Как определить резьбу на чугунном радиаторе: Левая или правая резьба. | САН САМЫЧ

Футорки для чугунного радиатора

Подключение к сети

Для самостоятельного подключения к пропиленовым трубам нужно иметь специальный паяльник.

Есть два варианта подключения:

1. Если радиаторный вентиль из пропилена, то его пластиковый патрубок соединяют пайкой непосредственно с подводкой. Затем с крана свинчивают металлический концевик «американки» и вкручивают его в футорку радиатора, используя для герметичности соединения подмотку из льна с пастой или ленту ФУМ. После чего «американку» опять собирают и затягивают ключом накидную гайку.

2. Если радиаторный вентиль металлический, то для подключения к пластиковой подводке используют муфту комбинированную разъёмную с внутренней резьбой. Такая муфта по принципу соединения аналогична металлической «американке», но накидная гайка находится на пластиковом концевике под пайку. Пластиковую часть муфты через соединительный фитинг припаивают к трубе подводки. Муфту разбирают, ответную металлическую часть навёртывают с подмоткой на корпус вентиля и затем собирают её опять, затягивая ключом накидную гайку.

1 — «американка»; 2 — шаровой вентиль; 3 — комбинированная разъёмная муфта; 4 — полипропиленовая соединительная муфта; 5 — полипропиленовая подводка

При подключении к металлической подводке также надо вначале шаровой кран или терморегулятор подсоединить к трубе. Владение навыками сварочных работ необязательно — подключение запорной арматуры к трубе можно сделать при помощи резьбового соединения. Для этого на обрезанной части подводки необходимо нарезать резьбу. Делают это при помощи клуппа. Комплект головок и оправки с одной или двумя рукоятками стоит довольно дорого, но можно купить только одну головку клуппа конкретного размера, а в качестве оправки с рукояткой использовать обычный газовый ключ. Последовательность работ будет выглядеть так:

• трубы подводки обрезают болгаркой под нужный размер, стараясь добиться, чтобы плоскость среза была перпендикулярной к оси трубы;
• зачищают конец трубы от ржавчины и с помощью напильника делают небольшую фаску;
• на рабочий участок трубы и резцы клуппа наносят смазку;
• насаживают головку на фаску;
• центрируют её относительно оси трубы;
• придерживая головку рукой, с помощью газового ключа начинают её проворачивать по часовой стрелке.

В итоге надо получить участок с резьбой размером, приблизительно равным длинной части стандартного сгона (например, для трубы 3/4 — 45 мм).

Затем на этот участок навинчивают контргайку (для Dу 3/4 её толщина равна 9 мм) и муфту (для Dу 3/4 её длина равна 36 мм). Совмещают входное отверстие шарового крана с подводкой и перегоняют муфту с подводки на резьбу корпуса крана (естественно, с использованием подмотки льна или ленты ФУМ). Затем на резьбу рядом с муфтой навёртывают подмотку и перегоняют контргайку.

1 — «американка»; 2 — вентиль; 3 — муфта; 4 — контргайка; 5 — подводка с резьбой

Важно! Рукоятка крана должна быть выставлена вверх или наружу от стены, чтобы ею было удобно пользоваться. После того как запорный кран (или терморегулятор) жёстко и герметично соединены с подводкой, его через «американку» соединяют с футоркой радиатора

После того как запорный кран (или терморегулятор) жёстко и герметично соединены с подводкой, его через «американку» соединяют с футоркой радиатора.

Здравствуйте, уважаемые форумчане! У меня к вам вот такой вопрос: — как определить на батареях отопления, где левая, а где правая резьба? Чем они отличаются между собой? И можно ли это определить на батареях, когда пробка на чугунном радиаторе уже закручена?

Ремонт стыка

Для проведения ремонта потребуется:

• специальный радиаторный ключ;
• газовый ключ №2 или №3.

Будем считать, что радиатор снят. Его необходимо уложить на ровную поверхность. После чего снимаются с помощью газового ключа заглушки и футорки (заглушки с отверстиями под трубы).

Секции радиатора соединены между собой ниппелями. Это короткая труба из чугуна с внешней трубной резьбой (наполовину она правая, наполовину левая) и внутренним отверстием, в котором есть два выступа.

Именно эти выступы являются тем местом, куда будут упираться края радиаторного ключа. По сути, это упоры.

На этом этапе потребуется помощник, который зафиксирует прибор отопления в неподвижном положении. Ключ вставляется в отверстие секции так, чтобы края инструмента уперлись в выступы ниппеля. Теперь необходимо с усилием провернуть ключ хотя бы на четверть оборота.

Все дело в том, что долгосрочная эксплуатация чугунных батарей, где используется теплоноситель с высокой температурой, создают условия, при которых ниппель и секция прибора спаиваются между собой. В итоге получается монолит.

Поэтому придется приложить большие усилия, чтобы разорвать эти связи. Как только ниппель немного сдвинется с мертвой точки, переходите на второй параллельный элемент. Нельзя раскручивать секции только с одной стороны, произойдет перекос, который затруднит последующие операции.

Таким образом разбираются все секции. Теперь необходимо зачистить поверхности стыков железной щеткой и наждачной бумагой. Нужно снять только ржавчину.

Обязательно осмотрите ниппели, если их состояние вызывает сомнение, то лучше заменить их новыми

Основное внимание обратите на резьбу

На этой стадии лучше всего провести промывку секций батарей. Струя из шланга и штырь (деревянный или металлический) справятся с этой задачей на отлично.

После чего можно переходить к сборке, предварительно приготовив прокладки. Их можно сделать самостоятельно из жаропрочного паранита или резины толщиною 1 мм. В настоящее время мастера предлагают использовать силиконовый герметик, который может выдержать высокие температуры.

Сборка батареи проводится в обратном порядке. Будьте осторожны, когда закручиваете ниппели

Здесь важно не перекрутить, чтобы не сдавить прокладку до критической нормы. Она просто может порваться

Как и при разборке два ниппеля необходимо вкручивать попеременно.

Нередко случаются ситуации, когда упоры внутри ниппеля под действием долгого соприкосновения с теплоносителем покрываются ржавчиной. И при давлении со стороны радиаторного ключа эти упоры срезаются. Что делать в этом случае, ведь секции просто не раскрутить. Вариант один – сломать секцию, на которой появился свищ.

Это сделать можно двумя способами:

1. Просто разбить секцию батареи кувалдой.
   Делаете это аккуратно, чтобы не сломать хорошие элементы.
2. Можно срезать болгаркой. Но место соединения все равно придется разбивать молотком.

Демонтаж чугунных радиаторов

Чтобы провести демонтаж таких приборов отопления своими руками, потребуется следующий инструмент:

Размеры чугунной батареи.

1. Трубный ключ номер 3, для отворачивания контргайки и футорки.
2. Труборез для обрезки трубы или болгарка.
3. Ножовка по металлу.
4. Зубило.
5. Молоток и кувалда.
6. Щетка для удаления ржавчины.

Работы по демонтажу таких отопительных приборов, как правило, проводятся летом, когда система отопления отключена. До начала демонтажных работ необходимо слить воду из трубопроводов отопления.

Затем трубным ключом отворачиваются контргайки, стоящие на подводящих воду трубах, отворачиваются футорки и радиатор снимается с кронштейнов.

В случае если контргайки отвернуть невозможно, обрезаются подводящие теплоноситель трубы и устройство демонтируется.

Подготовка к разборке

На этом этапе нужно приготовить все необходимые инструменты и демонтировать батарею с места крепления. Для работы, в зависимости от вида и состояния радиатора, могут понадобиться такие инструменты:

• радиаторный (ниппельный) ключ;
• разводной ключ или набор гаечных ключей с разными размерами головок;
• автоген или болгарка;
• строительный фен;
• молоток, кувалда;
• зубило.

Инструменты для разборки батарей отопления

Ниппельный ключ представляет собой железный прут с головкой в виде лопатки на одном конце, и отверстием или загнутым «ухом» на другом. Приобретенный в магазине инструмент имеет засечки, расстояние между которыми равно ширине секций радиатора отопления. Они помогут найти месторасположения нужной ниппель-гайки.

После подготовки инструментов, необходимо обустроить место для разборки радиатора. Подойдет пол или прочный стол. Нужно учитывать то, что из батареи будет вытекать грязная вода, и не забыть подстелить под нее непромокаемую ткань.

Особенности крепления радиаторов

Самые требовательные к прочности крепления и основания — радиаторы из чугуна. Кроме веса самого изделия, определенную роль играет и внутренний объём секции. Если у популярной серии чугунных радиаторов МС-140 объём может достигать почти 1,5 литра, то у алюминиевого радиатора он не более 0,5 литра, а у биметаллических и того меньше.

При расчёте количества кронштейнов руководствуются положениями п 3.25 СНиП 3.05.01–85 — один кронштейн на 1 кв. м площади нагрева чугунной батареи (но всего их должно быть не менее трёх). Площадь нагрева одной секции зависит от её типа. Например, у М-140 она равна 0,254 кв. м, и для батареи из 12 секций уже надо четыре кронштейна.

Если батарею крепят на три кронштейна, схема крепления выглядит так: две точки внизу, одна посередине вверху. Четыре кронштейна устанавливают попарно друг над другом. А изгиб кронштейна должен обхватывать шейку радиатора (место соединения двух смежных секций).

Крепление биметаллических и алюминиевых радиаторов происходит по той же схеме, что и чугунных. И причина уже не в весе батареи и теплоносителя, а в тонких стенках стальных вкладышей биметаллических изделий, в низкой устойчивости к механическим нагрузкам алюминия и в слабой прочности резьбовых соединений отдельных секций обоих видов радиаторов. Поэтому для них также надо не менее трёх точек опоры.

Чугунные радиаторы устанавливают на кронштейны с дюбелями, закреплёнными в бетонных и кирпичных стенах. Для биметаллических и алюминиевых радиаторов кронштейны можно крепить ещё и к деревянным стенам.

В остальных случаях для установки надо использовать две напольные подставки с фиксацией к стене верхней части радиатора. Если количество секций больше десяти, то нужны три подставки.

Поэтапное описание демонтажных работ

Пару слов о том, когда может понадобиться разборка батареи отопления:

• В случае замены старого радиатора на новый, имеющий большую производительность и лучший внешний вид.
• При потребности в добавлении дополнительных секций для батареи.
• При необходимости замены отдельной секции или прокладки, давших течь.

Инструкция начинается с подготовки необходимых инструментов:

Шаг №1: подготовка инструментов

Фото ниппельного ключа

Образец газового ключа

Совет: ниппельный ключ с учётом того, что он в хозяйстве нужен очень редко, а цена его не самая низкая, рекомендуется не покупать, а брать в прокат.Это позволит сэкономить семейный бюджет.

Шаг №2: отсоединение батареи

Перед тем, как разобрать алюминиевый радиатор отопления или чугунный, необходимо его отсоединить от системы обогрева. Для этого в обязательном порядке необходимо отключить отопление и слить со стояка воду, иначе вы попросту затопите помещение и получите ожоги.

Совет: рекомендуется перед началом демонтажа застелить пол под батареей плёнкой, тряпками или хотя бы газетами, чтобы избежать попадания на него остатков жидкости, которая может оказаться в контуре даже после слива стояка.

Далее в зависимости от сложности можно выделить три ситуации:

1. Полипропиленовые трубы. В этом случае муфтовое соединение, как правило, скручивается голыми руками, не доставляя никаких трудностей.
2. Стальные новые. Приложив некоторые усилия, вы, скорее всего, сможете раскрутить сгоны на входе и выходе батареи с помощью газового ключа.

Отсоединение новых стальных труб

1. Старые стальные или чугунные трубы . Сначала пробуем, сняв краску с места стыковки паяльной лампой и металлической щёткой, пробуем раскрутить соединение так, как описано в предыдущем варианте. Но в долго проработавших системах чаще всего это не даёт результата, и тогда просто срезаем сгон «болгаркой» или автогеном.

Порезка старых сгонов с использованием «болгарки»

После отсоединения батареи от труб снимаем её с крюков и укладываем на ровную плоскость.

Шаг №3: разборка радиатора

Схема отсоединения секций батареи

Отрезок трубы или ломик

Батарея может быть чугунной, алюминиевой или биметаллической.

Наиболее сложным вариантом для разбора является первый из перечисленных, с него и начнём:

1. Как разобрать чугунный радиатор отопления собственными силами:

Осторожно, проверяем ход резьбы на футурках или заглушках, который может быть как левым, так и правым. Вставляем ниппельный ключ внутрь, усиливаем его крутящий момент с помощью отрезка трубы или ломика

Срываем резьбу, прокручивая инструмент на четверть оборота сначала в верхней части, а затем в нижней. Затем также попеременно продолжаем откручивать ниппели, чтобы радиатор не перекосило. Основной проблемой старых батарей является то, что футорки могут прикипеть в процессе долгих лет эксплуатации и не поддаваться ключу. В таком случае место соединения необходимо прогреть круговыми движениями паяльной лампой, после чего снова попробовать открутить ниппель. Процедуру повторяем до тех пор, пока резьба не поддастся. Если же всё равно ничего не выйдет, то придётся резать автогеном.

Разобранная старая чугунная батарея отопления

1. Давайте выясним, как разобрать биметаллический радиатор или алюминиевый?Процедура практически аналогична вышеописанной, но имеет несколько отличий:

• Используется ниппельный ключ меньших размеров.
• Не требуются столь большие усилия при откручивании ниппелей.
• Заглушки и футуроки обладают маркировкой направления резьбы в виде букв S и D, где первая обозначает левый ход, а вторая – правый.
• Металлические прокладки, находящиеся между секциями, протираются, шлифуются и хранятся до последующей сборки батареи.

Разборка алюминиевой батареи

После осуществления описанных задач вы можете заменить давшую течь деталь, добавить секцию или вообще установить новый радиатор на место старого.

Разметка для крепления

Стандартным местом размещения радиатора считается простенок под оконным проёмом. Согласно СНиП 3.05.01–85 (п. 3.23) батарея со стороны стояка не должна выходить за границу оконного проёма, а совпадение их осей не обязательно. Но чтобы батарея смотрелась в интерьере гармонично, она должна располагаться симметрично относительно вертикальной оси проёма. Поэтому сначала по уровню отбивают эту ось.

Второй шаг — отбивка горизонтального уровня положения батареи и обеспечение соосности при подключении подводок к футоркам.

Но тут есть одна особенность — горизонтальные каналы радиатора должны быть сориентированы строго по уровню, а трубы прямой и обратной подачи должны иметь небольшой уклон относительно хода теплоносителя. Эти углы нужны для уменьшения силы сопротивления потоку и для снижения риска завоздушивания батареи. Значение уклона очень небольшое — 5–10 мм на длину подводки более 50 см (СНиП 3.05.01–85 п. 3.18), а стальные трубы подводки длиной менее 1,5 м к стене не крепятся. И если происходит замена батареи с привязкой к уже существующей разводке, то, например, для однотрубной системы со стояком смещение положения вверх (или вниз) может нивелировать уклон прямой (или обратной) подачи.

Само же положение радиаторов должно обеспечивать выполнение следующих условий:

• расстояние от пола — более 6 см;
• расстояние от подоконника — более 5 см;
• расстояние от стены — более 2,5 см.

Обзор комплекта подключения радиатора футорки

Добрый день, уважаемые читатели. Сегодня мы рассмотрим довольно легкую, но не менее важную тему: » Обзор комплекта подключения алюминиевого радиатора (футорки)»

Что-то писать во вступлении не буду, да и лучше сразу перейти к делу.

Перед нами практически полное подключение (кроме кранов).

— крепления радиаторов с дюбелями

— комплект подключения футорок 4 шт., развоздушник (кран Маевского), заглушка, ключ под развоздушник

Крепление радиатора с дюбелем.

Крепление металлическое покрытое белой краской, что позволит не выделяться на фоне радиатора. Сначало сверлим отверстие в стене, забиваем дюбель, закручиваем крепление в дюбель. В углубление крепления ложится радиатор. Для монтажа радиатора для лучшей фиксации вам понадобится 4 шт. крепления.

Футорка (правая)

В комплекте идет 2 шт. футорки с прокладками. Они также покрашены в белый цвет, чтобы не выделяться. Накручиваются на радиатор без особого труда. Если присмотреться, то на футорке можно увидеть букву «D» — это означает с какой стороны вкручивается футорка. в данном случае «справа».

Футорка (левая)

Все тоже самое с покрытием и применением, что и предыдущая футорка, только здесь уже буква «S» и соответственно подключение «слева».

Заглушка

Заглушка вкручивается в футорку просто, чтобы заглушить если с данной стороны нет подключения. Заглушка закручивается абсолютно во все футорки, будь то левая или правая футорка. Цвет заглушки белый, в комплекте с прокладкой.

Развоздушник или кран Маевского

Функция развоздушника — убирать воздух, который образовался в системе отопления, а точнее в радиаторе. Развоздушник монтируется таким образом, чтобы слив (маленькое тонкое отверстие) было вниз. Когда стравливается весь воздух из радиатора нужно слить еще пару литров воды и соответственно, чтобы вода не брызгала во все стороны, а строго вниз направление должно быть вниз

Обратите внимание на эту монтажную мелочь, как направление отверстия для развоздушивания. Цвет развоздушника белый, прокладка в комплекте

Ключ для развоздушника

Открывать развоздушник можно при помощи специального для этого ключа. Если ключа нет или вы его потеряли, можно воспользоваться обычной плоской отверткой, только не едьте специально за ним на стройрынки. Такие случаи были, когда этот ключ продавался )))

Футорка с заглушкой в сборе (слева), футорка с развоздушником в сборе (справа)

Вот так выглядит футорка в сборе будь то заглушка или развоздушник, либо же идет продолжение подходящей к радиатору трубы.

Подключение алюминиевого или биметаллического радиатора.

Вот схематично показано, как подключается радиатор (батарея). Думаю, что-то пояснять излишне. Все прекрасно показано. В футорку мы подключаем либо шаровый кран с продолжением с трубой, либо заглушку, либо развоздушник. Но в любом случае у нас будет труба подачи в радиатор, труба обратки из радиатора, развоздушник (ставится всегда в верхней части радиатора, заглушка.

Верхняя часть алюминиевого радиатора в разрезе с футоркой

Вот так выглядит вкрученная футорка в радиатор. Как видим футорка достаточно хорошо и глубоко вкручивается в радиатор, что достаточно надежно.

Футорка вкручена в радиатор (подключение снизу)

Здесь мы вкрутили футорку («D»-правая) в цельный алюминиевый радиатор. дабы показать, как она выглядит с этой стороны.

Футорки с первого взгляда очень просто и незначительно, но подбирайте даже эти запчасти с умом. И помните, всегда лучше доверить дело профессионалам, как в плане продажи, так и в плане монтажа.

Спасибо за внимание, скоро подготовим вам еще нужных и интересных статей

Разборка биметаллических и алюминиевых секционных изделий

Чтобы отсоединить радиатор от системы и снять его с места крепления, необходимо выполнить следующее:

1. Остановить циркуляцию воды и сбросить давление.
2. Если батарея отопления горячая, нужно подождать пока она остынет, а затем отсоединить от системы. Для этого нужно открутить соединительные муфты на входе и выходе.
3. Отодвинуть муфту от радиатора по трубе снять устройство с кронштейнов.
4. Слить оставшуюся воду и положить изделие на место разборки лицевой стороной вверх.
5. Вытянуть и сразу промыть фильтр, чтобы загрязнения на нем не засохли.

Разборка биметаллических и алюминиевых секционных изделий

На следующем этапе радиатор разбирается на отдельные секции. Чтобы избежать повреждений во время работы, необходимо разобраться в какую сторону нужно крутить ниппель-гайку. Этот элемент представляет собой кольцеобразную гайку с внешней резьбой и пазами внутри с обеих сторон. При этом на одной гайке есть и правая и левая резьба. Если ее откручивать, то соседние секции батареи будут равномерно раздвигаться, а при закручивании – стягиваться.

Обычно производители делают отметки на лицевой стороне заглушек и футорок, которые обозначают направления резьбы. Отметка «D» обозначает правостороннюю резьбу, «S» – левостороннюю. Для точного определения направления движения, рекомендуется взять свободную ниппель-гайку и попробовать наживить ее на резьбу в радиаторе. Определившись, в какую сторону она закручивается, станет понятно, куда вращать ключ, чтобы разъединить секции.

Важно!Если ниппель-гайку крутить не в ту сторону, можно легко сорвать резьбу и на ней и на батарее отопления

Определившись с направлением резьбы, вставьте ниппельный ключ в радиатор и продвиньте к нужной гайке. Сделать это помогут насечки на инструменте. Когда он будет находиться в пазах, вставьте в отверстие с другой его стороны рычаг. Чтобы сдвинуть гайку с места потребуется приложить усилие. Позовите помощника, чтобы он зафиксировал радиатор на одном месте.

Ремонт биметаллических радиаторов

Когда гайка продвинется на половину оборота, переходите на другую сторону, чтобы открутить вторую, и выполните такие же действия. Убедившись, что обе гайки вращаются без прикладывания большой физической силы, постепенно откручивайте то одну, то другую сторону, продвигаясь на 5-7 мм.

Прокладка между секциями радиатора

После разъединения заберите металлические прокладки, которые были между секциями. Если они находятся в хорошем состоянии, то их можно будет установить назад при сборке, если в плохом, то используйте их в качестве образца для покупки новых. Силиконовые прокладки нужно менять обязательно.

Сборка батарей

В принципе, имея под рукой необходимые инструменты, даже новичок сможет собрать или разобрать алюминиевый радиатор своими руками.

Чтобы установить обогреватель из алюминиевого радиатора своими руками, необходимо:

Расположить батарею на ровной поверхности. Это необходимо для того, чтобы обследовать устройство перед его монтажом и проверить все места соединений на наличие возможных трещин или сколов.
Перед тем, как соединить элементы обогревателя, резьба в местах соединения очищается не только от мусора, но и от заводской краски. Делается это при помощи наждачной бумаги с мелким зернистым покрытием

Это важно, так как в дальнейшем слой краски может потрескаться, что приведет к течи. Ради товарного вида производители окрашивают не только секции радиаторов, но и места их стыков

Очищая батарею от краски, нужно следить, чтобы наждачная бумага не оставила на ней царапин, которые так же в будущем могут стать причиной течи.

Все прокладки следует промыть в мыльном растворе. а если в отопительной системе предполагается использование антифриза, то их нужно обезжирить, так как этот носитель способен проникать в любые, даже самые незначительные неровности.

Перед соединением секций желательно изучить чертеж ключа для сборки алюминиевого радиатора, чтобы знать, как им пользоваться. Этот металл очень мягкий, поэтому любое слишком большое усилие может повредить резьбу и тогда придется покупать новую секцию.

На ниппель гайку надевается паронитовое уплотнение с обеих сторон. Ключ помещается сверху и легко проворачивается пару раз, то же проделывается с нижним отверстием. Только после того, как места стыков были прихвачены, можно при помощи рычага закрутить их более плотно.

Отверстие, которое не будет использоваться, закрывается заглушкой, а на другое крепится кран Маевского и сборка алюминиевого радиатора готова.

После того, как будут собраны все секции радиатора, его можно подсоединять к отопительной системе и проверять на наличие возможных мест протечки. Так как алюминиевые батареи достаточно легкие, их вполне можно подсоединить своими руками, даже не имея для этого соответствующих навыков.

Cast Iron Radiators Ltd Сборка негабаритного чугунного радиатора

Наши чугунные радиаторы могут быть собраны любой необходимой вам длины, однако, если вы заказываете радиатор длиной более 1,2 м, вам придется либо заплатить за негабаритный поддон, либо мы можем отправить ваши чугунные радиаторы в виде нескольких секций, требующих сборки на месте.
Подробные инструкции по сборке ваших традиционных радиаторов приведены ниже.

Чугунные радиаторы будут поставляться в виде нескольких секций, которые будут обозначены в алфавитном порядке, если у вас несколько секций. Вы должны собрать чугунные радиаторы в алфавитном порядке – A, затем B, затем C. Вы также должны получить инструмент для сборки радиатора, соединительную резьбу и соединительные прокладки.

 

---

ШАГ ПЕРВЫЙ

Во-первых, найдите ровный пол с легким доступом со всех сторон и постелите простыню или другое напольное покрытие.

Наши чугунные радиаторы отлиты с использованием традиционных технологий и испытаны давлением воздуха и воды. Внутри радиатора может быть влага, которая может вытечь во время сборки радиатора.

Также следует положить 2 деревянных бруска, чтобы секции радиатора не касались пола и не царапали их при перемещении по полу.

---

ШАГ ВТОРОЙ
Поставьте чугунные элементы радиатора рядом друг с другом и вставьте с одной стороны соединительную резьбу. Вставьте соединительную нить как можно меньше, чтобы удерживать ее с одной стороны — обычно это около четверти оборота.

Обратите внимание, что существует правильный и неправильный способ укладки соединительной нити, так как резьбы бывают левосторонними и правосторонними. Не применяйте силу при соединении нитей — нить должна легко прокусываться.

Если к вашему чугунному радиатору больше 2-х штук, то сложно понять, в какую сторону должны быть обведены ваши средние секции. Есть только один правильный способ сборки ваших чугунных радиаторов из-за резьбы — проверьте резьбу соединительной резьбой, чтобы убедиться, что ваши радиаторные блоки расположены в правильном порядке и в правильном направлении.

Например, если у вас есть чугунный радиатор, разделенный на 3 секции — A, B и C. Должно быть очевидно, в какую сторону должны идти блоки A и B, но вам придется проверить блок B с помощью соединительная нить, так как это может визуально выглядеть так, как будто она может идти в любом направлении.

 

---

ЭТАП ТРЕТИЙ

Добавьте прокладку в середину соединительной резьбы.

Прокладки при установке должны быть сухими и чистыми. На прокладку радиатора нельзя наносить смазку, масло или какой-либо сантехнический состав. Наши прокладки были разработаны в соответствии с британскими стандартами, все наши прокладки разработаны в Великобритании и произведены в Европе.

Если на ваших прокладках есть какие-либо признаки повреждения, немедленно свяжитесь с нами по телефону 01723 321 000, и мы вышлем вам еще несколько прокладок.

---

ЭТАП ЧЕТВЕРТЫЙ

Повторите шаги два и три для нижнего сустава.

Убедитесь, что соединительная резьба входит в секцию чугунного радиатора как можно меньше, чтобы резьба удерживалась на месте, но не дальше.

---

ШАГ ПЯТЫЙ

Сдвиньте радиаторы как можно ближе друг к другу.

Убедитесь, что соединительная резьба удобно сидит в углублении соседнего блока радиаторов.

В то же время проверьте, чтобы добавленные прокладки располагались примерно посередине соединительной резьбы.

---

ЭТАП ШЕСТОЙ

Инструмент для сборки тщательно спроектирован так, чтобы захватывать соединительную резьбу и позволять поворачивать соединительную резьбу изнутри чугунного радиатора.

Подсчитайте, сколько секций соединительной резьбы, которую вы хотите затянуть, отходит от конца радиатора.

Вставьте соединительную нить, поворачивая по часовой стрелке, пока не дойдете до соединительной нити, которую нужно затянуть.

Для полной затяжки чугунного радиатора важно, чтобы вы выполняли это как постепенный процесс, частично затягивая верхнюю резьбу, извлекая инструмент и частично затягивая нижнюю присоединительную резьбу. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока радиатор не будет затянут вручную. Это связано с тем, что одновременное затягивание любой из соединительных нитей может привести к тому, что нить перекрещивается, соскальзывает или ломается.

---

ШАГ СЕДЬМОЙ

После того, как чугунный радиатор затянут вручную, добавьте разводной ключ к соединительному инструменту и поверните его примерно на четверть дополнительного оборота.

НЕ затягивайте соединения слишком сильно, так как это может привести к поломке резьбы на соединительной прокладке или отливке.

Если у вас есть прокладка из EPDM, вы хотите получить выпуклость в прокладке, которая заполняет соединение, как показано на рисунке ниже: может рассказать вам об этом процессе.

Как собрать чугунный радиатор?

← Радиатор-колонна и его преимущества

3 типа викторианских радиаторов и их особенности →

Как собрать чугунный радиатор?

18 Mar

Вот несколько простых шагов по сборке чугунного радиатора:

1. Подготовьте две секции радиатора для крепления к плоской поверхности.

   Убедитесь, что внутренняя резьба чистая, а черновое основание размещено с обеих сторон. Каждый радиатор имеет соединения с левой резьбой на одном конце и соединения с правой резьбой на другом. Вам нужно два приложения для каждого раздела. Для каждого из них требуется одна прокладка и один соединительный ниппель.

2. Вкрутите пару соединительных ниппелей в один конец узла радиатора.

   Достигнув средней точки, поместите прокладку на каждый ниппель. Никогда не наносите пасту или ленту на какие-либо части радиатора, чтобы избежать повреждений и неисправностей.

3. Осторожно сдвиньте второй блок радиатора рядом с ниппелями.

   Убедитесь, что ориентация резьбы совпадает. Расположите ключ для поворота ниппеля над радиатором так, чтобы его можно было легко повернуть. Сделайте отметку на ключе, чтобы головка правильно входила в ниппели. Вытащив ключ из открытого конца водовода, подождите, пока он не войдет в зацепление с ниппелем, который необходимо затянуть. Убедитесь в зацеплении ключа во внутренней части ниппеля.

4. Одновременно поверните ключ ниппеля и сам ниппель, чтобы соединить два радиатора в сборе.

   Затем поверните ниппель на один оборот. Повторите этот процесс с другим соском. Постепенно стяните два узла радиатора вместе и поддерживайте их выравнивание. Затяните соединения, чтобы сжать прокладки с моментом затяжки 200 Нм (Ньютон-метры).

5. Убедитесь, что все поверхности станка и резьба идеально ровные и на них нет пятен.

   Теперь можно установить другие детали, такие как втулки, заготовки и воздушный клапан. При необходимости можно использовать газовую ленту PTFT.

Эти шаги помогут вам идеально собрать чугунный радиатор. Соблюдение всех инструкций может гарантировать правильную работу вашего радиатора. Если у вас нет времени на сборку чугунного радиатора самостоятельно, лучше купить готовые радиаторы.