Categories: РазноеAuthor alexxlabPosted on No comment on Из чего можно сделать змеевик для самогонного аппарата: Змеевик для самогонного аппарата — от устройства до изготовления

Из чего можно сделать змеевик для самогонного аппарата: Змеевик для самогонного аппарата — от устройства до изготовления

Содержание

Правильный змеевик для самогонного аппарата своими руками

Змеевик – это обязательная часть самогонного аппарата, предназначенная для конденсации паров спирта за счет отвода тепла водой или воздухом через стенки. Несмотря на сложное определение любой желающий может смастерить змеевик в домашних условиях. Самодельный вариант будет работать не хуже магазинных аналогов. Мы рассмотрим теорию и практику изготовления.

Параметры змеевика:

1. Материал. Самый важный фактор, влияющий на безопасность и вкус самогона. Материал змеевика не должен вступать в реакцию со спиртом или быть токсичным, но при этом иметь достаточную теплопроводность для конденсации паров спирта.

Учитывая требования, можно сделать змеевик из меди, алюминия или нержавейки. Подходящим материалом также является стекло, правда, проще купить готовый стеклянный змеевик в магазине химреактивов, чем самому изготовить что-то подобное.

Самая лучшая теплопроводность у меди, но многие самогонщики считают её токсичным материалом, на самом деле это не так. Например, уже несколько веков весь крепкий алкоголь французы перегоняют в аламбиках – специальных медных дистилляторах, и пока еще никто не отравился. На втором месте по теплопроводности алюминий (хуже меди в 1.6 раза), зато он сравнительно дешев, доступен и прост в обработке. Змеевики из нержавеющей стали уступают медным в 3-4 раза, к тому же не всегда известна точная марка нержавейки, а для самогоноварения подходят только пищевые, которые выдерживают высокую температуру и не вступают в реакцию со спиртом.

Медные змеевики самые эффективные

2. Размеры. Чем длиннее трубка, тем больше площадь контакта паров с водой (лучше охлаждение), но при этом возрастает гидравлическое сопротивление (снижается скорость перегона). Правильная длина змеевика в самогонном аппарате (самой трубки до завивания) – 1.5-2 метра.
Чем больше сечение (внутренний диаметр) трубки, тем больше площадь контакта и ниже сопротивление. Рекомендую использовать трубку внутренним диаметром 8-12 мм.

Небольшая толщина стенки змеевика повышает теплопроводность, улучшая конденсацию, но слишком тонкие трубки сложны в обработке и эксплуатации, поскольку очень хрупкие. К тому же при соприкосновении двух сред, в нашем случае сконденсировавшегося спирта и пара, теплопроводность резко падает независимо от размеров и материала стенки. Оптимальная толщина трубки змеевика – 0.9-1.1 мм.

3. Ориентация в пространстве. Змеевик можно расположить вертикально, горизонтально или наклонно. В самогоноварении желательно использовать вертикальную схему подключения, при которой сконденсированный дистиллят стекает самотёком и не создает дополнительных препятствий движению пара.

Вертикальные змеевики бывают восходящими (пар идет снизу вверх) и нисходящими (сверху вниз). Для минимального сопротивления нужно подавать пар сверху.

4. Система охлаждения. Змеевики охлаждают водой, льдом и воздухом. Последние два варианта менее эффективны и требуют сложных конструкций, поэтому дальше их рассматривать не будем. Водяные системы охлаждения бывают открытыми – работают на проточной воде, и закрытыми – резервуар сразу наполняют нужным количеством воды. Конструкция закрытых систем проще, но охлаждают они хуже, зачастую на выходе самогон получается теплым, а через пару часов перегонки даже горячим.

В открытых системах циркуляция воды намного лучше охлаждает змеевик, самогон получается холодным. К тому же в проточных конструкциях используется меньший по объему резервуар емкости для воды, вследствие чего аппарат получается компактнее.

Правильно подавать воду снизу, а выводить сверху. Для нормального охлаждения вода должна двигаться навстречу самогону, иначе нижняя часть змеевика будет плохо охлаждаться. Эта схема называется «режимом противотока».

Технология изготовления змеевика

Понадобится медная, алюминиевая, латунная или трубка из нержавейки длиной 1.5-2 метра, сечением 8-12 мм и толщиной стенки 0.9-1.1 мм. Заранее советую найти корпус (резервуар) для установки змеевика. От размера корпуса зависит диаметр навивки трубы. Например, подойдет пластиковая канализационная труба диаметром 75-80 мм. Для эффективного охлаждения змеевик должен занимать не менее 15-20% объема резервуара.

Установленный в корпус змеевик называется холодильником самогонного аппарата, чертеж показан на фото.


Последовательность:

1. Плотно набить трубку сухим сыпучим материалом, например, речным песком или содой, чтобы металл не сплющился при завивании. В крайнем случае, можно наполнить трубку водой и заморозить.

2. На концы трубки набить деревянные чопики (колышки). Альтернативный вариант – запаять или плотно зажать. На один конец желательно приварить гайку.

3. Намотать трубку на любой гладкий предмет с ровным круглым сечением нужного диаметра (в примере 35 мм) с шагом между витками 12 мм.

4. Освободить концы змеевика, высыпать песок, промыть проточной водой.

5. Установить на корпусе охладителя патрубки для подачи и отвода воды.

6. Поместить змеевик в корпус, сверху и внизу установить заглушки, герметизировать все соединения суперклеем или другим способом.

Готовый металлический холодильник

При мощности нагрева 2.5-3 кВт производительность холодильника предложенной конструкции 3-4 литра в час.

Змеевик для самогонного аппарата – оптимальные решения для домашнего использования

В самогонном аппарате все его части важны, но змеевик отвечает непосредственно за эффективность дистилляции. Не буду томить – в идеале он должен быть изготовлен из стекла – это абсолютно химически нейтральный материал, который моментально реагирует на изменения температуры, а значит – обеспечивает эффективный теплообмен, что очень важно для протекания процесса конденсации. Но минусов у этого типа змеевиков больше, чем плюсов. В первую очередь – они отличаются хрупкостью. Кроме того, вы не сможете использовать их в «походных условиях» – только в самогонных аппаратах проточного типа охлаждения. В народе змеевик называют холодильником.

Из чего делать змеевик для самогонного аппарата?

Как всегда, сначала хочу поделиться личным опытом. Самогон я гоню на даче, где, собственно, и живу 12 месяцев в году – да, зимой тут тоже очень хорошо! Поэтому и самогонный аппарат делал «под дачу» – то есть, «холодильник» у меня непроточного типа.

Это емкость на 20-ть литров, пластиковая канистра, с которой срезана верхняя часть. В нижней части одной из стенок проделано отверстие, через которое выводится выпускной конец змеевика, скрученного в 6-8 колец внутри емкости. Длина змеевика в моем самогонном аппарате с перегонным кубом на 40 литров – около 3-3,5 метров.

Верхняя часть трубки свободна – на нее я просто надеваю силиконовый шланг соответствующего диаметра. Емкость ставлю у плиты, заполняю водой, а на плиту – флягу с брагой под перегон – вот и вся математика. Кстати, за все время перегонки, а это около 4-6 часов (20-25 литров браги), я воду в «холодильнике» не меняю, а лишь иногда перемешиваю. Летом, если сильно нагревается, просто добавляю лёд.

Итак, змеевик для самогонного аппарата у меня сделан из меди. Ее плюсы:

  • Относительно химически нейтральна
  • Высокая теплопроводность
  • Коррозионная устойчивость
  • Мягкость металла

Попробуйте согнуть трубку из пищевой нержавеющей стали. Получилось? Вряд ли. А медь – податлива. Из нее можно сделать змеевик в домашних условиях. Змеевик для самогонного аппарата из нержавейки придется покупать. Но у нержавейки есть серьезный плюс – более высокие показатели химической нейтральности. Дело в том, что медь в результате контакта с водой и воздухом постепенно окисляется, внутри образуется зеленоватый налет – патина. В естественных условиях на этот процесс уходит 50-150 лет, а в змеевике – 1-3 года. Патина снижает теплопроводность, проходимость трубки, в результате чего качество самогона снижается, а сам «холодильник» постепенно забивается. Но сам я уже 4 года кряду использую медь, которую уже пора заменить.

Почему трубка из нержавейки для самогонного аппарата не прослужит дольше?

Полагать, что трубка из нержавейки для самогонного аппарата такого типа прослужит дольше, тоже не стоит. Дело в том, что при любых раскладах на ее внутренней поверхности будет откладываться налет, проходимость будет снижаться, эффективность перегона – падать.

При этом совершенно бесполезным занятием будет продувка трубки водой – это только усугубит ситуацию. Просто запомните – ни один «холодильник» не прослужит вам дольше 5-6 лет (в зависимости от интенсивности использования), за исключением стекла и ректификационной колонны.

Что такое ректификационная колонна или «царга»?

Многие современные заводские самогонные аппараты поставляются в комплекте с царгой. Ее размер не превышает 40-50 см, крепление на перегонном кубе – вертикальное. По сути, это ректификационная колонна. Внутренняя полость представляет собой лабиринт из пластин в форме полумесяцев, промежуточная полость – по ней бежит вода, а далее внешняя обшивка. Довольно эффективная штука, но только для аппаратов с проточным типом охлаждения. На них отложения практически не закрепляются, поэтому прослужит такой «змеевик» дольше.

Совет «бывалого»

Сторонник ли я ректификационных колонн? Однозначно – нет! Почему? Змеевик самогонного аппарата, купить который можно отдельно или сделать самому, это «сердце» процесса. Именно здесь конденсируется этиловый спирт, испаряясь из живой браги. Практически любой процесс должен иметь свою скорость, интенсивность. Попытки его ускорить не увенчаются успехом даже без дополнительных научных объяснений, потому что это ремесло! Вы пробовали водку, которая была бы вкуснее качественного домашнего самогона или настойки? Едва ли.

Ректификация на корню лишает самогон аромата и делает его резким. Вы получите «голый» спирт после двух перегонов, и будете вынуждены настаивать его на чем-то, чтобы придать ему вкус. Нет смысла делать фруктовую брагу под ректификацию. Сахарную – еще куда ни шло… Да, в плане очистки – ректификационная колонна эффективна, но нам же нужен не чистый спирт, а самогон!

В отдельных материалах я расскажу более детально о том, как из обычной медной трубки правильно сделать змеевик для самогонного аппарата, как длина и тип «холодильника» сказывается на процессе перегона и качестве конечного продукта.

Непроточный самогонный аппарат своими руками в домашних условиях

Находчивые мастера-умельцы могут сделать из подручных средств что угодно. Вот и во времена сухого закона самогонный аппарат своими руками (без проточной воды!) собирали и с успехом применяли во многих сараях нашей необъятной страны. И если рецептов браги для самогона существует множество (да хоть из табуретки), то вот рецепт создания дистиллятора “на коленке”, да еще и без проточного охлаждения — практически один. В одной из наших статей мы детально и с рисунками разобрали варианты сборки самогонного аппарата классического и колонного типа. Но в обоих конструкциях подразумевалось проточное охлаждение. Ниже мы рассмотрим схему самогонного аппарата без проточной воды своими руками.

Как организовать не проточное охлаждение и когда оно применяется

Для дистилляции охлаждение — неотъемлемая часть процесса. Испаряющиеся спиртовые пары необходимо конденсировать, и для этого служит охладитель. В классическом самогонном аппарате (с сухопарником или даже вовсе без него) конденсация происходит в спирально закрученной трубке — змеевике, который погружен в холодную воду. Если перегонка производится в условиях отсутствия водопровода (например, на даче), то охлаждение в любом случае нужно организовать. Змеевик в этом случае помещается не в герметичную капсулу, куда подводится вода (как при проточном охлаждении), а погружается в любую емкость большого объема с широким горлом.

Лучше всего для этих целей подходит ведро (от 10 л) или многолитровая кастрюля, чан, бак. Чем больше объем — тем больший ресурс у охладителя без смены “отработанного” охладителя. В эту емкость со змеевиком наливают холодную воду или кладут лед. Можно также сделать воду со льдом — тоже увеличит ресурс воды. По мере нагрева жидкости (и таяния льда) ее заменяют на свежую порцию с более низкой температурой. Разумеется, холодную воду и лед стоит запасать заранее, чтобы не застопорить процесс в самом неподходящем месте.

Соответственно непроточный самогонный аппарат своими руками — это обычный, собранный самостоятельно, дистиллятор, отличающийся только блоком холодильника. И этот блок имеет более простую конструкцию, поскольку не требует сварки внешней капсулы змеевика с выводными отверстиями для воды.

“Что русскому хорошо, то немцу — смерть”

Как сделать непроточный самогонный аппарат в домашних условиях, если его конструкция является классической, мы разобрали. Но не пытайтесь сделать ректификационную колонну без проточного охлаждения! Это, в общем-то, даже сложно себе представить чисто конструктивно. Однако и для колонн (бражной и ректификационной) есть выход из положения, если нет водопровода. Колонны имеют два холодильника — укрепляющий и конденсирующий. Оба они рассчитаны на проточную воду. Однако если вывести трубки для воды через обычный аквариумный насос, а тот поместить в бак с холодной водой, то получится проточное охлаждение, но поступать оно будет из замкнутой системы. Слив отработанной воды в этом случае можно направить в ту же емкость и просто подкладывать в воду пластиковые бутылки со льдом. Правда, сам по себе лед без воды здесь уже использовать не получится.

Самогонный аппарат без проточной воды своими руками в домашних условиях создать можно, если уделить этому время и силы. Но в наше время вполне свободно можно купить самогонный аппарат (рекомендуем выбрать аппарат с ректификационной колонной марки Luxstahl 7m) любой конструкции, благо высокая конкуренция позволяет найти очень бюджетные варианты. Изучите отзывы о самогонных аппаратах, если не представляете, на какую модель стоит обратить внимание. Ну а полученный домашний крепкий спиртной напиток можно использовать не только в качестве водки (если Вы не любитель), но и применять в рецептах настоек из самогона в домашних условиях, что внесет значительное разнообразие в Ваши застолья.

Из чего сделать змеевик для самогонного аппарата? – Как правильно пить

Дистилляторы, которые можно не только использовать дома, но и сделать своими руками, необходимы для улучшения качества будущего алкогольного напитка. При этом дистилляторы вне зависимости от модели отличаются друга незначительно, но главные узлы с уникальными функциями в самогонном аппарате должны быть.

Один из важных элементов – это змеевик.

Из чего можно сделать такой компонент своими руками и в домашних условиях, какими параметрами и требованиями нужно руководствоваться для того, чтобы качество напитка было самым лучшим для любого человека?

Из каких материалов можно сделать змеевик?

На сегодняшний день официально запреты на варение самогонки своими руками дома отменен, и именно по этой причине у каждого есть право приобрести полноценный аппарат для приготовления самогона в полной его комплектации. Сделать это можно в специальном магазине. Также в тех же магазинах можно купить змеевики разных моделей и множество дополнительных устройств.

Однако менее затратным вариантом будет сделать рабочий вариант змеевика самому. Тем более, что в этом нет ничего тяжелого или специфического.

С чего начинается работа?

Так как змеевики отличаются различными видами и модификациями, первое, что необходимо сделать – определить материалы, из которых будет сделан змеевик.

Именно в этом блоке и происходят такие важные процессы, как конденсация и уменьшение температуры паров спирта.

Выбор материала для змеевика?

Среди оптимальных вариантов самогонного аппарата можно выделить следующие:

  1. Серебро. Это один из оптимальных материалов, из которых можно сделать змеевик. Такой металл отличается устойчивостью к различным средам. Также серебро инертно к химическим соединениям, что актуально для самогонных аппаратов. Теплопроводность серебра – 429 Вт/(м2). Теп не менее, серебро применяется в самогоноварении очень редко из-за повышенной стоимости;
  2. Медь. Доступный и распространённый материал, не отличающийся высокой стоимостью. Оптимальный и бюджетный вариант для самогонного аппарата. Показатель теплопроводности – 382-390 Вт/м2. Медь поддается различным обработкам без потери технических параметров. Также медь способен выдерживать повторяющиеся циклы перегонки алкогольных напитков;
  3. Алюминий. Еще один простой в обработке и относительно недорогой материал. Показатель теплопроводности варьируется от 202 до 236 Вт/м2. Но есть один недостаток – небольшой срок эксплуатации, даже в сравнении с медью. Кроме того, алюминий способен окисляться после нескольких контрактов со спиртовыми парами. Окисление происходит из-за контраста температур. Как итог, алюминий начинает выделять химические соединения, пагубно влияющие как на сам алкогольный напиток, так и на человеческое здоровье;
  4. Нержавейка. Теплопроводность у нержавейки намного меньше – всего лишь 20 Вт/м2, однако трубки из этого материала используются для создания змеевика чаще всего. И главная причина такой популярности – прочность и надежность. Нержавейка, несмотря на теплопроводность, прослужит намного дольше, чем змеевики из других материалов. Еще одно достоинство – при правильном монтаже и настройке такой змеевик никогда не будет вступать в реакцию с парами и жидкостями, содержащими спирт;
  5. Стекло. Теплопроводность у этого материала еще ниже – всего лишь 1-1,5 Вт/м2. Однако стекло полностью нейтрально к парам и средам алкогольной продукции. И это одно из основных преимуществ стекла перед иными материалами. И на этом все основные плюсы стекла. В целом же есть множество минусов, включая хрупкость. Стекло можно разбить, оно способно лопнуть или просто треснуть при температурных перепадах. Кроме того, сделать змеевик из стекла своими руками уже невозможно;
  6. Простой и самый дешевый вариант – использовать в качестве змеевика полиэтилен и капрон. Трубки из полиэтилена не подходят для использования в самогонном аппарате. Это связано с токсинами, которые попадают в напиток при нагреве. Использовать такие трубки можно лишь один раз, причем напиток перегонять также рекомендуется один или максимум 3 раза.

Как самому сделать охладитель

После определения материала нужно переходить ко второму этапу, а именно к выбору емкости для конденсатора. Именно от объема такой емкости будут зависеть такие параметры, как диаметр и параметр длины змеевика (а точнее, его навивки). Рекомендуемый вариант – диаметр в 75-80 миллиметров.

К параметрам трубки змеевика относятся:

  • Длина – от полутора до двух метров;
  • Внутреннее сечение – от 8 до 12 миллиметров;
  • Толщина стенок – 0,9-1,1 миллиметра.

Для качественных результатов важно, чтобы объем конденсатора был не больше 20 процентов от объемов всего резервуара.

Шаги технологического процесса

  1. Трубку нужно заполнить сыпучими материалами, чтобы металл не деформировался. В качестве такого материала можно взять соду или песок;
  2. Окончания трубки после этого или запаиваются, или же в них вставляются деревянные колья;
  3. После этого нужно навить трубку на предмет формы цилиндра с необходимым диаметром. При этом необходимое расстояние между витками – 10-15 миллиметров;
  4. Потом нужно распаять змеевик, то есть вытащить чепики. Также нужно высыпать наполнитель и промыть трубку;
  5. В корпусе холодильника в самогонном аппарате необходимо наметить и просверлить пару отверстий. Они необходимы для штуцеров, отвечающих за процессы отвода и подвода воды;
  6. Далее нужно установить, закрепить и герметизировать патрубки и шланги;
  7. Змеевик нужно расположить внутри охладителя, а с торцов закрыть заглушками. Все места соединений дополнительно нужно герметизировать клеем или другими материалами;
  8. Герметик полностью высыхает сутки, и после этого аппарат можно использовать.

Геометрически размеры змеевика

Есть несколько особенностей и рекомендаций, касающихся геометрии змеевика в самогонном аппарате. И о них стоит помнить, ведь неправильные размеры охладителей способны значительно уменьшить производительности дистиллятора, что скажется и на качестве жидкости. К главным рекомендациям относятся следующие:

  • Диаметр внутренней части. Чем больше будет трубка в сечении, тем выше будет площадь касания стенок холодильной части со спиртовыми парами самогонном аппарате. А от этого снижается показатель сопротивления и сокращается процедура конденсации. Нормальный диаметр – 8-12 миллиметров;
  • Длина. Перед началом производства змеевика важно отмерить длину трубок. Нормально будет длина – 1,5-2 метра. Если длина будет больше, то это не только улучшит эффективность работы охладителя, но и заметно снизит скорость перегона;
  • Показатель толщины стенок. Если у змеевика будут очень тонкие стены, это скажется на теплопроводности и увеличению конденсации паров спиртовой жидкости. Однако при этом параметры теплопроводности сильно снизятся, что плохо сказывается на напитке. Кроме того, подобные трубки с небольшими по толщине стенками ломаются. Оптимальной толщиной является 0,9-1,1 миллиметра;
  • Охлаждающая система. Есть три варианта – закрытая система, открытая, а также работающая на обыкновенной воде.

Намного проще сделать закрытую систему, при которой вода заливается в специальную емкость перед тем, как начнется работа. Тем не менее, эффективность от такой системы меньше – когда вода нагревается слишком сильно, работу нужно прерывать. Открытые системы более эффективны и удобны, ведь змеевики при этом находятся в процессе охлаждения постоянно.

 

Самогонный аппарат своими руками — Блог Пивоварыча — LiveJournal

Что такое самогонный аппарат, в России, думаю, знает каждый. И не удивительно, ведь по статистике 9 из 10 наших соотечественников на вопрос «сколько будет 10 раз по 100 грамм» отвечают «литр», и только один говорит «килограмм». Однако значение самогонного аппарата для людей постепенно менялось, и сегодня самогоноварение — это уже скорее не средство получения алкоголя в условиях бедности или сухого закона, а хобби, когда люди в домашних условиях получают качественные и вкусные напитки, которых не купить в магазине. И без самогонного аппарата в таком деле никак не обойтись. Да, сегодня в продаже есть множество вариантов, но их стоимость способна отпугнуть покупателя, особенно если речь идёт о хобби и приготовлении напитков пару раз в год по особым случаям. Но самогонный аппарат вполне можно сделать своими руками при минимальных затратах, и сегодня я расскажу, как, на примере конструкции, которую собрал и успешно испытал.

Для начала немного теории. Самогонный аппарат работает по принципу дистиллятора, когда брага (спиртосодержащая жидкость) нагревается до высокой температуры и начинает испаряться, при этом, спирт испаряется при меньшей температуре, чем вода, это и позволяет разделить компоненты. Самыми первыми испаряются сивушные масла, потом спирт, а потом уже вода. Этот пар осаждается и обратно превращается в жидкость, и если при этом грамотно отсечь сивушные масла и воду, то получится примерно 70% спирт со вкусом той браги, из которой он делался. Пожалуй, самый известный напиток, который приготавливается подобным путём – это чача, которая, по сути, является виноградным самогоном.

А чтобы осуществить всё это технически, самогонный аппарат должен состоять из двух частей – испарителя и охладителя, которые должны быть герметично соединены между собой. В испарителе жидкость нагревается, и пар подаётся в охладитель, где он опять конденсируется в жидкую фазу и стекает в заготовленную ёмкость. В теории всё очень просто, но на практике есть свои «подводные камни», так что предлагаю перейти от слов к делу, и рассмотреть конкретную конструкцию.Основной частью самогонного аппарата, его «сердцем», является охладитель, более известный старшему поколению под названием «змеевик». Помните замечательную советскую короткометражку «Самогонщики»? Так вот, пёс в этом фильме бегал именно со змеевиком в зубах.Собственно, змеевик – это охладитель воздушного типа, самый простой, но довольно громоздкий вариант. Исторически, конечно, именно змеевики люди использовали в самогонных аппаратах, поскольку такой охладитель не требовал ничего, кроме воздуха, благодаря которому его стенки охлаждались и пар внутри превращался в жидкость.Однако использование змеевика сегодня, особенно в условиях городской квартиры, довольно проблематично. Во-первых, он банально занимает много места, а самогон обычно гонят на кухне, которая, в большинстве квартир типовой планировки большими размерами не отличается. Во-вторых, и достать эту деталь сейчас очень сложно, стеклянные варианты от всевозможного лабораторного оборудования на первичном рынке уже давно отсутствуют, да и на вторичном появляются всё реже и реже, а если собирать змеевик, скажем, из тормозных трубок, то, учитывая размеры, это выльется в значительную стоимость.Но мысль человека не стоит на месте, и сегодня, вместо классических змеевиков, в самогонных аппаратах применяют системы жидкостного охлаждения. Суть такого охладителя в том, что он представляет из себя как-бы небольшой змеевик (т.е. полую трубку небольшого диаметра, чаще всего, медную или стальную), который помещён внутрь резервуара, наполняемого проточной холодной водой. Такое устройство получается очень компактным и эффективным, размером примерно с литровую банку. Единственное, нужно организовать подвод и отвод холодной воды, но на кухне с этим проблем не возникнет, ибо кран и раковина там всегда есть. В итоге, почти все имеющееся в продаже самогонные аппараты комплектуются именно охладителем жидкостного типа. Но, на самом деле, собрать такую штуку без проблем можно и самостоятельно. В качестве корпуса для охладителя подойдёт литровая железная пивная банка. У этой банки надо удалить жесть вокруг отверстия, где она открывается, так, чтобы внутрь можно было поместить «змеевик». Далее берём трубку из нержавеющего материала (медь, оцинковка, нержавейка и т.д.), я использовал старую трубку от лабораторного холодильника, поскольку она просто была под рукой, но подойдёт и трубка от обычного старого холодильника или же тормозная автомобильная трубка.Её надо изогнуть так, чтобы внутри банки она помещалась несколько раз (можно и по спирали скрутить, не важно), а наружу выходили две её части. На фото трубка с расширением, но это никакого значения не имеет, прекрасно подойдёт и просто обычная трубка.Трубка и банка, подготовленные к сборкеНу а в качестве заглушки прекрасно подходит обычная крышка для консервирования, по размеру она (если убрать из неё уплотнитель) точно подходит под литровую пивную банку. В крышке, собственно, нужно проделать два отверстия, через которые вывести концы трубки наружу. Отверстия нужно делать ровно под размер трубки, без запаса, пусть лучше будет тяжелее впихнуть трубку, зато потом легче и надёжнее получиться загерметизировать.Охладитель на этапе сборкиПотом останется ещё в корпусе банки просверлить два отверстия для штуцеров, к которым будут подключаться сливная и заливная трубки. Отверстия надо располагать так, чтобы одно находилось внизу охладителя (заливное), а другое (сливное) – вверху. Это делается для того, чтобы избежать появления воздушной пробки. Кроме того, чтобы обеспечить максимально эффективную циркуляцию воды, отверстия должны быть разнесены как можно дальше. Сверлить надо аккуратно, так, чтобы не повредить банку, особенно если одно или оба отверстий вы будете делать в мягком корпусе, а не в торце.Далее нужно вставить два штуцера, для этой цели подойдёт любые металлические полые стержни, например, часть корпуса от авторучки. В принципе, может подойти и стандартное сантехническое крепление для гибкой подводки, но оно довольно грубо и тяжело, это будет оказывать повышенные нагрузки на корпус охладителя, так что я рекомендовал бы найти более изящное решение. Сам, например, использовал детали от авторучек.Теперь плотно вставленные штуцера надо загерметизировать, при том, делать это надо и изнутри, и снаружи, для большей надёжности. Для этих целей, по соотношению характеристик и цены, думаю, лучше всего использовать термоклей (стержни и клеевой пистолет). На весь охладитель пойдёт примерно один клеевой стержень. Температура в жидкой зоне охладителя будет низкой, так что термоклей в таких условиях не подведёт.А вот герметизировать трубки (особенно входящую) термоклеем нельзя – там будет очень высокая температура. Для этих целей я использовал обычный силикон из тюбика, которым клею аквариуму. Большого давления в охладителе нет и прочности такого герметика вполне себе хватает.Теперь, когда штуцера под водные трубки закреплены в корпусе охладителя, а трубки «змеевика» — в крышке, нужно собрать всю эту конструкцию. Для обеспечения герметичности, предварительно я нанёс кольцом силикон на внутренней части крышки, после чего соединил две части охладителя. А потом ещё, снаружи по шву прошёлся термоклеем. Получилось прочно и надёжно.Готовый к использованию охладительТолько надо помнить о том, что если термоклей полностью застывает за несколько минут, то силикону на это требуются сутки. Так что после каждой операции с применением силикона, должно пройти не менее 12 часов до какой-либо работы с заготовкой, и не менее суток до начала её использования. В принципе, вместо силикона, да и вместо термоклея, при желании, можно использовать «Поксипол», но на всю конструкцию уйдёт пара упаковок, а стоит нынче он не дёшево, так что реализованный мною способ более выгоден при практически равных характеристиках.Теперь осталось придумать, откуда в этот охладитель будет поступать пар. Обычно в качестве испарителя рекомендуют использовать старую скороварку, и, в принципе, я согласен, что это едва ли не самый простой способ. Но скороварки у меня в хозяйстве не было и нет, зато есть много веского походного снаряжения, и я решил делать испаритель из железного термоса, у которого сломался клапан в крышке и который лежал уже больше года на балконе по принципу «вроде и не нужен, но выкинуть жалко». Термос, на самом деле, очень хорошо подходит на роль испарителя, поскольку сделан из прочного нержавеющего железа и рассчитан на высокие температуры. Однако основная задача термоса – держать тепло. А нам как раз наоборот, надо, чтобы он пропускал тепло от нагревателя к содержимому. Так что понадобилось его немного переделать.И здесь я отмечу, что данная переделка напрямую влияет не только на КПД испарителя, но и на его безопасность, так что эти операции обязательны! Дело в том, что в норме между внутренней и внешней секцией термоса есть изолированная прослойка, в которой вакуум. Но часто бывает, что образуется микротрещина и её герметичность теряется, полость заполняется воздухом, а термос при этом перестаёт эффективно держать тепло. Но если при этом такой термос поставить на нагреватель, то температура внутри полости резко поднимется, а с ней поднимется и давление воздуха внутри. Через микротрещину он не успеет быстро выйти, и это может привести к взрыву, в ходе которого осколки железного термоса разлетятся во все стороны с огромной силой, сопоставимой с силой взрыва осколочного боеприпаса. И дабы такого не произошло, если будете использовать в качестве охладителя термос, то внимательно прочитайте то, что я напишу ниже.У большинства железных термосов имеются две независимые вакуумные секции – одна находится снизу, на дне, а другая расположена по бокам колбы. Для начала спилил дно термоса, убрав тем самым нижнюю секцию.Отпиленное от термоса дноПотом я сделал несколько аккуратных отверстий в наружном металлическом слое термоса, ближе к крышке, таким образом, обеспечив свободную циркуляцию воздуха внутри бывшей вакуумной зоны. Это полностью исключило возможность создания в этом месте избыточного давления и взрыва.Пилил я всё это микродрелью с насадкой для резки металла (метал, надо сказать, на термосе прочный – две насадки пали его жертвами в ходе этой работы). В принципе, можно пилить и болгаркой, но это грубо и можно случайно повредить внутреннюю часть колбы, после чего термос как испаритель будет уже непригоден. Если же под рукой нет электрических инструментов, то подойдёт и полотно по металлу, да, это будет дольше, но результат получится аналогичный.

Ну и финальный штрих – это крышка. Сама она плотно прилегает к термосу и является герметичной, плюс, выдерживает высокие температуры, так что тут ничего мудрить не надо.  Я просто разобрал клапан, посредине просунул трубку, которая оказалась аккурат под калибр внутреннего отверстия, а сверху залил всё это силиконом в несколько слоёв. При этом, снизу, вокруг трубки, ещё намотал слой фумленты, чтобы вообще исключить контакт пара с силиконом, который не является пищевым и способен добавить в самогон множество ненужных там химических веществ.

Готовый испаритель, с крышкой и трубкой (обратите внимание на прорези во внешнем корпусе)Ну, собственно, теперь осталось придумать подключение к воде и соединит две части самогонного аппарата вместе. Мне повезло и в кране на кухне была резьба для фильтра, так что именно к ней я и собрал переходник для прикручивания трубки.Заборная трубка при подключении к крануКак вариант, можно ещё делать чёпик по принципу винной пробки и ставить трубку в его середину, учитывая, что давления почти нет, то такая конструкция вполне выдержит, и её можно использовать, если у вас в кране нет резьбы. Соединить испаритель с охладителем тоже можно без проблем, ведь трубка изначально подбирается подкалиберная (я использовал строительную, от жидкостного уровня, но может подойти и медицинская, от капельницы, и аквариумная), а сверху соединения, для пущей герметичности, поставить ещё пару хомутов из проволоки (ибо в этой части, как раз, будет приличное давление, а если система будет не герметична, то КПД аппарата существенно упадёт и часть спиртовых паров будет улетать в воздух).Работающий самогонный аппарат у меня на кухнеПравда, тут кто-то может решить попробовать использовать жёсткое соединение испарителя с охладителем, как в большинстве заводских моделей, но я бы не рекомендовал по двум причинам. Первое, это безопасность. Заводские модели самогонных аппаратов, как правило, снабжены предохранительным клапаном, который стравит давление в случае его опасного уровня. Самодельная же модель такой защиты не имеет, и тут роль предохранителя как раз выполняет трубка – если вдруг давление станет запредельным, то порвётся именно она. А если вся система будет иметь примерно одну жёсткость, то при нештатном повышении давления будет угроза взрыва, что просто опасно.Ну и потом, гибкая трубка позволяет мобильно передвигать детали конструкции, что очень важно при использовании на маленькой кухне в квартире, да и при хранении разборная конструкция занимает меньше места.Но, какое бы решение вы не выбрали, если всё правильно собрать, то в результате получите качественный продукт домашнего производства. Да, конечно, аппарат моей конструкции не обеспечивает промышленных объёмов, но ведь и самогон большинство из нас гонят не для того, чтобы получить спиртосодержащую жидкость (ибо водку проще в магазине купить), а для того, чтобы получить качественный и вкусный продукт, плод кулинарных изысканий, которым можно приятно удивить даже видавших виды гостей.Капля самогона капает с аппаратаКстати, наличие дома самогонного аппарата позволяет получить такой уникальный продукт, как абсент, при том настоящий этот напиток можно либо привести из некоторых других стран, либо произвести самому, поскольку правильный абсент, сделанный по классической рецептуре, в России к продаже запрещён. Но все компоненты продаются без проблем, да и гнать абсент для личного пользования закон не запрещает.Только помните, что при приготовлении абсента, в испаритель заливается не брага, а огнеопасный высокоградусный спиртовой настой. Вообще, конечно, безопаснее здесь использовать электрический нагреватель, а не газовую плиту, но, чаще всего, у нас в доме электрической плитки нет, а покупать её ради приготовления напитка раз в год, далеко не каждый захочет. Но, как минимум, при приготовлении абсента на газовой плите, вы должны быть полностью уверенны в герметичности испарителя и в том, что его содержимое, ни при каких обстоятельствах, не попадёт в контакт с открытым огнём.Ну и напоследок, несколько советов, как получить классический самогон при помощи такого аппарата. Ведь те, кто сталкивался с фабричными моделями, скажут – как же так, тут нет ни сухопарника, ни градусника, как со всем этим работать? На самом деле, очень просто – все эти навороты появились намного позже, уже в современную эпоху, а наши деды и прадеды гнали самогон на аппаратах именно классической конструкции, состоящей только из испарителя и охладителя, и мой аппарат идейно отличается от прообраза только тем, что охладитель тут используется компактный, водный, а не большой воздушный. Отсекать же сивушные масла можно и без всякого градусника – индикатором качества продукта будет служить горение полученного самогона. Сивушные масла и примеси попадают в напиток в начале и в конце перегонки, тогда как в середине идёт практически чистый самогон. От того, первые граммы продукта обычно выливают, ведь именно в них содержится та самая «сивуха», от которой потом бывает плохо по утрам. Фактически, это яд, который всегда содержится в браге, и который испаряется в первую очередь.А чтобы точно понять, когда заканчивается яд и начинает капать нормальный самогон, нужно набрать несколько капель продукта в ложку и поджечь. Если самогон горит синим пламенем или вообще пламя бесцветно, то это уже качественный продукт. Если же огонь имеет значительную часть жёлтого пламени, то это горят сивушные масла.Так горит настоящий самогонВещества, которые попадают в самогон в конце перегонки, менее вредны, но тоже нежелательны. И их наличие тоже можно проконтролировать при помощи пламени. Как только капля самогона в ложке перестаёт гореть и намоченная в ней спичка тухнет – процесс перегонки можно прекращать. Исключение – приготовление абсента, где изначально используется уже спиртовой настой высокого качества, зато основная часть туйона, который необходим в настоящем абсенте, попадает в напиток как раз на финальной стадии перегонки.

Кстати, при приготовлении абсента, сухопарник как раз не нужен, поскольку в нём, кроме вредных примесей, осаждается и туйон. Впрочем, при контроле примесей по описанному выше способу, не нужен он и при приготовлении самогона, так что его отсутствие в моей конструкции проблемой не является, скорее наоборот, делает аппарат более универсальным.

Ну и да, если вы гоните самогон из браги (не важно какой, ягодной, яблочной или зерновой), то лучше перегонять дважды, сначала получается так называемый «первак», который пить могут только алкоголики, ибо в нём, чаще всего, будет ещё довольно высокое содержание ядовитых примесей, а вот после второй перегонки получается уже вполне приличный напиток.

И помните, что крепость настоящего самогона сродни крепости абсента и составляет примерно 70%, так что закусывайте крепче.

Как сделать простой холодильник для самогонного аппарата

Полезные приспособления /14-дек,2017,01;07 / 17396
Если Вы решили самостоятельно изготовить холодильник для самогонного аппарата, но медь, сварочный аппарат и другие технические возможности вам пока не доступны, вы можете изготовить такой холодильник из подручных материалов и тех деталей, которые можно приобрести в магазине сантехники.

Общая конструкция холодильника


Основными составляющими частями конструкции холодильника являются змеевик (закрученная спиралью трубка) и емкости, в которой трубка охлаждается. Резервуар для охлаждения, пожалуй, самая важная деталь механизма, так как от его работы напрямую зависит качество и количество самогона.

Наиболее приемлемой длинной трубки змеевика (до загиба) будет 1,5 -2 метра. Внутренний диаметр трубки должен быть 8-12 мм., а ее толщина – 0,9-1,1 мм.

Подключение возможно в горизонтальном, вертикальном и наклонном положении.

Ход работ по изготовлению холодильника для самогонного аппарата

Вам необходимо:
1. Металлическая труба диаметром 10 см и длинной 30см
2. Сильфонный шланг длинной 2 м (так называемая «нержавеющая гофра»)
3. Ниппели 1\2 дюйма – 4 шт.
4. Переходники на шланг (можно взять на 12мм) – 3 шт.
5. Гайки 1/2 дюйма — 3-4 штуки
6. Прокладками (обычные резиновые) – 3 шт.
7. Заглушки диаметром 10 см — 2 шт.
8. Переходник диаметром 10 см.
9. А еще, для изготовления механизма понадобится паяльник, клеевой пистолет канцелярский нож и различные ключи.

Холодильник для самогонного аппарата своими руками фото-1
Холодильник для самогонного аппарата своими руками фото-2
Закрутите шланг в змеевикХолодильник для самогонного аппарата своими руками фото-3
Закрепите трубу и переходник, оставив место для крышкиХолодильник для самогонного аппарата своими руками фото-4
Горячим паяльником сделайте проколы в заглушках, а затем, ножом обрежьте лишнюю пластмассу трубы. Холодильник для самогонного аппарата своими руками фото-5
Вкрутите ниппеля в подготовленные проколы.Холодильник для самогонного аппарата своими руками фото-6
Холодильник для самогонного аппарата своими руками фото-7
Поставьте прокладки и затяните гайки в верхней и боковой части.Холодильник для самогонного аппарата своими руками фото-8
Закрепите змеевик и заглушку с помощью ниппеля без гайкиХолодильник для самогонного аппарата своими руками фото-9
Заглушку оденьте на трубу со стороны переходника. Эта часть будет вверху. Холодильник для самогонного аппарата своими руками фото-10
Привинтите второй конец трубки к заглушке. Здесь будет выходить продукт. Для герметичности, запаяйте дно паяльником.Холодильник для самогонного аппарата своими руками фото-11
Так выглядит верх. В этой части выходит вода и входит продуктХолодильник для самогонного аппарата своими руками фото-12
Прикрепите переходники в той части, где осуществляется вход/выход воды и выход продукта. Холодильник для самогонного аппарата своими руками фото-12
Горячим клеем закрываем все, что течет.

Примеры изготовления холодильника для самогонного аппарата


Примеры изготовления холодильника для самогонного аппарата
Примеры изготовления холодильника для самогонного аппарата фото 2

Примеры изготовления холодильника для самогонного аппарата фото 4

Змеевик — народный самогонный аппарат

Самый простой в изготовлении самогонный аппарат — это змеевик.©
При изготовлении можно обойтись без сложных устройств, токарных или слесарных работ, ну и сварочные работы тут не нужны.

Змеевик можно делать под проточную воду и не проточную. В первом варианте, змеевик изготавливается как можно более компактным, что бы затем можно его было поместить в трубу, по которой будет протекать охлаждающая жидкость. Подвод воды для охлаждения обязательно необходимо осуществлять снизу, а слив  с самой верхней точки, что бы в нем не было воздуха, а вся трубка, в которой вмонтирован змеевик была заполнена водой. Трубки должны быть расположены на противоположных сторонах, что бы вода лучше перемешивалась и охлаждала змеек.


Второй вариант предусматривает использование большой кастрюли, в которую помещается змеевик. При такой установке воду ковшиком или шлангом сливают сверху кастрюли, а холодную из ведра или крана доливают.  Зимой, если есть на улице снег, можно охлаждать такой змеевик снегом.


Но встает вопрос, из чего его сделать, какую трубу использовать. Тут уже вариантов много, рассмотрим некоторые из них.

Первый вариант и самый легкий, это взять медную трубу и согнуть ее. Медь мягкий металл и гнуть его не составит труда. Навивку желательно делать на мягкий деревянный кругляк, что бы саму трубку не сдавить, в случае навивки на металл. Навивая на деревянный кругляк, трубка будет немного продавливать дерево и будет подвержена минимальной деформации. Соединить трубку с испарительной емкостью, баком, можно простым куском силиконового медицинского шланга нужного диаметра. При выборе трубки из меди необходимо обязательно узнать ее состав, т.к. медная трубка для технических нужд имеет в своем составе много вредных примесей для организма. Для змеевика, который Вы будете делать подходит марка меди М0 или М1, марки меди, которые выше М1 имеют в своем составе большое количество мышьяка и других вредных примесей металлов, которые будут оседать в Вашем организме.

Второй вариант, с которым я сталкивался, это трубка из алюминия. Подробно рассматривать его не буду, т.к. я не понимаю, как можно так себя не любить. Ведь даже подержав алюминий в руках, руки чернеют, а что говорить о том, когда по нему будет идти горячий пар, который превратится в жидкость и попадет в организм — прощай печень. Так что не советую использовать такой материал  для изготовления самогонного аппарата.

Третий вариант змеевика — это стекло. Стекло инертный материал, оно устойчиво к химическому воздействию и не вступает в реакцию c парами спирта. На нем не образуется оксидной пленки и ржавчины. Дома сделать такой змеевик будет сложно, его проще купить. И еще минус этого змеевика, что с ним надо обращаться очень бережно, т.к. разбить его не составит большого труда.


Четвертый, возможно самый предпочтительный это изготовление змеевика из нержавеющей пищевой трубки. Марка нержавейки идет AiSi 304. Она в теплопроводности конечно проигрывает вышеуказанным материалам, но по прочности и долговечности выигрывает у всех вышеперечисленных. Единственный ее минус, это трубку большого диаметра трудно согнуть без нагрева, но изготавливать из трубки диаметром 20 и более миллиметров, думаю дома никто не будет. Толщину стенки трубки следует выбирать 0.5-1 мм. У трубки толщиной более 1 мм хуже теплопроводность, соответственно уменьшится производительность Вашего змеевика.

Для того, что бы изготовить змеевик из трубки и стенки трубки не стали овальными, в трубку необходимо засыпать кварцевый песок или соль экстра мелкий помол. Затем найти подходящий круглый предмет, желательно деревянный (можно скалку у жены взять на время :)), зажать ее в тисках, закрепить один конец трубки в начале около тисков начать намотку змеевика. Наматывать можно как вплотную виток к витку либо наматывать на некотором расстоянии витки друг от друга. Если намотку змеевика будете осуществлять вплотную, то после того, как согнете трубку в необходимо будет развести кольца змеевика. Сделать это можно будет с помощью любой металлической пластины, которую вставив между стенками начать накручивать. Такой змеевик получится более красивым, т.к. расстояние между трубками будет одинаковым. Так же, если у Вас есть знакомый токарь, он все эти работы сделать в станке без особых затрат.

Расположение змеевика очень сильно скажется на всей работе аппарата. На некоторых ресурсах пишут, что змеевик можно располагать вертикально и горизонтально. Я не знаю, зачем такие советы дают люди, но мне кажется что у них просто нет опыта в работе со змеевиком, либо просто не понимают процесс. Так вот, если Вы расположите змеевик горизонтально, то сконденсировавшиеся пары будут находиться в нижних витках, пар, который будет попадать в змеевик постоянно будет вынужден выталкивать эту жидкость наружу, в итоге, на выходе вы получите не ровную струю сконденсировавшейся жидкости, а постоянные плевки полученного продукта. Давление в вашей системе будет не постоянно, может также произойти заброс браги внутрь змеевика, а это скажется на качестве самогона, который Вы получите.

Поэтому, змеевик необходимо размещать вертикально, тогда сконденсировавшиеся пары спирта будут равномерно стекать в емкость, во всем аппарате не будет бросков давления и забросов браги в змеевик.

Подсоединение змеевика к испарительному баку необходимо выполнить либо пищевым силиконовым шлангом или трубкой с гайкой, из которой выполнен сам змеевик. Использовать резиновые шланги для подключения змеевика к кубу нельзя, т.к. получите резиновый вкус алкоголя.

Как сделать конденсатор с медным змеевиком в домашних условиях — научитесь работать с самогоном

Если вы пытаетесь сделать конденсатор с медным змеевиком для своего самогона, эта статья поможет вам в этом. Если вы уже пытались создать его, но потерпели неудачу, эта статья укажет вам правильный путь. Есть несколько уловок, как сделать самодельный конденсатор с медной катушкой, и несколько разных способов намотать катушку. Я показал вам тот, который мне больше всего нравится, и перечислил другие способы под этим руководством и ссылки на другие сайты, предлагающие полезную информацию о других методах, поэтому не забудьте проверить их.

Материалы, необходимые для намотки конденсатора медного змеевика для перегонного куба
  • Медная трубка 1/4 дюйма (длина зависит от размера змеевика)
  • Маленькая воронка
  • 2 кг соли
  • Вибрирующее устройство (мне нравится использовать вибрирующая шлифовальная машина)
  • Лента
  • 3 фута стальной трубы 3/4 дюйма
  • 3 прочные застежки-молнии
  • Резак для труб
Следуйте этому методу, чтобы намотать идеальную конденсационную катушку

Шаг 1 — Размотайте длину 1/4 медных трубок, которые вы будете использовать для змеевика конденсатора.Заклейте один конец лентой.

Шаг 2 — Поместите воронку на другой конец медной трубки и закрепите лентой на месте, чтобы она оставалась там без особых усилий. (Это предотвратит попадание соли повсюду).

Шаг 3 — Наполните воронку солью и включите шлифовальный станок (сначала удалите наждачную бумагу с шлифовального станка) используйте его, чтобы вибрировать трубку 1/4. Теперь соль должна хорошо стекать в трубку. Продолжайте заполнять воронку до тех пор, пока трубка полностью не заполнится солью.

Шаг 4 — Снимите воронку и заклейте этот конец лентой, чтобы запечатать соль в трубке.

Примечание. Вам может быть интересно, зачем заполняли трубку солью? Соль не даст трубке сложиться, когда мы ее сгибаем. Таким образом предотвращаются перегибы в змеевике конденсатора. Его также легко растворить позже, когда мы захотим удалить его изнутри. Вы также можете использовать воск. Я считаю, что соль легче.

Шаг 5 — Возьмите конец трубки 1/4 дюйма и согните его на 12 дюймов под углом 90 градусов.Затем плотно привяжите этот конец к трубе диаметром 3/4 дюйма.

Шаг 6 — Начните сгибать медь вокруг трубы, начиная с нижней части змеевика, стараясь держать ее как можно более плотно прилегающей к трубе. Старайтесь поддерживать расстояние между витками примерно 1/8 дюйма.

(Если вы делаете больше одного, может быть полезно сделать приспособление для гибки, хороший пример — ниже. Я нашел его на http://homedistiller.org/forum/viewtopic.php?f=62&t=11554 # p6800773)

Шаг 7 — Когда вы достигнете необходимой длины катушки, которую вы хотите сделать, удалите стяжки.Согните левую насадку на 90 градусов, чтобы ее конец находился в том же направлении, что и входное отверстие. Змеевик конденсатора должен выглядеть примерно так, как показано выше.

Шаг 8 — Удалите соль кипячением в воде в течение нескольких минут. как только вы закипите, подсоедините его к крану, чтобы смыть всю оставшуюся соль.

Поскольку видео лучше, чем 1000 слов, вот два, которые покажут вам основы того, как намотать медный змеевик конденсатора для вашего самодельного перегонного куба. Я хотел бы поблагодарить Louwrens van der Merwe за создание видео, приведенного ниже. Лучшая проклятая катушка, которую я когда-либо видел, продолжает сиять, мальчик!

Здесь показано, как заполнить медь толщиной 1/4 дюйма солью.


Это показывает, как он наматывает медную катушку.

Если вы заинтересованы в создании конденсатора с двумя змеевиками, который даст вам большую охлаждающую способность, ознакомьтесь с этой обмоткой конденсатора с двойной медной спиралью для рефлюкса. Pdf Я нашел онлайн! Спасибо Hook за это!

На http: // homedistiller тоже есть хороший протектор.org / forum / viewtopic.php? f = 62 & t = 11554 # p6800773, в котором объясняется, как сделать катушку, не заполняя ее солью.

Я хотел бы услышать от вас, оставьте комментарий, рассказывающий, как вы сделали свою катушку, и поделитесь с нами фотографиями.

Части самогонного аппарата

Стать экспертом по дистилляции собственного спирта, воды или эфирных масел в домашних условиях означает, что вам необходимо ознакомиться с каждой частью вашего медного перегонного куба. Самогонщики сталкиваются со всевозможными проблемами, и многим винокурням за эти годы пришлось учиться, что делать на ходу.Воспользуйтесь их мудростью и еще раз ознакомьтесь со своей медью, чтобы избежать их ошибок.

Назовете ли вы его «самогонным аппаратом», «виски-дистиллятором» или просто старым «дистиллятором», вам нужен медный дистиллятор. Многие кадры изготовлены из нержавеющей стали, а затем предлагают медную сетку, чтобы помочь вам отфильтровать настроение, но все же медные, как правило, лучше.

Самогонный аппарат бывает разного дизайна и размера. Двумя основными моделями являются горшок , еще и колонка , еще .Каждая конструкция используется для перегонки различных продуктов, и колонна с перекидным верхом , все еще , может быть одним из лучших перегонных кубов на продажу, поскольку она дает вам универсальность для перегонки практически всего, что вы хотите.

Части куба

  • Горшок : Также называемый «бойлер», горшок удерживает затор, ставится прямо над нагревателем и прикрепляется к столбику или головке лука наверху.
  • Колонка : Колонна по-прежнему включает цилиндр с внутренними отсеками и платформами, которые перегоняют другим способом, чем перегонный куб.Они могут быть однотонными, с разрезным или откидным верхом.
  • Луковая голова : Обычно имеет форму лука, лучше всего иметь встроенный термометр. Он присоединяется к змеевику конденсатора.
  • Змеевик конденсатора : длинная тонкая медная трубка, змеевик позволяет пару охладиться до дистиллята
  • Сборный стакан : Используйте стеклянный, металлический или гончарный контейнер для сбора дистиллята на выходе змеевика конденсатора. Никогда. не используйте пластиковые контейнеры.

Принадлежности для дистилляции

  • Пропановая горелка : При дистилляции спирта могут образовываться опасные легковоспламеняющиеся пары. всегда рекомендуется для перегонки на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Переносные пропановые горелки со стабильным основанием могут хорошо работать в качестве регулируемых источников тепла для дистилляции.
  • Пакеты со льдом или шланг : Вам нужна система охлаждения для охлаждения змеевика конденсатора. Постоянный пропуск холодной воды через шланг или упаковка змеевика льдом могут помочь поддерживать температуру.
  • Турбодрожжи : При приготовлении затора для виски или самогона необходимо контролировать процесс брожения, чтобы получить высококачественный спирт.
  • Мука : Чтобы заделать швы между частями медного перегонного куба, вы можете сделать пасту из муки. Делать это нужно будет каждый раз, поэтому держите муку под рукой.
  • Очиститель для меди или много уксуса. : Важно очищать виски внутри и снаружи после каждого использования, поэтому найдите средство для очистки меди, которое вам нравится, или запаситесь белым уксусом для традиционного метода очистки.

Оборудование для обеспечения безопасности при дистилляции

  • Термометр : очень важно следить за температурой вашего аппарата. Лучшие кадры включают термометр, встроенный в головку лука.
  • Огнетушитель : Работа с пламенем и легковоспламеняющимися парами включает опасность. Всегда соблюдайте пожарную безопасность и будьте готовы.
  • Изолированные перчатки : Работая с жаром и горячими металлами, можно обжечься.Защитите себя перчатками до локтя, которые выдерживают температуру до 250 градусов по Фаренгейту.
  • Защита глаз : Работа с горячим паром и потенциально опасными парами спирта может привести к необратимому повреждению глаз.
  • Полотенца : В случае разливов или утечек приготовьте запасные тряпки, тряпки или полотенца, которые помогут сдержать беспорядок.

Вам также понадобится хорошее место для слива уксуса, сусла или воды, которые вы используете в медном стакане для виски при его чистке, приготовлении самогона или дистилляции эфирных масел. Поскольку эти материалы могут быть вредными для растений, выберите место, где они не нанесут слишком большого ущерба или где вас не беспокоит ущерб, который они причиняют. Никогда, , не сливайте ваши материалы прямо в канализацию или в внешний источник воды.


Автор: Джим Томас

Как сделать самогонный аппарат — пошаговая инструкция

Узнайте, как сделать самогонный аппарат и почему он нужен для использования дома или для выживания!

СВЯЗАННЫЕ: 19 примитивных навыков выживания «Старого Света», которые вы хотели бы знать раньше SHTF

В этой статье:

Как сделать самогонный аппарат — шаг за шагом

Что такое самогонный аппарат? Самогонный аппарат — это устройство, которое вы используете для перегонки жидкой смеси путем нагрева, а затем охлаждения, таким образом отделяя или очищая жидкость с помощью собранных паров.

Почему самогон своими руками все еще стоит вашего времени?

Самогон — это то, что вы называете спиртным, произведенным в то время, когда это было незаконно. Таким образом, самогонный аппарат будет производить не только дистиллированную воду, но и ликер, что очень удобно в ситуациях, связанных с выживанием. Даже когда согревает тело и переживает холода.

Несмотря на то, что при создании этого перегонного аппарата мы имели в виду процесс очистки воды, нам не повредит знать, что с его помощью можно также делать крепкие спиртные напитки.Ликер, который может быть полезен для консервирования еды, в медицинских целях и время от времени делать небольшие глотки, когда ситуация становится жесткой в ​​сценарии SHTF.

Что вам понадобится для строительства самогонного аппарата:

Прежде чем мы начнем, обратите внимание, что это еще не электрический самогон. Без лишних слов, вот из чего состоит самодельный комплект:

  • Алюминиевая кастрюля с алюминиевой крышкой (мы использовали пароварку из тамале из места, которое рифмуется со словом Target… Doh!)
  • Ведро емкостью 5 галлонов
  • сверло
  • сверло 1/8 дюйма
  • сверло 3/8 дюйма
  • Термометр для готовки
  • Лента тефлоновая
  • Термоклеевой пистолет с термоклеевыми стержнями
  • Металлический напильник
  • Обжимной адаптер с 3/8 дюйма на 3/8 дюйма (находится в разделе сантехники)
  • 20 футов. Змеевик холодильника
  • Лед
  • Плита или другой постоянный источник тепла (при использовании перегонного куба необходимо поддерживать равномерную температуру всего, что вы кипятите)

Домашний самогонный аппарат Направления

А теперь, серьезно, давайте продолжим этот самогон!

Шаг 1. Начните с крышки


Просверлите отверстие диаметром 1/8 дюйма в крышке алюминиевой кастрюли для вашего стакана. Накиньте крышку на кусок древесины, чтобы облегчить задачу, и просверлите отверстие в нескольких сантиметрах от края крышки.

Шаг 2: Подготовьте термометр


Оберните термометр тефлоновой лентой. Изначально мы собирались просто обернуть термометр тефлоновой лентой, чтобы создать герметичное уплотнение. Но мы решили, что хотим закрепить эту штуку еще сильнее с помощью горячего клея (рассчитанного на высокие температуры).

Вероятно, вам удастся избежать неприятностей, если в конце дня просто использовать горячий клей и отказаться от тефлона.

Шаг 3. Установите крышку и термометр


Вставьте термометр в отверстие.


Проденьте термометр в отверстие так, чтобы он плотно прилегал к верхней части крышки.

Шаг 4. Закрепите термометр


Закрепите термометр горячим клеем. Тем, кто обеспокоен тем, что горячий клей — плохой выбор для этого проекта (поскольку он будет находиться в прямом контакте с горячим паром), важно отметить, что температура плавления стержней горячего клея при высокой температуре намного выше точки плавления воды (100 ° С).

Это также верно для температуры плавления «других жидкостей» (78 ° C).Вы можете использовать и другие клеи, включая высокотемпературный силикон и даже высокотемпературные смолы. Просто убедитесь, что все, что вы используете, рассчитано на тепло, намного превышающее пар, создаваемый вашей жидкостью.

СВЯЗАННЫЙ: Зимнее выживание | Что делать, когда гаснет жара

Шаг 5: Просверлите еще одно отверстие


Просверлите отверстие 3/8 дюйма в крышке кастрюли. Начните с просверливания еще одного отверстия диаметром 1/8 дюйма в крышке.

Это будет стартовое отверстие для гораздо большего сверла 3/8 дюйма.Положите его примерно напротив термометра на крышку.


Просверлите отверстие 3/8 дюйма сверлом 3/8 дюйма.

Шаг 6: Файл


Если есть заусенцы, это может вызвать проблемы при установке компрессионного фитинга. Возьмите напильник и отшлифуйте заусенцы, пока они не исчезнут.

СВЯЗАННЫЕ: Как построить дистиллятор соленой воды | Руководство по выживанию

Шаг 7. Установка компрессионного фитинга


Вставьте компрессионный фитинг в крышку аппарата.Вставьте гайку с наружной резьбой компрессионного фитинга в отверстие, проворачивая ее снизу крышки.

Подгонка не будет идеальной, но не беспокойтесь, если она немного покачивается.

Шаг 8: Фитинг уплотнения


Заклейте фитинг горячим клеем. Это уплотнение должно быть герметичным, чтобы через него не просачивался пар.

Пора снова достать этот верный клеевой пистолет! Убедитесь, что вы нанесли горячий клей и на другую сторону, чтобы хорошо обработать швы.

Шаг 9: прикрепите медную катушку к крышке


Возьмите гайку с внутренней резьбой, которая идет в комплекте с компрессионным фитингом, и прикрепите ее к одному концу змеевика холодильника.


На этом конце компрессионного фитинга есть деталь, которая идет в комплекте с наконечником. Это маленькое круглое кольцо, напоминающее втулку. Манжета помогает создать плотное соединение между охватываемым и охватываемым концом вашей компрессионной гайки.


Навинтите гайку с внутренней резьбой на гайку с наружной резьбой, выступающую из крышки вашего аппарата.

Шаг 10: Просверлите отверстие в ковше


Просверлите в ведре отверстие диаметром 3/8 дюйма. Используйте сверло 1/8 дюйма, чтобы сделать пилотное отверстие в 5-галлонном ведре. Поместите его примерно на два дюйма выше основания.

Сверлом 3/8 дюйма просверлите отверстие диаметром 3/8 дюйма там, где находится пилотное отверстие.

Шаг 11: Вставьте второй компрессионный фитинг


Вставьте второй компрессионный фитинг в ковш. Вверните гайку с наружной резьбой другого компрессионного фитинга в ведро.

Шаг 12: Сделайте уплотнение водонепроницаемым


Сделайте уплотнение водонепроницаемым с помощью горячего клеевого пистолета. Так же, как вы сделали с крышкой, приклейте этого чувака хорошо и плотно с помощью клея.

Шаг 13: Затяните змеевик холодильника


При необходимости подтяните змеевик холодильника. Если ваша катушка в настоящее время слишком велика, чтобы плотно уместиться в любом ведре, которое вы используете, вам нужно сначала закрыть катушки.

Используйте что-нибудь цилиндрическое, чтобы изменить его форму, например, кофе, который можно взять с кухни.Все, что имеет цилиндрическую форму, подойдет.

Работайте достаточно осторожно, чтобы не повредить трубки, не давите на кольца змеевика, чтобы система сложилась и поместилась. Наконец, прикрепите катушку к ведру, чтобы закончить самогонный аппарат.


Ознакомьтесь с остальной частью этого проекта и полными инструкциями здесь от DIY Projects!

Посмотрите этот подробный видеоурок о том, как приготовить самогонный аппарат, предоставленный Джейком Фостером:

Теперь вы знаете, как сделать самогонный аппарат, и у вас будет альтернатива на случай, если у вас закончатся варианты нагрева воды.Конечно, для изготовления самодельного куба потребуется изрядное количество материалов, но иметь такой в ​​вашем распоряжении обязательно пригодится.

Планируете построить самогонный аппарат? Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже!

Следующее:

Подписывайтесь на нас на YouTube, Twitter, Tumblr и Pinterest!

Отказ от ответственности: Все содержимое этого сайта предназначено только для информационных целей. Пожалуйста, прочтите наш полный отказ от ответственности здесь.

Примечание редактора: этот пост был первоначально опубликован 15 мая 2018 г. и был обновлен для обеспечения качества и актуальности.

Продолжить чтение сообщений в той же категории:

Упаковка для дистилляционной колонны — для более надежных испытаний — Clawhammer Supply

Этот блог предоставляет информацию только для образовательных целей. Прочтите наше полное резюме для получения дополнительной информации.

30 марта 2013 г.

Увеличьте окончательную пробу за счет упаковки неподвижной колонны

Медная сетка, кольца Рашига и стеклянные бусины

Упаковка дистилляционной колонны с медными скрубберами, кольцами Рашига или стеклянными дистилляционными шариками — это самый простой способ повысить конечную стойкость самогонного виски, одновременно улучшив его вкус. Набивочный материал увеличивает конечную стойкость, вызывая в колонке небольшой естественный обратный поток. Если используется медный упаковочный материал, он одновременно удаляет соединения серы из пара, что дает конечный продукт с лучшим вкусом.

По мере того, как пар движется вверх через колонну, он мигрирует через сеть материала, температура которого немного ниже, чем температура котла и т. Д. Например, медная сетка образует тепловой мост между более холодными краями колонны и центром колонны (потому что это сверхпроводящий).Он создает большую площадь поверхности, которая немного ниже температуры конденсации воды (но в идеале выше температуры конденсации спирта), обеспечивая возможность водяного пара превращаться обратно в жидкость, позволяя парам спирта двигаться дальше.

Когда вода вступает в контакт с материалом набивки / сетки, часть ее конденсируется и снова капает вниз через колонку. Однако пары спирта движутся вперед из-за более низкой температуры кипения и в конечном итоге попадают в вашу каменную банку. В результате окончательное доказательство намного выше, чем было бы без использования упаковки.

Горшок-перегородка против горшка с тампером против насадочной колонки против рефлюкса

Есть много разных стилевых дизайнов. Стиллы Clawhammer — это, по сути, простые перегонные кубы с добавлением колонны, чтобы сделать дизайн более универсальным. Если с колонкой ничего не сделать, наши перегонные кубы будут работать так же, как и горшок, и проба первого прогона начнется в диапазоне от 100 до 110 доказательств и будет падать оттуда.Если колонна заполнена, наши кубы будут работать как кубы с молотком, а проба первого прогона будет достигать 130-150 единиц в зависимости от начальной крепости.

Мы намеренно исключили рефлюкс из нашей конструкции, потому что наши перегонные кубы предназначены для потягивания виски, а не для горючего спирта. Как минимум, при истинном орошении в верхней части колонны должен быть змеевик. Когда пар входит в контакт со змеевиком, большая его часть конденсируется и снова стекает вниз через колонку. Вроде как наш дизайн…на стероидах. Некоторые даже имеют расширенные функции, такие как перфорированные пластины для фракционирования, игольчатые клапаны для контроля рефлюкса и регулируемого выхода и т. Д. Этот материал используется для максимального увеличения стойкости к однократному прогону, одновременно удаляя почти весь аромат из конечного продукта, создавая «нейтральное зерно». дух.» Опять же, мы не предлагаем этот продукт, потому что считаем, что он просто не нужен для приготовления хорошего виски. Если целью является получение высокооктанового гоночного топлива, то все же следует подумать об истинном орошении.(Предупреждение: впереди бесстыдная самореклама). Хотя, если целью является приготовление мягкого, ароматного виски, перегонный куб Clawhammer оптимален.

Хотя мы не поддерживаем технологию истинного орошения для производства традиционного виски, мы полностью поддерживаем использование насадки колонны для создания очень слабого естественного орошения в колонне во время перегонки. Это позволяет перегонному столу работать немного быстрее, доказательство первого запуска будет немного выше, и все это делает без потери вкуса конечного продукта.Также есть дополнительное преимущество, если используется медная набивка (описанная ниже).

Медь: лучший материал для уплотнения колонки

Дополнительным преимуществом использования скрубберов является то, что они удаляют сульфиды из дистиллята. Сульфиды содержатся в некоторых фруктах и ​​являются естественным побочным продуктом процесса ферментации. Они имеют тенденцию концентрироваться при перегонке продуктов. В конечном продукте это проявится как посторонние привкусы и запахи. Лучший способ избавиться от них — добавить в перегонный куб как можно больше меди.

Соединения серы реагируют с медью, выделяя их из смеси. Это хорошо, потому что сера имеет неприятный вкус и запах. В хорошем виски ему нет места. Вероятно, именно поэтому коммерческие винокурни до сих пор используют медь в своих конструкциях дистилляторов. Например, компания Downslope Distilling в Денвере, штат Колорадо, использует перегонный куб из 100% меди на 240 галлонов с двумя большими ромбовидными камерами в колонне, созданной полковником Воном Уилсоном из Арканзаса. Камеры содержат лотки, заполненные медной сеткой.Главный дистиллятор Downslope настаивает, что это одна из причин, по которой их виски так хорош (и у них есть медали, чтобы доказать это). Так что, даже если вы все еще не столбец, неплохо добавить в него как можно больше меди. Соответственно, мы считаем, что использование медной сетки или медных скрубберов — лучший способ уплотнения колонны.

Вот как упаковать колонку на медных кадрах Когтевого Молота:

  • Добавьте 1-2 скруббера в колонку куба на 1 галлон.
  • Добавьте 4-8 скрубберов в колонку перегонного куба емкостью 5 галлонов.
  • Добавьте 5-10 скрубберов в колонку перегонного куба емкостью 8 галлонов.
  • Добавьте 7-13 скрубберов в колонку перегонного куба емкостью 10 галлонов.

Примечание. Вы ДОЛЖНЫ убедиться, что упаковочный материал на 99,9% состоит из меди, которую бывает трудно найти. Чтобы упростить вам задачу, мы закупили скрубберы из чистой меди и продали их здесь. ЗАПРЕЩАЕТСЯ покупать медную сетку или скрубберы, если в продукте прямо не указано, или если вы не можете подтвердить, что они являются чистой медью.Некоторые из медных сеток / скрубберов содержат другие металлы, в то время как другие изделия представляют собой сталь с медным покрытием. Кроме того, если приобретены медные скрубберы, снимите стальную скобу в центре скруббера.

Другой упаковочный материал: стеклянные бусины и кольца Рашига

Набивка колонны стеклянными шариками или кольцами Рашига не оптимальна по нескольким причинам. Во-первых, они не удаляют сульфиды. На самом деле это большой удар по обоим материалам. Удаление сульфидов критически важно для создания первоклассных спиртных напитков.Во-вторых, их сложно установить и закрепить в колонне. В-третьих, (это относится только к стеклянным бусам) настоящие научные бусины из стеклянных дистилляторов значительно дороже, чем другие материалы. Одна только стоимость делает этот вариант беспроигрышным.

Как установить медные скрубберы / сетку

Установить медный уплотнительный материал в колонну очень просто. Сначала материал попадает в колонку (не в котел, не в конденсатор и т. Д.). Если вы используете скрубберы (после снятия стального зажима, удерживающего скруббер), просто протолкните скрубберы в колонну.Чем больше, тем лучше, но не применяйте силу для их установки. Они должны свободно входить в столбец, и между ними может быть небольшое пространство. Скрубберы необходимо будет распаковать перед установкой в ​​комплект на 1 галлон. Хотя они очень хорошо помещаются в колонки емкостью 5 и 10 галлонов.

Где купить медные скрубберы / сетку для колонн

Скрубберы

из чистой меди доступны на нашем сайте. Нажмите на картинку НИЖЕ, чтобы купить. Примечание: мы НЕ рекомендуем и у нас нет хорошего источника колец Рашига или стеклянных бусин.

Искусство изготовления самогона

Правоохранительные органы изъяли этот аппарат и кувшины с самогоном из подвала Линкольна в 1931 году. Мы хотели узнать об этом побольше, поэтому мы спросили автора и фольклориста из Небраски Роджера Велша. Он изучил искусство дистилляции (чисто для научных целей, вы понимаете!) И знает специалистов в этой области. Ниже он расскажет нам больше об оборудовании, которое мы видим здесь.

Фрагмент этой фотографии изображен на задней обложке Nebraska History (лето 2018), который будет опубликован в середине мая:

В этот выпуск входит «Луиза Винчикерра, королева бутлегеров Небраски» Кайли Кинли. Если бы «королева Луиза» все еще существовала, она могла бы рассказать нам, как она и ее соратники производили спиртные напитки во время Сухого закона. Вместо этого Роджер и его друзья внимательно посмотрели на это фото и предложили несколько идей:

«На самом базовом уровне, — говорит Велш, — круглый металлический« бочонок », расположенный спереди по центру с« трубой », выходящей наверх, представляет собой медный горшок.Он сидит на горелке. Медная труба, выходящая через верх, входит в змеевик в конденсирующем цилиндре. «Маш» (сахар или любой другой крахмал — зерно, картофель — который можно превратить в сахар) ферментируется в бочках с открытым верхом ».

«После того, как сахар преобразуется дрожжами в спирт, сусло помещается в медный котел и нагревается. Спирт выкипает, выходит из верхней трубки в конденсатор, бочку … ту, в которой находится медный змеевик. Змеевик в бочке омывается холодной водой, и пары спирта конденсируются, выходят из суспензии, как капли воды конденсируются на холодном стекле, и выходят из трубки как самогон.”

Что касается самих кувшинов, некоторые содержат прозрачную жидкость, некоторые мутную. В более раннем разговоре Роджер предположил, что мутные кувшины могут содержать «хвосты», последний, который выходит из пробега, «с высоким вкусом, с низким содержанием алкоголя, предназначенный для следующей партии для повторного запуска».

Но Роджеру было интересно узнать о плавающих и грузилах в некоторых из мутных кувшинов. «Устрицы для повышения pH? Культура дрожжей? » Это было загадкой, пока он не увеличил масштаб и не нашел…

… Личинки! Фу!

«Поговорим о плохой репутации науки! Если это действительно хвосты, значит, это было достаточно низким доказательством того, что мухи могут в него попасть. Я думаю, что закон не позаботился об этих предметах так хорошо, как, вероятно, операторы ».

Эксперты сходятся во мнении, что он выглядит хорошо сделанным. «В высоких тонких канистрах с манометрами, вероятно, есть топливо (белый газ под давлением?) Для горелки, которое можно увидеть под перегонным кубом. Как работать с бомбой-спусковым крючком! »

Что касается прозрачных кувшинов, один из друзей Роджера догадывается, что они содержат «сердечки» одной партии перегонного куба. Роджер объясняет, что это «может быть шесть галлонов« белого собачьего »или сырого виски 120-140 пробы,« расстойка »до 9 галлонов 90-градусного самогона.Это было бы примерно правильно для этого размера. С количеством бочкообразных ферментеров с открытым концом, которые я вижу здесь … может быть, 10 или 12? … они могли бы легко сделать пробу в день в этом перегонном аппарате (может быть, 40 галлонов?), Иногда на два дня, в зависимости от того, насколько быстро их затор ферментировал . И это может зависеть от многих факторов, особенно от температуры ».

«Вот это блеск! От четырех до шести дел в день … Ура! Доллар за пинту? Мой папа зарабатывал два доллара в день, копая уголь в электростанции университета. Много жаркой, грязной, тяжелой работы, но приличный прожиточный минимум.Я имею в виду приготовление виски, а НЕ раскопки угля! »

В наши дни производство спиртных напитков снова обеспечивает прожиточный минимум для жителей Небраски, поскольку небольшие местные (и легально ) винокурни открылись в некоторых частях штата, в том числе в Сент-Поле в графстве Ховард Роджера Велша. Мы подозреваем, что сделать высококачественный продукт намного проще, если вам не нужно прятать перегонный куб в подвале или на заднем дворе.

— Дэвид Л. Бристоу, редактор

Медь vs.Самогонный аппарат из нержавеющей стали

Раньше медь была самым популярным выбором для самогона, потому что (а) медь — мягкий металл, поэтому ее было легко формировать и строить, и (б) медь реагирует и устраняет неприятные соединения серы, которые образуются. во время брожения. Самая большая сила меди в том, что она удаляет эти соединения серы, что делает ее важным этапом при дистилляции спирта. Но нужно ли вам, чтобы весь перегонный куб был сделан из меди, чтобы избавиться от этих сульфидов? На самом деле, нет.Использование даже небольшого количества полностью медной насадки колонны, такой как сетка, скрубберы или кольца внутри вашей колонны из нержавеющей стали, удалит эти соединения серы. Итак, вот несколько вопросов, которые следует задать себе, когда вы пытаетесь решить, какой тип спиртового дистиллятора купить?

Я хочу построить или купить свой перегонный куб?

Если вы собираетесь построить перегонный куб самостоятельно, то, скорее всего, вы будете использовать медь. Вы можете найти тонны планов самогонных аппаратов в Интернете, выполнив быстрый поиск.Это гораздо более мягкий металл, чем нержавеющая сталь, поэтому из него легче строить, а также обычно легче найти детали. Кроме того, медь лучше проводит тепло, чем нержавеющая сталь, поэтому это популярный выбор среди тех, кто занимается своими руками. Но если вы хотите купить перегонный куб вместо того, чтобы строить его, вам следует задать себе еще несколько вопросов, прежде чем решать, какой материал использовать.

Что я хочу перегонять?

Как я уже упоминал выше, медь является жизненно важным компонентом при перегонке спирта.Тем не менее, чтобы получить преимущества по удалению серы, вам не обязательно делать все из меди. Вы можете использовать перегонный куб из нержавеющей стали, а также использовать медь в набивке колонки. Если вы хотите дистиллировать воду или эфирные масла, на самом деле вам не нужна химическая реакция, которая происходит с медью. Следовательно, нержавеющая сталь по-прежнему может использоваться для перегонки различных веществ, потому что вы можете использовать медную набивку колонны для дистилляции спирта, а затем удалить набивку колонки (или использовать керамические кольца Рашига) для дистилляции воды и эфирных масел.Медь в этом смысле еще более ограничена, потому что ее можно использовать только в качестве дистиллятора спирта.

Какой у меня бюджет?

Медь дороже нержавеющей стали и не так прочна. Это означает, что вы не только будете платить больше за медный материал, но вам также потребуется больше материала в целом, чтобы построить достаточно прочный перегонный куб для ваших нужд. Нержавеющая сталь также лучше держится со временем, потому что медь может деформироваться или начать терять форму за годы использования.В целом, если вы пытаетесь снизить затраты, вам лучше выбрать нержавеющую сталь. Если у вас много денег, у вас есть возможность разориться и купить медь.

Насколько хорошо я буду его чистить?

Нержавеющую сталь легче чистить. Если у вас есть медный самогонный аппарат, и вы не будете стараться его чистить, в конечном итоге вы сможете почувствовать его вкус в своем продукте, а это нехорошо. Это не обязательно навредит вам, но когда вы готовите напитки, вкус имеет значение.Паста из уксуса, соли и муки обычно рекомендуется для чистки медных кубов. Вам нужно будет нанести эту пасту на ваш перегонный куб, дать ему постоять примерно полчаса, тщательно смыть и затем, возможно, повторить весь процесс. Очистка нержавеющей стали занимает меньше времени, потому что вам не нужно использовать пасту или оставлять ее на месте. С самогонным аппаратом из нержавеющей стали вы ополаскиваете его теплой водой с мылом для посуды или уксусом. Если вы знаете, что не пожалеете времени, чтобы почистить медный аппарат, и это вселяет в вас чувство гордости, то красота меди может стоить вам усилий.Если вы очень занятой человек и честно знаете, что у вас не получится чистить его, возможно, для практичности вам лучше выбрать нержавеющую сталь.

Помните, что на самом деле нет правильного или неправильного ответа, когда вы пытаетесь выбрать между медным самогонным аппаратом или самогонным аппаратом из нержавеющей стали — есть только то, что подходит вам. Если вы проведете исследование и взвесите все варианты перед покупкой, вы получите отличное оборудование, которым сможете наслаждаться долгие годы, независимо от того, из чего оно сделано.

Вот как вы делаете самогон в Бруклине

Самодельный перегонный куб для самогона. Лорен Шоки

В выпуске Voice на этой неделе я написал о подземной самогонной сцене, которая незаметно зарождалась в Нью-Йорке в течение последних нескольких месяцев. За это время я встречался с профессиональными самогонщиками (например, на винокурне Kings County Distillery), а также с теми, кто заставляет сиять дома, что строго запрещено законом.Однако угроза ареста не останавливает этих ренегатов. И в ходе моих исследований я увидел, как настоящий самогон готовят в одной из бруклинских квартир. В то время как большинство дистилляторов, которых я встречал, использовали настоящие перегонные кубы, один самогонщик, Лэнс, доказал, что из повседневного кухонного оборудования можно сделать чертовски хорошую хижину. Вот что он делает. Предупреждение — не пытайтесь сделать это дома. Предупреждение — если вы все же попробуете, не говорите, что мы вам об этом говорили. Изготовление самогона в домашних условиях — тяжкое преступление.

Тем не менее, если кто-то гипотетически хочет приготовить самогон, ему нужно будет начать с затора, которое готовится путем смешивания треснувшей кукурузы (плюс пшеница, рожь или ячмень) и воды и доведения ее до кипения. Затем добавляются дрожжи — часто турбо дрожжи, которые превращают сахар в спирт. Затем дайте ему постоять в красивом прохладном месте примерно на неделю или две.

Хорошо, теперь вы готовы к приготовлению. Для дистилляции самогона Лэнс использует обычную кастрюлю и верхнюю часть мультиварки, снабженную резиновым уплотнением. Из прокладки выходит медный змеевик. Это сделано для того, чтобы при нагревании затора в кастрюле пары спирта проходили через змеевик, оставляя на месте только воду, поскольку спирт испаряется быстрее, чем вода.

Убедитесь, что ваша паста покрывает только внешнюю сторону кастрюли. Лорен Шоки

Копье покрывает край кастрюли и край крышки пастой из муки и воды. Это предотвратит просачивание пара (то есть пар драгоценного спирта). Лэнс также предлагает использовать цельнозерновую муку, которая прочнее и не вызовет столько утечек.

После того, как все настроено, вы можете довести затор до кипения.

Охлаждение самогона Лорен Шоки В установке

Lance используется пустая бутылка Poland Spring, наполненная льдом, который помогает охладить медный змеевик. В процессе охлаждения пар превращается в жидкость, и получается самогон. Во время этого процесса Лэнсу приходилось часто пополнять запас льда, поэтому лучше всего достать в винном погребе большой мешок, если вы планируете его делать. Большая сковорода также поможет уловить тающую жидкость.

Ага, это самогон сочится! Лорен Шоки

Весь процесс изготовления самогона требует времени; когда Лэнс приготовил самогон, это заняло около четырех часов, и он дал около полулитра.Также обязательно выбросить первые 250 миллилитров спирта, потому что он может содержать ядовитый метанол. Вы также не хотите экономить бит в конце, поэтому убедитесь, что у вас есть ареометр, чтобы измерять доказательство вашего духа в процессе.

Но, как видите, мерный стакан из пирекса наполнен хорошим оле Бруклинским самогоном. И это было чертовски вкусно.

Не используйте приведенную выше информацию в качестве руководства при приготовлении самогона. Помните, что изготовление и дистилляция спирта — сложный и потенциально опасный процесс.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*