Дефлектор на вытяжную трубу своими руками: Как самому сделать дефлектор дымохода: инструкции, советы, секреты

Содержание

Усилитель тяги дымохода своими руками: возможные решения проблемы

Не всегда и не все работает так безукоризненно, как хотелось бы хозяевам. В большей мере это относится к владельцам загородной недвижимости, так как в этом случае используется отопительное оборудование, которое иногда не очень эффективно работает. Если замечено, что в печи, котле или камине почему-то снизилась интенсивность горения, то вполне логично заподозрить недостаточную тягу. Возможность исправить неприятную ситуацию относительно быстро есть у всех. Существует несколько методов восстановления правильной работы приборов, но многие мастера решают задачу максимально просто, но успешно: они изготавливают усилитель тяги дымохода своими руками. Об этой конструкции и о других способах решения проблемы и пойдет речь далее.

Тяга и возможные происшествия

Сначала о тяге, и о тех процессах, с которыми многие хозяева отопительных приборов могут быть знакомы не понаслышке.

Что такое тяга?

Циркуляция воздуха — естественный процесс, благодаря которому возможен приток кислорода в камеру сгорания, а затем — вывод наружу отработанных газов через трубу. Движение воздуха и газов в дымоходе происходит из-за меньшей плотности нагретого воздуха. По этой причине возникает разница давлений в нижней и верхней частях канала.

Тяга в дымоходе — естественная вентиляция, состоящая из вытяжки и притока. Горячий газ, имеющий избыточное давление и меньшую плотность, стремится в область, где оно понижено — вверх. Холодный воздух, поступающий с улицы, занимает освободившееся пространство. Горение в топке обеспечивает воздух, непрерывно поступающий в камеру из помещения, а затем «путешествующий» по дымоходному каналу и уходящий на улицу.

Обратная тяга

Обратная тяга — процесс аналогичный, но движение газов или воздуха прямо противоположное. Такая ситуация возникает, когда давление в верхней части канала выше, чем внизу. Обратная тяга — стабильная, но обратная циркуляция: в этом случае дымовые газы возвращаются в помещение вместе с воздухом, который попадает в дымоход с улицы. Провокаторов обратной тяги довольно много. К ним относится:

несоответствие элементов системы — высоты, диаметра вертикальной части дымохода и параметров отопительного прибора;

ошибки при проектировании дымохода: малая высота вертикали, некорректно выбранное сечение, наличие горизонтальных или наклонных участков, неровность стенок;

нарушение герметичности, сужение канала из-за сажи, какое-то препятствие около дымовой трубы;

проблемы с вытяжкой в помещении, либо с общим притоком;

промерзание канала.

Нельзя исключать климатические условия — сильный, порывистый ветер, жару, туман, дождливую погоду, повышенную влажность. Еще одна причина — интенсивная работа в помещении с отопительным прибором другого оборудования. Обратную тягу могут спровоцировать кондиционеры, лопастные вентиляторы и т. д.

Опрокидывание тяги

Это еще одно возможное явление. Когда поток газов уменьшается, ослабевает и тяга в канале. Горение в этот промежуток времени замедляется, пламя темнеет. В тот момент, когда циркуляция прекращается, происходит «опрокидывание тяги». Так называют резкий выброс дыма в помещение. Как правило, он разовый.

Причины необычной ситуации — ошибки, допущенные при строительстве прибора или дымохода, качество дров и внешние факторы: к ним относится повышение влажности, изменение атмосферного давления, или силы, направления ветра. Такие «капризы с опрокидыванием» свойственны каминам, имеющим большие, открытые топки. Эти выдымления могут происходить периодически, однако они не являются чрезвычайными происшествиями.

Причины, вызывающие ослабление тяги

Перед началом операции «Усилитель тяги дымохода своими руками», надо выяснить, по каким именно причинам случилась данная неприятность. Знание точного виновника даст возможность его предварительно устранить, а это позволит сделать самодельный прибор максимально эффективным. Поэтому сначала дымоход тщательно осматривают, заранее отключив отопительный прибор. Следующий этап — очистка трубы от сажи. Эту процедуру рекомендуют сделать, если толщина «накоплений» превышает 2 мм.

Что провоцирует снижение тяги?

Почему снижается тяга? Причин, вызывающих ослабление тяги, достаточно много. Условно их можно разделить всего на две большие группы. Это конструкционные несовершенства и внешние факторы, вызванные воздействием окружающей среды. К первой категории относится некорректный монтаж (регулировка) заслонки и «злоупотребление» изгибами, тройниками и т. д. К внешним факторам причисляют «сюрпризы» природы. Среди самых распространенных причин:

неправильный монтаж дымохода: если отверстие трубы располагается ниже конька крыши, или дымоход находится на подветренном скате, то тяга будет оставлять желать лучшего;

наличие крупного мусора около дымового входа: такие объекты становятся причиной образование областей сниженного или увеличенного давления;

особенности климата: можно ждать «беды», если в местности, где построен дом, часто сильный ветер или, наоборот, преобладает штилевая погода.

Сила тяги ослабевает в условиях высокой температуры и повышенной влажности. Снижение ее происходит не только во время дождя: явление наблюдается при тумане. Почти любые недостатки и помехи можно устранить, а с климатическими условиями будет способен справиться самодельный усилитель тяги.

Причины появления обратной тяги

Это еще одна серьезная проблем, которая требует скорейшего исправления. Провокаторами ее тоже становятся несколько факторов, некоторые из них уже были упомянуты. Однако самыми распространенными считаются типичные ошибки.

Некорректный выбор и монтаж трубы дымохода. Как правило, в проблеме виноваты либо длинные горизонтальные участки (более 1 м), либо недостаточная высота канала. Оптимальное значение 5 м, или более. Чем дымоход ниже, тем выше риск снижения эффективности, возникновения обратной тяги.
Использование труб разного сечения на участках дымохода, монтаж элементов с не совсем гладкой поверхностью. В этом случае на ней неминуемо будут оседать, скапливаться продукты горения. В результате труба сузится, а дымоход будет работать некорректно.
Отсутствие герметичности системы. Даже крохотное отверстие и небольшая трещина может спровоцировать снижение тяги из-за появления дополнительного воздушного потока. Такой дефект свойственен дымоходам, сооруженным из кирпича.

Еще одна причина проблемы — некачественная вентиляция. Ее неполноценная копия — сквозняки и открытые окна, заменяющие нормально работающую вентиляционную систему, только затрудняют процесс горения. Он становится небезопасным и неэффективным.

Можно привести мнение специалистов, часто выезжающих на «дымоходную диагностику». Они утверждают, что провоцирует проблему недостаточной или обратной тяги целый «букет» крупных и/или небольших нарушений. Причем находят их везде: как в отопительных приборах, так и в дымоотводящих каналах.

Как проверить качество тяги?

Если появились сомнения относительно работы отопительного прибора, то в первую очередь рекомендуют убедиться, что причиной стала именно изменившаяся тяга. Самым простым вариантом проверки будет использование анемометра, предназначенного для бытового применения. Если прибор покажет от 10 до 20 Па, то можно констатировать, что печь или камин функционируют нормально.

Минус у этого способа есть: это невысокая точность измерений. Если отопительный прибор не отличается мощностью, поэтому тяга менее 1 Па, то анемометр будет показывать, что движение вовсе отсутствует. Профессиональное измерительное устройство не имеет никаких недостатков, но цена его достаточно высока, поэтому такие анемометры приобретают лишь мастера, занимающиеся обслуживанием, диагностикой проблем оборудования.

Если надежного анемометра нет, то владельцам оборудование остается одно — использовать другие способы. Их даже несколько.

Определение по дыму. Если дым не полностью уходит в трубу, часть его устремляется в помещение, то сомнений быть не может. В этом случае хозяевам грозит опасность, потому что существует риск отравиться угарным газом.
Диагностика по цвету. Это самый простой способ. Золотисто-желтый цвет пламени — признак, говорящий о нормальной работе устройства. Когда огонь имеет красно-оранжевый оттенок, это означает, что уровень тяги явно недостаточен.
Тест с помощью зеркала. Это распространенный метод самостоятельной проверки «деятельности» дымохода. К трубе подносят небольшое зеркало. Появление конденсата — симптом, свидетельствующий о том, что с тягой имеются проблемы.
Проверка спичкой, свечой, зажигалкой. Если при поднесении к отверстию печи пламя начинается отклоняться в ее сторону, то никаких улучшений не требуется. Ровный огонь — признак ухудшившейся тяги. Если язычок отклоняется в сторону, то можно говорить о другом нежелательном явлении — об обратной тяге.

Если симптомы проблемы налицо, то действовать надо незамедлительно. Многие хозяева отмечают, что снижение тяги происходит в определенные промежутки времени. Однако и в этом случае имеет смысл создать усилитель тяги дымохода своими руками в кратчайшие сроки.

Какие меры можно предпринять?

В некоторых случаях операция «Усилитель тяги дымохода своими руками» может не потребоваться. Но это идеальный сценарий: когда устранить дефект можно другими способами. Их несколько.

Сначала пробуют канал прочистить. Простейший вариант — вызов специалиста, более сложный — самостоятельная работа с печным ершом.
Второй метод усиления тяги — увеличение (наращивание) трубы дымохода над крышей. В этом случае бывает достаточно добавить несколько сегментов. Такой способ рекомендуют применять, когда рядом находится высокое здание, или другие помехи.
Обустройство качественной вентиляции. Понятно, что любой прибор, работающий на топливе, является активным потребителем свежего воздуха. Если в проблемах с тягой виноват дисбаланс воздухообмена между внешней средой и отапливаемым помещением, то обеспечение бесперебойного поступления новых порций воздуха становится первостепенной задачей.

Последний вариант — приобретение специального устройства. Или его самостоятельное изготовление. Есть несколько вариантов, способных победить проблему.

Конструкции для увеличения тяги

Прежде чем рассматривать вопрос о том, как сделать усилитель тяги дымохода своими руками, нужно познакомиться с ассортиментом тех устройств, которые используют для этой цели. Они могут быть как механическими, так и электрическими. К таким приборам относится:

дымовой вентилятор;

дефлектор;

ротационная турбина;

флюгер.

На выбор устройства влияет несколько факторов. Всегда принимают во внимание конструкцию дымохода, высоту его участка, расположенного над кровлей, а также тип, мощность отопительного прибора. Нередко приходится учитывать соседние здания. Если поблизости есть высокие дома, то может потребоваться максимально эффективное оборудование, изготовленное на заводе.

Дымовой вентилятор. Электрический прибор не всегда является оптимальным вариантом именно для этой цели. Например, он будет «излишеством» для небольших печей и не слишком мощных котлов. Необходимость обеспечить прибору питание от сети относится к большим недостаткам этого варианта, поэтому такое решение не слишком популярно.
Дефлектор. Работа этого прибора основана на эффекте Бернулли, заключающегося в том, что при уменьшении диаметра канала и увеличении скорости ветра в трубе создается разреженность, которая способствует усилению тяги. Стандартный прибор состоит из верхнего цилиндра, нижнего стакана и колпака-конуса.
Ротационная, или роторная турбина (турбовент). «Специализация» этой конструкции — газовые отопительные приборы. Вращаясь, прибор способствует созданию разреженной области на верхнем участке канала. Его недостатком является невозможность работы в те дни, когда на улице стоит полный штиль.
Флюгер (флюгарка). Этот вариант всем известен, но в случае дымохода эта конструкция сильно отличается от обычной. Она защищает канал от дождя и порывов ветра, который препятствуют выходу дыма. В этих устройствах предусматривается дополнительный элемент — заслонка, регулирующая потоки.

Создать усилитель тяги дымохода своими руками можно, но далеко не каждый. Понятно, что электрический вентилятор не самый лучший выбор, скорее, наоборот. Ротационная турбина также довольно сложна для самостоятельного изготовления, потому что имеет большое количество различных деталей.

Усилитель тяги дымохода своими руками

У будущего автора остается всего два варианта: дефлектор и флюгер. Самой подходящей конструкцией для создания своими руками является первая. Преимущества дефлектора — более простая форма и такие же элементы, не слишком требовательные к мастеру. Существует относительно много вариантов изготовления дефлектора и более простых конструкций, выполняющих ту же функцию.

Простой дымник-колпак

С этим устройством справится любой мастер, потому что это простейший козырек, предназначенный для дымохода с прямоугольной печной трубой. Самым сложным этапом является подготовка чертежа, который потребует расчетов для определения размеров всех элементов конструкции.

После составления чертежа на его основе создают картонные лекала, с помощью которых из листа оцинкованной стали вырезают детали для дымника. Когда все шаблоны готовы, приступают к «практическим занятиям».

Первым делом с помощью изготовленного лекала на металлический лист мелом наносят контуры самого большого элемента — развернутого зонта конструкции.
Обязательно оставляют припуски в 20 мм, они необходимы для соединения деталей. Заготовку вырезают ножницами по металлу.
С помощью ножовки по металлу вырезают полосы (альтернатива — уголок), предназначенные для фиксации устройства на трубе.

Основную деталь сгибают, чтобы элемент превратился в зонт. В нужных местах заготовок просверливают отверстия. Детали фиксируют заклепками.

Дефлектор Григоровича

Это еще одна модель, которую нетрудно создать мастерам, не слишком представляющим, как создают усилитель тяги дымохода своими руками. Такая работа также подвластна практически всем без исключения.

В этом случае должны неукоснительно соблюдаться размеры металлического изделия:

его высота обязана составлять 1,7 диаметра дымового канала;

ширина диффузора — 1,3 диаметра;

ширина колпака — 2 диаметра.

Надо знать, что любое отступление от этих размеров сделает конструкцию менее эффективной.

Точно так же, как и в предыдущем случае, сначала занимаются изготовлением лекал. Потом с их помощью контуры переносят на металлический лист, добавляя в местах нахлеста те же 20 мм.
Ножницами по металлу вырезают элементы конструкции, ножовкой — полосы либо уголки. Собирают изделие: в заготовках сверлят отверстия, помещают в них клепки и скрепляют детали.

Зафиксировать усилитель тяги на дымоходе можно двумя способами. Первый — использование сквозных отверстий, благодаря которым дефлектор надежно крепится в трубе. Второй — изготовление стяжного хомута из полос. Его фиксируют на оголовке трубы болтом с гайкой. Плюс у последнего способа есть: в этом случае нет необходимости сверлить трубу.

Другие похожие устройства делают аналогичным образом. Еще один простой пример — дефлектор ЦАГИ. Если дымоход прямоугольного сечения, то имеет смысл сделать переходник, конструкция которого тоже не обещает больших сложностей.

Если есть навыки работы с металлом, то работа вряд ли покажется невыполнимой или трудной. О том, как можно создать усилитель тяги дымохода своими руками, расскажет следующее видео:

Была ли статья полезна?Мы хотим стать лучше. Спасибо за мнение!

Если вам понравилась статья, пожалуйста, поделитесь ей

Источник

установка пластиковых и металлических вытяжных труб, монтаж для вытяжки, как установить правильно, расположение

Планируя работы по монтажу вентиляции, вы наверняка продумывали и решали, как лучше установить вентиляционные трубы на крыше дома. Сделать это нужно правильно: во-первых, чтобы не повредить кровлю и не допустить протечек; во-вторых, чтобы выход обеспечивал максимальную тягу.

Мы расскажем о том, как правильно сделать вентилирование для обеспечения регулярного воздухообмена. Познакомим с современными и удобными в монтаже решениями, предложенными производителями отечественному потребителю. Подскажем, как лучше эту работу сделать самостоятельно.

Как установить вытяжную трубу на крыше

Вентиляционная система помогает в решении вопроса об обеспечении оптимального микроклимата в помещениях. Существуют санитарно-гигиенические нормы параметров воздуха в вентилируемых помещениях. Он должен быть определенной влажности, очищен от пыли и вредных веществ.

Ничего сложного в установке вентиляционных воздуховодов нет. Но прежде чем приступить к этой работе, необходимо выполнить проект. Он содержит в себе план и спецификацию, учитывающую все элементы монтируемой конструкции, а также их места прокладки и установки.

Монтаж элементов вентиляции должен вестись в соответствии с нормативами СНиП и безопасности. Для наиболее продуктивной работы вентиляции, проектировщики определяют расположение системы, ее составляющие, сечение и габариты конструкции. В каждом конкретном случае проводятся индивидуальные расчеты. Одним из важных этапов работ является расположение вентиляционных труб на крыше. Их вывод выполняют от стены, либо непосредственно от оборудования.

Назначение вывода вентиляционных труб на крышу:

для притока воздуха в помещение;
для циркуляции воздуха в чердачном помещении;
для устройства фановой трубы стояка канализации.

При выборе места установки вывода вентиляционной трубы для вытяжки на крыше, необходимо обратить внимание на то, чтобы ничего не могло помешать оттоку вентилируемого воздуха. С учетом эксплуатационных потребностей, проектировщики рассчитывают размеры конструкции.

Наиболее удобное место для установки вытяжной трубы на крыше – это вывод трубы через конек. Он становится возможным в том случае, когда стропильная система не имеет коньковую балку. При таком выводе на крышу вентканал легко утеплять.

Для стропильных систем, включающих коньковую балку, вывод на кровлю рационально выполнять недалеко от конька. Тогда дополнительная фиксация вентканала не потребуется.

Характерные монтажные ошибки

Несмотря на кажущуюся простоту выбора и установки вентиляционного выхода, в этой процедуре нередко допускаются ошибки, приводящие к неприятным последствиям:

Плохая герметизация проходного элемента в месте соединения с кровлей или недостаточное количество саморезов, а также отсутствие хомута на месте соединения проходного элемента с трубой. Последствиями становятся протечки кровли, намокание стропильной системы и утеплителя, с последующим разрушением. Устранение: восстановить герметичность, установить хомут;
Отсутствие или недостаточное утепление выхода. Последствия: уменьшение тяги в вентканале, а в холодную погоду перемерзание с полным прекращением тяги. Устранение: выполнить дополнительную теплоизоляцию;
Установка вентиляционного дефлектора без соблюдения расстояния между кромкой трубы и зонтом устройства. Последствия: уменьшение тяги, ее прекращение или возникновение обратной тяги. Устранение: сделать вентиляционный выход выше зоны ветрового подпора или установить дефлектор с электрическим вентилятором;
Отсутствие усиления высокой вентиляционной трубы. Последствия: падение трубы при сильных порывах ветра с повреждением крыши или нанесением травм людям. Устранение: усилить трубу растяжками, укосами или стойкой.

Не допускайте указанные ошибки при монтаже вентиляционных выходов в своем доме. А если работы уже выполнены, то убедитесь, что они сделаны правильно и при необходимости вовремя внесите исправления.

Со спецификой организации вентиляционной системы в курятнике ознакомит следующая статья, информация которой будет крайне полезна фермерам и собственникам небольшого частного хозяйства.

Виды вентиляционных труб

Современный рынок предлагает большое количество различных по характеристикам изделий. Каждый вид имеет свои отличительные особенности.

В зависимости от показателей вентиляционной системы, проектировщики подбирают максимально подходящие по свойствам комплектующие.

Общие требования к конструкциям:

влагостойкость;
устойчивость к коррозии.

При пониженной температуре окружающего воздуха на стенках вентканала собирается конденсат, что может привести к порче элемента.

Необходимые характеристики для вентиляционных труб:
Гладкая внутренняя поверхность, благодаря чему происходит снижение сопротивления воздуха;
Для увеличения циркуляционной способности, трубы должны иметь минимальное количество соединений;
Вес. Конструкции с небольшим весом удобны в монтаже. В случае модернизации системы их также легче разобрать.
Небольшая толщина стенок при достаточной жесткости. Позволяет повысить пропускную способность вентиляционной шахты.

Вентиляционные короба выпускаются различных сечений. Они могут быть круглые, прямоугольные и квадратные. Цилиндрические короба позволяют воздуху наиболее беспрепятственно проходить через них.

Самыми востребованными материалами для вытяжной трубы на крышу остаются оцинкованная сталь и пластик.

Оцинкованные изделия

Являются самыми бюджетными. Их покрытие из цинка обеспечивает хорошую устойчивость стального изделия к воздействию коррозии. Конструкции из оцинкованной стали достаточно прочные при их небольшой толщине (детальнее: «Виды вентиляционных оцинкованных труб и способы их использования»). Минусом использования этой венттрубы на крышу является ее вес.

Пластиковые изделия

Одни из самых популярных для системы вентиляции. Это обусловлено большим количеством преимуществ и малом количеством недостатков. Основным достоинством вентиляционных труб пластиковых для вытяжки на крышу является простота монтажа, легкий вес, а также невысокая стоимость (про

Строительные нормативы

Требования к установке:

Обязательная установка системы вентиляции в санузлах, на кухне, а также в местах, где хранятся овощи;
Доступ к свежему воздуху. Грибки обязательно должны выступать за крышу, недостаточно вывести их на чердак;
Грибки не должны располагаться вровень с коньком крыши, требуется их выступ;
Если устанавливается длинный воздуховод, его конструкция обязательно должна содержать вентилятор для повышения эффективности работы системы вентиляции;
Для котлов отопления требуется дымоход и отдельный газоход.

Все требования к установке строго регламентированы, и ознакомиться с ними подробнее можно в СНиП 2.04.05-91.

Основные моменты при выполнении вывода венттрубы на крышу

В процессе производства монтажных работ при выполнении прохода через кровлю необходимо обеспечить герметизацию стыка (подробнее: «Как сделать проход трубы через крышу из металлочерепицы – проверенные на практике варианты»). При нарушении герметизации, вода будет попадать под покрытие кровли, а также стекать по самой трубе внутрь помещения. При самостоятельной установке вентиляционной трубы на крыше герметик можно купить в любом магазине стройматериалов.

Верх трубы защищают специальным колпаком, назначение которого прикрывать систему от попадания внутрь осадков в виде дождя и снега. Современный метод решения этой проблемы – установка дефлектора на конец трубы.

Соединение воздуховода с вентиляционной трубой на кровле производят при помощи стыковочных фланцев. Для лучшей герметизации вывод оборудуют опорным кольцом. Для регулировки воздуха в трубу устанавливают специальный клапан.

Монтаж вентиляционной трубы на крыше осуществляют при помощи вспомогательных элементов, выбор их просто огромен. При затруднении в выборе того или иного элемента, можно получить консультацию специалистов, которые дадут совет, что нужно приобрести для упрощения работы.

Важность вентиляции и циркуляции воздуха в помещении

Дом или квартира – это герметичное закрытое пространство. В процессе жизнедеятельности человек вдыхает кислород и выдыхает углекислый газ. Готовка и другие процессы также наполняют помещения запахами и отработанным воздухом. Так как помещение герметично, то доступ свежего воздуха можно обеспечить посредством открытия окон и дверей. Но, это самый примитивный вариант, который имеет массу недостатков. В то время как система вентиляции позволяет регулярно наполнять дом свежим воздухом.

Существуют такие виды вентиляции:

вентиляция жилого помещения;
вентиляция подкровельного пространства;
вентиляция посредством фановой трубы от канализации.

Никакая система вентиляции не будет действовать, если в ней нет тяги. Посредством тяги выполняется передвижение воздушных масс. Тяга может быть создана механическим путем, посредством вентиляторов, или же естественным. Дабы все работало естественным путем, труба вентиляции выводится через крышу. Ниже приводится схема, как работает система вентилирования в доме.

При нарушении правил установки каналов и шахт вентиляции, ожидаются следующие последствия:

Тяга будет слабой или отсутствовать вовсе.
Из санузла неприятный запах будет проникать в другие жилые комнаты.
Стены и потолки станут намокать, ввиду повышения влажности в комнатах.
Как результат, образование грибка и плесени, сказывающихся на здоровье.
Недостаточное количество кислорода и духота.
Вентиляционные конструкции начнут промерзать.
Кухня будет наполняться чадом и копотью в процессе приготовления еды.

Совет! Заниматься исправлением неполадок системы вентиляции куда сложнее, чем потратить время на точные расчеты и создание вентиляции при строительстве постройки.
Вот почему труба вентиляции на кровлю должна быть выбрана правильно и выведена с соблюдением всех нюансов.

Выбор места для узла прохода через кровлю

Все рекомендации для выбора места прохода через кровлю сводятся к тому, чтобы его расположение позволяло выполнить канал с наименьшим количеством поворотов. В этом случае эксплуатационные показатели работы системы будут стремиться к максимальным.

Иногда, в силу объективных причин, без изгибов не обойтись. На помощь придут гофрированные трубы. Применение гофротруб дает возможность выполнить монтаж воздуховодов с необходимыми поворотами.

Как было отмечено выше, проход через кровлю со стропильной системой выполняют максимально близко к коньку. Тогда, наибольшая часть трубы будет оставаться в чердачном пространстве, под защитой от перепадов температуры и ультрафиолета. Всей трубе будет не страшен резкий ветер, так как только меньшая ее часть будет выходить наружу.

Показатели ветрового подпора обязательно учитываются при любом расположении вытяжной трубы через крышу. Сильный ветер может стать причиной плохого оттока воздуха или направить его внутрь системы.

Почему обратный клапан иногда не работает и не закрывается

Со стороны кухни на тройник монтируется обратный клапан. В заводском исполнении он будет довольно длинным. В этом случае лучше его укоротить, дабы эта “пушка” не сильно торчала наружу.

Клапан вставляется внутрь отрезка стандартного воздуховода d-125мм, а уже этот воздуховод одевается и силиконится на тройник.

Если вся эта конструкция показалась вам слишком громоздкой, а торчащая труба с клапаном не слишком эстетичной, можно сделать несколько иначе. Делаете воздуховод не круглой трубой, а прямоугольными каналами.

При этом вышеуказанный обратный клапан врезаете на прямом участке, как можно ближе к повороту.

Заводского соединения здесь не добиться, так что придется колхозить. Покупается прямоугольный тройник с круглым выходом на одной стороне. Далее этот кругляк срезается и на его место вклеивается обратный клапан.

Клапан размещается строго под углом (2 градуса). Иначе он у вас будет открываться через раз или не открываться вообще.

Многие с этой проблемой сталкивались и легко решали ее именно таким образом.

Сама заслонка также монтируется с отклонением по вертикали. Верхняя поворотная точка, если исходить из часового циферблата, находится на 13.00 (1 час), а нижняя на 17.00 (5 часов). Это если у вас направление потока справа – налево.

В противном случае круг ставится в положение 11 часов – 7 часов.

Для более надежной работы и стабильного открывания заслонки, на одну из сторон можете наклеить некий утяжилитель (не более 2 грамм). Приклеивайте его поближе к краю.

Кстати, отрезанный ранее круглый патрубок не выбрасывайте. Он плотно вставляется на клапан сверху, после чего на него монтируется декоративная решетка диффузор.

Какие нюансы могут быть при таком способе? Если у вас вытяжка стоит ровно над входом в вентиляционную шахту, и труба канала идет напрямую, без всяких поворотов в горизонтальной плоскости, то клапан установленный на таком прямом участке, нормально не работает, по крайней мере на 1-й скорости.

У вас просто неоткуда будет взяться повышенному давлению для его закрытия. Воздух по прямой будет пролетать этот “поворот”. Обязательно нужен угол.

Крышка клапана и ее поворотные механизмы легко чистятся и не бойтесь, что они зарастут жиром. Чтобы это произошло, вам каждый день по несколько часов в сутки, придется жарить на плите и тушить в своей духовке огромных кабанчиков, не меньше.

Если вам вообще не хочется видеть торчащее “дупло” под потолком, то как вариант, можно установить тройник таким образом, чтобы среднее колено упиралось в стену, а то где стоит клапан, смотрело бы в бок. При этом отверстие также закрыть декоративной крышкой.

Все будет выглядеть намного симпатичнее. Однако из-за дополнительного поворота, немного ухудшится производительность естественной вентиляции. А решетка ее снизит еще процентов на двадцать.

Кроме того, пропадет возможность прочистки канала рукой или пылесосом. Но многие идут на это сознательно и даже целиком прячут всю конструкцию в деревянный или пластиковый короб.

Как говорится, красота требует жертв.

Высота вент стояка над кровлей

Одним из вопросов как правильно установить вытяжную трубу является определение ее высоты над кровлей. Для этого необходимо руководствоваться требованиями СНиП, в соответствии с которыми она связана с типом кровли, диаметром и некоторых других параметров.

Вот некоторые из них:

При установке вентиляционной трубы в непосредственной близости от дымохода, ее высота должна быть равна высоте дымовой трубы.
Высота трубы над плоской кровлей должна составлять не менее 0,5 м.
При нахождении трубы на расстоянии 1,5-3,0 м от конька, ее высота должна быть выше уровня конька.
Вентиляционная труба, находящаяся от конька на расстоянии больше трех метров, должна быть высотой не ниже линии, ориентировочно проведенной по направлению вниз от конька крыши по направлению к линии горизонта. Данную линию необходимо проводить под углом в 10 градусов.
При нахождении трубы на расстоянии менее 1,5 м от конька, ее высота должна быть не менее 0,5 м от уровня конька.

Срок службы

Колпак на трубу изготавливается из разных материалов, и именно от них зависит долговечность. Если изделие производится из нержавеющей стали или асбестобетонной смеси, то оно прослужит около 10 лет. Но только при условии, что установка выполняется в спокойной атмосферной зоне, где отсутствуют сильные ветра и ураганы. Такое воздействие существенно снижает срок службы.

Современные полимерные изделия способны прослужить не менее 50 лет. Но они обходятся в несколько раз дороже, поэтому реже выбираются потребителями.

Оборудование для повышения производительности вентиляционной системы

Наиболее востребованным оборудованием для повышения производительности вентиляционной системы является дефлектор. Это насадок, который крепится в самой верхней точке вентиляции. Обычно его монтируют над вытяжными отверстиями или на вентиляционные трубы. Такой грибок для вентиляционной трубы предотвращает попадание осадков и мусора в трубу.

Принцип работы основан на аэродинамических законах. Внутри дефлектора находится диффузор, который разряжает воздух при ударе ветра в боковые стенки дефлектора (подробнее: «Как сделать дефлектор на трубу – возможные варианты установки»). В результате в цилиндре понижается давление, а тяга увеличивается.

Для защиты от попадания посторонних частиц внутрь на устройстве используется специальный колпак, состоящий из двух частей:

Капельника, предназначенного для отвода воды с козырька
Козырька, прикрывающего отверстие вентиляционной конструкции.

Не менее популярным становится аэратор. Его применяют, когда длина ската превышает 3 м, а для необходимой циркуляции воздуха естественной тяги не хватает. Аэратор помогает осуществлять циркуляцию воздуха между кровельным покрытием и теплоизоляционным слоем.

Решаем проблемы в ходе работ

Основной проблемой является недостаток тяги в системе. Тогда циркуляция происходить не будет. Решить проблему на данном этапе будет сложно, но возможно. Один из способов был упомянут выше – использования дефлектора. Это устройство, которое под воздействием ветра крутится, создавая в трубе необходимую тягу.

Вообще, сила тяги зависит от разницы температуры воздуха внутри и снаружи. Это чистая физика. Вот почему зимой система работает эффективней, чем летом. Нарушить тягу может промерзание системы вентиляции. На стенках накапливается конденсат, а под воздействием отрицательной температуры он замерзает. Вот почему мы рекомендуем утеплять трубы любым доступным способом.

Обратите внимание! Чтобы избавиться от проблемы с тягой и промерзанием системы вентиляции, трубу можно установить возле дымохода или отопительной системы.

Многие сталкиваются с другой проблемой – трубы внутри недостаточно гладкие. В таком случае сопротивление увеличивается, и воздух начинает медленно проходить вверх. А вот конденсат держится на стенках длительное время. Вот почему трубы вентиляции должны быть гладкими, а стыки и соединения со сглаженными кромками.

Понятно, что о тяге не может быть и речи, когда внутри есть птичье гнездо, налетели листья или мусор. Поэтому выходное отверстие должно быть закрыто. Если на вентиляции нет дефлектора, то устанавливается зонт или капельник.

Инструменты и приспособления для монтажа вентиляционной трубы на кровле

Перед выполнением монтажных работ на кровле необходимо приготовить все необходимые инструменты и приспособления.

Как правило, для работы необходимы:

узел прохода через кровлю;
утеплитель;
герметик;
уплотнительные элементы;
саморезы;
монтажный пояс для соблюдения техники безопасности при работе на кровле;
перчатки для защиты рук;
перфоратор;
ножницы по металлу или лобзик с полотнами по дереву и металлу;
уровень;
отвертки или шуруповерт.

Приточно-вытяжная вентиляция с рекуператором

Это самый простой, недешевый способ вывода вентиляции на чердак. Необходимо приобрести рекуператор – устройство, которое обеспечивает движение воздушного потока с одновременным подмесом свежей порции воздуха и подогревом его до комфортной температуры.

Вся система циркуляции замыкается на рекуператор, принцип его работы довольно прост. Тепло от обогревательных приборов, котельных часто пропадает впустую. Так почему бы его не использовать для частичного нагрева холодного воздуха?

Прохладный воздух, втянутый рекуператором с улицы, не только подготавливается путем смешивания с уже нагретой воздушной массой, но и очищается от взвешенных в воздухе вредных и неприятных примесей. Кроме того, рекуперирующее оборудование оснащается калориферами, обогревающими воздушные потоки.

Схематичное изображение вентиляционной системы с рекуператором на чердаке выглядит довольно просто. Надо только приобрести рекуператор, смонтировать и подключить к нему воздуховоды

Обязательным условием функционирования системы с интегрированным рекуператором является ее принудительность. Воздух поступает в помещение и выводится из него двумя постоянно работающими вентиляторами. Иначе рекуператор просто не будет работать, прибор оказывает слишком большое аэродинамическое сопротивление.

По всей длине воздуховодов для правильного распределения потоков устанавливаются клапаны и заслонки. На входе и выходе из рекуператора надо установить дополнительные сетки, препятствующие попадание в прибор пыли и жира. Выход на улицу закрывается дополнительными решетками от птиц, насекомых.

Рекуператор не может работать без вентиляторов. Таким образом, важнейшее значение приобретает наличие в доме постоянного источника энергии. Если электричество в частном доме пропадает регулярно и надолго, лучше не использовать эту систему

Современные рекуператоры можно программировать при помощи кнопок на панели управления. Стоят такие устройства еще дороже, но простота использования делает их привлекательным.

А что же с конденсатом, главной проблемой на чердаке? Конденсат скапливается не в рекуператоре, не оседает на стенках и балках чердака, а тихо-мирно стекает в поддон, расположенный под устройством.

В зимний период на неотапливаемом чердаке это может стать проблемой, так как при сильных морозах мощности рекуператора может не хватать. В таком случае можно установить рядом с коробом рекуператора еще одно обогревательное устройство.

Классификация ветровых насадок

Несмотря на одинаковое предназначение, вытяжные колпаки различаются между собой.

Определяя оптимальную модель устройства, надо оценить:

материал изготовления;
принцип работы;
конструкционные особенности.

Материал изготовления. В производстве используется алюминий, нержавеющая сталь, оцинковка, медь, пластик и керамика.

Оптимальным решением с точки зрения баланса «стоимость/качество» считаются стальные и алюминиевые изделия. Медные дефлекторы используются редко из-за дороговизны.

Пластиковые модели отличаются от собратьев более низкой ценой, многообразием расцветок и форм. Недостатки полимеров: восприимчивость к высоким температурам и ограниченность службы

Симбиоз прочности и декоративности – комбинированные колпаки из металла, покрытые пластиком.

Принцип работы. Исходя из функциональных особенностей вентиляционные устройства делят на 4 группы.

Типы дефлекторов:

статичные насадки;
ротационные дефлекторы;
статичные установки с эжектирующим вентилятором;
модели с поворотным корпусом.

К первой группе относятся модели традиционного типа. Статичные дефлекторы отличаются простотой конструкции и возможностью самостоятельной сборки. Клапаны монтируются на вытяжных шахтах квартирных и производственных аэрационных воздуховодов.

Вторая группа (ротационные дефлекторы) снабжены системой вращающихся лопастей. Сложный механизм состоит из активной головки и статичной основы.

Порывы ветра побуждают лопастный барабан к вращению. В процессе работы в устье шахты создается вакуум, препятствующий появлению обратной тяги

Статичный вытяжной дефлектор с эжектирующим вентилятором – современная технология. На торце вентканала установлен неподвижный колпак, непосредственно под ним внутри шахты вмонтирован низконапорный осевой вентилятор.

Устройство стато-ротационной модели: 1 – статичный дефлектор, 2 – вентилятор, 3 – датчик давления, 4 – теплоизолированная колба, 5 – шумопоглощающий вентканал, 6 – дренаж, 7 – фальшпотолок

При нормальных внешних условиях система функционирует, как традиционный статичный дефлектор. По мере снижения ветрового и термического давления срабатывает датчик – в работу включается осевой вентилятор и тяга нормализуется.

Интересная разработка, заслуживающая внимания – дефлектор эжекционного типа с поворотным корпусом. Вращающийся колпак устанавливается над шахтой.

Модель состоит из горизонтальной и вертикальной трубы, которые соединяются между собой шарнирным механизмом. Сверху дефлектора есть перегородка – флюгер.

Горизонтальная труба разворачивается по направлению ветра. Потоки устремляются во внутреннюю часть и создают разряжение – тяга в устье шахты увеличивается

Конструктивные особенности. Модели с одинаковым принципом побуждения естественной вентиляции имеют некоторые отличия в устройстве.

Дефлекторы бывают открытого или закрытого типа, квадратной или круглой формы, с одним колпаком или несколькими конусными зонтами. Характеристики наиболее востребованных и эффективных модификаций описаны ниже.

Какой дефлектор выбрать

Если вы хотите установить колпак – усилитель тяги с минимальными затратами и не обслуживать изделие в процессе эксплуатации, рекомендуем остановиться на статичных моделях – дефлекторе Волпера либо ЦАГИ. Последний вариант предпочтительнее для собственноручного изготовления.

Совет. Размер насадки выбирайте по диаметру вытяжного ствола. Если из дома выведена прямоугольная шахта, подбор делается по эквивалентному круглому сечению. То есть, необходимо сделать расчет поперечника канала, потом взять круг аналогичной площади. При установке используется адаптер.

Рекомендации по выбору различных дефлекторов:

При недостатке либо отсутствии тяги лучше ставить динамические версии колпаков – ротационный или флюгер.
Покупая вращающуюся насадку, не гонитесь за дешевизной. В недорогих изделиях применен открытый шарнир – обычная втулка, которая замерзнет зимой. Подбирайте флюгер или турбодефлектор с закрытым подшипником.
Н-образный колпак пригодится в местности с постоянными сильными ветрами. В остальных случаях лучше брать ЦАГИ.

Дефлекторы Astato приобретайте по желанию – усилитель будет работать в любых условиях. Но помните: движущиеся части насадки нужно периодически обслуживать.

Преимущества утепления ↑

Согласно СниП утепление дает возможность создать в помещениях микроклимат, в котором люди могут комфортно жить и работать. При качественно выполненном утеплении:

уменьшается теплообмен;
предотвращается образование конденсата, вызывающего коррозию, образования плесени на поверхности конструкции;
снижается риск возгорания;
ослабляется вибрация и шум, которые возникают при работе системы воздухообмен;
уменьшается теплопередача во внешнюю среду.

Толщина слоя теплоизоляции зависит от таких параметров как:

наличия точки росы,
формы, размеров воздухоотвода,
теплопроводности утеплителя,
температурного перепада между вентсистемой и помещением.

Оптимальным решением считается технический утеплитель, который имеет высокую паропроницаемость и низкую теплопроводность.

В системах с естественным воздухообменом, как и с принудительным для определенной категории зданий, наличие утепления обязательно. Для кирпичных вентшахт, в отличие от металлических, проблема образования конденсата не стоит, поэтому вопрос теплоизоляции теряет свою актуальность.

Что же касается промышленных зданий, то шахты принудительного воздухообмена здесь выполняются из строительной стали, которая достаточно быстро нагревается. Так как через них проходит достаточно большой объем воздуха, то при охлаждении конструкция не успевает дойти до точки росы, то есть проблема конденсации водяного пара в этом случае не стоит. Единственная вероятность образования конденсата возникает при остановке вентилирующего оборудования, поэтому для подобных систем организовывают отвод конденсата, который может образоваться за этот период.

Как утеплить ↑

Теплоизоляцию выполняют по двум методикам: внутреннее утепление и наружная.

Вторая сегодня считается наиболее экономичным и эффективным. Вопросы шумоизоляции и возгорания решаются в этом случае решаются намного проще. К примеру, шумоглушители устанавливают непосредственно в источник звука. Вероятность распространения огня практически сведена к минимуму. Еще одним ценным преимуществом такой технологии является возможность периодически проводить мероприятия, препятствующие образованию бактерий и микробов, которые приводят к расслоению теплоизоляционных материалов, а, значит, и к потере их эксплуатационных характеристик.

Для утепления вентканалов и шахт цилиндрической формы чаще всего используют гипсошлаковые или фасадные минераловатные плиты. Процесс устройства теплоизоляции, скажем, для минплит проводят в следующей последовательности:

подготавливают поверхность, в частности, удаляют слабые участки основы, поверхность прогрунтовывают;
минплиты укладывают на клей, из него выполняют также нашлепки и окантовку;
дождавшись окончательного высыхания, устанавливают фасадные дюбели;
укладывают укрепляющий слой, содержащий сетку из стеклоткани и клея;
после полного подсыхания, поверхность огрунтовывают и покрывают декоративной штукатуркой.

как сделать дефлектор на вытяжки

Продумывая систему вентиляции в своем доме, вы наверняка задавались вопросом, сколько потребуется установка вентиляционного грибка на крышу, и если есть такая необходимость, то какой грибок выбрать?

На самом деле грибок, или как его еще называют дефлектор или вентиляционный колпак, выполняет несколько очень важных функций. Его отсутствие, а также неправильный выбор могут привести к прекращению тяги и повреждению вентиляционного оборудования.

Мы поможем вам разобраться в полезных функциях, которые выполняет устройство. Мы расскажем, какие бывают вентиляционные грибки. Мы подскажем, как сделать правильный выбор.

Содержание статьи:

Назначение и виды вентиляционных грибков
Изготовление и установка зонта
Выбор и установка дефлектора вытяжного
Использование готовых вентиляционных выходов
Выводы и полезное видео по теме

Назначение и виды вентиляционных решеток

Если труба, выведенная над кровлей, не оборудована никакими решетками, то она может эффективно удалять воздух из помещения только до полного штиля.

Даже самый мелкий дождь нарушит сцепление с дорогой или запустит поток воздуха в обратном направлении. Кроме того, в открытую трубу будет попадать пыль, снег, опавшие листья, ветки и другие предметы, способные повредить систему вентиляции.

Выбирая, какой вентиляционный грибок сделать в своем доме, отдайте предпочтение не простому зонту, а более совершенному дефлектору. Это обеспечивает стабильную тягу в вентиляционном канале и защищает от задувания ветром.

Для устранения подобных явлений на вентиляционную трубу устанавливается вентиляционный колпак, который выполняет три функции:

Защищает от попадания атмосферных осадков и посторонних предметов;
Не позволяет ветру останавливаться или направлять поток воздуха в вентиляционном канале в обратном направлении;
Улучшает сцепление с ветром.

Существует несколько видов грибков, которые имеют свои преимущества и недостатки, но хотя бы один из них должен быть установлен. Самая простая конструкция для установки на вентиляционную трубу – дефлектор зонта.

Обладает достаточным функционалом, способен усилить тягу и защитить трубу только от попадания осадков. Используют преимущественно в районах со средней и высокой ветровой нагрузкой. Не нужно дополнительных ухищрений для увеличения тяги в выхлопной трубе.

Если вы хотите защитить вентиляцию от осадков и нет дополнительных требований к тяге, то практичным и недорогим решением будет дефлектор зонта

Зонт вентиляционный получил широкое распространение благодаря невысокой цене и возможности самостоятельного монтажа. изготовление из подручных материалов. Однако для применения в вентиляционных системах, особенно естественной вентиляции, нежелательно, так как практически не препятствует возникновению обратной тяги.

Более сложные и эффективные разновидности отличаются от зонта наличием дополнительных деталей, таких как рассеиватель, кольца и лопасти. Наибольшее распространение получили дефлекторы ЦАГИ и Вольперта, турбодефлекторы, флюгеры и аналогичные изделия .

При выборе типа дефлектора изучите не только его преимущества, но и недостатки. Это позволит вам принять правильное решение для вашего района и свести к минимуму риск отключения дефлектора.

Вне зависимости от конструкции все дефлекторы объединяет способность увеличивать тягу при вентиляции при ветре. Это свойство им придает специфическая форма деталей, обволакивая которые ветер создает области с повышенным давлением и разрежением.

Именно в области разрежения воздух устремляется из вентиляционного канала, при этом его скорость увеличивается, а соответственно увеличивается и тяга. Большинство дефлекторов являются энергетически пассивными устройствами и не требуют подключения к электросети.

Помимо достоинств, дефлекторы имеют ряд недостатков:

В безветренную погоду уменьшают тягу, препятствуя свободному притоку воздуха;
В холодную погоду части устройства могут покрываться инеем, сужающим отверстия для выхода воздуха;
и флюгер-зонт хуже защищают от дождя, а их вращающиеся части требуют периодического обслуживания и чистки.

Несмотря на перечисленные недостатки, необходимо установить вентиляционный колпак на вытяжную трубу. Модель дефлектора выбирают, ориентируясь на стандартную ветровую нагрузку в данном районе.

В местах с малой ветровой активностью, в населенных пунктах, окруженных лесом, горловину колпака следует оборудовать турбинным дефлектором.

Изготовление и установка зонта

Простейший грибок для вентиляции можно сделать самому. Для этого понадобится оцинкованный или нержавеющий лист толщиной 0,3-0,5 мм.

Не используйте слишком толстый металл при изготовлении зонта, так как это усложнит работу. При выборе материала, из которого будет изготовлен грибок, лучше отдать предпочтение нержавеющим металлам или имеющим покрытие, защищающее от коррозии

Из инструмента потребуются:

Ножницы по металлу или болгарка;
Молоток;
Заклепочник с заклепками;
Дрель или отвертка со сверлом;
Перчатки HB.

Для фиксации хомута на трубе необходим болт М8 с гайкой. Вместо заклепок при сборке можно использовать саморезы по металлу, при этом их придется вкручивать в хомут изнутри, чтобы в дальнейшем они не мешали установке на вентиляционную трубу.

За основу для изготовления зонта можно взять эскизы. Конкретные размеры деталей будут зависеть от диаметра вентиляционной трубы. Длина хомута от изгиба до изгиба равна окружности трубы, уменьшенной на 5 мм. Диаметр колпачка два диаметра трубы

Процесс изготовления не сложный и не требует особых навыков:

Сначала на листе металла перманентным маркером размечаем будущие детали: хомут для крепления на трубу, три язычка для крепления и крышка зонта. Разрежьте их ножницами по металлу;
В хомуте по краям сверлим отверстия под стяжной болт. Придаем хомуту форму круга, а ушки с отверстиями отгибаем под углом 90 градусов, вставляем болт, фиксируем гайкой;
Сверлим в хомуте три пары отверстий по размеру заклепок для крепления ножек с интервалом 120 градусов. В каждой ножке для крепления зонта сверлим по три отверстия: два с одной стороны для соединения с хомутом и одно с другой для соединения с зонтом. Заклепки крепят ножки на хомуте;
Отворачиваем колпак зонта в форме конуса. В нахлесте сверлим несколько отверстий и соединяем края зонта заклепками. С интервалом в 120 градусов сверлим три отверстия по краю зонта и соединяем его заклепками с выступами хомута. Зонтик готов.

Сделать такой зонт для вентиляционных труб можно из любого материала и любого размера. Для установки зонта необходимо надеть его хомутом на головку трубы и затянуть стяжным винтом и гайкой.

Для придания крышке зонта дополнительной эстетики и защиты от коррозии ее можно окрасить в цвет вентиляционной трубы или крыши. Для этого подойдет любая краска по металлу для наружных работ, так как вентиляционный зонт не подвергается воздействию высоких температур.

Если вы решили установить зонт заводского изготовления, необходимо выбрать изделие, подходящее к вашей вентиляционной трубе по размерам и способу соединения.

Выбор и установка дефлектора выхлопа

В отличие от зонта, сделать красивый и отлично функционирующий дефлектор турбины самостоятельно достаточно сложно. Хотя, при наличии терпения, набора инструментов, достаточного для резки и клепки металла и проверенной выкройки лезвий, это вполне возможно.

Если нет желания связываться с точной нарезкой, то китайские торговые сайты активно предлагают наборы для сборки дефлектора турбины. Покупателю такого набора нужно будет просто собрать все по инструкции и поставить заклепки на каждое лезвие.

Дефлекторы турбин заводского изготовления снабжены подшипниками для легкого вращения. Такие зонты хорошо сбалансированы, что исключает трение деталей во время работы и обеспечивает уверенный старт даже при малейшем ветре

Для правильного выбора дефлектора необходимо учитывать два основных фактора:

Диаметр и дизайн, совместимые с вашим;
Соответствие дефлектора климатическим условиям местности, в которой он должен работать.

Первый показатель гарантирует вам плотное и надежное крепление зонта вентиляции на выходе вытяжки.

Из-за большой площади обдува дефлектор испытывает сильные ветровые нагрузки, поэтому при монтаже должен быть надежно закреплен. Также соединение между вентиляционной трубой и дефлектором не должно иметь протечек, из-за которых вентиляционный колпак может двигаться.

Помимо улучшения сцепления и защиты от осадков, оригинальный дефлектор флюгера способен подчеркнуть уникальность дизайна вашей крыши

Климатические условия также очень важны. Если в районе вашего проживания часто дует ветер, нет необходимости устанавливать на капот дефлекторы турбин и колпаки в виде флюгеров. Они нужны там, где тягу требуется усиливать всеми возможными способами.

Однако они не смогут эффективно работать в районах с частыми снегопадами и колебаниями температуры около нуля градусов, так как покроются ледяной коркой, потеряют подвижность и не смогут приспособиться к направлению ветрового потока.

Дефлекторы ЦАГИ и Вольперта хоть и менее эффективны в создании тяги на ветру, но не имеют вращающихся частей, боящихся обледенения. Такие дефлекторы не требуют обслуживания и имеют меньшую стоимость.

Для обеспечения правильного движения воздушных потоков вентиляции и ветра и увеличения тяги при изготовлении дефлектора ЦАГИ необходимо соблюдать правильные размеры его элементов. Эти размеры в первую очередь зависят от диаметра вентиляционной трубы, поэтому их можно рассчитать самостоятельно

Если вы правильно подобрали дефлектор для своей вентиляционной трубы, то его установка не вызовет затруднений. Дефлекторы крепятся на вентиляционную трубу, как правило, на хомуты или саморезы.

Для установки дефлектора на квадратную или прямоугольную вентиляционную трубу используйте переходную пластину, которую можно приобрести вместе с дефлектором или изготовить самостоятельно

Выбирая дефлектор сложной конструкции для изготовления вентиляционного грибка, убедитесь, что у вас есть возможность удобного обслуживания на крыше. Ведь даже самый простой грибок может потребовать периодической очистки от инея или смазки вращающихся деталей.

Использование готовых вентиляционных выходов

Если вы не хотите разбираться в тонкостях работы вентиляционных колпаков и для вас важен привлекательный внешний вид вентиляционного грибка на вашей крыше, то вам стоит подумать об установке готового вентиляционный выход.

Конструкция дефлектора для обустройства вентиляционного выхода рассчитана на диаметр вытяжной трубы, к которой подключается данное устройство. Чтобы правильно подобрать вентиляционный выход заводского изготовления, нужно знать только диаметр вентиляционной трубы и материал, из которого сделана кровля

Такие выходы изготавливаются в заводских условиях и представляют собой готовые к установке комплекты вентиляционных грибков.

В состав данной продукции входят:

Проходной узел, обеспечивающий герметичное соединение с любой кровлей;
Изолированный вентиляционный выход, возвышающийся над крышей;
Дефлектор, обеспечивающий защиту и улучшающий сцепление;
Шаблон для легкой установки.

Установка вентиляционного выхода не вызовет затруднений даже у новичков.

В кровле в нужном месте вырезается отверстие, на которое поверх герметика и саморезов устанавливается проходной узел. Далее к проходному присоединяется теплоизолированный выход с дефлектором. В конце выход под крышу соединяется с вытяжной трубой внутренней системы вентиляции.

Для улучшения тяги выберите вентиляционный выход с дефлектором турбины. Для того чтобы установить такой грибок вентиляции на крышу вертикально, поверните верхнюю часть его корпуса относительно основания. Подобрав правильный угол, зафиксируйте положение винтами

Использование готового вентиляционного выхода упростит ваш выбор и позволит правильно сделать вентиляционный грибок для вытяжных зонтов даже своими руками.

С нюансами и инструкцией по изготовлению дефлектора на дымоход, информацию которой также можно взять за основу тем, кто решил сделать грибок для вытяжки своими руками.

Выводы и полезное видео по теме

На видео показана разница тяги в вентиляционных трубах с дефлектором-лопаткой и без:

Следующее видео познакомит с принципами работы и устройством различных дефлекторов:

В этом видео показан процесс изготовления дефлектора:

Правильный выбор вместе с правильной установкой вентиляционного дефлектора-гриба важен для создания стабильной тяги в системе воздухообмена. Кроме того, любой из вентиляционных колпаков предотвращает попадание осадков, пыли и посторонних предметов в каналы системы.

Простейший грибок-дефлектор Григоровича можно сделать самостоятельно в виде зонта. Если вы хотите обеспечить стабильную тягу как в безветренную, так и в ветреную погоду, то установите на вентиляционную трубу дефлектор, либо купите вентиляционный грибок заводского изготовления.

Расскажите о том, как вы сами собирали и/или устанавливали колпак на выхлопную трубу. Поделитесь технологическими тонкостями и известными только вам моделями вытяжек. Пожалуйста, оставляйте комментарии в форме блока ниже, размещайте фото по теме статьи, задавайте вопросы.

Установка выхлопной системы Flowmaster. Руководство по установке выхлопной системы Flowmaster

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript.
Для использования функций этого веб-сайта в вашем браузере должен быть включен JavaScript.

Выхлопная система Flowmaster высоко ценится за то, что обеспечивает повышенную мощность и повышенный уровень производительности. Их передовые комплекты выхлопной системы обеспечивают безошибочный звук, который обязательно выделит вашу поездку, независимо от того, соревнуетесь ли вы на улице или на треке. От серии Super 44 компании Flowmaster до выхлопной системы серии 50 компания выпустила широкий ассортимент комплектов выхлопной системы, отвечающих различным требованиям. Помимо большей мощности и более отчетливого тона выхлопа, установка выхлопного комплекта и выхлопной системы Flowmaster — это быстрая и простая процедура. Flowmaster уделяет первостепенное внимание прогрессивному и удобному дизайну при разработке своих выхлопных частей.

В этой статье мы представляем подробное руководство о том, как правильно интегрировать комплекты выхлопной системы Flowmaster в вашу поездку.

Помимо качества выхлопа, автовладельцев волнует вопрос, как они будут устанавливать всю систему в свой автомобиль. К счастью, с выхлопными системами Flowmaster несложно работать. Специалисты Flowmaster тщательно изготовили свои детали и системы выхлопа, чтобы их можно было легко интегрировать в вашу конкретную марку и модель. Вы можете попросить профессионала прикрепить его для вас, но вы также можете сделать это самостоятельно. Если вы планируете это сделать, вот простое руководство, которому вы можете следовать.

Шаг 1: Убедитесь, что вы приобрели подходящую выхлопную систему или комплект Flowmaster для своего автомобиля.

Шаг 2: Открутите все, что вам нужно, чтобы снять старую выхлопную систему вашего автомобиля. Детали, которые необходимо открутить, будут зависеть от того, какой у вас тип выхлопа.

Шаг 3: Следующее, что вам нужно сделать, это установить монтажные кронштейны, если это необходимо. Обычно для кронштейнов предусмотрены отверстия, сделанные дизайнерами.

Шаг 4: Наконец, пришло время подключить выхлопную систему. Начинайте втыкать сначала переднюю часть, а затем заднюю. Используйте все зажимные болты в упаковке, но не затягивайте их слишком сильно. Просто убедитесь, что все на своих местах.

Шаг 5: Последний шаг — затянуть все детали. Не позволяйте какой-либо части выходить за пределы резиновых втулок.

Наслаждайтесь большей мощностью с Flowmaster

Наличие выхлопной системы Flowmaster улучшит звук вашего автомобиля. Они созданы для того, чтобы привлекать внимание, но не раздражать. Но помимо этой функции, Flowmaster также может дать вам прирост до 5-7% в вашей лошадиной силе. Они созданы для того, чтобы привлекать внимание, но не раздражать. Но помимо этой функции, Flowmaster также может дать вам прирост до 5-7% в вашей лошадиной силе. Компания произвела множество глушителей для удовлетворения различных потребностей выхлопных газов. Когда дело доходит до богатого и агрессивного тона выхлопа, мало кто может сравниться с высокой производительностью выхлопной системы Flowmaster Super 44. Super 44 от Flowmaster разработан со всеми передовыми функциями для оптимальной работы на улице, такими как прочная конструкция из нержавеющей стали или стали с алюминиевым покрытием, а также запатентованная технология Delta Flow от Flowmaster, которая гарантирует более плавный поток выхлопных газов для лучшей производительности. Выпускные комплекты Flowmaster Super 44 доступны в различных конфигурациях для точного удовлетворения различных потребностей.

В то время как исключительные комплекты выхлопных газов Super 44 действительно являются мощным обновлением, водителям, которые хотят создать наиболее агрессивно звучащие выхлопы в коллекции Flowmaster, следует установить безжалостные глушители серии Super 10. Глушители серии Super 10, разработанные для самых сложных гоночных условий, включают передовую технологию Delta Flow, используемую в выхлопных системах Flowmaster серий Super 40 и Super 44. Глушители Flowmaster серии Super 10 из-за доминирующего и резкого звука выхлопа не рекомендуются для уличного транспорта.

Установка Flowmaster Super 10

Одними из лучших продуктов Flowmaster, разработанных компанией, являются глушители серии Super 10. Прежде чем покупать эти глушители, вы должны сначала знать, что эти продукты не рекомендуются для обычного уличного вождения. Они громкие и лучше всего подходят для гонок. Они долговечны и имеют такое же качество, как и серия Super 44. Если вы готовы купить эти глушители или уже приобрели их, вот как их можно установить.

Снимите старую выхлопную систему.
Обязательно сохраните оборудование на потом.
Установите новую выхлопную систему и установите новые подвески. Зажимы еще не должны быть затянуты.
Проверьте, все ли выровнено правильно.
Следующим шагом является затяжка хомутов, а также фланцев.
Чтобы проверить наличие утечек выхлопных газов, заведите автомобиль.