Как на плате проверить диод: Как проверить диоды на плате

Как проверить транзистор | Электрик

Часто в ремонте разной электронной техники возникает подозрение в неисправности биполярных или полевых (Mosfet) транзисторов. Помимо специализированных приборов и пробников для проверки транзисторов, существуют способы доступные всем, из минимума нам подойдет самый простой тестер или мультиметр.

Как мы знаем транзисторы, в основном, бывают двух разновидностей: биполярные и полевые, принцип работы их похож но способы проверки существенно отличаются, поэтому мы рассмотрим разные методы проверки для каждых транзисторов по отдельности.

Проверка биполярных транзисторов

Способы проверки биполярных транзисторов достаточно просты и для удобства нужно помнить что биполярный транзистор условно представляет из себя два диода с точкой по середине, по сути из двух p-n переходов.

Биполярные транзисторы существуют двух типов проводимости: p-n-p и  n-p-n что необходимо помнить и учитывать при проверке.

А диод как мы знаем, пропускает ток только в одну сторону, что мы и будем проверять.

Если так получится что ток проходит в обе стороны перехода то это явно указывает на то что транзистор «пробит» но это все условности, в реальности же при замере сопротивления ни в какой из позиций проверяемых переходов не должно быть «нулевого» сопротивления — поэтому это и есть самый простой способ выявления поломки транзистора.
Ну а теперь рассмотрим более достоверные способы проверки и поподробней.

И так выставляем тестер или мультиметр в режим прозвонки (проверка диодов), дальше нужно убедится в том что щупы вставлены в правильные разъемы (красный и черный), а на дисплее нет значка «разряжен». На дисплее должна быть единица а при замыкание щупов должны высветится нули (или близкие к нулям значения), также должен прозвучать звуковой сигнал. И так мы убедились в выборе правильного режима мультиметра, можем приступать к проверке.

И так поочередно проверяем все переходы транзистора:

• База — Эмиттер — исправный переход будит вести себя как диод, то есть проводить ток только в одном направление.

• База — Коллектор — исправный переход будит вести себя как диод, то есть проводить ток только в одном направление.

• Эмиттер — Коллектор — в исправном состояние сопротивление перехода должно быть «бесконечное», то есть переход не должен пропускать ток или прозваниватmся ни в одном из положений полярности.

В зависимости от полярности транзистора (p-n-p или n-p-n) будит зависить лишь направление «прозвонки» переходов база-эмиттер и база-коллектор, с разной полярностью транзисторов направление будет противоположное.

Как определяется «пробитый» переход?
Если мультиметр обнаружит что какой ли бо из переходов (Б-К или Б-Э) в обоих из включений полярности имеет «нулевое» сопротивление и пищит звуковая индикация то такой переход пробит и транзистор неисправен.

Как определить обрыв p-n перехода?
Если один из переходов в обрыве — он не будит пропускать ток и прозваниватся ни в одну из сторон полярности как бы вы не меняли при этом полярность щупов.

Думаю всем понятно как проверять переходы транзистора, суть проверки такая же как у диодов, черный (минусовой) щуп ставим например на коллектор, а красный щуп (плюсовой) на базу и смотрим показания на дисплее. Затем меняем щупы тестера местами и смотрим показания снова. В исправного транзистора в одном случае должно быть какое то значение, как правило больше 100, в другом случае на дисплее должна быть единица «1» что говорит о «бесконечном» сопротивление.

Проверка транзистора стрелочным тестером

Принцип проверки все тот же, мы проверяем переходы (как диоды)
Отличие лишь в том что такие «омметры» не имеют режима прозвонки диодов и «бесконечное» сопротивление у них находится в начальном состояние стрелки, а максимальное отклонение стрелки будит уже говорить о «нулевом» сопротивление. К этому нужно просто привыкнуть и помнить о такой особенности при проверке.
Измерения лучше всего производить в режиме «1Ом» (можно пробовать и до *1000Ом пределе).

Для проверки в схеме (не выпаивая) стрелочным тестером можно даже более точно определить сопротивление перехода если он в схеме зашунтирован низкоомным резистором, например показания сопротивления в 20 Ом будет уже указывать о том что сопротивление перехода не «нулевое» а значит большая вероятность что переход исправен. С мультиметром же в режиме прозвонки диодов будит такая картина что он попросту будет показывать «кз» и пищать (тоже конечно зависит от точности прибора).

Если не известно где база, а где эмиттер и коллектор. Цоколевка транзистора?

У транзисторов средней и большой мощности вывод коллектора всегда на корпусе который переиначенный для закрепления на радиатора, так что с этим проблем не будит. А уже зная расположение коллектора, найти базу и эмиттер будит намного проще.
Ну а если транзистор малой мощности в пластмассовом корпусе где все выводы одинаковы будим применять такой способ:
Все что нам нужно — поочередно замерить все комбинации переходов прикасаясь щупами поочередно к разным выводам транзистора.

Нам нужно найти два перехода которые покажут бесконечность «1». Например: мы нашли бесконечность между правим-левим и правим-среднем, то есть по сути мы нашли и измеряли обратное сопротивления двух p-n переходов (как диодов) из этого размещение базы стает очевидным — база справа.
Дальше ищем где коллектор а где эмиттер, для этого от базы уже измеряем прямое сопротивление переходов и здесь все стает ясно так как сопротивление перехода база-Коллектор всегда меньше по сравнению с переходом база-Эмиттер.

Быстрая точная проверка транзистора

Если под руками есть мультиметр с функцией тестирования коэффициента усиления транзисторов — замечательно, проверка займет несколько секунд, здесь лишь надо будет определить правильную цоколевку (если конечно она не известна).
У таких мультиметров проверочные гнезда состоят из двух отделов p-n-p и n-p-n, а кроме того каждый отдел имеет три комбинации как можно вставить туда транзистор, то есть вместе не более 6 комбинаций, и только лишь одна правильная которая должна показать коэффициент усиления транзистора, за условий что он исправен.

Простой пробник

В данной схеме транзистор будет работать как ключ, схема очень простая и удобная если нужно часто и много проверять транзисторы.

Если транзистор рабочий — при нажатие кнопки светодиод светится, при отпускание гаснет.

Схема представлена для n-p-n транзисторов, но она универсальна, все что нужно сделать, это поставить параллельно к светодиоду еще один светодиод в обратной полярности, а при проверке p-n-p транзистора — просто менять полярность источника питания.

Если по данной методике что то идет не так, задумайтесь, а транзистор ли перед вами и случайно быть может он не биполярный, а полевой или составной.
Часто бывает путают при проверке составные транзисторы пытаясь их проверить стандартным способом, но нужно в первую очередь смотреть справочник или «даташит» со всем описанием транзистора.

Как проверить составной транзистор Чтобы проверить такой транзистор его необходимо «запустить» то есть он должен как бы работать, для создания такого условия есть простой но интересный способ.
Стрелочным тестером, выставленным в режим проверки сопротивления (предел *1000?) подключаем щупы, плюсовой на коллектор, минусовой на эмиттер — для n-p-n (для p-n-p наоборот) — стрелка тестера не двинется сместа оставаясь в начале шкалы «бесконечность» (для цифрового мультиметра «1»)
Теперь если послюнявить палиц и замкнуть им прикоснувшысь к выводам базы и коллектора то стрелка сдвинется с места от того что транзистор немного приоткроется.
Таким же способом можно проверить любой транзистор даже не выпаивая з схемы.
Но следует помнить что некоторые составные транзисторы имеют в своем составе защитные диоды в переходе эмиттер-коллектор что дает им преимущество в работе с индукционной нагрузкой, например с электромагнитным реле.

Проверка полевых транзисторов

Здесь есть один отличительный момент при проверке таких транзисторов — они очень чувствительны к статическому электричеству которое способно вывести из строя транзистор если не соблюдать методы безопасности при проверке а также выпайке и перемещению. И в большей мере подвержены статике именно маломощные и малогабаритные полевые транзисторы.

Какие методы безопасности?
Транзисторы должны находится на столе на металлическом листе который подключен к заземлению. Для того чтобы снять с человека предельный статический заряд — применяют антистатический браслет который надевают на запястье.
Кроме того хранение и транспортировка особо чувствительных полевиков должна быть з закорочеными выводами, как правило выводы просто обматывают тонкой медной проволкой.

Полевой транзистор в отличие от биполярного управляется напряжением, а не током как у биполярного, поэтому прикладывая напряжение к его затвору мы его или открываем (для N-канального) или закрываем (для P-канального).

Проверить полевой транзистор можно как стрелочным тестером так и цифровым мультиметром.
Все выводы полевого транзистора должны показывать бесконечное сопротивление, независимо от полярности и напряжения на щупах.

Но если поставить положительный щуп тестера к затвору (G) транзистора N-типа, а отрицательный — к истоку (S), зарядится емкость затвора и транзистор откроется. И уже измеряя сопротивления между стоком (D) и истоком (S) прибор покажет некоторое значение сопротивления, которое зависит от ряда факторов, например емкости затвора и сопротивления перехода.

Для P-канального типа транзистора полярность щупов обратная. Также для чистоты эксперимента, перед каждой проверкой необходимо закорачивать выводы транзистора пинцетом чтобы снять заряд с затвора после чего сопротивление сток-исток должно снова стать «бесконечным» («1») — если это не так то транзистор скорее всего неисправен.

Особенностью современных мощных полевых транзисторов (MOSFET’ов) есть то что канал сток-исток прозванивается как диод, встроенный диод в канале полевого транзистора есть особенностью мощных полевиков (явление производственного процесса).

Чтобы не посчитать такую «прозвонку» канала за неисправность просто следует помнить о диоде.

В исправном состояние переход сток-исток MOSFETа должен в одну сторону звониться как диод а в другую показывать бесконечность (в закрытом состояние — после закорачивания выводов) Если переход прозваниваеться в обе стороны с «нулевым» сопротивлением то такой транзистор «пробит» и неисправен

Наглядный способ (экспресс проверка)

• Необходимо замкнуть выводы транзистора

• Тестером в режиме прозвонки (диод) ставим плюсовой щуп к истоку, а минусовой к стоку (исправный покажет 0.5 — 0.7 вольта)

• Теперь меняем щупы местами (исправный покажет «1» или по другому говоря бесконечное сопротивление)

• Минусовой щуп ставим к истоку, а плюсовой на затвор (открываем транзистор)

• Минусовой щуп оставляем на истоке, а плюсовой сразу ставим на сток, исправный транзистор будет открыт и покажет 0 — 800 милливольт

• Теперь можем поменять плюсовой и минусовой щупы местами, в обратной полярности переход сток-исток должен иметь такое же сопротивление.

• Плюсовой щуп ставим к истоку, а минусовой на затвор — транзистор закроется

• Можем снова проверить переход сток-исток, он должен показывать снова «бесконечное» сопротивление так как транзистор уже закрыт (но помним про диод в обратной полярности)

Большая емкость затвора некоторых полевых транзисторов (особенно мощных) позволяет некоторое продолжительное время сохранять транзистор открытим, что позволяет нам открыв его проверять сопротивление сток-исток уже убрав плюсовой щуп с затвора. Но у транзисторов с малой емкостью затвора необходимо очень быстро перемещать щупы что бы зафиксировать правильную работу транзистора.

Примечание: для проверки P-канального полевого транзистора, процесс выглядит также но щупы мультиметра должны быть противоположной полярности. Для удобства можно перекинуть их местами (красный на минус, а черный на плюс) и использовать все туже описану выше инструкцию.

Проверяя транзистор по такой методике канал сток-исток можно открывать и закрывать даже пальцем, например чтобы открыть достаточно прикоснутся пальцем к затвору держась при этом второй рукой за плюс, а чтобы закрыть нужно все также прикоснутся к затвору но уже держась другим пальцем или второй рукой за минус. Интересный опыт который дает понимание того что транзистор управляется не током (как у биполярных) а напряжением.

Простая схема пробника для проверки полевых транзисторов

Можно собрать простую и эффективную схему проверки полевиков которая достаточно ясно даст понять о состояние транзистора, к тому же достаточно быстро можно перекидать транзисторы если их предстоит проверять часто и много. В некоторых схемах можно проверить транзистор даже полностью не выпаивая его с платы.

Схема универсальна как для P-канальных так и для N-канальных полевых транзисторов в ней присутствует два светодиода включенных в обратной полярности друг к другу (каждый для своего типа) и все что остается при смене типа проверяемого полевого транзистора — просто поменять полярность источника питания.

Как проверить транзистор мультиметром | Для дома, для семьи

Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Сегодня хочу рассказать, как проверить исправность транзистора обычным мультиметром. Хотя для этого существуют специальные пробники, и даже в самом мультиметре имеется гнездо для проверки транзисторов, но, на мой взгляд, все они не совсем практичны. Вот чтобы подобрать пару транзисторов с одинаковым коэффициентом усиления (h31э) пробники вещь даже очень нужная. А для определения исправности достаточно будет и обыкновенного мультика.

Мы знаем, что транзистор имеет два p-n перехода, причем каждый переход можно представить в виде диода (полупроводника). Поэтому можно утверждать, что транзистор — это два диода включенных встречно, а точка их соединения будет являться «базой».

Отсюда получается, что один диод образован выводами, например, базы и коллектора, а другой диод выводами базы и эмиттера. Тогда нам будет достаточно проверить прямое и обратное сопротивление этих диодов, и если они исправны, значит, и транзистор работоспособен. Все очень просто.

Начнем с транзисторов структуры (проводимость) p-n-p. На принципиальных схемах структура транзисторов обозначается стрелкой эмиттерного перехода. Если стрелка направлена к базе, значит это структура p-n-p, а если от базы, значит это транзистор структуры n-p-n. Смотрите рисунок выше.

Так вот, чтобы открыть p-n-p транзистор, на вывод базы подается отрицательное напряжение (минус). Мультиметр переводим в режим измерения сопротивлений на предел «2000», можно в режиме «прозвонка» — не критично.

Минусовым щупом (черного цвета) садимся на вывод базы, а плюсовым (красного цвета) поочередно касаемся выводов коллектора и эмиттера — так называемые коллекторный и эмиттерный переходы. Если переходы целы, то их прямое сопротивление будет находиться в пределах 500 – 1200 Ом.

Теперь проверяем обратное сопротивление коллекторного и эмиттерного переходов.
Плюсовым щупом садимся на вывод базы, а минусовым касаемся выводов коллектора и эмиттера. На этот раз мультиметр должен показать большое сопротивление на обоих p-n переходах.

В данном случае на индикаторе высветилась «1», означающая, что для предела измерения «2000» величина сопротивления велика, и составляет более 2000 Ом. А это говорит о том, что коллекторный и эмиттерный переходы целы, а значит, наш транзистор исправен.

Таким способом можно проверять исправность транзистора и на печатной плате, не выпаивая его из схемы.

Конечно, встречаются схемы, где p-n переходы транзистора сильно зашунтированы низкоомными резисторами. Но это редкость. Если при измерении будет видно, что прямое и обратное сопротивление коллекторного или эмиттерного переходов слишком мало, тогда придется выпаять вывод базы.

Исправность транзисторов структуры n-p-n проверяется так же, только уже к базе подключается плюсовой щуп мультиметра.

Мы рассмотрели, как проверить исправный транзистор. А как понять, что транзистор неисправный?
Здесь тоже все просто. Если прямое и обратное сопротивление одного из p-n переходов бесконечно велико, т.е. на пределе измерения «2000» и выше мультиметр показывает «1», значит, этот переход находится в обрыве, и транзистор однозначно неисправен.

Вторая распространенная неисправность транзистора – это когда прямое и обратное сопротивления одного из p-n переходов равны нулю или около того. Это говорит о том, что переход пробит, и транзистор не годен.

И тут уважаемый читатель Вы меня спросите: — А где у этого транзистора находится база, коллектор и эмиттер. Я его вообще в первый раз вижу. И будете правы. А ведь действительно, где они? Как их определить? Значит, будем искать.

В первую очередь, нужно определить вывод базы.
Плюсовым щупом мультиметра садимся, например, на левый вывод транзистора, а минусовым касаемся среднего и правого выводов. При этом смотрим, какую величину сопротивления показывает мультиметр.

Между левым и средним выводами величина сопротивления составила «1», а между левым и правым мультиметр показал 816 Ом. На данном этапе это нам ничего не говорит. Идем дальше.
Плюсовым щупом садимся на средний вывод, а минусовым касаемся левого и правого.

Здесь результат измерения получился почти таким же, как и на рисунке выше. Между средним и левым величина сопротивления составила «1», а между средним и правым получилось 807 Ом. Тут опять ничего не ясно, поэтому идем дальше.

Теперь садимся плюсовым щупом на правый вывод, а минусовым касаемся среднего и левого выводов транзистора.

На рисунке видно, что величина сопротивления между правым-средним и правым-левым выводами одинаковая и составила бесконечность. То есть получается, что мы нашли и измерили обратное сопротивление обоих p-n переходов транзистора. В принципе, уже можно смело утверждать, что вывод базы найден. Он оказался правым. Но нам еще надо определить, где у транзистора коллектор и эмиттер. Для этого измеряем прямое сопротивление переходов. Минусовым щупом садимся на вывод базы, а плюсовым касаемся среднего и левого выводов.

Величина сопротивления на левой ножке транзистора составила 816 Ом – это эмиттер, а на средней 807 Ом – это коллектор.

Запомните! Величина сопротивления коллекторного перехода всегда будет меньше по отношению к эмиттерному. Т.е. вывод коллектора будет там, где сопротивление p-n перехода меньше, а эмиттера, где сопротивление p-n перехода больше.

Отсюда делаем вывод:

1. Транзистор структуры p-n-p;
2. Вывод базы находится с правой стороны;
3. Вывод коллектора в середине;
4. Вывод эмиттера – слева.

А если у Вас остались вопросы, то можно дополнительно посмотреть мой видеоролик о проверке обычных транзисторов мультиметром.

Ну и напоследок надо сказать, что транзисторы бывают малой, средней мощности и мощные. Так вот, у транзисторов средней мощности и мощных, вывод коллектора напрямую связан с корпусом и находится в середине между базой и эмиттером. Такие транзисторы устанавливаются на специальные радиаторы, предназначенные для отвода тепла от корпуса транзистора.

Зная расположение коллектора, базу и эмиттер определить будет легко.
Удачи!

Как проверить резистор, конденсатор, диод и транзистор на исправность?

Эксплуатация полупроводниковых устройств

Проверка состояния и качества изготовления полупроводниковых систем автоматического управления и контроля выполняется электрогруппой судна или при ее участии. Наиболее полные проверки производятся при приемке судна после постройки или заводского ремонта. 

В процессе приемо-сдаточных испытаний проверяют конструктивное выполнение, состояние монтажа и функционирование систем. Проверка конструктивного выполнения и монтажа должна охватывать все части автоматической системы: блоки системы управления, которые монтируются в щите или панели, датчики и кабельные соединения. Проверка производится при полностью обесточенной системе.

Отдельные блоки полупроводниковых устройств собраны на платах с печатным монтажом. Сначала производят внешний осмотр щита (пульта, панели). Все поверхности, как внешние, так и внутренние, должны быть ровными, чистыми и хорошо окрашенными. Места ввода кабелей должны иметь сальниковые уплотнения; в отверстия на корпусе должны быть установлены заглушки. Не допускается, чтобы над щитом проходили трубопроводы с фланцами. 

Расположение щита должно быть удобным для обслуживания. Необходимо, чтобы дверца легко и полностью открывалась и закрывалась и имела уплотнительные прокладки, а на щите была табличка с его наименованием.

При осмотре внутренней части щита необходимо проверить, как разведены кабели, как выполнены выводные соединения, имеется ли маркировка проводов на выводных соединениях и маркировка гнезд для печатных плат. 

Если на дверце установлены какие-либо устройства (сигнальные лампы, нажимные кнопки, переключатели и др. ), то надо проверить крепление этих устройств и подводку проводов к ним. Гибкие многожильные провода должны быть собраны в жгут, связанный суровой нитью, пластмассовой лентой или заключенный в гибкую трубку. Жгут должен быть такой длины, чтобы не было натяжения при крайних положениях дверцы.

Для осмотра печатных плат каждую поочередно нужно вынуть из гнезда, осмотреть обе ее стороны и установить на место. Правильно установленная плата должна прочно удерживаться в своем гнезде и не качаться при умеренном нажатии пальцем на внешнюю торцевую кромку. При извлечении платы вначале требуется значительное усилие, а после выхода штырей из штепсельного разъема плата должна легко и свободно скользить в направляющих. Если на плате нет оправки, специально предназначенной для того, чтобы держать плату в руке, рекомендуется брать плату за боковые кромки или за раму электрического соединителя.

При осмотре платы с монтажной стороны следует обратить внимание на внешний вид элементов, не допускаются потемнения, царапины и т. п. Если элементы удерживаются на плате только своими внешними выводами, то они должны быть такой длины, чтобы расстояние между элементом и платой было в пределах от 3 до 8 мм. Изгибы внешних выводов непосредственно у корпуса элемента недопустимы. Со стороны пайки проверяют качество соединений: соединения должны иметь вид небольшого конуса, без раковин и лишнего припоя, провода хорошо облужены. Токопроводящие полосы печатной платы не должны иметь отслоений. 

Поверхность платы должна быть покрыта лаком. Необходимо убедиться, что подстроечные потенциометры и переменные емкости не находятся в крайних положениях и дают возможность для регулировки. Ползунки потенциометров и переменных емкостей должны быть надежно законтрены от случайных перемещений. Проверяется качество подсоединения проводов к электрическим соединителям плат и крепление гнезд неподвижной части разъемов в каркасе щита. Соединительные провода должны быть собраны в жгуты.

При проверке монтажа датчиков следует убедиться, что места их установки выбраны правильно, т. е. исключается влияние внешней среды (температуры, вибрации, давления и т. д.). 

Следует проверить плотность в месте ввода соединительного кабеля в корпус датчика, надежное закрепление органов регулировки датчика, наличие четкой разметки положения этих органов. Необходимо следить, обеспечена ли возможность снятия датчика для замены. Каждый датчик должен иметь табличку с наименованием или условным обозначением контролируемого им параметра.

При проверке кабельных соединений между отдельными частями автоматических систем следует обратить внимание на расположение кабелей, соединяющих датчики и устройства автоматики.

Эти кабели не должны располагаться в одной трассе с силовыми кабелями, так как переменное магнитное поле силовых кабелей может наводить ложные сигналы в жилах, идущих от датчиков.

В случае неполадок в работе полупроводниковой автоматической системы необходимо прежде всего выяснить, в каком узле или блоке произошел отказ. Неисправность можно устранить в сравнительно короткое время, заменив отказавший блок исправным, взятым из судового комплекта запасных частей. Необходимо убедиться в том, что неисправность полупроводниковой автоматической системы вызвана отказом в ее логической части, а не в каком-либо периферийном устройстве — датчике или исполнительном органе. Для определения неисправности в логической части схемы необходимо с помощью технической документации выяснить, какие контуры участвуют в формировании той функции системы, которая не выполняется или выполняется неправильно. Следует проверить состояние электрических соединителей плат, так как окисление или ослабление контактов приводит к резкому возрастанию переходного сопротивления и к нарушению соединения. Контактные поверхности протирают спиртом.

Что чаще всего выходит из строя на плате?

Самые простые и наиболее распространённые поломки плат, являются вышедшие из строя конденсаторы или сгоревшие предохранители, но также встречаются и более серьёзные поломки и для этого уже нужен не только внешний осмотр, но использование специальных приборов.

При осмотре платы, на которой расположены отказавшие контуры, следует обратить внимание на обуглившиеся резисторы, вспученные конденсаторы, оплавленные концы, потемневшие участки на печатной плате, отслоение полос и т. д. Все эти признаки помогают уточнить место неисправности. 

Иногда неисправность определить внешним осмотром не удается. Простейшие измерения могут быть выполнены тестером. Для выявления отказавших элементов схемы следует разбить контур на участки так, чтобы выход одного участка являлся входом другого. На каждом выделенном участке контура измеряют выходную и входную величину (обычно напряжение), чтобы убедиться, что между этими величинами существует правильная функциональная связь, вытекающая из построения контура. Если эта связь нарушена, то участок следует считать неисправным. Дальнейшая задача заключается в поиске вышедших из строя элементов, входящих в состав данного участка контура.

Как проверить резистор на исправность?

Резисторы проверяют путем измерения сопротивления при снятом питании. Один конец резистора следует выпаять, чтобы в цепь не включались параллельные участки. Дефектные резисторы должны быть заменены новыми. Новый резистор должен иметь то же сопротивление и ту же мощность, что и вышедший из строя.

Как проверить конденсатор?

Характерные неисправности конденсаторов: пробой изоляции, внутренний обрыв, утечка заряда. В электролитических конденсаторах может произойти заметное вспучивание корпуса и даже его разрыв. Иногда можно наблюдать потеки электролита. 

Если внешних признаков неисправности конденсатора нет, его следует для проверки снять с печатной платы. 

Грубую проверку исправности конденсатора можно сделать омметром. Исправный конденсатор показывает сопротивление бесконечно большое, пробитый — порядка нескольких ом.

Как проверить диод на исправность?

Наиболее распространенные неисправности диодов: пробой, обрыв, утечка и нарушение герметичности корпуса. Эти дефекты не выявляются по внешнему виду и требуют проведения электрических измерений. 

Диоды можно проверить, измерив сопротивление в прямом и обратном направлениях. Сопротивление в прямом направлении значительно меньше, чем в обратном. Диоды можно проверять без выпаивания на плате при снятом напряжении. 

При пробое прямое и обратное сопротивления малы, при обрыве внутреннее сопротивление в обоих направлениях равно бесконечности. 

Причиной пробоя или обрыва диодов может быть короткое замыкание или увеличение температуры в месте установки диода. Пробой может быть вызван всплеском напряжения в момент включения или выключения схемы. Пробой диода является следствием других неисправностей, которые нужно найти.

При наличии утечки сопротивление диода в прямом направлении нормальное, как у исправного прибора. В обратном направлении в течение первых нескольких секунд сопротивление велико, а затем медленно уменьшается. Если есть утечка, диод должен быть заменен. При пайке диода на плате необходим теплоотвод.

Как проверить транзистор?

Транзисторы используются в усилительных и ключевых схемах. В первом случае дефектный транзистор должен быть заменен не только идентичным по параметрам, но и имеющим такие же вольт-амперные характеристики, поэтому замена транзистора в этих схемах связана с известными трудностями.

В ключевых схемах транзистор работает в режиме «открыт — закрыт», поэтому при замене достаточно подобрать транзистор того же типа. 

Припайка выводов должна производиться в такой последовательности: первым припаивается вывод базы, затем — эмиттера и последним — коллектора. При выпаивании транзистора соблюдают обратную последовательность: коллектор — эмиттер — база.

Транзистор можно проверять вольтметром непосредственно на печатной плате при включенном питании. Недопустимо проверять транзистор с помощью омметра, так как для многих транзисторов максимально допустимое напряжение между базой и эмиттером очень мало. 

Напряжение батареи прибора может оказаться выше этого значения, и произойдет пробой перехода. При проверке исправности транзистора вольтметром на базу сначала подается минимальное напряжение, предусмотренное схемой и производятся измерения 1 и 2 (рис. 1). 

Затем напряжение доводится до наибольшего значения, предусмотренного схемой, и снова производятся эти же измерения. В первом случае измерение 2 дает показание, близкое к напряжению питания (транзистор закрыт), во втором такое же измерение дает результат, близкий к нулю (транзистор открыт). 

Рис. 1. Схема проверки транзистора

Если транзистор пробит, то в обоих случаях результаты измерения 2 равны нулю. При внутреннем обрыве в обоих случаях измерение 2 дает напряжение питания. При утечке измерение 2 на закрытом транзисторе показывает постепенное уменьшение напряжения от напряжения питания до 70—80% его значения. Все эти неисправности свидетельствуют о выходе транзистора из строя и необходимости его замены, причем следует искать причины выхода транзистора из строя. 

Причинами пробоев и внутренних обрывов могут быть перегрузки транзисторов по току или высокая температура в месте установки транзистора. Перегрузка может произойти из-за короткого замыкания в цепи коллектора (зашунтировано сопротивление R3) или перенапряжения на базе.

⇓ДОБАВИТЬ В ЗАКЛАДКИ⇓

⇒ВНИМАНИЕ⇐

• Материал на блоге⇒ Весь материал предоставляется исключительно в ознакомительных целях! При распространении материала используйте пожалуйста ссылку на наш блог!
• Ошибки⇒ Если вы обнаружили ошибки в статье, то сообщите нам через контакты или в комментариях к статье. Мы будем очень признательны!
• Файлообменники⇒ Если Вам не удалось скачать материал по причине нерабочих ссылок или отсутствующих файлов на файлообменниках, то сообщите нам через контакты или в комментариях к статье.
• Правообладателям⇒ Администрация блога отрицательно относится к нарушению авторских прав на www.electroengineer.ru. Поэтому, если Вы являетесь правообладателем исключительных прав на любой материал, предоставленный на ресурсе, то сообщите нам через контакты и мы моментально примем все действия для удаления Вашего материала.

⇓ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ⇓

Как проверить диод без мультиметра

Как проверить диод мультиметром

Обычно выходят из строя силовые, выпрямительные диоды, т. к. через них проходит значительный прямой ток. Причиной неисправностей диодов может быть их перегрев, нарушение теплового контакта с радиатором или увеличение температуры окружающей среды, выход из строя других элементов схемы которые вызвали увеличение допустимого напряжение на диоде, низкое качество их исполнения.

Неисправность выпрямительных диодов может быть причиной повышения напряжения питания на компонентах схемы и возникновения дополнительных неисправностей. Отказ диода может выражаться в коротком замыкании между разными полупроводниками p-n слоя, отсутствию контакта между ними (обрыв) и появлению тока утечки.

Диод является полупроводником, работа которого основана на свойствах p-n перехода. Работа элемента заключается в том, что при прямом направлении анод (+) — катод (-) ток проходит через полупроводниковый переход, так как его сопротивление составляет всего несколько десятков Ом, а в противоположном направлении катод — анод (перевернутый диод) ток отсутствует, т. к. сопротивление перехода достаточно велико.

Используя это свойство p-n полупроводников не трудно проверить работоспособность диода мультиметром. На некоторых мультиметрах есть режим проверки диодов, отмечается он символом диода. При касании красным щупом прибора анода полупроводника, а отрицательного катода другим щупом, то на экране измерительного прибора, при исправном элементе, отобразится напряжение на переходе, в случае германиевых диодов от 0,3 до 0,7 В, и от 0,7 до 1 В для кремниевых полупроводников.

Режим проверки диодов на мультиметре

Различие величины прямого падения напряжения этих полупроводников зависят от различных сопротивлений переходов. Если перевернуть щупы, к положительному аноду прикоснуться чёрным щупом, а к отрицательному катоду красным, то дисплей отобразит падение напряжения близкое к нулю, (в случае рабочего элемента). Если у мультиметра отсутствует такой режим проверки, тогда работоспособность элемента проверяется в режиме сопротивления.

Ставят переключатель мультиметра в положении измерения сопротивлений 1 Ком, и далее красный щуп прикладывают к аноду элемента, а чёрный к катоду. Экран прибора должен отобразить значение сопротивления прямого перехода для исправного диода от десятков до сотен Ом, что зависит от типа полупроводника. Если материал полупроводника германий, то сопротивление прямого перехода меньше, чем у кремниевых элементов.

Если щупы перевернуть, то сопротивление p-n перехода будет велико (при исправном полупроводнике) от нескольких сотен Ком до Мом. Когда сопротивление обратного перехода заметно ниже, тогда можно говорить о недопустимом токе утечки и неисправном элементе.

Как проверить светодиод, стабилитрон, диод Шоттки мультиметром

Светодиоды проверяются таким же образом, как и силовые диоды — на сопротивление. При прямом подключении щупов прибора к светодиоду дисплей покажет небольшое сопротивление. При этом светодиод может иметь тусклое свечение. Если поменять щупы, то сопротивление перехода будет велико.

Диод Шоттки проверяется способом проверки обычного диода. Стабилитрон тоже проверяется в разных положениях электродов. Но этого для проверки стабилитронов недостаточно. Мультиметр может показать допустимые значения сопротивлений в обоих направлениях перехода, а напряжение стабилизации будет отличаться от необходимого значения.

Простая схема проверки стабилитрона

Для проверки напряжения стабилизации нужно собрать простейшую схему с токогасящим сопротивлением. Напряжение источника питания обычно берется на 2 — 3 В выше напряжения стабилизации стабилитрона. В качестве примера возьмем стабилитрон Д814Б с напряжением стабилизации 9 В и током стабилизации 5 ма. Ограничительный резистор можно приблизительно рассчитать по формуле:

R = U1-U2/I = 12 -9/0,005 = 600 Ом.

U1 – напряжение источника питания,

U2 – напряжение стабилизации стабилитрона,

I – номинальный ток стабилитрона.

Поставив такое сопротивление в схему проверки стабилитрона, меряют напряжение стабилизации на стабилитроне, оно должно быть 9 В с учетом отклонения + 0,5 — 1 В, то есть напряжение стабилизации должно иметь значение 8 — 9,5 Вольт.

Как проверить диодный мост мультиметром

Простой диодный мост состоит из четырех диодов, собранных по мостовой схеме и предназначен для первичного выпрямления переменного напряжения. В случае грубой проверке диодного моста можно измерить сопротивление переходов отдельных диодов как обычно. Но тогда ток утечки нельзя будет проверить.

Для проверки этого важного параметра нужно отсоединить любой электрод полупроводника от электрической схемы. Проверить наличие тока утечки отдельных силовых диодов, не отключая их от схемы, возможно по разнице температуры корпусов полупроводников. У неисправного полупроводника температура корпуса будет выше, чем у исправных элементов.

Для такого метода проверки диодов на ток утечки важно чтобы они были отдельно стоящими и без радиаторов. Руками (при выключенном источнике питания) проверить разницу температуры не всегда получается. Поэтому температуру лучше измерять датчиком мультиметра, который имеет такой режим. Грубо проверить диод мультиметром, не выпаивая из платы можно обычным способом, и в большинстве случаев этого вполне достаточно.

Диодная сборка – линия электрода, которая широко используется во всех электронных приборах. Что он собой представляет, как его проверять и распаять по инструкции, как осуществляется сборка, прозвонка диода и проверка диода, об этом и другом далее.

Что такое диод

Диодом называется электронный вид элемента на плате, который состоит из нескольких полупроводниковых слоев и имеет разную проходимость и мощность, в зависимости от того, какое имеет направление электротока. Электрод делится на анод с катодом. В большинстве случаев он нужен для того, чтобы проводить защитные модуляции с выпрямлениями и преобразованиями поступающих электрических сигналов на супрессоре.

Инструкция по проверке

В ответ на вопрос, как проверить диод мультиметром, не выпаивая, необходимо уточнить, чтобы успешно его проверить, как и стабилитрон, необходимо взять его и мультиметр, сделать прозвонок. Как правило, многие из устройств оснащены функцией диодной проверки. По инструкции она выглядит таким образом:

1. Все, что нужно, это перевести регулятор на функцию проверки, взять концы мультиметра и присоединить их к диодной сборке. К знаку минус нужно поднести анод, а к знаку плюс – катод. Нередко это просто белые и красные полосы соответственно.
2. Затем появятся значения порогового напряжения и значение с показаний проверки.

Обратите внимание! В ходе проверки выпрямительного светодиода шотка или schottky прикасаться руками к одному из зарядов нельзя, поскольку корректными показания в таком случае не будут. В ходе первого определения нужно повторить процедуру в противоположном порядке. Так, анод нужно поместить к знаку плюс, а катод – минус. При таком подключении на мультиметр поступит цифра 1. Это значит, что ток не течет. Все под защитой.

Стоит отметить, что более подробная инструкция со схемами, ответами на популярные вопросы о светодиодных узких супрессорах и предупреждениях дана в инструкции к каждому мультиметру.

Проверка на исправность полупроводниковых элементов

Чтобы проверить полупроводниковые элементы на исправность, необходимо воспользоваться цифровым измерительным мультиметром с крышкой и большим функционалом. Большинство из них оснащены подобной функцией прозвона моста и генератора, поэтому сделать процедуру проверки может каждый желающий. Все что нужно, это прозвонить с помощью многофункционального мультиметра свободный диод, установить регуляторную ручку на измерительном приборе и нажать кнопку с данным обозначением на управленческой приборной панели. Далее необходимо подключить соответствующий красный щуп к аноду, а черный к катоду. Только так прибор измерит все правильно.

Обратите внимание! Понять, где анод, а где катод, несложно, прочитав описание к модели мультиметра, или воспользоваться помощью электронщика. Как правило, на каждом проводке имеется своя маркировка, благодаря которой понять, где что находится, очень просто в конкретной ситуации. В результате должно получиться пороговое прямое напряжение. Если есть повреждение какого-то элемента, то на панели появится ноль напротив того электрода, который будет подключен, или цифра выше или ниже допустимой.

В ответ на то, как проверить диодную сборку мультиметром, если специального режима в мультиметре нет, можно указать, что необходимо собрать схему: соединить источник питания с резистором и проверяемым полупроводником. Затем подключить элемент анода к резистору, а катод к источнику питания. Далее следует нажать пуск и посмотреть, в каком состоянии находится полупроводниковый элемент. Как и в прошлом случае, исправный элемент измерителем будет выдавать прямое напряжение.

Проверка мультиметром без выпаивания

Без выпаивания мультиметром можно проверить электроды. Все что нужно, это выбрать на устройстве сопротивляющий измерительный режим с диапазоном в 2 кОм. Затем стандартно нужно присоединить красный проводок к части анода, а черный к части катода. Так будет показана цифра напряжения в омах. Как правило, при разрыве цепи измерение получается с цифрой выше допустимого или со значением 0.

Обратите внимание! Важно понимать, что для проверки оборудования и полупроводниковых элементов необходимо полностью действовать в соответствии с представленной к мультиметру инструкцией. Также необходимо понимать важные физические моменты и немного понимать в электронике для составления правильной электрической схемы. В противном случае отсутствие знаний может затруднить работу с мультиметром.

Тестирование высоковольтных диодов

Для проверки высоковольтного электрода необходимо собрать представленную на рисунке схему. Напряжения в 45 вольт будет достаточно, чтобы проверить любые элементы. Методика проверки не отличается от тестирования простых анодов с катодами. Величина сопротивления при этом не может достигать 3,6 кОм.

Техника безопасности

По технике безопасности любые тестирования с обычными и высоковольтными электродами нельзя проводить в сырых и влажных комнатах. Кроме того, нельзя в момент измерений делать переключения измерений и делать замеры, если величины напряжения с силой тока больше обозначенных в мультиметре. Чтобы проверка была успешной и не опасной, необходимо использовать щупы, имеющие исправную изоляцию.

Анализ результатов

Сделав проверку, можно судить о том, исправен полупроводник или нет. Признаком того, работоспособен ли электрод или нет, будут совпадающие величины, которые высвечиваются на панели прибора в том порядке, когда анод подключен к электроду со значением минус, а катод – к тому, что имеет значение плюса.

Что касается противоположного порядка подсоединения, то здесь будет хорошим результат 0. При оценке результатов важно учитывать уровень напряжения. Он может зависеть иногда и от того типа, который имеет электрод.

Если соблюдать данные параметры, можно понять, в каком состоянии находится диод. Есть ли поломка или нет. Если же какой-то показатель неудовлетворительный, то полупроводник необходимо в срочном порядке заменить.

Интересно, что проверить диоды может каждый желающий. Сегодня на рынке представлено большое количество бюджетных мультиметров, которые в точности смогут показать правдивые результаты проверки работоспособности диода на любом бытовом электроприборе.

Диод это электронный элемент, который обладает определенной проводимостью тока. Проверять его можно при помощи тестера или мультиметра. Делать это необходимо по инструкции, идущей к любому проверяющему аппарату.

Проверка диода цифровым мультиметром

Чтобы определить исправность диода можно воспользоваться приведённой далее методикой его проверки цифровым мультиметром.

Но для начала вспомним, что представляет собой полупроводниковый диод.

Полупроводниковый диод – это электронный прибор, который обладает свойством однонаправленной проводимости.

У диода имеется два вывода. Один называется катодом, он является отрицательным. Другой вывод – анод. Он является положительным.

На физическом уровне диод представляет собой один p-n переход.

Напомню, что у полупроводниковых приборов p-n переходов может быть несколько. Например, у динистора их три! А полупроводниковый диод, по сути является самым простым электронным прибором на основе всего лишь одного p-n перехода.

Запомним, что рабочие свойства диода проявляются только при прямом включении. Что значит прямое включение? А это означает, что к выводу анода приложено положительное напряжение ( +), а к катоду – отрицательное, т.е. (—). В таком случае диод открывается и через его p-n переход начинает течь ток.

При обратном включении, когда к аноду приложено отрицательное напряжение (—), а к катоду положительное ( +), то диод закрыт и не пропускает ток.

Так будет продолжаться до тех пор, пока напряжение на обратно включённом диоде не достигнет критического, после которого происходит повреждение полупроводникового кристалла. В этом и заключается основное свойство диода – односторонняя проводимость.

У подавляющего большинства современных цифровых мультиметров (тестеров) в функционале присутствует возможность проверки диода. Эту функцию также можно использовать для проверки биполярных транзисторов. Обозначается она в виде условного обозначения диода рядом с разметкой переключателя режимов мультиметра.

Небольшое примечание! Стоит понимать, что при проверке диодов в прямом включении на дисплее показывается не сопротивление перехода, как многие думают, а его пороговое напряжение! Его ещё называют падением напряжения на p-n переходе. Это напряжение, при превышении которого p-n переход полностью открывается и начинает пропускать ток. Если проводить аналогию, то это величина усилия, направленного на то, чтобы открыть «дверь» для электронов. Это напряжение лежит в пределах 100 – 1000 милливольт (mV). Его то и показывает дисплей прибора.

В обратном включении, когда к аноду подключен минусовой (—) вывод тестера, а к катоду плюсовой ( +), то на дисплее не должно показываться никаких значений. Это свидетельствует о том, что переход исправен и в обратном направлении ток не пропускает.

В документации (даташитах) на импортные диоды пороговое напряжение именуется как Forward Voltage Drop (сокращённо V_f), что дословно переводится как «падение напряжения в прямом включении«.

Само по себе падение напряжения на p-n переходе нежелательно. Если помножить протекающий через диод ток (прямой ток) на величину падения напряжения, то мы получим ни что иное, как мощность рассеивания – ту мощность, которая бесполезно расходуется на нагрев элемента.

Узнать подробнее о параметрах диода можно здесь.

Проверка диода.

Чтобы было более наглядно, проведём проверку выпрямительного диода 1N5819. Это диод Шоттки. В этом мы скоро убедимся.

Производить проверку будем мультитестером Victor VC9805+. Также для удобства применена беспаечная макетная плата.

Обращаю внимание на то, что во время измерения нельзя держать выводы проверяемого элемента и металлические щупы двумя руками. Это грубая ошибка. В таком случае мы измеряем не только параметры диода, но и сопротивление своего тела. Это может существенно повлиять на результат проверки.

Держать щупы и выводы элемента можно только одной рукой! В таком случае в измерительную цепь включен только сам измерительный прибор и проверяемый элемент. Данная рекомендация справедлива и при измерении сопротивления резисторов, а также при проверке конденсаторов. Не забывайте об этом важном правиле!

Итак, проверим диод в прямом включении. При этом плюсовой щуп ( красный) мультиметра подключаем к аноду диода. Минусовой щуп (чёрный) подключаем к катоду. На фотографии, показанной ранее, видно, что на цилиндрическом корпусе диода нанесено белое кольцо с одного края. Именно с этой стороны у него вывод катода. Таким образом маркируется вывод катода у большинства диодов импортного производства.

Как видим, на дисплее цифрового мультиметра показалось значение порогового напряжения для 1N5819. Так как это диод Шоттки, то его значение невелико – всего 207 милливольт (mV).

Теперь проверим диод в обратном включении. Напоминаем, что в обратном включении диод ток не пропускает. Забегая вперёд, отметим, что и в обратном включении через p-n переход всё-таки протекает небольшой ток. Это так называемый обратный ток (I_обр). Но он настолько мал, что его обычно не учитывают.

Поменяем подключение диода к измерительным щупам мультиметра. Красный щуп подключаем к катоду, а чёрный к аноду.

На дисплее покажется «1» в старшем разряде дисплея. Это свидетельствует о том, что диод не пропускает ток и его сопротивление велико. Таким образом, мы проверили диод 1N5819 и он оказался полностью исправным.

Многие задаются вопросом: «Можно ли проверить диод не выпаивая его из платы?» Да, можно. Но в таком случае необходимо выпаять из платы хотя бы один его вывод. Это нужно сделать для того, чтобы исключить влияние других деталей, которые соединены с проверяемым диодом.

Если этого не сделать, то измерительный ток потечёт через все, в том числе, и через связанные с ним элементы. В результате тестирования показания мультиметра будут неверными!

В некоторых случаях данным правилом можно пренебречь, например, когда чётко видно, что на печатной плате нет таких деталей, которые могут повлиять на результат проверки.

Неисправности диода.

У диода есть две основные неисправности. Это пробой перехода и его обрыв.

Пробой. При пробое диод превращается в обычный проводник и свободно пропускает ток хоть в прямом направлении, хоть в обратном. При этом, как правило, пищит буззер мультиметра, а на дисплее показывается величина сопротивления перехода. Это сопротивление очень мало и составляет несколько ом, а то и вообще равно нулю.

Обрыв. При обрыве диод не пропускает ток ни в прямом, ни в обратном включении. В любом случае на дисплее прибора – «1«. При таком дефекте диод представляет собой изолятор. «Диагноз» — обрыв можно случайно поставить и исправному диоду. Особенно легко это сделать, когда щупы тестера порядком изношены и повреждены. Следите за исправностью измерительных щупов, провода у них ох какие «жиденькие» и при частом использовании легко рвутся.

А теперь пару слов о том, как по значению порогового напряжения (падению напряжения на переходе — Forward Voltage Drop (V_f)) можно ориентировочно судить о типе диода и материале из которого он изготовлен.

Вот небольшая подборка, составленная из конкретных диодов и соответствующих им величин V_f, которые были получены при их тестировании мультиметром. Все диоды были предварительно проверены на исправность.

как проверить светодиод мультиметром перед установкой освещения. Диод и принцип его работы

как проверить диод мультиметром (прозвонить тестером)

Как и большинство измерительных приборов, мультиметры (тестеры) делятся на аналоговые и цифровые. Основное их отличие состоит в том, что информация о результатах измерений первой разновидности передаются с помощью определенной шкалы и стрелок на ней, во втором же случае эти данные отображаются в цифровом виде, на жидкокристаллическом экране.

Аналоговые устройства появились ранее, их главным достоинством является невысокая цена, а недостатком — неточности измерений. Следовательно, если отметка должна быть максимально верна, рекомендуется приобрести цифровой мультиметр.

Все варианты тестеров обладают как минимум двумя выводами — красным и черным.

1. Первый используется непосредственно для измерений, также иногда называется потенциальным,
2. Второй является общим. В современных моделях обычно также есть переключатель, благодаря которому возможно установить максимальные предельные значения.

Как проверять диод мультиметром?

Диод является элементом, проводящим электричество в одном направлении. Если же развернуть это направление, диод будет закрыт. Только в случае выполнения этого условия элемент считается работоспособным. В большинстве моделей тестеров уже есть такая функция, как проверить диод тестером.

Перед началом проверки рекомендуется соединить между собой два щупа мультиметра, чтобы убедиться в его работоспособности, а затем выбрать “режим проверки диодов”. Если тестер аналоговый, данная операция производится с помощью режима омметра.

Проверка диодов мультиметром не требует дополнительных навыков. Чтобы убедиться в функционировании элемента, необходимо произвести прямое включение, следовательно, подключить анод к плюсовому значению (красный щуп), а катод — к минусовому (черный). На экране или шкале прибора должно появиться значение пробивного напряжения диода, эта цифра в среднем составляет от 100 до 800 мВ. Если же произвести обратное включение (поменять местами электроды), значение будет не больше единицы. Из этого можно сделать вывод, что сопротивление прибора огромно и электричество он не проводит. Если все происходит именно так, как описано выше, электронный элемент исправен и дееспособен.

Бывают ситуации, когда при подключении щупов диод пропускает ток в обоих направлениях, либо же не пропускает вообще (значения при прямом и обратном включениях равны единице). В первом случае это означает, что диод пробит, а во втором — он перегорел либо же находится в обрыве. Такие электронные элементы являются неисправными и это легко проверить тестером.

Как проверять светодиод?

Если речь идет о светодиоде, алгоритм проверок аналогичен, но дополнительно облегчит задачу тот факт, что при прямом включении этот вид диода будет светиться. Разумеется, это позволит окончательно убедиться в том, что он в порядке.

Но случается такое, что необходима проверка стабилитронов. Стабилитрон является одной из разновидностей диодов, его главное предназначение — сохранение стабильного выходного напряжения вне зависимости от изменений уровня тока.

К сожалению, выделенной функции для проверки данного вида электронных элементов пока не внедрили в мультиметры. Тем не менее часто прозвонить их можно с помощью такого же принципа, как с диодами. Но многие опытные радиолюбители заявляют, что произвести проверку стабилитрона с помощью цифрового тестера весьма проблематично. Причиной этого является тот факт, что напряжение стабилитрона должно быть ниже, чем напряжение на выходах мультиметра. Это связано с тем, что из-за низкого напряжения возможно посчитать рабочей неисправную модель, точность показаний падает.

Если при проверке диода необходимо обратить внимание на значение пробивного напряжения, в случае со стабилитронами показательным станет сопротивление. Эта цифра должна составлять от 300 до 500 Ом. И аналогично алгоритму действий с диодами:

• Если ток пропускается в обе стороны это называется пробивом,
• Если сопротивление слишком велико это обрыв.

Также немаловажно помнить, что цифровое значение при прозвоне стабилитрона будет выше значения обычных диодов. Если нужно отличить один элемент от другого, такая проверка окажет помощь.

Как проверить стабилитрон

Стабилитроны, проверка которых не принесла желаемых результатов, изобретатели часто тестируют с помощью дополнительных приборов, иногда конструируя их самостоятельно. Одним из наиболее простых способов является использование для проверки блока питания с возможностью переключения напряжения. Необходимо сначала подсоединить к аноду резистор, имеющий значение сопротивления, оптимальное для стабилитрона, а затем подключить блок питания. Затем замеряется напряжение на диоде, параллельно поднимается на блоке. По достижении уровня напряжения стабилизации, эта цифра должна перестать расти. В этом случае стабилитрон в норме, при любых отличиях от вышеприведенной схемы он неисправен.

elektro.guru

Как проверить светодиод мультиметром, не выпаивая из схемы

Тестирование этой радиодетали класса полупроводник особых трудностей не представляет. Разница лишь в том, что одним п/п приборам этой группы для свечения нужно питание 1,5 В (ряда красных, зеленых малой мощности), другим чуть больше – порядка 3,3±0,3. Сложность в том, что для проверки светодиода его придется выпаять, а это не всегда возможно (учитывая плотность компоновки схемы) или целесообразно (например, по причине дефицита времени). Что можно предпринять?

Решение простое – изготовить специальные приспособления, так как стандартные щупы, идущие в комплекте с мультиметром, для этих целей не подойдут. Они понадобятся (например, от старого прибора), но только после некоторой «модернизации».

Способ 1

Что приготовить:

• Небольшой фрагмент текстолита, буквально кусочек, но обязательно с двухсторонним фольгированием. На каждую необходимо наложить «пятно» припоя, чтобы в дальнейшем можно было легко зафиксировать провода и выводы приспособления для проверки светодиода.

• Щупы от мультиметра, с которых следует срезать (или отпаять, а потом все восстановить) штеккера. Свободные концы нужно зачистить и залудить, то есть подготовить к пайке.

• Скрепки – 2 штуки. Им придается форма, хорошо видимая на рисунке внизу. Это будут выводы приспособления (аналог штеккеров), которые присоединяются к мультиметру. Хотя это и не единственный вариант. Вместо скрепок можно использовать гибкую стальную проволоку, отрезав пару кусочков нужной длины. Главное – чтобы эти выводы слегка амортизировали, тогда их будет намного проще подключить к гнезду мультиметра.

• Паяльная кислота. Использовать традиционный сосновый флюс – дело бесперспективное. Скрепки изготовлены из стали, потому обычная методика для их надежной фиксации на текстолите малопригодна.

• Паяльник. Мощность – не менее 65 Вт. Пытаться закрепить на плате скрепку монтажным инструментом (на 24, 36 Вт) – пустая трата времени. Понадобится уложить расплав относительно толстым слоем, и маломощный (миниатюрный) паяльник в этом случае бесполезен.

• Мультиметр. Эти бытовые приборы выпускаются в нескольких модификациях. Их основное отличие – в функционале, то есть возможностях измерений тех или иных параметров цепи и деталей. Понадобится мультиметр, которым можно тестировать транзисторы.

В принципе все, что нужно для того, чтобы сделать простейшее приспособление для проверки светодиода мультиметром, под рукой всегда есть. В итоге должно получиться примерно так.

Чтобы не путаться с полярностью присоединения щупов к светодиоду, выводы приспособления стоит несколько сместить от осевой линии. Тогда несложно запомнить, где условные «+» и «–».

Проверка светодиода

Нужно воткнуть «контакты» приспособления в вилку для тестирования Тр (анодный вывод – на разъем Е, катодный – на С), поставить переключатель мультиметра в позицию «Измерение транзисторов» (hFE) и приложить щупы к плате, в точках, где впаяны ножки п/п прибора (с лицевой или обратной стороны, как удобнее). Если он исправен и полярность соблюдена (плюс – к аноду), то начнет светиться.

Способ 2

Он значительно проще, и если позволяет компоновка схемы, а до ножек можно дотянуться, то проверка светодиода производится с помощью щупов любого мультиметра так же, как и для тестирования сопротивления. Подробно об этом рассказывается здесь.

Вот и все, ничего сложного. Данная технология опробована многократно, причем ни один светодиод из строя в процессе такого тестирования не вышел.

electroadvice.ru

Как проверить диод? — Diodnik

Начиная проверку диода на работоспособность, необходимо понимать, что визуально неисправный диод иногда фактически невозможно отличить от рабочего. О том, как проверить диод мы детально расскажем в нашей статье.

Также, перед проверкой необходимо знать, что основные неисправности диодов бывают трех видов:

• пробой диода (наиболее распространенный дефект). В результате такого дефекта диод проводит ток в любом направлении, фактически не имея собственного сопротивления:
• обрыв диода (на практике встречается реже). В данном случае такой диод перестает полностью проводить ток, независимо от направления течения тока.
• утечка. В этом случае диод проводит незначительный обратный ток.

Как проверить диод мультиметром?

При любой проверки диодов лучше всего их выпаивать с основной схемы полностью.

Подопытный диод 1n5844 – это 5А диод Шоттки. Проверка производится мультиметром Unit 151B.Любой диод имеет два вывода: катод и анод. Катод помечен серебристой полоской.

Для того, чтобы ток протекал через диод, на анод должно поступать положительное напряжение, а к катоду отрицательное. Включив необходимый режим измерений на мультиметре, можно приступать к проверке диода.

Необходимо помнить, рабочий диод проводит ток лишь в одном направлении.

Подключив щупы, к аноду (красный +), а к катоду (черный -), мы видим значения на дисплее — это пороговое напряжение диода. Из этого можно сделать вывод, p-n переход открыт.

Подключив щупы, к катоду (красный -), а к аноду (черный +), значений на дисплее нет, кроме 1.

На этом процедура проверки диода закончена – диод исправен.

Если независимо от полярности подключения диода прибор показывает значение 0 или 001, (и иногда слышим характерный звуковой сигнал), это свидетельствует о том, что диод пробит. Такой диод проводит ток в любом направлении.Если независимо от полярности подключения диода прибор показывает значение 1, такой диод имеет обрыв. Он вообще не проводит ток.

Как проверить диод, в случае когда, под рукой нет мультиметра с функцией проверки диода? Можно использовать для этой цели обычный омметр. Установив значение предела измерений до 20кОм, проверку диода таким тестером производят по схеме, описанной выше.

Иногда можно столкнутся со сдвоенными диодами. Такие диоды имеют три вывода, в одном корпусе заключены сразу два диода. Они имеют общий анод или катод. Проверка такой сдвоенной сборки абсолютно ничем не отличается от проверки обычного диода, только проверять нужно каждый диод в сборке. Более детально о том, как проверить диод Шоттки читаем в этой статье.

Вконтакте

Одноклассники

Comments powered by HyperComments

diodnik.com

типы и особенности, инструкция по тестированию, определение работоспособности моста

Печально, но начинать нужно с теории. Придётся изучить виды диодов, область и цели применения. Не углубляясь в физические основы электроники, пробежимся по поисковым запросам. Важно понимать, что все диоды объединяет способность пропускать ток в одном направлении, блокируя движение частиц противоположном, образуя своеобразные вентили. Затем обсудим, как проверить мультиметром диод.

Разновидности диодов

Итак, диоды пропускают ток в прямом направлении и блокируют в обратном. На электрических схемах диоды обозначают черными стрелками, ограниченными поперечной чертой. Символ показывает направление тока в физическом смысле – направленное движение положительных частиц. Чтобы создать прямой ток, к концу стрелки прикладывают минусовой потенциал, к началу – плюсовой. В противном случае диод окажется в «запертом» состоянии.

При движении электронов за счёт неидеальности молекулярной решётки теряется тепло, что влечёт падение напряжения и в прямом направлении. У кремниевых диодов прямой потенциал выше, на германиевых ниже. Диоды Шоттки характеризует меньшее падение потенциала за счет замены одного полупроводникового слоя металлическим, т.е. в нем нет p-n перехода. Ток потерь увеличивается, а падение напряжения на открытом ключе в прямом направлении рекордно низкое.

Эффект характерен не в любых диапазонах напряжения. Максимально эффективны диоды Шоттки при напряжениях, равных десяткам вольт. Их применяют в выходных фильтрах импульсных блоков питания. Вспомните: номиналы напряжения системника составляют 5, 12, 3 В. Методика построения схем на диоде Шоттки типичная.

Популярная разновидность диодов – стабилитрон. Его рабочая зона – область пробоя. Там, где обычный диод выходит из строя, стабилитрон защищает оборудование. Процесс характеризуется ростом напряжения до номинала и резкой стабилизацией. Через стабилитроны запитывают от высоковольтных линий чувствительные и слабые микросхемы контроллеров импульсных блоков питания, чтобы они нарезали напряжение импульсами большой амплитуды. Без стабилитронов запитывание микросхем решается архисложными методами.

Оценивая диод-стабилитрон при помощи мультиметра, учитывают, что рабочая зона – обратная ветвь. Технически напряжение пробоя для проверки получают от батареек, включенных последовательно, затем проверяют наличие стабилизация. Прямое включение стабилитрона используется крайне редко, прозвон традиционным способом – плохая идея. К стабилитронам относят и лавинный диод, где для стабилизации тока применён эффект ударной ионизации.

Обозначение диода на схемах

Случается, что специфика устройства непонятна. Печатные платы маркированы – каждому элементу соответствует строго определённое обозначение, и мощные диоды выпрямительного моста не спутать с крошечным стеклянным стабилитроном. Худший вариант – клубок проводников с непонятными элементами: то ли диод, то ли резистор необычного вида, либо экзотический конденсатор.

Столкнувшись с подобной ситуацией, аккуратно делают увеличенное фото, потом ищут в интернете по изображению. Хотя маркировка стабилитронов неразборчива, отыскать информацию в сети возможно. Данный шаг намного ускоряет процесс идентификации и оценки работоспособности прибора.

Инфракрасный диод мультиметром проверяется аналогично: снимаем прямое напряжение, потом убеждаемся, что обратно ток не идёт. Для проверки свечения используют видоискатель ночной видеокамеры. Он регистрирует непосредственно инфракрасное излучение объектов. Исправный ИК диод заметен на видоискателе – словно звездочка. Проверяют свечение с тепловизорами, приборами ночного видения, соблюдая осторожность: мощность излучения свето- и ИК-диодов велика, сопоставима с мощностью лазерного излучения.

Надпись внутри принтера о наличии лазера нельзя считать шуткой. И ею пренебрегать. Держите сетчатку глаз подальше от инфракрасного диода.

Схема проверки диода

Как проверить диод при помощи тестера

Для проверки диодов мультиметры снабжены специальной шкалой, маркированной соответствующим значком – схематическим обозначение диода. При включении режима низкие сопротивления включают зуммер, высокие характеризуются номиналом либо падающим на нем напряжении. По показаниям судят о характеристиках диода, к примеру, о сопротивлении прямого включения.

Для правильной интерпретации показаний, важно учитывать характеристики тестера: напряжение постоянного рода и низкого номинала, служащего для оценки. Пример: при измерении сопротивления тестер пропускает по нему ток, прикладывая к щупам некое напряжение. Любая модель мультиметра характеризуется уникальными параметрами. Напряжение узнают по заряду конденсатор: включает мультиметр в режим прозвона или тестирования диодов, через короткое время на обкладках конденсатора сформируется разность потенциалов. Измеряют штатной шкалой тестера. Значение колеблется от сотен милливольт (долей вольта) до единиц вольта.

Зная напряжение, приложенное к диоду, по его вольт-амперной характеристике сверяют достоверность показания. Вводят поисковый запрос на Яндексе, знакомятся с полной технической документацией на исследуемый элемент. Потом прикладывают в нужном месте шкалы абсцисс линейку, чтобы найти выходной ток. По формуле Ома вычисляют сопротивление открытого состояния: R = U/I, где U – вспомогательное напряжение, формируемое тестером. Сравнивают найденную по графику величину с указанной на табло.

Это одна из многочисленных методик. Важно знать, как находить правильные пути, анализировать и сопоставлять данные. Первый шаг — поиск обобщенной информации: что такое диоды, их характеристики (прежде всего, вольт-амперные), тонкости работы конкретного прибора. Зная теоретические основы, легко оперировать информацией, делать правильные выводы из результатов исследований.

Перейдём к жизненному примеру: исследуем диодный мост из генератора автомобиля!

Как определить работоспособность диодного моста

Автомобилю нужна электроэнергия — для систем кондиционирования (наряду с энергией двигателя), дворников, освещения наружного и внутреннего. Нагружать постоянно аккумулятор, что делается во время стоянки, не экономично. Задача решается подключением синхронного генератора переменного тока к валу двигателя. Ранее пользовались коллекторной схемой. Но щётки не переносят тряски, возникала необходимость частого обслуживания.

Ныне устанавливают трёхфазные генераторы. Т.к. обороты постоянно скачут, постоянство выходных характеристик поддерживают изменением тока подпитки ротора. В результате напряжённость переменного магнитного поля статора отслеживает каждое изменение работы мотора. Расплата – нестабильность выходного напряжения. Его выпрямляют и фильтруют, используя схему диодного моста Ларионова.

Глубокие технические подробности избыточны, ограничимся лёгкими знаниями:

1. При любом способе соединения обмоток генератора, выходных точек три. Каждая посредством диода замыкается на массу в отрицательный полупериод, а на потребителей сети авто – в положительный.
2. Итого, диодов получается шесть.
3. Мост представляет собой две изолированных друг от друга серповидных плоскости, выполненные из прочного сплава. На каждой лежат три диода, электрические соединения проводятся согласно схеме (см. рисунок).

Схема соединений на трёхфазном диодном мосте

Из схемы видно:

1. Три диода прозваниваются попарно с нулевым сопротивлением между катодом (отрицательная полярность) и анодом (положительная полярность). Сюда выходят клеммы генератора.
2. Две тройки диодов (лежащие в одной серповидной плоскости) звонятся между собой катодами или анодами. В зависимости от того, какой электрод выдаёт короткое замыкание, определяют ветвь — нагрузочная или уходящая на массу.

Создав правильную схему раскладки электрических соединений, начинают проверку каждого диода по отдельности. Ветвь, идущую на массу, тестируют со стороны генератора, другую – со стороны нагрузки. Направление известно из схемы Ларионова. Проверяем диодный мост мультиметром, касаясь красным щупом основания чёрной стрелки (см. рисунок) каждого элемента, черным – острия того же элемента. Одновременно проверяют изоляцию контактов с серповидным плоскостями, в т.ч. соседней. По полученным данным оценивают необходимость продолжения поиска неисправности.

Вывод: диод, не выпаивая, проверяют мультиметром на грубой конструкции вроде моста генератора автомобиля. Прозвон электронной платы сложнее. Любую проверку проводят щупами специальной формы. Для грубых конструкций берут захваты-крокодилы, материнскую плату проверяют тонкими игловидными пробниками. В последнем случае появляется шанс прозвонить диод мультиметром на плате под напряжением с риском спалить тестер.

Надеемся, что теперь читатель понял, как проверить диод мультиметром.

vashtehnik.ru

Проверка стабилитрона на плате прибором мультиметр

Каждый радиолюбитель знает, как бывает иногда важно знать, исправна ли та или иная радиодеталь или нет. Не в последнюю очередь это касается стабилитронов. В качестве тестера для проверки электрокомпонентов на предмет наличия напряжения стабилизации служит мультиметр.

Пригодность электродеталей определяется мультиметром

Стабилитрон и его свойства

Для работы электронных схем на выходе нужны стабилизированные показатели напряжения. Они получаются с помощью включения в схему полупроводниковых стабилитронов, которые дают одинаковое выходное напряжение, не зависящее от величины пропускаемого электротока. Без этих элементов многие слаботочные системы не работают. Так, например, почти каждый радиолюбитель хотя бы раз в жизни паял стабилизатор напряжения l7805cv или его аналоги.

Стабилитрон помогает стабилизировать напряжение

У стабилитронов нелинейные вольт-амперные характеристики, по свойствам, а также по внешнему виду (в стекле или металле) они напоминают обычный диод, однако, задачи у них несколько другие. Стабилитроны подключают в схему параллельно с потребителем и, если напряжение резко повышается, ток идет через стабилитрон, и вольтаж в сети выравнивается. Если сильный ток воздействует длительное время, возникает тепловой пробой.

Порядок проверки

Для того чтобы определить, годен ли данный стабилитрон или же вышел из строя, мультиметр надо перевести в режим, которым проверяются диоды (или в режим омметра), – проверка стабилитронов методом прозвона осуществляется аналогичным образом.

Щупы мультиметра подсоединяют к выводам стабилитрона и наблюдают за показаниями индикатора. Проверку следует проводить в двух направлениях:

• плюсовым щупом аппарата прикасаются к катоду детали – на индикаторе показывается бесконечное сопротивление;
• мультиметр подсоединяют к аноду стабилитрона – на экране будет индицироваться сопротивление в единицах или десятках ом (падение напряжения).

Такие показатели появляются потому, что рабочий стабилитрон (как и обычный диод) способен проводить только однонаправленный электрический ток, а проверка не должна вызывать короткое замыкание в сети.

Проверка мультиметром исправного стабилитрона

Если при прозвоне в обоих направлениях мультиметр показывает бесконечное сопротивление, стабилитрон является дефектным, поскольку оборван электронно-дырочный переход, и ток через электродеталь не проходит.

Картина при проверке нерабочего стабилитрона

Обратите внимание! Иногда случается, что при измерениях стабилитрона мультиметром выдается сопротивление в несколько десятков или сотен ом в обоих направлениях. В случае обычных диодов такое положение обозначает, что деталь пробита. Однако, для стабилитрона это неверно, потому что у него имеется напряжение пробоя: при соприкосновении щупа мультиметра с оконцовками стабилитрона сказывается внутреннее напряжение электропитания измерительного прибора. Если его напряжение оказывается больше напряжения пробоя, то на индикаторе появятся показатели многоомного сопротивления.

Так, при напряжении батареи мультиметра в 9 вольт у стабилитронов с напряжением ниже этого значения будет индицироваться пробой. Поэтому специалисты не рекомендуют делать проверку стабилитронов с невысоким стабилизационным напряжением с помощью цифровых мультиметров. Для этих целей лучше подойдет старый добрый тестер – аналог.

Аналоговый тестер старого образца поможет проверить стабилитроны с низким напряжением, избежав пробоя

Как проверить стабилитрон на плате

Если стабилитрон впаян в плату, то порядок его проверки не отличается от того, что применяется для свободного электронного устройства такого типа.

Важно! При измерительных и ремонтных манипуляциях с платой обязательно соблюдать меры безопасности для защиты от электроудара. При прозвоне впаянного стабилитрона все другие элементы, кроме проверяемого, могут выдавать сильно измененные показатели, это тоже необходимо учитывать.

Если при проверке на плате получены сомнительные результаты пригодности стабилитрона, то стоит его выпаять и проверить мультиметром только этот элемент, изолировав его от влияния остальных деталей схемы. Также иногда можно использовать приставку к мультиметру, которую можно спаять своими руками из доступных деталей.

Каждому радиолюбителю желательно знать, как проверить стабилитрон мультиметром, – это поможет собирать работающие схемы и экономить радиодетали, выявляя неработающие. Однако при такой проверке нельзя получить 100%-ный достоверный результат. Гарантию пригодности стабилитрона может дать только включение его в электросхему: если устройство будет работать, значит, стабилизирующий элемент функционирует.

Видео

elquanta.ru

Как проверить диод мультиметром — подробная инструкция

Диоды относятся к популярным и широко применяемым электронным элементам, обладающим различным уровнем проводимости.

Перед тем, как проверить диод мультиметром (прозвонить диод и стабилитрон тестером), нужно узнать особенности такого тестирующего прибора и наиболее важные правила его использования.

Классификация

Диоды представляют собой электропреобразующие и полупроводниковые устройства, имеющие один электрический переход и два выхода в виде р-n-перехода.

Общепринятая в настоящее время классификация таких устройств, следующая:

• в соответствии с назначением, диоды чаще всего бывают устройствами выпрямительного, высокочастотного и сверхвысокочастотного, импульсного, туннельного, обращенного, опорного типа, а также варикапами;
• в соответствии с конструктивно-технологическим характеристиками диоды бывают представлены плоскостными и точечными элементами;
• в соответствии с исходным материалом диоды могут быть германиевого, кремниевого, арсенидо-галлиевого и другого типа.

В соответствии с классификацией, самые важные параметры и характеристики диодов представлены:

• предельно допускаемыми показателями обратного уровня напряжения постоянного типа;
• предельно допускаемыми показателями обратного уровня напряжения импульсного типа;
• предельно допускаемыми показателями прямого тока постоянного типа;
• предельно допускаемыми показателями прямого тока импульсного типа;
• номинальными показателями прямого тока постоянного типа;
• прямым токовым напряжением постоянного типа в условиях номинальных показателей, или так называемым «падением напряжения»;
• постоянным током обратного типа, указываемым в условиях максимально допускаемого обратного напряжения;
• разбросом рабочих частот и ёмкостными показателями;
• уровнем напряжения пробивного типа;
• уровнем теплового корпусного сопротивления, в зависимости от типа установки;
• предельно возможными показателями рассеивающей мощности.

В зависимости от уровня мощности, полупроводниковые элементы могут быть маломощными, мощными или среднего уровня мощности.

При выборе диода нужно помнить, что условное обозначение таких элементов может быть представлено не только стандартной маркировкой, но и УГО, наносимым на электрические схемы, имеющие принципиальное значение.

Проверка выпрямительного диода и стабилитрона

В плане самостоятельного диодного тестирования мультиметром, особый интерес представляет проверка:

• обычных диодов на основе p-n-перехода;
• диодных элементов Шоттки;
• стабилитронов, стабилизирующих потенциал.

Обычное тестирование, в этом случае, позволяет определить только целостность p-n-перехода, и именно по этой причине в таких устройствах рабочая точка должна быть смещена.

Схема простейшего метода проверки напряжения стабилитрона

Достаточно использовать простенькую схему, включающую в себя обычный источник питания и резистор для ограничения тока. Мультиметр при нестандартной проверке применяется для замера напряжения, в условиях плавного повышения питающего потенциала.

Если в условиях повышения напряжения питания отмечается постоянная, а также равная заявленным показателям разница потенциалов, то диодное устройство принято считать рабочим, не подлежащим замене.

Сборка схемы

Стандартная схема, выполняемая посредством навесного монтажа, состоит из нескольких основных элементов, представленных:

• блоком питания на 16-18 В;
• резистором на 1,5-2 кОм;
• цифровым или стрелочным вольтметром;
• проверяемым устройством.

Как проверить диод шоттки мультиметром

Особенностью некоторых мультиметров является наличие функции «проверка диода». В таких условиях на приборе отображаются фактические показатели прямого диодного напряжения при токовой проводимости.

Тестер, оснащенный специальной функцией, регистрирует немного заниженный уровень прямого напряжения, что обусловлено незначительной токовой величиной, которая задействована при проверке.

В магазине можно встретить самые разные светодиодные лампы для дома. Как выбрать качественный прибор, знают не все. Если интересно, читайте подробную информацию.

Инструкция по сборке светодиодного фонаря своими руками представлена здесь.

Многие выбрасывают светодиодную лампу, если она сломалась. На самом деле большинство таких приборов можно починить. Все о ремонте светодиодных ламп вы можете почитать по ссылке.

Настройка мультиметра

Тестирование полупроводникового элемента посредством цифрового мультиметра потребует переключения прибора в режим проверки диодов. Альтернативным вариантом, при отсутствии переключения в положение «проверка диода», является тестирование в режиме сопротивления, при диапазоне не более 2,0 кОм.

В таком случае выполняется прямое подключение: красный провод подводится на анод, а черный – на катод. При такой настройке мультимера, замеры показывают сопротивление, равное нескольким сотням Ом, в обратное направление фиксирует разрыв цепи.

Мультиметр UNI-T

Следует отметить, что разные типы диодных устройств могут в значительной степени отличаться показателями прямого напряжения.

Например, для германиевых устройств характерно наличие напряжения в пределах 0,3-0,7 В, а для кремниевых элементов допустимы показатели в 0,7-1,0 В.

Как показывает практика, некоторые виды приборов-тестеров при проверке диодных элементов показывают более низкие значения уровня прямого напряжения.

Менее распространенные сдвоенные диоды отличаются наличием в одном корпусе трёх выводов, общего анода или катода, но проверка таких элементов не имеет отличий от тестирования стандартного диодного устройства.

Включение блока питания

Если проверка работоспособности диодов мультиметром предполагает переключение тестера в положение на значок «диод» с подключением черного щупа на вывод «СОМ», а красного — на вывод «V ΩmA», то наличие блока питания заключается в выявлении следующих неполадок:

• подключение блока сопровождается «дерганьем» питания вентилятора, остановкой, отсутствием выходного напряжения и блокировкой источника питания;
• подключение блока сопровождается пульсацией напряжения на выходе и срабатыванием защиты без блокирования источника питания.

Измерение переменного тока

Достаточно часто признаком утечки на диодах Шоттки становится самопроизвольное отключение питающего блока. Также очень важно учитывать, что неправильная схемотехника на блоках питания, может спровоцировать утечку диодных выпрямителей и перегрузку первичной цепи.

Тестирование заключается в установке предела измерений на значение в 20 К, и замере обратного диодного сопротивления. При таком способе исправный диод показывает на приборе бесконечно большой уровень сопротивления.

Подключение мультиметра

Основные, наиболее распространённые диодные неисправности, могут быть представлены:

• пробоем, сопровождаемым токовой проводимостью вне зависимости от направления, а также фактическим отсутствием сопротивления;
• обрывом, сопровождаемым отсутствием токового проведения;
• утечкой, сопровождаемой наличием незначительного обратного тока.

Методика настройки прибора для проверки и последовательного тестирования является очень простой.

Соединение анода и щупа мультиметра на «+», а также катода и p-n-перехода на «-» должны быть открытыми. В этом случае прибор подаёт характерный звуковой сигнал. Обратный вариант подключения с закрытым p-n-переходом индицируется единицей.

Знаете ли вы, что светодиодные лампы могут иметь разное устройство? Устройство светодиодных ламп на 220 Вольт — типы приборов и способы сборки.

Инструкция по замене люминесцентных ламп на светодиодные представлена тут.

Как показываем практика самостоятельного тестирования, токовое прохождение, независимо от показателей полярности подключения, чаще всего сопровождает короткое замыкание, а отсутствие прозвона в обе стороны наблюдается при разрыве в цепи.

Видео на тему

proprovoda.ru

Как правильно проверить диодный мост мультиметром

Диодный мост есть практически в любой аппаратуре, и выход его из строя – очень распространенная причина поломки электронного прибора. Проверка же и замена диодного моста в мастерской стоят неоправданно дорого. Тем не менее самостоятельно выявить неисправность выпрямительного блока и при необходимости починить или заменить мост можно самостоятельно с минимальными затратами. Для этого нужно знать, как проверить диодный мост. Именно эту задачу мы и постараемся сегодня решить.

Что такое диодный мост и что у него внутри

Прежде чем мы займемся проверкой диодного моста, необходимо узнать, что вообще такое диодный мост и из чего он состоит. Мост представляет собой схему, собранную из четырех диодов, соединенных определенным образом, и служит для преобразования переменного напряжения в постоянное. Используется такая схема практически во всей аппаратуре, питающейся от сети – ведь почти всей электронике для своего питания нужно постоянное напряжение, а в сети оно переменное. Но для начала выясним, что такое диод и какими свойствами он обладает.

Диод и принцип его работы

Диод – двухэлектродный полупроводниковый прибор, способный проводить ток только в одном направлении. Его часто так и называют — полупроводник. Если включить полупроводник в цепь постоянного тока анодом к плюсовому выводу источника питания, то через него потечет ток. Если к минусовому – тока в цепи не будет. Во втором случае говорят, что диод закрыт. А теперь включим наш полупроводник в цепь переменного напряжения.

Выпрямление переменного напряжения при помощи полупроводников

Из рисунка хорошо видно, что полупроводник пропустил положительную полуволну и срезал отрицательную. Если включить его в другой полярности, то срезанной окажется положительная полуволна.

Чем диодный мост лучше диода

Теоретически используя лишь один полупроводник, ты смог бы преобразовать переменное напряжение в постоянное. Практически же ты получишь на выходе сильно пульсирующее напряжение, которое мало годится для питания электронных схем. Но если включить несколько диодов определенным образом, то лишнюю полуволну можно не срезать, а в буквальном смысле перевернуть ее. А теперь взгляни на схему ниже:

Диодный мост по схеме Гретца

При положительной полуволне работают диоды под номером 1 и 3: первый пропускает плюс, второй — минус. Полупроводники 2 и 4 в это время заперты и в процессе не участвуют – к ним приложено обратное напряжение, и сопротивление их pn-переходов велико. При отрицательной полуволне в работу включаются диоды 2 и 4. Первый перенаправляет отрицательную полуволну на положительный выход, второй служит минусом. На этом этапе запираются приборы 1 и 3. В результате отрицательная полуволна не пропадает, а просто переворачивается:

Результат работы мостового выпрямителя

Вот так при помощи трех дополнительных полупроводников мы повысили эффективность выпрямления вдвое. Конечно, напряжение на выходе все равно пульсирующее, но с такой пульсацией легко справится сглаживающий конденсатор относительно небольшой емкости.

К содержанию

Как найти диодный мост на плате

Прежде чем прозвонить диодный мост, его необходимо сначала найти на плате. Для этого, конечно, нужно знать, как он может выглядеть. Внешний вид у него зависит от разновидности корпуса. Выпрямители могут состоять как из четырех отдельных полупроводников, впаянных рядышком, так и из диодов, собранных в одном корпусе. Такой сборный прибор так и называют – выпрямительная сборка. Вот лишь несколько видов таких сборок:

Внешний вид выпрямительной диодной сборки

Несмотря на обилие форм, распознать интегральный диодный мост несложно. Он, как ты заметил, четырехвыводной, и два его вывода отмечены знаками «+» и «-». Это выход выпрямителя. На входные выводы подается переменное напряжение, поэтому они обозначаются символом «~», буквами «АС» (аббревиатура от английского «переменный ток») либо могут не обозначаться совсем.

Располагается диодный мост рядом с проводами подачи переменного напряжения: с трансформатора либо для импульсных блоков питания непосредственно из розетки (сетевой шнур).

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Задать вопрос эксперту

Как правило, рядом с выпрямителем ставится сглаживающий электролитический конденсатор – такой бочонок относительно больших размеров.

На рисунках, приведенных ниже, выпрямительные диодные мосты обозначены зеленой стрелкой:

Примеры расположения выпрямительных диодных сборок и мостов на дискретных элементах к содержанию

Как проверить диодный мост

Проверить диодный мост можно двумя способами:

1. При помощи тестера (мультиметра).
2. При помощи лампочки.

Первый способ, конечно, предпочтительнее: он весьма точен и безопасен для диодного моста. Но если с мультиметром проблемы, то можно воспользоваться лампой от карманного фонаря и батарейкой на напряжение 5-12 В.

Теперь если диодный мост найден, прежде всего нужно провести внешний осмотр всей платы устройства. Элементы должны иметь естественный цвет, не быть обуглены или разрушены. Осмотри место пайки и целостность дорожек: важно, чтобы ничего не отпаялось и не лопнуло. Заодно внимательно осмотри электролитические конденсаторы (те самые бочонки). Они тоже должны быть в порядке: не поврежденные и не вздувшиеся. Если какой-то конденсатор вздулся или взорвался, его надо выпаять — все равно он потребует замены, чтобы не мешал проведению измерений.

Если конденсатор взорвался, после его демонтажа всю плату нужно тщательно промыть спиртом. Разлетевшиеся части конденсатора – это электролит, который не только проводит ток, но и имеет свойства кислоты.

Прозвонка диодного моста при помощи тестера

Теперь переходим к проверке, или, как говорят, к прозвонке диодного моста, которую нередко приходится проводить в два этапа:

1. Предварительная прозвонка на месте.
2. Точная проверка.

Первый этап удобен тем, что диодный мост можно не выпаивать, а проверять его прямо в схеме. Второй метод более трудоемок, но в случае неудачи с первым вариантом поможет провести точную проверку.

Для работы нам понадобится тестер: стрелочный или цифровой. В первом случае прибор должен уметь измерять сопротивление, во втором – иметь режим проверки полупроводников. Этот режим обозначается значком диода:

Проверить диодный мост можно лишь в этом положении переключателя

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос эксперту

Никогда не проверяй полупроводниковые приборы цифровым тестером в режиме измерения сопротивления. В этом режиме практически все подобные приборы проводят измерение переменным током, и прозвонка полупроводников ничего не покажет.

Прозвонка диодного моста на месте

Итак, стрелочный прибор переводим в режим сопротивления на предел измерения около 1 кОм, цифровой включаем на проверку диодов. Теперь вспоминаем схему диодного моста:

Электрическая схема диодного моста

Твоя задача — прозвонить каждый из диодов, подключив к нему щупы тестера сначала в одной, а потом в другой полярности. Как видно из схемы, добраться до каждого диодика в отдельности не составляет труда, достаточно лишь выбрать соответствующие ножки сборки. Если выпрямитель собран на отдельных полупроводниках, проблемы вообще нет: просто прозванивай каждый, касаясь щупами прибора его выводов.

Что говорят измерения после прозвонки? Для каждого из отдельных полупроводников результат измерений должен быть следующим: в одном направлении тестер показывает маленькое сопротивление (значение около 200-700 Ом), в другом невозможно прозвонить вообще – прибор показывает «бесконечность».

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос эксперту

На самом деле цифровой тестер в режиме проверки диодов показывает не сопротивление цепи, а величину падения напряжения на открытом диоде. Это имеет большое значение для измерения параметров полупроводников, но совершенно не существенно для прозвонки. Таким образом, алгоритм работы с любым типом тестера одинаков, а напряжение падения можешь принимать хоть за милливольты, хоть за Омы.

Если самостоятельно вычислить каждый из диодов по выводам тебе сложно, то ориентируйся на картинку ниже, в которой в качестве примера показана прозвонка диодной сборки GBU25M.

Прозвонка диодного моста при помощи мультиметра

Обрати внимание, что цифры на экране тестера, изображенного на рисунке, условны. Падение напряжения на диоде и его сопротивление могут колебаться и зависят от типа полупроводника и его рабочего напряжения.

Точная проверка

Если результаты твоих измерений совпали с теми, которые описал я, то диодный мост можно считать исправным. Но если что-то пошло не так и ты не получил желаемых результатов, то диодный мост придется выпаять и провести проверку еще раз. Дело в том, что большинство схемотехнических решений предусматривают «обвязку» выпрямителя дополнительными элементами: конденсаторами, фильтрами, катушками и пр. Все это может внести искажения в измерения, и ты просто не увидишь, почему и что не так.

Включаем паяльник и выпаиваем диодный мост. Если он состоит из отдельных диодов, то их достаточно отпаять лишь с одной стороны, приподняв по одной ножке каждого диода над платой. Теперь проводи повторное измерение. Методика та же, что и в первом случае: каждый из диодов прозванивай в обе стороны, меняя полярность подключения щупов прибора.

Если и сейчас показания прибора не соответствуют норме, можно с полной уверенностью сказать, что сборка или отдельный диод неисправны. Если в обоих направлениях измерения высокие значения сопротивления, переход диода выгорел, он в обрыве. Звонится в обе стороны – диод пробит, замкнут накоротко. Если пробита диодная сборка, то придется заменить ее целиком. Если диоды стоят отдельно, достаточно заменить неисправный прибор однотипным.

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос эксперту

В Интернете полно поисковых запросов типа «как проверить диодный мост индикаторной отверткой». Индикаторная отвертка, точнее, указатель напряжения предназначен для абсолютно других целей, и проверять диоды с его помощью не только бессмысленно, но и опасно!

Прозвонка моста индикаторной лампой

Если в твоем распоряжении не оказалось мультиметра, то для проверки диодного моста можно обойтись и подручными средствами: лампочкой и батарейкой. Тебе понадобится батарейка или кассета с несколькими пальчиковыми батарейками с общим напряжением 5-12 В и маломощная лампочка накаливания приблизительно с таким же, как у батареи, напряжением питания.

Лампу нужно брать минимальной мощности, чтобы не сжечь диод чрезмерно большим током. Подойдет, к примеру, лампочка от маломощного карманного фонаря. Если в качестве батареи ты используешь аккумулятор на 12 В, то подойдет и лампочка от подсветки приборной панели или габаритных фар («подфарников»).

Ты, конечно, помнишь, что диод проводит ток в одну сторону, поэтому взгляни на две предложенные мной схемы:

Схема проверки диода при помощи лампы накаливания

На схеме слева диод включен в прямом направлении и пропускает ток – лампа должна загореться. На правом рисунке диод включен в обратном направлении и тока не пропускает – лампа погашена. Понял идею? Собирай тестер и щупами А1 и А2 прозванивай диодный мост, ориентируясь не на экран мультиметра, а на лампу. Горит – маленькое сопротивление, погашена – большое. Вот и вся хитрость.

К содержанию

Проверка диодного моста генератора автомобиля

Если у тебя есть автомобиль, то тебя наверняка заинтересует этот раздел статьи. Выход из строя генератора авто – серьезная проблема, решение которой стоит немалых денег. Но и тут причиной поломки может оказаться неисправность диода выпрямительного моста, который установлен в генераторе. А это значит, что вопрос можно попытаться решить своими силами. Взглянем на упрощенную схему генератора:

Схема диодного моста генератора автомобиля

Перед тобой такой же диодный мост, только трехфазный, с шестью, а не с четырьмя диодами. Это означает, что прозвонить его не составит никакого труда!

Итак, разбирай генератор и снимай диодный мост, который выглядит примерно вот так:

Диодный мост автомобильного генератора

Зелеными стрелками я отметил силовые диоды, но еще есть три вспомогательных, они помечены красными стрелками. Звонить будем и те и другие – все на виду и легкодоступны.

Промывай подковку в бензине, чтобы смыть всю грязь и масло, которые могут быть причиной неисправности. Когда мост высохнет, начинай прозванивать каждый диод, используя методику, описанную выше. Для работы можно использовать как мультиметр, так и лампу от габаритов в комплекте с автомобильным аккумулятором.

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос эксперту

Обрати внимание! Диоды, стоящие на разных подковках, только с виду одинаковые. На самом деле у одних на центральном выводе анод, у других – катод. Это сделано для того, чтобы диоды можно было расположить на одной подковке, одновременно исполняющей роль радиатора, без изолирующих прокладок.

К содержанию

Техника безопасности

Подавляющее большинство современной аппаратуры имеет импульсные высоковольтные блоки питания. Это означает, что диодные мосты в них работают под напряжением до 300 В. Поэтому, прежде чем начать измерение, отключи прибор от сети и, главное, разряди сглаживающие электролитические конденсаторы, которые могут «держать» опасный для жизни заряд часами. Для наглядности я пометил их красными стрелками:

Плата блока питания ПК с диодным мостом и сглаживающими конденсаторами

Чтобы разрядить их, замкни на секунду выводы конденсатора отверткой, держа ее за изолирующую ручку. В противном случае ты не только сожжешь мультиметр, но и можешь попасть под смертельное напряжение.

И последний совет: после ремонта прибора не спеши втыкать сетевую вилку в розетку. Для начала включи его в сеть через лампу накаливания мощностью 150-200 Вт. Если все сделано правильно, лампа будет едва светиться. О неудавшемся ремонте лампа просигнализирует тебе ярким светом в полный накал, указывающим на короткое замыкание.

Делая всевозможные сетевые переключения, береги глаза. Очень многие элементы импульсных блоков питания при неудачном ремонте способны взрываться не хуже осколочной гранаты. А разрыв электролитического конденсатора, как я уже писал выше, грозит огромным разлетом не только осколков алюминия и клочьев бумаги, но и разбрызгиванием кислоты.

Вот ты и научился проверять исправность диодных мостов. Надеюсь, в будущем эти знания будут полезны и сохранят не только твои деньги и время, но и нервы. Провести самостоятельную дефектовку электронного прибора, а затем и его ремонт – это круто. Не так ли? Пиши ответ в комментариях

Диод полупроводникового типа относится к тем электронным приборам, которым свойственна проводимость только в одну сторону.

Что такое полупроводниковый диод

Пользователи часто сталкиваются с вопросом, как проверить диод. Для того чтобы проверить, нормально ли диод функционирует, лучше всего воспользоваться методом контроля его состояния при помощи цифрового мультиметра. У всех диодов есть два выхода. Один из них — анод — со знаком плюс, а другой — катод — со знаком минус.

С физической точки зрения любой диод — это переходное устройство типа p-n. Следует знать, что приборы с полупроводниковой системой могут иметь несколько таких переходов (динистор имеет 3 перехода). Тем временем, обычный диод с полупроводниковой системой представляет собой самый элементарный электронный прибор из всех существующих, в основе которого лежит один такой переход. Следует также помнить, что диод с полупроводниковой системой может полностью проявить свои физические свойства исключительно после того, как он будет включен на полную силу.

Включение на полную силу подразумевает тот факт, что анод конкретного диода был подключен к напряжению со знаком плюс, а катод — к напряжению со знаком минус. Только тогда происходит полное открытие диода и его переход начинает проводить электрический док. Если сделать все наоборот и подключить к аноду диода минусовое напряжение, а к катоду — плюсовое, то данный диод будет считаться закрытым и не будет пропускать через себя электрический ток. Этот процесс будет длиться до тех пор, пока напряжение в приборе не достигнет предельной отметки, что повлечет за собой разрушение кристаллической основы полупроводника. Таким образом, принцип работы диода — проводимость в одну сторону — подтверждается.

Ответ на вопрос: «Как проверить диод мультиметром?» — очень прост. В большинстве случаев любой современный цифровой тестер (мультиметр), который можно сейчас найти в продаже, обеспечен функцией проверки физической исправности диодов. Этим свойством можно воспользоваться в ситуации, когда требуется проверка работоспособности транзистора.

Во время проверки работоспособности прибора на экране появляется не значение сопротивления перехода, а так называемое «пробивное» напряжение в диоде. Это означает: если превысить данный порог, переход откроется, и диод начнет работать. Как правило, значение этого показателя находится в диапазоне от ста до восьмидесяти милливольт. Они и будут отображены на мониторе устройства. Если же поменять местами выводы мультиметра (с отрицательного на положительный и наоборот), то монитор не должен ничего показывать. Это будет свидетельством того, что диод не пропускает ток в другую сторону, следовательно, функционирует нормально.

Как проверить диод

Для того чтоб облегчить процесс проверки, желательно иметь при себе макетную плату. Прежде всего, следует убедиться, что вы не касаетесь выходов диода и щупов тестера обеими руками. Так поступать нельзя, ведь тогда на результаты измерений повлияет и ваше тело — добавится его сопротивление. Поэтому все необходимо держать только одной рукой — тогда в цепь измерения войдут только необходимые для этого элементы.

Об этой особенности не стоит забывать и при измерении прочих приборов, к примеру, конденсаторов или резисторов. Начать стоит с проверки во время прямого подсоединения. Для этого положительный щуп мультиметра (он красного цвета) нужно подсоединить к аноду диода, а отрицательный щуп (он черного цвета) подсоединить к катоду. Выход катода находится с той стороны устройства, на которую нанесено кольцо белой краской.

Так и отмечается выход катода у большинства диодов современного образца. Если все прошло удачно, и монитор отобразил нормальное значение напряжения, то можно проверять диод, поменяв контакты местами. Стоит отметить, что диоды таки осуществляют пропуск электрического тока в обратном направлении, но в таких малых количествах, что этот показатель никогда не учитывается в расчетах. Так что если подсоединить к аноду щуп черного цвета, а к катоду — красного, то дисплей должен показать значение «один». Это будет говорить о том, что диод функционирует абсолютно нормально.

Возможные неисправности

Полупроводниковым диодам, как правило, свойственны два типа неисправностей: пробивание перехода и обрыв перехода. О них стоит знать следующее:

• Пробивание перехода . В этом случае диод станет самым обычным проводником и получит свойство пропускать электрический ток как в одном направлении, так и в другом. Об этом пользователю может рассказать визжащий буззер его тестера, а монитор покажет величину сопротивления, которая не свойственна данному диоду. Она будет необычно маленькой
• Обрыв перехода . Если случился обрыв перехода, исследуемый диод не будет пропускать электрический ток ни в одном, ни в другом направлении. В такой ситуации монитор мультиметра всегда будет демонстрировать цифру «один». Если это произойдет, исследуемый диод станет изолятором. Однако случаются ситуации, когда абсолютно нормально функционирующему диоду ставят диагноз «обрыв». Это случается, в основном, тогда, когда используется тестер с испорченными или просто поношенными щупами. Этот момент нужно контролировать, ведь их провода часто подвергаются механическим воздействиям, что приводит к обрыву

Что стоит знать про пробивное напряжение

Значение пробивного напряжения у большинства германиевых диодов находится в диапазоне от трехсот до четырехсот милливольт. К примеру, часто используемый диод модели Д9, который также применяется как детектор в устройствах радиоприемников, характеризуется этим показателем в размере четырехсот милливольт.

Вот основные типы диодов и напряжения, которые им соответствуют:

• Диоды из кремния. Им свойственно самое большое напряжение пробоя — от четырехсот до восьмисот милливольт
• Диоды из германия. Имеют среднее напряжение пробоя в размере от трехсот до четырехсот милливольт
• Диоды Шоттки. Их напряжение пробоя составляет от ста до двухсот пятидесяти милливольт

Руководствуясь данной методикой, можно не только проверить, насколько хорошо диод функционирует, но и приблизительно выяснить, какой материал служил сырьем для его изготовления. Определить это можно, узнав величину напряжения на пробой.

Где можно заказать проверку диода

Если у вас есть опасения, что вы не сможете самостоятельно проверить исправность диода при помощи мультиметра, лучше всего будет обратиться к специалистам. Воспользовавшись услугами платформы Юду, вы можете всего за десять минут заказать услуги мастера для проверки диода мультиметром.

Это можно сделать следующими способами:

На платформе Юду вы не будете ограничены в выборе мастера и сможете воспользоваться услугами именно того специалиста, которого сочтете наиболее квалифицированным. Все исполнители Юду прошли специальную проверку во время регистрации на сайте и смогут гарантировать высокое качество производимых работ.

Светоизлучающие диоды нашли широкое применение в современных осветительных приборах. Это обусловлено их экономичностью и высокой надежностью по сравнению с обычными электролампами. Тем не менее, LED-элементы не застрахованы от неисправностей. Проверить их работоспособность можно различными способами, но наиболее точным и простым методом является проверка с помощью тестера. В этой статье мы поговорим о том, как проверить светодиод мультиметром, и каковы особенности этой процедуры.

Тестирование светодиодов в режиме прозвонки

Мультиметр представляет собой универсальный измеритель, который позволяет проверить исправность практически любого электрического устройства или элемента. Чтобы проверить с помощью тестера светоизлучающий диод, необходимо, чтобы прибор мог переключаться в режим проверки диодов, который чаще всего называют прозвонкой.

Проверка исправности светодиода мультиметром производится в следующем порядке:

• Установить переключатель тестера в режим проверки диодов.
• Подключить щупы мультиметра к контактам проверяемого элемента.

• При подключении LED следует учитывать полярность его выводов (черный щуп измерительного прибора подключается к катоду, а красный – к аноду). Впрочем, если точное расположение полюсов неизвестно, то ничего страшного в неправильном подсоединении нет, и светодиод в этом случае из строя не выйдет.

Если щупы подключены к контактам неправильно, то начальные показания на табло тестера не изменятся. Если полярность не перепутана, рабочий диод начнет светиться.

• Ток прозвонки имеет небольшое значение, и его недостаточно для того, чтобы светодиод работал в полную силу. Поэтому увидеть свечение элемента можно, слегка затемнив помещение.
• Если возможности приглушить освещение нет, нужно посмотреть на показания мультиметра. При проверке рабочего диода значения на табло прибора будут отличаться от единицы.

Наглядно проверка светодиодов на видео:

С помощью этого метода можно проверить на работоспособность даже мощный диод. Минус такого способа заключается в том, что провести диагностику элементов, не выпаивая их из схемы, не получится. Чтобы протестировать LED в схеме, к щупам необходимо подсоединить переходники.

Иногда исправность детали проверяется путем измерения сопротивления, но этот способ не получил широкого распространения, поскольку чтобы воспользоваться им, нужно знать технические параметры диода.

Проверка светодиодов без выпаивания

Для подсоединения щупов измерительного прибора к колодке PNP к ним следует припаять маленькие металлические наконечники, для чего можно использовать простые канцелярские скрепки.

Чтобы надежнее изолировать кабели с припаянными наконечниками, следует вставить между ними прокладку из текстолита и обмотать конструкцию изолентой.

Путем этих несложных манипуляций мы получим надежный и одновременно простой переходник, с помощью которого сможем подсоединить щупы мультиметра к контактам светоизлучающего диода.

Затем щупы подключаются к контактам LED-элемента, при этом выпаивать последний из общей схемы не требуется. Дальнейшая проверка производится в том же порядке, который описан выше.

Приведем наглядный пример проверки исправности светодиода без выпаивания его из схемы.

Проверка светоизлучающих диодов в фонариках

При тестировании элементов светодиодных фонариков прибор нужно разобрать и достать из него плату со смонтированными LED. Затем наконечники, припаянные к щупам мультиметра, подключаются с соблюдением полярности к ножкам светодиода прямо на плате.

Переключатель тестера устанавливается в режим прозвонки, после чего можно определить, исправен ли элемент, по отразившимся показаниям на табло и по наличию (или отсутствию) свечения.

Проверка светодиодов без выпаивания удобна и тем, что позволяет определить неисправность путем замера величины сопротивления в схеме. Так, при параллельном подключении LED приближающееся к нулю сопротивление говорит о неисправности как минимум одного из элементов. Получив такие результаты, нужно проверить каждый светодиод по отдельности вышеизложенными способами.

На видео проверка светодиодов лампочки без выпаивания:

Заключение

Из этого материала вы узнали, как проверить светодиод на исправность мультиметром. Процедура эта совсем несложна, и, имея под рукой обычный тестер, каждый сможет проверить работоспособность светодиодов в бытовых приборах.

ПРОВЕРКА СВЕТОДИОДОВ МУЛЬТИМЕТРОМ

Сейчас стало много техники, где применяются светодиоды и область их применения очень широка: от простого фонарика до автомобиля и даже прожектора.

Из достоинств светодиодов отметим, что в светодиоде, в отличие от лампы накаливания или люминесцентной лампы, электрический ток преобразуется непосредственно в световое излучение практически без потерь, светодиод излучает в узкой части спектра и его цвет чист, а ультрафиолетовое и инфракрасное излучения, как правило, отсутствуют. Так-же он механически прочнее ламп и весьма надежен, его срок службы может быть в сотни раз больше, чем у лампочки накаливания. А одним из немногих его недостатков является цена. Но в ближайшие пару лет этот показатель будет снижен до приемлимых цен.

Всё чаще приходится нам сталкиваться с ремонтом всевозможных приборов на светодиодах. Вот тут и возникает проблема. Как проверить светодиод? Вопрос может показаться странным! Казалось бы, ответ очевиден: мультиметром. Те кто имеют обычный мультиметр знают, что им можно проверить любой диод, просто переведя переключатель диапазона на звуковой сигнал или просто на проверку диодов. Но данное правило подходит для обычных диодов и очень маломощных красных и зеленых светодиодов (при проверке вы увидите их слабое свечение, если светодиод исправен). И такой вариант совсем не подойдет для проверки белых, синих, а иногда и желтых светодиодов, так как их рабочее напряжение находится в пределах 3,3 В. Конечно можно проверить светодиод с помощью двух последовательно включенных батареек на 1,5В, но это неоправданное усложнение. Сейчас речь идет именно о мультиметре. Практически у всех современных цифровых мультиметров есть режим измерения параметра транзисторов — hFE (h31Э). Для этого в мультиметре предусмотрена специальная колодка, куда подключаются маломощные транзисторы. Вот она то нам и нужна.

Если взять светодиод и его анодный вывод подключить к колодке PHP (транзисторы PHPструктуры) — в разъём E (эмиттер), а вывод катода в разъём С (коллектор) той же PHP колодки, то если мультиметр включен — светодиод засветится.

Он будет светиться при любом положении переключателя режимов измерения и потухнет только тогда, когда прибор будет выключен. Данную особенность цифровых мультиметров и будем использовать при проверке светодиодов. Узнать какой из выводов у светодиода анод, а какой катод очень просто: анодный вывод более длинный, чем у катода.

После некоторых испытаний выяснился один недостаток. Чтобы проверить светодиод его приходилось выпаивать, что бывает не всегда оправдано. Было решено дополнить мультиметор модифицированными дополнительными щупами для проверки светодиодов сразу в плате. Для изготовления этого приспособления нам понадобятся: 1 — Стандартные щупы тестера с обрезанными штекерами. 2 — Двусторонний текстолит, две скрепки (в идеале еще бы хорошо иметь SMD светодиод как индикатор но в наличии его не оказалось). Из текстолита вырезаем маленький прямоугольник и припаиваем к нему с двух сторон скрепки, что бы получилась вилка, провода щупов и в идеале SMD светодиод как индикатор. Никаких дополнительных резисторов не надо. Вот что мы имеем в итоге:

Скрепки очень крепкие, хорошо пружинят и в итоге надежно стоят в колодке транзисторов мультиметра. Толщина текстолита как раз соответствует расстоянию между отверстий транзисторной колодки прибора. На фото видно, что выводы скрепок стоят не по середине. Это сделано специально, теперь текстолит еще будет выполнять роль стрелки при подсоединении вилки в разъем транзисторов, чтоб на щупах сохранялась правильная полярность.

В итоге мы теперь можем проверять любые светодиоды, не выпаивая их из платы и не применяя дополнительных пробников или источников питания. Ну и чтоб дополнить немного сведений о вы можете скачать с нашего сайта хорошую схему и описание данного мультиметра. Материал предоставил: А.Кулибин

Дополнение от kkn8052 : Один раз на радиорынке продавался самодельный логический пробник или он был почти кустарного производства так вот там для щупа использовалась обычная иголка. берется иголка и на нее наматывается проволочка 0,2 мм такие проволочки уже залуженные можно найти в обычном многожильном проводе они там в невероятном количестве. Это тонкая проволочка наматывается на иголку виток к витку и потом пропаиваится паяльником. Прекрасно все припаялось. Здесь оказалось, что иголка не нержавеющая и не стальная, а она покрыта никелем и к никелю все мгновенно припаивается. Просто ткнул паяльником и сразу все готово. Таким образом получается щуп. Контакт невероятно хороший. Я переделал щупы на тестер замечательно все никаких претензий. Все очень хорошо работает!

Проверка светодиода мультиметром является наиболее простым и правильным способом определения его работоспособности. Цифровой мультиметр (тестер) – это многофункциональный измерительный прибор, возможности которого отражены в позициях переключателя на передней панели. На работоспособность светодиоды проверяются при помощи функций, присутствующих в любом тестере. Методы проверки рассмотрим на примере цифрового мультиметра DT9208A. Но сначала немного затронем тему причин неисправности новых и выхода из строя старых светоизлучающих диодов.

Основные причины неисправности и выхода из строя светодиодов

Особенность любого излучающего диода – низкий предел обратного напряжения, который лишь на несколько вольт превышает падение на нём в открытом состоянии. Любой электростатический разряд или неверное подключение в ходе наладки схемы может стать причиной выхода LED (аббревиатура от англ. Light-emitting diode) из строя. Сверхъяркие малоточные светодиоды, применяемые в роли индикаторов питания различных устройств, часто перегорают в результате скачков напряжения. Их планарные аналоги (SMD LED) широко используются в лампах на 12 В и 220 В, лентах и фонариках. В их исправности также можно убедиться с помощью тестера.

Стоит отметить, что небольшая доля бракованных (около 2%) светодиодов поставляется от производителя. Поэтому дополнительная проверка светодиода тестером перед монтажом на печатную плату не помешает.

Методы диагностики

Простейшим способом, которым чаще всего пользуют радиолюбители, является проверка светоизлучающих диодов мультиметром на работоспособность при помощи щупов. Способ удобен для всех типов светоизлучающих диодов, независимо от их исполнения и количества выводов. Установив переключатель в положение «прозвонка, проверка на обрыв», щупами касаются выводов и наблюдают за показаниями. Замыкая красный щуп на анод, а черный на катод исправный светодиод должен засветиться. При смене полярности щупов на экране тестера должна оставаться цифра 1.

Свечение излучающего диода во время проверки будет небольшой и на некоторых светодиодах при ярком освещении может быть незаметно.

Для точной проверки многоцветных LED с несколькими выводами необходимо знать их распиновку. В противном случае придется наугад перебирать выводы в поисках общего анода или катода. Не стоит бояться тестировать мощные светодиоды с металлической подложкой. Мультиметр не способен вывести их из строя, путём замера в режиме прозвонки.

Проверку светодиода мультиметром можно выполнить без щупов, используя гнёзда для тестирования транзисторов. Как правило, это восемь отверстий, расположенных в нижней части прибора: четыре слева для PNP транзисторов и четыре справа для NPN транзисторов. PNP транзистор открывается подачей положительного потенциала на эмиттер «Е». Поэтому анод нужно вставить в гнездо с надписью «Е», а катод – в гнездо с надписью «С». Исправный светодиод должен засветиться. Для тестирования в отверстиях под NPN транзисторы нужно сменить полярность: анод — «С», катод – «Е». Таким методом удобно проверять светодиоды с длинными и чистыми от припоя контактами. При этом неважно, в каком положении находится переключатель тестера.
Проверка инфракрасного светодиода происходит также, но имеет свои нюансы из-за невидимого излучения. В момент касания щупами выводов рабочего ИК светодиода (анод – плюс, катод – минус) на экране прибора должно высветиться число около 1000 единиц. При смене полярности на экране должна быть единица.

Для проверки ИК диода в гнёздах тестирования транзисторов дополнительно придётся задействовать цифровую камеру (смартфон, телефон и пр.) Инфракрасный диод вставляют в соответствующие отверстия мультиметра и сверху на него направляют камеру. Если он в исправном состоянии, то ИК излучение будет отображаться на экране гаджета в виде светящегося размытого пятна.

Проверка мощных SMD светодиодов и светодиодных матриц на работоспособность кроме мультиметра требует наличия токового драйвера. Мультиметр включают последовательно в электрическую цепь на несколько минут и следят за изменением тока в нагрузке. Если светодиод низкого качества (или частично неисправный), то ток будет плавно нарастать, увеличивая температуру кристалла. Затем тестер подключают параллельно нагрузке и замеряют прямое падение напряжения. Сопоставив измеренные и паспортные данные из вольт-амперной характеристики можно сделать вывод о пригодности LED к эксплуатации.

Читайте так же

Как проверить диод мультиметром

содержание видео

Рейтинг: 4.0; Голоса: 1Как проверить диод мультиметром на плате и вне платы, то есть узнать рабочий он или нет, а также определить какой из выводов анод, а какой катод? Для этого достаточно воспользоваться функцией прозвонки цепи, которая присутствует в любом мультиметре. Диод обладает свойством односторонней проводимости, т. е. проводит ток только в одном направлении и не проводит в противоположном. В проводящем направлении сопротивление диода низкое, а в непроводящем высокое. Поэтому, если к диоду приложить прямое напряжение, то есть на анод плюс, а на катод минус, то он откроется и через него будет протекать ток. Если же на диод подать обратное напряжение на анод минус, а на катод плюс, то он закроется и ток через него протекать не будет. Теперь возьмем мультиметр и установим его в режим прозвонка цепи. Подключим измерительные щупы к выводам диода и зафиксируем показания мультиметра, затем поменяем щупы местами и прикоснёмся к противоположным выводам. Диод является исправным, если в одном случае он проводит ток, а во втором не проводит. Если показания мультиметра одинаковы в обеих случаях, то есть диод проводит ток в оба направления или не проводит ни в одном, то он неисправен. Наиболее частой неискпавностью диода является пробой. В таком случае он проводит ток в обе стороны. Такой диод необходимо заменить новым. Очень редко бывают случаи, когда диод не проводит ток в обе стороны. Как проверить диод на плате? Для получения достоверной информации необходимо выпаять один из выводов диода. Определение исправности наглядно показано на диодах Д226, Д9 и 1N4007. Полный текст статьи
Дата: 2020-09-04

Похожие видео

Комментарии и отзывы: 6

Жэня
Скажите пожалуйста, что показывает мультиметр в режиме проверки диода (прозвонки, падение напряжения или сопротивление? Дело в том, что очень многие мастера проверяют катушку тахогенератора на двигателе стиральной машины используя режим прозвонки. Становятся щупами на концы катушки, крутят вал двигателя и говорят вот видите сопротивление изменяется, значит тахогенератор исправен. И ладно если бы это я услышал от одного мастера, это сплошь и рядом. И тут я засомневался. Проверил мультиметром ТЭН обогревателя в режиме омметра и в режиме проверки диода. В обоих случаях мультиметр показал 82. Так что же показывает мультиметр в режиме прозвонки (проверки диода?

Людмила
Я надеюсь, что хоть вы объясните мне, почему ток на схеме течёт от плюса к минусу, а электроны на самом деле от минуса к плюсу? Уже начали выпускать диоды а которых стрелка направлена не от анода к катоду, а наоборот, т. е по направлению движения электронов, как так?

Simply
Добрый день.
как узнать максимальный ток обычного диода. есть ли методики определения?
Мощность трансформатора, если выводов много и ко всем припаяны провода одинакового сечения хотя внутри видно что все разного сечения?

ElectronicsClub
Рассказано как проверить диод мультиметром на плате и вне платы. Также кратко поясняется конструкция и принцип действия диода с целью полноты понимания самойметодики проверки.

fedot580
Автор зачем вводите народ в заблуждение? Мультиметр в режиме прозвонки диодов показывает прямое падение напряжение на диоде а не сопротивление.

spatial888
Есть два диода FR207 с разными показателями. Один — 524mV с 131kOm Второй -736mV с 19, 4kOm. Почему такие разные показатели и какой неисправный?

Как проверить полевой МОП (Mosfet) — транзистор цифровым мультиметром — Интернет-журнал «Электрон» Выпуск №5

В этой статье я расскажу вам, как проверить полевой транзистор с изолированным затвором, то есть МОП-транзистор. Это вторая часть статьи по проверки полевых транзисторов. В первой части я рассказывал, как проверить транзистор с управляющим p-n переходом.

Да, полевые транзисторы с управляющим p-n переходом уходят в прошлое, а сейчас в современных схемах применяются более совершенные полевые транзисторы с изолированным затвором. Тогда предлагаю научиться их проверять.

Но для того, что бы понять, как проверить полевой транзистор, давайте я вам в двух словах расскажу, как он устроен.

Полевой транзистор с изолированным затвором мы знаем под более привычным названием МОП -транзистор (метал -окисел-полупроводник), МДП -транзистор(метал -диэлектрик-полупроводник), либо в английском варианте MOSFET(Metal-Oxide-Semiconductor-Field-Effect-Transistor)

Эти аббревиатуры вытекают из структуры построения транзистора. А именно.

Структура полевого MOSFET транзистора.

Для создания МОП-транзистора берется подложка, выполненная из p-полупроводника, где основными носителями заряда являются положительные заряды, так называемые дырки. На рисунке вы видите, что вокруг ядра атома кремния вращаются электроны, обозначенные белыми шариками.

Когда электрон покидает атом, в этом месте образуется «дырка» и атом приобретает положительный заряд, то есть становиться положительным ионом. Дырки на модели обозначены, как зеленые шарики.

На p-подложке создаются две высоколегированные n-области, то есть области с большим количеством свободных электронов. На рисунке эти свободные электроны обозначены красными шариками.

Свободные электроны свободно перемещаются по n-области. Именно они впоследствии и будут участвовать в создании тока через МДП-тназистор.

Пространство между двумя n-областями, называемое каналом покрывается диэлектриком, обычно это диоксид кремния.

Над диэлектрическим слоем располагают металлический слой. N-области и металлический слой соединяют с выводами будущего транзистора.

Выводы транзистора называются исток, затвор и сток.

Ток в МОП-транзисторе течет от истока через канал к стоку. Для управления этим током служит изолированный затвор.

Однако если подключить напряжение между истоком и стоком, при отсутствии напряжения на затворе ток через транзистор не потечет, потому что на его пути будет барьер из p-полупроводника.

Если подать на затвор положительное напряжение, относительно истока, то возникающее электрическое поле будет к области под затвором притягивать электроны и выталкивать дырки.

По достижению определенной концентрации электронов под затвором, между истоком и стоком создается тонкий n-канал, по которому потечет ток от истока к стоку.

Следует сказать, что ток через транзистор можно увеличить, если подать больший потенциал напряжения на затвор. При этом канал становиться шире, что приводит к увеличению тока между истоком и стоком.

МДП-транзистор с каналом p-типа имеет аналогичную структуру, однако подложка в таком транзисторе выполнена из полупроводника n-типа, а области истока и стока из высоколегированного полупроводника p-типа.

В таком полевом транзисторе основными носителями заряда являются положительные ионы (дырки). Для того, что бы открыть канал в полевом транзисторе с каналом p-типа необходимо на затвор подать отрицательный потенциал.

 

Проверка полевого MOSFET транзистора цифровым мультиметром

Для примера возьмем полевой МОП-транзистор с каналом n-типа IRF 640. Условно-графическое обозначение такого транзистора и его цоколевку вы видите на следующем рисунке.

Перед началом проверки транзистора замкните все его выводы между собой, что бы снять возможный заряд с транзистора.

Проверка встроенного диода

Для начал следует подготовить мультимер и перевести его в режим проверки диодов. Для этого переключатель режимов/пределов установите в положение с изображением диода.

В этом режиме мультиметр при подключении диода в прямом направлении (плюс прибора на анод, минус прибора на катод) показывает падение напряжения на p-n переходе диода. При включении диода в обратном направлении мультиметр показывает «1».

Итак, подключаем щупы мультиметра, как было сказано выше, в прямом включении диода. Таким образом, красный шум (+) подключаем на исток, а черный (-) на сток.

Мультиметр должен показать падение напряжение на переходе порядка 0,5-0,7.

Меняем полярность подключения встроенного диода, при этом мультиметр, при исправности диода покажет «1».

Проверка работы полевого МОП транзистора

Проверяемый нами МОП-транзистор имеет канал n-типа, поэтому, что бы канал стал электропроводен необходимо на затвор транзистора относительно истока либо стока подать положительный потенциал. При этом электроны из подложки переместятся в канал, а дырки будут вытолкнуты из канала. В результате канал между истоком и стоком станет электропроводен и через транзистор потечет ток.

Для открытия транзистора будет достаточно напряжения на щупах мультиметра в режиме прозвонки диодов.

Поэтому черный (отрицательный) щуп мультиметра подключаем на исток (или сток), а красным касаемся затвора.

Если транзистор исправен, то канал исток-сток станет электропроводным, то есть транзистор откроется.

Теперь если прозвонить канал исток-сток, то мультиметр покажет какое-то значение падение напряжения на канале, в виду того, что через транзистор потечет ток.

Таким образом черный щуп транзистора ставим на исток, а красный на сток и мультиметр покажет падение напряжение на канале.

 

Если поменять полярность щупов, то показания мультиметра будут примерно одинаковыми.

Что бы закрыть транзистор достаточно относительно истока на затвор подать отрицательный потенциал.

Следовательно, подключаем положительный (красный) щуп мультиметра на исток, а черным касаемся затвор.

При этом исправный транзистор закроется. И если после этого прозвонить канал исток-сток, то мультиметр покажет лишь падение напряжения на встроенном диоде.

Если транзистор управляется напряжением с мультиметра (то есть открывается и закрывается), значит можно сделать вывод, что транзистор исправен.

Проверка полевого МОП – транзистора с каналом p-типа осуществляется подобным образом. За тем исключением, что во всех пунктах проверки полярность подключения щупов меняется на противоположную.

Более подробно и просто всю методику проверки полевого транзистора я изложил в следующем видеоуроке:

Тестирование диодов

— как точно тестировать диоды

Learn Testing Diode Secrets The Easy Way

Быстрый и простой способ изучить все мои тестовые электронные компоненты Секреты!

Нажмите здесь, чтобы узнать, как я тестирую диод

Когда дело доходит до проверки диода, вам нужен специальный метод для его проверки.Если вы не умеете точно проверьте диод, вы не сможете ремонтировать или устранять неисправности электронного оборудования, потому что испорченный диод вы можете подумать, что это хорошо и вы обязательно потратите свое драгоценное время. Обычно выпрямительный диод может выйти из строя одним из четырех способов. Нажмите здесь, чтобы просмотреть книгу о других секретах тестирования!

При полной нагрузке может произойти разрыв цепи, короткое замыкание, негерметичность и выход из строя.Аналоговый мультиметр или цифровой мультиметр можно использовать для проверки всех первых трех условий, кроме последнего, а именно полного пробоя диода рабочее напряжение. Пробой диода при полной нагрузке означает, что тест диода в порядке с вашими измерителями, но не прошел при высоком напряжении. через это.

Исходя из моего опыта в области поиска и устранения неисправностей в электронике, я обнаружил, что тестирующий диод с использованием Аналоговый мультиметр более точен или точен, чем цифровой мультиметр.Я мог бы подробно объяснить вам, почему я предпочел аналоговый метр. Не знаю, как вы, потому что я действительно встречал довольно много диодов, где они нормально тестировались с цифровым мультиметром, но не срабатывали. при проверке аналоговым мультиметром. Первым шагом на , как точно проверить диод , является удаление одного из выводов диода. Вы не всегда можете быть уверены, что диод хорош или плох, если выполняете внутрисхемный тест из-за обратных цепей (параллельное соединение). через другие компоненты.

Чтобы быть абсолютно уверенным, вам нужно будет поднять или отсоединить один вывод диода от цепи, чтобы избежать обратного Если вы не уверены в проверяемой плате. Иногда при проверке на плате я обнаруживал неисправные диоды. Ваш опытный подскажет, когда тестировать бортовой или внешний диод. Если вы новичок, я настоятельно рекомендую вам измерить диод с вывод снят с платы, чтобы избежать путаницы с вашим глюкометром.

Использование аналогового измерителя для проверки диода

Установите аналоговый измеритель на диапазон x1 Ом, чтобы проверить обратное и прямое тестирование утечки тока через диод. Прикоснитесь к черный зонд вашего измерителя к катоду и красный зонд к аноду, диод имеет обратное смещение и должен выглядеть как разомкнутое считывание-измеритель указатель не движется. Подключив красный зонд вашего измерителя к катоду, а черный зонд к аноду, диод смещен в прямом направлении и измеритель должен прочитать какое-то значение сопротивления.Если вы получаете два показания, то, скорее всего, диод закорочен или негерметично, и вам следует заменить Это.

Если вы не получаете показаний ни прямого, ни обратного смещения, диод считается разомкнутым. Настоящая проблема при тестировании диода с использованием функции тестирования диодов цифрового измерителя заключается в том, что обрыв или негерметичность диод, счетчик иногда показывает нормально (0,6). Это связано с тестовым выходным напряжением диода цифрового измерителя (которое вы можете измерить на выходе). тестовый зонд с помощью другого измерителя) составляет от 500 мВ до 2 В.Аналоговый измеритель, установленный на диапазон x1 Ом, имеет выход около 3 В (вспомните два 1,5 В батарейки, которые вы установили в счетчик!). Напряжения 3 В достаточно, чтобы показать вам точные показания диода во время тестирования.

Даже если у вас хорошие показания в диапазоне x1 Ом при проверке диода, это не означает, что диод исправен. Теперь вам нужно выберите для измерителя диапазон x10 кОм, чтобы снова проверить диод. Выходное напряжение x10 кОм составляет около 12 вольт (вспомните 9 вольт аккумулятор в вашем глюкометре-1.5 вольт + 1,5 вольт + 9 вольт = 12 вольт). Опять же, тестируемый диод должен показывать только одно показание. Это исключение из Диод Шоттки с двумя показаниями, но без короткого замыкания.

Если прибор показал одно показание, то проверяемый диод исправен. Если у него два показания, то скорее всего, диод закорочен или негерметично. Цифровой измеритель не может проверить это, потому что выходной сигнал измерителя составляет всего около 500 мВ на 2. вольт.

Если диод вышел из строя при полной нагрузке, нет возможности проверить диод (если у вас нет очень дорогого устройства проверки диодов или тестера, который специально разработан для отслеживания этого типа неисправности).Замена на заведомо исправный диод часто является единственным способом доказать, что прерывистый диод вызывает особую проблему. Иногда прерывистый диод можно найти с помощью спрея с охлаждающей жидкостью и груши для волос.

Внимание! Перед выполнением любого из следующих действий убедитесь, что питание отключено от любой цепи. проверки диодов, в противном случае это может привести к повреждению измерителя или цепи. Вывод — Для правильной проверки диода необходимо использовать аналоговый мультиметр. и установите диапазон x1 Ом и диапазон x10 кОм.Я уверен, что с помощью этих советов вы сможете с уверенностью проверить любые диоды, которые приходит на ваш путь.

---

Тестирование печатной платы (PCB) с помощью мультиметра Базовая электроника

Печатная плата (PCB) представляет собой основу электронных компонентов, в которую помещаются и припаиваются различные компоненты. Печатная плата изготавливается путем травления слоя меди на плате, как это показано на принципиальной схеме. Для этого существуют разные методы, но наиболее распространенный из них основан на использовании раствора хлорида железа.Если процесс травления не будет выполнен должным образом, может произойти короткое замыкание соседних дорожек. Часто короткое замыкание происходит из-за неправильного расположения на медной пластине. Обнаружение короткого замыкания на печатной плате может стать очень сложной задачей, если плата полностью протравлена ​​и имеет очень тонкие линии соединений между различными компонентами.

Печатная плата

Таким образом, проверка целостности является очень важной задачей печатной платы перед установкой различных компонентов, которые используются в схеме.

MultiMeter

Мультиметр широко используется во всех измерительных техниках. С помощью мультиметра мы можем измерять различные величины, такие как сопротивление, переменное и постоянное напряжение, ток, емкость и т. Д. Мультиметр — это вольтметр, амперметр и миллиметр, объединенные вместе. Там он также известен как ВОМ (Вольт-Ом миллиметр). Мультиметр также может иметь разные возможности, например, тестирование диодов, тест когерентности, тест транзистора, тест обоснования TTL и тест повторения.

Аналоговый мультиметр

Важные моменты для проверки целостности печатной платы —

• Сначала проверьте следы печатной платы под микроскопом или увеличительным стеклом. Посмотрите, сможете ли вы найти какие-нибудь короткие следы. Определите все подозрительные места на доске с проведенной сортировкой и отметьте эти места маркером. Старайтесь избегать этих коротких замыканий там, где вы отметили. Вы можете наносить метки на близлежащие компоненты, на землю или самолеты снабжения.
• Если имеется принципиальная схема, найдите следы или места короткого замыкания, отмеченные на схеме как подозрительные.Проверьте, должны ли эти точки замыкания быть отдельными или соединенными. В некоторых случаях следы соединяются намеренно. Пройдите все подозрительные точки короткого замыкания и удалите те, которые подключены на принципиальной схеме. Если принципиальной схемы там нет, пропустите этот шаг.
  

Изображение цифрового мультиметра

• Вставьте красный штекер мультиметра в гнездо «V» миллиметра, а штекер черного провода — в гнездо «COM». Установите ручку мультиметра в положение проверки целостности.Эта позиция обычно имеет знак с несколькими небольшими параллельными линиями и значок диода.

• Включите мультиметр. Проверьте тестер целостности мультиметра, соприкоснув его два вывода вместе. При этом должен продолжаться звуковой сигнал. Если он не издает звуковой сигнал, значит, вы не установили ручку в положение проверки непрерывности, или при проверке, возможно, необходимо заменить батарею.
• Подключите первый датчик мультиметра к одному концу, а второй датчик к последней точке подозрительных следов.Не имеет значения, какая полярность подключений. Вам придется сильно надавить, чтобы установить электрическое соединение между щупами мультиметра и дорожками. Если раздается звуковой сигнал, значит, короткое замыкание. Повторите этот процесс для всех подозрительных следов.

Тестирование печатной платы

Печатная плата, или печатная плата, содержит большое количество электронных компонентов, которые соединены между собой тонкими медными дорожками. Расстояние между этими следами обычно очень мало, порядка менее 1/2 миллиметра.Такое короткое расстояние делает расположенные рядом следы склонными к короткому замыканию, которые электрически соединяются друг с другом. Электрическое короткое замыкание в цепи может помешать ее правильной работе, вывести ее из строя или повредить один или несколько ее компонентов.

Тестирование диодов на велосипеде

Тестирование диодов на велосипеде

Страницы Airhead Tech

---

При тестировании диодной платы на велосипеде

Боб Стюарт — bob @ ost1.la.ats.eds.com

---

Эта информация должна дать вам достаточно информации для проверки основных диодов в вашем диоде. доску, не снимая ее с велосипеда. Это не полный тест диодной платы, хотя, поскольку на плате есть еще один набор диодов, которые он не проверяет, с соединением «звездой» от генератора, не упомянутым в этом примечании.

Хотя я еще не сел и не обрисовал диодную плату на своем велосипеде, это, по сути, трехфазный двухполупериодный мост.Вот что изображает мой рисунок.

Если у вас есть термочувствительный диод, эта процедура может не найти его. В В этом случае вы можете попробовать нагреть диодную плату феном перед проверкой.

Не забудьте заказать новый набор резиновых стержней, прежде чем снимать диодную плату для какой-либо причине. Вы, вероятно, тоже захотите получить запасные части, так как они довольно хрупкие.

На рисунке ниже «+» — это B +, который идет к вашей батарее через стартер, ‘-‘ — это заземляющая перемычка к вашей диодной плате.Точки «A», «B» и «C» — это три толстых провода, которые соединяют диодную плату со статором генератора.

Купите себе DVM (цифровой вольтметр) с диодной шкалой. Вы можете использовать Ом шкала, но гораздо предпочтительнее шкала диодов. DVM, который я предпочитаю, ориентирован на автомобильной промышленности, а также имеет шкалы отсчета и тахометра.

1. Отсоедините аккумулятор, затем регулятор напряжения. А также есть небольшой разъем (на моем R100RT), который необходимо отсоединить, чтобы выполнить шаг 7 успешно.На моем велосипеде это белый разъем с двумя проводами, один синий, один черный. Если не отсоединить этот разъем, тест на шаге 7 не будет указывать на бесконечность. Вместо этого он будет указывать между .5 и .75, указывающие на диод с прямым смещением. Я считаю, что эти диоды дополнительные маленькие, которые обсуждаются на шаге 8.

2. Отсоедините три провода, идущие к генератору.

3. Установите цифровой мультиметр в положение диода.

4. Подсоедините черный провод к проводу B +. По очереди коснитесь красным проводом каждого из три провода, которые вы отсоединили от генератора. Чтение на вашем DVM должно быть где-то между 0,5 и 0,75. Это приблизительно, ваш Руководство DVM может дать вам больше информации. Если какое-либо чтение значительно разные это, вероятно, указывает на плохой диод. Если какое-либо показание бесконечно, оно указывает плохой диод.

5. Отсоедините черный провод и подсоедините красный провод к проводу B +.Прикоснись к черному подключите по очереди к каждому из трех проводов. Все три показания должны быть бесконечным. Любое значение меньше бесконечности указывает на неисправный диод.

6. Подсоедините красный провод к заземляющему ремню. Прикоснитесь черным проводом к каждому из трех проводов. Показание вашего DVM должно быть где-то между 0,5 и 0,75. . Это приблизительное значение и т. Д., Как в пункте 5 выше.

7. Отсоедините красный провод и прикрепите черный провод к заземляющей планке.Прикоснитесь к красный провод по очереди к каждому из трех проводов. Все три показания должны быть бесконечными. Любое значение меньше бесконечности указывает на неисправный диод. (См. Комментарии в шаге 1.)

 8. На плате диодов находится еще один набор из трех диодов. Это небольшие диоды, которые не пропускают большой ток и, вероятно, не очень часто выходят из строя. Я не уверен, что вы сможете добраться до провода, который к ним подключается, не снимая плату диода. Они проверяются так же, как в шагах 4 и 5 выше, за исключением того, что для этих диодов используется разъем, а не линия B +.<--- диоды
 | | |
 -----------
 - <--- Ремень заземления
  

Я думаю, вам, вероятно, стоит вставить новый диод, если вы найдете плохой, но будьте очень осторожны, если попробуете. Полярность
заменяемого диода ДОЛЖЕН соответствовать полярности других диодов на той же полосе. Это можно проверить с помощью цифрового вольтметра в положении диода. Вы также должны быть Убедитесь, что посадка очень плотная.Любая распущенность - это катастрофа, ожидающая своего часа. Не уверен, подойдут ли диоды от автогенератора механически. Если они есть, вы должны иметь возможность их использовать, так как они определенно будут обрабатывать ток от Генератор Airhead. Если вы все же попробуете это, обязательно используйте пресс, не пытайтесь просто забейте их розеткой и молотком.

Отказ от ответственности: это работает для меня. Ваши навыки, оборудование и ситуация может отличаться от моего. Я не могу нести ответственность за любой сбой или повреждение вашего велосипеда, имущества или человека и т. д.вне зависимости от причины.

Методы обнаружения SMD диодов

В инженерной технике внутренняя структура SMD-диода в основном такая же, как и у диода общего назначения, оба из которых состоят из PN-перехода. Поэтому методы их обнаружения в основном одинаковы. Для обнаружения диода SMD обычно используется шестерня мультиметра «R × 100 Ом».

Обнаружение SMD диодов

1.Идентификация положительного и отрицательного электродов

Идентификацию положительного и отрицательного полюсов SMD-диода можно наблюдать по корпусу . Когда метка на корпусе сильно изношена, для идентификации можно использовать мультиметр. Схема обнаружения представлена ​​на рисунке 1.

Рисунок 1

Установите мультиметр на шестерню «R × 100 Ом» или «R × 1 кОм». Сначала используйте красный и черный измерительные провода мультиметра для случайного измерения сопротивления между двумя выводами SMD-диода, а затем замените двумя измерительными проводами для другого измерения.

В двух результатах измерения тот, у которого меньшее значение сопротивления указывает, что SMD-диод имеет прямое сопротивление (обычно от нескольких сотен до нескольких тысяч Ом), причем черный измерительный провод подключен к положительному полюсу, а красный измерительный провод подключен к отрицательному полюсу. В то время как другой результат с большим сопротивлением показывает, что SMD-диод имеет обратное сопротивление (обычно от нескольких десятков кОм до нескольких сотен кОм) при подключении тестовых проводов, противоположных первому.

2. Оценка производительности

Обнаружение рабочих характеристик SMD-диодов обычно выполняется в открытом состоянии (вдали от печатной платы).

Используйте шестерню «R × 100Ω» или «R × 1 kΩ» мультиметра для измерения прямого и обратного сопротивления SMD-диода. В соответствии с однонаправленной проводимостью диода, чем больше разница между прямым и обратным сопротивлениями, тем лучше будет однонаправленная проводимость.Если разница между прямым и обратным сопротивлениями небольшая, это означает, что характеристики однонаправленной проводимости SMD-диода ухудшаются; если положительное и отрицательное сопротивления велики, диод SMD имеет разрыв цепи; если положительное и отрицательное сопротивления малы, патч-диод вышел из строя. Когда в диоде SMD возникают три вышеуказанных условия, его необходимо заменить.

Обнаружение специального диода SMD

1.Обнаружение стабилизации напряжения SMD диод

(а) Дискриминация положительных и отрицательных полюсов

Вывод SMD-диода стабилизации напряжения также разделен на положительные и отрицательные полюса как универсальный SMD-диод, который обычно можно идентифицировать по метке на упаковке, такой как символ диода, длина провода , цветные круги, цветные пятна. Если метка на упаковке изношена, ее также можно измерить мультиметром.Метод такой же, как и при обнаружении SMD-диода общего назначения.

(б) Оценка производительности

Метод такой же, как и для универсального диода SMD. Обычно прямое сопротивление составляет около 10 кОм, а обратное сопротивление бесконечно.

(c) Измерение значения регулирования напряжения

Способ показан на фиг. 2

Рисунок 2

На рис. 2 мультиметр настроен на передачу «10 кОм», красный и черный измерительные провода подключены к положительному и отрицательному полюсам SMD-диода стабилизации напряжения.После того, как стрелка мультиметра отклонится к стабильному значению, считайте значение, которое указывает стрелка на шкале шестерни «DC10». Затем рассчитайте установившееся значение стабилизации напряжения стабилитрона по следующей эмпирической формуле:

значение регулирования напряжения Uz = (10 - считываемое значение) × 15 В

Этот метод измерения может измерять только SMD-диод стабилизации напряжения со значением стабилизации напряжения, которое ниже напряжения ячейки, используемой в высшей передаче мультиметра.

2. Обнаружение светоизлучающего диода SMD

Идентификация положительных и отрицательных электродов

Обычно при идентификации используется визуальный осмотр. Поднесите трубку к яркому свету и внимательно наблюдайте за формой двух исходящих линий в диоде сбоку. Меньший - это положительный полюс, а больший - отрицательный. Когда «визуальный метод» не работает, мы также можем использовать мультиметр для обнаружения и идентификации, как показано на рисунке 3.

Рисунок 3

На рисунке 3 мультиметр настроен на передачу «10 кОм» (напряжение включения светоизлучающего SMD-диода составляет 2 В, поэтому его можно включить только при передаче «10 кОм»). Подключите красный и черный измерительные провода мультиметра соответственно к двум исходящим линиям светодиодов SMD и затем выполните несколько измерений. Когда стрелка мультиметра отклоняется вправо более чем на половину, а трубка немного мерцает, черный измерительный провод подключается к положительному полюсу, а красный измерительный провод подключается к отрицательному полюсу светоизлучающего SMD-диода.

12 BMW 1983 R100RS Проверьте плату диода, замените резиновые опоры

Вскоре после того, как я купил велосипед в 2015 году, я заметил, что батарея, похоже, не заряжается при включении фары, поэтому нужно проверить, есть ли у меня плохой диод. Кроме того, в этом году велосипед изначально имел резиновые диодные крепления для платы, которые являются решением в поисках проблемы. Итак, я хочу посмотреть, есть ли у меня оригинальные резиновые диодные крепления для платы.

Оказывается, они у меня были, поэтому я заменил их металлическими креплениями.Добавление металлических опор улучшает заземление, и я могу очистить разъемы проводки генератора и диодной платы, что улучшит производительность зарядки. Я также устанавливаю новую батарею Westco и заменяю щетки генератора. Я расскажу о замене щеток в отдельной статье, которую вы найдете здесь.

Я нашел много информации об генераторе и системе зарядки в следующих ресурсах, написанных Бобом Флейшером.

Генератор вырабатывает переменный ток (AC) с тремя фазами с помощью трех независимых обмоток статора.Каждая фаза преобразуется в постоянный ток диодами на диодной плате. Есть шесть больших диодов, которые преобразуют переменный ток в постоянный и отправляют выходной сигнал обратно на клемму аккумулятора (+). Каждая фаза имеет два диода в так называемом двухполупериодном выпрямителе. Этот тип выпрямителя преобразует синусоидальную волну переменного напряжения на выходе генератора переменного тока в две волны 1/2. Как показано на диаграмме ниже, слева показана синусоида переменного тока, где в половине случаев напряжение равно (+), а в половине случаев - (-). Схема двухполупериодного выпрямителя в середине преобразует его в пульсирующую волну постоянного тока, где напряжение всегда положительно или равно нулю.

Источник: Википедия «Выпрямитель» [https://en.wikipedia.org/wiki/Rectifier]

С тремя фазами есть три волны переменного тока, каждая из которых сдвинута по фазе на 120 градусов, поэтому среднее напряжение постоянного тока выше, чем для одной фазы. и напряжение никогда не бывает нулевым, как показано ниже зеленой волной «Результирующая форма волны постоянного тока».

Источник: [http://www.allaboutcircuits.com/textbook/semiconductors/chpt-3/rectifier-circuits/]

Это то, что делает диодная плата. Если диод неисправен, то одна из трех волн переменного тока не выпрямляется, и выходная мощность генератора снижается, поэтому аккумулятор не может получить полную зарядку.Вот почему я хочу проверить диоды на предмет неисправности.

Я начинаю с того, что отсоединяю провод заземления аккумулятора от коробки передач и накрываю его пластиковой трубкой, чтобы он не касался двигателя, пока я работаю. Это подход «ремень и подтяжки», но он лучше, чем покупать диодную плату, потому что провод заземления смог коснуться двигателя или рамы, пока я работаю.

Защита заземления аккумуляторной батареи от заземления

У этого мотоцикла есть маслоохладитель, и он мне прямо мешает.Я снимаю его, ослабляя монтажный кронштейн, который идет вокруг горизонтальной трубы, проходящей между двумя нижними трубками рамы.

Масляный радиатор-прямо в пути

Верхний кронштейн масляного радиатора

Я снимаю два болта крепления передней крышки и умудряюсь протянуть ее мимо диодной платы. Вот доска наверху шкафа.

Диодная плата - центральный провод левого генератора, правый провод аккумулятора (+)

Я вижу, что на этой плате сохранились оригинальные резиновые крепления для платы (см. Красный кружок на нечетком изображении ниже).

Крепления для резиновых диодных плат 🙁

Я снимаю выходной провод к батарее, который находится с правой стороны диодной платы, если смотреть на него спереди велосипеда (рисунок ниже), и черный провод, который идет к центральному отводу (Y) генератора переменного тока, с левой стороны. Я довольно легко снимаю гайки, которыми диодная плата крепится к креплениям, с помощью 8-миллиметрового гнезда 1/4 дюйма.

Выходной кабель диодной платы к батарее (+)

Теперь я могу снять плату диода с креплений.Есть два разъема, которые подключаются к задней части, один представляет собой пучок из трех проводов от трех фаз выхода генератора до диодной платы, а другой - синий провод, который идет к регулятору напряжения.

Задняя сторона диодной платы с двумя разъемами

СИНИЙ провод сообщает регулятору напряжения, когда в аккумуляторе достаточно напряжения, чтобы прекратить его зарядку. Если вы посмотрите внимательно, вы заметите, что в изоляции провода СИНИЙ есть трещина, поэтому он может периодически закорачиваться.Это не хорошо.

Также добавлено четыре провода заземления КОРИЧНЕВЫЙ , по два к верхним резиновым опорам, как показано на рисунке ниже. Это модернизация, предоставленная BMW для улучшения заземления диодной платы. Резиновые опоры в этом отделе не работали, тем более что крышка шкафа ГРМ окрашена черной краской, которая не является хорошим проводником электричества. Таким образом, эти заземляющие провода обеспечивали хороший путь заземления для диодной платы при использовании резиновых опор.

Более ранние металлические крепления обеспечивали прочный и надежный путь заземления, поэтому дополнительные провода BROWN не нужны. Но я сохраняю их как метод «ремня и подтяжек» для обеспечения хорошего заземления диодной платы.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Этот снимок был сделан после того, как я установил новые металлические крепления. Я проложил заземляющие провода под верхними креплениями, чтобы улучшить заземление.

(4) Дополнительные провода заземления (коричневые), установленные под верхними креплениями

Мне нужно снять гайки, которыми резиновые опоры крепятся к крышке цепи привода ГРМ.Я снимаю верхнюю крышку двигателя, чтобы получить доступ к гайкам. Крышку легче снять с правой стороны.

Снятие болтов верхней крышки

Снятие верхней крышки с правой стороны

Гайки крепления левой диодной платы

Гайки для крепления на правую диодную плату - примечание, что провода соленоида сняты и хомут для шланга сапуна перемещен

Снятие нижней правой гайки крепления диодной платы

Гайки крепления левой диодной платы довольно легко достать, но гайки с правой стороны закрыты стартером и трубкой сапуна, которая идет к воздушной коробке.Я снимаю провода, соединенные с соленоидом, и ослабляю хомут на трубке сапуна, чтобы я мог его убрать. Это дает больше места для гаек. После некоторой борьбы мне удается избавиться от орехов. Самый сложный для доступа - нижняя правая гайка, но ключ на 8 мм с длинной ручкой легко достает до нее, и я могу ослабить эту гайку.

Верхнее левое крепление, когда вы смотрите на переднюю часть диодной платы, сломано, так что это была катастрофа, ожидающая своего часа. Резина становится хрупкой, и в конечном итоге несколько опор ломаются, что позволяет плате провисать и замыкаться на крышке.Тогда у вас нет системы зарядки, и батарея разряжается.

Резиновые опоры - одна сломана

Вот фотографии диодной платы спереди, сзади и по бокам. Показаны некоторые из больших диодов (их шесть) и маленьких диодов (их пять); синие прямоугольники вокруг больших овалов и красные вокруг маленьких.

Передняя диодная плата с верхом вверху

Задняя панель диодной платы

: большие круги - это шесть больших диодов

ПРИМЕЧАНИЕ:
На задней стороне диодной платы вы можете видеть, что нижние крепления изолированы, а верхние - нет.Вот почему четыре заземляющих провода идут к верхним креплениям.

Расположение больших и малых диодов

Расположение малых диодов

Я использую омметр для проверки каждого диода. Шесть больших диодов расположены в два ряда. Все диоды в одном ряду пропускают электричество в одном направлении, а все диоды в нижнем ряду позволяют электричеству течь в противоположном направлении. Я положил черный провод (-) на круглый корпус, а красный провод (+) на провод диода внутри платы диода.Все диоды в ряду должны показывать одинаковые показания; либо приблизительно нулевое сопротивление (проводящее), либо приблизительно бесконечное сопротивление (блокирование). Затем проверяю другой ряд на обратное прохождение через диоды.

Например, для диодов верхнего ряда, если черный датчик находится на корпусе, а красный датчик находится на выводе диода внутри платы, а омметр показывает, что диод блокирует ток (бесконечное сопротивление), то для нижнего ряда Из диодов я поместил красный щуп на корпус и черный щуп на вывод диода, и все нижние диоды должны показывать, что они блокируют ток.

В качестве еще одной проверки я переворачиваю провода омметра, и у меня должно получиться противоположное поведение для диода: если он блокируется, когда я переворачиваю провода омметра, он должен быть проводящим (приблизительно 0 Ом).

Показания для всех диодов верхнего ряда имели одинаковые показания блокировки и проводимости на стрелке омметра, как и показания диодов нижнего ряда в направлениях блокировки и проводимости.

Я проверил и маленькие диоды. На них есть черная линия, обозначающая провод, который должен блокировать ток, протекающий от этого провода через диод.Все они блокировали в блокирующем направлении и вели в противоположном направлении. Я не нашел ничего плохого.

Я использовал влажную / сухую бумагу зернистостью 600 и очистил все выводы на плате, а затем обработал их средством для чистки электрических контактов. Все они были тусклыми от окисления, поэтому хорошая очистка была необходима для улучшения производительности системы зарядки.

Приобрел новые металлические крепления диодной платы от Euro Motorelectrics. Они идут с дополнительными шайбами ​​и гайками.

Комплект для монтажа на плату твердого диода

от Euro Motoelectrics

Но, к сожалению, фурнитура изготовлена ​​из нержавеющей стали, поэтому вы не можете удерживать или поднимать их гайки и шайбы с помощью магнитного датчика, что является проблемой, потому что вы уроните их в полость распределительной коробки.Хорошая новость заключается в том, что в полости есть полка, которая обычно захватывает гайки и шайбы, когда вы их бросаете, но мне удается потерять гайку внутри корпуса стартера, где она плотно прилегает к переднему монтажному кронштейну. Там он и будет, пока я по какой-то причине не вытащу стартер.

Я решил использовать оригинальные стальные фурнитуры. У меня есть магнитный палец, но я не смог достать его там, где я хотел, чтобы он поместил шайбу и гайку.

Магнитный палец не помог с оригинальным оборудованием

Однако магнитный палец слишком силен и стянул шайбу с резьбы, плюс слишком слабая тактильная обратная связь, чтобы помочь мне правильно установить шайбу или гайку.

Я решил использовать крошечный мазок силиконового уплотнения на одной стороне шайбы, чтобы удерживать стальную гайку на шайбе.

Силиконовое уплотнение для крепления гайки к шайбе

Я использую пару удлиненных острогубцев, чтобы установить комбинированную шайбу / гайку на заднюю часть крышки привода ГРМ, а затем удерживаю их там пальцем. Затем прикручиваю металлическое крепление к гайке до фиксации. Это упражнение по вытягиванию рук вокруг нижнего обтекателя, чтобы вставить крепление, при этом не уронив гайку / шайбу.После шестой попытки на верхнем правом креплении (если смотреть со стороны велосипеда) я получил резьбу. Чтобы установить нижнюю правую гайку / шайбу, мне пришлось снять трубку сапуна с кронштейна, чтобы я мог установить плоскогубцы и палец в нужное положение. Это тоже заняло около шести или семи попыток, прежде чем я получил крепление для навинчивания на гайку. Крепления с другой стороны намного проще. Мне не нужно прикреплять шайбу и гайку силиконовой прокладкой, поэтому я использую самоконтрящуюся гайку и шайбу из нержавеющей стали с этой стороны.

RTV Силикон

Я наношу немного силикона RTV на потрескавшуюся изоляцию синего провода и даю ему затвердеть.

RTV Силиконовый ремонт потрескавшейся изоляции

Я прикрепляю два кабеля к задней части диодной платы и прикрепляю левый черный провод и правый (+) провод аккумулятора (если смотреть спереди велосипеда) к плате.

Прикрепленные разъемы на задней стороне диодной платы

Прикрепленные боковые разъемы для диодной платы

Затем я прикрепляю плату к новым металлическим креплениям с помощью стопорных гаек и шайб из нержавеющей стали и затягиваю их с помощью торцевого ключа 1/4 дюйма 8 мм.

22.11.2019 Обновления, правки и опечатки.

Вернуться в блог

Написано Эли в четверг, 4 мая 2017 г.

Спросите любого полевого техника или специалиста по стендовым испытаниям, какое у них наиболее часто используемое испытательное оборудование, и они, вероятно, ответят, что это цифровой мультиметр. Эти универсальные устройства могут использоваться для тестирования и диагностики широкого спектра цепей и компонентов. В крайнем случае, цифровой мультиметр может даже заменить дорогое специализированное испытательное оборудование.Один особенно полезный навык - это знание того, как проверить транзистор с помощью цифрового мультиметра. Для решения этой задачи существуют специализированные анализаторы компонентов, но для среднего хобби может быть трудно оправдать расходы.

Распиновка транзистора

К счастью, использование цифрового мультиметра для получения базовых показаний «годен / не годен» от подозреваемого неисправного двухполюсного транзистора NPN или PNP - это простая и быстрая задача. Некоторые мультиметры имеют встроенную функцию тестирования транзисторов, если она у вас есть, вы можете пропустить этот пост в блоге - просто вставьте свой транзистор в гнездо на мультиметре и установите измеритель в правильный режим.Вы, вероятно, получите такую ​​информацию, как коэффициент усиления (hFE), который можно будет проверить по таблице данных, а также результаты проверки пройден / не пройден. Если ваш измеритель не имеет функции тестирования транзисторов, не бойтесь - транзисторы можно легко проверить с помощью настройки тестирования «Диод». (Некоторые счетчики имеют функцию проверки диодов в сочетании с проверкой целостности цепи - это нормально).

Проверка транзистора

Удалите транзистор из схемы для получения точных результатов тестирования.

Шаг 1: (от базы к эмиттеру)

Подсоедините плюсовой провод мультиметра к BASE (B) транзистора.Подсоедините отрицательный вывод измерителя к ЭМИТТЕРУ (E) транзистора. Для исправного NPN-транзистора измеритель должен показывать падение напряжения от 0,45 до 0,9 В. Если вы тестируете транзистор PNP, вы должны увидеть «OL» (Over Limit).

Шаг 2: (от базы к коллектору)

Держите положительный провод на ОСНОВАНИИ (B) и поместите отрицательный провод на КОЛЛЕКТОР (С).

Для исправного NPN-транзистора измеритель должен показывать падение напряжения от 0,45 до 0,9 В. Если вы тестируете транзистор PNP, вы должны увидеть «OL» (Over Limit).

Шаг 3: (от эмиттера к базе)

Подсоедините плюсовой провод мультиметра к ЭМИТТЕРУ (E) транзистора. Подсоедините отрицательный вывод измерителя к BASE (B) транзистора.

Для исправного транзистора NPN вы должны увидеть «OL» (Превышение предела). Если вы проверяете транзистор PNP, измеритель должен показать падение напряжения между 0,45 и 0,9 В.

Шаг 4: (от коллектора к базе)

Подсоедините плюсовой провод мультиметра к КОЛЛЕКТОРУ (С) транзистора.Подсоедините отрицательный вывод измерителя к BASE (B) транзистора.

Для исправного транзистора NPN вы должны увидеть «OL» (Превышение предела). Если вы проверяете транзистор PNP, измеритель должен показать падение напряжения между 0,45 и 0,9 В.

Шаг 5: (от коллектора к эмиттеру)

Подсоедините положительный провод измерителя к КОЛЛЕКТОРУ (C), а отрицательный провод измерителя к ЭМИТТЕРУ (E) - исправный транзистор NPN или PNP покажет на измерителе "OL" / превышение предела. Поменяйте местами провода (положительный на эмиттер и отрицательный на коллектор). Еще раз, хороший транзистор NPN или PNP должен показывать «OL».

Если размеры вашего биполярного транзистора противоречат этим шагам, считайте это плохим.

Вы также можете использовать падение напряжения, чтобы определить, какой вывод является эмиттером на немаркированном транзисторе, поскольку переход эмиттер-база обычно имеет немного большее падение напряжения, чем переход коллектор-база.

Помните: этот тест только проверяет, что транзистор не закорочен или открыт, он не гарантирует, что транзистор работает в пределах своих проектных параметров.Его следует использовать только для того, чтобы решить, нужно ли вам «заменить» или «перейти к следующему компоненту». Этот тест работает только с биполярными транзисторами - вам нужно использовать другой метод для тестирования полевых транзисторов.

В качестве особой благодарности нашим клиентам и читателям блогов мы хотели бы предложить 10% скидку на весь ваш заказ, используя КОД: "BLOG1000"

Чтобы получить месяц признательности нашим клиентам, все, что вам нужно сделать, это использовать код «BLOG1000» при оформлении заказа в вашей карте покупок.

И когда появится окошко, введите соответствующий текущий активный промокод.В данном случае это: BLOG1000

И продолжаем проверять!

Спасибо, что являетесь клиентом Vetco!

Вернуться в блог

Как проверить рабочее состояние диода

Как проверить рабочее состояние диода?

Как проверить диоды

Диоды - это два оконечных устройства и самое интересное оборудование в электронике. Диоды и транзисторы изменили мир.Диоды используются для преобразования сигнала переменного тока в сигнал постоянного тока. Поскольку все действия по выпрямлению будут производиться только с помощью диодов. Они не могут легко выйти из строя в цепи. Однако, когда напряжение на диоде превышает прямое напряжение отключения, диод выходит из строя или повреждается. Итак, в этой статье мы увидим, как проверить рабочее состояние диода.

Перед этим вы должны знать наиболее частую причину выхода из строя диода:

1. Увеличение прямого падения напряжения,
2. Сильно ограничивает отвод тепла от матрицы.Ограниченное рассеяние тепла заставляет диод работать при повышенных температурах, которые могут снизить его текущую управляемость и / или вызвать преждевременный выход из строя.
3. Плохая пайка

Как правило, вы можете проверить диоды двумя способами:

• Использование мультиметров.
• Использование схем.

[wp_ad_camp_1]

Как проверить диоды с помощью цифровых мультиметров:

Примечание. Перед проверкой любого электронного или электрического оборудования убедитесь, что оно отключено от источника питания.

Сначала возьмите проверяемый диод; Предположим, что если у вас есть диоды на вашей печатной плате, то, если это возможно, вы удалите их, в противном случае следуйте моим методам, чтобы получить точный результат. Сначала объясню, как проверять диоды на открытой местности.

1. Возьмите любой мультиметр
2. Поместите это в режим диода, пожалуйста, обратитесь к изображению символа режима диода. Если в вашем мультиметре нет этого режима, выйдите из него, а затем переведите его в резистивный режим.
3. Подключите датчик к соответствующему разъему.
4. Теперь вы можете видеть, что диод имеет две клеммы, одна анодная, а другая катодная. Здесь вы можете увидеть белую метку на одной стороне диода, он называется катодом, а вывод, противоположный катоду, называется анодом.
5. Теперь вы просто поместите датчик красного цвета на свой анод и заблокируйте цвет на катоде.
6. Соблюдайте значение напряжения. Если значение становится от 0,25 до 0,4 вольт, это означает германиевый диод, а если значение составляет от 0,55 до 0,8 вольт, то он называется кремниевым диодом.Если у вас есть диапазон между ними, то ваш диод на 99% в хорошем состоянии.
7. Также еще один момент, теперь просто поменяйте полярность мультиметра. Если вы получили значение «OL» в виде бесконечности, значит, ваш диод исправен на 100%, вы можете включить их.

Примечание: то есть, если вы получаете значение 0,02 В (менее 0,25 В) или ОТКРЫТО с обеих сторон, это означает, что ваш диод вышел из строя.

[wp_ad_camp_2]

Посмотрите это видео на английском языке Как проверить диоды:

Как проверить диоды на самой плате PCB?

PCB - это краткое обозначение печатной платы.Печатные платы обычно изолируются лаком, эпоксидной смолой, смолой для печатных плат и т. Д. Так что перед проверкой любых электронных компонентов просто очистите их клеммы острыми предметами.

В печатной плате очистите клемму диода, теперь внимательно следуйте описанной выше процедуре. Не прикасайтесь к какой-либо интегральной схеме, которая может выйти из строя из-за статического напряжения нашего тела.

Если вы хотите получить более точный результат, снимите один из выводов диода с печатной платы и продолжите описанную выше процедуру.

Примечание: Если вы планируете проверять диод на самой печатной плате, не используйте аналоговые мультиметры, используйте цифровой мультиметр, который должен иметь опцию диодного режима.

[wp_ad_camp_3]

Как проверить диоды с помощью аналогового мультиметра:

В аналоговом мультиметре вы не можете получить целочисленные значения, и он может не иметь опции диода. Итак, следуйте моим инструкциям по проверке диодов с помощью аналогового мультиметра.

1. Взять аналоговый мультиметр
2. Поместите в ом положение
3. Подключите положительный и отрицательный щуп мультиметра к аноду и катоду диода.
4. Если вы получаете значение от 100 Ом до 1 кОм или оно должно давать значение параллельного резистора, то при подключении положительного полюса к аноду и отрицательного к катоду означает, что ваш диод подходит для 80%
5. Теперь поменяйте полярность, они, если вы ее значение бесконечности (разомкнут), тогда ваш диод на 100% в порядке.Вы можете приступить к работе.

2. Схемотехнический способ проверки диодов:

Используя этот метод, вы можете подтвердить, что диод работает на 100%. Подключите диод последовательно со светодиодной лампой через источник переменного тока на 5 вольт.