Как крепить к стене батарею: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности кронштейнов для крепления алюминиевых, биметаллических, чугунных батарей, цена, фото

Крепление для радиаторов отопления – требования по ГОСТу, виды навесов и техника монтажа

Первый вопрос, с которым сталкивается человек собирающийся поменять в доме батареи – это, какое крепление для радиаторов отопления выбрать? Ведь как самих батарей, так и кронштейнов под них существует довольно много, а те, что идут в комплекте зачастую самые дешевые и не под все стены подходят. Дальше мы с вами разберем, какие крепления для батарей существуют и как их правильно подобрать, а самоделкиным я расскажу, как навесить батарею своими руками в соответствии с нормативами.

Крепление для батарей радиаторов отопления подбирается по таким требованиям, как вес и модель батареи, плюс материал стены.

Содержание

1. Что нам говорят нормативы
2. Подбираем кронштейны
3. Кронштейны для чугунных батарей
4. Навесы для стальных батарей
5. Навесы под алюминиевые и биметаллические батареи
6. Как навесить батарею
7. Вывод

Что нам говорят нормативы

Крайне редко инструкция, которая идет к агрегату содержит подробные рекомендации по монтажу. Производители считают, что батарею будут навешивать профессионалы, соответственно им достаточно только технических характеристик радиатора.

Мы же с вами постараемся разобраться в исходных документах. На данный момент все вопросы по радиаторам регламентируют 2 документа – это ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные» и СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы». Пересказывать документы нет смысла, вы их можете найти в сети, поэтому мы с вами пройдемся только по моментам, касающимся установки радиаторов.

Иллюстрации	Рекомендации
	Центральная осевая. ·         Прежде всего, запомните – вертикальная центральная осевая линия оконного проема должна совпадать с центральной осевой линией радиатора; ·         Желательно чтобы по ширине радиатор занимал около 75 % от ширины оконного проема.
	Зазоры. ·         Минимальный зазор между полом и батареей составляет 60 мм; ·         Минимальный зазор между батареей и нижней кромкой подоконника составляет 50 мм.
	Нормативы. ·         Четко фиксированного зазора между стеной и радиатором нет. Минимум, который рекомендуется в ГОСТах составляет 25 мм, максимум 50 мм. Больше делать можно, а вот меньше, не желательно, так как нарушается циркуляция воздуха; ·         По вопросу, сколько креплений нужно для радиатора отопления СНиП 3.05.01-85 говорит, что под монтаж батарей размером до 8 секций достаточно 2 кронштейнов по верхней оси и 1 по нижней; ·         Дальше при добавлении каждых последующих 5 секций, добавляется по 1 кронштейну сверху и снизу; ·         Под напольную батарею используется стойка для крепления радиатора. Количество таких стоек подбирается аналогично навесному варианту, то есть, на радиатор до 8 секций идут 2 стойки и дальше добавляется по 1 стойке на каждые 5 секций.

Совет: чтобы увеличить теплоотдачу, перед монтажом батареи оклейте стену фольгой, а лучше фольгированным утеплителем типа рулонного вспененного полиэтилена (пенофол) или пенопласта. В этом случае достаточно фольгированного утеплителя толщиной 5 – 7 мм.

Фольгированный утеплитель на стене под радиатором значительно увеличивает теплоотдачу.

Подбираем кронштейны

Кронштейн крепления радиатора отопления подбирается в зависимости от конфигурации и веса самой батареи, плюс большую роль играет материал, из которого сложены стены, потому как не каждая стена может выдержать солидный вес батареи.

Кронштейны для чугунных батарей

Чугун штука тяжелая, соответственно и крепления для чугунных радиаторов отопления должны иметь хороший запас прочности. Для монтажа батареи на кирпичную или шлакоблочную стену лучше всего подходят длинные крюки.

Варианты крепежа.

Под такой крюк перфоратором делается отверстие глубиной порядка 100 – 150 мм, после чего в это отверстие вставляется пластиковый дюбель и завинчивается сам крюк. Цена таких навесов самая доступная.

Сверлить железобетонную стену, даже хорошим перфоратором, довольно тяжело, а несущая способность бетона самая высокая, поэтому здесь достаточно заглубиться на 50 – 70 мм и закрепить на стене анкерным болтом специальный крюк, установленный на площадке, как на фото снизу.

Навесы для стен с высокой несущей способностью.

Крепление для чугунных радиаторов на стены из пено и газобетона также возможно, но крюки для этих целей берутся особые. Чаще всего используется спаренный стальной крюк на единой пластине.

Для монтажа чугунной батареи в 6 – 8 секций на стены из ячеистых бетонов идет 3 таких спаренных кронштейна, плюс сами кронштейны фиксируются минимум 3 специальными анкерами.

Совет: спаренные кронштейны бывают с фиксированным и регулируемым расстоянием между крюками и если вы еще точно не решили, какую именно модель чугунной батареи будете покупать, то берите регулируемые навесы их можно подогнать по месту.

Спаренный кронштейн с фиксированным расстоянием между крюками.

Кстати, для тех, кто еще не решил, сколько и каких батарей нужно именно в его случае, я рекомендую просмотреть статью по выбору и расчету радиаторов отопления под конкретные условия с фото и видео, материал находится «ЗДЕСЬ».

Крепление радиаторов к сэндвич панелям невозможно, поэтому в каркасных домах, а также в случае, когда батарея вообще не граничит со стеной, для монтажа используются напольные стойки.

Внизу на фото показаны 3 самые распространенные разновидности подобных конструкций. Опять же если модель батареи неизвестна, то лучше брать конструкцию с хомутом в виде цепочки, она универсальна и подходит под любые радиаторы.

Напольные крепления для батарей радиаторов отопления.

Навесы для стальных батарей

Если в чугунном варианте мы отталкивались от несущей способности стен, то крепление для стальных радиаторов отопления выбирается в зависимости от вида радиатора. Стальные батареи бывают панельными и трубчатыми.

Панельные радиаторы плоские и сравнительно легкие. В недавнем прошлом для их монтажа использовались навесы в виде уголка. Одна часть уголка привинчивается анкерами к стене, а на смежную часть навешивается батарея, для этих целей на самом радиаторе приварены специальные зацепы. Хоть такие модели продаются до сих пор, все же постепенно они уступают место современным навесам.

Навес в виде уголка под стальную батарею.

Современные батареи панельного типа вообще не имеют никаких зацепов. На стене эти конструкции удерживаются при помощи планок с двумя крюками по краям. Панель просто вставляется и зажимается между этими крюками.

Современный навес с зажимами для панельного радиатора.

В принципе под трубчатые стальные батареи можно использовать те же кронштейны что и для чугуна. Но сталь намного легче и под нее выпускаются свои навесы, причем вместо 3 и более точек опоры стальные трубчатые батареи цепляются на 2 верхних кронштейна, а чтобы как-то зафиксировать радиатор снизу (между стеной и батареей) ставятся опорные пластиковые клипсы.

Крепления для стальных радиаторов с опорными клипсами.

Навесы под алюминиевые и биметаллические батареи

По весу и конфигурации алюминиевые и биметаллические батареи практически одинаковые, соответственно и навесы у них одинаковые. Под такие радиаторы выпускается только 1 вид кронштейнов, они показаны на фото снизу. Одна часть прикручивается анкерами к стене, а на вторую вешается батарея.

Крепление для алюминиевых радиаторов одинаково хорошо подходят и для биметаллических батарей.

Такие навесы можно отличить по выемкам расположенным с обеих сторон кронштейна. Эта новация позволяет прикручивать навес с любой стороны. А если несущая способность стены оставляет желать лучшего, то для монтажа алюминиевых и биметаллических радиаторов используются те же стойки, что и под чугунные батареи.

Для алюминиевых и биметаллических батарей используются те же стойки, что и для чугунных радиаторов.

Как навесить батарею

Сама инструкция предельно проста, в принципе я о ней уже рассказал – просверливаете перфоратором отверстие в стене и привинчиваете кронштейн. Но есть нюансы, связанные с подготовкой.

Современные навесы с промежуточной фиксацией радиатора.

Так если вы навешиваете батарею в многоэтажном доме с центральным отоплением, то перед монтажом вам нужно будет пригласить слесарей из местного ЖЭКа. Они отключат стояк и спустят с него воду.

Как это ни странно прозвучит, но батареи лучше менять во время отопительного сезона. В этом случае вы сразу увидите огрехи в своей работе и сможете их быстро устранить. А если поставить батарею летом, то когда пустят воду и поставят дом под давление, любая оплошность при монтаже может обернуться порывом и не факт, что в это время кто-то будет дома.

Любой радиатор устанавливается строго по уровню.

Теперь несколько слов о том, как разметить крепления под радиаторы:

1. Первой по отвесу наносится центральная осевая линия;
2. Дальше перпендикулярно осевой нужно провести горизонталь на которой будут монтироваться верхние кронштейны;
3. Если снизу у вас только 1 кронштейн, то он монтируется на вертикальной осевой;
4. Если нижних кронштейнов несколько, то внизу проводится такая же горизонталь, как и сверху и на ней размечаются точки монтажа навесов.

Вариант разметки под установку радиатора.

Вывод

Самостоятельная установка радиаторов отопления не такая уж сложная задача. Руководствуясь советами данными выше и информацией на видео в этой статье вы вполне сможете с этим справиться. А если остались какие-либо вопросы, добро пожаловать в комментарии, чем смогу, помогу.

Установить радиатор своими руками вполне реально.

типы радиаторов, виды установки, особенности конструкции кронштейнов, технология монтажа

Монтаж батареи на стену относительно прост. Однако качественная работа прибора складывается из отдельных составляющих, таких как качество крепления для батарей отопления, тип радиатора, правильность монтажа.

Содержание

Разновидности и особенности батарей

Радиаторы классифицируются на типы, в зависимости от материала, из которого они изготовлены. Выделяют четыре типа.

Чугунные

Их главные преимущества – толстостенность и устойчивость к ржавчине. Нагрев происходит длительное время, но зато они также долго задерживают тепло и медленно остывают. Они отличаются долгим сроком службы. Их главный изъян – большой вес, а это значит, что для них необходимы самые надёжные крепления и удерживающие подставки.

Стальные

Прямо противоположная ситуация со стальными радиаторами. Они мало весят, поэтому их очень просто установить на стену. Но при этом недолго служат и быстро остывают. Они являются самыми дешёвыми из представленных.

Гидроудары представляют опасность для стальных батарей (резкие перепады давления), поэтому их запрещено монтировать в многоквартирных зданиях. Перед покупкой нужно учитывать давление во всей отопительной системе дома.

Алюминиевые

Лёгкость и привлекательность – это отличительные качества алюминиевых батарей. Их просто устанавливать, и прослужат они несколько дольше стальных.

Биметаллические

Биметаллическая батарея соединяет в себе лучшие качества стальных и алюминиевых радиаторов. Их также просто установить, как и два предыдущих вида батарей.

По принципу работы радиаторы делятся на:

• Панельные батареи (конвекторы). Чаще стальные. Имеют высокий КПД – 75%. В полости изделия расположен ряд нагревательных тонких панелей, а сверху – конвекторное оребрение. Такие изделия подходят для бюджетных квартир, детских садов, больниц, школ.
• Трубчатые. Материал – сталь. По сути, это ряд труб, внутри которых течёт теплоноситель. Они выдерживают большее давление (8-15 бар), нежели панельные (6-10 бар), потому стоят дороже.
• Литьевые. Отливают из алюминия под давлением. Основные черты: больший диаметр каналов для подачи воды, толстостенная конструкция. Но литьевые радиаторы выбирают не только из-за них. Конструкция состоит из секций, их можно добавлять и убирать. Таким образом собирают радиатор желаемого размера, который приспособлен для обогрева квартиры любой площади. Только литьевые радиаторы способны выдержать серьезные гидроудары.
• Экструзионные. Вертикальные части изготавлливают из сплава алюминия на экструдере. Коллектор отливают из силумина. Имеют много недостатков: количество секций нельзя изменить, срок эксплуатации не более 15 лет, между секциями случаются протечки, при вытеснении воздуха образуется водород.
• Вакуумные. Вместо воды в секциях находится раствор лития и брома, он закипает уже при 35 градусах по Цельсию. Воздуха внутри совершенно нет. Под секциями проходит труба с горячей водой, она и нагревает раствор через металлическую перегородку. В сравнении с другими современными радиаторами вакуумные не такие выгодные, как говорят в рекламе. При утечке содержимого жильцы могут отравиться раствором лития и брома. Если у батареи будет хотя бы крохотное повреждение, о вакууме и самой батарее можно забыть.

Кронштейны и держатели для разных видов батарей и требования к ним

Теперь следует разобраться в различных креплениях для отопительных батарей.

Крепёж для чугунных батарей

Для удержания значительного веса нужны массивные и прочно установленные кронштейны, ведь они должны выдерживать тяжесть чугуна на протяжении многих лет. Для этого подходят как раздельные, так и соединённые планкой штыри. Крепление для чугунных батарей выполняется из утолщённого усиленного металла. Они бывают крашеными и некрашеными. Помимо держателей, изготавливаются крюки-кронштейны. Они комплектуются дюбелями (вставными шипами).

Настенное крепление для чугунных батарей своими руками сделать труднее всего: из-за значительного веса системы приходится изготавливать массивный крепеж, сваривать отдельные детали. Однако к монтажу чугунной батареи можно подойти по-другому. Например, рассмотреть, как вариант крепления, напольные крепеж. Среди ассортимента моделей есть ножки с регулируемой высотой, разным размером верхней дуги (она фиксирует секцию на упоре).

Крепёж для алюминиевых и биметаллических радиаторов

Алюминиевые и биметаллические батареи похожи конструктивно, потому и кронштейны тоже схожи. Но их делают более узкими и тонкими, чем для чугунных изделий. В продаже встречается угловое крепление для батарей любого типа. В нем сверху и снизу предусмотрены пазы для коллектора, поэтому его можно прикрепить к стене и слева, и справа.

Благодаря специальным стойкам можно установить радиаторы из алюминия и биметалла на пол. При выборе такого варианта крепления сначала крепится стойка на пол, а потом батарея к ней.

Напольный держатель для алюминия и биметалла пригодится, только если стены сделан из тонких или пустотелых материалов и не справятся даже с таким маленьким весом. Установка на стену из газобетона, гипсокартона и стекла не отличается надежностью.

Крепёж для стальных отопительных приборов

Трубчатые и панельные батареи из стали имеют разное крепление:

• К задней стороне панельного радиатора приваривают скобы, которые потом надевают на держатели. Он разрабатывается специально под скобы.
• У трубчатых радиаторов на крюках висит верхний коллектор, а внизу ставят упоры из пластика.

Варианты установки

Различают два способа монтажа радиаторов отопления – настенный и напольный. В любом случае перед приобретением нужно просчитать размеры. Держатель для секций с регулируемой глубиной установки позволяет варьировать расстояние от батареи до стены: от прибора до стенки должно быть минимум 3-5 см, до пола – 10 см, а до подоконника – 5-10 см.

Настенный

После замеров в стене просверливают минимум два отверстия для дюбелей. В них вставляют держатели. Потом на них вешают радиаторы отопления и подключают их к трубам. Крепёж для чугунных батарей должен быть особенно прочным.

Крюки для чугунных радиаторов продают вместе с дюбелями (вставными шипами). Инструкция для монтажа с крюками:

1. Просверлить в стене отверстие.
2. Вставить дюбель.
3. В дюбель вкрутить крюк (на одной из сторон есть резьба).

Напольный

Такой способ монтажа встречается гораздо реже, чем предыдущий. К полу прикручивают стойки для батареи. Они могут держать конструкцию сами по себе, либо к ним прикручиваются держатели.

Технология монтажа радиатора отопления на стену

Крепление батареи к стене должно быть выполнено точно в центре оконного проёма. Нужно определить середину стены и обозначить её. Дальнейшие действия зависят от типа разводки:

• В случае нижней разводки (трубы подключают снизу), выверяют горизонтальность расположения труб, радиатор также должен быть расположен строго горизонтально.
• Если разводка боковая, нужно провести горизонтальные линии, которые параллельны осям труб, но ниже примерно на 1 см. На этой линии и будут располагаться кронштейны.

Затем необходимо измерить расстояние между креплениями на батарее и отложить их относительно уже нанесённых линий. Верхние устанавливают отступив по одной секции по краям, нижний устанавливают по центру. Расстояние от стены до отопительного прибора можно регулировать, выкручивая и вкручивая крюк.

При установке надо помнить, что большая часть веса приходится на верхний крепеж. Нижний нужен для фиксации в заданном положении, его нужно смонтировать на 1-1,5 см ниже нижней трубы. Иначе радиатор будет невозможно закрепить.

Правила напольного монтажа батареи

Радиаторы редко устанавливают с помощью напольного крепления, а если устанавливают, то по следующим причинам:

• На стене не хватает места. Например, слишком большое окно не оставляет пространства для радиатора.
• Особые пожелания и эстетические соображения. У некоторых дизайнерских батарей особенная конструкция, подразумевающая только напольный монтаж, либо стилистическое оформление комнаты требует монтажа радиатора на ножках или на постаменте.

Этот способ монтажа отличается следующими достоинствами:

• 100% надёжность;
• высокая скорость установки;
• простота;
• можно использовать со всеми видами батареи (в том числе и чугунными).

На полу нужно сделать отметки, в зависимости от того, как будет размещена будущая конструкция. С помощью крепёжных элементов прочно фиксируют каждый держатель на полу. Если батарея мало весит, то в комплекте должны идти маленькие ножки, а не большие и тяжёлые кронштейны. Крепятся они так же.

Остался последний шаг – закрепить на уже установленные элементы радиатор и соединить его с трубами.

Каждое резьбовое соединение следует затягивать с достаточными усилиями, но прикладывать предельную силу опасно. Рекомендуется использовать динамометрический ключ, соответствующий показатель должен быть указан в инструкции по установке радиатора.

Замена отопительного прибора – это не только экономия денежных средств. Этот процесс требует максимальной аккуратности и внимательности. Если нет уверенности в собственных силах, лучше обратиться к профессионалам.

Да!

45.36%

Нет. Требуются дополнительные ответы. Сейчас спрошу в комментариях.

40.41%

Частично.  Еще остались вопросы.  Сейчас отпишусь в комментариях.

14.23%

Проголосовало: 1497

Оцените полезность статьи, нам будет приятно 🙂

От батареи до бородавки за 10 минут (без пайки): 8 шагов (с иллюстрациями)

Введение: От батареи до бородавки за 10 минут (без пайки)

Если вы любите электронные гаджеты так же, как и я, вам постоянно нужно заряжать много аккумуляторов, так как устройства с батарейным питанием все еще очень распространены. Но аккумуляторы загрязняют окружающую среду, утилизация требует затрат, сами аккумуляторы совсем недешевы, если покупать качественные.
Есть еще одна проблема: многие устройства хорошо работают с щелочными батареями (номинальное напряжение 1,50 В на элемент), но имеют блеклый дисплей или слабый срок службы с Ni-MH и Ni-Cd батареями (номинальное напряжение 1,25 В на элемент), даже если они только что заряжены.

По этой причине хорошо адаптировать ваше устройство для подключения к розетке. Настенные зарядные устройства для мобильных телефонов можно купить на каждой электронной ярмарке за пару долларов, и наверняка у вас уже есть некоторые из них неиспользованными дома. Любая настенная бородавка от 4,5 до 30 В постоянного тока подойдет для этого проекта.

Итак, давайте посмотрим, как переоборудовать батарейный отсек, чтобы в него можно было вставить штепсельную вилку.

Шаг 1: Компоненты и инструменты

Вы будете удивлены, узнав, насколько дешев этот проект.

Основным компонентом является крошечный регулятор напряжения, в моем случае L78L33, но вы можете купить его с выходным напряжением от 3,3 до 24 В, чтобы соответствовать напряжению вашего устройства. Этот регулятор может выдавать ток 100 мА, это означает, что он подходит для устройств, которые обычно разряжают батареи (скажем, 2400 мА) не менее чем за один день, поэтому я думаю, что все часы, будильники, беспроводные устройства и т. д.
Если это не сработает, вы можете использовать мощный блок питания, как серия LM78XX (до 1000 мАч).
Относится к прилагаемым таблицам данных о расположении выводов.

Затем нам понадобятся два керамических конденсатора. Их можно купить или найти на какой-нибудь разобранной электронике. Значения 100 нФ и 330 нФ не являются обязательными, и любое подобное значение достаточно.
Кроме того, эти два конденсатора улучшают безопасность схемы и функциональность, но они не являются обязательными, поэтому вы можете решить не добавлять один из них или оба.

Последний компонент — розетка, подходящая для моей настенной розетки. У меня разъем питания 2,1 мм x 2,5 мм, но если вы хотите использовать зарядное устройство от старого мобильного телефона Nokia (например), он меньше, 1,3 мм x 3,5 мм, если я не ошибаюсь. Вы можете найти любой тип этих сокетов на eBay.

Вложения

Шаг 2: Подготовка к соединениям

Моя первая версия этого настенного адаптера для бородавок была припаяна, но для других моих цифровых часов я старался избегать пайки, чтобы сделать этот проект доступным для всех. Если соединения не пропаяны, возможно, они слабее, и нам нужно избегать усилий на них, особенно когда мы перемещаем одножильные провода, закрывающие крышку отсека. Для этого вам нужно преобразовать линейную проволоку в более гибкую пружину.
Я предпочитаю использовать одножильные провода, так как их удобно вставлять за металлическими соединениями батарей.

Шаг 3: Начните скручивание

В качестве первого шага скрутите ножки конденсатора, как показано на рисунке. Мой конденсатор на 100 нФ уцелел, поэтому у него очень короткие контакты, лучше найти более длинные, например, на 330 нФ, который совершенно новый.

На втором этапе добавьте стабилизатор в корпусе TO-92, чтобы 100 нФ были на стороне Vout (вывод 1). Обратите внимание, что схема на изображении (в таблице данных) показывает вид снизу.
Затем прикрутите этот центральный штифт к скрученным ножкам конденсаторов.

Последний шаг — прикрутить выводы оставшихся конденсаторов к внешним ножкам регулятора.

Шаг 4: Добавление проводов

Теперь вам нужно соединить (даже скрутить!) концы проводов на ножках регулятора. Красный подключается к стороне 100 нФ (+), а черный — к стороне 330 нФ (-).
Теперь вы можете осмотреть штекер DC-IN, чтобы увидеть, какой из них является центральным контактным штырем, который совпадает с плюсовым соединением настенной бородавки. Хотя это верно для 98% настенных бородавок, лучше проверить на этикетке БП схему подключения.
Нога регулятора со стороны 330нФ накручивается на этот пин (вход +), а центральная ножка на один из оставшихся пинов (земля).

Шаг 5: Просверлите отверстие

Преимущество размещения схемы в батарейном отсеке заключается в том, что вы не можете вставить батарейки и соединить их вместе. Это позволит вам не сжечь устройство двойным напряжением.
Итак, давайте просверлим отверстие нужного диаметра в центре крышки. Моя розетка имеет внешний диаметр 8 мм.
Вставить розетку и завинтить.

Шаг 6: Закройте

Расположите провода так, чтобы они шли к положительному и отрицательному разъемам батареи. Вы узнаете их, потому что они не связаны друг с другом, а негатив обычно представляет собой пружину.
Я заметил, что вы можете легко просунуть конец провода за металлические разъемы, чтобы он оставался прочным. Таким образом, вам не нужно ничего паять, и вы можете заменить батареи в любое время.
Закройте крышку и вставьте вилку шнура питания.

Шаг 7: Переменная облачность на ярком дисплее!

Часы работают очень хорошо, а дисплей намного лучше виден, чем с аккумуляторными батареями.
Если вы хотите проверить напряжение вне цепи, вы можете использовать мультиметр. Как видите, напряжение довольно точное, близкое к 3,3 В).

Шаг 8: Хотите паять?

Если вы предпочитаете припаивать контакты, вы можете увидеть мой другой адаптер, который также работает очень хорошо.