Условия эксплуатации пиролизных (газогенераторных) котлов
Обязательные условия эксплуатации пиролизных котлов
1. Дымовая труба (дымоход):
— должна иметь высоту, обеспечивающую необходимую тягу, она указана в таблице технических характеристик в «руководстве по эксплуатации». минимум на 0,5 метра выше конька здания, находящегося ближе 10 м от дымовой трубы.
— диаметр дымовой трубы должен быть обязательно равен диаметру шибера (дросселя) установленного производителем на газоходе котла,
— должна иметь прямой вертикальный участок не менее 2 метров от шибера (дросселя) котла и только после этого возможен один поворот под углом 45 градусов длинной не более 1,0 метров.
— весь дымоход, расположенный выше шибера (дросселя) котла, расположенный как в помещении так и вне помещения, должен быть утеплен.
— все участки модульного дымохода должны собираться «по конденсату», то есть каждое верхнее колено необходимо вставлять внутрь предшествующего ему нижнего колена (участка).
— любые соединения дымовой трубы должны быть хорошо закреплены между собой, а также герметично соединены, для исключения утечки потоков воздуха или других газов.
— дымовая труба должна быть закреплена так, чтобы своим весом не оказывать давление на шибер (дроссель) котла.
— расстояние между верхней частью оголовка, закрепленного над дымовой трубой, и высшей точкой дымовой трубы должно быть не менее 0,15 метра.
2. На обратной линии отопительной системы необходимо установить термометр (до 120 0С), но не ближе 1 метра от котла.
3. Рекомендуется первый метр трубы отвода теплоносителя (воды, «незамерзайки»), нагреваемого котлом, и первый метр трубы на обратном участке делать металлическими.
4. Твердотопливные пиролизные котлы должны иметь теплопроизводительность соответствующую мощности, требуемой для отапливаемого помещения, определяемую способом теплового расчета или упрощенного расчета, в случае если отапливаемые помещения имеют хорошую теплоизоляцию по всему объему помещения при высоте потолков не выше 3 метров, а именно 1 кВт мощности на 10 м2 отапливаемой площади.
5. Первые повороты отопительной системы от котла на прямой и обратной трубах должны собираться полуотводами, а не соединительными поворотами с углом 90 градусов. В обвязке котла рекомендуется делать как можно меньше любых поворотов.
6. Твердотопливные пиролизные котлы должны устанавливаться на расстоянии не менее 1 метра от ограждения или стены помещения до дверцы газохода котла (задняя сторона котла), не менее, чем в 0,7 метра от боковых сторон котла и не менее 2 метров от передней лицевой стороны котла (на которой расположена дверца топки) до ограждений, стен помещения, в котором установлен котел.
7. Твердотопливные пиролизные котлы должны устанавливаться четко горизонтально, без наклона в какую-либо сторону.
8. Перед котлом должен лежать металлический лист. Размеры листов указаны в «руководстве по эксплуатации» и определены правилами противопожарной безопасности.
9. Во избежание порчи котла, а именно прогара перегородок внутри топочного пространства, требующего их замены, нельзя топить котел способом прямого горения более 12 часов в сутки. Замена прогоревших перегородок не входит в гарантийные обязательства производителя.
Процесс прямого горения в данном изделии должен использоваться только для первоначального, наиболее быстрого, в сравнении с другими возможными, разогрева теплоносителя (воды, «незамерзайки»), до достижения необходимой потребителю температуры в отопительной системе.
Также необходимо учитывать тот факт, что дымовая труба, изготовленная из жаростойкой коррозионностойкой стали, должна иметь толщину стенки не менее 1мм. При правильном, в несколько раз более экономичном способе эксплуатации (изложенном в правилах топки в «руководстве по эксплуатации») дымовая труба из того же металла, может иметь толщину стенки не более 1.0 мм.
10. Запрещается гасить горящее или тлеющее топливо в топке котла, водой, допускается делать это песком.
Если возникает необходимость прекратить горение или тление топлива в топке котла, то вполне достаточно полностью закрыть дверцу регулировки подачи воздуха и полностью закрыть шибер (дросселя).
Если необходимо понизить температуру теплоносителя, закройте полностью дверцу регулировки подачи воздуха, не меняя положения шибера дросселя). При достижении необходимой пониженной температуры во всей отопительной системе, верните в то же положение дверцу регулировки подачи воздуха, в котором она находилась до закрытия, в этом случае зафиксируется температура, установившаяся после ее понижения.
11. Запрещается топить котел при открытой топочной дверце. Допускается только розжиг мелких щепок.
12. Во время работы котла нельзя открывать дверцу переднего технологического окна. Для визуального осмотра возможных загрязнений золой верхнего топочного пространства допускается открывать только дверцу технологического окна, находящуюся на задней поверхности на его газоходе. Стоит отметить, что любые отложения золы в верхних топочных пространствах происходят только по двум причинам:
— недостаточно тяги, необходимо увеличивать высоту дымовой трубы;
— дымовая труба, находящаяся вне теплого помещения не утеплена, нужно утеплять.
При выполнении вышеуказанных требований твердотопливные пиролизные котлы очень быстро будут нагревать теплоноситель в отопительной системе и в течение 6 – 12 часов с одной полной закладки топлива, в зависимости от его вида и качества, поддерживать установленную температуру, наиболее комфортную для потребителя.
Любые несоответствия данным условиям установки, подключения и эксплуатации могут повлечь за собой неэффективную работу котла, вплоть до обстоятельств, приводящих к необходимости ремонта, выходящего за рамки обслуживания по гарантии производителя.
Восстановить, привести в рабочее состояние поврежденные места котла (места прогаров, протечек, появившихся в связи с несоответствующей транспортировкой, эксплуатацией или по вине производителя), на протяжении всей эксплуатации котла может любой квалифицированный сварщик-слесарь, наваркой на эти места (при помощи любого вида сварки) жаростойкого коррозионностойкого металла. Также стоит отметить, что монтаж котла лучше доверить специалистам.
Монтаж дымохода пиролизного котла
Монтаж дымохода пиролизного (твердотопливного) котла.
Подключение дымохода через стену с изгибом под 45 град. Для прохода через стену. Перед первым поворотом должен быть вертикальный участок не менее 1 метра. Длина наклонного участка не должна превышать 3 метра. | |
Подключение дымохода через крышу. Это подключение самое оптимальное, обеспечивает лучшую тягу. | |
Подключение дымохода с горизонтальным участком. Данное подключение используется только при невозможности выполнить поворот под 45 град. Обязательное условие такого подключения — это вертикальный участок, предшествующий повороту, длиной более 3 метров, а длина горизонтального не должна быть более 2 метров. |
ВНИМАНИЕ!
— если дымоход находится менее 5 метров от конька крыши, то его высота должна составлять на 50 см., выше конька;
— высота дымохода обязательно должна соответствовать значениям, указанным техническом паспорте котла;
— обязательное наличие конденсатоотвода перед котлом.
Пиролизные котлы своими руками — принцип работы, инструкция и чертежи
Новые технологии, которые используются в обогреве частных домов, можно легко использовать в самодельных котлах.
Эффект пиролизного тления древесины позволяет увеличить время горения дров до 8 часов, а интенсивность сгорания топлива можно регулировать с помощью задвижек.
Самостоятельно изготовить пиролизный котёл не так и просто, необходимо уметь обращаться со сварочным аппаратом, дрелью, болгаркой. Но если опыт уже имеется, то собрать такое устройство самостоятельно не составит большого труда.
Принцип работы
Прежде чем приступать к изготовлению пиролизного котла необходимо разобраться в тех процессах, которые происходят внутри этого устройства.
Под воздействием высоких температур происходит разложение древесины с образованием пиролизного газа и древесного угля. Этим процессом можно управлять, не давая древесине сгорать слишком быстро. Такой эффект достигается ограничением подачи воздуха в камеру сгорания. Топливо, которое при достаточном количестве кислорода сгорело бы за 30 минут, будет тлеть в течение нескольких часов, равномерно отдавая тепло.
Мощность прибора зависит от размера его топочной камеры. Некоторые модели пиролизных котлов оснащаются водяной рубашкой, что позволяет обогревать помещения, которые удалены от комнаты, где установлен пиролизный котёл.
В качестве топлива для пиролизного котла могут быть использованы различные вещества и материалы. Высоким КПД обладает резина, но это вещество при сгорании образует большое количество сажи, поэтому производить профилактическую чистку дымохода здесь требуется намного чаще.
Пиролизные котлы могут эксплуатироваться на гранулированном топливе. Такие приборы могут автономно работать без остановки процесса горения до нескольких суток подряд.
Схема устройства пиролизного котла
Этап подготовки
На подготовительном этапе важно правильно рассчитать необходимую мощность прибора, а также выбрать модель, которая будет использоваться для отопления дома.
По правилам эксплуатации данных приборов для установки пиролизного котла следует оборудовать отдельную комнату с высокими потолками, со свободным доступом воздуха, но находиться в такой комнате продолжительное время, а тем более оставаться на ночлег, не рекомендуется.
Для изготовления пиролизного котла своими руками понадобятся следующие инструменты и материалы:
- Сварочный аппарат. Лучше всего использовать устройство инверторного типа.
- Болгарка.
- Электродрель.
- Молоток.
- Отвёртки и гаечные ключи
- Газовый баллон от грузового автомобиля объёмом 175 литров.
- Сталь листовая высокоуглеродистая толщиной 5 мм.
- Труба стальная диаметром 28 мм.
- Труба стальная диаметром 112 мм.
- Маркер.
- Уголок металлический 50 * 50 мм.
- Металлическая дверца для зольника.
Кроме этого необходимо подготовить расходные материалы: электроды для сварки, наждачные круги и свёрла.
Самодельный пиролизный котёл
Изготовление котла
Пиролизный котёл изготавливается в такой последовательности:
- Если для изготовления прибора будет использоваться газовый баллон, бывший в употреблении, то необходимо стравить остатки газа, открутить болты, которые удерживают горловину баллона, и слить газолин. После этого газовый баллон необходимо заполнить водой и выдержать несколько дней.
- Затем болгаркой баллон распиливается поперёк немного выше сварочного шва. Таким образом, получится идеально ровный металлический цилиндр длиной более 130 см. Внутри этого цилиндра будет происходить пиролизное горение древесины, но тепло выделяемое во время этого процесса должно быть передано теплоносителю. Теплоноситель будет находиться в рубашке, которая будет “одета” на цилиндрическую камеру сгорания.
- Для изготовления рубашки необходимо вырезать из листовой стали 6 пластин: 2 прямоугольные пластины размером 60 * 60 см, и 4 пластины 120 * 60 см. В пластинах размером 60 * 60 см следует вырезать круглые отверстия ровно посередине квадрата. Диаметр этих отверстий должен равняться внешнему диаметру цилиндра, изготовленного из газового баллона.
- Чтобы отверстия идеально подходили для размещения в них пропанового баллона, следует установить на пластину обрезанную крайнюю часть баллона ровно посередине и обвести её маркером. Затем, уже по намеченному рисунку, вырезать отверстие с помощью газового резака.
- Когда изготовление отверстий в нижней и верхней грани будет закончено, из всех приготовленных ранее пластин сваривается ёмкость высотой 120 см и шириной 60 см. Грани с прорезями будут располагаться соответственно в верхней и нижней части резервуара.
- Когда рубашка для баллона будет готова, его помещают внутрь прямоугольного резервуара таким образом, чтобы был отступ от плоскости рубашки сверху около 5 см.
- Затем цилиндр тщательно приваривается к плоскости рубашки. К водяной рубашке привариваются два патрубка.
- Один в нижней части резервуара, он будет использоваться для входа охлаждённого теплоносителя, другой в верхней части рубашки, через него будет осуществляться забор нагретой жидкости. Оба патрубка имеют диаметр трубы 28 мм.
- Когда водяная рубашка будет полностью изготовлена, из металлического “блина”, который образовался при вырезании отверстий для баллона, изготавливается разграничительная пластина. Эта пластина позволит оградить горящий пиролизный газ от топлива, расположенного внутри топочной цилиндрической камеры. С одной стороны к “блину” приваривается уголок 50*50 мм.
- Уголок необходимо установить крест накрест. Таким образом, будет поддерживаться постоянный зазор между заградительной перегородкой и тлеющим топливом.
- Из верхней части баллона, которая была отпилена, изготавливается крышка, для загрузки топлива внутрь пиролизного котла, а также для отвода продуктов горения древесины в специально смонтированный для такой печи дымоход.
- Для того чтобы крышка закрывала топочный цилиндр сверху достаточно плотно необходимо к отпиленной крышке по окружности приварить полосу металла толщиной 1 мм и шириной 50 мм. В верхней части крышки делается отверстие с помощью резака и приваривается отрезок трубы диаметром 112 мм и длиной 0,5 метров.
- В нижней части баллона делается отверстие под размер дверцы зольника, которая затем приваривается электросваркой. Дверца должна иметь в своей конструкции надёжное запорное устройство, исключающее самопроизвольное открытие во время работы отопительного прибора.
- Для регулировки интенсивности горения топлива рядом с дверцей зольника приваривается патрубок диаметром 28 мм, на котором нарезается резьба и устанавливается водопроводный кран с червячным запорным механизмом. Таким образом, можно будет полностью перекрыть поступление воздуха в камеру сгорания, что приведёт к уменьшению интенсивности горения дров, и этот процесс будет продолжаться не менее 8 часов.
Установка котла
- Отопительный котёл во время эксплуатации должен располагаться в вертикальном положении, поэтому к боковым углам водяной рубашки привариваются “ножки” из металлического уголка.
- Высота нижней плоскости рубашки должна быть приподнята над уровнем пола не расстояние 0,5 метра. После того как к котлу приделали “ножки” его необходимо правильно установить в отдельном помещении.
- Котёл устанавливается на ровный бетонный пол. Отопительный прибор должен быть удалён от горючих предметов на расстояние не менее 0,5 метра. Плоскость водяной рубашки не должна соприкасаться со стеной, иначе в зимнее время эффективность нагрева будет значительно снижена.
- Для удаления дыма в крыше и потолке котельной делается отверстие, в которое устанавливают жестяную трубу, которую подбирают таким образом, чтобы её внутренний диаметр был больше внешнего диаметра дымохода пиролизного котла на 5 – 10 мм. Данная труба должна быть длиной 2 метра.
- Далее дымоход состоит из жестяного отрезка трубы с внутренним диаметром, позволяющим нижней трубе свободно, но плотно входить в неё.
- Таким образом, жестяная труба является соединительным звеном между патрубком дымохода котла и трубой, которая установлена в крыше здания.
- Весь процесс загрузки дров в камеру сгорания и розжиг котла осуществляется в такой последовательности:
- Жестяная труба отодвигается вверх и фиксируется в таком положении с помощью выдвигающегося мощного неодимового магнита.
- Крышка котла снимается, и топочная камера заполняется дровами или другими горючими материалами.
- Сверху камеры следует оставить небольшое пространство для установки разделительной перегородки.
- Затем топливо поджигается, на огонь кладётся разграничитель и устанавливается крышка.
- На дымоход крышки котла надвигается жестяная труба, при этом патрубок должен полностью войти в жестяную трубу.
- Топливо будет гореть не менее 8 часов только в том случае, если будет плотно закрыта дверца зольника, а воздушный кран будет слегка приоткрыт. Можно значительно увеличить интенсивность горения, в начале каждого цикла необходимо дать возможность топливу хорошо разгореться, поэтому воздушный кран остаётся открытым в течение 10 – 15 минут. Затем воздушный кран полностью закрывается и отвинчивается на 2/3 оборота.
- После завершения полного цикла горения процесс загрузки повторяется снова. Если в нижней части котла образовалось большое количество золы, то её необходимо удалить через нижнюю дверку, которая затем снова плотно закрывается.
- В процессе пиролизного горения древесины пластина, которая отделяет тлеющее топливо от пламени, будет опускаться вниз котла и к концу цикла окажется в самом низу. Чтобы извлечь этот “блин” из котла необходимо изготовить приспособление, которое состоит из отрезка металлопластиковой трубы диаметром 40 мм и длиной 1,5 метра.
- Внутри трубы у одного из краёв находится неодимовый магнит цилиндрической формы, подобранный таким образом, чтобы он входил с натягом в трубу. Для более надёжной фиксации магнита можно использовать супер-клей. Такой самодельный инструмент позволит поднять со дна котла разграничительную пластину.
Блиц-советы
- Дымоход, который используется для удаления продуктов горения, должен быть изготовлен из жести, а верхняя часть, которая будет контактировать в зимнее время с холодным воздухом из двухслойной жести с теплоизолятором между двумя слоями.
- Дымоход должен располагаться вертикально с минимальными зазорами в местах сочленения патрубков.
- Данная модель пиролизного котла предназначена для использования в системе отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя, поэтому в систему необходимо установить насос достаточной мощности.
Статья была полезна?
0,00 (оценок: 0)
Дымоход для твердотопливного котла — основные виды и их достоинства и недостатки
ГлавнаяДымоходУстройство и принцип работы дымохода для твердотопливного котлаТвердотопливный котел является одним из традиционных отопительных приборов, своего рода классикой. Но чтобы он должным образом функционировал и был предельно удобен в эксплуатации, ему необходим дымоход. Итак, сегодня мы поговорим о том, что собой представляет дымоход для твердотопливного котла, рассмотрим особенности его конструкции, а также выясним, можно ли сделать его своими руками.
Смотрите так же — схемы принцип работы твердотопливных котлов
Содержание статьи:
Конструкция дымохода и принцип работы
Грубо говоря, дымоход – это специальная труба, предназначенная для вывода дыма – результата горения твердого топлива – из помещения. Дабы этот прибор был максимально эффективным, необходимо придерживаться целого ряда условий. Так, дымоход должен обеспечивать следующие вещи.
- Подачу воздуха в котел в необходимом количестве для того, чтобы тот смог полноценно функционировать.
- Нормальную тягу, которая, по сути, и является главным параметром эффективности такого рода оборудования, демонстрирующим скорость вывода дымовых газов за счет той же температурной разницы.
Если вы намерены соорудить дымоход (а вы, скорее всего, планируете это сделать), то вы должны знать. Что среднестатистический котел на твердом топливе оснащается специальным оборудованием, которое не даст вам поддерживать перманентную температуру горения в топке. По этой причине, если вы:
- сжигаете уголь, то температура дымовых газов может достигать 500-600°С;
- сжигаете дрова, то температура дыма будет несколько ниже – порядка 100-300°С.
Все это говорит лишь об одном: при установке вы должны обеспечить максимальную устойчивость к высоким температурам такого оборудования, как дымоход для твердотопливного котла.
Возможно вас так же заинтересует наша статья о пеллетных котлах
Обратите внимание! Чем меньше в дымоходы горизонтальных отрезков, заужений или различных изгибов, тем лучше для вас!
Дело в том, что дым поднимается из котла по спирали, и при каждом таком повороте эта спираль ломается, дымовые газы попросту перемешиваются, меняя курс передвижения. Более того, стенки дымохода создают сопротивление движению дыма, поэтому идеальный дымоход должен быть круглым, иметь гладкие стены. Если форма будет, к примеру, прямоугольной, то завихрения в такой трубе будут создавать препятствия для движения дыма, что только ухудшает тягу. Но это мы немного забежали наперед, рассмотрим сначала, что нужно учесть в процессе установки.
Что нужно учесть при установке дымохода?
- Насколько ускоряется свободное падение.
- Какова длина дымохода.
- Средняя внешняя/внутренняя температуры.
- Высота.
- Форма сечения конструкции.
- Общая площадь канала.
- Насколько стены гладкие (измеряется в коэффициенте трения).
- Какова скорость движения дымового газа.
Читайте так же основные требования к дымоходам для газового котла — подробности тут
Разновидности дымоходов
Конструкции классифицируются в зависимости от материала, используемого для изготовления:
- кирпичные;
- керамические;
- стальные.
Рассмотрим особенности каждого варианта.
Кирпичные дымоходы
Такие конструкции стоят порядком дешевле своих более современных аналогов. Вместе с тем, труба их кирпича прекрасно выдерживает повышенные температуры дыма, а также прекрасно переносит случаи, когда сажа, скопившаяся на поверхности, возгорается.
Еще одной особенностью конструкции является внушительны вес. Для дымохода требуется соорудить прочный ЖБ/кирпичный фундамент, процедура монтажа требует специализированных навыков, из-за чего ее желательно поручить профессиональному каменщику. Поверхность стенок конструкции шероховата, так что на них скапливается сажа; это в сочетании с прямоугольным сечением создает порой серьезные трудности во время чистки.
Обратите внимание! Такой тип конструкции идеально подходит для котлов на твердом топливе, поскольку он может служить исключительно при высокотемпературном дымовом газе!
Также стоит отметить тот факт, что сегодня котлы пиролизного типа выделяют вместе с дымом вредный конденсат, который в скором времени разрушит стенки дымохода.
Конструкции из керамики
Дымоход для твердотопливного котла, изготовленный из керамики, может использоваться для любого из существующих котлов. Данный материал характеризуется повышенной прочностью и устойчивостью как к агрессивным средам (которые нередко сопровождают дым), так и к высоким температурам. Кроме того, это наиболее долговечная конструкция из всех, описанных в статье.
Существует градация керамических труб в зависимости от максимально допустимой температуры. Не будем углубляться в нее – это нам не нужно – отметим лишь, что для твердотопливного оборудования подойдут изделия с обозначением в 600-650°С.
Также важен факт вентиляции наружной части трубы – дело в том, что материал способен впитывать влагу. Сама поверхность гладкая и ровная, благодаря чему на ней не оседает сажа. Это, как известно, существенно упрощает процедуру чистки.
Структура подобных дымоходов
Для установки трубы зачастую оборудуют специальный канал вертикальной направленности, изготовленный из пустотелых кирпичей. К слову, этот канал может также являться частью общей вентиляционной системы, но не обязательно.
Чтобы защитить трубу от высокой температуры, следует ее утеплить, применяя для этого минеральную вату. Также данная мера позволит вам значительно повысить температуру газа, ведь если он охлаждается, то это, как известно, приводит к образованию конденсата и ухудшению вытяжки.
Также между стенками канала и трубой должен оставаться небольшой зазор, чтобы и утеплитель при работе вентилировался.
Обратите внимание! Сегодня рынок предлагает даже керамические дымоходы, «облаченные» в корпус из стали. Они отличаются тем, что не нуждаются в оборудовании специальных каналов и монтируются практически в любом месте, в открытом либо закрытом виде.
Возможно вас так же заинтересует статья о принципах работы котлов на жидком топливе
Конструкции из стали
Стальные дымоходы тоже бывают разными, но вот для котлов на твердом топливе используются лишь те, при изготовлении которых была применена жаропрочная сталь примерно в 1 миллиметр толщиной. Такие конструкции характеризуются более высокой стоимостью по сравнению с предыдущими вариантами, и в то же время меньшим сроком эксплуатации.
Вместе с тем, устанавливать такие трубы быстрее и легче, им не нужен специальный канал, из-за чего в дальнейшем их можно ремонтировать. Вы легко сможете собрать его своими руками; более того, характеристики внутренней его поверхности такие же, как у керамического дымохода.
Особенности строительства дымохода в доме
Дабы правильно выбрать дымоход для твердотопливного котла, необходимо выяснить, каковы будущие условия его работы и параметры дымовых газов. Все это будет зависеть не только от топлива, но и от самого отопительного прибора.
При выборе дымохода обратите внимание на следующее.
- Какова стойкость к возгоранию сажи, осевшей на стенках конструкции?
- Какова температура дымового газа?
- Коррозийная стойкость – обозначается концентрацией серы в дыме. Исходя из этого, дымоходы бывают трех типов:
- для газового топлива;
- для жидкого топлива и дров;
- для торфа и угля, при горении которых концентрация серы может превышать 0.2 процента.
- Имеется ли в дымоходе конденсат? В одних моделях имеется сборник конденсата, другие же рассчитаны на «сухую» работу. Помните об этом.
- Каково давление газов? Ведь продукты горения могут выводиться как естественной вытяжкой, так и принудительным путем. В последнем варианте давление будет высоким.
Разумеется, если вы не сильны во всем этом, то выбор дымохода желательно специалисту. Дело в том, что производители зачастую указывают в документации минимальные показатели.
Общие правила монтажа
Существует ряд правил, в соответствии с которыми должны устанавливаться дымоходы для котлов на твердом топливе, в том числе и своими руками.
- Соблюдайте все правила и требования, предусмотренные противопожарной безопасностью.
- При монтаже позаботьтесь о том, чтобы можно было почистить конструкцию, отремонтировать, а также, чтобы выводился конденсат.
- Сечение конструкции должно строго соответствовать конструкции самого котла.
- Высота дымохода не должна превышать пять метров.
- Его горизонтальные участки – не более одного метра.
- Наконец, необходимо строго следовать всем требованиям и рекомендациям производителей.
Видео инструкция
О некоторых условиях сборки и подключения
Все функциональные элементы конструкции как котла, так и дымохода, должны устанавливаться с использованием специального герметика, обладающего жаропрочными характеристиками. А если диаметр стыков разный, то потребуются еще и фитинги-переходники.
- если дымоход утеплен, то он монтируется путем помещения одной трубы в другую;
- стальные конструкции оборудуются «по конденсату»;
- наконец, все, что располагается между котлом и переходниками, «по дыму».
Сам канал соединяется путем гильзовки, но так, чтобы оставался незначительный зазор. Для скрепления дымоходов-сэндвичей из стали применяются заклепки либо саморезы. Если конструкция наружного типа, то она крепится к стене на высоте примерно 1,5 метра посредством металлических кронштейнов или хомутов. Если дымоход для твердотопливного котла состоит из нескольких элементов, то каждый из них должен крепиться по отдельности.
Если высота конструкции на 1,5 метра выступает над крышей, то позаботьтесь о дополнительном креплении для жесткости. Завершающим этапом монтажа должна стать установка защитного «грибочка» на верхней части конструкции.
Обратите внимание! Кирпичные дымоходы, будучи самым дешевым вариантом, рекомендуются к использованию только для котлов, работающих на дровах. Во всех остальных случаях используйте другие материалы!
Собственно, так и должен происходить монтаж. Помните, что именно от него во многом зависит эффективность оборудования в будущем!
Дымоходы для твердотопливных котлов — правила монтажа, устройство, из нержавеющей стали и кирпича
Сегодня, твердотопливные котлы приобрели почти такую же популярность, как и газовые. Однако у них есть одно немаловажное преимущество – автономность, так как они независимы от наличия газовой магистрали. В связи с тем, что работа такого котла связана с непосредственным сжиганием горючего, продукты горения придется отводить из помещения, где этот котел расположен.
Стоит отметить, что дымоход для твердотопливного котла можно сделать своими руками из самых разных материалов, учитывая, что каждый из них обладает рядом отличительных характеристик. В зависимости от используемого материала будет корректироваться и способ сборки данной системы.
Конструкция дымохода
Дым из камеры сгорания выходит по спирали с постепенно нарастающей скоростью. В связи с этим нужно делать дымоход максимально вертикальным и с наименьшим количеством поворотов. В противном случае тяга будет гораздо слабее.
Форма сечения трубы тоже играет одну из ключевых ролей при формировании тяги. Наиболее подходящей будет круг или овал. Трубы квадратного либо прямоугольного сечения не в состоянии обеспечить абсолютно надежного отвода продуктов горения.
В этом случае будут возникать завихрения, создаваться нагар и образовываться сажа, что приведет к быстрому засорению трубы и сильному снижению тяги. Выбирать форму сечения и общую длину дымохода для твердотопливного котла следует в зависимости от применяемой системы, разновидности котла и особенностей строения.
Любой дымоход должен включать в себя следующие элементы:
- непосредственно сам дымоход;
- сборник конденсата;
- отверстие для проведения ревизии;
- шибер;
Дымоход является обыкновенной трубой или каналом, по которому горячий дым будет уходить наружу и растворяться в воздухе.
Такая труба должна отвечать определенным требованиям, без которых ее эффективность будет не такой высокой:
- Она должна спокойно выдерживать довольно высокие температуры.
- Дымоход должен быть герметичным – дым не должен ее покидать вплоть до выхода на улицу.
- Согласно действующим строительным нормам дымоход должен отвечать ряду параметров. Например, выходящий из трубы дым должен подниматься наверх, а не стелиться по земле. В противном случае он будет мешать людям, живущим по соседству. Принимают, что высота трубы должна быть хотя бы на метр выше конька строения.
Когда разогретый воздух вступает в контакт с прохладной поверхностью, начинает возникать конденсат. В дымоходе он формируется в верхней части конструкции, а в серьезные холода будет попросту стекать по стенкам дымохода вниз.
Очень важно не допустить попадания конденсата в сам котел. Для этого и предусмотрена установка сборника конденсата. В результате получается, что котел подводится к дымоходу не напрямую, а через специальный тройник. Лишь благодаря такой конструкции удается предотвратить попадание образовавшегося конденсата в топочную камеру.
Шибер является заслонкой, с помощью которой можно легко отрегулировать тягу. В случае, когда котел выключен, ее полностью перекрывают, чтобы тепло через трубу не уходило из дома. Шибер следует устанавливать на прямом участке трубы, который поднимается строго вертикально.
Ревизионное отверстие устанавливается сверху от сборника конденсата. Оно предназначено для того, чтобы прочищать дымоходную трубу. По сути, такое отверстие представляет собой небольшое окошко, которое закрыто дверкой.
Правильный дымоход
Для того, чтобы сделать надежный дымоход для твердотопливного котла, существует несколько видов материалов, однако чаще всего для этой цели используют следующие:
Из кирпича
Такие конструкции прекрасно справляются со своими обязанностями, но масса у них довольно большая. В связи с этим сегодня встретить дымоходы из кирпича в новых частных домах удается не слишком часто. Еще одним недостатком является сложность изготовления, так как он нуждается в фундаменте, а сам строится только с уровня пола. Для двухэтажного дома подобная конструкция будет довольно затратной.
Из асбестоцемента
Прекрасно справляются с высокими температурами и являются при этом полностью безопасными материалами с точки зрения возникновения возгорания. Однако у него, как и у кирпича, есть важный недостаток – большая масса, поэтому ему тоже придется делать основание.
Из нержавеющей и оцинкованной стали
Весят не слишком много и свободно входят друг в друга, образуя конструкции любой сложности.
Труба для наружной прокладки обладает двойным корпусом, между стенками которого проложен специальный утеплитель. Ее размещают на участках, где наиболее высока вероятность образования конденсата. В самом доме устанавливают обыкновенную нержавеющую трубу.
Встречается дымоход из оцинкованной трубы, однако такой вариант является далеко не самым лучшим решением, так как оцинковка очень быстро прогорит – это приведет к появлению отверстий в дымоходе и засорению воздуха в помещении.
Правила монтажа
Некоторые особенности изготовления:
- Трубы собираются на дым, то есть каждый последующий элемент должен надеваться на предыдущий, а не просто вставляться в него. В противном случае дым будет проходить через стыки вовнутрь помещения. Для дополнительной изоляции стыков можно их проклеить специальным уплотняющим материалом.
- Компенсатор должен быть в системах, сделанных из нержавейки. Он предназначен для того, чтобы не дать температурному расширению стали испортить перекрытия или перегородки.
- Диаметр дымохода следует выбирать в зависимости от конструкции самого котла – это обычно прописано в паспорте.
- Длина дымохода тоже берется в зависимости от рекомендаций компании, выпустившей его. Если таких найти нет возможности, то максимальная высота дымохода может составлять 5 м.
Ряд правил для его последующей стабильной и надежной работы:
- Сборка всегда происходит снизу-вверх.
- При использовании в конструкции тройников или заглушек, помимо специальной уплотняющей клейкой ленты нужно соединять конструкцию с помощью металлического хомута. Очень внимательно следят, чтобы участки стыков были за пределами перекрытий.
- При установке тройника обязательно закрепляют опоры для кронштейнов.
- Через каждые два метра дымоход крепится к стене, однако предварительно следят, чтобы труба не прогибалась и не касалась стены, перекрытия или других коммуникационных линий.
Блиц-советы
- Если есть необходимость проложить горизонтальный участок дымохода, то нужно следить, чтобы его длина была не больше метра;
- При расчете конструкции обязательно учитывают, что вследствие воздействия нагрузок и перепадов температуры конструкция может изменить свои размеры. Чтобы не допустить разрушения системы, устанавливают гибкий переходник. Если он почему-то не был установлен, не стоит крепить трубу к кронштейну чересчур туго.
Как сделать дымоход для твердотопливного котла своими руками? — Все о печи в доме
Если в многоквартирных домах отопление осуществляется централизовано, то в частном доме хозяину самому приходится заботиться о том, чтобы в нем было тепло. Возникает вопрос, как правильно подключить твердотопливный котел и как самостоятельно сделать дымоход.
Кладка дымохода из кирпича.
Чаще всего для отопления частного дома в качестве топлива используют дрова или уголь, поэтому многие люди принимают решение установить угольный котел своими руками.
Для твердотопливного котла дымоотвод может быть выполнен из разных материалов: кирпич, металл или керамика. Делать выбор материала для изготовления дымохода в каждом случае надо индивидуально, многое зависит от типа используемого котла, а также от предпочтений и финансовых возможностей хозяев.
Дымопровод из кирпича для твердотопливного котла своими руками
Наиболее распространенным и привычным является дымоход из кирпича.
Такая конструкция имеет отличную стойкость к высоким температурам и может использовать для отвода газов как в печах, так и от твердотопливного котла.
Данная конструкция имеет большой вес, поэтому ее необходимо устанавливать только на надежный фундамент. Выполнять кладку необходимо герметично и если у вас нет таких навыков, то лучше всего для выполнения указанного этапа работ пригласить специалиста.
Подключение твердотопливного котла своими руками к дымоходу несложная задача и ее может выполнить любой домашний мастер.
Устройство дымохода.
Особенности строительства дымоотвода из кирпича заключаются в том, что его внутренняя поверхность получается шероховатой и на ней со временем накапливается сажа. То, что конструкция имеет прямоугольную форму и негладкую внутреннюю поверхность, значительно затрудняет проводить ее чистку.
Если у вас твердотопливный котел, то дымоход из кирпича будет служить долго, так как температура газов будет высокой, а это не дает возможности для образования конденсата и кирпич не разрушается.
Если у вас автоматический угольный котел или пиролизный котел, то они работают длительное время при медленном горении топлива, поэтому температура отходящих газов невысокая, а это приводит к быстрому разрушению кирпичной кладки.
В газах, что выделяются в процессе горения, есть большое количество серы, она соединяется с конденсатом, в результате чего получается серная кислота, которая и разрушает конструкцию. Признаками того, что идет активное разрушение кирпичной кладки, являются темные пятна, которые проявляются на ее внешней поверхности.
Вернуться к оглавлению
Керамический дымоход
Если возникает вопрос, как правильно подключить котел своими руками к дымоотводу, то оптимальным решением будет использование керамического дымоотвода.
Керамика устойчива к действию различных химических элементов, поэтому срок службы такого дымопровода самый большой. Чтобы понять, как правильно подключить такую конструкцию, необходимо знать, что есть разные керамические трубы, они используются в зависимости от температуры отходящих газов:
Схема установки сендвич дымохода.
- Если установлен твердотопливное оборудование, то необходимо использовать трубы, которые не повреждается при кратковременном возгорании сажи и могут работать в диапазоне 600-650°С. Такие дымоотводы должны работать без конденсата, то есть в сухом состоянии.
- Для котлов, которые функционируют на жидком топливе, конструкция из керамики будет работать в мокром состоянии, поэтому в ней должен быть конденсатоотводчик. Температура газов будет не более 400-450°С.
То, что дымоходы из керамики имеют цилиндрическую гладкую поверхность, значительно облегчает процесс их чистки. Такие трубы обычно помещают внутри канала, выполненного из кирпича или блоков.
Для того чтобы защитить окружающие предметы от действия высокой температуры, конструкцию необходимо покрыть утеплителем, обычно это минеральная вата. Это также позволяет уменьшить образование конденсата и значительно снизить естественную тягу в трубе.
Существуют керамические трубы, что находятся в специальной металлической оболочке. Для них не надо строить дополнительные конструкции, а можно сразу приступать к монтажу.
Вернуться к оглавлению
Особенности дымохода из стали
Для котлов, работающих на твердом топливе, используют металлические трубы, сделанные из стали, выдерживающей высокие температуры. Их толщина не менее 1 мм. Если используется котел, работающий на газе, то труба может быть сделана из нержавеющей стали. При этом толщина ее стенки может быть всего 0,5 мм.
Преимуществом стального дымоотвода является простота его установки, небольшой вес и простота ремонта, но он довольно дорого стоит.
Часто такой вариант применяют для реконструкции кирпичного дымохода, в таком случае стальная труба вставляется в уже существующую конструкцию.
Дымоход из металлической трубы выполнен в виде сэндвич-конструкции. Внутри находится труба для отвода газов, а снаружи защитный корпус, между ними — теплоизоляция.
Вернуться к оглавлению
Особенности установки дымохода
Как правильно подключить дымопровод для твердотопливного котла своими руками? Параметры для выбора трубы:
- ориентируются на температуру отходящих газов;
- давление газов, так как котлы могут работать при естественной тяге или с наддувом;
- от присутствия конденсата будет зависеть наличие или отсутствие в трубе конденсатосборника и конденсатоотводчика;
- по стойкости к коррозии;
- по стойкости к возгоранию сажи, так как в этот момент температура может достигать до 1000°С.
Если у вас обычное твердотопливное оборудование, то вполне достаточно кирпичной трубы. Если будет возможность перейти на газ, то внутрь вставляют стальную трубу.
Для современных котлов на газе или твердом топливе, которые работают длительное время в медленном режиме горения, больше всего подойдет керамический дымоход.
Стальная конструкция лучше всего подходит для реконструкции существующего дымохода.
Пиролизный котел своими руками — схема и видео инструкция по сборке
Сжигая самую различную древесины (прессованные брикеты, поленья, отходы), пиролизные или газогенераторные котлы получили широкую популярность для отопления бытовых и жилых помещений. Их принцип работы отличается от классических твердотельных моделей.
Однако более сложная на первый взгляд конструкция предоставляет массу преимуществ и экономию средств, затраченных на отопление. Соорудить простой пиролизный котел своими руками получится в самые кратчайшие сроки.
Видео испытания пиролизного котла
Содержание статьи:
Как устроен и работает котел пиролизный ?
Основой газогенераторного котла является топка, которая поделена на пару отделений:
- В первом горят дрова при недостатке кислорода
- Во втором догорают выделившиеся газы
Секции топки делятся между собой колосниковой решеткой. Одно из главных отличий пиролизного котла от классического – движение воздуха по направлению вниз. Высокое аэродинамическое сопротивление не позволяет воздушным массам самостоятельно циркулировать в нужном направлении, поэтому обустраивается принудительная тяга при помощи дутьевого вентилятора или дымососа.
Основной принцип, который заложен в функционирование установках данного типа – разложение древесины термическим способом. Впоследствии она делится на уголь и летучие газообразные смеси.
Процесс обязательно протекает в камере закладки дров при высоких температурах, но воздуха, насыщенного кислородом, не должно хватать до полноценного горения. Летучие газообразные смеси, которые поступают во вторую камеру, догорают при температуре свыше тысячи градусов. Впоследствии угарные газы перенаправляются через конвективную часть в дымоход, отдавая свое тепло.
Чтобы дрова горели в идеальных условиях, внутренняя поверхность обкладывается огнеупорной футеровкой. При этом облицовываться должны обе камеры.
Чертежи и схемы
Чтобы собрать пиролизный котел своими руками, необходимо более подробно познакомиться со строением на чертежах. В любой схеме основными элементами рассматриваемых моделей будут являться:
- Место для воды
- Теплообменник
- Топка
Кликните для увеличения изображения
Видео по устройству котла
Строить с самого нуля подобную конструкцию очень трудно, вот почему за основу можно взять котел Беляева. Вносить в него изменения или нет – все зависит от инженерных навыков и желаний экспериментировать. Однако менять объем внутреннего пространства точно не рекомендуют.
Вместо жидкого теплоносителя котлы пиролизные могут использовать для обогрева помещений циркулирующий по трубам горячий воздух. Данный вариант не перемерзнет. Он получил широкое распространение в отопительных системах загородного дома, так как не доставляется лишних хлопот в зимнюю пору.
Необходимые материалы
Для того, чтобы собрать пиролизный котел своими руками, необходимо подготовить ручной рабочий инструмент, сварочный аппарат, болгарку с отрезными кругами и ершами для зачистки. Из расходных материалов под руками должны находиться:
- Дверцы, крепления и замки под них
- Хотя бы один подробный чертеж с указанием размеров
- Температурный датчик
- Вентилятор дутьевой
- Трубы для подающей магистрали, подвода горячей и холодной воды
- Листовой металл большой толщины
- Шамотный кирпич
- Решетка колосниковая
Собираем простой пиролизный котел
Сразу четыре стенки нужно вырезать из подготовленного листового металла. В передней предварительно выпиливаются болгаркой пара прямоугольных отверстий:
- Нижнее – под зольник
- Верхнее – под топку
Заднюю стенку можно на время отложить в сторону. Остальные три вырезанные пластины надежно свариваются друг с другом. В местах стыка болгаркой аккуратно шлифуются образовавшиеся наросты.
Теперь можно собрать теплообменник, по которому будет циркулировать вода или другой, как правило, жидкий теплоноситель. Все его элементы также надежно свариваются и зачищаются, чтобы не было видно швов, стыков.
Следующий шаг – установка теплообменного устройства непосредственно в печь. По трубам пускается вода и создается рабочее давление внутри, чтобы определить наличие дефектов – протечек.
Топочная будет расположена внизу, а не вверху как в высокопроизводительных заводских моделях. Она отделяется от зоны газификации, которая располагается выше, колосниковой решеткой.
Смотрите так же, руководство по профессиональной кладке русской печи
Отдел для сжигания дров обязательно обкладывают огнеупорным кирпичом снизу, сверху и по бокам. Здесь же предусматривается наличие воздуховода. Теперь можно установить дверцы, которые должны максимально плотно прижиматься к стенкам.
Смонтировав дымосос, рекомендуется установить температурный датчик. Он будет следить за состоянием нагрева внутри и контролировать горение.
Остается несколько завершающих штрихов: вырезать отверстия для под трубников и дымососа, приварить заднюю стенку и отшлифовать углы.
Завершающим этапом является проверка КПД, собранного и уже готового для работы устройства. Если на выходе не наблюдается угарного газа – оборудование полностью исправно и может продолжать эксплуатироваться.
Прочие особенности газогенераторного котла
Отдельно стоит выделить некоторые особенности, которыми должен обладать производительный пиролизный котел собранный своими руками:
- Снаружи рекомендуется установить вентиль, посредством которого будет контролироваться проходящий по теплообменнику поток теплоносителя (сравнение теплоносителей для отопления)
- Чтобы увеличить теплоотдачу, рекомендуется делать трубу в теплоносителе изогнутую, например, в виде змеевика
- Отверстие для закладки дров делают прямоугольной формы, при этом на дверце предусматривается стальная накладка для более плотного прилегания
- Контролировать воздушный поток, поступающий внутрь, необходимо при помощи ограничителя
Техника безопасности
Самостоятельное изготовление пиролизного котла – занятие сложное и не всегда оправданное. Полученная модель прекрасно подойдет для отопления небольшого подсобного помещения, но для жилого дома рекомендуется приобрести заводское оборудование.
Однако любой газогенераторный котел нужно правильно установить. Если не соблюдать советы по монтажу, установка может стать причиной пожаров, поставив под угрозу жизни жильцов.
Назовем несколько обязательных правил:
- Площадь вентиляционного отверстия в помещении должна составлять не менее 100 кв. см.
- Котел должен быть удален от любых поверхностей иных предметов или стен на расстояние не менее 0.2 м
- Необходимо положить листовой металл перед котлом толщиной около 2-3 мм, так как возможно выпадения продуктов горения (золы, угля, искр и т. д.)
- Котел необходимо размещать исключительно на бетонном или кирпичном основании
- Для пиролизного отопительного оборудование необходимо наличие отдельного помещения – котельной, максимально защищенной от пожаров
- Дымоход следует качественно изолировать утеплителем, чтобы внутри от резкого переохлаждения не образовывалась обильно копать и прочие насаждения
Читайте так же, как и чем отапливать производственные помещения
Пиролизный котел на отработанном масле
Газогенераторные установки могут работать не только на древесине, но и другом топливе, например, отработанном масле. Они прекрасно подойдут для небольших автомобильных мастерских. Соорудить несложный пиролизный котел своими руками на отработке выгодно не только с практической точки зрения, однако и экономической.
Собирается пиролизный котел на масле следующим образом:
- Нижняя емкость одновременно выполняет роль камеры горения и топливного бака
- Чтобы исключить прямое взаимодействие топочной с половой поверхностью, рекомендуется приварить металлические ножки высотой 10-15 см
- Сверху емкости высверливается воздушная заслонка, для которой устанавливается задвижка, позволяющая регулировать воздушный поток (она может одновременно играть роль пробки для заливки топлива)
- К баку приваривают отводящую вверх трубу диаметром около 15 см, толщина стенок выбирается побольше
- В трубе просверливаются отверстия
- Теплообменник приваривается сверху в виде еще одной емкости, но чтобы не допустить быстрое удаление горячего дыма, внутри привариваются перемычки
- Последний этап – приваривается отводящая труба для дымохода
Подводим итоги
Делать пиролизный котел своими руками или купить заводскую модель – каждый должен решить для себя. Конструкционно такая установка – весьма сложна. Безусловно, удастся сэкономить большую сумму денежных средств. Но максимально эффективно работать и оставаться безопасной оборудование может только при соблюдении многочисленных особенностей и нюансов.