Как подключить две батареи к одному стояку отопления в квартире: три способа и советы по выбору того или иного варианта

три способа и советы по выбору того или иного варианта

Установки батарей

Если в доме красиво, но холодно, жить в нем будет не очень комфортно. Поэтому сборка инженерных коммуникаций — дело очень ответственное. Если она осуществляется самостоятельно, специалисты рекомендуют сначала максимально подробно изучить все особенности монтажа. Мы же поговорим о том, как подключить радиатор и какую схему выбрать для максимальной его теплоотдачи.

Перед тем как говорить о вариантах подключения радиаторов, стоит остановиться на существующих схемах отопления, выборе наиболее удачного места для установки радиатора, а также на описании способов циркуляции теплоносителя

Схемы отопления

Для обслуживания многоквартирных и частных домов сегодня активно используются две системы отопления — однотрубная и двухтрубная.

Однотрубная схема предполагает подачу горячего теплоносителя сверху дома, а затем его распределение по отопительным приборам, установленным в каждой квартире.

У такой системы есть один серьезный недостаток. Она не позволяет регулировать температуру, которую создают отопительные приборы, без дополнительного монтажа специальных приспособлений. И еще один весомый минус — добравшись до нижних этажей, теплоноситель заметно остывает, поэтому в квартирах тепла не хватает.

Двухтрубная система полностью лишена подобных моментов. Это более эффективная схема из существующих отопительных систем. Ведь в ней горячая вода в батарею подается по одному стояку, а потом по другому — обратке — уходит назад в общую схему. Отдельные батареи подключаются к системе параллельно, поэтому в каждом отопительном приборе температура теплоносителя примерно одинакова. Ее можно регулировать, установив на радиатор терморегулятор. И это еще одно преимущество подобной организации отопления.

Что важно учесть при выборе места установки радиатора?

При выборе места подключения батареи важно учитывать, что функции этого прибора заключаются не только в обеспечении тепла, но и в защите помещения от проникновения холода извне. Именно поэтому радиаторы устанавливаются в местах, наиболее слабых с этой точки зрения — под подоконниками. Так они отсекают поток холодного воздуха, который проникает в комнату через окно или балконный блок.

Существует готовая схема расположения отопительных батарей. Монтажные расстояния определены согласно существующим нормам СНиП. Они позволяют получать в итоге максимальную теплоотдачу. Поэтому стоит обязательно о них упомянуть.

Обратите внимание! Размещать батареи необходимо на расстоянии 12 см от пола, 10 см от подоконника и 2 см от стены. Нарушать эти нормы не рекомендуется.

Дополнительное оборудование и способы циркуляции теплоносителя в системе отопления

Как правильно подключить отопление

Прежде чем переходить к описанию схем подключения отопления, стоит рассказать об оборудовании, которое понадобится в момент его проведения.

Вода внутри системы может циркулировать естественным и принудительным способом. Второй вариант предполагает подключение циркуляционного насоса. Он проталкивает горячую воду, помогая ей добираться до самых труднодоступных мест. Для того чтобы это осуществить, насос необходимо вмонтировать в общую систему, выбрав место непосредственно у котла.

Обратите внимание! Подключая циркуляционный насос, мы делаем систему отопления энергозависимой. В случае возникновения перебоев с электроснабжением она работать не будет.

Но инженеры давно придумали приспособление, которое позволяет перенастроить принудительную циркуляцию теплоносителя на естественную. Устройство это называется байпасом. По сути, подобное оборудование — это обычная перемычка, которая устанавливается между подводящей трубой и обраткой. Чтобы система работала без перебоев, диаметр байпаса должен быть меньше диаметра основной разводки.

Схемы подключения радиаторов

Существует несколько отопительных схем, которые позволяют подключить батареи к центральной магистрали. Это:

1. Боковое одностороннее подключение.
2. Нижнее.
3. Диагональное.

Первый вариант обеспечивает максимальную теплоотдачу, поэтому многие отдают предпочтение именно ему. При выборе такой схемы батареи соединяются с разводкой следующим образом. Подводящую трубу подключают к верхнему боковому патрубку, а отводящую — к нижнему с той же стороны.

Установка радиаторов

Такая схема способствует равномерному распределению объема теплоносителя внутри батареи. Последняя прогревается полностью, а это значит, что и тепло она отдает в большем количестве. Подобный вариант специалисты настоятельно рекомендуют выбирать тогда, когда радиатор состоит из большого количества секций — до 15 единиц. Его же следует использовать, когда в доме или квартире все отопительные приборы соединяются в единую сеть параллельно.

Нижнее подключение позволяет скрыть трубы обвязки в полу. При ней и подводящая и отводящая труба подсоединяется к нижним отводам батарей. Система работает эффективно только при постоянном максимальном давлении воды. Как только оно падает, радиатор оказывается полупустым внутри, и теплоотдача уменьшается на 15%. При таком варианте батареи прогреваются неравномерно — их низ горячее верха. И это необходимо учитывать, выбирая подобный способ подключения.

Диагональное подключение предполагает подвод подающей трубы к верхнему патрубку батареи, а отвод обратки — к нижнему, находящемуся с противоположной стороны. При таком варианте батарея внутри тоже заполняется полностью, поэтому потери теплоотдачи составляют не более 2%.

Как правильно провести подключение?

Монтаж радиаторов отопления

После выбора схемы подключения необходимо правильно установить батареи:

• Радиатор лучше подвесить к стене при помощи кронштейнов. При этом два крепятся сверху, беря на себя основную нагрузку веса, а два снизу, поддерживая тяжелый отопительный прибор.
  Обратите внимание! Если используется радиатор, состоящий из 12 секций и больше, необходим дополнительный кронштейн, который крепится сверху ровно по центру отопительных приборов.
• При креплении целесообразно вооружиться строительным уровнем и выставить батареи по горизонтали и вертикали. Любой перекос, даже самый незначительный, приведет к тому, что внутри радиатора образуется воздушная пробка. Она не позволит устройству продемонстрировать максимум своих возможностей.
• Количество секций рассчитывается не только с учетом мощностей. Выбираются модели, ширина которых полностью перекрывает пространство под подоконником.
• При подключении необходимо не допустить прогибания верхней подводящей трубы вниз, а нижней отводящей вверх. Это тоже приведет к образованию воздушных пробок, но уже не в самой батарее, а в трубах. Причем устранить их будет крайне проблематично.
• Если устанавливаются радиаторы, состоящие более чем из 12 секций, лучше выбирать диагональное подключение. В противном случае заполнить весь объем отопительного прибора теплоносителем будет крайне сложно.
• Для достижения максимальной теплоотдачи специалисты рекомендуют использовать фольгированный экран, который прикрепляется с задней стороны прибора прямо на стенку. Если этого не сделать, существенное количество тепла уходит на обогрев стены, а не комнаты.

Какой материал выбрать для подключения батарей?

Полная схема отопительной системы

Сегодня в 90% случаев для подключения радиаторов используют металлопластиковые трубы. Сгоны к приборам прикрепляются сваркой по металлу, а потом монтаж разводки осуществляется методом пайки. В результате получается очень прочное и надежное соединение, которое смотрится весьма эстетично.

Для большей безопасности сразу устанавливается вся необходимая запорная аппаратура. Вместо шаровых кранов специалисты рекомендуют обратить внимание на краны с термостатическими головками. Они позволят в автоматическом режиме осуществлять всю необходимую регулировку.

При покупке современных радиаторов не нужно задумываться о выборе комплекта для грамотного подключения. В комплектацию уже входят и кронштейны, и радиаторные футорки, и воздухоотводчик, и краны американки, несколько соединителей, тройники, колена и хомуты. Поэтому выполнить качественное подключение с учетом приведенных рекомендаций будет очень просто.

Заключение по теме

Подключение батарей отопления производится тремя способами. Выбор конкретного варианта зависит от многих факторов. Важно учитывать количество секций радиаторов и особенности отопительных систем.

Так, например, при наличии принудительной циркуляции можно применять любой из трех видов подключения — и нижнее, и диагональное, и одностороннее боковое. При естественной циркуляции нередко случаются скачки давления теплоносителя, и нижнее подключение в таком случае не всегда бывает эффективным.

Как правильно подключить радиатор при подаче снизу

Из этого материала вы узнаете о том как правильно подключить или обвязать радиатор отопления если подача теплоносителя по стояку подается снизу в верх.

 

[themify_quote]

[themify_col grid=”2-1 first”]

Иногда при поиске вариантов по вопросу подключения радиаторов с нижней подачей многих интересует не обвязка секционного радиатора который требуется соединить со стояком отопления, по которому теплоноситель или подача теплоносителя движется снизу вверх.

Варианты разновидностей радиаторов с нижней подводкой, или виды обвязки радиаторов в новостройках, где отопление проложено в стяжке пола и подводка труб к радиаторам всегда снизу это другая статья, ее можно посмотреть по ссылке..

[/themify_col] [themify_col grid=”2-1″]

[/themify_col][/themify_quote]

Если же вопрос о том как правильно обвязать  радиатор при подключении к стояку по которому тепловой поток движется снизу в верх по стояку, то эта статья об этом.

При замене радиаторов очень важно учитывать движение потока теплоносителя в системе. Очень часто бывает так что подача тепла многоквартирном доме осуществляется снизу в верх, что противоречит законам физики и здравому смыслу, но что имеем то имеем.. Такой снизу идущий поток создает избыточную нагрузку на насосное оборудование центральной котельной но как говорится что имеем то имеем..  Дело в том что если ошибочно полагать что поток теплоносителя движется в правильном направлении – сверху вниз и устанавливать батарею правильно. То в результате правильной установки радиатора отопления может обнаружиться  что он почему то не греет.

Как исправить ситуацию и заставить батарею прогреваться и отдавать тепло?  Самый простой и изящный способ установки батареи в диагональной обвязке.

 

Однако не всегда имеется возможность подключать радиаторы по диагональной схеме обвязки. И часто при подаче теплоносителя снизу вверх батареи подключают во так.

 

Или вот такой вариант обвязки радиатора отопления при подаче теплоносителя снизу – не очень красиво..

 

Но это – боковое подключение хорошо работает при коротких радиаторах до семи секций. А если секций двенадцать или больше?

 

Что делать в таком случае когда заказчик не хочет что бы обвязка батареи монтировалась по диагонали? Есть конечно же у сантехников хитрости и на этот счет но это уже из области находчивости Русских умельцев по замене батарей отопления.

Для того что бы установить длинную батарею (более десяти секций) с боковым подключением так что бы она могла прогреваться по всей ее длине, нужно взять отрезок металлопластиковой трубы и вставить его в нижнюю часть радиатора по всей длине, таким образом удлинив поток теплоносителя в батарее. Для этого берем комплектную футорку на 3/4 с резьбой по всей длинне внутреннего диаметра. И вкручиваем в нее обжимной фитинг для металлопоастиковой трубы на 1/2 дюйма.

Получится вот такая интересная конструкция.

Которую мы установим внутрь радиатора отопления в нижнюю ось самой батареи и за счет этого удлиним поток тепла по свей многосекционной батарее отопления.

И вставляем удлинитель теплоносителя в батарею отопления.

Все теперь невероятно длинные радиаторы отопления с боковым подключением будут греть на полную мощность отдавая максимум тепла в отапливаемое помещение.

В принципе можно даже не обращать внимания на то какая подача идет по стоякам, низ или верх, это неважно, если  установлен только один радиатор.  Если один то для этого радиатора, вполне достаточно бокового подключения, если батарея длинная – более 6 секций то боковое подключение можно аппгрейдить удлинителем потока, как то показано выше.

Хотите установить несколько радиаторов?  Можно установить несколько, вплоть до целой ветки…Всю ветку радиаторов отопления  можно подключить к одному стояку отопления и все радиаторная ветка будет отлично прогреваться. Даже если на ней семь батарей,  при этом абсолютно неважно, откуда подается теплоноситель с верху или снизу и никаких выподвертов с трубами – классическая двухтрубка тупиковая  Об этом подробно в следующей статье…

      Рекомендации

как соединить между собой, видео

Один из наиболее распространенных способов улучшения отопления в квартире сводится к установке дополнительных батарей или наращиванию количества регистров. Нужно лишь знать схему сборки, по которой можно соединить радиаторы отопления между собой. Процесс достаточно хлопотный, нужно еще суметь разобрать старую батарею, не повредив арматуру и трубы.

Наращивать секции лучше вдвоем

Можно ли наращивать батареи в квартире

Правильно соединить два радиатора отопления между собой несложно, гораздо проблемнее проконтролировать результат работы. Проверить качество сборки под давлением воды можно лишь при заполнении системы отопления перед началом отопительного сезона. В этом случае существует определенный риск появления течи на плохо упакованном соединении, в результате – скандал с соседями снизу и долгие препирательства с ЖЭКом. Поэтому браться за соединение отопительных радиаторов можно лишь в том случае, если уверены в том, что сможете соединить трубы и гайки на секциях на гарантированно качественном уровне.

Кроме того, прежде чем планировать наращивание батарей отопления в квартире, нужно учесть следующее:

• Закон прямо запрещает демонтаж, замену или наращивание количества радиаторов отопительной системы. Формально нарастить батарею отопления в квартире могут лишь работники ЖЭКа по согласованию с теплосетью;
• Реальные технические характеристики системы в многоэтажном доме могут не соответствовать проектным данным. Это самая серьезная проблема, решить которую собственными силами очень сложно.

Для частника наращивание количества обогревателей ограничено лишь сопротивлением теплообменника котла

Понятно, что схема соединения радиаторов отопления в частном доме может быть достаточно произвольной, нужно лишь правильно посчитать площадь сечения труб на выходе из котла отопления и сравнить с изменением аналогичной характеристики после предполагаемого наращивания радиаторов отопления. Обычно для одно-двухэтажных зданий проблем с соединением двух батарей отопления между собой не возникает. В остальных случаях хозяева, перед тем как присоединить дополнительные секции радиаторов отопления, устанавливают между ними балансировочные краны – задвижки, с помощью которых выравнивают давление и обеспечивают стабильное отопление по всем этажам, от подвала до утепленного чердака.

Как быть юридически с наращиванием секций радиаторов

Любые обращения в ЖЭК или в управляющую компанию с просьбой разрешить дополнительное присоединение радиаторов отопления заканчиваются ничем. Конторы теплосети также не реагируют на просьбы об увеличении количества регистров. Причина такого поведения проста – они не знают, как правильно сделать перерасчет характеристик системы отопления, чтобы установка дополнительных радиаторов не сказалась на уровне обогрева в других квартирах, подключенных к стояку.

Чугун нужно промывать или менять на биметалл

Можно проигнорировать требования и ожидать, что вполне реально, штрафных санкций за переделку. Так поступают практически все, кому приходится жить в старых хрущевках с чугунными батареями.

Второй путь сложнее:

• Нужно заказать проект расчета балансировки расхода по стояку с учетом того, сколько планируется соединить дополнительных радиаторов. Документы массово делают для тех, кто переходит индивидуальное отопление, поэтому все это реально;
• Получить решение суда о понуждении ЖЭКа или управляющей компании выполнить работы. Правда, присоединить радиаторов больше, чем указано в проекте, не получится.

На законное решение проблемы наращивания батарей могут уйти годы, поэтому нужно искать компромисс. Возможно, поставить дополнительные секции или заменить чугунные батареи на более современные биметаллические модели. Формально это решение проблемы.

Что сделать с системой отопления

Наращивание количества радиаторов отопления, подключенных к одному стояку, может не дать требуемого эффекта, даже если вместо штатной «восьмерки» соединить 20-30 дополнительных радиаторов отопления.

Для того чтобы система заработала, необходим определенный перепад давления горячей воды в трубах. Чем он выше, тем больше скорость потока и выделение тепла на радиаторах. На старых, забитых ржавчиной и грязью теплоцентралях давление падает очень быстро.

Если квартира на первом-втором этаже, то есть смысл попытаться присоединить несколько дополнительных радиаторов. На последних этажах многоквартирного дома можно даже соединить в одну конструкцию две-три батареи. Греть будут только регистры первой, присоединенные дополнительные секции на остальных радиаторах так и останутся холодными.

При низком давлении воды греть будет ближайшая к стояку батарея

В результате возрастает расход электроэнергии, но зато в квартире более-менее тепло.

Как соединить две батареи отопления между собой

Чтобы выйти из положения, не обязательно использовать насос или увеличивать размеры радиаторов. При малом давлении горячей воды в системе отопления более эффективным будет изменение последовательности подключения батарей.

Стандартным считается последовательное подключение, когда все радиаторы подключены друг к другу одной трубой. Если соединить корпуса параллельно, то сопротивление секций уменьшится, а количество выделяемого тепла возрастет.

Рациональный вариант наращивания обогревателей

Правда, чтобы соединить радиаторы, придется проложить дополнительные трубы системы отопления.

Способы соединения радиаторов отопления

Соединить два радиатора отопления между собой возможно двумя способами. В первом случае используется стандартная технология сращивания двух секций с помощью внутреннего патрубка или ниппеля. Внутри каждой секции имеется резьба, позволяющая соединить две секции вкручиванием переходника. Данный способ нарастить радиатор отопления своими руками приведен на видео:

 Так как все детали, необходимые для сборки, идут в комплекте к секциям, выполнить сборку не составит особого труда даже малоопытному специалисту.

Остальные виды соединения радиаторов отопления предполагают использование сгонных муфт и труб с балансирующими кранами.

Необходимые материалы и инструменты

Для наращивания секций необходимо приобрести полный комплект деталей:

• Ниппель – переходник, чтобы соединить одну секцию радиатора отопления, потребуется как минимум две штуки;
• Пакля льняная для паковки резьбы на ниппеле;
• Силиконовое кольцо, по одному для каждого ниппеля;
• Монтажный ключ с воротком;
• Копчиковый сантехнический ключ.

Примерно тот же набор понадобится для того, чтобы соединить несколько дополнительных чугунных секций. Для наращивания батареи из чугуна обязательно придется обзавестись газовой горелкой для выжигания пробки заглушки. Если в алюминиевом корпусе все тройники, заглушки, в том числе и кран Маевского, снимаются просто, то на чугуне предварительно выжигают паклю, лишь потом можно будет снять пробку и соединить корпус с дополнительными регистрами.

Также потребуется перфоратор или ударная дрель, кронштейны и дюбеля, с помощью которых усиленный радиатор отопления нужно будет монтировать на новом креплении.

Подготовительные работы

Горизонтальный размер батареи увеличится, поэтому, перед тем как соединить дополнительную секцию с радиатором, нужно предварительно разметить удлинение корпуса и переделать соединительный патрубок на сливной стороне нагревателя.

Если подвод и отвод выполнены из термостойкой полипропиленовой трубы, то будет достаточно напаять дополнительный кусок с уголком. Окончательную впайку в сливной контур системы отопления можно будет делать не ранее, чем будет присоединена дополнительная секция.

Как соединить две секции

Перед сборкой из верхнего и нижнего канала выворачиваются заглушки и кран сброса воздуха. Чтобы убедиться в правильном выборе, перед тем как соединять секции, нужно проверить целостность резьбы. Для этого просто заворачиваем ниппеля из купленного комплекта до бортика или выштампованного паза.

Важно! Обратите внимание – на ниппеле два участка резьбы с разным направлением витков. Благодаря этому можно соединить две части без наружного крепежа.

Ниппель с прокладкой ввернуть на треть резьбы

При вращении ниппеля две секции радиатора подаются навстречу и плотно сжимают уплотняющее кольцо. Для сборки необходимо подмотать уплотнение, установить прокладку, наживить ниппеля и попытаться одеть новый регистр на резьбу с противоположного конца. Причем, одевать нужно сразу на два ниппеля одновременно и постараться выполнить без перекосов, иначе надежно соединить две части не получится. Старая батарея и секция должны располагаться в одной плоскости, на одной оси.

При заворачивании ниппеля ключом части батареи смыкаются

Далее ключом с воротом заворачиваем резьбовые переходники, делая с каждой стороны по 1-1,5 витка. Если корпуса удалось соединить без перекоса, то ставим следующие секции, на последней стенке вворачиваем кран и заглушку.

Крепление радиатора отопления к стене

Обновленную батарею устанавливают на стене на стандартных кронштейнах. Чтобы в регистрах не скапливался воздух, корпус радиатора отопления выставляют по строительному уровню с уклоном в 5-7^о, этого достаточно, чтобы пузырьки воздуха перемещались к крану сброса воздушных пробок.

Стоит учитывать, что любая батарея после заполнения водой становится тяжелее и частично проседает на креплении под собственным весом. Поэтому угол выбирается с небольшим запасом.

Тестирование собранной конструкции

После спайки труб наступает наиболее ответственный момент – проверка на отсутствие подтеканий воды. Некоторые матера пытаются проверять стыки в емкости с водой, но, по сути, это потеря времени, и только. Проверять, насколько качественно удалось соединить детали, можно лишь при закачке горячей воды в систему.

На входе в батарею отопления обычно ставят бронзовый кран. Он потребуется для ремонта или регулировки подачи тепла в систему. Если при заполнении появились капли, то придется перекрыть воду и снять пробку и последовательно подтянуть гайки-сгоны.

Заключение

Соединить радиаторы отопления между собой — это не самоцель всей переделки системы обогрева. На качество и эффективность водяного отопления влияет большое число факторов, предвидеть все проблемы довольно сложно. Поэтому всегда есть смысл поинтересоваться мнением мастеров и профессионалов, не работающих в ЖЭКе или управляющей компании дома.

Подключение батарей отопления

Типы подключения батарей

Подключение радиаторов (батарей) отопления существуют три основных типа:
1 — диагональное,
2 — боковое
3 — нижнее (ленинградка)
Давайте рассмотрим все три.

Условные обозначения к схемам:
1 – Кран Маевского
2 – Нагревательные устройства (радиаторы, батареи)
3 – Направление движения теплоносителя (теплопоток)
4 – Заглушка

Схема диагонального подключения батарей (радиаторов).

Когда производители батареи (радиатора) указывают тепловую мощность своего изделия, то они имеют в виду именно такой тип подключения. Диагональное подключение обеспечивает максимальную теплоотдачу нагревательного устройства.

Схема бокового подключения батарей (радиаторов)

По сравнению с диагональным, боковое  подключение проигрывает в теплоотдаче от двух до пяти процентов.

Схема нижнего подключения батарей (радиаторов)

Это подсоединение в народе еще называют «ленинградкой», от диагонального его потери составляют от 10 до 15 % мощности теплоотдачи. Сразу уточним, что потери бокового и нижнего подключения следует учитывать только при значительной длине трубопровода. То есть при автономном (индивидуальном) отоплении эти потери ничтожно малы и как правило не учитываются.

Видео пояснение по подключению радиаторов

Примеры подключения батарей (радиаторов)

Схема  подключения батарей (радиаторов) в системе отопления с природной циркуляцией теплоносителя:

Увеличить рис.

1 — Котел
2 — Переливной патрубок
3 — Расширительный бачек
4 — Трубопровод подачи (подача)
5 — Вентиля регулировки отопления и воданагрева  на каждое нагревательное устройство
6а — Диагональное подключение батареи
6б — Боковое подключение батареи
7 — Обратный водопровод (обратка)
8 — Канализационный слив
9 — Вентиль для слива води с  системы отопления
10 — Вентиля регулировки отопления и воданагрева для всей системы
11 — Вентиль для подпитки системы водой
12 — Фильтр тонкой механической очистки
13 — Кран Маевского

Однотрубная схема подключения батарей (радиаторов) в системе отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя:

Увеличить рис.

1 — Котел
2 — Переливной патрубок
3 — Расширительный бачек
4 — Циркуляционный насос
5 –  Вентиль для слива води с  системы отопления
6 — Трубопровод подачи (подача)
7 — Кран Маевского
8а — Диагональное подключение батареи
8б — Нижнее подключение батареи
8в — Боковое подключение батареи
9 — Обратный водопровод (обратка)
10 — Канализационный слив
11 — Вентиль для подпитки системы водой
12 — Фильтр тонкой механической очистки

Двухтрубная схема подключения батарей (радиаторов) в системе отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя:

Увеличить рис.

1 — Котел
2 — Переливной патрубок
3 — Расширительный бачек
4 — Циркуляционный насос
5 –  Вентиль для слива води с  системы отопления
6 — Трубопровод подачи (подача)
7 — Кран Маевского
8а — Диагональное подключение батареи
8б — Боковое подключение батареи
8в — Нижнее подключение батареи
9 — Обратный водопровод (обратка)
10 — Канализационный слив
11 — Вентиль для подпитки системы водой
12 — Фильтр тонкой механической очистки
13 — Вентиля регулировки отопления и воданагрева  на каждое нагревательное устройство

В последнее время мастера практики советуют ставить вентиля регулировки отопления и воданагрева  на каждое нагревательное устройство не на трубопровод подачи, а на обратный водопровод (обратку), обосновывая это улучшением теплоотдачи в связи с ограничением не поступлением горячего теплоносителя, а оттоком холодного.

Читайте также: Схемы установки отопления

Схемы подключения радиаторов отопления в многоквартирном доме

Возможные схемы подключения радиаторов отопления

Чтобы в доме было тепло, важно правильно разработать схему отопления. Одна из составляющих ее эффективности — подключение радиаторов отопления. Неважно чугунные, алюминиевые, биметаллические или стальные радиаторы вы собрались ставить, важно выбрать правильный способ их подключения.

Способ подключения радиатора влияет на его теплоотдачу

Виды систем отопления

Количество тепла, которое будет излучать радиатор отопления, не в последнюю очередь зависит от вида системы отопления и выбранного типа подключения. Чтобы выбрать оптимальный вариант, надо сначала разобраться с тем, какие именно системы отопления бывают и чем они отличаются.

Однотрубные

Однотрубная система отопления — наиболее экономичный вариант с точки зрения затрат при монтаже. Потому именно такой тип разводки предпочитают в многоэтажных домах, хотя и в частных такая система далеко не редкость. При такой схеме радиаторы включены в магистраль последовательно и теплоноситель проходит сначала через один отопительный пробор, затем поступает на вход второго и так далее. Выход последнего радиатора подключается ко входу котла отопления или к стояку в многоэтажках.

Пример однотрубной системы

Недостаток такого способа разводки — невозможность регулировки теплоотдачи радиаторов. Установив регулятор на любом из радиаторов, вы будете регулировать всю остальную систему. Второй значительный недостаток — разная температура теплоносителя на различных радиаторов. Те, которые находятся ближе к котлу, греются очень хорошо, которые дальше — становятся все холоднее. Это — следствие последовательного подключения радиаторов отопления.

Двухтрубная разводка

Двухтрубная система отопления отличается тем, что в ней имеется две нитки трубопровода — подающий и обратный. Каждый радиатор подключен к обеим, то есть получается, что все радиаторы подключены к системе параллельно. Это хорошо тем, что на вход каждого из них поступает теплоноситель одной температуры. Второй положительный момент — на каждый из радиаторов можно установить терморегулятор и с его помощью изменять количество тепла, которое он выделяет.

Недостаток такой системы — количество труб при разводке системы больше почти в два раза. Зато систему легко можно сбалансировать.

Где ставить радиаторы

Традиционно радиаторы отопления ставят под окнами и это не случайно. Восходящий поток теплого воздуха отсекает холодный, который поступает от окон. Кроме того теплый воздух обогревает стекла, не давая образовываться на них конденсату. Только для этого необходимо чтобы радиатор занимал не менее 70% ширины оконного проема. Только так окно не будет запотевать. Поэтому, При выборе мощности радиаторов, подбирайте ее так, чтобы ширина всей батареи отопления была не менее заданной величины.

Как расположить радиатор под окном

Кроме того необходимо правильно выбрать высоту радиатора и место для его размещения под окном. Его надо разместить так, чтобы расстояние до пола было в районе 8-12 см. Если опустить ниже, неудобно будет убирать, если поднять выше — ногам будет холодно. Также регламентировано расстояние до подоконника — оно должно быть 10-12 см. В этом случает теплый воздух свободно обогнет преграду — подоконник — и поднимется вдоль оконного стекла.

И последнее расстояние, которое надо выдержать при подключении радиаторов отопления — расстояние до стены. Оно должно быть 3-5 см. В таком случае вдоль задней стенки радиатора будут подниматься восходящие потоки теплого воздуха, скорость обогрева помещения улучшится.

Схемы подключения радиаторов

Насколько хорошо будут греться радиаторы зависит от того, как в них подавать теплоноситель. Есть более и менее эффективные варианты.

Радиаторы с нижним подключением

Все радиаторы отопления имеют два типа подключения — боковое и нижнее. С нижним подключением никаких разночтений быть не может. Есть всего два патрубка — входной и выходной. Соответственно, с одной стороны в радиатор подается теплоноситель, с другой отводится.

Нижнее подключение радиаторов отопления при однотрубной и двухтрубной системе отопления

Конкретно, куда подключать подающий, а куда обратный написано в инструкции по монтажу, которая обязательно должна быть в наличии.

Батареи отопления с боковым подключением

При боковом подключении вариантов намного больше: тут подающий и обратный трубопровод можно подсоединить в два патрубка, соответственно, вариантов четыре.

Вариант №1. Диагональное подключение

Такое подключение радиаторов отопления считают наиболее эффективным, его берут за эталон и именно так испытывают производители свои отопительные приборы и данные в паспорте по тепловой мощности — для такой подводки. Все остальные типы подключения менее эффективно отдают тепло.

Диагональная схема подключения радиаторов отопления при двухтрубной и однотрубной системе

Все потому, что при диагональном подключении батарей горячий теплоноситель подается на верхний вход с одной стороны, проходит через весь радиатор и выходит с противоположной, нижней стороны.

Вариант №2. Одностороннее

Как понятно из названия, подключаются трубопроводы с одной стороны — подача сверху, обратка — снизу. Этот вариант удобен, когда стояк проходит сбоку от отопительного прибора, что часто бывает в квартирах, потому именно такой тип подключения обычно и преобладает. Когда теплоноситель подводится снизу, такая схема используется нечасто — не очень удобно располагать трубы.

Боковое подключение для двухтрубной и однотрубной системы

При таком подключении радиаторов эффективность нагрева только чуть ниже — на 2 %. Но это только если секций в радиаторах немного — не более 10. При более длинной батарее ее дальний от край будет плохо греться или вообще останется холодным. В панельных радиаторах для решения проблемы ставят удлинители потока — трубки, которые доводят теплоноситель чуть дальше середины. Такие же устройства можно устанавливать в алюминиевые или биметаллические радиаторы, улучшая при этом теплоотдачу.

Вариант №3. Нижнее или седельное подключение

Из всех вариантов седельное подключение радиаторов отопления самое малоэффективное. Потери составляют примерно 12-14%. Но данный вариант самый незаметный — трубы обычно укладываются по полу или под ним и такой способ наиболее оптимальный с точки зрения эстетики. А чтобы потери не влияли на температуру в помещении, можно радиатор взять чуть более мощный чем требуется.

Седельное подключение радиаторов отопления

В системах с естественной циркуляцией такой тип подключения делать не стоит, а вот при наличии насоса работает она неплохо. В некоторых случаях даже не хуже бокового. Просто при какой-то скорости движения теплоносителя возникают вихревые потоки, вся поверхность разогревается, повышается теплоотдача. Данные явления пока не изучены до конца, потому спрогнозировать поведение теплоносителя пока невозможно.

Как грамотно выполнить подключение батарей отопления — схемы и способы

Если в доме красиво, но холодно, жить в нем будет не очень комфортно. Поэтому сборка инженерных коммуникаций — дело очень ответственное. Если она осуществляется самостоятельно, специалисты рекомендуют сначала максимально подробно изучить все особенности монтажа. Мы же поговорим о том, как подключить радиатор и какую схему выбрать для максимальной его теплоотдачи.

Перед тем как говорить о вариантах подключения радиаторов. стоит остановиться на существующих схемах отопления, выборе наиболее удачного места для установки радиатора, а также на описании способов циркуляции теплоносителя

Схемы отопления

Для обслуживания многоквартирных и частных домов сегодня активно используются две системы отопления — однотрубная и двухтрубная.

Однотрубная схема предполагает подачу горячего теплоносителя сверху дома, а затем его распределение по отопительным приборам, установленным в каждой квартире. У такой системы есть один серьезный недостаток. Она не позволяет регулировать температуру, которую создают отопительные приборы, без дополнительного монтажа специальных приспособлений. И еще один весомый минус — добравшись до нижних этажей, теплоноситель заметно остывает, поэтому в квартирах тепла не хватает.

Двухтрубная система полностью лишена подобных моментов. Это более эффективная схема из существующих отопительных систем. Ведь в ней горячая вода в батарею подается по одному стояку, а потом по другому — обратке — уходит назад в общую схему. Отдельные батареи подключаются к системе параллельно, поэтому в каждом отопительном приборе температура теплоносителя примерно одинакова. Ее можно регулировать, установив на радиатор терморегулятор. И это еще одно преимущество подобной организации отопления.

Что важно учесть при выборе места установки радиатора?

При выборе места подключения батареи важно учитывать, что функции этого прибора заключаются не только в обеспечении тепла, но и в защите помещения от проникновения холода извне. Именно поэтому радиаторы устанавливаются в местах, наиболее слабых с этой точки зрения — под подоконниками. Так они отсекают поток холодного воздуха, который проникает в комнату через окно или балконный блок.

Существует готовая схема расположения отопительных батарей. Монтажные расстояния определены согласно существующим нормам СНиП. Они позволяют получать в итоге максимальную теплоотдачу. Поэтому стоит обязательно о них упомянуть.

Обратите внимание! Размещать батареи необходимо на расстоянии 12 см от пола, 10 см от подоконника и 2 см от стены. Нарушать эти нормы не рекомендуется.

Дополнительное оборудование и способы циркуляции теплоносителя в системе отопления

Как правильно подключить отопление

Прежде чем переходить к описанию схем подключения отопления, стоит рассказать об оборудовании, которое понадобится в момент его проведения.

Вода внутри системы может циркулировать естественным и принудительным способом. Второй вариант предполагает подключение циркуляционного насоса. Он проталкивает горячую воду, помогая ей добираться до самых труднодоступных мест. Для того чтобы это осуществить, насос необходимо вмонтировать в общую систему, выбрав место непосредственно у котла.

Обратите внимание! Подключая циркуляционный насос, мы делаем систему отопления энергозависимой. В случае возникновения перебоев с электроснабжением она работать не будет.

Но инженеры давно придумали приспособление, которое позволяет перенастроить принудительную циркуляцию теплоносителя на естественную. Устройство это называется байпасом. По сути, подобное оборудование — это обычная перемычка, которая устанавливается между подводящей трубой и обраткой. Чтобы система работала без перебоев, диаметр байпаса должен быть меньше диаметра основной разводки.

Схемы подключения радиаторов

Существует несколько отопительных схем, которые позволяют подключить батареи к центральной магистрали. Это:

1. Боковое одностороннее подключение.
2. Нижнее.
3. Диагональное.

Первый вариант обеспечивает максимальную теплоотдачу, поэтому многие отдают предпочтение именно ему. При выборе такой схемы батареи соединяются с разводкой следующим образом. Подводящую трубу подключают к верхнему боковому патрубку, а отводящую — к нижнему с той же стороны.

Такая схема способствует равномерному распределению объема теплоносителя внутри батареи. Последняя прогревается полностью, а это значит, что и тепло она отдает в большем количестве. Подобный вариант специалисты настоятельно рекомендуют выбирать тогда, когда радиатор состоит из большого количества секций — до 15 единиц. Его же следует использовать, когда в доме или квартире все отопительные приборы соединяются в единую сеть параллельно.

Нижнее подключение позволяет скрыть трубы обвязки в полу. При ней и подводящая и отводящая труба подсоединяется к нижним отводам батарей. Система работает эффективно только при постоянном максимальном давлении воды. Как только оно падает, радиатор оказывается полупустым внутри, и теплоотдача уменьшается на 15%. При таком варианте батареи прогреваются неравномерно — их низ горячее верха. И это необходимо учитывать, выбирая подобный способ подключения.

Диагональное подключение предполагает подвод подающей трубы к верхнему патрубку батареи, а отвод обратки — к нижнему, находящемуся с противоположной стороны. При таком варианте батарея внутри тоже заполняется полностью, поэтому потери теплоотдачи составляют не более 2%.

Как правильно провести подключение?

Монтаж радиаторов отопления

После выбора схемы подключения необходимо правильно установить батареи:

• Радиатор лучше подвесить к стене при помощи кронштейнов. При этом два крепятся сверху, беря на себя основную нагрузку веса, а два снизу, поддерживая тяжелый отопительный прибор. Обратите внимание! Если используется радиатор, состоящий из 12 секций и больше, необходим дополнительный кронштейн, который крепится сверху ровно по центру отопительных приборов.
• При креплении целесообразно вооружиться строительным уровнем и выставить батареи по горизонтали и вертикали. Любой перекос, даже самый незначительный, приведет к тому, что внутри радиатора образуется воздушная пробка. Она не позволит устройству продемонстрировать максимум своих возможностей.
• Количество секций рассчитывается не только с учетом мощностей. Выбираются модели, ширина которых полностью перекрывает пространство под подоконником.
• При подключении необходимо не допустить прогибания верхней подводящей трубы вниз, а нижней отводящей вверх. Это тоже приведет к образованию воздушных пробок, но уже не в самой батарее, а в трубах. Причем устранить их будет крайне проблематично.
• Если устанавливаются радиаторы, состоящие более чем из 12 секций, лучше выбирать диагональное подключение. В противном случае заполнить весь объем отопительного прибора теплоносителем будет крайне сложно.
• Для достижения максимальной теплоотдачи специалисты рекомендуют использовать фольгированный экран, который прикрепляется с задней стороны прибора прямо на стенку. Если этого не сделать, существенное количество тепла уходит на обогрев стены, а не комнаты.

Какой материал выбрать для подключения батарей?

Полная схема отопительной системы

Сегодня в 90% случаев для подключения радиаторов используют металлопластиковые трубы. Сгоны к приборам прикрепляются сваркой по металлу, а потом монтаж разводки осуществляется методом пайки. В результате получается очень прочное и надежное соединение, которое смотрится весьма эстетично.

Для большей безопасности сразу устанавливается вся необходимая запорная аппаратура. Вместо шаровых кранов специалисты рекомендуют обратить внимание на краны с термостатическими головками. Они позволят в автоматическом режиме осуществлять всю необходимую регулировку.

При покупке современных радиаторов не нужно задумываться о выборе комплекта для грамотного подключения. В комплектацию уже входят и кронштейны, и радиаторные футорки, и воздухоотводчик, и краны американки, несколько соединителей, тройники, колена и хомуты. Поэтому выполнить качественное подключение с учетом приведенных рекомендаций будет очень просто.

Заключение по теме

Подключение батарей отопления производится тремя способами. Выбор конкретного варианта зависит от многих факторов. Важно учитывать количество секций радиаторов и особенности отопительных систем.

Так, например, при наличии принудительной циркуляции можно применять любой из трех видов подключения — и нижнее, и диагональное, и одностороннее боковое. При естественной циркуляции нередко случаются скачки давления теплоносителя, и нижнее подключение в таком случае не всегда бывает эффективным.

Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме

Различают три схемы подключения радиаторов отопления к отопительной системе. Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки и применяется в зависимости от общей схемы отопления.

Боковая схема или боковое подключение

При боковом подключении подающая и обратная труба расположены с одной стороны радиатора. При этом возможен подвод подачи сверху (при верхней разводке) или снизу (при нижней разводке).

Считается что боковое подключение менее эффективно по сравнению с другими схемами подключения радиаторов. При его реализации возможна потеря мощности отопительного прибора от 5 до 15%.

Боковые схемы подключения приборов отопления успешно реализуются в домах с высокой скоростью движения теплоносителя и с высоким, более 4 атм, давлением в отопительной системе. Благодаря высокому давлению и высокой скорости движения теплоноситель полностью заполняет объем радиатора. Как правило, это многоквартирные многоэтажные дома.

В частных домах с относительно небольшой скоростью движения теплоносителя боковое подключение лучше не использовать, а в домах с естественной циркуляцией эта схема обвязки прибора отопления просто не приемлема.

Нижнее подключение

При нижнем подключении радиаторов подающая труба подключена к нижнему боковому отверстию прибора отопления, а отвод теплоносителя производится из нижнего отверстия, расположенного на противоположной стороне радиатора. Благодаря естественной конвекции тепло, поступающее снизу, поднимается вверх и полностью прогревает прибор отопления. Однако в верхних углах радиатора при таком подключении образуются застойные холодные зоны, наличие которых снижает эффективность работы прибора отопления в среднем на 5%.

Несмотря на этот недостаток, нижняя схема обвязки радиатора широко распространена в частных домах, особенно при использовании однотрубной системы отопления. Как правило, основным аргументом в ее пользу является малая материалоемкость — труб для нижней схемы подключения потребуется немного меньше, чем при реализации диагональной схемы подключения.

Диагональная схема подключения радиаторов

При диагональном подключении радиаторов подающая труба подходит с одной стороны прибора отопления, а выход теплоносителя происходит через отверстие, расположенное напротив по диагонали радиатора. При этом подача может быть подключена в верхний угол, тогда выходным будет нижнее отверстие с противоположной стороны.

Если подача подключена в нижний угол, то выходным будет верхнее отверстие, расположенное с противоположной стороны прибора отопления.

Диагональная схема подключения радиаторов считается наиболее эффективной, а наиболее верным вариантом подключения считается подвод теплоносителя в верхний угол, а его выход через противоположное нижнее отверстие. При таком подключении радиаторы работают с максимальной теплоотдачей.

Как выбрать схему подключения радиаторов?

Какой схеме подключения радиаторов отдать предпочтение во многом зависит от схемы разводки отопления.

Различают несколько схем отопления:

Выбор схемы отопления во многом зависит от способа движения теплоносителя: самотеком или принудительно, с помощью циркуляционного насоса.

Самотечная система отопления и схема ее реализации

До определенного времени самотечная система отопления в частных домах была единственно возможной. Вероятно, именно ее широкое распространение создало миф о простоте и дешевизне самотечного отопления. На деле именно схема отопления, основанная на естественном движении теплоносителя, является наиболее сложной в реализации и материалоемкой.

Причем эффективно самотечное отопление работает только в одноэтажных домах. В двухэтажных постройках неизбежно возникает перегрев второго этажа, для устранения которого необходима установка дополнительных байпасов, что также приведет к удорожанию системы отопления.

В домах большей этажности самотечная система отопления не используется.

Еще одним важным условиям для успешной реализации самотечной системы отопления является наличие чердака, где должен быть установлен расширительный бачок отопления и проложены подающие коллекторы (плечи).

Если чердака нет, а дом с мансардой, расширительный бак приходится устанавливать в жилом помещении, подключая его к системе канализации для сброса лишнего теплоносителя в случае необходимости. Следует помнить, что в самотечной системе расширительный бак открытый и его расположение внутри дома возможно только при использовании в качестве теплоносителя воды. Если в систему отопления залит антифриз, пары которого опасны для человека, открытый расширительный бак в помещении устанавливать нельзя.

Еще одним условием для нормальной работы самотечного отопление является установка котла ниже уровня обратки, для чего котел помещают в специальное углубление или в цокольный этаж. И наконец, монтаж труб такой системы должен быть выполнен с уклоном, обеспечивающим свободное направленное движение теплоносителя к котлу.

Как видите, схему самотечной системы отопления нельзя назвать простой. У нее слишком много недостатков, а достоинство только одно — бесперебойная работа системы отопления при отсутствии электроэнергии.

Однотрубная система отопления

При однотрубной системе отопления теплоноситель поступает в радиатор, проходит по нему и возвращается вновь в ту же трубу. При этом температура теплоносителя постепенно снижается при движении от одного прибора отопления к другому. В результате первый радиатор является самым нагретым и работает с полной теплоотдачей.
Для обеспечения расчетной мощности отопления второй радиатор должен быть большей мощности, а третий прибор отопления еще более мощным.

В частных домах трудно точно рассчитать требуемую мощность приборов отопления при подключении их к однотрубной системе. Как правило, подбор радиаторов происходит «на глазок», что приводит к неравномерному прогреву помещения: в одной комнате, близкой к котлу будет жарко, а в другой, напротив, холодно.

Остается добавить, что реальной экономии на трубах при монтаже однотрубной системы отопления также не удается получить.

Коллекторная схема системы отопления

При коллекторной схеме отопления теплоноситель от котла поступает вначале в распределительный коллектор, а затем от него к радиаторам. При этом к каждому прибору отопления идет труба подачи и труба обратки.

Для эффективной работы такой системы отопления важным условием является равные длины труб к каждому радиатору. Достичь этого можно только при расположении коллектора в центре отапливаемого дома, что удается далеко не всегда.

Если создать систему отопления с равными длинами труб к каждому прибору отопления не удается, приходится балансировать систему. создавая искусственно препятствия для движения теплоносителя (открывая и придавливая запорную арматуру), что приводит к необходимости использования более мощного циркуляционного насоса и может стать причиной неравномерного прогрева помещений.

Попутная схема отопления

При попутной схеме отопления сумма длин труб подачи и обратки каждого радиатора равны, а значит, равны гидравлические сопротивления каждого прибора отопления. Для такой схемы отопления не нужна балансировка.

Реализуется попутная схема отопления достаточно просто: к каждому прибору отопления подходит труба подачи, а обратка движется в попутном направлении к котлу. В итоге, чем ближе к котлу расположен радиатор, тем короче его труба подачи, и тем длиннее труба обратки. И, наоборот, у самого отдаленного радиатора самая длинная труба подачи и самая короткая труба обратки.

Несмотря на многообразие схем подключения радиаторов для частного дома наиболее эффективной является попутная схема отопления с диагональным подключением радиаторов.

Источники: http://stroychik.ru/otoplenie/shemy-podklyucheniya-radiatorov, http://gidotopleniya.ru/montazh-otopleniya/podkljuchenie-batarej-otoplenija-kak-gramotno-7334, http://aquagroup.ru/articles/shemy-podklyucheniya-radiatorov-otopleniya-v-chastnom-dome.html

Батареи плохо греют

Холодно. А тут еще батареи, нет, чтобы радовать своим «горячим темпераментом» вступили в предательский сговор с погодой, и не греют.

Что-то явно идет не так. Выясняем, почему батареи объявили холодную войну и так безответственно, недобросовестно выполняют свою главную задачу – не греют.

Плохое отопление. Докапываемся до истины…

1. Батареи ни при чем Батареи плохо греют что делать. Возможно, батареи рады стараться греть, не позволяя мерзнуть своему хозяину. И главный виновник отсутствия тепла не радиаторы, а теплоноситель. Потрогайте стояки. Если стояк, по которому передается тепло — холодный, значит, батарея точно не виновна. Что делать? В частном доме причиной холодных батарей может быть недостаточная мощность котла. Если проблема холодного стояка — явление в многоквартирном доме с централизованным отоплением, нужно обращаться в ЖЭК. Когда не удается расшевелить коммунальщиков, звоните в Таштеплоэнерго. Сейчас запущен @TeploEnergoBot, в котором можно оставить заявку. Вам перезвонят и выяснят, что мешает квартире быть теплой. Плохо греют батареи в квартире куда обращаться. Звоните на короткий номер 1055 или на (71) 210 01 87. Если стояк, он же основной проводник тепла — горячий, значит организатор саботажа все-таки батарея.

2. Воздух в батареях Батареи могут быть чуть теплыми из-за образования воздушных пробок. В этом случае горячая вода просто не может нормально циркулировать. Спустить воздух можно при помощи воздухоотводчика (краников). Тогда процесс работы нормализуется и батареи начнут греть.

Вообще желательно не ждать когда батареи вступят в холодную войну с жильцами. Проще периодически стравливать воздух из системы. Кстати, существуют автоматические воздухоотводчики, которые сами контролируют работу батареи, и в случае необходимости экстренно принимают меры.

Если стояки горячие, а воздухоотводчиков на радиаторе нет, то необходимо открутить заглушку. Конечно придется повозиться, плюс ко всему вы рискуете залить пол. Поэтому лучше пригласить сантехника. Заодно попросите специалиста вмонтировать в батареи самые простые и не дорогие по цене краники.

3. Стояки горячие. Воздуха нет, а батареи еле теплые или холодные Воздушных пробок в батареиях нет. Стояки проверили – горячие. А радиатор все равно едва теплый. Возможно, неправильно подключена система. Батареи имеют два места подключения к стояку – «подача» и «обратка». Со стояка, идущего сверху, горячая вода попадает в батарею. Пройдя через все ее секции, спускается к нижнему стояку. Между тем, такой путь тепло проходит при правильном подключении системы. Но, как показывает практика, случается что «умельцы» подключают оба стояка к одному участку. Циркуляция нарушается и часть батареи по факту остается холодной.

Переделать систему можно, но сложно. В холодное время это вообще проблема: придется сливать воду из системы. Исправить положение поможет удлинитель протока. Это такая длинная трубка с зауженным концом, которая вставляется в верхнее подключение «неправильной» батареи. Удлинитель протока можно купить в специализированном магазине (стоит он дешево) или сделать из медной трубы для водопровода диаметром 18 мм. Придется повозиться, зато задача с отсутствием тепла и неравномерным нагревом батареи, будет решена на 5+.

4. Проблема в автономном отоплении Плохо греют батареи в частном доме причины устранение. В доме с автономным отоплением проблема отсутствия тепла решается гораздо проще. Достаточно врезать в систему циркуляционный насос, предназначенный для организации «путешествия» горячей воды по трубам и батареям. Горячая вода равномерно распределяется по всем участкам радиаторов. Покупая циркуляционный насос, стоит обратить внимание на мощность: чем больше площадь отапливаемого дома, тем мощнее должен быть насос. Убедитесь, что насос отвечает заданным производителем котла параметрам. Мощность насоса может быть немного выше необходимой. Понятно, что чем больше мощность циркуляционного насоса, тем выше его стоимость. Но потенциал насоса того стоит. В общем, в попытке разбираться в тонкостях системы, можно сломать мозг. Лучше обратиться к специалистам. 

5. Батарея засорилась Плохо греют батареи в квартире причины. Засор — довольно частая причина холодных батарей. Засорение системы происходит в двух случаях: старые батареи; горячая вода не проходит очистку фильтрами, проще говоря, поступает в систему грязной. Со временем внутренние стенки чугунных батарей покрываются слоем известкового налета и ржавчины. Эти отложения и забивают систему. Забитые батареи нужно промыть, а еще лучше заменить современными приборами, КПД которых будет выше, вид приятнее, а работа стабильнее.

Промывать батареи собственными силами, не имея в этом деле ни опыта, ни знаний – ОПАСНО. Можно получить ожог и залить кипятком соседей. Не так то и просто вызволить из батареи скопившиеся твердые примеси. Вызывайте сантехника, который знает, как продуть и прочистить батареи, обойдясь малыми жертвами.

Плохо греют батареи в частном доме. По сути, причин того, почему батареи плохо греют куда больше! Даже неграмотный подбор диаметра труб, неправильное совмещение батарей и котла, нарушение пропускной способности одного малого участка приводят к стопору и сбою всей системы. Разобраться, докопаться и найти истинную причину конкретно в вашем случае, может только грамотный специалист. В Каталоге Ustabor контакты профессионалов по отоплению и сантехнике, которые разбираются в премудростях этой уникальной системы. Всем мира и горячих батарей.

Эксплуатация систем отопления | Регулировка систем отопления

Здраствуйте, уважаемые друзья! Системы отопления по зданию, бывают как известно, с однотрубной и двухтрубной разводкой, а также вертикальные или горизонтальные. Об этом я писал здесь. В большинстве зданий применяется элеваторная схема отопления с нижней вертикальной однотрубной либо двухтрубной разводкой отопления с тупиковым движением воды. В этой статье именно этот вариант и рассмотрим (если однотрубная система, то с перемычками). И в однотрубной и в двухтрубной системе возможна и зачастую возникает разбалансировка, небаланс отдачи тепла отопительной системой. Почему же происходит разбалансировка внутренних систем отопления?

       Вообще разрегулировка системы бывает горизонтальная и вертикальная. Для однотрубных систем возможна также так называемая температурная разрегулировка. Вертикальная разрегулировка — это небаланс тепла по этажам здания. Горизонтальная разрегулировка — это разрегулировка отдачи тепла по по стоякам отопления здания. Температурная разрегулировка для однотрубных систем — это различие температур воды в разных радиаторах по одному стояку на разных этажах.

      Такая разрегулировка возникает, когда в первых по ходу воды радиаторах поверхность нагрева, то есть общая площадь радиаторов больше расчетной. Такое в российских многоэтажках бывает нередко, в случаях, когда жильцы нижних этажей меняют радиатор на другой с большей площадью нагрева.

        По однотрубной схеме разводки отопления подключена большая часть зданий в нашей стране.

         Однотрубная система более устойчива по гидравлике, чем двухтрубная и вертикальная разрегулировка в ней возникает относительно редко. В нормальном случае, то есть когда все параметры (температура и давление) выдерживаются теплоснабжающей организацией, вертикальная разрегулировка возникает в однотрубной системе в основном из за неотрегулированности теплового ввода (ИТП).

        То есть в случае, если расход воды меньше, чем нужно, то в самые дальние по пути следования теплоносителя радиаторы тепла будет поступать меньше, если же расход теплоносителя больше, чем расчетный, то последние отопительные приборы стояка будут перегреваться, и причем в значительной степени более, чем первые радиаторы по стояку. Вообще здесь нужно отметить, что изменение расхода в сторону увеличения или уменьшения мало влияет на теплоотдачу первых радиаторов стояка и значительно влияет на теплоотдачу последних радиаторов стояка. Как же устраняется вертикальная разрегулировка в однотрубной системе?

1. Если перегреваются верхние этажи и недогреваются нижние — то можно поставить шайбы на подводках к радиаторам верхних этажей, уменьшить площадь поверхности нагрева (то есть снять несколько секций радиатора), попробовать увеличить диаметр перемычек на подводках к радиаторам верхних этажей (редко на практике такое встречал), и наконец, срезать или заглушить перемычки у радиаторов нижних этажей (делается часто).

2. Если перегреваются верхние этажи и недогреваются нижние — то можно попробовать уменьшить коэффициент смешения элеватора, то есть уменьшить количество подмешиваемой с обратки воды. Для этого, чтобы не возиться с диаметром сопла элеватора (если элеватор механический), можно просто прикрыть задвижку на подаче после элеватора (хотя регулирование запорной арматурой и запрещено в ПТЭ ТЭ, но иногда приходится так делать).

       Горизонтальная разрегулировка в однотрубной внутренней системе отопления возникает из за неравномерного расхода сетевой воды по стоякам. То есть, через стояки, которые находятся ближе к ИТП (теплоузлу) проходит большее количество воды, чем через стояки, которые удалены от теплоузла. Устраняется такая разрегулировка по принципу: чем ближе к тепловому вводу (ИТП) расположен стояк, тем больше нужно прикрыть регулировочный вентиль или кран на нем. На дальних от теплоузла стояках, соответственно вентили прикрываем уже в меньшей степени, либо вообще (последние стояки) оставляем открытыми. Кстати, в системе отопления с попутным движением воды (где длина всех циркуляционных колец примерно одинакова) горизонтальная разбалансировка встречается редко.

        И последний вид разрегулировки для однотрубной системы, который характерен только для нее — это температурная разрегулировка. Почему возникает такая разбалансировка я писал выше — из за большой площади поверхности нагрева первых радиаторов стояка. Устраняется такая разрегулировка приведением площади поверхности нагрева радиаторов стояка в соответствие с расчетной. На практике сделать это довольно затруднительно.

       А вот для двухтрубной системы вертикальная разрегулировка — настоящая беда, так как бывает довольно часто.

        И происходит такая разбалансировка из за естественного (гравитационного) напора, который появляется под влиянием разности в весе между более тяжелым столбом охлажденной воды в обратке и более легким столбом горячей воды в подаче. То есть, говоря проще, вода с большим весом (в обратке) уходит вниз, на первые этажи, а вода с меньшим весом (в подаче) уходит вверх, на последние этажи здания.

       Таким образом возникает вертикальная разбалансировка, очень характерная для двухтрубной системы. Верхние этажи перегреваются, нижние недогреваются, и причем чем холоднее на улице, и соответственно, чем больше разница между температурой воды в подаче и в обратке, тем больше влияние вертикальной разбалансировки в двухтрубной системе. Также влияние оказывает и этажность здания, чем больше этажей, тем больше вертикальная разрегулировка. Как же устраняется такого вида разбалансировка в двухтрубной внутренней системе отопления?

        А путь здесь один, ведь если в одном месте тепла больше, значит, в другом меньше, следовательно нужно ограничить расход теплоносителя там, где больше. А для этого нужно ставить регулировочную арматуру (вентиля, клапаны) на подающих стояках к радиаторам. Вообще в двухтрубной системе это строго обязательно — регулирующая арматура на каждом радиаторе.

      По такому, кстати, пути развивалось теплоснабжение в европейских странах — то есть двухтрубная система с регулирующей и запорной арматурой на радиаторах и стояках. Итак, чтобы отрегулировать вертикальную двухтрубную систему, нужно хорошо поджать регулирующие вентили на радиаторах самых верхних этажей, на этаж ниже уже чуть поменьше прикрыть регулирующий клапан и т.д.

Так можно отрегулировать двухтрубную вертикальную систему с нижней разводкой. Раньше еще на подаче к радиаторам ставили ограничивающие расход дроссельные диафрагмы (шайбы). Но я вообще, в принципе, не сторонник установки шайб. Тем более сейчас современной регулирующей арматуры просто очень много. Тут и балансировочные клапаны, и краны прямые регулирующие, и радиаторные термостаты. Вообщем выбор есть.

       Горизонтальная разрегулировка в двухтрубной системе устраняется также, как и в однотрубной. То есть, чем ближе к стояк к тепловому вводу (теплоузлу), тем его больше прикрывают, чем стояк удаленнее от ИТП, тем его прикрывают меньше, последние вообще не поджимают.

Буду рад комментариям к статье.

Советы по снятию радиатора от Стэнли Рут

Паровое отопление в Нью-Йорке

Снятие радиатора в Нью-Йорке — одна из самых распространенных модификаций квартир, и нетрудно понять, почему. Если вы когда-либо жили в довоенном доме, вы, вероятно, знакомы с паровым отоплением. Трудно поверить в 10 тысяч лет, прошедшие с тех пор, как человек приручил огонь, это лучший способ согреться зимой. Качество паровой системы отопления безошибочно:

• Предсказуемо непредсказуемый лязг в предрассветные часы ночи
• Шипение, напоминающее ямку с ядовитыми кобрами
• Квартира настолько перегрета, что дождь, мокрый снег, снег и минусовые температуры на улице кажутся освежающими
• Радиаторы, покрытые ржавчиной и отслаивающейся краской, не совсем подходят к современному дизайну интерьера.
• Практически нет возможности контролировать температуру
• Громоздкое оборудование, которое всегда мешает

Мы знаем, какой у вас следующий вопрос. «Как мне его заменить?»

Плохая новость в том, что это немалый подвиг. Хорошая новость заключается в том, что когда дело доходит до управления климатом, человечество за последние годы совершило гигантский скачок вперед.

Паровая система Нью-Йорка

Почему снятие радиатора требует так много работы? Вы должны понять, насколько обширна на самом деле паровая система Нью-Йорка.Дело не только в том, чтобы вынуть старый блок и вставить новый. Дело даже не в отключении от системы вашего здания и выборе автономной системы отопления. Система парового отопления в Нью-Йорке является общегородской и используется уже более века. Система была буквально встроена во многие старые здания города.

Попробуйте осознать это. Паровая система Нью-Йорка простирается от Бэттери-парка до 96-й улицы. Насосы, стратегически расположенные по всему городу, ежегодно пропускают 24 миллиарда фунтов пара.Это тепло отводится в более чем 1700 зданий по всему острову Манхэттен.

Когда вы снимаете радиатор, вы отключаетесь от устаревшей системы, которая когда-то была источником жизненной силы всего города.

Снятие чугунного радиатора

Вынуть радиатор — это не просто занятие — это ремонт. Чугун — один из самых тяжелых строительных материалов. Один радиатор обычно весит более четырехсот фунтов. Уже одно это делает его работой для двух-трех человек, прежде чем вы даже учитываете опыт, необходимый для того, чтобы сделать это должным образом.

Поскольку этот вид работ классифицируется как «ремонт дома», вам необходимо получить необходимое разрешение до начала работы. Если вы полностью владеете своим зданием или квартирой, вам, скорее всего, не придется беспокоиться о получении дополнительных разрешений. Но если ваше здание находится в ведении более крупного органа, такого как управляющая компания или совет кооператива, вам сначала нужно будет пройти через соответствующие каналы. У каждого здания своя политика в отношении снятия радиатора, и они, вероятно, уже сталкивались с подобными запросами раньше.Если вынимание радиатора является частью более крупного проекта ремонта, обязательно включите конкретные планы радиатора в более широкое предложение по ремонту.

Трубы, соединяющие систему вашего здания с радиатором, необходимо «разрезать» и «закрыть». Если все сделать неправильно, это может серьезно повлиять на перепродажную стоимость вашего дома, а ремонт будет стоить очень дорого. Как только ваши утверждения в порядке, не срезайте углы при выборе подрядчика. Компания с опытом и страховым покрытием должна иметь абсолютную премию.Фактически, большая часть работы с радиаторами, которую делает Стэнли Рут, заключается в исправлении неправильной или плохо выполненной работы предыдущих подрядчиков, которые, возможно, не так хорошо разбираются в довоенных и знаковых квартирах.

После того, как ваш чугунный радиатор исчезнет

Так чем заменить радиатор? Современному потребителю доступен широкий спектр опций. Один из самых популярных и эффективных вариантов для владельцев недвижимости в Нью-Йорке — это система HVAC или PTAC.

Когда вы слышите слово «HVAC», вы, вероятно, думаете о заурядном кондиционере. Но, будучи новатором в этой области, Стэнли Рут разработал способ модификации блока HVAC, чтобы он мог подключать уже существующую систему парового отопления в вашем здании. Фактически, это дает вам доступ ко всем преимуществам системы парового отопления (то есть к мощности) и ни к одной из раздражающих ловушек. После того, как блок HVAC установлен и модифицирован, вы сможете управлять теплом в доме с той же степенью контроля, что и при кондиционировании воздуха.

Как это сделано?

Как мы упоминали ранее, ваши подрядчики снимут ваш чугунный радиатор, перерезав соединительный трубопровод, который присоединяется к вашей системе в масштабе всего здания. Вместо того, чтобы «закрывать» концы труб, техник может фактически прикрепить блок HVAC к паровым трубам, которые когда-то были подключены к вашему радиатору. Этот процесс, называемый «фитингом», дает домовладельцам возможность полностью контролировать температуру — и комфорт — в своем собственном доме.

Переезд

Услуги связи

Мы поможем вам включить питание.

• Если вы являетесь клиентом CPS Energy и вам необходимо передать услугу, зарегистрируйте онлайн-аккаунт и получите услугу перевода за считанные минуты.
• Если вам необходимо начать обслуживание по телефону и вы не являетесь клиентом CPS Energy, запросите рекомендательное письмо.
• Если вы служите в армии и переезжаете в Сан-Антонио, CPS Energy может отказаться от внесения депозита.У нас также есть несколько ресурсов, чтобы облегчить вам переезд. Свяжитесь с нами чтобы узнать больше.

Требования к идентификации для частных и коммерческих клиентов

Заявитель может подать заявку на Услугу (услуги), заполнив письменное, устное или электронное Заявление на Услугу в CPS Energy. По усмотрению CPS Energy заявитель может получать услуги без заключения письменного соглашения об оказании услуг. Заявитель несет ответственность за предоставление точной информации компании CPS Energy в своем заявлении на обслуживание.CPS Energy полагается на заявление о том, что заявитель имеет право подавать заявку на обслуживание, действует добросовестно и предоставляет достоверную и точную информацию. Кандидату, который не соблюдает этот раздел, может быть отказано в предоставлении услуг.

Требуется идентификация

Кандидат должен предоставить одну из следующих форм идентификации:

1. Водительские права, поддающиеся проверке, выданные штатом или территорией США;
2. Проверяемое удостоверение личности, выданное штатом или территорией США;
3. Номер социального страхования;
4. Федеральный налоговый идентификационный номер; или
5. Любая другая форма поддающейся проверке идентификации (ID) считается приемлемой после проверки CPS Energy.

Эти требования можно найти в Правилах и условиях клиента CPS Energy, применяемых к коммунальным предприятиям розничной торговли. Ранее известные как Правила и положения CPS Energy, применяемые к коммунальным предприятиям розничной торговли.

Вы новичок в нашей зоне обслуживания? Мы можем помочь вам не только включить питание, но и помочь запустить других коммунальных услуг, таких как телефонная связь, Интернет, кабельное или спутниковое телевидение и системы безопасности. Позвоните в службу First Connections компании CPS Energy сегодня по телефону (210) 353-2222 .

Административный кодекс штата Алабама, главы 580-3-22, 580-3-22-.13 — Квартиры и индивидуальные жилые единицы | Административный кодекс Алабамы

580-3-22-.13. Квартиры и индивидуальные жилые единицы

(1) Департамент психического здоровья и умственной отсталости постоянно работает над дестигматизацией общественного восприятия людей с ограниченными возможностями. Задача Департамента психического здоровья и умственной отсталости — помогать людям с психическими заболеваниями, умственными недостатками или расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, жить в своих общинах без ограничений; поэтому Управление безопасности жизни и технических служб не будет проводить проверки безопасности жизни в квартирах или жилых единицах, сдаваемых в аренду или субаренду отдельными лицами для использования в качестве своих домов.

(2) Эти минимальные стандарты предназначены для квартирных жилых домов, страдающих психическими заболеваниями, умственной отсталостью и злоупотреблением психоактивными веществами, в которых проживает не более трех человек. В дополнение к этим минимальным стандартам также должны применяться последняя редакция NFPA 101, Кодекса безопасности жизнедеятельности , главы о домах для одной и двух семей, Международного строительного кодекса и Национального электротехнического кодекса. NFPA 101, Кодекс безопасности жизнедеятельности, глава 24.3.5, не применяется, поскольку Международный совет жилищного кодекса проголосовал за то, чтобы не включать требования к спринклерным системам для одно- и двухсемейных жилищ.

(3) Помещение не может быть занято до тех пор, пока Комиссар не выдаст Временное разрешение на эксплуатацию (TOA), дающее временные полномочия на эксплуатацию или сертификат на основании соответствия минимальным стандартам DMH / MR. Помещение указанного выше типа должно быть классифицировано Стандартами минимальных физических помещений DMH / MR как многоквартирное жилое помещение.

(a) ОБОРУДОВАНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Электрические дымовые извещатели должны быть установлены и подключены к электрической системе (рекомендуется резервная батарея) и должны быть подключены последовательно, чтобы при срабатывании одного извещателя сработали все извещатели.

2. Детекторы дыма должны устанавливаться в следующих местах:

(i) кроме существующих жилищ (новое строительство), во всех спальных комнатах;

(ii) в существующих жилищах, за пределами каждой отдельной спальной зоны, в непосредственной близости от спальных комнат; и

(iii) на каждом уровне жилой единицы, включая подвалы.

3. Детекторы дыма должны устанавливаться на потолке, где это возможно, и только на стенах, когда это невозможно для потолочного монтажа.

4. Детекторы на стенах должны устанавливаться так, чтобы верх извещателя находился на расстоянии не менее 4 дюймов и более 12 дюймов от потолка.

5. Детекторы дыма не должны располагаться ниже или ближе 3 футов от лопастей потолочных вентиляторов, диффузоров или возвратных труб.

6. Переносные огнетушители должны устанавливаться, проверяться и обслуживаться в соответствии со стандартом NFPA 10, для переносных огнетушителей.

(i) Должно быть предусмотрено минимум (1) 10 фунтов ABC в коридоре и (1) 5-фунтовый огнетушитель ABC на кухне.

(ii) Размер огнетушителя относится к весу заряда.

(iii) Установите огнетушитель на высоте 5 футов над полом.

(iv) Сертифицированная компания по обслуживанию пожарного оборудования должна предоставить сервисную бирку для каждого огнетушителя.

(v) Огнетушители должны ежемесячно проверяться визуально, датироваться и подписываться на оборотной стороне служебной бирки оператором объекта.

7. Аварийное освещение аккумуляторных батарей должно быть установлено в коридорах или других местах, как требуется для освещения путей движения от участков объекта к обозначенным выходам.

(i) Функциональные испытания аварийного освещения должны проводиться оператором установки ежемесячно в течение не менее 30 секунд и ежегодно в течение не менее 90 минут.

(ii) Аварийное оборудование должно оставаться полностью работоспособным на протяжении всего теста.

(iii) Письменные записи визуальных проверок и испытаний должны храниться оператором установки для просмотра DMH / MR.

(b) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Помещения должны быть свободными от опасностей, конструктивно прочными и содержаться в хорошем состоянии (e.г., подоконник, балка, опора, фундамент, стены, крыша и другие участки).

2. Изоляция стен, пола и потолка любого помещения, включая подсобные помещения, туалеты и гаражи, должна быть покрыта готовым материалом.

(c) ТРЕБОВАНИЯ ADA

1. Спецификации этого правила делают здания и сооружения доступными для людей с такими физическими недостатками, как неспособность ходить, трудности при ходьбе, использование вспомогательных средств для ходьбы, слепота и нарушение зрения. , глухота и нарушение слуха, нарушение координации движений, нарушения досягаемости и манипуляции, недостаток выносливости, трудности с интерпретацией сенсорной информации и реагированием на нее, а также крайние физические размеры, основанные, как правило, на размерах взрослого человека (согласно американскому национальному стандарту, доступным и пригодным для использования зданиям и сооружениям, Совет американских строительных чиновников CABO / ANSI A117.1992).

2. Помещения, в которых содержатся люди с ограниченными физическими возможностями или лица, не передвигающиеся в амбулаторном режиме, использующие ходунки или инвалидные коляски или прикованные к ним, должны соответствовать Федеральным директивам по доступности для инвалидов. Эти требования включают полную ванную комнату, туалеты, полный доступ к объектам и парковку. Помещения должны соответствовать требованиям ADA в отношении полного доступа на территорию и внутри нее.

(d) СРЕДСТВА ЭГРЕССА И / ИЛИ ПОБЕГА

1. В жилых или жилых единицах, состоящих из двух или более комнат, каждая спальная комната и каждая жилая зона должны иметь не менее одного основного средства эвакуации и одного вспомогательного средства побега (Кодекс безопасности жизнедеятельности, глава о домах на одну и две семьи).

2. Основным средством эвакуации должна быть дверь шириной не менее 28 дюймов.

3. Двери в помещениях с ограниченными физическими возможностями должны соответствовать требованиям ADA.

4. Дополнительным средством эвакуации должно быть открывающееся прямо наружу открытое окно без каких-либо препятствий, которое открывается без использования инструментов, ключей или специальных усилий. Запрещается использовать заграждения, требующие ключа, но можно использовать те, в которых используется запирающее устройство на большом пальце.

(i) Окна, включая штормовые, должны открываться не менее чем на 5 дюймов.7 квадратных футов.

(ii) Ширина должна быть не менее 20 дюймов, а высота — не менее 24 дюймов.

(iii) Нижняя часть оконного проема (подоконника) должна быть не более чем на 44 дюйма над полом.

(iv) Окно должно находиться на высоте не более 20 футов.

(v) Окна размером 20 x 24 дюйма имеют проем 3,3 квадратных фута. Следовательно, высота или ширина должны превышать минимальные требования для обеспечения необходимого свободного проема.

(e) ПОТОЛКИ КОМНАТ И КОРИДОРЫ

1. Ширина коридоров должна быть не менее 36 дюймов, а высота — не менее 7 футов 6 дюймов.

2. Высота потолков в помещениях должна быть не менее 7 футов 6 дюймов.

3. Существующие помещения, которые соответствуют определению этого кодекса, не будут подчиняться минимальной высоте потолка, как указано выше.

(f) ДВЕРИ

1. Двери на пути к путям эвакуации должны быть не менее 28 дюймов в ширину и не менее 6 футов 8 дюймов в высоту.

2. Двери ванных комнат и туалетов должны быть шириной не менее 24 дюймов.

3. Двери в помещениях с ограниченными физическими возможностями должны соответствовать стандартам ADA.

4. Двери не должны иметь более двух запорных устройств.

(i) Запрещается запирать ригель с двойным ключом.

(ii) Ключи должны находиться у уполномоченных сотрудников в любое время в помещении.

(g) ЛЕСТНИЦЫ

1. Лестницы, служащие необходимым средством эвакуации, должны иметь постоянную фиксированную конструкцию и иметь поручни с обеих сторон ступеней, которые находятся на высоте не менее 34 дюймов или более 38 дюймов поверхность протектора.

2. В новой конструкции минимальная высота подступенков должна составлять минимум 4 и максимум 7 дюймов, а минимальная глубина протектора — 11 дюймов.

3. В существующей конструкции максимальная высота подступенков должна составлять 8 дюймов, а минимальная глубина проступи — 9 дюймов.

4. Лестницы должны быть однородными по конструкции.

(h) ПОДЪЕМНИКИ И ПОСАДКИ

1. Подъезды и площадки должны иметь ограждения высотой не менее 42 дюймов, если любая часть крыльца или площадки равна или превышает 24 дюйма над уровнем земли.

2. Открытые ограждения, кроме утвержденных существующих открытых ограждений, должны иметь рельсы или орнамент таким образом, чтобы объект диаметром 4 дюйма не мог пройти через какое-либо отверстие высотой до 34 дюймов.

(i) СПАЛЬНЫЕ КОМНАТЫ / ПОМЕЩЕНИЕ

1. Спальни для одноместного размещения должны иметь как минимум 100 квадратных футов открытой площади.

2. Каждая спальня, занятая более чем одним человеком, должна содержать не менее 80 квадратных футов открытой площади на одного человека.

3. Туалеты не могут быть включены в эти вычисления. Между кроватями должно быть не менее 36 дюймов.

4. Для личных вещей должен быть предусмотрен постоянный встроенный шкаф или прочный закрытый шкаф с выдвижным ящиком, который может потребоваться жильцам.

5. Матрацы и рессоры должны содержаться в хорошем ремонте.

6. Спальни должны быть оборудованы окнами, такими как жалюзи, портьеры, занавески или другие подходящие покрытия, обеспечивающие уединение и поддерживаемые в хорошем состоянии.

(j) РАЗДЕЛЕНИЕ КОМНАТ

1. Прачечная должна быть отделена дверью или стеной от всех зон для приготовления пищи или обслуживания.

2. Ни одна ванная комната не должна выходить непосредственно на место приготовления или сервировки пищи.

3. Спальня не должна выходить прямо на кухню.

4. Ни одна спальня не должна иметь в качестве единственного выхода дверь, открывающуюся непосредственно в другую спальню или ванную комнату или из них.

(k) ПРАВИЛА КУРЕНИЯ

1.Курение в спальне запрещено.

2. Для удаления дымящихся частиц должен быть предусмотрен негорючий контейнер.

(л) ГОРЯЧИЕ И ГОРЮЧИЕ ЛАМПЫ. Легковоспламеняющиеся или горючие жидкости не должны храниться внутри многоквартирного дома.

(м) УСТРОЙСТВА ОТКРЫТОГО ПЛАМЕНИ

1. Запрещается использовать свечи, благовония, масляные лампы или фонари внутри любого объекта.

2. Помещения, в которых есть топливный котел или камин, или имеющий пристроенный гараж, должны быть оборудованы детекторами угарного газа.

(n) УЧЕНИЯ ПОЖАРНОГО ВЫХОДА

1. Если в многоквартирном доме есть персонал, то учения по внезапному выходу пожара должны проводиться ежемесячно, причем одно учение по выходу при пожаре в квартал должно проводиться между 10 часами. : 00 вечера и 5:00 утра, когда жители спят.

2. Тренировки по выходу на пожарные выходы должны проводиться с использованием аварийного оборудования.

3. Журнал учений по пожарным выходам должен храниться в помещении и быть доступным для просмотра при каждой проверке.

(i) Учения по выходу пожарных должны содержать дату проведения учений, время проведения учений, включая AM / PM, время, затраченное на эвакуацию и очистку объекта, количество людей, принимающих участие в учениях, и подпись человек, проводящий учение.

(o) ПЛАН ТЯЖЕЛОЙ ПОГОДЫ. План суровых погодных условий, , утвержденный исполнительным директором программы, будет разработан для каждого участка программы и будет доступен для ознакомления.

(p) ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ / ВЕНТИЛЯЦИЯ

1.Окна и двери, используемые для вентиляции, должны иметь экраны, которые должны поддерживаться в хорошем состоянии.

2. Если объект, дом или квартира подлежат сертификации DMH / MR (см. 580-3-22-.01 (8) и 580-3-22.13 (1)), тогда температура воздуха в помещении температура должна составлять от 70 до 80 градусов по Фаренгейту при измерении на расстоянии 3 фута над полом.

3. В каждом санузле должна быть предусмотрена механическая вентиляция (вытяжные вентиляторы).

4. Газовые плиты и варочные поверхности должны быть оборудованы вытяжными шкафами, фильтрами, работающим освещением и вытяжными вентиляторами сравнимого размера с наружной вентиляцией.

(i) Контрольные лампы на газовых плитах и ​​варочных панелях должны быть в рабочем состоянии и исправны.

5. Электрические печи без выхода наружу должны иметь вытяжки, угольные фильтры, вентиляторы и освещение. Электропечи с выходом наружу должны иметь вытяжки, вентиляторы и освещение.

6. Потолочные вентиляторы должны устанавливаться таким образом, чтобы между чистым полом и лопастями потолочного вентилятора оставалось минимальное расстояние 7 футов.

7. Детекторы дыма не должны располагаться ниже или ближе 3 футов от лопастей потолочных вентиляторов, диффузоров подачи воздуха или возвратных труб.

8. Нагреватель не должен иметь открытых электрических элементов и должен быть оборудован опрокидывающимися устройствами для автоматического отключения.

9. Камины и печи, работающие на ископаемом топливе (дровяные), должны иметь перегородки, экраны или другие средства для предотвращения ожогов.

(i) Камины (кроме электрических) должны иметь выход наружу.

(ii) Запрещается использование невентилируемых топливных обогревателей или газовых дров.

(iii) Газовые камины должны иметь дистанционное отключение газа в помещении, а не внутри камина.

10. Дровяные или газовые поленья нельзя использовать в качестве основного источника тепла.

(i) Разрешение DMH / MR должно быть получено для использования в экстренных случаях только в каждом конкретном случае.

(ii) Аварийное использование камина в качестве основного источника тепла должно быть одобрено DMH / MR. В своем запросе предприятие должно представить и иметь возможность документально подтвердить, что камин подвергался осмотру и чистке в течение последних 2 лет.

(q) ПРИБОР / ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ / СВЯЗИ

1.Помещения должны иметь оборудование для надлежащего приготовления и подачи пищи в соответствии с размером и функциями помещения.

2. Должны быть предусмотрены помещения и оборудование для приема и хранения, приготовления, приготовления, сервировки, обеда и мытья посуды.

3. Техника должна содержаться в чистоте и в рабочем состоянии.

4. Неработающие приборы и / или оборудование подлежат ремонту или выводу из помещения.

5. В холодильниках должна поддерживаться постоянная температура 45 градусов по Фаренгейту или ниже, а в морозильных камерах должна поддерживаться постоянная температура 0 градусов по Фаренгейту или ниже.

(i) Термометры должны храниться в холодильниках и морозильниках.

6. Для всего нового строительства электрические розетки, расположенные в помещениях с источником воды, должны быть розетками типа GFCI или должны быть подключены к выключателю GFCI. Существующие объекты, как определено в настоящем документе, должны иметь розетки типа GFCI на кухнях и в ванных комнатах, или же розетки в этих помещениях должны быть подключены к выключателю GFCI.

7. Удлинители не должны использоваться в качестве постоянного источника электропроводки.

8. Электрические устройства с несколькими розетками должны быть оснащены утвержденным линейным устройством защиты от перенапряжения или выключателем.

9. Для нового объекта должно быть предоставлено письмо от лицензированного электрика, в котором говорится, что проводка, панели и приспособления безопасны и соответствуют требованиям и установлены в соответствии с местными, государственными и национальными электротехническими нормами. Письмо должно быть на фирменном бланке компании с указанием имени, адреса, контактного телефона и номера лицензии электрика. Объекты, предоставляющие письменную документацию о соответствии нормам от государственного или местного строительного чиновника, не подпадают под действие этого стандарта.

10. Панели электрических выключателей / предохранителей должны содержать внутренние накладки и заглушки, на которых отсутствуют выключатели / предохранители.

11. Внутренние панели электрических выключателей должны иметь рабочие замки.

12. Выключатели должны иметь маркировку с указанием расположения цепей.

13. Телефонная связь должна быть обеспечена в каждом учреждении.

(r) ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ

1. Горячая вода должна подаваться в каждый туалет, душ, ванну, кухонную раковину, посудомоечную машину и стиральную машину с требуемой минимальной и максимальной температурой.

2. Температура горячей воды в помещениях должна составлять от 110 до 120 градусов по Фаренгейту.

(i) Если температура горячей воды превышает максимальную температуру 120 градусов по Фаренгейту при двух (2) последовательных проверках, защита от ожогов или смесительный клапан должны быть установлены в течение тридцати (30) календарных дней с даты последней проверки.

(s) ОСВЕЩЕНИЕ

1. Для внутреннего и внешнего освещения объекта должны быть установлены лампочки соответствующего размера и типа.Светильники и лампы должны иметь щитки, колбы, защитные трубки или абажуры в хорошем состоянии.

2. Освещение в вытяжных вытяжных шкафах над кухонными плитами должно быть ударопрочными (с тефлоновым покрытием) электрическими лампами или защищаться экранами, предусмотренными изготовителем вытяжки.

3. Спальни квартир должны иметь общее освещение с выключателями, расположенными с внутренней стороны входной двери.

(t) ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1. Водоснабжение должно быть под давлением и получено от уполномоченного местного органа водоснабжения.

2. Если используется частный источник воды, оператор установки должен получить разрешение от местного департамента здравоохранения для обеспечения безопасного размещения, строительства, обслуживания и эксплуатации системы.

3. Вода должна проверяться ежегодно, и документация должна храниться на объекте для проверки.

(u) САНТЕХНИКА / КАНАЛИЗАЦИЯ

1. Сантехника должна быть исправной и в хорошем рабочем состоянии.

2. Сточные воды и жидкие отходы утилизируются в соответствии с правилами города, округа и штата.

(v) КОНТРОЛЬ НАСЕКОМЫХ / УЗЛОВ. Должны быть приняты надлежащие меры для круглогодичной борьбы с насекомыми, грызунами и другими уличными вредителями.

(w) ЖИВОТНЫЕ

1. Животные или домашние животные, которые не представляют явной угрозы здоровью и безопасности жителей или персонала, разрешены, если они содержатся надлежащим образом, за ними ухаживают и их не кормят во время приготовления или подачи пищи районы проживания.

2. Животные должны получать ежегодные прививки.

3. Любое животное, которое в любое время укусило любого человека или имеет известную или продемонстрированную склонность, склонность или склонность к нападению, причинению травм или иным образом угрожающему или угрожающему безопасности людей или других домашних животных, должно не содержаться в помещениях.

4. Животные, обычно считающиеся дикими, или животные, которые считаются опасными по своей природе для здоровья, безопасности и благополучия людей, также запрещены в помещениях.

(x) ТВЕРДЫЕ ОТХОДЫ

1.Кухонный мусор должен храниться в утвержденных контейнерах с постоянно закрытыми крышками или крышками.

2. Контейнеры для мусора должны регулярно очищаться и опорожняться.

(y) ПРАЧЕЧНАЯ В ЖИЛЫХ БЛОКАХ

1. Сушилки должны иметь надлежащий выход наружу и снабжены пространственными блоками надлежащего размера для предотвращения обжатия выхлопного шланга.

2. Зона за стиральными машинами и сушилками должна содержаться в чистоте.

(z) ВАННЫЕ КОМНАТЫ

1.На каждые 6 жильцов или их часть должна быть предусмотрена как минимум 1 ванная комната с туалетом, унитазом, ванной или душем.

2. Доступ к ванным комнатам должен осуществляться из общей зоны объекта.

3. Если ванная комната находится рядом со спальней, только жильцам этой спальни будет разрешено пользоваться ванной.

4. Двери ванных комнат должны быть шириной не менее 24 дюймов.

5. Двери в помещениях с ограниченными физическими возможностями должны соответствовать стандартам ADA.

(aa) ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ, СТЕНЫ, ПОТОЛКИ)

1. На напольных покрытиях, стенах и потолках не должно быть грязи, дырок и чрезмерных пятен.

2. Напольные покрытия должны быть надежно прикреплены к черновому полу.

3. Ковровое покрытие, если оно используется в качестве напольного покрытия, должно быть правильно установлено, легко очищаться и поддерживаться в хорошем состоянии.

4. Ковровое покрытие на кухнях и в ванных комнатах запрещено.

(bb) МЕБЕЛЬ. Сломанную мебель или мебель с порванной обивкой необходимо отремонтировать или выбросить.

(куб.см) ПРИГОТОВЛЕНИЕ / ХРАНЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

1. Храните открытые скоропортящиеся продукты в герметичных контейнерах внутри холодильника.

2. Храните регенерированное кулинарное масло в закрытых емкостях.

3. Храните открытые сухие товары в запечатанных контейнерах. Сухой товар, извлеченный из оригинальной тары, должен иметь дату и надлежащую этикетку.

4. Не допускается размораживание замороженного мяса на открытом воздухе.

5. Не храните кухонную утварь и пищевые продукты под кухонной раковиной.

6. Продукты питания должны храниться на высоте не менее 6 дюймов над уровнем пола.

7. Моющие средства следует хранить под продуктами питания.

(dd) НАРУЖНАЯ ЧАСТЬ

1. Обветшавшая древесина на внешней стороне объекта должна быть заменена.

2. Если внешняя краска показывает сколы и отслаивание, объект должен быть окрашен или покрыт искусственным сайдингом.

3. Объекты, не построенные из плит, должны иметь фундамент, а входные двери должны поддерживаться в закрытом положении.

4. Вентиляционные отверстия на фальш-фундаменте должны иметь решетки.

(ee) ВНЕШНИЙ ПЛОЩАДЬ

1. Внешние территории должны иметь надлежащий дренаж без стоячей воды, открытых сточных вод, раковин или дефектов подобного рода.

2. Территория должна быть чистой, на ней не должно быть высокой травы и сорняков.

3. Запрещается выбрасывать отходы приготовления пищи, мыльную воду и опасные материалы на внешние территории.

4. Не должно быть незащищенных колодцев, природных или техногенных опасностей или других очевидных физических опасностей (например, сломанных приборов, вышедших из строя транспортных средств без действующих номерных знаков, сломанной мебели, мусора, обломков и т. Д.)

(Новый Правило: подано 21 ноября 2008 г.; вступает в силу 26 декабря 2008 г.)

Примечание:

Автор: DMH / MR Управление безопасности жизни и технических услуг Законодательный орган: Кодекс штата Алабама. 1975, § 22- 50-11.

Ваша «Шпаргалка» по лучистому теплу vs.Принудительный воздух

Во время последнего похолодания в стране температура упала на 10-35 градусов ниже среднего. От одного чтения об этом хочется содрогнуться. Такие недели позволяют легко понять, почему отопление дома является серьезной статьей расходов, особенно в холодном климате.

По данным Министерства энергетики США, отопление помещений является крупнейшей статьей расходов на электроэнергию, на которую приходится 45 процентов ежемесячных счетов за электроэнергию. То, как вы отапливаете свой дом, будет иметь большое влияние на то, сколько вы будете платить, чтобы согреться.Выбор наиболее экономичной системы отопления для вашего дома будет зависеть от вашего бюджета, наличия видов топлива в вашем районе и ваших личных предпочтений. Вам нужно будет выбрать топливо, которое создает ваше тепло (обычно это масло, природный газ, электричество, пропан и даже дрова), а оттуда вам нужно будет определить, как вы хотите, чтобы тепло доставлялось по всему дому.

Два распространенных варианта — это система принудительного воздушного отопления и лучистое тепло — но знаете ли вы ключевые плюсы и минусы каждого из них? Вот наша шпаргалка по обоим параметрам, чтобы помочь вам выбрать между лучистым теплом и принудительным воздухом.

Принудительный воздух: за и против

Под системой принудительного воздушного отопления понимаются устройства, которые используют воздух для переноса тепла по всему пространству. Эту систему часто используют в домах с центральным отоплением и встроенными воздуховодами. Печь обычно располагается в центре дома или в подвале. Обычные модели принудительного отопления сжигают природный газ для образования пламени, которое нагревает воздух, который затем распространяется по всему дому. Вы также можете приобрести электрические печи.

Плюсы:

• Только система HVAC, которая нагревает и охлаждает
• Воздушный фильтр улучшает качество воздуха при регулярной замене
• Центральные системы принудительного воздушного отопления перемещают воздух по дому для улучшения циркуляции

Минусы:

• Склонны к утечка воздуха, снижающая эффективность
• Может происходить неравномерное распределение воздуха
• Продувка воздухом вызывает возбуждение аллергенов в доме
• Шумная работа

Но, возможно, самым существенным недостатком систем принудительного воздушного отопления является потеря тепла, поскольку они подвержены паразитному нагреву потеря.Что это? «Поскольку воздух из печи и воздухообрабатывающего агрегата должен пройти через серию труб, чтобы попасть в предполагаемое помещение, существует множество возможностей для его утечки везде, где есть небольшие отверстия в воздуховодах», — описывает Майкл Франко в книге «Что есть Лучше: принудительный воздух или лучистое тепло? », — статья на сайте bobvila.com. «Кроме того, воздуховоды для этого типа систем часто проходят через холодные чердаки или подвалы, что увеличивает вероятность потери тепла, когда теплый воздух попадает в комнаты вашего дома.”

Повышается тепло, оставляя подвал и полы в доме холодными. Поэтому, если вам нужно согреть подвал на выходные или просто уютно в спальне ночью, вам нужно запустить печь и обогреть весь дом. Если в вашем доме нет воздуховодов, вам необходимо установить их, чтобы использовать систему принудительного вентилирования или систему центрального отопления. Установка компонентов сплит-системы также может быть дорогостоящей, а обслуживание может быть столь же плохим, если вам нужно заменить что-то вроде конденсаторного змеевика в любом из ваших кондиционеров.И, наконец, передача тепла через воздух не так энергоэффективна, как другие варианты.

Лучистое отопление: за и против

Лучистое напольное отопление нагревает поверхность напрямую, полагаясь на прикосновение для передачи энергии. Тепло вырабатывается электричеством, горячей водой или воздухом, которые непосредственно контактируют с поверхностью, на которой вы решите установить систему. Затем это тепло передается людям и предметам в комнате посредством инфракрасного излучения. В большинстве случаев эти системы устанавливаются под полом (хотя есть несколько других излучающих опций, таких как обогреватели плинтусов).Вот видео, показывающее установку теплого пола в разделительной мембране в ванной с плиткой в ​​качестве напольного покрытия.

Плюсы:

• Добавляет дополнительное тепло в более прохладные помещения
• Не распространяет аллергены в комнату
• Идеально подходит для проектов реконструкции
• Тихая работа
• Энергоэффективность

Лучистое тепло устраняет неэффективные потери тепла, создаваемые поднимающимся теплом, так как тепло не распространяется по воздуху.Эти системы безопасны для аллергиков, в то время как принудительный воздух проталкивает аллергены по всему дому.

«В споре по сравнению с обогревом излучающим полом и принудительным воздушным отоплением лучистый пол всегда побеждает, потому что он обеспечивает тихий, равномерный обогрев и устраняет проблемы аллергии, часто связанные с отопительными каналами», — сказал Франко в статье Боба Вила. «Но есть еще одна причина, по которой излучающий пол с подогревом превосходит своего« двоюродного брата »- он просто более эффективен».

Кроме того, вы можете отрегулировать уровень тепла для отдельных комнат до желаемого уровня с помощью программируемого термостата.Это не только позволяет вам настраивать комфорт для каждой комнаты, но также дает значительную экономию энергии. Ведь не нужно весь день топить подвал, если вы им не пользуетесь.

Минусы:

• Может быть дорого для отопления всего дома
• Обеспечивает только тепло — не кондиционер

Лучистое отопление устанавливается под полом, что затрудняет доступ для ремонта или обслуживания. Однако электрический пол с подогревом почти не требует обслуживания, а с инструментами для устранения неисправностей и опытом, доступными в WarmlyYours, процесс ремонта не так сложен, как раньше.

Стоимость лучистого тепла и принудительного воздуха

Общая проблема заключается в том, как сравниваются системы при рассмотрении стоимости лучистого тепла и принудительного воздуха. Лучистое отопление — более эффективная система, поэтому эксплуатационные расходы будут ниже, а затраты на материалы очень доступны. Кроме того, стоимость установки очень рентабельна и обычно составляет от 3,75 до 5,75 долларов за квадратный фут в зависимости от размера комнаты. Это всего лишь приблизительная оценка, и мы рекомендуем вам связаться с вашим местным торговым специалистом по поводу конкретных затрат в вашем регионе.

Этот тип темы можно разбить любым количеством способов, например, «теплый пол или центральное отопление» или «плинтус против принудительного воздушного отопления», но все сводится к следующему: хотя системы принудительного воздушного отопления являются распространенным методом для обогрев дома, продолжающиеся разработки систем лучистого тепла продолжают делать этот вариант более популярным, потому что они, как правило, более эффективны и экономичны, чем принудительный воздух.

Трудно спорить с уменьшающим аллергию, эффективным, безветренным и бесшумным вариантом для обогрева вашего дома, улучшения качества воздуха и защиты вашего кошелька — по крайней мере, нам хотелось бы думать так здесь, в WarmlyYours Radiant Heating.

Вам интересно, может ли лучистый пол с подогревом быть основным источником тепла в вашей комнате или проекте? Узнайте это с помощью бесплатного инструмента «Калькулятор тепловых потерь WarmlyYours». Если вам интересно узнать, сколько будет стоить установка системы обогрева пола в вашем районе, воспользуйтесь нашим Калькулятором эксплуатационных расходов.

% PDF-1.4 % 2009 0 объект > эндобдж xref 2009 96 0000000016 00000 н. 0000003650 00000 н. 0000003830 00000 н. 0000004975 00000 н. 0000005031 00000 н. 0000005186 00000 п. 0000005339 00000 н. 0000005494 00000 п. 0000005649 00000 п. 0000006313 00000 н. 0000006707 00000 н. 0000007161 00000 н. 0000007835 00000 н. 0000007923 00000 п. 0000008344 00000 п. 0000009031 00000 н. 0000009146 00000 п. 0000009259 00000 н. 0000009758 00000 н. 0000010539 00000 п. 0000010684 00000 п. 0000011109 00000 п. 0000011717 00000 п. 0000012281 00000 п. 0000012310 00000 п. 0000012611 00000 п. 0000013020 00000 н. 0000013458 00000 п. 0000013722 00000 п. 0000014493 00000 п. 0000015109 00000 п. 0000015657 00000 п. 0000016246 00000 п. 0000016763 00000 п. 0000017602 00000 п. 0000018374 00000 п. 0000019159 00000 п. 0000019766 00000 п. 0000020440 00000 п. 0000039868 00000 п. 0000042347 00000 п. 0000047907 00000 п. 0000051062 00000 п. 0000055152 00000 п. 0000055328 00000 п. 0000055604 00000 п. 0000055678 00000 п. 0000059012 00000 н. 0000059086 00000 п. 0000059172 00000 п. 0000059261 00000 п. 0000059332 00000 п. 0000059421 00000 п. 0000061278 00000 п. 0000061609 00000 п. 0000062002 00000 п. 0000062183 00000 п. 0000062289 00000 п. 0000062340 00000 п. 0000062411 00000 п. 0000062508 00000 п. 0000073319 00000 п. 0000073609 00000 п. 0000073918 00000 п. 0000073947 00000 п. 0000074362 00000 п. 0000074510 00000 п. 0000080696 00000 п. 0000080961 00000 п. 0000081332 00000 п. 0000081692 00000 п. 0000093747 00000 п. 0000094013 00000 п. 0000094467 00000 п. 0000094893 00000 п. 0000101636 00000 н. 0000101932 00000 н. 0000102293 00000 н. 0000102684 00000 п. 0000107125 00000 н. 0000107392 00000 н. 0000107717 00000 н. 0000107945 00000 п. 0000117505 00000 н. 0000117777 00000 н. 0000118171 00000 н. 0000118570 00000 н. 0000128639 00000 н. 0000128918 00000 н. 0000129318 00000 н. 0000129794 00000 н. 0000134204 00000 н. 0000136902 00000 н. 0000138323 00000 н. 0000003434 00000 н. 0000002264 00000 н. трейлер ] / Назад 325584 / XRefStm 3434 >> startxref 0 %% EOF 2104 0 объект > поток h ތ T_h [eM7 kf] zsse14vCTP $ ks6i {? I۴m ֶ kO «{| (& eIs> xn: mxs ~ w \>%» 3B | dD [: i? ۇ}] ַ چ n ܄ t # o4? PŬq% rMyL? * $ (Ç # `lzr @ D_MIY7> Th, N’xc3a ݑ WY / D \ ejkѱ˳SG / Tg & yuOvS» $% vZXt, s

Замена стояков водопровода | RAND Engineering & Architecture, DPC

Модернизация внутренних трубопроводов на Пятой авеню, 33 повлекла за собой замену ржавых оцинкованных стальных труб на медные.

Роберт Бишофф, акционер 15-этажного кооператива на 60 квартир на Пятой авеню, 33, ярко вспоминает предупреждение, которое совет директоров сделал акционерам, когда пытался убедить их заплатить за полную замену устаревшего здания. водопроводная система: это была «бомба замедленного действия», и в любой момент могло произойти дорогостоящее и разрушительное извержение.

Вряд ли было преувеличением. Еще в 1986 году, когда здание было преобразовано в кооператив, новых акционеров предупредили о необходимости замены водопровода.«К нам пришел инженер и оценил, какие работы необходимо выполнить, и он подготовил приоритетный список основных капитальных улучшений», — вспоминает Бишофф, ныне председатель совета директоров. «Мы откладывали это как можно дольше, потому что это было самым разрушительным и самым дорогостоящим». Однако с годами древние трубки начали выходить из строя. Ремонт квартир показал, что стояки были тонкими, как бумага, давление воды было низким, а уровень коррозии труб — необычно высоким.

Низкое давление воды
и обесцвеченная вода — это
предупреждающих знаков о необходимости замены стояков
.

К 1998 году ситуация ухудшилась до такой степени, что в здании было неизбежно катастрофическое извержение, говорит Бишофф. «Если бы мы не начали действовать в ближайшее время, мы бы столкнулись с разрывом труб, когда их ожидаемая продолжительность жизни подошла к концу».

Акционеры одобрили проект, составили тендерные предложения, и после годичного поиска был нанят подрядчик. К 2002 году работа наконец началась. Сегодня, по оценке Бишофф, работы на всех линиях будут завершены к началу весны этого года.«Мы могли бы сделать это в более быстром темпе, но по финансовым причинам мы решили растянуть его. На самом деле все идет неплохо, несмотря на затраты», которые выйдут чуть менее миллиона долларов.

Открытие стен — и банка с червями

Последнее, с чем доска хочет иметь дело, — это проблемы с подступенками. Открыть стены — значит открыть банку с червями для жителей: это не только создаст беспорядок, повсюду пыль и мусор, но и придется пробираться сквозь декоративные отделки, за которые домовладельцы заплатили много денег, чтобы они были аккуратно и с любовью установлены.Ричард Познер, инженер-консультант, предупреждает, что советам директоров необходимо объединить все свои усилия, чтобы представить проблему акционерам, а затем непосредственно контролировать процесс замены. «Это должно быть очень тщательно спланировано — как военная кампания».

Акционерам нужно понимать, что работа важна. Они должны понимать, что им будут неудобны, поскольку подрядчики заменяют горячие и холодные стояки, которые проходят за стенами ванной комнаты и кухни. Плитка должна быть снята, мебель должна быть снята, а стены должны быть открыты, чтобы рабочие могли добраться до труб.По возможности, говорит Познер, совет директоров должен попытаться согласовать замену с текущим ремонтом квартир акционеров. «Лучше всего, если кто-то делает переделку, а его ванная комната уже выпотрошена, а стояк доступен. Кухонные линии, вероятно, проходят за шкафом, поэтому вам придется вынуть шкаф, а затем поставить его обратно». Проект может быстро превратиться в беспорядок, поэтому любой совет директоров, который планирует заняться заменой стояка в здании, должен уметь спланировать соответствующий проект и затем довести его до конца.

Замена сразу всех

Итак, когда пора заменять стояки, и можно ли делать их по частям? Большинство инженеров рекомендуют производить замену сразу, при этом плата должна касаться каждой отдельной линии в здании снизу вверх. В противном случае рабочие рискуют создать больше проблем, прикрепляя новые подступенки к старым подступенкам и вызывая поломки линии. «Там, где люди пытались исправить один этаж, они создают разрыв на другом. Бывают моменты, когда приходит время укусить пулю» и полностью заменить все, — отмечает инженер Кристофер Келли, директор своей собственной фирмы.

Однако полная замена может быть дорогостоящей, как узнали акционеры 33 Fifth Avenue. Но в конечном итоге, говорят инженеры, зданию будет лучше. «Всегда дешевле произвести полную замену», — утверждает Петер Варсалона , руководитель RAND Engineering , который работает инженером-консультантом по этому объекту.

Хотя замена стояков может быть простой задачей, получение доступа к ним требует много времени и средств.

Итак, как плата узнает, когда ей следует приступить к замене переходной платы? Низкое давление воды на верхних этажах является первым предупреждающим знаком, как и мусор в воде — куски проржавевшей трубы, которые смываются через ответвления и через арматуру в раковины, душевые и ванны. Также важно знать возраст строительных труб и их структуру: оцинкованные стальные трубы служат всего около 50 лет, а латунные — около 70 лет; медь, длиннее этого.

«Как правило, вы бы вернулись к первоначальному составу трубопровода? Насколько хорошо он поддерживался? Не подвергся ли он коррозии? Поддерживается ли давление воды?» — спрашивает Келли, отмечая вопросы, которые совет директоров должен задать своему физическому директору завода или инженеру. «Это простой процесс, но в то же время довольно сложный, работа с существующей системой. Прокладка трубопровода не так уж и сложна. Нужно открыть стену, удалить старую трубу и вставить новую», становится грязным и сложным.

Вырыв стен и полов

Хотя замена стояков сама по себе может быть несложной задачей, получение доступа к ним отнимает много времени и дорого для домовладельцев. Стены и полы вырваны, чтобы подрядчики могли получить доступ к трубам в ванной и кухне, а для владельцев кооперативов и кондоминиумов, которые заплатили за капитальный ремонт, может быть «очень обидно» видеть, как вся их работа разорвана на части. , как выразился один инженер. «Очень важно предоставить [акционерам] как можно больше информации.«Мы поступили мудро, выделив время для ночных встреч», — говорит Варсалона. Эти собрания сыграли решающую роль в решении проблем акционеров и обеспечении поддержки проекта.

Один из способов смягчить неудобства для акционеров — это нанять подрядчика, который может работать за бригадой замены стояка, ремонтировать стены и, насколько это возможно, заменять снятую плитку. На Пятой авеню, 33, совет директоров нанял генерального подрядчика, отличного от компании, выполняющей работы по установке стояка, вернуть стены в ванную, плитку и мебель.

«Мы спросили [акционеров], есть ли у них конкретная плитка, могут ли они ее отследить, а затем мы попросим генерального подрядчика заменить ее», — объясняет Адам Зерка, управляющий зданием. В то время как здание оплатило все работы, выполненные генеральным подрядчиком по замене плитки и мебели после того, как были выполнены сантехнические работы, акционеры, которые наняли своих собственных подрядчиков для удаления дорогих шкафов или плитки, а затем их замены, сами понесли эти расходы, говорит Зерка. За четыре года обсуждения стояков акционерам сказали, что «мы никогда не сможем воссоздать то, что было вырвано», — объясняет Зерка.Акционерам было настоятельно рекомендовано нанять своих собственных подрядчиков, если у них были декоративные шкафы или плитка, которую они хотели убрать перед ремонтом, а затем заменить их после ремонта.

В конце концов, самым важным аспектом работы было подробное объяснение ее акционерам. «Это очень навязчивый проект. Вы рвете стены, создавая много пыли и мусора», — говорит Зерка. «Мы старались предупредить людей, насколько это возможно». От начала до конца «это большая работа — много планирования, много контроля и много удачи.Когда вы открываете стены, вы никогда не знаете, с чем столкнетесь ».

Из майского номера журнала Habitat 2004 г.

БОЛЬШЕ СТАТЕЙ

Резервное питание — Старый дом

«Первый шаг к выбору генератора — определить, сколько электроэнергии необходимо вашему дому в чрезвычайной ситуации».

Иллюстрация Яна Ворпоула

Джаспер Х. и Филлис Вайман десятки раз теряли власть за 31 год, который они прожили в отреставрированном фермерском доме в Питтсфилде, штат Мэн.Но после ледяной бури 1998 года, в результате которой Вайманы оставались без электричества более чем на четыре дня, они решили, что с них хватит жизни при свете керосиновых фонарей, ютясь вокруг дровяной печи, без проточной воды из-за колодезного насоса. был мертв. (Они спасли еду из холодильника, закопав ее в сугробе.) Итак, Джаспер выложил 7000 долларов на резервный генератор. Эта мини-электростанция, работающая на дизельном топливе, расположена в гараже, ее выхлопная труба выводится через трубу через стену, и вырабатывает достаточно электроэнергии для работы их светильников, холодильника, колодезного насоса, печи и водонагревателя — почти всего, что нужно Вайманам, чтобы выдержать непогоду. отключение электричества.«Если мы получим еще один подобный шторм, этого более чем достаточно, чтобы сделать все, что нам нужно», — говорит Джаспер.

Wymans присоединяется к растущему числу домовладельцев, которые устанавливают генераторы для защиты от длительных или повторяющихся отключений электроэнергии. Продажи жилых единиц, которые на короткое время резко выросли во время паники по поводу 2000 года в конце 1990-х годов, неуклонно росли, частично чему способствовали постоянные отключения электроэнергии в Калифорнии, отключение транзисторов во время летней жары и постоянная угроза сильного шторма. которые могут оборвать линии электропередач.

Непредсказуемость отключений дает стационарным, стационарно установленным резервным генераторам явное преимущество перед их портативными газовыми аналогами, которые напоминают двигатели больших газонокосилок на тележках. Переносной компьютер нужно выкатить на улицу, запустить вручную и подключить к домашней электросети. Этот процесс занимает по крайней мере несколько минут — если кто-то есть дома, чтобы это сделать. А если отключение питания длится более нескольких часов, бензобак портативного устройства, скорее всего, иссякнет. Постоянно установленный резервный генератор, напротив, всегда готов к работе и может работать без остановок в течение нескольких дней, питаясь от линии природного газа или резервуаров с пропаном или дизельным топливом.

Анатомия генератора
При отключении электроэнергии эта автоматическая резервная установка переключается в аварийный режим, запускает генератор и подает питание на определенные аварийные цепи в доме.

Иллюстрация Яна Варпола

Важнейший безобрывный переключатель

Когда электричество у Вайманов отключается, они должны щелкнуть ручным переключателем (который изолирует дом от входящих линий электропередачи), затем нажать кнопку, которая запускает их блок.Еще за 1000 долларов за них мог бы сделать автоматический переключатель резерва. Это умное устройство постоянно контролирует поступающую мощность, и при обнаружении прерывания или серьезного снижения напряжения (отключения) автоматически изолирует дом и запускает генератор. В целом процесс занимает от 10 до 20 секунд. «Вы будете в темноте на несколько секунд, но электричество вернется, как только включится генератор», — говорит Билл Перри-старший, владелец Central Maine Diesel и установщик системы Wymans.Причина задержки в том, что передаточный переключатель ждет, чтобы увидеть, вернется ли питание, чтобы генератор не включался и не выключался каждый раз, когда гаснет свет. Когда питание от электросети возвращается, передаточный переключатель ожидает устойчивого протекания тока, прежде чем выключить генератор.

Первым шагом при выборе генератора является определение того, сколько электроэнергии необходимо вашему дому в чрезвычайной ситуации. Это скажет вам, насколько большой должна быть мощность генератора. Например, небольшие блоки мощностью от 4 до 8 кВт могут питать фонари и некоторые критически важные приборы, в то время как гигантские устройства мощностью 25 кВт позволяют дому работать так, как будто линии электропередач никогда не выходили из строя.Генератора мощностью от 10 до 15 кВт, который чаще всего используется в жилых помещениях, обычно достаточно для питания большинства бытовых приборов, включая такие энергозатраты, как водонагреватели и оконные кондиционеры. Чтобы ограничить потребность в мощности (и размере генератора), необходима распределительная панель для основных нагрузок. К панели подключаются только цепи, требующие аварийного питания. Обычно он получает и распределяет мощность от электросети, но во время отключения, после активации главного переключателя, эта панель получает всю свою мощность от генератора.(Когда отключение электричества закончится, панель вернется к электросети.)

Генератор надлежащего размера должен выдавать на 10–20 процентов больше мощности, чем общая ожидаемая потребность. Работа агрегата слишком близко к его номинальной мощности снижает топливную экономичность и затрудняет работу двигателя. При полном перенапряжении выключатели генератора сработают (для защиты от перегрева). «Слишком маленький генератор хуже, чем вообще не иметь энергии», — говорит Рон Форд, менеджер по продажам компании Kohler, которая производит как бытовые, так и промышленные генераторы.

Вы платите значительную цену за удобство стационарного генератора, и эта цена существенно возрастает по мере увеличения выработки. Она начинается примерно с 3000 долларов для моделей мощностью от 6 до 8 кВт и достигает от 5000 до 10 000 долларов для моделей мощностью от 11 до 20 кВт. Добавьте к этому от 800 до 2500 долларов за установку, включая заливку бетонной подушки, проводку и установку топливопровода и бака, все это координируется дилером. (Найдите их на желтых страницах или на сайтах производителей.) Плюс там расходы на обслуживание и топливо.

Таблица для расчета параметров генератора

Расчет генератора

Чтобы определить, какой должна быть мощность вашего генератора, составьте список всех устройств, которые вам понадобятся во время отключения электричества, и сложите их импульсные ватты — количество электроэнергии, необходимое двигателю для запуска (см. Изображение 3) . Добавьте к этой сумме мощность в ваттах для электрических устройств без двигателей, таких как лампочки, водонагреватели и телевизоры.К этой сумме добавьте 10-20 процентов запаса прочности, затем разделите на 1000, чтобы получить мощность в киловаттах, которую вы должны искать в генераторе.

По словам Рона Форда, менеджера по продажам компании Kohler, этот расчет гарантирует, что генератор будет достаточно большим, чтобы справиться с аварийным потреблением энергии при работе от ½ до своей максимальной нагрузки, что снижает расход топлива и износ двигателя. (см. Изображение 2) .

Техническое обслуживание генератора

Постоянно установленный генератор немного похож на владение дополнительной машиной, хотя он должен прослужить значительно дольше.Двигатели могут работать от 1500 до 3000 часов, что с учетом короткой продолжительности большинства отключений составляет около 15-20 лет. Чтобы двигатель работал тогда, когда он вам нужен, большинство установщиков предлагают годовые контракты на обслуживание (от 200 до 250 долларов) на замену масляного и воздушного фильтра, проверку стартерной батареи и тестирование системы. В отличие от автомобилей, некоторые генераторы автоматически «тренируются» в течение нескольких минут один раз в неделю, чтобы циркулировать масло и заряжать аккумулятор. (В это время в дом не подается электричество.)

Помимо размера и цены, стоит обратить внимание на следующие особенности:

• Электронный регулятор напряжения, предотвращающий колебания, которые могут повредить электронику.

• Легкость доступа для обслуживания.

• Атмосферостойкий изолированный корпус для снижения шума двигателя. «Меньшие агрегаты мощностью от 8,5 до 11 кВт довольно тихие», — говорит Форд. Он признает, что генераторы большего размера намного шумнее.

Шум и периодическая замена масла — лишь незначительные неудобства для Wymans.«Мы должны были сделать это давным-давно», — говорит Джаспер. «Теперь мне было бы очень непросто без генератора».

Что насчет компьютера?

Компьютерная система может потерять большие объемы важных данных в течение 10–20 секунд между моментом отключения электроэнергии и запуском генератора. Решение: резервная батарея, также называемая «источником бесперебойного питания» или ИБП.

Этим устройствам требуется всего миллисекунды, чтобы обнаружить отключение электричества или колебания напряжения (скачок или отключение) и вмешаться со своим собственным «чистым» источником питания.Обычный домашний компьютер даже не заметит прерывания. Некоторые модели ИБП имеют возможность автоматически выключать ПК через определенное время, если во время отключения никого нет дома.

Существуют ИБП размером с хлебную коробку за 50 долларов, которые могут работать на компьютере и контролировать в течение 10 минут — этого достаточно, чтобы сохранить работу и выключиться. Или вы можете купить большие 5-киловаттные банки, которые стоят 5000 долларов и будут поддерживать несколько критических цепей в доме в течение нескольких часов или дней (при умеренном использовании).

За исключением периодических испытаний, ИБП не требует обслуживания. Его герметичный аккумулятор постоянно заряжается от домашней электросети. По словам Роба Хекенаста из Xantrex Technology Inc., производителя систем резервного питания от батарей, можно ожидать, что они прослужат от 7 до 10 лет без заметного снижения объемов производства.

По словам Хекенаста, поскольку батареи быстро разряжаются, в лучших системах резервного копирования используется комбинация источников питания. «Для предложения полного питания приобретите аккумуляторы для кратковременных отключений и резервный генератор на время длительного отключения электроэнергии.«

Где найти

Переносной генератор:

EB5000XK1 от Honda Power Equipment Group

Alpharetta, GA

hondapowerequipment.com

800-426-7701

Источник бесперебойного питания:

American Power Conversion Corp.

West Kingston, RI

apc.com

877-800-4272

Дистибутор генератора:

Центральный штат Мэн Дизель

Бангор, ME

888-899-0603

Спасибо:

Рон Форд и Гаррет Мерсбергер из The Kohler Co.

Колер, Висконсин

kohler.com

800-544-2444

Джордж Амидон

Крафт Пауэр

Воберн, Массачусетс

781-938-9100

.