Чертеж твердотопливного котла длительного горения своими руками: Как сделать твердотопливный котел длительного горения своими руками: пошаговая инструкция + чертежи

Схема твердотопливного котла

Рассчитать стоимость отопления

Самым универсальным, доступным и недорогим способом обогрева помещения является отопление с помощью угля, торфяных брикетов, дров. Эта система отопления доступна даже в тех случаях, когда к дому не подведены коммуникации и электричество. Дрова, в отличие от жидкого топлива или газа всегда в пределах доступности, кроме того их можно заготовить самостоятельно.

Твердотопливные котлы пользуются постоянной популярностью благодаря постоянной доступности топлива и неизменной цене на оборудование. Котлы, которые работают на твердом топливе, полностью независимы от электрической сети, с помощью специального датчика, установленного на котле, происходит автоматический контроль уровня температуры. В тех случаях, когда температура чрезмерно повышается, датчик срабатывает и приостанавливает процесс горения путем закрытия заслонки. Заслонка приоткрывается в случае снижения температуры.

Два вида современных твердотопливных котлов различаются по способу горения.

Данный вид твердотопливного котла считается традиционным и имеет широкое применение. Он удобен для использования, практичен, очень эффективен, долговечен и устойчив к износу.
Схема твердотопливного котла длительного горения достаточно проста. Он представляет собой два разных по размеру цилиндра, соединенных между собой. Внутри большого цилиндра находится более маленький. Вода заполняет свободное пространство между ними. Топка находится внутри маленького цилиндра, в которую через решетку поступает воздух, обеспечивающий процесс горения.

Дрова, уголь и прочие горючие материалы служат топливом для этих котлов. Причем процесс сгорания организован так, что обеспечивает практически полное сгорание топлива и дает возможность экономично утилизировать сгоревшие остатки. Большим плюсом такого котла является длительная работа и КПД достигающий 85%.

Схема пиролизного твердотопливного котла

Вторым видом твердотопливных котлов являются пиролизные или газогенераторы. В этих котлах обеспечивается сгорание древесного газа, образуемого при высоких температурах из дров.  Схема твердотопливного котла обеспечивает высокий КПД и дает возможность автоматической регулировки мощности.

Схема твердотопливного котла данного вида состоит из двух камер, которые расположены друг над другом и форсунки, установленной между ними. В верхнюю камеру загружается топливо и в ней происходит процесс пиролиза. Форсунка служит для смешивания пиролизного газа с поступающим воздухом. Нагнетающий вентилятор изменяет интенсивность подачи воздуха, что дает возможность регулировать процесс горения, который осуществляется в нижней камере.

Похожие статьи

• Эффективное отопление цеха
• Отопление загородного дома своими руками
• Мощность системы отопления: порядок расчета
• Быстрый выбор инфракрасных обогревателей

Рассчитать стоимость отопления

Рекомендованные товары

  Авторизация   Регистрация   Напомнить пароль   Личный кабинет   Адреса доставки   Мои закладки   История заказов   Файлы для скачивания   Бонусные баллы   Возврат товара   История платежей   Подписка на новости   Периодические платежи

от чертежей и до реализации

Экология потребления. Усадьба: Твердотопливный котёл длительного горения — это большая топка, имеющая ограниченную зону сжигания твёрдого топлива и контролируемое поступление кислорода.

Описание и принцип действия твердотопливного котла

Твердотопливный котёл длительного горения — это большая топка, имеющая ограниченную зону сжигания твёрдого топлива и контролируемое поступление кислорода. Принцип работы устройства основывается на способности твердотопливных элементов тлеть в течение длительного времени с повышенной теплоотдачей. В процессе происходит полное прогорание вещества с минимальным образованием отходов.

Общий вид котла

Загрузка большого количества твёрдого топлива в топку происходит в среднем 1–2 раза в сутки, однако есть агрегаты, способные функционировать в течение нескольких дней. Путём регулирования притока кислорода в зону сгорания происходит замедленное тление при повышенной температуре. Дым выводится через специальную трубу. Она проходит сквозь теплообменник и прогревает воду для отопительной системы. Своевременная загрузка топки обеспечивает практически непрерывную работу устройства.

Сгорание топлива в котле длительного горения чаще происходит сверху вниз. В этом случае по мере прогорания верхней прослойки огонь перемещается ниже, на следующие слои. Такие тепловые агрегаты имеют множество достоинств, обеспечивающих их популярность среди всех групп населения:

1. Увеличенный объём топки для загрузки топлива.
2. Длительный срок работы на однократной загрузке.
3. Большая теплоотдача.
4. Экологичность. При работе отопительный прибор выбрасывает минимальное количество отработанных газов.

Стандартные котлы длительного сгорания различаются по виду используемого топлива:

1. Устройства, функционирующие на одной разновидности топлива. Обычно в этом качестве выступают дрова, иногда — паллеты, полученные из отходов деревообрабатывающей промышленности.
2. Универсальные агрегаты. Здесь есть возможность комбинировать несколько видов твердотельных элементов — дрова, опилки, паллеты.

 По типу работы все существующие виды котлов длительного сгорания можно разделить на две крупные группы:

1. Пиролизные. В работе подобных аппаратов используется принцип пиролиза. Твёрдые частицы топлива прогорают при большой температуре и слабой подаче кислорода. В процессе вырабатывается газ, направляемый в отдельный отсек, где и сгорает. Подобный принцип увеличивает КПД котла и время сжигания топлива.
2. Классические. Имеют упрощённую конструкцию, различаются объёмом топки, способом сжигания, наличием водяной рубашки-контура и т. д. Простейший классический котёл без рубашки — это металлическая ёмкость, сделанная из трубы или бочки, где происходит сгорание твёрдых частиц по принципу «сверху вниз».

Область использования твердотопливных котлов обширна. Бытовые модели отапливают частные домовладения, магазины и подобные жилые и нежилые объекты. Крупные промышленные агрегаты, для размещения которых требуется отдельное оборудованное помещение, могут отапливать небольшой завод.  Популярность котлов обусловлена небольшой стоимостью и простотой эксплуатации.

Устройство агрегата

Основные узлы отопительного устройства

Вкратце суть работы и устройство твердотопливного пиролизного котла длительного горения можно свести к следующему:

1. Два металлических цилиндрических корпуса разного размера скрепляются между собой. Меньший — это топка, где происходит сгорание твёрдых частиц. Больший — внешняя оболочка котла.
2. Оставшееся пространство между корпусами заполняется водой. Она исполняет функции теплоносителя.
3. В малую трубу устанавливается воздухораспределитель и делит её на две части. В одном разделе происходит сжигание топливных частиц, в другом — дожигание пиролизного газа. Распределитель изготавливается в виде телескопической трубы, к одному концу которой прикреплён небольшой диск с лопастями. Это позволяет равномерно распределить газы, выделяемые в процессе сжигания топлива. Через воздухораспределитель в отсек сгорания подаётся кислород, необходимый для поддержания горения.
4. По мере прогорания слоёв топлива распределитель переходит ниже и добавляет воздух на нижеследующие уровни.
5. В том случае, если процесс контролируется автоматическими управляющими системами, необходимо обеспечить подключение устройств к электросети.

Несложный котел можно сделать и своими руками

Для изготовления котла, работающего на твёрдом топливе, необходимо разработать чертёж или схему. На ней отображается примерный внешний вид агрегата с соблюдением всех пропорций, деталей и элементов.

Указаны все узлы и детали промышленного котла с размерами

 

Инструменты и материалы

Разберём подробнее создание пиролизного котла длительного горения своими руками. Он функционирует на газе, получаемом из высушенных дров либо спрессованных в паллеты отходов.

В процессе самостоятельного изготовления твердотопливного котла потребуется набор электроинструментов и материалов, а также чертёж или схема с отображением всех нужных частей и размеров.

Необходимая техника:

1. Сварочный аппарат и несколько пачек рабочих электродов.
2. Углошлифовальные машинки. Желательно иметь две — большую и малую. Если таковых нет, работу можно провести с помощью обычного электрического лобзика, однако увеличится время работы.
3. Отрезные и шлифовальные круги диаметром 125 и 230 мм, при отсутствии шлифмашинок — пилки по металлу для электролобзика.

Необходимые материалы:

1. Труба с большим диаметром (около 50 см). Длина — 130 см, толщина стенки — от 3 мм.
2. Труба с меньшим диаметром, около 45 см. Длина — полтора метра, толщина стенки — от 3 мм. При отсутствии труб можно приобрести несколько металлических листов 1250*2500*2,5 мм, прокатать их в специализированной фирме и изготовить нужные трубы самостоятельно с помощью сварочного аппарата.
3. Тонкая длинная труба. Диаметр — около 6 см, длина — 120 см.
4. Металлический лист, из которого будет вырезаться загрузочная дверца и люк для удаления золы.
5. Металлические кольца диаметром в полметра и шириной около 2,5 см.
6. Дверная фурнитура — петли, задвижки и т. д.
7. Асбестовое полотно. Оно закладывается в двери котла. Это исключает их перегрев и снижает теплопотери.
8. Шнур из асбеста. Им уплотняются дверца топливного отсека и люк зольника.

 

Пошаговая инструкция по изготовлению

Процесс создания отопительного устройства достаточно прост и проходит в несколько последовательных этапов.

Вначале изготавливается корпус конструкции:

1. Две трубы большого диаметра (50 и 45 см) вкладываются друг в друга и соединяются с помощью металлического кольца.
2. Из заранее подготовленного листа вырезается круг металла диаметром 45 см, которым заваривается дно меньшей трубы, находящейся внутри конструкции. В итоге получаем бочку диаметром 45 см, с наваренной водогрейной рубашкой-контуром в 2,5 см шириной.
3. Внизу «бочки» прорезается прямоугольное отверстие. Высота — до 10 см, ширина — около 15. Оно будет использоваться в качестве дверцы зольника. Вваривается люк, устанавливается дверь с приделанными петлями и задвижкой.

   Дверца зольника прорезается внизу

4. В верхней части контура режется прямоугольное отверстие для подачи твёрдого топлива. Размер подбирается индивидуально, главное условие — удобство загрузки дров. Вваривается люк. Устанавливается дверца, оборудованная петлями и задвижкой. Она делается двойной: между отдельными металлическими листами укладывается асбестовый слой, места прилегания уплотняются асбестовым шнуром. Благодаря таким манипуляциям снижаются теплопотери котла.

   Размер должен быть достаточен для закладки дров

5. На верхнем уровне обустраивается выпускной патрубок, выводящий отработанные газы в дымоход.

   К патрубку приваривается труба для вывода дыма

6. В двух местах (вверху и внизу) водяного контура привариваются патрубки диаметром 4–5 см, необходимые для подключения котла к дальнейшей отопительной системе. Нарезается резьба, для чего используется лерка.
7. Проверка сварочных швов, в случае надобности — устранение огрехов.

После создания металлического корпуса твердотопливного котла можно приступать к изготовлению и установке распределителя воздуха:

Воздухораспределитель может быть выполнен в виде блина с приваренными швеллерами

1. Вырезается металлический круг. Его диаметр должен быть на несколько сантиметров меньше внутреннего на котле. В центре круга режется круглое отверстие, по размерам соответствующее трубе воздухораспределителя (5–6 сантиметров).
2. В прорезанное отверстие вставляется металлическая трубка.
3. Снизу на «блин» навариваются швеллеры или уголки, расположенные в виде лопастей. При подходящей толщине лопастей, иногда используется крыльчатка от вентилятора.
4. Сверху приваривается небольшая петля. С её помощью можно поднимать и опускать распределитель. Также оборудуется заслонка, регулирующая интенсивность подачи воздуха в зону огня.
5. Монтаж воздушного распределителя к корпусу. Из металлического листа вырезается круг, диаметр которого равен внешнему корпусу. В центре режется отверстие 6–8 см. Нижняя часть воздухораспределителя вставляется в котёл, верхняя продевается сквозь проделанную дыру. После этого круг приваривается к котлу и в дальнейшем функционирует в качестве верхней крышки.

   Количество лопастей и размеры могут меняться

Это один из простейших способов изготовления твердотопливного котла. Существуют усложнённые схемы, используемые в промышленных и бытовых моделях.

Видео: Сборка твердотопливного котла

Конструктивные особенности пиролизных агрегатов

Изготовление пиролизного твердотопливного котла длительного горения происходит по аналогичному шаблону: сварка корпуса, воздухораспределителя, установка фурнитуры и т. д. Основное отличие от классического устройства — наличие двух камер. В первой сгорает топливо, во второй догорают пиролизные газы. Для такого котла очень важно обеспечить постоянный приток кислорода. Это можно сделать при помощи вентилятора.

Твердотопливные пиролизные котлы с нижней камерой сжигания различаются по особенностям конструкции и сгорания топлива.

1. В моделях с наддувом создаётся нагнетание воздуха вентилятором. В нижней камере возникает повышенное давление. В таком котле можно использовать любой бытовой вентилятор, вплоть до компьютерного кулера, главное — исключить очень сильный наддув.
2. В котлах с дымососом устанавливается вытяжной вентилятор, создающий недостаточное давление. Обеспечивается максимально полное сгорание газов и оптимальная работа устройства.

Пиролизные агрегаты с верхней камерой считаются более продуктивными. Они обеспечивают медленное и равномерное прогорание топлива. Некоторые промышленные дровяные котлы могут работать около двух суток. При закладке такой же порции угля срок работы увеличивается до недели.

Видео: Особенности работы

Установка самодельного котла и разгонная топка

Для установки отопительной системы может потребоваться специально оборудованное место. В жилых помещениях ставить такую конструкцию не рекомендуется: увеличивается опасность пожаров, утечек. Соответствующие службы могут наложить штраф. Очень часто самодельные агрегаты устанавливаются в теплицах, технических и рабочих помещениях.

При установке твердотопливного котла следует руководствоваться некоторыми требованиями:

1. Расстояние от котла до стен должно быть более 25 сантиметров. Это минимизирует риск возгорания и улучшает воздухообмен в помещении.
2. Желательно оборудовать под котлом собственный негорючий фундамент. Можно уложить асбестовую или бетонную плиту.
3. В помещении с установленным пиролизным твердотопливным котлом должна быть качественная вентиляционная система. Постоянный приток свежего воздуха необходим для работы отопительной системы этого типа.
4. Во избежание утечек и возгораний дымоход, через который уходит отработанный газ, должен быть заизолирован. В качестве изолирующего материала можно использовать обычную фольгу или минеральную вату.

После сборки и установки твердотопливного котла необходимо совершить пробную загрузку, называемую разгонной топкой. Загружать топливо в первый раз следует до начала отопительного сезона. В случае выявления неисправностей останется некоторое время до приведения системы в должное состояние.

Твердотопливный котёл может работать практически на любом топливе. Для разгонной топки следует использовать тот вид топлива, который планируется для постоянной загрузки. Топка заполняется полностью, до выходной трубы. Чтобы топливо лучше прогорало, можно брызнуть немного стандартной жидкости для розжига.

Котёл зажигается с помощью длинной щепы или лучины, через открытую заслонку. Пока не началось тление загруженного топлива, заслонку нельзя закрывать. Затем её можно прикрыть. Если скорости сгорания недостаточно для оптимальной работы отопительного устройства, заслонка приоткрывается для улучшения тяги. При первой топке загруженное твёрдое топливо должно целиком прогореть. О том, что началось стабильное тление, можно узнать по дыму, появившемуся из дымохода. В процессе сгорания отдельных слоёв топлива труба воздухораспределителя будет опускаться, по ней также можно определить скорость тления.

Самостоятельное изготовление котла длительного горения — это реальность, которая доступна каждому вне зависимости от того, новичок вы в его изготовлении или нет. Главное, не забывать о пожарной безопасности: ведь каждый отопительный прибор — потенциально опасное устройство. опубликовано econet.ru 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

Котел длительного горения своими руками

• Разновидности котлов
• Классический бойлер
• Пиролизный котел с водяным контуром
• Пеллетный котел
• Комбинированный котел
• Виды топлива
• Как сделать котел длительного горения в домашних условиях?
• Стоковая видеозапись

Твердотопливные котлы на сегодняшний день являются одним из самых популярных и экономичных способов обогрева бытового, жилого или другого типа помещения. Чтобы сэкономить, можно самостоятельно собрать котел длительного горения. К сожалению, не у всех есть возможность приобрести дорогую и качественную технику, поэтому многие «мастера на все руки» ищут способ сделать агрегат в домашних условиях. В нашей статье мы расскажем о принципе работы такого устройства, конструктивных особенностях и алгоритме самостоятельного изготовления отопительного агрегата.

к оглавлению ↑

Разновидности котлов

В специализированных магазинах и строительных гипермаркетах представлен огромный выбор данной продукции. Все существующие модели твердотопливных котлов можно разделить на три группы:

1. Классик.
2. Пиролиз.
3. Пеллет.

Это далеко не полный перечень классификаций, но основным определяющим фактором при выборе является именно принцип сгорания топлива. Далее рассмотрим более подробно основные моменты чертежа самодельного твердотопливного котла длительного горения.

к оглавлению ↑

Классический котел

Если посмотреть на классический котел конструктивно, то он очень похож на стандартную печь. Из-за меньшего объема камеры сгорания топливо сгорает медленнее. В большинстве случаев именно такие твердотопливные котлы длительного горения изготавливают своими руками многие умельцы.

Конструктивные особенности:

• Конструкция этого типа котла достаточно проста. В верхней части котла расположен автоматический регулятор тяги, за ним камера нагрева воздуха.
• Следующая камера представляет собой переключающую заслонку и телескопическую трубку; ниже находится полная камера сгорания и воздухораспределитель.
• Чуть ниже зона горения и генерации, и конечная зона топлива.

Важно! Конструктивно контур котла длительного горения достаточно прост в изготовлении и очень удобен возможностью подключения второго контура для получения горячей воды.

О том, как собрать твердотопливный котел длительного горения своими руками, мы поговорим далее в нашей статье.

к оглавлению ↑

Пиролизный котел с водяным контуром

В устройстве этого типа топливо сгорает гораздо медленнее, и для горения требуется гораздо меньше воздуха. За счет этого образуется дополнительное количество газа, а в процессе его повторного сжигания КПД котла увеличивается на 85-90%.

Некоторым может показаться, что изготовить котел длительного горения на дровах с водяным контуром самостоятельно невозможно, но прочитав чертеж пиролизной установки вы убедитесь в обратном.

Конструктивные особенности устройства:

• Схема чертежа устроена следующим образом: вверху котла, как и в предыдущем варианте, расположена камера для загрузки топлива.
• Следующий отсек предназначен для размещения дров, далее есть специальная дверца для розжига и чистки котла.
• В самом низу агрегата размещена труба с заслонкой для подачи первичного воздуха и камера дожигания.
• Параллельно этим отсекам шамотным шамотным кирпичом выложить камеру, в которой установлена ​​дополнительная труба для подачи вторичного воздуха, и смонтировать специальную дверцу для очистки.

Важно! Из шамотного кирпича также производят отделку участков основного горения топлива.

• В соседнем отсеке образуются горячие газы, которые выходят через специально установленную трубу, а также монтируется дверца для очистки трубы.

Важно! Пиролизный котел имеет водяной контур по всей высоте аппарата.

к оглавлению ↑

Пеллетный котел

Пеллетные котлы по праву считаются самыми эффективными для обогрева помещения.

Благодаря автоматизированному процессу подачи топлива КПД устройства повышается до 95%. Шнек, загруженный в специальный отсек, автоматически засыпается в камеру сгорания.

Важно! Из-за сложной конструкции сделать котел длительного горения в домашних условиях достаточно сложно.

к оглавлению ↑

Комбинированный котел

Чтобы отопление в помещении было качественным, а главное — экономичным, рекомендуется установить универсальный котел, эффективно работающий на любом виде топлива.

Если вы решили использовать устройство с таким принципом работы, то обратите внимание на комбинированные котлы — они работают на альтернативных видах топлива, к тому же переключение режимов в таких агрегатах достаточно простое. Именно по этой причине многие пытаются сделать котел длительного горения своими руками.

В свою очередь комбинированные котлы также делятся на несколько групп:

1. Твердотопливные комбинированные.
2. Универсальный — для отопления подходит любой вид топлива.
3. Электрические комбо.

к оглавлению ↑

Виды топлива

На данный момент вопрос какое топливо использовать для твердотопливных котлов длительного горения не очень актуален. Современный рынок предлагает массу вариантов обогрева помещения, при этом каждый может выбрать свой, исходя из собственных финансовых возможностей:

• Дрова разных пород древесины могут быть представлены в виде прессованных хвойных или лиственных опилок.
• Гранулированные биопеллеты, прессованные опилки, сельскохозяйственные отходы или торф.
• Уголь — можно использовать любой его вид, независимо от системы котла, а также антрацит и фракции.
• Отходы частного деревообрабатывающего предприятия или сельскохозяйственного производства.

к оглавлению ↑

Как сделать котел длительного горения в домашних условиях?

Прежде чем приступить к работе, необходимо выяснить принцип его работы и последовательность расположения всех элементов.

Принцип работы котла основан на том, что холодный воздух поступает снизу через специальную камеру. Проходя через теплые стенки котла, он нагревается, поднимается вверх и нагревает помещение.

Важно! Котел длительного горения имеет несколько иной принцип работы: подачу воздуха в этом случае следует минимизировать, чтобы увеличить продолжительность горения. Топливо загружается максимально плотно и больше.

Необходимые материалы

Чтобы собрать твердотопливный котел длительного горения своими руками, необходимо заранее подготовить следующие комплектующие для устройства:

1. Листовой металл толщиной от 0,5 до 0,8 мм.
2. Трубка диаметром 0,3-0,5см.
3. Металлические уголки и фурнитура.
4. Газовый баллон диаметром 25 см или металлическая труба.
5. Сварочный аппарат и электроды.
6. Болгарский.

Процедура:

• В первую очередь собирают регулятор впуска воздуха в блок. Для этого к подготовленной трубе методом сварки необходимо приварить болт большого диаметра.
• Из листа металла болгаркой вырезается круг, соответствующий диаметру трубы. С одного края получившегося затвора нужно вырезать отверстие, чтобы в него свободно проходил приваренный болт.
• Наденьте получившийся колпачок и зафиксируйте его на трубе гайкой.

Важно! Металлический круг в готовом изделии позволит контролировать подачу воздуха.

• Далее болгаркой на трубе прорезаются горизонтальные отверстия, через них в топку поступает воздух.
• Возьмите металлический лист и вырежьте из него еще один круг диаметром на 0,5-1 см меньше диаметра предполагаемой печи.
• В центре заготовки вырезается отверстие, в которое нужно вставить трубу с демпфером и приварить на расстоянии 20-30 см от конца.
• Далее можно приступать к сборке корпуса. Для этого, если используется газовый баллон, снимается его верхняя часть, если цилиндрическая труба соответствующего диаметра, то нижняя заваривается сваркой. После этого можно приступать к изготовлению дымохода.
• В верхней части металлического цилиндра с помощью болгарки вырезается отверстие диаметром 10 см, при отступлении от края ровно на такое же расстояние вваривается толстостенная труба.
• При монтаже трубы подачи воздуха в днище топки прорезается отверстие и труба устанавливается таким образом, чтобы нагнетатель выступал за корпус котла.

Важно! Для нормальной циркуляции воздуха внутри котла патрубок подачи воздуха располагается чуть ниже дымохода.

• Следующим этапом будет изготовление и установка теплоотводящего экрана. Для этого из листа металла вырезают круг диаметром 20-22 см толщиной не менее 10 мм. Для удобства использования из арматуры сваривается ручка.
• Из листа металла делается конвекционный кожух, для этого вырезается круг диаметром больше топки на 5-7 см.
• С помощью сварки конвекционная камера и основание печи фиксируются между собой.
• Завершающим этапом в процессе изготовления котла длительного горения является изготовление верхней крышки. Если в качестве основы вы использовали газовый баллон, можно использовать верхнюю предварительно обрезанную часть. Если основой был лист металла, вырезается круг соответствующего диаметра.

Важно! Для удобства использования к верхней части приварены ручки из арматуры.

• Для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха к днищу котла в приборе привариваются ножки или дополнительная опора высотой 25-30 см. Для этого отлично подойдут металлические уголки или швеллер.

Важно! Безопасную работу твердотопливного котла длительного горения обеспечивает качественный корпус. Исходя из этого, для его изготовления используется жаропрочная толстостенная сталь толщиной не менее 5 мм. Помните, чем толще стенки вашего котла, тем дольше он будет сохранять тепло.

к оглавлению ↑

Видеоматериал

В этой статье дана основная информация о том, как сделать котел длительного горения. Для того чтобы качественно и надежно провести весь процесс работы, вам потребуются правильно составленные чертежи, качественные материалы и немного терпения. В результате вы получите экономичную, недорогую систему обогрева помещения, которая прослужит вам не один десяток лет.

7 инновационных способов обогреть теплицу зимой

57926 акции

Какие у вас планы на зиму, чтобы ваши тепличные растения оставались поджаренными и теплыми?

По мере приближения холодов вы, вероятно, задаетесь вопросом, справится ли ваша теплица с этой задачей. Будет ли он достаточно хорошо противостоять морозам, чтобы ваши посевы росли всю зиму?

Нужно ли вам обогревать теплицу этой зимой, конечно же, зависит от того, где вы живете. Это также (очевидно) зависит от того, что вы выращиваете. В определенной степени это будет зависеть и от качества вашей теплицы.

Независимо от того, купили ли вы теплицу или построили теплицу своими руками, некоторые из них определенно лучше других.

Какой бы тип теплицы у вас ни был, будь то стеклянная или пластиковая, вам может понадобиться подумать о ее обогреве, если вы живете в более холодном климатическом поясе. Там, где зимние температуры регулярно опускаются значительно ниже нуля, может потребоваться некоторое отопление, чтобы вы могли выращивать продукты питания круглый год.

Итак, если вы думаете, что вам может понадобиться обогреть теплицу, как вы это сделаете?

В этой статье мы рассмотрим 7 инновационных способов обогрева теплицы зимой. Но читайте дальше, потому что ближе к концу этой статьи мы поговорим о шагах, которые вы можете предпринять, чтобы может  не нужно.

7 Варианты отопления для вашей теплицы

Хорошей новостью является то, что вам не нужно полагаться на конечные и загрязняющие окружающую среду ископаемые виды топлива для обогрева вашей теплицы зимой. Приведенные ниже варианты являются экологически чистыми и будут работать независимо от того, подключены ли вы к сети или нет.

Один из приведенных ниже вариантов (или комбинация двух или более из этих вариантов) может помочь вам быть добрее к людям и планете. И показать вам, как, действуя этично, вы можете выращивать продукты питания круглый год в холодном климате.

1. Парники (тепло из компостируемых материалов)

Одним из простых и легких способов обеспечить мягкое тепло в теплице и защититься от морозов является создание парников.

Не только для сада, внутри теплицы можно сделать парники для выработки тепла.

Парник — это в основном приподнятая грядка, заполненная слоями разлагающейся соломы и навоза (или другого органического вещества), покрытая более тонким слоем питательной среды (почвы/компоста), в которую можно поместить растения или семена. По сути, это компостная куча, покрытая землей/компостом и используемая в качестве приподнятой грядки.

Полный пошаговый мастер-класс по созданию парника можно посмотреть здесь.

Как и любая другая компостная куча, парник создается из органических материалов. В идеале должно быть хорошее сочетание богатых азотом («зеленых») и богатых углеродом («коричневых») материалов.

Создание парника

Традиционно парник наполняют конским навозом и соломой. Во многих теплицах викторианской эпохи / 19 ^{–90 276 века грядки были сделаны таким образом. Однако вам не обязательно использовать конский навоз и солому. Можно использовать множество различных компостируемых материалов для создания такого же эффекта и выделения тепла.}

Парники обеспечивают тепло снизу. Тепло выделяется при разрушении материалов в очаге. Обеспечивая источник мягкого естественного тепла, парник может стать альтернативой более дорогостоящим методам зимнего отопления.

После добавления компостируемых материалов пришло время засыпать парник смесью почвы и компоста. Я считаю, что смесь 1:1 идеальна. В идеале компост должен быть приготовлен в домашних условиях. Но если у вас еще нет собственного компоста, обязательно найдите и купите сорт, не содержащий торфа. (Использование торфяного компоста опасно для окружающей среды.)

Соотношение теплопроизводящего материала и среды для выращивания должно быть 3:1, так как это поможет достичь идеальной температуры около 75 градусов по Фаренгейту. Следовательно, ваша среда для выращивания из почвы и компоста должна иметь глубину около 20-30 см.

Накройте парник, чтобы сохранить больше тепла

Накройте парники колышками или крышками рядов внутри теплицы, и они сохранят растения в тепле даже в самых холодных условиях. Есть несколько различных способов, которыми вы могли бы рассмотреть возможность покрытия вашего парника. Вы можете использовать, например:

Накрытие парника – это дополнительный способ сохранения тепла.

• Старое оконное стекло.
• Стеклянный колпак или мини-парник, или «горячий ящик», как их иногда называют.
• Регенерированное поликарбонатное покрытие.
• Пластиковая крышка для ряда или мини-пластиковый многотоннель или теплица.

Часто можно использовать материалы, которые иначе были бы выброшены.

2. Горячее водяное отопление

Еще один способ обеспечить щадящее тепло снизу – соединить грядки теплицы с системой водяного отопления. Системы водяного отопления также были распространены в Гранд 19.^-й -й век Теплицы. Однако в те времена вода в основном нагревалась угольными котлами.

К счастью, сегодня есть еще несколько экологичных способов нагрева воды для такой системы.

Первый вариант – построить или купить солнечные водонагревательные панели. Это не солнечные батареи для выработки электроэнергии, а конструкции, позволяющие нагревать воду солнцем. Их также называют водяным отоплением.

Водяной обогрев можно использовать для подогрева почвы снизу.

Если вам интересно заняться проектом «сделай сам», узнайте, как сделать собственный солнечный водонагреватель, здесь:

Сделайте солнечный водонагреватель @ reuk.co.uk.

Если вы хотите нагреть воду более простым и менее технологичным способом, обратите внимание еще на одну интересную вещь — укладку труб внутри системы компостирования. В любой компостной куче (как и в описанном выше парнике) тепло вырабатывается разлагающимися материалами. Пропустите водопроводные трубы через внутреннюю часть компостной кучи, прежде чем запускать эти трубы в свой политоннель, и они также будут передавать тепло и поддерживать температуру почвы выше, чем в противном случае.

Иногда может быть достаточно солнечного нагрева воды. В других случаях солнечный водонагреватель можно использовать для предварительного нагрева воды, чтобы довести ее до более высокой температуры перед отправкой в ​​бойлер. (Более подробную информацию о вариантах котлов можно найти ниже.)

3. Отопление «земля-воздух»

Еще один способ обогрева помещения – прокладка труб под теплицей под землей с трубами для подачи воздуха. Теплообменник «земля-воздух» может максимально использовать солнечное тепло, собранное в течение дня внутри теплицы.

Вентиляторы качают теплый влажный воздух из теплицы через сеть труб под землей. Там почва «собирает» энергию, которая затем перекачивается обратно в пространство, чтобы согревать его ночью.

Используя подходящие вентиляторы и термостат, вы можете эффективно регулировать температуру внутри теплицы и поддерживать ее там, где вам нужно.

Другим (хотя и более дорогим) вариантом является установка в теплице геотермального теплового насоса. (А возможно и для вашего дома). По сути, это включает в себя сбор тепловой энергии, хранящейся под землей, и направление ее на покрытые теплом участки выращивания.

4. Отопление с использованием возобновляемых источников энергии

Несколько более традиционный способ устойчивого обогрева политоннеля — использование возобновляемых источников энергии.

Обычно это связано с использованием солнечной энергии путем установки солнечных панелей. Солнечные батареи могут использоваться для обеспечения небольшого количества электроэнергии, необходимой для работы вентиляторов или насосов для систем, описанных выше. Или, конечно, запустить эффективные нагреватели для теплиц.

Еще одним вариантом является установка солнечных батарей для обогрева вашей теплицы.

Вообще говоря, лучше нагревать почву под растениями, чем нагревать всю теплицу. Поэтому подумайте о подземном отоплении, прежде чем рассматривать варианты отопления помещений.

Возобновляемая электроэнергия (будь то солнечная энергия, ветер или вода) может использоваться для запуска эффективного электрического котла для такой системы.

5. Отопление дровами/биомассой

Горячая вода по трубопроводу для обогрева теплицы, как уже упоминалось, может нагреваться солнцем или разлагающимися материалами. Но если они не доводят воду до требуемой температуры, то можно использовать бойлер.

Как мы уже говорили, котел может работать на возобновляемом электричестве. Но также можно использовать древесину или другие формы биомассы для запуска котла для обогрева теплицы.

Можно создать деревенскую систему своими руками, например, дровяной котел со старыми 55-галлонными бочками. Если возможно, интеграция отопления теплицы с твердотопливной печью в вашем доме имеет большой смысл.

Еще один отличный способ обогреть теплицу твердым топливом – сделать ракетную печь. Ракетная массовая печь сочетает в себе эффективное сгорание с сохранением тепла. Кашпо можно сделать над своеобразной полкой с подогревом, отходящей от печки. Это отличное решение, когда зимы особенно холодные.

6. Деревенский обогреватель со свечой и цветочным горшком

Если у вас всего лишь крошечная теплица, вы можете подумать, что вряд ли стоит затрачивать усилия на установку одной из более сложных систем отопления, описанных выше.

Еще одно инновационное решение, на которое следует обратить внимание, — это вершина простоты. Поместив свечу под керамический горшок с растением, вы можете создать крошечный обогреватель, который согреет небольшое помещение.

Конечно, вы должны быть осторожны при использовании любого открытого огня, поэтому эта идея сопровождается всеми обычными предостережениями по безопасности. Но тепла, выделяемого даже свечой, может быть достаточно, чтобы уберечь небольшую теплицу от мороза.

7. Отопление животноводством

Если мыслить нестандартно, то еще один способ согреть тепличные растения зимой — объединить растениеводство с животноводством. Содержание цыплят в одной части теплицы (или в соседнем курятнике), а выращивание растений в другой может быть хорошей идеей для зимнего выращивания.

Цыплята делятся теплом своего тела в теплице, при этом они получают защиту от холода.

Тепло тела цыплят (и тепло, выделяемое их навозом) может суммироваться. И на самом деле может поднять температуру внутри теплицы ночью на удивительную величину. Куры также выиграют, потому что теплица будет собирать тепло от солнца в течение дня, что поможет сохранить тепло и в птичнике.

В одной части теплицы можно разместить другой скот, а в другой — выращивать растения. Опять же, тепло тела, выделяемое животными, может помочь согреть тепличные растения в течение ночи.

Вам нужно обогреть теплицу?

Мы рассмотрели несколько интересных решений для обогрева вашей теплицы зимой. Но прежде чем определить, какой план подходит именно вам, подумайте, нужно ли вам вообще отапливать теплицу.

Ваша теплица в ее нынешнем виде уже может быть достаточной для обеспечения необходимой защиты в зимние месяцы без каких-либо мер по повышению температуры. Следующие шаги могут позволить вообще избежать необходимости в дополнительном нагреве.

Выберите выносливые растения для выращивания в зимние месяцы

Прежде всего — спросите себя — пытаетесь ли вы выращивать правильные растения? В зависимости от вашего климатического пояса и условий в вашей многотоннеле или теплице, подумайте, какие растения лучше выбрать для неотапливаемой теплицы. В некоторых областях у вас будет много вариантов. В других более холодных регионах, конечно, у вас будет меньше вариантов… но они все же могут быть.

Помните, что важно выбирать не только виды растений, но и сорта, подходящие для вашей климатической зоны и местности. Старайтесь закупать семена и растения как можно ближе к дому. Посоветуйтесь с местными садоводами, какие сорта лучше всего подходят для выращивания в теплице в зимние месяцы.

Добавление тепловой массы для регулирования температуры

Прежде чем думать о какой-либо системе отопления, важно подумать о том, как улавливать тепло, уже находящееся в системе. Примите меры, чтобы увеличить тепловую массу в вашей теплице.

Материалы с высокой тепловой массой улавливают и медленно накапливают тепловую энергию солнца в течение дня и медленно отдают ее, когда температура падает ночью. (Описанное выше отопление «земля-воздух» — это, по сути, способ усовершенствовать и управлять этим природным потоком энергии. Но есть простые и легкие способы воспользоваться тем же эффектом в меньшем масштабе.)

К материалам с высокой теплоемкостью относятся:

• Земля/почва/глина
• Камень
• Вода
• Кирпичи/керамика

Ведро объемом 5 галлонов, наполненное водой, может нагреваться днем ​​и отдавать тепло ночью.

Размещая больше этих материалов в теплице, мы можем улавливать и хранить больше энергии и регулировать температуру. Чем больше тепловой массы вы сможете добавить, тем прохладнее будет помещение летом и тем теплее будет зимой.

Вот несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы увеличить тепловую массу, которая может предотвратить потребность в зимнем отоплении в теплице:

• Если у вас еще нет теплицы, подумайте об теплице с землей.
• Поместите бочки, баки или другие емкости с водой в теплицу.
• Дополнительные дорожки и окантовка кроватей из материалов с высокой теплоемкостью. (Например, сделайте окантовку кровати из камней, кирпичей, винных бутылок, наполненных водой, глыбы самана или мешков с землей…)

Добавьте дополнительную изоляцию для растений или вашей теплицы

Прежде чем думать об обогреве помещения, вам также следует подумать о том, как предотвратить утечку существующего тепла. Теплица, конечно, предлагает один уровень защиты, хотя и не идеальный. Стеклянные или прозрачные пластиковые конструкции быстро нагреваются. Но, к сожалению, большинство теплиц не очень хорошо сохраняют тепло.

Рассмотрите возможность создания внутреннего слоя внутри конструкции теплицы. Второй слой под уже установленным стеклом или пластиком (с воздушным зазором между ними) может сохранять тепло в помещении всю зиму. Некоторые садоводы повторно используют пузырчатую пленку и выстилают ею внутреннюю часть теплицы, например.

Даже если у вас нет времени или ресурсов, чтобы сделать двухстенную теплицу на эту зиму, вы все равно можете добавить дополнительные слои изоляции для отдельных растений. Вы можете, например:

• Использовать небольшие колпачки (пластиковые бутылки из-под напитков, старые контейнеры из-под молока и т. д.) для защиты отдельных растений.
• Накройте отдельные растения садовым флисом (или переработайте старую одежду или текстиль для этой цели).
• Используйте укрытия для рядов или мини-теплицы внутри теплицы для дополнительной защиты от холода.

Добавление мульчи для защиты корней растений

Еще один способ защитить растения в зимние месяцы — использовать мульчу для защиты корней растений. Укладка толстой мульчи или почвенного покрова на почву может помочь избежать необходимости в дополнительном обогреве.

Например, это может позволить вам успешно перезимовать корнеплоды и аллиумы в более холодном климате, не находя способа обогреть теплицу.