Радиатор алюминиевый как запаять: пошаговая инструкция и рекомендации
Большинство современных автомобилей оснащаются алюминиевыми радиаторами охлаждения. Этот металл легкий, обладает хорошими антикоррозионными свойствами, а также обладает отличной теплопроводностью. К тому же он значительно дешевле меди и латуни, из которых раньше изготавливались радиаторы.
Однако у алюминия есть и недостаток. Если медный (латунный) теплообменник при повреждении можно без особых проблем отремонтировать, припаяв проблемный участок обычным способом, то с алюминиевым радиатором такой номер не подойдет. Все дело в химических характеристиках этого металла. Но нет ничего невозможного. В этой статье мы увидим, почему он течет алюминиевый радиатор, как сварить проблема и какие средства на это потребуются.
Содержание
- 1 О некоторых особенностях алюминия
- 2 Основная неисправность
- 3 С чего начать
- 4 Как и чем запаять или заклеить алюминиевый радиатор
- 5 Паяльник
- 6 Флюс
- 7 Припой
- 8 Как запаять алюминиевый радиатор автомобиля своими руками
О некоторых особенностях алюминия
Для производства автомобильных теплообменников этот металл был выбран не случайно.
Дело в том, что алюминий и большинство его сплавов имеют оксидную пленку, которая образует естественный барьер, защищающий от коррозии. Эта пленка обладает стойкостью к высоким температурам и химическим веществам. Он активно противостоит обычным флюсам и сварке. Его можно разрушить только механической обработкой поверхности и специальными смесями. Вот почему трудно восстановить алюминиевый радиатор. Как сварить а главное, о том, как подготовить его к этой процедуре, мы поговорим чуть позже, а теперь давайте рассмотрим основные причины, по которым теплообменник выходит из строя чаще.
Основная неисправность
Несмотря на хрупкость конструкции, радиатор может служить годами. Его главные враги — некачественная охлаждающая жидкость и посторонние предметы, способные нанести механические повреждения. Антифриз или антифриз сами по себе не очень активные вещества, которые могут разрушить защитную оксидную пленку и практически не вступают в реакцию с чистым алюминием. Но если теплоноситель не соответствует установленным химическим нормам, он способствует коррозионным процессам, в результате которых постепенно разрушаются сотовые стенки устройства.
Механические повреждения радиатора чаще всего возникают при дорожно-транспортных происшествиях, столкновениях с бордюрами, пнями и так далее. Также устройство может быть случайно повреждено при ремонте автомобиля. В любом случае результат один: течь из перфорированных сот. Размер отверстия определяет возможность ремонта. Если теплообменник не сильно поврежден и размер проблемного участка составляет несколько квадратных сантиметров, можно попробовать восстановить его. Еще один вариант ремонта радиатора алюминий (как сваривать это — узнаем дальше) не существует.
С чего начать
Ремонт теплообменника начинаем со слива охлаждающей жидкости и снятия устройства с автомобиля. После этого его необходимо промыть чистой проточной водой и просушить. Если повреждения радиатора видны и вы уверены, что кроме них прибор цел, можно приступать к подготовке проблемного участка к ремонту. Но если точное местоположение отверстия (трещины) неизвестно или известно приблизительно, сначала как сварить алюминиевый радиатор, потребуется более подробная проверка.
Для его реализации нам понадобится большая емкость с водой (можно унитаз), компрессор или помпа. Метод определения места повреждения аналогичен поиску места прокола шины. Только здесь нам нужно закрыть крышку устройства, а также все патрубки, кроме одной (самой тонкой). Погружаем устройство в воду и подаем воздух с помощью компрессора или насоса. Выходящие пузырьки воздуха укажут точное место повреждения.
Как и чем запаять или заклеить алюминиевый радиатор
Переходим к следующему шагу. Определив проблемную зону и оценив объем будущих работ, пора подумать, как подготовиться к ремонту алюминиевый радиатор, как сварить правильно и какие инструменты и инструменты для этого необходимы. Сразу отметим, что починить теплообменник автомобиля домашним паяльником и канифолью не получится. Здесь нам понадобятся:
- мощный паяльник;
- набор файлов;
- ацетон.
- плоскогубцы;
- сварка специального состава;
- ручей или специальный поток;
- наждачная бумага;
Рассмотрим подробнее основные инструменты и средства.
Паяльник
Что касается паяльника, то он должен иметь мощность не менее 250 Вт. Только с помощью такого инструмента можно должным образом нагреть поверхность металла, чтобы он мог успешно соединиться со сварным швом. Также можно использовать нагретые паяльники с открытым пламенем. Но лучший вариант — это небольшая газовая горелка (фонарик), работающая на смеси пропана и бутана. Он нагреет обрабатываемую область и плавно расплавит припой.
Флюс
До как сварить радиатор, вам придется иметь дело с потоком. Именно он обеспечивает надежное соединение сварного шва и ремонтируемой поверхности металла. Вы можете приобрести поток или создать свой собственный. Купить его можно в любом магазине, специализирующемся на продаже радиодеталей. На упаковках российских флюсов, предназначенных для сварки алюминия, обычно есть соответствующая надпись. Кроме того, в их названии может присутствовать маркировка F-59A, F-61A, 34A и т.д.
Как припаять радиатор автомобиля в домашних условияхбез покупки потока? Вы можете сделать это сами? Да, вы можете создать свой собственный поток.
У него, конечно, не будет таких свойств, как у заводского, но со своей задачей он справится. Для его приготовления вам понадобится всего два ингредиента: канифоль и железные опилки. Канифоль, скорее всего, можно найти в вашем доме, а стружку можно получить, обработав любую часть железа напильником. Все это необходимо смешать в небольшой огнеупорной посуде и нагреть на плите. Полученная смесь представляет собой простейший поток для алюминия.
Чтобы добиться более прочного соединения между сварным швом и металлом, можно сделать так называемый флюс. Для этого нужно смешать следующие вещества в следующих пропорциях:
- хлорид калия — 56%;
- соль пищевая крупная — 7%;
- сульфат натрия — 4 %.
- криолит — 10%;
- хлорид лития — 23%;
Ингредиенты измельчаются, смешиваются и переливаются в герметичную стеклянную емкость. Храните пух в месте, защищенном от прямых солнечных лучей.
Припой
Не рекомендуется использовать оловянно-свинцовые сплавы для пайки алюминия.
И дело не в их составе или силе. Дело в том, что они не могут обеспечить адекватную защиту от коррозии для соединения. Если вы решили использовать обычный сварной шов, сначала как сварить алюминиевый радиатор, вам придется позаботиться о покупке специальной краски, которая впоследствии защитит ремонтируемый участок от коррозии.
Но лучше сразу приобрести специальный сварной шов, предназначенный именно для этого металла. Сегодня на рынке можно найти множество припоев для алюминия, содержащих серебро, медь, цинк, кремний и т.д. Среди недорогих припоев российского производства можно отметить такие смеси, как ЦОП-40 (олово — 60%, цинк — 40%) и 34-А (алюминий — 66%, медь — 28%, кремний — 6%). Процент цинка в сварном шве определяет прочность соединения и коррозионную стойкость. Другими словами, чем больше, тем лучше.
Как запаять алюминиевый радиатор автомобиля своими руками
Перейдем к процессу сварки. Сначала проблемный участок тщательно зачищается напильником и наждачной бумагой.
Если есть рейки, их нужно аккуратно удалить плоскогубцами. Далее место ремонта обезжиривают ацетоном.
Когда подготовка к пайке завершена, можно наносить флюс. После этого приступаем к прогреву спая. Если вы используете газовую горелку или паяльную лампу, будьте осторожны, чтобы не сжечь струю раньше времени. Наносить его проще паяльником. Достаточно окунуть его рабочий элемент в смесь и перенести на обрабатываемую поверхность.
Пришло время нанести припой. Лучше если в виде прутка или проволоки. На стык наносится припой и осторожно нагревается паяльником (горелкой). Когда он распределится равномерно, необходимо дать ему остыть, после чего рекомендуется нанести второй (защитный) слой. По окончании работы образовавшиеся узелки можно удалить наждачной бумагой.
Как запаять автомобильный радиатор — Компания «ПРИПОЙ»
Ничто не вечно под Луной, и если замена автомобиля на новый к концу срока гарантии не ваш случай, или если ваша машинка и так была не новой приобретена, то с вероятностью, отличной от нулевой, рано или поздно, ваша ласточка встретит вас поутру лужей тосола под капотом.
И хорошо если утром, и хорошо если на стоянке. Потёк радиатор… Знакомо? Нет? Давайте составим представление, ну так, на всякий случай. А то, когда еще в автосалон, за новой…
Радиатор – это суть теплообменник, где теплоноситель (вода, тосол, антифриз), прогоняемый под давлением по тонким оребрённым трубкам, обдувается встречным потоком воздуха при движении и/или вентилятором. Воздушный поток остужает жидкость, и она снова забирается системой в зону нагрева, в двигатель. Вот такой принцип. А отсюда и болячки.
Эффективность обдува требует размещения радиатора в самом «передке» автомобиля. От окружающего мира его отделяет там только декоративная решетка. Легко повредить? Легко. Камень прилетел, ткнулся носом – и радиатор пострадал, мехповреждение. Радиатор сделан и из сплошного цветмета (медь, латунь или алюминий), разогретая жидкость в нём, даже современная, со временем окисляет внутренние поверхности, на них образуются солевые отложения. И в результате – коррозия, микротрещина шва или «прогар» от локального перегрева.
Вариантов ровно два, купить новый авторадиатор, или починить прохудившийся. Если наш вариант – второй, то надобно знать, что латают такие раны при помощи пайки.
Сами вы это будете делать, или поручите мастеру, понимание процесса и его трудоёмкости лишним не будет.
Подготовка. Радиатор нужно снять с автомобиля, предварительно слив охлаждающую жидкость. Помыть, почистить — максимально, изнутри и снаружи (когда вы ещё туда доберётесь?).
Затем вычисляем места утечки, и, если это не дырка размером в грецкий орех, придется постараться. Способов много, но суть их сводится к тому, что все конструктивные, т.е. родные, входные и выходные отверстия герметизируются, радиатор погружают в емкость с водой. Тогда выходящий из места повреждения воздух покажет пузырьками, где оно есть. Нашлось? Запоминаем, а лучше помечаем. В особо тяжелых случаях, когда повреждения малы и труднодоступны, одной закупорки штатных отверстий будет мало, необходимо будет создать избыточное давление воздуха внутри радиатора перед его погружением.
Далее помеченные места нужно зачистить. Пайка любит чистоту, а пыль, жиры, окислы сделают её попросту невозможной. Минимально необходимый для этой операции набор инструментов и материалов — это дрель, проволочные насадки для зачистки на неё, наждачная бумага с мелким зерном. Зачистку проводят не «чуть пошкрябав», а до металлического блеска.
Следом понадобится обезжирить зачищенное место. Ацетон, спирт – вполне подойдут. На этом подготовка закончена, приступаем к пайке. Мастеру, не зависимо, профессионал он или любитель, понадобится электропаяльник ватт на 100-150, еще один паяльник, молотковый, похожий на маленький топор, для одновременного прогрева большой площади. Последние бывают как электрические, так и разогреваемее горелкой. Газовая горелка тоже крайне желательна, пригодится. В качестве флюса при пайке по меди и латуни используют паяльную кислоту, сложнее с алюминием – нужен или специальный, сложный состав из хлористых натрия и лития, хлористого и сернокислого натрия, и ещё – криолита (56, 23, 7, 4 и 10% соответственно).
Сам процесс пайки начинается с прогрева нужной зоны газовой горелкой. Достичь надо такого результата, чтобы нанесенная кислота тут же выпаривалась, вскипая. Затем, молотковым или обычным паяльником, в зависимости от площади работы, наносится припой. Формирование укупоривающего повреждённое место слоя хорошо производить в один проход, но это высший пилотаж, конечно же. Обычно ранка в теле радиатора закрывается постепенно, натягиванием слоёв. И так как окисление при пайке не останавливается ни на миг, нельзя пренебрегать и промежуточным флюсованием. Иногда, если повреждения в авторадиаторе значительны, целесообразнее припаивать латки, чем пытаться затянуть припоем большую площадь.
Когда все дефекты устранены, проводятся испытания. Радиатор заливается водой, и, если протечки нет, работа сделана успешно.
Как видно, процедура ремонта процесс не тривиальный. Стоит овчинка выделки, или нет – решать вам.
Пайка алюминия Задавать вопрос
спросил
Изменено 9 лет, 11 месяцев назад
Просмотрено 3к раз
\$\начало группы\$
В чем хитрость пайки алюминиевых оснований (таких, как на старых светодиодах Luxeon?)
- пайка
\$\конечная группа\$
\$\начало группы\$
Основной проблемой при пайке или пайке алюминия является чистота.
.. необходимо предотвратить окисление и перекрестное загрязнение. В авиации мы используем водородное пламя вместо ацетилена для лучшего контроля температуры. Более крупные детали свариваются с использованием процессов спиральной дуги или TIG (вольфрам в среде инертного газа). Опытный оператор может «склеить» бритвенные лезвия.
\$\конечная группа\$
\$\начало группы\$
Паять алюминий действительно сложно. Алюминий окисляется еще хуже, чем медь, поэтому вам нужен другой, более сильный флюс, который вы получаете с большинством припоев. Кроме того, пайка чего-то вроде основания светодиода Luxeon означает, что вы пытаетесь припаять к радиатору, поэтому будет сложно довести алюминий до температуры плавления припоя.
Алюминиевые основания светодиодных модулей и других радиаторов обычно электрически изолированы. Они просто теплоотводы. Поэтому, прежде чем вы начнете слишком много хлопот, я бы спросил, почему вы вообще пытаетесь припаять алюминий.
\$\конечная группа\$
\$\начало группы\$
Паять алюминий сложно, но возможно. Покройте алюминиевую поверхность минеральным маслом и соскребите оксид. Масло предотвратит его немедленное преобразование из-за контакта с кислородом. Затем залудить поверхность горячим утюгом и припоем с обычным содержанием свинца. Затем счистите масло и припаяйте, как обычно, на луженую поверхность.
Однако, как сказал Джон Хирш, эти базы не предназначены для пайки. Вам нужно нанести немного теплопроводящего компаунда и прикрепить их винтами к радиатору.
\$\конечная группа\$
\$\начало группы\$
Одна из проблем с пайкой окисленного алюминия заключается в том, что температура плавления оксида алюминия (2072 °C) намного выше, чем у самого алюминия (660,32 °C), поэтому к тому времени, когда вы расплавите внешнее покрытие алюминия, его внутренняя часть станет жидкой.
уже. это может быть проблемой для деталей с тонкими стенками, таких как трубы и т. д.
\$\конечная группа\$
\$\начало группы\$
По моему опыту, для пайки алюминия требуется много флюса, и даже в этом случае он работает только при пайке алюминия с алюминием. В противном случае я рекомендую использовать что-то вроде серебряной пасты или другой проводящей эпоксидной смолы.
\$\конечная группа\$
пайка — лучший способ электрического и термического соединения полевого транзистора с алюминиевым радиатором
спросил
Изменено 6 лет, 4 месяца назад
Просмотрено 798 раз
\$\начало группы\$
Я разрабатываю привод, и мне нужно электрически и термически соединить вывод ряда полевых транзисторов с алюминиевым внутренним радиатором, который также используется в качестве электрической шины.
Кажется, лучше всего припаять вывод полевого транзистора к промежуточному медному слою, а медный слой к алюминиевому.
Потребуется ли для этого какой-нибудь специальный флюс и/или паяльная паста? Методы борьбы с окислением? Потребуется ли какая-либо печь оплавления для обеспечения правильной пайки меди/алюминия?
Существуют ли процессы для подобных вещей?
Я изо всех сил пытался найти много информации об этом.
Спасибо за ваше время.
Связанный вопрос, возникший из комментариев/ответов: Есть ли проблемы окисления при креплении болтами к алюминию для электрического контакта?
- пайка
- mosfet-драйвер
- радиатор
- тепловая
\$\конечная группа\$
4
\$\начало группы\$
Сделайте , НЕ , припаяйте корпуса полевых транзисторов к алюминию.
Температура, необходимая для активации флюса, выше, чем рассчитаны корпуса полевых транзисторов.
Может быть разрешено припаять медный промежуточный элемент к алюминию, а затем оплавить полевые транзисторы на медь. Тем не менее, обратите внимание на показатели «времени при температуре» для корпусов полевых транзисторов и узнайте, сможете ли вы нагреть и охладить массу радиатора, не подвергая полевые транзисторы «слишком долгому нагреву». Доступны припои с более низкой температурой, которые могут позволить вам дольше выдерживать температуру пайки.
Болтовое соединение — это надежный способ электрического и теплового соединения. Попробуйте экспериментально. Это настолько проще сделать в первый раз и переработать, что вам нужно попробовать, прежде чем отбрасывать.
\$\конечная группа\$
2
\$\начало группы\$
Вы можете паять алюминий с правильным флюсом.