Если реле щелкает: Если реле щелкает оно рабочее или нет – АвтоТоп

Если реле щелкает оно рабочее или нет

Доброго всем времени! На работе появились прекрасные образцы для наглядного пособия, так что сегодня расскажу про автомобильные реле, типичные неисправности и методы простейшей диагностики.

Как известно реле это устройство предназначенное для замыкания/размыкания участков цепи при определённых условия. В данном случае определённым условием являются две величины: ток и напряжение, без достижения значений которых реле работать не будет. Автомобильные реле в основной своей массе подразделяются на 4-х и 5-ти контактные. Реле в современных автомобилях могут достигать до 6-ти контактов, но принципиально не важно у них у всех один принцип и одно назначение. Для простоты рассмотрим обычное 4-х контактное реле которое имеет одну пару управляющих контактов, в схемах они обычно фигурируют как 85, 86, и одну пару силовых, обозначают как 87, 30.

Максимальная сила тока «традиционных» автомобильных реле составляет в среднем 30 ампер при 14 вольтах.

Обычно характеристики указывают на крышке корпуса, что не мало важно при выборе реле. Например существуют силовые «разгрузочные» реле с силой тока в 70 ампер, они визуально отличаются большими габаритами и гораздо большими размерами силовых клемм.

Силовые контакты реле покрывают обычно сплавами серебра и различных металлов, например таких как AgSnO2 и AgNiO, это служит для того чтобы уменьшить переходное контактное сопротивление, а также защитить контакты от быстрого окисления. Но некоторые производители, в основном подделок и китайских реле которые обычно поставляются в комплект к сигнализациям и комплектам подключения противотуманных фонарей, экономят и не покрывают медные контакты.
Основной причиной на мой взгляд большинства отказов автомобильных реле является окисление входных клемм соединителей. Но существуют причины связанные с отказом реле внутри «самой коробки». Первая из них слишком большой ток, в результате увеличения которого увеличивается и износ контактов.

А при токовой перегрузке контакты запросто могут приварится друг к другу.

Для многих автовладельцев реле оказывается весьма непонятной вещью. От его неисправности может зависеть отказ различного оборудования, поэтому необходимо знать, как проверить работоспособность реле.

Чтобы понять принцип работы этого устройства, стоит почитать очень подробную статью Как работают реле в автомобиле. Если кратко: внутри корпуса реле установлен маленький электромагнит. При подаче напряжения на его контакты, он притягивает перемычку, и она замыкает контакты силовой линии – оборудование включается. Исходя из этого, существуют определенные неисправности реле, которые могут привести его отказу.

При диагностике неисправностей какого-либо оборудования, подключенного через реле, нужно проверить, работает ли оно. В современных автомобилях реле устанавливаются в монтажные блоки, поэтому будет отталкиваться от этого. Если у вас «отдельно стоящее» реле, принципы проверки такие же.

Проверяем присутствие питания на управляющих контактах

При наступлении определенных условий, необходимых для включения оборудования, запитанного через реле (например, включения фар из салона), реле должно щелкнуть. Если щелчок есть, то сразу переходим к следующему разделу статьи про силовые контакты. Если щелчка нет, нужно проверить наличие напряжения на управляющих контактах. Определить наличие напряжения можно обычной контрольной лампочкой или мультиметром. Причем мультиметр способен показать низкое напряжение, которое лампочка «не заметит».

Чтобы померить напряжение на контакте реле, в некоторых случаях достаточно слегка вытянуть его из гнезда монтажного блока и прикоснуться щупом контрольной лампы или мультиметра к одному из управляющих контактов. Второй щуп соответственно нужно прислонить к металлу кузова. Однако надежнее и легче вытащить реле полностью и вставить щуп в нужное гнездо блока.

Если ни на одном управляющем контакте напряжения нет, значит, реле не включится и скорее всего в отказе оборудования виновато не оно. Нужно искать причину, по которой ток не приходит на реле.

Чтобы магнит, находящийся внутри реле сработал, кроме «плюса», должна быть еще и «масса», то есть соединение с кузовом. Проверить ее наличие можно той же «контролькой». Один щуп лампы поставьте на плюсовую клемму аккумулятора, а второй – в «массовое» гнездо монтажного блока. Только не соединяйте данные места обычным проводом – это приведет к короткому замыканию! Лампочка или мультиметр исключат эту опасность и покажут есть ли массовое соединение в соответствующем гнезде.

Проверяем наличие напряжения на силовых контактах реле

Если реле щелкает, значит, управляющая электрическая цепь исправна, магнит срабатывает и перемычка двигается. В этом случае нужно проверить наличие напряжения на силовых контактах реле. На одном контакте напряжение есть всегда, а на втором должно появляться при включении реле. При выключенном оборудовании, подключенном через проверяемое реле, найдите силовой контакт, находящийся под напряжением. Для этого вставьте щуп контрольной лампы или мультиметра в соответствующее гнездо монтажного блока, а второй конец – к кузову автомобиля.

Если ни на одном силовом контакте напряжения нет, значит, силовая линия неисправна и реле так же ни при чем. Причины отказа силовой линии могут быть разными, но для начала стоит проверить предохранитель. Если же на одном из силовых контактов реле напряжение присутствует, то при включенном реле (реле щелкнуло, на управляющих контактах есть напряжение), напряжение должно быть и на втором силовом контакте.

Если реле включено, а напряжение есть только на одном силовом контакте, значит, ток не проходит через контактную группу реле. Происходит это, как правило, из-за обгорания контактов перемычки, замыкающей силовую электролинию. Подобное реле проще заменить новым, так как разбирать данную конструкцию и пытаться зачистить перемычку достаточно сложное и ненадежное занятие. Тем более, что стоимость большинства реле невысока.

Реле имеет ограниченный ресурс это связано в первую очередь из-за принципа его работы: электромеханическое реле функционирует за счет работы магнитного поля и замыкания механических контактов. Механические контакты изнашиваются, катушка сгорает, отсюда и возникает необходимость его ремонта. Чаще всего ремонт заключается в чистке контактов или решении проблем с катушкой.

Конструкция и типовые проблемы

Прежде чем перейти к вопросам ремонта, давайте пройдемся по составным частям электромагнитного реле. Реле само по себе сравнивает величины управляющего воздействия, после чего происходит передача сигнала в управляемые цепи.

В нашем случае на катушку подаётся электрический ток. Якорь притягивается к сердечнику катушки за счет магнитного усилия созданного магнитным потоком.

Реле срабатывает в том случае если подано достаточное напряжение и ток. При срабатывании электромагнита замыкаются контакты. Контактов может быть несколько групп, а также пары нормально-замкнутых и нормально-разомкнутых контактов.

На фото изображено реле МКУ-48, в нижней части которого расположена катушка, подсоединенная проводами к клеммам. В верхней части вы видите набор токопроводящих пластин в составе контактной группы.

Катушка наматывается на каркасе, в ней располагают магнитопровод. Крепится катушка на нем разными методами, например за счет медной пластины, фасонной пластинки, шайб медных и изоляционных.

Конструкций реле может быть великое множество, но основные ответственные узлы одни и те же:

2. Контактные группы.

Их взаимное расположение, траектория движения, их количество может существенно отличаться.

Проблема 1 — контакты

Пожалуй, на первом месте в проблеме функционирования всех коммутационных аппаратов является нагар или износ контактов. Для повышения долговечности и снижения контактного сопротивление они могут быть покрыты дорогими металлами, типа серебра, золото или платины.

Но ресурсы всех механических частей ограничены числом срабатываний. Кроме ударной нагрузки, которая возникает при их замыкании, контакты разрушаются от искр и дуг, которые непременно образуются при включении хоть сколько-нибудь мощных электроцепей, особенно если в их составе есть индуктивность или емкость.

Наверняка вы замечали, что когда вы включаете зарядное от смартфона или ноутбука в розетку проскакивает сноп искр, так вот это и есть процесс заряда входной ёмкости. От таких вспышек на контактах образуется нагар.

Если в розетке, благодаря её конструкции он не так страшен – ведь вы, вставляя и вынимая вилку, счищаете малую часть сажи, то в реле нагар накапливается, рано или поздно сопротивление контактов возрастает, они начинают сильнее греться, отсюда получается еще больше нагара.

Следующий этап, это либо выгорание контактных пластин или деталей корпуса реле (автомата, пускателя…), либо, в лучшем случае, ток просто перестанет протекать через реле.

В таком случае нужно восстановить контакты. В простейших случаях нужно почистить их ластиком. Вообще контакты чистят спиртом зубной щеткой, или ватной палочкой, или бумажкой смоченной в спирте, если расстояние между контактами маленькое, а после высыхания шлифуют замшей. После этого стоит усилить прижим контактов, если он ослабился и если есть возможность регулировки.

Но, если они обгорели достаточно сильно, а на замену поставить нечего, можно чистить их стеклянной бумагой или мелкой наждачкой. Только долговечность такого ремонта зависит от остаточного состояния контактов.

Здесь нужно счистить нагар и выровнять контактную площадку, при этом не оставить царапин и не снять слой металла. При этом плоскости контактов должны при их замыкании максимально друг к другу прилегать. От площади соприкосновения зависит переходное сопротивление и нагрев контактов при прохождении тока.

Проблема 2 – катушка

Магнитный поток, который возникает вокруг катушки, захватывает окружающие пространство и механизмы реле, происходит движение якоря и срабатывание контактов. Этого не произойдет, если катушка сгорела. Давайте рассмотрим частые проблемы с электромагнитной системой реле.

1. Обрыв провода обмотки в месте соединения (пайки) с клеммой. Возникает из-за вибраций, повышенном значении тока в катушке, коррозии и окисления.

2. Межвитковое замыкание. При такой неисправности характерен повышенный нагрев катушки, плохая подтяжка якоря и прижим контактов, повышенный гул (следствие возросшего тока), вибрации корпуса.

3. Обрыв провода в самой катушке.

Симптомы

Мы рассмотрели основные причины поломки реле. Их не так уж и много. Однако симптомов этих неисправностей больше. Чтобы правильно поставить диагноз и решить проблему нужно понять их причину. Давайте теперь поговорим о том, как они проявляются на практике.

Почему реле громко гудит

Межвитковое замыкание это локальное повреждение изоляции обмоточного провода катушки и прохождение тока напрямую через какую-то часть витков. Т.е. ток течет не по длине витка, а в точке, от одной массы проводника, к другой. Ток в таком случае может возрастать.

Тогда реле работает не в номинальном режиме, магнитный поток может отклоняться от необходимой величины в большую и меньшую сторону, это вызывает нестабильность положения якоря, вибрации в магнитопроводе, шихтованном железе. Особо заметен этот дефект на реле переменного тока, которые всегда слегка гудят, то при подобной проблеме они начинают сильно вибрировать, а их гул усиливается в разы.

Внешне проявляться это может как потемнения на отдельных участках катушки. Дальнейшая работа реле с таким дефектом приведет к тому, что в месте межвиткового замыкания будет происходить усиленный нагрев, со временем катушка перестанет функционировать, вариантов развития ситуации два:

1. Хороший – в катушке перегорит часть витков, и цепь будет разорвана, от образовавшейся гари ток перестанет протекать. Тогда магнитопровод и шасси катушки останутся целыми. В таком случае достаточно найти такую же катушку и произвести её замену. Для этого реле разбирается не полностью, а только в тех местах, где это необходимо, например в РВП катушка снимается с шасси и заменяется без каких – либо проблем.

2. Плохой вариант – реле нагревается и от высокой температуры происходит возгорание обмоток и изоляторов, в результате чего повреждается магнитопровод. Если он подвижный, как на фото выше, то дальнейшая его работа может быть нарушена или невозможна вообще, тогда кроме катушки нужно найти и магнитопровод, в таком случае проще поменять реле полностью, а сгоревшее оставить на запчасти, если контактные группы в нем уцелели.

Кроме самого реле это может повлечь за собой и дальнейшие проблемы в виде пожара. Поэтому если реле начало сильно гудеть – не откладывайте его осмотр на потом.

Катушку можно перемотать, обмоточные данные могут быть указаны на этикетке, которая опоясывает катушку. На фото ниже вы видите, какая может быть указана информация:

Теперь нужно удалить этикетку и посмотреть: может повреждение таится на поверхности? Тогда вы можете смотать немного провода, устранить проблему (заизолировать и спаять) и домотать обратно. Если на поверхности не видно дефектов, тогда нужно срезать или сматывать всю обмотку искать неисправность. Если она существенная – перематывать новым проводом.

Если такая этикетка сгорела, или повреждена нужно попробовать установить реле на обмоточный станок и размотать его вручную сосчитав число витков.

Трещит реле

Реле может трещать при плохом прижиме контактов, у такой проблемы есть три причины:

1. Износ контактов.

2. Разрегулировка прижимной пластины.

3. Недостаточный ток катушки.

У первых двух проблем больше механическое происхождение. Если контакты износились, они могут искрить и трещать. Тогда их нужно заменить. Если заменить нечем, можно попробовать их отшлифовать и выровнять.

Нужно добиться чтобы площадь соприкосновения была не меньше чем 2/3 от общей площади, чтобы это проверить, берут копировальную бумагу и прикладывают к обычной бумаге, после чего делают отпечаток контакта.

Натяжение (упругость пластин на которых расположены контакты) проверяют динамометром (в теории), на практике же, просто отгибают контакт и смотрят как он вернулся назад, если отгибался он слабо, и возвращался вяло – значит нужна регулировка. Если отгибался туго, а возвращался со щелчком – значит всё хорошо.

Если ток катушки малый реле тоже будет трещать. Дело в том, что тогда магнитное поле получается слабым и прижимная сила на контактах тоже. Ток катушки может быть малым из-за просадок напряжения, а также из-за проблем с проводкой. Возможно, где-то есть потери на соединениях, осмотрите все соединения и клеммы.

Реле залипает

Вы отключили цепь, а реле осталось в активном положении, при этом так происходит через раз, т.е. проблема не имеет устойчивого характера:

Причин может быть три:

1. Плохой контакт.

2. Влияние окружающей среды

3. Механическая неисправность.

4. Проблемы в проводке.

Плохое состояние контактов, как я уже неоднократно сказал, – причина нагрева, так вот нагрев может стать причиной залипания контактов. Контакты разогреваются до такой степени, что поверхность металла слипается.

Проверьте чистоту корпуса реле, и что внутри него, может быть, там поселилась какая-то живность, или его чем-то залили. Вполне вероятно природное происхождение проблемы, тип гнезда пауков в электрощите или чего-то подобного.

Если корпус реле в чем-то липком, то проверьте, нет ли этого вещества внутри, может быть это и есть причина залипания контактов. Ну и последний «природный» вариант – может оно замерзло?

Проверьте напряжение на контактах реле, возможно просто где-то есть утечка, и реле остается под напряжением и его контакты не разъединяются.

Реле не срабатывает

Обмотка катушки выполняется тонким медным эмалированным проводом. Толщина провода может быть в районе 0.07 мм и выше. От толщины провода и длины обмотки зависит мощность включения реле и ток необходимый для замыкания контактов.

Для подключения реле к другим устройствам на его нижней части (часто, но не обязательно на нижней) расположены клеммы или другие виды контактов. Простейшая проблема – это когда один из концов катушки отпаивается от этой клеммы.

В таком случае достаточно просто припаять конец катушки. Будьте аккуратны, когда будете зачищать провод от эмали, вы можете переломить его, и он в скором времени отвалится.

Возможно реле не срабатывает, потому что катушка оборвана. Обрыв может быть на поверхности, а может быть и в середине, тогда порядок действий такой же, как и в случае с межвитковыми:

1. Вытащить катушку.

2. Снять с неё оболочку.

3. Проверить обрыв на поверхности, если нет размотать поискать внутри.

4. Спаять место обрыва и заизолировать.

5. Собрать катушку.

Проверка реле

Быструю проверку реле можно выполнить прозвонкой или мультиметром. Для этого прозвоните контакты катушки, цепь должна быть замкнутой, если прозвонка не сработала – значит, катушка не в обрыве.

Следующий шаг проверить нормально-замкнутые контакты, когда на реле нет напряжения, они должны быть замкнуты, сопротивление стремиться к нулю, а прозвонка должна сработать. Подайте напряжение на обмотку и проверьте также нормально-разомкнутую пару. Она должна сомкнуться.

Более точную проверку можно провести мегомметром. Нужно прозвонить сопротивление между независимыми группами контактов, оно должно быть большим, конкретно, сколько написано в технических характеристиках коммутационного прибора, вообще от 1 МОм и выше. Также проверить сопротивление между катушкой и магнитопроводом, якорем. Оно тоже должно быть большим. В противном случае реле не будет функционировать правильно.

Что делать, если стартер щелкает, но не крутит?

Автор omsaananda На чтение 4 мин. Просмотров 898 Опубликовано 19/11/2017 Обновлено 04/01/2018

Иногда случается такое, что вы садитесь в свой автомобиль, поворачиваете ключ зажигания, слышите звук щелка, но двигатель вашего авто так и не начинает работать. Что делать, если стартер щелкает, но не крутит? Давайте разберем основные причины, которые могут привести к этой поломке, а также разберем способы их устранения.

Для начала  необходимо определить, в каком именно месте стартера появилась неисправность. Для этого необходимо знать его устройство, понимать схему его работы и включения. Давайте условно разделим всю конструкцию стартера на три основные составляющие:

• Аккумуляторная батарея, которая питает стартер;
• Коммутация. Сюда относятся все провода, реле, контакты и другие соединения;
• Элементы самого стартера.

Неисправность аккумуляторной батареи

Эта неисправность встречается достаточно часто. Аккумуляторная батарея может разрядиться или прийти в негодность по какой-либо причине. Вот три признака, по которым можно понять, что батарея разряжена:

• Если стартер щелкает, но не крутит. Щелкает именно втягивающее реле, а в этот момент гаснут все индикаторы приборной доски автомобиля;
• Если происходит не один щелчок, а целая серия. В это время все лампочки и индикаторы на панели начинают затухать;
• При полностью разряженном аккумуляторе может вообще ничего не происходить при повороте ключа зажигания.

Теперь необходимо разобраться, что случилось с аккумулятором. Если он просто разрядился, то его достаточно зарядить. Если он пришел в негодность, то его необходимо заменить на работоспособный аккумулятор. Разрядившаяся батарея это только следствие, необходимо найти причину, что привело к этому. Возможно, что вы забыли выключить свет или другие потребители энергии. В этом случае понятно, почему батарея разрядилась. Если же вы уверенны в том, что все было выключено, а батарея все равно разрядилась, то вам необходимо проверить работу генератора.

Неисправность коммутации

Стартер любого автомобиля имеет достаточно простую схему коммутации. Плюс от аккумулятора присоединяется к втягивающему реле, минус остается на корпусе. К самому стартеру с реле идет специальный провод небольшого сечения, управление которым осуществляется с замка зажигания.

Если при повороте ключа реле начинает щелкать, но стартер не крутит, то возможно, что неисправность в самом втягивающем реле или проводе, который им управляет. Чтобы понять в чем дело, необходимо сныть «плюс» с реле и подать его прямо на специальную клемму, которая располагается на стартере. Если стартер заработал, то проблема в самом реле, проводке или  даже замке зажигания.

Если вам срочно нужно поехать на вашем автомобиле, но у вас произошла подобная поломка, то вышеизложенным способом вы всегда сможете завести свой автомобиль. Очень важно перед применением этого метода убедиться, что коробка передач находится в нейтральном положении.

Проблема неработающего стартера может заключаться и в плохом соединении кабеля или испорченных контактах. Если стартер щелкает с какими-то посторонними звуками или щелчки происходят через раз, то вам необходимо будет проверить соединения и клеммы аккумулятора. Очень часто клеммы окисляются, и это является причиной плохого контакта. Чтобы окислы не появлялись вновь, клеммы рекомендуется смазать специальной смазкой.

Неисправности элементов стартера

Чтобы определить, в чем проблема, необходимо снять стартер и частично разобрать его. Проблема может быть в: втягивающем реле, обмотке стартера или щетках. Давайте разберемся с каждым элементом более подробно.

Втягивающее реле

Чтобы проверить виновно ли реле в том, что стартер не крутит, необходимо запустить сам стартер в обход всей коммутации. Втягивающее реле имеет три клеммы. Клемма, которая предназначена для соединения с батареей и клемма, идущая к самому стартеру, имеют достаточно большие размеры. Третья клемма предназначена для управления, она имеет небольшие размеры. Теперь берем отвертку и замыкаем между собой две большие схемы. Отвертка не должна касаться никаких металлических частей, кроме клемм. Если стартер начал крутиться, то втягивающее реле пришло в негодность.

Так как реле испытывает очень большой пусковой ток, то контакты внутри втягивающего реле могут просто обгореть. В этом случае, необходимо разобрать реле и зачистить обгоревшие контакты. Чтобы защитить контакты от дальнейшего обгорания их рекомендуется покрыть специальным сплавом.

Стартер щелкает, но не крутит. Неисправны щетки!

Чтобы проверить работоспособность щеток, придется снять и разобрать стартер. Когда вы дойдете до щеточного узла вы сразу заметите, что щетки неисправны. Щетки не вечны и при длительной эксплуатации они тоже ломаются. Чтобы устранить эту неисправность их придется просто заменить на новые щетки.

Обмотка стартера

Если стартер щелкает, но не крутит, то возможно неисправность кроется в его обмотке. Неисправность обмотки можно определить после демонтажа устройства. Если вы видите, что обмотка почернела, и появился запах гари, то проблема именно в обмотке. В этом случае, проще и дешевле будет заменить стартер целиком.

 

Почему стартер щелкает, но не крутит

Стартер автомобиля представляет собой электродвигатель, который питается от АКБ. Задачей стартера является вхождение в зацепление с маховиком двигателя внутреннего сгорания для проворачивания коленчатого вала и последующего запуска мотора. Во время зацепления с маховиком (тормозной момент) автомобильный стартер принимает на себя электрический ток около 350 А.

Данное устройство рассчитано на непродолжительную работу, длительное вращение стартера значительно сокращает его ресурс. Отметим, что полностью исправный двигатель заводится от стартера практически сразу, без необходимости длительно вращать коленвал. В холодное время года допускается до 2 попыток запуска ДВС от стартера.

Содержание статьи

После поворота ключа зажигания стартер щелкает, мотор стартером не крутится

Если двигатель не заводится от стартера, тогда высока вероятность появления различных неисправностей данного устройства. Одной из частых поломок стартера является то, что стартер щелкает или жужжит, но не крутит двигатель. Другими словами, водитель поворачивает ключ зажигания и слышит отчетливые щелчки или гул стартера вместо запуска мотора (коленвал от стартера не крутится). Далее мы рассмотрим основные причины, по которым стартер щелкает, но двигатель не прокручивается.

Щелчки, которые слышит водитель при попытке завести двигатель, являются щелканьем тягового реле стартера. Указанное реле стартера конструктивно включает себя два типа обмотки. Одна из обмоток называется втягивающей, другая получила название удерживающей.

Щелканье стартера при запуске означает то, что щелчки исходят из тягового реле. Так происходит по причине того, что втягивающая обмотка осуществляет втягивание сердечника реле, но в результате сниженного напряжения на удерживающей обмотке происходит отпускание сердечника.

Чем дольше ключ в замке зажигания удерживается в положении «старт», тем большее количество раз втягивающая обмотка будет втягивать сердечник, а удерживающая обмотка будет его отпускать.

Такая неисправность сопровождается указанным щелканьем стартера, что фактически является  щелчками тягового реле. Добавим, что тяговое реле (втягивающее) имеет похожую конструкцию и принцип работы на большинстве транспортных средств независимо от марки и модели автомобиля.

Стартер щелкает или жужжит, но двигатель не схватывает: основные причины неисправности

Если имеет место неисправность, которая проявляется в виде щелчков стартера в момент запуска двигателя, тогда анализ характера щелчков может указать на причины поломки. В том случае, если тяговое реле стартера щелкает постоянно:

• аккумуляторная батарея разряжена, необходимо произвести проверку зарядного тока;
• следует проверить затяжку клемм АКБ;
• возникли проблемы с «массой», требуется проверка места контакта массы с кузовом или ДВС, возможно понадобится реализация дополнительной разминусовки;

Рекомендуем также прочитать о том, что такое разминусовка двигателя. Из этой статьи вы узнаете о том, для чего необходима установка дополнительной массы в автомобиль и какие преимущества имеет данное решение.

Если стартер щелкает только один раз и не крутит двигатель, тогда возможно следующее:

• недостаточное крепление тягового реле к корпусу стартера;
• произошло подгорание контактов в тяговом реле стартера;
• неисправность связана с плохим контактом «массы»;
• произошла поломка стартера;

В том случае, если проверка крепления тягового реле не выявила отклонений от нормы, тогда реле стартера следует снять для проверки. Разборное реле означает, после разборки устройства необходимо произвести очистку силовых контактов. Неразборное тяговое реле подлежит однозначной замене при обнаружении поломки.

Отсутствие неисправностей тягового реле стартера укажет на то, что далее необходимо снять сам стартер для подробной диагностики. Отметим, что стартер щелкает, но не крутит как по причине поломок втягивающего реле стартера, так и в результате собственных неисправностей. Наиболее распространенными являются:

• силовой провод, который идет от обмоток стартера к тяговому реле, может отгорать;
• произошел критический износ щеток стартера. В таком случае щетки требуют замены;
• возникает заклинивание якоря стартера по причине износа втулок стартера. Втулки стартера потребуется заменить;
• происходит замыкание обмотки якоря стартера, а также обрыв или замыкание обмоток статора;

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому проверить высоковольтные провода зажигания. Из этой статьи вы узнаете об основных симптомах, которые указывают на неисправность высоковольтных автомобильных проводов, а также о различных способах проверки бронепровода зажигания.

Также следует отдельно упомянуть такой элемент, как бендикс стартера. Бендикс может быть деформирован или имеет место поломка вилки привода бендикса. Еще одной проблемой, которая связана с бендиксом стартера, является повреждение его зубьев. Забой зубьев бендикса означает, что устройство не может войти в зацепление с зубьями на венце маховика.

Еще бендикс связан с сердечником втягивающего посредством специальной вилки. Отсутствие зацепления бендикса с зубьями венца маховика означает, что в этом случае не произойдет полного втягивания в обмотку тягового реле в момент включения. В результате так называемый «пятак» не сможет осуществить перемыкание силовых контактов реле для подачи питания на электромотор стартера.

Как самому проверить тяговое реле стартера

Проверить тяговое реле стартера своими руками можно при помощи автотестера. Для этого сначала необходимо осуществить замер напряжения от АКБ на контакте стартера. После этого щуп тестера подсоединяется к выходу стартера, после чего необходимо включить зажигание и повернуть ключ в положение «старт».

Во время замеров нужно обратить внимание на следующее: если замеры на входе показывают напряжение, которое соответствует нормальному заряду батареи, но во время срабатывания тягового реле на выходе напряжение падает в 2-3 раза, тогда высока вероятность подгорания силовых контактов втягивающего реле.

При неисправности тягового раздается щелчок стартера, который не крутит двигатель. Дело в том, что подгоревшие контакты не могут передать напряжение полностью по причине недостаточного контакта.

Если же напряжение на входе соответствует напряжению заряженной АКБ и аналогичный показатель напряжения отмечается на выходе тягового реле, тогда контакты тягового реле в полном порядке. Это говорит о том, что поломка произошла в стартере. В первом случае тяговое реле следует разобрать, после чего следует зачистить контакты, а также почистить перемыкающую пластину. Неразборное тяговое реле следует заменить на новое или заведомо исправное устройство. Во втором случае понадобится снятие стартера для подробной диагностики и выявления неисправностей устройства.

Читайте также

в чем причина и что делать, если запуск двигателя не срабатывает и машина не заводится

Стартерный узел является одним из основных в автомобиле, поскольку именно его правильная работа обеспечивает возможность пуска ДВС. Если стартер не крутит, втягивающее не щелкает, то завести двигатель не получится.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Основные причины, почему при запуске авто не срабатывает стартер

Перед поиском неисправности в срабатывании основного узла системы зажигания надо разобраться в причинах поломки. В соответствии с причиной будет определяться алгоритм действий по ремонту устройства.

Низкий заряд аккумулятора

Самая частая ситуация, с которой сталкиваются автовладельцы, состоит в сниженном заряде АКБ. При разряде источника напряжения либо его поломке стартер не крутит, втягивающее не щелкает, что не позволяет заводиться мотору.

При низком заряде стартер не работает и проявляются следующие признаки:

1. Поворот ключа не приводит к запуску мотора. Стартерный узел не издает щелчков и других звуков, устройство не раскручивается. Для диагностики аккумуляторной батареи можно попробовать активировать другой потребитель энергии. Речь идет об оптике, автомагнитоле, печке либо внутреннем освещении салона.
2. Световые индикаторы на контрольном щитке после включения зажигания гаснут. Также раздаются щелчки, свидетельствующие об активации реле стартера.
3. Стартерный узел издает несколько щелчков, световые индикаторы на контрольном щитке гаснут или их яркость падает.

Диагностика работы АКБ может осуществляться с использованием тестера либо нагрузочной вилки, пример проверки мультиметром:

1. Отключается зажигание и открывается капот машины. Клеммные зажимы подлежат очистке, поскольку плохая передача тока может быть обусловлена окислением контактов. Для очистки лучше использовать зубную щетку или мелкозернистую наждачную бумагу. Действовать надо аккуратно, чтобы не повредить верхний слой на зажимах.
2. Выполняется отключение зажимов. Для ослабления гаек на контактах используются гаечные ключи.
3. Производится визуальная проверка корпуса АКБ. Неисправности в работе батареи часто обусловлены повреждением корпуса и вытеканием из аккумулятора электролитического раствора.
4. Если повреждения отсутствуют, выкручиваются крышки на банках АКБ. Проверяется наличие жидкости внутри устройства. Если электролит не полностью покрывает банки, надо добавить в батарею дистиллированной воды.
5. Следующим этапом является непосредственно диагностика напряжения АКБ. Щупы мультиметра соединяются с клеммами батареи. При незапущенном двигателе рабочий параметр напряжения должен составить от 12,5 до 13 вольт. Можно произвести диагностику АКБ при заведенном силовом агрегате — она должна составить от 13,5 до 14 вольт.

Аккумуляторщик подробно рассказал о диагностике автомобильной батареи с использованием мультиметра.

Если напряжение АКБ составляет более 14,2 вольта, то батарея разряжена и генераторному устройству приходится функционировать в усиленном режиме.

Для восстановления заряда батарею надо зарядить, при этом важно соблюсти силу тока нагрузки на прибор. Процедура заряда производится помощью пуско-зарядного оборудования, на выполнение задачи обычно требуется не менее восьми часов.

Неисправен замок зажигания

Если выключатель зажигания не работает, это можно определить по следующим признакам:

1. Не функционирует стартерный узел. Устройство не издает щелчков, а реле не срабатывает. Такая проблема обусловлена отсутствием питания, которое должно проходить через выключательное устройство.
2. Не функционирует электрическое оборудование, установленное в машине. Электроприборы могут быть не связаны друг с другом, к примеру, печка и освещение в салоне. Но активация оборудования происходит в результате функционирующей контактной составляющей замка зажигания.
3. Если водитель пошевелит ключ в замке, часть электрооборудования и устройств может включиться при определенном положении ключа. Это говорит о смыкании контактных элементов и восстановлении подачи питания на оборудование.

Все причины неполадок в работе выключательного устройства зажигания можно разделить на две группы — механическую и электрическую. Неисправности в работе замка всегда проявляются в результате его неправильной установки либо быстром износе составляющих компонентов.

Неисправность электрических элементов

Электрические неполадки обычно возникают из-за перегрузки устройств и оборудования, установленного в машине, ломается контактная составляющая. При дополнительном монтаже световых устройств и других потребителей выключатель зажигания может не выдерживать увеличения нагрузки. Из-за роста нагрузки на контактной составляющей образуется нагар, он появляется на металлической части.

Чтобы не допустить перегрузки выключательного устройства, дополнительное электрооборудование надо подключать к электрической цепи посредством реле. Наличие этого элемента обеспечит снятие части нагрузки. Проблемы в электрической составляющей замка могут быть обусловлены появлением короткого замыкания в электроцепи. Такая неисправность характерна для всех автомобилей отечественного производства, это считается их «болезнью».

О диагностике выключателя зажигания, проверке электрических неисправностей и прозвоне устройства рассказал канал Автоэлектрика ВЧ.

Неисправность механических элементов

К механическим неисправностям выключателя зажигания относится изнашивание контактных дорожек либо самих контактных элементов. Проблема может заключаться в физическом повреждении одного из составляющих компонентов устройства. Также причиной часто считается перегрев контактных элементов и пластмассового корпуса, оплавление приводит к неработоспособности механизма. Для определения механических неполадок в работе замка зажигания потребуется демонтаж устройства.

Диагностика выключательного устройства осуществляется с использованием мультиметра либо вольтметра:

1. От аккумулятора отключается отрицательный кабель, для отсоединения провода от зажима используется ключ.
2. Производится демонтаж пластмассовой обивки вокруг рулевой колонки автомобиля. В зависимости от модели авто процедура демонтажа будет разной. Обычно для снятия облицовки достаточно выкрутить болты, соединяющие две части обивки друг с другом.
3. Производится отключение штекера, который подведен к устройству, от электросети машины. Жгут с проводкой извлекается из-под контрольного щитка.
4. Производится установка ключа в выключатель. Надо провернуть элемент управления во все имеющиеся положения. В каждом из них нужно остановиться, чтобы с помощью тестера произвести диагностику сопротивления между контактными элементами проводки. Для проверки мультиметр переводится в режим омметра.
5. Если проверка показала, что величина сопротивления 0, это говорит об исправности контактных элементов замка. Когда рабочий параметр сопротивления будет соответствовать бесконечности, то контактные компоненты нерабочие и подлежат замене. Если величина сопротивления будет измеряться в цифрах, это говорит о подгорании контактных элементов.
6. Чтобы выполнить диагностику работоспособности подсветки, надо подать постоянный ток с напряжением 12 вольт на контакты. Пример рассмотрен на автомобиле Лада, поэтому ток подается на компоненты под номерами 2 и 6, расположенные на разъеме. Если в результате действий световой индикатор не загорелся, это говорит о неисправности в проводке либо повреждении кабеля.
7. Если диагностика показала, что часть контактных элементов неисправна, необходимо произвести полную замену контактной составляющей.

Неисправно втягивающее реле

Признаки, по которым можно определить неполадки в работе втягивающего реле:

1. Двигатель автомобиля заводится, но после запуска силового агрегата стартерный узел не выключается. Слышно, как вращается механизм, об этом свидетельствует неприятный и громкий звук жужжания.
2. После прокручивания ключа в выключательном устройстве зажигания раздается щелчок. Это говорит об активации стартерного узла, но его запуск не происходит.
3. При проворачивании ключа в выключателе слышно, как узел начинает раскручиваться. Но коленчатый вал силового агрегата не вращается.

Чтобы убедиться в неисправности втягивающего реле, его надо проверить, процедура диагностики рассмотрена на примере ВАЗ 2110:

1. На первом этапе проверки выполняется диагностика электрической цепи, которая идет к реле. Производится диагностика целостности проводки. При наличии обрыва цепь на поврежденном участке надо заново соединить и заизолировать.
2. Если электролиния целая, то выполняется диагностика срабатывания реле. Понадобится помощь другого человека. Помощник должен покрутить ключ в замке зажигания, а владелец авто слушает, раздается ли при этом щелчок. При отсутствии щелчка можно сделать вывод о поломке реле, поэтому устройство подлежит замене.
3. При наличии щелчка и отсутствии прокручивания стартерного механизма проверяется реле. Вероятно, компонент не срабатывает в результате перегорания пластин на контактной составляющей.
4. Для диагностики потребуется отвертка с плоским лезвием. От реле отключается клеммная часть, которая идет на замок, а посредством отвертки выполняется замыкание клемм. Речь идет об элементе, который идет от аккумулятора к стартерному узлу. Это действие позволит обеспечить прямую подачу энергии на электрический моторчик стартерного механизма без реле. Если узел стал прокручиваться, это говорит о неисправностях в работе реле.
5. Затем выполняется диагностика напряжения, которое подается от стартерного узла, для проверки используется тестер. Такой шаг позволит точно узнать, в чем заключается неполадка — в работе стартерного узла либо электроцепи и батарее. Для диагностики контакт тестера соединяется с положительным контактом реле, на него подается напряжение от аккумулятора. Отрицательный щуп тестера надо подключить к массе автомобиля, то есть кузову или любому болту, вкрученному в корпус.
6. После подключения помощнику надо прокрутить ключ в выключателе, элемент устанавливается в режим запуска. При повороте ключа параметр напряжения на экране тестера должен составить 12 вольт. Если полученное значение ниже, это может сообщить о частичном либо полном разряде АКБ. Энергии, которую вырабатывает батарея, может быть недостаточно для пуска силового агрегата, но ее достаточно для активации реле. При нехватке электроэнергии вращения ротора стартерного устройства не происходит.

Александр Мовчан подробно рассказал о процедуре диагностики и ремонта втягивающего реле.

Неисправен стартер

Признаки неполадки в работе стартерного механизма:

1. При попытке пуска мотора якорный элемент стартерного узла не прокручивается либо проворачивается с трудом. Причина может заключаться в разряде АКБ, окислении поверхности зажимов либо их ослаблении на клеммных элементах.
2. При активации системы зажигания стартерный механизм не реагирует на действия водителя или проворачивает якорный элемент с большим усилием. АКБ полностью заряжена. Проблема может заключаться в подгорании коллекторного устройства, естественном износе втулок якорного механизма. Также причина может состоять в межвитковом замыкании обмотки либо износе поверхности на щетках. Для диагностики потребуется разбор механизма и визуальная проверка его составляющих.
3. При пуске стартерного устройства якорный элемент вращается, но коленвал силового агрегата не прокручивается. Возможно, проблему стоит искать в выходе из строя буферного кольца муфты. Иногда причина заключается в неработоспособности поводкового кольца.
4. Если мотор заведен, стартерный механизм не выключается. Проблема может заключаться в заедании рычага приводного устройства механизма либо заливании тягового реле. Иногда причина кроется в поломке возвратного пружинного элемента выключателя.
5. При прокручивании стартерного узла проявляются шумы, скрежет, скрипы либо другие нехарактерные и неприятные звуки. Проблему следует искать в выходе из строя зубчатого приводного устройства. Часто причина кроется в повреждении венца маховика либо изнашивании втулок подшипниковых устройств.

Проверять стартер, который не позволяет запускаться двигателю, надо следующим образом:

1. Сначала производится проверка прокручивания механизма. Для этого узел надежно фиксируется, отрицательная цепь соединяется с корпусом, а положительный контакт идет на верхнюю клемму реле и контакта активации. Если узел рабочий, бендикс должен выйти и начать проворачивание шестеренки электродвигателем.
2. Затем выполняется диагностика каждого узла механизма отдельно. Для проверки щеток можно воспользоваться двенадцативольтной лампой с подключенными проводами. Один из контактов источника освещения соединяется с щеткодержателем, а второй — с корпусом устройства. Если лампочка загорелась, это говорит о необходимости замены щеток в результате пробоев, которые появились в их защите.
3. Выполнить диагностику щеток можно посредством мультиметра, но для этого узел придется разобрать. Проверка выполняется с применением омметра, который замеряет величину сопротивления между щеточным узлом и главной пластиной. При рабочих щетках параметр сопротивления должен соответствовать бесконечности. Выполняя снятие щеток, надо их визуально продиагностировать, а также втулки, обмотки якорного устройства и коллекторного узла. Если втулки выработаны, происходит просадка напряжения при старте двигателя, поэтому электромотор функционирует нестабильно.
4. Если коллекторное устройство вышло из строя либо повреждено, то щеточный узел будет «съедаться». При разбитых втулках якорный узел будет перекошен, а щетки будут изнашиваться неравномерно. Появляется вероятность возникновения межвиткового замыкания в обмотке устройства.
5. Для диагностики бендикса корпус муфты зажимается в тиски, а сам узел проворачивается физическим воздействием. Если он прокручивается, это говорит о неполадках в работе обгонной муфты. Бендикс может не заходить в зацепление, а сам узел начнет проворачиваться. Для проверки шестеренки используется визуальная диагностика, а ее залипание определяется посредством полного разбора. При демонтаже и разборе редукторный узел очищается от загрязнений и остатков смазки внутри устройства.
6. Обмотка стартерного узла диагностируется посредством источника освещения, рассчитанного на 220 вольт и мощностью до 100 ватт. Принцип диагностики схож с процедурой проверки щеточного узла. Источник освещения соединяется последовательным образом между корпусом статорного устройства и обмоткой механизма. Один контакт электроцепи соединяется с корпусом, а второй идет на вывод обмотки, по очереди проверяется каждый из них. Если источник освещения загорается, это говорит о наличии пробоя.
7. При отсутствии лампы можно воспользоваться омметром и произвести измерение величины сопротивления. Этот параметр должен составить примерно 10 кОм. Обмотка роторного элемента диагностируется аналогично. Для проверки используется 220-вольтная лампа и один ее контакт соединяется с пластиной коллекторного устройства, а второй с сердечником. Если источник освещения горит, то необходима перемотка обмотки либо замена роторного устройства.
8. Диагностика якоря выполняется путем подачи 12-вольтного напряжения напрямую от батареи на стартерный узел. Если якорный элемент прокручивается, то он рабочий. При отсутствии проворачивания проблему надо искать в самом устройстве либо щетках.

Глубина между проточками коллекторного устройства якорного элемента должна составить не меньше 0,5 мм.

Канал VMazute подробно показал процедуру разбора стартерного узла с описанием процесса ремонта механизма.

Как завести двигатель при наличии проблемы со стартером и втягивающим реле?

При неработающем стартерном механизме у автовладельца есть возможность запуска силового агрегата. Существует несколько способов завести мотор.

Замкнуть стартер напрямую

Пример запуска рассмотрен на автомобиле ВАЗ 2110:

1. Рычаг трансмиссии в салоне устанавливается в положение нейтральной скорости. Поднимается рычаг стояночного тормоза.
2. Выполняется активация системы зажигания посредством проворачивания ключа в выключателе. Открывается моторный отсек автомобиля, следующие действия выполняются под капотом.
3. Производится демонтаж воздушного фильтрующего устройства. Он убирается в сторону, чтобы водитель смог получить доступ к контактным элементам стартерного узла.
4. Отключается фишка, которая идет к контактной составляющей.
5. С помощью любого металлического изделия, к примеру, отвертки производится замыкание контактных компонентов клемм стартерного узла. Можно воспользоваться куском кабеля.
6. После замыкания контактов стартерный механизм должен начать прокручиваться, что приведет к запуску двигателя. При выполнении этой задачи важно, чтобы аккумуляторная батарея была заряжена.

После выполнения действия фишка ставится на место, обратно монтируется и фильтрующее устройство. Такие шаги позволят в дальнейшем завести силовой агрегат. Но поскольку проблема осталась, ее все равно придется решать.

Сергей Цапюк подробно рассказал о процедуре запуска силового агрегата посредством прямого замыкания стартерного узла.

Раскрутка колес

Реализация этого метода возможна только на переднеприводных машинах, оборудованных механической трансмиссией:

1. Автомобиль устанавливается на домкрат, одно из передних колес должно быть вывешено.
2. Подвешенное колесо выворачивается наружу до упора. Если это левое колесо, то оно проворачивается влево, правое, соответственно, вправо.
3. На поверхность покрышки наматывается трос, использующийся для буксировки. При его отсутствии допускается применение крепкой веревки. Надо намотать 3-4 слоя, при этом не менее одного метра веревки или троса должны остаться свободными.
4. Производится перевод рычага КПП в положение третьей скорости.
5. Ключ в выключателе зажигания прокручивается.
6. Затем надо сильно дернуть за конец веревки либо троса, это делается с целью раскручивания колеса. Не рекомендуется выполнять эту задачу, стоя на одном месте, следует сделать небольшой разбег.
7. Если силовой агрегат автомобиля запустился, то производится активация нейтральной скорости. Для этого необязательно выжимать педаль сцепления. Надо подождать, пока колесо автомобиля остановится.
8. Затем домкрат ослабляется и колесо спускается на поверхность земли.

С «толкача»

Реализация «дедовского» метода с «толкача» выполняется так:

1. Для выполнения задачи понадобится помощник. Можно действовать самому, если автомобиль находится на спуске.
2. Опускается ручка стояночного тормоза.
3. Ключ проворачивается в режим зажигания, селектор трансмиссии устанавливается в положение третьей передачи.
4. Затем автомобиль надо толкать. Если есть помощник, то водитель сидит в салоне и ждет, пока скорость движения не составит хотя бы 10-30 км/ч. Педаль сцепления на авто должна быть выжатой.
5. После увеличения скорости педаль аккуратно опускается, одновременно водитель жмет на газ. Когда двигатель запустится можно включить нейтральную передачу и остановиться, чтобы подождать его прогрева.

Видео «Руководство по запуску двигателя при неработающем стартере»

Михаил Автоинструктор подробно рассказал обо всех нюансах выполнения процедуры запуска мотора авто методом с «толкача».

Не работает сигнал калина реле щелкает – Защита имущества

Помню, еще довольно давно, около 5 лет назад, когда Калины у меня не было, читал статью в журнале «За рулем». И там одной из больных мест нашей машины называли сигнал.

• Первым недостатком сигнала на Калине журналисты назвали его трудность снятия, и более того — для его демонтажа, по их словам, сначала нужно было снять передний бампер.
• Вторая проблема опять же была связана с местоположением сигнала. Говорили, что от грязи, воды и снега, он постоянно выходит из строя.

Хотел бы сделать опровержение всех этих «ляпов» редакторов данного издания. Не знаю, как там у них, но моя Калина уже благополучно прошла почти 50 000 км и проблем пока не было с этим устройством. Что касается снятия, то здесь они тоже далеко не правы. Можно это сделать очень просто и без лишних проблем на свою голову. Ниже расскажу, если кто еще не в курсе.

Инструмент для данного ремонта нужен будет по минимуму, а именно:

• Накидной ключ на 13 (на крайний случай рожковый)
• Крестовая отвертка

Как снять сигнал не трогая переднего бампера

Для этого необходимо снять две облицовочные решетки радиатора, верхнюю и нижнюю (которая находится под номерным знаком). Сперва снимаем низ, на фото показано примерное местоположение саморезов крепления:

Помимо болтов, она еще крепится на защелках, которые нужно немного отогнуть вниз. Когда будете снимать, думаю, что разберетесь.

Далее снимаем верхнюю решетку, которая крепится на трех саморезах и также на двух боковых защелках. Подробнее об этом можете прочесть здесь.

После этого через верхнее отверстие можно свободно добраться до звукового сигнала. Чтобы не было сомнений, на фото ниже все показано наглядно:

Чтобы снять сигнал с Калины, нужно открутить ключом на 13 верхнюю гайку крепления. Места для работы конечно немного, но особых усилий прилагать не придется, поэтому можно легко справиться.

После чего беспрепятственно можно снять сигнал со шпильки его крепежа:

И высвобождаем его наружу через нижнее отверстие, где мы сняли облицовку:

Теперь достаточно отсоединить штекер, просто слегка потянув за него:

И весь ремонт. Сигнал благополучно снят, и ставится в обратном порядке в случае необходимости его замены.

Если необходимо отрегулировать тональность звучания, то с обратной стороны есть небольшой болтик, который можер подкрутить в любую сторону для достижения необходимого результата.

Лично в моем случае, пришлось немного ослабить этот болтик и сигнал стал работать более звонче. А то до этого гудел как на старом ГАЗоне.

Звуковой сигнал лада калина это действительно важный элемент в автомобиле, который в большинстве случаев помогает упредить возникновение аварийных ситуаций на дороге.

Согласитесь, что при неисправном гудке весьма затруднительно оповестить участников дорожного движения о вашем приближении, невозможно посигналить не заметившему ваш автомобиль пешеходу, который к тому же переходит дорогу в неположенном месте прямо перед вами. Потому, состоянию системы оповещения следует уделять особое внимание.

Виды и причины неисправностей

Статистика показывает, что 70 процентов автовладельцев Лады Калины в той или иной степени сталкиваются с проблемами связанными с некорректной работой или полным выходом из строя клаксона. Дело в том, что сам клаксон установлен между радиатором и кузовом автомобиля, потому он подвергается повышенным негативным воздействиям агрессивной окружающей среды (сырость, высокая температура, холод, обледенение). Основная, главная причина выхода узла из строя это – окисление контактов и токопроводящих элементов.

Самые распространенные причины, влияющие на работоспособность:

• выход из строя реле звукового сигнала калина;
• ржавчина внутренних элементов динамика, которая появляется в результате образования конденсата;
• отсутствие контакта на подвижном кольце кнопки включения;
• неисправный предохранитель звукового сигнала калина.

Диагностика причин неисправности

Если у вас не работает звуковой сигнал на Калине, проверку работоспособности целесообразнее всего начать с предохранителя и реле, которые находятся в монтажном блоке. После того как проверка работоспособности произведена, необходимо выполнить осмотр и тестирование контактов самого клаксона при помощи мультиметра. Достаточно часто устройство для подачи звуковых сигналов имеет различные окисления, загрязнения, и прежде чем заменять его новым изделием имеет смысл разобрать и основательно прочистить все составные части узла, особенно в местах присоединения контактных проводов.

Замена звукового сигнала на Калине

Среди автолюбителей почему-то бытует мнение, что для замены звукового сигнала потребуется снимать передний бампер автомобиля. На самом деле, возможно, обойтись малой «кровью» не прибегая к демонтажу бампера, а ограничится снятием всего лишь двух облицовочных решеток радиатора. Для проведения всех работ понадобится: длинная отвертка, ключ на «13».

Для наглядности всего процесса его можно разделить на 5 шагов:

1. Вначале откручиваем решетку радиатора. Для этого необходимо открыть капот, выкрутить три верхних крепежных шурупа удерживающих решетку. После чего при помощи длинной отвертки с плоским концом разжать 2 фиксатора с правой стороны и 2 с левой. Потянуть решетку на себя и вытащить из мест креплений.
2. Для безопасного проведения работ отсоединяем минусовую клемму с АКБ.
3. Для снятия нижней решетки потребуется открутить только два винта, которые располагаются по обоим углам верхней части решетки.
4. Между радиатором и кузовом находим сам клаксон. При помощи ключа на «13» откручиваем крепежную гайку. Отсоединяем контакты (выдергиваем контактный штекер), извлекаем устройство.
5. Установка нового изделия осуществляется в обратной последовательности процессу снятия.

В случае если вы захотите отрегулировать громкость и тональность звукового сигнала самого клаксона, то на обратной стороне его корпуса имеется специальный регулировочный болт, который необходимо покрутить при помощи крестовой отвертки.

Неработающий звуковой сигнал на автомобиле – очень опасная неисправность. Самое неприятное, что узнают об этой поломке как раз тогда, когда сигнал нужен больше всего – в опасной ситуации на дороге. Из-за чего может отказать сигнал?

Существует несколько причин, по которым звуковой сигнал может перестать работать. Почти все они электрические и подразумевают простое отсутствие контакта там, где он должен быть. Пройдемся по всем:

Сгорел предохранитель звукового сигнала

Самая первая и легкая проверка, которую можно выполнить при неработающем звуковом сигнале – целостность предохранителя. Если он оказался сгоревшим, значит в машине возможно наличие короткого замыкания. Попробуйте вставить целый предохранитель, соответствующий номиналу (Как выбрать предохранитель. Цвета и номиналы). Если он так же сгорит, значит, короткое замыкание реально присутствует. Если нет, то возможно предохранитель просто исчерпал свой ресурс и стоит обратить внимание на другие причины.

Не работает кнопка звукового сигнала

Сигнал в большинстве автомобилей включается кнопкой в центре руля. Встречаются вариации с кнопкой в подрулевом выключателе или определенным положением этого самого выключателя, но это редкость.

Внутри рулевого колеса на самом деле присутствует целая куча мест, где может пропасть контакт приведя к отказу «бибикалки». Чтобы понять, где именно они могут располагаться, нужно понять, как вообще включается звуковой сигнал в машине. Посмотрим схему.

Схема подключения звукового сигнала через реле

Данная схема подразумевает наличие реле включения сигнала. Такое реле есть на всех современных автомобилях. На отдельной категории автомобилей (например, вазовской классике), реле нет. В этом случае сигнал подключается непосредственно через кнопку на руле.

Из схемы видно, что существуют две электрические цепи: управляющая и силовая. Силовая цепь питает сигнал и не приходит в салон автомобиля, управляющая, наоборот, приходит на руль. При нажатии кнопки сигнала, управляющие контакты реле замыкаются, подключают силовую цепь и сигнал включается. Что такое реле, управляющие и силовые контакты, читайте в статье: как работает реле в автомобиле.

Управляющий ток от реле передается с рулевой колонки на руль через плавающий контакт. Он может быть один, а может и два. Данные контакты трутся о специальное токопроводящее кольцо, встроенное в руль в месте его крепления к рулевому валу. Благодаря тому, что контакты подпружинены, они постоянно прижаты к кольцу, обеспечивая передачу тока в рулевое колесо в любом его положении.

Дальше напряжение по короткому проводу передается на кнопку и при ее нажатии электрическая цепь замыкается на «массу» – сигнал включается. Теперь о неисправностях, которые могут случиться в рулевом колесе.

ВНИМАНИЕ! Все работы, связанные с разборкой рулевого колеса на автомобилях с подушками безопасности, лучше доверить автосервису. Неквалифицированные действия могут вызвать срабатывание подушки, что может привести к травмам, опасным для жизни!

— Истертые контакты

Прижимные контакты на рулевой колонке трутся о контактное кольцо при любом движении рулем и со временем истираются. Рано или поздно может настать момент, когда они уже не достанут до контактного кольца на рулевом колесе и тогда нажатие кнопки сигнала ни к чему не приведет. Чтобы избежать этого, во время снятия руля для какого-либо ремонта необходимо смазывать контакты и кольцо на руле токопроводящей смазкой, например, графитовой. Подобная обработка уменьшит трение контактов о кольцо и продлит срок их службы.

— Изношенное контактное кольцо

Точно такая же неисправность может постичь и токопроводящее кольцо в руле. Оно так же может истереться и привести к отказу сигнала. Метод борьбы тот же – смазка.

Износ прижимных контактов или контактного кольца имеют коварное свойство: из-за неравномерного износа, контакт может пропадать только при определенных положениях руля. Например, при движении прямо сигнал работает, а в повороте – нет. Подобные симптомы практически всегда однозначно указывают на проблемы в контактной паре «рулевая колонка – руль».

Изношенные контакты и кольцо в руле, как правило, нельзя отремонтировать. Поэтому самый лучший выход замена указанных элементов на новые.

— Окислившиеся контакты внутри руля

Еще одна «рулевая» проблема – окисление внутренних контактов. Из-за большого количества окислов, достаточное количество тока не может пройти через контакты внутри руля и звуковой сигнал молчит. Нужно разобрать рулевое колесо и зачистить контакты.

схема подключения звуковых сигналов

Отказ реле звукового сигнала или проводки

Следующая группа причин неисправности звукового сигнала – перебитая проводка или отказавшее реле. Провода в цепи питания сигнала могут быть элементарно перебиты, пережаты или даже отключены во время проведения серьезного ремонта. Часто при обратной сборке провода подключают неправильно или вообще не подключают. Убедитесь, что все провода, ответственные за работу сигнала, подключены верно. На ряде автомобилей звуковой сигнал расположен слишком низко, из-за чего в переходные времена года он оказывается в слякоти и воде. Добавляются сюда и смеси, которыми посыпают дороги от гололеда зимой. В таких условиях могут окисляться клеммы на самом сигнале и даже отгнивать провода. Проверьте это место.

Если на вашем авто есть реле включения звукового сигнала, то стоит его проверить. Найдите, где находится это реле, используя полную электрическую схему вашего автомобиля, и проведите эксперимент: нажмите на кнопку сигнала и послушайте. Если реле щелкнуло, значит, оно наверняка исправно. Молчит – нужно проверять наличие напряжения при нажатой кнопке на управляющих контактах реле.

Отказавший звуковой сигнал

Если реле все же щелкает, проверяем наличие напряжения на самом сигнале. Здесь придется действовать с помощником: один держит кнопку сигнала, а другой проверяет напряжение. Проверку можно производить обычной контрольной лампочкой или мультиметром, что надежней. Мультиметр способен показать слабое напряжение, что будет являться признаком сильно окислившихся контактов в цепи питания сигнала или короткого замыкания.

Если напряжение приходит, «массовый» провод сигнала не имеет окислов и надежно соединен с кузовом, а сигнал молчит, значит, он сгорел. В этом случае, как правило, «бибикалку» приходится заменять.

Почему реле щелкает а стартер не крутит?

Почему стартер щелкает но не заводит?

Если щелкает стартер и не заводится автомобиль (кстати, щелкать может не втягивающее, а обычное реле), то возможно поврежден управляющий кабель либо само реле. Проверить это достаточно просто – нужно плюсовую клемму соединить с управляющей клеммой стартера и он начнет вращаться.

Какое реле щелкает при повороте ключа?

Если при повороте ключа зажигания щелчки доносятся из реле стартера, но при этом сам агрегат не крутится, то проблема может быть связана с неисправностью управляющего кабеля, который питает реле, или с проблемой в работоспособности самого реле.

Почему стартер щелкает но не крутит Приора?

Если автомобиль не заводится из-за того, что стартер не крутит, но издает характерные щелчки, этому может быть несколько причин: Перегорел силовой провод, соединяющий обмотку реле и стартера. Щетки и втулки вышли из строя. … Обмотка оборвалась.

Почему стартер не крутит с ключа?

Если стартер не срабатывает из-за отказа замка зажигания, то можно отсоединить контактную группу и зачистить контакты, если данная операция не поможет, то его необходимо заменить. При обнаружении короткого замыкания в обмотке статора или ротора стартера, заменить неисправные детали, либо заменить стартер в сборе.

Почему стартер не крутит а втягивающее работает?

Почему реле щелкает, но стартер не крутит двигатель

Однократное щелканье – «говорит» о том, что втягивающая обмотка работает, бендикс «вышел». Если после этого шестерня не крутит – либо неисправен сам стартер автомобиля, либо – «обошлась» муфта свободного хода.

Почему не срабатывает втягивающее реле на стартере?

Но бывает и так, что втягивающее реле разбирается. В таком случае, можно попытаться восстановить его работоспособность. Как уже отмечалось, причинами неисправности втягивающего реле состоят в сгорании его контактов, коротких замыканиях в его обмотке или в элементарном износе его составляющих компонентов.

Как понять что не работает втягивающее на стартере?

К внешним признакам поломки втягивающего реле стартера относятся следующие аспекты:

1. При повороте ключа в замке зажигания не происходит никаких действий по запуску двигателя, или запуск возможен лишь при выполнении нескольких попыток.
2. После запуска двигателя стартер продолжает вращаться с большой скоростью.

Почему щелкает реле?

При подаче напряжения на управляющие контакты, срабатывает электромагнит, создает магнитное поле и притягивает подвижный контакт группы к неподвижному. При их «столкновении» и раздается щелчок. Такие щелчки издают абсолютно все реле, внутри которых имеется механическая контактная группа.

Что происходит при повороте ключа зажигания?

Когда водитель поворачивает ключ зажигания, электрический ток подается на втягивающее реле. Оно сдвигает бендикс до зацепления ее с зубьями маховика двигателя и одновременно замыкает контакты самого стартера, в результате чего коленвал вращается.

Почему стартер крутит а машина не заводится?

Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать.

Реле щелкает а сигнала нет

На чтение 10 мин. Просмотров 29 Обновлено 04.08.2019

Читал на форуме много постов но ответа так и не смог найти.
История такая у фокуса 1 пропал звуковой сигнал, (если это важно на панели приборов горит лампочка ошибки подушек безопасности).
При нажатии на руль в коробке с предохранителями слышны щелчки.
Логично, наверное сгорел предохранитель, нахожу в интернете вот этот сайт (http://automn.ru/ford-focus/ford-26658-10.m_id-2992.m_id2-2993.html) там вижу описание предохранителя и куда его нужно вставлять. Иду в магазин, продавец дает мне такой же по цвету и амперности предохранитель только по размеру вдвое меньше, и говорит что больше не бывает. Ладно купил я его поставил, реакции никакой.

Хотелось бы спросить у знающих людей как проверить в чем неисправность.

to Alex-xv: Проверьте напряжение на самом предохранителе контрольной ламрой или вольтметром. И проверьте сами клаксоны, как написал vitalliy.

to Alex-xv:
Так же советую проверить массу.

У меня такое было. Я сильно на кочке прыгнула и у меня слетел сам гудок. Мне его меняли на другой. Теперь волговский стоит). У фордов вообще очень часто слетают всякие разные проводочки

syhale: У фордов вообще очень часто слетают всякие разные проводочки #

Ужасссс. Прям как Жигули.

syhale: Я сильно на кочке прыгнула и у меня слетел сам гудок. #

syhale: У фордов вообще очень часто слетают всякие разные проводочки #

Это Вы вероятно очень часто подпрыгиваете

видимо такие дороги =)

пардон, там 2 контакта без опознавательных знаков.

BMW.Планета

Вливайся в тусовку! Есть BMW? ЖМИ!

Автор Тема: Не работает клаксон. Реле работает (щёлкает). Починил. был умерший клаксон. (Прочитано 26393 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Рекомендуем почитать по теме Не работает клаксон. Реле работает (щёлкает). Починил. был умерший клаксон.

• Краснодарский край починил мотор

Вот слегонца починил мотор :D.

Куплю реле дворников.

Теперь за раз больше 2ух вложений проходит.

И так господа и не очень . возникла следующая проблема
Для начала что есть на данный момент Москва. ЮЗАО. Куплю реле бензонасоса м10, 7 контактное.

здравствуйте! не работает кнопка сигнала мтех 2. т.е работает у правой спицы. у левай и нижней не. в.

Добрый вечер!
Мои подозрения падают на ДМРВ, потому что остальное было поменяно, замерено, прощ.

Авто е30 с50б30 (он же м50 в теории), катался вообще без проблем, все ок и т.д, перед домом зашел в .

Как починить автомобильный сигнал, инструкция к применению

Согласно ПДД РФ и представленному в них перечню неисправностей, запрещается эксплуатация автомобиля с неработающим звуковым сигналом.

Обыденная скажем так ситуация. Раннее утро, Вы за рулем своего автомобиля едите на работу и вдруг неожиданно и беззастенчиво вас «подрезает» сосед по потоку движения вклиниваясь в ваш авторяд. Ваши дальнейшие действия естественно предсказуемы, вы тут-же ударяете по тормозам и что есть силы бьете ладонью по клаксону. Но вот незадача, вместо мощного вырывающегося из недр капота автомбиля сигнала гробовая тишина. Аварии конечно же удалось избежать, но предупредить хама или просто сонного зазевавшегося водителя вам так и не удалось. Утро началось не очень хорошо, как вы это заранее планировали.

Разумеется, бывают варианты и ситуации гораздо хуже, когда неработающий звуковой сигнал приводил к действительно трагичным последствиям. Выбежавший на дорогу невнимательный пешеход, или выехавший велосипедист, или того хуже, любой подросток и совсем маленький ребенок… Жуткая ситуация, чего там скрывать, которой могло бы и не произойти, работай в этот момент на машине звуковой сигнал.

В этой статье уважаемые читатели мы разберёмся, как можно самостоятельно починить сигнал. Приступим.

Как правило, схема такого звукового сигнала состоит из следующих элементов: -из самого сигнала, из выключателя, из предохранителя и реле. Напряжение аккумуляторной батареи подается через предохранитель на обмотку реле и на контакты. При нажатии на звуковой сигнал срабатывает реле и замыкается электрическая цепь, а далее срабатывает звуковой сигнал. В некоторых автотранспортных средствах такое реле не используется, а значит напряжение подается непосредственно через выключатель звукового сигнала прямо на клаксон. В этой статье дорогие друзья мы с вами рассмотрим возможности, как можно проверить и починить самому каждый из компонентов этой несложной системы.

Как починить неработающий звуковой сигнал

1. Приобретите необходимые инструменты. Чтобы починить сигнал на вашем автомобиле Вам потребуется следующее: -цифровой мультиметр или обычный мультиметр, защитные перчатки, быстросъемное соединение, руководство по ремонту вашего автомобиля, защитные очки, обжимные щипцы и плоскогубцы для зачистки проводов (можно заменить обычным ножом), ну и естественно запасные провода.

2. Найдите блок предохранителей. Прежде всего необходимо проверить, не вышел ли из стоя предохранитель или само реле. Расположение предохранителей и их схему вы найдете в руководстве пользователя. Как правило, один блок предохранителей находится в приборной панели на стороне водителя и еще один установлен под капотом автомобиля.

Совет: -если руководства по автомобилю у вас под рукой нет, можно в онлайн-поиске вбить модель и год выпуска вашего автомобиля, а далее найти принципиальные схемы и руководства по починке сигнала в интернете. С большой долей вероятности, что вы там обнаружите искомое.

3. Поиски правильного предохранителя. Изучите диаграмму на задней панели блока предохранителей и найдите номер предохранителя, который соответствует схеме звукового сигнала.

Совет: -эта информация продублирована в руководстве к вашему автомобилю, в нем вы сможете посмотреть и найти схему для каждого из блоков предохранителей.

4. Извлеките предохранитель. После того, как вы идентифицировали предохранитель в интересующей вас цепи, вытащите его специальными пластиковыми плоскогубцами, которые вы обнаружите в блоке предохранителей. Если они отсутствуют на своем законном месте, то призовите себе на помощь вашу смекалку. Но будьте очень осторожны, не сломайте пожалуйста разъемы.

5. Проверьте предохранитель. Для того чтобы выявить поломку, действительно ли дело в предохранителе, Вам нужно будет проверить таковой на работоспособность, возможно он просто перегорел. Сделать это можно двумя путями, например, если у U-образного провода внутри виден разрыв, то сам предохранитель нужно заменить, он естественно сгорел. Если проводок внутри его цел, это еще не является гарантией того, что с предохранителем все в порядке. Таким образом мы переходим с вами ко второй стадии проверки.

6. Проверьте предохранитель с помощью мультиметра. Протестируйте предохранитель с помощью мультиметра.

При использовании цифрового мультиметра необходимо, при помощи ручки настройки прибора выбирать позицию измерения минимального значения сопротивления со звуковым сигналом (если ваш мультиметр имеет такую настройку).

При измерении аналоговым (стрелочным) тестером необходимо, выбрать начальную позицию измерения минимального значения сопротивления в Омах. Затем нужно откалибровать прибор замкнув щупы между собой а далее при помощи ручки настройки, отвести стрелку на нулевую позицию, то есть поставить ее на ноль.

Прижимаем щупы к контактам предохранителя. На исправном предохранителе тестер должен показать ноль Ом. И наоборот, если стрелка или показатели цифрового мультиметра не изменяются, сопротивление чрезмерно высокое, значит предохранитель перегорел.

7. Установите новый предохранитель. Если предохранитель вышел из строя, то установите новый того же номинала по силе тока (10, 20, 25, 30 Ампер и т.д.). Для этого необходимо вставить новый предохранитель просто обратно в соответствующий слот.

Примечание: -Имейте в виду, что предохранители беспричинно не перегорают, они выходят из строя в момент и для того, чтобы защитить саму цепь от чрезмерного тока. Последите какой-то момент за вновь установленным предохранителем. Если он снова перегорит, то нужно будет проверить цепь на наличие в ней неисправностей.

8. Найдите блок реле. Если предохранитель в порядке, следующая часть проверки к которой мы переходим, относится к реле звукового сигнала. Расположение этого реле также можно найти в руководстве пользователя. Как правило, реле установлены в блоке предохранителей под капотом.

9. Проверьте реле. Самый простой и одновременно эффективный способ проверить правильность работы реле, взять и поменять местами реле звукового сигнала с другим идентичным реле в автомобиле. Как правило, «релюшки» такой же конструкции могут использоваться и на паре других схем, что при необходимости позволяет заменить их в машине. Если после замены реле клаксон (звуковой сигнал) заработал, можно констатировать тот факт, что проблема заключалась именно в реле и его следует просто заменить.

Неисправность также может крыться в переключателе звукового сигнала.

10. Снимите реле и настройте тестер. Используйте руководство для ремонта вашего автомобиля для определения, а именно, какой зажим реле управляется релейным переключателем. Большинство релейных переключателей находятся внутри рулевого колеса. Для этого потребуется вскрыть рулевое колесо путем доступа к двум винтам с левой и правой стороны рулевого колеса.

Внимание: -Включатель звукового сигнала, как правило, является частью рулевого колеса. В современных транспортных средствах это означает следующее, что он является частью системы подушек безопасности. Неправильное обслуживание данных системы подушек безопасности может привести к случайному срабатыванию аэрбега и/или повреждению самой системы подушки безопасности. Таким образом друзья запомните, если Вы заподозрили, что неисправность кроется именно в переключателе звукового сигнала, то целесообразно предоставить дальнейшее проведение ремонта квалифицированным персоналам в автомастерской.

11. Проверьте выключатель звукового сигнала. Если на сам выключатель звукового сигнала не приходит питание, то кнопка клаксона больше не будет реагировать на нажатие.

12. Проверьте релейный переключатель. Снимите реле и установите позицию измерения значения сопротивления в Омах. Один щуп тестера поднесите к гнезду релейного переключателя, а другой – к отрицательному выводу аккумулятора. Попросите ассистента нажать на кнопку звукового сигнала, чтобы проверить показания тестера.

Совет: -Вы должны увидеть числовые значения на экране. Непрерывное отображение ”Out of Limits (OL)” на тестере означает, что выключатель не срабатывает и его необходимо заменить.

13. Протестируйте сам звуковой сигнал. Стандартные места расположения устройств звукового сигнала, как правило, находятся за фальшрешеткой радиатора, перед основным радиатором.

14. Определите, плюс и минус. Используя руководство по ремонту вашего автомобиля определите, какой из проводов является плюсовым и какой минусовым проводом, который идет на гудок.

15. Проверка звукового сигнала напрямую от батареи. Отсоедините разъем звукового сигнала и накиньте провод напрямую, между положительным выводом аккумуляторной батареи и плюсом на звуковом сигнале. Ту же самую операцию проделайте с отрицательным выводом от аккумулятора и отрицательной клеммой сигнала. При касании минусовым проводом исправный сигнал должен начать издавать звуку. В противном случае этот клаксон просто неисправен и требуется его замена. ВНИМАНИЕ! ОПАСАЙТЕСЬ ЗАМЫКАНИЯ ДВУХ ПРОВОДОВ ИДУЩИХ ОТ АККУМУЛЯТОРА, МЕЖДУ СОБОЙ!

16. Проверить цепь. Если звуковой сигнал все еще не работает, после того как вы опробовали все методы описанные нами выше, и вы к тому же заменили все неисправные компоненты, то последним пунктом неисправности, который вам остается посмотреть, являться сама электрическая цепь звукового сигнала.

17. Проверьте проводку. Если вами все было проверено, но гудок по-прежнему и до сих пор молчит, то проблемы кроются в самой электроцепи. Проверьте заземление контура, параметры тока и напряжения в питании, как это показано нами ниже.

18. Проверьте заземление контура. В соответствии с инструкцией к вашему автомобилю, определите заземление самой цепи. Чтобы проверить землю, надо установить счетчик измерений в Омах. Затем, коснитесь одним щупом тестера к разъему звукового сигнала (-) минусовой штифт, а другим прикоснитесь к «земле». Если проводка работает должным образом, то на дисплее должны появиться числовые значения.

19. Проверка провода питания схемы. В соответствии с инструкцией вашего автомобиля, определите силовой провод. Ваш прибор при проверке должен показывать напряжение батареи.

Все описанное нами в этой статье рассчитано на людей любознательных и не боящихся трудностей. Но в любом случае и в принципе никаких сложностей у вас и у любого автомобилиста-водителя здесь не возникнет, в особенности, если вы имеете базовые знания в электронике по своей машине и, когда-то уже применяли эти знания на самой практике. Для всех остальных автомобилистов-водителей самым разумным будет следующее, посещение СТО (станции тех.обслуживания), где для машины проведут диагностику а если понадобится, то и сделают ремонт звукового сигнала автомобиля. Профессионалы ремонтники могут сэкономить для вас не только время и деньги, но и позволят вам в дальнейшем избежать таких ошибок.

Как проверить автомобильное электрическое реле управления

Установите на место крышку реле

Дополнительное тестирование

Когда конкретный двухпроводной аксессуар не работает, используйте заземленную контрольную лампу. проверить наличие питания в жгуте проводов (любой из проводов). Если нет питания, электрическая система должна быть проверена сначала с предохранителя, затем с реле. Если власть присутствует, используйте контрольную лампу, подключенную к источнику питания от батареи, чтобы проверить цепь заземления.Если эти тесты подтвердятся, аксессуар неисправен и его необходимо заменить.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Некоторые реле могут отличаться от этой конфигурации, но работают по тому же принципу. Чтобы подтвердить конфигурацию проводки, обратитесь к электросхеме из Google Images или руководство пользования.

Прерывистый отказ

Шаг 1 — Для проверки периодических отказов реле которые являются общими, снимите рассматриваемое реле, возьмите небольшую жилу провода, около длиной два дюйма и вставьте его в клемму 87 или 30 разъема реле.

Шаг 2 — Затем переустановите реле, сохраняя жгут провода вставлен и освобожден от любых других клемм или металла (заземления).

Шаг 3 — Проволока закреплена в реле. клемму, подсоедините провод к маленькой автомобильной лампочке, розетке и заземлению. ( Примечание: Лампа бокового маркера и патрон отлично работают из-за своего небольшого размера, делают провода достаточно долго, чтобы лампочка была видна во время движения.)

Шаг 4 — Временно установите маленькую лампочку в видимая область, которую можно увидеть во время вождения, хорошо работает маскировка, приклеенная к капоту или приборной панели.

Шаг 5 — Этот тест можно использовать для проверки всех аспектов электрической схемы, переведя заземление лампы в положение питания. Лампочка загорится когда реле используется, гаснет, чтобы сигнализировать о неисправности.

Полезная информация

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Реле — это переключатель, который использует электрический сигнал запуска для активации. Один раз Активированное реле подключает электропитание к определенному аксессуару.Эти аксессуары могут варьироваться от основного компьютера PCM (модуль управления powertrian), радиатора вентилятор, топливный насос, дверные замки и т. д. Есть два испытания, которые следует учитывать при проблема реле, проблема в самом реле или проблема проблема с питанием или заземлением. Реле подвержено выходу из строя при длительном использовании. времени (горячий) или когда сила тока аксессуара превысила расчетную использовать.

Реле следует рассматривать как две отдельные половинки, первичная сторона которых использует электромагнит, замыкающий вторичную электрическую цепь.Этот электромагнит активируется простым питанием (+) и землей (-), как электрическая цепь лампочки. В вторая половина реле — это «переключатель», который управляет питанием конкретного аксессуара. как топливный насос или система зажигания.

Короче говоря, при срабатывании первичной обмотки реле (электромагнита) он замыкает контакты (переключатель) для подачи питания для работы аксессуара.

Необходимые инструменты и материалы

• Контрольная лампа
• Небольшой кусок автомобильного провода
• Маленькая автомобильная лампочка и патрон

Общие проблемы:

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

• При прогреве реле как при нормальной работе электрические контакты внутри реле может замкнуть короткое замыкание, что приведет к остановке электрического потока, когда реле контакты остынут, он возобновит подачу электричества.
• Когда через цепь реле проходит чрезмерная сила тока, это может вызвать контакты реле «залипнуть», не допуская отключения питания аксессуара. Пример: когда двигатель системы ABS изнашивается, он потребляет чрезмерную силу тока, вызывая реле управления на «палку». В этом состоянии аккумулятор разряжается до тех пор, пока исправленный.
• Влага может попасть внутрь реле, что затруднит его работу.
• При проверке цепей реле на наличие питания происходит случайное прикосновение к массе что приведет к выходу предохранителя из строя.

Автомобиль не начинает щелкать шумом 🏎️ Распространенные проблемы и исправление самостоятельно

Каждый автовладелец боится того дня, когда его якобы надежный автомобиль внезапно перестанет работать. Фактически, проблемы могут возникнуть, когда вы оставляете машину для короткой поездки за продуктами, когда вы возвращаетесь к машине, которая даже не заводится. Вы оказались в затруднительном положении с автомобилем, который не заводится. Однако в некоторых случаях автомобиль может издавать странный щелкающий звук.

Дело в том, что в большинстве случаев непусковой отказ часто сопровождается симптомами.Однако не все автолюбители могут улавливать колебания характеристик и поведения автомобиля. Даже когда отображается предупреждающее сообщение, менее наблюдательные люди могут даже не заметить его, пока с их автомобилем не что-то явно не так.

Иногда проблемы возникают внезапно. Если вы вернетесь к машине через несколько месяцев после этого, то по сути гарантировано, что она не будет заводиться. Тем не менее, существует множество типов щелкающих звуков, которые автомобиль может издавать в случае остановки движения.

Что это за щелкающий шум?

Важно отметить, что разные типы щелкающих звуков в автомобиле могут указывать на разные проблемы.Возможность описать тип нажатия также может дать ценную информацию для семинара, который диагностирует вашу проблему.

Один щелчок, еле слышно

То, что вы слышите здесь, — это звук срабатывания реле. Когда вы поворачиваете ключ в положение запуска, то на самом деле вы посылаете сигнал на реле стартера. Катушка реле стартера подает питание и, таким образом, замыкает контакт реле.

Это позволяет току течь от аккумулятора к стартеру.Реле необходимо для стартера, потому что стартер потребляет слишком большой ток, чтобы с ним мог справиться простой выключатель зажигания. Важно обращать внимание на этот щелчок всякий раз, когда вы заводите машину.

Один заметный щелчок

Второй тип щелкающего звука, который вы можете услышать из автомобиля, — это громкий щелчок. Важно отметить, что этот щелчок должен быть очень очевидным и не ошибочно приниматься за небольшие щелчки, которые производит реле при замыкании контакта. В некоторых автомобилях этот звук может сопровождаться ощутимым лязгом из моторного отсека.

Фактически это звук срабатывания соленоида стартера. В стартере есть сам стартер и соленоид стартера рядом со стартером. Корпус стартера — это тот, который вращается и поворачивает ваш маховик, чтобы завести машину. Однако стартер должен иметь возможность втягиваться и включать маховик, когда это необходимо.

Это работа соленоида, представьте его как механический переключатель для стартера. По сути, электрический ток сначала входит в соленоид стартера и питает обмотки внутри соленоида.Это подтягивает плунжер, который, в свою очередь, толкает шестерню стартера к маховику.

При этом плунжер управляет контактной пластиной, расположенной над ним. Когда обмотки под напряжением притягивают плунжер, плунжер активирует контактную пластину и позволяет току течь от клеммы батареи стартера к клемме двигателя.

Этот ток используется для питания угольных щеток внутри стартера. Наконец, якорь стартера вращается с впечатляющей скоростью, чтобы запустить двигатель.Громкий щелчок означает, что соленоид стартера включает стартер, но сам стартер не вращается.

Быстрый щелкающий звук

Пожалуй, самый тревожный тип щелкающего звука, который может издавать ваша машина, — это быстрый щелчок, который также является громким и слышимым. Это очень механический шум, который нельзя спутать ни с чем другим. Это может быть даже заметно через кузов автомобиля.

В этом случае щелчки, которые вы ощущаете и слышите, снова исходят от соленоида стартера.Это быстрое действие соленоида, вытягивающего и отпускающего плунжер. Интересно, что это происходит из-за увеличения силы тока, потребляемой стартером.

В течение первых нескольких мгновений соленоид стартера находится под напряжением, мощность фактически направляется на сам корпус стартера. Поднять поршень вверх труднее, чем удерживать его в одном месте. После того, как контактная пластина замыкает цепь от аккумулятора к клемме двигателя, на угольное кольцо подается питание.

Когда стартер потребляет ток батареи непосредственно от положительной клеммы, резкий скачок электрической нагрузки может вызвать перегрузку батареи.Затем соленоид отпускает поршень, потому что батарея не справляется с внезапным спросом.

Затем, как вы понимаете, после отпускания соленоида аккумулятор может постепенно снова накапливать заряд. Затем он снова включит соленоид, но безрезультатно. В то же время вы можете заметить, что все освещение вашей кабины и приборов сильно потускнело.

Что означает щелкающий звук

Как вы можете себе представить, разнообразие щелкающих звуков, которые издает ваша машина, также дает представление о том, что с вашей машиной не так.В большинстве случаев проблема связана с электрической системой вашего автомобиля. Однако возможность описать щелчок и ваши симптомы значительно ускорит процесс диагностики.

Один щелчок, еле слышно — реле стартера

Если все, что вы слышите, это срабатывает реле стартера, это может быть немного двусмысленно. Скорее всего, ваш стартер неисправен. Вы можете исключить аккумулятор, если убедитесь, что аккумулятор заряжен (~ 12,2 В при выключенном двигателе). Вы даже можете заметить небольшое падение напряжения, когда поверните ключ, чтобы запустить автомобиль.

В этом случае происходит то, что соленоид стартера пытается потреблять ток, но не может задействовать плунжер, чтобы закрыть контактные пластины. Это может произойти из-за повреждения обмоток соленоида. Также возможно, что соленоид щелкает только иногда, когда вы пытаетесь запустить машину.

Конечно, в этом случае произойдет падение напряжения на клеммах батареи из-за потребления тока. Если напряжение аккумулятора не падает вообще, это означает, что что-то пошло не так с проводкой стартера.Заземление обычно не является проблемой, поскольку корпус стартера сам является заземлением.

Однако, если вы проворачиваете автомобиль, все фары в кабине гаснут, это указывает на очень слабую батарею. Батарея просто не способна обеспечить заряд, необходимый для работы плунжера. Это также может произойти из-за слишком низкого уровня заряда, поэтому сначала убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.

Один заметный щелчок — соленоид стартера

Если вы слышите только работу соленоида стартера, вы можете с уверенностью предположить, что проблема связана с самим стартером.Потому что это указывает на то, что ваша батарея достаточно питает стартер, а ваш генератор заряжает батарею.

По той или иной причине ток проходит через соленоид и, следовательно, на сам якорь стартера. Несмотря на это, сам стартер не крутится. Это сэкономит вашему специалисту много времени на диагностику с учетом симптома.

Быстрый щелчок — низкий заряд батареи

Если ваша машина постоянно щелкает, когда вы поворачиваете ключ, это немного усложняется.Это означает, что ваш автомобиль не обеспечивает достаточный ток для нормальной работы стартера. С стартером, скорее всего, все в порядке, поскольку соленоид работает нормально, а пуск потребляет ток.

Этого следовало ожидать, если через месяц или два вы вернетесь к машине с подключенным аккумулятором. Обычно батареи не поддерживают достаточный заряд для запуска автомобиля, так как даже на холостом ходу автомобиль потребляет ток.

Однако, если ваш автомобиль отказывается заводиться, когда вы припарковываете его для короткой поездки, это может означать, что ваш генератор не заряжает автомобиль.Отказ генератора обычно сопровождается целым рядом других проблем, таких как отсутствие питания, предупреждающие сообщения и затемнение света.

С другой стороны, если ваш автомобиль сталкивается с этой проблемой при парковке на ночь, это может указывать на плохой аккумулятор или чрезмерный паразитный разряд. Единственный способ узнать наверняка — это зарядить аккумулятор и выполнить тест на паразитный разряд.

Что делать, если ваша машина не заводится и щелкает.

Лучше всего доехать на буксире до ближайшей мастерской.Поспешные попытки завести машину снова и снова могут чрезмерно усложнить проблему и перерасти в более серьезную проблему. Поэтому лучше оставить машину кому-нибудь более компетентному.

Если вы спешите и уверены, что проблема связана с самой батареей, вы можете попробовать начать работу от внешнего источника. В общем, лучше всего избегать частого запуска аккумулятора от внешнего источника, так как это создает огромную нагрузку на генератор после запуска. Генератор должен работать при максимальном регулируемом напряжении, чтобы восполнить разряженную батарею.

Однако, если вы можете определить причину неисправности стартера, вы можете попытаться запустить толчок на своем автомобиле. Однако вам нужна помощь прохожих. Однако это работает только с автомобилем с механической коробкой передач. В противном случае вы просто застряли на буксировке.

То же самое применимо, если вы столкнулись с неисправным генератором переменного тока. Лучшим вариантом будет буксировка, прежде чем вы повредите аккумулятор, пытаясь управлять автомобилем с неисправной системой зарядки. Даже если вы действительно заведете машину от рывка, она не заставит себя долго ждать, прежде чем потребуется еще один старт.

Признаки того, что автомобиль не щелкает, шум

Дело в том, что прежде чем что-то выйдет из строя, обычно есть явный признак того, что что-то идет не так. Признавая симптомы и понимая, что они означают, вы с большой вероятностью избежите того, чтобы остаться в затруднительном положении и не буксировать свой автомобиль.

Bad Battery

Признаки неисправности батареи очевидны. В последнее время вы даже можете в короткие сроки получить запасную батарею, чтобы заменить вашу собственную батарею, если это необходимо.Также вполне доступно заменить батарею на батарею известной марки.

Первые признаки разряда батареи начинаются с более низкой скорости запуска. Если вы оставите машину на неделю или две и вернетесь к машине, которая с трудом кашляет, возможно, у вас разряженная батарея.

Определенный способ определить состояние батареи — это выполнить тест на падение напряжения или нагрузку. Вам понадобится только дешевый мультиметр, который можно купить в местном хозяйственном магазине. По сути, вы должны измерить количество напряжения, которое ваша батарея выдерживает во время запуска.

С помощью мультиметра измерьте напряжение на положительной и отрицательной клеммах аккумулятора. Если у вас есть функция минимума-максимума, встроенная в ваш мультиметр, вы можете использовать ее, чтобы фиксировать момент, когда вы заводите двигатель.

Отсоедините топливный насос, вынув из розетки реле или предохранитель топливного насоса, или вы можете полностью отсоединить катушку (и) зажигания. Не оставляйте HT-провода отключенными, не заземлив их должным образом. Если вы отключите топливный насос, ваш автомобиль может ненадолго завестись, прежде чем заглохнет.

Как только ваш автомобиль перестанет заводиться, вы можете выполнить тест. Перед проведением теста убедитесь, что ваша батарея полностью заряжена, это означает примерно 12,4 вольт. Измерьте напряжение на клеммах аккумулятора и запустите автомобиль, включив функцию минимума-максимума на генераторе переменного тока.

Переверните ключ примерно на 20 секунд. Затем подойдите к мультиметру и выведите минимальное значение напряжения. Мощный аккумулятор должен выдерживать напряжение 9,6 В в течение 20 секунд запуска. Если напряжение ниже 5 вольт, батарею следует заменить.

А действительно ли это плохой аккумулятор?

Но действительно ли плохая батарея вызывает у вас проблемы? Типичный срок службы автомобильного аккумулятора составляет менее 3 лет. Если вы действительно позаботитесь о своей батарее, она может прослужить более 5 лет. По возможности важно избегать использования батарей низкого качества. Они могут прослужить всего год при интенсивном использовании.

Последнее утверждение особенно актуально для современных автомобилей. Современные автомобили с функцией экологичного старт-стопа сильно нагружают аккумулятор, и любой аккумулятор, непригодный для этой задачи, долго не протянет.В общем, современные роскошные автомобили также требуют мощных аккумуляторов, способных выдержать повышенные требования к электричеству.

В противном случае, если ваша батарея не может поддерживать заряд, даже если она в хорошем состоянии, возможно, вы имеете дело с чрезмерным паразитным разрядом. Вы можете определить это, измерив ток, потребляемый батареей, когда автомобиль полностью выключен.

Вы должны подключить мультиметр к отрицательной клемме, чтобы измерить потребляемый ток. Убедитесь, что ваш автомобиль находится в состоянии покоя, заблокировав его и оставив на некоторое время в покое.Также возможно выполнить это измерение с помощью зажима усилителя, который не мешает работе и проще в настройке, но также неточен. Требуемые характеристики: потребляемый ток в состоянии покоя ниже 50 мА.

Если у вас нет мультиметра, который может измерять ток, или амперметра, есть также способ определить, есть ли в вашем автомобиле паразитный сток. Возьмите обычную автомобильную лампочку на 12 В и подключите ее к отрицательной клемме. Убедитесь, что вы подключаете лампу с соблюдением полярности. Если лампочка загорается, это означает, что у вас довольно сильный ток.

Также можно провести тест с помощью светодиодного диода на 12 В, который при подключении должен светиться только тускло. Если вы хотите знать, какой именно компонент вызывает паразитный сток, поищите коробки с предохранителями. Отсоединяйте предохранители один за другим, чтобы сузить виновника. Как правило, паразитные утечки вызваны аксессуарами, подключенными к прикуривателю, или стереосистемой вторичного рынка.

Неисправный генератор

Признаки неисправного генератора уже подробно рассматривались в предыдущей статье.Самый очевидный признак неисправности генератора — это очевидная сигнальная лампа аккумулятора на комбинации приборов. Это означает, что ваш генератор вообще не заряжает аккумулятор. При появлении этого предупреждения как можно скорее посетите местную мастерскую.

Современные автомобили делают так, что даже при выходе из строя генератора автомобиль может ехать как можно дольше. Однако вы заметите, что ваши удобства постепенно исчезают. Обычно сначала отключаются функции климат-контроля.Вы также можете заметить, что автомобиль постоянно теряет мощность и ведет себя странно. При появлении этих симптомов немедленно обратитесь в местную мастерскую.

Подходящим способом определения состояния генератора является измерение зарядного напряжения. Это можно сделать и с помощью дешевого мультиметра. Подключите мультиметр к клеммам аккумулятора и измерьте значения напряжения. Хороший генератор переменного тока должен поддерживать зарядное напряжение от 13,5 до 14,5 вольт.

Измерения зарядного напряжения следует проводить как при нагрузке двигателя, так и без нее.Включите все основные потребители тока, такие как вентилятор, фары и информационно-развлекательную систему, чтобы измерить заряженное напряжение зарядки. Он должен быть выше разгруженного теста.

В любом случае напряжение заряда должно быть промежуточным. Это означает, что оно не должно быть ниже 13 вольт, так как оно не будет заряжать аккумулятор. Он также неисправен, если он заряжается при напряжении более 15 вольт, поскольку он переутомится и приготовится сам и, возможно, даже повредит различную бортовую электронику.

Неисправный стартер

Стартеры — одни из самых надежных электрических компонентов автомобиля.Они имеют простую конструкцию, поэтому со стартером мало что может случиться. Обычно стартер начинает выходить из строя только через десять или два десятилетия. Обычно есть признаки того, что стартер начинает выходить из строя.

Первым признаком неисправности стартера является пониженная частота вращения коленчатого вала. Это происходит потому, что угольные щетки больше не могут полностью контактировать с поверхностью коллектора. Углерод также начинает накапливаться внутри самого стартера, что может увеличить сопротивление угольных щеток.

Это может также произойти из-за износа обмоток соленоида стартера. Соленоид может быть не в состоянии удерживать плунжер вверху и вызывает слабый ток от батареи к стартеру. Когда это произойдет, частота вращения коленчатого вала будет снижена. Также возможно, что соленоид стартера преждевременно освободит плунжер при проворачивании коленчатого вала.

Когда вы заметите эти признаки, лучше всего запланировать посещение мастерской. Стартеры, как правило, полностью выходят из строя вскоре после появления признаков износа.Как только угольные щетки закончатся, они полностью перестанут проворачиваться. Быстрый обходной путь — хорошенько постучать по стартеру, поскольку угольные щетки могут застрять в плохом месте на коллекторе из-за плохого контакта.

Распространенная ошибка, которую могут совершить некоторые, — это попытка заставить стартер проворачиваться, даже если он не проворачивается должным образом. Двигатель может вращаться слишком медленно для запуска. Перегрузка закваски — быстрый способ ее приготовить и усугубить ситуацию. Вот почему рекомендуется отпустить стартер через 20 секунд, чтобы дать ему остыть.

Неоднократное проворачивание стартера также приведет к ненужному износу аккумуляторной батареи. Мощный аккумулятор может подойти для повторяющихся циклов запуска, но изношенный аккумулятор разрядится через несколько циклов. Возможно, я даже являюсь причиной вашего медленного запуска стартера, поэтому убедитесь, что ваша батарея полностью заряжена и находится в хорошем состоянии, прежде чем пытаться запускать несколько раз.

Автомобиль не начинает издавать щелчки — ремонт своими руками

В зависимости от модели вашего автомобиля, устранение неполадок, связанных с отсутствием щелчков, и их устранение вполне возможно выполнить в домашних условиях, используя только базовые инструменты для обслуживания.Чтобы быстро определить причину неисправности, все, что вам действительно нужно, — это мультиметр, который у вас уже должен быть дома. Мультиметр расскажет вам всю историю, а также позволит вам самостоятельно проверить наличие паразитной утечки.

Заменить аккумулятор в автомобиле самостоятельно довольно просто. Большинство производителей упрощают работу, если вам нужно заменить батарею по прихоти. Обычно аккумулятор находится под капотом, в багажнике или даже под автомобильными сиденьями. После этого все, что вам понадобится, это некоторые основные инструменты, чтобы отсоединить и вынуть аккумулятор.

Замена генератора может быть немного сложнее. Это зависит от того, какой у вас автомобиль. Некоторые ставят генератор прямо на моторный отсек. Если у вас более новая машина, вам понадобится натяжитель, чтобы освободить ремень. В двигателях с поперечной ориентацией некоторые производители размещают генератор намного ниже, ближе к колесной арке. В этом случае вам может потребоваться поднять машину и работать оттуда.

Замена стартера тоже может быть довольно простой. Автомобили, подходящие для самостоятельного использования, могут положить его в легкодоступный отсек для двигателя.Двигатели с продольной установкой обычно требуют работы снизу автомобиля. В некоторых автомобилях может даже потребоваться снятие опоры трансмиссии и ее провисание.

В любом случае, прежде чем выполнять замену стартера или генератора, всегда обязательно отсоединяйте отрицательную клемму аккумулятора. В противном случае вы рискуете прикоснуться к корпусу большим плюсовым проводом стартера или генератора и замкнуть его.

Утвержденные инструменты

Эти инструменты были испытаны и протестированы нашей командой, они идеально подходят для ремонта вашего автомобиля в домашних условиях.

сообщить об этом объявлении

Устранение неполадок системы стартера мотоцикла — Cyclepedia

Получите доступ к технической поддержке и нашему руководству по устранению неполадок

Электростартерные системы теперь можно найти почти на всех силовых спортивных автомобилях. Все электрические пусковые системы имеют две отдельные цепи: одну для слабого тока и одну для сильноточного. Обе цепи подключены к батарее.

Когда стартер активирован, для его вращения требуется большой ток.Сильноточная цепь передает этот ток на стартер от аккумуляторной батареи. Эту схему легко идентифицировать, так как в ней должен использоваться провод большего сечения, чтобы выдерживать большой ток. Провода калибра от 6 до 8, которые соединяют положительную клемму аккумуляторной батареи с реле стартера и реле стартера с двигателем стартера, образуют сильноточную цепь вместе с сильноточными контактами в реле стартера.

Сильноточная цепь управляется слаботочной цепью.В слаботочной цепи используются провода меньшего диаметра, обычно от 16 до 12 калибра. Центральными компонентами этой цепи являются аккумулятор, главный выключатель зажигания, выключатель запуска двигателя, предохранитель и обмотка катушки внутри реле стартера.

Когда включается переключатель запуска двигателя, замыкается цепь низкого тока, и внутри реле стартера создается электромагнитное поле. Это электромагнитное поле замыкает сильноточные контакты и замыкает сильноточную цепь. Сильный ток протекает через толстый провод, питающий стартер.Когда пусковой переключатель двигателя отпускается, цепь низкого тока размыкается, и в результате размыкаются контакты высокого тока и прекращается подача большого тока на стартер.

Большинство пусковых цепей предназначены для предотвращения вращения стартера в нежелательных условиях. Это может включать в себя выключатели тормоза, сцепления, боковой подножки или нейтрали, которые не позволят замкнуться слаботочной цепи, если не будут созданы оптимальные условия запуска. Если система запуска не работает должным образом, устраните неисправность всей цепи, а не только основных компонентов.

При проверке системы электрического запуска обязательно начинайте с полностью заряженной аккумуляторной батареи. Найдите реле стартера. Попытайтесь завести двигатель и послушайте реле стартера. Реле стартера должно щелкнуть. Если реле щелкает, замыкается слаботочная цепь пусковой системы.

Если реле стартера не щелкает, проверьте слаботочную цепь и компоненты на наличие проблемы. Таким же образом можно проверить почти все реле стартера.

Отсоедините сильноточный провод от положительной клеммы аккумуляторной батареи и отсоедините слаботочный разъем от реле стартера.Подайте напряжение 12 В непосредственно на входные клеммы слабого тока реле стартера. Проверьте целостность цепи между клеммами высокого тока. Когда скачок завершен, между сильноточными клеммами должно быть соединение. Когда перемычка разомкнута, не должно быть непрерывности между сильноточными клеммами. Замените реле стартера, если оно не прошло проверку.

Если реле стартера щелкает, но стартер не вращается, проблема в сильноточной цепи.Проверьте надежность соединения толстых проводов между аккумуляторной батареей и реле стартера, а также реле стартера и стартером. Проблема может заключаться в стартере, если проверить силовые провода и соединения.

Чтобы проверить стартер, подключите к нему 12 В и посмотрите, вращается ли он. Обязательно подготовьте автомобиль к включению стартера, так как в этом тесте не будут приняты меры по обеспечению безопасности цепи низкого тока. Если стартер не вращается, он либо неисправен, либо заблокирован, это проблема механического двигателя.

4 признака неисправности реле стартера

Реле стартера замыкает контакты для включения большего тока от небольшого тока, идущего от цепи переключателя зажигания.

Таким образом, он действует как переключатель для соленоида стартера и стартера в автомобиле.

Реле стартера редко выходят из строя, но когда они выходят из строя, это может означать много проблем, потому что ваш автомобиль не заводится.

Выход из строя реле стартера может быть вызван несколькими причинами, включая коррозию контактов, неисправную цепь, свариваемые контакты или просто слишком старое реле.

Неисправное реле стартера показывает 4 общих симптома.

№1. Автомобиль, который не заводится

Отсутствие запуска двигателя является одним из основных признаков того, что реле стартера вышло из строя и требует немедленной проверки.

Если вы включаете зажигание, а автомобиль молчит; никаких щелчков, ничего, это означает, что через катушку реле не протекает ток. Таким образом, катушка не намагничивает достаточно сильно, чтобы привлечь якорь и включить цепь батареи.

Конечным результатом является нулевой ток, протекающий через соленоид стартера и стартер, и двигатель не может запуститься.

Включите другие автомобильные аксессуары или устройства, использующие аккумулятор, чтобы убедиться, что аккумулятор работает и находится в хорошем состоянии.

Если подтверждено, что аккумулятор не разряжен, стартер может нуждаться в ремонте или полной замене.

№ 2. Серия быстрых щелчков реле стартера

Быстрые щелчки показывают, что реле не выдает достаточно тока для притяжения якоря.

Так как при включении и выключении пытается безуспешно замкнуть контакты, получается серия щелчков.

Возможной причиной этой проблемы может быть недостаточная проводимость из-за перегорания контактов или изношенных выводов, которые сводят к минимуму протекающий ток.

И то, и другое может быть результатом чрезмерного старения реле, эффективность которого снизилась. Устранение неисправности заключается в обеспечении бесперебойного протекания тока через катушки реле и отсутствии на контактах грязи и коррозии.

Контакты можно соскоблить, чтобы удалить корродированную поверхность наждачной бумагой. Если реле простаивало слишком долго, новое легко решит проблему.

№ 3. Реле стартера, которое остается включенным даже после запуска двигателя

Когда вы включаете ключ зажигания, включается реле стартера, и запускаются стартер и соленоид стартера.

Выключение ключа или кнопки зажигания должно иметь обратный эффект: двигатель и соленоид стартера должны прекратить работу.

Если этого не происходит и реле стартера остается включенным даже долгое время после запуска двигателя, реле неисправно.

Возможно, контакты реле сварились, что происходит из-за воздействия высоких токов с течением времени.

Вы должны принять немедленные меры, поскольку такая неисправность может привести к повреждению всей системы стартера.

№ 4. Случайные и нерегулярные отказы при запуске двигателя

Бывают случаи, когда двигатель не запускается, но при выключении и повторном включении зажигания двигатель запускается.

Этот симптом указывает на возможное повреждение реле стартера.

В основном это связано с накоплением грязи и мусора на контактах или выводах в результате длительного воздействия.

Грязь вызывает периодическое уменьшение тока, протекающего по цепи.

Очистка контактов и проверка проводов на обрыв и отсутствие обрывов могут помочь устранить проблему.

Реле стартера не содержит много движущихся частей, кроме якоря, поэтому выходит из строя редко.

Когда это происходит, обычно это связано с нарушением электропроводности в цепи реле.

Реле стартера — очень важный компонент автомобильной системы зажигания. Если это не удается, это может означать, что автомобиль не заводится.

Реле стартера

нуждаются в постоянном контроле, чтобы убедиться, что они работают должным образом.

В случае выхода из строя их замена всегда является лучшим вариантом, поскольку их покупка не требует больших затрат.

4 признака неисправности реле стартера2017-08-222019-08-10https: // startersolenoid.net / wp-content / uploads / 2017/02 / tx-logo1.pngT & Xhttps: //startersolenoid.net/wp-content/uploads/2017/08/4-symptoms-of-a-bad-starter-relay-banner. jpg200px200px

Если реле щелкает, работает ли оно 👋

Как определить неисправность реле стартера? Что ж, это один из основных, но часто игнорируемых компонентов системы зажигания. Он редко выходит из строя из-за нехватки движущихся частей. Неисправное реле стартера означает, что автомобиль может вообще не запуститься.

Toro timecutter ss4235 размер передних шин

Коррозированные контакты, неисправная электрическая цепь или изношенное реле могут быть источником неисправности.Вам нужно быть бдительным и регулярно контролировать реле, чтобы избежать внезапной поломки.

Основная функция реле стартера — работать в качестве переключателя соленоида стартера путем включения большого потока тока от меньшего, генерируемого цепью переключателя зажигания. То же самое происходит со стартером, когда это автомобильный автомобиль. Из-за невысокой цены замена компонента — лучший вариант, когда он выходит из строя.

Знай свои автомобили Clicks. Почему он не запускается

Что ж, это предупреждающие знаки, о которых следует помнить:Самый очевидный симптом — совершенно бесшумная машина, которая не реагирует на поворот ключа зажигания. В конечном итоге ток проходит через соленоид стартера и двигатель, заставляя двигатель трогаться с места. Если автомобиль не заводится после поворота ключа зажигания, проверьте, разрядился ли аккумулятор.

Это происходит, когда реле не может послать полный сигнал. Реле либо посылает полностью электрический сигнал, либо ничего. Но поврежденное или изношенное реле, которое не вышло из строя полностью, может попытаться замкнуть контакты во время включения и выключения.

Неудачные попытки приводят к частым звукам щелчка. Эта конкретная проблема является побочным продуктом старого реле и корродированных или грязных контактов. Батарея с низким током может вызвать ту же проблему. Поэтому не забудьте проверить это, прежде чем принимать решение о замене реле. Это может быть вызвано отказом компьютера из-за сопротивления заземляющего провода на стороне управления реле или высокого сопротивления в источнике питания на стороне управления реле.

Откройте крышку блока предохранителей и посмотрите на реле — маленькие черные кубики, разбросанные по блоку предохранителей.

Поднесите ручку отвертки к уху и коснитесь верхней части каждого реле кончиком отвертки. Реле управляют сильноточной цепью, используя слабый ток. Это позволяет управлять такими вещами, как фары и топливный насос, без пропускания сильного тока в салон. Выньте реле из блока предохранителей — оно вытаскивает прямо. Замените его другим идентичным реле с таким же количеством клемм из блока предохранителей и посмотрите, щелкает ли это реле.

Если это реле также постоянно щелкает, вам нужно выполнить больше тестов. Если это реле работает нормально, то исходное реле, которое было в этом месте, неисправно. Просто замените это реле новым. Посмотрите на метки клемм на реле. Они обозначаются как 30, 85, 86, 87 и 87a, если это пятиконтактное реле.

На клемму 30 поступает постоянное напряжение аккумуляторной батареи. Клемма 85 — это соединение реле с землей, 87 и 87a — это выходные клеммы для любых устройств управления реле, а 86 — это питание для стороны управления реле.Найдите гнездо в коробке предохранителей, в которое вставляется клемма 85. Настройте мультиметр на считывание напряжения по шкале вольт.

Вставьте отрицательный провод мультиметра в гнездо для клеммы №. Коснитесь положительным проводом положительной клеммы аккумуляторной батареи. Вы должны увидеть постоянное напряжение батареи. Если напряжение мигает, отремонтируйте заземляющий провод, который подключается к клемме №

.

Если вы получаете постоянное напряжение, переходите к следующему шагу. Прикасаясь тестовыми проводами к клеммам аккумулятора, держите их за пластмассовые ручки, чтобы предотвратить случайное поражение электрическим током.

Вставьте положительный провод мультиметра в гнездо для клеммы №. Включите ключ зажигания, затем прикоснитесь положительным проводом мультиметра к отрицательной клемме аккумуляторной батареи. Если напряжение меняется, проблема заключается в том, что должно активировать реле — например, в компьютере или переключателе. Осмотрите проводку для клеммы №. Если вы не обнаружите никаких повреждений проводки для клеммы №. Эта статья была написана командой It Still Works, отредактирована копиями и проверена с помощью многоточечной системы аудита, чтобы гарантировать наши читатели получают только самую лучшую информацию.Страницы: [1] 2.

Тема: Устранение неполадок: я слышу щелчки реле, но нагрузка не передается? Прочитал раз предыдущую тему — следующую тему. Устранение неисправностей: я слышу щелчки реле, но нагрузка не передается?

Новичок в Arduino и знакомство с проектами для начинающих, включенными в стартовый набор. До сих пор я покупал Zero issues. Я делаю этот проект и четко выполняю его. Я проделывал это несколько раз — каждый раз результат был одинаковым. Я слышу, что речь идет о реле переключения реле aTianbo hjre-lv.Re: Устранение неполадок: Я слышу щелчки реле, но нагрузка не передается? Обратите внимание, что на схеме не показан последовательный резистор для светодиодов, убедитесь, что вы его используете.

Похоже, у вас ошибка проводки. Покажите нам хорошее изображение вашей проводки. Никаких технических PM. Если вам задают вопрос, ответьте, пожалуйста.

Если вас попросят предоставить дополнительную информацию, пожалуйста, предоставьте ее. Если вам нужны разъяснения, обратитесь за помощью. Если он подключен, как на рисунке, светодиоды перегорают.При первой смене реле могло быть короткое яркое мигание.

Вы уверены, что нагрузка подключена правильно? Правильно ли ориентирован светодиод: анод — к плюсу, катод — к минусу? Есть ли у вас токоограничивающий резистор последовательно со светодиодом? В противном случае 5v перевернет светодиод и сделает его ненужным.

Tom Это не хобби, если вам не нравится заниматься этим. Сделайте шаг назад и дышите. Картинка здесь.

Wa map

Цитата: rockorsmthn 28 мая, am. Главная Статьи Проверка реле Как проверить реле Простая пошаговая процедура проверки автомобильного реле, эта информация относится ко всем цепям, управляемым реле.Шаг 1 — Реле используется для управления переключением электрической цепи с высоким током на цепь с низким током, например, вентилятор радиатора может тянуть до 25 ампер при использовании, что может сжечь компьютерную цепь, которая управляет им, используется реле чтобы замкнуть эту цепь, чтобы предотвратить электрическое повреждение.

Если эта информация недоступна, обратитесь к руководству пользователя или к изображениям Google. Идентификация реле Этап 4 — После того, как реле будет идентифицировано, осторожно возьмитесь за рассматриваемое реле или коснитесь его, попросите помощника повернуть ключ зажигания в положение включения, затем провернуть двигатель, реле должно щелкнуть в одном из положений переключателя зажигания. .

Как узнать, когда автомобильное реле неисправно

Если да, цепь запуска электрической системы реле работает, если нет, переходите к следующему шагу. Примечание. Если реле щелкает, а цепь по-прежнему не работает, велика вероятность того, что контакты внутри реле замкнулись. Почувствуйте действие реле. Шаг 5 — Затем снимите реле для проверки, возьмитесь за реле и потяните наружу, слегка покачивая корпус реле. Обратите внимание на ориентацию реле, оно должно быть установлено в правильном направлении.

Удаление электрического реле Шаг 6 — После того, как реле было снято, осмотрите клеммы реле на наличие признаков сильного нагрева или коррозии. Проверка клемм реле Шаг 7 — Реле монтируется на четырех электрических клеммах, помещенных в пластик, и при перегреве из-за перегрузки или сопротивления, вызванного плохим соединением, может деформироваться и расплавиться. Осмотрите электрические клеммы. Шаг 8 — Используйте в качестве небольшого металлического скребка или инструмента, чтобы очистить от следов коррозии, чтобы гарантировать хорошее соединение после установки нового реле.

Очистка электрических клемм Шаг 9 — Большинство реле описывают внутреннюю цепь с помощью рисунка на боковой стороне реле. Шаг 10 идентификации терминала реле — Каждый терминал идентифицируется на базе реле. База для идентификации клемм реле. Шаг 11 — Для проверки триггера или первичной стороны реле установите контрольную лампу, подключив разметчик к зажиму контрольной лампы, как показано на рисунке ниже, во время проверки гнезда задних фонарей.

Что делать при щелчке в блоке предохранителей

Разметка в зажиме контрольной лампы Шаг 12 — После того, как контрольная лампа настроена, подключите каждый конец к клеммам 86 и Теперь запустите автомобиль и задействуйте вспомогательный выключатель, контрольную лампу должен загореться, если не произошло короткое замыкание выключателя или заземления цепи.

Примечание: если схема управляется компьютером, может быть запрограммирована задержка срабатывания вспомогательного оборудования. Кроме того, если проверяется охлаждающий вентилятор, двигатель должен достичь рабочей температуры, прежде чем компьютер запустит схему.

Используйте заземленную контрольную лампу для проверки наличия питания, а затем переключите контрольную лампу на сторону питания батареи, чтобы проверить заземление цепи. Тестирование схем 86 и 85 Шаг 13 — Затем используйте кусок автомобильного провода калибра 20–16 и зачистите оба конца, обнажая медный провод.Поверните зажигание в положение «ВКЛ.» И подключите клеммы 87 и 30, реле переключится, и аксессуар должен сработать, если это так, реле вышло из строя.

Если нет напряжения на 87 или 30, плавкая вставка или максимальный предохранитель закорочены. Пример: проверка реле вентилятора системы охлаждения радиатора, вентилятор системы охлаждения должен работать. Проверка схемы 87 и 30 Шаг 14 — При замене реле убедитесь, что расположение клеммы старого реле совпадает с новым.

Zindagi bayan

Новое реле Шаг 15 — При установке нового реле убедитесь, что ориентация правильная, иначе реле не будет работать.Переустановите крышку реле. Дополнительная проверка.

Когда конкретный двухпроводной аксессуар не работает, используйте заземленную контрольную лампу, чтобы проверить наличие питания на жгуте проводов любого провода. Если нет питания, необходимо проверить электрическую систему, начиная с предохранителя, а затем с реле. Если питание присутствует, используйте контрольную лампу, подключенную к источнику питания от батареи, чтобы проверить цепь заземления. На прошлой неделе мы говорили о стандартных номерах DIN, используемых на реле, и о невероятной полезности, которую они представляют.

Поняв это, вы можете легко устранить неисправность любой цепи, в которой используется реле.Для тех, кто предпочитает левое полушарие мозга, метод «выложить в таблице»:

Выход на другое устройство, нормально замкнутый, размыкается, когда катушка находится под напряжением. При поиске и устранении неисправностей в проводке, связанной с реле, вы должны четко понимать нумерацию DIN и не путать нумерацию на нижней стороне реле с нумерацией на розетке, в которую реле вставляется.

Они являются зеркальным отражением друг друга. Номера клемм DIN почти всегда выбиты на нижней части реле.Они могут быть проштампованы на розетке, к которой подключается реле, а могут и не быть. Затем положите бумагу рядом с розеткой. Как я уже говорил несколько раз ранее, в каждом механическом реле есть небольшой электромагнит, и когда на него подано напряжение, оно сближает внутренние контакты переключателя. Это издает слышимый щелкающий звук. Вы также можете почувствовать замыкание контактов, если возьмете реле за руки.

Вам нужно выяснить, какой именно.

Импорт подержанных автомобилей напрямую из Японии

Для проверки самого реле возьмите два провода, каждый примерно в фут длиной с плоской клеммой на одном конце и зачищенной на другом конце.Другой подсоедините к заземлению катушки клеммы 85 реле. Вы должны услышать и почувствовать щелчок реле. Замени это. В качестве дополнительного вознаграждения вы можете установить мультиметр для измерения сопротивления проводимости и подключить его к клеммам реле 30, и когда вы касаетесь 86 и 85 батареи, электромагнит стягивает контакты переключателя вместе, поэтому сопротивление между 30 и 87 должно показывать практически нулевое значение. под одним омом.

Если реле щелкает и 30 и 87 показывают непрерывность, все еще существует вероятность того, что внутренние контакты корродированы, и падение напряжения на них препятствует протеканию полного тока.

Примите эту мысль и остановитесь на мгновение. Если само реле прошло успешно, затем необходимо проверить проводку реле. Каждый раз, когда вы включаете в своем автомобиле какой-либо аксессуар, который пропускает большой ток, например, фары, дворники или звуковой сигнал, вы запускаете небольшой величина тока через реле, которое, в свою очередь, замыкает контакты для управления аксессуаром.

Если один из ваших аксессуаров не включается и вы подозреваете, что реле неисправно, вы можете выполнить несколько простых тестов. Поищите расположение реле в руководстве по эксплуатации или на панели предохранителей внутри автомобиля или под капотом.Поверните ключ в положение «Аксессуары» и попросите друга прикоснуться к реле, пока вы управляете переключателем неработающего аксессуара.

Ваш друг должен чувствовать щелчок реле, когда оно срабатывает. В противном случае у вас плохое реле.

Вытяните реле из гнезда при выключенном зажигании и вставьте короткий кусок провода в два соединения реле, которые входят в контакт, когда электромагнитная катушка стягивает их вместе.

Посмотрите на реле схему контактов.На стандартном автомобильном реле Bosch количество контактов составляет 30, и снова нажмите переключатель, чтобы проверить, работает ли аксессуар. Если сейчас работает, реле неисправно.

Пример прямого чата по Wi-Fi для Android

Эта статья была написана командой It Still Works, отредактирована и проверена с помощью многоточечной системы аудита, чтобы наши читатели получали только самую лучшую информацию. Чтобы отправить свои вопросы или идеи или просто узнать больше о It Still Works, свяжитесь с нами. Шаг 2 Поверните ключ в положение «Аксессуары» и попросите друга прикоснуться к реле, пока вы управляете переключателем неработающего аксессуара.

Шаг 3 Вытяните реле из гнезда при выключенном зажигании и вставьте короткий кусок провода в два соединения реле, которые входят в контакт, когда электромагнитная катушка стягивает их вместе. Советы Большинство автомобильных реле выдергиваются из розетки.

Иногда реле вибрирует или срабатывает. Попробуйте вытащить его и снова вставить, чтобы устранить проблему. На стандартном реле Bosch также есть контакт 87a. Это не тот значок, который вам нужен. Убедитесь, что он помечен как «Предупреждения». Если вы не можете найти схему для своего реле, не гадайте на контактах с помощью куска провода.Вы можете закоротить обмотки катушки и перегореть предохранитель при нажатии на переключатель.

Также не позволяйте другу работать под капотом при работающем двигателе. Предметы, которые вам понадобятся. Короткий кусок провода калибра, зачищенный с обоих концов. Об авторе Эта статья была написана командой It Still Works, отредактирована и проверена с помощью многоточечной системы аудита, чтобы наши читатели получали только самую лучшую информацию. Фото предоставлено реле на 12 вольт, изображение реле Саши Златкова из Fotolia.Компрессор холодильника сжимает хладагент, превращая его в жидкость и вызывая его нагрев.

Хладагент теряет тепло через змеевики конденсатора на задней панели устройства, а затем прокачивает хладагент через расширительную камеру, где он быстро испаряется и охлаждается, делая холодильник холодным. Но компрессор работает не постоянно, а только во время цикла охлаждения. Он также нуждается в помощи при запуске каждый раз, когда начинается цикл охлаждения. Это работа реле компрессора холодильника.

Если вы видите признаки того, что это пусковое реле неисправно, например, ваш холодильник не охлаждается, вам необходимо его заменить. Наиболее очевидным признаком того, что ваше пусковое реле не работает, является отсутствие охлаждения, вызванное тем, что компрессор никогда не запускается.

Обычно в течение дня можно услышать прерывистое гудение компрессора. Если этого звука не происходит и температура в отделении для свежих продуктов и в морозильной камере начинает повышаться, то есть большая вероятность, что пусковое реле не работает должным образом.Каждый раз, когда пусковое реле включает компрессор, раздается слышимый щелчок. Этот щелчок происходит независимо от того, включается компрессор или нет.

Если компрессор не включается, когда пусковое реле пытается запустить, то пусковое реле повторяет попытку через короткое время, что обычно происходит с интервалами от двух до пяти минут.

Этот повторяющийся щелчок — вероятный сигнал о том, что пусковое реле вышло из строя и его необходимо заменить. Физическая проверка пускового реле может быть наиболее эффективным способом определить, работает оно или нет.Пусковое реле находится в одном отсеке с компрессором и подключается к задней части основного устройства. Отключите питание холодильника и откройте отсек. Отсоедините пусковое реле от компрессора и встряхните.

Если вы слышите дребезжание внутри пускового реле, значит, деталь неисправна и ее необходимо заменить. Если он не дребезжит и выглядит в хорошем состоянии, возможно, у вас проблема с самим компрессором. Ремонт компрессора гораздо серьезнее и дороже.Если вы не являетесь опытным мастером по дому, вы можете предпочесть для этой работы вызвать специалиста по ремонту холодильников.

Но если вы все же попробуете этот проект, обязательно отключите холодильник от сети, полностью вытащив шнур питания из розетки, прежде чем начать. И вам может понадобиться помощь, чтобы отодвинуть холодильник от стены.

Ball python breeders in ky

Проверьте в руководстве пользователя схему подключения пускового реле холодильника и расположение пускового реле. Заменить пусковое реле на холодильнике так же просто, как отключить неисправный компонент и заменить его новым.Просто снимите крышку отсека, отключив питание от прибора.

Вытащите неисправное реле из гнезда и вставьте новое того же типа. Это должно решить проблему, и ваш холодильник снова начнет нормально работать.

Il capitano jonathan archer

Ли Морган — писатель-фантаст и журналист.

Почему ваш кондиционер щелкает, но не включается — Advanced Air

Когда вы включаете кондиционер, вы ожидаете, что почувствуете прохладный воздух, а не услышите раздражающий щелчок.Если ваш кондиционер щелкает, но не включается, пора заняться устранением неполадок. Прежде чем вы сможете определить причину неисправности переменного тока, сначала обратите внимание на то, откуда исходит щелчок.

В этой статье мы рассмотрим три области, которые могут быть источником щелчка:

• Термостат
• Внутренний блок
• Наружный блок

Чтобы исправить проблему щелчка, вам понадобится профессионал. Но прочтите информацию, необходимую для определения возможной проблемы, прежде чем вызывать профессионального специалиста по HVAC.

---

Нужна техника из Флориды как можно скорее для ремонта кондиционера? Свяжитесь с Advanced Air, чтобы добраться до источника нажатия (днем или ночью с нашей круглосуточной линией быстрого реагирования)!

---

Проверьте свой термостат

Опытный специалист по воздуху проверяет термостат.

Термостат является неотъемлемой частью вашей системы переменного тока и отвечает за запуск или остановку процесса охлаждения, в зависимости от ваших входных настроек. При изменении настроек вы можете услышать быстрый мягкий щелчок.Обычно это происходит из-за того, что реле вашего переменного тока включает и выключает его.

Если щелчки громкие и / или продолжаются более нескольких секунд, возможно, у вас сломано реле или изношен провод термостата. Обратитесь к профессиональному специалисту, чтобы определить и устранить проблему.

Итог: Если виноват термостат, вы услышите громкий щелчок, когда окажетесь рядом с термостатом.

Проверьте свой внутренний блок

Если вы слышите щелчки откуда-то в вашем доме, кроме термостата, виноват ваш внутренний блок, а именно плата управления вашего кондиционера.

Вы можете думать о плате управления как о посреднике, поскольку к ней подключаются провода термостата. Плата управления работает, получая сигналы от вашего термостата, а затем отправляя их в другие части вашего кондиционера, чтобы охладить ваш дом или остановить охлаждение.

Если ваша плата управления неисправна из-за проблем с электричеством, она не передаст сообщение другим компонентам переменного тока. Вместо этого он получит сообщение, тайм-аут и ошибку. Для неисправной платы управления требуется профессионал, чтобы оценить причину проблемы и устранить ее.

Итог: Если виновата плата управления, вы услышите щелчки, исходящие от вашего внутреннего блока переменного тока.

Проверьте свой наружный блок

Наружный кондиционер.

Не слышите щелчки термостата или внутреннего блока? Пора прогуляться на улице. Если щелчок исходит от вашего наружного блока переменного тока, скорее всего, проблема в неисправном контакторе или конденсаторе.

Неисправный контактор

Контактор вашего кондиционера представляет собой большой переключатель, который включает и выключает компрессор и вентилятор конденсатора всякий раз, когда он получает сигнал от вашего термостата.

Если ваш контактор неисправен, поврежден или старый, ваш кондиционер не запустится. Вместо этого вы услышите щелчок, который указывает на то, что профессиональному технику переменного тока необходимо заменить или отремонтировать контактор. Не пытайтесь заменить эту деталь самостоятельно; ваш контактор сохраняет высокое напряжение и может серьезно повредить вам или повредить систему кондиционирования воздуха.

Итог: Если виноват контактор, вы услышите щелчки, исходящие от наружного блока, но не гудение или гудение.

Выходящий из строя конденсатор

Конденсатор переменного тока представляет собой большую батарею, которая накапливает электрический заряд и высвобождает энергию, необходимую вашему компрессору для запуска. Без рабочего конденсатора ваш кондиционер не сможет запустить двигатели вентилятора и охладить ваш дом.

Из-за изношенного или поврежденного конденсатора двигатели переменного тока не будут иметь достаточно энергии для стабильной работы. Если двигатели будут работать без первоначального скачка напряжения, они могут быть повреждены, что приведет к обширному и дорогостоящему ремонту переменного тока.

Не пытайтесь самостоятельно устранить неисправный конденсатор по причинам, аналогичным причинам неисправного контактора. Обратитесь к профессиональному технику переменного тока.

Итог: Если виноват конденсатор, вы услышите щелкающий звук, исходящий от вашего наружного блока, за которым следует мягкий гул или жужжание.

Свяжитесь с источником №1 для ремонта переменного тока, щелкнув: Advanced Air

Технический специалист Advanced Air, проверяющий переменный ток.

Когда дело доходит до ремонта переменного тока, не ищите ничего, кроме Advanced Air.Какой бы ни была причина, по которой вы щелкаете AC, наши профессиональные специалисты обнаружат неисправную часть и заменит ее.

Прочтите любой из наших 5-звездочных обзоров, чтобы понять, почему домовладельцы в Юго-Западной Флориде доверяют нам выполнение своей работы.

Почему мой квадроцикл щелкает, когда я пытаюсь его запустить? Как исправить — ATV Helper

Когда вы пытаетесь завести квадроцикл и слышите щелчок, а не рев двигателя, это более чем раздражает. Вместо того, чтобы присоединяться к своим друзьям, пока они копошатся, вам теперь нужно выяснить, как запустить свой квадроцикл.Итак, что делать, если квадроцикл не заводится?

Ваш квадроцикл, скорее всего, щелкает при попытке запуска из-за батареи. Причин тому множество, от слабых контактов до потребления тока, разряжающего аккумулятор. Если причина не в аккумуляторной батарее, вероятно, у квадроцикла неисправен соленоид стартера.

Ваш квадроцикл предназначен для езды, а не для сидения на проезжей части, поэтому приступим к поиску и устранению неисправностей.

Слабое соединение с аккумулятором

Это простое решение, которое можно проверить и исправить.Осмотрите соединения с аккумулятором и стартером. Иногда соединения выходят из строя, особенно если вы ехали по труднопроходимой трассе. Также проверьте наличие коррозии на клеммах аккумулятора и, если вы ее обнаружите, очистите.

Если соединения чистые и плотные, пора переходить к следующей возможной проблеме.

Аккумулятор необходимо зарядить или заменить

Проблемы с аккумулятором — главная причина, по которой владельцы квадроциклов слышат ужасный щелчок при попытке запустить свой квадроцикл.Квадроциклы дают заряд аккумуляторам, поэтому нередко один из них выходит из строя через пару лет.

Ваш климат, качество ухода за ним и качество аккумулятора влияют на его долговечность. Если вы купили дешевый аккумулятор, не рассчитывайте, что он прослужит больше года или двух.

Признаком того, что аккумулятор недостаточно заряжен, является несколько последовательных нажатий. Если слышен один щелчок, значит, у вас может быть другая проблема с квадроциклом — соленоид стартера. Мы поговорим об этом чуть позже.А пока предположим, что проблема в батарее.

Возможные причины

Вот несколько причин, по которым это могло произойти:

Ваша батарея старая

Чтобы проверить это, отключите аккумулятор и полностью зарядите его. Затем измерьте напряжение с помощью мультиметра. Дайте батарее простоять день или два и перепроверьте напряжение. Значительное падение напряжения означает, что вам, скорее всего, пора заменить батарею.

Перед тем, как пойти и купить новый, вы, возможно, захотите выполнить дополнительную диагностику.Посмотрите, Как продлить срок службы батареи квадроцикла для получения дополнительной информации.

Слишком много электроэнергии во время езды

Допустим, вы зарядили аккумулятор. Через пару часов вы остановились. Когда вы пытались завести квадроцикл, вы слышали щелчок (или тишину).

Если ваша батарея не выдерживает достаточного заряда, вам следует провести нагрузочный тест. Для этого вам понадобится мультиметр и нагрузочный тестер, если вы хотите получить наиболее точные результаты.

Сначала зарядите аккумулятор как минимум до 75% (обычно 12.4 вольта). Используйте мультиметр, чтобы проверить уровни.

Подключите аккумулятор. Попробуйте запустить свой квадроцикл и проверить напряжение аккумулятора. Значение ниже 9,6 вольт означает, что ваш аккумулятор не держит заряд.

Current Draw

Возможно, вы убедились, что аккумулятор был заряжен вечером, но на следующее утро он разрядился. Что-то в вашем квадроцикле потребляет ток. Паразитное потребление тока — это термин, обозначающий, когда компонент транспортного средства потребляет электричество, когда этого не должно быть (т. Е. Двигатель выключен.) Обычно это происходит из-за неисправного реле или предохранителя.

Низкий уровень жидкости

Раньше это было более распространенной проблемой, когда большинство квадроциклов имели свинцово-кислотные аккумуляторы. Если в вашем квадроцикле есть одна из этих батарей, то требуется проверка жидкости. Однако большинство квадроциклов поставляются с аккумулятором AGM (абсорбирующий стекломат) или SLA (герметичный свинцово-кислотный), который нельзя доливать.

Если вам нужно проверить уровень жидкости, сначала очистите внешнюю часть аккумулятора, чтобы грязь и грязь не попали в аккумулятор.

Откройте крышки и проверьте уровни жидкости, затем заполните элементы батареи, чтобы пластины были закрыты, и установите крышку.

Зарядите аккумулятор и посмотрите, сможет ли он удержать свой заряд. Если нет, купите новый. И когда вы это сделаете, купите более качественное AGM или SLA.

Холодные условия

Другая проблема свинцово-кислотных аккумуляторов заключается в том, что они плохо работают в холодную погоду. Поскольку вы мало что можете сделать с погодой, как только ваша свинцово-кислотная батарея перестанет работать, вам придется заменить ее.

Вот полезное видео, показывающее, как проверить электрическую систему квадроцикла:

The Fix

Вы слишком долго простаивали свой квадроцикл? В автомобилях используется генератор, который заряжает аккумулятор во время его работы. Но в большинстве квадроциклов используется статор, который предназначен для выработки электроэнергии.

В отличие от генераторов, статоры не заряжают аккумулятор. Вот почему аккумулятор квадроцикла необходимо заряжать, а аккумулятор автомобиля — нет.

Итак, если вы забыли зарядить аккумулятор, в нем может остаться немного заряда, но его недостаточно для запуска вашего автомобиля.

В этом случае необходимо зарядить аккумулятор. Сделать это можно с помощью другого аккумулятора квадроцикла или автомобильного аккумулятора. Не включайте машину, если вы используете автомобильный аккумулятор. Вы рискуете поджарить электронику своего квадроцикла.

Если вы еще не вложили средства в коробку для прыжков, такую ​​как NOCO Boost Plus (ссылка на Amazon), сейчас хорошее время для этого. Коммутационные коробки предназначены для безопасного подключения к 12-вольтовым батареям.Порты USB удобны для зарядки телефонов и других устройств.

Поддерживайте работоспособность аккумулятора

Поскольку основной причиной отказа квадроцикла при запуске является аккумулятор, важно поддерживать его работоспособность. Следуйте этим советам, чтобы сохранить заряд аккумулятора:

• Не позволяйте аккумулятору слишком долго сидеть между зарядками. Возьмите за привычку вставлять аккумулятор в коробку для прыжков или лоток для аккумулятора.
• Зарядите аккумулятор до полной емкости.
• Не храните аккумулятор частично заряженным.
• Не оставляйте аккумулятор разряженным или разряженным.

Как зарядить аккумулятор квадроцикла выполнит все этапы, чтобы аккумулятор оставался заряженным и работающим в течение длительного времени.

Мне нравится использовать интеллектуальное зарядное устройство Ctek, которое можно найти здесь на Amazon, если квадроцикл будет сидеть дольше пары недель. Таким образом, аккумулятор будет в хорошем состоянии, когда он мне понадобится.

Неисправность соленоида стартера

Если вы проверили аккумулятор, зарядили его или заменили, а квадроцикл по-прежнему не запускается, это может быть связано с неисправным соленоидом.Также называемое реле стартера, следующая наиболее частая причина, по которой квадроцикл не запускается, — это неисправный соленоид, также известный как реле стартера.

Соленоид обеспечивает точку контакта между аккумулятором и стартером. Это работает следующим образом: при включении переключателя стартера на соленоид подается сила тока. Усилители приводят в движение якорь внутри соленоида, замыкая цепь стартера и аккумулятора.

Когда вы пытаетесь запустить квадроцикл и слышите щелчок, скорее всего, проблема в реле стартера.Но есть еще несколько признаков того, что соленоид является причиной щелчка.

• Стартер не выключается. После запуска двигателя цепь стартера должна замкнуться, отключив питание от стартера. Если стартер остается включенным, проблема обычно в контактах в соленоиде.
• Проблема возникает спорадически. Грязь, мусор и чрезмерное нагревание могут повлиять на работу вашего стартера. Если квадроциклу требуется несколько попыток, прежде чем двигатель включится, велика вероятность, что проблема в соленоиде.

Исправление

Вам необходимо заменить его. У соленоида стартера будет два провода, идущие от аккумулятора, и пара меньших кабелей, идущих к корпусу предохранителя. Прежде чем снимать его, убедитесь, что аккумулятор не подключен. В противном случае вы рискуете получить шок.

Квадроциклы с электростартером иногда можно перепрыгнуть с помощью гаечного ключа. Найдите два провода, идущие от электростартера. Они должны быть расположены таким образом, чтобы вы могли использовать гаечный ключ для запуска вашего квадроцикла.

Bottom Line

Причина номер один, по которой квадроцикл щелкает и не запускается, — это аккумулятор, поэтому вам следует сначала устранить неполадки. Если ваша аккумуляторная батарея работает правильно, следующей распространенной причиной является соленоид стартера или неисправный стартер. Иногда у вас могла быть гидроблокировка двигателя или выходили из строя предохранители.

Хорошая новость заключается в том, что устранить проблемы с аккумулятором обычно несложно и легко заменить их. Труднее всего будет расстаться с вашими кровно заработанными деньгами.

Роб

Это я топлю еще один квадроцикл. Я люблю ездить независимо от того, что это такое: снегоходы, квадроциклы, мотоциклы для бездорожья и все остальное по бездорожью. Я испытал изрядное количество машин и хотел бы поделиться этим опытом здесь.

Последние сообщения

ссылка на «Будет ли квадроцикл работать без воздушного фильтра?» Как сделать так, чтобы квадроцикл работал с низким уровнем сжатия?

Будет ли квадроцикл работать с низким уровнем сжатия?

У вас возникли проблемы с запуском двигателя квадроцикла? Как насчет странных шумов, исходящих от двигателя? Если вы ответили «да», возможно, у вашего квадроцикла низкая компрессия.