Как поднять трубу вертикально своими руками: Как поднять трубу вертикально без крана?

Содержание

Как поднять трубу вертикально без крана?

Повышение квалификации

Кандидат технических наук Д. ЗЫКОВ.

Модель подъёмника для установки столбов и колонн, изготовленная по рисунку Леонардо да Винчи.

Рис. 1. При помощи такой нехитрой конструкции можно поднять в вертикальное положение даже тяжёлую длинную мачту. Кусок трубы на горизонтальной перекладине должен свободно вращаться, чтобы мачта легко катилась по нему.

Рис. 2а. Для подъёма зацепите трос лебёдки за комель мачты.

Рис. 2б. Перед тем как столкнуть мачту в заранее приготовленную яму, не забудьте отцепить трос лебёдки.

Приходилось ли вам когда-нибудь ставить телевизионную антенну на даче? Чем выше будет мачта, тем лучше, ну уж метров десять должно быть всяко. Такую операцию вполне по силам провести мальчишкам 13—14 лет, но всё же без помощи взрослых не обойтись. Когда мачта встанет почти вертикально, её придётся подстраховать с боков, и тут может понадобиться мужская сила, ведь деревянная жердь такой высоты и диаметром в комле (комель — нижняя часть ствола дерева) около 15 см весит почти 60 кг. Поднять её в вертикальное положение — задача не из простых. Впрочем, существует несколько способов установки таких мачт, не требующих большой физической силы. Один из них придумал величайший инженер всех времён, гениальный итальянский живописец и архитектор Леонардо да Винчи.

В идеальном варианте для установки мачты понадобится небольшая ручная лебёдка, но можно обойтись и без неё. Сначала в намеченном для размещения антенны месте выкопайте яму, лучше всего при помощи большого садового бура. Затем рядом с ямой установите изображённую на рисунке конструкцию. Сделать её несложно.
Для изготовления подъёмника (назовём так для краткости механизм Леонардо) понадобятся несколько досок, металлический стержень и подходящего диаметра труба. Размеры основания подъёмника зависят от длины и массы мачты: чем она длиннее и тяжелее, тем площадь опоры должна быть больше. Для мачты длиной 13 м мы сделаем опору размером 3×1,5 м в плане. Нам понадобятся две доски толщиной 30—40 мм, шириной 200—250 мм, длиной по 3 м, соединённые по краям поперечинами. Сверху на них устанавливаем две полутораметровые вертикальные стойки из таких же досок и фиксируем их подкосами (рис. 1). Для подкосов подойдут бруски или неширокие доски. На вертикальных стойках закрепляем горизонтально металлический стержень с надетым на него отрезком трубы. В принципе, подъёмник готов. Для облегчения работы на «задней» стороне подъёмника можно закрепить лебёдку. У Леонардо лебёдка крепилась непосредственно на стойках, но нам показалось, что для «дачного» подъёмника это сложновато.
Теперь приступаем к подъёму. Обратите внимание, что подготовленная для установки мачты яма должна оказаться между стойками и чуть впереди них. Верхний конец мачты кладём на поперечину подъёмника, а за комель зацепляем трос лебёдки (рис. 2а) и начинаем тянуть. (Впрочем, если мачта не очень тяжёлая, то можно и не пользоваться лебёдкой, а просто, взявшись за комель, подтолкнуть его к основанию подъёмника.) Чем ближе комель к основанию, тем выше поднимается верхний конец мачты. Когда до края останутся считанные сантиметры, отцепите трос и столкните столб в яму (рис. 2б). После этого нужно выровнять мачту по вертикали, закрепить её дополнительными растяжками и забетонировать или засыпать яму.
Детальное описание иллюстраций:
Модель подъёмника для установки столбов и колонн, изготовленная по рисунку Леонардо да Винчи. Чтобы тяжёлая мачта легче перемещалась, её комель можно погрузить на тележку. Модель демонстрировалась в 2007 году на выставке «Механизмы Леонардо» в ГУМе в Москве. Фото Мити Зыкова.

Сообщества ›


Сделай Сам ›
Блог ›
Подъем дымовой трубы домашней котельной

Детеныши строят «Домик в Деревне», в котором будут жить. Изладили систему водяного отопления, смонтировали котельную, дело встало за установкой дымовой трубы. Длина трубы 6 с хвостиком, диаметр 160-170мм, вес что-то килограммов за 150.

Ресурсы в наличии:
1. Руки «не для скуки» — 1 пара.
2. Голова-соображалка — 1 шт.
3. Веревка альпинистская 10 -30 м.
4. Альпжелезо: жумары, карабины, блочки — 1 кучка.
5. Лебедка автомобилистическая дешевенькая с ходом ~3м.
6. Сварка, болгарка, пара кусков трубы 50, кусок арматурины, и др. пустяковины.
Итак, поехали:

Вот такой незатейливый домик с пристроенной котельной. Слева видна лежащая труба, морально готовая ВСТАТЬ на трудовую вахту. Определена точка вставания.
Подъемного крана под рукой не случилось, а если бы случилось, то ставить его все равно некуда, поэтому пришлось обходиться тем, что нашлось (см. Перечень ресурсов).
Способ подъема стар и прост. Называется «Подъем вертикальных конструкций с использованием падающей мачты». Суть метода — в повороте поднимаемой конструкции вокруг монтажного шарнира, закрепленного таким образом, чтобы при повороте на 90 град. конструкция заняла свое проектное положение.

Процесс подготовки не заснял, как-то им увлекся. А процесс включал в себя сваривание мачты из двух кусков, высчитывание размеров поворотного шарнира и его изготовление, устройство шарнира для мачты

Шарнир трубы. Положение близко к финишу. Шарнир мачты.
Как уже написал, начало РАБОТЫ заснять забыл.
Далее — организация «бегучего такелажа», как это называл Петр Алексеевич. (Это такой был Император Всея Руси. Ох, любил он эти забавы 🙂 )
1. Закрепить тяговую систему (полиспаст). По-хорошему надо было бы иметь 5 блоков с карабинами, но у меня было только два. К тому же веревки было только 30м, поэтому пришлось исхитряться. Точка закрепления полиспаста с лебедкой.
В качестве анкеров использовал сваю дома и сваю будущей веранды. Длину ветвей выбрал таким образом, чтобы тяговое усилие проходило через шарниры трубы и мачты.
2. Зачалить трубу и мачту.
На верхнем конце мачты закрепляется основной подвижный блок полиспаста и чалка, которая будет поднимать трубу.

Полиспаст растягивается на такую длину, чтобы мачта встала НАД трубой под наклоном (полиспаст ее держит). Выбор угла наклона — дело тонкое: исходное положение мачты близко к вертикали — начальное усилие подъема меньше, но труднее дается процесс строповки трубы (мачта норовит завалится на лебедку). Дальше ПРИВЯЗЫВАЕМ чалку к заранее приваренному уху на трубе. Привязываем, натягивая чалку как можно туже, т.к. с началом подъема будут затягиваться узлы, выбираться люфты и пр. все это паразиты, которые воруют рабочий ход полиспаста. Готово к началу подъема. Ввиду недостаточной длины веревки второй подвижный блок пришлось сделать плавающим, на Жумаре, а ввиду отсутствия блока, пришлось заменить его просто карабином, что существенно увеличило нагрузку на меня при подъеме.

Ну вот, все готово, «От винта!» Вира помалу! Все выше, выше и выше!
При достаточной длине веревки процесс непрерывный и завершается быстро. Мне же пришлось на определенном этапе зафиксировать трубу, чтобы переместить мой плавающий блок к верху мачты. Еще немного, еще чуть-чуть. И это уже просто. Вес трубы уже переместился на шарнир, полиспаст практически разгружен. Сейчас торец трубы должен встать на фундамент и — АГА!

Но «АГА» не совсем получилось. Миллиметра на 4 ошибся, приваривая шарнир (очень груб, из подручных железок), и пришлось срочно сочинять подкладку. Потом труба была приварена к закладному листу, потом треугольные косынки, но это уже не интересно.
Все маневры были завершены в течение примерно 2,5-3 часов.

Публикации по теме:

  • Труба валтек отзывы

    Трубы сшитый полиэтилен Rehau и Valtec: характеристики, сфера применения и монтажОдними из самых известных производителей…

  • Stout трубы отзывы

    stout-shop.ru Страна: Россия Сфера деятельности: Бизнес Интернет-магазин Stout-shop.ru. Официальный дилер STOUT. Российский бренд STOUT —…

  • Печь arica

    Печь Nordflam Arica Польские печи Nordflam производятся из высококачественного чугунного литья. Чугунные печи более эффективны,…

нюансы выращивания. Как посадить клубнику и сделать грядки из ПВХ-труб своими руками?

Бывает так, что на участке остается место только для посадки овощных культур, а вот грядкам для всеми любимой садовой клубники места не хватает. Но садоводы придумали метод, который предусматривает выращивание клубники в пластиковых трубах, занимающих вертикальное положение.

Преимущества и недостатки

У выращивания клубники в трубе вертикально есть свои достоинства и недостатки. К преимуществам такого метода относят ряд факторов.

  • Экономичное использование пространства.
  • Не возникает трудностей в уходе за растениями. Почву в трубах не нужно рыхлить, а растение в них защищено от насекомых-вредителей. А также в ПВХ-конструкциях нет проблем с сорной травой и нежелательной растительностью, а при сборе урожая не возникает никаких трудностей.
  • Конструкцию с клубникой очень легко можно транспортировать в другое место.
  • В специальных помещениях клубнику в пластиковых трубах можно выращивать круглый год, и собирать большой урожай.
  • Ягода защищена от загнивания, потому что она не соприкасается с грунтом.
  • Клубника, посаженная таким способом, хорошо впишется в ландшафтный дизайн садового участка.

Несмотря на такое количество плюсов, выращивание клубники в трубах имеет также и недостатки.

  • Не всегда, но чаще всего такой способ является затратным для дачника. Необходимо немного потратиться для приобретения и возведения пластиковых конструкций.
  • В трубах очень мало почвы, соответственно, влага долго не задерживается, поэтому необходимо поливать и проводить подкормки растения чаще обычного.

Подходящие сорта

Отличным вариантом для выращивания в вертикальных пластиковых трубах станут ремонтантные сорта клубники. Кусты таких сортов не будут виться вокруг труб, но крупные, висящие ягоды смотрятся очень красиво. Ремонтантные сорта рано созревают, и плодоносить они будут на протяжении всего летнего периода. Среднеранние и позднеспелые сорта клубники также пригодны для выращивания таким методом, но мероприятия по уходу будут значительно сложнее.

Хорошо подойдут для выращивания в ПВХ-трубах и ампельные сорта садовой земляники с наличием длинных усов. Их образующиеся розетки способны приносить плоды не укореняясь, что очень подходит для такого способа выращивания. Помимо хорошей урожайности, эти сорта отличаются прекрасными декоративными свойствами.

А также в трубах можно посадить сорта, которые имеют следующие характеристики:

  • устойчивость к инфекциям и насекомым-вредителям;
  • устойчивость к плохим климатическим условиям, перепадам температур.

Как сделать грядки?

Для создания вертикальной конструкции своими руками потребуются следующие приспособления:

  • пластиковая ПВХ-труба с достаточно большим диаметром;
  • вторая труба с небольшим отверстием, длиннее первой трубы примерно на 20 см;
  • липкая лента, можно использовать скотч или изоленту;
  • большой отрез любого материала или ткани;
  • веревка или шпагат;
  • ручная дрель или шуруповерт со сверлами большого диаметра;
  • дренаж в виде гравия или камней;
  • удобренная, плодородная почва;
  • саженцы клубники.

Для удобства при ухаживании за грядкой трубу рекомендуется отрезать правильной длины, например, длиной с человеческий рост или 1,5 метра. Трубка с небольшим диаметром отрезается на 20 см больше основной. Дрелью или шуруповертом в ней сверлятся отверстия маленького размера. На конце трубы, который в будущем будет находиться на земле, делается отступ на 30 см. Это делается для того, чтобы при поливе не скапливалась влажность в нижней части конструкции.

Перед установкой трубы для полива ее необходимо обмотать материалом или тканью, в результате чего корни и земля не будут забивать отверстия, а вода будет поступать к растениям. Ткань, которая будет закрывать отверстия, по всей длине обматывается веревкой. Нижняя часть, где нет отверстий для сливов, обматывается скотчем для того, чтобы она не спускалась, тем самым оголяя верхние отверстия. У основной трубы по всей длине делаются отверстия большого размера так, чтобы туда с легкостью поместились кусты клубники. Их можно располагать любым способом, соблюдая расстояние между ними не менее 20 см.

Дно трубы необходимо закрыть крышкой для улучшения транспортировки.

Посадка

Посадка начинается с насыпания на дно основной трубы дренажной смеси, а затем грунта. Почву можно использовать купленную в магазине или приготовленную самостоятельно. Для приготовления почвосмеси необходимо взять по равной части дернового, огородного грунта и торфа. Для того чтобы предотвратить загнивание корней растения, почву рекомендуется перемешать с древесной золой.

У саженцев, приготовленных для посадки, должна быть мощная корневая система. Перед посадкой кусты необходимо держать в прохладном месте в течение недели, после обработать фунгицидами. Посадку нужно проводить аккуратно, не повредив корни растения, помещая в грунт вертикально, не сгибая их.

Когда кусты клубники посажены, трубу лучше поместить в затененное место для лучшего укоренения саженцев.

Уход

Для получения хорошего и качественного урожая, нужно обеспечить растению качественный уход. Мероприятия по уходу ничем не отличаются от выращивания клубники на грядках, за исключением прополки почвы и удаления сорняков. При выращивании культуры в вертикальных пластиковых трубах почва очень быстро теряет влажность, поэтому нужно увеличить частоту поливов, делая их обильными. Но не нужно допускать переувлажнения почвы, так как корневая система может начать загнивать. Для улучшения качественного полива рекомендуют установить капельную систему.

Неокрепшим саженцам клубники очень необходимы регулярные и своевременные подкормки. Во время развития корневой системы кусты подкармливают минеральными удобрениями, а также органическими на основе гумуса. В период обильного цветения клубнику подкармливают минеральными удобрениями на основе калия и фосфора. Во время плодоношения растения удобряют жидкой органикой. Если вертикальные конструкции находятся в закрытом пространстве, удобрения вносят чаще, но в меньшей концентрации веществ.

При появлении первых ягод производят мульчирование грунта опилками или соломой. Это делается с целью предотвращения появление на плодах серой гнили. В осенний период вертикальные конструкции укрываются специальным агроволокном и помещаются в постоянное место на зимний период. Достаточное количество света и правильный полив обезопасят кусты растения от нашествия насекомых-вредителей.

Распространенные ошибки

Неопытные, начинающие дачники и огородники, выращивающие клубнику в вертикальных трубах, могут допускать некоторые ошибки.

  • Несвоевременный и неправильный полив. Не все садоводы знают, что земля в закрытых трубах впитывает влагу намного быстрее, чем в открытом грунте. Вследствие неправильного полива растения могут дать плохой урожай или вовсе погибнуть.
  • Неправильные сроки посадки. Посадка во многом зависит от климатических условий конкретного места выращивания. Посадка клубники, произведенная позже назначенного времени, приведет к бедному урожаю или его отсутствию. Ранняя посадка тоже может навредить культуре. В северных регионах могут наступить неожиданные заморозки, которые могут погубить растение.
  • Обрабатывать кусты от вредителей нужно после полного плодоношения и уборки урожая. Если насекомые появились во время плодоношения, кусты рекомендуется обработать народными методами.

Если следовать этим правилам и не нарушать их, то уход за растением станет проще, а урожай богаче. Способ выращивания клубники в трубах ПВХ в вертикальном положении является очень популярным среди начинающих и уже опытных дачников и садоводов.

Этот способ делает легким уход за кустами клубники, а также экономит место, и он довольно простой в использовании.

ТОП 5 материалов для дымоходов, или Какой дымоход выбрать

Содержание статьи

Первичная функция дымохода – вывод продуктов горения из топки наружу, но нельзя недооценивать его роль в процессе сгорания топлива и формировании тяги. Специалисты говорят, что при правильном выборе материала для трубы дымохода и грамотной его установке теплоотдачу печи или котла можно увеличить до 10-15%. Однако для газового или твердотопливного котла, камина и печи понадобится дымоход не только разной высоты и диаметра, но и материала. Если ранее выбирали только между кирпичом и неоцинкованным металлом, то сегодня ассортимент подходящих вариантов куда шире. Разбираемся, какие материалы для дымохода, точнее труб дымоходов, существуют, для каких условий они предназначены, и какой дымоход выбрать в зависимости от типа используемого топлива.

Что учесть при выборе материала для дымохода?

Дымоход – это сложная конструкция, состоящая из вертикальной трубы, зонта для защиты от осадков, смотрового окошка для обслуживания, поддона для сбора конденсата и прочих элементов. Вертикальная труба считается основной частью дымохода, и от нее зависит безопасность и эффективность функционирования печи или котла.

Чтобы правильно выбрать материал дымохода, необходимо четко понимать, какое топливо будет использовано: природный газ, солярка, уголь, дрова, торф или опилки. Каждый из них отличается различной температурой сгорания, температурой и составом отходящих газов. Поэтому при подборе материала для дымохода учитывают такие параметры:

  • температура отходящих газов. Естественно, материал должен выдерживать несколько более высокие температуры, чем те, которые характерны для исходящих газов;

    Приблизительная температура отходящих газов (*топливо с высоким содержанием серы)

  • коррозионная стойкость. При сгорании некоторых видов топлива образуются пары серной и соляной кислоты, которые выдержит далеко не каждый материал. Чем больше серы в составе топлива, тем более устойчивым к воздействию соединений серы должен быть материал. По данному параметру дымоходы делят на три класса: первый – для отвода продуктов сгорания газа, второй – дров и жидкого топлива с содержанием серы до 0,2%, третий – для угля, торфа, дизельного топлива;
  • наличие конденсата в дымоходе;
  • давление газов в дымоходе. Есть конструкции, рассчитанные на работу при естественной тяге, а есть те, которые предназначены для работы с котлами с наддувом;
  • стойкость к возгоранию сажи. Температура в дымоходе при воспламенении сажи, если она присутствует, может кратковременно повышаться до 10000С – не каждый материал это выдержит.

Из всего этого следует, что:

  • для дровяных печей, твердотопливных котлов, банных печей и каминов необходимо выбирать материал, который выдерживает рабочую температуру около 7000С и кратковременное ее повышение до 10000С. Это кирпичные и реже керамические дымоходы;
  • для газовых котлов требуется дымоход, который выдержит температуру в 2000С с кратковременным повышением до 4000С. Обычно в этих целях используют металлические трубы;
  • для котлов на жидком топливе и опилках необходим такой материал для дымоходной трубы, который бы спокойно выдержал температуру до 2500С с повышением до 4000С, а если речь идет о дизельном топливе, то и устойчивый к агрессивной среде отходящих газов.

Теперь разберемся со свойствами самых популярных материалов, которые используются для обустройства трубы дымохода.

№1. Кирпичная труба для дымохода

Кирпич для обустройства дымоходов применяют давно, и он стал уже традиционным материалом. Сегодня его нельзя назвать универсальным, что, впрочем, не снижает его популярности. Кирпичный дымоход обустраивают внутри стены здания, те его участки, которые проходят сквозь неотапливаемые помещения или снаружи постройки, тщательно утепляют, чтобы дымовые газы внутри не охлаждались. Для обустройства такого дымохода подходит красный полнотелый кирпич марки не ниже М150, для его кладки используют известковый или известково-цементный раствор.

К главным преимуществам кирпичных труб для дымохода относится их долговечность и отличная термостойкость (керамический кирпич выдерживает температуру до 8000С), да и внешне они выглядят замечательно, а по пожаробезопасности им практически нет равных. Кирпичный дымоход подходит для печей и каминов на дровах, а при работе с котлами на жидком топливе, газе, пеллетными и твердотопливными пиролизными котлами быстро разрушается. Все дело в том, что подобные котлы устроены таким образом, что отходящие газы имеют небольшую температуру. Они быстро конденсируются и оседают на стенках трубы, за счет чего последние постоянно увлажняются. Учитывая тот факт, что в отходящих газах содержаться агрессивные химические вещества, включая серную кислоту, кирпич быстро разрушается. Результаты подобного воздействия проявляются влажными пятнами на наружной поверхности трубы.

Правда, выход из ситуации есть всегда. Чтобы подсоединить к кирпичной трубе дымохода современный котел на газе или жидком топливе, в кирпичный канал встраивают стальную или керамическую трубу, которые имеют несколько иные эксплуатационные качества.

Так как поверхность кирпича шероховата, на ней хорошо оседает сажа, которая постепенно приводит к уменьшению тяги. Чистка и ремонт кирпичной трубы – занятие не из легких. К тому же, большой вес конструкции обязательно потребует наличия фундамента. С другой стороны, достойный аналог для обустройства дымохода печи или камина найти сложно.

№2. Дымоход из стальной трубы

Для газовых и твердотопливных котлов лучше всего подходят трубы из стали, но при этом она должна быть нержавеющей, жаропрочной и кислотостойкой, так как частицы серы, которые есть практически в каждом виде топлива в том или ином количестве, при соединении с влагой и частицами угля образуют агрессивную среду. Нержавеющая сталь способна выдерживать температуры до 5000С, для обустройства дымоходов используются трубы с толщиной стенки 0,6 мм, но для твердотопливных котлов лучше использовать сталь толщиной 1 мм. Стальные трубы представляют собой целую систему из прямых участков и различных фасонных элементов, в т.ч. переходников, отводов, тройников и т.д. Такая система может монтироваться самостоятельно или быть встроенной в существующий кирпичный канал.

Главные преимущества стальных труб:

  • простота и высокая скорость монтажа, ведь вес конструкции небольшой, необходимость в фундаменте отсутствует, а из готовых элементов даже не самый большой профессионал без проблем соберет всю систему;
  • ремонтные работы проводить несложно;
  • на гладких стенах не скапливаются частицы сажи, их поверхность просто чистить, поэтому можно говорить о стабильно высоких аэродинамических характеристиках для прохождения отходящих газов;
  • высокая коррозионная стойкость;
  • возможность создания сложных конструкций;
  • высокая герметичность, за счет чего можно создать принудительную вытяжку.

Среди минусов называют высокую стоимость, особенно если сравнить с кирпичным или керамическим аналогом, но если важна простота и скорость обустройства, небольшой вес и устойчивость к агрессивным средам, то выбор лучше остановить именно на стальном дымоходе. К недостаткам иногда относят невысокую жаростойкость, но для современных котлов с системой медленного горения большей термостойкости и ненужно.

В зависимости от особенностей помещения, котла и климата используют один из следующих видов стальных дымоходов:

  • одностенная стальная труба, состоящая из одного слоя нержавеющей стали. Это самый простой и дешевый вариант, прокладывают такой дымоход в специально выложенном вертикальном канале. Часто подобные дымоходы обустраивают в бане, а отходящее от стальной трубы тепло используют для нагрева воды;
  • одностенные стальные трубы для реконструкции кирпичного дымохода могут иметь овальную форму. Подобный реставрационный процесс и адаптацию существующего дымохода под работу с газовым котлом называют «гильзовкой»;
  • двустенные сэндвич-панели, состоящие из двух стальных труб, в пространстве между которыми помещают слой утеплителя (базальтовая вата). Использование последнего позволяет предотвращать образование конденсата внутри трубы, внешняя ее поверхность при этом почти не нагревается. Простота сборки и отличные эксплуатационные качества позволяют использовать подобные системы как внутри помещений, так и снаружи на стене;
  • коаксиальные дымоходы из стали также состоят из двух труб, размещенных одна в другой, только между ними нет утеплителя, а образующееся пространство предназначено для подачи к котлу воздуха для поддержания горения. По внутренней трубе отводятся продукты сгорания. Подобные дымоходы не очень хорошо ведут себя в условиях суровых отечественных зим. Холодный внешний воздух, проходящий по внешней трубе порой может сильно охлаждать внутреннюю трубу и идущие по ней газы. Это приводит к резкому выпадению конденсата и замерзанию его на поверхности трубы. Дымоход постепенно закупоривается, а автоматика, реагируя на это, отключает котел, поэтому в данном случае лучше обустраивать дымоходы с двумя отдельными трубами.

Стоит отметить, что порой для обустройства дымохода используют толстые трубы из низколегированной стали – этот вариант обычно встречается в банных печах. Также народные умельцы порой применяют для этих же целей чугунные канализационные трубы.

№3. Керамическая труба для дымохода

Керамические трубы для дымохода считаются наиболее универсальными, а среди их главных преимуществ:

  • долговечность;
  • устойчивость к агрессивным средам и коррозии;
  • на внутренней гладкой поверхности не задерживается сажа, облегчая уход за трубой;
  • высокие теплопоглощающие характеристики;
  • устойчивость к высоким температурам. Для твердотопливных котлов используют керамические трубы, которые выдерживают до 6500С и устойчивы к резкому повышению температуры при возгорании сажи. Для газовых котлов можно использовать трубы, выдерживающие до 4500С, предназначенные для работы во влажном состоянии и имеющие конденсатоотдводчики.

Для монтажа керамической дымоходной трубы требуется обустройство отдельного канала. Оболочку обустраивают из специальных бетонных блоков с пустотами. Вокруг трубы размещают слой утеплителя из минеральной ваты, чтобы защитить прилегающие конструкции от излишнего тепла и уменьшить образование конденсата.  И труба, и теплоизоляция способны впитывать воду, поэтому им необходимо обеспечить нормальную вентиляцию. Она создается за счет наличия вертикальных воздушных каналов между утеплителем и бетонными блоками. Кстати, в бетонных блоках также присутствуют каналы для размещения в них арматуры. Обязательно армировать следует ту часть дымохода, которая выходит на улицу.

Чтобы расширить сферу использования керамических дымоходов, их выпускают в стальном корпусе, а также в виде элементов прямоугольного сечения. Первые не требуют обустройства фундамента и создания специальных каналов, вторые могут применяться для реконструкции кирпичных дымоходов.

№4. Дымоход из асбестоцементной трубы

Пару десятков лет назад асбестоцементные трубы повсеместно использовались для обустройства дымоходов. Собственно, изначально они не были предназначены для подобных целей, в чем легко убедиться, изучая их эксплуатационные качества. Из преимуществ материала только лишь его низкая цена, а вот недостатков значительно больше:

  • материал выдерживает температуры до 3000С, а часто этого недостаточно. Использовать такую трубу можно разве что на максимальном удалении от топки, там, где дым проходит уже охлажденным;
  • на шершавой поверхности быстро накапливается сажа, которая имеет свойство загораться. Но если кирпичный дымоход с подобным справится легко, то дымоход из асбестоцементной трубы может просто взорваться;
  • неустойчивость перед конденсатом, в котором содержаться агрессивные химические вещества. Более того, конденсат способен впитываться в трубу, разрушая ее и ухудшая внешний вид;
  • большой вес и сложный монтаж;
  • негерметичность стыков.

Использовать асбестоцементную трубу для дымохода можно лишь при уверенности, что монтаж будет выполнен правильно, а также при условии регулярной очистки дымохода, но лучше все же обратить внимание в сторону других вариантов.

№5. Вермикулитовые трубы для дымохода

Не так давно в продаже появились вермикулитовые дымоходные трубы. Это трубы из нержавеющей стали, покрытые внутри слоем минерала вермикулита толщиной в 5 см. Этот минерал обладает низкой теплопроводностью, поэтому, по сути, является природным теплоизолятором. Более того, вермикулит абсолютно инертен к агрессивным продуктам горения.

Среди других преимуществ вермикулитовых труб высокая долговечность, относительная  простота в установке, отсутствие необходимости в утеплении дымохода. Основной недостаток заключается в способности накапливать сажу, поэтому чистить дымоход придется часто.

Другие варианты

На данный момент существуют и иные способы обустроить дымоход:

  • стеклянные трубы еще несколько лет назад вызвали бы недоумение, а сегодня их преимущества неоспоримы. Стекло не накапливает копоть и сажу, легко чистится, инертно к агрессивным средам и выдерживает высокие температуры. Но стеклянный дымоход обойдется дорого, обустроить его сложно, потребуется дополнительная теплоизоляция, а герметизация стыков усложнена, поэтому пока столь экстравагантный способ не приобрел распространения;
  • полимерные трубы – еще одна новинка. Производят их из композита, который, согласно заявленным качествам, обладает большим сроком службы, но может использоваться только при температуре отходящих газов не более 2500С, т.е. сфера его применения ограничена газовыми колонками и котлами;
  • бетонные блоки и собственноручно вылитые из бетона дымоходы в некоторых источниках называются альтернативой кирпичным трубам. Профессионалы сильно критикуют данный вариант и рекомендуют не играть с огнем: бетон не выдержит серьезных температурных нагрузок, а жаростойкий состав в домашних условиях изготовить невозможно.

Напоследок отметим, что прежде, чем выбрать материал для дымохода, необходимо выбрать котел или определиться с конструкцией печи. Кроме того, учитывать стоит конструктивные особенности здания, а лучше всего еще до начала строительства дома продумать все нюансы его будущего отопления. Расчеты дымоходного канала для своей безопасности лучше доверить специалисту.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Монтаж труб из ПНД своими руками Статьи

« Назад

Монтаж труб из ПНД своими руками  18.01.2019 15:01

Трубы, сделанные из полиэтилена низкого давления, считаются самыми популярными изделиями для создания водопроводных систем и электросетей. Они достаточно просты в установке, поэтому смонтировать их можно своими руками.

Преимущества 

ПНД является очень прочным материалом с долгим эксплуатационным сроком. Ему не страшны коррозийные процессы и агрессивные химические вещества. Он легко разрезается даже простыми инструментами. При соблюдении простых правил установки, трубы из ПНД прослужат долгие годы без необходимости замены.

Для установки водопроводной системы в доме или квартире своими силами обычно применяются муфты и фитинги компрессионного вида. Предпочтительнее использовать трубы, имеющие диаметр в диапазоне 16-25 мм.

Подготовка 

Первым делом надо узнать, сколько будет поворотов и перепадов в создаваемой системе, а также какова ее общая длина. Это нужно для расчета количества используемых изделий.

Также перед монтажом труб для водопровода надо в обязательном порядке перекрыть воду. Трубы надо нарезать, применяя специальный труборез или обычную ножовку для разрезания металла. Концы изделий подлежат зачистке.

Соединение при помощи компрессионного фитинга 

Труба помещается в фитинг необходимого типа (отводы, тройники и т.п.) до заранее размеченного уровня. До окончательного соединения желательно дополнительно закрепить место сочленения лентой ФУМ. Затем надевается гайка накидного типа и цанга, монтируется кольцо для уплотнения. Гайку надлежит затянуть максимально надежно. Проверка соединения осуществляется при помощи подачи воды по трубе.

Если будет использована муфта, то концы труб из ПНД надо сначала обрезать. Далее муфта прижимается к трубам и делается заметка на изделии, на какую глубину будет осуществлена посадка. Края водопроводных труб смазывают и начинают надвигать муфту до максимально возможного предела. Изделия из ПНД ставятся на одной продольной оси и муфту двигают на следующую трубу до обозначенной ранее отметки.

Разводка и крепление 

Коллектор и тройник – основные детали для создания разводки. Коллектор удобен тем, что при проблемах с сантехникой его можно оперативно и легко отключить с помощью шарового крана.

Полиэтиленовые трубы к стеновым поверхностям следует фиксировать при помощи хомутов. Для создания более надежного крепления всей водопроводной системы следует смонтировать хомуты под всеми муфтами. При этом надо учесть, что промежуток между хомутами в вертикальной плоскости обязан составлять хотя бы один метр.

 

Как вытащить трубу из скважины

Бурение скважины на воду — занятие само по себе достаточно сложное и трудоемкое. Но еще большие проблемы ожидают владельцев участка, если необходим демонтаж устройства. Самый сложный из вопросов, которые в этой связи возникают: как вытащить трубу из скважины?

В чем заключается проблема?

Водяная скважина — это подобие обычного колодца, диаметр которого невелик, а вот глубина может достигать нескольких десятков метров. Чтобы защитить стенки скважины от вполне возможного обрушения грунта, в них забивается обсадная труба. А чтобы вода оставалась чистой и свежей, внутрь обсадной трубы вставляется еще одна — эксплуатационная. Разумеется, диаметр эксплуатационной трубы должен быть несколько меньше, чем у обсадной. Нередко, в целях экономии, используют трубы, которые могут одновременно выполнять обе функции: укреплять грунт и контактировать с питьевой водой.

Трубы для скважины выполняют из различных материалов:

  • стальные: самые прочные, долговечные и дорогие;
  • асбестоцементные: довольно хрупкие, но вполне качественные и относительно дешевые;
  • пластиковые: новинка на рынке, которая прочнее асбестоцементных изделий, имеет невысокий вес и дешевле стали.

Обратите внимание: Вынуть из скважины хрупкие асбестоцементные трубы и при этом их не повредить, задача практически невыполнимая.

Вытащить трубу иногда сложнее, чем пробурить скважину заново..

Для того, чтобы вынуть узкую трубу из скважины, с достаточно большой глубины, понадобятся немалые усилия и сноровка. При этом необходимо учесть:

  • материал, из которого изготовлена труба;
  • глубину погружения;
  • срок эксплуатации;
  • условия использования;
  • причины демонтажа.

В ряде случаев успешно разрешить задачу по демонтажу не представляется возможным, например, при обрыве конструкции на большой глубине.

Возможные альтернативы

Специалист, к которому обращаются с вопросом о том, как достать трубу из скважины, обязательно задаст встречный вопрос: а зачем? Некоторым владельцам частных домов кажется, что это единственный способ восстановить работу старой, заброшенной или неправильно устроенной скважины. Иногда желание демонтировать трубу продиктовано необходимостью починить или заменить вышедшую из строя конструкцию.

Поскольку процесс демонтажа — дело трудоемкое, хлопотное, долгое и дорогое, обязательно следует поискать альтернативные варианты решения. Например, в поврежденную обсадную трубу можно забить эксплуатационную конструкцию меньшего диаметра. Трещина будет надежно закрыта и работа скважины восстановлена.

Бывает полезной консультация с опытными специалистами. Иногда достаточно правильно прочистить скважину и демонтаж просто не понадобится.

В ряде случаев выясняется, что дешевле и проще пробить новую скважину, чем восстанавливать старую.

Как вынуть из скважины трубу?

Если решение вытащить трубу все же принято, можно использовать для этого один из нескольких возможных способов.

  • Обратиться к профессиональным бурильщикам. Они используют специальное оборудование (труболовки, овершоты, метчики и т.п.), избавив владельцев участка от головной боли и некоторого количества денежных средств.
  • Зафиксировать конец трубы, например, петлей или обжимным хомутом, закрепить его на коротком плече большого рычага и постепенно вынуть трубу.

Совет: Для воздействия на длинное плечо рычага может понадобиться усилие, равное весу нескольких человек и время. Известен случай, когда бригада вытащила трубу, на полчаса присев на длинное плечо рычага.

  • Вместо рычага можно использовать подходящий домкрат, например, от КАМАЗа или железнодорожный.

Как вариант — достать трубу из скважины можно с помощью большого железнодорожного домкрата

Такое вот самодельное устройство

Еще один способ вынуть трубу состоит в изготовлении специального приспособления.

Для этого понадобится швеллер №10, из которого изготавливаются две стойки в виде перевернутой буквы «Т». Высота конструкции должна быть один метр, а ширина — 0,6 м. Сверху к каждой стойке приваривают подшипник, внутренний диаметр — 40 мм.

Теперь нужно сделать ось, на которой закреплены рукояти и барабан. Края оси вставляют в подшипники и устройство можно считать готовым. Для подъема трубу фиксируют стальным тросом, который наматывают на барабан. Для страховки длинных конструкций рекомендуется применять специальную чалку, чтобы удерживать трубу при перехвате троса. Чтобы вытащить пластиковую трубу и не повредить ее, понадобится обжимной хомут.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

вертикальная и горизонтальная на 530 мм своими руками

На чтение 14 мин. Просмотров 16.8k. Обновлено

Трудно представить баню без печи, ведь она, помимо обогрева помещения, ещё является залогом комфорта и получения удовольствия от банной процедуры.

Печь в баню легко смастерить своими руками, при чём она будет хорошо функционировать, и потребует не много денежных и временных вложений. Наиболее простая модель — банная печка из трубы с большим диаметром. Для  её производства не нужен особый опыт и знания в этой области.

Плюсы и минусы таких печей

Требуемые свойства для материала, используемого при изготовлении печи, это обладание жаростойкостью, прочностью, долговечностью, устойчивостью к коррозии. Кроме того, он должен противостоять резким температурным перепадам и обладать хорошей тепло проводимостью.

Чёрный металл, из которого изготавливается толстостенная труба диаметром 500-600 мм, нельзя назвать полностью не поддающимся коррозии. Но именно она оптимально подходит для самостоятельного производства печи для бани, так как отвечает практически всем перечисленным выше требованиям.

Имея толщину стен не меньше 8 мм, делает печь в бане достаточно теплоёмкой, в которой сохраняется тепло, когда топливо уже прогорело. А круглое сечение внутри неё позволяет эффективно распространяться теплу.

Применение трубы, имеющей круглую форму для печи в баню, сводит к уменьшению протяжённости сварочных швов — это самые первые места образования коррозии, и именно через них выходит угарный газ. Кроме того, этот вариант остаётся самым дешёвым, хотя цены на чёрный металл растут.

Виды печей — горизонтальная и вертикальная, особенности выбора, плюсы и минусы

Печь в баню из трубы собранная своими руками, хоть и смотрится незатейливо, но отлично справляется с обогревом парной. Бывает вертикального или горизонтального вида. Выбор напрямую зависит от площади парной и от желания хозяина.

Вертикальная

Внешне, такая печь напоминает распространённую буржуйку, но отличается своими конструктивными особенностями. Помимо топки и отсека, куда закладываются камни, есть специальный бак, где греется вода. Данный вид идеально подходит для небольшой бани.

Топка и колосник располагаются друг над другом ступенчато, что даёт возможность экономить пространство. Поэтому, данная модель набирает популярность для установки в банях.

Однако стоит отметить, что она менее эффективна, так как тепло уходит вверх, и стены не успевают прогреваться. Помимо этого, в вертикальной конструкции топливо сгорает быстрее. А основной недостаток — нахождение топки и отсека для усиления тяги в парилки бани.

Горизонтальная

Горизонтальная форма рекомендована для банных помещений имеющих большую площадь. Оборудована отсеком, куда закладываются камни и бачком для воды. Топка более объёмная, и дверцы её и поддувала располагаются в торце трубы, они не редко выходят в комнату перед парной, что ускоряет процесс обогрева. Кроме того, такое расположение удобнее, так как при растопке, нет надо входить в парную, и она не охлаждается.

В отличие от вертикального типа, этот вид каменки требует больше площади, но так как топка длиннее, и находится внизу, то это значительно увеличивает площадь обогрева, и улучшает естественный обмен тёплого воздуха в бане. Поэтому, специалисты рекомендуют именно эту модель, если позволяет площадь бани.

Что нам понадобится — инструменты и материалы

Прежде чем приступить к самостоятельному производству банной печки из трубы на 530, следует подготовить место для работы и запастись нужным инструментарием:

  • сварочным аппаратом;
  • болгаркой с разными насадками;
  • электродрелью;
  • слесарным инструментом;
  • ручками дверными;
  • врезным краном;
  • асбестовым шнуром.

Кроме инструментов, понадобится следующий материал:

  1. Толстостенный металлический трубопрокат для топки и ёмкости для воды, имеющая диаметр от 500 до 650 и толщину стен 8-16 мм, а длину от 1,2 до 1,5 метра. Также труба, через которую будет выходить угарный газ, диаметр её 120 — 150, а толщина стенки 2 — 4 мм.
  1. Стальная труба, куда будет осуществляться подкладка камней. Толщина её стен 5-8 мм, и диаметр 350.
  2. Листовой металл, размер 600 на 800 мм, имеющий толщину 8 — 12.
  3. Навесные стальные петли.
  4. Водопроводная труба — кусок небольшого размера, подходящий диаметр ½ или ¾ дюйма, длина 50 — 80 мм, и шаровой кран со схожей резьбой.
  5. Металлические арматурные прутья — 500 мм, диаметром 12 — 18.
  6. Цемент.
  7. Кирпич.
  8. Песок.

Схемы и размеры вертикальной и горизонтальной печи

После выбора модели, перед производством печи в баню своими руками, чертится чертёж, в нём обязательно нужно отразить все параметры и конфигурацию печи. Правильно составленный чертёж не только облегчит процесс монтажа, но и избавит от неполадок в работе.

На схеме следует отразить основные части печи. Если вы впервые делаете печь в баню, то лучше воспользоваться готовой схемой.

Схемы горизонтальной модели

Именно модель, у которой горизонтальная труба наиболее часто устанавливается в банях, если позволяет площадь.

Схемы вертикальной печи

Как и для печи горизонтальной, для вертикальной модели также идеально подходит труба, у которой диаметр 530.

Пример чертежа печи в баню вертикального вида, которую легко смонтировать самостоятельно .

Процесс сбора печи

Естественно, печка в баню из трубы собранная своими руками не будет смотреться супер идеально внешне. Однако она выглядит вполне прилично, и главные свои функции будет осуществлять не хуже заводской модели — равномерное выделение тепла.

Монтируя печь в бане, стоит помнить, что она несёт с собой опасность ожога и должна соответствовать всем мерам пожарной безопасности, поэтому нужно соблюдать правила установки:

  • ставить её нужно на фундамент, отступив от стены 0,2 метра;
  • в месте выхода трубы наружу следует произвести утолщение 120 мм, а выступать над кровлей она должна минимум на 0,5 метра;
  • все элементы из дерева нужно обработать изоляционным составом с глиной;
  • отрезок дымохода, между потолком и крышей, необходимо оштукатурить и нанести известковый раствор;
  • полок размещать вблизи стены, где установлена печь.

Фундамент

Самостоятельное изготовление любой модели печи в бане начинается с установки фундамента.

  1. На месте в бане, где планируется размещение печи, надо вырыть яму глубиной 0,5 метра, а длина и ширина может достигать 0,7 метра.
  1. Засыпать её на 0,3 метра щебнем, небольшими фракциями, и хорошо утрамбовать.
  1. Приготовить раствор, цемент и песок, из расчёта 1 к 4, разбавить водой.
  1. Залить раствор в яму и на 24 часа оставить, чтоб он подсох и приобрёл твёрдость.
  1. Сверху необходимо положить рубероид, он защитит от влаги.
  1. Приготовить бетонный раствор, его состав цемент, песок, мелкий гравий и вода, в соотношении 1 к 2 к 4. Полученной смесью залить рубероид.
  1. Хорошо выровнять основание строительным уровнем.

Когда раствор высохнет, можно использовать кладку из кирпича для более эстетичного вид.

Колосник

Колосник — это специальная решётка, которая обеспечивает тягу. Изготовить колосник можно двумя способами.

Первый:

  1. Вырезать металлический прямоугольник толщиной 10 — 12 мм, размером отвечающим параметрам трубы внутри.
  2. В изготовленной детали удалить середину, оставив места для сварки по краям.
  3. К данной раме приварить металлические прутья, расположив их по горизонтали или вертикали.

Второй:

  1. Вырезать круг из металла, диаметр его должен совпадать с трубой внутри.
  2. В кругу вырезать отверстия большого размера, получится что-то похожее на решето.

Конструкция приваривается внутри трубы, она располагается от дна на 15-20 см.

Дымоход

Этот элемент конструкции — важная часть любой печи, она необходима для выхода продукта горения.

 Дымоходы бывают:

  1. Керамическими — наиболее устойчивы к большим температурам. Срок службы у таких моделей самый большой.
  1. Кирпичными — так как поверхность шероховатая, накапливание сажи происходит быстро, это приводи к замедлению тяги воздуха.
  1. Стальными — этот вариант наиболее подходящий для бани изготовленной своими руками, так как его цена не велика. Материал обладает небольшим весом и большой прочностью, кроме того он хорошо выдерживает температурные перепады, устойчив к воде и коррозии. Он быстро нагревается, поэтому на него ставят бак с водой для дальнейших банных процедур.

Процесс сборки несложный:

  1. Сначала нужно отметить место для отверстия и по отметкам проделать его.
  2. К трубе присоединить кожух из стали, надеть кольца и зафиксировать их к потолку. Ее нижний край закрепить саморезами.
  3. Второй край вывести на крышу. Для заполнения зазоров между ним и крышей можно использовать керамзит, глину или асбест.

Сборка горизонтальной модели

Печь из горизонтальной трубы для бани, имеет каменку, расположенную с наружной стороны, а бак делается навесным. Преимущество данного устройства, в том, что оно имеет компактный размер и большую глубину топки. В нем топливо сгорает полностью а, следовательно, больше тепла поступает в баню.

Инструкция, по самостоятельному производству печки горизонтального типа в баню следующая:

  • Понадобится 2-х метровая труба диаметром 500-мм, имеющая толстые стены, на ней необходимо поставить отметки. Для этого, она ложится на ровную поверхность набок, фиксируется и, сделав отступ 1/3 диаметра от низа, на ней чертится две линии в горизонтальном направлении, расположенные параллельно.
  • Из металла вырезается основание для топливника круглой формы, размером равным длине трубы, а шириной соответствующей расстоянию между линиями.

В середине круга делается прямоугольное или квадратное окно, в которое надо вмонтировать колосник. Возможно, просто к низу окна приварить арматурные прутья в виде решётки.

  • Основа вставляется в главную трубу печки строго по меткам и фиксируется сваркой внутри ее.
  • Из металлического листа с толстыми стенами изготавливается две заготовки, так, чтобы их нижняя часть несла функцию ножек устройства. А ширина стен должна на 20 мм превышать диаметр трубы. Чтобы придать эстетичный внешний вид, лицевая стенка закругляется, а задняя остаётся прямоугольная, к ней будет монтироваться водяной бачок.
  • На лицевой стенке печи проделывается окошко для топки и отсек для усиления тяги. Нижний уровень проёма топки размещается на 0,03 метра вверх от основы топливника. А верхняя грань поддувала ниже ёмкости с камнями на 0,01 метр.
  • Из вырезанных деталей изготавливаются дверки. Они привариваются на лицевую сторону печи петлями около проёмов. К ним приделываются ручки и защёлки.
  • Каждая торцевая планка присоединяется к основе трубы и фиксируется сварочным швом по всей площади.
  • Чтобы увеличить теплоотдачу печи, рекомендовано между окошками топки и дымоходом вмонтировать дополнительную камеру, в ней накопленное тепло передаётся камню. Потребуется труба 350 мм, с длиной 0,35 — 0,45 метра. Её нужно распилить пополам горизонтально. Один край заваривается заглушкой, имеющей форму полукруга.
  • В верхней части данного устройства вырезается отверстие, чуть смещённое от середины. Размер проёма должен равняться диаметру дымовой трубы. В него вставляется патрубок размером 0,1 метр, для подсоединения дымохода.
  • Вверху основной конструкции, не далеко от стенки расположенной сзади, делается круглое отверстие размером 150 мм. Далее, подготовленный купол устанавливается в трубу печи так, чтобы оба проёма находились друг по отношению к другу с маленьким смещением. Затем он приваривается к основной трубе.
  • Завершающий этап — вокруг дополнительной камеры делается металлическая корзина, изготовленная из сваренных арматурных прутьев, она будет удерживать камни. А к стенке сзади приделывается бак для воды, и можно начинать испытывать банную печь из трубы, которую вы собрали своими руками.

Совет! Так как топка и окошко для усиления тяги выведено в помещение перед парилкой, то рекомендовано стену вокруг дверцы для защиты, оформить металлическими пластинами.

Смотрите видео

Сборка вертикальной печи

Вертикальный тип печки для бани собрать самостоятельно немного сложнее, так как камни закладываются сразу в топочную ёмкость.

Пошаговый алгоритм работы выглядит так:

  • В толстой трубе делается люк для поддувала. Он требуется для поступления воздуха вместо горения топлива и, чтобы собирать прогоревшую золу. Вырезается он болгаркой, отступив снизу 0,04 метра, и размером 0,24 на 0,08 метра.
  • Оформляется топочный отсек, на расстоянии 200 мм от верха поддувала. Он должен располагаться на одной оси с ним. Для этого вырезается над колосником прямоугольное отверстие небольшого размера (0,24 на 0,20 метра). Вырезанные детали металла потребуются в качестве дверцы, поэтому резать нужно аккуратно, используя тонкие диски.
  • Делается ёмкость для загрузки камней, она располагается чуть выше топки (0,12 — 0,18 метра). Это окно в виде круга (350 мм), оно смещается по трубе в требуемую сторону на 90 градусов.
  • Вторая труба, имеющая диаметр 350 мм, отрезается длиной, равной диаметру большой трубы снаружи. Сверху, немного отступив от переднего края, срезается деталь в виде совка (¾ части). К задней её части приваривается стенка, а к торцу спереди полукруглая заглушка. Она нужна, чтобы осуществлять закладку камней и поддавать воду на них в момент посещения парили.
  • Этот совок вставляется в проём основного корпуса печи для бани. Он должен выходить 20 мм из неё, а внутри, вокруг него должно быть свободное пространство. Периметр проёма необходимо хорошо сварить. Если требуется, то дополнительно закрепить совок можно арматурными прутьями, которые предварительно привариваются внутри основной конструкции.
  • Сделанный заранее колосник приваривается, он будет основанием топки. Располагается он параллельно пола, на расстоянии 0,02 метра от верха поддувала.
  • Вырезается круг из металла, размером наружного диаметра трубы, его нужно приварить к нижней его части. Если планируете приподнять каменку выше пола, то можно приварить ножки, сделанные из профильного уголка.
  • Делается водяной бак, в нём будет располагаться дымоход. У бака, боковые стены — основная труба печи, а его дно является верхом топливника.
  • Дно бака выполняется из металла, размером соответствующим диаметру корпусной трубы печки. На данной детали, на расстоянии 0,05 метра надо оформить проём круглой формы, для усиления тяги. К отверстию приваривается дымоход, так, чтоб в конструкции он был выше печи.
  • Дно бочка с дымоходной трубой устанавливается в корпус печи, оно должно располагаться выше ёмкости для камней на 100 — 120 мм, и в стороне от «совка».
  1. Проверяется правильность установки, и дно фиксируется сваркой. В нём простреливается отверстие, куда помещается и приваривается водопроводная труба. К ней приделывается шаровой кран.
  2. Верхушка бака для воды монтируется из 2-х деталей: одну нужно приварить, а вторую установить на шарнирах. Необходимо сделать 2 металлических полукруга, в одном проделать окошко для дымохода. Элемент с проёмом приварить наглухо, а вторую часть приделать на шарнирные петли, она будет открываться.
  1. Завершающий этап — устанавливается практически готовое устройство и фиксируется к подготовленному фундаменту.
  1. К корпусу привариваются петли, к ним приделываются дверцы топки и окошка для усиления тяги. Заранее на них устанавливаются ручки и защёлки.
  2. Проверяется печь на герметичность — наполнить бак водой, и проверить, не протекает ли он.

Важно знать! Для снижения риска ожога от пара, в момент поддавания воды на каменку, дверцы в отсек рекомендовано расположить в глухом углу, где отсутствуют лавки для людей.

Совет: Печку из трубы в бане нужно повернуть так, чтобы шов проходил под колосником, это снизит нагрузку на него.

Смотрите видео

Обкладка кирпичом

Для придания металлической печи в бане эстетичного вида, её можно обложить кирпичом.

Варианты облицовки могут быть различные:

  • Сплошной — быстрая теплоотдача, это приводит к снижению производительности устройства. Является исключительно декоративной деталью.
  • Тепловой экран — каменное ограждение небольшого размера. Такая модель повышает отдачу тепла и обеспечивает комфорт отдыхающим вблизи печи. Стандартная ширина и длина на 0,7 метра, а высота 1,2 метра.
  • Конвектор с продухами — является универсальным видом, так можно оформить любую конструкцию из металла имеющую разную площадь.

Окраска и воронение

Чтобы печь в бане, которую вы сделали самостоятельно, выглядела более привлекательно, её рекомендуется задекорировать. Есть несколько способов:

  1. Окрасить. В настоящее время существует множество специальных термоустойчивых красок. Не стоит брать алюминиевую краску.

Важно: Специалисты рекомендуют выбрать тёмный цвет краски, так как печь окрашенная в тёмные тона и имеющая шероховатую поверхность лучше распространяет тепло. А вот труба с гладкой и блестящей поверхностью плохо отдаёт его.

  1. Воронение — обработка поверхности химическими составами. Они не только оберегают устройство от коррозии, но и придадут эстетики. Нет необходимости покупать такой состав, его можно сделать самостоятельно. На 1 литр воды понадобится бутиловый спирт — 4 грамма и фосфорная кислота -150 грамм.

Перед нанесением лучше хорошо очистить металлическую поверхность трубы, тогда состав будет держаться дольше. После этого необходимо протопить печь до 150 гр и нанести на металл едкий натр на час.

Первая топка

Обязательно необходимо провести пробную топку, чтобы испытать конструкцию и герметичность швов. Процесс выглядит следующим образом:

  1. Необходимо открыть заслонку и поддувало.
  2. Заложить дрова и поджечь.
  3. Закрыть дверь и подать кислород в верхний отсек.

Следует отслеживать процесс, наличие тяги и проверить герметичность швов.

Печь для бани из трубы сделанная своими руками не только является отличным и дешёвым вариантом, но и прекрасной альтернативой заводским моделям. Кроме того, такая печь будет отвечать индивидуальным требованиям парной и вашим личным предпочтениям.

Видео обзор ошибок в конструкции банной печи

Вертикальная грядка из труб ПВХ — отличный способ сэкономить пространство и увеличить урожай

Самодельная вертикальная грядка из труб ПВХ — настоящая находка. Нехитрое приспособление не только облегчает уход за растениями и позволяет существенно экономить пространство, но становится еще и предметом любования.  Отлично подходит такой формат выращивания для клубники и земляники. Подойдут трубы и для высадки ампельных цветов. Конструкция примитивна и долговечна. Работа предстоит несложная, а польза очевидна.

Для проекта  идеально подойдут трубы большого диаметра. Это позволяет расположить на одной высоте несколько растений.

Начальный этап — нанесение разметки. Необходимо сделать отступы от верха и от низа, а также выдержать интервал.

Youtube | Дом Идей

Для получения отверстий на трубе делают надпилы, а затем нагревают паяльной лампой место распила.

Youtube | Дом Идей

Чтобы задать форму, в размягченный пластик достаточно вставить обычную бутылку и, немного подождав, тут же ее вытащить.

Youtube | Дом Идей

Надпилы можно делать как сразу, так и по мере формирования отверстий для посадки.

На длинной трубе целесообразно делать разметку в шахматном порядке с разбежкой в полшага.

Youtube | Дом Идей

Готовую грядку можно установить в любой части участка. Наличие подставки приветствуется. Ее легко сделать из цемента. Использовать с этой целью можно также обрезки труб большего диаметра.

Youtube | Дом Идей

Количество отверстий в одном ряду напрямую зависит от диаметра трубы.

При желании вертикальные грядки можно оборудовать не только на улице, но и в теплице.

Больше информации, касающейся нюансов предстоящей работы, в видео ниже:

3 наконечника для усиления вертикальной опоры трубы

Гравитация — мощная сила, способная нанести ущерб трубопроводной системе. Добавьте постоянное притяжение силы тяжести к импульсу ударных систем трубопроводов, и вы получите рецепт разрушения.

К счастью, вертикальная опора для труб может значительно снизить гравитационное воздействие и обеспечить бесперебойную работу вашей трубопроводной системы.

Что такое вертикальная опора трубы?

Чтобы понять вертикальную опору трубы, важно понимать, как труба может двигаться.Начните с представления, что вы смотрите вниз по длинному горизонтальному участку трубы. А теперь представьте эту трубу, сидящую на голой балке, не тронутую опорами для труб.

По мере того, как жидкость плещется внутри трубы и вибрации грохочут по металлу, труба естественным образом перемещается в трех направлениях:

  • Осевое перемещение: По сути, осевое перемещение — это когда труба скользит вдоль своей оси. При горизонтальном проходе это будет означать, что труба ползет вперед и назад по прямой линии.
  • Боковое движение: В нашем горизонтальном примере боковое движение будет означать, что труба раскачивается из стороны в сторону.
  • Вертикальное перемещение: При вертикальном движении труба перемещается вверх и вниз. В нашем исходном примере горизонтального участка трубопровода труба будет отскакивать от оголенной двутавровой балки, слегка подниматься в воздух и приземляться обратно на балку.

Вертикальное движение особенно опасно, потому что сила тяжести увеличивает импульс трубы. Читайте о трех способах усиления вертикальной опоры трубы.

1. Выберите вертикальные опоры, которые полностью защищают трубы

Гравитация — не единственная разрушительная сила, с которой должны бороться вертикальные опоры.Они также должны предотвращать коррозию и износ. Помимо остановки движения, качественные опоры будут включать в себя встроенную защиту от всех разрушающих сил трубопроводной системы. Вот несколько способов защиты труб с помощью высокопроизводительных вертикальных опор:

  • Защита от трения: Соединив опору трубы с футеровкой, вы можете изолировать трубы и позволить им поглощать вибрации. По сути, вертикальные опоры для труб должны гасить действие силы тяжести и смягчать удар, когда металл ваших труб ударяется о металл опор.
  • Контроль движения: Контроль движения не всегда означает прижатие трубы к опорной конструкции. Вы также можете использовать направляющие для перенаправления движения. Ограничители трубы могут помочь трубе двигаться в осевом направлении, сводя к минимуму вертикальное перемещение. Перенаправляя движение и распределяя давление, направляющие обеспечивают безопасность труб и защиту от разрушительных точечных нагрузок.

2. Обратите особое внимание на подвесные трубы

Если у вас есть подвесной трубопровод, стоит еще раз взглянуть на ваши вертикальные опоры для труб на этих участках.Гравитация особенно сильна, когда у вас есть длинные участки труб, которые поднимаются в воздух. Всякий раз, когда у вас есть трасса, которая парит над землей, ее необходимо укрепить с помощью правильно расположенных опор для труб. В противном случае ваши трубы могут прогнуться или прогнуться.

Хотите знать, почему ваши вертикальные опоры должны исправлять провисание труб? Вот несколько причин:

  • Разрывы труб: Сваи под действием силы тяжести давят на провисающие трубы и тянут их еще дальше. Когда тяжелые жидкости проходят через эти трубы, они рискуют схлопнуться или лопнуть.
  • Коррозия: когда трубы провисают, жидкости могут попасть в провалы и щели. Это скопление может привести к коррозии труб и утечкам.
  • Засорения и износ: На неровных или ухабистых участках трубы жидкость может попасть в провисшие края трубы. Это трение может изнашивать трубы, вызывать скопление внутреннего мусора и еще больше утяжелять трубы.

Если вы заметили провисание труб, еще раз посмотрите на свои вертикальные опоры для труб. Они могут нуждаться в корректировке или могут потребовать полной замены.

3. Узнайте, какие существуют вертикальные опоры

Трудно сказать, какие продукты лучше всего подойдут для ваших труб, если вы не знаете, что есть на рынке. Для начала мы привели несколько примеров. Вот несколько типов вертикальных опор для труб:

  • Зажимы и ремни: Зажимы и ремни могут уменьшить вертикальное перемещение и гасить вибрации. Например, прижимные зажимы VibraTek оснащены специальной подкладкой, поглощающей вибрации.
  • Подвески: большинство подвесок для труб позволяют трубам качаться вбок, но не допускают вертикальное перемещение. Они могут обеспечить вертикальную опору подвешенным трубам, не опираясь на нижнюю балку.
  • U-образные болты: Стандартные U-образные болты предназначены для удержания труб на опорной конструкции. Помимо вертикальной опоры, современные продукты также направляют трубопроводы. Например, U-образные болты ProTek включают термопластическое покрытие, которое способствует осевому перемещению, ограничивая вертикальное перемещение.

Добавьте вертикальную опору трубы в вашу систему

Если вы хотите поднять высоту или сохранить производительность вашей трубопроводной системы, вертикальные опоры имеют решающее значение. Но вам не обязательно искать это идеальное решение самостоятельно. Свяжитесь с одним из наших профессионалов сегодня, и мы поможем вам найти подходящий продукт для вашего следующего проекта.

Системы транспортировки труб

Мы постоянно совершенствуем системы транспортировки труб. Наши инструменты и системы для работы с трубами, от бурильных труб и утяжеленных бурильных труб до компоновки низа бурильной колонны (КНБК), обсадных труб и морских стояков, могут манипулировать и соединять любые типы труб на суше или на море.

Наземные буровые установки

Для рынка наземных буровых установок мы обеспечиваем горизонтальную и вертикальную транспортировку труб с помощью нашей серии подъемных машин PipeCat и тележки для перевалки стендов (STV). Подиумные машины предназначены для доставки труб на буровую площадку, а стойки STV устанавливают трубы между грифом и центром скважины. Оба инструмента предназначены для удаления людей из опасных зон и обеспечения удаленного управления работой.

Морское вертикальное подъемно-транспортное оборудование

Системы трубных эстакад с параллельными колоннами представляют собой следующее поколение автоматизированных трубопроводных эстакад.Эти машины обеспечивают самые гибкие конфигурации и возможности установки трубных стеллажей в отрасли и могут быть интегрированы в новые постройки или дооснащены существующими буровыми установками в различных областях применения, от больших самоподъемных до глубоководных буровых судов и полупогружных аппаратов.

Морское оборудование для горизонтальной транспортировки труб

Наше семейство трубопроводных систем состоит из нескольких опций, от простых ленточных конвейеров до полуавтоматических подъемных кранов. Мы предлагаем самые безопасные и эффективные средства перемещения труб и стояков на статических или динамических буровых установках.Мы также проектируем и производим системы транспортировки труб по индивидуальному заказу, исходя из потребностей и требований клиентов.

Морское оборудование для перемещения труб из горизонтального в вертикальное положение

Наши горизонтально-вертикальные (HTV) машины предназначены для доставки одиночных игр с подиума в вертикальное положение над мышиной норкой для операций по строительству стендов. После того, как стойка построена, вертикальный стеллаж для труб на полу буровой разгружает стойки и либо доставляет их непосредственно к центру скважины, либо хранит их в пальцах доски для укладки труб.

Морские трубопроводные краны

Основная функция подъемного крана для труб — транспортировка труб между настилом труб и мостками с помощью специально изготовленной траверсы для захвата труб. Кран также может использоваться для других операций по подъему, таких как перемещение насыпного оборудования и контейнеров, либо с помощью строп, идущих от вилки захвата труб, либо путем прикрепления дополнительной цепной стропы с помощью крюка к концу стрелы.

Упражнения с трубкой из ПВХ для мобильности

Фото: laflor / Getty Images

Между коленными рукавами, тяжелоатлетическими ремнями, лифтами, захватами, запястьями и спортивным порно, иногда может казаться, что единственное, что стоит между вами а пиар по тяжелой атлетике — это шопинг.Не осуждайте, если ~ хорошо выглядеть, чувствовать себя хорошо, хорошо тренироваться ~ — это ваша мантра тренировки, но если есть одна вещь, которую нельзя купить за деньги, которая серьезно повысит ваши силовые показатели, так это мобильность.

За последние несколько лет мобильность стала модным словом, но что это такое? Прочтите, чтобы узнать, почему подвижность так важна для увеличения силы и предотвращения травм. Плюс, как инструмент за 2 доллара может помочь вам повысить.

Что такое мобильность и почему она важна?

Подвижность — это «ваша способность задействовать мышцы, чтобы активно задействовать сустав во всем диапазоне его движений», по словам физиотерапевта Грейсона Уикхема, Д.P.T., C.S.C.S., основатель Movement Vault, компании, занимающейся мобильностью и движением. (См .: Мифы о мобильности, которые следует игнорировать)

Это касается не только бедер и плеч. «Вам нужна адекватная подвижность всех ваших суставов, потому что, если есть одна часть, которая имеет слишком большую или слишком низкую подвижность, другие части вашего тела должны будут взять на себя и компенсировать», — объясняет он.

Ограниченная подвижность может быть причиной того, что ваша физическая форма или силовые показатели упали, но в долгосрочной перспективе это может привести к чрезмерным травмам и / или боли, объясняет Уикхэм.

«Возможность свободно двигаться без боли или скованности дает больше преимуществ для любого атлета, — соглашается Тони Карвахал, сертифицированный тренер по кроссфиту из RSP Nutrition. И, к счастью, «вы можете улучшить свою подвижность, просто восстановив полный диапазон движений», — говорит Уикхэм.

Введите незамеченного героя мобильной работы: трубу из ПВХ.

Как использовать ПВХ для повышения мобильности

Да, те же белые трубы из ПВХ, которые обычно используются в водопроводе и канализации, можно использовать для повышения мобильности.«Труба из ПВХ — отличный инструмент для того, чтобы со временем ослабить суставы, такие как плечевые, — говорит Джо Гейнс CF-L1 из CrossFit For The People в Олбани, Нью-Йорк.

«Его также можно использовать в качестве балансировочного инструмента или вместо штанги для снятия нагрузки и обучения технике», — говорит Гейнс. «Я настоятельно рекомендую его использовать всем, от новичков в силовых тренировках до спортсменов кроссфита и олимпийских атлетов». (См. Также: Основные упражнения со штангой, которые должна освоить каждая женщина, плюс то, как их выполнять)

Вот некоторые из лучших упражнений из ПВХ, которые можно добавить к вашей программе разминки.«Вы должны немедленно почувствовать расслабленность», — говорит Уикхэм, но потребуются недели, чтобы последовательно добавлять некоторые из этих движений, чтобы увидеть прирост производительности и уменьшение боли. «Со временем они помогут увеличить подвижность всего тела — бедра, плеча, запястья, лодыжки и т. Д. — и, в конечном итоге, повысят вашу общую силу». (Кстати, вот что происходит, когда женщины поднимают тяжелые веса).

Как это работает: Выполните каждое из следующих движений с указанным количеством повторений.Используйте этот распорядок в качестве разминки перед тренировкой или просто выполняйте его каждый день, чтобы улучшить свои движения.

Вам понадобится: 1 труба из ПВХ (или метла)

1. Сквозной проход из ПВХ

Сквозной проход — отличный способ раскрыть плечи и грудь перед тренировкой, — говорит Карвахал. «Просто убедитесь, что вы заблокировали ребра и задействовали корпус, чтобы не нарушить предполагаемый диапазон движений (ROM) в плечах». (По теме: Почему так важна сила сердечника)

А. Держите ПВХ горизонтально перед бедрами, руки должны быть прямыми, а кисти рук в захватном захвате (примерно на расстоянии ладони от бедер, ладони обращены к бедрам). Подоткните хвост, сожмите ягодицы, задействуйте корпус и подумайте о том, чтобы втянуть трубу в бедра, сжимая лопатки назад и вниз, чтобы начать.
B. С прямыми руками медленно поверните трубу вверх, над головой и за бедрами (или как можно ниже). Если у вас есть проблемы с поднятием трубы над головой, расширьте хватку.
C. Удерживая руки прямыми, медленно верните трубу вперед.Это одно повторение.

Сделайте 3 подхода по 10 повторений.

2. Рисунок 8

Рисунок 8 похож на сквозной канал PVC, но «он требует большего кругового движения, поэтому он действительно достигнет конечных диапазонов движения, где все становится липким», — говорит Уикхэм. . Это тоже откроет ваши грудные мышцы и плечи, но потребует большего задействования широчайших, чем сквозной ПВХ.

A. Начало в том же положении, что и для прохода из ПВХ: труба на бедрах, руки прямые, руки в широком хвате, ягодицы и сердечник задействованы.
B. Активно потяните за ПВХ, как если бы растягивали его. Затем, держа руки прямыми, заведите левую руку над головой, а затем опустите за бедра. Затем проделайте то же самое с правой рукой.
C. Медленно возвращайте каждую руку вперед по очереди.
D. Это одна репутация. Повторите, смешивая движения в одно плавное движение.

Сделайте 3 подхода по 10 повторений, чередуя, какая сторона возвращается первой.

3. Растяжка плечевого сустава с трубкой из ПВХ

«В этом движении труба из ПВХ помогает спортсмену растянуть плечевой сустав, прежде чем создавать напряжение в мышцах с обеих сторон сустава», — объясняет Уикхэм.«Это называется изометрическим растяжением в конце диапазона и помогает повысить стабильность сустава». Если у вас тугие сгибатели бедра, вы также почувствуете это растяжение. (Связано: что делать, если у вас болят сгибатели бедра AF).

К нам снова присоединилась потрясающая Эми Дракап — спортсменка по кроссфиту @amydracup! Сегодня мы рассмотрим отличный способ расширить диапазон движений сгибания плеча и / или поработать над конечным диапазоном стабильности движений. Это отличное движение во время разминки перед выполнением чего-либо над головой или любого движения, требующего максимального сгибания плеч, например, жимов над головой, рывков, рывков, стойки на руках, подтягиваний и т. Д._____________________________________________ Клавиши: 1. Встаньте на колени. 2. Возьмитесь за трубу из ПВХ рукой, находящейся напротив колена вперед. 3. Отведите бедра назад, а грудь вниз. 4. После максимального растяжения вогните трубу из ПВХ в землю на 20 секунд. Вы должны сильно толкать, сокращая мышцы передней части плеча. 5. Оставайтесь в этом растянутом положении и теперь попробуйте оторвать трубку от земли на 20 секунд, чувствуя, как сжимается вся мускулатура на задней стороне плеча.6. Повторите 3-5 раз на каждое плечо. 7. У вас не должно быть боли при этом движении, если вы это сделаете, постарайтесь не заходить так глубоко в растяжку перед сокращением. _____________________________________________ Movementvault.com будет запущен очень скоро! Посетите наш веб-сайт, чтобы получить более подробную информацию и зарегистрироваться, чтобы получать уведомления о запуске! Movement Vault поможет вам повысить мобильность и стабильность без работы наугад, подняв вашу производительность на новый уровень! Программирование доктором Грейсоном Викхэмом, PT, DPT, CSCS._____________________________________ roguefitness @clinicalathlete

Сообщение, опубликованное Movement Vault (@movementvault),

A. Старт в положении полулежа на коленях, левая нога вперед и правая назад.Уравновешивайте трубу на одном конце справа от левой ноги. Захватите ПВХ-трубу правой рукой примерно на уровне глаз.
B. Сложите бедра на шарнире и опускайте грудь вниз, пока не почувствуете растяжение в плече.
C. Сожмите уступ, как если бы вы пытались протолкнуть трубу в землю. Держите от 10 до 20 секунд. Выпускать.
D. Это одна репутация. Повторите с другой стороны.

Сделайте по 10 повторений на каждую сторону.

4. Тонкая труба из ПВХ

«Это упражнение подготавливает всю заднюю цепь и помогает повысить подвижность, необходимую для таких движений, как становая тяга, power clean и рывок», — говорит Карвахал.(По теме: что такое задняя цепь и почему тренеры продолжают об этом говорить?)

У вас болит поясница? Статистика говорит, что у вас есть 80% шанс испытать боль в пояснице в течение вашей жизни. Один из способов помочь избежать боли в спине в будущем — научиться управлять тазобедренным шарниром! __________________________________ Совет по совершенствованию техники! Как твоя петля? Если вы скажете, да? Это наверное не здорово? В тренажерном зале очень важно знать, как правильно устанавливать петли.Бедренный шарнир задействован в таких движениях, как становая тяга, приседание, махи гирями, любые олимпийские упражнения и т.д. , работа во дворе и т. д. Это должно быть общественное объявление, потому что каждый дышащий должен знать, как устанавливать петли. _____________________________________ Почему? О том, почему не следует округлять спину при поднятии тяжестей, мы говорили в предыдущих постах. Примечания обрыва: при округлении вы можете / повредите спину.Бедренный шарнир заставляет вас задействовать мышцы живота (ягодиц) и подколенные сухожилия, которые являются мощными мышцами, которые должны выполнять большую часть работы. _______________________________________ Решение: потренируйте тазобедренный шарнир с помощью трубки из ПВХ, метлы и т. Д. Держите ПВХ так, чтобы он соприкасался с верхней средней частью спины и крестцом (область чуть выше трещины в ягодицах). Большая часть вашего веса должна приходиться на пятки. Отведите бедра назад, сохраняя нейтральную (плоскую) спину. Почти все движения должны исходить от бедер.Перед тренировкой сделайте 3 подхода по 10 повторений для повышения качества. __________________________________________ Movementvault.com будет запущен очень скоро! Посетите наш веб-сайт, чтобы получить более подробную информацию и зарегистрироваться, чтобы получать уведомления о запуске! Movement Vault поможет вам повысить мобильность и стабильность без работы наугад, подняв вашу производительность на новый уровень! _____________________________________ swole #strong #exercise #lifestyle #motivation

Сообщение, опубликованное Movement Vault (@movementvault),

А. Удерживайте трубку из ПВХ вертикально вдоль позвоночника так, чтобы она касалась затылка, между лопатками и копчиком.
B. Удерживая трубку в контакте с каждой точкой касания, поверните бедра таким образом, чтобы верхняя часть тела наклонялась вперед. Колени держите прямыми, но не заблокированными.
C. Продолжайте сгибать, пока не почувствуете напряжение в задней части ног или непосредственно перед тем, как труба отсоединится от одной из точек соприкосновения.
D. Медленно поднимите сундук, чтобы вернуться в исходное положение.

Сделайте 10 медленных контролируемых повторений.

5. Передние приседания с трубкой из ПВХ

Приседания с трубкой из ПВХ — отличный способ раскрыть бедра и лодыжки, одновременно считывая запястья перед стойкой, говорит Карвахал. «Это согреет ваше тело для любого движения с приседанием или стойкой на корточках». Подумайте: приседания со штангой на спине, приседания со штангой на груди, силовые приседания, рывки в приседаниях, воздушные приседания или приседания с кубком. (Также попробуйте приседания, чтобы улучшить свою форму.)

A. Удерживайте трубу из ПВХ в переднем положении стойки так, чтобы труба располагалась горизонтально поперек груди, пальцы и большие пальцы руки свободно обхватывают трубу, пальцы направлены назад, к плечам.Для начала вращайте локти, пока они не станут параллельны полу (или как можно ближе к полу).
B. Сделайте воздушные приседания, держа локти высоко.
C. Удерживая грудь вверх, продолжайте приседать до тех пор, пока бедра не опустятся ниже параллельности или не нарушится форма, в зависимости от того, что наступит раньше. Затем, удерживая вес на пятках, встаньте, чтобы вернуться в исходное положение.

Сделайте 3 подхода по 10 повторений.

6. Приседания со штангой из ПВХ

Приседания со штангой над головой требуют огромной подвижности всего тела.Вот почему Уикхем говорит, что лучше всего переходить к этому движению, потратив время на разогрев тела с другими движениями из этого списка.

A. Встаньте, расставив ступни немного шире бедер. Возьмитесь за трубу из ПВХ широкой рукояткой, затем зафиксируйте руки над головой. Для начала сожмите ягодицы, задействуйте корпус и подтяните ребра.
B. Начните приседание, отводя бедра назад и сгибая колени. Медленно спускайтесь, сохраняя герметичность в верхней части спины и не позволяя трубе заходить слишком далеко вперед или за центральной линией.Надавите на трубу из ПВХ, как будто пытаетесь коснуться потолка.
C. Держите грудь ровно, продолжайте приседать, пока не прервите параллельность или пока ваша форма не будет нарушена, в зависимости от того, что наступит раньше. Затем надавите на середину стопы, чтобы встать.

Сделайте 3 подхода по 5 медленных контролируемых повторений.

Подъем воды с помощью винта Архимеда

Ключевые концепции
Физика
Жидкости
Геометрия
Инженерное дело

Введение
Можете ли вы придумать способ заставить воду течь в гору без использования электричества? Древние греки открыли, как это сделать! Они разработали устройство, называемое винтом Архимеда, для подъема воды из одного места в другое.Этот инструмент настолько полезен, что до сих пор широко используется. В этом упражнении вы построите свой собственный винт Архимеда с ручным приводом из простых материалов.

Фон
Архимед Сиракузский родился в III веке до нашей эры. Он любил решать задачи и был одним из важнейших изобретателей своего времени. Царь попросил Архимеда построить самый большой из возможных кораблей. Этот корабль оказался неплотным, и Архимеду пришлось изобрести устройство для удаления с него воды.Поэтому он разработал то, что мы теперь называем винтом Архимеда. Это было очень эффективно, потому что избавлялось от воды и требовалось только одного человека, чтобы управлять им. Вскоре винт Архимеда также использовался для транспортировки воды из низин к оросительным канавам. Дизайн настолько эффективен, что используется до сих пор. Например, он используется для подъема сточных вод на водоочистных сооружениях и даже для подъема воды в некоторых аттракционах. Это инструмент, который никогда не выходил из моды.

Винт Архимеда представляет собой разновидность поршневого насоса.Насос прямого вытеснения улавливает жидкость из источника, а затем заставляет жидкость перемещаться к месту нагнетания. Винт Архимеда состоит из полого цилиндра и спиральной части (спираль может быть внутри, но здесь вы поместите ее снаружи цилиндра). Один конец помещается в расположенный ниже источник жидкости, а другой конец наклоняется вверх в более высокую зону разгрузки. Все, что вам нужно сделать, чтобы переместить воду, — это повернуть винт. По мере движения винта он набирает небольшое количество воды в первый карман. При следующем повороте винта первый карман с водой перемещается во второй карман, а новая мерная ложка воды поступает в первый карман.Это движение продолжается, и в конце концов на другом конце выходит первая лопатка воды.

Есть много факторов, которые определяют, насколько хорошо будет работать винт Архимеда, например, длина, его угол, радиус и другие. В этом проекте вы создадите и продемонстрируете свой собственный винт Архимеда. При желании вы даже можете попробовать изменить конструкцию шнека, чтобы узнать, как заставить его поднимать воду быстрее!

Материалы

  • Труба из ПВХ (не менее 1 дюйма в диаметре и не менее 1 фута в длину)
  • Прозрачная виниловая трубка (диаметром не менее 1/4 дюйма и длиной не менее 2 футов; эти материалы можно найти во многих строительных магазинах)
  • Клейкая лента
  • Ножницы
  • Две емкости для воды
  • Два предмета для подъема одного из контейнеров, например небольшие ящики или дополнительные контейнеры
  • Рабочее место, устойчивое к разливам
  • Помощник взрослого
  • Тканевое полотенце для удаления разливов (по желанию)
  • Пищевой краситель (по желанию)
  • Трубы ПВХ разных диаметров и длины (опция)
  • Виниловые трубки разных диаметров (опция)


Препарат

  • Прикрепите один конец виниловой трубки к одному концу трубы из ПВХ с помощью изоленты.Убедитесь, что отверстие для трубки открыто (и не заблокировано лентой).
  • Плотно оберните трубку вокруг трубы по спирали.
  • Прикрепите трубку к другому концу трубки с помощью изоленты, снова соблюдая осторожность, чтобы не заблокировать отверстие трубки.
  • Попросите взрослого помочь ножницами отрезать лишние трубки.
  • При необходимости используйте дополнительные куски изоленты, чтобы равномерно распределить трубки по длине трубы.


Порядок действий

  • Наполните одну из ваших емкостей водой.При желании вы можете добавить пищевой краситель, чтобы воду было легче увидеть, когда она находится в трубке.
  • Поднимите второй (пустой) контейнер так, чтобы он был выше первого контейнера.
  • Поместите один конец винта Архимеда в нижнюю емкость с водой, а другой конец выровняйте над верхней емкостью.
  • Поверните винт так, чтобы нижний конец трубки «зачерпывал» воду при каждом обороте. Он должен уходить под воду, а затем возвращаться над поверхностью с каждым оборотом и не оставаться полностью погруженным в воду все время.Если вы не видите, что ваша трубка начинает наполняться водой после нескольких оборотов, возможно, вы вращаете винт в неправильном направлении. Что вы видите, когда смотрите на винт сбоку? Как вода распределяется в трубке?
  • Продолжайте вращать винт и наблюдайте, как вода поднимается в верхнюю емкость!
  • Попробуйте разные способы использования винта Архимеда. Насколько высоко вы можете поднять воду? Поднимите верхний контейнер и наклоните винт вверх под более крутым углом. Достигли ли вы точки, когда вода начинает стекать обратно по трубке, а не вверх?
  • Extra: Попробуйте разные конструкции винта Архимеда. Что произойдет, если вы измените шаг спирали трубки, сделав отдельные витки ближе друг к другу или дальше друг от друга? Что делать, если вы измените диаметр трубы из ПВХ или трубки?

Наблюдения и результаты
Как винту Архимеда удается перемещать воду в гору? Когда вы сгибаете трубку в форме спирали, она образует отдельные карманы, в которых может скапливаться вода, потому что трубка изгибается вверх с обеих сторон.Если вы посмотрите на винт сбоку, вы увидите эти карманы, наполненные водой. Когда вы вращаете винт, он захватывает чередующиеся карманы с воздухом и водой, а отдельные карманы перемещаются вверх по винту к верхнему контейнеру. Если вы наклоните винт вверх под слишком крутым углом, в конечном итоге одна сторона каждого кармана будет направлена ​​вниз, позволяя воде стекать обратно вниз. Это легче всего увидеть, если вы поставите трубу вертикально вверх — обратите внимание, что воде негде «застрять», не стекая вниз.

Больше для изучения
Движение воды с помощью винтового насоса Архимеда, от Science Buddies
Архимеда, от известных ученых
Walking Water, от Scientific American
Подъем тяжелых грузов с помощью рычага, от Scientific American
STEM-упражнения для детей , из Science Buddies

Это задание предоставлено вам в сотрудничестве с Science Buddies

Как сделать крюк для велосипеда из трубных фитингов

Узнайте, как подвесить велосипед, используя трубные фитинги

Когда у вас ограниченный бюджет и у вас мало опыта работы с деревом, дешево и просто — это имя игра.Но это не значит, что вы не можете создать крутой велосипедный крючок в стиле шебби-шик, чтобы хранить свой велосипед в небольших помещениях или в гараже!

В этой конструкции используются фитинги, которые вы можете найти в местном хозяйственном магазине, чтобы сделать крюк, который позволит вам подвесить велосипед вертикально за колесо.

Не пропустите наше видео-сотрудничество с Lowes Home Improvement на YouTube!

Почему мы это любим

Единственный инструмент, который вам понадобится для создания этой потрясающей вертикальной стойки для велосипедов, — это дрель, не требующая пиления или сложной сборки! Крюк сделан из предметов, которые вы можете легко найти в отделении сантехники в хозяйственном магазине, и достаточно большой, чтобы на него можно было повесить любой велосипед, независимо от размера шины.Кроме того, деревянная доска защитит вашу стену от потертостей и грязи от шин вашего велосипеда!

Инструменты

  • Аккумуляторная дрель
  • Регулируемые плоскогубцы
  • Острые ножницы или нож
  • Линейка
  • Поиск шпильки или шарнирные болты
  • Уровень

Принадлежности

Подберите следующие предметы или загрузите этот магазин список с номерами деталей, чтобы отнести их в местный магазин бытовой техники Lowes Improvement.

  • 1/2 дюйма (15 мм) Фитинги из черного чугуна
    • Фитинг напольного фланца
    • Угловой фитинг под углом 90 градусов
    • (2) Угловой фитинг под 90 градусов
    • 3 ½ дюйма (90 мм) Ниппельный фитинг
    • Фитинг с ниппелем 4 1/2 дюйма (115 мм)
    • Фитинг с заглушкой
    • 1 дюйм X 6 дюймов X 6 футов (2.5 см X 15 см X 180 см) Select Pine Board
    • Прозрачная виниловая трубка 1 дюйм (2,5 см) (около 5 дюймов / 13 см в длину)
    • (4) # 12 X 3/4 дюйма (6 мм X 19 мм) ) Шурупы для внутренних / наружных работ с плоской головкой
    • (2) Шурупы для шкафов с головкой большого диаметра
    • Обрезка деревянной доски
    • Морилка или краска для дерева (по желанию)

Make It!

  1. С помощью мыльной воды очистите фитинги трубопровода от жира.
  2. Возьмите запасной кусок дерева, достаточно длинный, чтобы вы могли встать на колени, и прикрепите к нему фланец трубы из черного железа с помощью шурупов.
  3. Закрепите угловой фитинг стартера на 90 градусов на фланце пола до упора вручную, затем используйте регулируемые плоскогубцы и тщательно затяните.
  4. Затем выполните те же действия с малым фитингом для соски, угловым фитингом 90 градусов, фитингом среднего размера, вторым угловым фитингом на 90 градусов и большим фитингом соски, используя тот же метод, чтобы создать форму крючка.
  5. Возьмите прозрачную виниловую трубку и поднесите ее к последнему закрепленному куску трубки. Отметьте трубку в том месте, где начинается резьба на железной трубе, и обрежьте ее острыми ножницами или ножом.
  6. Наденьте трубку на штуцер железного ниппеля, навинтите фитинг на конец трубы и затяните. Трубка гарантирует, что ваши колеса не поцарапаются о грубая труба, когда вы повесите велосипед.
  7. Удалите готовый крючок из обрезков дерева.
  8. Отшлифуйте все шероховатые края и придайте сосновой доске желаемый вид (морилка, краска и т. Д.) И дайте ей высохнуть.
  9. Используя готовый крючок, отцентрируйте крючок в верхней части готовой доски и наметьте отверстия карандашом.
  10. Используя карандашные отметки в качестве ориентира, просверлите пилотные отверстия с помощью сверла 1/8 дюйма (3 мм). Не проходите через всю древесину.
  11. Закрепите крючок на готовой доске с помощью шурупов и сверла.
  12. С помощью линейки найдите центр сосновой доски и сделайте карандашом отметку под крючком. Измерьте расстояние от отметки до края доски над крючком и сделайте соответствующую отметку на другой стороне доски.
  13. Просверлите пилотные отверстия сверлом того же размера, что и стержень винта, насквозь сосновую доску в качестве направляющих для винтов шкафа, чтобы прикрепить стойку к стене.
  14. Вы можете установить стойку двумя способами: 1.) Вы можете использовать инструмент для поиска стоек, чтобы надежно прикрепить стойку к стене. 2.) Если вы не можете найти шпильку, на которой хотите установить стойку, вы можете использовать поворотные болты. Болты-тумблеры позволят вам надежно прикрепить стойку к стене без использования шпилек, просто следуйте инструкциям на упаковке.
  15. Независимо от того, используете ли вы прибор для поиска стоек или перекидные болты, перед нанесением отметок на стене и установкой стойки используйте уровень, чтобы убедиться, что стойка стоит ровно по вертикали.
  16. Прикрепите стойку к стене с помощью шурупов и подвесьте велосипед за переднее или заднее колесо. Хорошая работа!

Ошибки, которых следует избегать

При хранении велосипеда, вот некоторые вещи, которые вы НЕ должны делать:

  • Никогда не храните велосипед грязным в течение длительного времени. Грязь, оставшаяся на раме велосипеда, может повредить отделку, а вода может вызвать ржавчину, заклинивание болтов или другие повреждения.
  • Никогда не оставляйте велосипед на улице на ночь. Эти элементы могут вызвать ржавчину вашего велосипеда или его компонентов, не говоря уже о том, что его легко украсть!
  • Никогда не храните велосипед в местах, где он может упасть на переключатель, если он будет опираться на что-то на переключателе или лежит на земле с опущенной трансмиссией.Вы рискуете погнуть или сломать эту важную (и дорогую) деталь.
  • Никогда не храните велосипед вверх ногами, если у вас гидравлические дисковые тормоза. Когда байк перевернут, воздух может легче проходить через суппорты, вызывая мягкое или полное торможение.

Теперь повесьте велосипед!

Ознакомьтесь с другими нашими решениями для хранения велосипедов:

Как сделать настенную полку для подвешивания велосипеда

Как хранить несколько велосипедов и снаряжение в небольших помещениях

Руководство для преподавателя: Stomp Rockets | НАСА / Лаборатория реактивного движения Edu

Обзор

В этом упражнении учащиеся будут:

  • Работать индивидуально или в группах по два человека, чтобы конструировать и запускать бумажные ракеты, используя изготовленную учителем пусковую установку из ПВХ-труб.
  • После полета ракеты вычислите высоту, на которой она взлетела.
  • Основываясь на летных характеристиках своих ракет, проанализируйте их конструкцию ракет, измените или восстановите их, снова запустите и вычислите достигнутую высоту, чтобы определить, повлияли ли их изменения на характеристики ракеты.
  • Завершите задание, написав отчет о миссии после полета.

Материалы

Бумажная ракета (на каждую ракету):

— Инструкция для учащихся (необязательно) — Скачать PDF

— 2 листа по 8.Бумага 5 x 11 дюймов (белая или цветная) ИЛИ нестандартные обложки — Скачать PDF

— Целлофановая лента ИЛИ малярная лента

— Ножницы

— Маркеры для украшения / обозначения ракет

— 24 дюйма длиной 1/2 дюймовая ПВХ-труба (для формы ракеты)

Ракетная установка Stomp (для каждой пусковой установки):

— Инструкции по сборке ракеты Stomp — Скачать PDF

— 5-футовая длина 1/2-дюймовой трубы из ПВХ, разрезанной на различные отрезки (см. инструкция по монтажу длины)

— 2 угловых соединителя из ПВХ под углом 45 градусов

— 2 тройниковых соединителя из ПВХ

— 2 заглушки из ПВХ

— изолента

— Пустая 2-литровая бутылка (плюс запасные части, если есть)

Отслеживание высоты (на трекер):

— Отслеживание высоты (напечатано на картоне) — Скачать PDF

— Строка ИЛИ резьба

— Пенни ИЛИ аналогичный вес

— Скрепка

Дополнительные материалы:

— Таблицы данных — Скачать PDF (pri ntout) ИЛИ XLSX (цифровой)

— 2 блокнота (каждый с карандашом) ИЛИ мобильное устройство, подключенное к цифровому листу данных

— Миллиметровая бумага

— Транспортир

— Линейка с метрической мерой

— Длинная рулетка

Менеджмент

Подготовка:

  • Подготовьтесь к уроку, посмотрев видеоролики «Сделай сам, космос: топай ракетами», доступные в верхней части этой страницы.

  • До дня старта соорудите хотя бы одну ракетную установку. Отнесите инструкции по сборке гранатомета Stomp в хозяйственный магазин, чтобы упростить покупку нужных деталей. Находясь в строительном магазине, купите достаточно 1/2-дюймовой трубы из ПВХ, чтобы сделать пусковые установки и формы ракеты. Если у вас нет резака для ПВХ, рекомендуется приобрести его или попросить в строительном магазине предварительно отрезать для вас трубу из ПВХ на заданную длину. Вы также можете использовать пилу с мелкими зубьями для резки ПВХ.

  • Примечание по безопасности: Будьте осторожны при разрезании ПВХ для форм для гранатометов и ракет.

Создание ракет:

  • Заранее решите, будут ли каждый ученик строить свою собственную ракету или будут работать в группах. Работа в парах лучше всего подходит для младших школьников и может быть полезна для мозгового штурма между старшими учениками. Учащиеся могут работать в парах, чтобы построить более одной ракеты, чтобы увидеть различия в конструкции.

  • Убедитесь, что трубы корпуса ракеты, которые катят ученики, немного ослаблены. Они должны свободно скользить по форме ракеты из ПВХ. Если они будут слишком тугими, то надеть готовые ракеты по пусковой трубе будет сложно.

  • Пока студенты дорабатывают свои ракеты, исследуйте их, чтобы убедиться, что они герметичны.

Отслеживание высоты:

  • Если ваши ученики будут измерять высоту, достигаемую их ракетами, дайте время построить трекеры высоты. Чтобы получить точный угол возвышения, вам понадобится несколько трекеров высоты на каждой базовой линии, поэтому пусть каждая студенческая команда создаст один.

  • Обязательно распечатайте копию таблицы данных для каждой базовой линии (A и B) и попросите записывающее устройство учащегося для каждой базовой линии взять лист данных вместе с карандашом и буфером обмена в зону запуска.Или загрузите цифровую таблицу данных на мобильное устройство, которое студенты могут использовать для записи данных.

  • Ученики младшего возраста могут делать сравнительные оценки высоты, используя ориентиры на зданиях или флагштоках. Если вы используете эту технику, подумайте о создании нескольких пусковых установок для класса, чтобы можно было запускать несколько ракет одновременно.

Запуск ракет:

  • Собираясь на запуск, всегда имейте под рукой пустые 2-литровые бутылки из-под газировки и изоленту.Хотя из некоторых бутылок будет выпущено от 20 до 40 ракет, они в конечном итоге выйдут из строя, и их нужно будет заменить.

  • Из-за своей легкой конструкции топ-ракеты лучше всего работают в безветренные дни. Если вы находитесь в ветреном месте, постарайтесь сориентировать место запуска за ветрозащитой, например спортзалом или другим большим зданием.

  • Обезопасьте место на открытом воздухе, свободное от препятствий над головой (деревья, крыши зданий, линии электропередач и т. Д.) И имеющее площадь земли не менее 100 метров на 25 метров для наилучших результатов отслеживания высоты.Также может использоваться более короткая, 50-метровая или 25-метровая базовая линия.

  • При расчете высоты с помощью станций слежения A и B поместите ракетную пусковую установку в середину 100-метровой базовой линии. При оценке высоты с помощью местных маркеров, таких как отметки на зданиях, сориентируйте ракетные установки и наблюдателей соответствующим образом.

  • Топание: убедитесь, что ученики топают бутылку поперек этикетки бутылки, перпендикулярно корпусу бутылки. Это самая гибкая зона бутылки, которая позволяет использовать ее многократно.Если ученики наступают на нижний конец бутылки, она часто разбивается, что делает ее непригодной для использования.

  • Прицеливание: Стойки из ПВХ гранатомета имеют разную длину. Это позволяет регулировать положение на неровной поверхности и направлять катер против ветра, если вы спускаетесь в ветреный день. (Запуск против ветра компенсирует дрейф ракеты и упростит отслеживание и извлечение ракет.) Кроме того, можно проводить соревнования по горизонтальной дистанции и регулировать углы запуска. Разместите баскетбольный мяч в зоне приземления, предложите учащимся представить, что мяч — это Марс, и запустить ракету на Марс! При выполнении горизонтальных запусков можно использовать большое внутреннее пространство, такое как кафетерий или спортзал.

  • Повторное надувание баллона: Баллоны можно легко надуть, используя воздух из легких. Обхватите рукой открытый конец пусковой трубы и подуйте в кулак, чтобы снова надуть баллон. Использование кулака защищает вас от антисанитарных условий, которые могут существовать на вашей ракетной установке.

  • Примечание по безопасности: Будьте осторожны при запуске ракетных двигателей. Не подпускайте учеников к пусковой трубе и зоне приземления. Позвольте только одному ученику, топтателю, находиться рядом с пусковой установкой, и убедитесь, что пусковая труба направлена ​​в сторону от толкателя.Извлекайте ракеты только после того, как они приземлились.

Предпосылки

Современные космические ракеты являются результатом более чем 2000 лет изобретений, экспериментов и открытий. Ракеты запустили космические корабли на каждую планету Солнечной системы и даже отправили людей на Луну. Вскоре они перенесут людей еще дальше, в такие места, как Марс и за его пределы.

Система космического запуска НАСА будет самой мощной ракетой из когда-либо созданных агентством. После завершения SLS позволит астронавтам начать свое путешествие, чтобы исследовать места далеко в Солнечной системе.Предоставлено: NASA

Первопроходцы в области ракетостроения создали то, что в то время казалось невозможным — ракетные устройства для работы на суше, на море, в воздухе и в космосе. Когда были открыты научные принципы, управляющие движением, ракеты превратились из игрушек и новинок в серьезные устройства для торговли, войны, путешествий и исследований, и сделали некоторые из самых удивительных открытий нашего времени.

Каждая когда-либо построенная космическая ракета была сконструирована с учетом конкретной миссии. Проект Bumper в 1950-х годах объединил небольшую ракету WAC Corporal с V2 для тестирования ступени ракеты, достижения рекордов высоты и перевозки небольших полезных нагрузок для исследования космической среды.Ракета Редстоун была разработана для взрывных боеголовок, но позже адаптирована для доставки первого американского астронавта в космос. Saturn V был разработан для доставки астронавтов и десантных кораблей на Луну. Он также был модифицирован и использовался для запуска первой космической станции США Skylab. Космический шаттл, возможно, самая универсальная из когда-либо созданных ракет, тем не менее, был полезной нагрузкой и лабораторным носителем для полетов на низкую орбиту и использовался в сборочных полетах на Международную космическую станцию. Множество потенциальных возможностей использования будущей системы космических запусков НАСА еще предстоит увидеть, но в планы входит доставка космического корабля-робота в места нашей солнечной системы, где может быть жизнь, например, на спутник Юпитера Европа и спутник Сатурна Титан, а также перевозку экипажа космического корабля Орион на борт. на Луну и, возможно, дальше в солнечную систему, чем когда-либо прежде — на астероид или даже на Марс.

Узнайте больше об истории ракетной техники и источниках вдохновения, которые в конечном итоге привели человечество к первому путешествию в открытый космос.

Каждая ракета имеет уникальный дизайн, зависящий от выполняемой задачи, но все они имеют несколько важных частей: фюзеляж, киля и носовой обтекатель. Фюзеляж — это основной корпус ракеты. Кили обеспечивают стабилизацию и располагаются симметрично по окружности фюзеляжа возле хвостового оперения. А носовой обтекатель прикреплен к верхней части ракеты, чтобы улучшить аэродинамику, проникая в воздух.

Топорные ракеты в этом упражнении, хотя и просты, могут иметь удивительную вариативность высоты, которую они достигают. Устраняя сопротивление и оптимизируя свои конструкции, учащиеся могут заставить свои ракеты летать выше. Ракеты не достигнут Марса, но при правильной конструкции они могут достигать более 50 метров!

Процедуры

Сборка ракеты:

  1. Оберните кусок бумаги размером 8,5 x 11 дюймов плотно (но не слишком сильно) вокруг 24-дюймовой трубы из ПВХ толщиной 1/2 дюйма.При желании можно использовать один из пользовательских скинов.

  2. Приклейте бумагу к самой себе (но не к трубе из ПВХ). Используйте достаточно ленты, чтобы полностью закрыть шов и сделать его герметичным. Это будет корпус или фюзеляж вашей ракеты.

  3. Снимите фюзеляж с ПВХ-формы. Убедитесь, что фюзеляж легко выскальзывает из ПВХ-формы, чтобы позже он мог поместиться на пусковой трубе.

  4. Сделайте носовой обтекатель, защемив один конец фюзеляжа, сложив его и прикрепив к корпусу ракеты; или вырезав круг 3/4, свернув его в форму конуса и приклеив его к фюзеляжу.При желании можно использовать нестандартный шаблон носового конуса. Закрепите носовой обтекатель большим количеством ленты, чтобы сделать ракету герметичной. (Продуйте ракету снизу, чтобы проверить герметичность.)

  5. Вырежьте ребра (любой формы) и прикрепите их симметрично к нижней части фюзеляжа (напротив носового конуса), оставив отверстие внизу. фюзеляж открыт и очищен от ленты.
    Позвольте учащимся поэкспериментировать с размером и формой ракетных стабилизаторов. Посредством многократных полетов ученики обнаружат, что пропорциональные твердые ласты обеспечивают максимальную стабилизацию их ракеты и устраняют сопротивление.

  6. Попросите учащихся раскрасить и назвать свои ракеты, чтобы отличать их от других ракет в группе.

Создайте трекер высоты:

  1. Вырежьте трекер высоты (скопирован на карточку) по внешнему контуру.

  2. Сверните визирную трубку так, чтобы линия As и линия Bs были вместе, затем скрепите ее скобами или скотчем, чтобы сформировать трубку.

  3. С помощью скрепки или острого карандаша проделайте отверстие в вершине квадранта транспортира на шаблоне.

  4. Проденьте нить или кусок веревки через отверстие и прикрепите маленький конец к задней части трекера.

  5. Завершите трекер, прикрепив пенни к другому концу веревки, чтобы веревка висела на весу перед транспортиром.


Сборка пусковой установки:
Это должно быть сделано инструктором до дня запуска.

  1. Отрежьте трубу ПВХ на следующие длины. (Номера деталей указывают, где каждая деталь размещена на схеме собранной пусковой установки):
  • # 3 — 50 см
  • # 5 — 18 см
  • # 7 — 4 см
  • # 9 — 4 см
  • # 11 — 25 см
  • # 12 — 20 см
  • # 14 — 25 см

  • Вставьте конец части № 3 в горлышко бутылки и надежно заклейте изолентой.

  • Соберите пусковую установку, следуя приведенной ниже схеме. Совместите длину трубы с номерами деталей.

  • Поворачивайте две ножки наружу или внутрь, пока каждая не коснется земли, чтобы сформировать штатив. Пусковая установка готова к использованию.
  • Запуск и отслеживание ракеты:
    Примечание по безопасности: Соблюдайте осторожность при запуске ракет. Не подпускайте учеников к пусковой трубе и зоне приземления. Позвольте только одному ученику, топтателю, находиться рядом с пусковой установкой, и убедитесь, что пусковая труба направлена ​​в сторону от толкателя.Извлекайте ракеты только после того, как они приземлились.

    1. Найдите безопасное место для запуска ракет (без вертикальных и горизонтальных препятствий).

    2. Поместите гранатомет на полпути между базовой линией A и базовой линией B.

    3. Измерьте и запишите расстояние между базовой линией A и базовой линией B.

    4. Попросите нескольких учеников с трекерами высоты на каждой базовой линии вместе с учеником, который может читать и записывать результаты с трекеров.

    5. Попросите ученика поставить ракету на пусковую трубу, скользя вниз до упора.

    6. Попросите ученика отметить направление ветра и при необходимости направить ракету против ветра, повернув ракетную пусковую установку или трубу. Убедитесь, что гранатомет устойчиво стоит на земле, при необходимости отрегулируйте ножки.

    7. Очистите зону запуска от всех людей и убедитесь, что ракета направлена ​​в сторону от людей.

    8. Попросите учащихся выполнить обратный отсчет 3, 2, 1. При «запуске» ученик, ракета которого запускается, должен наступить на бутылку перпендикулярно ее длинной оси.

    9. Когда ракета находится в полете, попросите учеников с трекерами высоты следовать за ракетой на максимальную высоту и удерживать трекеры на месте, пока партнер считывает угол.

    10. Регистратор данных для каждой базовой линии должен записывать углы высоты, которые каждый трекер измерял для ракеты.

    11. Повторите шаги с 1 по 10 для каждой ракеты.

    Рассчитайте высоту ракеты:

    1. Попросите учащихся определить масштаб, который будет использоваться для их чертежей.Шкала должна быть достаточно маленькой, чтобы измерения между базовой линией A и базовой линией B уместились на листе миллиметровой бумаги.

    2. Затем они должны нарисовать горизонтальную линию на миллиметровой бумаге, которая представляет расстояние между базовой линией A и базовой линией B.

    3. Получите угловые данные, записанные для их ракеты, из базовой линии A и базовой линии B.

    4. Найдите средний угол высоты их ракеты относительно базовой линии A и базовой линии B.

    5. Используйте транспортир, чтобы построить угол возвышения от базовой линии A на одном конце линии, продолжая угловую линию через бумагу.

    6. Используйте транспортир, чтобы построить угол возвышения от базовой линии B на другом конце линии, вытяните угловую линию через бумагу, пока она не пересечет линию, построенную для базовой линии A.

    7. Используя методы геометрического построения или выравнивая линейкой с линиями сетки на миллиметровой бумаге проведите высоту (перпендикуляр) от пересечения построенных линий до горизонтальной линии.

    8. Измерьте длину этой высоты. Это высота, на которой достигла их ракета.

    9. Для более точного измерения высоты добавьте среднюю высоту на уровне глаз трекеров на каждую базовую линию.


    Создайте лучшую ракету:

    1. Предложите учащимся изучить свою ракету и проанализировать ее летные характеристики, а затем сравнить конструкцию и летные характеристики ракет своих одноклассников.

    2. Попросите учащихся обсудить различные критерии хороших летных характеристик. Что, помимо достижения высоты, составляет хорошие летные характеристики? Устойчивость в полете, плавность траектории и т. Д.

    3. Предложите учащимся на основании своих наблюдений выдвинуть гипотезу о связи между особенностями конструкции ракеты и ее характеристиками. Обратите внимание на такие вещи, как номер киля, размещение и дизайн, дизайн носовой части и длину фюзеляжа. Также изучите использованные материалы.

    4. Попросите учащихся собрать данные о конструкции класса и характеристиках, чтобы определить лучшие характеристики высокоэффективных ракет.

    5. Предложите учащимся обсудить, как лучше всего оценивать изменения в конструкции и контрольные переменные.Одна стратегия состоит в том, чтобы изменять только что-то одно и проверять производительность; другая стратегия состоит в том, чтобы полностью перестроить плохо работающую ракету с учетом новой информации, полученной от классовых ракет.

    6. Попросите учащихся использовать то, что они узнали из первого раунда запусков, для мозгового штурма идей по оптимизации своей конструкции и созданию более совершенной ракеты.

    7. Повторите шаги, описанные в разделах «Запуск и отслеживание ракеты» и «Расчет высоты ракеты».

    8. Переоценить летные характеристики ракеты и определить, улучшили ли ее конструктивные изменения.Продолжайте оптимизацию элементов конструкции и повторные испытания, пока учащиеся не убедятся, что они достигли максимальной производительности ракеты.

    Напишите отчет о миссии после полета:

    1. Завершите эксперимент по проектированию ракетной техники, попросив учащихся написать краткий отчет, включающий в себя различные использованные материалы, эскизы и описания конструкции ракеты, изменения конструкции, использованные методы и рассуждения, а также результаты. Попросите их включить предложения относительно будущих полетов, если у них будет возможность их провести.

    Обсуждение

    • Обсудите различные результаты полета и проекты студентов. Попросите учащихся выдвинуть гипотезу о связи между дизайном и производительностью.

    • Попросите учащихся разработать метод проверки своих теорий проектирования, связанного с производительностью, а затем проверить свои теории.

    • Обсудите параметры конструкции: тип и количество используемой бумаги, клейкая лента и клей и т. Д. Если эти параметры изменятся, улучшатся ли рабочие характеристики?

    • Попросите учащихся описать, какие еще переменные существовали во время запуска? (ветер, помехи, человеческая ошибка при измерении углов и т. д.)

    Оценка

    • Попросите младших школьников представить чертежи своей ракеты (ракет) и иллюстрации траектории полета. Попросите их прокомментировать конструкцию каждой ракеты и подумать о том, как различные аспекты конструкции повлияли на полет и достигнутую высоту.

    • Попросите старших учеников представить более сложную версию того, что должны делать младшие ученики, включая чертежи в масштабе и математические вычисления высоты.

    • Предложите учащимся обсудить, как они могли бы улучшить свою конструкцию, если бы у них была возможность построить и запустить еще одну ракету.

    Расширения

    • Сравните ракеты со стрелой, флюгером или дротиком. Принесите один или несколько из этих предметов в класс и сравните их с формой ракет учащихся.

    • Покажите фотографии различных ракет и сравните их с ракетами студентов.

    • Используйте мобильное устройство для записи видео с замедленным движением / высокой частотой кадров во время запуска, чтобы посмотреть его позже. Проанализируйте полет ракеты, чтобы помочь в генерировании идей для модернизации.

    • Рассмотрите возможность проведения семейного мероприятия по запуску ракет, во время которого семьи вместе создают ракеты.Знающий ученик в каждой семье будет капитаном команды и инструктором.

    Узнать больше

    Супер-вертикаль: как построить решетку из медных труб (без пайки)

    14 августа Супервертикальный рост: как построить решетку из медных труб (без пайки)

    В этом году мы пошли вверх… вверх … и UP . По нескольким причинам: у нас закончилось горизонтальное пространство в нашем небольшом саду площадью 1700 квадратных футов, и нам нужна была высокая конструкция для одного из наших любимых молодых растений, Passiflora edulis, , чтобы лазить и греться на полуденном солнце. .(В последнее время мы очень увлекаемся альпинизмом.) Также есть строение из дома нашего соседа, расположенное под справа над нашим забором. Так что немного уединения было бы неплохо. Посмотрите эти окна внизу…

    Еще в январе нашей любимой Passiflora edulis некуда было лазить. Видите, как он слоняется в гамаке и вокруг него? Здесь мы ставим новую решетку.

    Спустя месяц виноградная лоза маракуйи становится намного счастливее.

    Сейчас август, и мы больше не видим соседний дом.

    На южном краю нашего сада мы посадили любящих солнце вьющихся растений в верхних плантаторах нового тропического вертикального сада с глиняными горшками.

    Мы представляем будущее, когда этот тропический клематис (Clematis smilacifolia) заполнит решетку, но в то же время нам нравится структура медных трубок.

    Между тем, в южной части нашего сада у нас есть вертикальный сад с глиняными горшками (здесь сделай сам), засаженный тропическими альпинистами. Растения (тропические клематисы и два вида трубок голландца) выращивают в глиняных горшках на высоте шести футов от земли.Мы решили дать им больше места.

    Эти вертикальные сады должны были быть высокими и сильными, и их нужно было строить по индивидуальному заказу, чтобы соответствовать нашему пространству. Мы флиртовали с деревянными конструкциями, но строительство решеток выше десяти футов было бы слишком громоздким и не соответствовало бы гладкому индустриальному современному виду нашего сада.

    Медная труба в виде решетки, напротив, больше подходила для нашей эстетики. Большинство самодельных медных решеток, которые мы видели, спаяны вместе (да, требуется горелка).Не стремясь вкладывать средства в дополнительное оборудование, мы вместо этого соединили наши медные трубы с помощью крепежа из нержавеющей стали. Это дало нам две быстрые и легкие решетки, которые отвечали потребностям наших растений. Их также можно легко отключить и даже перенастроить в будущем. Поднявшись на высоту 13 футов в течение первой части лета, наша лоза пассифлоры теперь дает плоды больше, чем ракетболы. Наши тропические клематисы и трубки голландца все еще осваиваются с сеткой…

    Вот как мы построили индивидуальные решетки для нашего сада.Такой дизайн легко адаптируется под любой размер и конфигурацию.

    1. Нарисуйте свою сетку.

    — медная труба размером 1/2 дюйма на 10 футов (прямая труба с твердой закалкой типа M) стоит около 10 долларов каждая в Home Depot. Рассмотрите возможность использования трубы большего диаметра для более жесткой решетки, которая может быть подходящей для установок, уязвимых к ветру.

    — В зависимости от альпиниста, которого вы растете, расположите вертикальные и горизонтальные трубы соответственно. Лозы с меньшими листьями, как правило, нуждаются в более плотной сетке, чтобы лучше заполнять их.В конце концов, растение возьмет верх, и решетка станет почти невидимой.

    — Расчет длины труб и расстояний между пересечениями вашей пользовательской сетки. Отверстия будут просверлены в местах пересечения труб, а затем будут скреплены болтами.

    — Медь будет оставаться яркой только пару недель, прежде чем потускнеть. После установки сеялки отполировать медь будет практически невозможно, поэтому наслаждайтесь ею, пока она блестит, и будьте готовы к тому, что примерно через месяц она приобретет более состаренный коричневый цвет.

    — При установке на забор сначала подумайте о том, чтобы посоветоваться с соседом, прежде чем подниматься выше шести футов. или устанавливаются на конструкцию, расположенную не на краю вашей собственности.

    Сделайте свой набросок. Рассчитайте общую длину трубы и расстояние между пересечениями, в которых вы будете просверливать отверстия.

    Лоза маракуйи очень агрессивна с большими листьями, что означает, что наша сетка может быть широкой. Мы расположили горизонтальные трубы на расстоянии восемнадцати дюймов друг от друга.

    Для этой решетки мы сделали более узкую сетку, так как у вьющихся растений листья меньше.

    2. Соберите свой материал:

    — Медная труба 1/2 дюйма (количество и длина в соответствии с вашим эскизом)
    — Крепежные детали: болты 1/4 дюйма x 1/2 дюйма и гайки-барашки 1/4 дюйма, предпочтительно из нержавеющей стали для атмосферостойкость (количество по мере необходимости, одна пара на перекресток)
    — Ножовка по металлу
    — Зажимы и обрезки древесины
    — Молоток и кернер
    — Маркер
    — Электродрель
    — Сверло 3/8 дюйма
    — Легкие фрезы заподлицо или маленькие круглые файл
    — хомуты для медных трубок 1/2 дюйма (для монтажа)

    3.Разметка, нарезка и предварительное сверление участков труб:

    — Используя эскиз, отметьте медные трубы в соответствии с вашим эскизом.

    — Используйте ножовку, чтобы отрезать все медные трубы до нужного размера. Медь очень мягкая и легко режется. Используйте плоские фрезы или круглый напильник, чтобы удалить излишки меди.

    — Сгруппируйте и скрепите горизонтальные трубы мягкой древесиной (мы используем ограждения из кедрового лома).

    — Отметьте трубы и пробейте их по центру (как можно точнее), чтобы отверстия почти идеально совпадали при сборке.

    — Просверлить горизонтальные трубы на каждом перфораторе. При сверлении будьте осторожны, просверливание перпендикулярно через обе стороны медной трубы, чтобы отверстия находились по центру трубы.

    — Повторите для вертикальных труб.

    — Очистите отверстия с помощью резца для заподлицо или круглого напильника.

    Используйте ножовку, чтобы отрезать трубу по размеру согласно эскизу.

    Отметьте горизонтальные трубы для бурения в группе. Подсказка: для большей точности используйте квадрат.

    Мы используем ограждения из кедрового лома для зажима труб вместе, а также в качестве основы, чтобы не просверлить рабочую поверхность, которая является нашим столом для пикника!

    Используя молоток и кернер, сделайте углубления в трубе на каждой отметке.Это обеспечит совпадение отверстий во время сборки решетчатой ​​решетки.

    Просверлите каждую трубу прямо вниз, удерживая сверло перпендикулярно, чтобы отверстия были прямыми.

    Мы используем фрезу для чистки отверстий. Медь очень мягкая и не притупляет фрезы.

    4. Собрать и закрепить сетку

    — Неплотно расположенная сетка, вертикали поверх горизонтали.

    — Работая по одному вертикальному ряду за раз, установите 1/4-дюймовые болты вверх через предварительно просверленные отверстия горизонтальных труб.

    — Совместив отверстия с болтами, установите каждую вертикальную трубу напротив горизонтальной трубы. Если отверстия не совпадают идеально, используйте плоскогубцы для гребня и пазов (замки с канавками), чтобы повернуть трубу так, чтобы болты прошли через отверстие.

    — Накрутите и затяните барашковые гайки после установки каждой вертикальной трубы.

    Продвиньте болты вверх через горизонтальные участки, совместите отверстия и прижмите вертикальные трубы к горизонтальным трубам.

    Мы любим любую возможность использовать гайки-крылышки!

    Работайте от одной стороны к другой.Слегка поверните трубу плоскогубцами, если отверстия не совпадают.

    5. Крепление шпалеры

    — Крепление к забору или столбам с помощью хомутов и шурупов для настила. Мы прикрепили решетку из пассифлоры к забору по периметру с помощью трех хомутов. Нижняя часть решетки из медных труб начинается в трех футах от земли. Мы установили другую решетку, надев вертикальные трубы на пять стержней с резьбой 1/2 дюйма наверху нашего вертикального сада с глиняными горшками.

    Мы использовали винты для крепления палубы, чтобы закрепить ремни.

    Вы едва можете увидеть две вертикальные трубы, начинающиеся в трех футах от земли.

    Установка шпалеры для тропических растений поверх существующих стержней с полной резьбой.

    6. Выращивайте и дрессируйте свои растения!

    Эта решетка оказалась высотой 13 футов.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    *