Как построить русскую печь с лежанкой своими руками видео: Русская печь с лежанкой своими руками: технология постройки + Видео

Сделать русскую печь своими руками. Как сложить печь своими руками. Старинное руководство. Базовое строение русской печи

Несмотря на солидный возраст и серьезную конкуренцию, русские печи по-прежнему востребованы среди владельцев загородных домов. Используются они и в домах, в качестве основного или дополнительного отопительного агрегата, а также в различных уличных комплексах. На портале FORUMHOUSE масса примеров исполнения как классических вариантов, с лежанками, так и модифицированных, ориентированных только на приготовление разносолов. Рассмотрим:

• Что такое русская печь.
• В чем ее конструктивные особенности.
• Какие печи строят наши умельцы.

Русская печь – не было бы счастья…

Примерно до XIII Русь отапливалась курными печами – конструкциями без дымохода, продукты сгорания из которых выходили непосредственно в помещение и отводились только через дверь. Иначе такой способ назывался по-черному, так как копоть осаживалась на потолке и других поверхностях. Кроме такого своеобразного «декора», в избах стоял и характерный запах.

В следующем веке способ попытались усовершенствовать, добавив вытяжное окошко с деревянной задвижкой в стене над печью, а после появилась вытяжка и в потолке. Сначала это была просто прореха (дымоволок) с задвижкой, позже ее оснастили деревянным дымоходом (боров). И только спустя еще несколько столетий, в XVIII веке, появились первые русские печи с полноценным дымоходом, чему в немалой степени поспособствовала реформа Петра I. Как и в случае с бородами, он не стал никому ничего доказывать, а просто запретил строительство домов с курными печами сначала в Питере (1718 г), а еще через несколько лет — и в Москве (1722 г).

Этот запрет стал отличным стимулом для теоретиков и практиков того времени, в спешном порядке усовершенствовавших «курилку» до более эффективной универсальной отопительной конструкции. Теперь печь не только обогревала дом, она еще и давала теплые спальные места, являлась сушилкой для заготовок, в ней же варили пищу и поддерживали в горячем состоянии.

И это не говоря об эстетике и комфорте.

Схемы кладки (порядовки) и расчетные таблицы главных элементов русских печей были разработаны архитекторами И. И. Свиязевым и Н.А. Львовым. Первое печатное издание, посвященное теоретическим основам печного дела, вышло в 1876 году. Однако печники, в большинстве своем на то время безграмотные, строили отличные печи и по наитию.

Конструктив, материальная база

Традиционная русская печь — это массивная каменная конструкция периодического действия, отопительно-варочного типа, оснащенная лежанкой.

Благодаря высокой теплоемкости печь аккумулирует тепло и отдает его в помещение длительное время после протопки. Поэтому помещение не выстывает, даже если нет возможности непрерывно поддерживать огонь. Стандартные габариты русской печи были привязаны к аршинам, но при переводе на привычные сантиметры их обычно округляют.

• Длина – 3 аршина (около 213 см, сейчас 210 см).
• Ширина – 2 аршина (около 142 см, сейчас 140 см).
• Высота до лежанки – 2,5 аршина (около 178 см, сейчас 180 см).

Русская печь таких размеров могла отопить помещение около 40 м². При использовании современных технологий энергосбережения эта площадь может быть значительно увеличена. Что тогда, что сейчас, форма может быть, какой угодно, но конструкция классической русской печи неизменна.

• Опечье – фундамент (каменный, кирпичный, бетонный, деревянный), если опечье было деревянное, его совмещали с подпечьем.
• Подпечье (подпечек) – полость под печкой, предназначенная для хранения и сушки топлива.
• Подина (свод) – основание печи, изолируемое засыпкой (песок, кирпичная крошка, керамзит), обеспечивающей оптимальную температуру в варочной/духовой зоне.
• Печурка – небольшая полость для хранения посуды, если расположена в передней части, называется подшесток.
• Шесток – площадка перед горнилом, на ней оставляют готовую пищу, после извлечения из печи.
• Под – основание варочной зоны, выполняется с небольшим уклоном вперед (чтобы газы собирались под сводом, и удобнее было передвигать посуду).
• Горнило (варочная зона, топка) – в нем происходит сгорание топлива и приготовление пищи.
• Свод (небо) – верхняя часть горнила, прямоугольной, арочной или бочкообразной формы, сверху засыпка, чтобы не происходило прямого нагрева лежанки.
• Лежанка (полати, перекрыша) – площадка над горнилом, предназначенная для отдыха или сна, один из главных элементов классической конструкции.
• Перетрубье – навершие, камера над шестком, заканчивающаяся сужающимся соплом (хайлом), в которой собирается дым, отдавая тепло в дом перед выводом в трубу.
• Вьюшка – задвижка с отверстием над хайлом, расположенная за дверцей, посредством которой регулируется поступление холодного воздуха из трубы.
• Труба (дымоход).
• Задвижка – расположена в трубе, выше вьюшки, позволяет полностью перекрыть дымоход.

И пример печи с каменным основанием.

В классическом варианте русские печи относятся к конструкциям колпакового типа с бесканальной конвективной системой. Так как источник тепла находится почти на метровой высоте от пола, а в подпечье не только нет каналов, но оно еще и изолировано, разница температур в комнате может составлять больше десяти градусов. В современных печах, используемых для приготовления пищи и обогрева, эта проблема решается устройством дымоводов вместо подпечья, обеспечивающих равномерный прогрев помещения на всех уровнях. Да и топок может быть несколько, в зависимости от необходимого функционала.

Все чаще на базе русских печей строят уличные комплексы, основной задачей которых становится приготовление блюд в различных режимах. Эти печи уже не имеют лежанки, значительно меньших габаритов, а для максимально эффективного поддержания температурного режима в варочной зоне при строительстве используются теплоизоляционные материалы.

Еще одна модификация – делают небольшую топку под шестком, чтобы можно было готовить в теплое время года без необходимости протапливать всю печь и помещение. Зачастую в таких печах шесток над топкой оборудуют колосниками, чтобы получить мангал, или ставят металлическую варочную панель.

Что касается кладочного материала, то оптимальный вариант – специальный печной кирпич, рассчитанный на сильный нагрев. Но вполне жизнеспособны и конструкции из красного полнотелого кирпича, в комбинации с шамотным в зоне топки и устьев.

Главное условие – кирпич должен быть качественный, не пережженный, с гладкой поверхностью и хорошей геометрией, так как швы тонкие и сыграть раствором не получится.

В продаже есть декоративный кирпич с фасками и арочный, но многие обрабатывают обычный — и экономия, и ручная работа.

Сегодня нет проблем и с различными специализированными растворами для кладки, хотя наши предшественники прекрасно обходились смесями на базе жирной глины и речного песка. Глину перед применением тщательно измельчали и просеивали, а просеянный песок прокаливали. Пропорции варьировались – либо песок и глина в равных частях, а воды одна часть от объема, либо песка больше (до пяти частей). Так как сложности обычно возникают именно с подходящей глиной, в продаже есть не только готовые смеси, но и печная глина отдельно. Эстетично смотрится и кирпичная печь без дальнейшей доводки, но при желании ее можно облицевать. Оштукатуренные же глиной и побеленные печи будут органично смотреться только в соответственно оформленном помещении.

Опыт умельцев FORUMHOUSE

Среди участников нашего портала популярностью пользуются, в основном, уличные модификации русской печи, предназначенные для приготовления разносолов на свежем воздухе или в закрытых комплексах. Использование классической конструкции в качестве отопительного агрегата встречается значительно реже: и по стилистике ее не в каждый интерьер впишешь, и в исполнении сложная, и КПД низковат, и места занимает больше современных твердотопливников. А вот вкус блюд, приготовленных в такой печи, выигрывает, по сравнению с производными газовых или электрических духовок и железных мангалов. В силу чего максимальное распространение получили именно уличные печи или комплексы.

Мини-русские печи для уличной кухни

paulking Участник FORUMHOUSE

Недавно завершили кладку мини-русской печи для летней кухни. Размеры печи по фундаменту: 130х130 см, в качестве теплоаккумулятора под подом три ряда кладки. Объем свода увеличили за счет уменьшения глубины шестка, труба – стандартный «шестерик», расстояние от передней стенки горнила до наружной стенки – 14 см, между устьями (арками) горнила и шестка – 19 см.

В основе печной кирпич, горнило и устья из шамотного кирпича, для жарки шашлыка решетка ставится прямо в горнило, на угли, получается отлично.

В следующей конструкции, расположенной на веранде, сразу на шестке колосниковый мангал, под колосниками зольник/поддувало с дверцей, которой регулируется тяга. Размер печи по фундаменту – 130×150 см. Расход кирпича:

• витебский (печной) – три поддона;
• шамотный – 100 штук ша8, 75 штук ша44;
• полнотелый обычный (на внешнюю трубу) – 60 штук.

Александр1970 Участник FORUMHOUSE

Печь является очень эффективным средством для обеспечения отопления дома. К тому же она способна не только обогревать, но и создавать некий уют, несравнимый ни с чем. Специалисты отмечают, что такое сооружение необязательно должно иметь большие размеры. Безусловно, традиционная русская печь впечатляет, но миниатюрная печь также обладает множеством преимуществ.

При желании построить русскую мини-печь своими руками следует запастись терпением и необходимыми материалами. Кстати, самостоятельное возведение данного сооружения обойдется гораздо экономнее в плане денежных средств.

Будет неплохо, если под рукой у строителя окажется готовый чертеж, разработанный опытным мастером. Важно помнить, что строительство следует производить исключительно на прочном фундаменте, а именно каменном, деревянном, бетонном, кирпичном.

Необходимо подготовить:

Итак, сделав прочный качественный фундамент и подготовив все необходимые инструменты, можно приступать непосредственно к строительству. Кладка печи происходит рядами.

На первом ряду укладываются стенки агрегата, при этом в обязательном порядке перевязываются швы. Сделать это следует посредством целых кирпичей, а вот середину выложить половинами.

Начиная со второго и заканчивая пятым рядом, следует произвести закладку поддувал топливников. Помимо этого, осуществляется установка дверки, выкладка столбиков, на которые выкладывается кирпичная перегородка толщиной в половину кирпича.

Шестой ряд включает в себя решетки колосниковые в два топливника, а над решеткой топливника дополнительного назначения следует стесать в конус передние/задние кирпичи. В седьмом и восьмом рядах совершается установка задвижки для топливных камер дополнительного и основного назначения, а также берет свое начало процесс расширения кладки вторая непосредственно в сторону перегородки.

В ряду № 9 следует заняться сужением кладки канала, начиная от главного топливника, и расширением перегородки. В десятом ряду отмечается возведение пода, где обязательно нужно оставить канал около задней стенки вдоль варочной камеры (его ширина должна составлять около 8 см).

В ряду № 11 возводится второй ряд пода, а двери топливников основного и дополнительного назначения перекрываются. Также в данном ряду происходит закрепление кладки стальными уголками с передней стороны.

В ряду № 12 происходит перекрытие канала плитой из чугуна с наличием двух конфорок. Следующие два ряда укладываются на основании имеющегося чертежа.

В ряду № 15 устанавливаются стальные связи полосовидные между боковыми стенками, которые в дальнейшем закрепляются гайками, шайбами. Если чело не было перекрыто аркой, то его следует перекрыть стальной полосой (4 см × 1 см × 85 см). Заднюю, а также боковую стенки варочной камеры необходимо выложить так, чтобы нижняя часть была скошенной на конус, а толщина при этом составляла один кирпич.

В ряду № 17 устанавливаются связи непосредственно по боковым стенкам аналогично ряду № 15. Происходит установка основания под перетрубья из стальных полос с передней, боковой сторон. В кирпиче следует сделать пазы, предназначенные для стальных полос, а в углу установить металлическую стойку для поддерживания.

В ряду № 18 закладывается первый ряд камеры варочного назначения, которая будет иметь сводную форму. Свод необходимо опереть на кирпичи в ряду № 16, сделав небольшой наклон внутрь, а под них подложить кусочки кирпича, закрепляя их раствором глины. Осуществляется перекрытие шестка, укладка стальных полос в основу перетрубья. Делаются четыре отверстия (7 см × 12 см) спереди свода. В ряду № 19 особое внимание следует уделить выкладыванию вентиляционного канала, а также установке его непосредственной задвижки. Теперь настала очередь дымового канала.

В ряду № 20 укладывается стенка печи над сводом в два ряда. Над дырами, которые были выполнены в ряду № 18, следует оставить сборный канал, при этом дыра перетрубья плавно сужается. С правой стороны стенка скрепляется замком.

В ряду № 21 закладывается вентиляционный канал, который будет иметь сечение 7см × 25см.

В рядах с № 22 по № 24 аккуратно срезается передний кирпич на конус в сборном канале, в результате чего происходит уменьшение сборного канала и увеличение вентиляционного (12 см × 19 см). В последующем его следует преобразить в форму квадрата, установить сверху специальную задвижку.

В рядах № 25-27 реализовывается модификация фигуры дымового канала и его габаритов до одного кирпича. В дальнейшем происходит установка задвижки сверху.

В ряду № 28 и 29 вертикальные каналы соединяются в общий канал горизонтального направления, который будет иметь Г-образную форму. В последующем данный канал аккуратно перекрывается стальными полосами.

Ряд № 30 предусматривает кладку согласно чертежу.

В рядах № 31 и 32 предусмотрена кладка перекрыши, в рядах № 33 и 34 – дымохода, которая осуществляется только в один кирпич.

Для того, чтобы получилась настоящая русская печь своими руками, в идеале стоит пройти практику у опытного печника, но даже если вы не нашли такого, все поправимо. Вам в помощь порядовка, чертежи, инструкции и рекомендации специалистов.

Пред тем, как приступать к работе, необходимо изучить все инструкции, чтобы избежать ошибок при кладке. Даже один неправильно положенный кирпич может привести к сбою в работе всего агрегата. Нередки случаи, когда тяга получалась чрезмерно сильной либо отсутствовала вовсе, и тогда приходилось перекладывать печь заново. Если все же вы решили примерить костюм заправского печника, внимательно следуйте всем рекомендациям и покупайте качественный материал.

Основное отличие русской печи от твердотопливных аналогов заключается в том, что она всегда отопительно-варочная с духовкой и лежаком. Перед тем, как приступать к сборке русской печи своими руками, следует ознакомиться с ее конструкцией.

В базовую комплектацию входят следующие элементы:

1. Дровни — в этот отдел складываются дрова для окончательной просушки перед топкой; большой функциональной нагрузки не несет, поэтому устроены не во всех печах.
2. Холодная печка — отдел для хранения посуды; ранее была обязательной частью, сегодня — как декоративный элемент.
3. Шесток — отдел перед горнилом, куда ставят посуду, чтобы пища дольше сохранялась горячей.
4. Под — нижняя часть варочной плиты, которую тщательно шлифуют; предназначена для посуды с уже приготовленной едой.
5. Варочная панель — в традиционной печи сюда закладываются дрова, а на жару готовят еду. Под и варочную плати всегда делают под небольшим углом (до 150), чтобы тепло скапливалось в верхнем углу и нагревало лежанку.
6. Перетрубье — исток дымоходной трубы.
7. Самоварник — еще один «пережиток» старых печей, в который встраивали трубу от самовара; выходит сразу в дымоход. Сегодня его не устанавливают даже в качестве декора.
8. Тепловая труба.
9. Вьюшка — небольшое окошко с дверкой, через которую можно было регулировать положение заслонки в дымоходной трубе. На современных печах надобности во вьюшке нет, ее с успехом заменяет чугунная задвижка.
10. Отверстие под заслонку (см.выше)
11. Лежанка — традиционное место отдыха на русской печи, которое по размеру соответствовало стандартной кровати.

Современная русская печь, порядовка которой будет представлена ниже, лишилась многих своих деталей, который со временем заменили на более функциональные. Сегодня обязательными элементами являются варочная плита, иногда бак для подогрева воды, предусмотрена функция прогрева подтопочного отдела, что позволяет быстрее разогреть печь и увеличить коэффициент теплоотдачи.

Разделение на несколько отделов посредством т.н. летней заслонки дает возможность летом использовать печь исключительно для подогрева воды и приготовления пищи, а зимой — во весь потенциал. Это духовка, варочная панель, подогрев воды, отопление дома и прогревание лежанки.

Но при этом, как видим, внешне эта печь мало отличается от старорусских, поскольку важен именно ее колорит, передающий дух эпохи.

Инструменты, порядовка, схема и чертежи

Изначально определяетесь с местом будущей конструкции. В идеале, когда печь возводится одновременно с домой и фундамент является монолитным. Если же нет, ставить печь просто на действующий фундамент нельзя, придется сделать отдельный. Как — далее по тексту.

Для того, чтобы печь прогревала одновременно несколько комнат, ее ставят в межкомнатном проеме.

Использовать под проем несущую стену категорически запрещено.

Для этого выбивается подходящий под печь проем, выбиваете кусок стены, по периметру устанавливаете огнеупорный асбестовый лист и кладете обычный кирпич. Толщина проема- от 200 мм.

Необходимые инструменты и материалы

Кладка любой печи начинается с подготовки инструментария и материалов. Вам понадобятся следующие инструменты:

1. Мастерок — используется для размешивания небольшого количества раствора, захвата его и кладки на кирпичи; также мастерком удобно убирать излишки.
2. Кирка — требуется для придания кирпичам необходимой формы; сегодня ее с успехом может заменить небольшая болгарка.
3. Расшивка — требуется только в том случае, когда не планируется финальная отделка печи изразцами или плиткой; расшивкой создается определенный зазор между вертикальными и горизонтальными рядами, придающий эстетический вид.
4. Причалка — аналог обвеса и монтажного уровня, необходим для проверки ровности углов и прямолинейности ряда.
5. Порядовка — для проверки вертикального уровня и расстояния между швами.
6. Отвес — для проверки вертикального уровня, легко устанавливается.
7. Монтажный уровень — простое и недорогое приспособление для проверки прямолинейности. Им следует проверять каждый ряд.
8. Правило — проверка уровня фундамента.
9. Лопата для замешивания кладочного раствора.

И материалы:

Наименование материалов и элементов	Размер в мм	Количество (шт., кг или м)
Закаленный красный кирпич М-200
Глина жирная
Песок очищенный
Варочная панель с двумя конфорками
Колосниковая решетка
Колосниковая решетка
Топочная дверца
Топочная дверца
Прочистная дверца
Прочистная дверца
Поддувальная дверца
Дымовая задвижка
Заслонка для горнила
Водогрейный бак
Стальной уголок
Стальная полоска
Стальной лист

Это материалы для изготовления печи. Дополнительно следует приобрести цемент М 400, песок и щебень для фундамента. Для опалубки подойдут деревянные доски или ДСП. Несъемную опалубку рекомендуется закрыть слоем рубероида.

Обязательно армируйте фундамент под печь. Глубина его пролегания не совпадает с уровнем промерзания, поэтому возможны подвижки. Чтобы исключить деформацию печи, используйте арматуру.

Создание фундамента

Прочный армированный фундамент — залог долгой и качественной эксплуатации печи.

1. Для начала отмечаете на полу пятно будущей печи и от него отступаете в каждую сторону по 150 мм.
2. Вырываете котлован глубиной 700 мм вне зависимости от уровня промерзания грунта
3. На дно вырытой ямы насыпаете 150 мм песка, поливаете водой и очень плотно трамбуете.
4. Засыпаете слой щебня 150 мм и также утрамбовываете.
5. Еще один слой песка 150 мм, еще раз поливаете водой и трамбуете.
6. Закрываете весь периметр 2-3 слоями гидроизоляции. Для этой цели отлично подойдет рубероид. Желательно опалубку закрыть слоем плотного полиэтилена, чтобы в дальнейшем раствор не протекал.
7. Готовите раствор из щебня, песка и бетона в соотношении 5:3:1 и разбавляете водой до консистенции сметаны.
8. Заливаете в котлован бетон, по мере укладки протыкаете лопатой, чтобы вышел лишний воздух. После того, как раствор схватился, вставляете арматуру, заливаете небольшим количеством раствора, сверху закрываете арматурной сеткой.
9. После того, как верхний слой раствора схватился, заливаете новый слой уже до верхнего уровня и выравниваете правилом. Оставляете на неделю-полторы в зависимости от температуры окружающей среды.
10. После полного высыхания бетона закрываете поверхность слоем гидроизоляции и теперь на таком «пироге» приступаете к самому главному.

Как приготовить раствор для кладки кирпичей

Это, пожалуй, самый важный аспект в кладке русской печи своими руками. У специалистов, тех, которые десятилетиями оттачивают мастерство, есть свои «рецепты» раствора, с которыми они очень неохотно делятся. Нам удалось одного разговорить, и вот, что нам поведали.

1. Раствор должен быть мягким, пластичным, почти блестящим.
2. При полном высыхании на нем не должно быть трещин.

Готовая огнеупорная смесь для кладки не подходит — в ее состав входит цемент. Лучшим раствором для кладки кирпичей будет шамотная глина.

Чтобы кирпич хорошо ложился, а швы были ровными и без трещин, глина должна быть постной и средней жирности.

1. Тщательно очистите глину от посторонних примесей и камней — пропустите ее через сито 2-3 раза, после чего оставьте в воде на 20-25 часов. Спустя сутки пропустите состав еще раз через сито с фракцией 5 мм.
2. Возьмите несколько пригоршней глины и смешайте ее с песком. Выбирайте разные пропорции и записывайте, куда сколько добавили.
3. Сделайте шарики и оставьте сохнуть на 5-6 часов. После этого просмотрите шарики на предмет трещин при высыхании. Отберите те, на которых щели отсутствуют.
4. Бросьте шарик с высоты своего роста на каменный или бетонный пол. Тот шарик, который не треснул и не раскололся, и сделан из подходящего состава. На него и ориентируетесь.

В идеале песок следует заменить шамотным порошком.

Кладка печи своими руками

От качества кирпичей во многом зависит герметичность будущей конструкции. Все кирпичи должны быть целыми и новыми. Междурядье и между швами должно быть 5-8 мм.

Только герметичная печь будет абсолютно безопасной в эксплуатации.

В зависимости от элементов печи кладка осуществляется в разную толщину, где 1 кирпич соответствует его длине, половина кирпича — ширине, четверть — толщине.

Для того, чтобы правильно и безопасно перевязать углы, следует переплетать торец и боковину каждого ряда.

Обязательно перед кладкой замачивайте кирпичи в прохладной воде минимум на час. Это исключит впитывание кирпичом воды из глины и обеспечит равномерную просушку всех элементов.

Образующиеся излишки раствора по мере кладки следует сразу же удалять. Это касается и лицевой, и внутренней стороны. Помимо того, что это более эстетично, на герметичность шва также оказывает влияние.

В длину кирпича выкладывается только наружный слой, а внутри — на его ширину. Если везде использовать кирпич плашмя, такая печь нагреваться несравненно дольше и, соответственно, больше расходовать топлива.

Порядовка

Порядовка для непосвященных — это основная инструкция по кладке каждого ряда кирпичей. Здесь можно увидеть как кладется не только весь ряд, но и отдельные кирпичи. Если не отступать от порядовки русской печи и не экспериментировать, вы вполне справитесь с задачей по ее возведению. Единственное условие — сперва потренируйтесь на сухой кладке. Это позволит избежать ошибок и не потратить дорогой материал.

Каждый ряд сперва выкладывайте без раствора, чтобы точно определиться с размерами и замком при кладке. Только после этого начинайте добавлять раствор.

1. С помощью линейки и мела прочертите на полу силуэт будущей печи, так будет проще выкладывать первый — ключевой — ряд. Он должен быть полностью сплошным, чтобы стать опорой всей конструкции. Сперва выкладываете наружные стенки, а после заполняете внутри.

1. На 2-м ряду уже начинается формирование будущих отделов, в том числе каналов и зольника.

1. Закладываются дверки поддувала и прочистного отдела. Для этого к дужкам на дверце прикручивается стальная проволока, а хвосты ее закладываются в раствор между кирпичами. Когда монтаж дверок закончен, подоприте их с обеих сторон кирпичами.

1. Закрываются своды и делаются отверстия.

1. Монтируется колосник, а сама топка делается насухую из половину шамотного (огнеупорного) кирпича. Здесь же устанавливается дверца топливного отдела.

1. Топка также выкладывается половинами шамотного кирпича и готовится подставка под бак с водой.

1. Монтируется колосник для малой, дверка — для большой топочной камеры. Правая сторона печи стягивается стальной полосой с защелками, а заднюю стенку кладете насухую. Это необходимо для облегченной чистки дымоходной трубы без разбора печки — достаточно вытащить несколько кирпичей, почистить и вернуть их обратно. Можно для этой же цели использовать и дверцу, но через нее будет уходить тепло. В этом же ряду для улучшения теплоотдачи между кирпичами следует делать расшивкой небольшие зазоры.

1. -9. Продолжаете выводить каналы, а также монтируете дверку для малой топки.

1. Начинаете выкладывать днище варочной панели, а своды обеих топок объединяете в один. Здесь же перекрываете поверхность для бака с водой. Не следует закрывать отверстия в задней части печи — они нужды для нагрева варочной панели.

1. На самом краю кладки в месте, где сделана варочная панель, крепите металлический уголок 50 мм. Топку сзади закрываете колосником, но никак его не закрепляете.

1. Формируете стенки варочной камеры, а слева устанавливаете задвижку. Это заслонка, которая в дальнейшем будет регулировать потоки дыма.

1. Формируете просвет дымоходного канала, рисунок повторяете как в прошлом ряду.

1. Делаете стенки духовки и дымоходного отверстия, которое можно будет открыть/закрыть задвижкой. Оформляете отверстие под эту заслонку.

1. Начинается сужение свода камеры и вывод дымохода.

1. Повторяете в точности предыдущий рисунок, после чего делаете стягиваете боковые стенки полосами с защелками с обеих сторон.

1. Делаете стяжку стальной полосой задней части. Продолжаете сужать свод варочной части и делаете площадку для выведения свода. Также устанавливаете на варочной поверхность металлический уголок с полосой, на который будет наращиваться потолок.

1. Над горнилом устанавливаете каркас под свод — его можно выгнуть и сварить из полосы либо использовать фанеру или бруски. Металлический каркас можно не снимать, а вот фанерный или брусковой обязательно демонтируйте после высыхания раствора.

На каркас наращивается основа из кирпичей, положенных на ложок.

А вот по такому шаблону вы делаете каркас свода:

1. Укрепляете полосой с защелками стенку над варочной камерой и здесь же ставите стенки под засыпку выше свода на 1 кирпич.

1. Засыпаете речной песок в емкость над варочной камерой и очень аккуратно трамбуете. Не надо мочить песок, достаточно его собственной тяжести. Этот момент значительно увеличивает теплоотдачу варочной камеры и позволяет делать вкусную выпечку, естественно, в уже готовой русской печи.

1. С лицевой стороны печи сужаете отверстие для перетрубья, а всю поверхность над песком наглухо закрываете кирпичом. Это будет пространство под лежанку.

1. Еще раз сужаете трубное отверстие и закрываете его сверху металлическим лисом с отверстием. Он необходим для корректировки движения дыма и удержания тепла внутри.

1. Снова ведете перетрубье и устанавливаете дверку для прочистки дымохода. Закручиваете на ушках стальную проволоку, концу вставляете между кирпичами в раствор. Дверца небольшая, нетяжелая, поэтому дополнительной фиксации не требуется.

1. Ставите регулирующую заслонку для регулировки тяги

1. -26. Закрываете задвижку кладкой

1. -29. Соединяете с дымоходной трубой перетрубье и дальше продолжаете кладку трубы.

Так выкладывается дымоход.

На уровне чердака вместо глиняного раствора рекомендуется использовать цементную кладку.

На крыше делается выдра и вокруг выкладывается надежная изоляция.

Дымоходная труба должна подниматься над коньком минимально на метр.

Видео 1 Два варианта кладки Русской печи своими руками

Как правильно просушивать печь

1. Печь должна высохнуть естественным образом равномерно. В среднем, на это уходит от 15 до 20 дней. Для того, чтобы обеспечить одинаковую просушку снаружи и изнутри, поместите в варочный отдел обычную 200 Вт лампочку и не выключайте ее как минимум неделю.
2. Даже после полной просушки печь запрещено топить на полную мощность — по сторонам пойдут разводы и со временем они никуда не денутся. Кроме того, увеличивается вероятность расшивки кладки, а это приводит к разгерметизации печи и опасной ее эксплуатации.
3. Первые 3-4 раза печь топится малыми порциями с постепенным увеличением количества дров. Первый раз используйте бумагу, чтобы поверить тягу. Во второй — протопите 3 кг дров при открытых задвижках, но закрытых камерах. Следующие два раза увеличивайте на 1-2 кг количество дров и топите по аналогичному принципу.
4. На четвертой топке смотрите, как «ведут» себя металлические элементы. Если появился конденсат, еще 2-3 раза протопите печь как указано в п.3. Если конденсата нет — можете эксплуатировать печь на полную

Если вдруг появились небольшие трещинки, понаблюдайте за ни — не выделяете ли дым, гарь, копоть. Заделывать их можно только уже по окончании сезона, когда печь будет использоваться только для приготовления пищи.

В завершение нашей подробной статьи о том, как сделать русскую печь своими руками — видео мастера.

Видео 2 Делаем Русскую печь с лежанкой

Русская печь уникальна по своей сути. Появилась русская печь в России на рубеже XVII — XVIII веков. Являясь очень важным элементом быта, русская печь по праву заняла свое заслуженное место в истории. Очень часто русская печь с лежанкой фигурирует в народных сказках, былинах. Ее «одушевляют», наделяя различными человеческими качествами.

Интересные факты из истории

Россия всегда славилась народными умельцами во многих областях, и печное дело не было исключением. Документально известен тот факт, что на протяжении XVIII — XIX века Россия лидировала в печном искусстве. Русские печки пользовались спросом в Германии, Англии, Франции и во многих других крупных странах. Курная русская печь (печь без дымовой трубы), использовавшаяся в Древней Руси на протяжении долгого времени была прообразом известной «русской печки». Свой вклад в развитие печного дела внес Петр I. В 1718 году вышел указ, запрещающий строительство в Санкт-Петербурге домов с курными печами. Позднее, в 1722 году сила данного указа распространилась и на строительство курных печей в Москве. Этот указ послужил мощным толчком для архитекторов и строителей, которые стали придумывать новые решения для отопления домов. Новые печки должны были отвечать всем современным на тот момент, требованиям. Архитектор Н.А. Львов и И.И. Свиязев вложили существенный вклад в развитие и совершенствование печей. В 1867 году была выпущена книга «Теоретические основы печного искусства». Эта книга стала хрестоматией для многих печников.

Для того, чтобы сделать кладку русской печи своими руками необходимо понять принцип работы и устройство русской печи. В разных уголках России русские печки имели разную форму, иногда встречались очень необычные экземпляры, но основные размеры все же соблюдались довольно строго. Среднестатистическая русская печка имела следующие размеры:
ширина русской печи составляла — 2 аршина (около 142 см)
длина — 3 аршина (около 213 см)
а высота от пола до лежанки — 2,5 аршина (около 180 см)

Устройство русской печи подробно представлено на рисунке. Русская печь выше указанных размеров могла обогревать помещение в 30 квадратных метров. Обычно русскую печь располагали в углу, рядом с дверью. Кладку русской печи делали на фундамент из камней или битых кирпичей. А в далекие старорусские времена на фундамент из толстых хвойных или дубовых бревен. На фундамент клали основание русской печки. В качестве материала использовали доступные на тот момент дикие камни, кирпичи, глину, древесину. В каждой русской печке был подпечек — специально отведенное место для печного инвентаря. Чтобы русская печь дольше сохраняла тепло между стенками печи и сводами укладывали различные теплоемкие материалы.

При строительстве русской печи использовали кирпич и скрепляющий раствор. Чаще всего применяли красный керамический кирпич, полученный путем обжига обычного кирпича. После обжига кирпич становился более прочным. Иногда кладку русской печи делали и из сырца (необожженный кирпич). Делали это в основном бедные крестьяне. В редких случаях можно было встретить русскую печку из сырца в царских хоромах и те печки, которые встречались, были обязательно облицованы изразцами.

Русскую печь любили не только за то, что она долго отдавала тепло. Русская печь с лежанкой служила отличным местом для отдыха. Тепло русской печи оказывало положительное влияние на весь организм человека. Поэтому на простуду русский человек никогда не жаловался. Русская баня, да тепло русской печи закаляли человека.

Обжиг в русской печи. В русской печи обжигали глиняную посуду. Делали это по следующей схеме. Вначале укладывали дрова, а сверху на дрова (или на предварительно уложенные кирпичи) укладывали посуду, предназначенную для обжига. Топили печку, пока температура в печи не достигала 900 градусов по Цельсию. После этого прекращали топить и ждали пока печка остынет (происходило это только на следующий день). В русской печки обжигали не только посуду, но и игрушки. Причем игрушки обжигались, как правило во время обычной топки.

На рисунке изображена известная русская печь с лежанкой.

Интересно, что… Очень интересным способом крестьяне определяли температуру русской печи. Для этого использовали небольшой кусочек бумажки. Помещали его в печь и ждали, пока бумажка обуглится. Если это происходило сразу же, то температура в русской печи выше 300 градусов по Цельсию, если с задержкой в 5 сек, то температура печи — 270 градусов, 15 сек — 250 градусов, 30 сек — 230 градусов, 1 мин — 200 градусов, 5 мин — 180 градусов, 10 мин — 150 градусов. Если бумажка так и не обугливалась, значит температура в русской печи менее 150 градусов.

Русская печка была незаменимым помощником. Жизнь русского человека была тесно связана с этим уникальным сооружением.

Для изготовления русской печи потребуется 1650 штук кирпича, вьюшка с полудверкой, задвижка (с отверстием 260 х 240 мм), а также глина и песок на 70—80 ведер раствора.

Пользуясь приведенными в книге чертежами, можно приступать к кладке печи. На чертежах показан внешний вид печи и три основных ее разреза, позволяющих получить полное представление о ее конструкции (рис. 23). На разрезе А—А хорошо видно, что под и свод горнила должны быть наклонены в сторону устья, показаны места расположения основных печных приборов — вьюшки, полудверки и задвижки. Разрез Б—Б дает возможность увидеть дымоход, по которому проходит дым от самовара. Здесь же виден специальный порожек-выступ, который препятствует попаданию искр из горнила печи в трубу, а также собирает выходящую из печи сажу. При рассматривании третьего разреза В—В печеклад может получит представление о форме сводов топливника и подпечья. Кроме того, на всех разрезах указаны габаритные размеры печи и специальная шкала, показывающая уровень каждого кирпичного ряда.

Однако при непосредственной кладке печи основными помощниками являются горизонтальные разрезы, то есть порядовки. Они дают полное представление, как выкладывать очередной ряд, в каких случаях применять целые кирпичи или отдельные их части; как и где устанавливать специальные вспомогательные приспособления из дерева, а также металлические печные приборы (см. ссылку в начале страницы).

Описание и схемы порядовок

Первый ряд печи выкладывают на фундаменте из дикого камня или кирпича, скрепленного цементным раствором. Прежде чем начать укладывать кирпичи первого ряда, стелят листы из толя или рубероида, служащие в качестве гидроизоляции.

Для первого ряда желательно использовать перекаленные кирпичи, которые более устойчивы к воздействию влаги.

Чтобы обеспечить правильную перевязку швов в последующем ряду, на всех углах первого ряда укладывают по три кирпи-ча-трехчетверки (1, а). Одну из трехчетверок и примыкающий к ней кирпич скашивают под углом так, чтобы они плотно прилегали друг к другу (1, б).

Начиная со второго ряда, выкладывают стенки опечка. Чтобы избежать совпадения швов, на передней стенке опечка в третьем ряду используют четыре трехчетверки (2).

Четвертый ряд полностью выкладывают из целого кирпича. У двух кирпичей, которые должны находиться у входа в подпечье, скалывают углы так, чтобы они могли стать опорами, или так называемыми пятами будущей арки.

В проем подпечка устанавливают деревянную опалубку и, выложив арку, приступают к кладке пятого ряда. Чтобы швы двух смежных рядов не совпадали, на углах кладут по три трехчетверки (как в первом ряду). Особенность этого ряда заключается в том, что 20 кирпичей боковых стенок скалывают под углом, чтобы превратить их в пяты — опоры будущего свода подпечья.

В шестом ряду боковые стенки опечка выкладывают толщиной в один, а заднюю и переднюю — в два кирпича. Затем между внутренними стенками опечка вставляют опалубку с полукруглым верхом, соответствующим форме будущего свода подпечья. Опалубку заранее изготавливают с таким расчетом, чтобы ее можно было после использования легко разобрать на отдельные части и затем вынуть через подпечек, то есть проем, ведущий в подпечье. Разборная опалубка состоит из двух боковых рамок (а), на штыри (б) которых опираются кружала — две доски с закругленными верхними ребрами (в). Чтобы рамки плотно прилегали к стенкам подпечья, между ними вставляют одну или две распорки (а). Сверху на кружала кладут настил из узких досок, скрепленных вместе с помощью двух-трех ремней, сделанных из какого-нибудь гибкого материала.

После установки опалубки приступают к кладке свода. Раньше кирпичные заводы выпускали специальные клинообразные кирпичи, из которых можно было выложить свод, имеющий не только тонкие швы и гладкую поверхность, но и высокую прочность. Такие кирпичи можно получить скалыванием, а затем стесыванием кирочкой их граней. Однако для такой обработки годятся только умеренно обожженные кирпичи с однородной структурой и без трещин. Часто такой материал найти не удается, поэтому свод выкладывают из целых обычных кирпичей. При этом нижние усенки (ребра) кирпичей, поставленных на ребро, должны плотно соприкасаться друг с другом, а между верхними ребрами делают одинаковые зазоры, которые заполняют кладочным раствором. Прочность такого свода намного увеличивается, если в зазоры между кирпичами вдавить подходящие по размеру осколки кирпича.

Закончив кладку свода подпечья, настилают следующий, седьмой, ряд кирпичной кладки. Чтобы перевязка была правильной, на каждом углу используют по четыре кирпича-трехчетверки. Вслед за седьмым кладут восьмой ряд. Он полностью состоит из целого кирпича. В этом же ряду выкладывают площадку для холодной печурки (а).

Начиная с девятого ряда, выкладывают стенки печурки. Чтобы сделать правильную перевязку швов, на углах применяют трехчетверки и половинки кирпичей. Десятый ряд выкладывают полностью из целого кирпича. Затем между стенками печи доверху насыпают сухой песок. Одиннадцатым рядом кирпичей полностью перекрывают холодную печурку и засыпку.

В двенадцатом ряду выкладывают шесток и под печи.

Все кирпичи скрепляются кладочным раствором, кроме тех, из которых устраивается под.

Ограничивающие под кирпичи располагают в печной кладке на ребро. Подовые кирпичи укладываются без раствора, а щели между ними засыпаются песком. Во время топки печи песок смешивается сдревесной золой и заполняет зазоры между кирпичами плотной массой. В левом углу пода делают небольшое углубление, предназначенное для хранения раскаленных угольев, — горнушка, или порсок. Выложенный под тщательно выравнивают, шлифуя его половинкой или четвертушкой красного кирпича.

Начиная с тринадцатого ряда, закладывают стенки горнила (варочной камеры) и шестка. Одновременно между шестком и горнилом устанавливают дугу из полоски металла, соответствующую форме и размерам будущего устья печи. В ней предварительно сверлят на некотором расстоянии друг от друга несколько отверстий. В них вставляют отожженную стальную проволоку, которую затем закрепляют в кладке печи.

Выкладывая четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды, продолжают наращивать стенки шестка и горнила.

В семнадцатом ряду в стенки горнила укладывают восемь кирпичей, специально обколотых и отесанных. Эти кирпичи, называемые пятами, будут служить упорами при кладке свода горнила. После такой предварительной подготовки в горнило опускают деревянную опалубку. Перед тем как приступить к кладке свода, над устьем кладут арку из половинок кирпичей.

Кладка свода горнила ничем не отличается от кладки свода опечка.

Когда свод будет закончен, кладут восемнадцатый ряд кирпичей. По краям шесткового окна закрепляют две пяты, на которые будет опираться небольшая арка, которую кладут с помощью деревянной опалубки.

Выложив арку, приступают к девятнадцатому, а затем и двадцатому рядам кирпичей. В пространство, образованное стенками печи и сводом, насыпают сухой песок, перемешанный с осколками кирпича, стекла и щебня. Над шестком оставляют открытый проем для перетрубья.

Двадцать первый ряд кирпичей наглухо закрывает горнило вместе с засыпкой. Следующий за ним двадцать второй ряд делает это перекрытие более плотным и прочным. Называют его перекрышей. Именно на перекрыше устраивается лежанка русской печи.

В следующем, двадцать третьем, ряду продолжают наращивать стенки щитка или перетрубья, в которых укрепляют душник для самовара (а). В правой стороне перетрубья устраивают проем для чистки сажи, прикрыв его поставленной на ребро половинкой кирпича (б). Когда после многочисленных топок печи сажа накопится на специальной площадке, кирпич выбивают и производят чистку. После чистки кирпич смачивают в воде, обмазывают кладочным раствором и закрывают им отверстие до следующей чистки. По углублению, которое остается на поверхности печи, можно в любое время легко и быстро найти место чистки. Иногда вместо кирпича вставляют специальные металлические заглушки.

При кладке двадцать четвертого, двадцать пятого и двадцать шестого рядов перетрубье постепенно перекрывают, оставив только два отверстия: одно для самоварного дымохода, другое для вьюшки (б).

Выкладывая два последующих ряда, то есть двадцать седьмой и двадцать восьмой, в проеме напротив вьюшки укрепляют так называемую полудверку, то есть узкую дверцу, через которую закрывают и открывают вьюшку (а).

В двадцать девятом и тридцатом рядах продолжают наращивание стенок перетрубья. При этом не забывают соблюдать правила перевязки швов.

В тридцать первом ряду у одной из стенок выкладывают дополнительный ряд из трех кирпичей, чтобы через оставшийся узкий Желоб дым из душника проходил в трубу. После этого перетрубье в тридцать втором ряду перекрывают сплошным слоем из целых кирпичей. Лишь справа в перетрубье оставляют отверстие, над которым крепят задвижку. Начиная с тридцать третьего ряда, вверх наращивают только один дымоход, каждый ряд которого должен состоять из шести кирпичей.

Непосредственно у самого потолка выполняют разделку с напуском кирпичей. Разделка дает возможность удалить от трубы деревянные части потолка, в то же время плотно закрыть потолочный проем. Кроме того, разделка, несомненно, украшает печь. Поэтому печники нередко пользуются этим приемом не только при кладке трубы. Разделку делают во время кладки печи в местах перехода опечка к горнилу, но чаще всего в верхней части щитка. Однако применение разделки — это не всегда стремление печника к украшательству.

За счет разделки увеличивается поверхность печи, а значит, и возрастает отдача тепла.

Этот принцип используется в современных батареях центрального отопления. Тем самым подтверждается старая истина, что у хорошего мастера красота и польза неотделимы друг от друга.

а — внешний вид; б — устройство печи (1 — водогрейная коробка, 2 — малый топливник, 3 — большой топливник, 4 — «фаянс», 5 — чугунная плита, 6 — шесток, 7 — перетрубье, 8 — вентиляционная задвижка, 9 — дымовая задвижка, 10 — полосовая или уголковая сталь, 11 — стойка, 12 — заслонка, 13 — вентиляционный канал, 14 — перекрыша, 15 — щель в поду, 16 — кирпичная перегородка, 17 — под варочной камеры, 18 — отверстие в верхней части пода, 19 — глинобит, 20 — отверстия-подвёртки, 21 — колосниковые решётки)

В домах старой и новой застройки в сельской местности чаще всего устраивают типичную русскую печь. Её улучшенной моделью является русская печь «Экономка» (рис. 4). Она имеет небольшие размеры (мм): ширина 890, длина 1400, высота до трубы 2240, от пола до шестка — 770 и от пола до лежанки — 1400. Для неё характерны специфический путь движения дымовых газов, нагрев от низа до самого верха, два топливника — основной (большой) и дополнительный (малый), использование разнообразных видов твёрдого топлива.
Печь может топиться по-русски (топливо сжигают в варочной камере или горниле). Такая печь проста, экономична, служит для отопления помещения, приготовления пищи, выпечки хлебобулочных изделий.

Печь состоит из двух камер: нижней (отопительной) и верхней (варочной). Отопительная камера находится в подпечье, варочная расположена над ней. Под, разделяющий их, выкладывают из двух слоев кирпича, уложенного плашмя. Высота всех частей печи такая же, может быть оборудована водогрейной коробкой.

Большой топливник расположен с передней стороны печи, поддувало для него закладывается со 2-го ряда. Малый топливник устраивают с правой боковой стороны печи, поддувало для него выкладывают начиная с 4-го ряда. Оба топливника перекрывают одной чугунной плитой с двумя конфорками. Большая конфорка должна находиться над большим топливником. Горячие газы из малого топливника направляются сначала в большой топливник, из него через щель поступают в отопительную камеру, оттуда — в варочную камеру, а затем — в трубу.
В тёплое время года приготавливать пищу и выпекать пироги можно в варочной камере, сжигая там топливо. Зимой топка осуществляется только через большой топливник. Малый топливник используют для подогревания пищи или подтапливания печи при сильных морозах. В малом топливнике хорошо сгорает любое топливо, в том числе и сырое.

Простая русская печь несложна по устройству и уходу. Кладут ее из красного кирпича или изготавливают из глины (глинобитные) с применением двух приборов — заслонки и дымовой задвижки. Самая простая печь (рис. 87, «Русская печь обыкновенная», 1 — гидроизоляция; 2 — мелкий гравий и речной песок, смешанный с битым стеклом) имеет размеры:

Ширина — 1270мм
длина — 1650
высота — до потолка 2380
высота до полатей (перекрыша печи) — 1540 мм

Теплоотдача печи: при одной топке — 2100 ккал/ч, при двух топках — 3000 ккал/ч. Задняя и боковые стенки при одной топке выделяют по 1200 ккал/ч, передняя стенка — 400 ккал/ч и перекрытие — 500 ккал/ч. При двух топках соответственно: 1750, 550 и 700 ккал/ч. Под шестком печи имеется подпечье для хранения ухватов, кочерги, совка и других приспособлений топки. Печью можно отапливать помещение 30 м2.

Материалы:
кирпич — 1610 штук
глина — 66 ведер
песок — 60 ведер

Приборы:
дымовая задвижка — 300х150 мм (лучше ставить две)
самоварник — 130х130 мм, заслонка — 430х340 мм

Класть печь следует строго по порядовкам, с тщательной перевязкой швов (рис. 87а, «Порядовка кладки русской печи»). Кирпич предварительно отбирают и самый лучший применяют для свода, стенок горнила и пода. Первый ряд кладут из целого кирпича. Второй ряд выкладывают в виде колодца, необходимого для образования подпечья. Третий, четвертый и пятый ряды похожи на второй, с соблюдением перевязки швов. Свод закладывают с пятого ряда с продолжением до восьмого ряда, с обязательным вытесыванием пят, устанавливают опалубку и полностью выкладывают свод, опирая его с передней и задней сторон на стенки. Восьмой, девятый и десятый ряды показывают кладку стенок печи с устройством холодного печурка в девятом и десятом рядах. Одиннадцатый ряд похожий на предыдущий, выполняется с соблюдением перевязки швов. Он перекрывает печурку. Колодец над сводом заполняют засыпкой, которую выравнивают и уплотняют так, чтобы она имела подъем от шестка к задней стенке топливника или горнила. Двадцатый ряд показывает настилку пода с укладкой кирпича на песок без глиняного раствора. Чтобы под был ровнее, его посыпают песком и трут, как бы шлифуют, кирпичом, удаляя все заусенцы у кирпича пода и делая его более гладким, лучше всего применять подовый кирпич.

Тринадцатый — шестнадцатый ряды показывют закладку шестка, устья печи и варочной камеры горнила. Кладку стенок выполняют в три четверти кирпича — 190 мм (половина и четверть кирпича). Их не связывают между собой, а только перевязывают швы. Здесь же показан порядок устройства замков у устья печи (концы кирпичей стесаны под углом 45њ). Под имеет подъем 30 мм от устья к задней стороне печи. Семнадцатый ряд полностью сформировывает заднюю стенку и устье в форме горнила. На боковых стенках кладку в четверть кирпича вверху стесывают для образования пят. Ставят опалубку, по которой будет выкладываться свод с опорой на выполненные ранее стенки. Чаще всего с этого ряда заканчивают кладку свода. В восемнадцатом ряду показан полностью законченный свод, который кладут с тщательной перевязкой швов и постановкой замкового кирпича и кладут стенки. Девятнадцатый ряд, выложенный в виде арки, перекрывает проем над шестком. Одновременно кладут стенки печи, выравнивая тем самым кладку свода. Двадцатый ряд кладут с уменьшением отверстия над шестком с выравниванием стенок печи. Двадцать первый ряд начинают класть, как девятнадцатый, с соблюдением перевязки швов.

Двадцать второй ряд полностью выравнивает кладку над сводом и еще больше уменьшает отверстие над шестком. В этом ряду закладывают самоварник. Кирпич с правой стороны перетрубья стесывают, что обеспечить лучшее передвижение газов. Здесь закладывают ящик для сбора сажи, стесывая кирпич как показано на разрезе А-А. С двадцать третьего по тридцать второй ряд показана кладка перетрубья. В двадцать третьем ряду заканчивают кладку самоварника и ящика для сборки сажи. Все ряды выполняют согласно порядовкам, постановкой двух задвижек и устройства канала дымовой трубы размером 26х26 см. Выше тридцать второго ряда кладут трубу. Конструкция заслонки показана на рисунке 88 («Заслонка», 1 — полотно из кровельной стали; 2 — ручка из полосовой стали; 3 — лапки из полосовой стали для устойчивости заслонки; 4 — рамка из угловой стали 25х25х3 мм). Следует учесть, что раму для заслонки нужно делать из уголковой стали 25х25х3 мм. Весьма желательно изготовить также раму из полосовой или уголковой стали и вставить ее в кладку устья, соответственно закрепив. В данном случае она будет являться опалубкой при выполнении арки.

Ещё схема

Русская печь, помимо ряда достоинств, обладает и таким недостатком, как преимущественный прогрев только верхних слоев воздуха. Однако она по-прежнему остается одной из самых популярных разновидностей печей, совмещающих в себе отопительные и варочные функции.

Устройство русской печи: а — подпечье; б — ниша; в — шесток; г — горнило; д — душник; е — щиток; ж — задвижки; з — дымовая труба; и — перекрыша горнила.

Составные элементы обыкновенной русской печи показаны на рисунке 63. Русские печи бывают большими, средними и малыми. Здесь мы рассмотрим вариант сооружения малой печи, имеющей размеры 1270 х 650 х 2380 мм. Для нее вам понадобятся следующие материалы:
— кирпич обыкновенный — 1610 шт.;
— раствор глиняный — 1200 л;
— заслонка из листовой стали 430 х 340 мм — 1 шт.;
— задвижка вьюшечная 300 х 300 мм — 2 шт.;
— самоварник 140 х 140 мм — 1 шт.

Последовательность кладки русской печи: а — общий вид; б — последовательность кладки.

1-й ряд — выкладывание подпечья. Кладка осуществляется главным образом из целого кирпича на растворе, предназначенном для фундамента.
2—4-й ряды — кладка колодца с обязательной перевязкой швов. С одной стороны необходимо оставить отверстие для подпечья.
5-й ряд — начало кладки свода над подпечьем. Боковые ряды выкладываются пятами для опоры свода, на них сооружают опалубку.
6-й и 7-й ряды — свод, перекрывающий подпечье.
8-й ряд — замок свода.
9-й и 10-й ряды — кладка в один кирпич.
11-й ряд — выкладывание перекрытия «холодной печурки», расположенной над подпечьем. Пространство внутри кладки засыпают и выравнивают с наклоном от задней стенки варочной камеры к шестку.
12-й ряд — кладка пода, которую, как правило, осуществляют из специального подового кирпича. Под посыпают мелкозернистым песком и выравнивают кирпичом.

13-й ряд — первый ряд варочной камеры, выкладывается в 3/4 кирпича. Угловые кирпичи передней стенки необходимо отесать под углом 450 и закрепить в замок. В этом ряду кладка не связывается, перевязка швов обязательна.
14—16-й ряды — класть так же, как 13-й ряд.
17-й ряд — укладка свода устья и закладка пят под свод варочной камеры. Для кладки пят используется стесанный кирпич, поставленный на ребро.
18-й ряд — кладка стенок печи и печурок. В качестве альтернативного варианта можно залить пространство между сводом варочной камеры и стенками песком или глиняным раствором с кирпичным щебнем в качестве наполнителя.
19-й ряд — выкладывание стенок свода, устройство арочного перекрытия отверстия над шестком.
20-й ряд — используя обрубленный кирпич, уменьшают отверстие над шестком (перетрубье), а также делают перекрытие над каналом для самоварника.
21-й ряд — выравнивание стен и уменьшение перетрубья.
22-й ряд — уменьшение перетрубья. Закладка канала самоварника. Кирпич с правой стороны перетрубья стесывают, кладку над сводом выравнивают. Выкладывают ящик для сажи.
23-й ряд — устраивается самоварник, который закрывается крышкой.
24—32-й ряды — устанавливают вьюшечные задвижки.

Издревле Россия славилась умельцами, которые достигли совершенства во множестве областей. Не являлось исключением и печное дело. На основе исторических документов можно сделать вывод, что долгие столетия Россия прочно удерживала за собой лидерство в печном деле. Печь курного типа, то есть с отсутствующей дымовой трубой, в течение длительного времени служила в качестве идеального образца русской . В 1718 году, однако, Петр I издал постановление, согласно которому использование курных печей категорически запрещалась. Именно этот указ подтолкнул множество отечественных печников и архитекторов на создание абсолютно новой конструкции.

Чтобы успешно выполнить кладку традиционной русской печки, следует узнать некоторые тонкости ее функционирования и устройства. В зависимости от региона, печка могла отличаться уникальной формой. Иногда можно было увидеть крайне интересные экземпляры. В среднем, габариты русской печи выглядели следующим образом:

• 2 аршина в ширину;
• 3 аршина в длину;
• 2.5 аршина в высоту (аршин – около 71 сантиметра).

Печка с такими габаритами могла без проблем отапливать помещение, площадь которого составляла около 3 десятков квадратов. В большинстве случаев, печка была расположена в углу, неподалеку от входной двери. Перед кладкой мастер всегда делал прочное основание, используя битые кирпичи или камни. Любая печка имела специальный элемент конструкции – подпечек, где хранился необходимый инструмент. Чтобы сберечь тепло, между сводами и стеной печки размещали специальный материал.

В процессе строительства мастер пользовался кирпичами, а также специальным строительным раствором. Классическая технология подразумевает применение глиняного красного кирпича, который отличается максимальной прочностью.

Особенности строительства

Чтобы изготовить классическую русскую печь, придется взять 1650 кирпичей, задвижку (габариты отверстия должны составлять 26 на 24 сантиметра), вьюшку с полудверкой, а также такое количество глины и песка, которого бы хватило на 80 ведер строительного раствора.

Согласно классической схеме, свод горнила обязательно располагается под определенным уклоном к устью. Нельзя забывать и о небольшом выступе-порожке, основная задача которого заключается в том, что он не дает искрам, вылетающим из горнила, попадать внутрь трубы. Кроме того, именно порожек собирает всю сажу, которая выходит из печки.

Непосредственно в процессе строительства главными помощниками должны быть порядовки, то есть разрезы, идущие в горизонтальной плоскости. Благодаря этим разрезам можно получить абсолютное представление о том, как подходить к выкладке нового ряда, когда имеется необходимость в применении целых или битых кирпичей, где должны стоять дополнительные приспособления из древесины и приборы из металла.

Порядовки и их схема

Выкладка первого ряда происходит непосредственно на фундаменте, основу которого составляет раствор цемента и кирпич. Перед началом укладки первого ряда, следует постелить рубероид или толь, который станет выполнять функцию защиты от влаги. В идеале, строительство первого ряда следует вести из перекаленных кирпичей, которые обладают большей устойчивостью к водному воздействию.

С целью добиться идеальной перевязки швов в следующем ряду, на углах стартового ряда следует уложить по три кирпича ¾. Один из кирпичей 3/4, а также кирпич, примыкающий к нему, должен быть скошен для максимально плотного прилегания.

Второй ряд – это первый ряд в процессе выкладки стенок опечка. Для того, чтобы швы не совпали, на передней стенке опечка (в 3 ряду) применяются 4 кирпича ¾.

Для четвертого ряда используют исключительно цельный кирпич. У пары кирпичей, которые обозначают вход внутрь подпечья, необходимо скосить углы так, чтобы они использовались в качестве опор для арки.

В проеме подпечка следует расположить опалубку из древесины. После того, как завершена работа над аркой, можно заниматься пятым рядом. Во избежание совпадения швов смежных рядов, на углах нужно класть 3 кирпича ¾. Нюанс этого ряда кроется в том, что 2 десятка кирпичей боковых стен нужно сколоть под определенным углом, чтобы они стали опорами для сводов подпечья.

Шестой ряд предполагает, что боковые стены опечка обладают толщиной в один кирпич, а передняя и задняя – в 2. В пространстве между внутренними стенами располагается опалубка, обладающая верхней частью полукруглой формы, которая находится в соответствии с конфигурацией свода подпечья. Конфигурация опалубки сразу определяется с учетом возможности без проблем разобрать конструкцию и вытащить через проем, позволяющий попасть в подпечье.

Когда опалубка установлена, можно работать над сводом. В идеале, при кладке свода следует пользоваться клинообразными кирпичами, способствующие не только идеальной поверхности конструкции, но и ее максимальной прочности. Сделать такой кирпич можно самостоятельно, если аккуратно обработать грани. Если нет возможности сделать такой кирпич, то вполне можно пользоваться обычным.

В такой ситуации следует контролировать, чтобы нижние ребра кирпичей находились в плотном контакте, а зазоры между верхними были равны друг другу и заполнены цементом. Повысить прочность свода можно, если расположить в зазорах битый кирпич, точно соответствующий им по размеру.

После свода подпечья можно заниматься 7 и 8 рядами. Укладка 7 напоминает первый ряд, 8 же можно делать полностью из цельного кирпича. В 8 ряду нужно не забыть выложить площадку для холодной печурки. 9 ряд – это первый ряд, связанный со стенками печурки. Между стенками обязательно должен располагаться сухой песок, а 11 ряд обязан на 100 процентов перекрывать не только печурку, но и засыпку.

В 13 ряду начинается закладка стенок горнила и шестка. Между двумя этими элементами должна проходить металлическая полоса, которая по своей конфигурации точно соответствует устью печки. В полосе заранее необходимо предусмотреть отверстия, через которые продевается проволока из стали, впоследствии фиксирующаяся в кладке.

Последующие ряды, вплоть до 17, необходимы для наращивания стенок двух нижеописанных конструкций. В 17 ряду в стенах горнила следует расположить 8 кирпичей, которые были предварительно обтесаны и обколоты. Именно на эти кирпичи будет опираться свод горнила. По сути, кладка самого горнила полностью идентична процессу кладки свода опечка.

Когда работа над сводом завершена, можно заниматься 18 рядом. По бокам шесткового окна следует зафиксировать пару пят, которые станут опорами для небольших размеров арки. При кладке последующих рядов следует помнить о том, что пространство между сводом и стенами печи должно быть заполнено идеально сухим песком с примесью битых кирпичей, щебенки и стекла.

21 ряд должен абсолютно закрыть засыпку и горнило. 22 ряд делает эту “крышку” еще прочнее. 23 ряд подразумевает укрепление щитковых стенок, а также перетрубья, в котором фиксируется душник, предназначенный для самовара. При кладке следующих рядов перетрубье перекрывается, но остается пара отверстий. Первое необходимо для самоварного дымохода, второе – для вьюшки. При кладке пары следующих рядов в проеме вьюшки фиксируется полудверка.

В 31 ряду, рядом с одной из стен, необходимо расположить дополнительный ряд в три кирпича, чтобы получившийся желоб способствовал выводу дыма в трубу. Перетрубье в следующем ряду можно полностью перекрыть. Только справа в перетрубье нужно предусмотреть отверстие, закрытое задвижкой. После 33 ряда происходит наращивание исключительно дымохода.

Прямо у потолка необходимо заняться разделкой, предполагающей напуск кирпичей. При помощи разделки деревянные потолочные конструкции удаляются от трубы. Кроме того, разделка – это важный декоративный элемент. Имеет разделка, однако, и практическую функцию, увеличивая теплоотдачу.

Фото русской печи с лежанкой

Русская печь как изящный и функциональный элемент современного интерьера

Выбрать оптимальный вариант отопления индивидуального не так просто, как может показаться. Конечно, проще это происходило в старину, ведь тогда все дома в России топились с помощью русских печей, и мучиться проблемой выбора не приходилось — других вариантов попросту не было. Хотя и сегодня отопление русской печью популярно и даже имеет определенную тенденцию к распространению. И ныне русскую печь, наподобие той, где любил лежать Емеля из сказки, многие домохозяева возводят в своих новых домах. Так что это сооружение нельзя рассматривать как совершенно устаревшее сооружение, у него много поклонников. В чем секрет? И привлекательность русской печи (да еще и с камином) для наших современников?

Что же она собой представляет — Русская печь? Громоздкая и массивная, она, как правило, оборудована удобной лежанкой. Используется печь и для отопления, и для готовки. В качестве топлива могут использоваться уголь, дрова, брикеты, отходы деревообрабатывающей промышленности.

Классический вид русской печи

Необычный осовремененный дизайн

Печь с необычным дизайном

Из основных преимуществ печи, которые стоило бы отметить, это большой период ее остывания, даже с прекращением горения печь способна длительно поддерживать в доме комфортный температурный режим. Конечно, современная печь стала более модернизирована, при сохранении основных принципов ее устройства она стала более функциональной. К примеру, размещенную на первом этаже печь объединяют с отопительным щитком, который будет нагреваться за счет той же печи.

Русская печь с камином

В желании сделать свой дом комфортабельным и уютным нынешние домовладельцы все чаще пробуют разные способы, в том числе и нередко идут на сооружение русской печи с каминной топкой либо с комфортабельной лежанкой. Обычно печь возводят в одной из комнат, а в помещении через стенку выводят камин. Планировка подобного рода имеет действительно много преимуществ, источники  тепла удачно встроены в интерьер.

Проектирование и сооружение конструкции — не столь сложная задача, специалисты-печники предлагают свои услуги широко.   Зато такая, в общем-то не особо хитрая система отопления способна сообщить вашему дому невероятно душевную атмосферу.
==

Русская печь своими руками! +видео. | ДОМ С ПЕЧКОЙ

Привет! Давно хотел начать ознакамливать читателей блога с интересным Ютуб каналом Александра Шалагина.

Дело не в канале, конечно. Александр прекрасный печник и уже много лет радует заказчиков эксклюзивно профессиональными работами по всем последним и традиционным нормам печестроения.

Александр возле своего очередного творения.

Александр возле своего очередного творения.

О нем Вы можете сами почитать на сайте kamin43.ru и pechar.ru. Сейчас я дам Вам ссылку на его Ютуб канал, где он уже успел опубликовать массу полезных поучительных, образовательных и просто интересных роликов.

Смотрите: я начал публикации по подбору литья разных видов для печи. Это не просто статьи, а серия видеороликов. Заходите в публикацию: «Чугунное литье для печи — как выбрать и не ошибиться».

Сегодня я хочу показать его свежий ролик — Русская печь своими руками.

У него на канале есть видео более сложный печей, в том числе и ультрасовременные по восстановленной классической технологии — с нижним прогревом. Когда русская классическая печь без подтопка может более эффективно отапливать помещение.

Вот например интересное видео:

И там есть еще…

А у меня есть проект такой печи — готовый трехмерный проект-порядовка русской печи с нижним прогревом. Вот как это выглядит — общий план:

Обучение — подробно, доступно | Проекты печей

Мой блог www.domspechkoy.ru | ВК | instagram | Youtube

Бесплатная консультация, проект печи и многое другое.

Не забывайте ставить палец вверх!

Русская печь своими руками — подробная порядовка и видеоинструкции

Чтобы выполнить работы по возведению любой кирпичной печи, рекомендовано тщательно изучить инструкцию и хорошенько разобраться в схемах, а еще лучше — пройти практику у опытного печника.

Русская печь своими руками

Русская печь своими руками может быть сложена под руководством квалифицированного мастера, который не позволит сделать ошибок при кладке и считывании порядовки. Нужно знать, что даже один-единственный неправильно положенный кирпич может испортить всю проделанную работу. Известны случаи, когда из-за такой оплошности приходилось проводить кладку заново, так как создавалась или очень сильная ненужная тяга, приводящая к перерасходу дров, или же она отсутствовала совсем.

Если, невзирая на все трудности и предостережения, все-таки решено примерить на себя роль печника, не совершив при этом «фатальных» ошибок, необходимо строго следовать правилам работы и самым серьезным образом подойти к выбору качественного материала.

Чтобы избежать претензий от пожарной инспекции, нужно знать, что все капитально устроенные отопительные приборы должны быть в полной мере соответствовать установленным параметрам (СНиП 41—01-2003).

Базовое строение русской печи

Русская печь может иметь разные модели, но она всегда является отопительно-варочной, и плюс к этому — обязательно имеет духовку и хотя бы небольшую лежанку.

Для того, чтобы начать работать над возведением подобного сооружения, нужно обязательно ознакомиться со строением печи, чтобы знать, как называется каждый ее отдел.

Общая схема традиционной русской печки

Базовая схема традиционной русской печи предполагает наличие следующих отделов:

1 – Подпечье устраивается для сушки дров про запас. Этот отдел имеется не во всех моделях печей, так как он недостаточно функционален.

2 – Холодную печурку тоже устраивают не всегда, но она характерна именно для русской печи. Этот отдел служит для хранения посуды.

3 – Шесток — это ниша перед горнилом. Именно здесь часто устраивается варочная плита, если печь имеет несколько другое строение. Если же плита отсутствует, в шестке оставляют приготовленную в горниле пищу, для того, чтобы она дольше оставалась горячей.

4 – Под — это дно горнила или варочной камеры. Этот печной элемент устраивают с небольшим уклоном к входу в камеру, для облегчения передвижения установленной в нее посуды. Кроме этого, поверхность этого элемента рекомендовано хорошо отшлифовать.

5 – Варочная камера или горнило, в традиционных печах в него закладывают дрова и ставят жаростойкую посуду, в которой готовят пищу. Свод камеры так же, как и под, делают с небольшим уклоном к входу. Такая конфигурация способствует скоплению под потолком горячего воздуха, а он хорошо прогревает лежанку и боковые стенки печи.

6 – Перетрубье – это ниша над шестком, над ней начинается дымоходная труба.

7 – Душник или самоварник устраивался ранее и предназначался для трубы от самовара, которую устанавливали в это отверстие. Самоварник выходит в дымоотводную трубу. Сегодня этот отдел в печи чаще всего не устраивают, так как в нем отсутствует надобность.

8 – Тепловой канал над шестком.

9 – Вьюшка – это окно с дверцей, которая перекрывает дымоход полностью. Через это отверстие добираются до заслонки, которая регулирует тягу, двигаясь по горизонтали. Заслонка представляет собой металлическую, хорошо обработанную по краям пластину. Сегодня этот элемент чаще заменяют специальной задвижкой.

10 – Место расположения заслонки.

11 – Лежанка расположена над горнилом, сзади дымохода. Во время топки этот отдел печи всегда хорошо прогревается. Ранее лежанку использовали в зимнее время, как кровать, поэтому она устраивалась достаточно больших размеров, так чтобы места хватало на нескольких человек.

В осовремененном варианте русской печи, порядовка которой будет представлена ниже, некоторые элементы традиционного строения заменены. Вместе с тем, новая модель стала более функциональна, так как в ней появилась варочная плита и водогрейный бак.

Современный вариант отличается от традиционного еще и тем, что в нем предусмотрено прогревание подтопочного отдела — благодаря этому печь значительно быстрее достигает нужной температуры, и от нее в помещения поступает большее количество тепла.

В статье будет рассмотрена более современная, усовершенствованная русская печка

Наличие в конструкции разных отделов позволяет в летний период нагревать только варочную плиту для приготовления пищи, не отапливая всего строения полностью, что способствует и поддержанию нужного микроклимата в доме, и экономии топлива. В зимнее же время, когда прогреваются все каналы, печь становится многофункциональной — одновременно может быть духовкой, плитой, производить нагрев воды и помещения, а также быть теплой кроватью.

Такие изменения стали возможны при установке в конструкцию дополнительной «летней» заслонки для варочной камеры.

Современный вариант печи способен поддерживать комфортную температуру на площади, равной 35 ÷ 40 м².

Приступая к работе над русской печкой, необходимо провести подготовительные мероприятия, которые начинают с планирования места установки.

Выбор места для русской печки

Очень важным моментом является правильный выбор места, где будет возводиться сооружение. Если печь устанавливается в деревянном здании, то между ее стенками и стенами дома должно быть обязательно продумано расстояние, которое должно составлять не менее 200 мм. Кроме этого, деревянные стены необходимо обезопасить с помощью закрепления на них негорючего материала — чаще всего для этого используются асбестовые плиты. Этот зазор также обеспечит свободное проведение ревизии стен печи, которую нужно обязательно проводить перед началом каждого отопительного сезона.

Если же для постройки выбрано место между двумя комнатами, то проем в деревянной стене нужно обложить кирпичной кладкой, толщиной также не менее 200 мм. Дополнительно между кладкой и древесиной можно устроить прокладку из того же асбестового листа.

Инструменты для кладочных работ

Какая бы модель печи ни была выбрана, для ее кладки понадобятся одни и те же инструменты, которые подготовить нужно заранее.

Основные инструменты для проведения печных работ

1 – Мастерок или кельма необходимы для забора из емкости кладочного раствора и нанесения его на кирпичи, а также для подчистки кладки от излишка выступившей между швов смеси.

2 – Молоток-кирка понадобится для обтесывания и раскалывания кирпичей, так как в процессе работы придется подгонять отдельные элементы кладки или придавать им определенную форму.

3 – Расшивка нужна будет в том случае, если печь не будет отделываться декоративной плиткой, и кладка должна иметь идеально аккуратный вид. Этим инструментом оформляют горизонтальные и вертикальные швы.

4 – Шнур-причалку используют для контроля за ровностью рядов, но чаще в наше время при кладке стен печей мастера ограничиваются строительным уровнем и отвесом.

5 – Порядовка — очень полезное приспособление, которое поможет сохранить вертикальность кладки, а также соблюсти одинаковую толщину горизонтальных швов.

6 – Отвесом также измеряют вертикальность стены, и его удобство заключается в том, что он легко и быстро устанавливается в нужное место.

7 – Строительный уровень незаменим при работе над любой кладкой, поэтому он должен быть всегда под рукой, так как им проверяется ровность каждого уложенного ряда, когда еще есть возможность оперативно внести какие-либо изменения.

8 – Правило чаще всего используется только один раз, при выравнивании поверхности фундамента.

9 – Лопатка и емкость для замешивания раствора.

10 – Неплохо иметь также мерную планку, которой будет измеряться ширина швов.

Необходимые материалы

Для каждой модели печи закупается свое количество материалов, в зависимости от ее величины. Кроме кладки стенок и всех ее внутренних отделов (в соответствии с порядовкой) строительные материалы потребуются и для устройства фундамента, который должен быть выполнен очень надежно, так как русская печь – это достаточно массивное строение.

Не стоит экономить, покупая дешевые некачественные стройматериалы, если хочется, чтобы строение было и респектабельно на внешний вид, и эффективно работало непосредственно по своему назначению.

Ниже приведена таблица необходимых материалов для возведения русской печи размером 1600 мм в ширину, 2380 мм в длину и 1900 ÷ 2000 мм в высоту, которую часто называют «Теплушкой».

Наименование материалов и элементов	Размер в мм	Количество (шт., кг или м)
Закаленный красный кирпич М-200	250 × 120 × 65	1850 — 1860 шт.
Глина жирная	—	250 кг
Песок очищенный	—	300 кг
Варочная панель с двумя конфорками	400 × 700	1
Колосниковая решетка	200 × 280	2
Колосниковая решетка	250 × 380	1
Топочная дверца	250 × 210	1
Топочная дверца	250 × 180	1
Прочистная дверца	130 × 130	2
Прочистная дверца	130 × 200	1
Поддувальная дверца	250 × 150	1
Дымовая задвижка	180 × 260	1
Заслонка для горнила	380 × 450	1
Водогрейный бак	280 × 120 × 500	1
Стальной уголок	5 × 60 × 60	1,5 м
Стальная полоска	5 × 50 — 60	20 — 25 м
Стальной лист	5 мм	1

Чугунные и стальные фасонные детали для печки можно приобрести в специализированных магазинах

Кроме материалов для кладки печи, необходимо приобрести все необходимое и для устройства фундамента — щебень, доски для опалубки, песок, арматуру диаметром 8 ÷ 10 мм и цемент, количество этих материалов будет зависеть от глубины и ширины основы.

Цены на огнеупорный кирпич

Огнеупорный кирпич

Фундамент для русской печки Русская печка — весьма массивное сооружение, поэтому не обойтись без надежного фундамента для нее

Так как кирпичная русская печка является достаточно массивным сооружением, то основа под нее должна быть прочна и надежна. Поэтому обязательно необходим хороший фундамент, для которого придется рыть соответствующий котлован.

• По размеру яма должна превышать периметр основания печи на 120 ÷ 150 мм в каждую сторону. Глубина котлована рассчитывается в зависимости от плотности и стабильности грунта, но средняя ее величина варьируется между 500 и 700 мм.
• Дно готового котлована засыпают песком, который поливают водой и тщательно утрамбовывают, до достижения толщины этого гидроизолирующего слоя 150 ÷ 200 мм.
• На песок засыпается щебень или битый кирпич, который также утрамбовывается. Этот слой должен составлять 100 ÷150 мм, а затем его нужно выровнять небольшим слоем песка, который также проливается водой и выравнивается.
• Далее, на этот «пирог» настилается два слоя рубероида. Затем, на рубероид устанавливается опалубка, изготовленная из досок, а чтобы бетонный раствор монолитно заполнил короб и не утекал в зазоры между досками, стенки опалубки покрывают плотной полиэтиленовой пленкой.
• Раствор изготавливают из цемента (одна часть), песка (три части), щебня (пять частей) и воды, с помощью которой смесь доводится до необходимой полужидкой консистенции.
• В подготовленную опалубку заливается грубый раствор бетона, который изготавливают из гравия и цемента. Толщина первично залитого слоя должна составлять 200 ÷ 220 мм. Чтобы в залитом бетоне не образовалось воздушных пузырей, его несколько раз протыкают штыковой лопатой, одновременно утрамбовывая раствор.
• Когда раствор начнет схватываться, в него устанавливают вертикально прутья арматуры, длиной на 50 ÷ 70 мм выше залитой поверхности.
• Далее, заливается следующий слой раствора толщиной в 100 ÷ 150 мм. После его схватывания на поверхность укладывается арматурная сетка, и опалубка заполняется до верха раствором, а затем залитая поверхность разравнивается правилом, но установленному горизонту (обычно это – верхний обрез опалубки).
• После полного застывания бетона и набора им необходимой прочности, поверхность накрывается еще одним слоем рубероида.

Раствор для кладки печки

Раствор для кладки печи должен быть эластичным и тонким, а при высыхании не давать трещин и хорошо герметизировать швы. Приготовить правильный раствор непросто, поэтому у каждого мастера печных дел есть свои секреты в подборе материалов и в замешивании смеси.

Сегодня в специализированных магазинах можно приобрести готовую жаростойкую смесь, предназначенную для кладки стен печей. Однако, как утверждают опытные печники, настоящий традиционный раствор из глины с добавлением песка куда предпочтительнее готовых смесей, изготовленных на основе цемента. Это действительно так по различным причинам, одна из которых — экологичность раствора.

Настоящие мастера никогда не променяют традиционный глиняный раствор на готовые жаростойкие цементные смеси

Основная сложность самостоятельного изготовления глиняного раствора заключается в подборе глины, так как этот материал может быть чрезмерно жирным или наоборот, постным. Для раствора, который будет применяться для возведения печи, нужно выбирать жирную глину — именно она сделает смесь эластичной, что очень важно для получения качественных ровных и прочных швов.

Подобрать нужные пропорции для качественного раствора достаточно сложно, и этот процесс потребует определенного времени.

• Для этого приобретенная глина должна быть, в первую очередь, тщательно очищена от различного мусора и инородных включений, а затем замочена на сутки в воде.
• Далее, ее небольшие порции смешивают в разных пропорциях с песком. Из этой массы изготавливают лепешки толщиной в один сантиметр, после чего оставляют их сохнуть на два-три дня, предварительно записав, сколько частей глины и песка находится в каждой из пробных смесей.
• Через указанное время нужно проверить, на какой из экспериментальных лепешек образуется меньше трещин — это значит, что весь раствор нужно замешивать именно в таких пропорциях.

Перед замешиванием всей массы, размоченную глину рекомендовано протереть через сетку, имеющую ячейки размером в 5 мм. Этот процесс сделает массу максимально однородной и избавит от проблем при кладке.

Для выкладывания топки очень часто в готовый глиняный раствор добавляется вместо песка шамотный порошок в пропорции один к трем ÷ четырем, то есть одна часть порошка на 3—4 части раствора глины.

Цены на огнеупорный раствор для печей и каминов

Огнеупорный раствор для печей и каминов

Кладка русской печи

Чтобы печь была безопасна для жильцов дома, кладка должна быть абсолютно герметичной, поэтому нельзя брать некачественные кирпичи, имеющие трещины. Толщина швов между рядами должны варьироваться между 5 ÷ 8 мм. Не рекомендовано обмазывать стенки печи изнутри глиной, с целью добиться желаемой герметичности, так как раствор будет способствовать образованию сажных отложений и снижению теплопроводности.

Так называются грани кирпича

Кладка производится в разных отделах печи в один кирпич (длина кирпича), в полкирпича (ширина кирпича) и в четверть кирпича (толщина кирпича).

Перевязка углов печи производится разными способами, в зависимости от толщины кладки, но основным принципом является переплетение ложка и тычка кирпича.

Перевязка углов при кладке печки

Перед кладкой керамический кирпич рекомендовано вымачивать, так как в этом случае он не будет впитывать воду из раствора, и поэтому кирпич и раствор будут сохнуть равномерно, показывая высокую взаимную адгезию и давая хорошую герметичность стенок.

Излишний раствор, выступивший из швов, необходимо удалять сразу, как снаружи, так и изнутри кладки — это обеспечит аккуратность и максимальную функциональность строения.

Наружные стены могут выкладываться в один или в полкирпича, внутренние же обычно — только в половину кирпича. Если наружные стены будут толстыми, то печь дольше будет прогреваться, и для ее нагрева потребуется большое количество топлива, поэтому полкирпича — это самый оптимальный вариант для кладки, как внутренних, так и наружных стен отопительного строения.

Узнайте два различных способа, как сделать облицовку печи керамической плиткой своими руками, из нашей новой статьи.

Порядовая кладка печки

Порядовку можно назвать основной инструкцией по кладке печи, которая подробно показывает, как должен лежать каждый кирпич в данном ряду, и какие из дополнительных элементов используются на конкретном этапе. Следуя в точности этой инструкции, можно не спеша самостоятельно «поднять» конструкцию печи. Единственное, чему рекомендовано поучиться — это правильно укладывать и выверять ряды кирпичей. Такие тренировки лучше всего предварительно проводить на сухих кирпичах, а затем уже – и с раствором.

Опытные печники советуют выкладывать каждый из рядов насухо — это позволит подогнать размеры всех кирпичей до необходимых именно в этом ряду, и не ошибиться в хитросплетениях внутренней кладки.

• Первый ряд задает правильное направление, обеспечивает ровность и аккуратность всей постройки, поэтому прежде, чем начинать его кладку даже насухо, рекомендовано расчертить точное месторасположения внешних стен печи. Это можно сделать, используя длинную линейку, уголок и мел.

Первый ряд — сплошной. Он должен быть идеален, так как задаст ровность всей конструкции

На размеченную поверхность сначала укладывают кирпичи внешней стенки, а затем заполняется внутреннее пространство между ними, следуя указанному в порядовке рисунку.

На втором ряду начинается выкладка внутренних отсеков

• Со второго ряда начинают выкладываться стенки печи, оформляются внутренние каналы для прочистки, а также камера зольника.

Третий ряд — установка чугунных дверец

• На третьем ряду устанавливается две дверцы — поддувальной и прочистной камер. Закрепление дверец осуществляется с помощью стальной проволоки, которую прикручивают к ушкам, расположенным на чугунных дверцах, а ее концы укладывают в швы между кирпичами. До того, как дверцы будут полностью вмурованы в стенку, их временно подпирают с двух сторон кирпичами.

4 ряд — закрывается свод подового пространства

• На четвертом ряду кладка перекрывает сверху входы во все внутренние каналы на стенках печи, образуя отверстия, и полностью оформляет потолок подового канала внутри строения.

Пятый ряд — устанавливается колосник большой и дверца малой топки

• На пятом ряду укладывается колосниковая решетка для большого топливника, и внутренняя кладка топки устанавливается без раствора. Очень часто для этой цели используют шамотный кирпич, разрезанный по толщине надвое. На этом же ряду устанавливается дверца малого топливника над подовым каналом.

Устанавливается водогрейный бак

• В кладку шестого ряда входит установка водогрейного бака. Внутренний слой топки продолжают выкладывать шамотным кирпичом.

Седьмой ряд: стяжка полосой боковой стенки, установки колосника — в малую, и дверцы в большую топку

• На седьмом ряду устанавливают колосниковую решетку в малый топливник и дверцу на большую топку. Правая стена стягивается стальной полоской, которая укладывается в шов и закрепляется на стенках специально устроенными на концах зацепками. Задняя стенка большой топки выкладывается кирпичом без раствора. На внешней стенке, на внутренней кладке между кирпичами устраиваются зазоры для лучшей теплоотдачи.

Кладка восьмого и девятого рядов

• На восьмом и девятом ряду устанавливается и закрепляется дверца малой топки, а также продолжается выведение внутренних печных каналов.

Десятый ряд — укладка дна горнила. Водогрейный бак полностью перекрывается

• На десятом ряду выкладывается дно варочной камеры (горнила) и объединяются своды двух топок — малой и большой. Отверстия каналов в задней части постройки, которые предназначены для движения нагретого воздуха, оставляются открытыми, и выводятся в варочную камеру. Также на этом ряду перекрывается водогрейный бак.

11-й ряд — все готово для установки варочной плиты

• На одиннадцатом ряду, на край кладки, над двумя топками закрепляется заготовленный металлический уголок 50×50 мм — он станет хорошей основой для установки в том месте варочной плиты. Оставшееся открытым пространство большой топки сзади плиты накрывается колосниковой решеткой, которая не закрепляется.

12-й ряд: начало формирования дымохода и стенок горнила

• На двенадцатом ряду начинают оформлять переднюю стенку варочной камеры и боковые стены варочной панели. С левой стороны плиты устанавливается горизонтально задвижка, которая будет служить заслонкой для варочной камеры. Левее задвижки начинается формирование низа дымохода. Заслонка и будет перекрывать отверстие между горнилом и дымоходом.

13-й ряд — продолжение кладки ввысь

• На тринадцатом ряду работа идет по той же конфигурации рисунка, который задан 12 рядом.

14-й ряд: формирование просвета дымоотводного канала

• На четырнадцатом ряду формируется вход в дымоходную трубу, который будет открываться при сдвиге вертикальной задвижки, установленной для варочной камеры. Кроме этого, выводятся стенки горнила, и оформляется отверстие для заслонки

15-й ряд: начинается перекрытие свода варочной камеры

• На пятнадцатом ряду кладка идет на сужение, перекрывая варочную камеру. Одновременно выводится дымоходная труба.

Обязательное усиление стенок металлическими полосками на 16-м ряду

• Скрепление боковых стенок металлическими полосами со стопорами, выводимыми на внешние стороны стен, происходит на шестнадцатом ряду, после того, как будет проведена кладка, повторяющая 15 ряд.

17-й ряд: после кладки — несколько операций с металлическими конструкциями

• На семнадцатом ряду производится несколько значительных действий:

— устанавливается стяжка металлической полосой задней стенки печи;

— продолжается сужение свода варочной камеры и устраивается место для начала кладки свода;

— происходит дальнейшая кладка дымохода;

— над нишей, где установлена варочная плита, укладывается металлический уголок и полоса — они станут основой для кладки кирпичей, которая начнет создавать над плитой потолок.

18 ряд — наружные стенки и плюс выкладка куполообразного свода горнила

• На восемнадцатом ряду на заднюю часть печи, над горнилом, устанавливают шаблон (или же сваривается конструкция из металлических полос в форме арки). По шаблону выкладывается куполообразный свод варочной камеры. Кирпичи при этом устанавливаются на торцевую часть — ложок.

На установленный металлический уголок и полосу выкладывают ряд кирпичей, уложив их на широкую часть кирпича — постель.

Если выбирается для выведения свода шаблон из фанеры и бруска, то он изготавливается обязательно разборным, чтобы его можно было легко удалить после застывания раствора, скрепляющего кирпичи, формирующие арку. Из фанеры вырезаются две полукруглые детали, которые закрепляются съемными штырями к двум прямоугольным рамкам или брускам и выставляются на подложенные кирпичи.

Примерно конструкция выглядит таким образом.

Возможный вариант шаблона для кладки купола горнила

Сверху полукружья покрываются настилом из узких досок, которые собраны между собой при помощи веревок, т.е. настил получится гибкий. После застывания раствора в кладке, подпирающие кирпичи убираются, конструкция опускается на дно варочной камеры, затем убирается гибкий настил, и вытаскиваются штыри, а затем и все элементы извлекаются из горнила.

Укрепление внутренней стенки полосой на 19-м ряду21-й ряд: укладка основания будущей лежанки

• Далее, на 21-ом ряду поверхность, засыпанная песком, вместе со стенками перекрывается кладкой, а в передней части идет сужение перетрубья.

22-й ряд — установка металлической панели с круглым отверстием

• На 22-ом ряду сужается перетрубье и устанавливается металлический элемент с круглым отверстием, который будет способствовать перенаправлению дыма, некоторым образом задерживая тепло.

23-й ряд — монтаж дверцы прочистного окошка для дымохода

• На 23-ем ряду продолжает выводиться перетрубье, и устанавливается дверца для возможности прочистки дымохода.

24-й ряд: установка регулирующей заслонки

• На 24-ом ряду устанавливается задвижка на перетрубье, которая будет регулировать тягу в топках и горниле.

Кладка 25-го и 26-го рядов

• При кладке 25-го и 26-го рядов пространство над задвижкой еще больше перекрывается кладкой.

Перетрубье объединяется с дымоходом. Выше идет кладка трубы

• На 27-ом — 29-м  рядах перетрубье объединяется с дымоходом.
• Далее, идет кладка дымоходной трубы и поднимается до того уровня, когда начинает формироваться разделка. Рекомендовано при прохождении дымоходом чердачного перекрытия делать кладку на цементном растворе.

Прохождение кирпичной трубы через потолочное перекрытие — разделка (распушка)

• После этого, проведя трубу через чердак, ее выводят на крышу, выкладывая выдру и делая вокруг надежную гидроизоляцию, которая закроет зазоры между дымоходом и кровельным материалом.

Видео: Порядовая кладка двух вариантов русской печи

Просушка выложенной печки

После завершения процесса кладки, печь нельзя сразу же топить в полную силу, так как в этом случае она будет просыхать неравномерно, и на поверхности стен появятся некрасивые разводы. Кроме этого, раствор на швах может пойти трещинами, и произойдет разгерметизация стенок.

Чтобы этого не произошло, печь должна пройти процесс естественной сушки в течение 10 ÷ 12 дней. При этом необходимо открыть все задвижки и дверцы. Для того, чтобы создать благоприятные условия для просушки печного сооружения, в данном случае в варочную камеру можно поместить обычную электрическую лампочку на 200 ÷ 250 Вт, на все время просыхания.

После завершения первого этапа сушки, можно переходить к принудительным мероприятиям — начинать протапливать печь небольшим количеством дров, при открытых дымовых задвижках, но с закрытыми топками.

Протапливают печь в течение 7 ÷ 10 дней по особой системе: в первые два дня используется для топки всего 3 ÷ 4,5 кг дров, каждый день прибавляя по 1 ÷ 1,5 кг топлива к первоначальному количеству, и так на протяжении всего время принудительной просушки.

Проверить готовность печи к полноценной работе можно следующим образом. Если после начала очередной топки через 1,5 ÷ 2 часа на металлических элементах не появятся капли конденсата, значит, можно смело проводить полноценную контрольную топку, используя достаточно много дров.

Если после длительной просушки и проведения контрольной топки все-таки появились незначительные трещинки в швах между рядов кладки, не стоит торопиться их заделывать. За ними нужно понаблюдать в течение отопительного сезона. В течение этого времени они или остановятся в одном положении, или еще немного расширятся. Только по окончания сезона отопления можно провести ремонт, заделав все появившиеся изъяны.

Меры безопасности при начале эксплуатации печки

Иметь в доме русскую печь — просто замечательно, так как она всегда считалась источником тепла и особого уюта. Однако, нужно помнить и о мерах безопасности, так как если их не соблюдать, печь может стать источником повышенной опасности.

Перед началом каждого отопительного сезона необходимо обязательно проводить тщательную ревизию всех швов кладки — они должны быть герметичны —  не иметь глубоких трещин. Заделывают появившиеся трещины раствором из глины с добавлением песка.

Если, после начала топки в помещении появится дым, значит, отсутствует нормальная тяга, и такую неисправную печь топить ни в коем случае нельзя. Нужно сразу же проверить, все ли задвижки на дымоходе открыты. Если дымоход полностью открыт, но дым продолжает идти в комнату, значит, необходима чистка дымоходных каналов.

Дымоход необходимо проверять и чистить не реже раза в год. Впрочем, если печь новая и используется качественное топливо, то дымоход, по сути, никак не должен беспокоить несколько лет. При возникновении задымления в этом случае есть риск того, что где-то неправильно выполнена кладка, и придется приглашать мастера для устранения проблем.

Если соблюдать правила безопасности и иметь хорошую вентиляционную систему в доме, печь не будет источником опасности, а станет верным помощником, который выручит во многих случаях. Кроме того, что у этого сооружения очень широкая функциональность, русская печь еще и создаст в доме неповторимый самобытный колорит и особый уют.

И в завершение статьи — еще один видеосюжет, подробно показывающий работу специалиста по профессиональной  кладке традиционной русской печки.

Видео:  Работа мастера по возведению русской печи

Русская печь из кирпича. Как построить русскую печь: от фундамента до дымохода

Прежде чем разбираться со всеми нюансами технологического процесса, следует сразу же понять, что кладка русской печи требует не только хороших теоретических знаний в этой области, но и достаточной практики. Особенность конструкции и функционирования русской печи в том, что даже один-единственный неправильно уложенный кирпич в дальнейшем создаст множество проблем.

К примеру, отсутствие тяги (будут трудности с розжигом и горением) или ее избыток (в этом случае никаких запасов дров не хватит, чтобы обеспечить нормальный температурный режим в помещении).

Правильное решение – пройти хотя бы небольшую стажировку у опытного печника. Или выполнять всю работу по , но под «чутким руководством» профессионала. Лучше рассчитаться с ним за периодические консультации, чем разбирать готовую конструкцию и начинать все с нуля, если неправильно уложенный камень находится в одном из нижних рядов печи.

Непременное условие качественной кладки – выбор оптимальной схемы печи. Следует изучить все нюансы работы и оценить собственные возможности по ее выполнению своими руками.

Насколько это полезно, каждый решит для себя сам, но отметить стоит. На любой вид работы, сооружение или оборудование существует определенная нормативная документация (ТУ). Есть она и для печей. В СНиП № 41-01 от 2003 года отражены параметры обогревательных агрегатов (приборов), устанавливаемых капитально.

Собственник частного дома – сам себе хозяин, но если решено самостоятельно выложить печь в производственном, складском или ином помещении, учесть следует. Иначе могут возникнуть проблемы с пож/инспекцией.

Порядок работы по кладке русской печи

Определение места установки

Основных критериев два – материал, из которого возведено строение, и конфигурация помещения, в котором предполагается монтировать печь. Минимальное отстояние от стен – 20 см. При этом в месте установки печи их придется обезопасить от повышенного термического воздействия. Для этого на стенах закрепляются плиты (листы) из негорючих материалов, в основном, на основе асбеста. Как вариант – кирпичная кладка, закрывающая близлежащую стену.

Типовые габариты русской печи (см): 215 х 140 х 185. Для обогрева помещений общей площадью 35 – 40 «квадратов» вполне достаточно.

Подбор материалов

Часто встречаются рекомендации, что нужно использовать только . А рационально ли это, если максимальная температура поверхности печи в рабочем режиме на разных участках неодинакова, а такой кирпич стоит дороже аналогов? Там, где температура не достигает высоких значений (как в топке или канале дымоудаления), целесообразно использовать более дешевый материал.

Даже в целях экономии нельзя использовать кирпичи с дефектами. Малейшая щель – «лазейка» для угарного дыма. Вся кладка должна быть полностью герметичной.

Компоненты раствора

У каждого мастера-печника – свой рецепт. Раствор должен быть пластичным и мелкодисперсионным – это главное. Только в этом случае шов после отвердевания массы плотно заполнит все зазоры между кирпичами, будет тонким и не покроется трещинами. В продаже имеются готовые смеси, но их еще нужно правильно выбрать, плюс к этому – и заплатить. Еще один минус – они на основе цемента.

Профессионалы рекомендуют составлять смеси для кладки печи () самостоятельно, из песка и глины (2 к 1). Достаточная консистенция кладочного раствора проверяется просто. Шарик, скатанный из него, нужно бросить на твердую поверхность. Если прилипнет – норма, рассыплется – излишек песка. Можно поступить по другому – поэкспериментировать. В этом случае результат будет точнее.

Так как визуально не получится определить все характеристики глины и песка, составляется несколько смесей, в небольших количествах, с различным долевым соотношением компонентов, ориентируясь на указанную пропорцию. Из каждой готовятся растворы, из которых скатываются шарики. Через сутки оценивается их состояние. Лучшим составом считается тот, который после просыхания дал минимум трещин.

Чтобы получить хороший раствор для кладки, необходимо использовать глину категории «жирная». Любая другая не подойдет. Перед применением она вымачивается в воде не менее 24 часов и перетирается.

Перечень других комплектующих зависит от модификации печи, а размеры – от ее габаритов. Это панель варочная, дверцы (топочная, прочистная, поддувальная), решетка колосниковая (может быть несколько), заслонки (задвижки).

Кладка печи своими руками

Фундамент

С учетом большого веса русской печи фундамент для нее придется возводить отдельно (). В процессе строительства это предусматривается проектом, а если печь решено поставить в уже эксплуатируемом здании, то придется разбирать полы.

Для такой массивной конструкции монтируется плита, как уже отмечено, отдельная. Использовать даже сегмент фундамента строения для размещения на нем части печи запрещается!

Процесс кладки

Порядовка печи — кликабельно

Печь может быть чисто отопительной, банной, варочной, хлебной, уличной (к примеру, барбекю), хотя чаще всего используется комбинируемая схема.

Учитывая, что печь будем делать своими руками, рассмотрим один из самых простых и доступных в реализации вариант.

На схеме обозначена и сама печь, и ее порядовка – разобраться несложно. Но отдельные нюансы, для начала, отметить следует (по уровням).

Первый

Правильность его кладки на фундаменте определяет качество всей дальнейшей работы и эффективность функционирования печи. По готовому основанию производится разметка внешнего контура, и по ней укладывается кирпич. И только после того, как выложен весь периметр, производится заполнение внутреннего сектора.

Второй

В нем несколько кирпичей с тыльной стороны на раствор не сажаются. Потом, в процессе обслуживания дымохода, все сажа, которая будет соскребаться с его стенок, упадет вниз. Именно для того, чтобы ее можно было удалить из канала, в нижней части печи, в кладке, оставляется технологическое отверстие.

Оно закрывается кирпичами, но они располагаются с некоторым сдвигом вперед, из расчета, чтобы при необходимости их можно было легко вытащить. Вариант – вместо кирпичей ставится прочистная дверка. Назначение – аналогичное.

Третий

С этого ряда начинается установка дверки поддувальной камеры.

Чтобы дверки раньше времени (до фиксации кладкой) не «завалились», к их проушинам привязывается проволока, которая закладывается в швы. Получается временное крепление по принципу растяжки.

Если на примере первых уровней особенность кладки и принцип расшифровки порядовки понятен, то дальнейшая работа сложностей не вызовет. Все делается в соответствие со схемой.

Внешнее оформление печи

Вариантов много – оштукатуривание с дальнейшей окраской, облицовка плиткой, художественная роспись, украшение изразцами. Все зависит от возможностей и фантазии мастера.

Что учесть:

• Обмазка кладки раствором изнутри не производится. Его слой ухудшит теплообмен и станет зоной отложения сажи. Чистка такой печи станет весьма проблемным мероприятием. Поэтому и выступившие излишки раствора в процессе кладки убираются сразу же.
• Перед тем, как использовать кирпичи, их необходимо вымочить в воде примерно 4 часа. Искусственный камень впитает влагу, следовательно, процесс просыхания кирпичей и раствора будет характеризоваться равномерностью. Значит, и риск образования трещин или пустот в кладке будет практически сведен к нулю.
• Как показывает практика, целесообразно кладку (как наружную, так и внутреннюю) вести в «½» кирпича. Такая особенность в дальнейшем обеспечит оптимальный расход топлива.
• Выполняя кладку своими руками, каждый ряд сначала следует собрать «всухую». Это практикуют даже профессионалы. Почему? Такая подготовка позволяет проверить ровность кладки, подобрать все кирпичи по размеру и убедиться в отсутствии больших зазоров. Только после этого производится посадка камней на раствор.
• В процессе эксплуатации печи при обнаружении щелей в кладке их необходимо заделывать сразу же. Чтобы не возиться с приготовлением раствора, можно купить готовую «ремонтную» смесь. Например, «Мертель шамотный».

Русская печь выполняет несколько функций: отопление помещения, приготовление пищи, сушка урожая, подогрев воды. Но такое устройство не является идеальным. Чтобы приготовить на ней различные блюда, женщина должна обладать определенными навыками и знаниями, поэтому не каждая современная хозяйка сможет справиться с такой задачей. Также необходимо учитывать, что в зимнее время нужно каждое утро затапливать печь.

К недостаткам можно отнести то, что печь прогревает помещение на высоте не более одного метра от поверхности пола, а вот современное оборудование прогревает всю высоту комнаты. Чтобы готовить пищу необходимо установить плиту из чугуна.

Сложить русскую печь можно своими руками. Для этого нужно следовать инструкции или посмотреть соответствующее видео. Строить печь своими руками можно по стандартным существующим размерам, но придерживаться этих показателей не обязательно. Примерная длина должна составлять 213 см, ширина 142 см, а высота – 180 см. Чтобы самому построить печь, нужно знать элементы, из которых она состоит:

• Подпечье. Предназначением является сушка и хранение твердого топлива.
• Холодная печурка. Специальная маленькая выемка, предназначенная для кухонной утвари.
• Шесток. Участок перед горнилом, который служит в качестве подставки для горшка с пищей.
• Под. Он представляет собой дно варочной комнаты под небольшим уклоном. Его необходимо хорошо обработать, чтобы посуду можно было легко передвигать.
• Варочная камера. Она предназначена для приготовления блюд и закладки твердого топлива. Камера должна иметь небольшой уклон.
• Перетрубье. Над шестком устанавливается специальная камера, а после нее — дымоход, проходящий через кровлю.
• Самоварник. Такое устройство является не обязательным. Оно представляет собой отверстие, через которое труба самовара соединяется с дымоходом.
• Вьюшка. Она представляет собой специальную дверцу, которая полностью перекрывает трубу дымохода. При помощи нее можно регулировать тягу заслонкой.
• Лежанка. Сзади дымохода нужно сделать горизонтальную поверхность, которая является примечательностью .

Сегодня специалисты рекомендуют строить своими руками мини-печь , ее название — экономка. Она устроена так, что лучше прогревает комнату. В теплое время года, устройство используется для готовки различных блюд. Свое название экономка получила благодаря тому, что топлива сжигается меньше. Плюс ко всему экономка имеет

Кладка мини-печи

Строительство любой топочной происходит при помощи огнеупорного кирпича, который производится из шамота. Кладка остальной части устройства совершается при помощи керамического кирпича. Кроме этого, нужно подготовить все необходимые элементы:

• Топочная дверца, ее размеры составляют 25 х 25 см. Поддувальная дверца с размерами 25 х 14 см, и две штуки прочистных дверей 13 х 14 см.
• Колосник 38 х 25 см.
• Три задвижки разных размеров.
• Вьюшка с 23-сантиметровым диаметром.
• Водогрейный бак.
• Двух-конфорочная плита.
• Несколько полос из стали.

Приготовление раствора

Кладка зависит от качества При необходимости можно приобрести готовые варианты в специализированных магазинах, стоит такая смесь недорого. Но если строить печь предполагается своими руками, то и раствор нужно приготовить самостоятельно. Раствор для кладки стоит подбирать, отталкиваясь от вида кирпича:

• При использовании полнотелого материала (минимум М150) следует замесить в соотношении 2:1. Также раствор подойдет для отделки печного устройства.
• В случае с тугоплавким кирпичом стоит использовать смесь из тугоплавкой глины с небольшим количеством песка.
• Если экономка строится из шамотного кирпича, то смесь нужно изготовить из шамотного порошка и огнеупорной глины в соотношении 3:1.

Глина имеет широкое применение, но вот для кладки ее сложно подобрать. Это объясняется тем, что в природе она бывает разного вида и состава. Профессиональный и опытный печник может без труда подобрать глину и необходимое соотношение ее с песком. В результате чего получается качественная смесь для кладки.

Чтобы проверить качество смеси своими руками, можно воспользоваться одним из существующих способов. Нужно приготовить раствор, сделать небольшой жгут и согнуть его. Чем раньше он треснет, тем лучше. Также можно скатать шарик и сжать его двумя досками. Если сжать его на 2/3 , и появились трещины, то смесь качественная, а если он разрушился раньше, то смесь не подойдет для кладки мини печи.

Замес раствора

Для русской печи нужно подготовить около 3,5 м3 смеси . Для этого нужно смешать все ингредиенты в необходимых пропорциях и добавить воду. Замес рекомендуется делать в железной таре. Глину нужно замочить на два дня. Затем необходимо добавить песок, все тщательно перемешать до образования однородной смеси. На кладке швы должны быть 3-5 мм , в зависимости от вида кирпича, поэтому в растворе не должно быть крупных фракций. Процесс приготовления не сложный, поэтому все можно сделать своими руками.

Подготовка фундамента

Экономка представляет собой конструкцию большой массы, поэтому нужно . Русскую печь рекомендуется включить в проект на этапе строительства дома, иначе реализовать эту идею будет гораздо сложнее.

Специалисты рекомендуют изготовить монолитный железобетонный фундамент. Важно отметить, что он должен быть отдельной конструкцией и не связываться с фундаментом здания. Для начала нужно уложить два слоя гидроизоляции, для этого можно воспользоваться рубероидом.

Печное устройство рекомендуется устанавливать у стены , где фундамент заложен неглубоко. Его подошва будет на том же уровне, что и подошва основания печной конструкции. Между ними должно быть расстояние около 5 см. Зазор можно засыпать песком. Верх печного фундамента должен быть на 14 см ниже поверхности пола.

Если экономка устанавливается своими руками в месте заглубленного фундамента, то необходимо расширить котлован, после чего засыпать его гравием и песком, затем тщательно утрамбовать. Расстояние между основанием дома и плиточным фундаментом печной конструкции не должно быть меньше 50 см. Этот зазор заполняется песком.

Кладка печи

Важно отметить, что кладка должна быть герметичной . Поэтому стоит использовать целостные кирпичи. Перед работой нужно подсчитать, сколько материала понадобится. Швы не должны превышать 5 мм . Экономка может укладываться своими руками несколькими способами:

• В четверть. То есть кирпич необходимо выкладывать на ребро.
• В полкиприча. В этом случае материал укладывается вдоль стены плашмя.
• В кирпич. Стены должны иметь толщину, соизмеримую длине материала.

Если используется керамический кирпич, то нужно его вымочить, так как он вытягивает жидкость из Во время работы излишки раствора необходимо убирать.

Порядовки

Чтобы грамотно выложить печь , необходимо знать, как выкладывать каждый ряд. При необходимости можно посмотреть соответствующие видео с инструкцией по выкладке. Ниже рассмотрим, сколько рядов придется сформировать своими руками.

Благодаря простой инструкции можно своими руками построить русскую печь. Чтобы использовать печную конструкцию, необходимо над кровлей выложить трубу . Если возникли некоторые вопросы, то можно посмотреть демонстрационную видео-инструкцию. Если вы не уверены, что можете самостоятельно построить настоящую русскую печь, то можно воспользоваться услугами профессионала, предварительно уточнив, сколько стоит такая работа.

Русская печь не потеряла популярности до сегодняшних дней. В деревенских домах, на дачах такое отопительное сооружение используется для обогрева помещений, для сна и отдыха, а также для приготовления пищи. Разогретое горнило на протяжении длительного времени хранит тепло, поэтому в нем можно варить рассыпчатые каши, печь хлеб, томить молоко. Как же возводится русская печь своими руками? В этом процессе есть много тонкостей, но при наличии соответствующих знаний и умений все можно сделать самостоятельно.

Как устроена традиционная русская печь

На первом этапе начинающий мастер должен понять принцип функционирования отопительного сооружения. На схеме, приведенной ниже, наглядно видна конструкция русской печи. К числу основных элементов относится:

• подпечье – здесь хранятся и сушатся дрова;
• шесток – в такую нишу можно ставить горячие горшки и сковородки, извлеченные из печи;
• варочная камера – в ней готовится еда;
• холодная печурка – ниша для хранения посуды;
• душник – отверстие, ведущее в дымоход;
• лежанка – на ней можно спать, греться и отдыхать после тяжелого трудового дня;
• вьюшка – дверца, полностью перекрывающая дымоход.

Устройство традиционной русской печи

Конструкция русской печи продумана до мелочей, поэтому в ней устранены распространенные недостатки. Имеется в виду большое потребление топлива, неравномерный прогрев. Среднестатистическое отопительное сооружение имеет конкретные размеры: ширина – 142 см, высота – 213 см, высота от напольного покрытия до лежанки – 180 см. Печка, обладающая указанными габаритами, обогревает помещение в 30 кв. м.

Как вариант, вместо традиционной можно построить русскую мини-печь. В чем ее отличие от классического варианта? Такое сооружение имеет модифицированную и рационализированную конструкцию. Изменения коснулись основания, поскольку в новой вариации предусмотрено обустройство двух несимметричных топок (главной и дополнительной). Варочная камера эксплуатируется как традиционная печь. При необходимости она закрывается заслонкой.

Русская печь «Экономка» быстро прогревается и имеет компактные размеры

Мини-печка считается очень экономной, потому что она эффективно расходует энергию и потребляет небольшое количество топлива. Весомым преимуществом такого сооружения является то, что для создания комфортной температуры в доме можно использовать не только дрова, но и другие виды твердого топлива.

Схема кладки русской мини-печи

Строительство печи своими руками: обзор основных этапов

Исконные традиции нашего народа не забыты, поэтому живое тепло потрескивающих поленьев согревает душу и наполняет дом уютом, как и в былые времена. Как же самостоятельно сложить русскую печь? Сначала подготавливаются материалы: шамотный и красный кирпич, глина, песок, дымовые задвижки, рубероид, дверки, колосниковая решетка, асбестовый шнур. Также необходимо иметь под рукой уровень, резиновую киянку, строительные карандаши, угольник, рулетку, дрель с насадкой-миксер, емкость для замешивания раствора, расшивку. Построить русскую печь своими руками достаточно трудно, но если у человека есть огромное желание, можно реализовать любую идею. Процесс возведения обогревательного сооружения состоит из таких основополагающих этапов:

• выполнение чертежей с размерами, определение местоположения печи в доме, оценивание типа грунта;
• обустройство фундамента – роется котлован, на дно закладывается щебень, песок. Смесь уплотняется и заливается слоем бетона. Выполняется гидроизоляция;
• подготовка кладочного раствора – главный секрет заключается в правильно подобранном соотношении глины и песка (1:2). Но не нужно забывать, что глина бывает разного качества. Поэтому подготовленный раствор необходимо проверить на «жирность». Для этого скатывается шарик и с силой бросается на пол. Если он рассыпается – в растворе много песка, а если остается целым – консистенция нормальная;
• укладка порядовок – если вы хотите соорудить русскую печь своими руками, схема конструкции станет незаменимым помощником. Первый ряд выкладывается из целого кирпича, следующие ряды образуют подпечье, в котором хранятся дрова. Затем выкладывается холодная печурка, формируется зольник, варочная камера и загнеток, устанавливается решетка колосника и дверцы. После 20-го ряда начинается строительство трубы, выкладываются дымообороты, перетрубье перекрывается металлической заслонкой. Дальнейшая кладка проводится с учетом высоты комнаты. Дымоход сужается, а потом формируется труба, которая проходит через перекрытия и кровлю.

Декорирование русской печи: распространенные варианты

Кладка отопительных сооружений выполняется из огнеупорного кирпича, не отличающегося особой изящностью. Более того, шершавая поверхность собирает пыль и плохо поддается уборке. Отделка русской печи может осуществляться несколькими способами:

• покраска или побелка – наружная поверхность печи затирается и обрабатывается проникающей грунтовкой, которая продается в магазинах. После того как грунтовка высохнет, можно приступать к покраске. Для данной цели используется краска, обладающая высокими показателями термостойкости. Если производится побелка, применяется гашеная известь с добавлением синьки;

Это важно знать: дверцы, заслонки и другие металлические элементы обрабатываются черной кремнийорганической краской.

• оштукатуривание печки глиной с дальнейшей побелкой – это самый древний метод, обладающий некоторыми недостатками. Главный минус заключается в том, что печь нуждается в ежегодном капитальном ремонте;
• украшение изразцами – такой декор русской печи своими руками может выполнить каждый желающий. В этом процессе нет ничего сложного: изразцы предварительно смачиваются в воде, а потом выполняется облицовка;

Изразцы – особые элементы декора, сочетающие в себе красоту и практичность

Стоит обратить внимание: одна сторона изразцов украшена оригинальным узором и покрыта глазурью. А с тыльной стороны имеется открытая коробочка, с помощью которой декоративная плитка крепится к поверхности печи.

• облицовка керамической плиткой – этот процесс начинается с подготовительного этапа, в ходе которого с поверхности удаляется пыль и грязь, зачищаются швы. После этого крепится сетка с ячейками. При облицовке плитка подбивается резиновым молотком, а остатки раствора сразу удаляются;
• роспись русской печи своими руками – для нанесения орнамента необходимо иметь минимальный набор инструментов и материалов: наждачная бумага, мел для подготовки поверхности, флейцевые и художественные кисти, краски.

Расписная русская печь смотрится оригинально и необычно

Самостоятельный ремонт русской печи

Эффективное функционирование любого оборудования зависит от его состояния. Это касается и кирпичных отопительных сооружений. В процессе длительной эксплуатации печки могут возникать разные проблемы и неполадки:

1. Трещины – они появляются из-за постоянного воздействия высоких температур. Ремонтировать трещины нужно обязательно, потому что уменьшается КПД печки. Плюс ко всему, через щели выходит угарный газ, который может привести к серьезным отравлениям. Для устранения такого недостатка используется раствор, состоящий из глины, песка, соли. Также можно приобрести готовую сухую смесь в специализированном магазине. «Мертель шамотный» – экологически чистый материал, обладающий отличными характеристиками.
2. Нарушение работы дымохода – при плохом уходе за печью тяга слабеет. Как проверить, хорошо ли выходит дым наружу? Для этого необходимо сжечь в печи осиновые дрова. Если дым будет темным, а потом светлым, все в норме. Если дым черный, нужно вычистить сажу, выдвинув незакрепленные кирпичи.
3. Отвалившаяся топочная дверца – для устранения такой проблемы следует отбить штукатурку вокруг проема и прочистить швы. Затем аккуратно расшатываются и вынимаются кирпичи, к дверце крепится металлическая полоска и возобновляется кладка.

В ходе ремонтных работ дверцу можно заклеить скотчем. Тогда она не замажется

1. Сгоревшая колосниковая решетка – ее нужно заменить, соблюдая правила демонтажа.

Мелкий ремонт можно сделать самостоятельно, а вот реставрацию русской печи, как и возведение отопительного сооружения, лучше доверить профессиональным мастерам, обладающим необходимыми знаниями и умениями. Тогда печь будет служить верой и правдой долгие годы!

Видео: кладем русскую печь своими руками

Русские печки бывают 3-х типовых размеров: 178х124, 213х147 и 231х160 см. Конечно, отступление от норм возможно, и у среднестатистического сооружения размеры составляют: длинна 213 см, ширина 142 см и высота 180 см. Именно таких размеров хватает для того чтобы приготовить пищу и хорошо отопить жилую площадь в 30 м 2 .

Традиционная

Традиционная конструкция русской печи

Русская печь состоит из:

1. Подпечье. Оно необходимо для сушки и хранения дров.
2. Холодная печурка — это маленькая выемка для хранения посуды.
3. Шесток — это небольшое пространство перед горнилом, оно предназначено для горшка.
4. Под — это пол так называемой варочной камеры. Он имеет небольшой уклон к устью, для того чтобы было удобнее двигать тяжелую посуду. Его нужно хорошо отшлифовать.
5. Варочная камера, либо горнило — это место, куда ложатся дрова, и готовится еда. Свод камеры также имеет небольшой уклон спереди. Следовательно, под потолком горнила накапливаются горячие газы, которые прогревают всю печь, а также лежанку.
6. Перетрубье — это камера, находящаяся над шестком. Над ним находится дымоход.
7. Самоварник — это отверстие, которое идет в дымоход и предназначено для того чтобы «подключать» трубу самовара. Данное устройство необязательное для русской печки.
8. Вьюшка — это дверца, которая перекрывает полностью дымоход.
9. Лежанка — это горизонтальная поверхность, которая расположена позади дымохода. На ней можно хорошо спать.

Современная

Самой распространенной в наше время считается усовершенствованная русская печка. Она отличается в прогреве так называемой подтопочной частью, благодаря этому обогрев жилой площади становится комфортным. Приготовление еды в ней удобнее, так как летом, когда отапливать дом не надо, она работает просто как варочная плитка. Сжигание дров происходит в небольшом топливнике, а образующиеся газы уходят прямиком в дымоход, тогда как в зимнее время они проходят абсолютно через все каналы для нагревания печки. Кроме этого, в такой конструкции есть водогрейный бак, именно они чаще всего встречаются в сельских домах. Она отапливает помещение площадью около 35 кв. м.

Устройство современной печи

Как сделать русскую печь с плитой своими руками: пошаговая инструкция

Для кладки топочной части пользуются огнеупорным , который сделан из шамотной глины. Далее конструкция выкладывается из простого керамического кирпича.

Абсолютно в каждой печке имеются чугунные детали — заслонки и дверцы. Их также надо приготовить в необходимом количестве.

Необходимые инструменты и материалы

1. Дверцы: поддувальная 250х140 — 2 штуки, топочная 250х205 мм — 1 штука, прочистная 130х140 — 2 штуки, а также вентиляционная любого размера.
2. Решетка колосниковая размером 380х250 мм.
3. Задвижки: 140х140, 180х140 и 260х260 мм.
4. Заслонка горнила размером 450х380 мм.
5. Вьюшка имеет диаметр 230 мм.
6. Коробка водогрейная размером 500х120х280 мм.
7. Чугунная плита с 2-мя конфорками размером 400х700.
8. Две стальные полосы: 1430х25х2 и 1000х50х12мм.

Для кладки сводов и арок будут необходимы легкоразборные шаблоны, изготавливаемые из фанеры и дерева.

Плиту лучше изготовить из качественного чугуна

Фотогалерея: схемы и чертежи с размерами

Особенности подготовки кладочного раствора

Под каждый вид кирпича делается раствор со своим составом и пропорциями.

1. Если кладка делается кирпичом марки М150 и выше, то пользуются глинопесчаным раствором в соотношении песка и глины примерно 1:2. Такой же раствор используется для облицовки керамической плиткой.
2. Если кладка делается тугоплавким кирпичом, то пользуются раствором, в основу которого входит тугоплавкая глина с добавлением песка.
3. Если кладка делается шамотным кирпичом, то пользуются раствором из огнеупорной глины и так называемого шамотного порошка в соотношении 1:3 или 1:4.
4. При кладке кирпичных труб в чердачном помещении используется раствор из цемента и песка.

Глина — это очень мягкая горная порода, из которой лепятся скульптуры, посуда, делается кафель и многое другое. В природе глина бывает разного вида, и бывает ««жирной», нормальной» и постной. Мастерством хорошего печника считается оптимально подобрать соотношение песка и глины, для того чтобы получился хороший раствор.

Для каждого вида кирпича готовится свой раствор

Для того чтобы проверить качество глинистого раствора имеется большое количество способов. Самый распространенный из них это — делается глиняное тесто, затем скатывается тонкий жгутик и потом нужно просто изогнуть его. Чем радиус изгиба меньше (при котором начинает трескаться жгутик), тем качественнее раствор.

Как сделать раствор из глины

Для того чтобы сделать кладку понадобится около 3,5 куб. м глиняного раствора. Соответственно, берется необходимое количество ингредиентов в соотношении друг к другу. К примеру: 1,1 куб. м глины необходимо 0,27 куб. м воды и 2,2 куб. м песка.

В качестве тары пользуются железной бочкой, либо обитым жестью ящиком, глина замачивается на 2 дня. После чего добавляется песок, и раствор мешается ногами (нужно иметь сапогами с высокими голенищами), пока он не станет однородным.

От качества раствора и кирпича будет зависеть, как долго прослужит печь

Как построить фундамент

Так как печка — это тяжелое и массивное сооружение, ей нужен отдельный фундамент. Именно поэтому начинать кладку в уже готовом доме будет весьма проблематично — об этом необходимо задуматься заранее.

Самым идеальным и надежным вариантом считается железобетонный плитный монолитный фундамент. Фундамент печки не связывается с основным фундаментом и считается независимой конструкцией.

Кладка печки из кирпича

Основное требование к кладке — это герметичность. Именно поэтому на печь отбираются только цельные кирпичи без каких-либо трещин, а швы делаются тоненькими — не больше 5 мм. Ни в коем случае, не рекомендуется добиваться воздухонепроницаемости из-за обмазывания глиной стенок изнутри — это сильно снижает теплопроводность, а также повышает отложения сажи и копоти. Кроме этого, глина имеет свойства забивать каналы внутри конструкции и отслаиваться, чистить их будет весьма проблематично. Применяются способы кладки:

• «в кирпич» — это если толщина стенки совпадает с длиной кирпича;
• «в полкирпича» — это когда кирпич ложится плашмя вдоль стенки;
• «в четверть» — это кирпич кладется на ребро.

При кладке необходимо убирать лишнюю смесь, особенно с внутренней стенки печи. Снаружи — стенки кладутся «в кирпич», внутренние — «в полкирпича».

Есть несколько видов кладки

Как делать порядовки с подтопком

Порядовки — это так называемые пошаговые инструкции по правильной кладке, которые указывают порядок действий в каждом следующем ряду. Благодаря им процессом кладки русской печки может овладеть любой человек.

1. 1-й ряд: кладется из так называемого пережженного кирпича, который минимально впитывает влагу. Углы этого ряда кладутся из кирпичей, которые обрезаны до ¾ длины. Для наилучшего соприкосновения внутренние углы одного из них и соседнего подпиливаются. Для этого используется алмазная пилка, болгарка и другие подобные инструменты. Такая кладка нужна чтобы верно связать углы в следующих рядах.
2. 2-й ряд: именно с него начинается кладка стенок, закладываются специальные прочистки спереди и с левой стороны. С правой стороны на фронтальной части печи создается зольник.
3. 3-й ряд: чистки с левой стороны закладываются кирпичами без применения раствора. Спереди ставятся дверцы прочистки и поддувала. Дверцы устанавливаются при помощи каленной стальной проволоки, которая кладется в пропилы в кирпичах и крепится .
4. 4-й ряд: перегораживаются подовые каналы.
5. 5-й ряд: ставится решетка колосника для самой малой топки. Для того чтобы сделать кладку внутренней части топливника применяется огнеупорный кирпич, который ложится без применения раствора.
6. 6-й ряд: с левой части печки ставится водогрейный бак и продолжается кладка топливника из огнеупорного кирпича.
7. 7-й ряд: ставится колосниковая решетка топки плиты и дальше продолжается печки и первого топливника. Правая стена укрепляется при помощи стальной полосы, которая кладется в шов и стягивается специальными торцевыми заглушками.
8. 8-й и 9-й ряды: продолжается кладка внутренних каналов и стен. Ставятся дверцы топки плиты и маленького топливника, крепятся, как описано выше — при помощи каленой проволоки.
9. 10-й ряд: своды первых двух топливников соединяются. Делается перекрытие дна горнила. Все каналы дымооборотов еще остаются полностью открытыми.
10. В 11-м ряду ставится на переднюю кромку специальный стальной уголок 30х30 мм, сверху кладется плита. Делается перекрытие правого топливника съемной колосниковой решеткой.
11. 12-й ряд: укладка передних стен горнила (для этого используют огнеупорный кирпич), а также боковых стен плиты. Ставится заслонка горнила. С левой части от плиты начинается формирование низа дымохода. Между дымоходом и горнилом остается небольшое отверстие, которое закрывается специальной задвижкой летнего хода. Дальше нужно сделать шаблон арки из фанеры и дерева.
12. 13-й и 16-й ряд: далее продолжается формирование стен. Делается перекрытие устья горнила.
13. 17-й ряд: начинается сужение свода горнила и постепенное расширение дымохода. Задняя стена укрепляется при помощи стальной стяжки.
14. 18-й ряд: полностью перекрывается свод горнила и кладется передняя стенка, которая образует перетрубье.
15. Для кладки свода горнила потребуется вновь сделать шаблон — опалубку. Он делается из 2-х прямоугольных рамок, на них опираются детали, сделанные из фанеры с полукруглым верхом — кружала. Чтобы эта конструкция легко разбиралась снаружи, кружала прикрепляются на съемные штыри, а чтобы она раньше времени не сложилась внутрь, между рамками ставятся несколько распорок. Над кружалами изготовляется гибкий настил, который собран из тонких досок при помощи ремней или веревок.
16. 19-й ряд: укрепляется передняя стенка горнила с помощью стяжки, продолжается строительство стенок выше горнила, при этом образуя свободное пространство для подсыпки.
17. 20-й ряд: засыпается песком свод горнила и уплотняется. Это делается для увеличения теплоемкости, а также обеспечить качественную выпечку и других продуктов питания.
18. 21-й ряд: идет перекрытие печки, перетрубье сужается в сторону дымоотвода.
19. 22-й и 23-й ряды: сужение перетрубья и кладка дымохода.
20. 24-й ряд: специальной вентиляционной заслонкой перекрывается перетрубье.
21. 25-й и 26-й ряд: свободное пространство над перетрубьем потихоньку соединяется с дымоходом и сужается.

Далее кладка делается в зависимости от высоты дома: снаружи дымоход начинает сужаться ступенькой перед самым потолком, после этого уже начинает формироваться труба, которая проходит сквозь перекрытия и кровлю. В свободное пространство между

Чаще всего современная русская печь занимает площадь 153х165,5 см. Печь большего размера будет прогреваться и отдавать тепло неравномерно, что приведет к появлению трещин в кирпичной кладке. Если же размеры печи очень сильно уменьшить, невозможно будет уместить варочную плиту. Да и для лежанки — одного из важных достоинств русской печи просто не останется места. Публикуем схему кладки одной из самых миниатюрных русских печей, в которой можно готовить пищу и печь хлеб.

У этой печи лежанка длиной 130 см. Если печь расположить отступив от стены 40 см, то лежанку можно будет удлинить до 170 см. Печь удобна в эксплуатации. Топить ее можно в шести режимах. В первом, втором и третьем режимах дрова горят в горниле . Во всех режимах дымовая задвижка 2 открыта.

Первый режим. Традиционная топка по-русски. Открыть дымовую задвижку , открыть горнило (заслонка 9). Горячие дымовые газы напрямую уходят в атмосферу, унося с собой тепло. КПД печи не больше 30%. Низ печи не прогревается.

Второй режим. 5-10 мин печь топится в первом режиме для создания тяги в дымовой трубе. Открыть дымовую задвижку и поддувальную дверку , а дымовую задвижку и горнило закрыть. Горнило прогреется интенсивно, а остывшие дымовые газы через дымовую задвижку и дымовую трубу уйдут в атмосферу.

Третий режим. 5-10 мин печь топится во втором режиме. Закрыть дымовую задвижку . Прогрев горнило, дымовые газы по опускным дымоходам пойдут в основание печи и по горизонтальным дымоходам прогреют нижнюю ее часть, а потом через окно поступят в дымовую трубу. КПД печи достигает 80%.
Температура у пола комнаты будет лишь на 3-5 градусов ниже, чем под потолком (что соответствует санитарной норме отопления жилых помещений). Плита в этом режиме не греется.

Четвертый режим. Дрова горят на колосниках варочной плиты. Открыты поддувальная дверка и дымовую задвижку . Горячие дымовые газы через дымовую задвижку напрямую уходят в атмосферу, унося с собой тепло. Так готовят обед в теплую погоду, практически не прогревая помещение.

Пятый режим. 5-10 мин печь топится в четвертом режиме. Закрыть дымовую задвижку и топить, как во втором режиме. В этом режиме можно нагревать лежанку и горнило.

Шестой режим. 5-10 мин печь топится в пятом режиме. Закрыть дымовую задвижку и топить, как в третьем режиме. Это самый экономичный режим для зимы. Печь прогревается целиком, и на плите можно готовить пищу.

Для строительства печи потребуются материалы:

Кирпич красный	Одинарный М-200	700 шт.
Кирпич шамотный	Ш-8	150 шт.
Дымовые задвижки	26х13 см	2 шт.
Дымовые задвижки	13х13 см	2 шт.
Заслонка из листовой стали	по месту	1 шт.
Чугунная варочная плита	75х32 см	1 шт.
Колосниковые решетки	20х30 см	4 шт.
Стальная полоска	5х50 мм	3 м
Штырь стальной	D=14-16 мм	75 см
Дверка топочная	25х21 см	1 шт.
Дверка поддувальная	25х13 см	1 шт.
Дверка поддувальная	13х13 см	1 шт.
Дверки прочистные	13х6 см	4 шт.
Глина шамотная		100 кг
Глина природная, песок горный		по потребности

1 — дымовая задвижка при топке по-русски;
2 — основная дымовая задвижка;
3 — дымовая задвижка горнила;
4 — штырь для подвешивания продуктов копчения;
5 — стальные полоски или уголки;
6 — чугунная варочная плита;
7 — колосники варочной плиты;
8 — колосники горнила;
9 — заслонка горнила;
10 — топочная дверка варочной плиты;
11 — поддувальная дверка варочной плиты;
12 — поддувальная дверка горнила;
13 — прочистные дверки;
14 — горнило;
15 — под горнила;
16 — шесток;
17 — температурные щели;
18 — поддувало горнила;
19 — поддувало варочной плиты;
20 — печурки;
21 — опускные дымоходы;
22 — дымовая задвижка варочной плиты;
23 — горизонтальные дымоходы нижнего прогрева печи;
24 — окно входа дымовых газов в дымовую трубу;
25 — тупик

Материал предоставлен печником Г.РЕЗНИКОМ

Смотрите также в этом разделе:

В узком, технологическом смысле барбекю — это способ приготовления пищи способом копчения в стороне от углей при относительно невысокой температуре (100-120 градусов). В широком смысле всемирно признанный термин «барбекю» объединяет всевозможные способы приготовления продуктов (мяса, рыбы, птицы, овощей, фруктов, десертов, даже ломтиков хлеба) на жаре угля, газа или электрического теплового нагревателя.…

Когда электричество регулярно отключается, приходится искать альтернативные возможности для банных дней. А что может быть проще железной печи с водогрейным баком, называемой дровяной колонкой? Установить такой агрегат несложно, а топливо всегда под рукой.…

Стандартный кирпич имеет строго определенные размеры, а его грани носят соответствующие названия. Кроме целого кирпича, при строительстве используются его различные части.…

Стационарная печь, выложенная из кирпича или камня или отлитая из бетона, должна стоять на фундаменте, иначе весной все сооружение может оказаться разрушенным. Очаги весом до 750 кг допускается устанавливать на надежное устойчивое основание без фундамента.…

Как сложить русскую печь своими руками чертежи

Русская печка – уникальное изобретение нашего народа. Не одно поколение использовало это устройство и как место приготовления пищи, и как кровать, и как отопительный прибор.

Прогресс не стоит на месте, и интерьерные решения современности сильно отличаются от колорита далеких времен.

Но любовь к русской печке не прошла даже через несколько столетий. Все чаще мы встречаем в частных домах новый вариант привычного устройства – мини-печь.

Плюсы русской мини-печи

Каждый печник имеет свою проверенную и уникальную схему строительства кирпичной мини-печи.

Фото 1. Схема русской мини-печи из кирпича. Устройство предусматривает возможность приготовления пищи.

Плюсы ее использования:

1. высокий уровень теплоотдачи;
2. безопасность;
3. долговечность;
4. минимальный расход энергии;
5. многофункциональность;
6. компактность.

Схемы, размеры изделия

Существуют два основных вида устройств, на которые ориентируется каждый мастер.

1. Печка первого типа подходит для отопления небольших помещений. Она имеет следующие размеры: 51 на 51 см — площадь основания, 175 см — длина. Для выкладки топки в обязательном порядке используется шамотный кирпич. Он огнеупорный и очень прочный, это позволяет избежать трещин. Для облицовки изделия прекрасно подходит красный кирпич. Конструкция имеет трубу и духовой шкаф для приготовления блюд. Для большей прочности и хорошего КПД шкаф обычно изготавливают из листа стали.

Фото 2. Схема русской мини-печи из кирпича с лежанкой и местом для приготовления пищи.

1. Второй вариант мини-печи отлично справляется с задачей отопления небольших помещений, прибор оснащен и варочной поверхностью, поэтому такую конструкцию чаще выбирают для дачных построек и частных домов. Дымоход выкладывают в один кирпич. Это сделано для того, чтобы отработанные испарения и газы, правильно поступали в дымоход, обходя духовку с правой и левой стороны. По площади эта конструкция — 51 на 51 см, ее длина — 215 см. Для выкладки топки применяют огнеупорный кирпич.

Внимание! При выкладке топки нельзя использовать несколько видов кирпича. Каждый вид имеет разную температуру расширения, поэтому такая состыковка приведет к трещинам.

Изготовление устройства своими руками

Мини-печь можно изготовить и самостоятельно, главное четко следовать инструкциям.

Выбор проекта печи: с плитой или без. Чертежи

При выборе отопительной конструкции и материалов для ее изготовления учитывают местоположение будущего прибора. Если вы решаете возвести его на даче, в доме с невысокими потолками, отлично подойдет печь с плитой. Мало кто проживает на загородном участке зимой, поэтому для сохранения нормальной температуры и приготовления пищи этот вариант оптимальный.

Фото 3. Чертёж русской мини-печи из кирпича с указанием частей устройства и его размеров.

Для частного дома прекрасно подойдет мини-печь для обогрева, оснащенная духовкой. В каждом жилище обычно имеются электрические или газовые приборы для того, чтобы готовить всевозможные блюда. Но существует еще третий вариант мини-печи, который за счет особой планировки и отапливает, и заменяет кухню. Довольно часто хозяйки используют такие строения в качестве сушилок для фруктов и ягод.

Фото 4. Чертёж русской мини-печи из кирпича с варочной панелью. Также представлена порядовка печки, содержащая 24 этапа.

Материалы

Для изготовления классической мини-печки (в народе ее еще называют «экономка») потребуется:

1. красный кирпич для облицовки — 265 штук;
2. шамотный кирпич для внутренней части конструкции — 135 штук;
3. колосник в виде решетки размером 250 на 400 мм;
4. дверца для топки размером 200 на 300 мм;
5. две задвижки;
6. поддувальная и прочистная дверь 140 на 200 мм;
7. стальной лист 500 на 700 мм;
8. рубероид 600 на 1000 мм;
9. 9 ведер глины;
10. 19 ведер песка.

Особого внимания заслуживает кирпич будущей постройки. Основные его параметры: качество и полнотелость. Обычные размеры рабочего кирпича — 250х120х65 мм. Лучше всего приобрести специальный печной кирпич. Он стоит немного дороже, чем обычный, но зато в качестве полученного изделия не будет сомнений.

Важно! Нельзя использовать сырец для постройки печи, т. к. его гигроскопичная структура даже в сухом помещении раскиснет и станет непригодной. Силикатный продукт также не рекомендуют применять, по причине того, что он не термостоек.

Шамотный кирпич для выкладки топки можно заменить кварцевым. Но при этом стоить помнить, что последний не контактирует с щелочными веществами (известью). Качественный шамотный стройматериал имеет коричнево-желтый цвет, без каких-либо вкраплений.

Для приготовления раствора — взять 6 ведер обычной глины, 3 ведра — огнеупорной. Она очень пластична в работе, более податлива и выдерживает довольно высокую температуру.

Сейчас мало кто знает, как построить русскую печь с лежанкой и поэтому она считается уникальной конструкцией. Ее можно отыскать только в домах в деревнях и реже в городских домовладениях. Чтобы собственноручно соорудить русскую печку, нужно владеть определенными навыками, поэтому эту работу лучше доверить опытному печнику.

Конструкция русской печи

Любая ошибка, допущенная в процессе строительства, приводит к тому, что всю конструкцию приходится переделать заново. Помочь в этом деле сможет схема кладки русской печи, которая прилагается к чертежу и бывает самой разной.

С учетом размеров эти отопительные агрегаты делят на мини, средние и большие. Ими пользуются для обогрева, приготовления еды. Они непременно имеют лежанку. Чтобы самому их построить, нужно изучить, как устроена русская печь.

Если посмотреть на схему традиционной конструкции, можно увидеть, что она состоит из:

• подпечья, используемого для сушки дров, его делают не всегда;
• холодной печурки для хранения кухонной утвари, ее также может не быть;
• шестка – ниши, находящейся перед горнилом. В нее помещают варочную плиту. В случае, когда плита располагается в ином месте, в шестке держат еду, чтобы она была теплой;
• пода – дна горнила. Его сооружают с небольшим наклоном в направлении входа в камеру, чтобы легче двигать посуду, имеющуюся в ней.
• горнила или варочной камеры, используемой для жаростойкой посуды и закладки топлива. Свод камеры аналогично делают с незначительным уклоном в сторону входа. За счет такой конструкционной особенности горячий воздух собирается под потолком, благодаря чему прогревается лежанка на печи и боковые стенки;
• щеки – передней стенки горнила;
• устья печи – отверстия между щеками;
• перетрубья – ниши, над которой начинается дымоотводящая труба;
• вьюшки – окна с дверцей, которое служит для перекрытия дымохода. Посредством него можно добраться до заслонки, регулирующей тягу;
• лежанки, расположенной сзади дымохода над горнилом. Когда работает печь, она прогревается.

В настоящее время русские печки дополняют плитой для варки и баком для подогрева воды. Кроме этого в такой конструкции возможно прогревание подтопочного отдела, в результате чего агрегат нагревается до нужной температуры намного быстрее.

На схеме кладки русской печи с плитой можно видеть разные отделы. Их наличие позволяет не отапливать все помещение летом, а пользоваться исключительно варочной плитой. В результате в доме поддерживается приятный микроклимат и сокращается расход топлива. В зимние морозы в печке прогревают все отделы, и тогда не только нагревается духовка, вода и плита, но и сам дом.

До того, как сложить русскую печь своими руками, выполняют ряд подготовительных мероприятий, которые начинают с выбора ее месторасположения.

Где лучше расположить печь

Будущее месторасположение русской печки имеет немаловажное значение. Если планируется ее установка в деревянном строении, между стенами дома и печи нужно оставлять промежуток около 20 сантиметров. Но лучше защищать стены из дерева плитами негорючих материалов, например, из асбеста.

Наличие зазора позволяет осуществлять ревизию печных стен перед отопительным сезоном. Когда кладка русской печи происходит в проеме между стенами, то его следует обложить 20-сантиметровым слоем кирпича. Между конструкцией и деревянной стенкой помещают прокладку из листа асбеста.

В теплое время года некоторые домовладельцы предпочитают пользоваться выложенной на улице своими руками русской печью – схема кладки которой более простая. Кроме этого, не придется выкладывать баснословную сумму за фирменную садовую печь под ключ.

Инструменты для строительства печи

Вне зависимости от модели, прежде, как построить русскую печку, подготавливают такие инструменты:

1. Мастерок. Его задействуют, чтобы нанести на кирпичи раствор, также им пользуются для очистки кладки от излишков смеси, которая выступает между швами.
2. Молоток – кирка. Требуется для раскалывания кирпича и его обтесывания, поскольку в процессе кладки может понадобиться подгонка.
3. Расшивка. Применяется в случае, когда планируют для украшения агрегата использовать декоративную плитку.
4. Уровень. Его используют на разных этапах проведения строительных работ для проверки ровности кладки рядов кирпичей.
5. Отвес. С его помощью измеряют вертикальность стен.
6. Порядовка. Является полезным приспособлением. Когда строится русская печь – порядовка помогает получить вертикальность кладки при соблюдении равной толщины горизонтальных швов.
7. Правило. Им пользуются один раз для того, чтобы подровнять поверхность фундамента.
8. Лопатка. Ею мешают смесь.
9. Емкость. В ней замешивают раствор.
10. Мерная планка. Ею измеряют ширину швов.

Стройматериалы для кладки

Когда строится своими руками русская печь с плитой, необходимо приобрести:

• огнеупорные и шамотные кирпичи;
• песок и глину;
• колосниковые решетки;
• не жесткую проволоку;
• асбестовый шнур;
• задвижки;
• дверцы.

Нюансы кладки русских печей

В случае, когда запроектирован фундамент, его нужно делать качественно, контролируя уровнем горизонтальность основания под печь. После того, как оно готово, приступают к основному этапу работы. Разобраться, как правильно сложить русскую печь, может помочь чертеж. Основное при укладке кирпичей – придерживаться порядовки.

Чтобы конструкция получилась максимально безопасной, настоящую русскую печь делают абсолютно герметичной. По этой причине не используют треснутые кирпичи.

Толщина швов между рядами может составлять от 5 до 8 миллиметров. При обеспечении герметичности печники не советуют задействовать глину, обмазывая ею стены изнутри. Дело в том, что после этого в процессе работы агрегата на них начинает собираться сажа и понижается степень их теплопроводности.

До начала кладки керамический кирпич вымачивают, чтобы в дальнейшем он не впитывал из раствора воду. В итоге смесь и кирпичи высыхают одновременно, тем самым обеспечивая стенкам достаточную герметичность.

В один или полтора кирпича кладут наружные стены, а внутренние – также в полкирпича. Если сделать внутренние стены в целый кирпич, то они получатся слишком толстыми и прогреваться будут дольше, а значит, принцип работы русской печи нарушится, и расход топлива возрастет.

Пример порядовки русской печи – как сложить своими руками

Поможет разобраться с процессом, как сложить русскую печь из кирпича, ее схематическое изображение. Все ряды нужно будет выложить насухо.

Последовательность действий при этом следующая:

1-й ряд. Его нужно выложить идеально, поскольку от этого зависит аккуратность, верное направление и ровность будущей конструкции. До начала кладки, пользуясь угольником, длинной линейкой и мелом прочерчивают места нахождения внешних стен агрегата. Сначала на распланированную поверхность помещают кирпичи внешних стенок, а потом заполняют внутреннюю часть между ними.

2-й ряд. Приступают к кладке печной стены и оформлению внутренних каналов прочистки.

3-й ряд. Монтируют дверцы прочистной и поддувальной камер. Для их крепления пользуются стальной проволокой путем прикручивания ее к ушкам, находящимся на чугунных дверцах. Концы убирают в швы.

4-й ряд. Кладкой перекрывают входы во внутренние каналы, создавая потолок подового канала.

5-ряд. Для большого топливника монтируют колосниковую решетку, а топку изнутри выкладывают шамотным кирпичом, который делят по толщине пополам. Над подовым каналом ставят дверцу малого топливника.

6-й ряд. Размещают бак для подогрева воды.

7-й ряд. Колосниковую решетку монтируют в малый топливник, а на большую топку крепят дверцу. Правую стену стягивают проволокой, уложенной в шов, и закрепляют на стенах особыми зацепками. Заднюю стенку в большой топке кладут без раствора.

8-й и 9-й ряды. Устанавливают и крепят дверцу малой топки и продолжают трудиться над внутренними каналами.

10-й ряд. Строят дно горнила и объединяют своды обоих топок. Отверстия каналов в задней части конструкции оставляют открытыми для передвижения горячего воздуха и выводят в варочную камеру. Бак для воды перекрывают.

11-й ряд. Над обеими топками на край кладки прикрепляют металлический уголок 50х50 миллиметров, создавая основание под плиту для варки. Незакрытое пространство большей топки, находящееся позади плиты, прикрывают колосниковой решеткой и ее не фиксируют.

12 – 13-й ряд. По левую сторону плиты горизонтально помещают задвижку – заслонку для варочной камеры. Слева от задвижки обустраивают низ дымохода. Читайте также: «Устройство русской печи – как построить своими руками, пошаговое руководство».

14-й ряд. Выстраивают вход для дымохода и отверстие для заслонки. Выводят стены горнила.

15-й ряд. Начинают сужать кладку, которая перекроет варочную камеру, и выводить трубу дымохода.

16-й ряд. Повторение 15-го ряда. Потом металлическими полосами со стопорами скрепляют боковые стенки и выводят на внешнюю сторону стен.

17-й ряд. Продолжают работать над сужением свода у варочной камеры и кладут дымоход. Над нишей плиты помещают уголок и полосу из металла – основание для кирпичей для создания потолка над плитой.

18-й ряд. Над горнилом размещают шаблон. Согласно ему выкладывают куполообразно свод варочной камеры, укладывая кирпичи на торец. На металлическом уголке и полосе их размещают широкой частью.

19-й и 20-й ряды. Металлической полосой укрепляют стену над местом входа в варочную камеру. Около свода горнила делают стенки, создающие зону, куда засыпают песок и уплотняют его с целью повышения теплоемкости горнила.

21-й ряд. Перекрывают кладкой место, наполненное песком, и стенки.

22-й ряд. Начинают сужение перетрубья и устанавливают металлический элемент с круглым отверстием. Это нужно, чтобы перенаправлять поток дыма для удержания тепла.

23-й ряд. Устанавливают дверцу, помогающую прочищать дымоход.

24-й ряд. Монтируют задвижку на перетрубье для регулировки тяги в топке и горниле.

25-й и 26-й ряд. Перекрывают кладкой пространство над задвижкой.

27 – 29-й ряд. Перетрубье объединяют с дымоходом.

Далее сооружают дымовыводящую трубу и проводят ее через чердак. Кладка печи завершена.

Надо заметить, что современные русские печные конструкции отличаются от традиционных вариантов. Например, мини русская печь с плитой и лежанкой компактна и проста (прочитайте: «Как сложить мини печь из кирпича своими руками – пошаговое руководство»). Правильно созданная конструкция способна радовать домовладельцев многие годы.

В прошлом веке русская печь была многофункциональным устройством. Это обогрев комнат в зимнее время, в тоже время это горячая и полезная пища, возможность сохранения урожая за счет сушки, и бытовые удобства в виде горячей воды. Нельзя утверждать, что русская печь из кирпича идеальное устройство. Минусом печи в качестве отопления является неравномерный нагрев. Современные печки конструируются так, чтобы прогревать комнату на всю высоту.

Русская печь состоит из следующих деталей и элементов:

1. Опечек – применяется для хранения и сушки дерева.
2. Холодная печурка — незначительное углубление, в котором хранится различная посуда.
3. Шесток — площадь, на которую можно поставить горшок.
4. Под — это пол варочной камеры. Обладает легким уклоном к устью, для удобного движения тяжелой посуды. Его нужно качественно отшлифовать.
5. Варочная камера — место, для закладки дров, и готовки пищи. У свода горнила также есть уклон.
6. Перетрубье — камера над шестком. Труба дымохода расположена выше.
7. Душник — специальное отверстие, для подключения трубы самовара.
8. Вьюшка — перекрывающая дверца дымохода.
9. Лежанка — горизонтальная поверхность, располагается позади дымохода. На ней можно легко спать в зимнее время.

Более распространенной в настоящее время является усовершенствованная русская печь. Отличается она прогревом подтопочной части, за счет чего обогрев комнаты становится более комфортным.

Кладка русской печи своими руками

Для кладки топочной части применяют огнеупорный кирпич, выполненный из шамотной глины. Оставшаяся часть конструкции кладется из керамического кирпича.

Практически в каждой печи есть металлические, либо чугунные детали, например, дверцы и заслонки. Их можно также приготовить в определенном количестве. Вам понадобятся следующие элементы:

1. Двери: топочная и поддувальная, а также прочистная дверка, вентиляционная для дымовой трубы.
2. Колосниковая решетка;
3. Металлические задвижки;
4. Вьюшка;
5. Заслонка горнила;
6. Водогрейная коробка;
7. Плита;
8. Стальные полосы.

Для закладки определенных деталей — арок и сводов — нужны шаблоны легкоразборные. Их выпускают из деревянных и фанерных элементов и деталей.

Приготовление кладочного раствора

Кладочный раствор, в отличие от обычного, для печных работ готовить гораздо труднее. Купить можно и готовую смесь в магазине. Но, если вы решили построить русскую печь своими руками, то раствор можно будет приготовить самостоятельно.

Растворы для кладки печей подбираются в зависимости от типа применяемого кирпича:

• Если для кладки используется полнотелый кирпич марки М150, то применяют глинопесчаный раствор. Его же применяют для облицовки печи специальной керамической плиткой;
• Для укладки тугоплавкого кирпича применяют растворы на основе специальной тугоплавкой глины с добавкой песка;
• При применении шамотного кирпича используют растворы из огнеупорной глины;
• В промежутке чердачного помещения кирпичные трубы кладутся с применением цементно-песчаного раствора;

Глина — это мягкая нерудная горная порода, из нее можно слепить скульптуры, различную посуду, производить плитку и т.д. Для проверки глинистого раствора используют способ при котором глиняное тесто скатывают тонким жгутиком, и пробуют его согнуть. Чем меньше будет радиус изгиба, тем лучше ваш раствор.

Второй способ: из такого же теста нужно скатать шарик и осторожно сжать его между двух специальных дощечек. Если сжать шарик на треть, то глина начнет покрываться маленькими трещинами. Но если шарик рассыпался, то раствор плохой.

Приготовление глиняного раствора

Для постройки и росписи русской печи на даче своими руками вам понадобится 3,5 м 3 раствора. Для этого берется определенное количество компонентов и разводится водой.

Вы можете применять железную бочку в качестве тары. Глину замочите в воде и подержите пару дней. Далее добавьте песок, и весь раствор тщательно перемешайте ногами (предварительно надев резиновые сапоги), до однородности смеси. Так как ширина швов кладки не более 3 мм для шамотного кирпича, все крупные камешки нужно удалить из раствора.

Фундамент печи

Так как русская печь считается массивным сооружением, ей нужен отдельный фундамент. И поэтому, начинайте строительство печи заранее.

Строительство его осуществляется по обычной технологии. Перед началом установки фундамента, укладывается гидроизоляционный слой — рубероид, сложенный в несколько слоев.

Обычно печь располагают у внутренней стены, которая имеет мелко заглубленный фундамент. Для независимости фундаментов необходимо между ними оставить зазор примерно 5 см, и в него засыпать песок. А верхний край фундамента не должен доходить до уровня пола на 14 см.

Если печь разместить у наружной стены, на заглубленном ленточном фундаменте, то необходимо будет котлован расширить и произвести песчано-гравийную засыпку с тщательной трамбовкой. Далее устраивается плитный фундамент печи с определенным зазором от основания дома, так называемой отступкой. В нее засыпают песок, а ее торцевые стенки формируют кирпичной кладкой.

Если вы решили установить печь в проеме, то нужно просто соединить концы нижнего венца. Сделать это можно с помощью полос стали, которые кладутся на бревна с двух сторон и стягиваются специальными болтами. Далее проем обрамляется специальными деревянными стойками. Обязательно между ними и будущей печью должен быть циркуляционный зазор, называющийся еще разделкой. Под стеной в фундаменте дома должен быть предусмотрен промежуток, который будет равен ширине основания печи с каждой стороны.

Кладка русской печи своими руками порядовка

Главное требование к кладке печи — это герметичность. Именно поэтому на печь идут только целые кирпичи без каких-либо трещин, а швы делают тонкими — не больше 5 мм. Не стоит добиваться воздухонепроницаемости при помощи обмазывания глиной всех стенок печи с внутренней стороны — это снизит теплопроводность и увеличит отложения копоти и сажи. Помимо этого, глина отслаивается и забивает каналы внутри печи, чистить которые будет достаточно проблематично. На сегодняшний день применяются следующие методы:

• кладка в кирпич — при данном методе толщина стенки будет ровна длине кирпича;
• кладка в полкирпича — здесь кирпич будет укладываться плашмя вдоль стенки;
• кладка в четверть — т.е. кирпич будет укладываться на ребро.

Перевязка швов будет идти благодаря применению в углах поочередно тычковой и ложковой кладки либо не полноразмерного строительного материала.

В процессе укладки обязательно убирайте излишки смеси, и особенно на внутренних сторонах печи. Внешние стенки печи укладывайте «в кирпич», а внутренние —«в полкирпича». Кладка рядов — это порядок действий кладки в каждом последующем ряду. За счет данного процесса русскую печь может соорудить любой желающий.

Первый ряд кладут из пережженного кирпича, он мало впитывает влагу. Для первого ряда углы выкладываются из обрезанных кирпичей.

Второй ряд начинается с кладки стен печи, укладываются прочистки спереди и с левой стороны. На фронтальной части с правой стороны печи формируют, как правило, зольник.

В третьем ряду чистки слева закладываются без раствора. С передней стороны устанавливают дверцы поддувала и прочистки. Дверцы монтируют при помощи пережженной стальной проволоки, она устанавливается в пропилы в кирпичах и скрепляется кладочным раствором.

В четвертом ряду перекрываются подовые каналы.

На пятом ряду устанавливают решетку колосника малой топки. Для установки внутренней части топливника применяют огнеупорный кирпич, он также кладется без использования раствора.

Далее идет ряд установки водонагревательного бака слева, и продолжается кладка топливника из специального огнеупорного кирпича.

В седьмом ряду идет установка колосниковой решетки топки плиты, монтируются стенки печи и первого топливника. Правую стенку нужно укрепить при помощи стальной полосы.

В восьмом и девятом ряду продолжаются кладки стен и внутренних каналов. Монтируются дверцы топки плиты и маленького топливника.

В десятом ряду будут соединяться своды первого и второго топливника. Перекрывают дно горнила. И каналы дымооборотов выводятся в горнило.

В следующем ряду на переднюю кромку кладки монтируется стальной уголок, сверху устанавливают плиту. Пространство правого топливника перекрывают специальной съемной колосниковой решеткой.

В двенадцатом ряду начинается укладка передних стенок горнила и боковых стенок плиты с использованием огнеупорного кирпича. Монтируется заслонка горнила. Слева от печи начинают формировать нижнюю часть дымохода.

С 13 по 16-й ряд продолжается укладка стенок печи и перекрывается устье горнила.

В семнадцатом ряду начинается определенное сужение свода горнила и расширение основного дымохода. А задняя стенка печи при этом укрепляется при помощи стальной стяжки.

В 18-ом ряду будет перекрываться свод горнила, и начнется укладка передней стенки печи, которая образует перетрубье.

В 19-ом ряду передняя стенка горнила укрепиться с помощью стяжки, идет установка стенок выше горнила, образуя определенное пространство для засыпки.

Далее свод горнила полностью засыпается песком и хорошо уплотняется. Это нужно для увеличения теплоемкости и обеспечения качественного выпекания хлеба.

В 21-ом ряду печь перекрывается, а перетрубье будет понемногу сужаться в сторону дымохода.

С 22 по 23-й ряды идет кладка дымохода и определенное сужение перетрубья.

В 24-ом ряду: перетрубье перекроется специальной вентиляционной заслонкой.

С 25 по 26-й ряд зазор над перетрубьем соединяется с дымоходом.

Далее кладка идет в зависимости от высоты комнаты: снаружи дымоход будет сужаться ступенькой перед потолком, и далее будет формироваться труба, которая будет проходить через перекрытие и кровлю. На этом и заканчивается строительство русской печи своими руками.

Осталось только выложить трубу над поверхностью крыши — и можно смело начинать топить!

Устройство и особенности строительства русской печи с лежанкой

Содержание

Русская печь с лежанкой многофункциональна. Она отапливает дом, служит для приготовления пищи, лечения простуды, заболеваний опорно-двигательного аппарата. Для наших предков печь была сердцем дома, универсальной помощницей на все случаи жизни. Ее строили очень большой – 1.8х3 м – и постоянно топили. Существовало множество разновидностей русской печи, конкретная конструкция выбиралась в зависимости от потребностей семьи. Современные печи зачастую заметно отличаются от своих предшественниц, но они по-прежнему актуальны, их строят во многих домах. Что собой представляет русская печь с лежанкой? Какие функции выполняет? Чем она может быть полезна?

Устройство и особенности строительства русской печи с лежанкой

Устройство и принцип работы классической русской печи с лежанкой

Размеры конструкции: ширина не менее 1,5 м, длина более 2 м. Полати строили на высоте около 1.8 м. Благодаря этому на уровне, где отдыхали люди, постоянно была наиболее комфортная температура. Высота размещения очага – 45 см. Фундамент оборудовали из битого кирпича, камней, не совмещая с общим фундаментом строения. Строительство обоих раздельных оснований шло одновременно. Сейчас строят бутобетонные, кирпичные, железобетонные фундаменты. Материалом для возведения печи служил обожженный кирпич. Изначально дымоходы делали деревянными, позже на смену пришли кирпичные и каменные.

Чтобы было удобно готовить пищу, коробку поднимали на 80-100 см. В подпечье хранили домашнюю утварь. Его крыли досками, а над ним оборудовали под – верхнюю камеру. Подпечье и под часто присутствуют и в современных конструкциях. Под подвергается серьезным нагрузкам, поэтому при строительстве его кладку выполняют особенно тщательно. Выбирают специальный кирпич. После окончания кладки поверхность пода шлифуют, добиваясь идеальной гладкости. Ниже пода располагали шесток для горшков. Сейчас вместо него может быть обустроена варочная поверхность. Над шестком строят перетрубье. Чтобы регулировать тягу, ставят заслонку, а для перекрытия трубы – вьюшку.

Схема русской печи с лежанкой

Почему русские печи не утрачивают популярности

Из плюсов можно выделить такие:

• Русские печки отличаются высоким КПД. Кирпич аккумулирует тепло и постепенно отдает его, благодаря чему помещение еще долго остается теплым, когда печь перестают топить.

• Если печка сложена правильно, она пожаробезопасна и способна прослужить 30 и более лет.

• Грамотно рассчитав расположение конструкции, можно добиться качественного обогрева дома из нескольких комнат с минимальным расходом топлива.

• Можно построить многофункциональную печку, которая будет служить для отопления, приготовления пищи, выпечки, нагрева воды, сушки белья. Русская печь с лежанкой обладает терапевтическим эффектом.

Проект русской печи-теплушки с лежанкой, расположенной на высоте 1.6 м от пола

Недостатки конструкции

Минусы те же, что и у многих других твердотопливных печей:

• Для заготовки дров требуется оборудовать отдельное хранилище.
• При эксплуатации печи неизбежен мусор от дров или угля.
• Конструкцию трудно назвать экономичной. Какие бы усовершенствования ни были в нее внесены, расход топлива велик.
• Строительство русской печи с лежанкой требует знаний, умений и опыта. Теоретически с этой работой можно справиться самостоятельно, но на практике лучше доверить профессиональному печнику. Это подразумевает дополнительные расходы.

Строительство русской печи – целая наука, и если нет нужных навыков, лучше нанять специалистов

Разновидности русских печей

Классическая конструкция предусматривает наличие подпечья. У нее не прогревается нижняя часть. Лежанка (полати) служит для отдыха, может использоваться для сушки выстиранной одежды, заготовки фруктов. На двухъярусных лежанках можно отдыхать всей семьей. На верхнем ярусе ложатся дети, на нижнем – взрослые. Также на полатях можно помыться, вода для этого подогревается в специальном чане. Печи могли быть построены отдельно или в сочетании с другими конструкциями.

Модификации классической конструкции

Современные печи оборудуют варочными поверхностями из чугуна. Нижняя часть прогревается. Размеры русской печи с лежанкой могут быть самыми разными, чаще всего строят конструкции 1500×1750 мм (такая печь считается маленькой) и 1500×2300 мм. В качестве дополнительных элементов в печи встраивают духовые шкафы, камины и т.п. Наиболее распространенные конструкции:

• С варочной поверхностью. Ее встраивают на месте традиционного шестка, который в классическом варианте был глухим.
• С топчаном. Это конструкция, которая приставляется к печи для увеличения площади лежанки.
• С камином в соседней комнате. Это очень удобный вариант, т.к. не приходится обустраивать отдельный фундамент и дымоотводящую систему. При этом габариты самой печи увеличиваются не намного.

Конструкция отопительно-варочной русской печи с топчаном

Какие существуют варианты обогрева

В зависимости от планировки дома можно выбрать два варианта подогрева – боковой и нижний. Первый хорошо подходит для домов, состоящих из нескольких комнат, т.к. соседнее помещение прогревается за счет бокового отопительного щитка. Второй удобен для отопления одной комнаты большой площади. Снизу подогреваются стенки подподового пространства. Для увеличения КПД современные конструкции строят с колпаковым типом горения. Это позволяет добиться равномерного прогрева, стабильной тяги. Такие печи меньше накапливают сажу, поскольку топливо прогорает полностью.

Усовершенствованная конструкция «Теплушка» с колпаковым типом горения

Особенности строительства русской печи своими руками

Для начала нужно разработать проект. Готовые чертежи можно найти в сети или в специальной литературе. Как правило, к проекту прилагаются все необходимые расчеты. Для строительства большой печи в среднем нужно 1600 штук красного одинарного кирпича, шамотного – 250 штук, шамотного клиновидного – 100, литье, сталь листовая, уголок, шамотная глина.

Необходимо заложить прочный фундамент, чтобы массивная конструкция не проседала, и подготовить подпечье. Нишу подпечья перекрывают, укрепляют деревянными опорами, обработанными антисептическими средствами. Кладут печь рядами. Порядовку можно найти в специализированной литературе или на сайтах, посвященных строительству.

Отделка не обязательна, но очень часто обычная кирпичная кладка не вписывается в интерьер, поэтому стенки штукатурят, белят или украшают изразцами. В качестве штукатурки наши предки использовали обычный глиняный раствор. Их опыт может быть полезен и современникам. Также можно приобрести готовую термоустойчивую штукатурную смесь в строительном магазине.

Чертежи русской печи с камином

Русская печь с лежанкой или без создает в доме атмосферу особого уюта и тепла. Она согревает не только тело, но и душу. Потрескивание дров в топке, мягкое тепло от кирпичных стенок – все это помогает расслабиться и ощутить психологический комфорт, который невозможно получить другими способами. Если запланировали строительство такой печи, но сомневаетесь, подумайте о том, что именно печь способна подарить бесценное чувство, что вы наконец-то дома. Этого не купишь ни за какие деньги.

Видео: русская печь Теплушка

Видео | Решения Тамиз

Опубликовано администратором 3 января 2013 г. в Блог, Видео, Что нового? | 0 комментариев

Эта печь работает намного лучше, чем вы думаете. Гриппозные газы из других источников не подходят для самых эффективных каменных печей большего размера, но они действительно хорошо нагревают комнату, пропуская менее 1 кубика метра древесины в месяц! А комнатная температура утром просто чуть холоднее и быстро нагревается. Комфортность и сухость помещения сильно отличается от обычной печи.Общая стоимость печи составляет около 65 манатов. Это меньше 100 долларов США. При такой цене древесины здесь, в Азербайджане, она окупается за одну зиму! Ожидаемый срок службы? Я дам ему несколько десятилетий с незначительным обслуживанием.

Подробнее

Автор: admin 13 сентября 2012 в блог, видео | 0 комментариев

Этим летом у меня была привилегия провести мастер-класс по каменным печам с Экономкой. Это было очень хорошее время с хорошими людьми и хорошей едой в очень красивом месте под названием Готланд, маленьком острове у побережья Швеции.Инструкторы, Петр и его жена Татьяна, отлично провели его. Где умелые и знающие, и готовые щедро делиться своими знаниями. В их печах используется FMG (свободное перемещение газов), в котором вместо каналов используются камеры или колокола. Его разработали И. С. Подгородников, а затем Игорь Кузнецов. Эту традицию каменных печей принесли на запад такие строители, как Ekonomka.se (Петр и Татьяна …

Подробнее

Автор: admin 10 сентября 2012 в Блог, Наши работы, Видео | 8 комментариев

Идея конструкции этой печи пришла мне в голову, когда я читал книгу о том, как отапливали средневековые замки.Конечно, это радикальное уменьшение концепции, но функция в чем-то та же. Мне очень нравится простота этой конструкции. И мне нравится думать, что «органические» несимметричные каналы, образованные скалами, каким-то образом лучше работают вместе с естественным потоком газов, чем каналы и камеры … Это не колокол и не система каналов. Это становится чем-то средним. Я знаю, что для хорошей работы печи важно поддерживать хорошее соотношение поверхности и веса. И я не могу придумать более интересного способа добиться этого.Я переделал …

Подробнее

Написал admin 3 апреля 2012 в Блог, Наши работы, Видео | 2 комментария

Я снял видео о первом RMH, который мы сделали в Лерике этой зимой. Скамейка на видео не закончена, но на ней показано большинство других частей конструкции. Наслаждаться ! Если вы живете в Азербайджане и хотите, чтобы мы сделали печь в вашем собственном доме, мы, скорее всего, сможем вам помочь. Один из вариантов — организовать изготовление печи в качестве курса для обучения местных строителей, и тогда это будет стоить вам только материалов! Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам!

Подробнее

Автор: admin 6 марта 2012 г. в блог, видео | 0 комментариев

В Азербайджане принято строить дымоходы из таких камней очень легко.Они изготавливаются на местном уровне, но вы должны выбирать хорошие, потому что многие из них поставляются с красками от производителя … Они будут работать нормально, но я не ожидаю, что они прослужат 10-15 лет, как некоторые сообщают со своими конструкциями. С другой стороны, они строятся очень быстро …

Подробнее

Автор: admin 6 марта 2012 г. в блог, видео | 1 комментарий

Вот видео внешнего обжига ракетной печи, которая сейчас очень хорошо обогревает мою кухню …

Подробнее

21 Самодельный план сауны, который можно легко сделать своими руками

Польза саун для здоровья хорошо известна, но платить за установку одной из саун дома — это роскошь, которую многие не могут себе позволить.Однако, если вы хотите сэкономить, есть другое решение — сделай сам. Звучит интересно? Тогда читайте нашу 21 лучшую идею строительства сауны.

1. Сауна на дровах

Давайте начнем с плана с одного из наших любимых сайтов, Instructables. Всякий раз, когда мы хотим вдохновения для проекта DIY, этот сайт всегда является одной из наших первых остановок, и здесь у нас есть план для сауны DIY.

Как всегда на этом сайте, вы найдете четкие инструкции, полезные фотографии и логический прогресс от этапа планирования до завершения проекта.

Как объясняет автор, это сауна, в которой могут разместиться до четырех человек, и если это то, что вы ищете, это может быть отличным планом.

Нажмите для получения более подробной информации

2. Превратите сарай в сауну

Если у вас есть старый сарай или другое внешнее строение, которым вы не пользуетесь, вам не нужно строить сауну с нуля — вы можете просто переделать уже имеющуюся конструкцию.

Если это похоже на то, что может сэкономить вам много тяжелой работы, вот план, которому вы можете следовать, чтобы это сделать.Там есть полезная информация об использованных материалах, методах изоляции и многом другом.

Они утверждают, что это преобразование обошлось им в 1000 долларов, что очень разумно — и это намного дешевле, чем заплатить кому-то, кто придет и построит его для вас.

Нажмите для получения более подробной информации

3. Превратите сарай в сауну — видео

Если вам нравится идея превратить свой сарай в сауну, и вы ищете новые идеи, которые вдохновят вас на проект, не забудьте также посмотреть это видео.

Нам нравится внимание к деталям, которое уделяется планированию — например, этот парень не забывает о мелких деталях, таких как включение водонепроницаемого динамика в свой дизайн, чтобы он мог слушать музыку, когда он ее использует.

Нам нравится, как это видео показывает развитие сауны от начала до конца, а также то, как она выглядит профессионально, когда это сделано.

4. Сауна в кедровой бочке своими руками

В этом есть столько всего того, что можно полюбить. Это не просто план, это целая история — история постройки сауны своими руками в глухой части канадского Уистлера.

И еще есть дизайн, потому что это не обычная сауна. Зачем строить обычную сауну, если можно построить бочкообразную?

Это очень креативный план сауны, и есть много хороших советов по ее созданию.

Есть также видео, показывающее, как они это сделали, поэтому, если вы ищете оригинальный дизайн сауны, который можно скопировать, не ищите дальше.

Нажмите для получения более подробной информации

5.Steam Room, сборка

Это первое видео из серии из двух частей о том, как построить сауну дома.

Объяснений не так много, но зато вы получите покадровую видеозапись постройки сауны.

Это стоит посмотреть, чтобы вы могли увидеть, какие работы необходимы для создания сауны своими руками — и снова, когда сауна начинает принимать форму, результаты очень впечатляют.

6. Преобразование бетонного флигеля в сауну

Это еще один план переоборудования существующего здания в сауну, на этот раз бетонного флигеля.План проведет вас через каждую часть процесса строительства шаг за шагом.

Вначале вы можете увидеть фотографии полуразрушенной хижины, которая медленно разрушалась от неиспользования, и вы можете следить за тем, как она превращается в роскошную уютную сауну.

Ознакомьтесь с полезной информацией о строительстве очага, разделке дымохода, теплоизоляции потолка и обо всем остальном, что вам нужно знать. Еще один план, на который стоит взглянуть.

Нажмите для получения более подробной информации

7.Сделай сам Русские

Баня

В России их версия сауны известна как « баня ».

Баня — важная часть русской культуры, и традиционно пользователи баня бьют себя и друг друга сушеными пучками листьев и веток березы для улучшения кровообращения.

Если вы хотите попробовать построить свою русскую баню дома, посмотрите это покадровое видео, которое покажет вам, как это сделать.

Видео довольно быстрое, но дает хорошее представление о том, как должна быть построена баня .

8. Сауна и гидромассажная ванна своими руками

Зачем довольствоваться сауной в одиночку, если вы можете насладиться роскошью домашней сауны и джакузи?

Если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, ознакомьтесь с этим планом с инструкциями о том, как воплотить эту мечту в реальность.

Это еще один план, который рассказывает историю и одновременно объясняет, как вы можете воспроизвести его дома.

Есть масса полезных картинок, и очень весело наблюдать за тем, как постройка обретает форму. Еще один, который нам понравилось читать.

Нажмите для получения более подробной информации

9. Сауна с дровяной печью вне сети

Если вы ищете идеи, которые помогут вам построить свою собственную настоящую финскую сауну с дровяной печью, вам стоит посмотреть это видео на YouTube, которое мы для вас нашли.

Здесь не показано, как построить сауну, но показано, как с ней работать, поэтому есть много бесценной информации, которая вам понадобится, когда вы начнете думать о том, чтобы сделать свою сауну.

Нам нравится демоверсия в конце, которая показывает, как быстро все это набирает обороты!

10. Сауна из бордовой кладки

Вот план, в котором рассказывается, как построить сауну из дровяной кладки, чтобы создать что-то прочное и долговечное.

План начинается с анекдота о том, как автор обнаружил, из чего должна состоять «настоящая» сауна, после чего следует подробное описание того, как он строил свою сауну.

Это еще один план, полный советов и идей, и даже если вы не планируете копировать его дизайн, вы можете многому научиться из этого, что даст вам множество идей при разработке собственного дизайна.

Нажмите для получения более подробной информации

11. Постройте собственную сауну под открытым небом

Как объясняется в этом плане, строительство сауны может стоить очень дорого, поэтому, если вы хотите сэкономить немного денег — а также принять полезное задание своими руками — вы можете попробовать построить сауну самостоятельно.

В конце концов, сауна — это не что иное, как изолированное здание и что-то, что генерирует тепло и пар.

Этот план дает вам основы того, что вам необходимо учитывать, а также предлагает множество других ресурсов, которые помогут вам, когда вы начнете свой проект.Еще один план, на который стоит взглянуть.

Нажмите для получения более подробной информации

12. Финская сауна на открытом воздухе своими руками

Это видеоплан на YouTube, в котором рассказывается обо всех деталях, необходимых для создания собственной сауны в финском стиле своими руками.

Видео начинается с подробного списка всех материалов, которые вам понадобятся для постройки сауны, а остальная часть видео состоит из слайд-шоу, документирующего ее конструкцию.

Имеет непринужденный саундтрек, так что вы можете просто расслабиться и наблюдать, как сауна превращается из клочка земли в качественную установку.

Это видео, которое обязательно вызовет у вас желание испытать его на себе дома.

13. Взломайте свою ванную комнату

Вот план известного сайта Lifehacker, как взломать вашу ванную комнату и превратить ее в сауну.

Это необычная идея, но если у вас дома есть запасная ванная, то почему бы и нет?

Они даже утверждают, что можно сэкономить до 50% по сравнению со стоимостью покупки модульной готовой версии.

Если честно, мы бы предпочли увидеть еще несколько фотографий с планом, но эту идею определенно стоит рассмотреть.

Нажмите для получения более подробной информации

14. Сауна в ближнем инфракрасном диапазоне своими руками

Автор этого плана начинает с объяснения того, почему версии, работающие в ближнем инфракрасном диапазоне, лучше, чем инфракрасные сауны, с точки зрения их способности убивать раковые клетки, уменьшать воспаление и снижать уровень стресса.

Этот план также имеет то преимущество, что его строительство очень недорогое по сравнению с некоторыми другими, которые мы включили, и его легко установить где угодно.

С другой стороны, это довольно далеко от первоначальной концепции сауны, но если вам нужно что-то быстрое, простое и доступное, это вариант, который может вам понравиться.

Нажмите для получения более подробной информации

15. Переносная сауна своими руками

Если нам нужно выбрать победителя за оригинальность, креативность и явное безумие, этот дизайн портативной сауны, которую вы можете буксировать за своим велосипедом, — наш безоговорочный чемпион.

Хорошо, так что это может быть не самодельный план как таковой — это действительно демонстрация модели, которую придумала чешская команда дизайнеров.

Но если вы понимаете основную концепцию сауны, у вас есть неплохие навыки самостоятельного изготовления, и вы думаете, что владение чем-то подобным может быть довольно круто, ничто не мешает вам сделать сауну самостоятельно.

Нажмите для получения более подробной информации

16. Сауна в саду своими руками

Это видео рассказывает интересную историю.

В нем YouTuber объясняет, что однажды он обнаружил, что его садовый домик гниет, и в рамках работы по его спасению он решил добавить сауну сзади.

Он дает вам всю информацию, необходимую для самостоятельного создания, а также множество советов, которые помогут вам в начале работы.

Еще одно видео, которое нужно посмотреть всем, кто планирует построить сауну.

17. Подземная сауна и бассейн

Ищете что-нибудь безумное, чтобы попробовать? Как насчет подземной сауны и бассейна?

Эти парни настоящие мастера-мастера строят что-то подобное из столь же простых материалов, как старая валявшаяся бочка.

Возможно, не тот, который стоит попробовать, если вы страдаете клаустрофобией, но интригующий вариант, если вам нравится делать что-то по-другому.

18. Видео о сборке сауны-капсулы

Хотя это не совсем план «Сделай сам», мы решили включить это видео, чтобы дать вам еще несколько идей о том, что возможно.

Это видео по сборке комплекта для сауны, который вы можете купить.

Тем не менее, мы думали, что это очень оригинальный дизайн, и для более креативных домашних мастеров, обладающих необходимыми навыками, такая сауна не была бы невозможна без комплекта.

Это сауна, которая будет отлично смотреться где угодно, независимо от того, построите ли вы ее на природе или на заднем дворе пригорода.

19. Сауна Сделай сам покадровая съемка

Вот увлекательное покадровое видео, показывающее, как строилась самодельная сауна.

Все начинается с пустого места во дворе, но в течение следующих восьми минут или около того вы увидите слайд-шоу, поскольку, возможно, самая впечатляющая сауна из всех найденных нами планов.

Это выглядит фантастически, и их внимание к деталям невероятно.Нам особенно нравится освещение с изменяющимся настроением — эта сауна просто на другом уровне. Отличная работа, ребята!

20. Панорамная баня-бочка

Понравился дизайн бочки в №4?

Ну, эта идет на один лучше и включает в себя большое смотровое окно, что делает эту сауну-бочку панорамной .

Что может быть лучше, чем сидеть в маленькой комнате и становиться вспотевшими?

Сидеть в маленькой комнате становится жарко и вспотевать с видом ! Если вы согласны, то это план для вас.

21. Самодельная сауна под открытым небом

И, наконец, план импровизированной сауны, которую вы можете просто настроить и наслаждаться, когда вам это нужно.

Совершенно верно — для этого вам не нужно беспокоиться о разделке досок, подготовке фундамента или строительстве постоянных конструкций.

Просто дайте тепло, воду и накройте все это укрытием, и все готово. Отличная находчивость, одобряем!

Набор стилей для всех уровней квалификации

Нам нравится искать в Интернете идеи «сделай сам», потому что это всегда напоминает нам о том, какими творческими людьми могут быть.Как видите, есть много вариантов, которые вы можете попробовать, если хотите построить свою сауну дома — и, возможно, некоторые из этих планов могут вдохновить вас на попытку.

Эта пара преодолела употребление опиоидов после передозировки вирусом Видео

Время и M ic присутствует

Жизнь после зависимости

После того, как видео их передозировки стало вирусным, пара получила шанс на искупление

Рассказ Элис Парк | Фотографии Джеффри Стокбриджа для TIME

Видео тяжело смотреть.Мужчина средних лет склонился над скамейкой на автобусной остановке, глаза закрыты, голова касается земли, в протянутой руке сотовый телефон. Звонит, но мужчина не двигается. В нескольких футах, в опасной близости от дороги, на тротуаре лицом вниз лежит женщина, подогнув под себя ноги. Она пытается встать, но не может этого сделать, и падает обратно в кучу.

Пара находится в так называемом медицинском районе Мемфиса, недалеко от крупной академической больницы, но люди проходят мимо, не оглядываясь.Остальные достают телефоны и начинают запись. «Послушай, они на хорошем бензине, чувак, — говорит один из людей, транслировавших эту сцену в Facebook Live. Другой начинает импровизированный рэп: «Percocet, она глотает Percocet, она — Xanax».

Кадр из видео в Facebook Live, снятого Кортлендом Гарнером. Пост стал вирусным, его просмотрели более 3 миллионов человек, и он попал в заголовки национальных газет. Кортленд Гарнер — Facebook

Видеозапись быстро стала вирусной и была просмотрена миллионы раз.

Мужчину на видео зовут Рон Хирс, а женщиной — его жена Карла.Они только что подобрали героин и, слишком нетерпеливые, чтобы ждать, пока они вернутся домой, вошли в ванную ближайшего Walgreens и застрелились. Затем они направились к автобусной остановке и отключились.

Потребовалась доза налоксона — препарата, который парамедики, техники скорой медицинской помощи и даже сотрудники правоохранительных органов начали носить с собой из-за растущего числа передозировок наркотиками, которые они наблюдают, — чтобы оживить Рона и Карлу. Их доставили в больницу, а затем полиция отправила Карлу в тюрьму по невыполненным обвинениям в мелкой краже.Рон вернулся домой.

«Мне было ее жалко», — говорит Рон в своем первом расширенном интервью, почти через год после того, как видео было снято. «Но я также подумал, что для меня есть еще кое-что». Рон говорит, что он ввел Карлу порцию героина, а затем принял то, что осталось от его ежемесячного рецепта на таблетки Ксанакса, около четырех десятков таблеток, надеясь, что они положат конец более чем четырем десятилетиям боли и зависимости. Они почти сделали.

Рональд Хирс, который был зависим от опиоидов и героина почти 50 лет, в своем доме в Саутхейвене, штат Миссисипи., в октябре 2017 года.

«Вот что с тобой сделают наркотики и алкоголь. Он доставит вас в места, о которых вы даже не догадывались «.

Видео с передозировкой Рона и Карлы — часть мрачного жанра, возникшего вместе с самым смертоносным наркокризисом в американской истории. Каждый день по всей стране около 100 человек умирают от передозировки опиоидов, сильнодействующих наркотических обезболивающих, которые прикрепляются к клеткам и притупляют боль, замедляют дыхание и вызывают общее чувство спокойствия и удовлетворения. С 1999 года уровень смертельных передозировок рецептурных опиоидов в США.С. увеличился в четыре раза. В 2015 году передозировки наркотиков унесли больше жизней, чем автокатастрофы и насилие с применением огнестрельного оружия, и на пике своего развития сравнялись с кризисом ВИЧ / СПИДа. Ущерб, как выразилась комиссия Белого дома по кризису, эквивалентен терактам 11 сентября каждые три недели.

Это эпидемия без границ, затрагивающая каждый уголок страны, каждую группу доходов и практически любой возраст, включая ребенка, рожденного в результате опиоидной абстиненции каждые 25 минут. В сентябрьском исследовании смертности в СШАисследователи из Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) обнаружили, что опиоиды способствовали снижению ожидаемой продолжительности жизни американцев с 2000 по 2015 год. Действительно, в некоторых частях страны тела накапливаются так быстро, что медицинские эксперты прибегают к помощи хранить перелив в импровизированных морозильных камерах, когда их морги полны. Как в больших, так и в малых городах полицейские реагируют на все больше и больше звонков о передозировке, что ограничивает их возможности по расследованию других преступлений.

Ожидается, что теперь даже многие пожарные будут использовать налоксон, и их призывают оживить наркоманов, которые так часто принимают передозировку, что знают их по именам.

В ответ на растущий кризис президент Трамп объявил 26 октября чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, что означает, что у федеральных агентств есть 90 дней, чтобы перенаправить существующие ресурсы на борьбу с эпидемией. Это был широкий призыв к действию, но он не позволил выделить столь необходимое новое финансирование для преодоления кризиса. Президентская комиссия по борьбе с наркоманией и опиоидным кризисом, которая выпустила свои окончательные рекомендации через несколько дней после заявления президента, также не стала выделять больше долларов на эпидемию, призывая к таким мерам, как ужесточение правил в отношении рецептов на опиоиды, расширение использования суды по делам о наркотиках в качестве альтернативы тюремному заключению и расширения доступа к лечению от наркозависимости и лекарствам от передозировки, таким как налоксон.

По мере обострения эпидемии становится ясно, что существующих стратегий и ресурсов недостаточно. Многие штаты уже ограничивают количество опиоидов, которые могут прописывать врачи, и прошлым летом Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) предприняло беспрецедентный шаг, чтобы убрать с рынка лекарства, от которых опасность привыкания перевешивает болеутоляющие преимущества. Агентство вместе с CDC настаивает на изменении способа прописывания опиоидов, включая ограничение количества таблеток, которые врачи могут выписывать за один раз, и ограничение условий, при которых можно отпускать опиоиды.Аптеки также борются с кризисом; Этой осенью CVS объявила, что возместит своим получателям только семь дней действия рецепта и будет выдавать только опиоиды короткого действия, а не препараты длительного действия для тех, кто впервые употребляет. А в прошлом месяце Walgreens объявила, что начнет продавать лекарство от передозировки Narcan без рецепта — шаг, который можно рассматривать как признание того, насколько широко распространена проблема.

Однако эти усилия привели к непредвиденным последствиям.Ограничение доступа к легальным опиоидам привело к взрыву нелегальных заменителей, обладающих аналогичным наркотическим действием. Такие наркотики, как героин, фентанил, карфентанил и U-47700, дешевле и во многих случаях более вредны, чем легальные опиоиды, поскольку они являются синтетическими препаратами, не имеющими стандартов безопасности и контроля качества FDA.

С 2002 по 2015 год количество смертей от передозировки героина увеличилось более чем в шесть раз, а в 2016 году Управление по борьбе с наркотиками (DEA) сообщило об изъятии более 30 000 фентанила, что является резким скачком по сравнению с 5000, зарегистрированными в 2014 году.Искусственные формулы настолько мощны, что полицейские, участвовавшие в рейдах с наркотиками, в ходе которых был конфискован фентанил, совершили передозировку, просто вдыхая частицы наркотика, выпущенные в воздух. Эпидемия опиоидов могла быть спровоцирована лекарствами, отпускаемыми по рецепту, но теперь это в большей степени ярлык для гораздо более серьезного кризиса зависимости в США, охватывающего десятки лекарств, как легальных, так и нелегальных.

Пострадавшие были очевидны в Мемфисе, где в тот солнечный осенний день Рон и Карла совершили передозировку. С 2010 по 2015 год количество смертей от передозировки наркотиков увеличилось на 40%.Но статистика может показаться абстракцией, числами, которые нужно замалчивать, а не воспринимать как фактическую потерю.

Чтобы понять, как этот кризис меняет жизни людей, разрушает семьи и меняет сообщества, необходимо услышать истории тех, кто больше всего поставлен на карту. 3 октября 2016 года Рон и Карла Хирс стали официальными участниками мрачного отчета, их передозировки добавились к нескольким сотням, подсчитанным в городе в том году, и к десяткам тысяч, задокументированных для страны. «Вот что с тобой сделают наркотики и алкоголь», — говорит Рон.«Он доставит вас в места, о которых вы даже не догадывались».

Это их история.

«Не могу сказать, что когда-либо думал, что у меня проблемы с наркотиками».

Рон Хирс родился в Мемфисе в 1955 году с волчьей пастью. Хирургия исправила врожденный дефект, но оставила у него гнусавый звук, который стал объектом насмешек одноклассников. Он говорит, что в школе над ним издевались, и он умел находить неприятности. Он был исключен из средней школы после серии инцидентов, в том числе угроз учителю, и начал дрейфовать по югу, работая на стройках, чтобы остаться на плаву.

Предоставлено Пэрис Харди Рональд Хирс в Мемфисе, около 1960 года.

После того, как он упал во время стройки и сломал пятку, рецепты на опиоиды, такие как оксикодон, стали относительно легкими. Даже после того, как кость зажила, Рон нашел способ создать впечатление, будто боль возвращается — снова и снова. «Они могут сделать рентгеновский снимок, но не знают, беспокоит он вас или нет, поэтому я всегда могу принимать обезболивающие», — говорит он.

Когда Рон не смог достать опиоиды, он обратился к героину, который имел тот же наркотический эффект, был менее дорогим и часто менее хлопотным.«Найти наркотики было так же легко, как найти обувь, чтобы надеть ее утром», — говорит он.

Это было во время визита домой в Мемфис, после того как Рон позвонил одному из своих постоянных дилеров, чтобы доставить наркотики для вечеринки, он встретил свою жену Карлу. Они быстро соединились из-за общей зависимости. «Я не помню [предложения Рона], потому что меня всегда лечили лекарствами», — говорит 61-летняя Карла сегодня, спустя более 20 лет после их первой встречи.

Как и Рон, Карла говорит, что начала употреблять наркотики в старшей школе, в основном чтобы приспособиться к ней, и обнаружила, что ей нравится то, как опиоиды заставляют ее чувствовать.«Это эйфория, все в порядке. с миром, и ты просто прекрасно себя чувствуешь », — говорит она. «Но с годами употребление стало более интенсивным, и дошло до того, что мне пришлось продолжать [употреблять], потому что я был зависим от него, и если бы я не употреблял, я бы заболел».

Зависимость по своей сути угон самолета. Части мозга, которые отвечают за поведение и вызывают чувство удовлетворения и спокойствия, похищаются опиоидными препаратами, чтобы вызвать временное состояние легкости и даже эйфории.«Импульсивная система мозга, управляемая вознаграждением, переходит в режим перегрузки», — говорит доктор Сара Уэйкман, директор инициативы по лечению расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, в Массачусетской больнице общего профиля.

Опиоиды особенно хорошо справляются с подобным захватом и изъятием. У тела есть своя команда спецназа, которая нападает, когда возникает боль: рецепторы почти на каждой клетке тела настроены так, чтобы бить тревогу, когда вы, скажем, кладете руку на горячую плиту или ударяете ногой. Опиоидные рецепторы заселяют клетки не только тела, но и головного и спинного мозга.Их работа состоит в том, чтобы как можно быстрее приглушить возбуждающие болевые сигналы — учащенное дыхание, чувство паники и мучительное ощущение ай! Опиоидные препараты нацелены на эти рецепторы и усиливают естественную обезболивающую реакцию организма. Людям, страдающим длительной хронической болью, это может иметь важное значение для повседневной жизни. Но рецепторы также тесно связаны с областями мозга, отвечающими за получение удовольствия и вознаграждения. Они должны противодействовать неприятному ощущению боли противоположным ощущением.Загвоздка в том, что люди, которые уже находятся в группе риска зависимости, как только мозг и тело ощущают вкус преодоления удовольствия, они хотят большего.

Неврологи теперь знают, что такие наркотики, как опиоиды, могут изменять мозг у людей, у которых развивается зависимость. Как только опиоидные рецепторы активируются в этом уязвимом мозге, они остаются активированными, становясь хулиганами мозга, требуя всей энергии и всего внимания. Мозг, ориентированный на вознаграждение, области, ответственные за импульсы и эмоции, имеют приоритет над мыслящими частями, которые оценивают такие вещи, как риск, выгода, последствия и отложенное удовлетворение.

И поскольку опиоиды могут выделять больше дофамина, приятные ощущения, вызываемые наркотиком, пересиливают любые положительные ощущения от таких вещей, как еда, любовь и даже секс. «Опиоиды вызывают повышенный выброс дофамина в мозг, что побуждает разум обратить на это внимание», — говорит Уэйкман.

Вот почему опиоидные препараты вызывают такое привыкание; они подавляют боль с впечатляющей эффективностью, но они также заставляют нейроны искать и оставаться в этом состоянии безболезненного блаженства. «Это приводит вас в состояние нирваны», — говорит Рон.«Я могу лучше всего описать это, сказав, что если вы и ваша жена находитесь в доме, а ваша жена вбегает в комнату и говорит:« Я только что сбил собаку », ваш ответ будет:« Мы получим еще одну ». Ничего. имеет значение. Абсолютно ничего. Вы не можете мне сказать ничего такого, что могло бы меня расстроить или встревожить. Он так глубоко похоронит твои чувства ». В погоне за этим чувством Рон и Карла начали подделывать рецепты. Они описали свой распорядок так, как если бы он был написан по сценарию: пара приходила в больницу, а Рон изображал из себя пациента, входя в систему, используя вымышленное имя и номер социального страхования, и вертел пряжу о зубной боли.Он попросил антибиотики, а не обезболивающие. «Это бросит доктора на легкую улицу, потому что меня там нет, чтобы попросить что-нибудь от боли, как он обычно слышит», — говорит Рон.

В конце концов, сочувствующий врач спрашивал, не болел ли он, и прописывал опиоид. Не имело значения, какое лекарство он прописал или сколько таблеток. На самом деле Рон и Карла хотели получить его номер DEA, который требуется для приема любых лекарств, отпускаемых по рецепту. Пока Рон посещал врача, Карла осматривала станцию ​​медсестер в поисках другой важной части их схемы: оставленных без присмотра блокнотов с рецептами.

Карла Хирс, выздоравливающая от опиоидной зависимости, в лечебном центре Свифт-Ривер в Каммингтоне, штат Массачусетс, в мае. Пол Моакли для TIME

Карла забеременела в 1995 году, и пара использовала посещения врача как способ разжечь свою зависимость. Находясь в больнице, Хиерам удалось украсть больше рецептурных таблеток, прежде чем анализы мочи и крови показали, что Карла злоупотребляет опиоидами.

Больница позвонила в Службу защиты детей, но их дочь родилась с врожденным пороком сердца, и ее пришлось доставить по воздуху в специализированную детскую больницу.После судебного разбирательства они говорят, что в конечном итоге отказались от опеки над семьей, которая усыновила их дочь в младенчестве.

Даже быть неспособным удержать ребенка было недостаточно, чтобы заставить Рона и Карлу воздержаться. «Не могу сказать, что когда-либо думал, что у меня проблемы с наркотиками, — говорит Рон. «Твоя зависимость не позволяет тебе так думать. Твоя зависимость заставляет тебя думать, что это нормально. У тебя все в порядке. Это нормально; это способ жить жизнью. Вы не делаете ничего плохого.”

У Рона было трое детей до того, как он женился на Карле, и хотя он общался со всеми с тех пор, как стал трезвым, не все из них приветствовали его в своей жизни. Он говорит, что дочь, которую он родила с Карлой, не хочет отношений с ним. И он ее не винит. Он вспоминает, как вернулся домой со своим первым ребенком в разграбленный дом, и к двери был прикреплен ордер за хранение наркотиков. Когда родился его второй ребенок, он сказал, что бросил жену, когда она рожала, чтобы посетить стриптиз-клуб через дорогу от больницы.Он даже не подозревал, что у него есть третий ребенок, пока мальчик-подросток не позвонил ему, не сказал, что он его сын, и не попросил о встрече. Рон говорит, что отдал своему сыну Ксанакс, прежде чем отправить его домой.

«Ни одно решение, которое вы принимаете относительно наркотиков или алкоголя, не является правильным, ни одно».

Пэрис Харди была одной из миллионов людей, которые смотрели видео передозировки Рона и Карлы. Это был ее день рождения, и она собиралась на праздничный ужин, когда позвонила родственница и сказала, что ее отец был в новостях.Она погуглила видео и увидела Рона, растянувшегося на автобусной остановке. Пэрис не удивилась увиденному. «Я смеялась над ним, как и над всеми», — говорит она. «Я подумал:« Вот и 15 минут славы Рона ».

Предоставлено Пэрис Харди Рональд Хирс с дочерьми Пэрис (справа) и Хизер, около 1984 года.

Пэрис, 35 лет, второй ребенок Рона от первой жены. Ее вырастили родители Рона, когда он оказался слишком ненадежным. Она вспоминает своего отца, только когда он был под кайфом, всегда просил денег у нее и его родителей.

Когда ей было около 8 лет, Пэрис говорит, что Рона арестовали на глазах у нее и ее друзей. «Мы потеряли всех наших друзей», — говорит она. «Никто из родителей не разрешал нам играть с ними после этого, и нам пришлось переехать. Это действительно сложно, когда ты учишься в третьем классе. Я потерял всех друзей, но все равно думал, что он хороший парень ».

Родители Рона упорно трудились, чтобы внучка оставалась прежней. Они покупали и упаковывали подарки на день рождения и Рождество для Пэрис и ее сестры от имени своего отца и никогда открыто не обсуждали его проблемы.Тем не менее, Пэрис не могла не беспокоиться о своем отце, особенно когда он звонил ей из тюрьмы. «Я боялась за него», — говорит она. «Я думал, что кто-нибудь его избьет, а когда я ложусь спать, я буду сильно беспокоиться о нем».

Некоторое время Пэрис пыталась помочь. Она писала мотивационные заметки на листках бумаги, которые клала в его бумажник, надеясь, что они напомнят ему не пить.

«Это было похоже на« Папа, ты справишься. Я люблю тебя, и ты сильный ». Только эти маленькие листочки, которые я хотела, чтобы он вытащил и прочитал, — говорит она.

Ее отец отплатил ей, украв деньги на день рождения и пособие, которое она получила от его родителей. «Он всегда предпочитал наркотики здоровью, семье, дружбе», — говорит Пэрис. «Он собирался выбрать наркотики, несмотря ни на что».

Пэрис Харди, дочь Рона, знала его только как наркомана. Харди, сфотографированный в октябре, помог ее отцу и его жене лечиться. Джеффри Стокбридж на время

Пэрис прервала контакт со своим отцом, не позволяя ему появляться в своей жизни в течение 13 лет, включая окончание колледжа и свадьбу.Она стала называть его Роном, а не папой.

Все изменилось, когда она увидела видео о передозировке. Она не могла избавиться от образа отца, лежащего на скамейке, безвольного и без сознания. Выкинув его из головы более десяти лет, она теперь не могла перестать думать об отце, который на самом деле никогда им не был.

Ролик, который был показан в местных новостях, содержал номер компании Addiction Campuses, коммерческой компании по лечению от наркозависимости, имеющей четыре отделения по всей стране.Набрал Пэрис. «Я плакал и сказал тому, кто отвечал:« Человек, у которого была передозировка в Мемфисе, — это мой отец ».

«Наркоманы могут говорить что угодно, наркоманы — отличные актеры, знаете ли».

На другом конце линии диспетчер наркологических кампусов позвонила Стейси Додд, директору по операциям в их учреждении, расположенном прямо у границы с Теннесси в Миссисипи. Бывший наркоман, Додд увидел возможность помочь Рону и помочь центру. Он предложил пригласить Рона на 30-дневную программу лечения и отказаться от обычной платы, которая может достигать 25000 долларов.

Рон, возможно, был на дне, но он еще не был готов смотреть вверх. За несколько месяцев до передозировки у Рона диагностировали рак миндалин. Он говорит, что продолжал получать кайф во время курса химиотерапии, который, согласно его медицинским данным, завершил в июле 2016 года, фыркая до и после назначений.

В первый день каждого месяца Рон выписывал рецепт на ксанакс, который его врач выписал, чтобы избавиться от беспокойства. Во флаконе осталось почти четыре дюжины таблеток, и, по его словам, на октябрь.3 августа 2016 года, после того, как он очнулся от передозировки, свидетелями которой были миллионы людей в сети, он принял их всех.

«Я бы хотел умереть от рака», — говорит Рон. «Я был уставшим. Мне надоело жить. Я устал просыпаться. Я устал надевать обувь. Я устал тянуться за шприцем. Я устал ходить и добывать деньги за наркотики, и я знал, что просто не смогу жить без наркотиков ». Для Рона это не было чем-то новым. В бумажнике у него был обветренный клочок бумаги, на котором он нацарапал свой собственный некролог.Он оставил дату своей смерти пустой.

Как и многие другие реабилитационные и реабилитационные учреждения, Turning Point, центр лечения наркозависимости, полагается на сочетание лекарств и поведенческой терапии, чтобы помочь людям преодолеть свою зависимость. Медикаментозное лечение, или MAT, включает использование другого опиоида, такого как бупренорфин, для постепенного вывода опиоидного наркомана из его зависимости от наркотиков. В отличие от метадона, который также используется для лечения опиоидной зависимости, врачи могут назначать его без необходимости жесткой клинической программы наблюдения за выздоравливающим наркоманом.Он с меньшей вероятностью вызовет циклы зависимости и вознаграждения, чем морфин и опиоидные препараты, но его использование вызывает споры. В частности, сотрудники правоохранительных органов скептически относятся к полезности бупренорфина, опасаясь, что это равносильно замене одного наркотика другим в нисходящей спирали наркомана.

Многие врачи, с другой стороны, рассматривают МАТ как неотъемлемую часть остановки цикла зависимости, способ прервать неустанный поиск опиоидов мозгом. «Цель лекарств — облегчить эту ментальную навязчивую идею, чувство жажды», — говорит Уэйкман, который считает, что MAT — лучший способ помочь наркоманам на пути к трезвости.«Нам нужно стабилизировать состояние людей и вернуть их мозг к нормальному функционированию, чтобы они могли нормально мыслить».

Когда Рон проснулся в свое первое утро в центре, его не волновала идея выздоровления. «Моей первой мыслью было выбраться из этого проклятого места и вернуться в тот пансион, — говорит он. Но когда в вестибюле открылись двери лифта, он увидел, что в центре учатся. «Я не пытаюсь быть смешным. Вот что я на самом деле думал: там были красивые девушки, так что я никуда не уезжал.”

Какой бы мелкой ни была его причина остаться, Рон это сделал. Один день превратился в два, и в конце концов он завершил 30-дневную программу. Терапия включала обучение навыкам, которые помогли ему и его товарищам-наркоманам отвлечь их побуждение действовать из-за эмоций, что часто приводит к безрассудному и компульсивному поведению, например, к употреблению наркотиков, которое в конечном итоге приводит к причинению вреда себе или другим, и вместо этого усваивает навыки контроля и превратить эти эмоции и побуждения в положительные реакции, а не в отрицательные.

После нескольких недель в тюрьме Карла была освобождена и позвонила Пэрис, разыскивая Рона.Пэрис сказал ей, что он проходит программу выздоровления, и Карла тоже обратилась за помощью, и ей предложили такую ​​же договоренность, что и Рон, но в офисе компании в Массачусетсе. Поскольку они использовали вместе, центр решил, что им нужно восстанавливаться по отдельности. «Мне пришлось заново учиться своему мышлению, мне пришлось заново учиться тому, как я общаюсь с людьми и прислушиваюсь к людям», — говорит Карла о поступлении на лечение.

Преодоление десятилетней зависимости — это непрерывный процесс. Первые несколько недель в центре Рон рассказывал консультантам то, что, по его мнению, они хотели услышать.«Наркоманы могут говорить все, что угодно, наркоманы — отличные актеры, — говорит он.

По всей стране реабилитация от опиоидов превратилась в крупный бизнес, на который ежегодно приходится более 35 миллиардов долларов в индустрии лечения наркозависимости.

Центры восстановления обычно предоставляют 30-дневные программы, поскольку именно это обычно покрывают планы страхования. Этого времени достаточно, чтобы вымыть наркотики из системы наркоманов, но часто недостаточно, чтобы вооружить их более глубокими навыками, которые им необходимы, чтобы противостоять силам, которые в первую очередь побудили их использовать.Уровень рецидивов высок — врачи-наркологи говорят, что почти каждый наркоман, начавший лечение, может ожидать рецидива.

Некоторые программы выздоровления усугубляют проблему, рассматривая зависимость как острую проблему, которая может быть решена одноразовым решением, а не продолжающейся болезнью. Рост числа таких программ заставил ФБР расследовать деятельность центров, которые обманывают наркоманов и их страховщиков, якобы выставляя счета за услуги, которые не всегда эффективны и могут вызвать цикл дорогостоящего выздоровления и рецидива.

Рональд Хирс разговаривает с группой выздоравливающих в Поворотном пункте в Саутхейвене в мае. Пол Моакли для TIME

Однако средства выздоровления обеспечивают принудительный период, в течение которого опиоиды выводятся из организма, и для некоторых этого достаточно, чтобы раскрыть некоторые суровые истины. Это было для Рона. Рон говорит, что после почти месяца трезвой жизни он проснулся однажды утром и задал себе два вопроса: вы действительно счастливы? Ты хочешь убить себя? «Я не смог ответить утвердительно на первый, потому что в моем чертовом кошельке был некролог», — говорит он.«Но я также понял, что честно говоря, я больше не хотел убивать себя».

Это ознаменовало изменение для Рона. Именно тогда навыки, которым консультанты пытались научить его, и перспектива, которую, как они надеялись, он получил в отношении своей жизни и своих отношений, стали больше, чем упражнением, чтобы заполнить день. Постепенно Рон начал видеть свою жизнь такой, какая она есть — упущенная возможность, группа людей, которых он обидел и которых бросил, серия заблуждений. «Мы до смерти боимся разоблачения», — говорит он о пристрастии к наркотикам.«Я больше всего боялся узнать, кто я, потому что никогда не знал. Я боялся узнать. Мне было страшно узнать, что я, наверное, не такой крутой, как думал. Наверное, я был не таким красивым, как думал. Наверное, меня не так любили, как я думал. Я боялся узнать правду обо мне ».

После месяца лечения Рон впервые позвонил из Парижа. Она умоляла его остаться подольше, продолжить работу над его выздоровлением. Она знала, что 48-летнюю зависимость невозможно стереть за месяц, поэтому она заставила его пообещать остаться.

Он обещал. Это было первое обещание, которое он дал кому-либо, которое он сдержал за долгое-долгое время.

«Я бы не променял ни один день выздоровления на день зависимости».

У Рона все еще есть сотовый телефон, который звонит на видео. У него все еще есть количество его «наркоманов», торговцев, которые одним нажатием кнопки отправили бы его обратно в подпитывающуюся наркотиками нирвану, которая поддерживала его почти полвека. У него также есть новый сотовый телефон с новыми контактами для людей, которые связались с ним после того, как он выздоровел.Но он хранит тот старый телефон и его номера в качестве напоминания. «Я никогда не хочу забывать, откуда я», — говорит он. «Если я забуду это, я смогу вернуться».

Проведя больше месяца в реабилитационном центре, Рон переехал в приют. Сейчас он живет в одной квартире с людьми, которых встретил во время выздоровления. Вот его новый талисман — заменяющий 40 унций. бутылка пива, которая, по его словам, была «частью моей одежды» на протяжении десятилетий, — это синяя книга анонимных алкоголиков, заполненная его заметками на полях.

Пэрис, чей телефонный звонок мог спасти жизнь ее отца, постепенно позволила ему вернуться в свой мир и познакомила его со своими внуками.Не так давно Рон написал Пэрис в 2 часа ночи, охваченный сожалением. «Я только что заплакал от горя, когда наконец осознал, насколько мне [так в оригинале] нравится любить своих детей всю их жизнь [так в оригинале]», — написал он. Он не ожидал ответа, но на следующее утро ответил Пэрис. «Не плачь, папа. Мне было очень неловко примерно до 27 лет. Вы мало что пропустили. Я так сильно тебя люблю ».

Однако она осторожна, так как он был под кайфом почти 50 лет и трезвым всего один. «Я являюсь частью его системы поддержки, но у меня есть границы, и я должен поддерживать эти границы для себя», — говорит Пэрис.

Рон до сих пор время от времени думает о кайфе. Но теперь его мыслящий мозг берет верх и подавляет побуждение, исходящее из более глубокого, низменного мозга, которым управляет миссия, чувствовать себя хорошо любой ценой. И это, по мнению наркологов, начало выздоровления. Несмотря на все способы, которыми опиоиды могут перестроить мозг, все может быть обращено вспять, когда захваченные сети удовольствия освобождаются от натиска наркотиков.

Ближе к первой годовщине трезвости Рона Пэрис поражена его преображением.«У меня вернулся отец», — говорит она в текстовом сообщении. «Это правда, что мое детство было тяжелым, но теперь мне повезло с отцом, который растет и меняется каждый день. Тот, кто не знал, как проявлять любовь к себе или другим, теперь по милости Божьей впервые испытывает и дает любовь. Это чудо !! »

Карла тоже живет сама по себе, но в квартире в Массачусетсе, вдали от ее старых пристанищ. Выросшая как южная баптистка, Карла заново открыла для себя свою веру и говорит, что стремится построить новую жизнь.Она продолжает ходить на собрания и делится своей историей выздоровления с другими людьми, которые борются с зависимостью. «Я не хочу возвращаться в Мемфис. Там было много плохих воспоминаний, много плохого », — говорит она. Рон и Карла разговаривают по телефону и в социальных сетях, но они не виделись после передозировки. Оба говорят, что понимают, что теперь они разные люди, и что то, что связывало их раньше, больше не является частью их жизни.

Рон надеется стать консультантом по выздоровлению, своим примером помогая таким же людям, как он.«К жизни нельзя относиться легкомысленно, — говорит он. «Это прекрасный подарок, который нужно делать, чтобы его нельзя было упустить. Я пришел к выводу, что зря потратил свое — вы получаете только один, а я его потратил ». Это тяжелый урок, но он помогает ему максимально использовать оставшуюся жизнь. «Я бы не променял ни один день восстановления, который у меня был, на день зависимости с тех пор, как протрезвел», — говорит он. «Лучшее, что у меня есть сейчас, — это покой». — С сообщением Пола Моакли / Мемфис •

Если вам или вашим близким нужна помощь от наркозависимости, обращайтесь по телефону s amhsa.gov для получения дополнительной информации Этот проект был разработан в сотрудничестве с Mic Копия Большой книги анонимных алкоголиков Рональда Хирса стоит на тротуаре за пределами поворотного пункта в мае. Пол Моакли для TIME

Русская печь своими руками пошагово. Как сделать русскую печь. Русская печь своими руками «Теплушка»

.

Для того, чтобы достать настоящую русскую печь своими руками, в идеале стоит пройти практику у опытного печника, но даже если вы его не нашли, все поправимо.Заказ, чертежи, инструкции и рекомендации специалистов Вам помогут.

Перед началом работы необходимо изучить все инструкции, чтобы не допустить ошибок при укладке. Даже один неправильно уложенный кирпич может привести к выходу из строя всего агрегата. Нередки случаи, когда тяга оказывалась чрезмерно сильной или вообще отсутствовала, и тогда приходилось снова перекладывать печку. Если все же вы решили примерить костюм обычного печника, внимательно следуйте всем рекомендациям и покупайте качественный материал.

Главное отличие русской печи от твердотопливных аналогов в том, что это всегда отопительно-варочная плита с духовкой и лежаком. Прежде чем приступить к сборке русской печи своими руками, следует ознакомиться с ее конструкцией.

В базовую комплектацию входят:

1. Дрова — в этом отсеке хранятся дрова для окончательной сушки перед топкой; не несет большой функциональной нагрузки, поэтому устраиваются далеко не во всех печах.
2. Холодная плита — отделение для хранения посуды; Раньше это была обязательная деталь, сегодня это декоративный элемент.
3. Six — это секция перед тиглем, куда ставится посуда, чтобы еда дольше оставалась горячей.
4. Under — нижняя часть варочной панели, тщательно отполированная; предназначен для блюд с уже приготовленной пищей.
5. Варочная панель — в традиционной духовке сюда кладут дрова, а пищу готовят на жаре. Поддон и варочная панель всегда делаются под небольшим углом (до 150), чтобы тепло скапливалось в верхнем углу и прогревало лежанку.
6. Верхняя труба является источником дымохода.
7. Самовар — еще одна «реликвия» старинных печей, в которую встроена труба от самовара; уходит прямо в дымоход. Сегодня его даже не устанавливают в качестве украшения.
8. Тепловая трубка.
9. View представляет собой небольшое окошко с дверцей, через которое можно было регулировать положение заслонки в дымоходе. На современных печах вид не нужен; его удачно заменяет чугунная задвижка.
10. Отверстие для клапана (см. Выше)
11. Лежанка — традиционное место отдыха на русской печи, размером со стандартную кровать.

Современная русская печь, порядок которой будет представлен ниже, лишилась многих деталей, которые со временем были заменены на более функциональные. Сегодня обязательными элементами являются варочная плита, иногда бак для нагрева воды, предусмотрена функция обогрева подпольной секции, позволяющая быстро разогреть плиту и повысить коэффициент теплоотдачи.

Разделение на несколько отделов с помощью т. Н. Летняя заслонка позволяет использовать печь летом исключительно для нагрева воды и приготовления пищи, а зимой — в полной мере. Это духовка, плита, водонагреватель, обогрев дома и прогрев постели.

Но при этом, как мы видим, внешне эта печь мало чем отличается от старинных русских, так как важен именно ее цвет, передающий дух эпохи.

Инструменты, заказ, схемы и чертежи

Изначально вы определяетесь с местом будущей постройки. В идеале, когда печь возводится одновременно с домом и фундамент монолитный. В противном случае нельзя просто поставить печь на имеющийся фундамент, придется делать отдельный. Как — далее по тексту.

Чтобы печь обогревала одновременно несколько комнат, ее устанавливают во внутреннем проеме.

Под проем категорически запрещается использовать несущую стену.

Для этого выбейте подходящее для топки проем, выбейте кусок стены, установите по периметру огнеупорный асбестовый лист и выложите обычный кирпич. Толщина проема от 200 мм.

Необходимые инструменты и материалы

Кладка любой печи начинается с подготовки инструментов и материалов. Вам понадобятся следующие инструменты:

1. Мастерок — используется для размешивания небольшого количества раствора, схватывания его и укладки на кирпичи; Также удобно удалить излишки кельмой.
2. Кирка — требуется для придания кирпичам нужной формы; сегодня его с успехом можно заменить небольшой болгаркой.
3. Стыковка — требуется только в том случае, если чистовая отделка печи плиткой или кафелем не планируется; стыковка создает определенный зазор между вертикальными и горизонтальными рядами, что придает эстетичный вид.
4. Док-это аналог обвеса и планки крепления, необходимо проверять ровность углов и прямолинейность ряда.
5. Заказ — для проверки вертикального уровня и расстояния между швами.
6. Отвес — для проверки вертикального уровня, простой в установке.
7. Монтажный уровень — простой и недорогой инструмент для проверки прямолинейности. Они должны проверить каждую строку.
8. Правило — проверять уровень фундамента.
9. Лопата для замешивания кладочного раствора.

И материалы:

Наименование материалов и элементов	Размер в мм	Кол-во (шт., Кг или м)
Кирпич красный закаленный М-200
Маслянистая глина
Песок очищенный
Варочная панель с двумя конфорками
Решетка
Решетка
Дверь печи
Дверь печи
Чистая дверь
Чистая дверь
Дверца воздуходувки
Дымовая заслонка
Заслонка тигля
Бак горячей воды
Уголок стальной
Полоса стальная
Лист стальной

Это материалы для изготовления печи.Дополнительно следует приобрести цемент М 400, песок и щебень для фундамента. Для опалубки подойдут деревянные доски или ДСП. Несъемную опалубку рекомендуется покрыть слоем рубероида.

Обязательно укрепите основание печи. Его глубина не совпадает с уровнем промерзания, поэтому движение возможно. Используйте фурнитуру, чтобы предотвратить деформацию печи.

Заложить фундамент

Прочный армированный фундамент — залог долгой и качественной работы печи.

1. Для начала отметьте на полу место будущей печи и отступите от нее по 150 мм в каждую сторону.
2. Выкопать котлован глубиной 700 мм независимо от степени промерзания грунта
3. Насыпьте на дно вырытой ямы 150 мм песка, полейте водой и очень плотно утрамбуйте.
4. Засыпьте слой щебня толщиной 150 мм и утрамбуйте.
5. Еще один слой песка 150 мм, снова залить водой и утрамбовать.
6. Покройте весь периметр 2–3 слоями гидроизоляции.Для этого отлично подойдет рубероид. Опалубку желательно закрыть слоем плотного полиэтилена, чтобы раствор в дальнейшем не протекал.
7. Приготовить раствор из щебня, песка и бетона в соотношении 5: 3: 1 и разбавить водой до консистенции сметаны.
8. Залить в яму бетон, по мере укладки проткнуть лопатой, чтобы выходил лишний воздух. После схватывания раствора вставить арматуру, залить небольшим количеством раствора, закрыть сверху армирующей сеткой.
9. После схватывания верхнего слоя раствора залейте новый слой до верхнего уровня и выровняйте его с помощью линейки. Оставьте на полторы недели в зависимости от температуры окружающей среды.
10. После полного высыхания бетона покройте поверхность слоем гидроизоляции и теперь на таком «пироге» приступайте к самому главному.

Как приготовить раствор для кладки кирпича

Это, пожалуй, самый главный аспект при кладке русской печи своими руками.У специалистов, десятилетиями оттачивающих свое мастерство, есть свои «рецепты» решения, которыми они очень неохотно делятся. Нам удалось уговорить одного поговорить, и они нам так сказали.

1. Раствор должен быть мягким, податливым, почти блестящим.
2. Когда полностью высохнет, на нем не должно быть трещин.

Готовая огнеупорная смесь для кладки не годится — она ​​содержит цемент. Лучший раствор для кладки кирпича — шамотная глина.

Чтобы кирпич хорошо ложился, а швы были ровными и без трещин, глина должна быть постной и средней жирности.

1. Глину тщательно очистить от примесей и камней — 2-3 раза пропустить через сито, затем оставить в воде на 20-25 часов. Через сутки состав снова пропустить через сито с фракцией 5 мм.
2. Возьмите несколько горстей глины и смешайте ее с песком. Выберите разные пропорции и запишите, сколько вы добавили.
3. Сделайте шарики и оставьте сохнуть на 5-6 часов. После этого осмотрите шарики на предмет трещин по мере их высыхания. Выберите те, у которых нет пробелов.
4. Бросьте мяч с высоты своего роста на каменный или бетонный пол. Тот, который не треснул и не раскололся и сделан из подходящего состава. Вы этим руководствуетесь.

В идеале песок следует заменить шамотной пудрой.

Кладка духовки своими руками

Герметичность будущей конструкции во многом зависит от качества кирпича.Все кирпичи должны быть целыми и новыми. Междурядье и между швами должно быть 5-8 мм.

Абсолютно безопасно использовать только герметичную духовку.

В зависимости от элементов печи кладка выполняется разной толщины, где 1 кирпич соответствует ее длине, полкирпича — ширине, четверть — ее толщине.

Для того, чтобы правильно и безопасно связать углы, конец и сторона каждого ряда должны быть переплетены.

Обязательно замочите кирпичи в прохладной воде не менее чем на час перед их укладкой. Это предотвратит впитывание кирпичом воды из глины и обеспечит равномерное высыхание всех элементов.

Образовавшийся излишек раствора следует сразу же удалять по мере выполнения кладки. Это касается как фасада, так и внутренней части. Помимо того, что это более эстетично, это также влияет на герметичность шва.

По длине кирпича выкладывается только внешний слой, а внутри — по его ширине.Если везде использовать кирпичную квартиру, такая печь будет нагреваться несравнимо дольше и, соответственно, потреблять больше топлива.

Заказ

Заказ для непосвященных — это основная инструкция по кладке каждого ряда кирпичей. Здесь можно увидеть, как укладывается не только весь ряд, но и отдельные кирпичи. Если вы не отклонитесь от заказа русской печи и не экспериментируете, вы полностью справитесь с задачей по ее постройке. Единственное условие — сначала потренироваться на сухой кладке.Это позволит избежать ошибок и не тратить дорогостоящий материал.

Уложите каждый ряд сначала без раствора, чтобы точно определить размер и зафиксировать при укладке. Только после этого начинайте добавлять раствор.

1. Линейкой и мелом нарисуйте на полу силуэт будущей печи, так вам будет проще выложить первый — ключевой — ряд. Он должен быть полностью прочным, чтобы поддерживать всю конструкцию. Сначала выложите внешние стены, а затем залейте внутренние.

1. По 2-му ряду уже начинается формирование будущих отделений, в том числе каналов и зольника.

1. Двери отделения воздуходувки и очистки закрыты. Для этого к аркам на двери прикручивается стальная проволока, а ее хвосты закладываются в раствор между кирпичами. Когда установка дверей будет завершена, поддержите их с двух сторон кирпичом.

1. Своды закрываются и проделываются дыры.

1. Решетка смонтирована, а сама топка сделана сухой из половинки шамотного (огнеупорного) кирпича. Здесь же установлена ​​дверца топливного отсека.

1. Топка также выкладывается половинками шамотного кирпича и готовится подставка для емкости с водой.

1. На маленькую монтируется колосниковая решетка, на большую камеру сгорания — дверцу. Правая часть духового шкафа стягивается стальной полосой с защелками, а задняя стенка укладывается насухо.Это необходимо для легкой чистки дымохода, не разбирая печь — достаточно вытащить несколько кирпичей, очистить их и вернуть обратно. Вы также можете использовать дверь для той же цели, но тепло будет проходить через нее. В этом же ряду для улучшения теплоотдачи между кирпичами следует сделать небольшие зазоры с расшивкой.

1. -девять. Продолжаете снимать каналы, а также монтируете дверцу для маленькой топки.

1. Начните выкладывать нижнюю часть варочной панели и объединить своды обеих топок в одну.Здесь вы перекрываете поверхность резервуара для воды. Не закрывайте отверстия в задней части духовки — они нужны для нагрева варочной поверхности.

1. На самом краю кладки в том месте, где была сделана варочная панель, закрепите металлический уголок 50 мм. Топку сзади закрыть решеткой, но никак не чинить.

1. Сформируйте стенки рабочей камеры и установите клапан слева. Это заслонка, которая дополнительно регулирует поток дыма.

1. Сформируйте просвет дымохода, повторите рисунок как в последнем ряду.

1. Вы делаете стенки духовки и отверстие дымохода, которые можно открывать / закрывать с помощью защелки. Сделайте отверстие для этой заслонки.

1. Начинается сужение свода камеры и выход дымохода.

1. В точности повторить предыдущий рисунок, а затем стянуть боковые стенки вместе полосами с защелками с двух сторон.

1. Затяните стальной полосой сзади. Вы продолжаете сужать свод варочного цеха и делать площадку для снятия хранилища. Также вы устанавливаете на варочную панель металлический уголок с полосой, на которую будет расти потолок.

1. Над тиглем установите под арку каркас — его можно гнуть и сварить из полосы, а можно использовать фанеру или бруски. Металлический каркас снимать не нужно, но обязательно демонтируйте фанеру или брус после высыхания раствора.

На каркас накладывается фундамент из кирпичей, уложенных на ложки.

Но по этому шаблону вы делаете каркас хранилища:

1. Стену над варочной камерой укрепить планкой с защелками и здесь положить стены под засыпку на 1 кирпич выше арки.

1. Насыпьте речной песок в емкость над варочной камерой и очень осторожно утрамбуйте. Мочить песок не обязательно, достаточно собственного веса.Этот момент значительно увеличивает теплоотдачу варочной камеры и позволяет приготовить вкусную выпечку, конечно же, в уже готовой русской духовке.

1. На лицевой стороне печи сузить отверстие для наружной трубы и плотно закрыть кирпичом всю поверхность над песком. Это будет место для дивана.

1. Снова затянуть отверстие для трубы и закрыть сверху металлической лисой с отверстием. Необходимо исправить движение дыма и сохранить тепло внутри.

1. Снова вбейте наружную трубу и установите дверцу чистки дымохода. Оберните стальную проволоку на ушках, вставьте конец между кирпичами в раствор. Дверь небольшая, легкая, поэтому дополнительной фиксации не требуется.

1. Установить регулирующую заслонку для регулировки тяги

1. -26. Закройте защелку кладкой

1. -29. Подсоедините наружную трубу к дымоходу, а затем продолжите укладку трубы.

Так устроен дымоход.

На чердаке вместо раствора рекомендуется использовать цементную кладку.

На крыше сделана выдра и вокруг уложен надежный утеплитель.

Дымоход должен возвышаться над коньком не менее чем на один метр.

Видео 1 Два варианта кладки русской печи своими руками

Как правильно сушить духовку

1. Духовка должна высохнуть естественным образом равномерно.В среднем это занимает от 15 до 20 дней. Чтобы обеспечить одинаковую сушку снаружи и внутри, поместите в рабочую камеру обычную лампочку мощностью 200 Вт и оставьте ее включенной минимум на неделю.
2. Даже после полного высыхания запрещается топить плиту на полную мощность — разводы пойдут по бокам и со временем никуда не денутся. Кроме того, увеличивается вероятность стыковки кладки, а это приводит к разгерметизации печи и опасной ее эксплуатации.
3. Первые 3-4 раза топка топится небольшими порциями с постепенным увеличением количества дров.Используйте бумагу в первый раз, чтобы проверить натяжение. Во втором — топить 3 кг дров при открытых задвижках, но закрытых камерах. Следующие два раза увеличиваем количество дров на 1-2 кг и топим по тому же принципу.
4. На четвертой топке посмотрите, как «ведут себя» металлические элементы. Если появился конденсат, нагрейте плиту еще 2–3 раза, как указано в пункте 3. Если конденсата нет, вы можете включить духовку на полную мощность

Если внезапно появляются маленькие трещинки, обратите внимание, не выделяете ли вы дым, дым, сажу.Их можно закрыть только в конце сезона, когда духовка будет использоваться только для приготовления пищи.

В конце нашей подробной статьи о том, как сделать русскую печь своими руками — видео мастера.

Видео 2 Изготовление русской печи с лежанкой

Кирпичная русская печь — обязательный атрибут дачи или загородного дома. И это не только дань традициям, но и важный элемент интерьера, а также гарантия тепла в жилище с наступлением холодов.Несмотря на то, что в наши дни появились газовые котлы и электрические отопительные приборы, дровяное отопление продолжает пользоваться большим спросом.

Это можно объяснить как возродившейся модой на «естественность» загородных домов, основная цель которой — отойти от цивилизации, так и экономическими соображениями. Рассмотрим, как построить такую ​​печь своими руками.

Про русскую печь

Чертежи русской печи из кирпича могут быть разными, из-за значительных различий в размерах конструкций, которые, как правило, предусматривают наличие печки и отопительного щита, что дает больше функциональности.

Итак, по габаритам печи бывают:

• Small , размеры которых составляют 1800 на 1240 мм.
• Среднее — 2130 на 1470 мм.
• Большой -2310 на 1600 мм.

Чаще всего они имеют следующие размеры:

• Высота — около 180 см.
• Длина — 210 см.
• Ширина — 140 см.

Следует отметить, что русская кирпичная печь требует тщательного контроля и присмотра как во время разогрева, так и в процессе приготовления, поэтому готовить в этом случае не очень удобно.

Материал

Несмотря на то, что для строительства таких печей традиционно используется обычный керамический строительный кирпич, под воздействием высоких температур он со временем трескается, что влечет за собой медленное разрушение конструкции. Поэтому лучшим материалом будет шамотный кирпич.

Этот материал также относится к керамическим кирпичным блокам, но изготавливается из специальной огнеупорной глины (шамота), которая значительно повышает его устойчивость к высоким температурам.Соответственно и цена его немного выше.

Хороший вариант — сочетание материалов: основная конструкция выложена обычным керамическим кирпичом, а места, где материал будет подвергаться воздействию открытого огня, — шамот.

Кирпич силикатный одинарный и двойной М 150 не подходит для строительства печей.

Кладка русской печи

Кладка этого сооружения имеет свои особенности, а потому возводить ее как обычную кирпичную стену нельзя.Сложность в том, что каждый ряд такой кладки имеет кардинальные отличия, а построить русский можно только при неукоснительном соблюдении инструкции.

Итак, приступим непосредственно к работе:

• Первый ряд духовки. Внешние стороны — полнотелый кирпич, а пустое пространство между ними заполнено камнями или кирпичным мусором.
• Во втором ряду нужно выложить 2 кирпичные стены, которые нужны для колонн перегородки. В этом случае следует оставить от 2 до 4 окон — проемов для чистки (колодцев).Также необходимо оставить место для воздуходувки.
• Третий ряд включает сооружение большой топки с нагнетательной дверцей, после чего укладывают нагнетатель малой топки.
• Устанавливаем воздуходувку дверцы. С помощью кирпича хорошо монтируем перегородки. В том случае, если у вас не получается сделать дверцы воздуходувки, оставьте место открытым до окончания строительных работ. На последнем этапе строительства именно через эти двери будут удалены остатки цементного раствора.
• Укладываем кирпичную перегородку на стойки, закрепленные в стенках печи замковым методом. Дверца воздуходувки должна быть облицована кирпичом.

• Делаем под перегородку три дырочки размером 12 на 21 см. Это необходимо для того, чтобы газы попадали из одного топочного отсека в другой.
• Сужаем арку поддувала большой топки, которая необходима для установки колосниковой решетки.
• Решетки обеих топок должны быть облицованы кирпичом.

Совет! Чтобы топливо горело быстрее, самостоятельно катясь по колосниковой решетке, необходимо срезать передний и задний кирпичи, расположенные над небольшой топкой. Это позволит плохо просохшей древесине лучше гореть.

• Ставим дверцу на большую топку.
• Строим небольшую топку и устанавливаем на нее дверцу.

Совет! Для обеспечения равномерного прогрева в печи следует увеличить горизонтальный проход между перегородкой и большой топкой.

• Закрываем горизонтальный канал и перегородку, под которую выкладывается очаг.
• Положите сверху еще один слой очага, оставив небольшой зазор. На этом этапе дверцы топки должны быть закрыты.
• Наносим слой раствора, на который будет устанавливаться чугунная плита.
• 13-й и 14-й ряды кладки тщательно укрепляем, провязывая швы.
• Для возведения стены над варочной камерой используем обтесанный внизу кирпич.Стена построена толщиной в один кирпич.

• Вокруг варочной камеры необходимо построить второй ряд кирпичной кладки с трех сторон. При этом смущаться не стоит.
• Делаем перевязки. Основание для обтрубки закладываем при помощи стальных полос. Основание должно поддерживаться стальным стержнем диаметром 1,6 см. Также можно использовать трубу любого подходящего размера. Стальные полосы должны упираться в специальные «гнезда», сделанные в кирпиче.

• Начинаем закладку склепа.Конструкция русской печи предусматривает кладку кирпичей первого ряда в варочную камеру под углом, куда следует залить слой цементного раствора с щебнем или саманом.
• С правой стороны стенка наружной трубы должна быть зафиксирована замком, после чего необходимо сузить наружную трубу на треть.
• Сборному каналу придана необходимая форма.
• Возле обтекателя следует предусмотреть вентиляционный канал сечением 25 на 7 см.Он необходим в качестве выхлопа, который будет удалять скопившиеся в обтрубке газы.
• Уменьшаем сборный канал. Передний ряд кирпичей должен быть сколочен до конической формы.
• Придаем вентиляционному каналу прямоугольную форму. Его размеры 12 на 19 см.
• В этом ряду вентканал должен стать квадратным соответственно 12 на 12 см.
• В зоне над вентканалом монтируем вентиль.
• Делаем сужение коллекционного канала, предусматривая дымовой канал.
• В этом ряду повторяем действия, характерные для предыдущего ряда.
• Устанавливаем вентиль над дымовым каналом.

• Совмещаем дымовые и вентиляционные каналы в горизонтальной плоскости, после чего внутренняя конструкция должна напоминать букву «Г».
• Поместите два стальных листа над соединительным воздуховодом. Этот канал является основанием вентиляционной шахты.
• Дымоход представляет собой проем размером 12 на 26 см.Над ним следует возвести три слоя кирпича.
• Далее строим дымоход размером 13 на 26 см. Кладку следует продолжить до потолка.
• Выполняем распушку толщиной 1,5 кирпича. Пух следует устанавливать ровно на 4 ряда выше чердака.
• В качестве дымохода можно продолжить кирпичную кладку или использовать стальную трубу.

Изоляция дымохода

Изоляция дымохода необходима по нескольким причинам:

• Для защиты дымохода от разрушения конденсатом.
• Для более длительного сохранения тепла в помещении.

Утепляем стальной дымоход и трубу из асбестоцемента

Изоляция труб этого типа осуществляется кожухом из оцинкованного железа:

• Надеваем кожух на трубу.
• Заполните полость между обсадной колонной и трубой минеральной ватой.
• Таким образом, утепляем трубу до верха.
• Надеваем верхнюю часть кожуха с небольшим наклоном.
• Верхняя часть трубы должна быть заполнена цементным раствором.

Утепляем кирпичную трубу

Самый простой способ утепления — оштукатуривание. Для этого следует использовать раствор из цемента, шлака и извести.

• Штукатурку наносим не очень тонким слоем. Самая оптимальная толщина — около 5 см.
• Армированная сетка «утопить» в свежем слое штукатурки, затем наложить еще один слой штукатурки.
• Далее наносим еще два-три слоя штукатурки, которые желательно чередовать таким образом: более жидкий / более толстый.

Заключение

Теперь вы знаете, как самому построить печь. Русская печь — довольно сложная конструкция, а потому соблюдение всех узлов в этом случае очень важно.

В видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

В наше время мало кто знает, как построить русскую печь с лежанкой, а потому она считается уникальной конструкцией. Его можно встретить только в домах в деревнях и реже в городских домах.Чтобы построить русскую печь своими руками, нужно обладать определенными навыками, поэтому лучше доверить эту работу опытному печнику.

Конструкция русской печи

Любая ошибка, допущенная в процессе строительства, приводит к тому, что всю конструкцию приходится переделывать. Помочь в этом деле может схема кладки русской печи, которая прилагается к чертежу и может быть самой разной.

По габаритам эти нагревательные элементы делятся на мини, средние и большие.Их используют для обогрева, приготовления пищи. У них конечно есть кровать. Чтобы построить их самостоятельно, нужно изучить, как устроена русская печь.

Если вы посмотрите на схему традиционной конструкции, то увидите, что она состоит из:

• печь для сушки дров делается не всегда;
• холодная плита для хранения кухонной утвари, ее тоже может не быть;
• шестой — ниша перед тиглем. В него помещается варочная панель. В случае, если печь находится в другом месте, пища хранится на столбе, чтобы она оставалась теплой;
• низ топки.Он возводится с небольшим наклоном к входу в камеру, чтобы в ней было удобнее перемещать посуду.
• тигель или варочная камера, используемые для заправки жаропрочной посуды и топлива. Свод камеры выполнен аналогично с небольшим уклоном в сторону входа. За счет такой конструктивной особенности под потолком собирается горячий воздух, за счет чего утепляются лежанка и боковые стенки;
• щеки — передняя стенка топки;
• устье топки — дырочки между щеками;
• патрубки — ниши, над которыми начинается дымоход;
• вьюшки — окна с дверью, которая служит для перекрытия дымохода.Через него можно попасть к клапану регулировки тяги;
• лежанка расположена за дымоходом над топкой. Когда духовка работает, она нагревается.

В настоящее время русские печи дополняются варочной плитой и водонагревателем. К тому же в такой конструкции есть возможность прогреть подпольную секцию, в результате чего агрегат нагревается до необходимой температуры намного быстрее.

На схеме кладки русской печи с печкой можно увидеть разные отделы.Их наличие позволяет летом не отапливать всю комнату, а использовать исключительно варочную поверхность. В результате в доме поддерживается приятный микроклимат и снижается расход топлива. В зимние морозы в печи отапливаются все отделы, а потом греется не только духовка, вода и плита, но и сам дом.

Перед тем, как складывать русскую печь своими руками, выполняется ряд подготовительных мероприятий, которые начинаются с выбора места ее расположения.

Где лучше всего разместить духовку

Немаловажное значение имеет будущее расположение русской печи.Если вы планируете установить его в деревянной конструкции, оставьте зазор около 20 сантиметров между стенами дома и печью. Но деревянные стены лучше защитить плитами из негорючих материалов, например, от асбеста.

Наличие зазора дает возможность произвести ревизию стенок топки перед отопительным сезоном. Когда кладка русской печи происходит в проеме между стенами, то ее следует обложить 20-сантиметровым слоем кирпича.Между конструкцией и деревянной стеной кладут прокладку из листового асбеста.

В теплое время года некоторые домовладельцы предпочитают использовать выложенную на улице русскую печь своими руками — схема кладки у которой проще. К тому же не обязательно выкладывать баснословные суммы за фирменную садовую печь под ключ.

Строительные инструменты для печей

Независимо от модели, прежде чем строить русскую печь, подготовьте следующие инструменты:

1. Мастер ОК.Применяется для нанесения раствора на кирпичи, а также для очистки кладки от излишков смеси, выступающей между швами.
2. Молоток кирка. Требуется для раскалывания и стружки кирпичей, так как в процессе кладки могут потребоваться корректировки.
3. Присоединение. Его используют, когда для украшения агрегата планируют использовать декоративную плитку.
4. Уровень. Его используют на разных этапах строительных работ для проверки ровности кладки рядов кирпича.
5. Отвес. С его помощью измеряется вертикальность стен.
6. Заказ. Это полезный инструмент. При возведении русской печи порядок помогает добиться вертикальности кладки при сохранении одинаковой толщины горизонтальных швов.
7. Правило. Применяется однократно для того, чтобы выровнять поверхность фундамента.
8. Лопатка. Она в миксе.
9. Вместимость. В нем замешивается раствор.
10. Измерительная планка.Она меряет ширину швов.

Строительные материалы для кладки

Когда строится русская печь с печкой своими руками, необходимо приобрести:

• Кирпич огнеупорный и шамотный;
• песок и глина;
• колосниковые решетки;
• проволока нежесткая;
• шнур асбестовый;
Задвижки
• ;
• двери.

Нюансы укладки русских печей

В случае, когда проектируется фундамент, это нужно делать качественно, контролируя горизонтальный уровень основания под топкой с помощью уровня.После того, как он будет готов, переходят к основному этапу работы. Разобраться, как правильно сложить русскую печь, может помочь рисунок. Главное при кладке кирпича — соблюдать порядок.

Чтобы конструкция была максимально безопасной, настоящая русская печь сделана абсолютно герметичной. По этой причине не используются треснувшие кирпичи.

Толщина швов между рядами может быть от 5 до 8 миллиметров. При обеспечении герметичности печники не советуют использовать глину, обмазывая ею стены изнутри.Дело в том, что после этого в процессе работы агрегата на них начинает накапливаться сажа и степень их теплопроводности снижается.

Перед кладкой керамический кирпич замачивают, чтобы в дальнейшем он не впитывал воду из раствора. В результате смесь и кирпич одновременно просыхают, обеспечивая стенам достаточную герметичность.

Наружные стены выложены в один или полтора кирпича, а внутренние стены также в половину кирпича.Если сделать внутренние стены из цельного кирпича, то они получатся слишком толстыми и потребуется больше времени на прогрев, а значит, будет нарушен принцип работы русской печи, а расход топлива увеличится.

Пример заказа русской печи — как самому сложить

Поможет разобраться в процессе складывания русской печи из кирпича, его схематическое изображение. Все ряды нужно будет выложить насухо.

Последовательность действий следующая:

1 ряд.Его необходимо выложить идеально, так как от этого зависит точность, правильность направления и ровность будущей конструкции. Перед укладкой с помощью угольника, длинной линейки и мелка нарисуйте расположение внешних стенок агрегата. Сначала на намеченную поверхность кладут кирпичи наружных стен, а затем заполняют внутреннюю часть между ними.

2-й ряд. Приступают к кладке стенки печи и отделке внутренних очистных каналов.

3-й ряд. Установлены дверцы камер очистки и продувки.Для их крепления используйте стальную проволоку, прикрутив ее к ушкам на чугунных дверцах. Концы заправляем в швы.

4-й ряд. Входы во внутренние каналы перекрываются кладкой, создавая перекрытие нижнего канала.

5-рядный. Для большой топки монтируется колосниковая решетка, а топка выкладывается изнутри шамотными кирпичами, толщина которых уменьшается вдвое. Над каналом очага размещается небольшая дверца топки.

6 ряд. Поместите емкость для нагрева воды.

7 ряд. Колосниковая решетка встраивается в небольшую топку, а в большую топку прикрепляется дверца. Правую стену стягивают проволокой, уложенной в шов, и закрепляют на стенах специальными зацепами. Задняя стенка в большой топке ставится без раствора.

8-й и 9-й ряды. Установить и закрепить дверцу малой топки и продолжить работу над внутренними каналами.

10 ряд. Они строят нижнюю часть печи и объединяют своды обеих печей.Отверстия каналов в задней части конструкции оставлены открытыми для движения горячего воздуха и выведены в камеру для приготовления пищи. Бак для воды закрыт.

11 ряд. Над обеими топками к краю кладки крепится металлический уголок 50х50 миллиметров, создающий основу для плиты. Незакрытое пространство большей топки, расположенной за печью, закрыто колосниковой решеткой и не закреплено.

14 ряд. Сделайте вход в дымоход и отверстие для заслонки.Стенки топки вынимаются.

15 ряд. Начинают сужать кладку, которая закроет варочную камеру, и снимают трубу дымохода.

16 ряд. Повтор 15-го ряда. Затем боковые стенки скрепляются металлическими планками со стопорами и выносятся за пределы стен.

17 ряд. Продолжают работать над сужением свода возле варочной камеры и кладут дымоход. Над нишей плиты кладут уголок и полоску металла — основание для кирпичей для создания перекрытия над плитой.

18 ряд. На тигель помещается шаблон. По его словам, куполообразный свод варочной камеры выложен кирпичом на торце. На металлическом уголке и планке их кладут широкой частью.

19-й и 20-й ряды. Стенка усилена металлической полосой над входом в варочную камеру. Стены делают около свода топки, создавая зону насыпания и уплотнения песка с целью увеличения теплоемкости топки.

21 ряд.Залить песком место и стены кладкой.

22 ряд. Начинается сужение верхней трубы и устанавливается металлический элемент с круглым отверстием. Это необходимо для перенаправления потока дыма для сохранения тепла.

23 ряд. Установите дверцу, чтобы очистить дымоход.

24 ряд. На надтрубке установлен клапан для регулировки тяги в топке и тигле.

25-й и 26-й ряд. Застелите пространство над клапаном кладкой.

27 — 29 ряд.Облицовочная труба совмещена с дымоходом.

Следует отметить, что современные конструкции русских печей отличаются от традиционных вариантов. Например, русская мини-печь с печкой и лежанкой компактна и проста (читай: «»). Грамотно продуманная конструкция может радовать домовладельцев долгие годы.

Издавна Россия славилась мастерами, достигшими совершенства во многих областях. Печное дело не стало исключением. На основании исторических документов можно сделать вывод, что Россия на протяжении многих веков прочно удерживает лидерство в печном деле.Печь куриного типа, то есть с отсутствующим дымоходом, долгое время служила идеальным образцом русской. Однако в 1718 году Петр I издал указ, согласно которому использование каминных печей было строго запрещено. Именно этот указ подтолкнул многих отечественных печников и архитекторов к созданию совершенно новой конструкции.

Чтобы успешно завершить кладку традиционной русской печи, следует изучить некоторые тонкости ее функционирования и устройства. В зависимости от региона печь могла иметь уникальную форму.Иногда можно было увидеть очень интересные экземпляры. В среднем габариты русской печи были такими:

• шириной 2 ярда;
• длиной 3 ярда;
• 2,5 аршина в высоту (аршины — около 71 сантиметра).

Печь таких размеров могла легко обогреть комнату, площадь которой составляла около 3 десятков квадратов. В большинстве случаев печь располагалась в углу возле входной двери. Перед кладкой мастер всегда делал прочный фундамент из битого кирпича или камня.Любая плита имела особый конструктивный элемент — печь для выпечки, в которой хранился необходимый инструмент. Для сохранения тепла между сводами и стенкой печи был помещен специальный материал.

В процессе строительства мастер использовал кирпич, а также специальный раствор. Классическая технология предполагает использование красного глиняного кирпича, который отличается максимальной прочностью.

Конструктивные особенности

Чтобы сделать классическую русскую печь, вам понадобится 1650 кирпичей, вентиль (размеры ямы должны быть 26 на 24 сантиметра), вид с полутворком, а также такое количество глины и песка. , которого хватило бы на 80 ведер раствора.

По классической схеме свод тигля обязательно располагается под определенным уклоном в сторону устья. Нельзя забывать и о небольшом выступе-подоконнике, основная задача которого — не допускать попадания искр, вылетающих из тигля, внутрь трубы. Кроме того, именно орех собирает всю сажу, выходящую из печи.

Непосредственно в процессе строительства главными помощниками должны быть заказы, то есть пропилы, идущие в горизонтальной плоскости.Благодаря этим пропилам можно получить абсолютное представление о том, как подойти к кладке нового ряда, когда есть необходимость использовать цельный или битый кирпич, где необходимо разместить дополнительные деревянные приспособления и металлические приспособления.

Заказы и их схема

Первый ряд укладывается непосредственно на фундамент, основу которого составляет цементный раствор и кирпич. Перед тем, как приступить к укладке первого ряда, следует уложить рубероид или рубероид, который выступит защитой от влаги.В идеале возведение первого ряда следует вести из перегретого кирпича, который более устойчив к воздействию воды.

Для идеальной обработки швов следующего ряда необходимо уложить три кирпича по углам стартового ряда ¾. Один из кирпичей 3/4, а также прилегающий к нему кирпич необходимо скошить для наиболее плотного прилегания.

Второй ряд — это первый ряд в процессе выкладки стен ограждения. Во избежание совпадения швов на лицевой стене оберега (в 3-м ряду) используется 4 кирпича ¾.

Для четвертого ряда используется исключительно полнотелый кирпич. Для пары кирпичей, обозначающих вход внутрь печи, углы должны быть скошены, чтобы их можно было использовать в качестве опор для арки.

В проем следует поставить опору с деревянной опалубкой. Завершив работу над аркой, можно заняться пятым рядом. Во избежание нахлеста швов соседних рядов выложите по углам 3 кирпича ¾. Нюанс этой серии заключается в том, что 2 десятка кирпичей боковых стен нужно сколоть под определенным углом, чтобы они стали опорами для свода печи.

Шестой ряд предполагает, что боковые стены имеют толщину в один кирпич, а переднюю и заднюю стены — 2. В пространстве между внутренними стенами установлена ​​опалубка с верхней частью полукруглой формы, соответствующей конфигурации. свода подпечи. Конфигурация опалубки определяется сразу с учетом возможности без проблем разобрать конструкцию и вытащить ее через проем, позволяющий попасть в топку.

После установки опалубки можно приступать к работе над сводом. В идеале при кладке свода следует использовать кирпичи клиновидной формы, которые способствуют не только идеальной поверхности конструкции, но и ее максимальной прочности. Сделать такой кирпич можно самостоятельно, если аккуратно обработать края. Если сделать такой кирпич нет возможности, то вполне можно использовать обычный.

В такой ситуации необходимо контролировать, чтобы нижние края кирпичей находились в плотном контакте, а промежутки между верхними были равны друг другу и залиты цементом.Увеличить прочность свода можно, если в промежутки положить битый кирпич, точно соответствующий им по размеру.

После арки костра можно заниматься 7 и 8 рядами. Кладка 7 напоминает первый ряд, а 8 может быть выполнена целиком из полнотелого кирпича. В 8-м ряду необходимо не забыть выложить площадку для холодной печи. 9-й ряд — это первый ряд, соединенный со стенками печи. Между стенами обязательно должен быть сухой песок, а 11 ряд должен на 100 процентов перекрывать не только печь, но и засыпку.

В 13 ряду начинается кладка стен топки и столба. Между этими двумя элементами должна проходить металлическая полоса, которая по своей конфигурации точно соответствует устью печи. В планке необходимо заранее предусмотреть отверстия, через которые продевается стальная проволока, которая впоследствии закрепляется в кладке.

Следующие ряды, до 17, необходимы для возведения стен двух описанных ниже построек. В 17 ряду в стены топки следует уложить 8 кирпичей, которые предварительно были обтесаны и отколоты.Именно на эти кирпичи будет опираться свод печи. По сути, сама кладка тигля полностью идентична процессу кладки свода.

Когда работа над хранилищем будет завершена, вы сможете разобраться с 18 бок о бок. По бокам шестого окна следует закрепить пару каблуков, которые станут опорами для небольшого размера арки. При кладке последующих рядов следует помнить, что пространство между сводом и стенами топки необходимо засыпать идеально сухим песком с примесью битого кирпича, гравия и стекла.

Ряд 21 должен обязательно закрывать засыпку и топку. В 22-м ряду это «прикрытие» усиливается. 23-й ряд подразумевает усиление стенок щита, а также перекрытий, в которых закреплен душитель, предназначенный для самовара. При кладке следующих рядов наружная труба перекрывается, но остается пара дырок. Первый нужен для дымохода самовара, второй — для зрения. При кладке пары следующих рядов в проем вида фиксируется полудверка.

В 31 ряду рядом с одной из стен необходимо разместить дополнительный ряд из трех кирпичей, чтобы образовавшийся желоб облегчал вывод дыма в дымоход. Верхнюю трубку следующего ряда можно полностью закрыть. Только справа в верхней трубе необходимо предусмотреть отверстие, закрываемое задвижкой. После 33-го ряда застраивается только дымоход.

Прямо у потолка нужно сделать распил, который предполагает заливку кирпичей. С помощью распила из трубы снимаются деревянные потолочные конструкции.Кроме того, вырезка — важный элемент декора. Однако у него есть канавка и практическая функция увеличения теплопередачи.

В нашей культуре всегда было особое, трепетное отношение к русской печи. Чем она отличается от других конструкций печки, как сложить настоящую русскую печь — попробуем разобраться.

Русская печь — многофункциональное устройство. Это и отопление помещений зимой, и холод, и горячая, очень вкусная и полезная еда, приготовленная по старинным традициям, и возможность сохранить урожай за счет сушки, и бытовые удобства в виде горячей воды.

Конечно, нельзя сказать, что русская печь — идеальный прибор, не имеющий собственных слабых мест. Чтобы успешно приготовить в нем еду, хозяйка должна обладать немалым мастерством — не каждая современная дама может справиться с ручкой и кастрюлями. Каждое утро печь нужно топить, а значит, кому-то нужно рубить дрова. Недостаток печи как отопительного прибора в том, что тепло выделяется на уровне над очагом, то есть почти на метр над полом. Современные виды печей устроены таким образом, что дымовые каналы размещены в нижней части, и такая печь нагревается на всю высоту.В конструкцию можно включить чугунную варочную плиту.

Русская печь бывает трех типоразмеров: 231х160, 213х147 и 178х124 см. Конечно, отклонение от этих норм вполне возможно, а средняя печка имеет размеры около 213 см в длину, 142 см в ширину и 180 см в высоту. . Этого достаточно для приготовления и обогрева помещения площадью 30 м 2. Он состоит из следующих элементов (начнем снизу):

1. Опекунство (опекуны). Используется для хранения и сушки дров.
2. Холодная плита — это небольшая ниша, в которой хранится посуда.
3. Шесть — это пространство перед тиглем: сюда можно поставить горшок, вынутый из печи.
4. Под — дном варочной камеры. Он имеет небольшой наклон ко рту, чтобы было легче перемещать тяжелую посуду. Его необходимо тщательно отшлифовать.
5. Тигель или варочная камера — это место, где кладут дрова и готовят пищу. Арка тигля также наклонена вперед.Таким образом, под потолком варочной камеры скапливаются раскаленные газы, которые хорошо нагревают всю духовку и, в частности, лежанку.
6. Верхняя труба — это камера, расположенная над опорой. Выше дымохода.
7. Самовар (удавка) — отверстие, которое выходит в дымоход и предназначено для «соединения» трубы самовара. Это «дополнительное» устройство, которое не требуется для духовки.
8. View — дверь, полностью закрывающая дымоход. Через него можно попасть к заслонке — металлической пластине, которая перемещается в горизонтальной плоскости, регулируя тягу.
9. Лежанка — горизонтальная поверхность, расположенная за дымоходом, над сводом топки. Это отличительная черта русской печи — на ней можно спать.

1 — выпечка; 2 — холодная плита; 3 — шесть; 4 — под; 5 — тигель; 6 — надтрубка; 7 — душитель; 8 — дымоход; 9 — вид; 10 — демпфер; 11 — кровать

Самым распространенным в наши дни является усовершенствованная русская печь. Его отличие заключается в обогреве подпольной части, за счет чего обогрев помещения становится более комфортным.Готовить в нем тоже удобнее, ведь летом, когда нет необходимости отапливать комнату, такая духовка работает как варочная поверхность. Топливо сжигается в небольшой топке, а отходящие газы идут прямо в дымоход, а зимой проходят по всем каналам, нагревая корпус топки. Это связано со своевременной установкой и снятием «летней» заслонки топки. Кроме того, в этой духовке есть бак для горячей воды. Его конструкция была разработана русским инженером Иосифом Подгородниковым в начале прошлого века и носит название «Теплушка».Его размеры составляют 1290х1290х2380 мм. Именно такие печи чаще всего встречаются в домах сельских жителей. Он может обогреть помещение до 35 кв.

Как и из чего стоит русская печь «Колхозная теплушка»

Как и в любой другой печи, для кладки топочной части используются огнеупорные кирпичи из шамотной глины. Остальная часть конструкции выполнена из керамического кирпича.

Каждая печь имеет металлические, а точнее чугунные детали — дверцы и заслонки. Их тоже нужно приготовить в нужном количестве.Нам понадобится:

1. Двери: топочная 250х205 мм, воздуходувка 250х140 — 2 шт., Очистка 130х140 — 2 шт., Вентиляция любых размеров для дымохода.
2. Решетка решетка 380×250 мм.
3. Задвижки: 260×260, 180×140, 140×140 мм.
4. Просмотр диаметром 230 мм.
5. Заслонка тигля 450×380 мм.
6. Бокс горячей воды 500x120x280 мм.
7. Плита с двумя конфорками 400х700.
8. Полосы стальные: 1000x50x12 и 1430x25x2 мм.

Для кладки некоторых элементов — арок и сводов — потребуются шаблоны, которые должны легко разбираться.Их изготавливают из деталей из дерева и фанеры.

Тонкости приготовления кладочного раствора

Строки 13-16: Стены печи еще формируются. Горловина топки перекрывается.

17 ряд: Начинается постепенное сужение свода топки и расширение дымовой трубы. Задняя стенка духовки укреплена стальной стяжкой.

18 ряд: свод печи внахлест, начинается кладка лицевой стенки печи, образуя наружную трубу.

Чтобы уложить арку тигля, вам снова потребуется построить шаблон — опалубку. Он состоит из двух прямоугольных рам, на которых покоятся фанерные детали с полукруглым верхом, обведенным кружком. Чтобы конструкцию можно было разобрать снаружи, кружочки крепятся на съемные штифты, а чтобы она не загибалась вовнутрь раньше времени, между рамками вставляют несколько проставок. Поверх круга делается гибкий настил, собранный из тонких досок с помощью веревок или ремней.

Ряд 19: передняя стенка топки укрепляется стяжкой, стены продолжают возводить над топкой, создавая пространство для засыпки.

20-й ряд: свод тигля засыпается песком и хорошо утрамбовывается. Это сделано для того, чтобы увеличить его теплоемкость и обеспечить качественную выпечку хлеба и т. Д.

21 ряд: печь закрыта, наружная труба постепенно сужается к дымоходу.

22-23 ряды: продолжается кладка дымохода и сужение наружной трубы.

24 ряд: верхняя труба закрывается вентиляционной заслонкой.

25-26 ряды: пространство над обрешеткой постепенно соединяется с дымоходом, сужается.

Дальнейшая кладка ведется в зависимости от высоты помещения: снаружи она сужается ступенькой перед потолком, после чего уже образуется труба, проходящая через перекрытия и крышу. В пространстве между потолком и крышей, а также над ней кладка производится на цементно-песчаном растворе.

Теперь духовка готова. Осталось разложить трубу над поверхностью кровли — и можно ее топить! Родная русская печь и накормит, и согреет, и усыпит — знай, дров подкинь.

19 песен, которые имеют значение прямо сейчас

На своих последних концертах перед пандемией Билл Фризелл гастролировал по джазовым клубам США со своим новым квартетом HARMONY: Frisell на электрогитаре вместе с великой драматической певицей Петрой Хаден, Хэнком Робертсом на виолончели и Люком Бергманом на баритонной гитаре.Когда я увидел их в Балтиморе в первую ночь марта 2020 года, мне показалось, что они были в постоянном слиянии мыслей. HARMONY — тихая группа, и, хотя каждый музыкант виртуозен, их цель — выполнить концепцию, в честь которой назван проект. Нет ничего высокого, ни один инструмент не подавляет других; они играют, чтобы смешаться. Бергман и Робертс время от времени добавляли свой собственный бэк-вокал, а Фризелл скользил по всем их мелодиям со своей электрогитарой, иногда дублируя вокальные партии Хадена, иногда создавая драматизм самостоятельно.Иногда — особенно когда они играли старые песни, такие как «Red River Valley» или «Hard Times Come Again No More» — они звучали как камерная группа, собравшаяся у костра в прериях.

В этом месяце Фризеллу исполняется 70 лет, и на данный момент инновации и исследования настолько важны для его музыкальной идентичности, что даже небольшая, бесцеремонная группа, где все поют, кроме него, все еще сияет его чувственностью. Одноименный дебютный альбом HARMONY, выпущенный в 2019 году, первая пластинка гитариста в качестве лидера Blue Note за его 40-летнюю карьеру, содержал ту же неопределенную по жанру смесь музыки, которая типична для Frisell: джазовые стандарты, шоу-мелодии, старый фолк. песни и мелодичные оригиналы.Подробнее

В Балтиморе HARMONY закрылись песней, которую группа не записывала, но Фризелл часто играл в последние несколько лет. Это незамысловатая мелодия с очень глубокой историей. Музыковеды проследили его происхождение от гимна 18-го века, и его версия, вероятно, пела порабощенные рабочие. Это тоже была профсоюзная песня, которую пели бастующие рабочие в 40-х годах, примерно в то время, когда Пит Сигер впервые услышал ее и помог распространить ее среди публики фольклорных фестивалей 60-х годов.Движение за гражданские права, начавшееся со Студенческого координационного комитета ненасильственных действий, приняло его как неофициальный гимн, сделав его достаточно известным, чтобы президент Джонсон процитировал его название в своем призыве 1965 года о принятии Закона об избирательных правах. Во всех этих случаях — а также на площади Тяньаньмэнь, Соуэто и многих других местах протеста, где это звучало, — «Мы победим» было скорее заявлением коллективной надежды, чем призывом к оружию. Это провозглашение веры.

Фризелл сказал мне, что с музыкальной точки зрения песня ему нравится из-за того, насколько глубоко он ее усвоил.«Например, когда вы идете и напеваете или насвистываете, почти не осознавая, что вы это делаете, — это то, чего вы хотите», — говорит он. «Вот что такое« Мы победим ». Это в нас, мелодия и слова. Когда я ее играю, песня похожа на тренажерный зал в джунглях, в котором можно поиграть. Песня есть, и ты можешь взлететь где угодно ».

В Балтиморе Фризелл и его товарищи по группе с радостной целью прошли «We Shall Overcome», Фризелл импровизировал, пока все трое вокалистов объединились.Тогда я не знал, но это будет мой последний концерт с билетами, прежде чем по всей стране потемнеют площадки. Последнее, что я испытал в полном клубе, — это Петра Хейден, высоко поднявшая руки и заставляющая всех нас, включая Фризелла, петь вместе для нашего избавления.

Если бы все пошло по плану , следующим шагом Фризелла было бы сосредоточиться на новой группе, на этот раз номинально являющейся джазовым трио, с басистом Томасом Морганом и барабанщиком Руди Ройстоном. Дела, конечно, пошли не так, как планировалось.Ежедневник Фризелла вскоре был заполнен отмененными концертами. «Это было довольно болезненно», — сказал он мне через Zoom, хотя его вездесущая улыбка никогда не менялась. Но дебютный альбом нового трио, в конце концов, вышел в августе 2020 года. Он завершается своей собственной версией «We Shall Overcome» — инструментальной, пасторальной по своему ощущению, соул-балладой в конце пластинки, которую мы скитали по кругу. окраина высокого одинокого кантри и просторного модерна.

Ройстон и Морган хорошо зарекомендовали себя в своей карьере, но они оба моложе Фризелла, и каждый пришел в открытый мир джаза, который Фризелл помог создать.В начале 1980-х Фризелл начал использовать цифровые петли и другие эффекты в своих выступлениях и записи игры, и в итоге создал совершенно новую роль для электрогитары в джазовой обстановке: создавая атмосферу, полную искрящейся реверберации, отражающих гармоник, волнообразного шепота, который крадется. из-за пределов группы. Создавая эти звуковые фрагменты вокруг трио с барабанщиком Полом Мотианом и саксофонистом Джо Ловано, он привнес в инструмент новый объем и задумчивость, полностью изменив его динамический диапазон.Его самая тихая игра походила на далекое радио; его самым громким был крик в стиле хэви-метал, который можно было бы аккуратно разместить рядом, например, с гитаристом Living Color Верноном Ридом в дуэте 1985 года «Smash & Scatteration».

Подход Фризелла к своему репертуару был столь же новаторским. Он знал свои стандарты, но с самого начала приобрел репутацию открытого для поп-музыки и всего остального — наиболее известной из них является его пластинка 1992 года «Have a Little Faith», в которой есть все, от оркестровки балета Аарона Копленда в небольшой группе до балета Аарона Копленда. зажигательная инструментальная версия песни Мадонны «Live to Tell.В его оригиналах была похожая авантюрность: в 90-х он сочинял для скрипки и валторн (в «Квартете»), для музыкантов мятлика (в «Нэшвилле»), для музыки к фильмам и для саундтреков к инсталляциям.

Это великое достижение Фризелла: он делает звук гитары настолько уникальным, что он может сочетаться с чем угодно. Это стало полностью ясно на рубеже этого века, когда его записи перешли от импровизированного мятлика к песне «Intercontinentals», в которой участвовали музыканты из Греции, Мали, Америки и Бразилии, а затем к «Unspeakable», основанной на сэмплах. запись сделана с продюсером Хэлом Виллнером, другом с 1980 года.Виллнер также познакомил Фризелла с такими артистами, как Люсинда Уильямс, Элвис Костелло и Аллен Гинзберг, тремя из многих легенд, которые пригласили Фризелла в студию, чтобы добавить свою подпись к своим записям. Каждый год в этом столетии он появлялся или возглавлял новую пластинку, часто на нескольких записях, и все же даже самый одержимый фанат не мог догадаться, как может звучать следующая пластинка.

Фризелл в значительной степени заменил свой старый динамический диапазон на стилистический: в наши дни он играет не так громко, но он играет всем и со всеми.Он находится на молодой стороне статуса джазового старейшины-государственного деятеля, но за последние четыре десятилетия никто другой не принес импровизационный дух этой музыки во многие места.

И теперь, как и многие из нас, он просто дома. «Я не должен жаловаться, — сказал он мне из дома в Бруклине, который он делит со своей женой. «Я здоров, у меня есть гитара. Но вся моя жизнь была связана с музыкальным взаимодействием с кем-то другим ». В какой-то момент он поднял стопку блокнотов и блокнотов для посоха: «Что я буду с этим делать?» он спросил.«Обычно я пишу достаточно, собираю группу и записываю пластинку. Но это после недели или двух написания. Теперь у нас есть год или больше идей ».

Он сыграл несколько концертов на открытом воздухе во дворе дома со своими давними соавторами Кенни Воллесеном на барабанах и Тони Шерром на басу. Он играл аналогичные концерты с Морганом и Ройстоном. Он давал прямые трансляции концертов, в том числе недавнее шоу Тайшона Сори в Village Vanguard с Ловано. Фризелл тоже оплакивал: Хэл Уиллнер умер от Covid-19 в апреле, сразу после того, как они обсуждали свое следующее сотрудничество.И он тренировался — как будто он вернулся в старшую школу, говорит он, работая над песнями из своих любимых пластинок в своей спальне. Часто это те же самые, что он практиковал в середине 1960-х, от Телониуса Монка до «Звездной пыли».

Но это степень недавней музыкальной связи для парня, который описывает игру на гитаре как свой любимый метод «речи» — парень, который приобрел гитару в 1965 году и с тех пор, как присоединился к своей первой гаражной группе, редко проводил день без игры с кто-нибудь еще.

Фризелл говорит, что не может вспомнить, когда он впервые услышал «We Shall Overcome», но это было когда-то в школьные годы в Денвере. «Я вырос в то время, когда учился по музыкальной программе в государственных школах», — сказал он мне. «Я учусь в седьмом классе, и эта песня звучала примерно в то время. А мой учитель английского, мистер Ньюкомб, играет нам пластинки Боба Дилана, потому что он сказал, что это похоже на стихи. Это был 1963 год, 1964 год. По телевизору вы видите «Hootenanny» вместе с убийством Кеннеди. В январе 1964 года я увидел М.Л.К. говорить в нашей церкви. За пару недель до этого вышла «The Times They Are a-Changin». Затем, через пару недель после этого, «Битлз» были на шоу Эда Салливана. Это было в воздухе ».

Он сказал мне, что район, в котором он вырос, был очень «оставим это Бобру» и преимущественно белым. Это была Восточная средняя школа Денвера, и ее группа свела его с более широкой группой детей, включая будущих участников Earth, Wind & Fire Эндрю Вулфолка, Филипа Бейли и Ларри Данна. «Когда был убит Мартин Лютер Кинг, выступал наш школьный концертный ансамбль, и директор вошел и рассказал всем», — говорит Фризелл.»Это было ужасно. Я был в комнате для оркестра с Эндрю Вулфолком, с моим японско-американским другом, родители которого находились в лагерях для интернированных, и мы утешали друг друга ». Это дало ему ощущение, что музыка преодолевает личные различия и что дух товарищества, разделяемый сотрудниками, является моделью для других форм раздоров. «С того времени я несу с собой идею о том, что музыкальное сообщество опережает свое время, пытаясь разобраться в этом».

«Мы победим» вошла в его репертуар в 2017 году.Это не первый раз, когда он проходит этап размышлений над определенной мелодией, работая над ней в разных условиях: наверняка никто другой не записал столько версий «Шенандоа», и он сыграл «A Change Is Gonna Come» много во время президентства Джорджа Буша. Но по мере того, как мы проходили последние четыре года, он вернулся к «Мы ​​победим», мелодии из его детства. «Я просто пытался сделать небольшое обнадеживающее заявление», — говорит он. Он не знал, что к тому времени, когда его трио выпустит песню для своего дебюта, это будет летом протестов Джорджа Флойда и смерти Джона Льюиса.По его словам, они напомнили ему, что «We Shall Overcome» — «одна из тех песен, которые всегда актуальны. Эта песня как бы подводит итог. Каждый раз, когда я думаю о том, чтобы сдаться, встречаются такие люди, как Джон Льюис — мы обязаны им продолжать идти и пытаться ».

Фризелл появился как минимум на девяти альбомах в 2020 году, включая его трио «Valentine», записи Элвиса Костелло, Рона Майлза и Лауры Вейрс, дань уважения музыке Т. Рекса и поэзии Аллена Гинзберга и «Американа», совместная работа с швейцарский гармонист Грегуар Марэ и французский пианист Ромен Коллен.«Americana» наиболее близок к «типичному» альбому Фризелла, что означает, что он показывает не только его вялую многослойную игру, но и его душераздирающее чувство эмоциональной драмы. Темпы низкие, а в трек-лист входят узнаваемые поп-каверы, такие как «Wichita Lineman» и «Re: Stacks» Бон Айвера.

Альбом импровизационный, но уютнее и мелодичнее, чем большинство современных джазов. Это еще один режим, который впервые разработал Frisell. Если вы смотрите торжественные документальные фильмы о битвах в глубинке или знакомы с интерстициальной музыкой общественного радио, вы слышали его влияние.Молодые гитаристы из царства космических стран, такие как Уильям Тайлер и Стив Ганн, также имеют немного скромной манеры Фризелла. Он один из самых тихих гитарных героев в истории инструмента.

Его единственная уловка, как он это объясняет, — это «стараться оставаться на связи с этим чувством удивления и изумления. Вот где полезно иметь других людей. Даже еще один человек. Если я играю сам или пишу мелодию, это одно. Но если я отдам его кому-то другому, он будет играть медленнее, быстрее, и вдруг вы окажетесь в зоне ответственности.Это лучшее место, если ты не на грани того, что знаешь ».

Такое отношение принесло ему всю жизнь, проведенную на сценах и пластинках с артистами, которых он почитал и изучал в детстве, джазовыми исполнителями, такими как Рон Картер, Чарльз Ллойд и Джек ДеДжонетт. Но теперь, когда это путешествие приостановлено, впервые за 55 лет, похоже, что у Фризелла нет другого выбора, кроме как подвести итоги тому, чему он научился у этих художников и его отношениям с их наследием. «Это просто потрясающе, чем мы обязаны чернокожим», — сказал он в какой-то момент нашего разговора.«Наша культура, мы были бы ничем. Ничего особенного . Но и лично тоже. Он снова вспомнил свои подростковые годы: «В Денвере меня всегда приветствовали. Не имело значения, что я белый. Я помню великого тенориста по имени Рон Вашингтон. Он был в большой группе, где вы просто читали графики, а я мог делать это и выдерживать концерт. Эти концерты устраивал агент, однажды он позвонил мне, и я появился, но это был не большой оркестр. Были только Рон, барабанщик и я. Я вообще не знал никаких мелодий.Он снова засмеялся, а затем описал что-то, напоминающее второй куплет «Мы победим», о том, как идти рука об руку: «Рон был таким крутым. Он просто сказал: «Давай сыграем блюз». Потом еще один. И другой. Он провел меня ».

Джон Линган — автор книги «Родина: южный город, деревенская легенда и последние дни горного Хонки-Тонка». Селина Перейра — бразильско-американский графический дизайнер и художник из Лос-Анджелеса.

Stone House Kachelofen — Тепло ручной работы

Всегда приятно, когда из печи выходят последние несколько частей проекта. Наш естественный рабочий процесс был прерван пандемией, и часто возникало ощущение, что работа в студии занимает больше времени. Печь Тасианы — прекрасный тому пример. Тасиана и Мэтью подписали этот дизайн еще в сентябре. При нормальных обстоятельствах эти изделия были бы отгружены в январе или феврале.Однако дополнительное время превратилось в преимущество, так как мы смогли усовершенствовать конструкцию двух частей этой печи. Эти доработки сделают процесс установки более плавным!

технический чертеж печи Тасианы

Дизайн включает в себя изображение кошки как часть декоративной гирлянды вокруг верхней части печи. Мы очень довольны тем, как получился этот раздел.

Верхнее кольцо печи

Последними изделиями из печи были abdeckplatten .Это плитки, которые идут на плиту.

Плитка для верхней части печи Тасианы. «Шатер», показывающий дату, также можно увидеть здесь. Есть детали и для двух других проектов.

Если все пойдет хорошо, мы выпустим этот проект к концу мая!

Баркли Хант — владелец бизнеса, каменщик и иногда плотник. Он наиболее известен реставрацией коммерческих и жилых помещений в Торонто, Канада. В 2020 году он запустил подкаст, посвященный традиционным ремеслам, торговле и искусству.The Art of the Craft — это еженедельный подкаст, в котором Баркли берет интервью у тех, кто увлечен своей работой и вдохновляет молодое поколение. Джессика давала интервью в начале этого года. Вы можете послушать все серии здесь.

Джессика и Баркли обсуждают долгое и увлекательное путешествие, которое привело ее в Канаду, и ее пожизненное увлечение качелофеном.

Пожалуйста, послушайте 14 серию, чтобы услышать Джессику! А если вам интересно, пожалуйста, оцените, просмотрите и подпишитесь на отличные сериалы Баркли!

Этот дизайн, вдохновленный «жестяным потолком», — один из многих проектов, обсуждаемых Джессикой и Баркли.

Одним из самых важных проектов в развитии Джессики как дизайнера качелофена был «Чесапик» 2012 года. Это был ее первый качелофен, в котором была скамья с подогревом. Это также был ее первый «многоцелевой» дизайн. В правой части агрегата находится духовка и варочная поверхность:

Сесиль Дэвис, местный кинорежиссер, сняла это информативное и забавное видео, пока Джессика и Марио занимались инсталляцией.

Внутренняя система дымохода из огнеупорного кирпича обычно строится в тандеме с наружным декоративным кирпичом.В этом случае Марио и Джессике пришлось как можно больше поработать снаружи духовки из-за катастрофической задержки доставки! Ураган «Сэнди» остановил большую часть «Восточного Сиборда», и графики доставки были полностью нарушены. Это означало, что европейская часть материалов еще не поступила, когда начались работы.

В конце концов, они смогли максимально использовать возможности, взяв выходной в середине строительства!

За эти годы мы сделали немало круглых печей.Вот некоторые из наших фаворитов:

В прошлом году мы были представлены в выпуске № 58 wiat Kominków (Мир камина), красивого и глянцевого польского издания, посвященного культуре домашнего огня . Журнал в основном посвящен дизайну и тенденциям в Европе, поэтому мы были особенно взволнованы, когда они решили сделать о нас 5-страничную статью.

В статье дается обзор нашего процесса создания печи. В нем рассматривается, как мы придумываем первоначальную концепцию, начиная с создания кирпичей и, наконец, конструирования конечного продукта.
В журнале использованы фотографии 8 различных проектов, которые мы реализовали за последние несколько лет!

Мы получили восхитительное электронное письмо от клиента, который сделал инфракрасные снимки одного из наших Качелофенов. Результаты потрясающие!

Это вид сбоку на агрегат. Вы также можете увидеть контур входной двери справа от духовки.

Внутренняя система дымохода Kachelofen построена из более толстого огнеупорного кирпича внизу, чем вверху. По мере прохождения тепла вверх через печь огнеупорный кирпич становится все тоньше и тоньше.Это сделано для того, чтобы низ нагрелся медленнее, чем верх. Теоретически это означает, что вся поверхность устройства нагревается с постоянной скоростью.

Контур топки хорошо виден внизу этого изображения.

В каждой духовке будет несколько «горячих точек», но общий эффект должен представлять собой тепловую массу, которая излучается равномерно и медленно. Так приятно видеть этот эффект на этих фотографиях!

Вот как выглядит духовка «нормально!»

Большое спасибо Патрику и Карен за то, что прислали нам эти инфракрасные изображения!

В декабре этого года мы отправляемся в горы Голубого хребта, чтобы установить двухсторонний качелофен в старинной хижине века.Все это похоже на идиллическую зимнюю страну чудес и идеальное место для одной из наших печей!

Основная печь будет украшена традиционным рисунком со скользящими прицепами, нарисованным вручную. Это фото частей, выложенных на полу нашей студии:

Владелец дома решил добавить еще одну квартиру по ту сторону стены. Сеть дымохода будет проходить через общую стену. Таким образом можно отапливать две комнаты одним камином. Вот кирпичи для выложенной второй печи:

Вогнутая форма «Schüsselkacheln» увеличивает лучистую поверхность кирпича.Это позволяет немного более компактной конструкции духового шкафа излучать достаточно тепла для нагреваемой области.

Ведро голубой глазури «клинья» видно на переднем плане этой фотографии. Это была прекрасная глазурь для работы. Мы работаем исключительно с Spectrum Glazes для достижения широкого спектра результатов! Spectrum — канадская компания, являющаяся мировым лидером в области технологий остекления.

Как сложить кухонную плиту своими руками по чертежам. Духовки из кирпича для дома своими руками

Отопление загородных домов затруднено из-за отсутствия газа и стабильного электричества.Однако эту проблему можно решить, если знать, как правильно складывать духовку.

Какие бывают печи

Прежде чем правильно сложить печь в доме, нужно определиться с ее функциями.

Существует три типа подобных конструкций для частного дома:

1. Для отопления … В состав конструкции входят топка и общий дымоход, имеющий множество ответвлений. Образующиеся дымовые газы передают свое тепло в окружающее пространство через стенки дымохода.Такими печами, которые отапливаются в основном зимой, обычно оборудуют дома с электрическими или газовыми плитами.
2. Для приготовления пищи … Этот прибор предназначен исключительно для приготовления пищи. Его отличает наличие короткого прямого дымохода, который сразу выходит на крышу. Сверху на топку монтируется чугунная плита для приготовления пищи. В щели между топкой и дымоходом есть место для духовки (в ней предусмотрен режим готовки, как в русской печи).Так обычно оборудуют летние кухни и частные дома с централизованным и газовым отоплением.
3. Отопление и приготовление пищи … С помощью такой духовки вы можете одновременно готовить еду и обогревать свой дом. Его конструкция состоит из варочной поверхности, духовки и массивного дымохода с развитой системой теплообмена. Наиболее распространены варианты нагрева и приготовления пищи. С его помощью оборудуют как частные жилые коттеджи, так и небольшие загородные дома.

Как выбрать сиденье

Перед тем, как сделать печь, нужно выбрать для нее место.Чтобы печь была эффективна, удобна и безопасна, ее необходимо максимально правильно расположить внутри дома. Чертежи, как сложить духовку своими руками, в свободном доступе на многочисленных ресурсах.

Существуют определенные правила, регулирующие размещение духовок:

• Лучшее место для установки отопительной печи — в центральной части дома или в самом большом помещении. Это сделает теплообмен максимально эффективным, ведь нагретый воздух будет равномерно распространяться по дому.В связи с массивностью здания выполнено естественное зонирование помещения на отдельные локальные участки. Сооружение отопительной печи у одной из внешних стен значительно снизит эффективность обогрева: часть тепла в простое будет уходить на улицу.
• Варочная плита обычно встраивается на открытом воздухе под навесом или на кухне рядом с внешней стеной. Благодаря такому расположению даже летом в помещении не будет сильно жарко, ведь тепло частично будет уходить на улицу.По этой же причине желательно оборудовать дымоход в углу кухни, между двумя внешними стенами.
• Отопительно-варочная печь имеет особую конструкцию. Его часть, где расположены плита и духовка, монтируется на кухне. Дымоход делается немного смещенным внутрь межкомнатных перегородок между кухней и другими помещениями. Аналогичная инструкция, как правильно сложить плиту своими руками, предусматривает одновременное приготовление пищи и нагрев в домашних условиях.

При установке печи вплотную к стене или межкомнатной перегородке ее корпус необходимо дополнительно утеплить термостойким негорючим материалом. Это можно сделать с помощью листов асбеста или плит из твердой минеральной ваты.

Необходимые материалы

Прежде чем самому складывать духовку для дома, нужно подготовить необходимые для этого материалы и инструменты.

Потребуются следующие материалы:

• Кирпич строительный.Они нужны в двух разновидностях — обожженные твердые и шамотные огнеупорные. Сырьем для первой разновидности, предназначенной для постройки внешней части корпуса и дымохода, является красная глина. Внутри топка и дымоход облицованы шамотным кирпичом: он имеет более светлый оттенок и выдерживает нагрев до +1200 градусов.
• Бетонный раствор для фундамента. Его готовят самостоятельно из цемента (марка М400 или М500), просеянного песка (карьерного или речного), гранитного щебня (фракция 25-35 мм) и холодной чистой воды.Подушка под фундамент облицована гранитным бутовым камнем размером 150-250 мм.
• Раствор глиняно-песчаный для кладки. Он состоит из красной глины без примесей, просеянного песка (речного или карьерного) и чистой воды. Глину можно выкопать в ближайшем овраге или купить в строительном магазине в виде порошка.
• Металлические элементы для печи. Речь идет о чугунной решетке, металлических дверях для чистки, чугунных дверях воздуходувки, чугунных дверях топки, ставне дымохода, стальной арматурной сетке для фундамента, чугунной варочной поверхности с круглыми горелками.
• Минеральная вата в плитах толщиной 20-50 мм.
• Листы асбестовые (8-10 мм).
• Шнур асбестовый (3-10 мм).
• Арматурные стержни стальные (8-12 мм).
• Рубероид (можно заменить полиэтиленовой строительной пленкой).

Использование белого силикатного или обожженного пустотелого кирпича для строительства печей запрещено. Это касается и декоративных облицовочных элементов, так как правильно сложить печь из этого вида кирпича не получится.

Инструменты и оборудование

Список необходимых инструментов:

• Пара ведер из ластика или металла объемом 8-10 литров.
• Шлифовальный станок с алмазным отрезным диском.
• Строительный шпатель или шпатель.
• Уровень.
• Молоток из пластика или резины.
• Рулетка.
• Кирка, обжиговой молот.

• Стыки для отделки швов кладки.
• Правило длиной от 1 метра.
• Квадрат из металла или дерева.
• Строительный отвес.
• Широкая емкость из пластика или металла объемом 40 литров и более.
• Дрель или молоток с достаточной мощностью.
• Смесительное сопло для приготовления раствора.
• Лопата;
• Сито металлическое крупное для просеивания песка.

Устройство фундамента печи

Перед тем, как самому складывать печь на даче, нужно будет предварительно заложить фундамент.Его обустраивают отдельно на земле, без подключения к основному фундаменту дома.

Ставим основание печи своими руками пошагово в следующей последовательности операций:

1. Приготовление бетонного раствора марки М200 … В емкости для раствора смешивают 3,5 ведра песка и 1 ведро цемента. После разбавления сухой смеси водой проводят тщательное перемешивание до образования слегка текучей однородной массы.В полученную кашицу насыпают щебень в количестве 5-6 ведер, после чего доводят до состояния однородного густого раствора. Чтобы бетон был более пластичным, можно добавить в него немного жидкого мыла или средства для мытья посуды.
2. Копка котлована … Для фундамента нужно выкопать котлован глубиной 45-60 см. Его размеры с каждой стороны должны быть больше размеров топки. Дно траншеи утрамбовывается, а боковые стенки укрепляются дощатой или фанерной опалубкой.Далее насыпается песчаная подушка высотой 10-15 см, а на ней бутовый камень слоем 15-25 см. Иногда стены укрепляют не опалубкой, а кусками рубероида.
3. Заливочный раствор … На дне траншеи устраивают армирующую ленту, для которой используют армирующую ленту из сварных арматурных стержней или стальных труб. Бетон заливается несколькими порциями. Для достижения хорошей густоты раствор протыкают до дна деревянной рейкой или куском арматуры: это позволяет уйти скопившемуся внутри воздуху.Верхняя часть основания усилена арматурой из стальной сетки. Поверх него делается финишный слой из бетона толщиной 2-4 см.
4. Выравнивание и укрепление фундамента … Для выравнивания залитого бетонного раствора применяется правило. Необходимо добиться строгой горизонтальности верхней поверхности основания: она должна уступать уровню готового пола на 8-12 см. После этого фундамент накрывают полиэтиленовой пленкой, оставляя в таком положении примерно на 7 дней, пока раствор полностью не застынет.

В домах с уже установленным перекрытием его временно демонтируют перед сборкой печи своими руками. Другой вариант — вырезать проем под размер строящейся конструкции, сделав запас по 20 см с каждой стороны.

Кладка кирпича — пошаговая инструкция

Порядок складывания простой печи с плитой любого типа состоит из двух этапов:

1. Сухая кладка … На этом этапе выкладывают кирпичи без использования раствора. Такой подход позволяет лучше понять, как перемещать печь, понять устройство ее дымовых каналов и выявить возможные проблемные места. Выполняя сухую кладку, между кирпичами оставляют зазоры одинакового размера: внутри них будет кладочная смесь. Для этих целей можно использовать фанерные или деревянные распорки толщиной 5 мм. Сухая кладка проводится до места начала дымохода. Далее каждый из рядов необходимо пронумеровать и разобрать.
2. Основная кладка … Если первый этап не вызвал затруднений, приступаем к основной процедуре, как сложить небольшую духовку своими руками. Для его реализации вам понадобится глиняный раствор. Ссылка здесь — порядковая схема и пронумерованные ряды кирпича.

Предлагается следующая пошаговая инструкция духовки своими руками:

1. Приготовление кладочной смеси … Сухой глиняный порошок необходимо замочить в воде на сутки.После этого замоченный материал смешивают с небольшими порциями песка: удобнее замесить раствор вручную, до полного исчезновения комков и уплотнений. Количество добавляемого песка напрямую зависит от жирности глины и может достигать 100% от общей массы смеси. Признаком хорошего качества глиняного раствора является то, что он соскальзывает с лопаты, не прилипая к поверхности. Заводские сухие глиняные порошки не нуждаются в предварительном замачивании.
2. Кладка нижних рядов … Как поставить печь из кирпича, зависит от ее эффективности. Верхнюю поверхность основания необходимо гидроизолировать. Для этих целей подойдет битумная мастика или пара слоев рубероида. Поверх рубероида наносится разметка контура основания будущей конструкции. Поверх сплошного рубероида кладут первые два кирпичных ряда. Второй ряд монтируется таким образом, чтобы его стыки не совпадали с стыками первого.
3. Устройство нагнетательного и очистного каналов … С помощью третьего и четвертого кирпичных рядов выкладывают нишу под воздуходувку и очищают полости дымохода.
4. Монтаж двери … Для крепления чугунных дверей в кладке необходимо предусмотреть отверстия в угловой области рам. Мягкая стальная проволока такого размера вставляется в проделанные отверстия так, чтобы с каждого края выглядывал кусок длиной 30-40 см. Для герметизации на каждый каркас необходимо закрепить асбестовый шнур. Установив двери в нужном положении, в затирку шва верхнего и нижнего ряда кирпичей укладывают отрезки проволоки.

Как самому сложить топку

Допускается выполнение наружной части корпуса печи из обычного красного кирпича. Топка и дымоход выполнены исключительно из шамотного материала.

Строительство фундамента топки

Перед тем, как сделать топку для печи, необходимо соорудить под нее основание: для этого используется четвертый ряд кирпича. Нижние шамотные элементы снабжены образцом четверти кирпича для кладки колосниковой решетки.Его функция — разделить топку и воздуходувку. Пятый ряд служит опорой для боковых стенок топки и перегородок для вертикальных воздуховодов.

Топка

Укладка шестого, седьмого и восьмого рядов производится аналогично. Дверца топки встроена в боковую стенку над пепельницей, начиная с шестого ряда. Крепится и устанавливается так же, как и основной. Во избежание возникновения обратной тяги, спровоцированной турбулентными вихрями дымовых газов, верхушки кирпичного ряда в перемычке между топкой и дымоходом делают слегка закругленными.

Верх топки

После того, как топка в топке сложена, поверх дверцы топки кладется еще один ряд кирпичей. Внутри топки по периметру выбирается четверть глубиной 12-15 мм для укладки асбестового шнура. Для его пропитки используется жидкий глиняный раствор. Поверх шнура монтируется чугунная варочная панель: нужно следить за тем, чтобы ее верхняя поверхность была на одном уровне с верхним кирпичным рядом.

Верхняя и боковые стенки

Температура топочных газов в верхней части дымоходных каналов намного ниже, чем внутри топки: это позволяет вести дальнейшее строительство из обычного красного кирпича.

Варочная панель своими руками

Продолжение вертикальных дымовых полостей укладывается поверх варочной панели. То же касается и боковых стенок духовки, предназначением которых является не только внешняя отделка, но и улучшение прочностных характеристик конструкции. Эта часть поднимается в высоту не более чем на 6-7 рядов.

Козырек

Варочная панель имеет защитный кожух, который защищает окружающую территорию дома от брызг жира и пара.Его размещают на высоте 40-45 см над поверхностью плиты. Армирование нависающих рядов осуществляется стальным уголком 32х32 мм, установленным в нижней части.

Дымоходы

Верх дымоходов над козырьком выкладывается на высоте 9 рядов кирпича. В этом случае не указывается полностью верхняя часть перегородки (3 ряда) от первого до второго канала. Дымовые газы впоследствии будут циркулировать внутри этой ниши. Третий канал для дыма между последним и предпоследним кирпичным рядом образован шиберной заслонкой.

Верх духовки

Самый верхний ряд над первым и вторым дымоходами должен быть сплошным. Полость третьего канала оставляем открытой, так как к ней будет подсоединяться дымоход, идущий на крышу. Дымоход оборудован головкой сверху, на которую потребуется 1-2 ряда кирпича.

Внешний вид

После того, как простой духовой шкаф сложен своими руками, выполняется его внешнее оформление. Если кладка производится аккуратно, дополнительная отделка обычно не проводится.Для этого важно качественно и красиво вышить кирпичные швы, для чего используются специальные инструменты. В некоторых случаях можно использовать штукатурку стен печи, если этого требует интерьер помещения. Для этих целей используется тот же материал, что и для кладки кирпича (рекомендуется отдавать предпочтение глиняным смесям промышленного приготовления).

Несмотря на современное изобилие отопительного и кухонного оборудования, многие хозяева не представляют себе частный дом без печи — и это абсолютно правильно.Даже если планируется создание автономной системы отопления, то печь тоже будет кстати. Например, в целях экономии весной или осенью, когда полноценное отопление уже не нужно, но вы не хотите разводить в доме излишнюю сырость. Нагревая печь один раз в день или каждые два дня, вы можете поддерживать оптимальный баланс влажности и тепла в помещении.

Сложить духовку своими руками, пошаговая инструкция которой имеет замысловатые конфигурации — новичку будет довольно сложно.Поэтому, если опыта печного дела нет, то лучше выбрать доступный вариант заказа, в котором будет несложно разобраться.

При выборе модели нужно учитывать не только простоту схемы, но и теплоотдачу и функциональность духовки, так как есть духовки, в которых предусмотрены не все функции. Теплопередача выбирается в зависимости от площади, которую будет обогревать отопительная конструкция.

Моделей печей очень много, так как опытные печники, работая над одной из них, вносят свои коррективы в ее конструкцию, и благодаря этому появляются все новые и новые варианты каменки.И чтобы остановиться на одном из видов духовых шкафов, необходимо знать, какие они бывают с точки зрения функциональности.

Цены на шамотный кирпич для кладки печей

кирпич шамотный

Виды печей кирпичных

Есть Т Основные виды — отопление и приготовление пищи, приготовление пищи и простое отопление без дополнительных встроенных элементов.

• Отопительно-варочная плита может иметь не только варочную поверхность, но и духовку, и емкость для подогрева воды, а также нишу для сушки.К тому же такая конструкция способна отапливать одно-два помещения определенной площади.

Такие духовые шкафы часто встраивают в стену, поворачивая варочную поверхность и топку в сторону кухни, а заднюю стенку — в сторону гостиной. Таким образом, духовка выполняет тройную функцию — она ​​выполняет роль перегородки, на ней готовят пищу и обеспечивает сухим теплом спальню или гостиную.

• работают только на обогрев, и чаще всего имеют компактные размеры. Такая печь устанавливается именно для того, чтобы поддерживать баланс влаги и тепла в доме осенью или весной, когда еще рано включать автономное отопление или еще не включили центральное.

Такую духовку хорошо установить, например, на даче, если есть устройство, на котором можно готовить еду. Если в дачном поселке часто отключается электроснабжение, то для установки лучше выбрать постройку с варочной панелью.

• Духовка в варочном исполнении также может использоваться для обогрева, если вам нужно обогреть небольшую площадь. Устройство отлично подойдет как для загородного дома, так и для небольшой постройки для постоянного проживания.

Имея такую ​​печь и запас дров, можно не беспокоиться о том, что в доме будет холодно и сыро, а семья останется без ужина и горячего чая в случае отключения электричества или газа.

Следует отметить, что любой тип духовки может быть компактным или массивным. Выбор размера печной конструкции зависит от площади дома или комнаты, а также от того места, которое отводится под постройку.

Выбор места для установки духового шкафа

При выборе места для строительства топки необходимо учитывать нюансы, которые важны не только для создания комфортных условий эксплуатации, но и из соображений пожарной безопасности.Особенно важно продумать расположение печей в уже построенном доме, так как дымоход при возведении не должен споткнуться о балки мансардного этажа или о стропильные ноги крыши.

Печь устанавливается у внутренней несущей стены, посреди комнаты или встраивается в стену внутри дома.

• Не рекомендуется устанавливать печь возле внешней стены, так как она быстро остынет, и эффективность от ее использования значительно снизится.
• Посередине большого помещения устанавливают печь, если необходимо разделить комнату на две зоны. Более того, с красивой декоративной отделкой он станет украшением дома и может стать одним из элементов интерьера, который подчеркнет определенный стиль.
• При встраивании печи в перегородку между комнатами обязательно предусмотреть ее изоляцию от горючих стеновых материалов с помощью жаропрочных листов асбеста или специального гипсокартона.
• Пространство, отведенное под печь, должно быть на 120 ÷ 150 мм больше ее основания с каждой стороны, так как периметр фундамента всегда немного превышает размер печи.
• Для того, чтобы было проще определить размер, нужно выбрать модель, к которой прилагается схема заказа.

Когда модель выбрана и место установки определено, можно переходить к закупке материалов и подготовке всех необходимых инструментов.Количество и ассортимент материалов для каждой из моделей подбирается индивидуально, но инструменты, используемые для кладки, всегда одинаковы.

Инструменты для выполнения работы

Для процесса возведения печи вам потребуются следующие приспособления и инструменты:

A) Кирка используется для резки и раскола кирпичей.

Б) Печной молот выполняет те же функции, что и кирка, но, кроме того, им удобно удалять высохший раствор, выступающий из кладки.

C) Правило используется для выравнивания бетона на поверхности фундамента. Часто его делают самостоятельно из идеально ровной строганной доски.

D) Деревянный шпатель используется для измельчения и перемешивания глиняного раствора.

E) Уровень — необходимый инструмент, так как он помогает поддерживать ровность рядов как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении.

E) Щетка из щетины используется для удаления песка и затвердевшего раствора с внутренних поверхностей духовки.

G) Плоскогубцы используются для откусывания и сгибания стальной проволоки при установке и фиксации элементов конструкций из чугуна.

H) Свинцовый маркер используется для маркировки при отделке печи плиткой.

I) Stukalese — кусок трубы, используемый для укладки плитки.

K) Штанга для разметки.

К) Рашпиль предназначен для измельчения комков и устранения провисания готовой кладки.

М) Строительный угол необходим для доведения внутреннего и внешнего углов до 90 градусов.

H) Для проверки вертикальности стен используется отвес.

O) Резиновым молотком стучат по ряду кирпичей.

П) Долото нужно для разборки старой кладки и колки кирпича.

P) Мастерки или кельмы используются для удаления излишков раствора и нанесения его на ряды кирпича при кладке.

В) Стыковка понадобится, если печь не будет облицована отделочным материалом, а швы между рядами будут аккуратно сформированы.

Кроме того, вам понадобятся две емкости для раствора и воды, а также песочное сито, если раствор будет готовиться самостоятельно.

Укладка верхних рядов будет проще, если будут «козлы»

Для удобства работы нужно иметь помост, который еще называют «козочки». На них удобно стоять, кладя кладку на высоту, тем более что размер рабочей площадки предусматривает место для установки емкости с раствором.

Устройство фундамента под топку

• Фундамент под печь обычно закладывают вместе с общим фундаментом для всей конструкции, но их нельзя соединять между собой, так как при деформации или усадке один из них может повредить другой.
• Если печь должна быть установлена ​​в доме, уже построенном на ленточном или столбчатом фундаменте с деревянным полом, то необходимо открыть крышку и возвести основание печи из земли.
• Если выбрана компактная модель печи, а под домом устроен плитный фундамент, то отопительную конструкцию можно возводить прямо на ней, сделав гидроизоляционную прокладку.

Если фундамент солнышко все-таки придется обустраивать «с нуля», нужно помнить, что он должен иметь такую ​​же форму, что и основание печи, но выступать за него на 120 ÷ 150 мм в каждую сторону.

• На деревянном полу размечается контур фундамента, часть дощатого настила вырезается по разметке.
• Далее в грунт выкапывается котлован необходимого размера глубиной 450 ÷ 500 мм.
• Грунт на дне котлована хорошо уплотняется, на нем делается песчаная подстилка, которую увлажняют водой и также уплотняют до толщины 80 ÷ 100 мм.

Котлован под фундамент печи с песчано-гравийной «подушкой»

• После этого по периметру котлована можно укладывать рубероид, который будет выполнять функцию гидроизоляции и опалубки, если его временно укрепить досками или кирпичом.После застывания бетонного раствора опалубку снимают с фундамента.

Вместо рубероида можно использовать опалубку из досок, обтянутую изнутри листом полиэтилена.

Сразу отметим, что лучше, если бетонное основание для топки возвышается над полом на 70 ÷ 100 мм. Таким образом можно сэкономить кирпичи и упростить стыковку поверхности пола и боковых стен фундамента.

• Поверх песка насыпается слой щебня такой же толщины и тоже хорошо уплотняется.
• Следующим шагом будет установка на дно котлована армирующей сетки из металлической проволоки или готовой сетки. Элементы решетки соединяются между собой с помощью проволочной скрутки.

Армирование фундамента — опция

• В подготовленный котлован залить первый слой раствора. Он может состоять из щебня, песка и цемента — 1: 2: 1 или гравия и цемента в соотношении 3: 1. Этот слой должен занимать около заполняемого пространства.
• После заливки первого слоя сразу замесить и залить второй, состоящий из песка и цемента в пропорции 3: 1.

Второй слой заливается на такую ​​высоту, чтобы до верха оставалось 50 мм, что требуется для верхнего выравнивающего слоя фундамента.

При необходимости для верхнего слоя бетона опалубку можно разложить, а затем поверх залитого раствора уложить армирующую сетку с ячейками 70 ÷ 80 мм.

• Затем заливается последний верхний слой раствора и разравнивается правилом.

Фундамент оставляют для застывания бетона на 27-30 дней.Желательно ежедневно смачивать его водой, а затем накрывать полиэтиленовой пленкой — это сделает бетон более прочным и долговечным.

После снятия опалубки на готовый фундамент укладывают два-три слоя рубероида, который защитит кирпичную кладку печи от капиллярной влаги, поступающей с земли или из-под земли.

После этого можно переходить к основным работам — кладке печи.

Несколько рекомендаций по проведению кладочных работ

• Перед тем, как приступить к кладке кирпича на раствор, вся конструкция высыхает из кирпича, но каждый из рядов необходимо выложить строго в соответствии со схемой заказа.

Опытные печники советуют проводить предварительную кладку всухую всем мастерам, которые впервые берутся за строительство печи. Это мероприятие необходимо для того, чтобы понимать расположение всех внутренних каналов и не допускать грубых ошибок при подгонке кирпичей в каждом из рядов.

Чтобы провести кладку в сухом виде, нужно запастись деревянными рейками, которые определят толщину шва между кирпичами. Обычно их толщина составляет 5-7 мм.Эту же рейку нужно будет использовать для основной укладки, уже выполненной раствором. Такая «калибровка» толщины шва особенно необходима, если кладка производится «под стык» и должна быть безупречной.

Этот процесс проводится медленно, вдумчиво, так как очень важно понимать, как дым будет выводиться из топки и как попадет в дымоход.

• Подняв конструкцию насухо перед укладкой трубы, ее осторожно разбирают.Если кирпичи были подогнаны по размеру одновременно, то каждый ряд можно сложить в отдельную кучу, указав маркером номер ряда и место в нем на кирпичах.
• Выполняя основную кладку, каждый из рядов также сначала выкладывается насухо, а затем, тщательно подогнав все детали, монтируется на раствор.
• Когда будет сделана основная кладка, по краям предыдущего ряда кладут две мерные полоски, чтобы выдержать точную толщину шва.Затем раствор наносится слоем 10 ÷ 12 мм. Сверху на раствор кладут кирпич, прижимают и при необходимости стучат резиновым молотком до упора кирпича в мерную рейку. Лишний выступающий раствор подбираем шпателем.

• Рейки вынимаются из кладки после установки над ними третьего-четвертого ряда и затем используются снова. Поэтому нужно подготовить несколько пар этих вспомогательных элементов.
• Вытащив рейки, швы тщательно заполняются раствором и сразу «расшиваются».
• Выполняя кладку на раствор, каждый ряд проверяется строительным уровнем на соответствие горизонтальной и вертикальной плоскостям.

Соблюдение этих нюансов поможет упростить процесс возведения любой печи, избежать «фатальных» ошибок, которые могут привести к необходимости переделывать всю работу.

Отопительно-варочная печь с сушильной камерой конструкции Ю. Проскурин

Как уже упоминалось выше, существует большое количество различных моделей духовок.В данной публикации будет рассмотрен один из компактных и функциональных вариантов, которые можно установить в небольшом доме, поскольку он не занимает много места, но способен обогреть помещение площадью 16 ÷ 17 м².

Проект Ю. Духовка Проскурина — это двухоборотная нагревательно-варочная версия, оснащенная одноконфорочной плитой и сушильной камерой, предназначенная для сушки овощей и фруктов, лекарственных трав, грибов и т. Д.

При желании в нишу сушильной камеры можно установить печной ящик подходящего размера.

Топка имеет габариты (без учета высоты дымохода) 750 × 630 × 2070 мм. Его теплоотдача составляет 1700 ккал / час. В конструкции предусмотрено два режима работы — летний и зимний, что очень важно как для экономии топлива, так и для возможности топить печь и готовить еду, не прогревая летом всю конструкцию.

Перечень необходимых материалов

Для того, чтобы построить такую ​​отопительную конструкцию, вам потребуются следующие материалы:

Наименование материалов и элементов	Количество (шт.)	Размеры элемента (мм)
Кирпич красный М-200 (без учета трубопровода)	281 ÷ 285	—
Кирпич шамотный огнеупорный марки Ш-8	82 ÷ 85	—
Дверца печи	1	210 × 250
Двери для чистки каналов	2	140 × 140
Дверца вентилятора	1	140 × 250
Задвижка летняя для дымохода	1	130 × 130
Жалюзи топки	1	130 × 130
Защелка варочной панели	1	130 × 130
Решетка	1	200 × 300
Варочная панель с одной горелкой	1	410 × 340
Стальная полоса	1	40 × 260 × 5
	1	40 × 350 × 5
	1	40 × 360 × 5
Уголок стальной	1	40 × 40 × 635
	3	40 × 40 × 510
	4	40 × 40 × 350
Кровельное железо	1	380 × 310
Металлический лист перед печью	1	500 × 700

Кроме того, для работы вам потребуются глина, песок, цемент, щебень, гравий, мергель и ящик для печи, если решились, вместо сушильной ниши установите печь.

Схема-порядок устройства печи по проекту Ю. Проскурин

Рисунок	Краткое описание выполняемой операции
	Первый ряд выкладывают сплошной плоскостью, соблюдая расположение кирпичей. Очень важно поставить этот ряд идеально точно по всем параметрам, так как от него будет зависеть качество кладки всей конструкции.
	Во втором ряду образованы нагнетательная (зольная) камера и основание из двух вертикальных каналов. В одном ряду установлены дверцы нагнетательной и очистной камер.
	На металлических дверях есть специальные проушины, в которые ввинчиваются и скручиваются отрезки стальной проволоки, которые затем заделываются в швы между кирпичами. Временно, пока они не будут полностью закреплены, двери подпирают кирпичом с одной или обеих сторон.
	На третьем ряду продолжается формирование дутьевой камеры и нижней части камеры вертикальных каналов. При этом установленные двери фиксируются с двух сторон.
	В четвертом ряду дверцы нагнетательной и очистной камер полностью облицованы кирпичом. Общая камера вертикальных каналов разделена на две части, поэтому вместо одного большого отверстия образуются два, длиной кирпича и шириной полкирпича.
	Пятый ряд полностью выложен шамотным кирпичом. Над зольной камерой образовано отверстие с сиденьем для колосниковой решетки.Для этого вырезается часть кирпича, со стороны которой он должен быть повернут к отверстию над камерой нагнетания.
	Решетка также установлена ​​в том же ряду. Высаживают в глиняный раствор или кладут рыхлым способом, без раствора. Между ним и кирпичом должно оставаться расстояние 4-5 мм.
	На шестом ряду продолжается формирование камеры сгорания и вертикальных каналов.
	Дополнительно в этом же ряду устанавливается топочная дверь, рама которой перед установкой должна быть обернута или покрыта асбестом, что при нагревании металла позволит ему расширяться без напряжения и повреждений.
	Седьмой и восьмой ряды выкладываются по порядку, на них продолжается формирование топки и вертикальных каналов.
	В девятом ряду дверца топки облицована кирпичом. Причем, чтобы снять нагрузку с перекрытия с двери, боковой и третий кирпич от края обтачивают с одной стороны и между ними устанавливают кирпич, обтесанный с двух сторон.
	На десятом ряду совмещены топливная камера и первый вертикальный канал — это сделано для того, чтобы горячий дым из топки направлялся именно в это созданное отверстие. Для плавного истечения дыма срезан выступающий угол полнотелого кирпича, ограничивающий второй вертикальный канал.
	В одиннадцатом ряду кладка идет по схеме, за исключением того, что по краям кирпичей, обрамляющих камеру сгорания, делаются вырезы, которые будут образовывать выемку для монтажа одноконфорочной варочной панели.
	Затем в этом же ряду на прорези, сделанные на кирпичах, укладываются асбестовые полосы, и на них монтируется плита плиты. Стальной уголок устанавливается сбоку от формирования пивоваренной ниши.
	12 ряд выкладывается из красного кирпича, а в дальнейшем вся кладка идет именно из него. Снова образуются два вертикальных канала, а вокруг варочной панели образуется ниша.
	13-й ряд укладывается по схеме, но перед первым вертикальным каналом образуется место для установки летне-зимней задвижки. После этого на глиняно-песчаный раствор монтируется задвижка.
	От 14 до 17 рядов кладка осуществляется по такому же принципу — формируются ниша для приготовления пищи и каналы.
	На 18-м ряду стальные уголки используются для перекрытия ниши для приготовления пищи. Один из них устанавливается на краю ниши, второй на расстоянии кирпича от первого, а третий прижимается ко второму тыльной стороной. Это сделано для того, чтобы удобно было укладывать следующий ряд.
	В 19 ряду ниша для приготовления пищи закрыта полностью, за исключением образования проема канала отвода пара и места для установки клапана. Для этого на кирпичах делают вырезы, в которые монтируется вентиль.
	Ряд 20 выкладываем по схеме. На нем продолжается образование двух вертикальных каналов и пароотвода. Более того, если присмотреться, можно увидеть, что один из кубиков, образующих первый вертикальный канал, сжимается.
	В строке 21 первый вертикальный канал и канал отвода пара объединены с помощью оставшегося пустотелого пространства. В этом ряду почти все кирпичи кладут только по периметру стен конструкции. Огражден только второй вертикальный канал.
	В этом же ряду образовавшаяся полость перекрывается металлическими полосами, которые укладываются согласно схеме, изображенной на рисунке.
	Далее на стальные полосы укладывается лист кровельного железа, с помощью которого устраивается дымоходное отверстие, расположенное с противоположной стороны от отверстия для отвода пара.
	На 22-м ряду укладка производится поверх кровельного листа. Осталось отверстие для дымохода и два вертикальных отверстия для воздуховода. В том месте, где будет образовываться ниша для сушки, укладывается кусок уголка, который защитит кирпич на краю камеры от повреждений и сделает край ниши более аккуратным.
	23-й ряд — образована сушильная камера, задняя стенка которой сделана из кирпича, установленного сбоку. Он изолирует камеру от отверстия дымохода.
	На 24-м ряду образованы стенки сушильной камеры, дымоход и два вертикальных канала.
	25 ряд — работа продолжается по схеме. Второй кирпич задней стенки камеры устанавливается аналогично первому.
	На 26-м ряду идет подготовка к объединению двух вертикальных каналов, поэтому внутренние кирпичи в обоих отверстиях обтачиваются под небольшим углом.
	27 ряд — первый и второй каналы совмещены с кладкой. Для них установлена ​​обычная дверца для чистки. В остальном работа проводится по схеме.
	На 28-м ряду сушильная камера перекрывается тремя частями углов по тому же принципу, что и перекрытие ниши для приготовления пищи. Вертикальные каналы объединены в один широкий, а дверца для чистки закреплена боковыми кирпичами.
	На 29-м ряду сушильная камера и вертикальные каналы полностью закрыты. Оставлено отверстие дымохода, облицованное кирпичом с вырезанными монтажными пазами для клапана дымохода. После укладки ряда на глиняно-песчаный раствор устанавливают каркас с защелкой.
	В 30-м ряду вся поверхность духового шкафа полностью закрыта. Остается только отверстие для дымохода, которое должно быть размером в полкирпича.
	Ряд 31-32 — начинается формирование дымохода.

На этом рисунке показан вид духовки в разрезе. На схеме четко показаны все внутренние каналы, по которым будет циркулировать нагретый воздух.

Несмотря на то, что очень многие сегодня оснащены той или иной системой отопления, кирпичные отопительные конструкции не теряют своей популярности. Напротив, инженеры и мастера разрабатывают все новые и новые модели печей, более компактных, включающих в себя различные функции.Ведь печное отопление для частного дома никогда не будет лишним, так как может выручить хозяев в самых разных ситуациях. Например, осенью или весной, когда ночи холодные, а включать автономное отопление, кажется, рано, отапливаемая печь создаст в комнатах уютную атмосферу и избавит их от излишней влажности. Печь поможет поддерживать оптимально благоприятную атмосферу в доме и комфортный для человека температурный баланс.

Поэтому поисковый запрос о том, как сложить печь своими руками, чертежи которого подробно расскажут о правильной последовательности кладочных работ, не уходит из интернета.Сегодня даже те люди, которые совсем не имеют опыта печников, проявляют желание попробовать свои силы в этом ремесле. Если принято решение установить печь в доме своими силами, то новичкам рекомендуется выбирать более простой вариант этой конструкции с понятным порядком.

Помимо наличия конструкции, при выборе следует обращать внимание на ее теплоемкость, то есть на то, на какую площадь она рассчитана для обогрева. Важно учесть функциональность конструкции и определить, что вы бы хотели от нее получить.

Разновидности кирпичных печей

Есть несколько основных типов духовок — некоторые из них выполняют только одну основную задачу — это обогревают дом, другие используются только для приготовления пищи, а третьи включают несколько функций в свой «набор возможностей». Поэтому для того, чтобы определиться с желаемой моделью, нужно знать, что такое каждая из разновидностей.

Конструкция

• способна не только обогреть одну или две комнаты, но и помочь приготовить еду и вскипятить воду.Если модель оборудована духовкой и нишей для сушки, то появляется возможность печь хлеб и сушить овощи и фрукты на зиму.

Отопительно-варочная печь часто встраивается в стену или сама действует как стена — для этого она вместе с печью и топкой обращена в сторону кухни, а заднюю стену — в жилую зону дома. Сразу можно решить две проблемы — обогрев помещения и получение возможности готовить в отдельном помещении.

Если конструкция дополнительно оборудована камином, то печь будет работать не только как функциональная конструкция, но и станет декоративным украшением дома.

• Печи отопительного типа предназначены только для обогрева помещений дома. В некоторых моделях есть не только камера сгорания, но и камин. Таким образом, духовка может работать в двух режимах — когда задействована только одна из функций, либо задействованы они обе одновременно. Чаще всего отопительные печи встраивают в стену между комнатами или устанавливают посреди одного большого зала, разделяя его на зоны.

Подобное сооружение возводится как для основного отопления дома, так и в качестве дополнительного, которое используется весной и осенью для поддержания нормальной температуры и влажности в помещениях.Отопительные печи обычно устанавливают, когда на кухне уже реализована собственная возможность приготовления пищи, или в доме с большой общей площадью, где возводится несколько печей, выполняющих различные функции.

На дачном участке в небольшом доме лучше установить многофункциональную конструкцию, способную выручить сразу в нескольких ситуациях.

• Варочная плита встраивается в кухню, а ее конструкция разработана специально для приготовления фаст-фуда.Однако эта функция не лишает его отопительных возможностей, так как весь ее корпус, задняя стенка и чугунная печь хорошо прогреваются, отдавая тепло в помещение.

Основное предназначение плиты — приготовление пищи.

Варочная плита обычно компактна, поэтому прекрасно подойдет для установки в загородном доме или на небольшой кухне частного дома.

Имея такой компактный, но функциональный агрегат, можно исключить риск замерзания или остаться без обеда и горячего чая, даже при отключении электричества и газа.

Разработано много различных моделей всех перечисленных типов печей. Они могут быть довольно миниатюрными и занимать большую площадь. Поэтому, остановившись на одной из моделей, прежде чем запастись материалами для ее строительства, нужно обмерить и нарисовать ее основу на полу помещения, в котором ее планируется установить. Таким образом можно будет визуально определить, сколько свободного места останется в комнате.

Как правильно выбрать место для установки духовки?

Чтобы печь работала эффективно и максимально передавала тепло в помещения дома, а также была пожаробезопасной, необходимо правильно выбрать ее место.

Особенно важно учитывать этот момент в том случае, если печь встраивается в готовое здание, так как дымоход должен проходить между потолочными балками, а не случайно на них наткнуться, поэтому вариант установки необходимо рассчитать максимально точно .

Конструкция из печного кирпича может быть установлена ​​в разных местах комнаты или между двумя комнатами. Какое место лучше выбрать, обсудим позже.

• Для получения максимального эффекта от печи не стоит устанавливать ее у внешней стены здания, так как она быстро остынет и вряд ли сможет обогреть более одного помещения.
• Некоторые модели печей устанавливаются по центру помещения или смещены от него в одну или другую сторону. Такое расположение выбирают, если комнату нужно разделить на отдельные зоны. Причем разные стороны конструкции печи могут иметь разную декоративную отделку, выполненную в стиле, соответствующем оформлению конкретной зоны помещения.
• Часто печь встраивают в стену между двумя или даже тремя комнатами, что позволяет максимально эффективно использовать выделяемое тепло.В этом случае в целях пожарной безопасности очень важно обеспечить надежную изоляцию стен, потолка и мансардного этажа в месте прохода
• При выборе места установки необходимо учесть, что каждая сторона фундамента под печь должна быть на 100 ÷ 150 мм больше основания самой печи.
• Чтобы точно определить размер основания и высоту духовки, рекомендуется всегда выбирать модель, к которой прилагается схема заказа.

Выбрав место для его установки, вы можете приобрести все необходимые материалы и подготовить необходимые инструменты. Количество материалов будет зависеть от размера и функциональности модели духовки, а инструменты для кладки всегда одинаковы.

Инструменты, необходимые для кирпичных работ

Для работы потребуется подготовить очень «добротный» набор инструментов

Из инструментов для кладки кирпича и заливки фундамента вам понадобится:

• Правило — Этот инструмент используется для выравнивания поверхности залитого бетоном фундамента.
• Отбойный молоток необходим для раскалывания и резки кирпичей.
• Веселка — деревянный шпатель для измельчения глины и известкового раствора.
• Молоток печи используется для раскалывания кирпичей и удаления высохшего, выступающего раствора из кладки.
• Веник из лубя предназначен для очистки внутренних каналов духовки от песка и попавшего в них раствора.
• Свинцовый писец необходим для разметки в том случае, если печь облицована плиткой.
• Строительный уровень необходим для контроля ровности рядов и поверхности стен.
• Писец — стержень, используемый для разметки.
• Отвес — это шнур с грузом, предназначенный для проверки вертикальности выходных поверхностей.
• Строительный угол с линейкой для проверки правильности внешних и внутренних углов, так как они должны быть идеально прямыми.
• Плоскогубцы используются для сгибания и откусывания проволоки для фиксации чугунных элементов печи в швах кладки.
• Рашпиль — Этот инструмент используется для удаления комков провисания и притирки в сухой кладке.
• Долото используется для колки кирпича и разборки старой кладки.
• Резиновый молоток необходим, чтобы выровнять кирпич, уложенный на раствор, постукиванием.
• (мастерки) разных размеров используются для нанесения раствора при кладке кирпича и удаления выступающей из швов смеси.
• Соединение — это инструмент для выравнивания раствора в стыках кладки. Применяется в том случае, если кладка производится «на стыковку», без дальнейшей облицовки.
• Ручная трамбовка необходима для уплотнения грунта и слоев засыпки в котловане.
• Емкости для замешивания раствора и чистой воды.
• Сито с металлической сеткой для просеивания песка.

• Подставка для удобства работы на высоте, называется «козочки». Поверхность этого приспособления достаточного размера не только для комфортного передвижения мастера, но и для установки емкости, наполненной раствором.

Устройство фундамента под кирпичную печь

Фундамент под печь обычно готовят вместе с фундаментом дома, но они никак не должны соприкасаться друг с другом, а уж тем более — объединяться в единую конструкцию.Новый фундамент имеет тенденцию к усадке, что может деформировать один из них, а это приведет к повреждению другого. Поэтому устанавливать их обязательно отдельно друг от друга.

В случае возведения печи в уже построенном доме с деревянным полом придется проделать довольно масштабные работы. В том месте, где будет установлена ​​печь, доски пола придется снять, вырезав отверстие под размер будущего фундамента.

Если фундамент под дом монолитный, а выбранная модель печи не слишком массивная, то на ней можно возводить конструкцию, предварительно уложив на месте установки гидроизоляционный материал.

Фундамент должен иметь форму основания печи, однако, как было сказано выше, каждая его сторона делается больше стороны печи на 100 ÷ 150 мм.

• Если пол в доме деревянный, на нем делают разметку, по которой будут распиливаться доски.
• Затем в черновой грунт выкапывается котлован по форме будущего фундамента, глубина которого может варьироваться от 450 до 700 мм в зависимости от состава грунта.
• Дно котлована утрамбовывается, а его стены облицованы полиэтиленовой пленкой или рубероидом.

• Затем на дно укладывается песчаная подушка толщиной 100 ÷ 150 мм, в зависимости от глубины котлована, и хорошо уплотняется с помощью ручной трамбовки.
• Следующий слой поверх песка засыпается щебнем, который по возможности также уплотняется. Этот слой может быть от 150 до 200 мм.
• Далее по периметру котлована устанавливается деревянная опалубка в виде короба.Причем полиэтилен или рубероид остается внутри него, а затем крепится к стенам степлером и скобами. Этот водостойкий материал будет удерживать раствор, залитый в опалубку, не позволяя влаге выходить из него, что позволит плите равномерно высохнуть и затвердеть.
• Фундамент должен иметь высоту примерно 250 мм ниже уровня «чистого» пола, то есть на готовое основание нужно будет положить два ряда кирпичей, чтобы он поднимался заподлицо с поверхностью пола.
• В целях экономии кирпича некоторые мастера наоборот поднимают фундамент над полом на 80 ÷ 100 мм.Удобство такого решения заключается еще и в более простом стыковке боковых стен фундамента с поверхностью напольного покрытия.
• Следующая ступенька опалубки на всю ее высоту — это армирующая сетка из стальной арматуры толщиной 4 ÷ 6 мм. Стержни соединены между собой проволочными скрутками.
• Далее в нижнюю часть опалубки до толщины 250 ÷ 300 мм можно залить крупнозернистый бетонный раствор из цементно-гравийной смеси в пропорции 1: 3 или цементный, щебень средней фракции с добавление песка в соотношении 1: 2: 1.Но, в принципе, можно использовать и обычный бетонный раствор из песка и цемента.
• Если льется грубая смесь, то сразу, не дожидаясь застывания, сверху выкладывается тонко перемешанный раствор.
• Заливка выравнивается правилом по верхним краям досок опалубки, после чего рекомендуется уложить и утопить в раствор армирующую сетку с ячейками 50 мм и утопить ее на 15 ÷ 20 мм.

• Поверхность фундамента снова выравнивается и, при необходимости, поверх сетки добавляется бетонный раствор.
• Далее оставляют фундамент для затвердевания и набора прочности — этот процесс займет от трех недель до месяца в зависимости от толщины слоев заливаемого раствора. Чтобы бетон был более прочным, в течение первой недели рекомендуется ежедневно опрыскивать его водой, начиная со второго дня.
• Поверх промерзшего фундамента укладывается гидроизоляция, состоящая из двух-трех листов рубероида, которые укладываются один на другой.

• Для начала укладки первого ряда рекомендуется сделать разметку на гидроизоляционном материале с указанием места расположения основания печи.Благодаря очерченному периметру основания будет намного проще установить первый ряд кирпича и сохранить ровные стороны и углы.

После этих подготовительных работ можно переходить к кладке.

Сухая кладка

Даже опытные мастера, приступая к кладке ранее незнакомой конструкции, сначала производят ее в сухом виде, то есть без раствора. Этот процесс помогает разобраться в тонкостях внутренних каналов духовки и не ошибиться при основной кладке.Вся конструкция поднимается насухо, и каждый из рядов необходимо выложить в соответствии с порядком, нанесенным на модель печи.

При выполнении сухой кладки необходимо соблюдать толщину горизонтальных и вертикальных рядов. Чтобы этот параметр был одинаковым по всей кладке, можно использовать планки толщиной 5 мм. Конечно, при укладке всухую измерить вертикальные швы на небольших кусках планок будет сложно, поэтому определять их придется визуально, но для горизонтальных швов необходимо использовать планки.Применяя их, после выкладки последнего ряда конструкции можно увидеть реальную высоту топки.

В качестве примера использования рельсов можно рассмотреть это фото.

Особенно важно придерживаться равномерной толщины швов, если кладка производится на стыковку и в дальнейшем не будет завершаться дополнительными декоративными материалами.

При укладке всухую важно понимать конфигурацию канала, по которому дым будет выходить из топки и подниматься в дымоход.Если при выкладке этого прохода допущена ошибка, то придется сместить часть или даже всю конструкцию топки, так как может образоваться обратная тяга, и дым при растопке уйдет в комнату.

Подняв печь насухо перед укладкой дымохода, конструкция разбирается. Причем, если в рядах использовались не только целые, но и их мелкие фрагменты, то при разборке каждый из рядов можно сложить в отдельную стопку, поместив номер ряда на один из кирпичей.Иногда дополнительно в каждом из рядов проставляется номер кирпича. Такая система ускорит работу, так как весь материал будет подогнан и разложен в нужном порядке, а остается только пропитать его по одному и разложить по рядам духовки, но уже в растворе. .

Выполняя основную кладку, по краям предыдущего ряда устанавливаются две планки, между которыми наносится раствор толщиной 60 ÷ 70 мм. Затем на него кладут кирпич верхнего ряда, выравнивают и стучат до упора в рейки.Такие калибровочные приспособления необходимо иметь на три ряда, так как вытащить их из шва можно только после схватывания раствора. Итак, выложив три ряда, планки стягиваются с нижнего шва, зачищаются и кладутся на четвертый — и так далее. Если вы не уверены, что вертикальные швы будут одинаковой толщины, можно также подготовить для них короткую полосу, которая будет переставлена ​​в следующий шов сразу после совмещения двух соседних кирпичей.

После вытаскивания калибровочных полосок из шва между кирпичами останется достаточно глубокий зазор.Его заливают раствором, излишки которого удаляют кельмой, а затем приводят в порядок с помощью расшивки.

Обработка швов «под стыковку»

Если калибровочные планки уложены по обоим краям кирпича, то на внутренней стороне стены также будут углубления между швами. Их тоже нужно тщательно отремонтировать, так как швы должны быть герметичными, заполненными раствором по всей ширине кирпича.

Очень важно при укладке на раствор проверять строительным уровнем каждый из уложенных рядов, чтобы не перекосилась вся конструкция.

Простые аксессуары, такие как планки, помогут вам аккуратно выполнить кладку с такой же шириной шва. Таким образом, вся поверхность духового шкафа будет выглядеть так, как будто дизайн выполнен профессиональным мастером.

Эти нюансы помогут упростить процесс возведения конструкции печи, избежать ошибок, которые могут привести к необходимости переделывать все работы.

Схемы строительства кирпичных печей

Ю. Печь Проскурина с функциями нагрева и приготовления пищи и сушильной камерой

Модель, разработанная инженером Ю.Проскурина, можно назвать одной из самых простых конструкций отопительно-варочных плит, с которой легко справится даже начинающий мастер. Несмотря на компактные размеры конструкции, печь способна выполнять все необходимые для небольшого дома функции, так как оснащена варочной панелью и сушильной камерой, которую при желании можно заменить водонагревательной емкостью.

Такая печь способна отапливать одну или две комнаты общей площадью 17 ÷ 20 м², поэтому ее можно встроить в стену между кухней и одной из небольших комнат дома.В этом случае ее, конечно же, нужно сориентировать таким образом, чтобы конструкция была обращена плитой в сторону кухонной зоны.

Размеры данной отопительной конструкции без учета высоты дымохода 750 × 630 × 2070 мм. Печь имеет два режима работы — зимний и летний, что позволяет использовать только варочную поверхность в теплое время года, без лишнего обогрева всего дома. Теплоотдача от топки при ее полном розжиге — 1700 ккал / час.

Для возведения данной отопительной конструкции потребуются следующие материалы:

Наименование материалов и элементов	Количество (шт.)	Размеры элемента (мм)
Кирпич красный М-200 (без укладки труб)	281 ÷ 285	250 × 120 × 65
Кирпич шамотный огнеупорный марки Ш-8	82 ÷ 85	250 × 120 × 65
Дверца печи	1	210 × 250
Двери для чистки каналов	2	140 × 140
Дверца вентилятора	1	140 × 250
Задвижка летняя для дымохода	1	130 × 130
Жалюзи топки	1	130 × 130
Защелка варочной панели	1	130 × 130
Решетка	1	200 × 300
Варочная панель с одной горелкой	1	410 × 340
Стальная полоса	1	40 × 260 × 5
	1	40 × 350 × 5
	1	40 × 360 × 5
Уголок стальной	1	40 × 40 × 635
	3	40 × 40 × 510
	4	40 × 40 × 350
Кровельное железо	1	380 × 310
Металлический лист перед печью	1	500 × 700

Для заливки фундамента потребуется подготовить цемент, щебень, песок, гравий, рубероид, арматурный стержень или стальную проволоку толщиной 5 ÷ 6 мм.Если будет принято решение о замене сушильной камеры резервуаром для горячей воды, вам также придется приобрести или изготовить ее.

Для того, чтобы работа прошла успешно, настоятельно рекомендуется очень внимательно изучить заказ перед ее началом, а в процессе укладки держать эту схему всегда под рукой.

На этом рисунке эта печь схематично представлена ​​в нескольких частях. Здесь хорошо видно, как каналы дымохода проходят внутрь конструкции, проследить движение дыма от топки к дымоходу.

Иллюстрация (заказ)	Краткое описание выполненной операции
	Первый ряд сплошной, он расположен в соответствии с конфигурацией, показанной на схеме. Ряд должен быть идеально ровным, так как от правильной кладки будет зависеть надежность и долговечность всей конструкции. Ряд состоит из 15 кирпичей.
	Второй ряд. На этом этапе формируется форма зольника (продувочная камера) и дно двух каналов, которые будут проходить вертикально. Выкладывая ряд, оставляют проемы для установки дверок воздуходувки и камер очистки. Они установлены в одном ряду. Ряд выложен 13 кирпичами.
	В чугунных дверях для их крепления в кладке предусмотрены специальные ушки, в которые вставляются подготовленные отрезки проволоки. Далее их концы скручивают и заделывают в швы между рядами боковых стенок. Чтобы дверь не сдвигалась с места установки до полной фиксации, ее временно подпирают кирпичом.
	Третий ряд выкладываем по схеме. В нем поднимаются стенки воздуходувки и камеры очистки, а концы проволоки фиксируются в швах между рядами кирпича, с помощью которых фиксируются дверцы. Для кладки ряда понадобится 13 красных кирпичей.
	Четвертый ряд. Камера вертикальных каналов разделена на две части, так как тогда они будут выкладываться отдельно. Поперечное сечение каналов по всей высоте будет 80 × 120 мм. Кроме того, установленные двери перекрываются в этом ряду. Вам нужно подготовить 13 красных кирпичей.
	Пятый ряд укладывают огнеупорным шамотным кирпичом, так как формируется нижняя часть топки. В кирпичах, определяющих место кладки колосниковой решетки, от их внутреннего края делается пропил под прямым углом. Вырез должен быть приблизительно 10 x 10 мм ± 1 мм. Подготовленные кирпичи укладывают над выдувной камерой. Для кладки в ряд необходимо 16 шамотных кирпичей.
	После этого на пятом ряду в подготовленные углубления в кирпичах устанавливают решетку. Иногда устанавливается на глиняный раствор, но часто вообще без него. В последнем случае зазоры между решеткой и кирпичом, которые должны составлять примерно 3 ÷ 5 мм, заполняются песком.
	Шестой ряд. Стенки двух вертикальных каналов продолжают формироваться, а стены печи начинают возводиться. Кладка ведется только шамотным кирпичом. Ряд состоит из 12 шамотных кирпичей.
	Далее на шестом ряду монтируется топочная дверца, которая, как и дверца нагнетателя, фиксируется проволокой в ​​швах боковых стенок. Однако перед установкой дверца топки оснащается не только проволочными креплениями, но и обматывается по периметру асбестовым шнуром. Этот процесс должен выполняться для создания теплового зазора, который позволит металлу расширяться при сильном нагреве.
	Седьмой и восьмой ряды выложены из 12 огнеупорных кирпичей каждый и соответствуют схеме заказа. При кладке стенки топки продолжают подниматься и образуются вертикальные каналы. Понятно, что кладка кирпича в ряды завязана.
	При кладке девятого ряда засоряется дверца камеры сгорания. № Для снятия нагрузки с чугунной двери, с кирпича, установленного на боковых стенках, края, повернутые в сторону камеры сгорания, срезаны под таким же углом 30˚. Эти надрезы будут служить своеобразной опорой для среднего кирпича, разрезанного с обеих сторон под углом 60˚, то есть он должен идеально ложиться между двумя внешними кирпичами. На один ряд потребуется 12 шамотных кирпичей.
	На десятом ряду топливная камера совмещена с крайним вертикальным каналом, так как дым, образовавшийся в топке, направлялся именно в это отверстие. Для обеспечения беспрепятственного прохождения горячего воздуха на среднем кирпиче делается вырез в выступающем углу, разделяющий топочное отверстие и закрытый канал. Для этого ряда потребуется 11 шамотных кирпичей.
	На одиннадцатом ряду кладка вокруг топочной камеры отличается тем, что для нее используются кирпичи с вырезом на кирпичную глубину 10 × 20 мм. Этот шаг предназначен для укладки варочной панели. Для кладки понадобится 11 шамотных кирпичей.
	После того, как выложен 11 ряд, ступенька на кирпичах покрывается асбестовыми полосами или слоем глины толщиной 3-4 мм (при условии, что плита толщиной 5 мм). Эти распорки будут служить амортизатором и тепловым зазором для варочной панели. Затем варочная панель устанавливается на подготовленное для нее место. Со стороны, где будет формироваться варочная камера, угловая часть кладки укрепляется металлическим уголком.
	С двенадцатого ряда кладут только красные кирпичи. На этом этапе укладываются стенки варочной камеры, а ранее открытый вертикальный канал снова закрывается перемычкой. Для кладки этого ряда нужно подготовить 10 кирпичей.
	13-й ряд выкладывается по схеме, но во внешней части первого вертикального канала образовано место для установки клапана, предназначенного для переключения режимов топки на зимний или летний режим работы. Для этого в кирпиче делают вырезы для углубления металлического элемента. Далее на подготовленном месте на глиняно-песчаном растворе закрепляют неподвижную часть дымоходной задвижки. Ряд выложен 10 кирпичами.
	14 ÷ 18 ряды — на каждый из них потребуется 10 кирпичей. Кладка этих рядов имеет одинаковую конфигурацию с учетом перевязки и образует вертикальные каналы и варочную камеру.
	На 18-м ряду варочная камера перекрывается тремя стальными уголками, которые образуют основу для укладки следующих рядов. Один из этих элементов устанавливается на краю «потолка» варочной камеры, второй поворачивается к первому и устанавливается на расстоянии 250 мм от него (размер кирпича), а третий угол прижимается к второй с обратной стороны. Глядя на эту конструкцию, вполне можно понять, как нужно класть кирпичи.
	19 ряд. Выкладывая его, они перекрывают варочную камеру 12 кирпичами, но над ней образуется отверстие для отвода пара, в которое будет установлен вентиль. Для крепления этого элемента делают вырезы по краям кирпича, установленного с трех сторон, и снимают слой с внешнего кирпича, уменьшая его толщину. Далее на подготовленном участке на глиняном растворе крепится вентиль.
	20-й ряд выкладываем по представленной схеме. На этом этапе установленный клапан закрывается и формируются отверстия каналов. Боковой кирпич в первом вертикальном канале сжат для плавного перетока нагретого воздуха. На ряд потребуется 15 кирпичей.
	На 21-м ряду первый вертикальный канал и отверстие для отвода пара из варочной камеры объединены в общее пространство. Кладка ведется по периметру печи, кирпич устанавливается в виде стен, образуется второй вертикальный канал. Кроме того, угловой внутренний кирпич обрезается, чтобы обеспечить беспрепятственный выход пара в дымоход. Для кладки нужно подготовить 11 кирпичей.
	Далее в том же ряду полученное пространство перекрывают стальными полосами, которые послужат основой для установки металлической пластины и укладки следующих рядов.
	Следующим этапом, который выполняется в том же ряду, является установка кровельной железной пластины. С его помощью формируется дымоходное отверстие, расположенное на противоположной стороне окна для выхода пара из варочной панели.
	На 22-м ряду металлическая плита перекрыта кирпичной кладкой. Дальнейшая кладка ведется по схеме. Открытыми остаются только отверстия каналов. Затем снаружи духовки устанавливается металлический уголок, который укрепит переднюю часть дна сушильной камеры. На кладку в ряд необходимо 15 кирпичей.
	23-й ряд — формируются стенки сушильной камеры. Его задняя стенка из кирпича, установлена ​​сбоку — отделяет камеру от отверстия дымохода. Использовано 12 кирпичей.
	На 24 ряду из 11 кирпичей формируются стенки дымохода и два вертикальных канала, а также сушильная камера.
	25 ряд — работа продолжается по схеме, кладка выполняется из 12 кирпичей. Второй кирпич задней стенки сушильной камеры монтируется так же, как и первый кирпич сбоку.
	26 ряд. На этом этапе вертикальные каналы подготовлены для объединения в одно пространство, поэтому кирпичи в вертикальных каналах разрезаются под небольшим углом, чтобы направить дым в желаемом направлении. Для кладки ряда требуется 11 кирпичей.
	На 27-м ряду при помощи кладки совмещены два вертикальных канала, и на этой общей камере установлена ​​дверца для чистки. Задняя стенка сушильной камеры приподнята еще одним кирпичом, который установлен сбоку. Ряд состоит из 11 кирпичей.
	На 28 ряд, состоящий из 10 кирпичей, кладка выполняется по схеме, аналогичной 27 ряду. Затем три металлических угла перекрывают пространство сушильной камеры.
	На 29-м ряду практически вся площадь залита кирпичной кладкой, которая монтируется в соответствии со схемой. Открытым остается только отверстие над сушильной камерой, где в прорези, сделанные на кирпичах, обрамляющих это отверстие, будет установлен клапан. Наружный кирпич обрезан, что делает его менее толстым. В оборудованное «гнездо» на глиняном растворе устанавливается задвижка. Ряд состоит из 17 кирпичей.
	30-й ряд, состоящий из 16 кирпичей, полностью покрывает поверхность печи. Единственное исключение — отверстие для дымохода, размер которого равен половине кирпича.
	Дымоход начинает формироваться с 31-го по 32-й ряды.

Если решено сделать самому, то работу нужно проводить медленно, подходя к каждому этапу процесса со всей ответственностью и максимальной аккуратностью. При соблюдении всех рекомендаций и предоставленной схемы заказа даже начинающий мастер сможет справиться с этой работой и набраться опыта для новых творений.

И в конце статьи — еще один пример кладки миниатюрной печи из кирпича для загородного дома.

Видео: компактная печь из кирпича для маленькой кухни

Печи из кирпича для дома зачастую являются единственным способом обустроить отопление дома, на даче или в коттедже. В кирпичных отопительных печах максимальное значение КПД достигает 85%: это связано с тем, что в их конструкцию не включены «потребители тепла», которые забирают много тепловой энергии.

Печи отопительные из кирпича довольно просты в изготовлении и эксплуатации. Причина этих качеств — узкая область применения — для обогрева помещений (они не предназначены для приготовления пищи и т. Д.).

Духовки для дома из кирпича также иногда называют «голландскими».

Духовки для дома из кирпича

В домах и на дачах чаще всего используются голландки, у которых толщина стен равна половине кирпича. Если топить такие печи один-два раза в день, можно легко обеспечить комфортный температурный режим в помещении средних размеров.

С учетом габаритов отопительных печей используются два основных способа циркуляции дыма:

• у маленьких голландок, где топка и сама печь имеют общие стенки, расположение дымоходов колокольного типа осуществляется вверху;
• для больших печей применяется комбинированная система циркуляции дыма, при которой расположение дымовых каналов осуществляется с боков топки и над ней.

Духовка голландская для дома угловая тип

Еще один вид отопительных печей — «голландские» угловые. Поскольку они имеют угловую форму, эти печи отличаются тем, что занимают меньше места, что позволяет значительно увеличить полезную площадь помещения, установив печь в углу.

Угловые печи из кирпича устанавливают часто потому, что нет возможности сделать прямоугольный фундамент.
Для обогрева 2-х этажного дома или коттеджа используют двухъярусные кирпичные отопительные печи.На каждом этаже установлена ​​автономная печь с собственной топкой.

Современные отопительные печи имеют колосниковую решетку. С помощью этого раствора появилась возможность доставлять кислород к месту горения дров в объемах, необходимых для обеспечения горения. Это причина того, что сгорание топлива происходит с большей скоростью и с большей равномерностью. Новые системы дымоудаления позволяют уменьшить длину дымовых каналов. Дым попадает в систему циркуляции дымовых газов печи, прежде чем охладиться избыточным воздухом.

Вышесказанное позволило сделать современные отопительные печи более компактными, сократить время, затрачиваемое на топку, а также повысить КПД.

Схема кладки печи для дома — это первое, что понадобится человеку, решившему оборудовать в своем доме отопление с помощью печи. В этом материале мы рассмотрим, какие схемы кладки домашних печей из кирпича существуют, в чем их особенности и отличия.

Кладку каменной печи можно производить следующими способами:

• 1.в обрезке;
• 2. с пустыми швами;

При устройстве печи по первому способу штукатурка печи не требуется, так как все стыки заполняются раствором. Толщина стен печи определяет способ укладки кирпичей. Стены выложены толщиной в один кирпич и половину кирпича. Иногда можно встретить кладку в 3,4 кирпича.
Для работ по обустройству печи обязательно использовать печной кирпич. Его еще называют «красный кирпич», полнотелый.Ни при каких обстоятельствах нельзя использовать кирпичи, взятые из разобранного здания, керамзитовые блоки или щелевые кирпичи.

Первый ряд кладут просто кирпичом, без использования раствора. Кирпич ровный, определена фасадная стена, места, в которых будут располагаться все двери. Эти операции можно назвать последней «догадкой». При выполнении этих действий кирпичи кладут на раствор.

После этого начинают укладывать уголки.Следующий этап по советам специалистов — это обустройство контура всей печи. С помощью отвеса натягивают от потолка к углам печи веревку. С помощью этих вертикальных линий вы можете легко ориентироваться во время работы.

Учитывая выбранную вами модель печи, следует определить зоны, в которых они будут располагаться: нагнетатель, камера сгорания, зольник. Дверь под воздуходувку устанавливается при выкладывании третьего ряда кирпичей, после одного ряда выкладывается зольник.

После этого устраивают топку. Каждая дверь закреплена проволокой. Когда вы доберетесь до выкладки свода, вам нужно будет разрезать кирпичи. Потребуется расчет, чтобы обеспечить хорошее соединение кирпичей между собой. Кладка свода начинается после того, как будет уложен второй ряд кирпичей после дверцы топки.

Для футеровки топочной камеры применяют специальные огнеупорные кирпичи. Поскольку облицовочный кирпич и кладочный кирпич имеют разные температурные характеристики, монтаж облицовки к самой печи не должен выполняться жестко.Во время монтажа дымохода следует позаботиться об оборудовании специальной задвижкой, регулировка которой должна производиться плавно и без затруднений.

Духовки из кирпича для дома — видео инструкция

Духовки из кирпича, оснащенные варочной панелью, универсальны — они позволяют отапливать дом, а также нагреть воду и приготовить пищу. , от самых простых и компактных, которые можно сложить своими руками, до сложных многофункциональных, укладку которых лучше доверить опытному печнику.

Казалось бы, нет ничего проще, чем заменить подходящую поверхность кирпичной печи на металлическую вставку своими руками, получив плиту для варки. На самом деле все намного сложнее. Печь — сложное устройство, и теплофизические процессы, происходящие в ней, зависят от правильного расположения ее элементов.

К этому типу духовок предъявляются особые требования. С одной стороны, он должен эффективно аккумулировать тепло в толще кирпичной кладки, с другой — принимать значительную часть тепла на обогрев варочной панели.Летом, когда отопление дома не требуется, плита должна быстро прогреваться при экономном расходе топлива.

Требования

Теоретически варочная панель может быть изготовлена ​​из любого материала, способного нагреваться до высоких температур при топке плиты. Однако на практике они используются с отверстиями, закрытыми съемной крышкой.

Такая конструкция позволяет получать на плите зоны с разной температурой. Теплопроводность чугуна, в отличие от стали, не очень высока, поэтому в плоскости печи можно разогревать пищу, а также варить или тушить «на слабом огне».А открыв крышку, можно прямо нагреть посуду открытым пламенем, что позволяет быстро вскипятить воду или зажарить еду на сковороде.

Самые практичные конфорки показаны на фото, состоящие из концентрических колец разного диаметра, — их можно подобрать по размеру дна сковороды. Кроме того, зазоры между кольцами компенсируют тепловое расширение чугуна, возникающее при перегреве, и пластина может выдерживать многократные циклы нагрева и охлаждения без повреждений.Печи из твердого чугуна менее надежны и требуют более аккуратного обогрева.

Материалы (редактировать)

Какой кирпич предпочтительнее для кладки печи с варочной панелью?
В большинстве случаев на схемах-заказах печей для дома, дачи или бани можно увидеть два вида кирпича: обычный керамический полнотелый и шамотный огнеупорный — чаще всего он указывается желтым цветом. Из шамотного кирпича своими руками выкладывают те части, которые испытывают наибольшие тепловые нагрузки при топке: топка и свод топки, часть дымового канала сразу после камеры сгорания.

Основное отличие шамотного кирпича — повышенная теплоемкость. … Он способен дольше накапливать и отдавать полученное тепло, чем керамический. Для укладки отопительной печи, а особенно это неоспоримый плюс.

Но если печь используется в основном как варочная, то повышенная теплоемкость шамота — это скорее недостаток: он будет поглощать значительную часть тепла, и приготовление пищи займет больше времени.Летом на такой плите будет невозможно готовить — в комнате станет жарко и душно.

Если печь используется в основном для приготовления пищи, рекомендуется использовать минимальное количество шамотных кирпичей!

Просмотры

Существует множество разновидностей отопительных и варочных плит, у каждого печника наверняка есть в наличии несколько проверенных чертежей и схем, по которым он выполняет кладку своими руками. Но, так или иначе, все они собраны на основе давно известных, о которых речь пойдет ниже.

Шведская печь

«Швед» изначально предназначался для выполнения нескольких функций : нагревание, приготовление разнообразных блюд, а также сушка и поддержание тепла. Ее конструкция продумана до мелочей, плита укомплектована варочной панелью, духовкой, отлично отапливаемыми нишами-плитами. Более того, его дымовые каналы выполнены таким образом, что корпус печи нагревается равномерно снизу вверх , благодаря чему в помещении поддерживается стабильная температура.

Отличительной особенностью представленной на фото шведской печи является духовка.И его функция не ограничивается выпечкой и запеканием. Духовка расположена рядом с топкой и отделена от нее тонким слоем кладки. Арку топки образует печь, расположенная в нише. Сразу после запуска топки варочная панель и стена между топкой и духовкой хорошо прогреваются.

В зимнее время при полной загрузке печи, начальное помещение обогревается конвекционными потоками от печи и духовки, после окончания топки — за счет нагреваемых стенок печи. Варочная панель не перегревается при этом , так как над ней постоянно циркулирует воздух.

Летом духовка используется в основном для приготовления пищи. … В этом случае интенсивной конвекции не происходит, так как нет разницы температур, а для хорошего прогрева печки достаточно небольшого количества топлива. Также печь прогревается, создавая зону высокой температуры на выходе из топки, из-за чего дымовые газы уходят в каналы полностью выгорели. При этом корпус печи немного нагревается .

Схема и чертежи кладки печи шведского типа своими руками показаны на рисунке.

Для укладки классической «шведки» своими руками необходимо:

• Кирпич красный полнотелый марки М 150 — 580 шт .;
• сухая кладочная смесь на глиняной основе — 200 кг;
• решетка чугунная;
• дверца топки;
• дверца воздуходувки;
• печь чугунная с двумя разборными конфорками;
• печь сварная из листового металла;
• вентиль дымохода — 2 шт;
• очистка — 3 шт .;
• уголок стальной равнополочный 40 мм — 170 см;
Полоса стальная
• 5х50 мм — 65 см;
• шифер плоский толщиной 10 мм — 1 лист;
• кровельное железо.

Фундамент для шведа прочный, из бетона … Под фундамент необходимо сделать песчано-гравийную подушку толщиной 15-20 см. Высота самого фундамента не менее 30 см, с двухслойным армированием из бруса. Перед закладкой фундамента постоять не менее 20 дней, чтобы набраться прочности.

Выровняйте фундамент стяжкой до уровня пола. После того, как он высохнет, необходимо утеплить топку из бетона, иначе она заберет значительную часть тепла.

Выполните это так:

1. на фундамент укладывают лист асбеста толщиной 3-4 мм, размеры которого на 30 см больше размеров топки с боков и сзади и на 60 см со стороны топки;
2. теплоотражатель укладывается на асбест — фольгу или тонкий оцинкованный;
3. , за которым следует еще один аналогичный слой асбеста с такими же размерами;
4. лист кровельного железа с такими же выемками, как у асбеста;
5. Поверх утюга — технический войлок, пропитанный глиняным молочком по размеру духовки.

Поверх войлока, после его высыхания, начинают кладку топки по схеме-заказу :
Первые два ряда — сплошные. Они составляют основу духовки. Третий и четвертый — устанавливаем дверцу поддувала, чистки и начинаем формировать нижнюю часть дымохода и зольника. 5 ряд устанавливаем решетку и духовку. В 6 ряду продолжить раскладку дымовых каналов, установить перегородку между духовкой и камерой сгорания. 7 ряд ставим дверцу топки, закрепляем в 8 и 9 рядах , продолжаем выкладывать каналы. 10 рядов образует опору для варочной панели. Для ее правильной установки необходимо предварительно сложить кирпич по сухому, прикрепить плиту и разметить пазы для укладки.

Для удобства кладки кирпичи пронумерованы, ряд разбирается и с помощью болгарки выбираются углубления для укладки плиты таким образом, чтобы со всех сторон оставался зазор 5 мм. После этого ряд собирают на кладочном растворе, а саму плиту кладут на глиняно-асбестовую суспензию.Для его приготовления в кладочный раствор вводят измельченный асбест, разбавленный до кремообразной консистенции. Укладывая плиту, обязательно проверяйте ее уровень. Если конфорки разного размера, большая размещается над топкой, а меньшая — над духовкой.

Правила укладки варочной поверхности: видео

12 по 16 ряду выкладываем стены ниши над печкой и дымовые каналы. На 16 рядов положите лист плоского шифера, чтобы он соответствовал нише, а в 17 и 18 рядах положите его кирпичом, образуя перекрытие печи.Далее кладку ведут по схеме до 30 рядов , в которые ставят задвижку, после чего приступают к кладке необходимой высоты.

Маленькая кухонная плита

В загородном доме или на летней кухне плиту можно устанавливать только для одной цели — приготовление пищи … В этом случае нет необходимости тратить материал на дымоудаление. На заказ представлена ​​отличная модель духовки.

Эта многофункциональная дровяная печь выполняет несколько функций: вы можете готовить и жарить на плите, вы можете запекать в духовке, а также имеет встроенный резервуар для воды.

На эскизе фасада показаны его элементы:

• 1 — топка;
• 2 — зольник и воздуходувка;
• 3 — духовка;
• 4 — бак для воды;
• 5 — дверца чистки.

По конструкции и типу нагрева топка напоминает «шведскую», но без дымовых каналов … Нагретый дым идет прямо в дымоход, поэтому топка топки осуществляется с использованием небольшого количества топлива. Выход в дымоход расположен сзади, что позволяет провести трубу через стену своими руками, соблюдая нормы пожарной безопасности.

На такую ​​печь требуется не более 250 штук кирпича , что позволяет установить ее на пол дома без возведения фундамента. В этом случае также необходимо делать теплоизоляцию, но в обратном порядке: на пол укладывают войлок, пропитанный жидким глиняным раствором, а на него кладут лист рубероида. Укладка начинается поверх листа.

Первые два ряда , как у шведа, сплошные. В 3-м ряду устанавливают очистку, на 4 и 5 — дверцу зольника, формируют циркуляцию дыма и выход в дымоход. В 6 ряду сделать перекрытие дверцы зольника, установить духовку и емкость для воды. 7 ряд, колосник ставят на дно топки, с 8 по 10 ряд выкладывают перегородку между топкой и печью, ставят дверцу топки. 11 ряд — перекрытие дверцы топки, печи и бака. Также в 11 ряду делается выемка для укладки плиты.

Верх печи накрыт чугунной варочной панелью с двумя ручками. Их подбирают так, чтобы над топкой находился максимально нагретый.Положите плиту с зазором 5 мм на глиняный раствор с добавлением асбеста.

Духовые шкафы Кузнецова

В топках реализована принципиально новая конструкция. В отличие от канальных, они лишены сложной системы внутренних проходов, а циркуляция газов происходит в полостях — вытяжных шкафах. За эту особенность печи Кузнецова называют колокольнями. Среди его разработок — отопление, приготовление пищи, печи для бани и дачи.

В канальных печах горячие газы проходят через лабиринты ходов, постепенно отдавая тепло.Это вызывает неравномерный нагрев, а иногда и разрушение элементов печи. При недостаточной длине каналов, например, в печах для саун, газы не успевают остыть, в результате КПД снижается, и печь нагревает воздух.

В конструкциях колокольного типа раскаленный дым поднимается в колпак — полость, ограниченную сверху перекрытием, а снизу имеет выход. Горячий газ в верхней части колпака постепенно остывает, нагревая стенки печи, и постепенно уходит вниз.Циркуляция газов в колпаковых печах Кузнецова показана на рисунке.

Для полноценной теплоотдачи в печах Кузнецова делают не один, а два или три колокола, причем их размещение может быть как вертикальным — один над другим, например, в банных печах, так и горизонтальным — в моделях, оснащенных лежанка. Отопительные и варочные духовые шкафы, как правило, предполагают вертикальное расположение колоколов.

Варочная панель располагается либо над топкой, либо образует арку нижнего колокола.Во втором случае температура на нем будет более стабильной. Заказы кладки своими руками, а также фото самых популярных конструкций печей Кузнецова представлены ниже.

Отопительно-варочная печь

Печка Кузнецова для бани

Видео: закладка отопительно-варочной плиты Кузнецова

Видео: Печка Кузнецова для бани

Отопительно-варочная печь — непременный атрибут деревенского дома, а также зоны отдыха в бане или на даче.Если у вас есть схема, чертежи, заказ и подробная инструкция, вы можете сложить его своими руками, и он согреет дом и порадует хозяев разнообразием вкусных и свежих блюд.

.