Как очистить чугунную батарею от старой краски: Страница не найдена — Интернет-журнал «GidPoKraske»

Содержание

Как очистить чугунные батареи от старой краски

Три способа избавиться от старой краски

Перед покраской батарей или оконных рам часто необходимо снять прежний слой краски. Задача трудоёмкая но решаемая.

Требует времени и физических усилий, поэтому этот способ стоит применять, когда нужно очистить небольшую площадь, например, деревянный подоконник или змеевик в ванной комнате. А также в случаях, когда краска очень старая, а слой толстый, потрескавшийся.

С бетонных и металических поверхностей краску удаляют щётками или скребками, с деревянных — металическим шпателем. Идеально отчистить старое покрытие врядли получится и в большинстве случаев придёться прибегать и к другим способам. Однако механический способ — самый безвредный, а поэтому все последующие стоит применять, когда краска больше не поддаётся механической очистке.

Способ довольно эффективен для снятия краски, которая лежит прочно, не отслаивается, а отчистить нужно небольшие или среднего размера участки, например, часть стены или радиатор. Главное условие: по окончании работ вы должны будете как минимум на 12 часов покинуть помещение.

С помощью специального фена или старой дедушкиной паяльной лампы поверхность прогревается пока краска не начнёт пузыриться. Затем она снимается с помощью шпателя треугольной формы. При работе используйте пластиковые защитные очки, перчатки и маску-респиратор. При нагреве, краска начинает гореть и испарять вредные вещества. Если термическим способом не получилось полностью очистить поверхность, обращаются к химии.

Метод весьма эффективен, поэтому применять его лучше, когда речь идёт о больших площадях, при этом работы необходимо сделать быстро. Без химии не обойтись если очищаемый предмет рельефный, имеет много деталей (например, чугунная батарея или резной деревянный стул). Работать нужно, соблюдая меры безопасности. После очистки помещение нужно покинуть и проветрить, как минимум 12 часов.

1. Приготовить раствор из 1кг кальцинированной соды, 90г гашенной извести и 4,5л воды. Соду растворить в воде и нагреть до 60 градусов, добавляя небольшими порциями смешанную с водой гашенную известь. Раствор сильно пенится, ёмкость должна быть больше объёма раствора — 8-10л. Смесь подходит для всех типов поверхностей. Если приготовление расствора трудоёмко, то можно купить специальную смывку (гель или жидкость) для старой краски (в инструкции указывается, для каких типов краски и покрытий предназначена смывка и правила применения).

2. Приготовленный раствор или жидкую смывку на поверхность наносят с помощью кисти. После того как краска начнёт пузыриться, её аккуратно удаляют плоским шпателем или скребком. Когда всё старое покрытие очищено, поверхность промывается водой или растворителем (указанным в инструкции к смывке). Гелеобразную смывку накладывают с помощью кисти толстым слоем, выдерживают положенное время (указано в инструкции) и затем удаляютс поверхности вместе со старой краской шпателем. При работе обязательно используйте пластиковые защитные очки, перчатки, маску-респиратор. В неровных или рельефных местах остатки старой краски удаляются проволочным скребком.


Как снять старую краску с батарей отопления — очистка чугунных радиаторов

Опубликовал: admin в Тысяча мелочей 23.10.2018 Комментарии к записи Как снять старую краску с батарей отопления — очистка чугунных радиаторов отключены 93 Просмотров

Удаление старой краски с батарей отопления: как ее снять своими руками

Как снять старую краску с батарей отопления? Этот вопрос волнует многих, ведь даже косметический ремонт часто требует покраски радиаторов. Старая батарея из чугуна с облупившейся краской может испортить весь вид помещения. Не нужно красить свежей краской по старому покрытию. Поступив так, вы только подчеркнете рельеф радиатора, который сформировался за несколько лет.

Вам придется снять старую краску, загрунтовать батареи отопления и только после этого покрасить их заново. Другого способа превратить старый радиатор в современную деталь интерьера не существует.

Начните с процесса снятия старой краски. Существует 3 способа:

  • термическая обработка поверхности,
  • удаление механическим способом,
  • химический смыв.

Дождитесь завершения отопительного сезона, только после этого стоит начинать чистку и покраску радиаторов. Дело в том, что смывка будет плохо снимать краску с горячей батареи, а новый слой краски просохнет неравномерно. Из-за этого краска быстро отойдет от чугунной поверхности. Кроме того, вам будет сложно работать с горячей батареей.

Заранее купите все необходимые материалы. Приготовьте инструменты, они пригодятся в любом случае. Вам понадобятся следующие приспособления:

  • шпатель из металла,
  • щетка с щетиной из проволоки,
  • запас ветоши или старых тряпок.

Снимаем краску с радиаторов своими силами, лучше сделать чистку поверхности радиаторов сразу после подготовки помещения к ремонту. В случае, если вы вспомнили об это очень поздно, просто изолируйте часть комнаты, где будут проводиться работы. Используйте для этой цели плотную пленку, это предотвратит попадание пыли на уже отремонтированные поверхности.

Конечно, проще всего перед началом очистки снять радиатор, а затем проводить все работы на открытом воздухе. Но это не всегда можно сделать, поэтому позаботьтесь о защите помещения. Не следует забывать и об индивидуальных средствах защиты. Приготовьте резиновые перчатки, если вы выбираете химический способ очистки. Для всех видов работ понадобятся защитные очки, респиратор и тканевые перчатки.

Перед тем как начать чистку батареи, тщательно протрите пыль. Если есть отстают куски краски, то снимите старую эмаль при помощи шпателя.

Сегодня в строительных магазинах представлен большой выбор средств для снятия старой краски. Химические составы имеют разную концентрацию, но все жидкости можно разделить на 2 категории. Стоит упомянуть следующие:

Купите аэрозоль, его проще всего нанести на батарею из чугуна. Такой способ нанесения превосходит другие, ведь струя растворителя легко проникнет даже в труднодоступные места. Для радиатора, состоящего из пластин, специалисты рекомендуют купить жидкую смывку.

Если говорить о способе чистки, то отличий мало. Сначала нанесите смывку на радиатор, после этого подождите четверть часа. В результате использования растворителя краска начнет бугриться. Снять ее можно будет шпателем. Сначала аккуратно убирается эмаль, после следует пройти батарею жесткой щеткой из металла. Для удаления остатков возьмите ветошь или старые тряпки. Когда процесс ударения старой эмали будет завершен, радиатор промойте с мылом.

Обратите внимание на то, что жидкость нельзя переливать в тару из пластика. Возьмите кисть, обмакните ее в раствор из заводской емкости. Если возникла необходимость, то можно перелить состав в тару из стекла. После завершения работ ее нужно отправить на утилизацию.

Есть несколько моментов, которые обязательно нужно учесть, если вы выбираете химический способ снятия старой краски. Стоит перечислить следующие моменты:

  1. Составы едкие. Используйте очки и респиратор, руки защищайте тканевыми и резиновыми перчатками.
  2. Растворители токсичные. Помещение во время работы с растворителем должно хорошо проветриваться.
  3. Способ подходит только для тех батарей, которые окрашивали 1 или 2 раза. Если нанесено 10 слоев, то каждый слой придется снимать отдельно. Это долго и дорого. Кроме того, возможно негативное влияние на здоровье.
  4. Смывка может повредить прокладки из резины, расположенные между 2 секциями. Батарея может начать протекать, поэтому не обрабатывайте стыки растворителем.

Если радиатор покрыт несколькими слоями краски, то лучше всего выбрать термический или механический способ.

Этот способ основан на нагреве эмали струей из промышленного фена, в результате покрытие начнет отделяться от металла. Размякшую краску вы потом можете убрать щеткой или шпателем. Но промышленный фен поможет не всегда.

Если слоев краски много, то лучше всего использовать паяльную лампу. Она мгновенно разогреет краску до температуры кипения, но будьте готовы к копоти и выделению вредных веществ. Лучше всего снять батарею и заняться ее обжигом на открытом воздухе. Решив произвести обжиг в доме, не забывайте о респираторе. Будьте особенно аккуратны, работая с открытым огнем в помещении.

Этот способ чистки радиаторов от старой краски самый легкий и действенный. Суть этого метода заключается в снятии эмали. Для проведения работ вам понадобится шпатель. Рельефные чугунные батареи проще всего очистить, используя специальные приспособления. Например, наденьте на электродрель проволочную щетку. Конечно, чистить батареи придется в респираторе и защитных очках. Процедура пыльная и достаточно трудоемкая, в процессе чистки образуется пыль. Но вы закончите работу за несколько часов.

Перед тем как начать процесс чистки, откройте окна и закупорите проемы, которые ведут в соседние комнаты, чтобы пыль не распространилась по всему помещению. Предупредите соседей, ведь процедура шумная.

Проще всего снять краску с батарей при помощи механической чистки. Если на радиатор нанесен 1 слой краски, то можете выбрать смывку растворителем. Работайте в очках и маске. Если вы выбрали термический способ, то лучше всего снять батарею и производить ее чистку на открытом воздухе.


способы очистки, покраски и декора чугунных радиаторов

Сегодня люди не желают получать от батарей исключительно тепло. Стремление жить в красивой, уютной и стильной квартире толкает их на покупку обогревателей в духе модерна, ретро, минимализма или любого другого. Красивые чугунные батареи уже не редкость в современном интерьере и создать их можно самостоятельно, имея под рукой необходимые материалы и проявив фантазию.

Модели чугунных батарей

Многие люди считают, что такая часть интерьера, как батарея отопления либо не должна быть заметна вовсе, либо представлять собой неотъемлемый и стильный его элемент. Поэтому большим спросом пользуются секционные устройства с ровной и плоской поверхностью, среди которых частое предпочтение отдается изделиям из чугуна. Новое поколение этих конструкций в корне отличается от советских тяжеловесных «гармошек», хотя зная, как покрасить чугунные батареи старого образца, даже из них можно сделать интересную деталь интерьера.

Если рассмотреть виды обогревателей из этого сплава, которые присутствуют сейчас на рынке, то можно заметить, что это либо аккуратные секции с плоской поверхностью, либо дизайнерские модели, либо аналоги, привычные с советских времен.

Художественно оформленные чугунные батареи стоят дорого, но и выглядят не просто стильно, а по-настоящему шикарно. Украшенные рельефным рисунком, в разных цветовых вариантах, они станут дополнительным штрихом помещения в стиле барокко или модерна.

В отличие от них старые чугунные батареи нуждаются в том, чтобы им придали более интересный вид. Именно с этими моделями экспериментируют как опытные дизайнеры интерьера, так и домохозяйки, желающие придать своему жилью индивидуальность. Сегодня существует масса способов, как из чугунных «гармошек» сделать произведение искусства.

Секционные типы батарей из этого вида металла так же можно преобразовать, тем более что на ровной и гладкой поверхности легко как наклеить красивую пленку, так и нарисовать любой сюжет. Краска для чугунного радиатора отопления позволит не только осуществить любую фантазию, но и сохранить «шедевр», так как ей не страшны высокие температуры. В магазинах стройматериалов есть все необходимое для подобного творчества.

Важно: чтобы все получилось правильно, следует знать, как очистить чугунную батарею от старой краски, но любые работы можно проводить только после окончания отопительного сезона. Никогда нельзя осуществлять покраску по горячим радиаторам.

Как очистить радиатор от краски

Существует несколько способов, как сделать это, не повредив металл. Это очень важный момент, так как на батарее может быть 2-3 слоя краски + грунтовка и потребуется растворитель. Некоторые из химических средств могут вызывать коррозию, поэтому следует прежде узнать, какой краской она была окрашена, и подобрать подходящее по составу. В наше время выбор подобной продукции обширен: от аэрозолей до химических смывок на водной основе.

  • Растворители – аэрозоли стали популярны в связи с тем, что их очень легко наносить на любую поверхность и чугунные батареи не исключение. Их ребристая форма мешает качественно обрабатывать внутреннюю поверхность, например, кистью, и в этом случае распыляемое средство будет как нельзя кстати. Подобную процедуру следует проводить в защитных очках, респираторе и перчатках, не забыв обезопасить пол и окружающие предметы от попадания на них растворителя. Обычно, баллончика хватает на внутреннюю и внешнюю стороны одного радиатора. Распыляемый химраствор лучше применять универсальный, особенно если не известно, чем была окрашена батарея. По мере того, как он будет воздействовать на краску, она становится рыхлой, идет пузырями и лопается, давая возможность спустя 30-60 минут после нанесения снять ее шпателем или металлической щеткой. Как правило, подобные средства коррозии не вызывают, но лучше проконсультироваться с продавцом перед покупкой.
  • Химические смывки на водной основе более безопасны, но так же требуют предварительной подготовки к использованию. Лучше, если подобную процедуру проводить в ванной, предварительно накрыв ее плотной пленкой или мешковиной. Обычно, банки подобного средства хватает на устройство из 12 секций, но зная, какова площадь секции чугунного радиатора для окраски, можно рассчитать более точно необходимое количество. В любом случае, наносить ее нужно кистью, что не всегда удобно, если батарея состоит из большого количества секций и сильных неровностей на внутренней ее стороне. Спустя 15-20 минут после нанесения смывки, можно смело удалять краску железной щеткой, смыв ее остатки вместе со средством мыльной водой.

Важно: подобным средствам нельзя давать засохнуть, поэтому при наличии 10 и более секций нужно наносить его частями. Сняв с участка краску и промыв его, можно приступать к следующему.

  • Несколько хлопотный, но так же качественный способ очистки радиатора от краски – это термическая обработка поверхности устройства. Для этого подойдет горелка, паяльная лампа или строительный фен. Работа с огнем проводится исключительно на открытом воздухе в целях пожарной безопасности. Под воздействием огня краска лопается и ее нужно снимать сразу, пока батарея не остыла, поэтому для этой работы потребуется минимум две пары рук. Строительным феном можно обрабатывать батарею в домашних условиях, прикрыв предварительно стены и пол картоном. Как правило, лопнувшая краска в этом случае убирается тряпкой, а после окончания работ по всей поверхности батареи нужно пройтись щеткой по металлу, чтобы убрать ее возможные остатки.
  • Перед тем, как покрасить чугунную батарею в домашних условиях, можно применить старый «дедовский» способ и убрать старую краску механическим способом, то есть вручную. Для это потребуется напильник, шпатель или металлические скребки. Подобный способ подойдет в том случае, если нужно очистить только в местах, где краска облупилась или пошла пузырями. Для полного снятия старого покрытия можно применить болгарку, для чего на нее устанавливается крацовка.

Это основные способы удаления краски с радиатора перед его окраской или другого метода декорирования.

Способы декорирования старых радиаторов

Сегодня считается модным возвращать старым вещам и устройствам их первозданный вид или создавать для них новый «образ». Декор чугунной батареи своими руками, например, это не только способ применить свои способности и воплотить фантазию, но и повод похвастаться перед друзьями. Как правило, работа по снятию старого покрытия занимает больше времени, чем дальнейшая реставрация изделия.

Самый простой метод – это покраска чугунных батарей, и даже в этом можно проявить свою индивидуальность. Если интерьер требует наличия строгого белого цвета, то пусть будет так, но как показывает практика, все больше людей предпочитают придавать батареям отопления более радостный вид, раскрашивая их во все цвета радуги.

Перед тем, как приступить к работе, радиатор нужно очистить и покрыть грунтовкой. Чтобы точно знать, сколько потребуется материалов, следует рассчитать площадь чугунного радиатора отопления для покраски. Сделать это легко: площадь 1 секции умножается на количество секций в устройстве. Чтобы узнать площадь самой секции, потребуется техпаспорт изделия, где указаны его длина и высота.

После того, как грунтовка высохла, можно приступать непосредственно к покраске. Сегодня многие красители продаются в виде аэрозолей, что значительно облегчает работу, но можно сделать все по старинке кистью. Чтобы облегчить работу, умельцы приспосабливают для качественной и равномерной покраски меховую «варежку». Для этого можно взять любой кусок старого меха, сшить из него наподобие мешочка, и, надев на руку резиновую перчатку, а затем варежку, приступать к работе.

Важно: обязательно при выборе краски нужно уточнять, как она переносит высокие температуры. Если этого не сделать, то выбранное средство в первый же отопительный сезон потемнеет и помутнеет или, что хуже, при нагреве будет выделять вредные вещества.

Еще один способ придать старым «гармошкам» новый и яркий вид – это декупаж. На сегодняшний день – это самый излюбленный метод, как украсить чугунную батарею, создав по-настоящему стильные и индивидуальные рисунки на ней минимальными усилиями и средствами. Как правило, для этого подойдут подручные средства, например:

  • Матовая краска для фона.
  • Акриловые краски.
  • Специальная бумага для декупажа с красивым рисунком.
  • ПВА и кисточки.
  • Термостойкое покрытие, например, лак.

Последовательность действий следующая:

  • Прежде, чем красить чугунные батареи отопления, их поверхность подготавливается к этому одним из способов, описанных выше. Нанести матовую краску и дать ей высохнуть.
  • Развести клей, нанести на радиатор и наклеить заранее приготовленные части декупажа. Дать высохнуть.
  • Если сюжет требует создания цветного фона или каких-либо дорисовок, то пригодятся акриловые краски.
  • Последний этап – нанесение термостойкого лака.

В настоящее время рынок предлагает большое разнообразие специальных термостойких наклеек для батарей отопления. Выбрав сюжет, можно создать для каждой комнаты индивидуальный стиль.

Некоторые умельцы прикрывают чугунные радиаторы фальшь каминами. Смотрится такое дополнение интерьера интересно, создает уют и снабжает необходимым теплом. Сделать фальшь камин можно только в том случае, если батарея установлена не под окном, а на стене.

Если дизайн требует, чтобы радиаторы не были видны вовсе, пригодятся специальные экраны, которые можно сделать самостоятельно или купить готовые.

Экраны для радиаторов

По своей конструкции они представляют собой навесные плоские короба, соответствующие размеру радиатора. Они могут быть выполнены:

  • Из пластика – эконом дизайн. Считаются самыми простыми и недорогими, но при этом могут имитировать любую узорчатую поверхность. Встречаются пластиковые экраны под дерево, мрамор, оникс, гранит, кирпич или другие материалы.
  • Экраны из дерева стоят дороже, но и выглядят эффектней.
  • Металлические решетки могут быть с любым декоративным узором и сами по себе представлять произведение искусства.
  • Стеклянные экраны – самый хрупкий и дорогой способ «сокрытия» чугунных батарей, особенно если они витражные.

Экран можно подобрать под любой стиль интерьера, а в случае его изменений, просто установить новый.

Сегодня многих людей интересует не то, чем покрасить чугунные радиаторы отопления, а как сделать их по-настоящему красивыми и стильными. В современном дизайне эти устройства стали украшением интерьера, передающим индивидуальность или финансовое благополучие хозяев.

Полезное видео

Нужно снять старую краску с чугунной батареи и покрасить заново в г. Москва недорого

Цена договорная

Старая чугунная батарея. Нужно снять старую краску и покрасить заново. Менять батареи на собираемся. Дата начала работ ориентировочная.

Когда: , 00:01

Адрес: Преображенская площадь

Смотрите также:

Хотите найти лучшего мастера по ремонту?

Последние добавленные задания

  • 6 000 руб

    Перила для терассы

    Перила для терассы под ключ — только работа сделать распил под размеры, произвести монтаж, покрасить Размеры терассы(второй этаж) — 3,8*7,8*3,8, высота 1 м. Первое фото — как сейчас, второе какие перила…

    Мария Б. посёлок станции Корнево

  • Цена договорная

    Построить забор из профнастила

    Требуется из закупленных материалов возвести забор длинной 18 п.м. Высотой 2,3 м. Установить калитку, сделать основу под откатных ворота (или вместе с воротами). Требуется сварные работы, заливка ленточного…

    Евгений СНТ Металлург-2, Домодедово

  • Цена договорная

    Сделать ремонт в однокомнатной квартире

    Необходимо сделать ремонт в квартире 35 кВ м. Демонтаж стены и санузла отклеить Обои. Шпаклевка. Декоративная штукатурка. Электрика инженерка. Черновой пол и чистовой. Для 1 человека работы месяца на 1…

    Вадим Р. метро Дубровка, Москва

  • Цена договорная

    Подсыпка участка

    Необходимо срезать плодородный грунт, подсыпать участок глиной или суглинком, вернуть плодородку обратно по верх

    Георгий К. товарищество собственников недвижимости садоводческое некоммерческое товарищество Рождествено

  • Цена договорная

    Реставрация мебели

    Отреставрировать старый сервант: 1. Аккуратно снять старый лак 2. Подклеить 3. Покрыть маслом 4. Заменить ручки 5. Удалить стекло Работы выполнить в месте нахождения исполнителя. Стоимость доставки до…

    Екатерина Г. метро Нагорная, Москва

Как покрасить чугунную батарею отопления? Какая краска лучше?

Практика показывает, что для отопления сложно найти что-то надежнее и долговечнее самых обыкновенных чугунных батарей. Но чтобы «чугунка» красиво выглядела, ее требуется правильно покрасить.

Итак, у нас есть чугунная батарея, новая либо бывшая в употреблении, но неприглядно выглядящая. Как придать ей красивый вид? Сначала следует решить, а нужно ли вообще ее окрашивать? Дело в том, что от отопительного радиатора требуется главным образом тепло, а эстетичный внешний вид можно получить и без краски, которая сама по себе ухудшает теплоотдачу, каждый ее слой понижает КПД отопления.

А нужно ли красить?

Когда красить чугунную батарею отопления нельзя:

  • Планируется закрывать радиатор декоративной панелью или прятать в короб с щелями для движения воздуха. В таком случае красить его настоятельно не рекомендуется. Чугун – устойчивый к коррозии материал, поэтому слой краски лишь ухудшит нагрев помещения, который, к слову, и так уменьшится из-за панели или короба.

Если из соображений эстетики вы все-таки решились закрывать отопительные радиаторы декоративными панелями, обязательно сделайте панели съемными. Иначе в дополнение к ухудшению теплоотдачи из-за такого дизайнерского решения в нагрузку вы получите проблемы с доступом при необходимости ремонта.

  • Имеется протечка между секциями. Покраска не решит эту проблему, а потеки ржавчины станут только заметнее. Прежде нужно заменить межсекционные прокладки, хорошенько затянуть, и только затем начинать покраску.
  • Некоторые секции не греют. Причина – засорение и заиливание внутренних полостей. Со временем ил становится прочным как камень, и убрать его можно только отжигом, после чего перебрать все секции, заменить прокладки, подготовить поверхность и только потом наносить лакокрасочное покрытие.

Когда красить надо:

  • Старая краска утратила презентабельный внешний вид: облупилась, истерлась, пожелтела.
  • Устанавливается новая батарея без заводской покраски.
  • По условиям дизайна очень нужно перекрасить радиатор в другой цвет. Следует отметить, что если он новый, уже покрашен на заводе, лучше его не перекрашивать. Покрасить так же качественно, как это сделано на заводе, в домашних условиях вряд ли получится.

Чем покрасить чугунную батарею отопления?

Надо выбирать термостойкую и устойчивую к механическим воздействиям эмаль. При работающем отоплении батарея сильно нагревается, не все краски сохранят цвет в таких условиях. Поэтому единственный правильный выбор – специальная эмаль. На банках должна иметься надпись, что она термостойкая или даже конкретно «для радиаторов».

Ищите на банке указание, что эмаль предназначена для труб и радиаторов отопления.

Выбор огромен, к примеру, алкидная эмаль для радиаторов с эффектом пластика, акриловая эмаль для радиаторов, имеются даже термостойкие (до 400 градусов) кремнийорганические (силиконовые) составы, которые допускается применять для паровых систем отопления, не говоря уже про водяные. Главное условие – краска должна учитывать эксплуатацию при высоких температурах, желательно хотя бы до 75–80°С.

Для покраски приборов отопления годятся автомобильные эмали в баллончиках, поскольку тоже рассчитаны на металлическую поверхность и сильный нагрев.

Подготовки батареи к покраске

Нельзя вот так взять и просто начать красить батарею поверх старой краски. Точнее, сделать-то можно, но без предварительной работы качественное покрытие не получится.

Бывает еще вариант, когда подготовительная работа проведена на заводе-изготовителе, и вы купили батарею, уже покрытую грунтовкой. Тогда вам остается только покрасить ее на 2 раза с промежуточной просушкой, например специальной акриловой либо же алкидной эмалью для радиаторов. В остальных случаях подготовка обязательна.

Только учтите, что некоторые краски накладываются непосредственно на металл, перед их использованием даже грунтовку придется убирать. Впрочем, если новый чугунный радиатор покрыт заводской грунтовкой, тогда лучше взять смесь, наносимую поверх грунтовки – меньше работы.

Старую краску с отопительного радиатора удаляют потому, что:

  • чем толще слой краски, тем ниже КПД у отопления,
  • не все лакокрасочные материалы совместимы, а не всегда известно, чем раньше красили отопительный прибор,
  • старое покрытие нередко имеет потеки, трещины и отслоившиеся участки, которые лучше убрать.

Собственно, процедура подготовки радиатора к покраске:

  1. Удалить всю старую краску и грунтовку до металла. Есть 3 способа: механический, химический и термический.

Механический простой – возьмите щетку с металлической щетиной и трите, пока не надоест. А надоест быстро, поскольку дело это трудоемкое, долгое и однообразное. Поэтому воспользуйтесь механическим помощником – дрелью или болгаркой с насадкой в виде металлической щетки (щетка-крацовка). Из недостатков – трудоемко, электроинструментом требуется работать аккуратно и на малых оборотах, чтобы ничего не повредить.

Химический еще проще. Берете смывку, наносите на очищаемую поверхность, для большей эффективности оборачиваете пленкой из полиэтилена. Время действия зависит от конкретного средства и указывается на его упаковке. Затем поверхность очищаете шпателем и зачищаете металлической щеткой (можно электроинструментом со специальной насадкой). Из недостатков – имеется опасность повредить агрессивными реагентами уплотнители, например в старых радиаторах могла быть использована подмотка из технической конопли или льна, которая разъедается химией.

Термический. Самый радикальный и эффективный способ очистить чугун от всего лишнего. Чугунную батарею демонтируют, обкладывают дровами и прокаливают в костре около часа. Чугуну от этого ничего плохого не будет, а вот вся краска слезет. Дают остыть, шлифуют металлической щеткой. Более того, отложения внутри превращаются в окалину и тоже отлетают, их легко выбить деревянной палкой и высыпать наружу. Т.е. это еще отличная чистка от заиливания. Недостаток один – батарею придется перебрать, заменив все прокладки.

  1. Обезжирить – т.е. обработать любым растворителем без масел (ацетоном, сольвентом и т.д.).
  2. Грунтовка. Посмотрите инструкцию завода-производителя для выбранной краски. Если требуется, то на металл перед покраской нанесите соответствующую грунтовку. Например, перед использованием алкидной эмали поверхность покрывают грунтовкой ГФ-021.

Покраска

Итак, мы выбрали термостойкую краску, провели всю предварительную работу и наконец-то добрались до главного – покраске. Руководствуемся правилами:

  • лучше два тонких слоя, чем один толстый,
  • второй слой накладывается после полного высыхания первого. А первый – после высыхания грунтовки, если таковая требуется по технологии.

Используем валик или кисточку. Для труднодоступных участков отлично подойдет узкая кисть с загнутой ручкой. Красим по очереди каждую секцию сверху вниз вначале там, где трудно достать, потом боковину снаружи. Краска (как, впрочем, и грунтовка) может быть в аэрозольных баллончиках, что упрощает дело.

Когда иное не прописано в инструкции, краску наносят на холодную поверхность!

Следовательно, такую работу лучше проводить при отключенном отоплении. Конечно, при наличии технической возможности можно временно выключить подачу на отдельную батарею или отопительный стояк, но ремонт в любом случае рациональнее делать в теплое время года.

Красим старые батареи – СтройМастерская


Старые батареи, особенно чугунные могут выполнять не только свое прямое назначение но и являться элементом интерьера. Но не стоит забывать о том что радиатор должен быть качественно покрашен…

Покраска батареи


Некачественно покрашенная батарея может оказаться жутким грязным пятном в вашей квартире. Зачастую домовладельцы занимаются покраской батареи при каждом ремонте.

При этом «домашний» мастер не особо вдается чем была батарея покрашена раньше, и какую краску лучше подобрать, а банально все сводилось к нанесению первой попавшейся краски прямо по грязи и пыли.

В результате: через какое то время начинает отслаиваться краска, а глаза не хотят на него смотреть.

Подготовка к покраске батареи

Перед покраской необходимо очистить батареи от старой краски. Проще всего это сделать металлической щеткой. Специальная металлическая щетка одевается на дрель и счищается краска.

Так же вы можете купить специальные смывочные растворы, с помощью которых убирается краска, не повреждая саму батарею. Нанесите раствор на батарею и накройте ее пленкой. Оставьте так где-то на час можно чуть больше. Снимите пленку и шпателем счистите старую краску. Возьмите наждачку и отшлифуйте батарею до гладкого состояния. 

После того как вы все зачистили, обязательно обезжирьте батарею уайт-спиритом или растворителем. Нанесите антикоррозийную грунтовку.

Покраска

Начинать красить лучше с задней части постепенно переходя на перед. Красить нужно сверху вниз, чтобы избежать потеков. В магазинах продается специальная изогнутая кисточка, которая вам поможет покрасить батарею с обратной стороны или воспользуйтесь губкой, нанеся на нее немного краски.

Фасад батареи лучше красить маленьким валиком, так краска будет ложиться ровнее. Перед тем как красить вторым слоем дождитесь высыхания первого. При покраске не забывайте проветривать помещение. 

Чтобы не испачкать стенку за батареей подложите кусок картона, закрепив его к стене скотчем или кнопками. Обязательно красьте батарею со всех сторон, иначе коррозия с неокрашенных участков распространится и на окрашенную поверхность.

Выбор краски

Выбирая краску для батарей, обращайте внимание, чтобы она была устойчива к высоким температурам не менее 70 градусов, служила защитой от коррозии. Если вы собираетесь красить батареи, не отключая отопление, выбирайте краску, которою можно наносить на поверхность с высокой температурой.

Алкидная эмаль – прочная, устойчива к истиранию, выдерживает высокую температуру. Но такая эмаль имеет очень сильный запах, который сохраняется даже некоторое время после высыхания. Так же алкидная эмаль со временем пожелтеет и потрескается.

Водно-дисперсионная эмаль — выдерживает высокую температуру, сохраняет цвет, быстро сохнет, у нее нет резкого запаха, но нужно тщательно выбирать тип, подходящий под металл.

Акриловые эмали на органических растворителях — отличаются красивым глянцевым блеском, долго сохраняю цвет, ее можно наносить на батарею, не обработанную грунтовкой, но во время покраски будет резкий запах органических растворителей.

Не используйте для покраски батарей масляную краску, она со временем желтеет, трескается, уменьшает теплоотдачу и имеет резкий запах.

Другие материалы по теме:

Обзор бытовых радиаторов водяного топления

Обзор бытовых электрообогревателей

Показать еще статьи из рубрики — Делаем ремонт

ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ

Ландшафтное проектирование: преимущества, состав рабочего проекта

Реализуя проекты по озеленению участка важно не пренебрегать ландшафтным проектированием.

Подробнее

Ремонт стен — как шпаклевать

Шпаклевка стен, является важной операцией перед поклейкой обоями. Только после выравнивания стен можно качественно поклеить современные обои. Как шпатлевать стены и что для этого нужно читаем в этой статье…

Подробнее

Фонтан это не сложно

Ах, что может быть приятнее расположиться на своем приусадебном участке в уютном гамаке. Наслаждаться теплым летним солнцем, пением птиц, журчанием воды и созерцать струящуюся прозрачную воду…

Подробнее

Как создать неповторимый интерьер своего жилья

Наш дом – это тот мирок, с которым мы связаны тысячами ниточек: тут проходят наши ночи и дни, в этом мире делают свои первые открытия наши дети, тут мы можем пообщаться, отдохнуть, тут мы заряжаемся теплотой, спокойствием и здоровьем…

Подробнее

Изготовление садовой дорожки при помощи пластиковой формы

Изготовление садовой дорожки по месту при помощи пластиковой формы относительно новый способ, однако, этот метод очень быстро распространился и зарекомендовал себя с лучшей стороны …

Подробнее

Автономное электропитание загородного дома, обзор источников электроэнергии

У многих жителей, проживающих за городом, наверное, хотя бы раз возникал вопрос о возможности обеспечения альтернативной электроэнергией своего участка…

Подробнее

Как очистить тротуарную плитку

Тротуарная плитка, как и любой другой материал, со временем требует очистки. В европейских странах для этой цели давно пользуются специальными очищающими составами.

Подробнее

Ламинат компании «TARKETT»: отличия, классификация, достоинства

Компания TARKETT – одна из старейших в Европе, специализирующихся на выпуске напольных покрытий. В 1999 году она освоила выпуск ламината, который пользуется стабильно высоким спросом покупателей

Подробнее

Разновидности бруса и их преимущества

Дерево по праву считается одним из самых лучших материалов в строительстве. Экологическая чистота, прочность, отличная податливость обработке — это только небольшой перечень преимуществ сырья.

Подробнее

Домашний спортивный комплекс для детей

Советы по выбору детского домашнего спортивного комплекса.

Подробнее

Краска для батарей отопления — как покрасить радиаторы своими руками

Радиаторы отопления являются незаменимыми элементами каждого дома, которые хорошо смотрятся в интерьере, если они новые и сияют свежей краской. Однако, когда батареи уже старые, а внешнее покрытие уже выцвело и вздувается, тогда в таком состоянии они очень выделяются и уже не служат украшением помещения. Проблема решается заменой радиаторов. Однако это не дёшево, да и не всегда нужно, потому существует другой выход – повторная покраска. Приобретается особая краска для батарей, функция которой в защите поверхности отопительных конструкций от процессов коррозии, придании им цвета и привлекательного внешнего вида.

В прошлом трубопроводы красили лишь в белый цвет, но теперь у владельцев недвижимости есть выбор множества цветов, чтобы реставрировать конструкции для сочетания с интерьером.

Рассмотрим в статье, какую лучше выбирать краску для радиаторов отопления и как правильно проводить ремонтные работы.

Краска для радиаторов Радикор

Выбираем лакокрасочное покрытие

Ставить новые батареи – дело затратное. Иногда же отсутствует и возможность монтажа с технической стороны. Легче покрасить наружную сторону отопительного устройства, если он ещё хорошо служит.

Сама реставрация не вызовет трудностей, однако это не означает, что можно приобрести какой попало состав и тут же начинать восстанавливать батарею. Краску стоит подбирать тоже по определённым характеристикам, а сам радиатор ответственно подготовить. Если закрыть глаза на этот пункт, но новое покрытие долго не продержится, и в скором времени придётся опять освежать конструкцию.

Старая батарея из чугуна с лезущей краской выглядит совсем непривлекательно. Помимо этого, материал её корпуса окисляется и коррозирует.

Выбирая состав, специалисты рекомендуют рассматривать только варианты, предназначенные специально для приборов отопления. Однако если на этикетке отсутствует такая надпись, то нужно проанализировать инструкцию и найти информацию о её термостойкости.

Чтобы получить качественное, надёжное и красивое покрытие, нужно применять краску, предназначенную специально для отопительных батарей.

Оптимальные свойства краски для радиаторов:

  1. Термостойкость. Нанесённый на корпус батареи раствор обязан держаться без изменений при температурных нагревах 80-90 °C долгое время, которое обещает производитель.
  2. Сохранение цвета. Это обязательное условие, так как первостепенно реставрация батарей осуществляется с целью создания эстетики.
  3. Адгезия. Нужно, чтобы лакокрасочное покрытие характеризовалось хорошим сцеплением с окашиваемой поверхностью. Батарея должна выглядеть привлекательно при нагреваниях и остывании.
  4. Защита от ржавления. Состав должен иметь антикоррозийные свойства, чтобы покрытие, прилегающее плотно к корпусу, не стало причиной его разрушения.
  5. Стойкость к истиранию. От непосредственного контакта с разными окружающими предметами, вещами, которые могут сушиться на отопителе, краска не должна истираться.
  6. Безопасность. Немаловажно, чтобы состав был без вредных для человека веществ.

Помните, что краска для чугунных батарей, стальных и других должна соответствовать всем вышеперечисленным пунктам, а не только отдельным.

Виды составов

Техническая составляющая краски – это самый важный пункт, на который стоит обратить внимание. Однако эстетические параметры тоже не на последнем месте.

Плюсы акриловых составов

Акриловые составы, принадлежащие к классу водоэмульсионных красителей, дают возможность убить «двух зайцев». Безусловный плюс в том, что это краска для радиаторов без запаха, быстросохнущая (около получаса при комнатной температуре), безопасная для человеческого организма, характеризуется влагоотталкиванием. Состав образует прочное покрытие, которое устойчиво к механическим повреждениям.

Эстетические и технические характеристики акриловых красок прекрасно подходят для приборов отопления.

И также важный момент – не теряют своего вида при высоких температурах долгие года. В течение 7-8 лет батареи не пожелтеют, трещины не пойдут, краска не облупится.

Коэффициент белизны краски акриловой для радиаторов отопления без запаха равняется 96 %, цвет выходит довольно ярким, поверхность выглядит будто пластиковая, с лёгким блеском.

Эмаль ТЕКС для радиаторов акриловая белая

Свойства алкидных красок

Алкидные растворы термостойки, поэтому их тоже используют для покраски радиаторов. Они даже прочнее, чем акриловые краски, охраняют отопительные устройства от процессов коррозии, прекрасно ложатся на поверхность, образуют ровное покрытие.

В то же время они не так безопасны, как составы на водной основе. Растворитель, который входит в состав, пахнет не совсем приятно, часто он остаётся в комнате минимум на сутки. Высыхание происходит довольно медленно, а характерный запах может присутствовать и в дальнейшем.

Такие алкидные составы можно применять лишь в помещениях с хорошим проветриванием, рекомендуется комнату покинуть на время высыхания и выветривания запаха.

Ещё один большой минус – растворы непродолжительное время сохраняют собственный цвет, а со временем начинают принимать жёлтый цвет. Когда вы решите прибрести именно алкидную краску, то выбирайте состав, который образует глянцевое покрытие. В данном случае белой батарея будет оставаться дольше, практически на 20 %, по сравнению с матовыми либо полуматовыми растворами.

Алкидная эмаль для радиаторов отопления ОРЕОЛ

Прочие виды красочных материалов

Для покраски радиаторов производят составы, в основе которых алюминий и силикатные смолы, формирующие на поверхности плотный и эластичный слой. На нём не возникает трещин даже при перепадах температур. Силикатные материалы имеют высокую адгезию, не нуждаются в грунтовании поверхности, предназначены для функционирования при высокотемпературных режимах.

Ещё одна разновидность – молотковые, из класса алкидных составов. Они формируют довольно интересное, особенное покрытие. После покраски поверхность выходит не гладкой, а будто немного подбитой молотком либо с эффектом чеканки.

Молотковые составы прекрасно скрывают неровности батарей из чугуна, а эта характеристика очень полезна для жильцов, пользующихся старой отопительной системой.

Большой плюс молотковых красок в их неоднородной фактуре, благодаря которой становятся незаметны разные неровности, шероховатости и прочие недостатки батарей. Данное свойство очень ценится тогда, когда требуется покраска старых радиаторов из чугуна советского типа, у которых шероховатая поверхность не будет видна за особенным покрытием.

Зачастую для реставрации батарей могут применять серебрянку, представляющую собой смесь лака и алюминиевой пудры. Она отлично противостоит высоким температурам, её можно наносить и на грунтовку, и на старое покрытие. В то же время краска характеризуется стойким запахом, потому во время её нанесения комнаты требуется хорошенько проветривать.

Купить серебрянку можно уже готовую к покраске. Либо же можно самому приготовить смесь, для этого смешивают части алюминиевой пудры с пятью частями лака.

Алюминиевая пудра является взрывоопасным веществом. Потому самому приготавливать смесь очень опасно. Не рекомендуется начинать этот процесс, если в доме присутствуют легковозгораемые предметы и маленькие дети.

Эмаль для радиаторов отопления Kudo KU-5101 в баллончике

Подготавливаем радиаторы к покраске

Теперь разберёмся, как подготовить и как покрасить чугунные батареи отопления своими руками. Подготовка требуется для качественной окраски и занимает даже больше времени, чем сама покраска.

Как очистить батарею от старой краски? Подготавливают радиаторы таким образом:

  1. Начинают с качественной очистки поверхности перед покраской. Для этого нужно снять слой краски, а места с появившейся коррозией зачистить до металлического блеска. Пыль и грязь удаляют влажной тряпкой, старую краску убирают с помощью шпателя и особых смывочных растворов.
  2. Раствором для смывания красят радиаторы, которые позже накрывают плёнкой для размягчения. Затем эта краска запросто удаляется шпателем, машинкой для шлифовки либо металлической щёткой, которая надевается на дрель.
  3. Рекомендуется надеть на руки строительные перчатки, дыхательные пути защитить респиратором либо марлевой повязкой.
  4. Потом поверхность радиатора зачищают наждачной бумагой, обезжиривают каким-либо слабым раствором щёлочи.
  5. На качественно зачищенную поверхность наносят грунтовку против коррозии. Раствор будет также увеличивать адгезию краски с корпусом отопительной конструкции. Для этого лучшим образом подойдёт грунтовка на алкидном составе.

Теперь вы в общих чертах знаете, как очистить батарею от старой краски вручную. Помните, что грунтовка должна быть с антикоррозийными свойствами (информацию об этом можно прочесть обычно на банке), в противном случае через определённое время ржавчина опять даст о себе знать. На качественно зачищенную поверхность красящий раствор ляжет как нужно.

Чтобы качественно всё подготовить к покраске, требуется убрать старую краску с батареи, удалить ржавчину, убрать пыль и грязь.

В настоящее время строительный рынок предлагает большой выбор красящих растворов, уже содержащих в себе грунтовку и преобразователь ржавчины. Их преимущество в том, что их нанесение на радиаторы не требует предварительной подготовки основы.

Процесс покраски

Как покрасить батареи отопления своими руками качественно? Стоит сказать, процесс стоит осуществлять при отключённом отоплении, иначе на некоторых участках краска высохнет очень быстро, ляжет неравномерно, образует подтёки, что будут выглядеть непривлекательно. Безусловно, вы можете купить особый красящий раствор, который используется на тёплых батареях, однако и она может лечь неравномерно, если не перекрыть отопление.

И всё же, если вы не боитесь неприятностей и ищете, какой краской можно красить горячие батареи отопления, то выбор раствора есть всегда. Можете рассмотреть для себя краску, например, фирмы Радикор. Красящий раствор наносится на конструкции, нагретые до +60 °С, высыхает на горячих отопителях меньше, чем за один час.

Теперь радиаторы окрашивают в цвета, которые наилучшим образом подходят к общему интерьерному дизайну комнат.

Когда возможности другой нет, а необходимо покрасить батарею отопления в отопительный сезон, тогда стоит хотя бы перекрыть подачу тёплой воды самому либо позвонить с данной просьбой в ЖЭК. Температурный нагрев батарей таким образом можно существенно сделать ниже.

Кисть радиаторная изогнутая

Вы определились с красящим раствором, поняли, как снять старую краску с батарей отопления, теперь самое время начать процесс окрашивания:

  1. Первостепенно стоит подумать о сохранности полового покрытия от грязи и самого раствора. Можно постелить под радиаторами какую-либо бумагу или ткань.
  2. Потом нужно выбрать маленькие кисти с мягкой щетиной, одну – прямой формы, а вторую – изогнутой, для покраски в труднодоступных местах.
  3. Красить стоит начинать сначала верхнюю часть радиатора, затем направляться вниз. Окраска проводится со всех сторон: изначально внутренние перекрытия, потом наружные во избежание запачкивания рук и одежды.
  4. Поочерёдно наносят два красящих слоя. Помните, что для краски лучше два тонких слоя, чем один толстый. Потому что лишь в таком случае можно рассчитывать на равномерное и качественное покрытие.

Можно также покрасить батареи краскопультом либо баллончиком.

При использовании термостойкой краски из баллончика, процесс будет более удобным и быстрым, красящее средство ляжет тонким гладким слоем.

Если вы решили применять для покраски краскопульт, то лучше снимите радиатор отопления. Это позволит качественнее прокрасить все участки. Реставрация с помощью баллончика пройдёт легко и с минимальными временными затратами. Как правило, инструкция по применению баллончика даётся на этикетке. Главное правило – выполнять зигзагообразные движения вверх-вниз приблизительно на расстоянии 30 см от поверхности корпуса.

Стоит ли окрашивать алюминиевые радиаторы?

Вся вышеперечисленная информация с рекомендациями относилась к покраске радиаторов из чугуна, меди, стали. Возникает вопрос: как же проводится окраска алюминиевых батарей отопления? И тут второй вопрос: а нужно ли вообще это делать? В настоящее время устройства из алюминия красятся на заводах профессионалами особой порошковой краской. Реставрация в домашних условиях не обеспечит надёжного красивого покрытия.

Ко всему, если батарея ещё имеет гарантию, то после покраски гарантия производителя не будет действовать. Однако редко кому в голову придёт красить новую конструкцию. Когда устройство повреждается при перевозке либо монтаже, то на нём возникают трещины и сколы, что существенно портят внешний вид. В таком случае можно применять автоэмаль.

Стоит сказать, что автоэмаль хорошо ложится и быстро сохнет лишь на тёплых батареях. Продолжительность сушки при 130 °С равна 20 минутам, а при 20 °С – двое суток. Работать стоит в респираторе, помещение должно хорошо проветриваться, распыляться краска должна на расстоянии 30 см от поверхности. Не стоит долго держать струю в одном месте чтобы избежать подтёков.

Радиаторы из алюминия либо конструкции, выполненные из биметалла, где внешняя часть корпуса алюминиевая, почти нереально окрасить дома самостоятельно.

Удалить сколы и вмятины с батареи из алюминия можно и применив автомобильную шпаклёвку. Для этого заранее необходимо обезжирить поверхность, обработать её грунтовкой. Потом нанести кистью шпаклёвку требуемого цвета. Вы хотите полностью поменять цвет радиатора? Мощно сделать покраску батареи отопления поверх старой краски. Нужно обезжирить и загрунтовать поверхность, нанести два слоя краски. Можно красить батареи водоэмульсионной краской и алкидной из пульверизатора.

Почему вздувается краска на радиаторе отопления?

Если на радиаторе появляются пузыри, то это означает, что в отдельных местах отсутствует сцепление красящего материала с корпусом, плёнка раствора отстаёт от поверхности и образует вздутие.

Возможное причины:

  • алкидная или масляная краска для батарей была нанесена на мокрую поверхность;
  • влага приникла через наружную стену;
  • неправильно подобрана техника нанесения;
  • для покраски применены не соответствующие назначению инструменты.

Как решить эту проблему:

  1. Отшлифовать поверхность на месте вздутия, ещё раз обработать шпаклёвкой, повторно отшлифовать и перекрасить качественным красящим раствором.
  2. Если недостатки видны на всей поверхности, то требуется удалить источник влаги (при возможности), потом очистить, загрунтовать и перекрасить корпус.

Креативные идеи для батарей

Классические батареи – белые. Так мы привыкли считать ещё со времён СССР, когда почти во всех помещениях были установлены одинаковые радиаторы из чугуна. Цвет никоим образом не влияет на тепловую отдачу, потому у владельца недвижимости есть полная свобода в выборе цвета для отопительного устройства в связи с дизайном интерьера комнат.

Отопительное оборудование можно сделать почти незаметным, если покрасить его в тон стен.

В настоящее время приветствуется креатив, существует множество оригинальных решений дизайна, в которых батарея считается одним из украшений, прекрасно сочетающееся с интерьером.

Некоторые используют отопительные приборы как акцент, который создаёт контраст в помещении. Такой дизайн привлекает внимание.

Возможно, вас заинтересует покраска с использованием техники омбре. Выглядит очень необычно, когда одна часть секций радиаторов окрашена в более тусклые цвета, все последующие на тон темнее, а последние – в очень броский насыщенный цвет.

Простор ваша фантазия может получить в детской комнате. При желании можно раскрасить секции батареи в различные яркие оттенки, нанести на устройство привлекательные рисунки.

Перед покраской отопительного радиатора важно понять технологию данного процесса, потому что следование ей поможет создать вам прекрасный внешний вид оборудования и его надёжность.

Как покрасить батарею — Всё-делаем-правильно.ру

Главная страница » Полезные советы » Как покрасить батарею

На сегодняшний день отопительные приборы, в частности батареи центрального отопления, могут служить полноценными элементами интерьера помещения.

Учитывая, что в продаже имеется огромное разнообразие красок, предназначенных для радиаторов, их можно не только освежить, но и, покрасив их в соответствующий цвет, сделать дополнением к оформлению комнаты.

Необходимый для работы инструмент
  • острый нож для того, чтобы удалить старую облупившуюся краску;
  • наждачная бумага для того, чтобы максимально очистить батарею от остатков старой краски и придать некоторую шероховатость ее поверхности;
  • ветошь для того чтобы снимать грязь и пыль с подготовленной поверхности батареи;
  • набор малярных кистей;
  • небольшой поролоновый валик для окраски поверхности между ребрами батареи.

Теперь стоит подумать о краске. Существуют определенные требования к краскам и эмалям, предназначенным для окрашивания радиаторов. Они должны противостоять коррозии металла, выдерживать высокую температуру и со временем не желтеть. Этими свойствами обладают следующие виды эмалей:

  • алкидные эмали – они устойчивы к истиранию, прочны и выдерживают температурную нагрузку до 90 градусов. Недостатками этих эмалей являются резкий химический запах после окрашивания и пожелтение со временем. Кроме того, алкидные эмали низкого качества деформируются, и, как следствие, дают трещины;
  • водно-депрессионные акриловые эмали – долго сохраняют свой цвет, быстро сохнут, к тому же не имеют резко выраженного химического запаха;
  • акриловые эмали на растворителях — влагостойкие, долго держат цвет, имеют красивое глянцевое покрытие. Этим видом эмали можно пользоваться без предварительной грунтовки батареи, но для регулирования вязкости необходимо использовать растворитель.

Сегодня уже практически никто не использует для покраски батарей масляную краску, поскольку в продаже имеется большой ассортимент специализированных эмалей для радиаторов. Недостатками масляных красок при окрашивании батарей являются – растрескивание, пожелтение, резкий неприятный запах, уменьшение теплоотдачи окрашиваемой поверхности.

Подготовка поверхности под окрашивание

Зачастую этот процесс занимает 2/3 времени, которое нам придется потратить на всю работу в целом. Перед покраской необходимо очистить радиатор от грязи и пыли, используя щетку с длинной ручкой, после чего поверхность следует отмыть влажной тряпкой с применением моющих средств.

После этого стоит осмотреть состояние предыдущего покрытия батареи. Если на нем нет трещин, подтеков и вздутий, то можно его не снимать и наносить свежий слой непосредственно на старый. Если же поверхность старого покрытия оставляет желать лучшего, то стоит зашкурить с помощью наждачной бумаги те места, где это необходимо.

Зашкуривать следует сначала с помощью наждачки с крупным зернением, затем с мелким. После этого можно приступать к окрашиванию. В том случае, если батарея сильно потрескалась и облупилась, то над ней придется, как следует поработать. В некоторых случаях, при необходимости следует использовать растворитель для того, чтобы удалить старую краску с поверхности батареи. И, в случае, если того требует новая краска, покрыть поверхность батареи грунтовкой.

Покраска батарей отопления

Существует ошибочное мнение, что красить батарею можно лишь с видимой стороны. Суть в том, что неокрашенные участки батареи сами подвержены действию коррозии, и способствуют ее распространению по всей поверхности батареи, в том числе и окрашенной. Это касается, в первую очередь, чугунных и стальных батарей, которые производят страны СНГ и Россия.

Покупая краску необходимо изучить информацию на упаковке, для того, чтобы точно знать при каком температурном режиме следует ее наносить. Как правило, батареи красят в теплое время года, при отключенных батареях. А на горячей поверхности краска может растекаться и ложиться неровно. А, кроме того, существует реальный шанс отравиться химическими испарениями при работе с горячей батареей.

При покраске удобнее всего использовать кисти, подбирая их в зависимости от конструкции радиатора. Распылитель, в данном случае, будет несколько неудобен, поскольку с его помощью не всегда можно добраться до труднодоступных мест.

В первую очередь стоит красить внутренние элементы радиатора, чтобы после краской не были испачканы руки и одежда. Красить лучше всего сверху вниз, иначе на уже окрашенной поверхности будут постоянно возникать потеки.

При работе с краской важно помнить о том, что не стоит никуда торопиться и наносить краску с определенным нажимом с помощью валика или кисти. Не стоит делать слишком толстый слой краски сразу, лучше будет наносить несколько тонких, но с перерывом в несколько часов. При повторном нанесении краски у нас будет возможность исправить некоторые недостатки , полученные при первом окрашивании.

Ну и еще несколько советов напоследок

  • для того чтобы прокрасить обратную сторону батареи следует использовать кисточку с изогнутой ручкой;
  • для того чтобы не испачкать при работе с краской стену, находящуюся за радиатором, ее можно закрыть картоном либо клеящейся пленкой;
  • после того как батарея будет окрашена, отопление следует включать только после полного высыхания краски.
    Метки: полезные советы, ремонт     

Как очистить чугун от краски и ржавчины | Home Guides

Даниэль Смит Обновлено 27 апреля 2021 г.

Чугун образуется, когда железная руда нагревается и восстанавливается в доменной печи, а жидкое железо разливается и затвердевает. Его можно покрасить, но если у вас есть старый предмет и вы хотите удалить краску из чугуна, вы можете сделать это с помощью подходящих инструментов.

Подготовка к удалению краски с чугуна

По данным Reliance Foundry, чугун устойчив к повреждениям и обладает способностью поглощать энергию.Его широко используют для изготовления дровяных печей, посуды и трубок. Иногда термин «чугун» используется как синоним «кованого железа», но есть разница. Оба вида железа нагревают и плавят, но чугун разливают в формы, а кованое железо выковывают вручную и обрабатывают инструментами. . Вы найдете, например, чугунные ванны и сковороды, а также садовую мебель из кованого железа.

Оба могут быть окрашены, но могут также ржаветь. Перед тем, как покрасить чугун или кованое железо, его нужно тщательно подготовить.Если он не ржавый, очистите его в равных частях уксусом и водой или мягким моющим средством и щеткой для чистки. Чтобы избавиться от плесени или грибка, используйте отбеливатель и воду.

Для удаления ржавчины и старой краски Боб Вила рекомендует слегка отшлифовать деталь с помощью шлифовальной тарелки с губчатым блоком. Вы можете прикрепить шлифовальные диски или абразивные диски к электродрели или использовать жесткую проволочную щетку. Также подойдут скребки и наждачная бумага. Надевайте перчатки, защитные очки и респиратор во время работы и промойте все водой, когда закончите.

Краска для кованого железа

True Value рекомендует использовать грунтовку перед окраской кованого железа. Выберите тот, который разработан для металлов с устойчивыми к ржавчине свойствами. В большинстве случаев аэрозоли обеспечивают красивое и гладкое покрытие, но вам, возможно, придется использовать кисть для закрашивания укромных участков и трещин. Распылите на два слоя и закрасьте его сразу после нанесения, чтобы втиснуть в поверхность.

Даже если вы купите лучшую грунтовку для чугуна, она не будет работать, если вы не дадите ей достаточно времени для высыхания.Дайте ему хотя бы 24 часа. Перед покраской убедитесь, что он не липкий и не мокрый.

Распылите антикоррозионную краску так же, как и грунтовку. Держите баллончик с краской на расстоянии 8–12 дюймов от картины, которую вы рисуете, и продолжайте двигаться во время работы. Распылите несколько легких слоев и дайте ему полностью высохнуть.

Дополнительные советы по удалению ржавчины

Чтобы удалить ржавчину с ванн, раковин и других литых и кованых поверхностей, некоторым людям повезло с пастой, состоящей из одной части уксуса и трех частей пищевой соды.Нанесите его на пятна ржавчины, дайте ему постоять в течение часа, а затем удалите его губкой.

Еще одно домашнее средство — паста из соли и лимонного сока. Смешайте до густой консистенции, нанесите и оставьте на 20 минут. Удалите его таким же образом и проверьте результат. Если ничего не помогает, купите средство для удаления ржавчины, которое окисляет ржавчину при контакте. Однако не используйте средство для удаления ржавчины на посуде.

Если вы хотите удалить ржавчину с чугунной сковороды, Китчн предлагает протереть сковороду тонкой стальной ватой, пока не увидите необработанное железо.Хорошо промойте мягким мылом для посуды, теплой водой и мягкой губкой для мытья посуды. Хорошо просушите и влейте несколько капель растительного масла. Обязательно распределите его по чугуну.

Удаление ржавчины с помощью электролиза | WB8NBS

Зачем вам это делать?

Если вы человек, который покупает новые вещи только в большом апельсиновом магазине, вам, вероятно, не нужно удалять ржавчину. Я пенсионер, и у меня больше времени, чем денег. Другими словами, «Скряга». Я наблюдаю за распродажами в гараже и поместье со старыми инструментами, которые могу использовать.В моем гараже полно отреставрированных инструментов, большинство из которых настроено так же хорошо или лучше, чем когда они были новыми. «Они не делают их, как раньше», безусловно, верно в отношении ручных деревообрабатывающих инструментов.

Это мой любимый ручной рубанок. На блошином рынке все открытые поверхности были покрыты хорошим слоем ржавчины, и, к большему сожалению, кто-то покрыл ржавчину лаком. Теперь это прекрасно работает.

Stanley 5 1/4 Derusted and Tuned

Удаление ржавчины не ограничивается инструментами. Существует активная группа в Facebook для людей, использующих электролиз в больших резервуарах для очистки чугунной посуды с барахолок.Это нужно для старых автомобильных запчастей. Я даже видел, как кто-то стер ржавчину с целой машины. Рядом с моим домом раньше был ресторан «Ки-Вестер», в холле стояла испанская пушка, извлеченная из воды у Флориды, очищенная с помощью электролиза. На табличке было написано, что он пролежал в баке несколько месяцев.

Есть степени ржавчины. Я избегаю инструментов с участками, похожими на корки. Их можно очистить (с трудом), но на поверхности останется ямка, которая может или не может повлиять на работу инструмента. Равномерный слой поверхностной ржавчины, даже если он тяжелый, обычно счищается до пригодной для использования поверхности.

Электролиз не повредит лежащее в основе железо, но фактически не удалит ржавчину. Он просто превращает красный оксид в черную форму, которая легко счищается, так что работа локтями все равно остается. Электролиз сам по себе не удалит краску или покрытие. Но если краска рыхлая, она может отслоиться при очистке. У меня не было проблем с отрывом Japanning, используемого на ручных самолетах, хотя любое покрытие, которое заржавело под ним, может отделиться независимо от используемого метода очистки.

Компоненты

Это то, что вам нужно для начала.

Водонепроницаемый контейнер , достаточно большой, чтобы погрузить в воду объект. Лучше всего использовать пластик. Металлический контейнер может вызвать короткое замыкание, хотя я видел, как люди использовали стальные ванны с хорошими результатами. Я обычно использую ведро на шесть или три галлона. Некоторые из чугунной посуды используют бочки.

Маленький танк в действии

С объектами, которые не помещаются в ведро, можно справиться, сделав соответствующий резервуар. Я удалил ржавчину с нескольких полноразмерных лезвий ручной пилы в самодельном лотке, состоящем из фанерного дна и обрезков по бокам.Я выложил лоток пластиковой пленкой и уложил электроды на дно.

Поднос для очистки пилы от обрезков

Такой плоский поднос подходит только для одной стороны утюга. Вы должны переворачивать его каждые полчаса или около того. Также я обнаружил, что пластиковые сетчатые изоляторы оставили рисунок на пильном полотне. Чтобы уменьшить это, просто перемещайте лезвие немного каждые 15 минут.

Лезвие ручной пилы под электролизом

Удаление ржавчины и чистка могут стать грязным занятием, поэтому лучше проводить это вне дома.Обычно я выхожу на подъездную дорожку и вытираю старую пластиковую вывеску. Это хорошее применение для тех плакатов, которые остались после дня выборов.

Анод (или аноды) на внутренней кромке резервуара . Аноды подключаются к положительной клемме источника питания. Стальные пластины хороши, я видел порезанные банки из-под кофе, выброшенные ножовки и даже арматуру. Удалите краску или другое покрытие, обращенное внутрь резервуара, иначе они не будут работать. Некоторые люди предостерегают от использования нержавеющей стали из-за возможного загрязнения электролита тяжелыми металлами.Тем не менее, пользователи посуды на Facebook рекомендуют использовать ТОЛЬКО нержавеющую сталь, а я использую нержавеющую тарелку, полученную из электронного оборудования, согнутую, чтобы закрепить ее по бокам ведер.

Избегайте алюминия и оцинкованной стали. Алюминий исчезнет, ​​а цинк загрязнит электролит.

Хорошая идея — добавить слой пористой электроизоляции. Слишком часто один из предметов падает в резервуар и может вызвать короткое замыкание в источнике питания. Я использую пластиковую сетку, вырезанную из ящика для молока, поверх моих больших анодов.Иногда пластины необходимо очищать, поэтому сделайте изоляцию съемной. Несколько анодных электродов должны быть электрически соединены друг с другом.

Маленькие электроды, большие электроды

Источник постоянного тока . Это может быть от 3 до 24 вольт, обычно используется автомобильное зарядное устройство. Небольшой на 6-15 ампер вполне подойдет, многие из них появляются на гаражных распродажах. Попытайтесь получить один с измерителем, чтобы вы могли видеть, потребляете ли вы слишком много или слишком мало тока, и бонусные баллы, если зарядное устройство имеет настройку на шесть вольт.Понижение напряжения с 12 до 6 вольт — простой способ довести ток до допустимого диапазона, если вы смешиваете слишком сильный электролит.

Зарядные устройства

Некоторые новые зарядные устройства имеют встроенную защиту от короткого замыкания и не запускаются, если на проводах отсутствует хотя бы некоторое напряжение. Зарядное устройство вверху справа имеет положение «Активировать», которое будет подавать ток в разряженную батарею, независимо от того, что происходит. Также обратите внимание на действительно старые зарядные устройства с выпрямителями Selenium. Они работают, но неэффективны, и если вы закоротите один достаточно долго, чтобы перегореть выпрямитель, вы, , не поверите, , как плохо он пахнет.ДАМХИКТ.

Есть люди, использующие отброшенные блоки питания для ПК для электролиза, но это выходит за рамки данной статьи.

Электролит для придания раствору электропроводности. Классическим электролитом является сода для мытья рук и молотка (карбонат натрия), растворенная в простой воде. Его продают во многих супермаркетах. Пищевая сода (бикарбонат натрия) работает, но стоит дороже. Люди также используют Borax, но я не пробовал. Все это нетоксично, вы можете вылить его в канализацию или на лужайку, когда закончите.

Карбонат натрия

Начальный рецепт — одна столовая ложка на галлон воды. Это примерно горстка в пяти галлонах. Стиральная сода плохо растворяется в холодной воде, если нагреть первый галлон, она растворится лучше. Я наполняю бак наполовину, затем наливаю воду, нагретую в старом кофейнике. Перемешайте, пока карбонат не растворится, затем заполните резервуар до конца. Нерастворенный порошок, оставшийся на дне резервуара, в конечном итоге превратится в раствор, потому что смесь нагревается под действием нагревающего тока, который постепенно увеличивает потребляемую мощность, что может привести к перегрузке зарядного устройства спустя долгое время после его запуска.

Чистящие инструменты. Опять же, электролиз не удаляет ржавчину, он меняет ее форму, которая легко стирается. Большинство химических методов удаления ржавчины в этом отношении одинаковы. Мой любимый инструмент для чистки — щетка с латунной щетиной. Достаточно жесткий, чтобы удалить черный оксид, но не настолько жесткий, чтобы поцарапать чугун. Латунь не закругляется по краям, которые нельзя закруглять, как у самолета. Для этого подойдут вращающиеся щетки из стальной проволоки. Раньше латунные щетки были обычным явлением в отделе барбекю в хозяйственных магазинах, но в наши дни я вижу только сталь.Другой источник — щетки для замши из мастерской по ремонту обуви.

Жесткие пластмассовые щетки также могут подойти, также часто используются чистящие диски Scotch Brite.

Станция очистки

Поставьте ведро с чистой водой рядом с местом для чистки. Если оттереть кусок железа, он снова очень быстро вспыхнет ржавчиной в воздухе. Самый простой способ избежать повторного появления ржавчины — хранить очищенные детали в пресной воде. Это может показаться нелогичным, но это удерживает кислород от металла до тех пор, пока вы не будете готовы высушить изделие.

Очистка латунной щеткой, когда деталь все еще смочена раствором карбоната, приведет к переносу небольшого количества латуни на поверхность чугуна, придавая детали золотистый оттенок. Мне он нравится, он выглядит антикварным. Если вы не хотите окрашивать, просто промойте нужную деталь в чистой воде перед очисткой. Я протер пластину пилы на изображении выше медной щеткой, и, к удивлению, теперь пила приобрела медный оттенок.

Установить емкость для электролиза. На данный момент у нас есть ведро, полное карбонатного раствора, с анодными электродами вокруг внутренней поверхности.Металлические компоненты, подлежащие удалению ржавчины, необходимо осторожно повесить в середине этого раствора, чтобы они не касались анодов. Я использую плату с толстым медным проводом, пропущенным через множество отверстий, он образует катод и подключается к отрицательной клемме зарядного устройства. У платы есть винты рядом с концами, разнесенными так, чтобы ее можно было вклинить по бокам ведра, обеспечивая некоторую защиту от случайного перемещения деталей и возникновения короткого замыкания. Аккумуляторные зажимы, припаянные к медной шине, поддерживают мелкие предметы, в то время как более крупные части, такие как плоский корпус, свисают на собственном проводе, намотанном вокруг катодной шины.Большая часть может потреблять несколько ампер, поэтому вам понадобится как минимум провод №18. Помните, положительный для внешних анодов, отрицательный для инструмента.

Катодные подвески, большой и малый резервуар

Еще одно предостережение: процесс, по сути, находится в прямой видимости от анода до детали. Если у вас одна часть затенена другой частью, она не будет хорошо очищена, поэтому вам нужно аккуратно расставить болтающиеся предметы.

После того, как детали окажутся в баке, сделайте последнюю визуальную проверку на предмет возможных коротких замыканий.Вы не сможете увидеть суп, пока процесс идет. Если вы уверены, что все элементы разделены, включите зарядное устройство и считайте значение тока. Хорошая начальная величина — 2/3 номинального тока, так как она будет немного увеличиваться по мере нагревания раствора. Если сила тока недостаточно высока, добавьте еще карбоната. Вы можете просто перемешать немного, но лучший способ — приготовить горячий концентрированный раствор в кофейнике, а затем налить его в резервуар. Если сила тока слишком высока, вы можете либо снизить напряжение, либо добавить воду в резервуар, чтобы разбавить карбонат.

Резервуар на шесть галлонов

Маленький танк в действии

Чтобы вернуть большинство деталей в чистое состояние, потребуется от одного до шести часов в резервуаре. Я обычно удаляю части каждый час и немного их протираю, чтобы посмотреть, как идет реакция. В отличие от некоторых химических методов, не помешает оставить детали дольше, чем необходимо.

После окончательной чистки по очереди вытащите детали из ведра для ополаскивания и тщательно высушите их полотенцами, нагрейте и используйте сжатый воздух, если есть какие-либо отверстия.Нанесите масло или восковую пасту на голое железо, чтобы предотвратить образование ржавчины в будущем.

Другие способы удаления ржавчины с железных предметов.

Найдите «удаление ржавчины электролизом» в Google или YouTube. Многие химические методы используют слабую кислоту. Популярен уксус, обычно это 6% уксусная кислота, иногда добавляют соль. Naval Jelly действует быстро, содержит фосфорную кислоту. Кристофер Шварц смешивает раствор лимонной кислоты, вы можете получить порошок лимонной кислоты на Amazon. Кислотные методы разъедают основной металл, если деталь остается в супе слишком долго.В электролизе используется базовый раствор, более дружелюбный к железу.

Evapo-Rust — наиболее часто упоминаемое химическое вещество. Никто не знает, что в нем содержится, в паспорте безопасности указано «Запатентованный неопасный хелатирующий агент». Предполагается, что он не будет атаковать голое железо, если вы оставите его слишком долго.

Механические методы удаляют ржавчину быстро, но при этом существует риск удаления или поцарапания утюга. Несколько лет назад я восстановил свою очень заржавевшую настольную пилу в гараже с помощью наждачной бумаги Wet / Dry, смазанной WD40. Соскабливание ржавчины бритвенным лезвием не идеально, но хорошо для чего-то вроде старой пилы, где вы хотите сохранить нетронутым травление.Вращающаяся проволочная щетка в шлифовальной машине работает быстро, но разрушает чугунную деталь. Если вам не нужны плоские поверхности и четкие края, сделайте это.

Это самолет для продажи, который я использую в качестве демонстратора до / после электролиза. Детали укладывались набок в неглубокий поддон, наполовину погруженный в воду с листовым анодом на дне. Я замаскировал все еще ржавую сторону изолентой перед тем, как начать чистку.

Я думал, что самолет был обычным дерьмом, когда я его купил, но после того, как я обнаружил штамп с логотипом Zenith и некоторые исследования, я считаю, что это очень хороший инструмент — Сарджент OEM передал Marshall Wells Hardware Co.Он идентичен Sargent 14C, который производился только с 1910 по 1918 год и заслуживает восстановления.

Пример электролиза Zenith

Зенит очищенная сторона

Зенит до и после основания

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Удаление ржавчины электролизом

Работа со старыми тракторами — это работа со старыми частями, покрытыми жиром, грязью, ржавчиной и несколькими слоями старой краски.В большинстве хозяйственных магазинов есть ассортимент растворителей, стрипперов, чистящих средств. и преобразователи ржавчины. Большинство этих продуктов варьируются от умеренно до очень опасных. Кажется, что ни один из них никогда не работает лучше, чем обычная старая электрическая мойка, очистка, чистка проволочной щеткой и шлифовка. Смазка для локтей бесплатна и безопаснее, но работает медленно, когда вы сталкиваетесь с большой работой, например, с запущенным трактором.

Когда сталкиваешься с любым проектом, почти всегда можно быть уверенным в одном: кто-то был там, сделал это и, вероятно, написал все об этом опыте в Интернете.На нескольких веб-сайтах описан недорогой процесс удаления ржавчины, грязи и краски с использованием ничего более опасного, чем стиральная сода и низковольтный постоянный ток от зарядного устройства. ЭЛЕКТРОЛИЗ — ЛУЧШИЙ способ очистки всех видов деталей, который я нашел. Он работает, пока я расслабляюсь или занимаюсь другими делами, и стоит очень мало в эксплуатации.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

Ведро емкостью 5 галлонов — хороший размер для начала работы с мелкими деталями. Настройка очень проста. Наполните емкость водой (можно прямо из крана).Постепенно добавляйте от 1/4 до 1/3 стакана стиральной соды на каждые 5 галлонов воды. Поместите жертвенные стальные электроды по краю контейнера и свяжите их проволокой. Повесьте очищаемую деталь на стальную проволоку посередине емкости. Убедитесь, что очищаемая часть погружена в воду и ни в какой точке не соприкасается с жертвенным металлом. ВАЖНЫЙ! Подключите положительный вывод к жертвенным электродам, а отрицательный — к детали, которую вы хотите очистить.

Для более крупных деталей потребуется контейнер большего размера. Это пластиковая корзина на 25 галлонов. Красный и черный зажимы — это провода от моего старинного автоматического зарядного устройства Sears Craftsman на 2/10 ампер.

Как и большая часть информации в Интернете, большинство людей, использующих этот процесс и пишущих о нем, понятия не имеют, что на самом деле происходит в их резервуаре. У меня тоже нет степени по физике, поэтому я не утверждаю, что точно знаю, что происходит. Основываясь на моих собственных наблюдениях, только ржавчина, которая находится в непосредственном контакте с хорошим металлом, превращается в комбинацию оксида железа и магнетита.Это выглядит как отложение черного порошка на чистом металле. Никакая ржавчина не превращается в новую сталь, большая часть жира, грязи, краски и ржавчины не превращается ни во что. Большая часть этого материала всплывает с пузырьками газа и опускается на дно резервуара или некоторое время плавает наверху. Пузырьки газа, образующиеся на хорошей стали, похоже, помогают ослабить и оттолкнуть краску и грязь с деталей. Жертвенный металл очень быстро становится очень ржавым, и его буквально приносят в жертву, чтобы очистить хорошие детали.Не используйте в качестве жертвенного металла то, что вы захотите использовать позже.

ПОДРОБНЕЕ

ЭЛЕКТРОЛИТ: Электролит — это раствор стиральной соды и воды в вашем баке. Вам понадобится всего около 1/4 стакана стиральной соды на каждые 5 галлонов воды. Этого достаточно для протекания тока. Добавление большего количества стиральной соды сделает раствор более проводящим и увеличит силу тока, но, похоже, не ускорит процесс и может сжечь зарядное устройство.Это тот случай, когда больше не значит лучше, это просто пустая трата энергии. Начните с примерно 1/4 стакана на 5 галлонов и приспосабливайтесь к своим условиям. Вы можете точно настроить смесь, посмотрев на амперметр и добавив еще немного стиральной соды. Когда вы видите пузыри, образующиеся на деталях, процесс работает.
Электролит прослужит бесконечно, на его дне в виде осадка оседает все больше и больше грязи, сажи, ржавчины и краски. Если его не взбалтывать, он может просто лежать.Крышка резервуара помогает не допустить попадания мусора и значительно замедляет испарение. Нет необходимости добавлять больше стиральной соды при пополнении воды, потерянной при испарении. Испаряется только вода, оригинальная стиральная сода остается в баке.
Концентрация раствора, указанная для стиральной соды, немного едкая. Это может вызвать раздражение, если у вас чувствительная кожа или если вы оставите его на коже достаточно долго, чтобы вызвать реакцию. Не брызгайте ей в глаза! В мастерской я, как правило, ношу защитные очки.Это хорошая привычка. Некоторые добавляют щелок или другие ингредиенты. Я не верю, что риск для здоровья стоит любой пользы, которую могут принести эти продукты.

Сода для стирки:

Сода для стирки Arm-N-Hammer Super обычно продается в качестве усилителя стирки и может быть найдена рядом со стиральными порошками в некоторых магазинах. Это действительно чистый карбонат натрия, также известный как кристаллы соды или кальцинированная сода. Если вы не можете найти супер-соду для стирки Arm-N-Hammer, поищите в магазинах принадлежностей для бассейнов бустер PH, такой как «ph-UP».Проверьте этикетку с ингредиентами. Вам нужен 100% карбонат натрия, а НЕ бикарбонат натрия (пищевая сода), гидроксид натрия (щелочь) или любые другие ингредиенты.

ПРОДУКТЫ ДЛЯ БАССЕЙНА: Если вы все же найдете карбонат натрия в магазине товаров для бассейнов, это может быть ЧИСТЫЙ карбонат натрия. Сода для стирки Arm-N-Hammer Super может показаться сухим порошком, но на самом деле она содержит около 15% воды. Материал бассейна может быть более концентрированным (сушилка). Начните с меньшего количества продукта ph-UP для бассейна (1/4 стакана на 10 галлонов), иначе вы можете сжечь зарядное устройство.Добавить еще очень просто. Если сила тока кажется слишком высокой, слейте немного жидкости и замените чистой водой.

Если вы не можете найти стиральную соду, подойдет пищевая сода Arm-N-Hammer. Он менее эффективен и имеет другие недостатки. Я использовал пищевую соду в своем первом тестовом резервуаре на 5 галлонов. Это сработало достаточно хорошо, чтобы продать мне процесс. Если у вас очень чувствительная кожа, это будет хорошей причиной отказаться от небольшой эффективности в пользу более мягкой электролитной смеси. Даже с содой для стирки, смешанной из расчета 1/4 стакана на 5 галлонов воды, электролита я никогда не замечал никакого раздражения, даже на более чувствительных участках предплечья и запястья.

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА: Мой источник питания — старое автоматическое зарядное устройство Sears Craftsman. Он имеет переключатель для выбора выхода 2 или 10 ампер и амперметр. Используйте настройку 2 ампер. Больше не лучше. Любой текущий поток запускает процесс. Использование настройки на 10 ампер просто тратит впустую энергию и выделяет больше тепла. Если у вас есть зарядное устройство на 6 В, возможно, вам придется добавить немного больше стиральной соды, чтобы электролит стал более проводящим. Если вы видите образование пузырей, значит, это работает. Я бы не стал использовать напряжение 24 В и выше.Чем больше напряжение, тем опаснее, и все, что выше 50 вольт постоянного тока, может быть смертельным!

Некоторые автоматические зарядные устройства не подходят для электролиза. Не используйте один из маленьких тендеров батареи. Эти небольшие зарядные устройства не могут справиться с текущим потреблением энергии, и вы просто сожжете их. Электролиз требует ЧИСТЫЙ источник постоянного тока. Любая мощность переменного тока, которая проходит через зарядное устройство в ваш электролизный резервуар, замедляет или даже может остановить процесс. Если ваша система не работает должным образом, попробуйте подключить к ней 12-вольтовый автомобильный аккумулятор.Все автомобильные зарядные устройства для зарядки преобразуют 120 вольт переменного тока в примерно 14 вольт постоянного тока. Многие новые электронные зарядные устройства не производят чистый постоянный ток или просто не будут работать, если они не подключены к реальной батарее. На рисунке ниже показано, как подключиться с помощью аккумулятора.

«Рыбы», плавающие в аквариуме, должны продемонстрировать, что решение относительно безопасно, а не то, что аквариум является хорошей средой обитания для любого типа рыб, GRIN.

Жертвенная сталь: В качестве жертвенного металла можно использовать любую сталь.«Жертвоприношение» означает, что этот материал будет израсходован достаточно основательно. Используйте лом или что-нибудь недорогое, например стальную арматуру. Жертвенный материал из нержавеющей стали прослужит намного дольше, чем обычная сталь. В Интернете есть несколько предупреждений о том, что использование нержавеющей стали в качестве расходуемого анода может привести к образованию опасных отходов. В предупреждениях говорится, что при разрушении нержавеющей стали в электролит выделяется хром и другие токсичные вещества, превращая его в токсичные отходы. Я сомневаюсь в точности этих предупреждений и подозреваю, что они в основном преувеличены.По своему невежеству я продолжаю использовать простую сталь для своего жертвенного анода, в основном потому, что у меня в изобилии есть старая сварная проволочная сетка для ограждений. Оцинкованная сталь — это, вероятно, что-то еще, что не следует использовать для жертвенной стали. Оцинковка почти полностью стерлась со старого материала забора, который я использую. Ткань для забора имеет гораздо большую площадь поверхности, чем несколько кусков арматуры. Это создает намного больше «видимости» ржавых частей и отлично работает для меня.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ: Вещества, такие как медь, цинк, сплавы металлов и различные химические вещества, могут со временем загрязнить ваш электролит.Они могут откладываться на очищаемых деталях. Крошечный кусочек гальванического инородного материала, похоже, не повлиял на мои готовые детали. Слейте и замените электролит, если это станет проблемой.

МОНИТОРИНГ: Электролиз с промывной содой требует очень небольшого контроля. Железные и стальные детали можно оставлять готовиться бесконечно без повреждений. Они могут немного нагреться, но этот процесс удаляет только ржавчину и большую часть краски. После того, как вся ржавчина будет удалена, детали просто висят в чане, и через них проходит небольшой ток.Я часто оставлял части готовиться на ночь. Будьте осторожны с деталями из алюминия, латуни и других металлов. Гальваническая отделка легко испортится. У меня не было никаких проблем с использованием моего резервуара для удаления краски с нескольких не стальных деталей, которые я пробовал, но вы можете испортить некоторые не стальные детали, если оставите их готовить без присмотра.

ВНЕШНИЙ ВИД: Электролиз — это процесс, происходящий в зоне прямой видимости. Жертвенный металл должен ВИДЕТЬ ржавчину. Чем больше ваш резервуар и чем больше расстояние вы поставите между деталью и жертвенным металлом, тем лучше ваш резервуар будет очищать детали нестандартной формы.Краска и грязь могут помешать процессу работы с ржавчиной. Большая часть старой краски окажется достаточно рыхлой, чтобы позволить процессу работать под ней и ослабить краску. Я обнаружил, что иногда помогает вытащить части на мгновение и счистить большую часть расшатавшегося материала вручную. Удалить всю ржавчину из трещин и щелей может быть непросто. Обычно мне все еще нужно немного почистить проволочной щеткой и соскоблить, прежде чем детали станут достаточно чистыми, чтобы их можно было заново обработать.

Можно почистить что-нибудь изнутри (например, бензобак).Установка представляет собой просто вывернутую наизнанку версию с жертвенным металлом внутри очищаемой детали. Прикрепите изолированный провод к куску жертвенного металла (большой ржавый болт), затем оберните жертвенный металл пористым изоляционным материалом (хорошо подойдет просверленная поливинилхлоридная труба). Поместите изолированный жертвенный металл внутрь детали, которую вы хотите очистить. Подсоедините отрицательный вывод к детали, а положительный — к изолированному проводу, идущему от жертвенного металла, затем заполните резервуар электролитом или погрузите все в резервуар, если часть на самом деле не удерживает воду.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ПРОВОД: Подсоедините провода назад, и ваша винтажная деталь станет жертвой! Пожалуйста, убедитесь, что ваш жертвенный металл всегда подключен к положительной (КРАСНОЙ) клемме, а хорошие детали подключены к отрицательной (ЧЕРНОЙ) клемме! Любой класс в области базового электричества объяснит, что ток — это поток положительных или отрицательных зарядов, и поскольку положительные заряды стационарны в различных типах металлов, используемых в качестве проводников, отрицательные электроны фактически движутся от отрицательного к положительному (в направлении, противоположном обычный ток).Это тот случай, когда слишком много знаний только сбивает с толку. Просто помните, что любые предметы, подключенные к КРАСНОМУ выводу, станут жертвоприношениями и ЗАРЖАЮТ!

ОТДЕЛКА: Ржавчина на хорошем металле превращается в оксид железа и магнетит. Это похоже на черный порошок на деталях. Этот остаток должен легко стереться, как только вы вытащите деталь. Чистый металл сразу начнет ржаветь, если не использовать что-нибудь для предотвращения этого. Дайте ему высохнуть, и это поможет уберечь детали от ржавчины, если вы не собираетесь их сразу же отделывать.Позже вы можете вернуть деталь в резервуар на некоторое время, чтобы ослабить черную массу, или просто загрунтовать и закрасить ее. Большинство моих деталей все еще нуждаются в очистке проволочной щеткой и / или легкой шлифовке, прежде чем я почувствую, что они готовы к завершению.

Сильно заржавевшие детали не выходят гладкими. С хорошего металла ржавчина отделяется, большая часть отпадет. После очистки на детали будут ямки и впадины на месте ржавчины. Электролиз не заполнит эти ямы и долины новой сталью. Для получения гладкой поверхности вам может потребоваться нанести тонкий слой наполнителя.

ВЗРЫВООПАСНЫЙ ГАЗ: ДА! В ходе этого процесса образуется водород. Эти газы загорятся или даже взорвутся, если им позволят накапливаться. Вспомните Гинденбург. Местный ведущий новостей в 18:00 может использовать слово «взрыв», чтобы описать событие, поскольку они показывают фотографии пожарной машины, распыляющей воду на то, что осталось от вашего магазина. НЕ оставляйте работающий аквариум в помещении или с закрытым баком. Обеспечьте хорошую вентиляцию, чтобы предотвратить скопление газов, которые могут стать взрывоопасными.

ЗАМОРАЖИВАНИЕ Мой аквариум всю зиму стоит на улице и обычно не замерзает больше, чем на верхний дюйм или два. Стиральная сода снижает температуру замерзания. Если в течение нескольких дней температура будет значительно ниже нуля, мой аквариум начнет замерзать, если он не используется.

ПРИМЕР:

Это решетка радиатора моего трактора после ночного окунания. Вы можете видеть, что у него темная отделка. Это покрытие из черного оксида железа / магнетита, которое остается после преобразования ржавчины.Слои краски буквально пузырились. Это закончилось за ночь, пока я спал! Мне потребовалось бы много часов, чтобы вручную раздеть и очистить все эти стержни. Это и масляный поддон — самые большие детали, которые мне удалось сделать до сих пор.

Этот масляный поддон нужно было сделать на одном конце, а затем перевернуть, чтобы сделать противоположный конец. Это хорошее фото до и после, сделанное незадолго до второй половины. Большие детали имеют большую площадь поверхности, поэтому сила тока будет выше. Проверьте детали и зарядное устройство несколько раз, чтобы убедиться, что ничего не нагревается.Самая большая проблема с большими кусками — это не допустить их контакта с жертвенными электродами. Электрический ток всегда будет идти по пути наименьшего сопротивления. Если деталь касается жертвенного металла, происходит короткое замыкание. Это может испортить ваше зарядное устройство.

Некоторые люди обеспечили физическую защиту, чтобы жертвенный металл не касался деталей. Одна из лучших идей, которые я видел, заключалась в том, чтобы вырезать кусок трубы из ПВХ диаметром 3/4 дюйма для каждого куска арматуры. Просверлить в трубе несколько больших отверстий на расстоянии примерно 1 дюйма друг от друга и поместить внутрь кусок арматуры.Арматурный стержень все еще может «видеть» ваши детали через отверстия, но ПВХ защищает их от соприкосновения.

Вернуться на страницу проекта V8-8N.

Все торговые наименования и товарные знаки, упомянутые на этих веб-страницах, являются собственностью соответствующих владельцев товарных знаков. Ни один из этих владельцев товарных знаков не связан с этим веб-сайтом, и они никоим образом не спонсируют и не поддерживают этот сайт.

Все адреса электронной почты для этого веб-сайта настроены на агрессивную блокировку ВСЕЙ нежелательной рекламы, коммерческих предложений, нежелательных предложений веб-услуг и других спам-сообщений.Я не отвечаю и не буду отвечать тем немногим, кому удастся пройти через фильтры.

Как восстановить ржавые и поврежденные чугунные сковороды и посуду

Благодаря некоторым статьям, написанным Кендзи по этой теме, от рецептов до руководств по уходу и уходу, а также некоторым серьезным мифам, «Serious Eats» стал отличным ресурсом для приготовления чугунных блюд.

Одно из чудес чугуна в том, что он крепкий, как гвоздь, и может прослужить несколько поколений.Для тех, кто хочет поднять свою чугунную кулинарию на новый уровень, хорошая винтажная посуда станет довольно приятным первым шагом. Дело не в том, что старинные предметы намного лучше, чем современные сковороды, доступные сегодня — более гладкая поверхность, характерная для очень старого чугуна, обеспечивает лишь незначительно лучшие антипригарные свойства.

Но для тех из нас, кто достаточно ботаник, чтобы восхищаться деталями, винтажный чугун имеет много преимуществ. Во-первых, он, как правило, легче своих современных аналогов, что, если вы регулярно используете чугун, может начать влиять на качество вашей жизни (по крайней мере, ваша спина будет вам благодарна).Во-вторых, у него гладкая отделка, последний этап производства, от которого давно отказались в пользу скорости и эффективности производства. Помимо небольшого улучшения антипригарных качеств, которые предлагает гладкая поверхность, она также намного красивее на вид.

Но, пожалуй, самое лучшее в старинных чугунных сковородках — это прошлое, с которым мы нас связываем — эти сковороды восходят к периоду американской истории, начиная с середины 1800-х до начала 1900-х годов, когда чугун был серьезной отраслью промышленности, а не только для сковородок. но паровые радиаторы и дровяные печи, мосты и даже здания (штаб-квартира Serious Eats находится всего в нескольких кварталах от Сохо, где находится удивительная коллекция чугунной архитектуры 19 века).

Помимо национальной истории, есть повседневная жизнь, запеченная в каждой старой чугунной посуде: просто подумайте обо всех блюдах, которые шипели в сковороде, которая восходит к Первой мировой войне или даже Гражданской войне.

Это магия старинного чугуна, но как насчет того, чтобы купить его на самом деле? Вы можете выбрать легкий путь и заплатить больше за вещь, которая уже была отремонтирована. Или вы можете пойти по пути «сделай сам», купив ржавый старый драндулет на распродаже в гараже или на барахолке и починив его самостоятельно.Однако посмотрите в Интернете, и вы найдете множество разных идей о том, как лучше всего его очистить.

Обычно здесь, в Serious Eats, мы сами проводим все методические проверки, но это непрактично для старинного чугуна: я просто не могу найти достаточно, чтобы опробовать каждый метод. Так что для этой истории я сделал следующее лучшее, и получил урок от Ника Здона, директора по продукту в Best Made Company, магазине, посвященном классным вещам, таким как топоры, карманные ножи, походные принадлежности и другие предметы коллекционирования, которые парню вроде меня не следует Мне не позволено даже близко, чтобы я не обанкротился.

Ник начал с восстановления старинных головок топоров, затем заинтересовался чугунной посудой, за которой охотится в мусорных лавках, на распродажах и в антикварных магазинах в сельских районах Мэриленда и Пенсильвании *. К этому моменту он проработал несколько сотен предметов и попробовал большинство распространенных методов. Короче говоря, он сделал легкую работу, так что мне не пришлось.

* Если у кого-то из читателей SE в этой части страны возникнут проблемы с поиском старинных сковородок, вы можете винить Ника: он говорит, что в значительной степени обескровил эти места.

Все предметы, которые восстанавливает Ник, продаются в магазине Best Made’s Tribeca и на их веб-сайте. На момент написания этой статьи будет готовиться большая партия, но я не могу гарантировать, что они все еще будут доступны, когда вы это прочтете — если прошлые лоты являются какой-то мерой, все они будут продаваться очень быстро. Но это нормально. «Я бы предпочел научить людей делать это самим, потому что эта старинная чугунная программа, которую мы проводим, не является устойчивой», — говорит он.

Советы по покупке винтажного чугуна

Первый шаг — достать кусок винтажного чугуна.Книги, вероятно, могут быть написаны только на эту тему, и может потребоваться некоторое время, чтобы ознакомиться с ландшафтом многих торговых марок времен расцвета чугунной Америки. Есть Гризвольды и Вагнеры, Победители и Фавориты, старые ложи, Вапаки и Бирмингемская плита и хребты. Есть еще кое-что, что я могу рассказать здесь, поэтому для начала ознакомьтесь со следующими сайтами: Griswold and Cast Iron Cookware Association, Vintage Cast Iron, The Cast Iron Collector Brimingham Stove and Range.

Потребуется время, чтобы ознакомиться с логотипом каждого бренда и тем, как он менялся за десятилетия (полезно знать, сколько лет антикварному предмету), но даже если вы не совсем в курсе, если вы видите что-то такое, выглядит старым, гладким и не таким тяжелым, как современные сковороды, которые продаются по дешевке, вы всегда можете взять его и побеспокоиться об этих деталях позже.

Тем не менее, с самого начала есть несколько вещей, на которые вам обязательно стоит обратить внимание. Во-первых, убедитесь, что вы получаете простой старый чугун, по крайней мере, если ваша цель — сковорода, которую можно приправить до антипригарного покрытия.Например, та, которую вы видите выше, представляет собой старую чугунную сковороду Вагнера, покрытую никелем. В этом нет ничего плохого, и он тоже коллекционный, но, как и эмалированный чугун (например, Le Creuset), его нельзя приправлять.

Обнаружение трещин

Допустим, вы находитесь на свалке, и вам бросается в глаза старая чугунная сковорода. По словам Ника, одним из первых шагов является поиск трещин, потому что вам не нужна сковорода с трещинами — это недостаток, который может сделать сковороду бесполезной.Некоторые трещины, как на сковороде выше, хорошо видны. Но другие могут быть погребены под слоями ржавчины и приправ.

Хитрость, говорит Ник, заключается в том, чтобы поднять сковороду и постучать по ней костяшками пальцев. Твердая чугунная сковорода без трещин будет звенеть как колокол. Если звук глухой и резкий, как от дешевой жести, двигайтесь дальше, поскольку, скорее всего, есть трещина, которую вы не увидите.

Точечная коррозия и другие дефекты

Значительные язвы и эрозия на нижней стороне сковороды.

Питтинг — еще один недостаток, который следует учитывать. Многие старые сковороды будут иметь ямки, и это не является абсолютным препятствием. Тем не менее, лучше избегать посуды с небольшим количеством изъязвлений на поверхности для приготовления пищи, так как это может затруднить получение хорошего ровного слоя приправ. То, сколько язвы вы готовы терпеть и где он находится, — это личное дело каждого.

Красноватый цвет, который вы видите на сковороде выше, — это не просто ржавчина: это необратимое тепловое повреждение металла, и на него сложно приготовить хорошую приправу.Некоторым нравится чистить чугун в духовке, настроенной на цикл очистки. Это может сработать, но Ник предостерегает от этого, поскольку есть риск, что со временем он нанесет именно такой ущерб.

Незначительные изъязвления на поверхности для приготовления пищи на сковороде выше могут помешать приготовлению приправы, хотя можно накопить достаточно приправы, чтобы ее преодолеть.

Перед покупкой лучше узнать о дефектах чугуна, включая точечную коррозию и коробление, а также о том, преодолимы ли они, чтобы принять осознанное решение.

Восстановление чугуна

Когда у вас есть чугун, вам, вероятно, придется сделать две вещи: удалить старые слои приправы, а также избавиться от ржавчины. После того, как сковорода достаточно взбита, не стоит пытаться спасти находящуюся на ней приправу. Чтобы получить действительно красивое и функциональное изделие, вам нужно разделить этого ребенка, а затем собрать его с нуля.

Не рекомендуется: Naval Jelly

Во-первых, подсказка, чего нельзя делать.Некоторые сайты рекомендуют вам использовать Naval Jelly, форму фосфорной кислоты. На фотографии выше изображена сковорода, на которой было нарисовано Naval Jelly. Как видите, он сохнет, а затем становится очень трудно удалить. По словам Ника, он может работать с очень маленькими кусками чугуна, которые можно полностью погрузить в желе, но большая часть посуды слишком велика.

Пескоструйная очистка — еще один метод, от которого, по словам Ник, следует избегать: она не только очищает все, но и навсегда изменяет исходную поверхность чугуна.

Как удалить старую приправу: щелок

Приправа для чугуна представляет собой полимеризованное масло, по существу пластиковое покрытие, которое образуется при нагревании масла в присутствии железа и кислорода. Щелок, общее название щелочного соединения гидроксида натрия, может расщеплять полимеризованное масло.

Щелок используется для самых разных целей, от изготовления мыла до придания кренделькам темно-коричневой корочки, но с ним нужно обращаться осторожно: растворы щелока способны вызвать неприятные химические ожоги, и с ними следует обращаться с той же осторожностью, что и при 350 ° F. масло для жарки.Подобно горячему маслу, при ответственном обращении его можно использовать без проблем — точно так же, как масло для жарки, не попадет на кожу. Обязательно используйте прочные резиновые перчатки и защитные очки, а остальную часть кожи держите закрытой.

По словам Ника, если у вас есть одна или две винтажные сковороды, проще всего использовать такой продукт, как Easy-Off, средство для чистки духовки, распыляющее пену на основе щелока. Чтобы использовать его, распылите пену по всей посуде, затем запечатайте ее в прочных мешках для мусора и оставьте на 24 часа.

Затем протрите сковороды мощным скребком, чтобы удалить приправу, и очистите сковороду до ее первоначальной металлической поверхности, которую вы узнаете по темно-серому цвету. Обратной стороной Easy-Off является то, что часто требуется несколько применений и сеансов очистки, прежде чем вся приправа будет удалена.

Для более крупных работ или если вы хотите получить более быстрые результаты, следующий лучший вариант — наполнить большое пластиковое ведро раствором щелочи и погрузить в него сковороды.Ник покупает щелок в хозяйственных магазинах, например бутылку со средством для чистки сливов, которую вы видите выше (просто убедитесь, что вы покупаете чистый щелок). Он добавляет 1-фунтовую бутылку щелока в 5 галлонов воды и, опять же, обратите внимание: вы всегда должны добавлять щелок в воду, а не наливать воду на щелок, так как это может вызвать бурную реакцию.

Ник позволяет сковородам впитаться в раствор щелочи на 24 часа, а затем вытирает их. Если им нужно немного больше времени в растворе щелочи, он кладет их обратно, проверяя и время от времени вытирая, пока вся приправа не будет удалена.Хорошая новость заключается в том, что щелок совершенно не повредит металл, поэтому можно не бояться слишком долго замачивать посуду в щелоке.

Еще одно замечание по технике безопасности: ведро щелочного раствора — вещь опасная, такая же опасная, как горшок с горячим маслом. Держите детей и домашних животных подальше от него и убедитесь, что щелок не находится в таком месте, где любопытный ребенок или домашнее животное может найти его самостоятельно; Также всегда держите ведро надежно закрытым, когда вы не работаете с посудой.

На фотографии выше вы можете видеть, что в сковороде осталось еще немного приправ (темные пятна), прежде чем она будет готова к ополаскиванию, а затем перейдет к следующему шагу.

Удаление ржавчины: уксус

После того, как вы удалили всю старую приправу, следующим шагом будет избавление от ржавчины. К счастью, для удаления ржавчины не требуется ничего более неприятного, чем щелок: уксусная кислота, A.K.A. уксус сделает свое дело. Обязательно купите для этого большие кувшины дешевого дистиллированного белого уксуса.

Ник позволяет сковородам пропитаться чистым дистиллированным белым уксусом на шесть-двенадцать часов, а затем протирает его. Но он предупреждает, что этот шаг никогда не должен длиться дольше 24 часов — уксус может не представлять большой проблемы для нашей кожи, но разрушит и вызовет коррозию чугуна, если оставить на нем слишком долго.

Мне нравятся эти фотографии: вы, наконец, можете увидеть, как появляется оригинальный чугун.

Ник маркирует каждое ведро, чтобы не было путаницы, какое из них содержит щелок, а какое — уксус.

На ручке осталось немного ржавчины, но в остальном эта сковорода готова к новой жизни. Только учтите, что после воздействия чугун почти сразу начинает ржаветь только на воздухе. Чтобы этого не произошло, сразу же смажьте сковороду маслом, как описано ниже.

Восстановленная винтажная чугунная посуда, готовая к приправке. Фото: Дэниел Гритцер.

Одновременное удаление приправы и ржавчины: электролиз

Для тех, кому нужно решение, которое одновременно борется с приправой и ржавчиной, лучше всего выбрать установку для электролиза. Это непрактично для многих людей дома, но автолюбители могут уже иметь под рукой зарядное устройство. Если это похоже на вас, читайте дальше.

Ник запускает свой с этим зарядным устройством Шумахера, которое он настраивает на 10 ампер.Он соединяет положительный красный зажим со стальной пластиной в баке, а отрицательный черный зажим — с очищаемой сковородой. «Просто помните, что черная грязная сковорода имеет черный зажим», — говорит он.

На этих фотографиях сковорода не полностью погружена, но в идеале так и должно быть, так как единственная очищаемая часть сковороды — это погруженная поверхность, обращенная к стальной пластине. (Это также не чугунная сковорода, но мы можем игнорировать это.) Некоторые люди будут окружать сковороду стальными пластинами со всех четырех сторон, чтобы ускорить процесс еще больше; в противном случае вам придется время от времени переворачивать сковороду, чтобы подвергать все поверхности действию тока.(Также не забудьте выключить зарядное устройство, прежде чем прикасаться к чему-либо в настройке — в конце концов, через него проходит электрический ток.)

Чем ближе сковорода к стальным пластинам, тем лучше будет реакция, но они не могут касаться друг друга или не получится.

Сам раствор представляет собой воду с добавлением примерно одной столовой ложки стиральной соды (карбоната натрия) на галлон.

Вы узнаете, что он работает, как только он включится, по облачному потоку пузырьков, текущему между стальной пластиной и чугуном.

Ник позволяет своему электролизу пройти всю ночь.

Как только это будет сделано, вся грязь — как приправы, так и ржавчина — должна соскоблить и стереть.

Уход после снятия изоляции

Как я уже упоминал выше, чугун начинает ржаветь почти сразу после того, как его разделят до чистого металла. Если вы не собираетесь сразу приправлять его, вы можете временно предотвратить ржавчину, протерев сковороду минеральным маслом.

Хорошо протрите масло тканью, пока не исчезнет блеск.Затем обязательно смойте его теплой мыльной водой, прежде чем пытаться приправить сковороду.

Повторный сезон

Фотография: Вики Васик.

Когда вы будете готовы к сезону, следуйте нашим инструкциям здесь. Подойдет любое нейтральное кухонное масло, такое как кукурузное, овощное или рапсовое; избегайте льняного масла, которое делает приправу красивой, но имеет тенденцию легко стираться.

Как только вы закончите, сделайте шаг назад и оцените красоту своей работы. Если вы щедры, это станет подарком для тех, кого вы любите, кому также нравится чугунная посуда.В моем случае это, вероятно, означало бы, что я отдам его себе. Потому что я такой жадный.

Примечание редактора: в эту статью добавлены улучшенные советы по использованию масла для приправы.

Как чистить чугунную посуду, мебель, инструменты и т. Д.

Прочный материал, если он когда-либо был, чугун иногда требует очистки, особенно когда речь идет о приготовлении пищи или влажности — и ржавчине, которую она приносит. Чтобы очистить чугун, вам обычно нужно нанести в него немного смазки для локтей, но хорошая новость заключается в том, что должный уход за металлом может длиться всю жизнь.

Фото: shutterstock.com

Как чистить чугунную посуду

Не используйте мыло для чистки чугунной посуды: это может больше навредить, чем помочь. Вместо этого налейте воду в чугунный сосуд и поставьте его на горячую плиту. Когда вода закипит, с помощью лопатки соскребите остатки пищи. Затем промойте сковороду еще раз, протрите сухой тканью и снова поставьте на конфорку, пока вода не испарится. Обратите внимание, что добавление приправ к чугуну (пальмовым или виноградным маслом) помогает посуде стать более устойчивой к прилипанию и ржавчине.

Чтобы очистить чугун, покрытый ржавчиной, поместите посуду в духовку, а затем запустите прибор в режиме самоочистки. (Не забудьте снять все полки духовки и поставить чугун подальше от основания духовки — например, на керамическую кружку.) После завершения цикла самоочистки духовка ржавчина и скопившееся масло на чугуне будет обуглен. Это ни в коем случае не гламурная работа, но вы сможете стереть эту шелушащуюся черную ткань сухим полотенцем.

Фото: shutterstock.com

Как очистить мебель из чугуна

Чтобы очистить мебель из чугуна с пятнами легкой ржавчины, протрите пораженные участки наждачной бумагой, а затем протрите ее сухой тканью, чтобы удалить остаточные частицы. Затем протрите мебель раствором воды с мягким моющим средством. Тщательно высушите изделие, когда оно станет чистым. Если вы собираетесь перекрашивать, делайте это в два слоя, оставляя четыре или шесть часов между нанесением каждого слоя. Запечатайте чугунную мебель обильным количеством автомобильного воска, полируя всю поверхность, пока она не станет прозрачной.

Фото: shutterstock.com

Как чистить чугунные решетки для гриля

Решетки для гриля очень удобны. Чтобы очистить свой, смешайте раствор из четырех частей воды и одной части яблочного уксуса. Постоянно окунайте щетку со стальной щетиной в эту смесь, пока вы энергично чистите решетки, удаляя все скопления. В завершение протрите решетку сухой тканью. Регулярно повторяйте эту процедуру в течение года, когда вы часто готовите на гриле. Если есть ржавчина, включите огонь на гриле и дайте ему поработать, пока на утюге не образуется уголь, прежде чем окончательно протереть решетку.Хотите защитить решетку от скоплений в будущем? Покройте их слоем растительного масла, затем запустите гриль на среднем огне примерно на 90 минут.

Фото: shutterstock.com

Каминные инструменты, используемые для перемещения поленьев в камине, неизбежно покрываются копотью. К счастью, их очистка не занимает много времени. Распылите на WD-40 3-in-One и хорошо потрите их металлической мочалкой, затем вытрите насухо. После этого нанесите полироль для железа, чтобы защитить чугун от влаги.

Как подготовить блок двигателя к окраске

Когда вы восстанавливаете двигатель, вы, вероятно, захотите покрасить блок двигателя. Он служит нескольким целям, включая чистоту и привлекательный внешний вид, защиту от коррозии и ржавчины, а также индивидуальный внешний вид, даже соответствующий цвету краски автомобиля или вашему выбору.

Покраску блока цилиндров лучше всего производить при полностью разобранном двигателе. Если вы красите блок цилиндров, когда головки цилиндров, шланги, впускной канал и детали с ременным приводом все еще прикреплены, ваш готовый продукт будет покрыт избыточным распылением, и вы не сможете должным образом очистить блок, поэтому краска начнет покрываться. вскоре отклеится из-за плохой адгезии.

Часть 1 из 4: Полностью разобрать двигатель

Шаг 1: Снимите все детали, крепящиеся болтами, с двигателя . Снимите насос гидроусилителя рулевого управления, водяной насос, впускной коллектор и все шкивы.

Снимите крышку привода ГРМ, головки цилиндров и оставшиеся болты на деталях.

Шаг 2: Снимите коленчатый вал и поршни . Открутите болты и снимите все поршни и шатуны с коленчатого вала и снимите их с блока цилиндров.

Снимите крышки коренных подшипников коленчатого вала и снимите коленчатый вал с блока. Исключите возможность попадания краски на внутренние внутренние части, которые могут отслаиваться и впоследствии вызывать повреждения.

Шаг 3: Полностью слейте жидкость и удалите грязь . Проверните двигатель со всех сторон и дайте жидкости стечь до остановки.

Используйте сжатый воздух, чтобы вытеснить жидкости из мест, из которых они не могут стекать. Вытрите остатки масла снаружи тряпкой.Соскребите излишки корки или грязи скребком или щеткой с проволочной щетиной.

Часть 2 из 4: Обезжирить двигатель

Блок двигателя должен быть полностью очищен от грязи, масел и смазок. Если на нем вообще осталось масло, краска не будет правильно держаться на металле.

Необходимые материалы

Шаг 1. Обрызгайте двигатель обезжиривающим аэрозольным очистителем . Полностью смажьте двигатель обезжиривающим спреем, дав ему пропитаться в соответствии с инструкциями на баллончике.

Шаг 2: Полностью промойте двигатель чистой водой . Распылите его из садового шланга или мойки высокого давления, чтобы удалить обезжириватель.

Шаг 3. Удалите воду из блока цилиндров . Сразу после ополаскивания сдуйте воду с блока двигателя с помощью воздушного компрессора.

Вода, оставшаяся на металлической поверхности, может вызвать коррозию или образование ржавчины, особенно если ваш блок чугунный.

Шаг 4: Проверьте наличие смазки . Убедитесь, что вся смазка и масло удалены с внешней поверхности вашего двигателя.

Шаг 5: Нанесите обезжириватель повторно, если необходимо. . Если остались пятна, повторно нанесите обезжириватель на эти участки.

Вы можете взболтать консистентную смазку небольшой щеткой, чтобы удалить ее с блока цилиндров. Снова промойте двигатель водой, чтобы удалить остатки обезжиривающего средства, и еще раз просушите двигатель сжатым воздухом.

Часть 3 из 4: замаскируйте внутренние детали двигателя

Для остальной части подготовки и покраски вы не хотите, чтобы материал попадал внутрь цилиндров двигателя, на монтажные поверхности или в каналы для масла или охлаждающей жидкости, поэтому закройте любую поверхность, на которую не должен попадать лакокрасочный материал.

Необходимые материалы

  • Малярная лента
  • Газетная или обычная оберточная бумага

Шаг 1. Закройте большие площади газетой . Поверхности крепления ГБЦ ни в коем случае нельзя красить, поэтому застелите их газетой.

Используйте двойной слой для дополнительной прочности и защиты в случае разрыва одного слоя. Наклейте ленту по краю бумаги, точно совпадая с краем монтажной поверхности головки блока цилиндров.

Если у вас все-таки скотч выходит за край поверхности, не загибайте ее к блоку двигателя, отрежьте излишки режущим лезвием. Таким же образом накройте нижнюю часть двигателя на поверхности, на которой устанавливается масляный поддон.

Шаг 2: Закройте все небольшие отверстия под болты и шпильки . Используйте небольшой кусок ленты или вставьте старый болт в отверстие, чтобы краска не попала на резьбу.

Оберните все шпильки коллектора малярной лентой, которую не снимают, и закройте все каналы для жидкости лентой или заглушкой со свернутым куском газеты или ткани.

Шаг 3. Дважды проверьте двигатель . Проверьте весь двигатель, чтобы убедиться, что вы не видите никаких отверстий внутри двигателя.

Если есть пятна, заклейте пустоту скотчем или газетой.

Часть 4 из 4: Очистить старую отслаивающуюся краску с поверхности двигателя

Чтобы краска прилипла к блоку двигателя в течение длительного времени, его необходимо очистить от любой краски, которая в настоящее время отслаивается или может отслоиться в ближайшем будущем. Удалите отслоившуюся краску с помощью бластера.

Необходимые материалы

Шаг 1. Заполните бункер носителя носителем . С помощью соды очистите двигатель от краски.

  • Примечание : Сода, в основном гранулированная пищевая сода, является отличным средством для безопасного удаления краски и коррозии с блока цилиндров. Он абразивный, но достаточно мягкий, чтобы не повредить важные внутренние детали двигателя при попадании на них.

Шаг 2: Присоедините бластер носителя и включите компрессор .Присоедините медиа-бластер к воздушному компрессору и включите компрессор, позволяя компрессору заряжаться воздухом.

  • Предупреждение : Обязательно наденьте защитные очки и респиратор от пыли.

Шаг 3. Начните использовать бластер на своем двигателе . Направьте сопло носителя на блок цилиндров и нажмите на спусковой крючок.

Сода удалит отслаивающуюся краску и ржавчину с блока цилиндров, обнажая металл под ним.

Шаг 4: Используйте бластер на максимально возможной части двигателя. . Перемещайте кончик носителя вперед и назад по блоку двигателя, удаляя как можно больше рыхлого материала.

Время от времени останавливайтесь, если вам нужно дать воздушному компрессору зарядиться воздухом или наполнить бункер носителя.

Шаг 5: Завершить струйную очистку . Остановитесь, когда уже нечего снимать или краска больше не снимается.

Шаг 6: Нанесите уксус на поверхность двигателя .Наполните распылитель одной чашкой белого уксуса и одной чашкой воды.

Обрызгайте всю поверхность блока цилиндров уксусным раствором. Будет происходить пенообразование, поскольку уксус нейтрализует содовую среду.

  • Предупреждение : Будьте осторожны, чтобы не пропитать газету и малярную ленту.

Шаг 7: Продуйте поверхность блока цилиндров насухо с помощью воздушного компрессора . Как только блок цилиндров высохнет, можно приступать к покраске блока цилиндров.

  • Предупреждение : Не ждите более пары дней, чтобы покрасить блок цилиндров, иначе вам, возможно, придется снова очистить поверхность от коррозии и ржавчины, прежде чем красить ее. Просто влага в воздухе вызовет ржавчину чугуна.

Покраска двигателя — это способ улучшить его внешний вид и защитить его от коррозии в будущем, но его правильная подготовка — важный первый шаг к правильному выполнению работы. Если вы заметили, что ваш двигатель не работает должным образом, попросите одного из сертифицированных технических специалистов YourMechanic провести его осмотр.

8 способов удалить ржавчину с металла

Об этой статье

Соавторы:

Профессиональное чистящее средство

Соавтором этой статьи является James Sears. Джеймс Сирс возглавляет группу по удовлетворению потребностей клиентов в Neatly, группе гуру по уборке, базирующейся в Лос-Анджелесе и округе Ориндж, Калифорния. Джеймс является экспертом во всем, что касается чистоты, и предлагает трансформирующий опыт, уменьшая беспорядок и обновляя домашнюю среду.Джеймс является нынешним стипендиатом Университета Южной Калифорнии. Эту статью просмотрели 4,884,464 раз (а).

Соавторы: 59

Обновлено: 17 ноября 2020 г.

Просмотры: 4,884,464

Краткое содержание статьи X

Чтобы удалить ржавчину с мелких металлических предметов, сначала наполните емкость неразбавленным белым уксусом. Затем опустите предмет в уксус и дайте ему впитаться от 10 минут до 6 часов, в зависимости от того, насколько он ржавый.После того, как он впитается, наденьте резиновые перчатки и потрите металл стальной ватой или щеткой с жесткой щетиной. Ржавчина должна легко отделиться после замачивания в уксусе. Наконец, промойте металл под струей теплой воды, чтобы нейтрализовать кислоту в уксусе. Если обесцвечивание не исчезло, поместите металл в закрывающийся пластиковый пакет с 1-2 стаканами (180–360 г) пищевой соды и небольшим количеством воды.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*