Холодная подача горячая обратка: Почему подача горячая а обратка холодная. Ремонт системы отопления

Содержание

Почему батареи холодные, а трубы стояка и обратка горячие

Довольно часто в жилых многоквартирных домах во время отопительного сезона можно столкнуться со следующей проблемой: стояк горячий, а батареи – холодные. Это касается как новостроек, так и старых домов. Жильцы в большинстве случае не знают, как справиться с подобной ситуацией. Именно потому их попытки произвести ремонт отопительной системы самостоятельно не приводят к желаемому результату. В данном вопросе обязательно нужна помощь или консультация специалиста. Ведь решить проблему, почему трубы горячие, а батареи холодные, может только человек, имеющий нужный багаж знаний и опыта.

Почему батареи холодные, а стояк – горячий, объясняют специалисты

На холодных батареях руки не согреть.

Причин, почему подающая теплоноситель труба горячая, а радиатор холодный, может быть очень много. Специалисты для общего развития называют лишь основные из них:

  • перекрыт центральный кран на подающей тепло магистрали или прикрыта обратка;
  • недостаточный расход теплоносителя;
  • завоздушивание системы или конкретного стояка, радиатора;
  • система отопления не сбалансирована;
  • загрязнения в отопительном контуре;
  • уменьшение сечения подающей теплоноситель трубы.

Если в квартире стояк теплый, а батарея холодная, необходимо обращаться в организацию, отвечающую за теплоснабжение дома. Ее специалисты обязаны бесплатно и в течение суток устранить любую неисправность.

Однако следующие действия жильцов дома помогут мастерам, приехавшим на вызов, скорее устранить неисправность отопительного контура:

  • необходимо установить труба горячая, а радиатор холодный только в одной квартире или эта проблема касается всего стояка. Возможно, неисправна отопительная разводка всего подъезда;
  • не мешает обойти все подъезды и посмотреть, горячие ли там нагревательные элементы;
  • можно спуститься в подвал и обследовать трубы на предмет пробоя. Даже капельная течь приводит к падению давления в системе
    . Это неблагоприятно сказывается на ее работе.

Всю полученную информацию следует передать специалистам. Однако бывают ситуации, когда организация, занимающаяся теплоснабжением дома, отказывается производить ремонт разводки. В таком случае жильцам необходимо обращаться в контролирующие органы с жалобой о некачественном предоставлении услуг. Также читают: «Куда обращаться если не греют батареи?».

Какой выбрать антифриз в систему отопления дома, чтобы не отравиться потом в случае подмеса его в контур ГВС?

 

Все, что нужно знать про заполнение системы отопления антифризом вы найдете здесь.

Приспособление для чистки контура.

Если не греют батареи по стояку. Если стояк холодный, батарея холодная – это верный признак того, что главная магистраль, по которой идет теплоноситель, перекрыта. В подтверждение этому необходимо пройтись по соседним квартирам. Они должны прогреваться хорошо. В данном случае устранить поломку может только слесарь-сантехник, у которого на руках будут чертежи разводки отопления дома.

Следующее положение вещей, когда труба горячая, а батарея холодная, свидетельствует о засоре в системе или о наличии воздушной пробки. Она препятствуют проникновению теплоносителя в нагревательный элемент. От этого последний не прогревается. Засоры устраняются только если разобрать полностью радиатор и прогнать через него воздух под давлением. Это под силу только специалисту, располагающему необходимыми инструментами и техникой.

Устранить воздушную пробку, которая мешает полноценной циркуляции теплоносителя в системе, просто. Для этого каждый радиатор оснащается краном Маевского. Его достаточно приоткрыть и спустить некоторое количество горячей воды. Вместе с ней выйдет и ненужный воздух. Также читают: «Что делать если не греют батареи?».

Главное, что нужно знать про электрические котлы отопления — как выбрать, подключить и эксплуатировать.

 

Все нюансы, с которыми вы можете столкнуться при установке электрокотла в систему отопления описаны по этой ссылке.

Если не греют радиаторы во всем подъезде. Когда батарея отопления холодная, а стояк горячий, нужно уделить внимание давлению в контуре. При недостаточном давлении теплоноситель не может пройти по всем радиаторам в контуре. Как результат – батареи понижают свою температуру по мере удаления от теплонесущей магистрали. Жильцам дома не под силу самостоятельно повысить давление в системе, а потому рекомендуется обращаться за помощью к профессионалам. Конкретнее – позвонить в организацию, которая ответственна за теплоснабжение постройки.

Могут быть перепутаны местами подача и обратка.

Жильцы нового дома при первом запуске системы отопления могут наблюдать следующую ситуацию, когда батарея холодная, а обратка горячая. Здесь уместно предположить, что были допущены ошибки при монтаже нагревательных элементов. В данном случае перепутаны местами трубы, подающие теплоноситель, и обратка контура. Если речь идет об индивидуальном контуре отопления, то стоит присмотреться к циркуляционному насосу. Возможно, он установлен неправильно.

На вопрос, почему холодная обратка в батареях, специалисты однозначно указывают на неправильно спроектированную систему отопления. В некоторых случаях уместно говорить о маленьком расходе теплоносителя.

Что делать, если батареи в квартире холодные, а стояк – горячий?

Независимо от того, холодное нагревательное оборудование только по стояку или в целом подъезде, а возможно – и полностью по дому, необходимо обращаться за помощью к квалифицированным специалистам. В случае с многоквартирным домом – это слесарь-сантехник компании, которая отвечает за теплоснабжение дома.

Холодными батареи при горячем стояке могут быть по причине засора системы или образования в ней воздушной пробки. Немаловажным фактором является и давление в разводке. В некоторых случаях актуальна проблема маленького расхода теплоносителя. Самостоятельно выяснить причину низкой эффективности нагревательных элементов возможно. Но только настоящий профессионал своего дела однозначно ответит на возникшие вопросы и грамотно устранит поломку. Как заставить лучше греть радиаторы отопления поможет видео:

Обратка батареи отопления холодная – устройство, причины, способы устранения

Надёжность и производительность отопительной системы зависит от эффективной работы всех частей, входящих в неё. К ним относятся: котёл для подогрева

Каким должно быть рабочее давление в системе отопления

А вот ответить на этот вопрос в двух словах довольно просто. Многое зависит от того, в каком доме вы живете. К примеру, для автономного или квартиры зачастую считается нормальным 0,7-1,5 Атм. Но опять же, это приблизительные цифры, так как один котел предназначен для работы в более широком диапазоне, например, 0,5-2,0 Атм, а другой в меньшем. Это необходимо смотреть в паспорте вашего котла. Если таковой отсутствует, придерживайтесь золотой середины — 1,5 Атм. Совсем другим образом обстоит ситуация в тех домах, которые подключены к центральному отоплению. В этом случае необходимо руководствоваться этажностью. В 9-этажках идеальным давлением является 5-7 Атм, а в высотных зданиях — 7-10 Атм. Что же касается давления, под которым подается носитель в здания, то чаще всего это 12 Атм. Понизить напор можно при помощи регуляторов давления, а повысить — установив циркуляционный насос. Последний вариант крайне актуален для верхних этажей высотных зданий.

Преимуществом использования автоматических балансных клапанов является также возможность разделения системы на отдельные зоны, не зависящие от давления, и осуществление их поэтапного ввода в эксплуатацию. Среди преимуществ автоматических балансных клапанов — это более простая и быстрая настройка системы, уменьшение количества клапанов и минимальное обслуживание системы. Современные автоматические балансные клапаны характеризуются высокой надежностью и улучшенными характеристиками регулирования. Некоторые из них являются модульными как конструкция, то есть их можно обновить или расширить функциональность.

Источник: http://mr-build.ru/newteplo/obratka-peredavlivaet-podacu-cto-delat.html

Где проходит обратка

Если говорить кратко, то схема обогрева состоит из нескольких важных элементов: отопительный котёл, батареи и расширительный бак. Чтобы тепло поступало по радиаторам, необходим теплоноситель: вода или антифриз. При грамотном построении схемы, теплоноситель нагревается в котле, поднимается по трубам, увеличивая свой объём, а все излишки при этом попадают в расширительный бак.

Исходя из того, что батареи наполнены жидкостью, горячая вода вытесняет холодную, та, в свою очередь, попадает еще раз в котёл для последующего нагрева. Постепенно градус воды увеличивается и достигает нужной температуры. Циркуляция теплоносителя при этом может быть естественной или гравитационной, осуществляемой при помощи насосов.

Исходя из этого, обраткой можно считать теплоноситель, который прошёл весь контур, отдавая тепло, и уже охлаждённый снова попал в котёл для последующего нагрева.

Источник: http://mr-build.ru/newteplo/obratka-peredavlivaet-podacu-cto-delat.html

Простейшая однотрубная система – самый дешёвый вариант.

Посмотрите на рисунок, система проще некуда. Теплоноситель, проходя последовательно через несколько радиаторов, возвращается в котёл, где опять нагревается.

В такой системе нельзя отключить или уменьшить мощность одного радиатора, так как закрыв его циркуляция в системе полностью прекратится. Вы спросите: «Зачем нужна такая система, где невозможно отключить радиатор, если стало жарко»?

Вы абсолютно правы!

Но в некоторых случаях такую систему стоит монтировать. Например, Вы имеете дачный домик с одной комнатой, где система состоит из трёх радиаторов и электрического котла. В этом случае, нет необходимости отключать радиаторы, а если стало жарко, можно просто уменьшить температуру на котле. Такую систему можно охарактеризовать так – просто, дешево и без заморочек.

Источник: http://vlasta-dv.ru/otoplenie/pochemu-ne-rabotaet-obratka-v-sisteme-otopleniya.html

Регулятор давления

Работа батарей и насоса нарушается в следствии высокого либо низкого уровня давления. Избежать данного негативного фактора поможет правильный контроль в системе отопления. Давление в системе играет значительную роль, оно обеспечивает гарантию попадания воды в трубы и радиаторы. Потери тепла сократятся, если давление будет стандартным и поддерживаться. Здесь приходят на помощь регуляторы давления воды. Их миссия, прежде всего, охранять систему от слишком большого давления. Принцип работы этого устройства основан на том, что клапан системы отопления, находящийся в регуляторе, работает как выравниватель усилий. От типа давления регуляторы классифицируются на: статистические, динамические. Выбирать регулятор давления необходимо основываясь на пропускную способность. Это способность пропускать нужный объем теплоносителя, при наличии необходимого постоянного перепада давлений.

Источник: http://mr-build.ru/newteplo/obratka-peredavlivaet-podacu-cto-delat.html

Особенности отопительной системы многоквартирных домов

При оборудовании отопления в многоэтажных домах необходимо в обязательном порядке соблюдать требования, устанавливаемые нормативной документацией, к которой относятся СниП и ГОСТ. В этих документах указано, что отопительная конструкция должна обеспечивать в квартирах постоянную температуру в пределах 20-22 градусов, а влажность должна варьироваться от 30 до 45 процентов.

Чтобы достичь необходимых параметров, используется сложная конструкция, требующая качественного оборудования. При создании проекта отопительной системы многоквартирного дома специалисты используют все свои знания, чтобы достичь равномерного распределения тепла на всех участках теплотрассы и создать сопоставимое давление на каждом ярусе здания. Одним из неотъемлемых элементов работы такой конструкции является работа на перегретом теплоносителе, что предусматривает схема отопления трехэтажного дома или других высоток.

Как это работает? Вода поступает прямо с ТЭЦ и разогрета до 130-150 градусов. Кроме того, давление увеличено до 6-10 атмосфер, поэтому образование пара невозможно – высокое давление будет прогонять воду по всем этажам дома без потерь. Температура жидкости в обратном трубопроводе в таком случае может достигать 60-70 градусов. Конечно, в разное время года температурный режим может меняться, поскольку он напрямую завязан на температуру окружающей среды.

Источник: http://mr-build.ru/newteplo/obratka-peredavlivaet-podacu-cto-delat.html

Почему не работает обратка

Существует множество проблем, связанных с обраткой в отопительной системе.

Передавливает подачу

Температура воды в трубопроводе обратки определяется устройством системы отопления, соответствует значению в графике температур, утверждённому обслуживающей организацией.

Нередко жильцы квартир сталкиваются с проблемой, когда обратка передавливает подачу.

Распространённая причина — переход горячего теплоносителя из магистрали подачи в контур обратки через всевозможные части (например, перемычки) трубопровода горячего водоснабжения или вентиляцию. При автоматическом приборе регулирования, как правило, достаточно его правильно настроить.

Теплоноситель плохо сходит

При нарушении циркуляции жидкости в тепловом контуре, вода в трубах обратки плохо сходит. Первоначально проверяют соответствие мощности циркуляционного насоса требованиям. Причина может скрываться в банальной протечке трубопровода. Ситуация с плохой циркуляцией типична для многоквартирных домов, расположенных на конечном участке теплотрассы с недостаточным перепадом давления.

Обратка холодная, забиты трубы

Низкая температура обратки — серьёзная проблема, мешающая обеспечить комфорт в помещении. Причины холодной обратки:

  • неправильная разводка отопления;
  • воздушный пузырь в системе или стояке;
  • недостаточный расход воды по сети;
  • заниженная температура в подводных трубах;
  • увеличенные объёмы теплопотерь;
  • неэффективность насосного оборудования, результат: слабая циркуляция и недостаточный перепад температур между подачей тепла и обраткой;
  • пониженное давление;
  • забитые трубы и радиаторы.

Применение кранов Маевского позволяет ликвидировать воздушные пробки, препятствующие движению теплоносителя.

Фото 4. Кран Маевского, установленный на радиаторе отопления. При помощи него можно спустить лишний воздух из системы.

Важно правильно спускать воздух:

  • запорной арматурой остановить подачу тепла;
  • открыть кран Маевского, спускать теплоноситель с воздухом;
  • восстановить перемещение тепла, открыв запор.

Узкий проход регулировочного крана нередко объясняет заниженную температуру обратки, это повод заменить его на новый.

Периодически проверяют трубопровод на засорённость, которая мешает движению теплоносителя. Грязь и отложения удаляют. Если восстановить проходимость труб не получается, участок заменяют новым трубопроводом.

Внимание! Установить точную причину неполадки можно после проверки всей отопительной системы.

В этой статье перечислены основные неисправности, которые могут случиться с системой отопления частного дома, а также приведены способы их устранения. Устранение неисправностей системы отопления можно разделить на два вида. Ремонт системы отопления своими руками можно производить в части разводки системы отопления: радиаторах и арматуре. Все неполадки, которые возникают в части котельной и оборудовании требуют специальных знаний и опыта, поэтому ремонт системы отопления, связанный с оборудованием, лучше доверить специалистам.

Те вопросы, которые хозяин дома может решить сам, приведены ниже.

Внимание! Если запуск системы отопления производится первый раз после монтажа или первый раз после долгого простоя, то ей необходимо дать выровняться. На это может уйти от пары дней до нескольких недель. Это время системе понадобится для того, чтоб нагреть дом и полностью освободиться от воздуха, пока это не сделано, говорить о нормальной работе не приходится. В это время Вам необходимо время от времени спускать воздух с радиаторов и подпитывать систему в случае необходимости.

Если система отопления выровнялась и остались неполадки, то можно приступить к выяснению причин и устранению.

Неполадки, которые можно устранить своими руками:

Источник: http://iobogrev.ru/pochemu-obratka-gorjachee-chem-podacha

Не греет батарея

Если не греет или плохо греет один или несколько радиаторов, то первым делом необходимо проверить, нет ли в них воздуха с помощью воздухоотводчиков. Если из спускников идет вода, а радиатор все равно не греет, то нужно убедиться, что оба крана этого радиатора открыты (такая невнимательность может часто иметь место). Следующим шагом нужно проверить, не забит ли радиатор. Для этого другие радиаторы отопления, которые греют и находятся на одной ветке с неработающим, нужно перекрыть, чтоб вся вода пошла через этот радиатор. Если он стал греть, значит он не забит. В этом случае необходимо провести гидравлическое выравнивание ветки. Простым языком, необходимо прикрыть остальные радиаторы на ветке, чтоб больше досталось неработающему. Нужно быть готовым, что выравнивание займет не один день, потому что система отопления может медленно реагировать на изменение настроек. Если краны перед радиатором полностью открыты, а он холодный, то он забит (крайне низкая вероятность). В основном, могут не греть последние радиаторы на ветке. Но это всегда можно устранить гидравлическим выравниванием. Если кто-то вам скажет, что “туда не докачивает” или “недостаточная мощность насоса”, не спешите верить и трогать насос или трубы. Для того, чтоб насос “не докачал” нужно при монтаже системы отопления сильно “постараться”. Если один или несколько последних радиаторов не греют даже после работы с кранами, то может иметь место воздушная пробка в трубах (см. нарушение циркуляции в системе отопления).

Источник: http://iobogrev.ru/pochemu-obratka-gorjachee-chem-podacha

Падает давление в системе отопления

Еще раз акцентируем внимание на том, что система отопления после запуска должна поработать несколько дней или даже недель. В системе растворен воздух, он постепенно выходит на автоматических воздухоотводчиках и при ручном обезвоздушивании радиаторов. Это приводит к потере давления. На первых порах частая подпитка системы отопления – нормальное явление. Если система работает больше месяца, а давление падает, то можно проверить такую версию. При неправильном расчете объема расширительного бака возможны скачки давления в системе отопления, в результате чего может срабатывать предохранительный клапан и сбрасывать воду, как результат при остывании – падение давления. Если с этим все в порядке, то тогда имеет место негерметичность системы, что мало приятно, нужно искать течь.

Источник: http://iobogrev.ru/pochemu-obratka-gorjachee-chem-podacha

Обратка горячая, а подача холодная

Почему обратка горячая, а подача холодная? Это явление редкое. Его можно наблюдать, когда насос установлен наоборот и без обратного клапана. Также такое возможно вследствие работы насоса теплого пола. Когда пол только запущен и нагревает конструкцию, он работает на полную мощность и может при определенных обстоятельствах изменить циркуляцию в контуре радиаторов. Когда пол нагреется, это может самоустраниться. Если трубы спрятаны, то нужно проверить, не перепутаны ли трубы (подача с обраткой). Можно разными способами: водой или просто дунуть.

Источник: http://iobogrev.ru/pochemu-obratka-gorjachee-chem-podacha

Где ставить радиаторы

Традиционно радиаторы отопления ставят под окнами и это не случайно. Восходящий поток теплого воздуха отсекает холодный, который поступает от окон. Кроме того теплый воздух обогревает стекла, не давая образовываться на них конденсату. Только для этого необходимо чтобы радиатор занимал не менее 70% ширины оконного проема. Только так окно не будет запотевать. Поэтому, При выборе мощности радиаторов, подбирайте ее так, чтобы ширина всей батареи отопления была не менее заданной величины.

Как расположить радиатор под окном

Кроме того необходимо правильно выбрать высоту радиатора и место для его размещения под окном. Его надо разместить так, чтобы расстояние до пола было в районе 8-12 см. Если опустить ниже, неудобно будет убирать, если поднять выше — ногам будет холодно. Также регламентировано расстояние до подоконника — оно должно быть 10-12 см. В этом случает теплый воздух свободно обогнет преграду — подоконник — и поднимется вдоль оконного стекла.

И последнее расстояние, которое надо выдержать при подключении радиаторов отопления — расстояние до стены. Оно должно быть 3-5 см. В таком случае вдоль задней стенки радиатора будут подниматься восходящие потоки теплого воздуха, скорость обогрева помещения улучшится.

Источник: http://mr-build.ru/newteplo/obratka-peredavlivaet-podacu-cto-delat.html

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается о том, как выполнить балансировку системы отопления.

Источник: http://ogon.guru/otoplenie/komponenti-sistemi/obratka.html

В работе отопительной системы «мелочей» нет

Чтобы дома было тепло, важно следить за производительностью всех составляющих отопительной системы. Зачастую проблемы трубопровода обратки появляются вследствие нарушения работы или поломки другого узла. Не всегда дефект можно устранить самостоятельно, иногда следует обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Источник: http://ogon.guru/otoplenie/komponenti-sistemi/obratka.html

Почему стояк горячий, а батареи холодные?

Иногда при горячей подаче обратка батареи отопления остается все же холодная. Можно назвать несколько основных причин этому:

  • неправильно выполнен монтаж;
  • завоздушена система или один из стояков отдельного радиатора;
  • недостаточный расход жидкости;
  • уменьшилось сечение трубы, по которой подается теплоноситель;
  • загрязнен отопительный контур.

Холодная обратка – это серьезная проблема, которую необходимо обязательно устранить. Она влечет множество неприятных последствий: температура в помещении не достигает желаемого уровня, снижается эффективность радиаторов, нет возможности исправить ситуацию дополнительными приборами. В итоге, отопительная система не работает как нужно.

Основной неприятностью холодной обратки является большая разница температур, возникающая между температурой подачи и отвода. В этом случае на стенках котла возникает конденсат, реагирующий с углекислым газом, который выделяется при сгорании топлива. В результате образуется кислота, разъедающая стенки котла и сокращающая срок его службы.

Источник: http://iobogrev.ru/pochemu-obratka-gorjachee-chem-podacha

Как обрезать отопление

Как отказаться от отопления в многоквартирном доме?

Документы

Документальную часть мы затронем лишь отчасти. Проблема весьма болезненная; разрешение на отключение от ЦО дается организациями крайне неохотно, и часто его приходится выбивать через суд. Вполне возможно, что в вашем случае будет куда полезнее не техническая статья, а консультация сведущего в Жилищном Кодексе юриста.

Основные этапы таковы:

  1. Уточняем, есть ли техническая возможность для отключения. Именно на этом этапе предстоит большая часть трений: ни ЖКХ, ни поставщики тепла не любят терять плательщиков.
  2. Готовятся технические условия для автономной системы отопления. Вам нужно вычислить примерное потребление газа (в случае, если будете отапливаться им) и показать, что вы способны обеспечить безопасный для конструкций здания температурный режим в квартире.
  3. Подписывается акт пожарного надзора.
  4. Если вы планируете установить котел с закрытой горелкой и отводом продуктов сгорания на фасад здания — вам потребуется разрешение, подписанное Санэпиднадзором.
  5. Лицензированная монтажная организация нанимается для составления проекта. Вам понадобится полный пакет документов — от инструкций к котлу до копии лицензии монтажников.
  6. После завершения монтажа представитель газовой службы приглашается для подключения котла и его первого запуска.
  7. Последний этап: вы ставите котел на постоянное сервисное обслуживание и уведомляете о переходе на индивидуальное отопление организацию-поставщика газа.

Техническая сторона

Отказ от отопления в многоквартирном доме связан с тем, что вам нужно демонтировать все отопительные приборы, не нарушив работу системы отопления. Как это делается?

В домах с нижним розливом стоит отдельно разобрать два случая:

  • Если вы живете на верхнем этаже, вы получаете согласие нижних соседей и переносите перемычку между парными стояками к ним в квартиру. Тем самым вы полностью изолируете себя от ЦО. Разумеется, вам придется оплатить и сварочные работы, и монтаж воздушника, и косметический ремонт потолка у соседей.
  • На среднем этаже демонтируются только отопительные приборы, причем со сваркой и срезанием подводок. В стояк врезается перемычка того же диаметра, что и остальная труба. Затем стояк по всей длине тщательно теплоизолируется.

Источник: http://mr-build.ru/newteplo/obratka-peredavlivaet-podacu-cto-delat.html

Таблица температуры в трубопроводе отопления

Температура отопления, включая трубы обратки, напрямую зависит от показателей уличных термометров. Чем холоднее воздух на улице и выше скорость ветра, тем больше затрат на тепло.

Разработана нормативная таблица, отражающая значения температур на входе, подаче и выходе теплового носителя в системе отопления. Представленные в таблице показатели обеспечивают комфортные условия для человека в жилом помещении:

Темп. внешняя, °С +8 +5 +1 -1 -2 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35
Темп. на входе 42 47 53 55 56 58 62 69 76 83 90 97 104
Темп. радиаторов 40 44 50 51 52 54 57 64 70 76 82 88 94
Темп. обратки 34 37 41 42 43 44 46 50 54 58 62 67 69

Важно! разница между температурами значениями подачи и обратки зависит от направления движения теплоносителя. Если разводка сверху, перепады составляют не больше 20°С, если снизу — 30°С

Источник: http://mr-build.ru/newteplo/obratka-peredavlivaet-podacu-cto-delat.html

Схема обвязки (подключения) двухконтурного газового котла

Существует проверенная истина – срок службы и корректная работа любого оборудования на 80% зависит от правильного и качественно выполненного монтажа!

Эта схема дает представление о том, как подключить двухконтурный газовый котел к системе индивидуального отопления.

Выкладываю эту схему для тех «умельцев» и «мастеров», которые хотят сэкономить денег на услугах профессионалов и осуществить монтаж своими силами и домыслами о том, как это должно быть. (Т.к. в инструкциях по монтажу, которые идут в комплекте с котлами эта информация, как правило, не предоставляется).

Единственная просьба – не стоит воспринимать эту схему как прямое руководство к подключению ВАШЕГО котла. Эта схема дает представление о том, что должно быть смонтировано (какие краны и фильтра) на определенной трубе (подачи или обратки). Само же РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЙ и ДИАМЕТРЫ ПОДВОДОВ смотрите в ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ на Ваш котел!!!

Почему я заостряю на этом внимание – в нашей практике были инциденты, когда человек купивший котел и самостоятельно его установивший, или нанявший на эту работу очередного «умельца», пришел с жалобой, что его котел не работает ни на отопление, ни на горячую воду. При более детальном разговоре выясняется, что человек использовал данную схему в прямом смысле – как нарисовано, так и подключался (просто чудо, что он к газовому блоку не подключил воду), а в инструкцию по установки заглянуть, и не удосужился.

Посмотреть схему обвязки можно здесь:

Схема обвязки двухконтурного газового котла

Подключение котла к системе отопления происходит через гайки – американки (разборные соединения). Это необходимо для тех целей, когда нужно демонтировать котел (ремонт, обслуживание, замена), или отключить котел от системы отопления без слива воды из системы.

Шаровые краны на каждой трубе служат для отсекания котла от системы отопления.

Фильтр грубой очистки на трубе подачи холодной воды в котел – необходим для фильтрации поступающей воды из вашей системы водопровода (так как качество этой самой воды и состояние труб системы подачи воды оставляют желать лучшего). Он обеспечивает защиту котла от окалины, ржавчины и крупных частиц которые могут попасть в Ваш котел вместе с поступающей водой.

Фильтр грубой очистки на трубе обратки системы отопления. Почему именно на обратке, а не на подаче – спросите Вы? Потому что циркуляционный насос, который заставляет циркулировать воду в Вашей системе отопления, расположен в котле как раз на обратке – а фильтр, установленный ПЕРЕД насосом, обеспечивает очистку воды поступающей в котел из системы отопления и защищает насос от всевозможных твердых частиц, которые могут образовываться в системе отопления в процессе эксплуатации.

Шаровые краны перед и после фильтров служат для того, что бы отсекать фильтра от системы отопления, для их периодической промывки и прочистки.

 

Это – так сказать базовая схема, согласно которой необходимо подключать котел к системе отопления.

Но можно немножко сэкономить денег если:

 

– в квартире, где монтируется газовый котел, уже установлен счетчик воды, то необходимость установки фильтра на подачу холодной (водопроводной) воды под котлом отпадает по причине того, что фильтр такого плана уже установлен перед водомером. И соответственно второй шаровой кран на трубе подачи водопровода монтировать тоже нет необходимости.

– можно еще пойти по пути удешевления материалов необходимых для монтажа котла, путем исключения из данной схемы крана на выходе горячей воды (водопроводной) из котла. Когда будет необходимость отсечь котел от системы водопровода – достаточно будет перекрыть кран подачи воды, единственный недостаток этого – при демонтаже котла, из штуцера к которому подключается труба горячей воды (обратка водопровода) выбежит небольшой объем воды, который остался в теплообменнике котла.

В таком случае схема обвязки (подключения) двухконтурного газового котла будет выглядеть так:

Схема обвязки двухконтурного газового котла економ

Я не заостряю внимание на подключении газа к котлу, по той причине, что эту операцию должны выполнять работники газовых служб или организаций, которые имеют разрешения, лицензии и допуски на работы по газу.

 

Единственное на что обращу Ваше внимание (просто, почему то не все газовые службы так делают – хотя должны!!!) – подключение газа к котлу должно выполняться жестким соединением – МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБОЙ, через “американку” или сгон – и ОБЯЗАТЕЛЬНО через ПАРАНИТОВУЮ прокладку (никакой пакли, фум-ленты или резиновых прокладок – при использовании резины происходит зажимание прокладки, которая заужает диаметр газового прохода, что не есть хорошо для котла).

Если же вы все-таки, по какой то причине используете газовый шланг, то хотя бы устанавливайте стальные газовые шланги – они и жестче, и диаметр внутреннего прохода у них около 9-10мм. У обычных газовых шлангов (на которые подключают печки) диаметр прохода порядка 4-6мм. В зимний период, по населенным пунктам увеличивается расход газа и соответственно давление газа в газовых сетях падает. Если Ваш котел (или газовая колонка) подключен через газовый шланг с маленьким внутренним проходом – Ваш котел может не выдавать тех характеристик, на которые он рассчитан. Особенно это сказывается на температуре горячей воды выходящей из котла (воды используемой для хоз. нужд). Какая ситуация получается – котел работает, газ в котле горит, отопление функционирует – но из смесителя бежит еле теплая водичка. Только поменяли шланг на больший диаметр – проблема уходит (проверено опытом).

 

Повторю еще раз!!!! Внимательно!!!

Не воспринимайте эту схему как прямое руководство к подключению ВАШЕГО котла. Эта схема дает представление о том, что должно быть смонтировано (какие краны и фильтра) на определенной трубе (подачи или обратки). Само же РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЙ и ДИАМЕТРЫ ПОДВОДОВ смотрите в ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ на Ваш котел!!!

 

Автор не в коей мере не претендует на абсолютную истину своих высказываний, он высказывает свое мнение по данному вопросу. Любые Ваши замечания и предложения с удовольствием выслушаю и отвечу в комментариях. При использовании материалов данной статьи – ссылка на сайт обязательна. – http://installservice.info

Большая разница температуры между подачей и обраткой

Какая температура подачи на теплом полу должна быть ? стяжка 7,5 см. Ставлю 40 градусов, подача горячая, обратки чуть теплые. Пол практически не греется, но не холодный, нейтральный. Расход по расходомеру выставил 2 литра в мин.

kilowat , температура поверхности зависит и от теплосъёма. При подаче 40С и стяжке 7,5 см трудно заметить что то.
2литра/мин — нижний предел. Чуть тёплая обратка не должна быть холоднее подачи на 10 градусов. Смеситель от Дюйма я не смог рассмотреть. Что там за насос? И лучше ссылкой на чудо.

cineman , (не реклама). То есть скорость нужно регулировать 3-4 литра ? Насос работал на 1 режиме. Температуру обратки сложно оценить, на руку конечно прохладнее подачи прилично. Вчера оставил включенным часа на 4-5, маленько лучше конечно прогрелся. Если сравнивать с полом где нет подогрева, то конечно приятнее. Но прям тепла исходящего от пола нет. Какую температура подачи обычно ставят на клапане ? На котле 50 градусов

зачем покупаете всякую хрень?

kilowat написал:
Насос работал на 1 режиме.

Задача полового насоса держать разницу подача/обратка минимальной. Для чего нужна максимальная производительность.
Температура подачи в пол непростой вопрос. Ваш коллектор и смеситель к нему предполагают установку термических приводов на клапаны контуров, которые управляются комнатными термостатами. Температура подачи в такой схеме обычно выбирается постоянной — 50С

cineman , а скорость потока чем выше тем лучше ? на расходомерах кажется максимальная шкала в 4 литра

cineman написал:
зачем покупаете всякую хрень?

мне этот смесительный узел в армавире, краснодарский край, за 19900 предлагали, в них особо не разбираюсь, поэтому нашел дешевле чем у нас в городе и купил, думал хороший

kilowat написал:
cineman, а скорость потока чем выше тем лучше ?

Дааааа. Если скорость носителя будет низкой, носитель будет остывать до более низкой температуры, и это проявится в виде неравномерности нагрева пола.

kilowat написал:
смесительный узел в армавире

Простите, географию не учёл. Просто эти смесители представляют собой системную недоделку. Их нельзя уверенно использовать в комбинации с радиаторным отоплением. Правда уже нарисовались комнатные термостаты, которые решают проблему совместной работы пола и радиатора в одной комнате, но цена.

Нужен ли на теплый пол терморегулятор, который температуру держит комнаты?

Toshik написал:
Нужен ли на теплый пол терморегулятор, который температуру держит комнаты?

Toshik , опишите всю конструкцию.

Toshik написал:
Нужен ли на теплый пол терморегулятор, который температуру держит комнаты?

Toshik , опишите всю конструкцию.

cineman , Дом деревянный, облицован крипичем, трубы через 15 см, толщина стяжки 10см. 3 жилых+1 кухня + ванна, 75 квадратов всего.Котел Бош 6000, гребенка без подлива. Батарей нету.

В этом случае в каждую комнату термостат по воздуху, который полностью открывает/закрывает трубу этой комнаты на гребёнке.

Toshik написал:
гребенка без подлива.

Я нашёл в описании котла возможность управления по уличной температуре только с помощью какого то внешнего OpenTherm. Это печально. Для полов удобно использовать максимально пологий график погодной автоматики.

Toshik написал:
толщина стяжки 10см

Это много. В большой толщине есть два недостатка и одно достоинство — можно держать температуру котла выше, чем на тонких стяжках. При работе на полы скорость насоса нужно устанавливать на максимум. Но, всё равно обратка может быть настолько холодной, что на котле сгорающий газ будет выпадать конденсатом на теплообменнике и вызывать коррозию.
Недостаток толстой стяжки в большой её теплоёмкости. Стяжка уже нагреет воздух до заданной температуры, термостат отключит подачу носителя ветки, а тепло из стяжки продолжит излучаться в комнату и повышать температуру.
Нужно собрать схему, суммирующую сигналы термостатов комнат. Когда все сигналы с термостатов отключены, должен быть разомкнут контакт на разъёме №16
Не смог найти способ снижения мощности котла в режиме отопления. Но такая возможность снижения должна быть. Попробуйте уменьшить мощность до 50%

В этом случае в каждую комнату термостат по воздуху, который полностью открывает/закрывает трубу этой комнаты на гребёнке.

Toshik написал:
гребенка без подлива.

Я нашёл в описании котла возможность управления по уличной температуре только с помощью какого то внешнего OpenTherm. Это печально. Для полов удобно использовать максимально пологий график погодной автоматики.

Toshik написал:
толщина стяжки 10см

Это много. В большой толщине есть два недостатка и одно достоинство — можно держать температуру котла выше, чем на тонких стяжках. При работе на полы скорость насоса нужно устанавливать на максимум. Но, всё равно обратка может быть настолько холодной, что на котле сгорающий газ будет выпадать конденсатом на теплообменнике и вызывать коррозию.
Недостаток толстой стяжки в большой её теплоёмкости. Стяжка уже нагреет воздух до заданной температуры, термостат отключит подачу носителя ветки, а тепло из стяжки продолжит излучаться в комнату и повышать температуру.
Нужно собрать схему, суммирующую сигналы термостатов комнат. Когда все сигналы с термостатов отключены, должен быть разомкнут контакт на разъёме №16
Не смог найти способ снижения мощности котла в режиме отопления. Но такая возможность снижения должна быть. Попробуйте уменьшить мощность до 50%

cineman , Согласен, настройки котла нельзя отрегулировать на кпд — если подключен термостат, котел будет работать на максимальную свою мощность. Есть такая схема по нескольким термостатам, но эта схема с севдоприводом и стоит денюжек неплохих. Поэтому нужен ли здесь стандартный с программированием по времени термостатом? Или все же вручную настроить котел?

Toshik написал:
если подключен термостат, котел будет работать на максимальную свою мощность.

Это не так. Комнатный термостат уменьшает или убирает совсем тактование котла. В результате понижается износ котла и уменьшается расход топлива, так как электроника котла успевает подстроиться под величину мощности потребляемой системой отопления.

Современные котлы, электронно модулируют свою мощность примерно в интервале 40-100% (неконденсационные) и 12-100% (конденсационные в неконденсационном высокотемпературном режиме).

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.

Toshik написал:
настройки котла нельзя отрегулировать на кпд

Совершенно верно, сам котел вне связи с системой нельзя. Но на максимальный КПД котла можно настроить систему отопления в связке с котлом.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.

cineman написал:
Не смог найти способ снижения мощности котла в режиме отопления. Но такая возможность снижения должна быть. Попробуйте уменьшить мощность до 50%

В современных котлах как правило можно электронно уменьшить максимальную мощность котла (но только максимальную. ). Но уменьшить минимально возможную модулируемую мощность котла невозможно. Например, котел может модулировать сам свою мощность в интервале 10-24 кВт (номинальная мощность 24 кВт). Можно уменьшить верхний предел, например, 20 или 18 кВт, тогда котел будет модулировать в интервале 10-18 кВт. Но сделать так, чтобы котел мог модулировать мощность в интервале 5-18 — уже невозможно.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.

Toshik написал:
Есть такая схема по нескольким термостатам, но эта схема с севдоприводом и стоит денюжек неплохих

Это разные схемы. Попробуйте использовать комнатный термостат по одному из помещений, отключающий котёл.

Toshik написал:
Согласен, настройки котла нельзя отрегулировать на кпд — если подключен термостат, котел будет работать на максимальную свою мощность.

Вообще не понял о чём. В описании котла есть максимальная и минимальная мощности. Я читал инструкцию по установке. Возможно, описание меню с настройками мощности в пользовательской инструкции. Но для нагрузки в виде пола можно и полную мощность оставить. Тактования не будет по любому.

Добрый день! Возник такой вопрос — частный одноэтажный дом, система отопления полностью заменена на теплый пол, 6 петель от 65, до 81 м/п возможна ли установка расширительного бака открытого типа?

Виктор Фараон , для труб пола открытый бак не страшен. От растворённого кислорода страдают стальные элементы системы.

Виктор Фараон написал:
возможна ли установка расширительного бака открытого типа?

Виктор Фараон написал:
частный одноэтажный дом, система отопления полностью заменена на теплый пол, 6 петель от 65, до 81 м/п возможна ли установка расширительного бака открытого типа?

По умолчанию возможна, что лучше для удаления растворенного воздуха из системы, чему яркий пример работающие до сих пор, некоторые уже больше полувека, старые открытые стальные системы.

Добрий день. В мене на даний момент встановлено такий роспридільник ( і саме в такій комплектації), котел 2 контурний, квартира 80 квадрітів на 3 контура розділена ТП.
Декілька днів тому дізнався що котел повенен працювати на високій температурі більше 60 градусів, для того щоб не осідав конденсат та не ржавів теплообмінник. Тому запитання, як правильно відрегулювати роспридільник «гребінку» так щоб підлога гріла, плитка не відлетіла і котел не ржавів.

Star1ing , Рад бы был помочь, но не понимаю Украинского Языка.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.

Star1ing ,
Опишите по-русски Вашу проблему. Здесь, вообще-то форум русскоязычный, поэтому прошу отбросить в сторону национализм.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.

Добрый день. У меня сейчас установлен такя «гребенка» (и именно в такой комплектации), котел 2 контурный, квартира 80 кв. на 3 контура разделена ТП.
Несколько дней назад узнал что котел должен работать на высокой температуре более 60 градусов, для того чтобы не оседал конденсат и не ржавый теплообменник. Поэтому вопрос, как правильно отрегулировать «гребенку» так чтобы пол грела, плитка не отлетела и котел ржавые .

Star1ing , радиаторы есть в квартире?

Star1ing написал:
Поэтому вопрос, как правильно отрегулировать «гребенку» так чтобы пол грела, плитка не отлетела и котел ржавые .

НУЖНО добавить НСУ, в Вашем случае низкотемпературный!

Вкратце это насос, двухходовой термоклапан с выносным датчиком, соединенные трубками соответствующим образом между подачей, обраткой котла и между подачей, обраткой коллектора, то есть НСУ включен в разрыв магистральных труб от котла к коллектору, несколько фото ширпотребовских НСУ есть в теме.

Если собирать из дискретных деталей получится лучше по функционалу и в добавок дешевле .

Можно переплатив купить готовый, так называемый ширпотреб сделай сам БЕЗ понимания в гидравлике, теплотехнике и ПОСТОЯННО переплачивать за покупные энергоносители, что 99,999. % владельцев отопительных систем устраивает.

Посититель , дай ссылку плз, как оптимально и не дорого собрать самому.

Добрый день.
Извиняюсь, что вклиниваюсь в высокопрофессиональный разговор весьма уважаемых на форуме людей,
но меня наболевший вопрос, который мучает и не дает покоя, поскольку я сам собираюсь
монтировать отопление в доме. Многое изучил, понял как мне монтировать конвекторы
(альтернатива радиаторам) совместно с теплыми полами, но.
Газовщики, которые будут устанавливать настенный котел уверяют, что «раз будет полотенцесушитель,
то тебе по любому надо ставить дополнительный насос в систему теплого пола». А мне не хочется.
Неужели нельзя обойтись встроенным в котел насосом?
Котел Бакси на 12 квт, излишне мощный для моего маленького дома 50 кв. м. Должно же хватить.
Дом находится на юге нашей страны в Краснодарском крае. Зимы как таковой с морозами
у нас нет, поэтому я решил отапливаться теплыми полами. К тому же у меня французские окна
от пола до потолка, ставить радиаторы негде. Но холод из окон все же будет, и его надо как-то
отсекать, поэтому все же решил установить под каждым окном внутрипольные водяные конвекторы
(а может быть остановлюсь на мини-радиаторах в нишах пола вдоль окон).
Таким образом, образовалась следующая схема: от котла в полу в разные стороны идут две тупиковые ветки на
конвекторы и параллельно им от котла в подачу с обраткой монтируется коллектор теплых полов на 5
контуров (по 50 м 16-й трубы в контуре, не больше).
Вот тут-то вся загвоздка. Можно установить термостатические клапаны РТЛ на обратке коллектора
(аж 5 штук, что дорого), но мне не хочется. Если делать узел подмеса с трехходовым клапаном,
то надо ставить дополнительный насос. Тоже не хочется, потому что котельной как таковой нет,
а значит это лишний шум и лишние затраты электроэнергии.
На Ю-тюбе есть ролики, в которых авторы предлагают схемы без насоса с коллекторным узлом на
3 ветки, но как это работает на самом деле и работает ли вообще — вопрос. Они ставят на подаче
кран с термоголовкой и датчик на обратке, но при таком монтаже скорость потока будет сильно замедляться,
потому что термоголовка будет чаще закрываться от горячей воды в трубах и в теплые полы теплоноситель
не сильно то будет заходить.
Вывод какой и вопрос мой какой: альтернативы нет? Либо РТЛ-клапаны, либо насос?

Это комфортная для жильцов температура в помещении. Желаемая температура — очень индивидуальный параметр, ведь кому-то нравится высокая температура в помещении, а кому-то прохлада.

Европейские нормы указывают, что в спальне, кабинете, гостиной, столовой и кухне оптимальной является температура 20-24°С; в туалете, кладовой, гардеробной — 17-23°С; в ванной — 24-25°С.

Усредненно можно задать 20°С.

Температура подачи — температура теплоносителя в подающем коллекторе. Т.е. на входе в контур теплого пола.

Температура обратки — температура теплоносителя в обратном коллекторе (на выходе из контура).

Для того, чтобы теплый пол отапливал помещение, он должен отдавать тепло, т.е. температура подачи должна быть выше температуры обратки. Оптимально, если разница температуры подачи и обратки составляет 10°С (например, подача — 45°С, обратка — 35°С).

Для обогрева помещения температура подачи должна быть выше желаемой температуры в помещении.

Эта температура необходима для учета тепла, идущего вниз, т.е. теплопотерь.

Если теплый пол располагается над помещением (нижний этаж, подвал), то используется температура, поддерживаемая в нем. Если пол располагается над грунтом или на грунте, то для расчета используется температура воздуха для самой холодной пятидневки года. Этот показатель автоматически подставляется для выбранного города.

Это расстояние между трубами, залитыми в стяжку пола. От шага укладки зависит теплоотдача теплых полов — чем меньше шаг, тем больше удельная теплоотдача, и наоборот.

Оптимальный шаг укладки труб теплого пола лежит в пределах 10-30 см. При меньшем шаге возможна отдача тепла из подачи в обратку. При большем — неравномерный прогрев пола, когда на поверхности пола над трубой ощущается тепло, а между трубами — холод.

Это сумма длин труб от подающего коллектора до начала контура теплого пола и от конца контура до обратного коллектора.

При размещении коллектора теплого пола в том же помещении, где и теплые полы, влияние подводящей магистрали незначительно. Если же они находятся в разных помещениях, то длина подводящей магистрали может быть большой и ее гидравлическое сопротивление может составлять половину сопротивления всего контура.

Назначение стяжки над трубами теплых полов — воспринимать нагрузку от людей и предметов в отапливаемом помещении и равномерно распределять тепло от труб по поверхности пола.

Минимально допустимая толщина стяжки над трубой составляет 30 мм при наличии армирования. При меньшей толщине стяжка будет обладать недостаточной прочностью. Также, малая толщина стяжки не обеспечивает равномерный нагрев поверхности пола — возникают полосы горячего пола над трубой и холодного между трубами.

Заливать стяжку толще 100 мм не стоит, т.к. это увеличивает инерционность теплых полов, исключает возможность быстрого регулирования температуры пола. При большой толщине изменение температуры поверхности пола будет происходить спустя несколько часов, а то и суток.

Исходя из этих условий, оптимальная толщина стяжки теплого пола — 60-70 мм над трубой. Добавление в раствор фибры и пластификатора позволяет уменьшить толщину до 30-40 мм.

Это температура поверхности пола непосредственно над трубой контура. По нормативным требованиям этот параметр не должен превышать 35°С.

Это температура поверхности пола на равном расстоянии от труб (посередине).

Этот параметр является основным критерием расчета теплого пола в плане комфорта для жильцов. Он представляет собой среднее значение между максимальной и минимальной температурой пола.

По нормам в помещениях с постоянным нахождением людей (жилые комнаты, кабинеты и т.д.) средняя температура пола должна быть не выше 26°С. В помещениях с повышенной влажностью (ванные, бассейны) или с непостоянным нахождением людей температура пола может составлять до 31°С.

Температура пола в 26°С не обеспечивает ожидаемого комфорта для ступней. В частном доме, где никто не вправе владельцу указывать какой температурой обогревать жилье, можно настраивать среднюю температуру пола в 29°С. При этом ступни будут ощущать комфортное тепло. Поднимать температуру выше 31°С не стоит — это приводит к высушиваю воздуха.

Тепловой поток вверх — тепло, отдаваемое теплым полом на обогрев помещения.

Если водяной теплый пол является единственным источником тепла, то тепловой поток вверх должен немного превышать теплопотери помещения.

При использовании теплого пола в комбинации с радиаторами, он компенсирует лишь некоторую часть теплопотерь.

Это тепло, уходящее в перекрытие и нижнее помещение, т.е. тепловые потери. Тепловой поток вниз должен быть как можно меньше. Добиться этого можно увеличением толщины утеплителя.

Мощность теплого пола, включающая полезное тепло (обогрев помещения) и теплопотери (тепловой поток вниз).

Полезное тепло, идущее на обогрев помещения, выделяемое каждым квадратным метром теплого пола.

Теплопотери каждого квадратного метра теплого пола.

Количество тепла, выделяемого каждым квадратным метром теплого пола, на обогрев помещения и на теплопотери вниз.

Величина расхода необходима для правильной балансировки нескольких контуров теплых полов, подключенных к одному коллектору. Полученное значение нужно выставить на шкале расходомера.

От скорости движения теплоносителя по трубе теплого пола зависит акустический комфорт в отапливаемом помещении. Если скорость теплоносителя превышает 0,5 м/с, то возможно образование посторонних звуков от циркуляции теплоносителя. Снижения скорости теплоносителя можно добиться увеличением диаметра трубы или уменьшением ее длины.

По перепаду давления в контуре теплого пола (между подающим и обратным коллектором) подбирается циркуляционный насос. Напор насоса должен быть не меньше, чем перепад давления в самом нагруженном контуре. Если напор насоса ниже перепада давления в контуре, то следует выбрать более мощную модель или уменьшить длину контура.

Надёжность и производительность отопительной системы зависит от эффективной работы всех частей, входящих в неё.

К ним относятся: котёл для подогрева теплоносителя, определённым образом подсоединённые к нему и между собой радиаторы, расширительный бак, циркуляционный насос, запорная и регулирующая арматура, трубопровод необходимого диаметра.

Создание высокоэффективной системы отопления возможно, благодаря специальным знаниям и опыту в этой сфере деятельности. Немаловажную роль в рабочем процессе отопления помещения играет трубопровод обратки.

Обратка в системе отопления, что это такое

Обратка представляет собой часть трубопровода контура отопления, осуществляющая передачу охлаждённого теплоносителя, после его прохождения по системе через подключённые радиаторы, в котёл для повышения температуры. Теплоносителем в основном является вода, иногда антифриз.

Фото 1. Схема отопления с использованием твердотопливного котла. Обратка обозначена синим цветом.

Виды отопительных схем

Для многоэтажных зданий часто применяют однотрубную прямую систему разводки. Она не имеет чёткого разделения труб на подвод жидкости в радиаторы и обратку, поэтому полный контур условно делят на две равные части. Стояк, выходящий из котла, называют подача, а трубы, выходящие из последнего радиатора — обраткой. Преимущества этой схемы:

  • экономия времени и материальных затрат;
  • удобство и простота монтажных работ;
  • эстетичный вид;
  • отсутствие стояка обратки и последовательное расположение радиаторов (теплоноситель подаётся на 1-й, затем 2-й, 3-й и так далее).

Для однотрубной системы распространена вертикальная разводка с вертикальным контуром и подводом тепла сверху.

При двухтрубной системе разводки подразумевается установка двух замкнутых, параллельно подключённых, контуров, один из них обеспечивает функцию подвода теплоносителя к отопительному прибору (радиатору), второй — функцию его отвода (обратка).

Радиаторы подключаются несколькими способами:

  • Нижний (или седельный, серповидный). Предусматривает подключение подвода и обратки к нижним соединительным отверстиям радиатора. На верхние отверстия устанавливают кран Маевского и заглушку. Применяют для систем, в которых трубы скрыты под полом или плинтусом. Целесообразны для многосекционных радиаторов, при небольшом числе секций потери тепла доходят до 15%.
  • Боковой способ, пользуется популярностью. Трубы подсоединяют к радиатору с одной стороны: подвод теплоносителя через верх, обратку — через низ. Не подходит для приборов с большим числом секций.

Фото 2. Двухтрубная схема отопления с боковым типом подключения. Указана температура подачи и обратки.

  • Диагональный (или боковой перекрёстный) способ подразумевает подачу горячей воды сверху, подключение обратки — снизу и с другой стороны. Подходит для радиаторов с числом секций не менее 14 шт.
  • Третьим вариантом организации схемы отопления является гибридный способ, основанный на одновременном использовании однотрубной и двухтрубной систем. Например, коллекторная схема предполагает подачу теплоносителя через одиночный стояк, дальнейшая разводка на месте осуществляется по индивидуальному плану.

Принцип работы, как повысить производительность

Одиночный контур не обеспечивает равномерного прогревания отопительных приборов, теплоотдача уменьшается по мере удаления от котла (в последние радиаторы поступает теплоноситель холоднее, чем на первые). Недостаток подобной системы — большие значения давления теплоносителя.

Справка. производительность однотрубной системы повышается при наличии циркулярного насоса или байпасов, сформированных на каждом этаже.

Преимущества двухтрубного варианта отопления:

  • прогрев достаточного числа приборов в равной степени, вне зависимости от их расстояния до источника тепла;
  • корректирование температурного режима, проведение ремонтных мероприятий на отдельном приборе не оказывает влияние на работу других.

Недостатки:

  • сложность схемы разводки;
  • трудоёмкость установки и подключения.

Оптимальным выбором для частного строительства является самая производительная двухтрубная система, которую также часто выбирают для отопления элитного жилья.

Монтаж двухтрубной системы целесообразно проводить с установкой циркуляционного насоса, который позволяет использовать трубы меньшего диаметра.

После него, с целью предохранения контура рециркуляции от продавливания, ставят обратный клапан.

При монтаже системы без циркулярного насоса соблюдается правило: подача возможна если есть уклон от или к котлу. Теплоноситель с более высокой температурой через подвод (наклон от котла к отопительному прибору) поступает в радиатор и прогревает его, а затем выходит через обратку (наклон от радиатора к котлу), но с уже меньшей температурой. Опытные мастера нередко прибегают к замене рециркуляционного насосного кольца на систему 3-х или 4-х ходовых смесителей.

Важно! При естественной циркуляции, весь трубопровод от стояка к радиаторам не должна иметь большую длину.

Особенности

Продолжительная работа котельного оборудования возможна при правильно спроектированной системе разводки труб, которая обеспечивает определённую разницу температур между трубами, выводящими и подводящими теплоноситель.

Внимание! Наличие существенной разницы температурных значений является причиной образования на камере сгорания обильного конденсата.

Капли воды, особенно в соединении с образующимся при горении оксидом углерода (в случае твердотопливного оборудования), быстро разъедают стенки камеры, нарушается герметичность важного элемента, и котёл выходит из строя.

Приемлемым решением в данной ситуации является подсоединение дополнительного водонагревающего устройства — бойлера. Он устанавливается рядом с котлом специальным образом, чтобы теплоноситель, пройдя по всем приборам системы, попал в него, а затем в котёл.

Фото 3. Система отопления с бойлером для нагрева воды. Прибор установлен рядом с газовым котлом.

Таблица температуры в трубопроводе отопления

Температура отопления, включая трубы обратки, напрямую зависит от показателей уличных термометров. Чем холоднее воздух на улице и выше скорость ветра, тем больше затрат на тепло.

Разработана нормативная таблица, отражающая значения температур на входе, подаче и выходе теплового носителя в системе отопления. Представленные в таблице показатели обеспечивают комфортные условия для человека в жилом помещении:

Темп. внешняя, °С +8 +5 +1 -1 -2 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35
Темп. на входе 42 47 53 55 56 58 62 69 76 83 90 97 104
Темп. радиаторов 40 44 50 51 52 54 57 64 70 76 82 88 94
Темп. обратки 34 37 41 42 43 44 46 50 54 58 62 67 69

Важно! разница между температурами значениями подачи и обратки зависит от направления движения теплоносителя. Если разводка сверху, перепады составляют не больше 20°С, если снизу — 30°С.

Норма давления

Эффективная передача и равномерное распределение теплоносителя, для производительности всей системы с минимальными потерями тепла возможны при нормальном рабочем давлении в трубных магистралях.

Давление теплоносителя в системе подразделяется по способу действия на в виды:

  • Статическое. Сила воздействия неподвижного теплоносителя на единицу площади.
  • Динамическое. Сила действия при движении.
  • Предельный напор. Соответствует оптимальному значению давления жидкости в трубах и способному поддержать работу всех обогревательных приборов на нормальном уровне.

Согласно СНиП оптимальный показатель равен 8—9,5 атм, снижение давления до 5—5,5 атм. нередко приводит к перебоям отопления.

Для каждого конкретного дома показатель нормального давления индивидуален. На его значение влияют факторы:

  • мощность насосной системы, подающей теплоноситель;
  • диаметр трубопровода;
  • отдалённость помещения от котельного оборудования;
  • износ частей;
  • напор.

Контролировать давление позволяют манометры, монтирующиеся непосредственно в трубопровод.

Почему не работает обратка

Существует множество проблем, связанных с обраткой в отопительной системе.

Передавливает подачу

Температура воды в трубопроводе обратки определяется устройством системы отопления, соответствует значению в графике температур, утверждённому обслуживающей организацией.

Нередко жильцы квартир сталкиваются с проблемой, когда обратка передавливает подачу.

Распространённая причина — переход горячего теплоносителя из магистрали подачи в контур обратки через всевозможные части (например, перемычки) трубопровода горячего водоснабжения или вентиляцию. При автоматическом приборе регулирования, как правило, достаточно его правильно настроить.

Теплоноситель плохо сходит

При нарушении циркуляции жидкости в тепловом контуре, вода в трубах обратки плохо сходит. Первоначально проверяют соответствие мощности циркуляционного насоса требованиям. Причина может скрываться в банальной протечке трубопровода. Ситуация с плохой циркуляцией типична для многоквартирных домов, расположенных на конечном участке теплотрассы с недостаточным перепадом давления.

Обратка холодная, забиты трубы

Низкая температура обратки — серьёзная проблема, мешающая обеспечить комфорт в помещении. Причины холодной обратки:

  • неправильная разводка отопления;
  • воздушный пузырь в системе или стояке;
  • недостаточный расход воды по сети;
  • заниженная температура в подводных трубах;
  • увеличенные объёмы теплопотерь;
  • неэффективность насосного оборудования, результат: слабая циркуляция и недостаточный перепад температур между подачей тепла и обраткой;
  • пониженное давление;
  • забитые трубы и радиаторы.

Применение кранов Маевского позволяет ликвидировать воздушные пробки, препятствующие движению теплоносителя.

Фото 4. Кран Маевского, установленный на радиаторе отопления. При помощи него можно спустить лишний воздух из системы.

Важно правильно спускать воздух:

  • запорной арматурой остановить подачу тепла;
  • открыть кран Маевского, спускать теплоноситель с воздухом;
  • восстановить перемещение тепла, открыв запор.

Узкий проход регулировочного крана нередко объясняет заниженную температуру обратки, это повод заменить его на новый.

Периодически проверяют трубопровод на засорённость, которая мешает движению теплоносителя. Грязь и отложения удаляют. Если восстановить проходимость труб не получается, участок заменяют новым трубопроводом.

Внимание! Установить точную причину неполадки можно после проверки всей отопительной системы.

Отопление придумано для того, что бы в зданиях было тепло, происходил равномерный прогрев помещения. При этом конструкция, обеспечивающая тепло должна быть удобной в эксплуатации и ремонте. Отопительная система – это набор деталей и оборудования, служащих для обогрева помещения. Она состоит:

  1. Источник, создающий тепло.
  2. Трубомагистрали (подачи и обратки).
  3. Нагревательные элементы.


Тепло распространяется от исходной точки его создания к нагревательному блоку при помощи теплоносителя. Это может быть: вода, воздух, пар, антифриз и т.д. Самые применяемые жидкие теплоносителем, то есть водяные системы. Они практичны, так как для создания тепла применяется всевозможный тип топлива, так же способны решить проблему обогрева различных строений, ведь существует реально много схем обогрева, различных по свойствам и стоимости. Так же имеют высокую безопасность эксплуатации, продуктивность и оптимальное использование всего оборудования в целом. Но какой бы сложностью не обладали бы системы отопления, их объединяет один и тот же принцип действия.

Коротко об обратке и подачи в системе отопления

Система водяного отопления с помощью подачи от котла подает разогретый теплоноситель к батареям, которые расположены внутри здания. Это дает возможность распределять тепло по всему дому. Затем теплоноситель, то есть вода или антифриз, пройдя по всем имеющимся радиаторам, теряет свою температуру и подается обратно для нагрева.

Самая незамысловатая структура отопления представляет собой нагреватель, две магистрали, расширительный бак и набор радиаторов. Тот водовод, по которому нагретая вода от нагревателя движется к батареям, называется подачей. А водовод, который расположен внизу радиаторов, где вода, теряет свою изначальную температуру возвращается обратно, так и будет называться- обраткой. Так как, нагреваясь, вода расширяется, то система предусматривает специальный бачок. Он решает две задачи: запас воды, что бы насыщать систему; принимает лишнюю воду, которая получается при расширении. Вода, как носитель тепла направляется от котла к радиаторам и назад. Ее течение обеспечивает насос, или естественная циркуляция.

Подача и обратка присутствует в одно и двух трубчатой системе отопления. Но в первой не существует четкого распределения на подающую и обратную трубу, а всю трубную магистраль условно делят пополам. Колонну, которая выходит от котла, называют подачей, а колонну, выходящую с последнего радиатора – обраткой.

В однотрубчатой магистрали нагретая вода из котла последовательно течет из одной батареи в другую, теряя свою температуру. Поэтому в самом конце батареи будут самими холодными. Это главный и, наверное, единственный минус такой системы.

Такая система специалистами считается более оптимальной. Ведь ее работа зыблется на подаче горячей воды по одной трубе, а охлажденную воду отводят в обратном направлении по другой трубе. Радиаторы в таком случае подключаются параллельно, что обеспечивает равномерность их нагрева. Какая из них устанавливает подход должен быть индивидуальным, учитывая при этом множество различных параметров.

Необходимо соблюдать только несколько общих советов:

  1. Вся магистраль должна быть целиком заполнена водой, воздуха это помеха, если трубы завоздушены, качество отопления плохое.
  2. Необходимо поддерживалась достаточно большая скорость циркуляции жидкости.
  3. Разница температур подачи и обратки должна составлять около 30 градусов.

В чем состоит разница между подачей и обраткой отопления

И так, подведем итоги, чем же отличаются между собой подача и обратка в отоплении:

  • Подача – теплоноситель, который идет по водоводам из источника тепла. Этом может быть индивидуальный котел или центральное отопления дома.
  • Обратка — это вода, которая пройдя путь по всех батареям отопления, уходит обратно к источнику тепла. Поэтому на входе системы — подача, на выходе- обратка.
  • Отличается так же температурой. Подача горячее, чем обратка.
  • Способом установки. Тот водовод, который крепится, к верхней части батареи – это подача; тот, что, подключается к нижней части — является обраткой.

Обратный трубопровод не горячий на радиаторах и труба в котел

Привет,

Вы абсолютно уверены в расположении труб?

Щелкните, чтобы раскрыть …

Насколько я могу быть уверен, я столько раз отслеживал и восстанавливал трубы, что могу их нарисовать во сне.

Вы не упомянули, все ли замки одного производителя.

Щелкните, чтобы развернуть …

Опять же, я не могу быть уверен в том, что это не оригиналы, однако ни один из них не требует только пары оборотов, чтобы открыть / закрыть, и я считаю, что они купили у того же небольшого поставщика в деревне.

Я смирился с тем фактом, что мне может потребоваться заменить большую часть 15 мм на 22 мм, но мой приоритет — пережить Рождество, не делая этого, если это вообще возможно. Я боюсь, что это может не исправить ошибку, но с другой стороны, это будет означать, что я буду абсолютно уверен в пробегах.

Выключили ли котел и дали ему остыть перед удалением воздуха из рад?

Щелкните, чтобы развернуть …

Он был выключен, но не давал остыть (»)

Какие радиусы в новом расширении?

Щелкните, чтобы развернуть…

1,2,3,4,5

Какое падение температуры вы пытались преодолеть через рад?

Щелкните, чтобы развернуть …

Я собирался на 12 градусов Цельсия, но, как вы уже заметили, были значительные отклонения, когда я работал.

Какие регуляторы (таймеры, термостаты) у вас есть?

Щелкните, чтобы развернуть …

У меня есть аналоговые часы с микропереключателями для установки таймера, и у нас нет комнатных термостатов, только TRV на каждом рад.

На какой номер установлена ​​ручка температуры на котле?

Щелкните, чтобы развернуть…

Обычно устанавливается на 3 (но жена имеет привычку крутить его до 4/5, когда ей холодно), но я тестировал на 3, и он не выключал

, а теперь для обновления сегодняшней активности …. Я осушил систему, а для обратного трубопровода от котла 11-12 я отсоединил его в месте падения (так как мне нужно было повторно закрепить 11 к стене) и воспользовался возможностью продуть трубы, чтобы избежать засоров. В трубах был остаточный мусор (почернение вокруг стыков, некоторые фрагменты вышли из радиатора, но ничего серьезного.

Я повторно подключил и снова залил систему, установил котел на макс. / Постоянный режим и оставил работать со всеми радиаторами, открытыми как на пускорегулирующем устройстве, так и на запорных щитках.
Только следующее стало горячим;
1,2,3,10,11,12
у следующего было немного тепла
6,8
Следующие были холодными как камень
4,5,7,9

Отключение 1,2,3 нагрелось 4 полностью, но 6 все еще только теплые, а 7,9 все еще холодные, поэтому мой вопрос теперь заключается в балансе, работаю ли я вокруг каждого радиуса в последовательность (т.e 1,2,3,4,5 и т. д.) или работать в том порядке, в котором они нагреваются?

Единственная спасительная черта — главная гостиная получает все тепло, а спальни страдают. [/ Quote]

Как трубопровод возврата горячей воды экономит воду?

Если вы хотите установить систему возврата горячей воды для бытового потребления, вероятно, вам надоело ждать горячей воды каждый раз, когда вы включаете кран. Системы возврата горячей воды — проверенные способы экономии воды.Однако, когда дело доходит до проектов по благоустройству дома, таких как установка системы обратного трубопровода горячей воды, это не самая простая задача. Итак, для тех, кто чувствует себя застрявшим на минном поле муниципальных кодексов, сегодня мы рассмотрим все, что вам нужно, чтобы убедиться, что они соответствуют нормам, при установке обратных труб для горячей воды для бытового потребления.

Что такое трубопровод возврата горячей воды?

Допустим, у вас дома установлен безбаковый водонагреватель или печь.Скорее всего, каждый раз, когда требуется горячая вода, происходит небольшое количество потерь. Это происходит потому, что вам нужно пропустить холодную воду в течение нескольких минут, прежде чем станет доступна горячая. Со временем эти, казалось бы, небольшие количества воды могут ежегодно превращаться в галлоны и галлоны отходов.

По сути, возвратный трубопровод ГВС — это современный ответ на эту проблему. Установлена ​​система возврата горячей воды для бытового потребления, чтобы горячая вода всегда была доступна во всех кранах горячей воды.Есть два основных элемента, которые составляют водопроводную систему горячего водоснабжения; возвратные трубы и рециркуляционный насос.

Монтаж трубопровода возврата горячей воды

Перед тем, как приступить к новому монтажному проекту, следует учесть три момента. Во-первых, зачем вы его устанавливаете? Во-вторых, как его купить, и, в-третьих, какие правила и положения нужно учитывать на протяжении всего проекта.

В то время как в этой статье будут рассмотрены все правила, которых вы должны придерживаться на более поздних этапах установки, если вы все еще находитесь на ранних этапах, не забудьте провести анализ жизнеспособности, чтобы вы знали, являются ли ваши причины выбора обратного трубопровода проверить.

Также имейте в виду, что муниципальный кодекс Чикаго прямо указывает в статье 6, 18.29.601.2, что все установки и изменения внутренних водопроводных систем должны проверяться квалифицированным представителем Chicago Water Works System.


Получите установку обратного трубопровода горячей воды у лицензированных профессионалов.


Какой тип труб выбрать?

Типы труб различаются в зависимости от материала, из которого они изготовлены.Департамент административных слушаний, правил и положений Чикаго разрешает использование меди, железа, латуни, оцинкованной стали и ХПВХ, однако в наши дни латунь и железо редко используются в бытовых системах.

  • Медь (устойчивы к коррозии, жесткие и гибкие трубки различной толщины; тип M, тип L и тип K)
  • Оцинкованная сталь (оцинкованное цинковое покрытие снаружи для защиты трубы снаружи).
  • CPVC (Невероятно прочный и легкий, срок службы от 50 до 70 лет)

Насос / размер

Невозможно эффективно установить трубы возврата горячей воды без учета размеров труб и типа используемого насоса.Когда дело доходит до возврата труб с горячей водой, подобрать размер может быть немного сложно. В то время как коды Чикаго явно указывают размеры для наиболее распространенных приспособлений, важно помнить, что эти значения предназначены для входящих конвейеров.

Для труб возврата горячей воды должен применяться более общий пункт статьи 18, 29.604.10.1.2 муниципального кодекса, в котором говорится, что размеры труб должны выбираться таким образом, чтобы скорость воды не превышала 8 футов в секунду. Когда требуется насос, скорость не должна превышать 5 футов в секунду, при этом максимальное давление должно быть 100 фунтов на квадратный дюйм.

Тем не менее, кодекс также ограничивает уровни давления воды на уровне 85 фунтов на квадратный дюйм, при превышении которого трубы могут протекать. Как показывает практика, трубы для горячей воды также имеют размер немного меньше, чем стандартные ½-дюймовые трубы для холодной воды, просто потому, что они не находятся под давлением из основного источника.

Соединения

При установке возвратных труб горячей воды неизбежно будут возникать какие-то соединения. Пункт 29.705 статьи 18 муниципального кодекса Чикаго полностью посвящен сантехническим соединениям.Он содержит основные требования к конструкции соединений и материалам, которые можно использовать для их изготовления. Помните, что ваш сантехник должен убедиться, что все соединения соответствуют нормам и правилам техники безопасности, прежде чем ваша система возврата горячей воды начнет работать.

Не забудьте нанять лицензированных специалистов

Как и в случае с суставами, пункт 29.106 статьи 18 посвящен исключительно разрешениям и лицензиям. Во-первых, только лицензированный профессионал имеет право выполнять сантехнические работы в городе Чикаго.Отказ от найма лицензированного сантехника или решение заняться этим самостоятельно может привести к нарушению муниципального кодекса и, как следствие, к последствиям, связанным с безопасностью.

При этом существуют также правила для лицензированного профессионального сантехника. Чтобы предоставить профессиональные сантехнические услуги для установки или расширения вашей системы возврата горячей воды, они должны пройти формальное профессиональное обучение или пройти стажировку у другого специалиста в течение определенного количества лет.

Заключение

Установка системы возврата горячей воды — это не только отличный способ экономии энергии, но и эффективный шаг, который каждый домовладелец может предпринять в направлении экономии воды.Однако, учитывая, что по этим трубам будет проходить вода с температурой до 150 градусов по Фаренгейту, лучше принять все меры безопасности. Вот тут-то и появляются местные муниципальные органы. Может показаться утомительным следовать таким конкретным инструкциям на каждом маленьком шаге, но в долгосрочной перспективе это не только принесет пользу жителям, но и обеспечит долговечность водопроводной системы.

Не перекрещивайтесь с перекрещенными трубами

Поперечные трубы Поперечные трубы

Поперечные трубы — не частое явление, однако время от времени случаются.

Несмотря на то, что проблему довольно легко исправить, различные проблемы, которые она может вызвать, добавят дополнительной работы в уже загруженный график теплотехники.

Мартин Бриджес, директор по техническим коммуникациям и управлению продуктами в Worcester, Bosch Group, определил серию простых проверок, которые помогут гарантировать, что эти проблемы не возникнут позже.

1. Система подачи и возврата
Перекрестные трубопроводы подачи и возврата в системе обычно возникают либо из-за того, что исходный котел собственности изначально был подключен неправильно.В настоящее время с комбинированными котлами, герметичными системами и радиаторами с нижним питанием с противоположного конца это уже не так важно, как раньше.

Проблемы
Температура обратной линии для комбикорма обычно на 20 ° C ниже, чем температура подачи, и большинство котлов теперь оснащены датчиком на подающей трубе внутри котла, чтобы контролировать это и обеспечивать его необходимый нагрев. Если трубы перевернуты, датчик зафиксирует более низкую температуру и может компенсировать разницу. Это может привести к нежелательному шуму или перегреву и неэффективности.

Некоторые котлы могут также иметь датчик на обратной линии, что означает, что если трубы были пересечены, котел определит, что температура обратной линии выше, чем температура подачи, и введет код блокировки, чтобы сигнализировать о неисправности.

Проверки
Помимо проверки температуры подачи и возврата во время процесса ввода в эксплуатацию, важно убедиться, что существующие трубы проложены правильно. Использование ленты разного цвета — простой, но эффективный способ отличить подающую и обратную трубы.

2. Сеть горячей и холодной воды в комбинированном котле
Перекрещенные трубы горячей и холодной воды могут быть просто из-за неправильного подключения труб к исходному котлу, в результате чего холодная магистраль направляется в выход для горячей воды и наоборот — или Таз или раковина могли быть неправильно подключены к трубопроводу в другом месте системы.

Проблемы
Многие комбинированные котлы не сработают, если соединения на входе холодной и горячей воды подключены неправильно, поэтому основным признаком в этом случае будет отсутствие подачи горячей воды.

В настоящее время у combis также есть датчик температуры на выходе горячей воды, а это означает, что, если холодная магистраль и выходы горячей воды были установлены неправильно, в зависимости от модели, котел может загореться, но продолжит гореть, однако он будет сделайте это с максимальной скоростью.

Проверки
Опять же, первым делом нужно проверить правильность установки существующих холодных и горячих розеток, и здесь также может пригодиться лента разного цвета.

На этапе ввода в эксплуатацию важно проверить температуру холодной и горячей воды на выходе из дома. Это можно сделать, изолировав вход холодной магистрали в котле и открыв выход горячей воды. Если все в порядке, то водопровода не должно быть — если вода продолжает течь, значит, трубопровод пересечен.

Рециркуляция горячей воды без насоса

Горячая вода менее плотная, чем холодная, что делает ее более плавучей. В этом смысле он будет плавать в более прохладной воде.Он вытеснит более холодную воду, которая затем опускается, потому что она более плотная. Это может стать бесконечной петлей, управляемой горячей водой в водонагревателе. Все, что требуется для работы этого контура, — это чтобы водонагреватель находился ниже светильников, в которые вы хотите подавать горячую воду, и чтобы там была небольшая «помощь» для увеличения производительности контура. Эта помощь состоит в том, что обратная труба из удаленного места меньше, чем подающая труба. Таким образом, если вы проложите трубу диаметром ¾ дюйма к удаленному месту, вы затем проложите ½-дюймовую трубу обратно к водонагревателю.Сторона подачи отходит от верхней горячей стороны резервуара и возвращается на дно резервуара к «Т», установленному на выпускном отверстии для слива резервуара.

Несколько лет назад я нашел некоторую информацию о том, что последние 10 футов или около того должны быть неизолированы, чтобы петля работала. Теперь вы можете забыть эту информацию. Цикл перезапускается полностью (немедленно), даже если все линии сильно изолированы. Я почти уверен, что это связано с перепадами давления, создаваемыми большими и меньшими трубами.Вероятно, есть способы настроить систему дальше, но для практических целей нам не обязательно вдаваться в подробности. Я оставлю нюансы на усмотрение гиков.

Эта «термосифонная система» идеальна, когда у вас есть водонагреватель в подвале и у вас есть удаленная раковина, в которую вы хотите «немедленно» подать горячую воду. Раковины и другие приспособления, расположенные далеко от водонагревателя, могут привести к потере большого количества воды, пока вы ждете, пока туда придет горячая вода. Конечно, сразу же получить там горячую воду придется немало.Бесплатных обедов нет.

В прошлом я писал в блоге о том, насколько просто это можно сделать, но этот пост прояснит некоторую информацию в этом посте. Он также покажет, как можно настроить систему для подачи горячей воды, в то же время поддерживая достаточно высокую температуру воды в контуре, чтобы препятствовать росту бактерий.

Поскольку потребность в горячей воде во время сна минимальна, не было бы неплохо установить в системе таймер, чтобы мы могли периодически останавливать циркуляцию? Если вода не застаивается, бактерии обычно не являются проблемой.Большинство систем с реальным насосом имеют таймеры, которые можно настроить так, чтобы насос работал только тогда, когда вы этого хотите. То же самое можно сделать с пассивной или термосифонной системой. Это можно сделать, установив электронный клапан, управляемый таймером — конечно, тогда он не так пассивен, как был. Эти низковольтные клапаны могут эксплуатироваться за гроши в год и очень эффективны. Клапан обычно закрыт, и для его открытия требуется питание. Уменьшая количество «открытого времени», мы можем еще больше сократить количество пенсов.

Таймер и трансформатор, электронный клапан, датчик Ниппель теплоуловителя, используемый в качестве «обратного клапана» при возврате в резервуар

Одна из сложных проблем термосифонной системы — это когда в доме есть приспособления, которые не включены в петля. Это может произойти с оборудованием, расположенным на том же уровне, что и водонагреватель (ванные комнаты, прачечные на цокольном уровне и т. Д.). Когда вы запускаете горячую воду в эти приспособления, вы не только останавливаете работу термосифонной петли, которая обслуживает удаленное место, но вы даже можете запустить поток в обратном направлении.Когда он меняет направление, вы можете получить очень горячую воду со дна резервуара, идущую в удаленное место, а затем очень холодную воду, поскольку холодная вода подается на дно резервуара. Эту проблему можно решить, установив датчик, который может определить, когда горячая вода забирается другими приборами. Датчик представляет собой переключатель «открывается при повышении», который замыкается, когда температура снова падает. Когда датчик закрывается (поскольку температура воды начинает снижаться после использования), клапан открывается и позволяет термосифону снова работать.

Следует также отметить, что на петле не должно быть никаких приспособлений ни до, ни после самой дальней точки. Все, что находится в контуре, должно оторваться от конца контура, иначе упомянутые мной перепады давления снова станут проблемой.

Общая идея сверхизоляции труб — реальность непредвиденных последствий.

Еще одним ключевым компонентом успешной работы термосифонного контура является сверхизоляция труб, идущих в удаленное место, чтобы трубы удерживали тепло в течение значительного времени, в то время как другие точки использования могут удерживать клапан закрытым, или когда таймер запрограммирован на закрытие клапана (например, ночью). (Подробнее о моем обучении с помощью суперизоляции труб позже.) Это также будет очень полезно для систем с насосами. Это также означает, что цикл не обязательно должен работать все время в течение дня — возможно, работает ½ раза — еще раз, что еще больше снижает эти копейки. Чем более горячими могут быть эти трубы, тем меньше возвратная вода вызовет возгорание водонагревателя, чтобы довести его до температуры.

Любая система рециркуляции воды заставит ваш водонагреватель работать чаще, но из-за большего количества воды при более высокой температуре водонагреватель вряд ли будет работать так долго, даже если он будет работать немного чаще.Насколько эффективна будет система, зависит от затрат на воду, энергозатрат, типа водонагревателя и от того, насколько хорошо вы можете изолировать все. У газовых водонагревателей есть преимущества из-за более быстрой скорости восстановления, но это можно легко компенсировать с помощью электрического водонагревателя, который намного легче изолировать. На самом деле невозможно изолировать газовый водонагреватель до уровня, который может сделать электрический водонагреватель. Я не говорю о добавлении тонкой и бессмысленной теплоизоляции из стекловолокна вокруг резервуара, я говорю о добавлении значительного количества пены с высоким сопротивлением от 3 до 6 дюймов вокруг нагревателя.Несколько лет назад я добавил к своему 2 ″ — следующий обогреватель получит больше.

Жесткая изоляция из пеноматериала вокруг резервуара

Что касается аргумента, что некоторые производители аннулируют гарантию, если вы добавляете изоляцию, это может быть риском, на который стоит пойти. Кого волнует, сокращает ли добавление изоляции срок службы водонагревателя, если изоляция сэкономила вам сотни долларов на расходах на электроэнергию. Я, например, хотел бы узнать, почему добавление изоляции сокращает срок службы обогревателя.Я предполагаю, что все точки доступа, таблички с данными, предупреждающие таблички, слив, TPRV и т. Д. Останутся доступными. Отсутствие изоляции резервуаров, вероятно, больше связано с этими более поздними проблемами, чем с сроком службы резервуара.

Большинство водонагревателей, даже отвечающих современным требованиям к энергии, на самом деле имеют незначительное количество изоляции вокруг них — обычно не более R-8 — R-14.

Здесь все становится еще сложнее. Мы хотим, чтобы температура воды в кранах была ниже 120 градусов по Фаренгейту, чтобы предотвратить ожоги.Проблема с такой температурой в том, что она идеально подходит для роста бактерий, в том числе бактерий Legionella. Обычно рекомендуется поддерживать температуру в баке на уровне 140 градусов по Фаренгейту, чтобы контролировать рост бактерий в нагревателе. Если температура вашего аквариума составляет 120 градусов по Фаренгейту в течение недели, когда вы уезжаете в отпуск, вы фактически создали потенциальный инкубатор. Некоторые власти считают, что о бактериальных инфекциях, вызванных водонагревателями, не сообщают.

Решением является установка термостатического смесительного клапана.

Я думаю, что было бы неплохо установить его на водонагревателе, чтобы вся подаваемая вода после этого момента имела безопасную температуру. Клапан разбавляет горячую воду в зависимости от того, что вы настраиваете регулирующим клапаном — в любом случае, от 112 до 120 градусов по Фаренгейту, как правило, будет удовлетворительным. Некоторые люди настаивают на том, чтобы вода была горячее, чем в посудомоечной машине, и в этом случае вы можете захотеть подлить горячую воду до смесительного клапана для этого устройства. Однако большинство современных посудомоечных машин повышают температуру воды в посудомоечной машине, и поэтому это может быть не так необходимо, как можно было бы подумать.

Датчик температуры и термостатический смесительный клапан

В моем собственном доме у меня есть смесительный клапан на водонагревателе, который покрывает обе ванные (верхняя и нижняя) и прачечная (нижняя). Еще один смесительный клапан находится в конце длинного рециркуляционного контура для кухни.

В каком-то смысле вы можете думать о контуре рециркуляции как о продолжении водонагревателя — оба являются очень горячей водой, чтобы контролировать рост бактерий, в то время как два смесительных клапана сохраняют воду в безопасности, чтобы предотвратить ошпаривание.

Но как насчет затрат на хранение всей этой воды при таких высоких температурах?

Не забывайте, что я сказал ранее о том, что бесплатных обедов не будет. Дополнительные затраты, связанные с потреблением энергии для поддержания нагревателей при более высокой температуре, можно легко компенсировать за счет сверхизоляции резервуаров для хранения, возможно, даже уменьшения размера необходимого резервуара или, по крайней мере, наличия большего количества доступной горячей воды для разбавления для использования в светильниках. Является ли более затратным содержание резервуара на 80 галлонов при температуре 112–120 градусов по Фаренгейту или резервуара на 50 галлонов при температуре 135–140 градусов по Фаренгейту? Опять же, я позволю фанатам разобраться в этом вопросе.Но суть в том, что резервуар защищен от роста бактерий, а соответствующая температура в приспособлениях достигается за счет смесительных клапанов.

Ожидание экономии энергии и наличие безопасного горячего водоснабжения в наших домах в лучшем случае может быть компромиссом.

Примечание по сверхизоляции труб горячей воды контура рециркуляции.

В моем случае я решил проложить подающий и обратный контуры близко друг к другу, при этом каждая линия условно обернута изоляцией из пенопласта — около R-4.Две трубы были проложены внутри 7-дюймового металлического канала, который я затем заполнил аэрозольной пеной — как «Great Stuff». Я собрал трубу секциями по 3 фута и распылял пену внутри трубы, когда собирал ее. На каждой длине трубы просверлено четыре отверстия диаметром ¼ дюйма для распыления пены в трубу. Я мог смотреть в открытый конец трубы, чтобы следить за тем, как она наполняется. Мой пробег трубы составляет 44 фута. ДЛЯ ЭТОГО МНОГО БАНКОВ ПЕНЫ! И теперь мы находимся на «кривой обучения». В основном это означает незнание, что для затвердевания аэрозольной пены в баллончике требуется воздух и влажность — без этих ингредиентов аэрозольная пена ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ЖИДКОСТЬ!

Труба открылась, обнаружив беспорядок

Whodathunkit! Итак, теперь у меня было 44 фута воздуховода с жидкостью на дне, и мне пришлось начинать все сначала.Используя все эти ¼-дюймовые отверстия в качестве пилотных, я просверлил 2-1 / 8-дюймовые отверстия кольцевой пилой по всей длине. Через эти большие отверстия я мог бы нанести пену для спрея по всей длине, добавляя понемногу каждый день. Это дало пене возможность застыть в воздухе. Это заставляет меня задаться вопросом, как часто это случалось с другими людьми, когда они думали, что успешно изолируют внутри полости, когда на самом деле она просто снова превращается в жидкость.

Если бы я проделал это снова и снова, я бы построил большую коробку вокруг труб и изолировал ее целлюлозным волокном за небольшую часть стоимости.

Чарльз Бьюэлл, Инспекция недвижимости в Сиэтле

Если вам понравился этот пост и вы хотите получать уведомления о новых сообщениях в моем блоге, подпишитесь по электронной почте в маленьком поле справа. Я обещаю НЕ распространять спам в вашем электронном письме. | Примечания и запросы
SPECULATIVE SCIENCE

Можно ли в жаркую погоду охладить интерьер дома путем циркуляции охлажденной воды через существующую систему центрального отопления?

John Ramsey, Лондон

  • Технически да.Я варю свое собственное пиво, которое включает в себя некоторое время кипячения, а затем быстрое охлаждение, что достигается путем пропускания холодной воды через медную трубку, погруженную в горячее пиво. Это очень эффективно для получения большого количества энергии из такого небольшого объема, но я думаю, что это было бы ужасно медленно и неэффективно для всего дома (если только вы не хотите жить в беспорядке из труб, как тот парень в фильме ` Brazil ‘)

    Брайан, Сан-Диего, США

  • В принципе да; Радиаторы центрального отопления — это просто теплообменники.Обычно они работают, излучая тепло в комнату, так как воздух, окружающий радиатор, будет иметь более низкую температуру, чем горячая вода, протекающая внутри него, и поэтому между ними будет существовать температурный градиент. Если бы температурный градиент был изменен на противоположный, так что воздух за пределами радиатора имел более высокую температуру, чем вода, протекающая внутри него — как это произошло бы, если бы вода была охлаждена — тогда тепло будет перетекать из воздуха в воду, нагревая воду и охлаждая воздух и тем самым охлаждая комнату.На практике могут быть «инженерные» причины, которые могут сделать переход от функции нагрева к функции охлаждения проблематичным. Один из них — это процесс, при котором вода циркулирует в системе; в системе с чистой конвекцией горячая вода, покидающая теплообменник котла, создает вакуум, который втягивает более холодную воду, возвращающуюся из радиаторов. В системе охлаждения котел больше не будет функционировать как таковой, поэтому процесс конвекции может выйти из строя, и вода больше не будет циркулировать.Решением здесь будет установка электрического насоса для поддержания циркуляции воды. Другой проблемой было бы рассеивание нежелательного тепла, улавливаемого водой после каждого цикла циркуляции; вам потребуется разработать теплообменник (по конструкции аналогичный типичному котлу, но с обратной функцией излучения тепла, а не его поглощения), и этот теплообменник необходимо расположить снаружи, чтобы избежать повторного излучения. тепло в дом.

    Стив Дентон, Лондон, Великобритания

  • Я могу ошибаться, но я думаю, что, поскольку «холод» — это просто отсутствие тепла, он не излучается таким же образом.Таким образом, в центральной системе были бы хорошие холодные радиаторы, но холод не проникал бы в комнату.

    Саймон Гилман, Лондон, Великобритания

  • Можно, но потребуется много труб. Скорость охлаждения пропорциональна разнице температур между трубой и комнатой. В то время как температура горячей воды при отоплении может быть на 50 градусов выше комнатной, для того чтобы иметь такой же эффект, вода должна быть примерно на 50 градусов ниже комнатной температуры, то есть ниже точки замерзания, и ее трудно перекачивать по круглым трубам.Следовательно, потребуется большая площадь поверхности труб.

    Саймон, Брэкнелл, Великобритания

  • Это было бы возможно из-за эффекта холодного излучения, хотя и немного грязно из-за конденсата, образующегося на поверхности трубопроводов и радиаторов.

    Тони, Токио Япония

  • Чтобы отапливать дом зимой, по трубам пропускают воду с высокой температурой (точную цифру не знаю, допустим, 60 градусов). Это больше, чем температура в помещении, и поэтому энергия перетекает от радиатора в комнату.Чтобы сделать то же самое с охлаждением дома летом, также потребуется разница температур, при которой вода в трубах будет прохладнее. Однако он может опускаться только до 0 градусов, иначе вода не будет течь. Это означает, что охлаждающий эффект будет намного ниже, чем эффект нагрева. Может быть, жидкий азот будет лучшей идеей? Или, может быть, какая-то охлаждающая жидкость используется в холодильниках? Конечно, вам также понадобится теплообменник снаружи дома (например, на задней стенке холодильника).Кроме того, радиаторы обогревают всю комнату, создавая конвекцию в воздухе. Поэтому вам придется переключить все радиаторы так, чтобы они были ближе к потолку, если вы хотите быть наиболее эффективными.

    Ник, Англия

Добавьте свой ответ

Ваш радиатор все еще холодный после прокачки?

Распространенная проблема, с которой люди сталкиваются с системами центрального отопления, — это то, что радиатор не нагревается.

Одно из первых действий в этой ситуации — удалить воздух из радиатора в случае, если воздух попал в систему и мешает горячей воде полностью заполнить радиатор.

Выпустить воздух очень просто, и в большинстве случаев проблема полностью решается.

Но не всегда. Что делать, если вы пролили кровь из радиатора, но после кровотечения он все еще холодный?

Проверьте термостатический клапан радиатора

Распространенная проблема, которая может помешать вашему радиатору нагреваться даже после выпуска воздуха, связана с застрявшим штифтом на термостатическом клапане радиатора (TRV).

Вы можете проверить, действительно ли это проблема, сняв крышку / головку с вашего TRV.(TRV — это более крупный из двух ваших радиаторных клапанов с включенными номерами контроля температуры.)

Под крышкой вы должны увидеть обнаженный контакт TRV. Они часто могут застревать в закрытом положении, что означает, что вода не может течь в ваш радиатор.

Чтобы ослабить застрявший штифт, возьмите разводной гаечный ключ или набор захватов и осторожно возьмитесь им за штифт и переместите его вверх и вниз. Это должно ослабить и ослабить штифт, высвободив его и позволив горячей воде вернуться в радиатор.

Включите систему центрального отопления и посмотрите, не нагревается ли она.

Промойте радиатор в случае воздушной пробки

Если ваш радиатор все еще не нагревается после ослабления штифта на вашем TRV, вы можете попробовать промыть радиатор на случай, если в системе есть воздушная пробка.

Если у вас есть опыт работы с сантехником, вы можете решить эту проблему самостоятельно, хотя, возможно, вы захотите привлечь профессионального сантехника:

  • Закройте ТРВ и запорный клапан.
  • Возьмите небольшое полотенце и поместите его под воздухоотводчик и откройте его ключом радиатора.
  • Это поможет сбросить давление в радиаторе.
  • Снимите весь воздухоотводной узел.
  • Добавьте штекерное соединение 1/2 дюйма, которое позволит вам подсоединиться к садовому шлангу.
  • Теперь выключите систему отопления.
  • Подсоедините шланг так, чтобы он идеально выходил наружу или в большой контейнер.
  • Откройте термостат. клапан радиатора
  • Затем большой объем воды вытечет из верхней части радиатора и выйдет через шланг
  • Это, мы надеемся, устранит воздушную пробку и позволит радиатору снова нагреться, как только вы снова включите отопление

Вам нужно сбалансировать систему отопления?

Если вы выполнили все вышеперечисленное, а ваш радиатор все еще холодный, возможно, поток воды вокруг вашей системы неравномерный, и в этом случае вам необходимо сбалансировать систему отопления.

Сбалансированная система отопления означает, что поток воды от котла и насоса равномерно поступает в каждый радиатор в вашем доме.

Радиатор, который находится на дальнем конце вашей системы отопления (самый дальний от котла), часто является радиатором, который не нагревается, если ваша система разбалансирована.

Чтобы решить эту проблему и снова нагреть радиатор, вы можете следовать пошаговой инструкции от профессионального сантехника Джимми в нашем видео ниже.

https: // youtu.be / 6slCr3Vdv1g

Замените термостатический вентиль радиатора

Еще одно объяснение того, что радиатор остается холодным даже при включенной системе отопления, — это возможность замены термостатического клапана радиатора.

Мы обсуждали ранее в статье, что штифты TRV иногда застревают в закрытом положении, и их часто можно разобрать, быстро пошевелив штифтом, чтобы освободить его.

Однако термостатические радиаторные клапаны со временем могут выйти из строя, особенно если они много раз использовались.Штифт в клапане может быть корродирован, изношен или просто слишком жесткий, чтобы его можно было освободить.

В этом случае, вероятно, будет хорошей идеей заменить клапан радиатора. Это не только решит проблему холодного радиатора, но и новый набор клапанов может вдохнуть новую жизнь в радиаторы и сделать вашу комнату более разумной и свежей.

В видео ниже вы можете просмотреть простое руководство о том, как безопасно и эффективно заменить ваш TRV, а также узнать, как именно работают TRV и как они могут сэкономить ваши деньги на счетах за отопление!

https: // youtu.be / oMXgKXVZw_0

Техническое обслуживание системы отопления

Если все эти предложения все еще не решили проблему вашего холодного радиатора, то пора вызвать сертифицированного сантехника, работающего с газовой безопасностью, чтобы проверить вашу систему и увидеть, есть ли более серьезная основная проблема.

Обращение к профессионалу один раз в год для проверки вашего котла, насоса и других частей вашей системы — хорошая привычка, поскольку это может спасти вас от дорогостоящей поломки, когда она вам больше всего нужна.

Многие гарантии и условия страхования на самом деле настаивают на том, чтобы клиенты проводили техническое обслуживание их систем, поэтому стоит сделать так, чтобы вы не аннулировали свою гарантию или не получили страховую выплату в худшем случае.

Не забудьте химический ингибитор

Если вы попросите профессионала прийти и осмотреть вашу систему отопления, то они, конечно же, должны проверить уровни ингибиторов в вашей системе отопления.

Однако, если вы выполняете большую часть работы самостоятельно, химический ингибитор может оказаться очень важным фактором, который легко упустить из виду.

Со временем вода, протекающая через вашу систему отопления, может вступить в реакцию с металлическими внутренними компонентами. Это вызывает коррозию, когда кусочки металла могут отслаиваться в ваши трубы и радиаторы, сужая поток воды и вызывая образование осадка на дне ваших радаров.

Это заставляет ваш котел и насос работать все тяжелее и тяжелее, проталкивая воду по системе, и, если не контролировать, может привести к полному выходу котла из строя.

Добавление химического ингибитора в вашу систему помогает предотвратить возникновение коррозии, обеспечивая здоровую систему отопления на долгие годы.

Чтобы увидеть интересное сравнение системы с химическим ингибитором и без него, просмотрите видео ниже.

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

• Важность ежегодного технического обслуживания системы отопления

• Почему лето — лучшее время для обслуживания системы отопления

• Как найти хорошего сантехника

Горячая вода возвращается в холодное водоснабжение

Хорошо, я перефразирую свой вопрос, так как то, что я задал раньше, было не очень ясным.

Баку с горячей водой на моем месте — я переехал в дом в мае — около 4 лет ….. Я не уверен на 100%, была ли эта проблема там все время, я подозреваю, что она новая, но я затрудняюсь объяснить это.

Когда есть высокий спрос на холодную воду, горячая вода течет обратно в систему холодоснабжения (холодная и горячая вода находятся сверху резервуара горячей воды) и смешиваются с холодной водой. Я сначала заметил, что чем дольше у вас был холодный кран, тем теплее становилась вода … и проверил, что происходит, когда холодная входная труба на резервуаре стала горячей, очень горячей, и тепло доходит до T с помощью холодная труба.

Кран подачи увлажнителя, один из тех ужасных шурупов для прокалывания труб (зажать штуку вокруг трубы, закрутить «кран», и он протыкает трубу и, предположительно, само закупоривается …) протекал, и я заменил его — задним числом я действительно должен был заменить кран на правильный, это ужасная система ….

Кроме всего прочего, как может обратный поток горячей воды, если в систему не поступает воздух? Интересно, пропускает ли кран увлажнителя воздух, в конце концов, старый немного протекал…. или это слишком близко к резервуару HW? Я бы, конечно, не стал ставить это там, где они.

Здесь, в Британской Колумбии, я думаю, у нас должен быть какой-то вакуумный выключатель на подаче резервуара для воды, и есть латунный гаджет — вилка с прорезью в ней и металлическим штифтом, видимым внутри (я знаю, что это не так. предохранительный клапан с рычагом для проверки / очистки, сбоку) производства Watts Canada, № 36A

Может ли эта штука выходить из строя и пропускать слишком много воздуха? Не могу сказать, что заметил протечку вокруг него, шипение или что-то еще.Он может быть таким же новым, как танк HW, а может быть и старше. Я не вижу его на сайте Watts, но, поскольку это единственное, что находится между резервуаром для воды и источником холода, я предположил, что это может быть причиной.

Итак, мне интересно, это проблема с дизайном / конфигурацией водопровода? Стоит ли просто поставить на него предохранитель обратного слива? Когда я недавно переехал из Австралии, мне пришлось продать весь свой комплект для пайки труб, поэтому мне придется покупать новые вещи, иначе я бы просто переделал эту настройку — это беспорядок, с несколькими стыками и т. Д. От установки нового резервуара HW. Угадай.

Есть предложения? Мне действительно не нужна такая ситуация с обратным потоком, это тратит впустую газ, а вода из резервуара с горячей водой не очень хороша для питья — слишком много гадости и, очевидно, ионов меди тоже.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*