы ручного бурения скважин
Сначала необходимо выкопать шурф 1,5*1,5 метра, сделав его обсадку ДСП или из обрезов доски. Установить бур и начать вращение по часовой стрелке, при этом оказывая на него давление.
После углубления на 1 метр забивают в ствол обсадку калибром 120-150 мм. Когда бур войдет на всю свою высоту, его наращивают. Углубляясь в грунт штанги маркируют, упрощая тем самым задачу подсчета пробуренных метров.
Чтобы не допустить искривления ствола между почвой и обсадкой, вбивают клинья. При появлении влажной почвы нужно углубиться еще немного для достижения водоносного пласта.
Обсадные трубы опускать необходимо, оставляя до дна 50 см.
Теперь вы знаете, как пробурить скважину вручную. Остается только выбрать место, изучить геологию местности и выбрать подходящий способ и оборудование.
Бурение скважин ручным способом — на сайте компании Буркит
Бурение скважин ручным способом остается востребованным и в наше время. Современные технологии позволяют нашим мастерам быстро обнаружить воду под землей, а ручное бурение скважин – получить к ней доступ. Любой дачный участок или загородный дом нуждается в наличии постоянного источника воды. Заказав бурение скважин на воду вручную, вы сможете обеспечить свой дом водой в зимний период и полноценно ухаживать за своим огородом в летний.Когда может потребоваться ручное бурение скважин на воду
Данная технология предусматривает минимальные затраты и усилия со стороны мастеров, что делает ее доступной для любой категории пользователей. Цена бурения скважин на воду вручную сравнительно невелика, но, несмотря на это, иногда жители частного сектора пытаются выполнять эту работу самостоятельно. Бурение скважин на воду ручным буром может потребоваться в таких ситуациях:- При невозможности осуществить эту работу самостоятельно. Ручное бурение скважин под воду – процесс несложный, но требует качественного оборудования и хотя бы минимального набора знаний. Поэту гораздо лучше заказать бурение скважин на воду ручным буром у квалифицированных специалистов;
- При отсутствии нормального водоснабжения. Каждому домохозяйству нужна вода, поэтому владельцы часто платят любую цену, чтобы произвести бурение скважин вручную. Этот метод существенно превосходит подключение к централизованной системе водоснабжения ввиду повышенного качества воды;
- Для повышения качества уже имеющейся воды. Если из вашего колодца или старой скважины подается вода слишком низкого качества, это хороший повод заказать бурение скважин вручную.
Бурение скважины на воду вручную Подмосковье
Наличие системы водоснабжения в доме обязательное условие для комфортного проживания. И если в черте города обычно не бывает проблем с централизованной подачей воды, то для загородного участка все не так однозначно.
Когда нет возможности (или желания) использовать габаритную и громоздкую технику, мы можем пробурить скважину вручную — малогабаритной техникой.
| Что такое ручное бурение скважины и как оно работает |
Бурение водозаборной скважины ручным методом часто становится единственным выходом для участков с ограниченным пространством (площадь для бурения от 1 до 4м2) или же когда речь идет о бурении неглубокой скважины (абиссинского колодца, скважины на песок) в стенах помещения, например гараже или самом доме.
Технология ручного бурения известна еще с древних времен и с тех пор конечно несколько изменилась, в первую очередь получила несколько вариативных методов:
Ударно-вращательный способ бурения скважины особенно эффективен на твердом каменистом грунте.
Шнековая методика предполагает заглубление в грунт при помощи специального устройства с лопастями расположенными под углом. Таким образом, происходит одновременное бурение и выбор породы.
Бурение с помощью колонковой коронки достаточно эффективный метод. Наращивая колонковую трубу, ее углубляют в грунт, а после вынимают вместе с оставшейся внутри породой.
Получите консультацию бесплатно!
Более детальную информацию Вы можете узнать у наших менеджеров: +7(495) 201-45-85
Укажите ваш телефон
Заказать звонок
Нажимая на кнопку «Заказать звонок» вы даете согласие на обработку своих персональных данных
в соответствии со ст.9 Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 года
| Преимущества бурения скважины на воду ручным способом |
Технология ручного бурения достаточно популярна из-за своей экономичности, а также возможности работы в ограниченном пространстве. Скорость бурения также станет дополнительным плюсом, ведь она составляет не более одного рабочего дня и уже на следующий день можно использовать скважину по прямому назначению.
Используя метод ручного бурения, можно пробурить скважину на воду глубиной до 20-40 метров, но иногда достаточно от 8-ми до 15-ти метров до ближайшего водоносного горизонта. Для более глубокого бурения необходимо использование специализированной техники.
|
Чтобы получить предварительный расчет работ и более детальную информацию, звоните по телефонам +7 (495) 201 45 85 +7 (909) 933 50 99 |
описание технологии и пошаговый видеоинструктаж
Для создания системы автономного водоснабжения необходимо построить собственную продуктивную скважину на участке. Это серьезное вложение средств, ведь приходится тратиться на материалы, инструменты, оборудование. Если добавить ко всему еще и оплату труда наемных рабочих, то сумма может получиться неподъемной. Насколько эффективно ручное бурение скважин на воду? Можно ли все сделать самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов? Да, можно. Среди владельцев частных домов многие построили гидротехнические сооружения и водопроводы своими руками. Имеет смысл изучить их опыт.
Ручное бурение водяной скважины на участкеВ зависимости от водоносного пласта, на который планируется бурить, различают такие виды скважин:
- Абиссинский колодец
Несмотря на «говорящее» название, конструкция представляет собой скважину-иглу малого диаметра, пробуренную на глубину 8-12 м. Вода защищена от попадания верховодки и посторонних предметов. Абиссинский колодец не ремонтируют в случае возникновения поломок, просто пробивают новый.
- Скважина на песок
Обычно ее глубина не превышает 15-30 м. Воды хватает на бытовые нужды частного дома, но не всегда достаточно для полива растений, если на участке большой огород. Бывает, для этих целей приходится строить отдельное гидротехническое сооружение. Скважина на песок может прослужить до 15 лет при условии правильного обслуживания и своевременной профилактики. Основная проблема, которая возникает с такими сооружениями, – заиливание.
- Артезианская скважина
Глубина шурфа может достигать 200 м, но обычно составляет 40-80 м. Продуктивность скважины позволяет использовать ее для водоснабжения нескольких домовладений. Высокий дебит, длительный срок эксплуатации (до 50 лет), чистая вода, бесперебойность подачи – все эти преимущества очень привлекательны. Но есть и не меньшие недостатки – дороговизна, трудоемкость строительства, необходимость согласовать и оформить документы. Бурение артезианской скважины лучше заказать в специализированной фирме, т.к. самостоятельно выполнить такую работу очень сложно.
Скважины на песок называют еще фильтровыми, т.к. устанавливаются полипропиленовые или металлические фильтры, артезианские – бесфильтровыми. Чтобы определиться с типом скважины, нужно выяснить глубину залегания водоносного горизонта на конкретном участке. Имеет смысл выяснить у соседей, какие гидротехнические сооружения они используют и с какими проблемами сталкиваются при эксплуатации.
Схема: виды скважинных конструкций в зависимости от глубиныЧаще всего для ручного бурения используют три основных способа:
- шнековый;
- роторный;
- ударно-канатный.
Шнековый метод – дешево и просто ↑
Этот способ применяют для бурения шурфов на мягких и сухих грунтах. Породу вынимают с помощью шнека – специального стержня, вокруг которого обвита металлическая спираль. Шнеки монтируют на самодельные установки, используют для ручного бурения скважин глубиной около 10 м. Они разрезают грунт и выталкивают его на поверхность. При этом нет необходимости в применении воды или растворов для промывки шурфа. Метод имеет некоторые ограничения. Он не подходит для устройства гидротехнических сооружений на плывунах и скальных породах.
Схема конструкции шнековой буровой установкиРоторное бурение – универсальный способ ↑
Этот метод подходит для строительства глубоких скважин. В качестве рабочего инструмента применяют бурильную трубу с наконечником-долотом и вращающимся валом. Породу вымывают с помощью бурового раствора. Его могут закачивать насосом через бурильную трубу, откуда он выходит уже самотеком, или свободно заливать в скважину, а потом откачивать смесь раствора с породой. Первый способ называют прямой промывкой, а второй – обратной.
Бурение с обратной промывкой считается более эффективным, поскольку лучше вскрывает водоносный горизонт. Но сама технология сложна, требует применения специального оборудования. Самостоятельно собрать установку практически невозможно. Бурение с прямой промывкой проще, дешевле и может использоваться для строительства водяных скважин на участках. К его недостаткам относят такие особенности:
- необходимость приготовления большого количества глинистого раствора;
- существенный расход воды;
- возможность смешивания водоносного слоя и глины.
Ударно-канатный метод – без сложных приспособлений и лишних трат ↑
Ударно-канатный способ бурения появился одним из первых. Он очень трудоемок, работа продвигается довольно медленно, зато не требуются специальные установки и сложные приспособления. Грунт дробится при помощи тяжелого снаряда, который с силой бьет породу. Выемка осуществляется желонкой. Породу поднимают и выбивают из желонки.
Для ударно-канатного бурения не нужна промывка. Этот метод подходит для строительства качественных продуктивных скважин, способных служить несколько десятилетий. При глубоком бурении необходимо изолировать водоносные пласты, находящиеся выше выбранного. Это подразумевает установку дополнительных обсадных колонн и затраты на трубы.
Бурение артезианской скважины ударно-канатным методомИз специальных приспособлений понадобятся бур, штанги, лебедка, обсадные трубы. Если планируется глубокая скважина, потребуется еще вышка. Если же водоносный пласт находится близко к поверхности, можно обойтись без нее. Штанги можно изготовить самостоятельно из металлических труб, продумав систему фиксации – резьбу или шпонки. Бур крепят к основной штанге. Для изготовления режущих кромок используют листовую сталь толщиной от 3 мм. При работе они будут ввинчиваться в грунт по часовой стрелке и разрезать его, поэтому кромки затачивают.
При сооружении вышки необходимо правильно рассчитать ее высоту, чтобы можно было свободно вынимать бурильную штангу. Когда все необходимые приспособления готовы и ручная установка собрана, нужно выкопать углубление, в которое будет вставлен бур. Глубина ямы – примерно два штыка лопаты. Для работы придется пригласить помощников, поскольку после первых витков вращения бура становится тяжело извлекать его из грунта. Если бур «застрянет», его нужно немного повернуть в направлении, обратном ходу бурения. Тогда вытаскивать станет проще.
Чем глубже уходит в землю бур, тем сложнее управлять процессом. Чтобы упростить бурение, породу пропитывают водой. Освобождать рабочую часть от грунта следует после углубления примерно на полметра. Когда глубина станет такой, что основной штанги перестанет хватать, ее наращивают дополнительным элементом. И так работа продолжается до вхождения в водоносный пласт. Его определяют по мокрой породе. Задача – пройти пласт до водоупора. Тогда скважина будет максимально продуктивной благодаря свободному притоку воды.
Монтаж обсадной трубыПосле бурения шурфа нужной глубины водоносную жилу промывают с помощью насоса. Если после откачки грязной воды не появляется чистая, следует углубиться еще на 1-2 м. Когда шурф готов, устанавливают фильтр-сетку и обсадную конструкцию. Для этого можно использовать одну или несколько асбестовых, металлических или пластиковых труб, соединенных между собой. Обсадная колонна может со временем подняться вверх. Такое «выдавливание» из земли нормально и не требует мер по заглублению. После обсадки остается только установить насосное оборудование, гидробак, обустроить кессон или приямок.
основных этапов бурения скважин — drillyourownwell.com
Стандартный метод бурения скважин своими руками, предлагаемый на этом сайте
Прежде чем мы пойдем дальше, важно понять стандартный метод бурения или промывки скважины (иногда называемый скважиной), который я предлагаю вам использовать. Есть несколько вариаций или «улучшений» этой техники, но сначала, пожалуйста, просто поймите и попробуйте этот простой метод мытья колодцев.
Первый шаг — просверлить отверстие.Для этого протрите воду по 2-дюймовому куску ПВХ, медленно вращая ПВХ вперед и назад, погружая его в землю. 2 дюйма ПВХ — это бурильная труба. В его нижнем конце врезаны зубья. Нижний конец — сверло. Зубья, прорезанные на конце ПВХ, выкапывают грязь, глину или песок, а затем вода уносит обрезки наверх. Убедитесь, что вы понимаете рисунок ниже, прежде чем идти дальше.
После того, как вы просверлили скважину, вам необходимо вставить скважинный экран.Вы не можете просто вытащить бурильную трубу, а затем вставить трубу-экран для скважины, потому что в большинстве случаев песок оседает на дне скважины. Если вы не будете очень быстрыми, вы не сможете ввести всю длину трубы-экрана для скважины. Используя бурильную трубу большего размера, чем труба-экран для скважины, вы можете вставить трубу-экран для скважины перед тем, как вынуть бурильную трубу. Итак, следующим шагом будет установка экрана скважины…
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПУТЬ ДАЛЬШЕ, ВЫ ДОЛЖНЫ ПОНЯТЬ, ЧТО ТАКОЕ ЭКРАН ДЛЯ СКВАЖИНЫ: Экран для колодцев — это кусок трубы с множеством прорезей, размер которых позволяет воде проникать внутрь, а песок — нет.Прорези тоньше, чем кусок песка. Под кучей щелей я подразумеваю сотни. В этом случае мы будем использовать экран колодца из ПВХ. Большинство из них три или четыре фута в длину. Вы просто приклеиваете их к длине поливинилхлорида и кладете конец с прорезью внизу. Допустим, ваша яма имеет глубину 29 футов, а экран скважины — 1,25 дюйма в диаметре и 4 фута в длину. Ваша труба-экран для скважины будет состоять из четырех футов трубы с прорезями внизу, прикрепленной к 25-футовой трубе из ПВХ диаметром 1,25 дюйма.
Well ScreenНе прекращайте подачу воды , пока вы выполняете следующие шаги.Благодаря этому бурильная труба не будет болтаться в отверстии. Пока циркулирующая вода удерживает трубу незакрепленной:
- Изготовьте сетку для колодцев, приклеив 1,25-дюймовый экран для колодцев к 1,25-дюймовой трубе из ПВХ. Общая длина должна равняться глубине вашего отверстия.
- Выключите воду и отсоедините подачу воды от верхней части бурильной трубы.
- Вставьте трубку-экран диаметром 1,25 дюйма в бурильную трубу диаметром 2,00 дюйма и вставьте ее до самого дна.
- Вытяните 2,00-дюймовую бурильную трубу вверх и из земли, стараясь не тянуть вверх 1,25-дюймовую трубу-экран для скважин.
В результате у вас останется только 1,25-дюймовая труба-экран для колодцев в земле. Это твой колодец. У вас есть немного больше работы, но вы можете прикрепить к нему обратный клапан и насос на этом этапе и получить рабочий колодец.
Далее проверяем насосную скважину. После того, как вы довольны производительностью скважины и уверены, что не будете тянуть трубу и повторно бурить скважину, вам необходимо заделать верхнюю часть скважины.Это предотвращает попадание поверхностных загрязняющих веществ в грунтовые воды. Сделайте это, поместив цемент или бентонит по стенкам скважины в «кольцевое пространство» вокруг бурильной трубы. Прежде чем вы это сделаете, убедитесь, что песок на дне колодца осыпался вокруг экрана колодца. Если этого не произошло или вы не уверены, насыпьте немного песка, пока не окажетесь в пределах 10 футов от вершины, а затем залейте цементом. Большинство людей, говоря о цементе, имеют в виду бетон. Закончите колодец, заливая влажный цемент или бентонит в кольцевое пространство, чтобы заполнить верхние 10 футов.
Примечание: когда я говорю «цемент», я имею в виду цемент, а не бетон. Бетон — это цемент, смешанный с таким наполнителем, как песок или гравий. Обладает большей прочностью на сжатие. Например, тротуары, проезды, улицы и здания обычно сделаны из бетона, смеси цемента и заполнителя. Их никогда не делают только из цемента. Раствор, полученный путем смешивания цемента и воды, отлично подходит для заполнения небольших щелей в скважине и как раз то, что нам нужно, чтобы грунтовые воды не попадали в колодец.Для герметизации колодца используйте цемент. Смешайте цемент и воду до тех пор, пока она полностью не перемешается и не приобретет консистенцию молочного коктейля, и вылейте ее в отверстие. Залейте его в кольцевое пространство между трубой экрана скважины и землей. Затем оставьте его в покое на несколько дней, чтобы он вылечился.
Ниже приведена отличная демонстрация того, как вставить экран скважины, а затем удалить бурильную трубу. Это от Nomadic Medhunter на YouTube. Он также описывает технику, которую он использовал, чтобы компенсировать недостаток давления воды.Он начал с бурильной трубы 3/4 дюйма, затем перешел к бурильной трубе 1,25 дюйма и, наконец, пробурил скважину с помощью бурильной трубы 2,00 дюйма. Затем он вставил скважинный экран 1,25 дюйма в бурильную трубу 2,00 дюйма и вытащил бурильную трубу 2,00 дюйма из земли, оставив только экран скважины 1,25 дюйма.
Далее: Бурение реальных скважин
Другой домашний бурильщик — drillyourownwell.com
Bill Granade — Северная Тампа, Флорида
Я получил очень интересное письмо от Билла из Северной Тампы, Флорида.Билл сам некоторое время бурил скважины и усовершенствовал свою технику. Он закладывает три скважины диаметром 1,25 дюйма на каждый насос. Он бурит с использованием ПВХ диаметром 2,00 дюйма и повторно использует свою бурильную трубу. Лучше всего то, что Билл согласился позволить мне опубликовать его технику, чтобы другие могли извлечь пользу из его опыта. Спасибо, Билл!
Mike,
Во-первых, позвольте мне поблагодарить вас за лучший совет, который я когда-либо видел, о том, как пробурить неглубокую скважину !!! Только что нашел ваш сайт вчера вечером и прочитал все сообщения.
Я тоже разработал собственную технику бурения неглубоких скважин за последние 30 лет. В настоящее время я сделал 15 систем для своих соседей в качестве хобби. Они поставляют запчасти, а я жертвую свое время. Эти системы находятся в Северной Тампе, Флорида. Я получаю очень хорошие пироги на Рождество…
Мои стандартные системы колодцев — это 3 колодца с 48-дюймовыми точками песка (я использую крестообразный фитинг, чтобы соединить левую, центральную и правую секции (длиной от 10 до 15 футов) до 1 л.с. Насос HNE Sta –Rite с напорным баком на 2 галлона.Эти колодцы пробуриваются (сбрасываются) с помощью садового шланга второго типа. Но не подумал о дыре для слез! Заброс на 2 дюйма на 25 футов вниз, затем я использую 1,25 песков внутри, как вы предложили.
Моя 2-дюймовая труба состоит из 3-х секций. Первый — 10 футов с резьбовым фитингом с наружной резьбой наверху. Я спускаю это первым. Затем я положил 15-футовую буровую трубу с верхним фитингом с наружной резьбой. В последнюю очередь я соединяю 15-футовый удлинитель с резьбовыми фитингами с наружной / внутренней резьбой на 10 футов. Моя верхняя сверлильная головка такая же, как в вашем примере, за исключением того, что она прикреплена к муфте с внутренней резьбой.Важно использовать много смазки 2+ 2 на резьбах M / F, чтобы их можно было без проблем прикреплять и разбирать.Я получаю около 20 — 22 галлона в минуту от этого типа системы. Уровень воды там, где я живу, в среднем составляет 8 футов. Срок службы точек составляет около 15 лет, прежде чем они засорятся, и рабочее давление в фунтах на квадратный дюйм упадет до ½ первоначального фунта на квадратный дюйм на зону спринклера. Затем я снова промываю систему в течение 30 минут и добавляю еще две лунки к исходной 3. Хорошо, что хватит еще 15 лет.
Я использую внутренние муфты для 1.Труба на 25 точек и бронзовые обратные клапаны 1,5 дюйма (с редукторами 1,25) для лучшего потока на стороне всасывания.
Я никогда не пробовал идею с мелким гравием …… .. буду на моем следующем колодце повысить до 5 баллов.
Еще раз спасибо за отличную работу, показывающую другим, как получить этот «почти БЕСПЛАТНЫЙ» h3O.
Желаю вам всего наилучшего,
Билл — Тампа, Флорида
PS Эта система оснащена 1,5-дюймовым фильтром 250 меш VU-Flow для улавливания сахарного песка. Черный мешок для предотвращения роста водорослей на фильтре! Пластиковый обратный клапан установлен в более старой системе!
Я спросил Билла, почему он использовал винты на разъемах для своих 2.Бурильная труба 00 дюймов. Я всегда использовал клеевые соединители или соединители, сваренные растворителем, из-за их прочности. Билл объяснил, что он в основном сверлит / промывает, используя движения вверх и вниз, чтобы не ослабить винт на разъемах. Билл снова и снова использует одну и ту же бурильную трубу.
Mike,
Да, именно поэтому его используют …… .легко, легко снимается ……… ..не нужны трубные ключи! Я использовал те же (3) 2-дюймовые трубы, чтобы просверлить более 20 скважин ……
Я вношу три изменения в свою бурильную трубу.Первый — это 10-футовая секция с зубчатой ножкой …… ..без муфты на конце.
Далее идет секция длиной 17 футов с зубчатой опорой, опять же без концевого соединения. Затем я прикручиваю 8-футовую секцию к 17-футовой секции в земле. Теперь у меня есть 25-футовая скважина. Я откручиваю буровую головку и опускаю всасывающую трубу длиной 25 футов 1,25 (4 или 5 футов песка) на 2-дюймовую буровую установку. Вытащите бурильщика, и у вас будет колодец.
Примечание. Я только что вспомнил, почему я использую внутренние фитинги на 1,25 ……………… нормальный внешний фитинг не проходит за резьбовые разъемы «папа / мама» 2 дюйма.
Сегодня я только что поставил дополнительную точку по своей трехбалльной системе 10-летней давности. От воды потребовалось 20 минут, чтобы слить воду, чтобы просверлить и установить мою всасывающую трубу 1,25 в колодец. В открытом-дюймовом нагруднике шланга давление снизилось с 30 до 50 фунтов на квадратный дюйм.
Счет
Готово к запуску
Готово к бурению!
Бурение !!
Просверлено отверстие диаметром 2,00 дюйма!
Для модели 1.25-дюймовые грохоты, Билл использует внутренние муфты на своей 1,25-дюймовой трубе-грохоте
, поэтому она подходит для резьбовых муфт 2,00 дюйма
Вот подробный снимок, показывающий, где три его скважины соединяются вместе
Билл говорит: получите двухдюймовый резак для ПВХ!
Билл настоятельно рекомендует приобрести двухдюймовые резаки для ПВХ. Он сказал: «Устранение забиваний пилы в трубе, плюс скорость« хорошо »окупаются небольшими дополнительными затратами.Он предоставил эту ссылку на несколько сайтов, где их можно купить: Резаки для ПВХ
Билл: «Мои рыбки кои наслаждаются своей неглубокой колодезной водой без хлора
в течение 30 лет…»
Билл: «Вы действительно не можете сильно перекрутить 2-дюймовую бурильную трубу, потому что муфты M / F будут просто завинчиваться и откручиваться… .. так что вам остается в основном бурение вверх и вниз. Если мне нужно, я использую два больших плоскогубца Vise Grip для рукояток, запираемых на 180 градусов друг от друга.”
Я слышал от стольких людей в районе Тампы с просьбой связаться с Биллом, что я спросил его, можно ли разместить здесь его адрес электронной почты. Я думаю, что он становится легендой там. Он любезно согласился, чтобы я опубликовал его адрес электронной почты. Вы можете связаться с Биллом по адресу mailto: [email protected]
.ДАЛЕЕ: Еще из счета
Бурение скважин на песок — drillyourownwell.com
Первая техника
Прежде чем я начну говорить по этому поводу, я должен отметить, что Билл Гранад из Тампы является экспертом по этому вопросу, а не я.Там, где я живу и «бурую», я всегда сталкиваюсь со смешанными слоями песка и глины, и у меня есть опыт работы с этим типом пластов. Билл живет и бурит на чистом песке. Его техника оптимизирована для песка. Вы должны считать его метод лучше того, что я публикую здесь. Пожалуйста, проверьте его страницы в Another Home Driller и Beginner’s Tips от Билла.
Бурение в песке представляет особые проблемы. Я получил известия от многих жителей пляжей и прибрежных районов, у которых возникли проблемы.С одной стороны, сверлить в песке несложно. Чтобы промыть 10 или даже 20 футов трубы, совсем не требуется времени. С другой стороны, вы гарантированно застрянете около 20-футовой отметки, если не предпримете каких-либо действий, чтобы ее избежать. Песок оседает на бурильной трубе почти так же быстро, как вы просверливаете / промываете ее. Через некоторое время из-за веса песка на бурильной трубе ее невозможно сдвинуть.
Существует несколько способов решения этой проблемы. Все они в определенной степени работают и позволят вам установить скважинный экран глубже, чем вы могли бы в противном случае.
К счастью, в большинстве прибрежных и пляжных районов уровень стоячей воды очень высок — от пяти до десяти футов. Часто 20-футовый колодец даст вам всю необходимую воду. К сожалению, иногда это солоноватая вода, поэтому вам, возможно, придется погрузиться немного глубже.
СТАРТ ГОЛОВКИ 10 НОЖЕЙ
Метод старта с 10-футовой опорой может быть полезен при бурении в песке. Подробную информацию о технике вы найдете на странице под пунктом меню «Drill 10 Feet Deeper».По сути, это просто включает промывку четырехдюймовой трубы на 10 футов (или на такую глубину, насколько вы можете ее получить), а затем использование ее в качестве обсадной трубы для удержания песка на первых 10 футах вашей бурильной трубы.
Первый метод работы с песком: ПРОМЫВКА СКВАЖИНЫ
Этот метод предполагает использование двух трубок сразу. Вы используете маленькую трубу, чтобы промыть большую трубу. Возьмите трубу из ПВХ диаметром 2,00 дюйма и трубу из ПВХ диаметром 1,25 дюйма и нарежьте зубья на нижнем конце обеих.
Сначала поговорим о 2.00-дюймовый кусок. Вы хотите построить трубу-экран для колодцев из ПВХ, которую можно смыть в землю, а затем оставить там навсегда. Вырежьте зубья на конце плоского куска ПВХ толщиной 2,00 дюйма. Затем отрежьте его так, чтобы он был длиной в один фут. Затем прикрепите его к экрану с ячейкой 2,00 дюйма. Лучше использовать более длинный экран. Вы можете сделать длинный экран колодца, купив несколько секций и склеив их вместе. Затем поверх этого прикрепите простой 2,00-дюймовый ПВХ.
Затем сделайте бурильную трубу 1,25 дюйма с штуцером для подачи воды вверху.Сделайте его примерно такой же длины, как и кусок экрана для колодца. Так, например, если у вас есть 10-футовая опора (4 дюйма) на целых 10 футах, вы захотите начать с 16 или 17-футовой части 2-дюймового экрана и примерно от 16,5 до 17,5 футов. бурильной трубы из ПВХ 1,25 дюйма.
Две части должны выглядеть примерно так:
Затем подсоедините водопровод к меньшей трубе. Вставьте большую трубу в 10-футовую начальную 4-дюймовую трубу и 1.25-дюймовая труба внутри 2-дюймовой трубы.
Используйте 1,25-дюймовую трубу для бурения / промывки шлама непосредственно под нижним концом двухдюймовой сетчатой трубы для скважин, чтобы вы могли протолкнуть 2-дюймовую фильтрующую трубу вниз. Одновременно опустите в песок бурильную трубу диаметром 1,25 дюйма и трубу-экран диаметром 2 дюйма.
Идея состоит в том, чтобы заглубить трубу фильтра скважины как можно глубже в песок. Вам нужно будет забить большую трубу, когда вы больше не сможете ее толкать. Не стучите по трубе напрямую, даже деревяшкой.Наденьте на него двухдюймовый тройник, чтобы стружка отошла в сторону и ударила тройник деревяшкой или кувалдой по дереву. Просто вдавите двухдюймовый фильтрующий элемент в землю как можно глубже, одновременно добавляя ПВХ к 1,25-дюймовой бурильной трубе и 2-дюймовой трубе-сита для скважин.
В какой-то момент кусок экрана с двухдюймовым отверстием застрянет, и вы не сможете двигаться дальше. Предположим, что экран вашего колодца находится ниже уровня стоячей воды, когда это происходит, это ваш колодец.Вытащите бурильную трубу. Заправьте его и проверьте прокачку двухдюймовой трубы с помощью насоса, в который не жалко намочить немного песка.
Предполагая, что он качает нормально и производит воду, вам необходимо уплотнить нижнюю часть двухдюймовой сетчатой трубы, чтобы песок не мог проникнуть внутрь. Залейте достаточно цемента в 2-дюймовую трубу, чтобы заполнить фут или около того простого ПВХ в месте Нижний. Подождите пару дней, чтобы оно застыло.
Если верхняя часть трубы экрана скважины находится минимум на 10 футов ниже уровня стоячей воды, просто прикрепите насос к верхней части трубы фильтра скважины диаметром 2 дюйма.
Если уровень стоячей воды ниже, ближе к верху экрана колодца, то, когда вы начнете откачивать, уровень стоячей воды, вероятно, упадет ниже верха экрана колодца. Чтобы избежать засасывания воздуха, протяните 1,25-дюймовую трубу почти до конца двухдюймовой сетчатой трубы и прикрепите насос к 1,25-дюймовой трубе. Таким образом, вы будете забирать воду с самого низа трубы экрана колодца. Даже если верхняя часть вашей экранирующей трубы не находится под водой, вы не будете всасывать воздух.
Наконец, после того, как ваша скважина заработает и вы уверены, что вам не нужно будет вносить какие-либо изменения, закройте верхнюю часть скважины, заполнив четырехдюймовую трубу «перед стартом» цементом или бентонитом. Убедитесь, что экран колодца заполнен песком или мелким гравием, потому что вы не хотите, чтобы герметик закрыл экран! Если вокруг четырехдюймовой трубы есть кольцевое пространство, заполните и его. Это сделано для того, чтобы грунтовые воды не попали в ваш колодец, и это требуется по закону в большинстве мест.
Вот очень интересная записка, которую я получил от бурильщика по песку, и я подумал, что она может быть полезна другим, потому что воткнуть трубу в песок действительно легко:
Привет Майк,
Я хотел написать и поблагодарить вас за все ваши советы. Ваши новые веб-страницы помогли мне копать «песок». Положите две лунки. Я использовал 3-дюймовую стартовую трубку, и она работала очень хорошо. Теперь у меня есть вся вода, которую я могу использовать.
Одна вещь, которую я хотел добавить о копании в песчаной почве — по крайней мере, вокруг моего участка.В моих первых нескольких попытках бурильная труба застряла на глубине около 15 футов. Пробовал все, чтобы трубку вытащить. Труба поворачивалась, но не поднималась. Я оставил его в покое на несколько часов, затем вернулся, чтобы попробовать еще раз, и он сразу же вытащил его после небольшого усилия. Мальчик был я счастлив. Это происходило несколько раз, пока я не добавил трубку большего размера. Может быть, стоит упомянуть и другим бурильщикам песчаных грунтов.
Еще раз спасибо за вашу помощь, Майк. Я действительно не смог бы этого сделать без вашей информации!
Дэнни
СЛЕДУЮЩИЙ: Бурение в песке — второй метод
Фон — drillyourownwell.com
Если вы собираетесь пробурить скважину с использованием ПВХ, внимательно прочтите эту страницу и, надеюсь, вы сможете избежать некоторых глупых проблем, с которыми я столкнулся, когда только начал. Мои ошибки были результатом того, что я не думал и / или не руководствовался здравым смыслом, так что вы все равно можете их избегать, но развеселите меня и все равно прочтите эту страницу. OK?
Процитирую Йоги Берра: «Прежде чем я начну говорить, позвольте мне сказать следующее:»
Этот метод позволяет добывать неглубокие скважины, т.е.колодцы, расстояние до воды не более 25 футов. Колодцы могут быть глубже, но расстояние до уровня грунтовых вод составляет 25 футов или меньше. Это максимальная глубина, которую можно перекачивать с помощью всасывающего насоса. Вам не нужно копать до водоносного горизонта для ирригационного колодца. Вам просто нужно углубиться под уровень стоячей воды. Эти мелководные колодцы подходят для полива. Они могут быть безопасными или небезопасными для питья. Некоторые из них есть, но, пожалуйста, не пейте воду из неглубокого колодца и не используйте ее для кормления скота без предварительной проверки воды.Причина, по которой глубокие колодцы обычно производят безопасную воду, заключается в том, что ее отфильтровала почва. Очевидно, что в неглубоких скважинах такой естественной фильтрации меньше. Кроме того, убедитесь, что в вашем местном законодательстве нет впечатлений от бурения скважин.
Я заинтересовался бурением своей собственной водозаборной скважины, когда наткнулся на «Brady T Pack» или «Комплект для установки скважины» в Home Depot. Это фитинг с соединениями для двух шлангов и двухдюймового ПВХ. Вот их фотография установочного комплекта Well Point.
ИнструкцииБрэди включали эту диаграмму, показывающую, как работает процесс сверления или промывки. Как видите, вода из двух шлангов откачивается через кусок двухдюймовой трубы (ПВХ), где смывает стружку снизу вверх. Обрезки выходят на поверхность снаружи трубы.
Не слишком увлекайтесь слоями песка, почвы и твердой посуды, указанными в инструкциях Brady. Это всего лишь примеры, и они почти гарантированно не соответствуют тому, что есть в вашем районе.
Использование их комплекта — хорошее начало. Единственное место, где я сейчас могу его найти, — это на Amazon по адресу http://www.amazon.com/Well-Point-Installation-Kit-BTA-200/dp/B000H5W9SY/ref=pd_cp_hi_1
.Я думаю, Брейди был продан другой компании, которая их больше не предлагает. В этом нет ничего страшного, потому что самодельный намного лучше . Я предпочитаю «сверлильную головку» из деталей из ПВХ, которая очень похожа на установочный комплект Brady. В нем есть небольшое отверстие для слез, чтобы воздух мог выходить сверху.В противном случае захваченный воздух может создать давление и сдувать буровую головку. Вот изображение того, о чем я говорю:
СВЕРЛИЛЬНАЯ ГОЛОВКА (моя первая)
НЕ копируйте этот дизайн! Я сделал это, скопировав комплект Brady Well, не осознавая, что у него есть серьезный недостаток дизайна. Две трубы диаметром 3/4 дюйма, ведущие в одну трубу диаметром 3/4 дюйма, ограничивают поток. Две трубы диаметром 3/4 дюйма должны переходить в трубу большего размера! Чтобы сделать свою собственную, используйте инструкции на странице «Изготовление сверлильной головки.”
Крупным планом показывает отверстие для слезСогласно инструкциям Брэди, ПВХ нужно вращать вперед и назад с помощью канальных замков и медленно погружать в землю, пока вода смывает обрезки до верха.
Цель состоит в том, чтобы пробурить скважину до водоносного песка в месте установки скважины, пропустив ее через двухдюймовый ПВХ, а затем приподняв двухдюймовый ПВХ достаточно, чтобы обнажить или оставить скважину в водоносном песке на дне скважины. .В идеале вы хотите полностью вытащить двухдюймовый ПВХ из земли.
Я купил установочный комплект Brady Wellpoint, и он неплохо работал на глубине от 15 до 20 футов. Моя проблема заключалась в том, что уровень грунтовых вод, где я тогда жил, был на высоте 17 футов. Мне нужно было пойти глубже. Верхняя часть экрана должна быть помещена под уровень грунтовых вод.
Замки канала были недостаточны для удержания PVC. Они продолжали скользить и не обеспечивали надежной ручки или достаточного рычага.Я сделал ручку, которая крепилась к ПВХ. Вот. Работает хорошо, хотя хомуты изнашиваются и их нужно периодически менять.
РУЧКА ДЛЯ ТРУБЫ ПВХ
Ручка очень помогла. Управлять ПВХ было намного проще, и я смог приложить больше усилий к сверлению. Я спустился на 25 футов! Потом я застрял. Моя проблема, как выяснилось, заключалась в отсутствии терпения. Интересно, что слабым звеном при бурении скважины с использованием ПВХ как для буровой штанги, так и для бурового долота является не слабый (человеческий) буровой двигатель, относительно слабая буровая штанга или пластиковое «буровое долото».«Это отсутствие достаточного потока воды. У меня было два домашних шланга, подключенных к набору Brady, но я мог легко использовать воду из еще десяти. Поскольку я бурил быстрее, чем вода вымывала шлам на поверхность, я застрял. Этот метод требует большего терпения, чем я первоначально предполагал.
К настоящему времени у меня на заднем дворе было отверстие длиной 17 футов и 25 футов. Я старательно заполнил обе дырочки и запаковал их как мог.
Между прочим, вся эта история происходит в течение пары месяцев.
Затем я начал третью лунку, рядом со второй лункой. У меня все было хорошо, и на этот раз я был терпеливым и двигался медленно. Я не продвигал ПВХ в отверстие, пока не работал с трубой вверх и вниз, тщательно наклоняя ее из стороны в сторону. После того, как я убедился, что труба в порядке и ослабла, я продвинул ее на несколько дюймов и еще немного обработал.
Все шло хорошо до глубины 20 футов, а затем внезапно я потерял поток воды. Вода больше не поднималась вокруг моей бурильной трубы из ПВХ.Потом трубу стало труднее двигать, и через четыре или пять минут труба замерзла в земле, и я не мог ее сдвинуть. Я не мог сдвинуться с места, как ни старался. Потом я заметил воду рядом со мной. Я просверлил вторую дыру, и вода, которую я заливал в третью дыру, возвращалась обратно через вторую дыру !! И я упаковал, или, по крайней мере, думал, что достаточно хорошо заполнил вторую дыру, когда залил ее. Ну, дерьмо. Бурение скважин оказалось сложнее, чем я думал.
Я заполнил третью дырку и снова заполнил вторую дырку.
Четвертая лунка: К настоящему времени я потратил довольно много времени на чтение о колодцах в Интернете. Я читал о гравийных фильтрах. На забое скважин часто устанавливают гравийные фильтры для повышения их эффективности. Мелкий гравий помещается на дно скважины с фильтром для скважины, по существу, чтобы увеличить эффективную окружность фильтра для скважины. Если просверлено четырехдюймовое отверстие и в него вставлен двухдюймовый скважинный фильтр, между стороной отверстия и скважинным экраном есть зазор.Если оставить его в покое, он заполнится песком, но если вы заполните его мелким гравием, колодец будет производить больше воды. Я не понимал, как его установить (очевидно, как вы увидите через минуту), но мне понравилась идея повышения эффективности, поэтому я захотел ее. Итак, вернемся к сверлению четвертой лунки. К настоящему времени я накрутил достаточно отверстий, чтобы их можно было правильно просверлить, и я получил трехдюймовое отверстие на глубине 33 фута. Затем я приподнял трубу из ПВХ на пару футов и насыпал на дно ямы пару футов гравия.Затем я попытался вставить двухдюймовый экран в гравий. В то время я этого не понимал, но если бы я использовал экран размером 1 1/4 дюйма, то мог бы сработать. Двухдюймовый экран был слишком большим, чтобы протолкнуть гравий в отверстии трехдюймовой трубы…
Но у этой истории счастливый конец. Два фута мелкого гравия на дне 33-футовой ямы фактически создавали приличный экран для колодца, и колодец производил около трех галлонов в минуту. Не так сильно, как если бы я правильно установил экран для колодца, но он работал, и я поливал им свой двор в течение нескольких лет.Я даже установил спринклерную систему, которая выходила из колодца. Но тогда я всего этого не понимал…
Я думал, что моя проблема с плохой производительностью в том, что я недостаточно глубок. Я купил грязевой насос и построил систему рециркуляции воды. Он работал чрезвычайно хорошо . На следующей скважине я спустился до 60 футов, и труба застряла. Я подумал, что это было достаточно глубоко. Уровень грунтовых вод в этом месте находился на высоте около 15 футов, поэтому я решил, что на высоте 60 футов я не ошибусь.Я подключил к нему насос, и он отлично работал около 20 секунд. Если я оставлю колодец на пять минут, он снова станет отличным — около 20 секунд. Я не смог оценить важность экрана колодца. Произошло то, что я откачивал всю воду из трубы, а затем мне пришлось ждать, пока вода не потечет обратно через маленькое двухдюймовое отверстие в дне. Если бы я поставил там колодезный экран, я мог бы качать воду в течение нескольких дней.
Спасибо, что прочитали все это.Возможно, вы уже поняли эти вещи. Может быть, вы достаточно умны, чтобы понять их на ходу. С другой стороны, если вы не разбирались в колодцах, как я, то вы просто сэкономили немало проб, ошибок и горя.
При использовании этого метода помните следующее:
- 1. Техника, описанная на этих веб-страницах, ограничивается сверлением двух- или трехдюймового отверстия размером от 25 до 30 футов. Ограничение возникает из-за отсутствия ограниченного потока воды и проблемы обрушения стенок скважины на бурильной трубе.Добавьте смесь бентонита в поток воды, и вы, вероятно, добавите 10 футов в колодец. Методом «старта» вы можете добавить 10 футов. Добавьте в уравнение хороший буровой насос, и можно будет погрузиться значительно глубже.
- 2. Если вы используете воду из двух шлангов, чтобы вымыть стружку на поверхность, это будет работать нормально, НО, вам придется двигаться очень, очень медленно — особенно когда вы проходите глубину около 20 футов. Если вы этого не сделаете, вы будете каждый раз заклинать трубу.
- 3. После начала бурения в процессе не допускаются перерывы — по крайней мере, там, где вода перестает течь. Если с наступлением темноты вы вынуждены остановиться на день, и вы не можете оставить воду в рабочем состоянии всю ночь, вытащите бурильную трубу из земли и начните заново на следующий день. Когда вы начнете снова, он не продвинется так далеко, как накануне вечером, но вы быстро вернетесь к тому месту, где остановились.
- 4. При сверлении, когда приходит время добавить секцию из ПВХ, убедитесь, что вы хорошо обработали трубу и ослабили , прежде чем продолжить.Только после того, как труба будет сильно ослаблена в отверстии, можно добавить еще одну длину трубы из ПВХ. Вам понадобится несколько минут, чтобы клей для ПВХ застыл, и вы не можете позволить себе закрыть отверстие на трубе, пока клей застывает.
- 5. Всегда, всегда, ВСЕГДА используйте грунтовку для ПВХ перед приклеиванием.
- 6. Всегда, всегда, всегда используйте экран для лунок. Просверлите на 15 или 20 футов глубже уровня грунтовых вод (если можете), и когда вы проработаете бурильную трубу до тех пор, пока она не станет хорошей и свободной, снимите водяной фитинг сверху, быстро установите колодец, соединенный с трубой меньшего размера, через бурильная труба.Когда вы почувствуете, что экран скважины ударился о дно, поднимите бурильную трубу и вытащите ее из земли, оставив только трубу экрана скважины.
- 7. Мелководные колодцы редко дают питьевую (безопасную для питья) воду. Мелкие колодцы предназначены в первую очередь для орошения. Перед употреблением проверьте воду.
Хммм…. Кажется, просто оглянуться на это…
ДАЛЕЕ: этапы бурения основных скважин
пробуренных скважин | SSWM — Найдите инструменты для устойчивой санитарии и управления водными ресурсами!
Информационный бюллетень Корпус блока
Первоначальная оценка
Перед тем, как приступить к проектированию и развитию любого вида водных источников, необходимо провести первоначальную оценку для эффективного управления водными ресурсами и их развития.Эта оценка включает оценку водного баланса (т. Е. Сбор гидрологических данных, определение текущего состояния и тенденций водоснабжения, анализ затрат-выпуска, анализ водных и материальных потоков) и оценку водных ресурсов (т.е. оценку и систематическое изучение водных ресурсов с точки зрения воздействия человека, например, оценка спроса, оценка тенденций, анализ использования и качества воды). При анализе спроса вопросы распределения воды играют жизненно важную роль. В конце концов, эта оценка может привести к составлению плана развития водных ресурсов, описывающего состояние, управление и будущее развитие водных ресурсов в определенной области или водоразделе.
Определение местоположения
В качестве первого шага строительства скважины необходимо оценить ее местоположение. Правильное размещение скважины имеет решающее значение для ее успеха и долгосрочной устойчивости. Это определяется не только физическими факторами (например, преобладающей геологией, гидрологией, близостью к фактическому участку использования), но в равной степени и «мягкими» факторами (например, принятие сообществом, производительностью для ЭиТО скважины, включая насос, тип использования воды, местных привычек и т. д.). Для этого существует несколько подходов, от простых до высокотехнологичных. Сельские жители и члены соседних общин могут быть хорошим источником информации о наличии неглубоких грунтовых вод. Кроме того, некоторые типы растительности (например, банановые растения, камыши, сахарный тростник, финиковые пальмы) могут указывать на наличие грунтовых вод (COLLINS 2000). Часто наличие скважин в непосредственной близости указывает на наличие грунтовых вод. При наличии технического оборудования контрольные скважины могут дать подробную информацию об уровне грунтовых вод.Для получения более подробной информации см .: CARTER et al. 2010.
Методы бурения скважин
Чтобы получить доступ к подземным водам, необходимо пробурить скважину и установить прочную обсадную колонну. При бурении необходимо:
- Разбить или разрезать пласт,
- Удалить разрезанный материал из отверстия и, при необходимости,
- Обеспечить опору для стенок отверстия, чтобы предотвратить обрушение во время бурения (WAL 2010).
- Провести испытания по откачке и освоить скважину.
Таким образом, существует огромное количество различных методов. Как правило, различают четыре различных типа ручного бурения: шнековый, ударный, шламовый и струйный. (См. WAL 2010). Все чаще используется более одного или двух методов в комбинации (DANERT 2009). Тем не менее, важно понимать, что скважина, пробуренная на одну и ту же глубину в одном и том же водоносном горизонте и правильно разработанная, будет одинаково продуктивной независимо от метода бурения (UNICEF 2010: Финансирование).
Генеалогическое древо ручного сверления. Источник: DANERT (2009)Выбор оптимальной техники бурения в основном зависит от геологических и гидрологических условий, а также от опыта и возможностей местных сообществ или буровых подрядчиков.
Выбор наиболее подходящей техники сверления. Источник: ELSON & SHAW (1995)Методы бурения в деталях
Заимствовано из WAL (2010)
1. Шнековое бурение
Бурение ручным шнеком.Источник: ELSON & SHAW (1995)Ручной шнек состоит из выдвижных стальных стержней, вращаемых рукояткой. К концам буровых штанг можно прикрепить ряд различных стальных шнеков (буровых коронок). Шнеки вращаются в земле до тех пор, пока они не будут заполнены, затем поднимаются из скважины для опорожнения.
Выше уровня грунтовых вод скважина обычно остается открытой без необходимости в опоре. Ниже уровня грунтовых вод можно использовать временную обсадную колонну для предотвращения обрушения скважины.
Продолжается бурение внутри временной обсадной колонны с помощью желонки до достижения желаемой глубины. Затем устанавливается постоянная обсадная труба, а временная обсадная колонна должна быть снята. Шнеки могут использоваться на глубине около 15-25 метров, в зависимости от геологии. Диаметр от 50 до 200 мм.
Advantage | Простота использования над уровнем грунтовых вод. Дешевое оборудование. |
Недостаток | Временный кожух может быть трудно снять. |
Геологическая область применения | Песок, ил и мягкая глина. |
2. Ударное бурение
Ударное бурение. Источник: ELSON & SHAW (1995)При ручном перкуссии используется тяжелое режущее или ударное долото, прикрепленное к тросу или кабелю и опускаемое в открытый ствол скважины или во временную обсадную колонну.
Обычно для поддержки инструментов используется штатив. Перемещая канат или трос вверх и вниз, режущее или ударное долото разрыхляет почву или уплотненную породу в скважине, которые затем извлекаются с помощью желонки.
Так же, как и при ручном бурении, можно использовать временный кожух из стали или пластика для предотвращения разрушения отверстия.
При установке постоянного экрана скважины и обсадной трубы эту временную обсадную колонну необходимо снять. Ручное ударное бурение обычно используется до глубины 25 метров.
Advantage | Бурение твердых пород. |
Недостаток | Оборудование может быть тяжелым и дорогим. Метод медленный по сравнению с другими. |
Геологическая область применения | Песок, ил, жесткие глины, песчаник, латерит, гравий и мелкие камни. |
3. Шлам
Шлам (обратная струя). Источник: ELSON & SHAW (1995)При шламе используется циркуляция воды, чтобы поднять пробуренный грунт на поверхность. Бурильные трубы перемещаются вверх и вниз. При ходе вниз удар бурового долота разрыхляет почву, а при ходе вверх верх трубы закрывается вручную (или клапаном), втягивая воду по трубе и транспортируя шлам на поверхность.
При следующем движении вниз рука (клапан) открывает верх трубы, и вода брызгает в яму перед колодцем.В этой яме черенки отделяются от воды и оседают, а вода перетекает из ямы обратно в колодец. Скважина остается открытой под давлением воды.
В воду можно добавлять загустители (добавки) для предотвращения обрушения скважины и уменьшения потерь рабочей воды. Шлам можно использовать до глубины около 35 метров.
Advantage | Простота использования и временная оболочка не требуется. |
Недостаток | Рабочая вода должна поддерживаться в процессе бурения.Уровень грунтовых вод во время бурения неизвестен. |
Геологическое приложение | Песок, ил, глина, плотная глина и более мягкие твердые горные образования (выветрившийся латерит). |
4. Промывка
Промывка. Источник: ELSON & SHAW (1995).Гидравлическая струя основана на циркуляции воды и давлении воды. В отличие от шлама, по бурильным трубам закачивается вода.Большой объем воды оказывает эрозионное воздействие на забой, и «шлам» (вода и шлам) переносится вверх между бурильной трубой и стенкой ствола скважины.
Ручной или моторизованный насос используется для достижения необходимого расхода воды.
Бурильная труба может просто иметь открытый конец, или может быть добавлено буровое долото и может использоваться частичное или полное вращение бурильной трубы. В воду можно добавлять загустители (добавки), чтобы предотвратить обрушение скважины и уменьшить потери рабочей воды.Промывка (с вращением) обычно применяется до глубины 35 метров.
Advantage | Очень шустрый в песке. |
Недостаток | Сразу нужно много работать. Уровень грунтовых вод во время бурения неизвестен. |
Геологическое приложение | Ограничено песком и тонкими слоями мягкой глины. |
5. Механическое бурение
Методы бурения с использованием станков, установленных на станке, бывают двух типов: ударным методом или одним из нескольких роторных методов. Оба метода имеют определенные преимущества, ограничения, производительность и пригодность (WURZEL 2001). См. WURZEL (2001) для получения подробной информации.
Большая установка для бурения на станке. Источник: WURZEL (2001)Завершение скважины
После бурения скважины перед вводом скважины в эксплуатацию необходимо установить несколько элементов:
- Насос ;
- Головка работает (фартук) защищает отверстие на поверхности от загрязнений или частиц, попадающих в колодец;
- Санитарное уплотнение представляет собой непроницаемый слой, предпочтительно сделанный из бетона, предотвращающий загрязнение скважины за счет сдерживания просачивания через гравийную набивку вдоль ствола скважины;
- Обсадная труба скважины предотвращает обрушение скважины и просачивание загрязняющих веществ.Традиционно для футеровки использовались стальные трубы, но в последнее время их заменили трубы из ПВХ, поскольку они дешевле и проще в обращении;
- Грохот скважины задерживает отложения, позволяя воде проникать в скважину. Прорези экрана должны быть меньше размера зерна окружающей почвы. Трубы из ПВХ можно легко разрезать с помощью специальных пил, чтобы получить тысячи тонких надрезов;
- Гравийный фильтр , состоящий из отсортированного гравия и песка, заполняет пространство между фильтром и скважиной.Это требуется только в том случае, если размер зерна окружающей почвы меньше размера щели экрана (WATERAID 2008; BALL 2001; WAL 2010).
Разработка и испытание скважин
Все методы бурения изменяют гидравлические характеристики пластовых материалов в непосредственной близости от скважины. Процедуры разработки предназначены для восстановления или улучшения этих характеристик с целью максимизации производительности (SMET & WIJK 2002).Это достигается за счет удаления мелких частиц и уплотнения гравийной набивки (WAL 2010). Избыточная перекачка (то есть перекачка с превышением проектной скорости) может повысить эффективность насадки за счет втягивания в нее дополнительных мелких частиц. Если в окружающем грунте много мелких частиц, поток воды можно ускорить за счет обратной промывки с большей скоростью (WATERAID 2008) (см. «Восстановление скважины»).
После того, как скважина будет разработана и очищена от мелких частиц, необходимо провести пробную откачку из скважины.Пробная перекачка дает полезную информацию о производительности скважины и показывает, будет ли дебит скважины достаточным для ее предполагаемого назначения (WAL 2010). Это также указывает на максимальную добычу, которая может быть получена без риска чрезмерной эксплуатации скважины. После проверки качества воды (см. Также «Проверка качества воды») скважину можно вводить в эксплуатацию.
Ручное бурение и разрушение породы, 8423-2602-MTDC, продолжение бурения
Бурение (продолжение)
4.Отверстие просверлено, потому что скала расколота в результате сотрясения укусил от удара молотка. Крепко возьмитесь за сталь, но не крепко при каждом ударе. Ручное сверление вызывает очень небольшой шок в «стальной опоре». рука. Держатель в модифицированной операции двойного подъема также найдет что только небольшое количество шока передается от удара молоток. Всегда надевайте перчатки, держась за руку, на случай скользящего удара.
После каждого хода поверните сверло примерно на 1/8 оборота; это называется «встряхивая» сталь. Сверлильная сталь обычно имеет восьмиугольную форму, поэтому поверните сталь так, чтобы следующая плоская сторона была обращена к вам. Есть небольшая отдача стали после каждого удара, и именно после отдачи трясется выполняется. Перед поворотом слегка приподнимите сталь. Если сталь не повернутый, сверло войдет прямо в разрез и застрянет в отверстии.При тряске позволяйте хватке немного расслабляться после каждого вращения. Восстановите хватку перед следующим ударом.
Трудность встряхивания стали, особенно в нижних отверстиях, указывает на то, что что каменная пыль на дне мешает режущей кромке бит против скалы. Поворачивая сталь двумя руками, команды могут работайте дольше, прежде чем убирать стружку из ямы. Воды полезен для удаления стружки из отверстий.
5. Регулярно добавляйте небольшое количество воды, чтобы свести к минимуму образование пыли от сверления. и сохраняйте буровую сталь в прохладном состоянии и сохраняйте состояние неповрежденным. Это удерживает частицы в «нижних» отверстиях в растворе, чтобы они не препятствовали продвижению дрель. Вода создает грязь, которая прилипает к стали и удаляется из дыры со сталью. Приставшая грязь удаляется постукиванием. сталь резко упиралась в скалу. Отверстия периодически промываются. качая сталь в отверстии, добавляя воду, чтобы создать волнующий движение.Обильное использование воды позволяет сверлить вырезки из отверстия так же быстро, как они образовались. Минимизировать неприятное разбрызгивание из-за обмотки стержня сверху небольшой тряпкой отверстия. Держите тряпку свободной, чтобы не мешать встряхиванию.
Использование воды в просверленном отверстии.
Для удаления стружки из глубоких отверстий может потребоваться больше воды, чем обычно доступный.В этом случае можно использовать небольшое количество воды для создания грязь, и ложка с длинной ручкой может ее извлечь. Старые шахтерские ложки были выкованы из железных прутьев разной длины. У них была ручка напротив уплощенный, слегка изогнутый конец шириной примерно 3 дюйма и выше до 6 дюймов в длину. Эти ложки использовались для очистки отверстий от черенков. и для извлечения палочек с порохом из пробоин. Заостренный наконечник на конце ручки использовался для тщательной очистки отверстий перед загрузкой и закладывать взрывчатку в ямы.Сегодня аналогичный порошок из мягкого металла. ложки », изготовленные из 3/8-дюймовых железных прутьев длиной до 8 футов, иногда до сих пор используется в подземных шахтах. Мы сделали 30-дюймовую версию «пороховой ложки» для следовой работы. Еще мы сделали ложку из куска алюминиевой трубки диаметром 1/2 дюйма и примерно 22 дюйма длинный. Мы сплющили и придавили форму одному концу, чтобы он имел примерно плоский край. перпендикулярно рукоятке стержня. Эта ложка хорошо подходит для чистки Отверстия 1 дюйм / дюйм глубиной до 16 дюймов.
Наша версия шахтерской ложки
имел
Ручка 30 дюймов и ложка 6 дюймов.
Алюминиевая ложка, которую мы сделали, имела 22-дюймовый
ручкой и ложкой 5/8 дюйма.
Продолжение бурения …
Технологически продвинутое ручное оборудование для бурения водяных скважин Местное послепродажное обслуживание
Мощное ручное оборудование для бурения водяных скважин Выбор на Alibaba.com обеспечивают невероятную эффективность при работе на крупных нефтегазовых месторождениях по всему миру. Они представлены в широком ассортименте с различными техническими характеристиками, начиная от легкого и заканчивая тяжелой техникой. Такое большое разнообразие гарантирует, что все покупатели найдут подходящее ручное оборудование для бурения водяных скважин , которое соответствует их целям бурения нефтяных скважин. Они впечатляюще универсальны и обладают квалификацией для работы в различных областях.
Эти высококачественные варианты ручного оборудования для бурения водяных скважин изготовлены из прочных материалов, которые выдерживают сложные условия окружающей среды, в которых они работают.Это делает их очень прочными, обеспечивая долгий срок службы и беспрецедентную производительность. Они обладают превосходными характеристиками, которые упрощают управление и сводят к минимуму риск получения травм. Поскольку они поставляются надежными производителями и ведущими мировыми брендами, покупатели всегда получают первоклассные товары при каждой покупке. Их выбросы минимальны, что делает их экологически безопасными.
Все виды ручного оборудования для бурения водяных скважин , представленные на Alibaba.com, просты в обслуживании, поскольку их запчасти и ремонт легко доступны у производителей.Поскольку их части имеют оригинальную форму, их легко собрать и получить необходимую функциональность. Их великолепная мощность делает их сверхэффективными, превращая бурение нефтяных скважин в задачу, позволяющую сэкономить время. В связи с этим они популярны как среди малых, так и среди крупных буровых компаний.
Крупное ручное оборудование для бурения водяных скважин серии позволяет покупателям найти наиболее подходящее оборудование в соответствии с их производственными потребностями и бюджетом. Покупка для них на Alibaba.com очень выгодна, потому что покупатели экономят время, деньги и усилия и получают первоклассные продукты.Производительность, которую обеспечивают эти типы оборудования, оправдывает каждый вложенный в них доллар.