Чем заменить конденсатор 1000 мкф 25в: Конденсатор 1000 uF 25v.Каким можно заменить? — Спрашивалка

Содержание

Конденсатор 1000uF 25V (Jwco) | Электролитические конденсаторы

Конденсатор электролитический 1000 мкф 25в

Конденсаторы Jwco серии LF имеют низкое эквивалентное последовательное сопротивление (LOW ESR) и длительный ресурс часов работы (Long Life). Используются в цепях, с повышенной требовательностью к надежности.

Характеристики:
Торговая марка: Jwco
Серия: LF
Тип: электролитический алюминиевый
Емкость: 1000 мкф
Максимальное напряжение: 25 в
Ресурс: 3000 часов
Макс. температура: 105°C
Размер: 10 x 17 мм
Тип монтажа: выводной
Выводы: радиальные

Извините, на данный момент, этого товара нет в наличии на складе.
Выберите аналогичный товар как «Конденсатор 1000uF 25V (Jwco)». Рекомендуем начать просмор сайта с главной страницы сайта магазина Dalincom, или с начала каталога Микросхемы. Кроме того, мы стараемся как можно быстрее восполнять складской запас, ожидайте поступление.

Код товара :	M-118-8450
Обновление:	2023-05-02
Напряжение :	25V
Емкость :	1000uF

Дополнительная информация:

При выборе для замены, учитывайте размеры, максимальное напряжение (вольт), и емкость конденсатора (микрофарад). Зачастую, требуемые конденсаторы можно заменить на другие, с более высоким допустимым напряжением.

Полная информация о том как проверить конденсатор, чем заменить, маркировка, схема включения, аналоги, Datasheet-ы и другие данные, может быть найдена в PDF файлах раздела DataSheet и на сайтах поисковых систем Google, Яндекс или в справочной литературе. На сайте магазина размещены только основные характеристики конденсаторов.

В магазине указана розничная цена, но если вы хотите купить еще дешевле (
оптом, cо скидкой), присылайте ваш запрос на емайл, мы отправим вам коммерческое предложение.

*** тэги, это текстовые метки, которые формируют сами посетители, для быстрого поиска требуемых компонентов, радиотоваров, инструментов, и тд. Например, добавив метку «ремонт», этот товар будет отображаться в результатах поиска по этому слову. В дальнейшем, достаточно будет нажать на ссылку для вывода списка товаров с этой меткой.

Что еще купить вместе с Конденсатор 1000uF 25V (Jwco) ?

Огромное количество электронных компонентов и технической информации на сайте Dalincom, может затруднить Вам поиск и выбор требуемых дополнительных радиотоваров, радиодеталей, инструментов и тд. Следующую информационную таблицу мы подготовили для Вас, на основании выбора других наших покупателей.

Сопутствующие товары
Код	Наименование	Краткое описание	Розн. цена
** более подробную информацию (фото, описание, маркировку, параметры, технические характеристики, и тд.) вы сможете найти перейдя по ссылке описания товара
8450	Конденсатор 1000uF 25V (Jwco)	Конденсаторы электролитические 1000 мкф 25в (Jwco, серия LF, 105°C, размер 10×17мм)	10 pyб.
8843	Конденсатор 1000uF 35V (JCCON)	Конденсаторы электролитические 1000 мкф 35в (JCCON, LOW ESR, 105°C, размер 10×20мм)	11 pyб.
9659	Конденсатор 1000uF 25V (JCCON)	Конденсаторы электролитические 1000 мкф 25в (JCCON, 105°C, размер 10×20мм)	9.5 pyб.
9031	Конденсатор 47uF 50V (JCCON)	Конденсаторы электролитические 47 мкф 50в (JCCON, 105°C, размер 6×12 мм)	3.2 pyб.
9039	Конденсатор 1000uF 16V (JCCON)	Конденсатор электролитический 1000 мкф 16в, LOW ESR, 105°C, 10х17мм, JCCON, радиальные выводы	5. 3 pyб.
9246	Конденсатор 470uF 16V (JCCON)	Конденсатор электролитический 470 мкф 16в, LOW ESR, 105°C, 8х12мм, JCCON, радиальные выводы	3.2 pyб.
9032	Конденсатор 100uF 35V (JCCON)	Конденсаторы электролитические 100 мкф 35в (JCCON, 105°C, размер 6×12 мм)	3.7 pyб.
10039	Конденсатор 470uF 50V (JCCON)	Конденсатор электролитический 470 мкф 50в (JCCON, LOW ESR, 105°C, размер 10х20мм)	8.5 pyб.
9658	Конденсатор 1000uF 10V (JCCON)	Конденсатор электролитический 1000 мкф 10в, LOW ESR, 105°C, 8х12мм, JCCON, радиальные выводы	4.7 pyб.
9033	Конденсатор 470uF 35V (JCCON)	Конденсаторы электролитические 470 мкф 35в (JCCON, 105°C, размер 10×13 мм)	10 pyб.

Ремонт инвертора монитора. Часть I. Конденсаторы.

Классический блок питания LCD монитора.

Диагностика любого LCD монитора начинается с простейшей операции, замены всех электролитических конденсаторов. Казалось бы такой банальный совет, описан на многих интернет ресурсах, и сложностей по его выполнению не должно быть. Но последнее время все чаще стали сталкиваться с мониторами, которые приносят в ремонт с диагнозом – ремонту не подлежит, а на самом деле при замене конденсаторов были пропущены 1-2 конденсатора не замена которых и оказалась фатальной. Мы попробуем подать материал с ракурса –минимум теории, максимум практики и с минимальным набором специализированных инструментов

Теория.
Импульсный блок питания.
Мы будем рассматривать прописные истины, но о которых по какой-то непонятной причине забывают ремонтники впервые взявшиеся за ремонт монитора. Данный пункт рассчитан на тех специалистов, кто уверенно понимает, чем напряжение отличается от тока, но в меру определенных обстоятельств спал на лекциях по импульсным блокам питания. Большинство современных блоков питания до 100 ватт выполнены по обратноходовой схеме, в том числе блок питания монитора.

Классический импульсный блок питания LCD монитора.
Большинство мониторов имеют именно такую комплектацию конденсаторов, в качественных мониторах конденсаторов чуть больше, в дешёвых чуть меньше, но логика распределения конденсаторов именно такая:
80мкФ*450В — 1 шт.

1000мкФ*25В — 3 шт.

470мкФ*35В — 3 шт.

47мкФ*63В — 1 шт.

Жирным шрифтом выделены конденсаторы которые всегда меняются при ремонте/диагностике. Так как импульсный блок питания работает на высокой частоте, значит при грамотном ремонте следует ставить конденсаторы с малым ESR, то есть серебристые или золотистые.

Практика.
Конденсаторы
Если при разовом ремонте стоимость конденсаторов практически не влияет на себестоимость, то при потоке использование конденсаторов с низким ESR довольно накладно и мало оправдано.
Классический конденсатор на 105С проверенного производителя также хорошо справляется со своей задачей и имеет срок службы от 2 до 5 лет. К тому же золотистая и серебристая полоска на конденсаторе обозначает, что конденсатор МОЖЕТ БЫТЬ имеет низкое ESR, связано с большим количеством подделок на рынке. Вскрывать монитор без наличия комплекта основных конденсаторов (1000мкФ*25В — 3 шт. 470мкФ*35В — 3 шт. 47мкФ*63В — 1 шт.) вообще не имеет никакого смысла

Пусковой конденсатор

Пусковой конденсатор
Именно этот конденсатор служит причиной всех «неподдающихся» ремонтов для новичков. Причина простая, конденсатор никогда не вздувается, а значит визуально выглядит исправным. С другой стороны емкость этого конденсатора определяет суммарную емкость выходных конденсаторов при емкости пускового конденсатора 47мкф суммарная емкость выходных конденсаторов не должна превышать 2500мкФ. Это практическая и очень приблизительная формула, использование дросселей во вторичных цепях могут значительно изменить суммарную емкость выходных конденсаторов.

Блок питания с двумя пусковыми конденсаторами
Следует отметить определенную категорию ШИМ у которых применяется два пусковых конденсатора, в связи с этим меняются оба конденсатора.

Цепь +12В

Цепь +12В
Первый конденсатор после выпрямительного диода должен быть с низким ESR, при невозможности установки Low ESR устанавливается конденсатор с повышенным рабочим напряжением. Какой бы конденсатор не стоял, здесь устанавливается конденсатор 1000 мкФ*25В (1000 мкФ*35В) после него обычно устанавливается дроссель и снова конденсатор, но уже на 470мкФ*35В. После выпрямителя +12В обычно устанавливается предохранитель или перемычка, которую используют для диагностики блока питания+12В. За блоком питания в непосредственной близости от ключей инвертора устанавливаются два конденсатора 470мкф*35В, формально эти конденсаторы установлены в инверторе. Тут важное замечание, если первый конденсатор 1000мкФ, то остальные конденсаторы установлены 470 мкФ, это не экономия — большей фильтрации здесь не добиться, со стороны ВЧ трансформатора через выпрямитель лезет ВЧ помеха, но и со стороны инвертора так же идет ВЧ помеха, так что эти конденсаторы оказываются между двух огней, так что эти конденсаторы оказываются между двух огней, поэтому здесь так важна не емкость, а рабочее напряжение.
Если установить все конденсаторы 1000мкФ, то есть шанс что пусковой конденсатор не сможет запустить блок питания так как его емкости не хватит что бы зарядить выходные конденсаторы. Учитывая, что дальше напряжение идет в раскачку ВЧ трансформаторов инвертора, к напряжению +12В не предъявляются жесткие требования, и в этой цепи легко можно напряжение до +15,6В вместо требуемых +12В

Цепь +5В

Цепь +5В
Первый конденсатор после выпрямительного диода должен быть с низким ESR, при невозможности установки Low ESR устанавливается конденсатор с повышенным рабочим напряжением. Какой бы конденсатор не стоял, здесь устанавливается конденсатор 1000 мкФ*25В. После него всегда устанавливается дроссель и конденсатор обычно на 47мкф*10В, вместо которого всегда устанавливаем конденсатор 1000мкФ*16В (1000 мкФ*25В). Цепь обратной связи заводится именно от цепей +5В. Сами +5В в цепи блока питания не заходят, а напрямую уходят на скаляр.

Цепь выпрямителя.

Цепь выпрямителя
Самый дорогой конденсатор блока питания и по этой причине очень редко меняется. В большинстве случаев неисправность определяется визуальным осмотром, при потере емкости блок питания не выдает полную мощность, так как именно этим конденсатором определяется выходная мощность обратноходового блока питания. Универсальная замена 100 мкФ*450В (80 мкФ*450В).

Замена конденсаторов.
Несложная по своей сути процедура, иногда заканчивается печально для новичков, насмотревшись роликов в ютубе меняют неисправные на заведомо исправные и… монитор не запускается. Всему виной использование активного флюса, новички могут легко использовать его для замены конденсаторов.

Пример платы после пайки активным флюсом, плата не запустилась, но последствия даже кратковременного запуска впечатляют.
На фото:
Текстолит вокруг ножки ВЧ трансформатора прогорел и стал токопроводным. Эта ножка не паялась, капля флюса туда попала по неосторожности.

Под воздействиями поверхностных токов ВЧ конденсатор обуглился.

Флюс конечно испарился, но сопротивление светлых участков текстолита стало 4-6 Мом вместо требуемого больше 100Мом.

Пример платы после пайки активным флюсом, плата не запустилась, под конденсатором высоковольтного выпрямителя прогорел текстолит.
Замена конденсатора Acer AL2216W — Руководство по ремонту iFixit
ОСТОРОЖНО: Если вы не уверены в обращении с деталями, находящимися под напряжением, следуйте всем приведенным предупреждениям! НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать инструмент для разрядки конденсаторов.
org/HowToDirection»>
Конденсатор фильтра удерживает наибольший остаточный заряд. Будьте осторожны с этим конденсатором!
Отключить монитор на 24-48 часов. Подождите 5-7 дней перед заменой конденсатора фильтра.
Редактировать
Этот монитор никогда не поставлялся с крышкой шарнира. Если он у вас есть, раскройте метки черным цветом.
Снимите 4 винта с подставки монитора с помощью отвертки Philips #1 . Сначала снимите нижние винты.
Редактировать
Сортируйте этот винт отдельно, так как он уникален.
Удалите 4 винта с тонкой резьбой на задней панели монитора с помощью отвертки Phillips #0 . Все эти винты одинаковые.
Редактировать
Если монитор никогда не обслуживался, плоская отвертка может помочь за счет повреждения пластика.
В нижней части монитора есть четыре слота для открывания монитора. Чтобы освободить эти зажимы, используйте отвертку Джимми или плоскую отвертку.
Редактировать
Если у вас возникли проблемы с этим, используйте рычажок. Необслуживаемый монитор может не подойти так легко.
Отсоединив монитор снизу, потяните боковые стороны монитора вверх. Делайте это медленно, чтобы не треснуть ЖК-дисплей.
Редактировать
org/HowToDirection»>
После того, как эти винты будут удалены, блок питания будет открыт.
Отсоединив заднюю часть монитора, открутите 2 винта на разъеме питания IEC с помощью Отвертка Phillips #0 .
Редактировать
Если у вас нет под рукой гаечного ключа, можно использовать круглогубцы.
Извлеките 4 винтовых штифта для видеокабелей из монитора. Используйте биту/отвертку 5 мм с гайкой , чтобы удалить винтовые штифты из экрана блока питания.
Редактировать
Нижний экран снимать не нужно. Однако это облегчит разборку.
С правой стороны монитора открутите оставшиеся винты, удерживающие экран на месте.
Поднимите нижнюю пластину, сняв экран блока питания, чтобы снять его с монитора. Как только это будет сделано, вы получите доступ к источнику питания.
Редактировать
Если вы видите вздувшиеся конденсаторы, предположим, что имеется остаточный заряд. КОНДЕНСАТОР ФИЛЬТРА ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРЯДЕН! ЧЕРНЫЙ ВИНТ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАЗЕМЛЕНИЕМ И ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕН.
Этот конденсатор можно найти только в старых блоках питания. Замена рекомендуется, но не обязательна.
Сняв с монитора экран источника питания, определите источник питания. Обратите внимание на значения, включая крышку инвертора (при наличии).
Снимите 4 винта с блока питания. Как только это будет сделано, поднимите блок питания под небольшим углом, чтобы освободить шасси. Не поднимайте слишком сильно, иначе разъем может быть поврежден!
Редактировать
Если печатная плата помечена во избежание неправильной установки, флюс смоет эти метки.
Если вы не уверены в расположении конденсаторов, отметьте полярность несмываемым маркером. Если конденсаторы установлены неправильно, они взорвутся при подаче питания.
Редактировать
Если под рукой нет флюса, можно использовать припой. Некоторые флюсы трудно очистить, если их использовать слишком часто.
Чтобы подготовить плату к замене конденсатора, добавьте флюс или припой.
Редактировать
Во избежание контакта с паяльником рекомендуется использовать руки помощи. Если у вас его нет, держите доску под углом.
Хотя частичная замена может сработать, остальные конденсаторы выйдут из строя. Лучше всего делать их все, обслуживая вышедшие из строя. Обратитесь к этому руководству за инструкциями по пайке.
Переместитесь в рабочее место с вентиляцией или используйте вытяжку. Оказавшись на соответствующем рабочем месте, отпаяйте старые конденсаторы. Нагрейте каждую ногу и снимите ее.
После удаления конденсаторов удалите старый припой с помощью демонтажной оплетки. При снятии приподнимите утюгом.
Редактировать
Перед впаиванием новых конденсаторов проверьте полярность. Неправильно установленные конденсаторы взорвутся при подаче питания!
Установите новые конденсаторы. Проверьте полярность и согните провода, чтобы они не отсоединились во время установки.
Редактировать
Редактировать
Редактировать
Автор
с 5 другими участниками
Значки: 55
+52 больше значка
Команда
Конденсаторы на 50В против 25В при замене в блоке питания предусилителя?
20. 07.2013 13:34
#7
20-07-2013 13:34

Есть и второстепенная причина выбора больших крышек. Посмотрите таблицу данных, и вы заметите, что номинальный пульсирующий ток коррелирует с размером банки, который, в свою очередь, коррелирует с максимальным напряжением.
Правильный способ их замены — найти техническое описание оригинала и найти замену с таким же или лучшим максимальным током пульсаций.

20.07.2013 13:42
#8
20. 07.2013 13:42

Хм, интересно. Эта схема даже не то, что там! Не могу поверить, что раньше не замечал. Более ранние колпачки на положительной и отрицательной шинах имеют номинал 1000 u 63 В, но при использовании измеряют 15 В постоянного тока. Второй конденсатор в цепочке не 4700u 16v, а другой 1000u 63v, и при использовании он измеряет 28vdc!
Таким образом, схема основной шины питания не может быть правильной, так как рабочее напряжение составляет 28 В, что может привести к выходу из строя конденсатора на 16 В. Но, похоже, я мог бы:
использовать 1000u 25v на более ранних колпачках и 1000u 50v на вторых колпачках на шинах питания. ИЛИ
используйте 1000u 50v для первых колпачков и 470u 50v (или 100u 50v) для вторых колпачков. Меньшая вторичная крышка может освободить достаточно места для больших крышек, хотя и лежит на боку.
Кстати: на шине 5 В спецификация показывает сначала 4700u 63v, а затем 4700u 16v, но оба 4700 16v! Первый измеряет 5 В постоянного тока, а второй — 10,8 В постоянного тока.
Первое ограничение на отрицательном входе и положительном входе измеряется при 15 В постоянного тока. Но второй измеряет при 27,8 В постоянного тока!
Спасибо, что напомнили мне о реальных измерениях во время эксплуатации!

Последнее редактирование: 20.07.2013 13:45
20.07.2013 14:02
#9
20. 07.2013 14:02

Очень часто производители выбирают «из-за удобства наличия на складе меньшего количества деталей с несколько завышенной оценкой, которая позволяет им взаимозаменяемо служить многим различным целям». Или… «вы можете купить 100 000 конденсаторов по 1000 мкФ/63 В дешевле, чем 10 000 конденсаторов 5 разных номиналов».
(Возможно — иногда бывают «сделки»)
Вот почему вы видите, что ваша система на самом деле имеет конденсатор 1000 мкФ/63 В постоянного тока, где указано 4700 мкФ. «Потому что достаточно — будь то 1000 мкФ или 4700 мкФ» (ведь там ЕСТЬ те самые регуляторы, впитывающие весь шалтай-болтающий шум выпрямления. Выходные конденсаторы — это просто резервуары для электронов. А вы говорите «предусилитель» » здесь, где в основном используются усилительные каскады со сбалансированным током.)
ОК — так — как и другие рекомендации, вот моя: минимум 35 В постоянного тока. Выберите банку, используя Mouser или один из других дистрибьюторов, у которого есть все размеры … чтобы они соответствовали оригинальным крышкам. Не беспокойтесь о 1000, 2200, 4700 мкФ… производитель явно не беспокоился. Что касается предварительной регулировки, вы можете даже перейти на 330 мкФ или 470 мкФ. Было бы ошибкой ставить слишком большой колпачок на входе, так как это приводит к перенапряжению этих бедных маленьких диодов 1N4003 во время заряда. Как многие из нас усвоили «на собственном горьком опыте» в ламповых усилителях, чем меньше, тем лучше для первой ступени электронных резервуаров. Что касается пострегулирования, подойдет что-нибудь от 470 мкФ до 10 000 мкФ. Регуляторы не позволят себя «поджарить», если вы используете большие значения. Однако… еще раз: большие значения не обязательно являются вашими друзьями.
В хорошей схеме предусилителя (повторяюсь) часто используются каскады усиления со сбалансированным или постоянным током. Это обеспечивает уникально низкие «требования к резервуару» для колпачков фильтра.
Веселись! Это должно быть правило 1.
Коза Парень

20.07.2013 14:22
#10
20.07.2013 14:22

Хм, интересно. Эта схема даже не то, что там! Не могу поверить, что раньше не замечал. Более ранние колпачки на положительной и отрицательной шинах имеют номинал 1000 u 63 В, но при использовании измеряют 15 В постоянного тока. Второй конденсатор в цепочке не 4700u 16v, а другой 1000u 63v, и при использовании он измеряет 28vdc!
Таким образом, схема основной шины питания не может быть правильной, так как рабочее напряжение составляет 28 В, что может привести к выходу из строя конденсатора на 16 В. Но, похоже, я мог бы:
использовать 1000u 25v на более ранних колпачках и 1000u 50v на вторых колпачках на шинах питания. ИЛИ
используйте 1000u 50v для первых колпачков и 470u 50v (или 100u 50v) для вторых колпачков. Меньшая вторичная крышка может освободить достаточно места для больших крышек, хотя и лежит на боку.
Кстати: на шине 5 В спецификация показывает сначала 4700u 63v, а затем 4700u 16v, но оба 4700 16v! Первый измеряет 5 В постоянного тока, а второй — 10,8 В постоянного тока.
Первый конденсатор на входе Neg и входе Pos измеряет напряжение 15 В постоянного тока. Но второй измеряет при 27,8 В постоянного тока!
Спасибо, что напомнили мне о реальных измерениях во время эксплуатации!
Нажмите, чтобы развернуть. ..
Что-то очень не так с этими ценностями. Я думаю, что это наоборот. Вы не можете иметь более высокое напряжение после регуляторов, чем до них! Первые фильтрующие колпачки предназначены для фильтрации пульсаций и напряжение на них должно быть не менее чем на 3 В выше напряжения рег. Таким образом, 7815 будет иметь не менее 18 В на контакте 1, а 7915 будет иметь не менее -18 В на входе. Если они работают как надо, вы увидите +15 В на выходе 7815 и -15 В на выходе 79.15. Проще не скажешь… это классические правила оформления учебников.
Может быть, вы можете нарисовать новую схему с правильными значениями (как построено)?
И, пожалуйста, сфотографируйте плату. Если вы хотите заменить детали, просто сделайте это правильно за один раз. Экономит время и печатную плату.
Интерпретируя данные значения и помещая их в (вероятный) правильный контекст, я бы:
— использовал максимально возможное значение (попробуйте, если 2200 мкФ 35 В подходит физически) для крышек первичного фильтра 7815/79. 15, и я думаю, вы измерили на них 28 В, поэтому я бы выбрал , по крайней мере, 35 В с номинальным низким ESR, например, Panasonic FC/FM. Там большой выбор. В качестве основного конденсатора перед 7805 я бы использовал , по крайней мере, с номинальным напряжением 16 В. Целесообразно выбирать колпачки тех же размеров, что и старые. Еще лучше: измерьте переменное напряжение вторичных обмоток, чтобы убедиться, что вы в безопасности с номинальным напряжением 35 В для 7815/7915. Последовательные резисторы здесь не просто так.
— Стандартные электролитические конденсаторы от 10 до 100 мкФ 25 В на выходах регов и уж точно не больше (если хотите, чтобы рег вел себя нормально). Проверьте таблицы данных 78XX, и вы поймете, почему. Регуляторы не фри или что-то в этом роде, но они не будут работать лучше, и, возможно, они даже колеблются на низкой частоте с очень большими капами.
Не беспокойтесь о диодах 1N4003. Им не страшны конденсаторы на 2200 мкФ. Пока вы занимаетесь этим, вы можете заменить их на более качественные диоды 11DQ10. Поскольку это ваше устройство, вам не нужно «сойти с рук», как это делают производители. Теперь у вас есть выбор, чтобы сделать его хорошим блоком питания. Разница в цене незначительна.
Когда вы освоитесь, вы, возможно, захотите посмотреть, насколько хорошо развязаны шины локально на активной схеме. Вы можете выиграть несколько очков там!

Последнее редактирование: 20.07.2013 14:48
20.07.2013 15:32
#11
20-07-2013 15:32

Очень часто производители выбирают «из-за удобства наличия меньшего количества деталей на складе с некоторой завышенной оценкой, которая позволяет им взаимозаменяемо служить многим различным целям». Или… «вы можете купить 100 000 конденсаторов по 1000 мкФ/63 В дешевле, чем 10 000 конденсаторов 5 разных номиналов».
Коза Парень
Нажмите, чтобы развернуть…
20.07.2013 15:55
#12
20-07-2013 15:55

Всего 10 % ???? А как насчет скачков напряжения в сети?
Я вижу, что я старомоден и консервативен, но должен признать, что мои вещи редко ломаются. Должна быть личная вещь.

20.07.2013 16:17
№13
20-07-2013 16:17

Что-то очень не так с этими ценностями. Я думаю, что это наоборот. Вы не можете иметь более высокое напряжение после регуляторов, чем до них!…
Не беспокойтесь о диодах 1N4003… Пока вы занимаетесь этим, вы можете заменить их на более качественные диоды 11DQ10. ..
Когда вы разберитесь с этим, возможно, вы захотите посмотреть, насколько хорошо развязаны рельсы локально на активной схеме. Вы можете выиграть несколько очков там!
Нажмите, чтобы развернуть…
Вы правы, конечно. Более низкие напряжения являются более поздними заглушками в цепи. Я читал плату в обратном порядке к схеме. Кстати: все установленные электролиты (около 1992 г.) были осевыми, и теперь большинство моих вариантов являются радиальными и поэтому «вписываются» в пространство по-разному, будучи «стоячими». Таким образом, НКЗ-230 всего на 4 мм выше. Я разберусь с этим или выберу Panny FC или Nichicon FW, которые можно поставить, не ударяя по верхней части корпуса, даже при 2200 мкФ 50 В.
После регуляторов я буду использовать 100 мкФ 50 В, которые довольно малы, освобождая немного места.
Я с вами на диоды. На моем столе есть несколько 11DQ10 Schottky как для предусилителя, так и для усилителя.
Да, как только я разберусь с блоком питания как на предусилителе, так и на усилителе, я начну думать о схеме основного сигнала, но это будет отдельный проект.

20.07.2013 16:54
№14
20-07-2013 16:54

Хорошо, я был консервативен. Перейти к следующему максимальному напряжению после добавления 10%. В Великобритании напряжение сети обычно находится в пределах +/- 10%. Не забывайте, что производители также добавляют допуск к своей продукции.
20.07.2013 16:58
№15
20-07-2013 16:58

Вы правы, конечно. Более низкие напряжения являются более поздними заглушками в цепи. Я читал плату в обратном порядке к схеме. Кстати: все установленные электролиты (около 1992 г. ) были осевыми, и теперь большинство моих вариантов являются радиальными и поэтому «вписываются» в пространство по-разному, будучи «стоячими». Таким образом, НКЗ-230 всего на 4 мм выше. Я разберусь с этим или выберу Panny FC или Nichicon FW, которые можно поставить, не ударяя по верхней части корпуса, даже при 2200 мкФ 50 В.
После регуляторов я буду использовать 100 мкФ 50 В, которые довольно малы, освобождая немного места.
Я с вами на диоды. На моем столе есть несколько 11DQ10 Schottky как для предусилителя, так и для усилителя.
Да, как только я разберусь с блоком питания как на предусилителе, так и на усилителе, я начну думать о схеме основного сигнала, но это будет отдельный проект.
Нажмите, чтобы развернуть…
22. 07.2013 9:58
№16
22.07.2013 9:58

Я прочитал свои статьи и обнаружил, что они являются улучшением с этим конкретным диодом.
Кстати, у меня есть недорогая коллекция высококачественных аксиальных колпачков (spacelab). Если вам нужны некоторые из них, пожалуйста, измерьте старые и пришлите мне в личку.

22.07.2013 10:56
# 17
22-07-2013 10:56

Старая тряпка Schottky Snake Oil. ..
Жан-Поль сказал:
Я прочитал статьи о себе и обнаружил, что они являются улучшением с этим конкретным диодом.
Кстати, у меня есть недорогая коллекция высококачественных аксиальных колпачков (spacelab). Если вам нужны некоторые из них, пожалуйста, измерьте старые и пришлите мне в личку.
Нажмите, чтобы развернуть…
О, пожалуйста… не надо больше этого змеиного масла! Есть
ровно 3 причины почему тип диода может повлиять на «звучание» цепи. [1] в нерегулируемом источнике питания , если их более низкое прямое падение напряжения оставляет большее/более высокое напряжение для управления цепями тракта прохождения сигнала. [2] если коммутационный переход имеет нижний перекрестный звон , подающий меньшую трудно отфильтровываемую ВЧ энергию на каскады усиления, и [3] при обратной утечке увеличивает пульсации в отдаваемой мощности, что приводит к большему интермодуляционному искажению хорошо сбалансированной (но все еще чувствительной) схемы усилительного каскада.
Обратите внимание, что значения [1], [2] и [3] отрицаются за счет использования высокоэффективных стабилизаторов напряжения с последовательным питанием. VR существенно снижает нерегулируемое «резервуарное» напряжение почти до постоянного уровня; его конструкция специально также ослабляет пульсации не менее чем на 80 дБ; Варианты конструкции, включающие демпфирующие резисторы , в свою очередь, устраняют перекрестный звон или шум обратного хода. Использование конденсаторов большего размера как до регулятора, так и после регулятора еще больше снижает сквозной ВЧ-, ВЧ- и НЧ-шум еще на 30–50+ дБ.
Итак… Подойдет ЛЮБОЙ «грамотный» диод. В частности, наличие устройств с переходом Шоттки в ЭТОЙ схеме может и не сделает ничего вообще для регулируемого подаваемого постоянного напряжения. Ничего. Далее в схеме демпферов . Это устраняет обратноходовой (и прямой заряд) ВЧ-шум. Модификация выпрямителей может немного изменить его, но демпферы + регулирование достаточно эффективно отсеивают это.
Не меняйте диоды, это моя рекомендация. На самом деле — я даже не уверен, что буду менять конденсаторы! Они протекают? Теперь предусилитель страдает от слышимого шума 60 Гц (указывающего на отказ конденсатора) или заметных интермодуляционных искажений? (указывает на отказ крышки пострегулятора) ЕСЛИ НЕ … тогда помните, что «26 лет» (насколько я помню, как сказал ОП) — это не долго для современных конденсаторов выполнять свой долг. Да, для оборудования до 1970-х годов, а особенно до 1960-х, 25 лет входили бы в опасную область. Но не после появления грамотной конструкции электролитических крышек в начале 1970-х годов.
Шиш. Змеиное масло.
Коза Парень

22.07.2013 16:02
# 18
22-07-2013 16:02

Ты забавный парень. Я в значительной степени убежден, что колпачки нуждаются в замене после стольких лет. Подтвердить это может измерение СОЭ и проверка их значения. Конечно, можно подождать, пока они не выйдут из строя, но мы бы сказали, что это слишком поздно. Затраты низкие, а срок службы устройства будет продлен, так почему бы не заменить их? Крышки с годами стали намного лучше, но я бы не стал использовать типы с электролитом змеиного масла. Звучат ужасно. Гораздо органичнее звучат те, что с электролитом из козьего молока.
После размышлений я бы не стал менять диоды, так как они все звучат и измеряют одинаково. Подойдет любой «грамотный» диод

Последнее редактирование: 22.07.2013 16:18
22. 07.2013 17:15
# 19
22-07-2013 17:15

ОК Жан-Поль .
Заменить колпачки. Может быть, каждые 5 лет, просто чтобы быть уверенным. И получите криогенно обработанные желтые полоски согласованных диодов Шоттки с отсечкой, пока вы в этом. Не забудьте также заменить межблочные провода с медных на сплошные серебряные! По словам сэра Снейка, в необработанной меди большие потери сигнала. Возможно, заменить резиновые ножки снаружи корпуса на мягкие силиконовые звукоизоляторы. И, возможно, рассмотреть вопрос о замене трансформатора на изготовленный по индивидуальному заказу R-образный сердечник. Повышает точность подачи энергии. Вилки с родиевым покрытием, шнуры питания из монокристалла и гнезда с платино-родиевым покрытием. им легко заменить , и выглядит намного лучше.
Да… смешно. Змеиное масло обычно бывает при воздействии.
Коза Парень

23 июля 2013 г., 00:36
#20
23-07-2013 0:36

Ха-ха, ты такой смешной. Ну же, вы должны знать еще лучшие способы высмеивать вещи, в которые вы не верите. Троллинг — это выход, когда что-то идет вразрез с верой.
Кстати, не знаю, почему вы выделили мое имя курсивом, но это мое имя, извините за это.