Дымоход в бане через стену своими руками пошаговое руководство: Дымоход в бане своими руками: пошаговое руководство, как правильно сделать?

пошаговое руководство, устройство для дровяной печи, как правильно сделать монтаж через потолок, схема установки из кирпича и печной трубы

Содержание:

Довольно долгое время печи были лишены дымоходов, из-за чего нашим предкам приходилось принимать банные процедуры «по-черному». Сегодня же таких проблем не существует, поэтому нахождение в парной приносит больше положительных эмоций. Сейчас установить дымоход для бани сможет каждый, кто сумел возвести саму баню, ведь это несложно при соблюдении всех правил – ниже, собственно, и опишем, как сделать дымоход в бане своими руками – пошаговое руководство прилагается.

Монтаж дымохода в бане требует особой ответственности, потому что при допущении даже одной ошибки корректная функциональность бани будет поставлена под вопрос. Очень важно создать все условия, при которых бы угарный газ ни при каких обстоятельствах не смог проникать в парилку. Для этого перед началом работ следует наметить план, включив в него все этапы строительства.

Какие бывают дымоходы

Установленный дымоход для бани своими руками может быть внешним и внутренним. В России чаще всего можно встретить второй вариант – он отлично вписывается в архитектурный стиль парной, и отлично справляется с экономией генерируемого печью тепла. Внешние дымоходы, как правило, устанавливают на американских фермах.

Внутренняя разновидность дымохода хороша тем, что она обладает более эффективной тягой, и более проста в обслуживании. К тому же, утеплять такой дымоход нет необходимости.

Внешний же дымоход примечателен тем, что отпадает надобность нарушать целостность крыши, к тому же, явно, что такая конструкция является более безопасной для самой бани и находящихся внутри посетителей. Внутренний дымоход из кирпича в бане должен иметь толщину стенки, как минимум, в 12 см, в то время как для наружного дымохода потребуется толщина уже более 38 см.

Вариации и конструкции дымоходов

Стоит рассмотреть устройство дымохода в бане для дровяной печи. Как правило, в такую конструкцию входит труба, фланцы и соединительные компоненты. Главное, чтобы готовый дымоход смог выдерживать большие температуры, не выделяя в этот момент вредных соединений.

Чтобы расположенный в стене бани дымоход удерживал как можно больше тепла, размещать его следует со сдвигом внутрь помещения – тогда тяга будет получаться максимально эффективной. Если же по каким-либо причинам достигнуть такой цели не получается, предусмотрите достаточно толстые стенки, ширина которых определяется, исходя из температур внешней среды.

К примеру, если на улице температура не опускается ниже -20 ^оС, то достаточно толщины стенки в 38 см, однако, если морозы порою опускаются ниже вышеуказанного показателя, то толщину придется увеличить до 58-65 см. Читайте также: «Какие бывают дымоходы для банной печи – виды и способы монтажа».

При наличии в бане не одной печи, и дымоходов должно быть несколько для поддержания нормальной тяги. В противном случае, на высоте 75 см устанавливается конструкция для рассечки. В любом случае внутренняя часть дымохода должна быть максимально ровной, чтобы на ней скапливалось минимум сажи.

Простейшая конструкция дымохода

Установка печной трубы в бане из нержавеющей стали – простейший вид дымохода.

Для конструкции понадобится:

• колено из оцинковки 20×120 см – 1 шт;
• колено из оцинковки 16×120 см – 2 шт;
• колено из нержавейки 16×10 см – 3 шт;
• тройник на 16 см с заглушкой – 1 шт;
• грибок на 20 см – 1 шт.

Чтобы понять, как правильно сделать трубу в бане, нужно будет проделать следующие работы. Скрепление труб осуществляется при помощи саморезов, в плите проделывается отверстие в 16 см. В месте установки дымохода, в пределах 15 см, с крыши временно демонтируется мягкий кровельный материал с теплоизоляцией.

Часть трубы, которая будет выступать на улицу, обматывают базальтовой ватой и асбестовым шнуром, чтобы заполнить ширину проделанного отверстия. Далее одевается смазанная битумной мастикой труба, которая будет крепиться с 20 см перекрытием. В месте соединения труб, для исключения попадания внутрь осадков, наматывается асбестовый шнур.

Методы монтажа дымоходов для различных печей

Кирпич в настоящее время все чаще используют при изготовлении дымоходов для бань. Хотя и кирпич, и нержавеющая сталь, обладают своими положительными и отрицательными качествами, установка их несколько разнится.

Монтаж дымохода к стальной печи

К установке дымохода приступают после установки печи. Процесс начинается с подсоединения нескольких опор с зазорами, необходимыми для установки более широких асбестовых или сэндвич труб – они обладают повышенной огнеупорностью. Хотя, все равно нежелательно чтобы открытый огонь на них попадал. В связи с этим до первого колена производится монтаж в бане трубы из стали, а уже после – сэндвич труба.

В последнюю очередь на верхнее окончание дымохода устанавливают защитный конус от осадков. Нижняя же часть трубы закрывается, как правило, заглушкой, через которую в будущем можно будет сливать собравшийся конденсат, и очищать внутреннюю поверхность дымохода.

Крепление дымохода на печку из кирпича

Схема установки дымохода для бани на кирпичную печь также несложна, и все работы можно провести своими руками.

Сооружение дымохода начинается после укладки последнего кирпичного ряда печки – зачастую этому соответствует 12-19 ряд, когда достигается верхний уровень ее боковых дверок.

Где-то на 21-м ряду создаются два канала, размер которых равняется одному кирпичу. Далее они соединятся в один канал. На данном этапе справа набавляется три четверти для того, чтобы перекрыть свободное место над ядром. Получится зазор между главной кладкой и ядром в 2-3 см.

Пустоты заполняются минеральной ватой. 22 ряд полностью перекроет ядро, и можно переходить к смещению каналов в центральную часть. Чтобы через время на перекрытии не образовывались трещины, над ядром можно уложить дополнительный ряд кирпича.

Сужение дымохода осуществляется на 23-м ряду. Кладку проводят в пятерик. На данном этапе ставят задвижки – сначала одна, а вторая – через ряд. Далее тип кладки постепенно меняется на распушку.

Проводя все работы по установке трубы для бани своими руками, следите, чтобы не образовывались какие-либо трещины, так как в будущем в таких местах может появляться конденсат. Кроме того, не берите трубы большего диаметра, чем требуется, так как газ не сможет подыматься с должной скоростью, и он будет охлаждаться быстрее.

Установка готового дымохода для бани

Естественно, что существуют и готовые дымоходы. Их легче устанавливать, да и времени на это требуется значительно меньше. В этом случае также важно все сделать максимально правильно и качественно, особенно следует быть внимательным, если вы все работы делаете без чьей-либо помощи.

Какой бы ни был дымоход, установка его проводится так, чтобы он выступал за пределы постройки точно на полметра. В месте соединения крыши и трубы потребуется сделать «выдру», благодаря которой внутрь не будут попадать осадки.

Стоит отметить, что появление копоти на стенах спустя некоторое время, свидетельствует о плохом монтаже дымохода. В данном случае потребуется как можно скорее выявить появившиеся зазоры и устранить их.

Очистка дымохода от загрязнений

Кроме всего прочего, нужно предусмотреть перечень мер по своевременной очистке дымохода. Лучше всего если это будет механический метод. Для чистки понадобятся щетки, специальный груз, и даже кувалда с ломом. Процесс этот очень грязный, поэтому желательно из бани вынести все что можно, а остальные вещи чем-нибудь укрыть, например полиэтиленовой пленкой.

Легче всего оперировать щеткой – она вставляется в дымоход, и не спеша проталкивается вниз и вверх, пока движения не начнут становиться все более легкими.

Если вы заметили, что на трубе начали появляться небольшие скопления сажи, их можно убрать путем протопки печи осиновыми дровами. В процессе горения возникает огромная тяга, выносящая пепел за пределы трубы. К тому же, при горении осины появляется сильный жар, благодаря которому моментально сгорают смолы в трубе (прочитайте: «Как сделать защиту стен бани от жара печи – технологии и материалы»). Не менее эффективными считаются и картофельные очистки, главное заготовить их в достаточном объеме.

Тем не менее, все большую популярность завоевывают новейшие методы чистки при помощи химических веществ. Они также эффективно уносят всю сажу и устраняют наросты. Стоит отметить, что чистку дымохода лучше проводить после дождя.

Вот мы и узнали, как сделать дымоход в бане через потолок, прилагая при этом минимум усилий и времени. При правильном своевременном уходе за трубами, дрова всегда будут отдавать максимум энергии, удерживая температуру на должном уровне, и радуя вас и ваших близких!

Как сделать дымоход для бани через стену своими руками: пошаговая инструкция, видео

Сегодня мы узнаем как сделать дымоход для бани через стену.

Содержание:

Этот вопрос играет огромное значение при строительстве бань, ведь он отвечает за безопасность помещения. Согласно статистике именно дымоход очень часто является причиной возгорания. Мы не будем испытывать судьбу, поэтому будем делать надежный, прочный и правильный дымоход.

Преимущества и недостатки наружного дымохода

По сравнению с внутренним дымоходом конструкция внешнего типа обладает целым рядом преимуществ.

• Экономическая целесообразность.
• Простота монтажа.
• Высокая безопасность и низкая вероятность возникновения пожара.
• Соответствие всем пожарным нормам.
• Небольшие размеры.

Эти положительные моменты стоит разбавить некоторыми минусами:

• Сложность в утеплении.
• Несовместимость с некоторыми печками.
• Несоответствие некоторым стилистическим решениям.
• При сильных перепадах температуры внутри и снаружи здания внутри трубопровода образовывается конденсат. Для устранения этой проблемы в конструкцию дымохода включают утеплитель.

Если все описанные выше моменты вас устраивают и не вызывают нареканий, то можно продвигаться дальше. Пока делать дымоход в бане через стену своими руками рано, нужно разобраться с некоторыми важными моментами.

Выбор материалов

Чтобы ничего не отвлекало от работы, нужно заранее подготовить набор материалов и инструментов.

• металлические элементы для трубы;
• кронштейны для создания опоры;
• прибор для подготовки отверстия в стене;
• хомуты для скрепления элементов трубы;
• уголки;
• колена с углом 45 градусов;
• асбестовый лист;
• патрубок из керамики для перехода;
• различные крепежи.

Мы немного приблизились к главному вопросу. Но прежде чем мы узнаем как сделать дымоход в бане через стену, стоит ознакомиться с требованиями, которые предъявляются к этой системе.

Обязательные особенности

Мало просто знать как сделать дымоход в стене бани, нужно еще знать требования, которые к нему предъявляются.

• Обязательным является расчет выходной мощности для печи. Этот показатель определяет диаметр трубы для дымохода. Если выбрать чрезмерно широкую трубу, то вместе с дымом будет уходить тепло. С узкой трубой некоторая часть дыма будет попадать в помещение.
• О монтаже дымохода нужно думать еще во время расположения печки. Оптимальный вариант — печка у стены. В этом случае не придется проводить трубы через перегородки.
• Место прохода трубы через стену должно находиться на высоте не менее метра.
• Высота расположения вертикального участка трубы не должна быть меньше полутораметра, если считать от внешней стены и крайней точки кровли. Если поблизости располагаются другие здания, то минимальное расстояние от них до внешней трубы должно составлять полтора метра,а лучше все три.
• Три поворота — максимальное количество, которое можно позволить при монтаже дымохода.
• Чтобы не снижать силу тяги, необходимо использовать горизонтальные участки длиной менее метра.
• Для вывода труб необходимо подбирать места без окон, балконов, также не подходят закрытые площади. Важно не только знать как вывести трубу в бане через стену, но и найти подходящее по всем параметрам место.
• В месте вывода дымохода должна быть проведена изоляция при помощи огнестойкого материала и негорючего утеплителя. С внутренней стороны должны располагаться металлические листы.
• Для лучшего выведения конденсата внешнюю трубу делают длиннее, чем внутреннюю, которая выходит от печи к стене.
• Для переходов стоит выбирать угол в 45 градусов. Это позволит предотвратить скапливание сажи.

Выбираем правильные трубы

Дымоход в бане через стену своими руками должен создаваться из правильного материала. Допустимая толщина для металла 2 мм. Это минимальный показатель, ниже которого нельзя опускаться. Конструкции из такого металла будут долговечными и надежными.

Что касается самого металла, то здесь имеется только два варианта: нержавейка и оцинковка. Другие варианты даже рассматривать не стоит. Все более актуальными становятся сэндвич-трубы. Конструкция состоит из двух труб, между которыми располагается утеплитель в виде базальтовой ваты. Такой материал стоит немало. Если не хочется переплачивать, то можно взять две отдельные трубы и разместить между ними утеплитель.

Создаем дымоход в бане через стену

И вот мы подошли к главному вопросу нашего разговора — как сделать дымоход в стене бани. Эта работа состоит из нескольких этапов, каждый из которых будет раскрыт ниже. Начало работы сосредоточено возле печи. Действовать необходимо следующим образом:

• Определяемся с местом прохождения трубы внутри бани и площадью стены, в котором будет делаться отверстие.
• На стене, вдоль которой будет располагаться труба, должен находиться металлический лист, а под ним особый материал без склонности к тлению и возгоранию.
• От конструкции печки отводится металлический патрубок. Расстояние должно быть около метра. Для соединения трубы с вводным патрубком используется адаптер.
• Надеваем следующую часть трубы, оборудованную шибером, который позволит контролировать тягу.
• Продолжаем наращивать трубу до места выхода из стены при помощи необходимых элементов. Для их соединения используются хомуты и герметик.
• В стене необходимо соорудить короб с огнестойкой конструкцией. Для этого можно использовать металл или асбестоцемент. Оставшееся пространство между стенками короба и трубой заполняется термоизоляцией, несклонной к воздействию высоких температур.
• Выводим трубу на внешнюю сторону. Используя тройник создаем элемент дымохода, в котором будет присутствовать съемный элемент. В этом месте будет скапливаться конденсат, а также можно будет легко контролировать систему отведения дыма. Как вывести трубу в бане через стену вам известно, согласитесь, ничего ложного в этом нет.
• Наращиваем трубу до необходимого уровня. Через каждый метр к стене крепится кронштейн, который будет удерживать трубу в нужном положении.

На этом может быть завершена пошаговая инструкция, как сделать дымоход в бане через стену теперь вам известно. Мы не спешим прощаться. Уделите еще немного времени нашему разговору, чтобы узнать о секретах и тонкостях этого процесса.

Важные советы

Когда разговор идет о безопасности, важно соблюдать все рекомендации и не пренебрегать правилами. Важно не только знать как сделать дымоход для бани через стену, нужно сделать его максимально безопасным. Чтобы нахождение в бане приносило только положительные ощущения и не ставило жизнь под угрозу, необходимо придерживаться следующих советов:

• Использование пожароопасных материалов должно быть сведено к минимуму.
• Установка дефлектора является преимущественным решением. Такое устройство повысит показатель эффективности и уровень КПД печи.
• Утепление никогда не бывает лишним.
• Труба загрязняется на выходе, от этого никуда не денешься. Чтобы иметь возможность прочищать ее периодически, можно предусмотреть небольшую дверку.
• По завершении работы необходимо проверить конструкцию на герметичность. Для этого потребуется растопить печь и оценить насколько быстро дым выходит через систему.

Теперь точно можно приступать к работе, ведь вы не только знаете, как сделать дымоход в бане через стену, но и предупреждены о возможных сложностях и тонкостях.

Как сделать дымоход для бани через стену своими руками: видео

Слив в бане своими руками, пошаговое руководство

• Главная
• Строим дом
• Своими руками
• Баня

Деревянные полы в бане могут быть двух разновидностей:

• протекающие,
• не протекающие.

Под протекающими полами подразумевают такую конструкцию, в которой вода свободно стекает в щели меж досками и впитывается в грунт под баней.

Преимущества протекающих полов

Каковы преимущества протекающих полов:

• в финансовом выражении устройство таких полов намного дешевле,
• низкий уровень трудоемкости их устройства.

Однако протекающие полы, в отличие от не протекающих, являются холодными. Протекающие полы целесообразно создавать в южных районах Российской Федерации и СНГ.

Конструкция не протекающих полов

Конструкция не протекающих полов подразумевает наличие специального отверстия, к которому по полу стекает вода. Из отверстия вода поступает в водосборник и вытекает по водоотводной трубе за пределы бани. У таких полов имеется так называемый «черный» пол. В настоящее время устройство не протекающих полов более распространено, нежели устройство протекающих полов.

Не протекающие полы теплые, однако их устройство нуждается в большей трудоемкости (необходимо выполнить уклон, «черный» пол, водоотвод и др.)

Монтаж бетонного пола в бане

Для монтажа пола для бани на основе бетона понадобятся материалы:

• щебень;
• песок;
• цемент;
• рубероид;
• перлит;
• вода;
• битый кирпич;
• пенопласт или минеральная вата;
• армировочная сетка.

А также инструменты:

• лопата;
• полутерок;
• шпатель;
• правило;
• профили или деревянные рейки;
• уровень;
• рулетка;
• бетономешалка.

Кроме материалов и инструментов, до проведения укладки пола из бетона нужно сделать приямок, куда будет стекать отработанная вода, а также провести водоотвод.

Подготовка основания деревянных полов

Для устройства деревянного пола необходимо подготовить основание. Вначале укладывают половые лаги из массива лиственницы либо сосны. Уже на них будут крепиться доски (их лучше выбрать из той же древесины, что и лаги).

Необходимо, чтоб полы в бане располагались под уклоном – это будет обеспечивать сток отработанной воды в нужном направлении. С этой целью лаги укладывают не на одном уровне, но с перепадом, благодаря которому будет создаваться угол наклона полов.

Примечание: при устройстве протекающих полов уклон выполнять не обязательно.

Лаги укладывают по самому маленькому расстоянию от стены к стене. Если стены бани равносторонние (к примеру, 4 м х 4 м), то лаги укладывают без учета расстояния меж стенами, главное, чтобы они в результате лежали поперек стока воды.

Чтоб лаги обладали достаточной жесткостью и впоследствии не прогибались под воздействием нагрузок, по центру каждой из них создают опорные стулья. Такие опорные стулья можно выполнить из бетона (монолит), кирпича либо древесины.

Когда опорные стулья выполнены из древесины либо кирпича, то под них требуется сделать опорную армированную бетонную площадку (ее толщина должна превышать 20 см). С каждой стороны от опоры площадка должна выступать на 5 см.

Если фундамент в бане ленточный, то уровень верха опоры должен совпадать с уровнем верха фундамента.

Если же фундамент столбчатый, и при этом концы лаг опираются на брусья закладного венца, тогда уровень верха опоры должен совпадать с уровнем верха закладного бруса.

Как правильно залить пол в бане

Если спросить человека – что самое главное в бане, то большинство ответят, что это парилка или, на худой конец, веник. На самом же деле, наиболее важным элементом любой бани является пол. И первый вопрос, который возникает, какой делать пол – деревянный или бетонный. Деревянные полы являются очень частым явлением, но они подвержены гниению, а идеальный пол должен обладать такими характеристиками, как прочность и долговечность. Он должен противостоять гниению, иначе его ненадолго хватит. Главной причиной гниения является скопление воды и избыточная сырость, которые, в свою очередь, способствуют появлению грибков и неприятных запахов. Поэтому правильным решением будет заливка пола бетоном. Это не самое простое и однозначное решение, поэтому важно знать, как правильно залить пол в бане. А заливать его имеет смысл только в парилке и душевой комнате, так как в этих помещениях большое скопление сырости, и деревянные полы здесь долго не прослужат. Также бетонные полы обеспечивают отличную теплоизоляцию, что крайне важно для удержания тепла, особенно зимой.

Подготовка поверхности грунта в подполье

После установки опор можно начинать подготовку подполья, т.е. поверхности грунта в подполье.

Допустим, полы в бане должны быть протекающими и при этом грунт песчаный (т.е. хорошо пропускает воду). Тогда требуется выполнить засыпку из щебня толщиной около 25 см. Вода, стекая сквозь щели в полу, легко пройдет через щебень и впитается в песок. При этом щебень будет выполнить функцию фильтра, благодаря чему поверхность почвы в подполье заиливаться не будет, а влажность будет умеренной. Таким образом подполье будет довольно хорошо просыхать.

Ну а если грунт под баней плохо впитывает воду, тогда необходимо сделать лоток для стека воды внутрь водосборного приямка. Из приямка вода будет идти за пределы бани. Для выполнения лотка под протекающими полами создают замок из глины, снабженный уклоном к приямку. Замок также можно выполнить из бетона, однако во избежание лишних денежных затрат, вполне можно обойтись и глиняным замком.

Если речь идет о не протекающих полах бани, то поверхность подполья рекомендуется утеплить керамзитом. При этом необходимо обратить внимание, чтоб между лагами и слоем керамзита имелось расстояние в 15 см – это пространство позволит осуществлять вентиляцию подполья.

В помещении мойки около стены необходимо создать приямок, утрамбовать его стенки, закрепив их глиной. Наружу из приямка выводят трубу – по ней вода будет вытекать за пределы бани. Необходимо, чтоб диаметр трубы был не меньше 15 см.

Пол в бане – деревянный или бетонный?

Для того чтобы объективно рассмотреть все варианты слива в бане из бруса, необходимо определиться с тем, из чего в ней будет сделан пол. Обычно выбор здесь происходит между деревом и бетоном, и, несмотря на многочисленные преимущества второго варианта (долговечность, прочность, возможность декоративной отделки), предпочтение чаще отдается первому. Тем более, бетонный пол имеет много недостатков: в сухом виде он пылит, во влажном, под влиянием перепадов температур, растрескивается, а в жаркой бане он даже обжигает.

Древесина же, несмотря на свою уязвимость, нравится людям намного больше. Чего стоят одни тактильные ощущения от хождения босиком по гладким, хорошо оструганным доскам, а если к ним добавить внешнюю привлекательность, высокую ремонтопригодность и доступную цену, выбор становится очевидным.

Укладка лаг

Для не протекающих полов укладку лаг начинают от стен к приямку. Самые крайние лаги обладают относительно иных лаг пола наивысшей точкой. Врубки в крайних лагах не выполняют. В последующих же лагах делают врубки с малым укосом (примерно в 2 мм — 3 мм).

Такую же врубку выполняют в лаге там, где она соприкасается с опорой (величина врубки равняется ширине опоры). Уклон пола должен равняться 10 градусам. Если речь идет о протекающих полах, то здесь укладка лаг может осуществляться без уклона и от любой из стен.

Брусья для лаг вначале надо напилить соответственно размерам бани. При этом надо учитывать, чтоб лаги с двух концов не доходили до стен приблизительно на 3 см — 4 см. Этот промежуток позволит производить вентиляцию меж лагами и банными стенами. Лаги можно укладывать на опорные столбы и закладной брус только через гидроизоляцию (рубероид, пергамин и др.). Кроме того, каждая лага должна быть предварительно обработана антисептиком.

Учтите и тот факт, что возле фундамента лаги должна быть расположены по его краям на расстоянии примерно 12см от каждого края.

После укладки лаг начинают настилать половые доски. Также надо довести фундамент печи до уровня настила полов. С этой целью на выполненной заранее площадке рекомендуется выложить печной фундамент из обожженного красного кирпича либо из бетона (монолитный).

Укладка сливной трубы

Вход в сливную магистраль, уложенную в земле, лучше производить через гофрированную трубу, компенсирующую зимний подъем грунта вследствие сил морозного пучения, так не нарушится целостность системы.

Если вы возводите баню на ленточном фундаменте, то выход сливной трубы и места ее прохода через внутренние ленты следует предусмотреть уже при его заливке, рассчитав уклоны, а то и заложив ее в него сразу.

Если толщина платформы пола позволяет соблюсти необходимые уклоны, то сливную трубу можно проложить внутри ее конструкции. Мостики холода в этом случае не возникнут.

В плавающие фундаменты, выполняемые в виде цельной монолитной плиты, системы слива из бани монтируются до их заливки.

При этом, если финишное покрытие пола выполняется из плитки, то необходимые уклоны соблюдаются при ее укладке за счет изменения толщины клеевого состава, на который она укладывается.

А на больших площадях до укладки плитки предварительно устраивается цементная стяжка по маякам. Если же на бетонное основание укладывается деревянный проливной пол, то она выполняется также, а напротив трапика в нем предусматривается съемная доска для обслуживания прибора.

Саму же бетонную чашу под таким полом желательно гидроизолировать битумным праймером или подобным ему составом.

Если в бане, а иногда и в самой парной, делают душ, то желательно устанавливать более широкий трапик для приема воды.

А рекомендации по его установке ничем не отличаются от предыдущих. Остается добавить, что если трапик или сифон монтируется в готовое бетонное основание, то его лучше оббетонировать специальной полимеризированной гидроизолирующей цементной смесью, предварительно прогрунтовав место соединения с остальным полом грунтовкой глубокого проникновения.

Рекомендуем другие статьи по теме

Дымоход в бане своими руками — выбор и особенности монтажа

Поленница для дров -фотографии, процесс сборки своими руками

Баня из пеноблоков: проекты, отзывы владельцев

Отделка бани внутри: парилка, душевая, комната отдыха — фотопримеры

Настилка протекающего пола

Для настила протекающего пола используют необрезные доски, которые предварительно надо обстрогать. Очень важно, чтоб торцы досок обладали ровной поверхностью. Первым делом доски обрезают по размерам бани (учитывая, что необходимо оставить вентиляционный зазор между стенами и досками). Настилку пола можно начинать от любой из стен, размещенной параллельно укладке досок.

После того, как доски обрезаны, приступают к укладке первой доски. При этом отступают от стены около двух сантиметров и прибивают доску гвоздями (к примеру, толщина доски составляет 40 мм, тогда понадобятся гвозди длиной не меньше 80 мм). Гвозди необходимо вбивать под углом около 40 градусов от середины доски. К каждой лаге доски крепят двумя и более гвоздями.

Когда прибьете первую доску, укладывайте следующую. При этом оставляйте зазор между досками в 3 см — 4 см. Для удобства укладки в качестве шаблона зазоров можно пользоваться обрезком листа ДВП.

Примечание: в помещении предбанника пол можно стелить без зазоров.

Когда полы будут настелены, доски обрабатывают защитным составом. Красить их не стоит – они тогда будут лучше просыхать.

Настилка не протекающих полов

Для настилки не протекающего пола применяют шпунтованные доски хвойных пород древесины. Учтите, что доски следует настилать пазом внутрь бани.

Перед тем, как начинать настилку пола, требуется выполнить «черный» пол. С этой целью снизу по краям лаг прикрепляют бруски сечением 50 мм х 50 мм. Между лагами на эти бруски укладывают «черный» пол. Для этого используют:

• обрезки досок,
• необрезную доску,
• доску третьего или второго сорта,
• горбыль.

После настила «черного» пола поверху настилают слой гидроизоляции:

• пергамин,
• рубероид,
• гидроизоляционную пленку.

Затем выкладывают слой утеплителя. Для этого хорошо подходит керамзит – его насыпают между лагами.

Потом сверху снова делают гидроизоляцию.

И вот, «черновой» пол полностью готов, можно приступать к настилу шпунтованных досок чистового пола. Доски в помещении парной и мойки можно не закреплять гвоздями. Благодаря этому вы легко сможете снимать доски и просушивать их. Крепят такие полы по краям посредством бруском сечением 20 мм х 30 мм. Бруски закрепляют на лагах при помощи шурупов. Когда пол потребуется снять, бруски очень легко демонтируются.

В помещении мойки (в углах) во время настила полов требуется оставить отверстия, в которые потом будут устанавливаться трубы (асбестоцементные либо из оцинкованной стали, либо из ПВХ). Диаметр труб может составлять от 50 мм до 100 мм. Таким образом вы устроите в помещении хорошую вентиляцию.

Статьи про бани:

• назад в раздел «Строительство дома своими руками»
• Веники для бани
• Баня и сауна в доме
• Вентиляционные отверстия в бане
• Система вентиляции бани
• Внутреннее устройство бани
• Внутренняя отделка бани
• Возведение рубленной бани
• Возведение стен бани
• Вспомогательные материалы для строительства бани
• Выбор места для бани
• Выбор печи для бани
• Делаем мебель для бани
• Уменьшаем влажность на стенах бани
• Какую баню выбрать?
• Выбираем камни для бани
• Устройство канализационной системы для бани
• Конопатка деревянной бани
• Эксплуатация люков и дымоходов
• Материалы для строительства бани
• Монтаж бетонного пола в бане
• Монтаж дверей и окон бани
• Монтаж потолка бани
• Освещение в бане
• Особенности выбора плитки для бани
• Отделка банных срубов
• Отопление бани
• Очистка зольника
• Как правильно выбрать печь для бани
• Как правильно париться в бане
• Печи-каменки для твердого топлива
• Потолок парилки
• Правила растопки печи
• Разновидности печей для бани
• Ремонт бани
• Ремонт печной трубы
• Ремонтируем венец печной трубы
• Стены бани
• Обустройство крыши бани
• Теплоизоляция бани
• Инструкции по установке печи
• Фундамент бани
• Чистка кирпичей дымохода
• Выбираем электрокаменку для сауны

Содержание

• Виды полов в бане, их особенности Пол деревянный
• Бетонный пол
• Кирпичный пол

Монтаж бетонного пола в бане

Уровень укладки бетонного пола в бане

Заливка бетонного пола по грунту

Подготовка основания для укладки бетонного пола

Гидроизоляция бетонного пола по грунту

Утепление банного бетонного пола

Армирование бетонного пола

Монтаж бетонного пола по деревянным лагам

Чем покрыть в бане бетонный пол

Дымоход для бани — установка и монтаж своими руками

Представить баню без печи довольно сложно. А там, где есть печь, должен быть и дымоход. Его строительство – очень важный и ответственный шаг, ведь он должен правильно функционировать. Неверно сконструированный дымоход сделает эксплуатацию бани невозможной.
При нарушении силы тяги весь дым от сгорания топлива будет попадать внутрь помещения через щели. А это, в свою очередь, может стать причиной отравления угарным газом.

Правильно сконструированный дымоход стоит на страже пожарной безопасности бани, здоровья человека, а также сохранения тепловой энергии. Кстати, дымоходы для бани могут значительно сэкономить расход отопительных материалов. Они разделяются на две большие группы:

• внутренние,
• внешние.

Дымоход для бани из нержавейки

Наибольшее распространение получили дымоходы, пролегающие внутри здания бани. Они не нарушают архитектурный стиль строения и позволяют экономней расходовать тепловую энергию, так как она практически вся остается внутри помещения.

По виду материала они могут быть:

• керамический,
• полимерный,
• из нержавейки,
• сэндвич дымоходы для бани.

Также в бане может быть установлен и дымоход из кирпича, но его все реже возводят из-за сложности конструкции. Дело в том, что при нарушении силы тяги его придется перекладывать заново, а это повлечет за собой значительные затраты по времени.

Устройство дымохода

Дымоходы, которые прокладываются внутри капитальных стен, напоминают прямоугольный ящик. Их располагают посередине, и затем начинают обкладывать кирпичами. По мере строительства стены дымоход укрепляется. Чтобы он не передавал много тепла в атмосферу, его следует располагать ближе к внутренней стороне стены. Такие дымоходы для бань обладают лучшей тягой.

Если дымоход расположить внутри здания по некоторым соображениям (например, для экономии места) не получается, то следует сделать хорошие основательные стенки. Их толщина зависит от наружной температуры воздуха. Если температура не опускается ниже минус 20° С, то толщина может быть до 38 см, до минус 30° С – хватит и 51 см, а вот если возможно падение температур ниже минус 30° С – то оптимальная толщина стенок дымохода должна составлять 65 см.

В том случае, если в бане будет функционировать сразу несколько печей, то для каждой из них должен быть изготовлен свой дымовой канал. Объединенное устройство дымохода чревато нарушением силы тяги каждой отдельно взятой печи, хотя для двух печей, находящихся на одном уровне допускается использовать одну трубу. Но при этом нужно учесть, что на высоте не менее 75 см должно быть сооружено устройство рассеки.

Дымоход своими руками

Если разобраться в принципах работы дымоходов, то можно прийти к выводу, что сделать его можно и своими руками. Главное: правильно определиться с исходными материалами и необходимыми инструментами.

Изготовить дымоход своими руками для бани можно следующим способом. Для этого понадобиться:

• 1 колено оцинковки по 200х1200 мм,
• 2 колена оцинковки по 160х1200 мм,
• 3 колена нержавейки по 160х100 мм,
• 1 тройник на 160 мм и заглушка к нему,
• 1 грибок на 200 мм.

А собирается из данных материалов дымоход для бани так. Трубы скрепляются саморезами, в плите делается отверстие размером в 160 мм.

и этом с крыши нужно предварительно снять мягкие кровельные и теплоизоляционные материалы на расстояние в 15 см от сделанного отверстия. Наружная часть трубы обматывается базальтовой ватой на 16 см и асбестовым шнуром. Далее надевается труба на 20 см, которую нужно закрепить, и обмазать битуумной мастикой. На верхний зазор между трубами следует намотать азбестовый шнур. Для защиты дымохода от попадания осадков вовнутрь, используется грибок. Конструкция такого дымохода довольно простая, она позволяет не использовать наддув.

Схема сборки дымохода из нержавеющей стали

 

Установка дымохода

Для небольшой печи можно купить готовый дымоход. Это позволит значительно сэкономить время на его изготовление. При этом установка дымохода в бане не потребует больших усилий и затрат, ведь все можно сделать самому, без привлечения дополнительных помощников.

Установить конструкцию необходимо таким образом, чтобы труба уходила в воздух примерно на полметра. По размеру поперечное сечение трубы должно быть не менее половины кирпича, но и не более целого. Если выбрана самостоятельная установка дымохода, то не нужно забывать о мерах пожарной безопасности, и в месте состыковки трубы и кровли следует установить «выдру», которая дополнительно будет служить препятствием для проникновения осадков.

Монтаж дымохода в бане

Ответ на вопрос, как сделать дымоход в бане, может быть неоднозначным, ведь это полностью зависит от материалов и конструкции. Можно купить готовый дымоход, а можно его изготовить самостоятельно. Но любой из них будет функционировать только в случае создания нужной силы тяги. И некачественный монтаж дымохода в бане делает опасным нахождение людей в бане. Неправильная стыковка отдельных частей трубы может привести к возникновению зазоров. Эти места со временем дадут о себе знать, а появившаяся на стенах и потолке копоть будет свидетельствовать о том, что монтаж дымохода своими руками был осуществлен некачественно, и работу нужно еще доводить до логического завершения.

Как почистить дымоход

При длительном пользовании баней можно заметить, что со временем сила тяги начинает становиться все хуже. Это означает, что с внутренней стороны трубы накопилось много гари, сажи и копоти, от которых нужно избавиться. Но как почистить дымоход самостоятельно, или обязательно нужно вызывать специалистов?

Конечно, с этой задачей может справиться и один человек, следует только правильно выбрать способ чистки. А их существует два:

• механический,
• химический.

В первом случае, почистить дымоход своими руками можно при помощи шеста и ерша, размер которого должен быть чуть больше просвета трубы. Действовать нужно осторожно, чтобы избежать повреждения материалов. На завершающем этапе необходимо выгрести из печи сажу.

Во втором, используются химические вещества для чистки труб, которые находятся в свободной продаже. Они могут быть в виде порошка или жидкости, и их нужно сжигать вместе с топливом. В результате воздействия химических веществ сажа сама осыпается вниз.

Схема дымохода

Типовая система дымохода

И хотя на сегодня существует огромное количество видов печей и их составляющих, схема дымохода является очень простой. Особенно это касается отопительной системы бани. Конструкцию дымохода составляют трубы, фланцы и соединительные элементы. Выбирать дымоходы, печи для бани следует исходя из соображений безопасности, их материалы должны выдерживать высокие температуры и при этом быть экологичными.

пошаговая инструкция монтажа, выбор месторасположения

На чтение 10 мин. Просмотров 512 Опубликовано 09.11.2019 Обновлено 05.11.2019

Монтаж металлической банной печи поможет экономить время на возведение конструкции из камня и сократит финансовые затраты. Продумать зону, где будет устанавливаться система, необходимо на этапе проектирования с учетом противопожарной безопасности, габаритов и веса изделия. Самостоятельная установка печи в бане также предусматривает организацию дымохода, систем водоподачи, слива и места под резервуар с водой.

Поэтапный алгоритм установки банной печи

Главное требование при установке печи — пожаробезопасность

Перед тем как начать монтажные работы, требуется составить проект с учетом пожаробезопасности конструкции. Понадобится:

• подобрать негорючие отделочные материалы;
• выбрать обшивку для деревянных строений – теплоизоляцию и стальной лист;
• оставить между корпусом печки и поверхностью стены зазор в 110-125 см;
• уложить теплоизоляционное покрытие так, чтобы оставалось 50-80 см.

Несущие конструкции, полки и перегородки располагают на 110 см от печи.

Особенности выбора места

Установить готовую печь в сауне или бане стоит так, чтобы прогрев предбанника и парилки был качественный, эксплуатация – комфортной. Человек при этом должен свободно перемещаться по парной.

Поставить обогревательное устройство можно:

• В парилке. Владелец контролирует процесс сжигания топлива, может его подкладывать. Недостаток данной зоны – затраты на обустройство вентиляции и наличие в комнате места под дрова. Для круглогодичного использования бани понадобится вторая печка.
• В предбаннике или купальне. Агрегат будет отапливать два помещения, а парилка станет больше. Для предбанника организуется хорошая вентиляционная система.
• С выносом топки в сторону улицы. Печка не будет сжигать кислород, но контролировать горение из помещения не получится. Под выносной топливник понадобится снести стену, сделать негорючий портал.

Топка на улице Печь в парилке Печь в предбаннике

После выбора места понадобится обратиться к СНиП 41-01-2003, где указано расположение печи относительно всех зон помещения:

• между стальным корпусом и стенкой – 38 см;
• от агрегата до деревянной стены – 50 см;
• от точки вывода топливного канала до дверки – 25 см;
• наличие негорючей стены 12,5 см в толщину;
• от потолка с теплоизоляцией – 80 см, без изоляционной защиты – 1,2 м;
• от двери топки до стены – 1,25 м;
• от несущей стены до передней стенки модификации с выносной топкой – 3 см.

Установка банной печи в нише запрещена.

Нюансы подготовки основания

Основание под банную печь

Оборудование пола под печку зависят от материала бани и веса изделия. Бетонную поверхность можно не усиливать, но для комфортной уборки можно отделать печную зону шамотным кирпичом, плиткой или керамогранитом.

Если в помещении деревянный тип полов, требуется:

• сделать специальный подиум – отдельный фундамент с учетом веса металлического изделия, защитного экрана, заполненного бака и дымохода;
• вывести постамент на 15-20 см за линию металлической печи;
• подобрать глубину основания по глубине основного фундамента;
• не связывать конструкцию с несущим фундаментом, чтобы у строения была нормальная усадка.

При подготовке основания используется бетонный раствор из 1 части цемента, воды, 3 частей песка. Изначально выкапывают котлован, затем ставят опалубку, укладывают армирующую сетку и заливают бетонное тесто. После застывания конструкцию укрывают двойной гидроизоляцией, а затем укладывают кирпич в два ряда. В итоге фундамент будет на 20 см меньше, чем чистовой пол.

Подготовительные работы для стен

Защита стен

Установка печки в бане из негорючих материалов или монтаже на 50 см от возгораемой поверхности не требует подготовки стен. Под печь с выносным типом топки понадобится портал. Защитить стены от воздействия огня и раскаленного металла можно следующим образом:

• нанесение штукатурки на металлическую сетку слоем на 2,5 см;
• установка специального экрана из нержавеющей стали с дальнейшей укладкой негрючих материалов;
• керамогранитная или каменная облицовка по негорючей поверхности на слой 1 см;
• дополнительная обработка – сруб покрывается огнебиозащитным средством, отделывается вулканическим камнем, талькохлоритом.

В банном помещении допускается использовать готовые защитные экраны. Светоотражающая обшивка располагается с вентзазорами 2-3 см. Листы огнеупорного материала фиксируются керамическими втулками. Огнестойкий ГКЛ монтируется на профиль или клей, суперизол – на клей или тарельчатые дюбели.

Защитный каркас из кирпича можно возвести с 2-3 сторон от печки. Он предотвратит воздействия раскаленной печки на горючую стенку, будет аккумулировать тепло и поддерживать температуру в парилке. Схема укладки реализуется пошагово:

1. Выбор материала – красный, клинкерный, фаготный или шамотный кирпич с расположением в полкирпича.
2. Подготовка раствора – цементного или шамотной глины.
3. Соблюдение расстояния до поверхности стены 5-15 см.
4. Соблюдение высоты сооружения – на 20 см больше, чем отопительный агрегат.
5. Организация продухов (отверстий) или топочных створок для нормальной циркуляции воздушных масс.

Оптимальная толщина кирпичного экрана – 120 мм.

Сборка отопительного устройства

Основные элементы печи

Пошаговый алгоритм сборки печи обычно указывает инструкция производителя. К примеру, модели Везувий с выносной топкой сложны в монтаже, но легче в эксплуатации. В целом, сборка агрегатов осуществляется по общему принципу:

1. Монтаж печи с учетом расстояния до потолка (120 см) и стен (32 см). Для модификаций с асбестово-стальной защитой допускается сокращать дистанцию до 26 см.
2. Установка навесного бака на сопло воздуховода. Объем резервуара подбирается по количеству членов семьи из расчета 10 л на человека.
3. Установка теплообменного оборудования. Теплообменник располагают так, чтобы дно бака находилось выше верхнего штуцера.
4. Организация трубопровода. Трубы крепят под углом 30 градусов. Для устранения рисков замерзания воды встраивают сливной кран.
5. Крепление прямой дымовой трубы длиной 5 м (от устья до решетки). Дымоходный канал должен возвышаться на 50 см над кровельным покрытием или коньком и удаляться от парапета на 150 см.

Для защиты кровли от возгорания можно ставить искроулавливатель.

Первая протопка

Печка растапливается на улице с предварительным осмотром корпуса, колосников, дверки, теплообменника на предмет повреждений и удобства открытия. Топка выполняется так:

1. Установка агрегата на ровном основании.
2. Подключение временной системы нагрева к теплообменнику и заполнение ее водой.
3. Крепление временного дымохода на высоту от 2 м.
4. Укладка ½ объема дров в топку, разжигание огня.
5. Поддержка горения на протяжении 1 часа.
6. Периодическая подкладка дров.

В процессе топки одновременно проверяют качество камней. Неприятный запах свидетельствует о наличие серных соединений в материале. Применять его в парной и бане не рекомендуется.

Монтаж дымохода

Схема монтажа дымохода

Финская сауна или баня может оснащаться керамическими, кирпичными, одностенными металлическими или сэндвич-каналами для отвода дыма. Для самостоятельного обустройства подойдет сэндвич-труба в виде двух трубок из кислотоустойчивой стали с внутренней теплоизоляцией.

При монтажных работах соблюдайте руководство:

1. Сделайте разметку отверстия под разделочную трубу из нержавейки и демонтируйте перекрытие по линии.
2. Нанесите на сруб огнестойкую пропитку.
3. Зафиксируйте разделочный патрубок саморезами и заполните промежуток теплоизолятором на слой более 7,5 мм. От трубы до балки должен оставаться засор 13 см, от дымохода до стены – 38 см.
4. Прикрепите одностенную трубу на печной патрубок, нанесите по шву сварку или мастику, поставьте шибер.
5. Закрепите переходник на сэндвич-дымоход.
6. Установите на кронштейны остальные детали так, чтобы стыки не попадали внутрь разделки.

Дефлектор ставится после крышной разделки.

Процесс самостоятельной установки дровяной печи в бане

Схема установки печи

Дровяной тип металлической печи – оптимальный вариант для самостоятельной установки. Работы производятся так:

1. Первичная протопка на улице для удаления производственного покрытия и тестирования на предмет целостности.
2. Подготовка отверстия под трубу. При ее выводе через потолок на участок накладывается негорючее защитное кольцо.
3. Установка теплоизоляционных материалов и защитных экранов на стены. Если печка в сауне или бане оборудуется топкой из парилки или предбанника, понадобится защитный портал.
4. Металлический агрегат монтируется на подготовленное место.
5. Выполнение кирпичного кожуха.
6. Установка дымохода и других элементов.
7. Пробная топка – проверяется качество нагрева и уровень дымообразования.

Топка в помещении выполняется при условии заполненного водой бака и наличия булыжников в каменке.

Установка печной конструкции на деревянный пол

Установка печи на деревянный пол возможна при весе конструкции до 700 кг

Если железный агрегат весит до 700 кг и его нужно устанавливать на прочные лаги, фундамент не обустраивается. Допускается организация жаростойкого подиума:

• на лист базальтового картона размещается лист металла;
• на полу выкладывается кирпич, натуральный или искусственный камень;
• постамент оформляется плиткой из керамики или керамогранита.

Для предотвращения возгорания от искр или углей зона перед топкой отделывается металлическим листом со сторонами 40 см.

Массивную банную печку ставят на фундамент:

• Для пластичных почв с высоким УГВ – винтовой. По углам печи на глубину основного фундамента ввинчивается свая, к которой прикрепляются швеллера и оголовки. Сверху приваривается лист металла, на него заливается бетонное тесто;
• Для твердых грунтов – мелкозаглубленный. Монолитное основание заливается на 30-40 см.

Фундамент с мелким заглублением не нуждается в армировании.

Установка модификаций с выносной топкой

Заводской отопительный аппарат ставится согласно инструкции изготовителя. Если предполагается установка мощной банной печи после постройки здания, соблюдается расстояние от изделия с выносной топкой до стены. Модели в термостойком корпусе удаляются на 25 см, без него – на 40 см.

Стеновую поверхность покрывают термоизоляцией, затем стальным листом. Между агрегатом и деревянной стеной требуется оставить зазор 50 см. Зона, находящаяся рядом с печью, облицовывается огнеупорными материалами.

Топливная ниша обкладывается кирпичом с тепловым зазором на расширение металла в 2-2,5 см. В просвете стоит расположить асбестовый шнур. Вокруг корпуса допускается кирпичная кладка.

Правила монтажа электропечей

Электропечи в бане должны быть с запиткой 220 В

В частном строительстве для оснащения саун и бань применяются электроплитки с запиткой от сети 220 В. При их монтаже стоит соблюдать следующие правила:

1. Подбирать по мощности печки тип и сечение кабеля. Для модификаций на 3; 4,5 и 6 кВт подойдет проводник 1,5 мм2.
2. Пол под электрокаменкой выкладывать керамической плиткой.
3. От ограждения плиты до полок и возгораемых предметов оставлять зазор минимум 7 см.
4. Промытые камни укладывать только поверх ТЭНа.
5. При наличии печи использовать светильники, рассчитанные на температурный предел до 140 градусов.
6. Вентиляционное отверстие располагать за каменкой на высоте 5-10 см от пола.
7. Воду подавать максимально осторожно, камни не поливать морской водой.

Для ухода за электрокаменкой нельзя использовать абразивные средства.

Средства пожаротушения и личная безопасность

Бани и сауны необходимо оснащать огнетушителями с маркировкой А (для твердых поверхностей). Подойдут водные, воздушно-пенные, воздушно-эмульсионные и порошковые приспособления.

Помещение бани допускается оснащать автоматическими или ручными системами тушения огня. В саунах оправданы дренчерные или спринклерные оросители. В предбаннике или раздевалке можно поставить извещатели или устройства обнаружения дыма.

С целью личной безопасности необходимо:

1. Не закрывать печку различными предметами.
2. Контролировать температуру пара и циркуляцию воздуха;
3. Не находиться в бане при повышенном давлении или приняв алкоголь.
4. Использовать специальные аромамасла, предназначенные для бань.
5. Не класть одежду на печку для просушки.

Температура воздуха в парилке устанавливается индивидуально.

Самостоятельная установка печки из металла в сауне или банном помещении возможна при соблюдении определенных правил. От подготовки места монтажа, стен и дымохода зависит исправность оборудования и безопасность человека.

Делаем дымоход для бани своими руками: устройство и установка дымохода

Виды дымоходов для бани

Дымоход для печи в бане

Существует несколько классификаций дымоходов для печи в бане. В зависимости от материала изготовления дымоходы бывают кирпичные и металлические. Что касается вида установки дымохода, то трубы могут проходить изнутри бани (внутренний дымоход) либо выноситься за пределы бани (внешний дымоход). Подробно рассмотрим преимущества каждого вида дымохода для бани.

Кирпичный дымоход является более традиционным вариантом исполнения дымохода для печи в бане. Трудоемкость создания кирпичного дымохода более высокая, но за то сооружения будет иметь высокую прочность, теплоизоляционные свойства, а так же долговечность. Так же следует заметить, что баня с кирпичным дымоходом является более защищенной к возникновению пожаров. Одним из недостатков кирпичного дымохода является шероховатость внутренних стенок трубы, из-за чего дымоход приходится более часто чистить (сажа задерживается в дымоходе, замедляя тягу дыма).

Кирпичный дымоход

Металлический дымоход проще устанавливать, материальные затраты на его возведения так же являются более низкими. Недостаток металлического дымохода заключается в образовании конденсата на внутренних стенках трубы, а так же в необходимости создания более качественной теплоизоляции дымохода.

Металлический дымоход

Теперь поговорим о способе расположения дымохода: внешнем и внутреннем.

Внутренний дымоход, опять-таки является классикой жанра. Его явными преимуществами является дополнительный обогрев парилки в бане, что существенно снижает затраты топлива и время прогревания бани до оптимальной температуры. Несмотря на это внутренний дымоход более сложный в уходе и представляет более трудоемкую работу по возведению (необходимо пробивать потолок с крышей, осуществлять качественную герметизацию трубы и т.д.). Так же недостаток внутреннего дымохода заключается в пожароопасности и задымлении всего помещения, при возникновении трещины в трубе либо другом негативном явлении.

Внутренний дымоход

Внешний дымоход является американской идеей и так же пользуется популярностью. В этом случае дымоход для бани соединяется с печью, но сразу же через стену выходит наружу. Вся конструкция дымохода находится на улице, поэтому опасность возникновения пожара, а так же уход за дымоходом существенно снижаются. У внешнего дымохода так же есть свои недостатки. Во-первых, дымоход необходимо качественно утеплять, иначе отработанный газ будет быстро остывать и не успевать выходить в атмосферу, что способствует более частой чистке дымохода. Во-вторых, дымоход не будет обогревать парилку, а значит расход топлива значительно повысится.

Внешний дымоход

Схемы устройства дымоходов

Так как видов дымоходов на сегодняшний день множество, устройство каждого дымохода предоставлять глупо, это займет много времени. Лучше всего предоставить вас устройство дымоходов для бани на основании следующих схем:

Как вы видите, существуют различные схемы дымоходов, которые зависят от особенностей вашей печи, толщины кошелька и собственных предпочтений!

Как установить дымоход в бане?

Видео пример установки дымохода в бане своими руками

Установка дымохода является довольно трудоемким процессом, который требует к себе выполнение следующих требований и рекомендаций:

1. Правильно выбирайте сечение трубы дымохода. Обычно этот показатель предоставляется с паспортом на готовую печь. Если вы выберете слишком широкую/узкую трубу, это приведет к задымлению помещения либо быстрому выходу отработанного газа на поверхность, из-за чего дымоход не будет успевать обогревать парилку.
2. При сооружении внутреннего дымохода создайте вокруг трубы кожух из сетки. В эту сетку потом можно будет укладывать камни для бани, которые способствуют более быстрому и длительному прогреванию парилки.
3. Когда вы будете устанавливать дымоход, позаботьтесь о том, что бы не было никаких зазоров либо трещин, через которые может проходить дым. Негативные действия дыма таковы: вы можете отравиться газом, вся мебель и декоративная отделка бани почернеет, существует опасность возникновения пожара.
4. Постарайтесь сделать внутренние стенки дымохода более гладкими, что бы сажа могла беспрепятственно уходить в атмосферу.
5. Труба дымохода должна быть установлена минимум на 0,5 метра выше кровельного конька.
6. В месте выхода трубы с кровли обеспечьте надежную гидроизоляцию стыка от атмосферных осадков.
7. Если дымоход для бани изготовлен из кирпича и размещен внутри помещения, его рекомендуется оштукатурить и побелить. Белая труба и смотрится более привлекательно, и будет визуальным датчиком, если дым начнет пробиваться через кирпичную кладку (побелка начнет чернеть в определенном месте).
8. Оборудуйте дымоход для бани шибером (дымовой задвижкой). Это приспособление позволит регулировать интенсивность тяги, и по желанию замедлять ее либо ускорять.
9. В целях более надежной теплоизоляции размещать дымоход необходимо рядом с внутренней стенкой помещения.
10. Для защиты бани от самовозгорания, стены и потолок вокруг дымохода рекомендуется дополнительно изолировать с помощью базальтовой ваты, фольгированного материала либо тонкого медного листа. Обращаем ваше внимание на то, что многие неопытные печники изолируют стены оцинкованными листами, это неправильно, т.к. цинк при нагревании вредит здоровью человека!
11. Еще одно мероприятие по защите бане от самовозгорания — обработка деревянной отделки бани защитными антисептическими средствами, которые так же предотвращают гниение материала.
12. От формы трубы дымохода для бани зависит эффективно работы конструкции, а так же частота чистки трубы. Наиболее подходящей формой трубы считается цилиндрическая форма (круглое сечение).
13. В местах прохода дымохода через потолок, толщину стенок рекомендуется увеличить (в целях защиты помещения от самовозгорания). Рекомендуемое увеличение каждой стенки дымохода должно составлять не менее 5 см.
14. Общая высота дымохода должна быть спроектирована согласно паспорту печи для бани. Если в паспорте не указывается высота дымохода, ее нужно принять самостоятельно, но не менее 4,5 метров.
15. Как вы видели на схемах дымоходов, труба имеет горизонтальные и вертикальные участки. Запрещается делать горизонтальные участки дымохода длиннее 1 метра, т.к. сажа будет оседать в дымоходе и ухудшать тягу.
16. Чем лучше утеплить дымоход, тем меньше вероятность образования конденсата в нем.
17. Что бы в дымоход не попадали атмосферные осадки и различный мусор, рекомендуется установить над дымоходом защитный козырек в виде зонтика.
18. Так же не рекомендуется объединять несколько дымоходов в один канал. В этом случае тяга уменьшиться и эффективность отвода отработанных газов будет, так же, уменьшатся, что приведет к задымлению помещения и возникновению пожара. Если нет возможности создать независимые каналы дымохода, проектировку совместного канала необходимо доверить опытному инженеру-печнику.
19. На сегодняшний день существуют современные схемы дымоходов для бани, к примеру, дымоход-сэндвич, который эффективен и более просто устанавливается.
20. «Убейте одним выстрелом двух зайцев» — осуществите вентиляцию в бане, используя дымоход как вытяжное отверстие.

Как осуществить чистку дымохода в бане своими руками?

Первый способ чистки дымохода своими руками (Механический)

Второй способ чистки дымохода своими руками

http://youtu.be/JcD7Rvrty_o

Так как в основном для того, что бы нагреть баню используется печь на твердом топливе, продукты горения (сажа) постоянно накапливается в дымоходе бани. Если вы заметили, что тяга заметно ухудшилась, но при этом снаружи дымоход полностью целый, значит, труба забилась сажей и ее необходимо почистить.

Наиболее традиционным способом является чистка дымохода с помощью щетки либо гири с тросом. Но так как мы живем в современном мире, механическая очистка дымохода своими руками является не  целесообразным методом, тем более что при этом нужно выносить с бани все ценные вещи и накрывать мебель тряпками, потому что сажа будет кругом.

Более простой метод – распалить в печи осиновые дрова, горение которых создает интенсивную тягу, в результате чего сажа выбивается наверх.

Так же рекомендуется чистить дымоход с помощью установки наверх трубы специального вентилятора, работающего на «всас». Работающий вентилятор будет вытягивать всю сажу с дымохода, но только в этом случае желательно поговорить с соседями, что бы те не вывешивали белье, т.к. весь участок вблизи бани может быть загрязнен сажей.

Еще один популярный метод – химическая очистка дымохода, которая представляет собой выбивание сажи из дымохода в результате сгорания специальных химических препаратов, усиливающих тягу.

Ну и последний метод, слабо эффективный, но все же используемый дачниками заключается в том, что зимой необходимо слепить снежку, диаметром 10 см и бросить ее внутрь дымохода (сверху). Снежка соберет большую часть сажи и опустит ее вниз, к колодцу, после чего просто растает.

Вот и вся технология чистки дымохода в бане своими руками! Надеемся, что информация стала для вас новой и полезной! Напоследок обращаем ваше внимание на то, что осуществлять чистку дымохода рекомендуется после дождя!

Установка печи с выносной топкой

В связи с особенностями русского климата, порой чрезмерно сурового в отдельных регионах страны, закаливанию и приему водных гигиенических процедур, в том числе и банных, которые сочетают в себе оба предыдущих понятия, уделяется пристальное внимание.  Чтобы получить максимальную пользу от банных процедур, необходимо позаботиться о правильном обустройстве бани, что является залогом полезного, и, что немаловажно, безопасного приема водных гигиенических процедур. При этом в процессе обустройства бани, немаловажная роль принадлежит печи, которая является ключевой фигурой любого помещения, оборудованного под парную. Несмотря на то, что печь является традиционным атрибутом любой бани, и, казалось бы, каждый представляет, как должен выглядеть современный банный агрегат, споры насчет наиболее оптимальных характеристик банных печей не угасают и по сей день, вводя в заблуждение новичков в данной отрасли строительства. От теплогенератора, ни много ни мало, зависит температурный режим и другие микроклиматические параметры, создаваемые в бане, в связи с чем, к его выбору необходимо подходить осознанно, заранее предусмотрев необходимые эксплуатационные характеристики агрегаты, создаваемые в процессе его работы микроклиматические параметры и наиболее приемлемые способы его монтажа. На сегодняшний день специалисты рекомендуют отдавать предпочтение печам с выносной топкой, так как их использование в разы повышает комфорт и безопасность банных процедур. В настоящей статье мы рассмотрим характеристики наиболее распространенных банных агрегатов, а также расскажем, как осуществить монтаж печи с выносной топкой.

Содержание

1. Печи с невыносной топкой: основные преимущества и недостатки
2. Дровяные печи с выносной топкой: общие преимущества и возможности размещения
3. Особенности печей с выносной топкой: как расположить агрегат в бане?
4. Установка печи с выносной топкой своими руками: пошаговое руководство

 

Печи с невыносной топкой: основные преимущества и недостатки

Наиболее важным моментом, который необходимо учитывать на этапе монтажа банной печи – расположение банного агрегата. С учетом их эксплуатационных характеристик, выделяют печи, представленные в классическом варианте, и печи с выносной топкой. Таким образом, в вашем распоряжении есть два варианта: установить печь полностью в парилке или вынести топливную дверцу за ее пределы – в смежное помещение. Каждый из этих вариантов характеризуется своими достоинствами и недостатками, которые будут рассмотрены далее.

Установив традиционную печь с невыносной топкой, вы сможете осуществлять контроль над отопительным процессом, не выходя за пределы парной. Печи такого типа оснащены дверцами, изготовленными из термостойкого закаленного стекла, наличие которых позволяет осуществлять наблюдение и, в случае необходимости, корректировку отопительного процесса. В отличие от традиционных печей, комплектация которых предусматривает наличие обыкновенной металлической дверцы, печи оснащенные дверцей из термостойкого стекла, относятся к более высокой ценовой категории.

Сторонники печных конструкций с невыносной топкой четко обосновывают свою позицию, приводя в свою пользу следующие аргументы:

• Установив в бане печь с невыносной топкой, вы сможете осуществлять контроль и регуляцию температуры в парной, не выходя за ее пределы;
• Если в процессе монтажа печи вы организовали приточную систему, обеспечивающую приток к печи уличного кислорода, это будет способствовать улучшению циркуляции воздуха в парной. В противном случае, если приток свежего воздуха отсутствует, со временем он станет тяжелым и обедненным кислородом;
• Перед сторонниками монтажа печи с невыносными топками никогда не встанет вопрос тепловых потерь через отверстие в стене, в связи с чем, им не придется задумываться о необходимости тщательной его изоляции;
• Если ваша парилка отличается внушительной площадью, вы отодвинуть ее дальше от деревянных стен, что существенно снизит опасность возгорания;
• Если вы хотите повысить температуру в парной, это можно осуществить, просто открыв дверцу топки;
• В отличие от печи с выносной топкой, конструкция традиционных банных агрегатов характеризуется большей экономичностью и легкость монтажа.

Что касается недостатков печей, оснащенных невыносной топкой, то они также существуют и заключаются в следующем:

• Если банная печь размещается полностью в парной, необходимо отдельно организовать отопление остальных помещений бани. И если в летнее время решение данного вопроса можно отложить, так как температура в помещении позволяет раздеться или помыться без дополнительного прогрева воздуха, то зимой, необходимо организовать отопление во всех помещениях бани.

Дровяные печи с выносной топкой: общие преимущества и возможности размещения

Если исследовать статистику опросов, которые проводились на большинстве строительных форумов, можно прийти к выводу, что наиболее опытные знатоки в сфере банного строительства предпочитают размещать топку банной печи за пределами парной, что позволит одновременно произвести обогрев не только парной, но и соседнего помещения. Однако это не единственное преимущество, которое вы сможете оценить, отдав предпочтение подобному размещению банной печи.  Рассмотрим их более подробно.

• В случае расположения топки за пределами парной, в данном помещении отсутствует мусор от дров, снег, который может быть занесен в парную, а также следов от грязной обуви и т. д.;
• Чтобы поддерживать в бане оптимальную температуру воздуха, не нужно постоянно заходить в помещение парной, открывая при этом двери и выпуская теплый воздух;
• В случае закрытия печи, в которой осталось непрогоревшее топливо, практически отсутствует вероятность отравления угарным газом;
• Расположив топку за пределами парной, вы сможете сэкономить минимум 1 кв. м свободного пространства, а также освободить дополнительную площадь и сделать помещение визуально более просторным за счет отсутствия дров под ногами;
• Еще одно преимущество будет особенно актуально для коммерческих бань и саун, и чтобы ощутить максимальную пользу от установки печи с выносной топкой, рекомендуется отдать предпочтение проекту бани с выносной топкой, расположенной на улице или в котельной. Суть его заключается в том, что истопник, решивший нанести визит и добавить в топку дров,  не доставит лишних неудобств тем, кто парится в данный момент в бане.

Установка печи с выносной топкой может быть осуществлена несколькими способами, каждому из которых характерны свои преимущества и недостатки.

Важно! Специалисты не рекомендуют располагать топку в моечной, которая, на первый взгляд, является идеальным вариантом. Объясняется это тем, что подобное размещение топки не принесет очевидных отличий в общую картину, так как мусор под ногами остается, да и опасность отравления угарным газом одинакова как в парной, так и в моечной. Однако если площадь моечной намного больше площади парной, размещение топки в данном помещении вполне допустимо.

Выход топки в комнату отдыха: аргументы за и против

Преимущества подобного размещения:

• Если топка оснащена стеклянной дверцей, во время отдыха вы сможете наблюдать за пылающими языками пламени, что, по мнению истинных ценителей банного духа, является неотъемлемым действом подобных процедур;
• В зимнее время, чтобы осуществить дополнительный обогрев комнаты отдыха, достаточно открыть дверцу топки;
• Осуществлять контроль над отопительным процессом можно не выходя за пределы бани, просто переместившись из парной в уютную комнату отдыха;
• Если вы декоративно оформите топку, расположенную в комнате отдыха, она станет главным декоративным элементом интерьера помещения;

Недостатки подобного размещения:

• С учетом того, что большинство отдыхающих находится в помещении без обуви, они вряд ли обрадуются, щепкам, коре и снеговой воде под ногами;
• В летнее время температура воздуха в комнате отдыха, где расположена топка, может выходить за рамки комфортных показателей, однако для их выравнивания достаточно открыть дверь на улицу.

Топка, расположенная в специальном помещении

Несмотря на то, что существует общепринятое понимание слова «предбанник», синонимом которого является понятие «комната отдыха», многие до сих пор уверены, что предбанник – это небольшое помещение, напоминающее тамбур, где также может располагаться топка. Кроме того, оно получило множество названий, используемых в быту. Среди них можно встретить и тамбур, и топочная, и банная котельная.… Такая пристройка может называться по-разному. Важно отметить, что все преимущества печи с выносной топкой, описанные в предыдущих абзацах, наиболее заметны именно тогда, когда  баня оснащена специальной пристройкой, в которой в последующем будет располагаться топка. Благодаря наличию такой пристройки, вы предотвратите появления запаха дыма в «чистом» секторе бане, а в плохую погоду сможете сложить дрова в своеобразной банной котельной, где они никому не помешают. Кроме того, если вы установите выносную топку в специально оборудованной пристройке, данное помещение приобретет функцию своеобразной тепловой завесы для остальных помещений бани, эксплуатируемых по назначению.

Вынос топки на улицу: исключительные случаи

Несмотря на то, что размещение топки на улице является не самой лучшей идеей, данный вариант также имеет право на существование, хотя и используется крайне редко. Разрабатывая проект бани, оснащенной печью с выносной топкой, которая вынесена на улицу, чаще всего подразумевают не топочную дверцу, открывающуюся на улицу, а вариант, описанный выше и подразумевающий топку, расположенную в тамбуре.

Важно! Проект бани с топкой, вынесенной на улицу, может быть интересен жителям южных регионов страны или владельцам дачных участков, пользующимся баней только в летнее время. Но и в этих случаях специалисты рекомендуют оснащать выход топки хотя бы минимальным навесом, а также дополнительной крышкой-коробом, необходимой для того, чтобы прикрыть дверцу после того, как вы протопили баню.

Однако и у данного варианта есть преимущество. Если в качестве энергоносителя вы используете уголь, печь с топкой, вынесенной на улицу, единственный способ, который позволит избавиться от неприятного запаха и сажи в помещении бани.

Особенности печей с выносной топкой: как расположить агрегат в бане?

В соответствии с типовой схемой монтажа, основную конструкцию необходимо разместить в парной, тогда как топку вывести наружу. Для осуществления этого потребуется обустройство специального топочного канала, в котором дверцы направлены в предбанник. Что касается основной печной конструкции, то она размещается недалеко от перегородки, для защиты которой используются теплоизоляционные средства. Установка относительно двери может быть достаточно вариабельной – печь может размещаться как справа, так и слева, что зависит от особенностей конкретного помещения. Конструкция с выносной топкой, выгодно отличается от традиционных агрегатов, так как может равномерно отапливать одновременно несколько помещений. Кроме этого, за счет выведения топочной дверцы за пределы парной, в процессе эксплуатации печной конструкции отсутствует дополнительной расход кислорода в парной, что избавит вас от необходимости обустройства приточно-вытяжной системы кондиционирования. Чтобы реализовать проект монтажа печи с выносной топкой, необходимо максимально четко следовать всем рекомендациям, предоставляемым специалистами относительно технологии монтажа.

Выбор месторасположения печи с выносной топкой – один из важнейших этапов обустройства конструкции, которому необходимо уделить пристальное внимание. В связи с тем, что в большинстве случаев печи с выносной топкой представляют собой металлические конструкции, сильно нагревающиеся в процессе эксплуатации, необходимо четко соблюдать правила пожарной безопасности. В первую очередь это требование касается расстояния от боковой или задней стены до печи, которое должно быть не менее 50 сантиметров. При этом чтобы осуществить дополнительную защиту поверхности стен, необходимо отделать их листами теплоизоляционного материала или выполнить кирпичную кладку.

Если в процессе монтажа печи с выносной топкой вы не планируете устанавливать термоизоляторы или защитные экраны, необходимо сохранить расстояние от агрегата до потолка не менее 1,2 метра.

Направление дверок и расстояние от дверцы топки до ближайшей стены или двери – еще один немаловажный параметр, соблюдение которого является обязательным в процессе монтажа печи с выносной топкой. В большинстве случаев топочная дверца должна быть направлена ко входу в банное помещение, а расстояние между дверцей топки и ближайшей дверью должно быть не менее 1,25 метра.

Важно! Если вы отдали предпочтение удлиненным моделям топливных камер, конструкция которых позволяет их пропускать через перегородки и стены, необходимо знать, что они должны быть расположены на расстоянии не менее 40 см от деревянных поверхностей. Однако данный промежуток может быть сокращен до 25 см за счет использования специальных защитных экранов.

В связи с тем, что большинство банных помещений характеризуется компактностью, зачастую в процессе установки печи с выносной топкой своими руками возникает целый ряд сложностей, а с учетом того, для сооружения бани используется древесина, задача мастера усложняется еще больше, так как приходится соблюдать жесткие требования, предъявляемые к пожарной безопасности. Для их удовлетворения необходимо использовать специальные тепловые экраны, выполняющие функции перегородок, которые устанавливают между раскаленными поверхностями печи и деревянной стеной. Несмотря на эффективность данного способа, некоторые специалисты рекомендуют отказаться от использования специализированных материалов и обложить печь кирпичом или термостойкой плиткой. А для того, чтобы предотвратить возгорание от угольков, выпавших из топки, на пол рекомендуется уложить стальной лист.

Установка печи с выносной топкой своими руками: пошаговое руководство

Как правильно залить фундамент?

В большинстве случаев одним из основных этапов самостоятельной установки печи с выносной топкой является обустройство фундамента. Данному этапу уделяется повышенное внимание, так как фундамент, залитый по всем правилам, является залогом полноценного и длительного функционирования, а также предотвратит возникновение опасных ситуаций. Однако есть ситуации, когда можно обойтись и без фундамента, но при этом должно быть соблюдено условие – в качестве напольной основы должна быть качественная стяжка или на ее поверхность, выложенная керамогранитом или жаропрочной керамической плиткой. Если данное условие не может быть соблюдено, необходимо обустроить негорючее бетонное основание, используя следующую технику:

Определение размеров фундамента. В первую очередь необходимо определить размеры фундамента. Стандартная высота стяжки, на которую может быть установлена банная печь, составляет 20 см. Данный показатель является наиболее оптимальным в том случае, если вы планируете обустройство конструкции, характеризующейся наличием «кирпичной рубашки» и массивного дымохода. Обустраивая бетонную стяжку, необходимо подготовиться к тому, что пол несколько поднимется. Иногда печи с выносной топкой осуществляют на «кирпичной подушке», однако в этом случае необходимо произвести тщательные расчеты, так как если к высоте кирпичной подушки прибавить высоту фундамента – потолки значительно понизятся.

Определение конфигурации фундамента. Если печь располагается в непосредственной близости от стены, точки контакта фундамента с бетонной основой бани должны отсутствовать.

Монтаж бетонной стяжки. В первую очередь необходимо вырыть котлован, в котором обустраивают небольшую опалубку. В связи с тем, что предполагаемая нагрузка на фундамент будет небольшой, от армирования можно отказаться. Для изготовления раствора необходимо использовать одну часть цемента и 3 части песка. После того, как вы подготовили бетонную смесь, дайте ей настояться, а в это время уложите двойной слой гидроизоляционных материалов, например, рубероида. Далее подготовьте бетонную стяжку, поверх которой необходимо обустроить кирпичную кладку.

Важно! Если суммарная масса конструкции не превышает 700 кг, бетонную стяжку, используемую в качестве основания, можно заменить толстыми досками или лагами, обработанными огнезащитной пропиткой. Однако в процессе расчета общего веса конструкции необходимо учитывать не только вес металлической печи, но и массу кирпича, защитных обрамляющих конструкций и массу дымохода.

Врезка печи в стену: рекомендации специалистов

Если в процессе монтажа банной печи с выносной топкой конструкции необходимо встроить в стену, расположенную между двумя помещениями, рекомендуем вам придерживаться следующей инструкции:

Подготовка стен. В идеале подобная схема установки будет уместна только в том случае, если стены изготовлены из любого негорючего материала, в том числе и кирпича. В противном случае, если стены изготовлены из традиционной древесины, рекомендуется выполнить их предварительную облицовку огнестойкими изоляционными материалами.

Определение параметров проема. Данный показатель равен расстоянию между топливником и горючей базой и рассчитывается с учетом мощности конкретного агрегата. Указанные данные можно найти в паспорте каждой модели вместе рекомендациями по установке, предложенными производителем. Если печь изготовлена своими руками, рекомендуется использовать приблизительные нормативы – 25 см при использовании огнезащитных материалов и 40 см при отсутствии таковых.

Монтаж кирпичной кладки, которая должна быть обустроена в верхней части и по бокам от деревянной стены. При этом в процессе монтажа кирпичной кладки не рекомендуется подводить ее вплотную к узлу выносной топливной камеры, сохраняя воздушный зазор, размеры которого рассчитываются с учетом данных, представленных в сопроводительной инструкции к печи. Однако он должен быть не менее 2, 5 см. В последующем сохраненный зазор необходимо заполнить изоляционным материалом, в качестве которого может использоваться базальтовая или каменная вата.

Обустройство дымохода: возможные варианты

Данный этап является завершающим и может осуществляться несколькими способами. Если вы отдали предпочтение классической дровяной печи с выносной топкой, монтаж дымохода может производиться с использованием кирпича, металла или керамики.

Сооружение кирпичного дымохода представляет собой продолжение монтажа «защитной кирпичной рубашки». При этом трубу обкладывают и выполняют в качестве самостоятельного воздуховода. В процессе монтажа данного элемента необходимо помнить, что дымоход является тяжелой конструкцией, нагрузки от которой возлагаются на каркас банной постройки. При этом основные нагрузки возлагаются на фундамент печи, монтаж которого должен осуществляться из бетона.

Обустройство печи с выносным топливным каналом является достаточно трудоемким процессом, что обусловлено необходимостью соблюдения правил противопожарной безопасности и конструкционных особенностей схемы монтажа.

Как установить трубу для дымохода с тройными стенками DuraPlus

Привет, меня зовут Джо Кокран из NorthlineExpress.com. Сегодня мы шаг за шагом рассмотрим, как установить дымоходную систему DuraPlus на плоский потолок, поддерживаемый посредством кровельной установки.

Как установить дымоходную систему DuraPlus

Вашим первым шагом будет найти центральную точку между фермами и отметить ее, чтобы вы могли установить круглую потолочную опору. Первое измерение, которое нам нужно будет сделать, — это расстояние от задней стены до центра отверстия для дымохода.В данном случае мы сидим ровно в 24 дюймах от центра. На потолке вам нужно отмерить 24 дюйма от стены, сделать небольшую отметку, и именно с нее вы начнете с отвеса. Поместите отвес в центре отверстия дымохода и совместите веревку с отметкой на потолке. Сделайте отметку там, где веревка встречается с потолком, и это будет центр вашего отверстия. Теперь используйте прибор для поиска гвоздей, чтобы убедиться, что отметка находится между двумя балками. Затем вам нужно будет проделать небольшое отверстие в потолке, где ваша отметка будет оставлять сверло на месте (для этого хорошо подойдет старая металлическая вешалка для одежды), чтобы вы могли пройти на чердак и убедиться в правильности расположения отверстия. будет подходящим по отношению к проему балки.

Следующий шаг — перейти на чердак и найти место, где вы проделали дыру. Снимите изоляцию, которая есть в этом месте. Теперь вы захотите измерить, насколько далеко вы можете быть от каждой балки. Если вы находитесь близко к центру, возьмите потолочную опору, переверните ее вверх дном, отцентрируйте коробку потолочной опоры над отверстием и отметьте вокруг коробки для своего разреза. Начните разрез, оставив небольшой участок неразрезанным, чтобы кусок не упал на плиту в комнате внизу. Вам нужно будет измерить пространство вокруг проема, прежде чем вы покинете чердак и спуститесь в комнату, где вы будете завершать разрез.Это нужно для того, чтобы вы могли вырезать куски дерева, которые будут вставлены в опорную коробку для потолка.

Как только вы вернетесь в комнату установки, вы закончите вырезать проем. Затем вам нужно будет отрезать куски древесины, чтобы сделать каркас для потолочной опоры, а затем вернуться на чердак. Пришло время построить каркас, к которому будет крепиться потолочная опорная коробка. Рама — это то, что будет выдерживать вес вашей дымовой трубы, поэтому вы должны убедиться, что она надежно закреплена там.Как только рама будет закреплена, вы поместите опорную коробку в отверстие. При установке этого ящика следует иметь в виду, что нижняя часть круглой потолочной опоры должна выходить в комнату на 3 дюйма, чтобы обеспечить свободное пространство для горючих материалов. Затем вы прикрепите его к раме с помощью винтов или гвоздей 3–1 ½ дюйма. Мы рекомендуем использовать шурупы, потому что их легче вкрутить на чердаке, и при попытке забить гвозди невозможно ударить опорную коробку. При установке важно выровнять опорную коробку.Закрепите одну сторону и используйте уровень, чтобы убедиться, что опорная коробка действительно хорошая и ровная, прежде чем закреплять другие стороны.

Перед тем, как покинуть чердак и установить декоративное кольцо, используйте отвес, чтобы отметить центр проема в крыше, как мы делали разметку проема в потолке. Сделав отметку, вы можете просверлить отверстие, оставив сверло в отверстии, чтобы упростить поиск отверстия, когда вы находитесь на крыше. Теперь вы можете установить декоративное кольцо и выходить на крышу.

Поднявшись на крышу, найдите сверло, которое вы оставили в отверстии. При установке DuraPlus вам потребуется зазор 2 дюйма до горючих веществ со всех сторон трубы. Внутренний диаметр DuraPlus для нашей установки составляет 6 дюймов, поэтому внешний диаметр будет 10 дюймов. Чтобы обеспечить соблюдение минимального зазора в 2 дюйма, наше отверстие должно быть не менее 14 дюймов в диаметре. Вы должны иметь в виду, что ваша крыша не плоская и у вас есть уклон, если бы мы просто измерили 7 дюймов выше и ниже сверла, мы бы оказались слишком близко к вершине и больше щель внизу.Итак, что нам нужно сделать, это немного сместить наши измерения, чтобы было большее отверстие сверху и меньше снизу. Для ширины вы можете отметить 7 дюймов с каждой стороны сверла. Теперь просто соедините свои отметки, чтобы получить руководство по открытию.

Чтобы вырезать отверстие, мы собираемся использовать специальную коронку, которая позволит нам вырезать настоящую дыру в крыше, чтобы мы могли продеть лезвие нашей сабельной пилы, чтобы вырезать это отверстие. Теперь не беспокойтесь, если вы вырежете ее и вставите трубу, чтобы измерить ее, а затем вы увидите, что она слишком близко, и вам нужно будет обрезать больше сверху или снизу, чтобы учесть зазор в 2 дюйма.Всегда лучше подрезать немного больше, чем иметь слишком большое отверстие. Чтобы проверить размер проема, вставьте первую секцию дымохода DuraPlus в проем охватывающим концом вниз. DuraPlus труба имеет замковое соединение твиста, который даст ему надежную фиксацию в коробку поддержки. Наше отверстие нужно подрезать еще больше внизу.

Когда у вас будет проем подходящего размера для трубы, наступит время, когда вы вернетесь на чердак, чтобы установить изоляционный экран чердака.Для изоляционного экрана чердака требуется высота 15 дюймов от рамы до крыши. Для нашей установки мы не сможем использовать изоляционный экран чердака, поскольку высота чердака слишком мала, чтобы он мог поместиться. Итак, что нам нужно сделать, так это построить в трубе шезлонг, чтобы защитить ее от контакта с мусором или изоляцией в чердачном помещении. Мы будем использовать ¼ ”ДСП для создания шезлонга. Не имеет значения, какие материалы вы используете для изготовления шезлонга, поскольку они будут находиться за пределами 2-дюймового расстояния до горючих материалов для трубы.После того, как вы установили изоляционный щит чердака или построили шезлонг, вы готовы вернуться на крышу и завершить установку оттуда.

Пришло время установить кровлю. Для этого первое, что нам нужно сделать, это поднять часть черепицы с крыши в верхней части проема, чтобы верхняя часть гидроизоляции могла проскользнуть под них. С помощью монтировки осторожно снимите черепицу, чтобы сломать смолу. Постарайтесь как можно лучше не порвать черепицу.После того, как вы откроете его, вы увидите, что на нем есть полоска дегтя и гвозди. Гвозди — это то, что удерживает черепицу, поэтому вам нужно будет вытащить гвозди из полосы, которую вы только что подняли. Теперь, когда черепица выскочила и гвозди вытащены, пора сдвинуть крышу под черепицу. Самый крутой конец оклада идет к низу проема. Перед тем, как загерметизировать гидроизоляцию, проверьте установку трубы, чтобы убедиться, что гидроизоляция находится в правильном месте по центру отверстия.Следующим шагом будет обрезка излишков черепицы над отверстием, чтобы она хорошо прилегала. Затем под черепицей вы в нескольких местах прибейте гидроизоляцию к крыше. Часть гидроизоляции, не покрытая черепицей, будет герметизирована и закреплена валиком силикона. Рекомендуется прибивать гвоздями участки, покрытые черепицей. Если вы вставляете гвозди там, где нет покрытия черепицей, вам следует покрыть шляпки этих гвоздей силиконом, чтобы вода не попала на крышу.Также нанесите большое количество силикона по краю гидроизоляции, чтобы закрыть любые отверстия между гидроизоляцией и черепицей. Первая секция трубы может быть установлена ​​после завершения оклейки.

Теперь, когда у нас есть оклад и труба, мы можем установить Storm Collar. Начните с нанесения бусинки силикона вокруг того места, где штормовой воротник будет попадать на вашу планку. Мы собираемся использовать высокотемпературный силикон RTV 500 градусов. Когда вы начинаете бусинку, нанесите ее немного выше, чем верхняя часть гидроизоляции, это позволит обеспечить хорошее уплотнение при натягивании Storm Collar вниз поверх гидроизоляции.Наденьте штормовой воротник на трубу и вставьте язычок в первую прорезь, затем верните назад через второй прорезь, а затем отогните язычок обратно над прорезями, чтобы закрепить его на месте. Теперь сдвиньте штормовой воротник вниз, вставив его в начальную бусину силикона. Закончите еще одной бусинкой по всему верху, и это закроет ее. Я также рекомендую вам пропустить полоску силикона по шву штормового воротника, чтобы закрепить его как можно лучше. Это предотвратит попадание дождя в трубу и попадание в дом.

Для завершения установки дымоходной системы DuraPlus последний шаг — установка заглушки дымохода. Это очень просто, потому что DuraPlus имеет соединение с поворотным замком. Просто поместите колпачок на верхнюю часть трубы, надавите, очень осторожно поверните ее и зафиксируйте на месте. Если вы устанавливаете искрогаситель в колпачок, вы просто открутите четыре винта, установите сетчатый искрогаситель и снова вставьте 4 винта. Мы рекомендуем установить искрогаситель, так как он будет препятствовать выходу отслаивающихся тлеющих углей, а также предотвращает попадание мусора или мелких животных в дымоходную систему.

Надеюсь, вы нашли эту информацию полезной. Обязательно посетите наш Учебный центр по дымоходным трубам, чтобы узнать больше о видео и статьях о дымоходных трубах.

коуш для кладки дымохода

Эта часть доступна со стандартной жесткой конструкцией… Во время строительства дымохода кладки следите за горючими материалами вблизи; через наперсток стены. В сайдинге вырезано 1,5 квадратных фута. Эта деталь доступна с тройником, использующим наш гладкий ремешок Quick-Connect.5. Может использоваться с нефтегазовыми приборами. Соединение между прибором и ретро-коннектором может быть укомплектовано отрезком черной трубы прямого отвода воздуха вместе с отрезком трубы регулируемой длины. (См. Рис. 5) Снимите наперсток с металлического основания. Рекомендации по строительству дымохода. Кладка фундамента для дымохода. Требуется подходящее бетонное основание, которое должно выдерживать вес дымохода и / или камина. Купите крышку камина и аксессуары для камина на Shopzilla.Вентилируемый металлический наперсток можно использовать для пропускания дымохода через горючую перегородку. Для негорючих стен, таких как бетон или шлакоблок, вам не нужно 2-дюймовое воздушное пространство. Используется для подключения двустенной печи к существующему дымоходу из каменной кладки или каменному дымоходу с перекладиной из нержавеющей стали; используется для 6-дюймовой установки Наперсток имеет внутренний диаметр 8,125 дюйма и длина около 12 дюймов. Через стену в блочный дымоход проходит глиняный или керамический наперсток. Это каменный / керамический наперсток, который проходит через стену гаража в каменный дымоход.Таким образом, ваше отверстие может представлять собой волос диаметром более 8 дюймов, без наперстка. Изолированный настенный наперсток 6 дюймов используется для установки в каменный дымоход через горючую стену. Наперсток имеет внешний диаметр 9 дюймов. 5. Не используйте в качестве наперстка внутри или рядом с горючими материалами. Если стена в стене изнутри комнаты, и выровнять наперсток проходит через бетонную стену, а отверстия для гвоздей с помощью шпилек. По большей части, это одна из самых недооцененных частей наших построек, и они редко строятся в соответствии с местными строительными нормами.Каждый раз находите нужные продукты по подходящей цене. Плотно прижмите наперсток к дымоходу. Вставьте наперсток (толстую стенку) в установленную металлическую основу. Наперсток должен выступать не менее чем на 1/4 дюйма за фланец металлического основания. Пеллетные печи идеально подходят для обогрева небольших помещений или некоторой площади комнаты. Они также должны иметь облицовку дымохода. Трещина — это место, где он проходит через внутреннюю стену гаража. в наружный дымоход (из блока с керамической облицовкой) Дымоход из бетонного блока. Если дымоход старый и изношенный или не имеет футеровки, в старый дымоход можно вставить сборные металлические дымоходы.Secure Black — Безопасность Дымоходы Для его двойной печной трубы с черными стенками. Supervent, Изолированный настенный наперсток используется для установки в каменный дымоход через горючую стену. Настенный наперсток должен быть установлен с соответствующим сечением дымоходной трубы для всех горизонтальных сквозных установок. Вкладыш будет изолирован, а отверстие, где обычно находится наперсток, будет отделано сланцевой плиткой. Он также используется для подсоединения одно- или двустенной трубы печи к существующему дымоходу из каменной кладки или облицованному каменному дымоходу с футеровкой из нержавеющей стали.Наперстка нет. 6 дюймов. Как установить трубу для печи на гранулах через стену. 4. Закрепите черный цвет 8 Двойная стенка Черная труба 9 Настенный наперсток 10 Декоративный воротник 11 Колено 12 Стеновая опора Дымоход Каменная кладка Перед тем, как использовать дымоход, обратитесь к квалифицированному трубочисту или инспектору пожарной охраны. Изоляционный экран чердака должен использоваться во всех инсталляциях, проходящих через чердак, независимо от того, изолирован чердак или нет. Дымоход, Каменный наперсток 5 — Продолжительность: 2:54. thechimneywright просмотров: 5,599.Когда я вскрыл стены, весь кирпич выпал. Для установки в каменный дымоход через горючую стену. Наша продукция для дымоходов включает в себя вкладыши с вкладышами для печных труб, детали дымоходов, переходники смещенных вставок, коврики для очагов, высокотемпературный силикон, каталитические фильтры для дровяной печи, настенные наперстки для дровяных печей, тепловые экраны камина, крышки дымоходов и многое другое. Мне нужен наперсток? Стеновая гильза дымовой трубы изготовлена ​​из оцинкованной стали марки 24. Доступен в различных размерах, подходит для любого проекта. 2:54.ПРИМЕЧАНИЕ: Коуш Saf-T должен устанавливаться в дымоходное отверстие с сохранением структурной целостности. Если наперсток выступает более чем на 1/2 дюйма за фланец круглого металлического основания (в комнату), отметьте наперсток, используя край фланца в качестве направляющей. Шаг 10. Плотно прижмите наперсток к дымоходу. Сверьтесь с местными правилами, чтобы определить минимальные требования для всех опор и Облицовка дымохода простирается по всей длине дымохода.Наш изолированный настенный наперсток используется для соединения одностенной или двустенной дымовой трубы с существующим каменным дымоходом или облицованным дымоходом с вкладышем из нержавеющей стали FireFlex.Этот наперсток предназначен для изоляции и прокладки дымовой трубы в кирпичный дымоход или каменную стену. Стеновой наперсток для трубы из гранул типа L из коллекции VP Этот настенный наперсток используется для установки через горючую стену. Используйте эту деталь, когда вы вентилируете печь через существующий каменный дымоход, но сначала нужно пройти через горючую стену. используется с нефтегазовыми приборами Установка печной трубы через стену в существующем каменном дымоходе Сделай сам Как сделать … 8:29.Обведите вокруг шаблона размер соединителя для установки втулки дымохода. Каждый раз находите нужные продукты по подходящей цене. 6. Труба будет проходить через стену из бетонных блоков, поблизости не будет горючих материалов. Измерьте расстояние между лицевой стороной готовой стены и лицевой стороной кладки дымохода (рис.1, размер C). Круглый потолочный опорный ящик DuraPlus разработан, чтобы сохранять прохладу на DuraPlus, предназначен для охлаждения снаружи, для обеспечения горячего сквозняка внутри, для повышения эффективности печи и обеспечения пожаробезопасной конструкции, защищающей оба дымохода. и здание.Соответствует стандартам NFPA 211. Если наперсток выступает более чем на 1/2 дюйма за круглый фланец металлического основания (в комнату), отметьте наперсток, используя кромку фланца в качестве направляющей. Подробнее У нас также есть широкий выбор … Оцинкованный наперсток — каменная кладка 6 дюймов x 12 дюймов $ 11,99 Оцинкованный наперсток Если для удержания изолированного наперстка на месте используются анкеры, вставьте анкеры в отверстия в этой точке. Предлагаемая дымоходная труба из нержавеющей стали будет выходить из комнаты через наперсток, перекрывая зазор между стеной и каменной дымовой трубой, и проткнуть керамическую облицовку дымохода из каменной кладки ,, выступая в облицовку дымохода менее чем на дюйм.. Переходник для каменной кладки 6-дюймового изоляционного наперстка с вихревой изоляцией для прохождения сквозь стену. Изделие отличается привлекательной внешней отделкой черной эмалью. Если каменный дымоход был удален, и остался только каменный наперсток, не существует специального компонента для подключения дымохода к дымоходной системе класса А, расположенной на внешней стене. Благодарность При установке наперстка дымохода необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить внутренний дымоход. Для каминов дымоход сооружается прямо над камином.Это видео поможет вам найти лучшее место для прохождения сквозь стену, как разрезать внешнюю стену и установить наперсток. (См. Рис. 5) Снимите наперсток с металлического основания. стена дымохода. Я устанавливаю облицовку дымохода (Flex King Pro) в уже существующий дымоход из каменной кладки. К таким инструментам и принадлежностям относятся дрель, столярный карандаш, мастерок, а также раствор. Поддерживает зазор в воздушном пространстве 2 дюйма; Предотвращает соприкосновение изоляции и других строительных материалов с горизонтальной длиной дымохода; используется для 6-дюймовой установки. Он сохраняет зазор в воздушном пространстве с горючими веществами и центрирует трубу между стенами.К радиационному экрану прилагаются прокладки, обеспечивающие обязательный двухдюймовый зазор до горючих материалов. Установите настенный наперсток: вставьте черный гвоздь черной части настенного наперстка в часть настенного наперстка в отверстия с помощью четырех 1-дюймовых кровельных гвоздей. 4. Настенная крышка наперстка. Наперсток покрыт строительным раствором и кирпичи заполняют пространство вокруг наперстка и открываются в сайдинге. Купите дом и сад онлайн и прочтите профессиональные обзоры на камин и аксессуары.DuraPlus 6 дюймов. Кольцо обеспечивает этот зазор. 6 дюймов. Если вы планируете выполнять эту задачу самостоятельно, вам понадобятся некоторые основные инструменты и принадлежности. Используйте эту деталь, когда вы вентилируете печь через существующий дымоход из каменной кладки, но сначала нужно пройти через горючую стену. Вставьте наперсток (толстую стенку) в установленную металлическую основу. В общем, чем выше на стене вы установите адаптер, тем лучше, это улучшит тягу и снизит стоимость дымохода … Этот трехслойный дымоход имеет два изоляционных слоя (керамическое покрытие и воздушное пространство).Стена дымохода должна состоять минимум из 4 дюймов сплошной кирпичной кладки, полностью окружая футеровку дымохода. Используйте этот оцинкованный наперсток в качестве рукава при прокладке дымохода через боковую стенку каменного дымохода. Установка наперстка для дымохода. Купите дом и сад в Интернете и прочтите профессиональные обзоры о запчастях и аксессуарах для камина. Обеспечивает регулировку от 5 до 14 дюймов. Примечание: дымоход не должен поддерживать какие-либо другие части прилегающих конструкций, если только для этого не предусмотрены специальные конструкции.Кладка дымоходов. стена дымохода. Этот наперсток предназначен для изоляции и прокладки дымовой трубы в кирпичный дымоход или каменную стену. Если будет использоваться существующий дымоход из каменной кладки, проверьте его на герметичность. Supervent, The Wall Thimble используется при установке настенных опор. Стеновая гильза дымовой трубы изготовлена ​​из оцинкованной стали марки 24. Отрегулируйте изолированный наперсток так, чтобы он был как минимум на 3 дюйма длиннее, чем этот размер. Вместо этого глиняный наперсток необходимо будет удалить и заменить на секцию горизонтально расположенного дымохода с отделочной муфтой, которая будет соединяться с черной дымовой трубой на дымоходе. интерьер дома.Купите наперсток для дымохода Детали и аксессуары для каминов в Shopzilla. Для максимальной безопасности рекомендуется использовать глиняный наперсток в каменном дымоходе вместе с наперстком Saf-T. Чтобы приспособить более толстые стены, можно изготовить удлинитель для наперстка на месте. Наперсток должен выступать как минимум на 1/4 дюйма за фланец металлического основания. Если в пределах 2 дюймов от дымохода нет ничего горючего, вы соответствуете нормам. Metalbest 4VP-WT VP Стенка трубы для пеллет 4 дюймов типа L, оцинкованная. Длина гильзы составляет 12 дюймов, а внутренний диаметр составляет 8 3/16 дюйма, что позволяет разместить 8-дюймовую дымовую трубу.

Как правильно покрасить кирпич: пошаговое руководство

Хотя кирпич может добавить характер и очарование интерьеру, он также может сделать комнату более темной и более традиционной. Если кирпичная стена или облицовка камина не соответствуют вашей эстетике или пережили лучшие времена, есть простое решение. Как только вы научитесь красить кирпич, вы сможете сделать так, чтобы кирпич вписался в окружающую среду или выделился совершенно по-новому. Читайте дальше, чтобы узнать, как красить кирпич, какие инструменты нужно иметь под рукой и как подготовиться, чтобы ваш проект увенчался успехом.Этот покрытый копотью камин будет выглядеть намного лучше.

Материалы и инструменты:

• Проволочная щетка для чистки
• Мыло
• Вода
• Тринатрийфосфат (при необходимости)
• Малярная кисть
• Малярный валик
• Кладочная или латексная краска
• Латексная грунтовка
• Капельные салфетки
• Малярная лента

Шаг 1. Подготовка кирпича

Важно тщательно очистить кирпич перед покраской.Используйте металлическую щетку и мыльную воду, чтобы очистить кирпич и удалить любые высолы (эти полосатые белые отложения) или грязь. Если вам не удается очистить поверхность, можно нанести смесь тринатрийфосфата (TSP) и воды. Обязательно используйте защитные очки и перчатки при использовании TSP.

После того, как ваш кирпич будет очищен, дайте ему полностью высохнуть перед покраской. Также важно проверить наличие трещин или структурных проблем, которые могут потребовать повторной перетяжки или какой-либо профессиональной помощи.Заклейте скотчем все области, которые не планируете красить.

Шаг 2: Покрасьте кирпич

Начните с нанесения латексной грунтовки на кирпич. Если есть участки кирпича, пораженные высолами или плесенью, возможно, вам придется нанести несколько слоев. Дайте грунтовке полностью высохнуть.

Используйте валик или кисть, чтобы нанести краску для кирпичной кладки или латексную краску на кирпич. (Если вы красите камин внутри, убедитесь, что используете термостойкую краску.) Профессионалы в живописи могут посчитать, что распылитель краски — самый простой метод, но кисти и валики, предназначенные для текстурированных поверхностей, также подойдут.Обязательно вдавите краску в крошечные трещинки и щели. При необходимости нанесите второй слой.

Шаг 3. Проявите творческий подход с помощью этих советов и уловок

1. Вместо того, чтобы красить, подумайте о окрашивании кирпича. Этот метод лучше всего работает с кирпичом, который находится в хорошем состоянии, и он позволяет текстуре поверхности сиять, потому что пятно впитывается в кирпич, а не покрывает его, как краска.

2. Никогда не красите поврежденный или мокрый кирпич. Перед покраской поверхность всегда должна быть чистой, сухой и в хорошем состоянии, иначе процесс может привести к еще большему ущербу.

3. При чистке кирпича перед покраской никогда не используйте кислотные моющие средства. Они повлияют на окончательную окраску.

4. Перед покраской обязательно заделайте небольшие трещины в кирпиче акриловым герметиком. Для больших трещин или других повреждений может потребоваться помощь профессионала.

Как установить печь на гранулах

Установка печи на гранулах, если это разрешено местными правилами, требует лишь скромных навыков самостоятельного приготовления. В этой статье описаны требования и даны пошаговые инструкции для самостоятельного изготовления.

Поскольку печь на гранулах, как и камин, является привлекательным дополнением к комнате, ее лучше всего расположить там, где семья может ею наслаждаться, и где она будет наиболее полезна в качестве источника тепла. Установка печи на гранулах предполагает подключение к электросети. дымоход и воздухозаборник. Приятный очаг

Но несколько других соображений вступают в игру, когда вы решаете, где поставить новую печь на гранулах.

В большинстве случаев центральное расположение лучше всего подходит для отдельно стоящей печи на гранулах, потому что это позволяет ее лучистому теплу охватывать все окружающее пространство.

[

Требования к установке печи на гранулах

Чтобы печь на гранулах отапливала весь дом, дом должен иметь открытую планировку с небольшими препятствиями для движения тепла. В помещениях, удаленных от печи, потребуются средства распределения теплого воздуха, такие как канальная система обогрева с принудительной подачей воздуха. К тому же печь должна иметь воздуходувку. Топливная печь на пеллетах © Дон Вандерворт, HomeTips

При таком типе установки печь может быть размещена рядом с первичным отводом холодного воздуха для системы воздушного отопления, чтобы подавать теплый воздух втягивается в систему и распространяется по различным комнатам в доме.По крайней мере, это является хорошим дополнением к существующей системе отопления и сокращает потребление газа или масла.

(Имейте в виду, что нагретый воздух будет распределяться только при работающем нагнетателе системы отопления.) Пеллетная печь с дымоходом

Другой вариант, если вы хотите отапливать весь дом пеллетным топливом, — это печь на пеллетах. или бойлер. Это может заменить или дополнить вашу газовую или масляную печь или котел. Эта печь для всего дома на пеллетах будет обогревать весь дом так же, как обычная система воздушного отопления.Napolean

Поскольку для большинства печей на гранулах не требуется дымоход того же типа, что и для обычной дровяной печи или камина, у вас обычно есть больше вариантов, где ее можно разместить. Правильная вентиляция абсолютно необходима для безопасности. Для большинства печей вам нужно будет спланировать 3-дюймовый дымоход, выходящий через заднюю или верхнюю часть печи, проходящий через стену, а затем поднимающийся вверх за карниз дома.

Внешние поверхности печи на гранулах не так сильно нагреваются, как поверхности дровяных печей или каминов, поэтому большинство из них можно разместить ближе к горючим материалам — обычно на расстоянии 3 дюймов от стен по бокам и 1 дюйм от задней стены.

Большинство из них должны стоять на негорючих поверхностях, таких как камень или плитка, толщиной не менее 3/8 дюйма. Обязательно соблюдайте все требования производителя относительно зазоров. Негорючие азиатские сланцевые плиты для пода можно приобрести в Интернете на Amazon. Copperfield

Пошаговая установка печи на гранулах

Приведенные здесь инструкции предназначены для установки отдельно стоящей печи на гранулах. Если вы устанавливаете топку на гранулах, которая вписывается в камин, лучше всего нанять профессионала, который прочистит дымоход, проведет вентиляцию через дымоход и обеспечит водонепроницаемую шторку и заглушку наверху.

Продавцы печей часто предлагают установку по разумной цене, а местные нормы могут потребовать от вас обратиться к профессионалу. Но, если у вас есть возможность, установка отдельно стоящей печи на гранулах — это работа, доступная самому удобному мастеру.

Пеллетные печи очень тяжелые. Если вы покупаете большой блок, у вас могут возникнуть проблемы с его перемещением даже с одним или двумя помощниками и тяжелой ручной тележкой. Проконсультируйтесь со своим дилером. Лучше всего сначала установить подушку очага и вырезать отверстие для вентиляционного отверстия, а затем попросить продавца доставить печь на место.

Если вы нанимаете профессионального установщика, убедитесь, что вентиляция печи осуществляется в соответствии с рекомендациями производителя и требованиями местных норм. Установщик может захотеть просто вытолкнуть вентиляционное отверстие в стене, но это может быть небезопасно, и печь будет работать лучше, если вентиляционное отверстие повернется вверх и будет выступать над карнизом.

Запуск вентиляции — самая сложная часть установки, поэтому спланируйте вентиляционный путь перед тем, как начать. Самый распространенный метод — вывести вентиляционное отверстие через внешнюю стену.Если это невозможно, вы можете пропустить вентиляционное отверстие через крышу. В этом случае вы можете нанять кровельщика, чтобы он установил сертифицированный кровельный домкрат, через который будет проходить труба. Домкрат необходимо установить и прошить, чтобы не было утечек.

Печь на гранулах обычно устанавливается на расстоянии 1-2 дюйма от задней стены, но при желании вы можете установить ее и дальше. Вентиляционное отверстие может выходить из задней части печи через стену, делая ее незаметной, если не почти невидимой.

Установите утвержденную нормативными документами негорючую подкладку пода, на которую будет опираться печь.Прокладка должна выступать как минимум на 6 дюймов перед плитой и на несколько дюймов с каждой стороны. Вы можете сделать подушку самостоятельно, положив бетонный задник, покрытый плиткой, или положив большую каменную плиту. Или вы можете купить готовую подушку для очага в Интернете или у поставщика печи. Подушку можно установить прямо на пол.

Обратитесь к документации по продукту, чтобы определить правильную высоту отверстия для вентиляционного отверстия. Используйте прибор для поиска шпилек, чтобы убедиться, что отверстие проходит между шпильками.В большинстве случаев вам нужно будет вырезать отверстие диаметром 10 дюймов.

Используйте универсальный нож и / или ножовку, чтобы сначала прорезать внутреннюю часть гипсокартона, а затем с помощью сабельной пилы или лобзика прорезать наружную обшивку.

Установите вентиляционную насадку — втулку, через которую будет проходить вентиляционное отверстие — в отверстие.

Подсоедините 3-дюймовую вентиляционную трубу с двойными стенками (или трубу, рекомендованную производителем) к печи и пропустите ее через наперсток наружу. Комплект для вентиляции 3-дюймовой печи на гранулах типа L удаляет дымовые газы.Selkirk Corp.

Снаружи установите очиститель вентиляционной трубы для удаления золы и установите колено, чтобы вентиляционная труба могла поворачиваться и проходить вертикально над карнизом. Используйте ремень, чтобы прикрепить вентиляционное отверстие к карнизу, и добавьте дождевик.

Просто подключите устройство к стандартной розетке на 120 В, и оно готово к использованию.

Рекомендуемый ресурс: Pro

О Доне Вандерворте

О Доне Вандерворте 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Доне Вандерворте

Как открыть камин

Ищете совет, как удачно развести камин? Одна из радостей ремонта — это обнаружение оригинальных деталей, таких как поиск скрытого камина, который затем можно снова открыть. В старых домах часто бывает, что камины, которые когда-то были основным источником тепла, были опломбированы или закрыты в какой-то части собственности.

После появления центрального отопления в конце 1950-х годов многие люди заблокировали свои оригинальные камины, чтобы освободить место для современных газовых или электрических каминов, но теперь камины восстанавливают свой статус желаемого центра внимания.

Вот как снова открыть скрытый камин. По поводу всего остального, что касается каминов, посетите нашу специальную страницу-хаб. Узнайте, как отремонтировать дом с нуля.

Как определить признаки скрытого камина

В большинстве случаев будет очевидно, был ли когда-то в вашем доме камин или нет: в домах, построенных до 1939 года, будет камин с боковыми нишами.

Если вы проведете рукой по лицевой стороне камина, вы можете почувствовать линию от перемычки или отверстия камина. Постучите по стене, и вы услышите разницу в звуке между сплошной стеной и закрытой частью.

Всегда ли безопасно открывать камин?

Больше от Period Living

(Изображение предоставлено Period Living)

P Журнал eriod Living — идеальный источник вдохновения для тех, кто владеет более старой собственностью или просто любит характерный стиль. Ознакомьтесь с последними предложениями по подписке.

Однако, прежде чем приступить к вскрытию, рекомендуется проконсультироваться с геодезистом, чтобы убедиться, что это не приведет к повреждению конструкции. Если стена была полностью перестроена, вам нужно будет вызвать строителя, а также, если перемычка отсутствует или существующая перемычка треснула, поскольку стена может рухнуть, если вы попытаетесь пробить ее через себя.

Если вы считаете, что дымоход был удален, поищите на чердаке дымоход или знаки — обтесанные кирпичи или закопченную полосу — которые когда-то были там.Дымоход и дымоход необходимо восстановить, если вы собираетесь иметь полностью рабочий огонь.

Узнайте, как отремонтировать дымоход в нашем руководстве.

(Изображение предоставлено: Фэрроу и Болл)

Как открыть камин

1. Защитите окружающие полы и мебель

Прежде чем приступить к восстановлению проема, вы должны сначала защитить полы и накрыть мебель. Хотя для некоторых может возникнуть соблазн пропустить этот шаг, в конечном итоге он окупит несколько минут усилий.

2. Найдите «строительный проем»

Чтобы открыть и разблокировать камин, вы должны сначала найти «строительный проем». Это прямоугольная выемка в камине, в которую вставляется камин, который может быть довольно большим в до-георгианских домах, но постепенно уменьшаться в размерах до не более трех квадратных футов в скромных викторианских домах, а затем и меньше.

Чтобы найти это отверстие, снимите воздушный кирпич или вентиляционное отверстие или выньте два кирпича на высоте примерно 30 см над полом.Держите зажженный конус перед отверстием — притягиваемое к нему пламя указывает на чистый дымоход, в то время как неподвижное пламя является признаком того, что дымоход каким-то образом заблокирован.

3. Проверьте, находится ли очаг на месте

Вы также можете проверить, стоит ли очаг, подняв напольное покрытие. Очаг обычно представляет собой бетонную плиту глубиной около 12 см, которая выходит из-под огня в комнату. Если он отсутствует, его нужно будет восстановить.

4.Осторожно удалите штукатурку.

Начните с осторожного скалывания штукатурки с предполагаемого центра камина, двигаясь наружу, и станет очевидным очертание проема. Он должен быть перекрыт перемычкой, которую необходимо оставить на месте.

Начиная одним слоем вниз от нижней стороны перемычки, снимите полный ряд кладки на ширину проема. Тогда это должно открыть пространство с огнем, где когда-то горел огонь. Если камин в хорошем состоянии, его можно оставить на месте.Незначительные трещины в огнеупоре можно отремонтировать огнестойким цементом, а более серьезные повреждения потребуют внимания специалиста.

Как только станет виден контур проема конструкции вместе с его перемычкой или аркой, можно удалить всю кладку внутри контура, оставив квадратное отверстие для костра или печи по вашему выбору.

(Изображение предоставлено: Фэрроу и Болл)

5. Выполните следующие проверки перед восстановлением камина

Перед тем, как вы начнете использовать камин, необходимо выполнить несколько важных проверок.К ним относятся:

• Поврежденные арки или перемычки потребуют ремонта, а дымоход должен быть прочным и не иметь каких-либо препятствий.
• Любые заглушки дымохода или дымохода также должны быть удалены.
• Перед установкой нового прибора принесите трубочиста, чтобы очистить и осмотреть дымоход.
• Проверить состояние футеровки и провести тест на дымность.

6. Проверьте кирпичную кладку, поврежденную смолой и солями.

При использовании дымоходов в старых домах, много лет сжигания угля приведет к тому, что смолы и соли будут поглощены кирпичной кладкой, а если дублирующий дымоход станет влажным, они могут пропитаться. через штукатурку.

Поэтому может потребоваться нанесение некоторой формы фальш-стены или сухой облицовки на лицевую сторону стенки дымохода, чтобы они не просвечивались.

(Изображение предоставлено Брентом Дарби)

Ищете дополнительные советы по восстановлению камина?

The Unhandy Man’s Guide to Exposing a Brick Wall

Это первый пост моего мужа Аарона! : D

Полагаю, я немного удобен, и я никогда не предпринимал попыток полномасштабного ремонта дома, потому что до сих пор у меня никогда не было дома.На нашем новом месте у нас была поврежденная стена, поэтому я решил сделать самую глупую вещь, которую когда-либо пытался сделать (на сегодняшний день), и обнажил кирпич под поврежденной штукатуркой. Обнаживать кирпичную стену непросто и непросто, и это создает ужасный беспорядок. Я бы не стал делать это снова, но я рад, что сделал это, потому что это сэкономило нам немного денег. Обнаживать кирпичную стену легко: вы в некоторой степени удобны, у вас есть три-четыре дня, на которые вы хотите убить, желание обнажить кирпичную стену и мужество, чтобы попробовать. Вот так я выставил кирпичную стену примерно за 120 долларов.

Руководство для неумелого человека по обнажению кирпичной стены…

Основные инструменты для обнажения кирпичной стены:

• Молоток
• Шпатель $ 0,99
• Шпатель
$ 2,5046 (бумага не режет. Я одолжила одну у друга)
• Перчатки 1,19 $
• Защита глаз (тоже одолжила у друга)
• Колебательная пила 19,99 долл.
• 3 губки по 1,99 долл. США каждая
• 2 x Расширяющаяся пена (это называется Great Stufff) 5 долларов.00 за штуку
• Шовная масса 5,15 долл.
• Пластиковые ванны (они уже были у нас)
• 4 проволочных щетки 2,99 долл. (Для набора из 4 шт.)
• Старый пылесос или фургон (уже имел)
• Много пластиковой пленки 1,50 долл. — 3,89 доллара США (стоимость варьируется в зависимости от толщины слоя)
• Герметик для кирпича 26,99 долларов США
• Шлифовальный станок 9,99 долларов США

Ключевые моменты, которые следует помнить при обнажении кирпичной стены:

• Будьте уверены,
• Подготовьте, много
• Это займет больше времени и будет намного сложнее, чем вы думаете

Как обнажить кирпичную стену:

1.Выберите стену, которую вы хотите обнажить (внешняя стена)

Во-первых, после выбора стены просверлите пилотное отверстие, чтобы убедиться, что там действительно есть кирпич. После того, как вы уверены, обнажите небольшой участок (возможно, квадратный фут), чтобы убедиться, что кирпич — это то, что вы хотите, чтобы публика увидела. Если нет, остановитесь на этом и проконсультируйтесь с кем-нибудь, кроме меня, о том, как залатать дыру, потому что я не знаю, как это сделать, и (возможно, по глупости) решил продолжить.

2. ПОДГОТОВКА (много!)

Используйте пластиковую пленку, чтобы полностью закрыть рабочее пространство, и приготовьте пластиковые ванны для постоянного снятия штукатурки.Вам не нужно быть Нормом Абрамсом, чтобы обнажить кирпичную стену, вам просто нужно иметь уверенность, чтобы увидеть ее до конца. Во время моей эскапады разоблачения кирпича моя уверенность несколько раз покидала меня, а именно, когда я видел снаружи через щель в кирпиче, и в другой раз, когда я понял, что понятия не имею, что делаю. Второе, что нужно помнить (возможно, это более важно, чем первое), — это подготовка, подготовка, подготовка. Prep. Ваш. Жопа. Выключенный. Чем больше времени вы потратите на подготовку, тем больше вы полюбите свою жизнь после ее завершения.Какую бы область вы ни подвергали воздействию, изолируйте ее, как будто лихорадка Эбола только что поразила ваш дом. Стены, потолок, пол, все. А затем, когда вы думаете, что закончили, добавляйте повсюду больше пластика. Это невозможно переоценить. Я читал об обнажении кирпича и слышал, что это очень грязно, но я отнесся к этому слишком легкомысленно. Послушайте меня сейчас — это грязнее, чем вы можете себе представить (или когда-либо осмеливались представить). Во время процесса обнажения кирпича у меня произошло полномасштабное нарушение моей карантинной зоны, и очистка стоила мне драгоценного времени, когда я был вынужден повторно пройти карантин на следующий день.Когда вы готовите, кладите картон прямо под стену, потому что куски штукатурки будут падать, а пластиковая пленка толщиной 3 мил не пройдет. Вам нужно, чтобы пластиковые ванны были поблизости, чтобы вы могли мыть их на ходу. Штукатурка становится очень тяжелой и очень быстро, поэтому частая ее очистка избавит вас от утомительной работы в дальнейшем.

3. Вырежьте всю отделку

После того, как ваша комната будет должным образом подготовлена ​​и вы подготовлены (не надевайте то, что вам небезразлично, и планируйте выбросить всю свою одежду сразу в мусор после проекта) следующий Шаг — посмотреть на стену и взмахнуть ломом.На самом деле это неправда. Возьмите осциллирующую пилу (19,99 долларов в Harbour Freight) и вырежьте всю планку… вдоль стен, потолка и окон (если они у вас есть). Это займет некоторое время, но дает хороший чистый перерыв в углах.

Небольшое примечание по поводу грузовых перевозок в гавани .. Если вы человек из ООН, работающий с ограниченным бюджетом, Harbour Freight станет вашим лучшим другом. Это дешево, супер дешево. Электроинструменты довольно дрянные, но опять же, если вы окажетесь бесполезными, скорее всего, вы все равно не будете делать много ремонтных работ, поэтому вам не нужно самое лучшее.К сожалению, у них нет всего, поэтому вы в конечном итоге отправитесь в Home Depot во время этой операции, но начнете путешествие с Freight и получите то, что можете….

Обратно к стене.

4. Вы точные, расчетливые удары

Вы не можете обезьянничать на стене, даже не думайте о том, чтобы стать обезьяной. Вы должны наносить точные, расчетливые удары. Я слышал, что лом был лучшим, но я обнаружил, что его дальний родственник, шпатель, более эффективен. Начиная с тестовой площадки, возьмите молоток (и это единственный раз, когда вы сможете ударить Майка Тайсона по стене) круговыми движениями в радиусе 1 квадратный фут.Это подводит меня к еще одному отличному моменту — работать на небольших участках. Не прыгайте с места на место. Атакуйте эту стену с расчетной точностью. После того, как вы ударили стену, проденьте шпателем между штукатуркой и кирпичом до упора, а затем подденьте. Надеюсь, большие патроны упадут. Не ждите, что это будет легко. Некоторые секции оторвутся огромными великолепными патронами. В других местах будет так много проблем, что вам захочется плакать, но к тому времени ваши слезные протоки будут настолько забиты гипсовой пылью, что у 1000-летней мумии больше шансов произвести слезу, чем у вас.Это подводит меня к следующему пункту. Когда вы расстраиваетесь, возникает соблазн начать вопить о стену ломом, но это именно то, чего стена хочет от вас, она действительно не хочет, чтобы вас открывали. Уютно под полутора дюймов штукатурки. Так было последние 100 лет. Он не хочет раскрываться и будет драться с вами на каждом шагу. Обезьяна с вороной ничего не даст, потому что, если гипс не в больших патронах, он будет в виде пыли. А когда он превращается в пыль, он проникает во все и проникает во все отверстия вашего тела.Поэтому после того, как вы очистите всю штукатурку со стены, вы заметите, что она выглядит не очень хорошо.

5. Очистите стену проволочными щетками

Следующим шагом является использование проволочных щеток (разных размеров, самый маленький размер — зубная щетка, самый большой — 8 дюймов) и сильно потрите стену! К сожалению, это приводит к образованию тонны пыли, но этого нельзя избежать.

6. Вакуум

Ладно, поздравляю … Очень неприятная часть сделана, но вы еще далеки от завершения этого проекта, о чем, я уверен, вы сожалеете.Сейчас хорошее время, чтобы взять пылесос (этот проект уничтожит любой нормальный пылесос, поэтому убедитесь, что он старый и бесполезный, либо это магазинный пылесос) и уберите всю пыль, осевшую на плинтусе, подоконниках и т. Д.

7. Протрите губкой только что обнаженный кирпич

После того, как пыль будет немного очищена, возьмите ведро с теплой водой и большую губку и протрите недавно обнаженный кирпич.

8. Заполните отверстия и зазоры в кирпичах раствором

Надеюсь, у вас нет больших трещин, но если вы это сделаете, вы можете сделать одно из двух… солгать себе (потому что на этом этапе вам нужен проект нужно сделать) и сказать: «Эй, трещины придают стене характер!» и оставить их в покое или испугаться (как я), что кирпичи начнут выпадать, что приведет к разрушению моего дома.Итак, если вы не хотите, чтобы ваш дом рухнул, возьмите раствор для ремонта (цементный наполнитель) и залейте трещины. Вы будете лучше спать. И да, строительный раствор не будет похож на тот, что вы только что обнажили 100-летней давности, но, по крайней мере, ваш дом не рухнет (чего, вероятно, все равно не будет).

9. Заполните зазоры вдоль обшивки расширяющейся пеной

После всего этого возьмите банку этой волшебной пены, которая расширяется при распылении, и заполните все швы вокруг плинтусов, окон, потолка и т. Д.

10. Обрежьте излишки пены и зашлифуйте.

Подождите, пока пена застынет, затем сотрите излишки затвердевшей пены с помощью колеблющейся пилы, отшлифуйте ее и нанесите на нее шовный герметик, и знаете что? … Вы еще не закончили. О, нет. Вы будете работать над ребром намного дольше, чем над чем-либо в этом процессе, и они все равно будут выглядеть как дерьмо. На сегодняшний день я все еще пытаюсь улучшить внешний вид своих краев.

11. Очистите кирпичи еще раз.

Затем очистите кирпич еще раз губкой, чтобы удалить оставшуюся пыль.

12. Запечатать кирпичи

А теперь пришло время герметика (герметик был самой дорогой частью этого проекта). Я слышал, что распылитель работает лучше всего, но, поскольку у меня его не было, я использовал кисть и губку. Заманчиво торопиться с этим процессом, но герметик — ключ к долгосрочному успеху, особенно если вы не хотите убирать строительную пыль всю оставшуюся жизнь. Используйте малярную кисть, чтобы пройти во все укромные уголки, трещины, раствор (обведите каждый кирпич) и используйте губку для лицевой стороны кирпичей.Успех можно измерить, если протереть кирпичи губкой и больше не слышать, как пыль от раствора падает и ударяется о пластик внизу.

13. Очистка

Теперь для очистки (которая, надеюсь, будет легкой, если вы подготовитесь должным образом), тщательно и медленно снесите пластик, чтобы пыль не разлетелась. Подметите неизбежно просочившуюся пыль, перебинтовав свои ушибленные и окровавленные пальцы, откиньтесь назад и поймите, что это выглядит неплохо для того, чтобы не быть профессиональным мастером кеглей, и вы это сделали, и сделали это дешево.Поздравляю.

И последнее, о чем я забыл упомянуть … этот проект оставит вас разбитыми, синяками и невероятно болезненными. В какой-то момент мои руки онемели от чрезмерного использования, а в другой момент я потерял способность дотянуться до головы. После первого дня (который является самым тяжелым днем ​​физического труда) я лежал в постели, умолял Анну о любом виде массажа, который она хотела бы сделать.

П.С. Я никогда особо не упоминал об использовании монтировки, она действительно не нужна, но приятно, что она находится в режиме ожидания.Вы неизбежно, в приступах разочарования, потянетесь к лому, думая, что покажете этим стенам, кто такой босс, и получите несколько горячих ударов, просто поймете, что ворона слишком большая и массивная для этого проекта и что шпатель на самом деле идеален, хотя может казаться медленнее.

Вы когда-нибудь обнажали кирпичную стену? Есть ли у вас какие-нибудь советы, как это сделать? Как вы думаете, вы можете попробовать обнажить кирпичную стену?

Как установить вентиляционную вытяжку (полное руководство!)

Перед установкой: осмотр вентиляционной вытяжки

Перед тем, как начать установку, следует помнить о нескольких вещах.После получения вытяжки в течение 24–36 часов обязательно достаньте ее из коробки, чтобы осмотреть ее на предмет повреждений. Убедитесь, что у вас есть все детали и что они в хорошем состоянии. Самое главное, подключите вытяжку к сети и убедитесь, что она работает должным образом. Меньше всего вам захочется тратить время на установку неисправной вытяжки.

Для правильной вентиляции — что можно и нельзя

Доз

• Оставьте расстояние 28–36 дюймов между верхней частью варочной поверхности и нижней частью вытяжки.
• Позвольте 36-42 дюйма для вентиляции над грилем для барбекю.
• Лучшим вариантом является вертикальное вентиляционное отверстие через крышу, если это возможно. Выполните вентиляцию через боковую стенку, если вы не можете вентилировать прямо над капюшоном.
• Используйте только воздуховоды ОВК из оцинкованной стали или металла.
• Для наилучшей производительности используйте как можно меньше колен, но не более трех колен на 90 °. Прежде чем использовать колено в воздуховоде, сделайте не менее 18 дюймов прямо от переходной детали и убедитесь, что между любыми другими коленами имеется не менее 24 дюймов прямого вентиляционного отверстия.
• Используйте ленту HVAC для герметизации всех стыков в вентиляционной системе.
• Используйте герметик, чтобы закрыть внешние отверстия вокруг крышки.
• Всегда содержите воздуховод в чистоте, чтобы обеспечить надлежащий воздушный поток.

Нельзя

• Прервите вентиляционную систему на чердаке или другом закрытом помещении.
• Установите вытяжку за пределами высоты 28–36 дюймов над варочной поверхностью. Слишком низко установленные вытяжки могут быть повреждены нагреванием или огнем. Вытяжки, установленные слишком высоко, будут плохо работать и станут неэффективными.
• Используйте бейсболки для стирки 10,2 см (4 дюйма).
• Используйте пластмассовый вентиляционный канал или пластмассовый воздуховод.
• Установите вытяжку ниже 36 дюймов над барбекю.
• Используйте воздуховоды длиной более 35 дюймов.
• Уменьшите диаметр воздуховода по сравнению с размером выпускного отверстия вытяжки.

Вертикальная вентиляция крыши

Вертикальная вентиляция крыши — наиболее эффективный способ вентиляции и предпочтительный вариант вентиляции для всех настенных или островных вытяжек. Крышка необходима для защиты воздуховода снаружи.Закройте крышу крышкой герметиком.

Горизонтальная вентиляция в стене

Вариант 1

Это вариант, альтернативный вертикальной вентиляции. Воздуховод проходит горизонтально от вытяжки через боковую стену дома. В зависимости от модели вытяжки вентиляция может проходить прямо через внешнюю стену с задней стороны вытяжки, если вытяжка имеет возможность поворота панели вентилятора (Вариант 1). Эта опция доступна только на определенных моделях.

Вариант 2

Второй вариант — отвод воздуха через верхнюю часть воздуходувок и колено через стену (Вариант 2).Для правильной вентиляции оставьте не менее 18 дюймов по вертикали от верхней части переходной детали перед тем, как прикрепить колено. Заглушка боковой стенки необходима для защиты воздуховода снаружи. Закройте заглушку боковой стенки герметиком.

Вариант дополнительной вентиляции 1 — Настенная вытяжка Дополнительный вариант вентиляции 2 — Островная вытяжка

Дополнительные опции

• Это варианты, альтернативные вертикальной вентиляции. Воздуховод проходит через кухонный потолок сверху вытяжки, а затем через ближайшую внешнюю стену.
• Для настенных вытяжек рекомендуется выпускать воздух из стены, на которой установлена ​​вытяжка, чтобы использовать наименьшее количество воздуховодов. Для островных вытяжек рекомендуется вентиляция ближайшей наружной стены в любом направлении.
• Крышка боковой стенки необходима для защиты воздуховода снаружи. Закройте заглушку боковой стенки герметиком.

Установка вытяжки на стену

Что вам понадобится

• Электродрель
• Отвертки
• Сверла
• Рулетка
• Малярная лента
• Карандаш / маркер
• Металл или алюминий HVAC
• Лента
• Уровень
• Стеновые анкеры *
• Ножницы / Ножницы для резки коробок

ПРИМЕЧАНИЕ : Вытяжку необходимо установить для закрепления шпилек или опор.Стеновые анкеры могут использоваться для дополнительной поддержки и будут варьироваться в зависимости от материала стены и веса устанавливаемой вытяжки.

Осмотрите вытяжку

Проверьте содержимое коробки. Они должны включать в зависимости от конкретной модели вытяжки :

1. Крепежный кронштейн для вытяжки на стене или потолке
2. Дымоход
3. Опорные кронштейны
4. Переходной воздуховод

При осмотре вытяжки:

• Заглушка и проверьте элементы управления, свет и вентилятор.
• Проверьте, нет ли повреждений, причиненных во время транспортировки.
• Сообщите о любых повреждениях в службу поддержки Proline в течение 14 дней с момента получения вытяжки, позвонив по телефону 877.901.5530 или по электронной почте [email protected].

ПРИМЕЧАНИЕ: Не устанавливайте, если вытяжка повреждена или она вам не нравится.

Подготовка воздуховодов

Спланируйте расположение воздуховодов. Установите воздуховоды подходящего размера и внешнюю крышу или заглушку, в зависимости от того, где вы будете выводить вытяжку наружу.Воздуховод должен быть уже пробит через потолок (или стену, если потолок не предусмотрен) и готов к подключению к вытяжке перед началом установки. См. Требования к вентиляции выше.

Установка вытяжки на стену — размеры

Перед началом установки нанесите следующие отметки на стене области установки:

• Центральная линия области установки.
• Расположение стоек, ближайших к центральной линии. (По одному с каждой стороны)
• Горизонтальная линия на высоте 28–36 дюймов над поверхностью варочной панели.Здесь будет нижняя часть вытяжки.

Шаг 1 — Найдите место для установки вытяжки

• Обведите контур вытяжки на панели ее картонной коробки.
• Найдите монтажные отверстия и центральную точку вытяжки (непосредственно между монтажными отверстиями) и отметьте их на картонной панели.
• Осторожно вырежьте контур из картона.
• Приклейте картонную вырезную панель к стене, выровняв ее по горизонтальной линии (нижняя часть расположения вытяжки) и совместив центральную точку с осевой линией области установки.
• Проделайте отверстия в точках крепления на картоне, отмечая места на стене, и удалите картон.
• При использовании настенных анкеров предварительно просверлите монтажные отверстия в местах ваших меток с помощью сверла правильного размера и вставьте стенные анкеры.
  • ПРИМЕЧАНИЕ : Вытяжку необходимо установить на надежные шпильки или опоры. Стеновые анкеры могут использоваться для дополнительной поддержки и будут варьироваться в зависимости от материала стены и веса устанавливаемой вытяжки.
• Прикрутите монтажные винты к отмеченным стойкам и / или стеновым анкерам, оставив зазор примерно 1/4 дюйма .Этот зазор будет использован для подвешивания вытяжки на шаге 3.

Шаг 2 — Установка потолочного кронштейна дымохода

1. Приложите кронштейн дымохода к потолку, совместив центральную точку кронштейна с осевой линией области установки.
2. Отметьте на стене отверстия для кронштейнов и просверлите отверстия в отмеченных местах.
3. Вставьте анкеры в просверленные отверстия и прикрутите кронштейн. Дымоход крепится к кронштейну.

Шаг 3 — Подвесьте вытяжку

1. Повесьте вытяжку на монтажные винты, начиная с шага 1. Затяните крепежные винты, чтобы закрепить вытяжку. Низ вытяжки должен совпадать с горизонтальной линией на стене.
2. Просверлите отверстия в задней части вытяжки, совместив их со стенными стойками, которые были ранее отмечены.
3. Прикрепите вытяжку к стойкам стены с помощью винтов, входящих в комплект для оборудования.
4. Прикрепите ранее установленный воздуховод к вентиляторам вытяжки, закрепив его на месте изолентой или лентой HVAC.
5. Включите вытяжку, подключив трехконтактную вилку к ближайшей электрической розетке или подключив вытяжку к источнику питания жестким проводом.
   1. ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда консультируйтесь с электриком перед прямым подключением вытяжки к источнику питания.

Шаг 4 — Установка дымохода

ПРИМЕЧАНИЕ: Не все вытяжки для настенного монтажа имеют дымоходы. Под шкафами и вставками, как правило, нет дымохода. Дымоходы обычно состоят из двух телескопических частей равного размера, если они не вырезаны на заказ.

1. Поместите две части дымохода на верхнюю часть вытяжки, убедившись, что вентиляционное отверстие в верхней части направлено вверх, а верхняя часть скользит внутри нижней части телескопически.
2. Присоедините верхнюю часть дымохода к монтажному кронштейну, чтобы нижняя часть дымохода надежно опиралась на верхнюю часть вытяжки.
3. Прикрутите основание дымохода к верхней части вытяжки (при наличии монтажных отверстий).

Островная установка вытяжки

Что вам понадобится

• Электродрель
• Отвертки
• Сверла
• Рулетка
• Малярная лента
• Карандаш / маркер
• Металлическая или алюминиевая лента для ОВКВ
• Отвес / Лазерный уровень
• Ножницы / резак для коробок
• 2×4 или соответствующий материал для обрамления *

ПРИМЕЧАНИЕ: * 2×4 и другие дополнительные материалы для обрамления могут потребоваться, если вы устанавливаете дополнительные опоры или если потолочные балки находятся не близко к диапазону капот.

В течение 14 дней после получения вытяжки полностью осмотрите ее и убедитесь, что она работает правильно. По истечении 14 дней вы уже не сможете вернуть капюшон .

Осмотрите вытяжку

Проверьте содержимое коробки. Они должны включать:

• Вытяжка
• Кронштейн для крепления на потолке
• Сумка для оборудования
• Кронштейны для крепления дымохода
• Переходной канал (относится к определенным моделям)

Перед установкой:

• Подключите и проверьте элементы управления, освещение, и вентилятор.
• Проверьте, нет ли повреждений, причиненных во время транспортировки.
• Сообщите о любых повреждениях в службу поддержки Proline в течение 14 дней с момента получения вытяжки, позвонив по телефону 877.901.5530 или по электронной почте [email protected].

ПРИМЕЧАНИЕ : Не устанавливайте, если вытяжка повреждена или вы не удовлетворены ею.

Подготовка воздуховодов

Спланируйте расположение воздуховодов. Установите воздуховоды подходящего размера и внешнюю крышку крыши, в зависимости от того, где вы будете выводить вытяжку наружу.Перед началом установки воздуховоды должны быть готовы к подключению к вытяжке. См. Требования к вентиляции выше. * Размеры

Сначала нанесите эти разметки на потолке зоны установки:

• Центральный квадрат зоны установки
• Расположение потолочных балок ближе всего к месту установки. (По одному с каждой стороны)

Шаг 1 — Завершите разметку потолка

1. Найдите балки в потолке.
2. Найдите и отметьте центральную точку прямо над варочной панелью, используя отвес или лазерный уровень, чтобы точно выровнять их.
3. Поместите потолочный кронштейн на потолок вокруг центральной точки. (Убедитесь, что он перпендикулярен вашей варочной панели.) Убедитесь, что кронштейн пересекает балки потолка. Если это не так, вы должны каркасные опоры для крепления потолочного кронштейна. Для получения наилучших результатов проконсультируйтесь со специалистом по строительству.
4. Обведите контур потолочного кронштейна на потолке.
5. Обведите кружком в месте выхода воздуховода.
6. Отметьте четыре угла, в которых вы будете просверливать отверстия.

Шаг 2 — Установите потолочный кронштейн

1. Просверлите отверстия в четырех потолочных отметках из шага 1. Эти отверстия должны попасть в балки потолка или дополнительный каркас.
2. Вырежьте в потолке отверстие, где будет проходить воздуховод, и закончите подготовку воздуховода.
3. Приложить кронштейн дымохода к потолку и надежно закрепить его винтами.
4. Пропустите воздуховоды и электромонтажные работы через потолок.

Шаг 3 — Установите опорные кронштейны

1. Поместите кронштейны вертикально внутри четырех углов потолочного кронштейна.
2. Вытяните кронштейны до нужной длины. (Нижняя часть вытяжки должна быть на 28–36 дюймов над варочной панелью).
3. Прикрутите все опорные кронштейны к потолочному монтажному кронштейну, плотно закрепив их.

Шаг 4 — Установка дымохода

1. Наденьте внутреннюю втулку дымохода на опорные кронштейны, закрывая потолочный кронштейн.
2. Прикрутите к верхней части потолочного кронштейна.
3. Надеть наружную муфту дымохода на внутреннюю.
4. Регулируйте так, чтобы нижняя втулка дымохода оказалась на несколько дюймов выше нижней части опорных кронштейнов.
5. Вы можете использовать малярную ленту, чтобы удерживать дымоход на месте, пока вы переходите к шагу 5.

Шаг 5 — Прикрепите вытяжку

1. Если ваша вытяжка поставляется с переходной частью воздуховода, прикрепите ее к основанию капюшон перед установкой.
2. Установите основание вытяжки прямо под дымоход.
3. Прикрутите кожух к опорным кронштейнам по всем четырем углам.
4. Провести электрические и воздуховодные работы через дымоход. • Включите вытяжку, подключив ее к источнику питания или подключив ее к ближайшей электрической розетке, если таковая имеется.

ПРИМЕЧАНИЕ : Всегда консультируйтесь с электриком перед прямым подключением вытяжки к источнику питания.

1. Сдвиньте наружную втулку дымохода на место, совместив ее с верхней частью вытяжки.

На этом установка островной вытяжки завершена. Если у вас есть какие-либо вопросы о процессе установки, позвоните в службу поддержки Proline по телефону 877.901.5530 или посетите сайт prolinerangehoods.com.

Установка под вытяжкой шкафа

Что вам понадобится

• Электродрель
• Отвертки
• Сверла
• Рулетка
• Малярная лента
• Карандаш / маркер
• Металлическая или алюминиевая лента для ОВКВ
• Уровень
• Стена Анкеры *
• Ножницы / Ножницы для коробок

ПРИМЕЧАНИЕ : * Вытяжку необходимо установить для закрепления шпилек или опор.Стеновые анкеры могут использоваться для дополнительной поддержки и будут варьироваться в зависимости от материала стены и веса устанавливаемой вытяжки.

Осмотрите вытяжку

Проверьте содержимое коробки. Они должны включать:

• Вытяжка
• Кронштейн для настенного монтажа
• Сумка для оборудования
• Переходной воздуховод (относится к определенным моделям)

Перед установкой вытяжки

• Подключите и проверьте элементы управления, освещение и вентилятор.
• Проверьте, нет ли повреждений, причиненных во время транспортировки.
• Сообщите о любых повреждениях в службу поддержки Proline в течение 14 дней с момента получения вытяжки, позвонив по телефону 877.901.5530 или по электронной почте [email protected].

ПРИМЕЧАНИЕ : Не устанавливайте, если вытяжка повреждена или вы не удовлетворены ею.

Подготовка воздуховодов

Спланируйте расположение воздуховодов. Установите воздуховоды подходящего размера и внешнюю крышу или заглушку, в зависимости от того, где вы будете выводить вытяжку наружу.Воздуховод должен быть уже прошит через потолок и над шкафом или за задней стенкой и готов к подключению к вытяжке перед началом установки. См. Требования к вентиляции выше.

Размеры

Сначала нарисуйте эти отметки на стене зоны установки:

• Центральная линия зоны установки
• Расположение настенных стоек ближе всего к центральной линии (по одной с каждой стороны)

Шаг 1 — Найдите место для установки Вытяжка Range

1. Обведите контур своей вытяжки на панели ее картонной коробки.
2. Найдите монтажные отверстия и центральную точку вытяжки (непосредственно между монтажными отверстиями) и отметьте их на картонной панели.
3. Осторожно вырежьте контур из картона.
4. Приклейте картонную панель с вырезом к стене, оставив небольшой зазор (примерно 1/8 дюйма) под дном шкафа. Совместите центральную точку с центральной линией области установки.
5. Проделайте отверстия в точках крепления на картоне, отмечая места на стене, и удалите картон.
6. Предварительно просверлите монтажные отверстия там, где есть ваши отметки, сверлом правильного размера.
7. Вкрутите крепежные винты, оставив зазор примерно 1/4 дюйма. Этот зазор будет использован для подвешивания вытяжки на шаге 3.

Шаг 2 — Повесьте и закрепите вытяжку на монтажной пластине

1. Осторожно повесьте вытяжку на монтажных винтах на шаге 1. Затяните крепежные винты, чтобы закрепите капюшон. Низ вытяжки должен совпадать с горизонтальной линией на стене.
2. Используя отверстия в верхней части вытяжки, прикрутите верхнюю часть вытяжки к нижней части шкафа наверху.
3. Просверлите отверстия в задней части вытяжки, совместив их со стенными стойками, которые были ранее отмечены, если вырезы в задней части вытяжки не совпадают.

ПРИМЕЧАНИЕ : Используйте подходящее сверло для крепежных винтов, входящих в пакет с оборудованием.

1. Закрепите вытяжку на стеновых стойках с помощью винтов, входящих в комплект для оборудования.Кроме того, вы можете использовать выбивные отверстия на задней части вытяжки, чтобы добавить больше винтов.
2. Прикрепите ранее установленный воздуховод к вентиляторам вытяжки, закрепив его алюминиевой лентой или лентой для вентиляции и кондиционирования.
3. Включите вытяжку, подключив трехконтактную вилку к ближайшей электрической розетке или подключив вытяжку к источнику питания жестким проводом.

ПРИМЕЧАНИЕ : Всегда консультируйтесь с электриком перед прямым подключением вытяжки к источнику питания.

На этом установка вытяжки под шкафом завершена.Если у вас есть какие-либо вопросы о процессе установки, позвоните в службу поддержки Proline по телефону 877.901.5530 или посетите сайт prolinerangehoods.com.

Подготовка комплекта для рециркуляции воздуха

Что вам понадобится

• Электродрель
• Винты по дереву
• Рулетка
• Самонарезающие винты по металлу 6-8
• Двусторонняя лента из пеноматериала
• Карандаш

Проверьте комплект рециркуляции

• Проверьте содержимое коробки.Они должны включать:
• Комплект рециркуляции
• Угольный фильтр (предварительно установлен)
• Осмотрите на предмет повреждений, причиненных во время транспортировки.
• Сообщите о любых повреждениях в службу поддержки Proline в течение 14 дней с момента получения вытяжки, позвонив по телефону 877.901.5530 или по электронной почте [email protected].

ПРИМЕЧАНИЕ. Не устанавливайте комплект рециркуляции, если он поврежден или вы не удовлетворены им.

Установка под шкафом

Комплекты рециркуляции можно устанавливать только над кожухом шкафа.Прочтите приведенные ниже шаги, чтобы узнать, как установить рециркуляционный комплект.

• Установите рециркуляционный комплект (A) в желаемом месте в нижней части шкафа, используя шурупы или другое подходящее оборудование.
• Прикрепите верхнюю часть вытяжки (B) к нижней части комплекта рециркуляции (A) с помощью 6-8 саморезов (C), расположенных на равном расстоянии друг от друга.
• Присоедините верхнюю панель вытяжки к нижнему фланцу рециркуляционного комплекта, просверлив и поместив эти винты с нижней стороны вытяжки.
• Дополнительно: Наклейте полоски самоклеящейся двусторонней ленты из вспененного материала (D) по нижнему периметру рециркуляционного комплекта перед соединением с помощью винтов, чтобы обеспечить лучшее сцепление, минимизировать дребезжание и уменьшить шум.
• Завершите установку, закрепив вытяжку и комплект рециркуляции через заднюю часть вытяжки в желаемом месте на стене. Следуйте подробным инструкциям в предыдущем разделе, Установка под вытяжкой шкафа, стр. 20.

На этом установка встроенного вентилятора завершена.Если у вас есть какие-либо вопросы о процессе установки, позвоните в службу поддержки клиентов Proline по телефону 877.901.5530 или посмотрите наши обучающие видео для получения дополнительной информации.

Установка воздуходувки

Что вам понадобится

• Электродрель
• Отвертка
• Сверла
• 2 шурупа по дереву или стопорные болты *
• 2 переходные детали для воздуховодов **
• 12 Самонарезающие винты по металлу
• Алюминий Лента для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 2х4 или соответствующий материал для обрамления ***

* Используйте винты с шестигранной головкой диаметром 1/4 дюйма или шурупы №14 для крепления монтажного кронштейна вентилятора к стене.Длина будет варьироваться в зависимости от материала, к которому вы пристегиваете.

** Могут потребоваться переходы воздуховодов для уменьшения впускных и выпускных отверстий нагнетателя, чтобы они соответствовали размеру используемого воздуховода. Переходные элементы можно приобрести в любом магазине HVAC или магазине товаров для дома.

*** При установке дополнительных опор могут потребоваться 2х4 и другой дополнительный материал для каркаса.

Осмотрите вытяжку

Проверьте содержимое коробки. Они должны включать:

• Встроенный вентилятор
• Монтажный кронштейн
• Сумка для оборудования

Перед установкой вытяжки

• Подключите и проверьте органы управления, освещение и вентилятор.
• Проверьте, нет ли повреждений, причиненных во время транспортировки.
• Сообщите о любых повреждениях в службу поддержки Proline в течение 14 дней с момента получения вытяжки, позвонив по телефону 877.901.5530 или по электронной почте [email protected].

ПРИМЕЧАНИЕ: Не устанавливайте, если вытяжка повреждена или вы не удовлетворены ею.

Найдите место для установки воздуходувки

Найдите место вдоль желаемого пути вашего воздуховода, где у вас будет достаточно места для установки встроенного нагнетателя и которое будет достаточно прочным, чтобы выдержать вес вашего нагнетателя.Это должна быть либо сплошная стена, либо каркас, либо часть конструкции вашего дома, либо каркасная область на чердаке, которая является достаточно прочной конструктивно, чтобы на нее можно было установить воздуходувку. Обе точки на монтажном кронштейне должны быть прикреплены к шпильке,

Подготовка воздуховодов

После определения места установки встроенного вентилятора спланируйте, где будет проходить рабочий путь воздуховода. Это включает в себя то место, где он покинет вашу вытяжку, пройдет через встроенный вентилятор и выйдет из вашего дома. Установите воздуховод надлежащего размера вдоль запланированного маршрута и на внешней крыше или крышке стены, в зависимости от того, где вы будете выпускать вытяжку наружу.Воздуховод должен быть уже проложен через потолок или заднюю стену за вытяжкой и готов к подключению к вытяжке и встроенному нагнетателю перед началом установки на них. См. Требования к вентиляции выше.

Шаг 1. Вставьте крепежные винты в стену

1. Найдя место, где вы собираетесь установить встроенный нагнетатель, найдите конкретное место, где будет находиться монтажный кронштейн для встроенного вентилятора. Помните, что монтажный кронштейн необходимо крепить к прочным шпилькам или стропилам в каркасе вашего дома или чердака.
2. Отметьте положение большого круга в двух каналах плоской стороны монтажного кронштейна на стене. Здесь кронштейн будет крепиться к шурупам. См. Иллюстрацию для шага 1 (места, отмеченные красным).
3. Используя сверло, соответствующее используемому оборудованию, предварительно просверлите и вставьте винты в отмеченные места. Оставьте пока головку винта на расстоянии 1/4 дюйма от стены. Этот зазор будет использован для подвешивания воздуходувки и кронштейна при их креплении к стене на шаге 3.

Шаг 2 — Прикрепите монтажный кронштейн к воздуходувке

Совместите два отверстия на воздуходувке с двумя изогнутыми каналами на монтажном кронштейне, которые обращены в сторону от стены. Сориентируйте воздуходувку так, чтобы более длинная коническая сторона была обращена вверх и в направлении, в котором будет вытесняться воздух. См. Иллюстрацию к шагу 2.

Прикрепите воздуходувку к монтажному кронштейну с помощью крепежных винтов, прилагаемых к воздуходувке.

Шаг 3 — Установите воздуходувку и кронштейн на стену

1. После того, как монтажный кронштейн будет надежно прикреплен к воздуходувке, повесьте воздуходувку за скобу на винты, которые были установлены в месте установки из шага 1.См. Иллюстрацию к шагу 3 (вентилятор опущен для ясности).
2. Сдвиньте вентилятор и кронштейн на его канале влево и завершите затяжку двух винтов, чтобы надежно зафиксировать вентилятор в месте установки.

Шаг 4 — Присоедините воздуховод к нагнетателю

После установки нагнетателя на кронштейн теперь пора установить ранее установленный воздуховод к нагнетателю. Для этого могут потребоваться переходники (B), если ваш встроенный нагнетатель (A) не соответствует размеру диаметра воздуховода (C), который вы используете.См. Схемы для шага 4.

Если для настройки вашего воздуховода не требуются переходные элементы, переходите к следующему пункту. Поместите переходники (B) на оба конца воздуходувки (A). С помощью дрели ввинтите три самореза, равномерно расположенных по окружности переходов, через переходы в воздуходувку. Оберните швы соединений алюминиевой лентой для вентиляции и кондиционирования, чтобы предотвратить выход воздуха.

Поместите воздуховод (C) на оба конца нагнетателя (A) или нагнетателя с предварительным переходом.С помощью дрели вверните три самореза, равномерно распределенных по окружности воздуховода, через воздуховод и в воздуходувку или переходные детали. Оберните швы соединений алюминиевой лентой для вентиляции и кондиционирования воздуха, чтобы предотвратить выход воздуха.

Шаг 5 — Подайте питание на нагнетатель

• После того, как нагнетатель установлен, последний шаг — это подключение линейного нагнетателя к вытяжке и подача питания на них обоих.
• Этот процесс будет зависеть от того, где вы живете и какие электрические правила в вашем доме предусмотрены.Перед включением вытяжного вентилятора и вытяжки обязательно проконсультируйтесь с профессиональным электриком.
• Встроенный вентилятор поставляется с вилкой на 110 В, которую следует подключать к соответствующей розетке на задней стороне вытяжки. Протяните шнур снаружи по воздуховоду и к задней части вытяжки, которую нужно подключить.

На этом установка встроенного вентилятора завершена. Если у вас есть какие-либо вопросы о процессе установки, позвоните в службу поддержки клиентов Proline по телефону 877.901.5530 или просмотрите наши обучающие видеоролики для получения дополнительной информации.

Установка ProV

Вариант 1 — Установка местного нагнетателя

• Установите местный нагнетатель и пластину нагнетателя на внутреннюю часть верхней части вытяжки с помощью прилагаемого оборудования. (Если нагнетатель ранее не устанавливался.)
• Подсоедините воздуховод, используя прилагаемый переходник и заслонку с предоставленным оборудованием.
• Подключите шнур питания местного вентилятора к разъему, расположенному на задней стороне панели управления внутри вытяжки.
• Используя предыдущие разделы данного руководства, завершите установку Pro-V для настенной или островной вытяжки.

Вариант 2 — установка линейного нагнетателя

• Обратитесь к предыдущему разделу на стр. 23 «Установка линейного нагнетателя», чтобы завершить установку линейного нагнетателя.
• Подключите воздуходувку Inline к разъему, расположенному на задней стороне панели управления внутри вытяжки.
• Используя предыдущие разделы данного руководства, завершите установку PRO-V для настенной или островной вытяжки.

Вариант 3 — Установка внешнего вентилятора

• Установите внешний или крышный вентилятор в соответствии со спецификациями производителя.
• Подсоедините воздуховод от внешнего вентилятора к вытяжке Pro-V.
• Используя предыдущие разделы данного руководства, завершите установку PRO-V для настенной или островной вытяжки.

Уход и очистка

Предупреждение

• Никогда не засовывайте руки в область, в которой находится вентилятор, когда он работает.
• Отключите питание вытяжки перед чисткой.
• Перед чисткой убедитесь, что варочная панель и вытяжка остыли.
• Полностью высушите фильтр (-ы) сразу после очистки.

Предупреждение о предложении 65 штата Калифорния

ДАННЫЙ ПРОДУКТ МОЖЕТ ВОЗДЕЙСТВОВАТЬ НА ВАС ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ХРОМ (ГЕКСАВАЛЕНТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ), КОТОРЫЕ ИЗВЕСТНО В ГОСУДАРСТВЕ КАЛИФОРНИИ ВЫЗЫВАТЬ РАК, ПОВРЕЖДЕНИЯ РОЖДЕНИЯ ИЛИ ДРУГИЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: www.P65Warnings.ca.gov .

Очистка внешних поверхностей — что можно и нельзя

Да

• Регулярный уход поможет сохранить внешний вид вытяжки.
• Всегда протирайте поверхности из нержавеющей стали зернистостью, чтобы не поцарапать.
• Периодически очищайте горячей мыльной водой и чистой хлопчатобумажной тканью.
• Для более тяжелых почв используйте жидкое обезжиривающее средство, такое как 409 ™ или Fantastic ™, и раствор ацетона.
• Если на вытяжке есть пятна воды или грязи, используйте очиститель для нержавеющей стали.Быстро и аккуратно удалите очиститель мягким полотенцем или салфеткой.
• После очистки вы можете использовать неабразивный полироль для нержавеющей стали (например, 3m ™ или ZEP ™), чтобы отполировать нержавеющий блеск. Всегда аккуратно протирайте чистой хлопчатобумажной тканью.

Нельзя

• Используйте едкие или абразивные моющие средства (например, Comet Power Scrub ™ или EZOff ™ для чистки духовок).
• Используйте стальную мочалку или мочалки, которые поцарапают и повредят поверхность из нержавеющей стали.
• Утечка чистящего раствора на панель управления или внутрь нее.
• Позвольте отложениям накапливаться или оставаться на капоте.
• Позвольте солевым растворам, дезинфицирующим средствам, отбеливателям или чистящим средствам оставаться в контакте с нержавеющей сталью в течение длительного времени.

Очистка фильтра

Все вытяжки Proline поставляются с перегородочным фильтром из алюминиевой сетки или нержавеющей стали. Оба типа фильтров можно мыть в посудомоечной машине, что упрощает очистку. Если вы моете фильтр вручную, следуйте инструкциям в разделе «Очистка внешних поверхностей» выше.

Поиск и устранение неисправностей

Ничего не работает

• Включите питание на панели автоматического выключателя или блоке предохранителей. Проверьте, не сработал ли прерыватель или перегоревший предохранитель.
• Убедитесь, что главный выключатель питания вытяжки включен.
• Проверить проводку капота.
• Убедитесь, что ничего не отключено.

Свет не включается

• См. Раздел «Ничего не работает».
• Поменяйте фары местами, чтобы определить, неисправны ли лампы.

Вытяжка вибрирует при включенном нагнетателе

• Убедитесь, что вытяжка правильно прикреплена к стене.
• Убедитесь, что вентилятор включен.

Система нагнетания кажется слабой

• Увеличьте скорость вентилятора, убедитесь, что она установлена ​​на достаточно высоком уровне.
• Убедитесь, что размер воздуховода правильный. Вытяжка не будет работать эффективно при недостаточном размере воздуховода (например, воздуховод 9 дюймов над отверстием 8 дюймов).
• Проверьте, не забит ли воздуховод или неправильно установлен блок заслонки (полукруглая заслонка). Плотная сетка на крышке боковой стенки также может препятствовать воздушному потоку.

Воздух не выходит должным образом

• Убедитесь, что между верхней частью печи и нижней частью вытяжки существует не менее 28 дюймов (71 см).
• Уменьшите количество колен и длину воздуховодов. Убедитесь, что все стыки правильно соединены, герметизированы и заклеены лентой.
• Убедитесь, что питание установлено на высокой скорости для тяжелого приготовления.
• Убедитесь, что воздушная заслонка не застряла в воздуховоде.
• Проверьте, выходит ли воздух из верхней части крышки крыши.

Гарантия

Трехлетняя гарантия

Детали — три года

В течение трех лет с даты первоначальной покупки мы заменим любые детали или компоненты, вышедшие из строя из-за производственных дефектов.

Кто покрывается страховкой

Только первоначальный покупатель товаров для дома, приобретенных в континентальной части США (ограниченная гарантия в Канаде, на Гавайях и на Аляске).

На что не распространяется

• Расходные материалы, такие как лампочки и фильтры (нержавеющие, алюминиевые или угольные).
• Повреждения из-за естественного износа, неправильного монтажа, неправильного обслуживания или использования абразивных чистящих средств.
• Сколы, вмятины или трещины из-за неправильного обращения, неправильного использования или неправильной установки.
• Ущерб, причиненный аварией, пожаром, наводнением или стихийным бедствием.

Возврат и обмен

При получении вытяжки

• Осмотрите вытяжку на предмет повреждений при транспортировке.
• Подключите и проверьте органы управления (освещение, вентилятор).
• Сообщите о любых повреждениях в службу поддержки клиентов Proline в течение 14 дней с момента получения воздуходувки, позвонив по телефону 877.901.5530.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не устанавливайте, если вытяжка повреждена или она вам не нравится.

Возврат

Поврежденный возврат

• Вы должны сообщить о повреждении напрямую в Proline в течение 14 дней, чтобы получить полный возврат средств.
• Отправьте фото или видео с изображением повреждений по электронной почте. Это необходимо нам, прежде чем мы сможем утвердить ваше требование о возмещении ущерба.
• Как только ваша претензия будет одобрена, мы позаботимся о возмещении ущерба.
• Новый капюшон для замены будет отправлен вам после того, как поврежденный капюшон будет забран и возвращен нам в пути.

ПРИМЕЧАНИЕ. Бесплатная обратная доставка действует только в 48 континентальных Соединенных Штатов.Гавайи, Аляска и Канада должны платить обычные тарифы на доставку.

Возврат без повреждений

Обратитесь в службу поддержки клиентов Proline в течение 30 дней, чтобы сообщить о намерениях и причине возврата.

Вы заплатите 20% заводской комиссии за возврат. Вы несете ответственность за все расходы по обратной доставке. По запросу мы можем помочь организовать встречу.

Обмены

• Вы должны запросить обмен напрямую в Proline в течение 14 дней.