Как правильно подключить биметаллические батареи отопления: как подключить батареи правильно, соединение труб

Содержание

Подключение биметаллических радиаторов отопления — инструкция

Автор Монтажник На чтение 16 мин Просмотров 14.7к. Обновлено

Радиаторное отопление — основной вид обогрева помещений в индивидуальных домах и коммунальных квартирах. Многие собственники при организации отопительной системы в своих домах используют подключение биметаллических радиаторов отопления к различному типу котлов.

При выборе из нескольких видов радиаторов, предлагаемых в торговой сети широком рядом производителей, потребителю полезно знать их конструктивные отличия. Немаловажным фактором при принятии решений являются технические характеристики радиаторных теплообменников, области их применения и варианты подключения к системе отопления.

Рис. 1 Подключение биметаллических радиаторов отопления разными способами

Виды и особенности радиаторов отопления

В торговой сети покупателю предлагают на выбор широкий ряд теплообменных радиаторов из различных материалов разнообразных форм. По материалам изготовления их все разбивают на следующие группы.

Чугунные

Чугунные батареи относят к классическим, в отличие от своих предшественников, современные изделия окрашивают в различные цвета и придают им эстетичный внешний вид. Вторую жизнь радиаторы из чугуна получили как элементы декора для подчеркивания дизайнерского ретро-стиля.

Отлитые секции батарей имеют рисунок, устанавливаются на ножки и окрашивается в подходящие к цветовой гамме помещений или стиля цвета.

Особенностями чугунных радиаторов являются их большой вес, высокая тепловая емкость, возможность изменять количество секций, соединяемых друг с другом ниппелями. Чугун обладает довольно высокой коррозионной устойчивостью и может эксплуатироваться около 50 лет, он выдерживает давление до 50 бар (низкопробный китайский может разорвать и при 20 — 30 барах) и высокие температуры жидкого или парообразного теплоносителя до + 120 °С. Из-за относительно невысокой теплопроводности, тепловая мощность одной чугунной секции составляет 140 — 150 Ватт.

Самые известные производители батарей из чугуна: российская фирма Нова (выпускает бюджетные варианты), компании Viadrus, Konner, Bohemia с более высокими ценами на свой товар.

Рис. 2 Дизайнерские батареи из чугуна

Алюминиевые

Теплообменники из алюминия, точнее его сплава с кремнием (силумина) на сегодняшний день занимают лидирующее положение по использованию в любых отопительных системах. Они изготавливаются в виде отдельных алюминиевых секций, внутри которых созданы проходные каналы для циркуляции теплоносителя.

Методы промышленного производства алюминиевых радиаторов — литье и экструзия.

Основные физическое и эксплуатационные характеристики теплообменников из алюминия: легкий вес, теплоотдача одной стандартной секции 80 на 80 мм — около 180 Вт, максимальное давление теплоносителя 10 — 15 бар у дешевых изделий и до 50 бар у дорогих итальянских, температура рабочей среды не более 115 °С. Благодаря высокой теплопроводности и низкой тепловой емкости с их помощью можно быстро прогреть помещение.

К недостаткам радиаторных теплообменников из алюминия относят невысокие для определенных условий эксплуатации прочностные характеристики (силумин, в отличие от чистого алюминия — хрупкий сплав). Также алюминиевые радиаторы обладают низкой коррозионной устойчивостью при эксплуатации их в рабочей среде с высоким или слишком низким водородным показателем рН.

Если рН теплоносителя превышает диапазон 7 — 8 единиц в сторону увеличения или уменьшения, происходит разрушение защитной оксидной пленки Al2O3 на поверхности металла, придающей ему антикоррозионную стойкость.

Рис. 3 Устройство секции алюминиевого радиатора

Металл постоянно образуют новую защитную пленку взамен разрушенной, при этом его слой постепенно истончается до образования свища. Также процесс появления нового оксида сопровождается выделением водорода Н2, еще более ускоряющего разрушение алюминия.

Если потребитель оставил воду в радиаторах алюминиевого теплообменника на лето, появление водорода из образования оксидной пленки и жизнедеятельности бактерий может привести даже к разрыву секций закрытой батареи.

Алюминиевые теплообменники не рекомендуется устанавливать в централизованную систему отопления из-за невозможности контролировать рН.

Лучшие производители таких радиаторов — итальянские компании Green, Sira, Group, Fondital.

Биметаллические

Как следует из названия биметаллы, в радиаторах этого вида используются два вида металлов — сталь и алюминий.

Биметаллический радиатор состоит из секций, каждая из которых представляет собой стальной трубный канал, помещенный в алюминиевый теплообменник.

Несмотря на более тяжелый вес в сравнении с алюминиевыми, введение в конструкцию внутреннего стального коллектора позволило увеличить прочностные и температурные характеристики биметаллических батарей. Они могут выдерживать напор теплоносителя в 50 — 100 бар (зависит от производителя) при температурах до 135 °С. При этом водородный показатель рабочей среды не играет существенной роли. Теплоотдача биметаллических радиаторов порядка 160 — 170 Вт.

Возможно будет интересно почитать про: Автономную систему отопления частного дома – полное руководство

Рис. 4 Конструкция биметаллических теплообменников

Стальные

Недорогие, простые и надежные радиаторы из стали бывают двух видов — панельные (рис. 5) и трубчатые.

Простейший трубчатый конвекционный радиатор состоит из двух фронтальных металлических листов, между которыми расположена трубопроводная магистраль с теплообменными пластинами, по которой циркулирует теплоноситель. Обогрев помещений происходит за счет конвекции воздушных масс.

Сверху наружные металлические панели покрывают защитным слоем лака, нанося его методом высокотемпературного обжига в печах.

Стальные теплообменники производят по технологии точечной сварки, они не являются секционными и разборными.

Предельные пороги давлений рабочей среды у трубчатых изделий 9 — 15 бар, у панельных 5 — 11 бар, теплопередача одной батареи лежит в диапазоне от 1200 до 1650 ватт. Стальные радиаторы выдерживают температуры рабочей среды до 115 °С. Водородный показатель не имеет существенного значения для стали и может отклоняться от нейтрального в 7 единиц на несколько пунктов в ту или иную сторону.

Однако для стали актуальна проблема коррозии, то есть высокое содержание кислорода в воде приводит к ее быстрому разрушению.

Поэтому радиаторы из стали не рекомендуется устанавливать в коммунальных квартирах и подводить к ним теплоноситель по трубам, не имеющим защиту от диффузии кислорода.

Также стальные панельные теплообменники чувствительны к перепадам давления и часто не выдерживают гидроудары, которые в централизованных отопительных сетях достигают значений порядка 35 — 40 бар.

Производители стальных батарей — отечественные фирмы “РС”, “Гармония”, немецкие “Kermi”, “Zehnde”, итальянские “Israp”, “Tesi”.

Рис. 5 Конструкция стальных панельных батарей

Впервые на российском рынке алюминиевые радиаторы появились в 90-х годах, их изготавливали в Италии несколько ведущих мировых производителей отопительного оборудования. Высокая теплопроводность и прочность батарей, которая по заявлению производителей доходила до 50 бар, казалось бы, могла обеспечить алюминиевым теплообменникам долгую безоблачную жизнь на отечественном рынке. Но зачем же понадобилось переделывать то, что и так хорошо работает?

Как указывалось выше, алюминий слишком требователен к водородному показателю рН, который не должен выходить за диапазон 7 — 8 единиц. В результате в процессе эксплуатации у одних потребителей батареи из алюминия функционировали до 10 лет, у других начинали течь через 2 — 3 сезона из-за разрушения защитного оксидного слоя.

Проблема усугублялась тем, что даже в индивидуальных домах, где в замкнутый отопительный контур можно было залить теплоноситель с фиксированным показателем рН, все равно текли батареи. Связано это с тем, что любая отопительная жидкость по тем или иным причинам со временем изменяет свой водородный баланс.

Вначале итальянские разработчики придумали технологию напыления внутрь проходного вертикального канала батарей защитных материалов. Однако они снижали теплопередачу и со временем истирались абразивными частицами песка, ржавчины, шлама, которые в большом количестве циркулируют по коммунальным отопительным сетям.

Возможно будет полезным узнать в отдельной статье, каким должен быть Температурный график подачи теплоносителя в систему отопления – условия, показатели

Рис. 6 Однотубчатый и двухтрубчатый полубиметалл – устройство в разрезе и внешний вид секций

Однотрубчатый полубиметалл

После неудачи в 2000-х годах с защитным напылением, итальянские производители разработали конструкцию радиаторов, получившую условное название однотрубчатый полубиметалл.

Так как самым уязвимым местом секций радиаторных батарей являлись их тонкостенные вертикальные участки, их усилили стальными трубками. По технологии изготовления уложенные в формы трубы из стали заливали алюминием.

После эксплуатации некоторое время у потребителей появились другие проблемы. Из-за разницы в тепловом расширении стали и алюминия в батареях возникали щелчки при резком изменении температуры теплоносителя. Иногда трубки из-за многочисленных циклов сжатия и расширения разбивали канал, в котором находились, и падали вниз, перекрывая путь теплоносителю.

Отопительная жидкость нередко проникала в пространство между стальной трубной оболочкой и алюминиевым каналом. После ее сжатия от расширения трубок образовывались невидимые глазу микротрещины, и батарея начинала подтекать. Эти недостатки привели к появлению другой конструкции батарей.

Производители однотрубчатого полубиметалла — российский Rifar серия Base, итальянская Sira, модель Gladiator.

Двухтрубчатый полубиметалл

В данной системе вместо одной вертикальной стальной трубки в секцию помещаются две изогнутые. Как в первой, так и во второй конструкции, это хорошо заметно на боковых торцах.

После изменений производители избавились от выпадания незакрепленных вертикальных труб, но основной недостаток алюминиевых батарей сохранился. Вода по-прежнему контактировала с алюминием, сейчас уже разрушая резьбу, предназначенную для ниппельного соединения секций.

Рекомендуем почитать: Что залить в систему отопления частного дома и как рассчитать объем жидкости

Производители двухтрубчатого биметалла — Sira, модели CF и RS.

Рис. 7 Биметалл в разрезе и экономичный тонкостенный вариант с завернутой резьбой от Rifar Monolit

Полный биметалл

Настоящий биметалл, где нет контакта теплоносителя с алюминием, впервые стала производить фирма Global. Модель называется Global Style и является первым полным биметаллом.

Global сделали водопроводящий коллектор в виде сваренных между собой горизонтальных и вертикальных трубных участков. На их горизонтальные отрезки толщиной 4 мм была нанесена внутренняя резьба для соединения секций между собой, вертикальные (их диаметр 13 — 22 мм) имели чуть меньшую толщину в 2 мм и приваривались к коротким горизонтальным участкам. После изготовления, стальной закладной элемент заливали алюминием под высоким давлением.

Несложная технология позволила избавиться от всех недостатков алюминиевых батарей и получить высокую прочность, максимально долгий срок службы настоящего биметалла. Случаи разрыва таких радиаторов неизвестны и рассчитывается математическим путем, они способны выдержать давление в 200 атмосфер.

К недостаткам биметаллических радиаторов следует отнести снижение теплоотдачи с течением времени из-за увеличения пространственного зазора между трубной закладкой и алюминиевой заливкой.

Поэтому европейские производители заливают трубы алюминиевой массой под давлением в 800 — 900 тонн на сантиметр квадратный, стремясь обеспечить плотный контакт на протяжении всего эксплуатационного срока. Более дешевые китайские изделия выпускают по технологии заливки алюминия под давлением в 400 тонн на сантиметр квадратный.

Распространенные марки биметаллических батарей от разных производитетей: Royal Thermo Indigo, Rifar Monolit, Sira RS Bimetal, Rommer Optima, Теплоприбор, Oasis BM, Halsen BS.

Рис. 8 Конструкция клееного полубиметаллического радиатора на примере рассыпавшейся низкокачественной китайской поделки

Экструзионный однотрубчатый полубиметалл

Технология придумана итальянской Sira и представляет собой сборную конструкцию.

При изготовлении вертикальные участки со стальной резьбовой Т-образной закладкой заливают алюминиевым сплавом под давлением, а горизонтальные фрагменты из первичного алюминия вытягивают методом экструзии. Так как в отличие от хрупкого силуминового сплава, первичный алюминий более мягок и пластичен, вероятность его разрыва на тонких вертикальных участках радиатора резко падает.

Далее вертикально экструзионно вытянутые фрагменты склеивают с отлитыми горизонтальными деталями через выступающие Т-образные гильзы, в результате получают технологический гибрид под названием «клеянка».

Понятно, что клеевое соединение в гибридном изделии — его самое слабое место. Склейка может быть нарушена при резких ударах от падения радиатора или при соединении секций между собой.

Хотя клеевая технология на первый взгляд кажется абсурдной, она помогает избавиться от существенного недостатка всех литых алюминиевых и биметаллических радиаторов.

Дело в том, что в процессе производства в отливке алюминиевой секции остается сквозное отверстие, которое располагается внизу в виде вытянутого стакана. Его закрытие — головная боль для многих производителей.

Любые приваренные пробки или тонкостенные крышки наподобие майонезных не могут выполнить роль эффективных заглушек. Внизу в углублении скапливается шлам, что ускоряет процесс разрушения алюминия. А тонкие крышки в радиаторах заподлицо с проходным каналом (Fondital) истираются абразивными частицами.

В отдельной статье подробно рассказывается о том, что из себя представляет Коллекторная система отопления частного дома, про основные узлы, конструкцию, монтаж, а также, используемые материалы

Рис. 9 Биметалл в разрезе, полученный по смешанной технологии

Смешанный однотрубчатый полубиметалл

Итальянцы не ищут легких путей. Убедившись в очевидном факте, что экструзионно вытянутый алюминий в «клеянках» также подвержен коррозии из-за отклонений в рН, они вставили в вертикальный фрагмент тонкую стальную трубку. Чтобы она не выпадала, как в конструкции с однотрубным полубиметаллом, ее сделали тонкостенной и запрессовали. Далее вертикальные экструзионно вытянутые фрагменты со стальной закладкой склеили с горизонтальными.

В результате реализации столь сложного и извилистого пути с использованием смешанной технологии получили полный биметалл.

Биметаллические радиаторы внешне, по месту расположения и размерным параметрам подсоединенных патрубков, ничем не отличаются от алюминиевых аналогов. Чтобы их подключить к отопительной магистрали, используются одинаковые комплектующие и арматура.

Рис. 10 Примеры подключения батарей к трубам из разных материалов

Материалы труб

Основной недостаток полных биметаллических радиаторов — слабая устойчивость стального трубопровода к коррозии, напрямую связанная с процентным содержанием кислорода в воде. То есть для установки биметаллических радиаторов лучше использовать металлические трубопроводы (сталь, нержавейка, медь) или полимерные с алюминиевой оболочкой — металлопластик и армированные алюминием полипропилен. Полипропиленовые трубы армированные стекловолокном тоже подойдут, но помните, что у них более высокую кислородопроницаемость, то есть, со временем в системе отопления может появиться коррозия на металлических частях (правда, пройдет очень много времени).

Арматура и комплектующие

Стандартная батарея имеет четыре резьбовых отвода, ее подключают в двух точках, вверху устанавливают кран Маевского, а на четвертый отвод ставят заглушку.

В торговой сети реализуют специальные наборы с переходниками (короткими муфтами с наружной и внутренней резьбой) для вкручивания в радиаторные отводы, в которые также входят кран Маевского, заглушка и крюки с крепежом для подвешивания батареи.

Чтобы можно было снять радиатор для ремонта и обслуживания, обычно его подключают с 2-х сторон через шаровые краны и муфты американки, которые также приобретают в торговой сети.

Если необходимо регулировать теплоотдачу, на трубопровод подачи перед батареей устанавливают терморегулятор.

Существует немало конструкций термостатических вентилей, которые способны полностью перекрывать воду, то есть заменяют один шаровый кран. Понятно, что такой прибор выгоднее приобрести, чем по-отдельности запорный кран и терморегулятор.

Для монтажа лучше использовать льняную паклю. Дело в том, что она в отличие от нити и Фум-ленты способна расширяться при намокании. То есть в процессе эксплуатации из-за разного температурного расширения алюминия и резьбовых стальных переходников, зазор между ними при нагреве становится слишком мал, и после отключения отопления холодные батареи начинает подтекать.

То есть Фум-лента и сантехническая нить не восстанавливают свою форму, в то время как лен от воды разбухает и перекрывает все мелкие каналы для прохождения теплоносителя.

Рис. 11 Комплекты для монтажа радиаторов

Схема подключения биметаллических радиаторов отопления

Радиаторы подключают в однотрубную и двухтрубную разводку отопительной системы. При этом в зависимости от места расположения подводящего теплоноситель трубопровода различают следующие схемы их подключения:

  • Нижнее. Не слишком эффективная по тепловой отдаче схема, в основном используется в популярной однотрубной разводке типа ленинградка. К ее преимуществам относят эстетичный внешний вид из-за отсутствия вверху труб, и более простой экономичный монтаж. (Кстати, есть статья об узле нижнего подключения радиатора, как выбрать и подключить).
  • Одностороннее. Основной тип подсоединения радиаторов в коммунальных квартирах при однотрубных и двухтрубных системах и наличии вертикального стояка.
    Если теплоноситель циркулирует по одной трубе, проходя последовательно через все радиаторы, в разводке обязательно должна присутствовать байпасная перемычка. При ее наличии можно отсоединить радиатор, перекрыв шаровые краны на входе и выходе труб, при этом вода будет обходить батарею по байпасу. По эффективности односторонняя схема подключения радиаторов биметаллических немного уступает диагональному и превосходит нижнее.
  • Диагональное. Наилучший вариант подключения радиатора по теплопередаче при верхней подаче. Широко используется при однотрубной, двухтрубной разводках вне зависимости от положения отопительного стояка. В самотечных системах отопления, которые иногда используют в индивидуальных домах, все батареи подключают по диагонали.

В отдельной статье можно подробно узнать Все о диагональном подключении радиаторов отопления, здесь рассказывается о способах и схемах подключения радиаторов, даются советы и рекомендации

Рис. 12 Виды подключений и их тепловая эффективность

Установка и подключение радиаторов отопления

Перед проведением работ приобретают комплектующие — переходники с крюками, в типовой комплект часто входят дюбеля с винтами. Также покупают терморегулятор и два вентильных или шаровых крана.

Для просверливания отверстий понадобится шуруповерт или дрель с подходящим для дюбеля сверлом. Также необходимо иметь строительный уровень, рулетку и карандаш, разводной сантехнический ключ.

Перед проведением работ определяют место размещения и размеры батареи по следующим правилам:

  • теплообменник располагают симметрично относительно центральной оси окна;
  • он должен подвешиваться на расстоянии 100 — 120 мм от нижней поверхности подоконника;
  • расстояние между полом и батареей не должно выходить за диапазон 80 — 120 мм;
  • оптимальный просвет между батареей и стеной 30 — 50 мм;
  • общая длина батареи — 70 — 80% от ширины окна, под которым она закрепляется.

Для навешивания биметаллических радиаторов используют минимум три кронштейна — два вверху и один снизу.

Производя подключение биметаллических радиаторов отопления, возможно понадобится информация про: Трубы для отопления – какие бывают виды современных труб, а также, что лучше выбрать при монтаже системы отопления в частном доме или квартире

Рис. 13 Схемы подключение биметаллических радиаторов отопления к вертикальному стояку в коммунальных квартирах

Диагональное подключение биметаллического радиатора с терморегулятором при заранее выведенных трубах проводят в следующей последовательности:

Крепление удерживающих крюков

  • Вначале проводят разметку на стене. Очерчивают центральную вертикальную линию, затем симметрично прикладывают радиатор к стене (понадобится помощь второго работника) и делают карандашом сквозь его ребра отметки.
  • Две точки под горизонтальным участком секции ставят вверху и одну точку внизу около центральной линии.
  • Далее сверлят отверстия необходимого диаметра и устанавливают радиаторные крепления на дюбеля с шурупами.
  • Навешивают батарею и проверяют правильность ее установки — она должна жестко опираться на все кронштейны без просветов.

Подсоединение арматуры

  • Прикручивают ключом четыре переходника с радиаторной 1-дюймовой резьбы на размеры 1/2 и 3/4 дюйма, которые имеют герметизирующие прокладки.
    Теоретически их можно вкручивать без какой-либо дополнительной подмотки, однако лучше использовать лен. Дело в том, что при контакте алюминиевой и стальной резьбы со временем происходит их частичное разрушение, в свободных полостях оседает известковый налет и спустя определенное время переходник пристывает и не поддается выкручиванию разводным ключом.

    Лен препятствует образованию отложений, забивая свободные каналы, что значительно облегчает дальнейший демонтаж арматуры и разборку батареи.

  • Вверху радиатора прикручивают соединительную муфту (американку) для подключения терморегулирующей головки, снизу по диагонали такую же американку устанавливают на выходе батареи.
  • На свободный выход внизу устанавливают заглушку, для подмотки деталей используют лен. Напротив терморегулятора вкручивают разводным ключом в переходник кран Маевского.
  • Далее на верхнюю входную трубу прикручивают термостатическую головку с регулятором, повернутым в сторону помещения.
  • На выходную диагональную трубу снизу вворачивают запорный клапан (шаровый кран).
  • После навешивают радиатор на кронштейны и соединяет его вход и выход с термостатической головкой вверху и запорным клапаном снизу, используя накидные гайки американок.

Рис. 14 Подключение биметаллических радиаторов отопления — основные этапы

Биметаллические радиаторы — одна из новейших технологических разработок ведущих мировых производителей, которую можно эффективно использовать как в коммунальных, так и в индивидуальных отопительных системах. Методы и варианты с помощью которых производится подключение биметаллических радиаторов отопления ничем не отличается от подсоединения популярных алюминиевых радиаторных теплообменников.

Схемы подключения биметаллического радиатора. Боковое и другие

Вопрос о схемах подключении радиаторов отопления до сих пор остается довольно популярным в поисковых запросах сети интернет. В данном материале попробуем разобраться какие из схем являются эффективными, а какие нет для биметаллических батарей.

Правильное подключение радиатора способствует теплу распространяться по всему помещению и сохранять благоприятную температуру в любое время года.

В России более чем 50% территории среднестатистическая температура воздуха в регионах -35 градусов С. Учитывая какие морозы стоят на улице, крайне расточительно терять тепло при неправильном размещении и установке радиаторов отопления.

При неэффективном подключении радиатора теплоотдача может ухудшаться до 25%. Еще одним фактором служит его местоположение. При неправильном размещении теплоотдача радиатора может упасть еще на 20%. Итого на выходе получается 45% почти половина от максимальной теплоотдачи радиатора.

В связи с этим, в нашей стране активно внедряются методы уменьшения количества теплопотерь. Стоит понимать, что только при правильном подключении биметаллического радиатора и размещении можно рассчитывать на эффективную работу радиатора и полную теплоотдачу. А также сэкономить большие денежные средства.

Принцип работы радиаторных систем отопления

Принцип работы радиаторных систем отопления довольно прост. Для того, чтобы радиатор был горячим и подавал тепло необходимо непрерывное движение теплоносителя. Начинает он свое движение в котле. В нем он нагревается проходит по всем секциям радиатора, затем остывает и обратно возвращается в котел. И так продолжается много раз.

Боковая схема подключения батареи

Самой эффективной и функциональной схемой подключения биметаллического радиатора является боковая. Отличительной ее чертой является заход теплоносителя сверху, прохождение через весь радиатор и остывание внизу.

При такой схеме подключения оба крана обязательно должны находиться на одной стороне радиатора. Теплоноситель при данной схеме подключения может заходить как под прямым углом (обычные стояковые системы), так и через угловые краны.

Данная схема имеет абсолютно нулевые теплопотери соответственно радиатор имеет теплоотдачу ровно такую, какая указана в техническом паспорте.

Бытует мнение, что теплоноситель проходит по всем секциям радиатора отопления, а после уже отработавший возвращается назад. На самом деле это не так. Теплоноситель проходит быстрее в секции, которые находятся ближе к заходу, а на секции, которые дальше от захода уже идет остывший теплоноситель. Отсюда и вытекает главный минус.

Главный минус такой схемы подключения является — большое количество секций радиатора. Если радиатор по размеру очень длинный и громоздкий, то давления от верхней секции до последней просто не хватает. В результате радиатор может осуществлять теплоотдачу не в полном объеме.

Диагональная схема подключения батареи

Диагональная схема подключается следующим образом. С одного края биметаллического радиатора заходит горячий теплоноситель. Далее он проходит по радиатору, затем остывает и выходит с другого края радиатора. Соответственно движение теплоносителя идет по диагонали радиатора.

Такая схема не всегда удобная и эффективная, так как труба будет идти от общего лежака и будет находиться на видном месте. Одним из выходов в данном неудобстве служит поворачивание кранов под нужным градусом.

Плюсом такой системы подключения малое количество теплопотерь. Всего около 5%. При диагональной схеме можно использовать более длинные радиаторы количество от 12-14 секций при условном проходе запорной арматуры достаточного диаметра.

Главным отличием от боковой схемы подключения батареи служит то, что теплоноситель выходит из одного крана, а уже остывший приходит в другой конец.

Нижнее подключение батареи

Данная схема подключения чаще всего используется при наличии такой системы отопления как «Ленинградка». Само название «Ленинградка» появилось из-за использования данной системы отопления в многоэтажных домах города Ленинграда. Однако многие считают, что такая простая система отопления точно использовалась во многих других регионах страны. Поэтому принято считать, что специалисты в сфере теплоэнергетики из Ленинграда придумали данную систему. Отсюда и название «Ленинградка».

Основными недостатками «Ленинградки» считаются:

  • невозможность равномерно распределять всю температуру по всем отопительным радиаторам. Исходя из принципа работы «Ленинградки»: батареи, находящиеся ближе к точке захода теплоносителя, будут нагреваться быстрее, чем те которые находятся дальше. Изначально неправильно выбранный принцип работы сделал «Ленинградку» неэффективной системой.
  • При нижнем подключении радиатора горячая вода заходит с нижней части радиатора. Далее, как любая горячая жидкость, поднимается наверх, остывает и опускается вниз.

Такая схема является самой малоэффективной. Теплопотери при такой схеме достигают 15%. При такой схеме категорически не стоит использовать радиаторы с большим количеством секций. (не более 12-14 секций).

Тем не менее, преимуществом такой схемы является удобство. Основной лежак в большинстве случаев спрятан в стяжку и на виду остается лишь небольшой кусок трубы и краны.

Нижнее подключение через специальный узел

Существует еще одна схема подключения радиатора отопления. При ее осуществлении подача теплоэнергии и обратная подача заходят с одной стороны, через специальный узел, который подключается либо отдельно к радиатору, либо с нижним подключением.

Данный вариант несет за собой большие теплопотери, которые достигают около 20%. Однако плюсом такого подключения является то, что трубы скрыты от глаз и находятся не на видном месте. Трубы при таком подключении можно полностью спрятать в стену так, что будет абсолютно незаметен угловой узел подключения радиатора отопления. Чаще всего данная схема подключения используется на лучевой разводке системы отопления.

Теплопотери

Помимо теплопотерь возникших при схемах подключения радиатора отопления, существует определенный вид теплопотерь при расположении радиатора отопления.

В случае, если радиатор располагается под подоконником, теплопотери при худшей конвекции составляют в лучшем случае около 4%.  А если радиатор отопления полностью находится в нише, в которой сделаны отверстия (частая практика при установке радиатора в нише под подоконником), то теплопотери при таком виде эксплуатации радиатора достигают 30%. При проектировании системы отопления и расчете секций радиатора данные факторы обязательно нужно учитывать.

Нормы по установке радиаторов отопления

Существуют определенные нормы по установке радиаторов отопления. Чтобы на окне не оседала влага, необходимо, чтобы радиатор отопления занимал от 50 до 75% площади окна.

Рассчитать такое процентное соотношение довольно просто. Нужно измерить длину окна и найти процентное соотношение. Исходя из показателя, полученного при расчетах, и нужно выбирать радиатор отопления. При подборе нужного радиатора отопления никакой роли не играет теплоотдача радиатора.

Расстояние от радиатора отопления до пола должно составлять от 8 до 14 см. Такой диапазон нужен для того, чтобы было удобно протирать пыль под радиатором, а также для того, чтобы осуществлялась конвекция и теплый воздух заходил в радиатор отопления.

Если же расположить радиатор отопления выше, то пол под радиатором будет холодным. От боковых стен до радиатора расстояние должно быть не более 5 см, чтобы радиатор работал правильно.

При соблюдении всех условий и правильности подключения теплоотдача радиатора отопления будет соответствовать той, что указана в техническом паспорте радиатора.

Читайте так же:

Установка биметаллических радиаторов отопления: инструкция по монтажу

Автор Михаил Стахов На чтение 5 мин. Просмотров 52.5k. Опубликовано

Радиаторы из биметалла — прочный и надежный вариант батарей для системы отопления как частного малоэтажного строительства, так и многоэтажек. При этом подключение биметаллических радиаторов возможно даже своими руками, при наличии информации об устройстве этих приборов и небольшого опыта сантехнических работ.

Монтаж радиаторных секций под оконным проемом своими руками

Монтаж отопительной системы с участием биметаллических радиаторов требует знания их конструкции и внутреннего устройства.

Конструкция

Биметаллический радиатор отопления состоит из двух слоев металла — алюминиевого корпуса и сердечника, выполненного из стали либо меди. При этом существует две модификации этого устройства:

  • Абсолютно биметаллические аппараты, в которых сердечник — это трубки, по которым течет теплоноситель без соприкосновения с материалом корпуса,
  • Полубиметаллические, внутренние каналы которых просто усилены пластинами из другого металла.

Различная конструкция дает различия свойств самого устройства. Полностью биметаллические радиаторы отопления намного прочнее, устойчивее к резким изменениям условий эксплуатации и, следовательно, более долговечны.

Конструкция отопительного прибора из биметалла

Расчет количества секций

Правильная установка биметаллических батарей требует точного расчета их количества. Лучше всего доверить это дело специалистам. Но если вы планируете проводить монтаж отопления своими руками, то и все подсчеты придется провести самостоятельно. Для этого потребуются только две величины — мощность выбранного вами отопительного элемента и площадь помещения:

  1. Сначала величину площади делим на 10 для расчета по 1 кВт на 10 м2.
  2. Затем полученное число делим на мощность радиатора, заявленную в паспорте прибора.
  3. Округление полученного числа в большую сторону до целых дает нужное количество.
Установка биметаллических радиаторов

Установка радиаторов своими руками проводится согласно приложенной к аппарату инструкции, в которой указаны рекомендации завода-изготовителя, строительным и сантехническим правилам.

Запомните! Монтаж новых элементов отопительной системы производится прямо в индивидуальной упаковке приборов (полиэтиленовой плёнке), которая не должна сниматься до окончания всех отделочных работ.

Строительные правила

Монтаж системы с участием изделий из биметалла должен проводиться по требованиям СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы». Радиатор рекомендуется устанавливать с выдержкой следующих расстояний:

  • 30-50 мм от плоскости стены. Если установить прибор слишком близко к стене, то задняя плоскость радиатора будет обогревать только стену, но не воздух в комнате.
  • 100 мм от пола. Слишком низкое крепление уменьшает эффективность теплообмена и затрудняет уборку под радиатором; а слишком высокое увеличивает разницу температур воздуха в нижней и верхней части помещения.
  • На 80-120 мм от края подоконника. Здесь излишнее уменьшение зазора между верхом радиатора и низом подоконника уменьшает тепловой поток от радиатора.

Порядок установки

Установка биметаллических радиаторов отопления должна проходить в следующем порядке:

  • Проводится разметка мест крепления кронштейнов на стене,
  • Крепление кронштейнов происходит с помощью дюбелей и цементного раствора (для капитальной стены) либо двусторонним крепежом (для стен из гипсокартона и подобных легких материалов),
  • Устанавливается радиатор так, чтобы горизонтальные участки секций биметаллических приборов ложились на укрепленные кронштейны,
  • Установленный радиатор соединяется с подводящими коммуникациями посредством кран или термостатического клапана,
  • Проводится монтаж воздушного клапана в верхней части аппарата.

Внимание! Установка клапана для сброса воздуха обязательна, так как внутри биметаллических приборов может происходить незначительное газообразование. Лучше будет установить автоматический клапан.

Правила установки своими руками

  • Прежде чем начинать установку батарей в систему отопления, необходимо перекрыть поступление теплоносителя кранами до и после устанавливаемого радиатора, либо удостовериться в отсутствии воды в трубах.
  • До подключения в систему отопления нужно собрать сами радиаторы. Обычно эта операция выполняется в месте продажи прибора либо еще на заводе. При установке своими руками удостоверьтесь, что радиатор собран. В противном случае вооружайтесь специальным радиаторным ключом и следуйте приложенной схеме сборки. Аналогичную операцию приходится выполнять при ремонте батареи в случае протечки.
  • Чтобы установить радиатор наиболее герметично, ни в коем случае нельзя зачищать контактные поверхности абразивными материалами, так как они действуют разрушающе на материал и покрытие изделия.
  • В конструкции биметаллического прибора используется как правая, так и левая резьба, помните это при работе своими руками и будьте осторожны при подтягивании деталей.
  • Очень важно правильно выбрать материал для соединений сантехнических фитингов. Здесь традиционно использование льна с термостойким герметиком, Фум-ленты либо нити Тангит.
  • Перед установкой батарей из биметалла необходимо тщательное планирование схемы подключения. Так, радиаторы могут подключаться по нижней, боковой либо диагональной схеме. Правильная установка радиаторов в однотрубную систему требует установки байпаса — трубы, обеспечивающей нормальную работу системы, если радиаторы соединены последовательно.
  • Когда монтаж батарей полностью закончен, включение их проводится максимально плавным открытием всех вентилей, которые перекрывали подачу теплоносителя. Резкое открытие кранов часто приводит к забиванию внутреннего сечения труб либо к гидравлическим ударам.
  • После открытия вентилей нужно выпустить лишний воздух через имеющиеся воздушники (краны Маевского или другие).

Важно! Не рекомендуется закрывать установленные радиаторы ширмами и экранами (либо устанавливать их в нишу в стене). В противном случае ухудшаются условия работы оборудования: самих радиаторов, датчиков и термостатических клапанов.

Байпас

Подключение радиатора отопления

Биметаллические радиаторы все больше вытесняют алюминиевые и устаревшие аналоги из чугуна. Это связано с тем, что они спокойно выдерживают высокое давление в централизованной системе отопления и при этом обладают отличной теплоотдачей. Комфортный микроклимат в помещении, при минимальном расходе энергоносителя, невозможно обеспечить без правильного монтажа оборудования. Схема подключения биметаллических радиаторов отопления, от которой зависит эффективность обогрева, практически ничем не отличается от других разновидностей отопительного оборудования, и зависит от особенностей конкретного помещения.

Факторы, влияющие на эффективность системы отопления

На температуру в доме и счета за использованный энергоноситель напрямую влияют следующие факторы:

  • схема подключения;
  • место установки радиаторов в помещении;
  • тепловая мощность оборудования.

Длина радиаторов и их количество рассчитывается для каждой комнаты индивидуально, в зависимости от площади, схемы подключения, теплоизоляции наружных стен и мощности батарей, заявленной заводом изготовителем.

В большинстве случаев оптимальным местом для установки радиаторов в квартире является ниша под окном. В случае если промежуток между окнами достаточно большой, устанавливают дополнительные батареи между ними. В помещениях, не имеющих оконных проемов, таких как прихожая или ванна, радиаторы монтируют на глухую стену или в углу.

Подключение биметаллических радиаторов отопления производится согласно следующим правилам:

  • все радиаторы монтируются вертикально и находятся на одном уровне;
  • радиаторы устанавливают посередине окна или со смещением от центра не более 20 мм;
  • расстояние между подоконником и батареей — 100-120 мм;
  • от пола до батареи — 80-120 мм;
  • длина радиатора должна составлять не меньше 75% длины оконного проема.

Уменьшить потери тепла поможет теплоотражающий экран, который устанавливается между стеной и батареей.

Разновидности отопительных систем

Количество тепла, излучаемое радиатором, напрямую зависит от выбранного типа разводки трубопровода. Наиболее часто используются однотрубная и двухтрубная системы отопления. Биметаллические радиаторы имеют универсальную конструкцию и пригодны для подключения к любому типу разводки.

Однотрубная система

При использовании такой системы подключение радиаторов отопления производится последовательно к одному трубопроводу, по которому движется теплоноситель. Поочередно проходя через все батареи, он постепенно остывает и возвращается в отопительный котел или в стояк, если это многоквартирный дом. Таким образом подающий трубопровод одновременно является обратным и, чтобы он эффективно выполнял свою функцию, необходимо правильно рассчитать его диаметр.

В плане экономии затрат на материалы и монтаж – это самый экономичный вариант, поэтому такую разводку часто используют как в многоквартирных постройках, так и частных домах. Но последовательная система подключения радиаторов отопления имеет несколько существенных недостатков. Такая разводка исключает возможность регулирования теплоотдачи отдельной батареи. При изменении регулятором температуры одной из них, изменится температура всей системы отопления. Помимо этого, радиаторы, расположенные ближе к котлу или стояку, будут нагреваться сильнее, но по мере продвижения теплоносителя через систему он постепенно остывает и, соответственно каждая последующая батарея будет становиться холоднее.

Двухтрубная система

Двухтрубная разводка системы предполагает параллельное подключение радиаторов отопления к двум трубопроводам – через один производится подача нагретого теплоносителя, а через второй отведение уже остывшего в котел или стояк. Таким образом батареи имеют одинаковую температуру и все комнаты прогреваются равномерно. В плане тепловых потерь — это самый эффективный вариант, позволяющий производить регулировку тепловой мощности каждого радиатора по отдельности.

Многие заказчики предпочитают все-таки однотрубную разводку, аргументируя это тем, что при системе с двумя ветками требуется большое количество труб, что увеличивает трудозатраты и стоимость проекта в целом. Но если внимательно изучить особенности разводки с двумя магистралями, то окажется, что при условии правильного монтажа батарей и расчета диаметров труб, она в последующей эксплуатации будет обходиться дешевле из-за более лучшей циркуляции жидкости и минимальных тепловых потерь.

К тому же для нормальной работы однотрубной разводки требуются трубы большого диаметра и радиаторы, имеющие большую площадь, а двухтрубная система лишена этих недостатков. Поэтому разница в стоимости необходимых для монтажа материалов будет незначительной.

Помимо описанных типов отопительных систем, существует еще коллекторная, или так называемая лучевая схема разводки, когда к каждой батарее подводятся отдельные трубопроводы подачи и обратки. Недостатком такого подключения является большое количество труб и соответственно стоимость системы. Коллекторную разводку в основном монтируют по полу и заливают стяжкой, чтобы не портить внешний вид интерьера.

Способы обвязки радиаторов

От способа подачи теплоносителя в батарею напрямую зависит степень ее нагрева. Подключение радиаторов отопления из биметалла производится таким же образом, как и батареи из других материалов.

Одностороннее подключение

Односторонняя обвязка подразумевает подвод подающего трубопровода к верхнему отверстию батареи, к нижнему отверстию с той же стороны подключается обратный трубопровод. Такое подключение имеет высокую эффективность – при количестве секций не более 12 шт., потери тепловой мощности радиатора составляют около 3%. При увеличении длины батареи, отдаленные секции будут нагреваться слабее и соответственно обладать меньшей теплоотдачей.

При одностороннем подключении радиаторов отопления в однотрубную систему, для предотвращения резкого остывания теплоносителя, между подающей трубой и обратной предусмотрена перемычка так называемый байпас. Через него часть жидкости, с температурой близкой к начальной, проходит мимо батареи к следующей, позволяя поддерживать одинаковую температуру во всех точках системы. Помимо этого, байпас позволяет снимать радиатор для ремонта или замены, не останавливая всю систему отопления.

Для эффективной работы однотрубной разводки с байпасами необходим точный расчет диаметров труб на всех участках, в противном случае система будет разбалансирована. В многоквартирных домах некоторые жильцы, желая улучшить обогрев своего жилища, прибегают к самовольному демонтажу байпаса, что неизбежно приводит к ухудшению качества отопления у соседей. Такие действия противозаконны и караются штрафом.

Диагональное подключение

При диагональной обвязке нагнетающий трубопровод подключается к верхнему отверстию радиатора, а обратный к нижнему с противоположной стороны. Подобная схема обеспечивает равномерный нагрев всех участков, что позволяет устанавливать радиаторы с любым количеством секций.

Диагональное подключение считается самым эффективным – потери тепловой мощности радиатора практически равны нулю. Данные о мощности теплового потока, указанные в паспорте завода-изготовителя, действительны именно для такого подключения.

Единственный недостаток диагонального подключения – неудобство использования в однотрубных разводках отопительных систем. Теплоноситель по мере прохождения через радиаторы остывает и чем дальше установлен прибор от источника обогрева, тем он будет холоднее. В основном диагональное подключение используют при двухтрубной разводке отопительной системы.

При одностороннем и диагональном подключении батарей нагнетающий трубопровод всегда подводится к верхнему отверстию, а обратный к нижнему. Это связано с физическими свойствами теплоносителя. В случае если трубы будут подсоединены наоборот, эффективность обогрева может уменьшиться до 40%.

Нижнее двухстороннее подключение

Из всех способов нижнее подключение самое малоэффективное — потери тепловой мощности радиатора составляют до 12%. Это объясняется тем, что гидравлическое сопротивление прибора больше, чем у проходящего мимо него трубопровода. В данном случае теплопотери компенсируют установкой более мощного радиатора.

В основном нижнее подключение используется только в тех случаях, когда без него невозможно обойтись. При прокладке труб по полу такой способ позволяет сделать разводку отопительной системы максимально незаметной.

Установка радиатора отопления

Перед тем как подключить биметаллический радиатор отопления следует удостовериться, что для этого есть все необходимые комплектующие:

  • кран Маевского или автоматический воздухоотводчик;
  • заглушка;
  • запорная арматура;
  • кронштейны или крюки.

Кран Маевского необходим для сброса воздуха из батарей и обязательно должен быть установлен на каждом приборе в верхнем свободном отверстии. Второе свободный выход закрывается заглушкой, имеющей одинаковый цвет с радиатором.

Запорная арматура обязательно устанавливается на подающем и обратном трубопроводе. Это позволяет регулировать интенсивность подачи теплоносителя и снимать батарею для экстренного ремонта без остановки всей отопительной системы. При желании после запорной арматуры можно установить терморегулятор, который будет изменять теплоотдачу прибора.

Для монтажа прибора на стену понадобятся кронштейны или крюки. Количество крепежа зависит от числа секций в радиаторе. Если их не более 8, то достаточно будет 2 точки сверху и 1 снизу. При добавлении каждых 5 секций дополнительно монтируется по 1 креплению сверху и снизу.

Батареи навешиваются строго в горизонтальном положении, допустимое отклонение не более 1°. Устанавливая крюки, следует учитывать, что верхний крепеж воспринимает основную нагрузку, а нижний только поддерживает радиатор на определенном расстоянии от стены. Если стена сделана из материала неспособного выдерживать нагрузки, например, гипсокартона, то в этом случае предусмотрена напольная установка батарей при помощи регулируемых ножек.

Возможные способы подключения радиаторов отопления

 

Вводная часть

Способы подключения радиаторов отопления зависят от систем отопления (однотрубная или двухтрубная), а также от места расположения радиаторов и особенностей прокладки труб отопления. Ниже вы можете видеть наиболее применяемые способы подключения радиаторов отопления. Их шесть.

Приобрести радиаторы можно на сайте grostal.ru – Интернет-магазин, где вы можете купить радиаторы, батареи, водонагреватели, вентиляционные решетки и всего что нужно для эффективного обогрева и проветривания помещений.

Шесть способов подключения радиаторов отопления

  1. С запорными кранами сверху и снизу;
  2. Нижнее подключение в одной точке;
  3. Нижнее подключение в двух точках;
  4. Подключение в двух точках с регулировочными кранами;
  5. Подключение с автоматическими термостатическими кранами;
  6. Подключение от стены.

С запорными кранами сверху и снизу

Этот способ подключения радиаторов применяется в двухтрубных системах отопления. Способ использует байпас для изолирования данного радиатора от общей системы отопления. Радиатор подключается в верхней и нижних точках радиатора, с одной его стороны. Шаровые запорные краны позволяют отключить от системы отопления, а байпас позволяет при снятом радиаторе не прерывать общую систему отопления.

Нижнее подключение в одной точке

Нижнее подключение в одной точке осуществляется, при помощи специального инжекторного клапана. Инжекторный клапан позволяет подключать алюминиевые, биметаллические, чугунные радиаторы в одной точке, с подводом труб снизу радиатора. Может комплектоваться термоголовкой для обеспечения автоматической поддержки температуры. 

Нижнее подключение в двух точках

Нижнее подключение в двух точках осуществляется специальными наборами для нижнего подключения. В набор входят: гидравлический узел для нижнего подключения, хромированная трубка байпаса, угловой (или осевой или термостатический) клапан с термоголовкой.

 

Подключение в двух точках с регулировочными кранами

Этот способ подключения похож на подключение с запорными клапанами, только вместо запорных вентилей имеющих, только две позиции «открыто» и «закрыто», это подключение позволяет плавно регулировать поток теплоносителя через радиатор, а, следовательно, регулировать температуру радиатора.

Подключение с автоматическими термостатическими кранами

Термостатические краны позволяют автоматически регулировать температуру радиатора при помощи термостатических кранов.  

Подключение от стены

Подключение от стены это специфический способ подключения при выходе труб отопления из стены. Способ наиболее эстетичен по исполнению.

Отметки элементов на рисунках

  1. Воздухоотводчик – позволяет удалять скопившейся воздух;
  2. Краны шаровые запорные – позволяют отключить радиатор от системы отопления. Имеют два положения «Закрыто» или «Открыто».
  3. Байпасная линия (Байпас) нужна для протекания теплоносителя к другим радиаторам при закрытых радиаторных кранах. Применяется в однотрубной системе отопления.
  4. Клапан Ижекторный – позволяет подключать радиатор в одной точке. Применяется в двухтрубных системах отопления.

  • 5. Набор для нижнего подключения радиаторов отопления. Набор для нижнего подключения состоит из гидравлического узла для нижнего подключения, хромированной трубки байпаса, углового (или осевого или термостатического) клапана с термоголовкой.
  • 6. Клапан радиаторный ручной – позволяет вручную регулировать поток теплоносителя через радиатор, тем самым регулируя температуру в помещении.
  • 7. Клапан радиаторный обратный – позволяет отбалансировать расход теплоносителя в радиаторе. Также, клапан выполняет функцию запорного крана при демонтажных работах.
  • 8. Клапан термостатический с термоголовкой – позволяет автоматически регулировать температуру радиатора. Не требует электропитания.
  • 9. Радиатор

Это все способы подключения радиаторов отопления, которые мы хотели показать в этой статье.

©Obotoplenii.ru

Другие статьи раздела: Радиаторы

 

 

Как лучше подключить радиатор отопления: tvin270584 — LiveJournal

Монтаж системы водяного отопления требует правильного расчета и проектирования. Одним из таких этапов является подключение радиатора отопления в систему. От этого зависит эффективность всей системы, поэтому сделать это нужно правильно. В статье мастер сантехник расскажет, как лучше подключить радиатор отопления.

Выбор радиаторов

Прежде чем перейти к тому, как правильно подключить радиаторы отопления, нужно определиться с их видом. Изделия из разных материалов имеют свои свойства и требования к эксплуатации.
В настоящее время на рынке можно встретить следующие батареи:

До сих пор чугунные батареи остаются весьма распространенными. К их преимуществам относятся долговечность и невысокая цена. А вот недостатков у них множество: это большой вес, необходимость регулярной покраски, невысокая теплоотдача (по сравнению с более современными приборами из других материалов).
Биметаллические радиаторы представляют собой стальную трубу, окруженную алюминиевыми ребрами. Они совмещают в себе качества стальных и алюминиевых изделий. Основным недостатком таких батарей является их высокая стоимость.
Стальные радиаторы имеют хорошую теплоотдачу, однако они малоустойчивы к гидравлическим ударам. По этой причине они используются в основном в автономных отопительных системах в частных домах.
Алюминиевые батареи в последнее время стали пользоваться большой популярностью. Они стоят недорого, отличаются красивым внешним видом и долговечностью. В зависимости от индивидуальных потребностей, можно выбирать изделия с разным количеством секций. Главным недостатком является низкая теплоемкость – алюминиевые радиаторы быстро нагреваются и остывают. С другой стороны, уже через 15 минут после включения системы отопления в холодном помещении чувствуется увеличение температуры воздуха. Кроме того, воздух из отопительной системы приходится спускать через специальный клапан.
Таким образом, недостаточно просто выполнить правильное подключение радиаторов отопления, нужно еще и подобрать подходящий тип батарей.
Схемы разводки труб системы отопления

Выбор схемы подключения радиатора отопления в первую очередь зависит от типа разводки труб системы отопления. Наиболее часто встречается однотрубная система отопления и двухтрубная.
Схема подключения радиатора в однотрубной системе отопления
Само определение «однотрубная» говорит само за себя. Осуществить подключение при однотрубной системе отопления можно по разному.
Последовательное подключение
Суть данной схемы заключается в последовательном подключении радиаторов отопления. То есть труба выходящая из одного радиатора входит в другой радиатор.

Из последнего радиатора труба подключается к холодному входу котла отопления или в стояк многоквартирного дома.
У данного способа существует один плюс и пару минусов.
Плюс заключается в простоте и бюджетности осуществления монтажа.
Минус этого варианта в том, что температура в первом радиаторе всегда будет на порядок выше, чем в последнем и чем больше количество радиаторов, тем больше будет эта разница.
Ещё минусом является отсутствие возможности регулировать температуру радиаторов по отдельности. Установив терморегулятор на один радиатор, регулироваться будут все, что не всегда будет соответствовать нужным требованиям конретной комнаты.
Все радиаторы отопления по ориентации подключения можно разделить на батареи с боковым и нижнем подключением. Поэтому при однотрубном отоплении последовательным способом радиаторы с нижний подводкой подключаются так:

Конкретно, какой из входов на батареи является подающим, а какой обратным читайте в инструкции, прилагаемой к радиатору.
Радиаторы с боковым подключением можно подключить по диагонали

Этот способ подключения является самым эффективным по сравнению с другими. Именно его производители берут за основу, когда пишут технические характеристик, испытывая свои радиаторы.
Односторонним способом

Удобно, когда основная труба проходит сбоку от радиатора.
Нижним подключением (седельное подключение)
Для того чтобы была возможность регулировать каждый радиатор в отдельности при однотрубной системе отопления применяется седельное подключение:

Но при этом мощность радиатора падает примерно на 15 % .
Стоит отметить, что таким способом можно воспользоваться, только при наличии принудительной циркуляции.
Схема подключения радиатора при двухтрубной системе отопления
Двухтрубная система отопления представлена подающей и обратной трубами. Такая система эффективней однотрубной. Варианты подключения при таком отоплении схожи с однотрубной, но всё таки есть разница, которую демонстрируют изображения ниже:

При подключении радиаторов отопления вне зависимости от выбранного способа, желательно ставит на подающую и обратную трубы шаровые краны на случай каких-то внештатных ситуаций, что бы можно было устранить проблему без остановки всей системы. А лучше установить терморегулирующие вентили на батареи, что бы была возможность контролировать температурный климат в помещении.
Эффективность отдачи тепла в зависимости от подключения

В зависимости от способа, которым радиатор подключен в систему отопления эффективность батареи от её максимальной возможности разнится, поэтому на изображении ниже наглядно все варианты и их эффективность указана.

В каком месте ставить радиаторы
Радиаторы отопления в первую очередь ставятся под окнами. И это не случайно, так как тёплый воздух, идущий от него, создает тепловую завесу холодному воздуху, что улучшает обогрев помещения и предотвращает запотевание стекла.
Как располагать радиаторы под окнами

Во-первых, ширина батареи не должна быть меньше 70 % от ширины окна, далее высота радиатора от пола 8-12 см. Ниже нельзя, так как нарушатся конвекционные потоки, выше тоже не рекомендуется потому, как пол в таком помещении будет плохо прогреваться. Теперь, что касается расстояния от стены до батареи. Оно должно варьироваться от 3 до 5 см, опять же для условий возникновения конвекционных потоков, которые так необходимы для эффективной работы системы отопления.
Если при подсчете необходимой мощности радиаторов отопления окажется, что места под окнами уже не хватает, а нужно установить ещё батареи, то они ставятся уже в свободном месте, желательно на стене, граничащей с улицей.
Видео
В сюжете — Как лучше подключить радиатор верхнее, боковое, нижнее, диагонально

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Не работают батареи отопления

Источник

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2020/05/Kak-luchshe-podklyuchit-radiator-otopleniya.html

Как правильно установить и подключить радиатор отопления

Для обеспечения комфорта в доме или квартире очень важно, чтобы отопительная система работала максимально эффективно. Эта эффективность обеспечивается целым комплексом инженерно-технических решений, начиная от подбора отопительного котла нужной мощности и заканчивая правильным подключением радиаторов.

Именно о последнем аспекте мы и поговорим в этой статье.

Разновидности систем отопления

Первое, что влияет на эффективность работы радиаторов – это конфигурация системы отопления. Такие системы бывают однотрубными и двухтрубными:

  • Однотрубная система – более проста в конфигурации, и потому она обычно реализуется при проектировании многоквартирных домов. В такой системе и подвод горячей воды, и отведение отработанного теплоносителя осуществляется по одной общей трубе. Минус однотрубной схемы очевиден: регулировать подачу тепла невозможно.
  • Двухтрубные схемы отопительных контуров отличаются большей сложностью. В такой системе теплоноситель подается в радиатор по одной трубе, а охлажденная вода отводится по другой. При этом радиаторы подключаются параллельно и относительно независимо, что позволяет регулировать интенсивность работы каждого элемента системы. Для регулировки используются либо обычные вентили, либо специальные клапаны с термостатами.
Кроме того, на эффективность теплопередачи влияет циркуляция теплоносителя. Она может быть как естественной, так и принудительной. Во втором случае в трубопровод системы отопления встраивается специальный циркуляционный насос, который и обеспечивает движение горячей воды. Также в ряде случаев циркуляционные насосы входят в комплектацию отопительных котлов в сборе.

Основные способы подключения радиатора

Еще один параметр, от которого зависит работа радиаторов отопления – это способ подключения прибора. Таких способов существует несколько, и в этом разделе мы рассмотрим их основные особенности:

  1. Одностороннее подключение – и труба полдачи теплоносителя, и труба с обраткой подключаются к одной боковой секции радиатора. При этом подача обычно ведется по верхнему патрубку, а отбор отработанной жидкости осуществляется из нижней части радиатора. В одноэтажных домах такая система используется чаще всего: одностороннее подключение позволяет обеспечить равномерный прогрев радиатора шириной до 15 секций.
  2. Нижнее подключение — подходит для тех домов, у которых трубы отеплительной системы проложены в толще пола скрытым способом. При таком способе и подводящая, и отводящая труба подключаются к нижним патрубкам. Минус этой методики подключения – большие (до 15 %) теплопотери.
  3. Проблема заключается в том, что при нормальной скорости циркуляции верхние части батареи не успевают прогреваться.
  4. Разновидностью нижнего подключения является седельное – в этом случае теплоноситель подается с одной стороны батареи, а отбирается с противоположной. Недостаток аналогичен предыдущему способу: как и в случае с нижним подключением, при седельной схеме из-за неполной циркуляции внутри радиатора растут теплопотери. У нижнего и седельного подключений есть и достоинство – они позволяют сделать трубы с теплоносителем практически незаметными. Так что эти схемы выбирают в том случае, когда приоритетом является дизайн интерьера, а не эффективность обогрева помещения.
  5. Диагональное подключение оптимально для моделей с большим количеством секций. При реализации такой схемы подающая труба с теплоносителем присоединяется к верхнему патрубку с одной стороны, а обратная труба – к нижнему с другой. Благодаря этому теплоотдача осуществляется максимально равномерно, потому объем теплопотерь не превышает 2-3%.

Монтаж радиатора на стену: правила и ограничения

Чтобы радиаторы отопления функционировали максимально эффективно, недостаточно просто подобрать их по теплоотдаче и выбрать схему подключения с минимальными теплопотерями. Важно и то, как именно будет установлен радиатор:

  • При установке под окном желательно, чтобы радиатор перекрывал не менее 80% ширины оконного проема. Так, если ширина проема составляет 1,4 м, то подойдет модель Sira RS Bimetal 800/14, ширина которой – 1120 мм.
  • Оптимальное расстояние от верхнего края радиатора до нижней поверхности подоконной доски – 100 мм. Если сделать меньше, то тепловой поток будет значительно уменьшен. Кроме того, в холодное время года теплый воздух от радиатора не будет попадать на стекло, и там будет образовываться конденсат, причем в больших количествах.
  • Полное перекрытие радиатора подоконной доской сверху тоже нежелательно – по изложенным выше причинам. Если вы все же хотите установить широкий подоконник, то в нем стоит сделать отверстия для циркуляции теплого воздуха, закрыв их специальными декоративными решетками.
  • Оптимальный зазор между задней поверхностью радиатора и стеной – 20 мм. Этот зазор нужен для циркуляции теплого воздуха, иначе часть тепла мы будем терять. Также за радиатором можно установить теплоотражающий экран из фольгированного материала.
  • Оптимальное расстояние от пола до нижнего края батареи – 100-120мм. При отступе меньше 100 мм будут пробелы с циркуляцией, а если поднять радиатор выше, то есть риск, что нижний слой воздуха не будет достаточно прогреваться.

Как видите, тонкостей и нюансов при установке радиаторов отопления достаточно, и они не ограничиваются подбором самих батарей по мощности и материалу. Чтобы выбрать оптимальную схему подключения. Стоит проконсультироваться со специалистами компании «Альфатэп», позвонив по контактному телефону 8 (495) 109-00-95.

Кроме того, вы можете оформить заказ нужных вам радиаторов и других деталей отопительной системы, а также – подать заявку на доставку выбранных изделий. Да и сам монтаж тоже можно доверить специалистам компании, которые учтут все особенности вашей системы отопления и выберут оптимальную схему установки.

% PDF-1.3 % 68 0 объект > эндобдж xref 68 65 0000000016 00000 н. 0000001665 00000 н. 0000001770 00000 н. 0000002294 00000 н. 0000002519 00000 н. 0000002904 00000 н. 0000002927 00000 н. 0000028742 00000 п. 0000028765 00000 п. 0000029982 00000 н. 0000030229 00000 п. 0000031445 00000 п. 0000031684 00000 п. 0000031916 00000 п. 0000033128 00000 п. 0000034339 00000 п. 0000034576 00000 п. 0000034811 00000 п. 0000036032 00000 п. 0000061539 00000 п. 0000061562 00000 п. 0000083514 00000 п. 0000083536 00000 п. 0000092738 00000 н. 0000092761 00000 п. 0000106353 00000 п. 0000106376 00000 п. 0000107597 00000 п. 0000107840 00000 п. 0000122991 00000 н. 0000123014 00000 н. 0000147816 00000 п. 0000147839 00000 н. 0000161944 00000 н. 0000162083 00000 н. 0000175779 00000 н. 0000175916 00000 н. 0000176054 00000 н. 0000186650 00000 н. 0000198044 00000 н. 0000209170 00000 н. 0000209310 00000 н. 0000219647 00000 н. 0000243226 00000 н. 0000250843 00000 н. 0000260628 00000 н. 0000261545 00000 н. 0000261689 00000 н. 0000262600 00000 н. 0000262741 00000 н. 0000263613 00000 н. 0000263742 00000 н. 0000264644 00000 н. 0000264783 00000 н. 0000265685 00000 н. 0000265824 00000 н. 0000266771 00000 п. 0000266926 00000 н. 0000267834 00000 п. 0000267974 00000 н. 0000268897 00000 н. 0000269045 00000 н. 0000269962 00000 н. 0000001921 00000 н. 0000002272 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 69 0 объект > эндобдж 70 0 объект tzNmp, wFҲPaBgg) / U (] joGmpYϼb | v3) / P -60 / V 1 / Длина 40 >> эндобдж 131 0 объект > транслировать = Vo @ EV (dw M3D {7P / UX J {E_ẼMeoQF.+ :; 8ܨ A =

Температурный защитный выключатель / термовыключатель биметаллического типа для блока батарей

Температурный предохранитель 17AMH для блока батарей, термовыключатель 17AMH

Термостат 17AMH / термостат 17AMH

Принцип и устройство термостата 17AMH

17AMH — это устройство защиты от сверхтоков с компактной конструкцией, быстрое и точное действие, мы можем клепать различные типы проводов в соответствии с требованиями клиентов.

17 AMH + PTC тепловая защита, в 17AMH тепловая защита на основе нагревательного элемента PTC установлена ​​внутри, из-за неправильной работы электричества, вызывает температуру окружающей среды, когда тепло достигает, отключите датчик температуры, биметаллическая полоса быстро перескакивает , замкните два контакта, чтобы отключить цепь. В то же время из-за обрыва точки касания напряжение, приложенное к нагревательным элементам PTC, генерирует достаточно тепла, чтобы биметаллическая полоса продолжала прыгать, только при отключении источника питания возможно замыкание контактов.

1. Спецификация термозащитного устройства 17AM

1.1. Электрические характеристики и токи: AC-125V 15A; AC-250V 10A, DC-16V 20A

1.2. Жизненные циклы контактов: AC-125V 15A, AC-250V 10A более 10000 циклов; AC-125V 5A более 100000 циклов

1.3. Диапазон рабочих температур: 50-180 ° C

1,4. Температурный допуск: + -2 ° C, + -3 ° C, + -5 ° C

1,5. Температура сброса: 10 ~ 45 градусов при понижении температуры.

1,6. Время работы: более 10000 раз

1.7. Кодовая система

17AM XXX A / B 5 A, B, C, D ……… ..Z

(17AMH): Номер серии продуктов

(XXX): Температура отключения в ° C Код

(A / B): A: Клеммы в одном направлении / B: Клеммы в противоположном направлении

(5): Код допуска температуры выключения

(A, B, C, D ……… ..Z): Другой тип соединительного провода

1,8. Температура отключения в ° C Код

градусов ° C

Код

градусов ° C

Код

градусов ° C

Код

градусов ° C

Код

55 ° С

018

90 ° С

025

125 ° С

032

160 ° С

039

60 ° С

019

95 ° С

026

130 ° С

033

165 ° С

040

65 ° С

020

100 ° С

027

135 ° С

034

170 ° С

041

70 ° С

021

105 ° С

028

140 ° С

035

175 ° С

042

75 ° С

022

110 ° С

029

145 ° С

036

180 ° С

043

80 ° С

023

115 ° С

030

150 ° С

037

85 ° С

024

120 ° С

031

155 ° С

038

1.9. Чертеж изделия 17AMH

1.10. 17 Чертеж AMH+PTC

2. Применение устройства защиты от перегрева 17AM

Термозащитное устройство

17AM применимо ко всем типам двигателей, комментаторам для люминесцентных ламп, трансформатору, ламинатору, лампам и освещению, трансформаторам, машинам для запечатывания крышек и нескольким бытовым приборам

3. График A / ° C и A / T термостата 17AM:

Сертификация продукта UL, CQC, VDE и RoHS.

Лучшие биметаллические батареи отопления: описание, виды и отзывы

В условиях сурового климата люди почти полгода живут в отапливаемом помещении. Для многих система отопления в квартире или доме — это тяжелый радиатор, в основе которого лежит чугун. Такие батареи не выделяют достаточно тепла и могут испортить дизайн любого интерьера. Все потребители, решившие поменять радиатор, более осторожны при выборе. Этому способствует то, что в современных магазинах ассортимент таких систем достаточно разнообразен.Стоит отметить, что биметаллические нагревательные батареи в последнее время становятся все более популярными, однако важно определиться, какие из них лучше.

Почему выбирают биметаллический радиатор

Лучшие модели биметаллических батарей имеют более высокую прочность, они способны выдерживать давление до 35 атмосфер. Если учесть плюсы, то стоит выделить достаточно длительный срок эксплуатации, высокий уровень прочности, эстетичный внешний вид и современный дизайн, а также высокое тепловыделение.Биметаллические нагревательные батареи также обладают высокой устойчивостью к коррозии. Это связано с тем, что одним из материалов является сталь, контактирующая с теплоносителем. Второй материал — алюминий.

Отличия биметаллических радиаторов по способу изготовления

Биметаллические батареи отличаются друг от друга и технологией производства. Первый метод предполагает нанесение алюминиевой защиты на стальной каркас, тогда как второй вариант предполагает усиление каналов специальными стальными трубами.Первый способ исключает контакт алюминия с охлаждающей жидкостью, что делает невозможным процесс окисления. Для второго метода важным параметром является надежное крепление стальных язычков, способных блокировать нижний коллектор от сдвига. Это возможно при разной степени расширения материалов из-за влияния температуры.

Разновидности биметаллических батарей по типоразмеру

Биметаллические батареи отопления могут иметь разную высоту. В невысоких продуктах, у которых межосевое расстояние кормов составляет от 200 до 250 миллиметров, отсутствуют вертикальные внутриклеточные каналы.А вот батареи, которые называются вертикальными или высокими, могут иметь размер 2,6 метра. Наибольшей популярностью пользуются те конструкции, межосевое расстояние которых составляет 500 миллиметров. Причина такой распространенности проста — нет необходимости адаптировать гильзу после замены чугунных радиаторов. Помимо прочего, если исключить вертикальные радиаторы, не соответствующие ни одной конструкции, то секции такого размера обладают максимальным тепловыделением.

Различия по способу подключения

Биметаллические батареи отопления различаются между собой и по способу подключения.Чаще всего используются вставные заглушки и контргайки, которые позволяют подключать обогреватель к трубопроводу. Но, если вы выберете аккумулятор с нижним подключением, вставка будет практически незаметной, так как две резьбы ориентированы вертикально и расположены внизу, под самой батареей.

Описание биметаллических радиаторов с различной теплопроизводительностью

В последнее время современные потребители все чаще стали выбирать биметаллические радиаторы. Отопительные батареи этого типа могут различаться между собой еще и по теплопроизводительности.Вы можете найти эту информацию в сопроводительной документации, но есть средние значения.

Если межосевое расстояние составляет 500 миллиметров, то мощность составляет 200 Вт на секцию. При уменьшении первого значения до 350 миллиметров мощность становится 150 Вт. Если у вас есть радиаторы с межосевым расстоянием 250 миллиметров, распределение на секцию составляет 120 Вт.

Отзывы о качестве биметаллических радиаторов разных производителей

Если вы хотите выбрать лучшие биметаллические радиаторы, то вам стоит обратить внимание на производителя Royal Thermo.Как отмечают пользователи, выпускаются изделия, которые отличаются нестандартным дизайном, а также высокими техническими характеристиками. В основе этих аккумуляторов лежит высоколегированная сталь, обеспечивающая длительный срок службы. Одними из лучших можно назвать аккумуляторы, которые производит Thermo Biliner. Их отличает коллектор из нержавеющей стали, что позволило производителю получить практически вечные батареи.

Все вышеперечисленные производители находятся в Италии, но если вас привлекают немецкие фабрики, то в продаже можно найти радиаторы «Оазис».Однако не стоит спешить с их покупкой, поскольку, по мнению покупателей, они имеют невысокую стоимость, а также не имеют представительства в Интернете, что для Германии выглядит очень странно. Однако, как показывает практика, эти изделия в процессе эксплуатации способны выдерживать давление до 30 атмосфер.

Если вас интересует вопрос, какая биметаллическая батарея отопления лучше, стоит поискать у российского производителя. Компания «Билюкс» производит качественные устройства, на которые дается заводская гарантия 10 лет.Стандартная теплоотдача секции 182 Вт. Стоимость такого оборудования будет меньше, чем у зарубежного, поэтому современный потребитель нередко отдает предпочтение именно этому продукту.

Украинская компания Elegance также предоставляет на свою продукцию десятилетнюю гарантию, рабочее давление остается таким же, как и в вышеописанном случае, что очень приятно сочетается с доступной стоимостью. Как подчеркивают покупатели, он варьируется в пределах 320 рублей. за один раздел.

Описание альтернативных российских предложений

Если вы тоже решили выбрать биметаллический радиатор отопления, какие батареи лучше, вы должны определиться перед покупкой.Здесь вы столкнетесь с непростым выбором. Например, Konner предлагает продукцию китайского производства. Характеристики неплохие, давление по-прежнему остается на уровне 30 атмосфер, при тестировании продукт выдерживает 45 атмосфер. Температура может достигать 130 градусов. Все это дополняется демократичной стоимостью, равной 380 руб. за один раздел.

Для сравнения можно рассмотреть продукцию торговой марки «Рифар», которая является полностью российской продукцией. Для них заявлена ​​рабочая температура в пределах 135 градусов, а испытательное давление равно 100 атмосфер.Более скромные характеристики характерны для радиаторов «Бриз», которые производятся в Подмосковье. Их рабочее давление 25 атмосфер.

Стоимость

Исходя из вышеописанных факторов, можно отметить, что очень распространены в последнее время биметаллические нагревательные батареи. «Леруа Мерлен» предлагает их в широком ассортименте. Например, 4-элементный аккумулятор марки Rifar Forza можно приобрести за 2500 руб., Его вес составляет 5,44 килограмма. Что касается 6-элементного аккумулятора от производителя Celcia, то его можно приобрести за 2700 рублей.Стоит учесть, что такое изделие будет весить 9,19 килограмма. Для сравнения, 4-элементный аккумулятор «Экстрим», вес которого составляет 7,64 килограмма, будет стоить 2700 рублей.

Отзывы об особенностях установки

На каждую батарею мастер должен установить клапан, который может быть автоматическим или ручным. Он предназначен для вывода скопившегося воздуха из радиатора. Отрегулируйте его положение, используя многонитку. Во избежание загрязнения зоны клапана на стойках стойки системы необходимо установить специальные фильтры.

Правильно установленный сервисный клапан должен быть закрыт после выпуска воздуха, а полость аккумулятора должна быть заполнена охлаждающей жидкостью. Перед установкой радиатора следует сделать разметку, укрепить кронштейны, что делается дюбелями или раствором, после чего можно приступать к установке устройства. С помощью термостатического клапана или крана аккумулятор следует подключить к подходящим коммуникациям. В верхней части изделия установлен нагнетательный клапан.

Заключение

Биметаллические батареи отопления, цены на которые должны вас заинтересовать, сегодня представлены в широком ассортименте.Чтобы понять, какой радиатор выбрать, следует больше узнать о качественных характеристиках продукции, материалах в основе и репутации производителя.

p >>

Простая схема

Простая схема

Понимание основ работы с автомобильной электрической системой важно для ваших базовых навыков и помогает вам выявлять первопричины и устранять электрические неисправности. Следующая информация поможет вам изучить элементы электричества, определить методы понимания цепей, сопротивления, нагрузки, проверить напряжение холостого хода или доступное напряжение, а также падение напряжения.

Помните о трех элементах электричества; напряжение, сила тока и сопротивление. Напряжение (иногда называемое электродвижущей силой) — это представление электрической потенциальной энергии между двумя точками в электрической цепи, выраженное в вольтах. Подумайте о напряжении как об электрическом давлении, которое существует между двумя точками в проводнике, или о силе, заставляющей электроны двигаться в электрической цепи. Другими словами, это давление или сила, которые заставляют электроны двигаться в определенном направлении внутри проводника.Когда электроны перемещаются из отрицательно заряженной области в положительно заряженную область, это движение электронов между атомами называется электрическим током. Электрический ток — это мера потока этих электронов через проводник или электричества, протекающего в цепи или электрической системе. Если вы подумаете о садовом шланге в качестве примера, ток — это количество воды, протекающей через шланг. Напряжение — это величина давления, под которым вода проходит через шланг.

Этот поток электронов измеряется в единицах, называемых амперами.Амперы или ампер — это единица измерения силы или скорости протекания электрического тока. Электрическое сопротивление описывает величину сопротивления протеканию тока. Чем больше значение сопротивления, тем больше он борется. Все, что препятствует или останавливает прохождение тока, увеличивает сопротивление цепи. Это сопротивление или противодействие тока измеряется в Ом. Один вольт — это величина давления, необходимая для того, чтобы пропустить один ампер тока через один ом сопротивления в цепи.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ

Цепь — это законченный путь, по которому течет электричество.Основными элементами базовой электрической цепи являются: источник, нагрузка и заземление. Электричество не может течь без источника питания (батареи), нагрузки (лампочка или резистор-электрическое устройство / компонент) и замкнутого проводящего пути (соединяющих его проводов). Электрические цепи состоят из проводов, соединителей проводов, переключателей, устройств защиты цепей, реле, электрических нагрузок и заземления. Схема, показанная ниже, имеет источник питания, предохранитель, выключатель, лампу и провода, соединяющие их в петлю. Когда соединение завершено, ток течет от положительной клеммы батареи через цепь к отрицательной клемме батареи.

В замкнутой цепи напряжение источника обеспечивает электрическое давление, проталкивающее ток через цепь. Сторона источника цепи включает в себя все части цепи между положительным полюсом батареи и нагрузкой. Нагрузка — это любое устройство в цепи, которое производит свет, тепло, звук или электрическое движение при протекании тока. Нагрузка всегда имеет сопротивление и потребляет напряжение только при протекании тока. В приведенном ниже примере один конец провода от второй лампы возвращает ток в аккумулятор, поскольку он подключен к кузову или раме транспортного средства.Корпус или рама работают как заземление (то есть часть цепи, которая возвращает ток к батарее).

ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕПИ

Полная электрическая цепь необходима для практического использования электричества. Электроны должны течь от источника питания и возвращаться к нему. Соединяя отрицательный и положительно заряженный концы источника питания с проводником, мы получаем потенциал движения электронов. Таким образом, полная цепь — это «путь» или петля, которая позволяет электричеству (току) течь.Но чтобы заставить этот контур или схему работать на нас, нам нужно добавить две вещи: источник питания (аккумулятор или генератор переменного тока) и нагрузку (пример — фары). После того, как электричество выполнило свою работу через Нагрузку, оно должно вернуться обратно к Источнику (Батареи). Если у вас где-то в этой цепи произойдет обрыв, у вас будет разрыв электрического тока. Это также известно как «разомкнутая цепь». Напряжение холостого хода измеряется при отсутствии тока в цепи.

Типы цепей

Существует три основных типа цепей: последовательные, параллельные и последовательно-параллельные.Отдельные электрические цепи обычно объединяют одно или несколько устройств сопротивления или нагрузок. Конструкция автомобильной электрической цепи будет определять, какой тип цепи используется, но все они требуют одинаковых основных компонентов для правильной работы:

1. Источник питания (аккумулятор, генератор, генератор и т. Д.) Необходим для обеспечения потока электронов (электричества).

2. Защитное устройство (предохранитель, плавкая вставка или автоматический выключатель) предотвращает повреждение цепи в случае короткого замыкания.

3. Управляющее устройство (переключатель, реле или транзистор) позволяет пользователю управлять включением или выключением цепи.

4. Нагрузочное устройство (лампа, двигатель, обмотка, резистор и т. Д.). Преобразует электричество в работу.

5. Проводник (обратный путь, заземление) обеспечивает электрический путь к источнику питания и от него.

Цепи серии

Компоненты последовательной цепи соединены встык друг за другом, чтобы образовалась простая петля для прохождения тока через цепь.Последовательная цепь имеет только один путь к земле, все нагрузки размещены последовательно, поэтому ток должен проходить через каждый компонент, чтобы вернуться на землю. Если в цепи есть разрыв (например, перегоревшая лампочка), вся цепь и любые другие лампочки гаснут. Если путь нарушен, ток не течет, и никакая часть цепи не работает. Рождественские огни — хороший тому пример; когда гаснет одна лампочка, вся струна перестает работать.

Параллельные схемы

Параллельная цепь имеет более одного пути прохождения тока.На каждую ветвь подается одинаковое напряжение. Если сопротивление нагрузки в каждой ветви одинаково, ток в каждой ветви будет одинаковым. Если сопротивление нагрузки в каждой ветви разное, ток в каждой ветви будет разным. Компоненты параллельной цепи соединены бок о бок, так что у потока тока есть выбор путей в цепи. Если одна ветвь сломана, ток продолжит течь к другим ветвям.

В приведенной ниже параллельной цепи два или более сопротивления (R1, R2 и т. Д.) соединены в цепь следующим образом: один конец каждого сопротивления подключен к положительной стороне цепи, а один конец подключен к отрицательной стороне.

Последовательно-параллельные схемы

Последовательно-параллельная схема включает некоторые компоненты, включенные последовательно, а другие — параллельно. Источник питания и устройства управления или защиты обычно включены последовательно; нагрузки обычно параллельны. Если последовательный участок прерывается, ток перестает течь по всей цепи.Если параллельная ветвь разорвана, ток продолжает течь в последовательной части и оставшихся ветвях.

Внутреннее освещение приборной панели — хороший пример соединения резисторов и ламп в последовательно-параллельную цепь. В этом примере, регулируя реостат, вы можете увеличить или уменьшить яркость света.

Диагностические схемы

Проблемы с электрической цепью обычно вызваны неисправным компонентом или низким или высоким сопротивлением в цепи.

Низкое сопротивление в цепи, как правило, может быть вызвано коротким замыканием компонента или замыканием на землю и, как правило, приводит к перегоранию предохранителя, плавкой вставки или автоматического выключателя.

Высокое сопротивление в цепи может быть вызвано коррозией или разрывом в цепи источника или заземления. Все, что препятствует или останавливает прохождение тока, увеличивает сопротивление цепи.

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ЦЕПИ

Устройства защиты цепей используются для защиты проводов и разъемов от повреждения избыточным током, вызванным перегрузкой по току или коротким замыканием.Избыточный ток вызывает чрезмерное нагревание, что может вызвать «разрыв цепи» защиты цепи. Предохранители, плавкие вставки и автоматические выключатели используются в качестве устройств защиты цепей. Устройства защиты цепей доступны в различных типах, формах и определенных номинальных токах.

Предохранители

Предохранитель

A является наиболее распространенным типом устройства защиты от перегрузки по току. В электрическую цепь вставлен предохранитель, который получает такое же электрическое питание, что и защищаемая цепь.Короткое замыкание или заземление позволяет току течь на землю до того, как он достигнет нагрузки. Поэтому, когда подается слишком большой ток, превышающий номинал предохранителя, он «перегорает» или «перегорает», потому что металлический провод или плавкий элемент в предохранителе плавится. Это размыкает или прерывает цепь и предотвращает повреждение проводов, разъемов и электронных компонентов схемы перегрузкой по току. Размер металлического плавкого элемента (или плавкой вставки) определяет его номинал.

Помните, что чрезмерный ток вызывает избыточное тепло, и именно тепло, а не ток вызывает размыкание цепи защиты.Как только предохранитель «перегорел», его необходимо заменить новым. После того, как вы определили, что предохранитель перегорел, наиболее важным элементом является обеспечение замены предохранителя с той же номинальной силой тока, что и перегоревший. Максимальная нагрузка на один предохранитель не должна превышать семидесяти процентов от номинала предохранителя. Обычно следует выбирать предохранитель с номиналом, немного превышающим нормальный рабочий ток (сила тока), который может использоваться при любом напряжении ниже номинального напряжения предохранителя. Если новый предохранитель тоже перегорел, значит, в цепи что-то не так.Проверьте проводку к компонентам, которые выходят из строя сгоревшим предохранителем. Ищите плохие соединения, порезы, разрывы или шорты.

Предохранители

имеют разные время-токовые нагрузочные характеристики для конечного времени работы при использовании и для скорости, с которой плавкий элемент перегорает в ответ на состояние перегрузки по току. Со временем нормальные скачки напряжения могут вызвать усталость предохранителей, что может привести к перегоранию предохранителя даже при отсутствии неисправности. На предохранителях всегда указывается номинальный ток в амперах, на который они рассчитаны в непрерывном режиме при стандартной температуре.

Расположение предохранителей

Предохранители расположены по всему автомобилю. Обычное расположение включает в себя моторный отсек, под приборной панелью за левой или правой панелью для ног или под IPDM. Предохранители обычно сгруппированы вместе и часто смешиваются с другими компонентами, такими как реле, автоматические выключатели и элементы предохранителей.

Крышки блока предохранителей

Крышки блока предохранителей / реле обычно маркируют расположение и положение каждого предохранителя, реле и элемента предохранителя, содержащегося внутри.

Типы предохранителей

Предохранители подразделяются на основные категории: предохранители ножевого типа и патронные предохранители старого образца. Используются несколько вариаций каждого из них.

Общие типы предохранителей

Лопастной предохранитель и плавкий элемент на сегодняшний день являются наиболее часто используемыми. Предохранители ножевого типа имеют пластиковый корпус и два штыря, которые вставляются в гнезда и могут быть установлены в блоки предохранителей, линейные держатели предохранителей или зажимы предохранителей. Существуют три различных типа плавких предохранителей; предохранитель Maxi, предохранитель Standard Auto и предохранитель Mini.

Базовая конструкция

Предохранитель плоского типа представляет собой компактную конструкцию с металлическим элементом и прозрачным изоляционным корпусом, который имеет цветовую кодировку для каждого номинального тока. (Стандартный автоматический режим показан ниже; однако конструкция предохранителей Mini и Maxi одинакова.)

Номинальный ток предохранителя, сила тока

Номинальные значения силы тока предохранителя для предохранителей Mini и Standard Auto идентичны. Однако для определения номинальной силы тока предохранителей макси используется другая схема цветовой кодировки.

Плавкие вставки и элементы предохранителей

Плавкие вставки делятся на две категории: патрон плавкого элемента и плавкая вставка. Конструкция и принцип действия плавких вставок и элементов предохранителей аналогичны плавким предохранителям. Основное отличие состоит в том, что плавкая вставка и плавкий элемент используются для защиты электрических цепей с более высоким током, как правило, для цепей на 30 ампер или более. Как и в случае с предохранителями, при перегорании плавкой вставки или плавкого элемента его необходимо заменить новым.Плавкие вставки защищают цепи между аккумулятором и блоком предохранителей.

Плавкие вставки

Плавкие вставки — это короткие отрезки проволоки меньшего диаметра, предназначенные для плавления при перегрузке по току. Плавкая вставка обычно на четыре (4) сечения провода меньше, чем цепь, которую она защищает. Изоляция плавкой вставки — специальный негорючий материал. Это позволяет проводу расплавиться, но изоляция останется нетронутой в целях безопасности. Некоторые плавкие ссылки имеют на одном конце тег, который указывает их рейтинг.Как и предохранители, плавкие вставки необходимо заменять после того, как они «перегорели» или расплавились. Многие производители заменили плавкие вставки предохранителями или предохранителями Maxi.

Картридж с предохранителем

Предохранители, плавкая вставка картриджного типа, также известна как предохранители Pacific. Элемент имеет клеммную и плавкую части как единое целое. Элементы предохранителя почти заменили плавкую перемычку. Они состоят из корпуса, в котором находятся клемма и предохранитель.Картриджи с плавкими предохранителями имеют цветовую маркировку для каждой силы тока. Хотя элементы предохранителей доступны в двух физических размерах и могут быть вставлены или привинчены на болтах, вставной тип является наиболее популярным.

Конструкция картриджа с плавким предохранителем

Конструкция элемента предохранителя довольно проста. Цветной пластиковый корпус содержит элемент термозакрепления, который виден через прозрачный верх. Номиналы предохранителей также указаны на корпусе.

Цветовая маркировка элемента предохранителя

Номинальные значения силы тока предохранителя

приведены ниже.Плавкая часть элемента предохранителя видна через прозрачное окошко. Номинальные значения силы тока также указаны на предохранительном элементе.

Плавкие элементы

Плавкие элементы часто располагаются рядом с аккумулятором сами по себе.

Плавкие элементы также могут располагаться в блоках реле / ​​предохранителей в моторном отсеке.

Автоматические выключатели

Автоматические выключатели используются вместо предохранителей для защиты сложных силовых цепей, таких как электрические стеклоподъемники, люки на крыше и цепи обогревателя.Существует три типа автоматических выключателей: тип с ручным сбросом — механический, тип с автоматическим сбросом — механический и твердотельный с автоматическим сбросом — PTC. Автоматические выключатели обычно располагаются в блоках реле / ​​предохранителей; однако в некоторые компоненты, такие как двигатели стеклоподъемников, встроены автоматические выключатели.

Конструкция автоматического выключателя (ручного типа)

Автоматический выключатель в основном состоит из биметаллической ленты, соединенной с двумя выводами и контактом между ними.Ручной автоматический выключатель при срабатывании (ток превышает номинальный) размыкается и должен быть сброшен вручную. Эти ручные автоматические выключатели называются автоматическими выключателями «без цикла».

Автоматический выключатель (ручной тип)

Автоматический выключатель содержит металлическую полосу, состоящую из двух разных металлов, соединенных вместе, называемую биметаллической полосой. Эта полоса имеет форму диска и вогнута вниз. Когда тепло от чрезмерного тока превышает номинальный ток автоматического выключателя, два металла меняют форму неравномерно.Полоса изгибается или деформируется вверх, и контакты размыкаются, чтобы остановить прохождение тока. Автоматический выключатель можно сбросить после срабатывания.

Ручной сброс Тип

Когда автоматический выключатель размыкается из-за перегрузки по току, автоматический выключатель требует сброса. Для этого вставьте небольшой стержень (канцелярскую скрепку), чтобы переустановить биметаллическую пластину, как показано.

Тип с автоматическим сбросом — механический

Автоматические выключатели с автоматическим сбросом называются «циклическими» выключателями.Этот тип автоматического выключателя используется для защиты силовых цепей, таких как дверные замки с электроприводом, электрические стеклоподъемники, кондиционер и т. Д. Автоматический выключатель с автоматическим возвратом в исходное положение содержит биметаллическую полосу. Биметаллическая полоса будет перегреваться и открываться из-за перегрузки по току в условиях перегрузки по току и автоматически сбрасывается, когда температура биметаллической ленты остывает.

Устройство и работа с автоматическим сбросом

Циклический автоматический выключатель содержит металлическую полосу, состоящую из двух разных металлов, соединенных вместе, называемую биметаллической полосой.Когда тепло от чрезмерного тока превышает номинальный ток автоматического выключателя, два металла меняют форму неравномерно. Полоса изгибается вверх, и набор контактов размыкается, чтобы остановить прохождение тока. При отсутствии тока биметаллическая полоса охлаждается и возвращается к своей нормальной форме, замыкая контакты и возобновляя прохождение тока. Автоматические выключатели с автоматическим возвратом в исходное состояние считаются «циклическими», потому что они циклически размыкаются и замыкаются, пока ток не вернется к нормальному уровню.

Тип твердотельного накопителя с автоматическим сбросом — PTC

Полимерный прибор с положительным температурным коэффициентом (PTC) известен как самовосстанавливающийся предохранитель.

Полимерный PTC — это специальный тип автоматического выключателя, называемый термистором (или терморезистором). Термистор PTC увеличивает сопротивление при повышении температуры. PTC, которые сделаны из проводящего полимера, представляют собой твердотельные устройства, что означает, что они не имеют движущихся частей. PTC обычно используются для защиты электрических цепей стеклоподъемников и дверных замков.

Конструкция и эксплуатация полимеров PTC

В нормальном состоянии материал в полимерном ПТК имеет форму плотного кристалла с множеством частиц углерода, упакованных вместе.Углеродные частицы обеспечивают проводящие пути для прохождения тока. Это сопротивление низкое. Когда материал нагревается от чрезмерного тока, полимер расширяется, разрывая углеродные цепи. В этом расширенном «отключенном» состоянии есть несколько путей для тока. Когда ток превышает порог срабатывания, устройство остается в состоянии «разомкнутой цепи» до тех пор, пока на цепь остается поданное напряжение. Он сбрасывается только при снятии напряжения и остывании полимера. PTC используются для защиты электрических цепей стеклоподъемников и дверных замков.

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ

Управляющие устройства используются для «включения» или «выключения» протекания тока в электрической цепи. Устройства управления включают в себя различные переключатели, реле и соленоиды. Электронные устройства управления включают конденсаторы, диоды и переключающие транзисторы. Коммутационные транзисторы действуют как переключатель или реле с электронным управлением. Преимущество транзистора — это скорость открытия и закрытия цепи.

Управляющие устройства необходимы для запуска, остановки или перенаправления тока в электрической цепи.Устройство управления или переключатель позволяет включать или выключать электричество в цепи. Выключатель — это просто соединение в цепи, которое можно разомкнуть или замкнуть. Большинству переключателей для работы требуется физическое движение, в то время как реле и соленоиды работают с электромагнетизмом.

Коммутаторы

  • однополюсный односторонний (SPST)
  • Однополюсный, двусторонний (SPDT)
  • Многополюсный многопозиционный переключатель (MPMT или групповой переключатель)
  • Мгновенный контакт
  • Меркурий
  • Температура (биметалл)
  • Время задержки
  • Мигалка
  • РЕЛЕ
  • СОЛЕНОИДЫ

Переключатель — это наиболее распространенное устройство управления цепями.Переключатели обычно имеют два или более набора контактов. Размыкание этих контактов называется «разрывом» или «размыканием» цепи, замыкание контактов называется «замыканием» или «завершением» цепи.

Переключатели описываются количеством полюсов и ходов, которые они имеют. «Полюса» относятся к количеству клемм входной цепи, а «Броски» относятся к количеству клемм выходной цепи. Переключатели называются SPST (однополюсные, одноходовые), SPDT (однополюсные, двухпозиционные) или MPMT (многополюсные, многоходовые).

Однополюсный одинарный бросок (SPST)

Самый простой тип переключателя — переключатель «шарнирная защелка» или «лезвие ножа». Он либо «завершает» (включает), либо «размыкает» (выключает) цепь в одной цепи. Этот переключатель имеет один входной полюс и один выходной ход.

Однополюсный, двойной бросок (SPDT)

Однополюсный входной двухпозиционный выходной переключатель имеет один провод, идущий к нему, и два выходных провода. Переключатель света фар является хорошим примером однополюсного двухпозиционного переключателя.Переключатель диммера фары посылает ток либо в дальний, либо в ближний свет цепи фары.

Многополюсная многоточечная (MPMT)

Многополюсный вход, многополюсные выходные переключатели, также известные как «групповые» переключатели, имеют подвижные контакты, подключенные параллельно. Эти переключатели перемещаются вместе для подачи тока на разные наборы выходных контактов. Выключатель зажигания — хороший пример многополюсного многопозиционного переключателя. Каждый переключатель посылает ток из разных источников в разные выходные цепи одновременно в зависимости от положения.Пунктирная линия между переключателями указывает, что они движутся вместе; один не будет двигаться без движения другого.

Мгновенный контакт

Переключатель мгновенного действия имеет подпружиненный контакт, который не позволяет ему замкнуть цепь, кроме случаев, когда на кнопку прикладывается давление. Это «нормально открытый» тип (показан ниже). Выключатель звукового сигнала — хороший пример выключателя с мгновенным контактом. Нажмите кнопку звукового сигнала и раздастся звуковой сигнал; отпустите кнопку, и звуковой сигнал прекратится.

Вариантом этого типа является нормально закрытый (не показан), который работает наоборот, как описано выше. Пружина удерживает контакты в замкнутом состоянии, кроме случаев, когда кнопка нажата. Другими словами, цепь находится в состоянии «ВКЛ» до тех пор, пока не будет нажата кнопка для разрыва цепи.

Меркурий

Ртутный выключатель представляет собой герметичную капсулу, частично заполненную ртутью. На одном конце капсулы расположены два электрических контакта. Когда переключатель вращается (перемещается из истинной вертикали), ртуть течет к противоположному концу капсулы с контактами, замыкая цепь.Ртутные переключатели часто используются для обнаружения движения, например, тот, который используется в моторном отсеке на светофоре. Другие применения включают отключение подачи топлива при опрокидывании и некоторые приложения для датчиков подушки безопасности. Ртуть — опасные отходы, с которыми следует обращаться осторожно.

Температурный биметаллический

Термочувствительный переключатель, также известный как «биметаллический» переключатель, обычно содержит биметаллический элемент, который изгибается при нагревании, замыкая контакт, замыкая цепь, или размыкая контакт, размыкая цепь.В реле температуры охлаждающей жидкости двигателя, когда охлаждающая жидкость достигает предельной температуры, биметаллический элемент изгибается, вызывая замыкание контактов в переключателе. Это замыкает цепь и загорается предупреждающий индикатор на панели приборов.

Время задержки

Выключатель с выдержкой времени содержит биметаллическую полосу, контакты и нагревательный элемент. Переключатель задержки времени нормально замкнут. Когда ток течет через переключатель, ток течет через нагревательный элемент, вызывая его нагрев, в результате чего биметаллическая полоса изгибается и размыкает контакты.Поскольку ток продолжает течь через нагревательный элемент, биметаллическая полоса остается горячей, сохраняя контакты переключателя открытыми. Время задержки перед размыканием контактов определяется характеристиками биметаллической ленты и количеством тепла, выделяемого нагревательным элементом. Когда питание выключателя отключается, нагревательный элемент охлаждается, и биметаллическая полоса возвращается в исходное положение, а контакты замыкаются. Обычное применение переключателя с задержкой времени — это обогреватель заднего стекла.

Мигалка

Мигающий сигнал работает в основном так же, как переключатель задержки времени; кроме случаев, когда контакты размыкаются, ток перестает течь через нагревательный элемент. Это вызывает охлаждение нагревательного элемента и биметаллической ленты. Биметаллическая полоса возвращается в исходное положение, замыкая контакты, позволяя току снова течь через контакты и нагревательный элемент. Этот цикл повторяется снова и снова, пока не будет отключено питание мигающего устройства. Обычно этот тип переключателя используется для включения сигналов поворота или четырехпозиционного указателя поворота (аварийных фонарей).

Реле

Реле — это просто переключатель дистанционного управления, который использует небольшой ток для управления большим током. Типичное реле имеет как цепь управления, так и цепь питания. Конструкция реле содержит железный сердечник, электромагнитную катушку и якорь (набор подвижных контактов). Существует два типа реле: нормально разомкнутые (показаны ниже) и нормально замкнутые (НЕ показаны). У нормально разомкнутого (Н.C.) реле имеет контакты, которые «замкнуты» до тех пор, пока реле не сработает.

Работа реле

Ток протекает через управляющую катушку, которая намотана на железный сердечник. Железный сердечник усиливает магнитное поле. Магнитное поле притягивает верхний контактный рычаг и тянет его вниз, замыкая контакты и позволяя мощности от источника питания поступать на нагрузку. Когда катушка не находится под напряжением, контакты разомкнуты, и питание на нагрузку не поступает.Однако, когда переключатель схемы управления замкнут, ток течет к реле и питает катушку. Возникающее магнитное поле тянет якорь вниз, замыкая контакты и позволяя подавать питание на нагрузку. Многие реле используются для управления большим током в одной цепи и низким током в другой цепи. Примером может служить компьютер, который управляет реле, а реле управляет цепью более высокого тока.

Соленоиды — тянущие, тип

Соленоид — это электромагнитный переключатель, который преобразует ток в механическое движение.Когда ток течет через обмотку, создается магнитное поле. Магнитное поле притянет подвижный железный сердечник к центру обмотки. Этот тип соленоида называется соленоидом «тянущего» типа, поскольку магнитное поле втягивает подвижный железный сердечник в катушку. Обычно тянущие соленоиды используются в пусковой системе. Соленоид стартера соединяет стартер с маховиком.

Работа вытяжного типа

Когда ток течет через обмотку, создается магнитное поле.Эти магнитные силовые линии должны быть как можно меньше. Если рядом с катушкой, по которой протекает ток, поместить железный сердечник, магнитное поле будет растягиваться, как резинка, протягиваясь и втягивая железный стержень в центр катушки.

Работа толкающего / толкающего типа

В соленоиде двухтактного типа в качестве сердечника используется постоянный магнит. Поскольку «одинаковые» магнитные заряды отталкиваются, а «непохожие» магнитные заряды притягиваются, при изменении направления тока, протекающего через катушку, сердечник либо «втягивается», либо «выталкивается наружу».«Обычно этот тип соленоида используется в электрических дверных замках.

УСТРОЙСТВА НАГРУЗКИ

Любое устройство, такое как лампа, звуковой сигнал, электродвигатель стеклоочистителя или обогреватель заднего стекла, потребляющее электричество, называется нагрузкой. В электрической цепи все нагрузки считаются сопротивлением. Нагрузки расходуют напряжение и контролируют величину тока, протекающего в цепи. Нагрузки с высоким сопротивлением вызывают протекание меньшего тока, в то время как нагрузки с более низким сопротивлением позволяют протекать большим токам.

Фары

Фонари бывают разной мощности, чтобы излучать больше или меньше света. Когда лампы соединяются последовательно, они разделяют доступное напряжение в системе, и излучаемый свет уменьшается. Когда лампочки расположены параллельно, каждая лампочка имеет одинаковое количество напряжения, поэтому свет будет ярче.

Двигатели

Двигатели используются в различных системах автомобиля, включая сиденья с электроприводом, дворники, систему охлаждения, системы отопления и кондиционирования воздуха.Двигатели могут работать на одной скорости, например, сиденья с электроприводом, или на нескольких скоростях, например, электродвигатель вентилятора системы отопления и кондиционирования воздуха. Когда двигатели работают на одной скорости, на них обычно подается системное напряжение. Однако, когда двигатели работают с разной скоростью, входное напряжение может быть в разных точках якоря, чтобы уменьшить, чтобы увеличить скорость двигателя, аналогично тому, как спроектирован двигатель стеклоочистителя, или они могут делить напряжение с резистором, который находится в серия с двигателем, как двигатель вентилятора для системы отопления и кондиционирования воздуха.

Нагревательные элементы

Нагревательные элементы установлены в наружных зеркалах, заднем стекле и сиденьях. На нагревательные элементы обычно подается напряжение системы в течение определенного времени для нагрева компонента по запросу.

ЧТО ТАКОЕ ЗАКОН ОМА?

Понимание взаимосвязи между напряжением, током и сопротивлением в электрических цепях важно для быстрой и точной диагностики и ремонта электрических проблем.Закон Ома гласит: ток в цепи всегда будет пропорционален приложенному напряжению и обратно пропорционален величине имеющегося сопротивления. Это означает, что если напряжение повышается, ток будет расти, и наоборот. Кроме того, когда сопротивление растет, ток падает, и наоборот. Закон Ома можно найти хорошее применение при поиске и устранении неисправностей в электросети. Но вычисление точных значений напряжения, тока и сопротивления не всегда практично … да и действительно необходимо. Однако вы должны быть в состоянии предсказать, что должно происходить в цепи, в отличие от того, что происходит в аварийном транспортном средстве.

Source Voltage не зависит ни от тока, ни от сопротивления. Он либо слишком низкий, либо нормальный, либо слишком высокий. Если он слишком низкий, ток будет низким. Если это нормально, ток будет высоким, если сопротивление низкое, или ток будет низким, если сопротивление высокое. Если напряжение слишком высокое, ток будет большим.

На ток влияет напряжение или сопротивление. Если напряжение высокое или сопротивление низкое, ток будет большим. Если напряжение низкое или сопротивление велико, ток будет низким.Ток увеличивается, когда сопротивление падает.

На сопротивление не влияют ни напряжение, ни ток. Он либо слишком низкий, хорошо, либо слишком высокий. Если сопротивление слишком низкое, ток будет высоким при любом напряжении. Если сопротивление слишком велико, ток будет низким, если напряжение в норме. Мера сопротивления — насколько сложно протолкнуть поток электрического заряда.

Хорошее сопротивление: для правильной работы некоторым цепям требуется «ограничение» протекания тока. В этом случае используются «резисторы».Резисторы имеют разные номиналы в зависимости от того, насколько ток должен быть ограничен.

Плохое сопротивление: в большинстве случаев слишком большое сопротивление снижает ток и может привести к неправильной работе системы. Обычно причиной является грязь или коррозия на электрических разъемах или заземляющих соединениях.

Нихромовая проволока

— Wiki — Scioly.org

Нихром — это металл, который обычно формуют в виде проволоки или тонкой полосы.Это резистивный нагреватель, что означает, что при пропускании через него питания провод нагревается. Подсоединяя цепь с помощью нихромовой проволоки к батарее, можно быстро генерировать тепло, которое повлияет на биметаллические полосы, растопленную леску, зажечь веревку, зажечь свечи / спички и другие возможные области применения.
Нихромовую проволоку

легко получить из бытовой техники, которая есть у вас дома, из комиссионных магазинов или в Интернете. Приборы могут иметь несколько размеров и могут иметь что-то менее похожее на провод, а больше на ленту (возможно, более подходящее название — тепловая лента, но использование аналогично, и оба будут рассматриваться как провод).Интернет-магазины обычно предлагают катушки с проволокой одного калибра и могут маркировать ее как проволоку для резки пенопласта. Вы также можете купить тепловую ленту и разобрать ее, но это дороже.

Фены

Тостеры

Покупка в Интернете

Нихромовая проволока продается в ряде магазинов для хобби. Его часто продают как проволоку для резки пенопласта.

Использование нихромовой проволоки связано с рядом проблем.

  • Нихромовая проволока нагревается
    • Вы не можете иметь его в прямом контакте с чем-либо, что может гореть или плавиться, если это не ваше намерение.Используйте фиксированные зажимы из крокодиловой кожи, чтобы удерживать его, или какой-либо другой способ зажима металла.
    • Если провод остается включенным слишком долго, на него подается слишком большая мощность для используемой длины провода или и то, и другое, провод порвется, и вам придется его заменить.
  • Нихромовая проволока потребляет много энергии
    • Если вы не используете несколько батарей параллельно (или большую батарею), нихром, вероятно, просто не будет работать. Вам необходимо либо увеличить мощность, либо использовать провод меньшей длины.
    • Если оставить включенным, такое энергопотребление быстро разрядит ваши батареи. Если вам нужно запустить машину с уже включенным нихромом, убедитесь, что вы включили ее только непосредственно перед запуском. Лучшая политика — сделать так, чтобы передача включала нихром либо в качестве одной из последних передач, либо одна из передач сразу после нее отключала нихром обратно.
Эта установка показывает простой механизм на основе Lego, с помощью которого плечо рычага подвешивалось на леске (идущей вертикально), которая проплавлялась нихромовой проволокой (идущей горизонтально).Плечо рычага упало на микровыключатель, чтобы вызвать следующее действие. Круглый черный объект на плече рычага представляет собой шарикоподшипник, обернутый изолентой, чтобы прикрепить его к рычагу. Причина увеличения веса двоякая: он обеспечивает правильное нажатие переключателя, а дополнительный вес создает натяжение лески, которая более надежно натягивает ее на нихромовую проволоку, что обеспечивает немедленное и надежное плавление лески. На картинке показано послеоперационное состояние. Вы можете увидеть леску и точки ее крепления вверху и внизу изображения.Эта установка была фактически разработана, чтобы удовлетворить другую установку 2004 года, в которой использовались пружины, но она работает и здесь.

Как выпустить воздух из биметаллической батареи. Как выпустить воздух из АКБ

Настали холодные времена, и в каждом доме давно работает система отопления. Современные радиаторы настолько удобны и практичны, что многие уже забыли, как можно было обогреть дом без маленьких, компактных и удобных батареек. Но даже у отопления есть свои недостатки.Первый — это сильно пересушенный воздух, который можно смочить с помощью специального увлажнителя на аккумуляторе. Во-вторых, есть много технических вопросов, одну из которых мы сегодня обсудим.

Что такое батарея и как ее определить?

Если вы заметили, что батареи не нагреваются на полную мощность, даже вчера вся система работала отлично и в доме было тепло, вероятно, вся проблема в том, что вам нужно только выпустить воздух из не совсем горячей батареи. Эта статья подробно расскажет, как выпустить воздух из аккумулятора.

Перед выпуском воздуха необходимо убедиться, что это действительно причинная неисправность системы.

Для начала проверьте все батареи: если они все слишком холодные или слишком горячие, возможно, проблема непосредственно в нагревателе, или, возможно, в батареях скапливается другой осадок. Также обратите внимание, не капает ли вода с батарей. Возможно в аккумуляторной течи, тогда просто нужно отключить систему обогрева и.

Если в результате выполненных действий ситуация не изменилась, возможно, гайка подверглась коррозии и ее необходимо заменить.Бывают моменты, что на верхних этажах аккумулятор остается холодным, а на нижнем этаже аккумулятор очень хорошо греется. В таких случаях желательно вызвать мастера, специализирующегося в данной сфере.

И если в результате детального обследования системы обогрева вы не обнаружили других проблем, кроме того, что какая-то батарея частично или полностью остыла, то вам просто нужно понять, как выпустить воздух из батареи.

Что может привести к зазвдушенности системы отопления?

Но сначала давайте посмотрим, какими могут быть последствия такого, казалось бы, безобидного взрыва одной батареи.

Как оказалось, то, что радиатор не нагревает комнату, не самая большая беда. Основная проблема в том, что воздух в батареях приводит к ее коррозии изнутри, и как следствие — к сокращению срока службы радиатора.

Следующий нюанс — при автономной системе отопления котел вынужден «гнать» в систему воздух, а не жидкость. А это приводит к преждевременному повреждению подшипников на валу и, как следствие, досрочному выходу из строя насоса.

Как правильно слить воздух из аккумулятора?

Полезная схема для работы

Для того, чтобы выпустить воздух из батареи отопления, воспользуйтесь специальным ключом, чтобы открыть «воздушный клапан».

Чаще всего в таких случаях используют специальный радиаторный ключ, который можно приобрести в строительном магазине. Современные батарейки позволяют использовать для таких целей отвертку.

Теперь, когда ключ или отвертка, а также емкость для слива воды у вас под рукой, осмотрите аккумулятор и с любой его стороны обнаружите небольшой вентиль, который в народе называется краном Маевского.

Сегодня вы можете установить несколько таких клапанов, и вы можете установить один в верхней части радиатора. Найдя нужный клапан, откручивайте его в сторону, пока не услышите вой воздуха.

Поставьте емкость под кран и подождите, пока выйдет весь лишний воздух и не начнет капать вода. Подождите, пока вода не перестанет пузыриться и не потечет тонкой струйкой. Теперь весь воздух в батареях опущен, и кран можно вернуть в исходное положение.

Кроме упомянутого выше крана Маевского на радиатор отопления может быть установлен автоматизированный воздушный шток или обычный вентиль, который элементарно ввинчивается в любую из верхних заглушек радиатора.Автоматический дрифт самопроизвольно выполняет все действия по стравливанию лишнего воздуха из аккумуляторной батареи.

Мелочи и нюансы

Если все же при установке системы отопления мастера поленились и не установили на радиатор специальный вентиль, то вам самому придется провести несложную процедуру спуска воздуха из аккумулятора, но в несколько по-другому.

Для этого понадобится газовый или гаечный ключ, которым вы начинаете очень медленно откручивать заглушку.Если открученная заглушка чугунной батареи не откручивается, нанесите смазку для резьбы непосредственно на саму резьбу и через определенное время повторите попытку.

В частных домах с автономной системой отопления иногда необходимо слить воду с помощью расширительного бачка, который всегда находится в самой высокой точке системы отопления.

После того, как вода будет слита, подождите некоторое время, а затем закройте кран на расширительном бачке. Практически всегда пробка тухнет автоматически при повышении температуры радиатора.Если эти действия не привели к желаемому результату, доведите воду в системе отопления до кипения и тогда воздушная пробка обязательно вылезет наружу.

Также следует учитывать, что воздушная пробка может образовываться в местах перегиба трубопровода, по этой причине при установке системы отопления необходимо выдерживать оптимальное расстояние направления уклона при прокладке трубопровода.

Если фактический уклон трубы отличается от проектируемого или трубопровод образует петлю, то необходимо установить дополнительные клапаны стравливания воздуха.

Современные производители радиаторов отопления порой не очень добросовестны в своей области производства, и в результате мы получаем некачественный радиатор, который может принести дополнительную головную боль. А все потому, что сколько не стравливают воздух из батареи, не изготовленной по стандартам, воздуха в ней будет бесконечно. Ведь сам материал радиатора способствует образованию газов. У этой проблемы есть только одно решение — купить новый качественный аккумулятор.

Если вам ближе формат видео инструкции — смотрите видео ниже.Там все пошагово показано.

Надеемся, что материал был вам полезен. Пожалуйста, нажмите на кнопки социальных сетей ниже.

Согрейте вас в домашних и не завоздуших батарейках!

С началом отопительного сезона у некоторых жителей многоквартирных домов и владельцев собственных коттеджей возникает проблема: как выпустить воздух из батареи отопления?

Необходимость в этом возникает из-за неравномерного обогрева помещения. После начала отопительного сезона становится очевидным, что некоторые батареи хорошо нагреваются, а некоторые остаются холодными целиком или наполовину.Холодные радиаторы и шум в них — признаки образования воздушных пробок, причинами которых являются:

  • отсутствие должного давления в системе отопления, что само по себе приводит к ее некорректной работе. Давление понижается при утечке теплоносителя через плохо загерметизированные швы;
  • выпуск радиаторов низкого качества, с несоблюдением норм при их изготовлении;
  • производство некондиционного ремонта — несоблюдение направлений уклона магистральных трубопроводов;
  • неправильное заполнение системы отопления водой — заливка должна производиться с одновременным спуском воздуха, спуск можно проводить только медленно;
  • низкое качество воды в системе отопления — слишком жесткая вода не позволяет системе работать правильно, оптимальная жесткость 5-7 мг / экв / л.

Холодные обогреватели в этом случае неприятности, воздушные пробки представляют угрозу для всей системы отопления в целом. Металлические части системы ржавеют и перестают выполнять свои основные функции, что может повлечь дополнительные расходы в виде замены всей системы.


Неприятные моменты — это лишний шум в помещении. Обычно это звук текущей воды, шум и потрескивание, которые отвлекают и мешают вам отдыхать и работать. Поэтому проблема правильного выпуска воздуха из аккумулятора остается актуальной.Для проведения самостоятельных работ необходимо знать нюансы правильного обращения с нагревательными приборами для слива воды.

Как выпустить воздух из аккумуляторов

В домах и квартирах старые системы отопления соседствуют с современными, где-то установлены батареи с системами вентиляции, а в других еще остались чугунные конструкции без них. Поэтому иногда бывает сложно понять, как выпустить воздух из аккумуляторов той или иной конструкции.Как правило, рассматривается несколько методов проведения профилактических работ.

В системе отопления с естественной циркуляцией, в которой трубопровод находится наверху системы, воздушная пробка удаляется через резервуар для хранения, также в самой высокой точке. Такие системы, как менее стабильные, отходят на второй план. Их место занимают системы с принудительной циркуляцией, в которых требуются выходы воздуха. Устанавливаются на алюминиевые и биметаллические отопительные приборы. Это правильно в связи с тем, что при контакте этих материалов с теплоносителем должен выделяться водород, который необходимо удалять.


Ручной воздухоотводчик или краны Маевского

Изобрел кран-сантехник по имени Роев, а изобретение запатентовал другой, более умный мастер, по фамилии Маевский. Обычный способ слива воды через большие отверстия в радиаторах был неэкономичным для котлов, так как горожане использовали горячую воду из радиаторов для личных нужд. Например, для стирки одежды или мытья машины.

Кран Маевского представляет собой механический агрегат, состоящий из винта 1/2 или 3/4 дюйма с крошечным отверстием посередине и резинового уплотнительного кольца.Иногда его еще называют вентиляционным отверстием игольчатого клапана. Крепится к радиатору с помощью струйки (втулка с наружной резьбой). Кран устанавливается сверху на радиатор или полотенцесушитель.


Чтобы начать стравливание воздуха из системы отопления, отверткой отверните конусообразный винт клапана против часовой стрелки и дождитесь легкого шипения и капель или водяных струй — воздух ушел. Если шипение закончилось, это не значит, что процесс завершен.Лучше немного подождать, а потом повернуть кран.


Наконечник . Сильно раскручивать кран не нужно, так как напор воды может не позволить в дальнейшем открутить его обратно. При проведении манипуляций важно не забыть положить рядом с аккумулятором тряпку. Не лишним будет обратить внимание на то, чтобы дыра не была направлена ​​на стены, поскольку существует угроза повреждения отделки помещения.

Цена крана Маевского 60-100 руб.Некоторые фирмы предлагают модели, стилизованные под старину, их цена достигает 1200 рублей.


Это металлический блок, установленный на радиаторе, который предназначен для автоматического удаления воздуха без вмешательства человека. Внутри находится поплавок и игольчатый клапан. Эти два механизма уравновешивают вентиляционное отверстие. В рабочем состоянии корпус залит водой, поплавок поднят, клапан закрыт. Образовавшийся воздух постепенно попадает в устройство, поплавок под его воздействием опускается и открывает клапан, позволяющий воздуху выйти наружу.Эти устройства обычно устанавливают в самых высоких точках системы отопления, где скапливается наибольшее ее количество.


Эти блоки могут быть прямыми или угловыми, в зависимости от конфигурации батарей. Важно, чтобы выходное отверстие всегда было направлено вверх.


Автоматический воздухоотводчик устанавливается двумя способами.

  1. Прямая установка в резьбу.
  2. Установка через запорный вентиль.Этот клапан позволяет удалять вентиляционные отверстия без отключения системы. Их снимают для периодической чистки, так как при загрязненных примесях он перестает корректно работать.

Во избежание проблем при установке этого механизма соблюдайте ряд правил. Откручивать и крутить его можно только гаечным ключом, так как при использовании дышла нельзя рассчитать усилие, и он треснет. За корпусом дефлектора при работе держать нельзя — можно сломать.


Цена на автомат от 300 до 500 рублей, что намного дороже механических аналогов.Известные компании-производители вентилируемых вентилей — Danfoss и Wind.


Как выпустить воздух из чугунной батареи

Для проведения манипуляций по удалению лишнего воздуха из чугунных обогревателей старого типа в многоквартирных домах приглашают сантехников из ЖЭК, так как это правило регулируется постановлением Мингосстроя от 27 сентября 2003 года. сантехников исключают из этих работ, давая право собственникам решать проблемы с отоплением.

В частных коттеджах эту работу, как правило, выполняют сами арендаторы. Некоторые мастера устанавливают на отверстия в чугунных батареях обыкновенный кран, что несомненно портит внешний вид жилого помещения, но упрощает процесс выпуска воздуха. Чтобы правильно выпустить воздух из чугунной батареи, нужно знать определенную последовательность действий.


В частном коттедже котел должен быть отключен. Если все же работы решено производить в квартире самостоятельно, необходимо отключить распределительный клапан на стояке.Далее нужно перейти к сборке шланга к отверстию радиатора. Шланг должен быть длинным, доходить до ближайшего удобного слива в канализацию или на улицу.

Наконечник . Во время выпуска воды необходимо поставить под аккумулятор таз или ведро с водой и запастись ветошью, так как вода будет стекать из аккумулятора.

Затем откручиваем колпачок. Сделать это непросто, ведь чугунные аккумуляторы обычно окрашивают масляной краской, а вокруг вилки она затвердевает.Иногда соединительные детали прикладывают еще и к надколеннику, что также не способствует легкому откручиванию пробок. Для облегчения работы на резьбу наносится специальная смазка, упрощающая процесс откручивания.


Работа проводится накидным ключом.

Наконечник . Если сразу открутить колпачок на чугунном аккумуляторе нет возможности, смазка не помогает, то растворять краску поможет керосин, его наносят на стыки и ждут 10-20 минут.

После выполнения всех необходимых работ необходимо обернуть колпачок вспененным скотчем (тонкий прозрачный герметик) и снова прикрепить.


Следует ли выпустить воздух из батареи, решать владельцам домов и квартир. Но если есть желание жить в комфортных условиях, не замерзая из-за неправильно работающего отопления, лучше научиться самостоятельно выпускать воздух из батареи отопления. Более того, зная последовательность действий, это не составит труда!

Естественное содержание воздуха в системе, в течение сезона создает проблемы: холодные радиаторы тепла, шум, со временем начинается коррозия металлических труб.Чтобы избежать дискомфорта в эксплуатации и продлить срок службы стальной электропроводки и нагревательных блоков, в системе отсутствуют атмосферные помехи. Поговорим, почему они возникают и какими способами от них избавятся!

Установка крана на батарею отопления

Причины концентрации воздуха в системе отопления

Одно условие скопления пробок понятно — длительный перерыв в работе системы отопления. Другие причины следующие:

  1. Расчет домашней электропроводки сделан неправильно.Отклонения, перегибы в расчет не принимаются. Благодаря этому даже профессионально спроектированная система после ввода в эксплуатацию будет содержать немного воздуха. формируется обязательно, а в некоторых случаях требуется переработка всей системы.
  2. Неравномерное заполнение системы носителем. Это связано с нестабильным давлением в трубопроводе, повреждением участков за пределами входа в дом или при работе с перебоями. Заполнение пустот атмосферными массами происходит в отопительный сезон, если величина давления носителя невысока.Для обескровливания также используются летчики.
  3. Негерметичность трубопровода. В результате эксплуатации системы отопления и, соответственно, ремонта заменой секций в отдельных трубах можно пренебречь. Отсутствие или отсутствие уплотнения приведет к разгерметизации и за счет силы давления свищ будет втягивать воздух в водяной контур, накапливая его на участках трубопровода. Перед снятием воздушной шапки трубопровод проверяется омылением приготовленной эмульсии.
  4. Засорение воздуха происходит в результате нагрева воды. Из школьного курса физики понятно, что при нагревании воздух в системе отопления частного дома или многоквартирного дома расширяется и образует пузыри. Когда они лопаются, они выпускают воздух, который тут же скапливается.
  5. Отсутствие воздухозаборных устройств или их ненадлежащая работа. Вентиляционный клапан от системы отопления — это первое, на что следует обратить внимание при проектировании отопления собственного дома. Замкнутая система с тепловым узлом автономного типа в собственном доме должна иметь аналогичное устройство на котле или топке.
Схема самоудаления

Образование пробок влияет на подключение к системе отопления других водяных контуров — котлов, теплых полов. Уровень расположения дополнительных устройств разительно отличается от расположения нагревательных приборов, что делает неизбежным появление атмосферы. Для работы такого типа отопления, обратного клапана байпасного контура, давление в приборных системах останется стабильным и заглушки не будет.

Снимите воздушную пробку с алюминиево-биметаллической батареи

Когда причина скопления определена и устранена, воздушная преграда устраняется.Перед тем, как спустить воздух из системы отопления, важно знать, как циркулирует теплоноситель — принудительно или естественным путем. От этого зависит способ стравливания пробковой массы. Итак:

Естественная циркуляция

Для такой системы достаточно расширительного бака в верхней точке — подающий трубопровод к нему проложен с уклоном вверх. Для стравливания воздуха из системы отопления каждый радиатор снабжен гусеничным краном или краном Маевского, чтобы равномерно выдавливать массу в сторону опорожненного ранее бака.

Принудительная циркуляция

В этом случае линия подачи имеет наклон вниз. Устанавливается сливная арматура, а обратка направляется на слив воды, чтобы в случае экстренных мер можно было быстро выпустить воздух из радиатора для дальнейшего ремонта.

Инструмент для удаления воздуха из системы отопления

Функция сброса имеет множество кранов и сливных клапанов. Наиболее распространенными в частных домах являются следующие системы:

  • Кран Маевского.В документации он указан как воздушный игольчатый радиаторный клапан для отопления. Требуется продуть систему отопления. Он состоит из латунного корпуса, содержащего отверстие для слива и винт. Используйте его специальным гаечным ключом или отверткой поворачивайте против часовой стрелки. Когда воздух перестает выходить из системы, кран закрывается до упора. Обязательно подготовьте емкость для сбора воды и тряпки — ее бросают на кран, чтобы не разбрызгивать на стенки грязную воду. Использованный насос временно отключен.
  • Автоматический воздухоотводчик. Принцип действия — срабатывание поплавка, встроенного в корпус — сам воздушный автоматический клапан уже находится на точке системы. Когда воздух скапливается в трубопроводе, поплавок опускается, тем самым открывая выпускной клапан и удаляя его. После нормализации давления масса воды снова прижимает поплавок. Для предотвращения утечки среды корпус устройства снабжен навинчивающейся крышкой. Устройство незаменимо при принудительной циркуляции.
Монтаж системы отопления в доме
  • Сепаратор. «Продвинутые» воздуховоды в системе отопления. Устанавливается преимущественно в протяженных сетях с автономным отоплением. Позволяет сбрасывать не только воздух, но и шлам — окалину, грязь, песок и глину. Он состоит из двух частей: общего цилиндрического корпуса с двумя выпускными отверстиями — верхней воздушной камерой и нижней для твердых частиц, а также фильтрующей сеткой, которая удерживает пузырьки воздуха и направляет их вверх в камеру. Чтобы выпустить воздух из аккумулятора, оба крана открываются и линия очищается.

Для качественной работы домашней тепловой сети мастера рекомендуют установить несколько типов дренажных устройств. Например, на котле или топке монтируется автоматический возвратный клапан отопления — там давление стабильно высокое. Радиаторы укомплектованы кранами Маевского каждый. Коллектор дополнен сепаратором.

Определение сечения в воздухе и снятие пробки: как выпустить воздух

Есть несколько способов определить количество воздуха в системе.Основной из них — холодный участок сети. К тому же звук при звоне более звонкий, чем в трубах с нормальной циркуляцией воды. Характерный шум — бульканье и шипение — расскажет вам о наличии воздуха. Итак, когда сайт определен, действуйте следующим образом:

  • Важное условие: вывести воздух из системы отопления можно только по направлению теплоносителя и из точки, находящейся за пределами определенной площади, с помощью ближайшего крана Маевского или другого штрека.
  • Затем медленно откройте воздушный клапан для нагрева, подготовив соответствующие инструменты, емкости и тряпки и выпуская воздух.
  • Управляющая разблокировка осуществляется кратковременным включением циркуляционного насоса. После этого кран закрывается и система работает нормально.

Таким образом, получается, удалить воздух из системы отопления. Несложная и самостоятельная работа займет не более часа.

Если система все еще дует

Еще бывает, что принятые меры не дали результата, и не удалось удалить воздух из системы отопления.Что делать в этом случае:

  • Попробуйте убрать скопление воздуха из мест подальше от ворот спуска. Для этого увеличьте температуру системы, увеличив дозу топлива. Соответственно увеличивается и давление. Метод хорош тем, что позволяет автоматически удалить лишний воздух через вентили, расширительный бак или воздухосборник для системы отопления. По крайней мере, можно будет регулировать массу воздуха к клапану.
  • Метод удара. Воздействуя на радиаторы молотком, создайте колебания держателя, которые перемещают пробку.Опытные мастера этот метод помогает переместить воздушную массу в нужное место.
  • Кардинально. Отопление придется демонтировать и собирать заново. Чтобы обойтись «малой кровью», разобранные для этой цели итальянские производители хороши, так как имеют сборные элементы, поддающиеся аккуратному скручиванию. Разобрать и радиаторы, удалив с них скопившийся шлам, и собрать с помощью прокладок. Способ доступен только профессионалам и с разрешения сервисной компании, так как перекрытие стояка необходимо, если это многоквартирный дом.

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Итак, узнав, почему включается система отопления, уже легко устранить причину и прогнать скопившиеся массы — процесс понятен.

Важно постоянно не допускать использования собственной отопительной модели, чтобы в будущем эксплуатация обходилась без таких неприятных сюрпризов, влияющих на комфорт.

Слить воздух из АКБ несложно, главное изучить все нюансы!

Если есть неисправности в системе отопления, они обычно обнаруживаются в начале отопительного сезона.Множество проблем, таких как неравномерный нагрев радиатора или чрезмерный шум, можно устранить простым действием — удалением воздуха из системы отопления.

Попадание воздуха в систему водяного отопления — очень частое явление. И немедленно на это отвечайте. Хотя некоторое количество воздуха в системе может показаться не опасным, он часто вызывает более серьезные проблемы. А иногда зазвдушенность радиатора или труб позволяет выявить поломки или изъяны при установке системы отопления.

Наличие воздушных пробок обычно проявляется в виде неравномерного нагрева отдельных элементов системы, например, радиаторов. Если устройство заполнено теплоносителем лишь частично, его работу сложно назвать эффективной, так как помещение получает меньшую часть тепловой энергии, т.е. не прогревается.

Если верхняя часть радиатора остается холодной, а нагревается только его нижняя часть, скорее всего, устройство находится в воздухе, необходимо выпустить воздух

Если воздух скопился в трубах, это мешает нормальному движению охлаждающей жидкости.В результате работа системы отопления может сопровождаться довольно сильным и неприятным шумом. Иногда часть системы начинает вибрировать. Присутствие воздуха в контуре вызывает активацию различных химических процессов, например, может вызвать разложение гидрокарбонатных соединений кальция и магния.

Это приводит к образованию углекислого газа, нарушающего кислотно-щелочной баланс теплоносителя. Повышенная кислотность способствует усилению коррозионного воздействия на элементы системы отопления, что может привести к значительному сокращению срока их службы.

Кроме того, химические процессы, происходящие под воздействием высоких температур, вызывают отложения известняковых отложений на стенках труб и радиаторов отопления, создавая плотный осадок. В результате уменьшается зазор трубок, меняются характеристики системы обогрева, она работает с меньшей отдачей. Большое количество известкового налета может полностью забить трубы, их необходимо прочистить или даже полностью заменить.


Наличие воздуха в автономной системе отопления может указывать на процессы, способствующие образованию отложений и засорению труб контура отопления

Если контур отопления включен циркуляционным насосом, наличие воздуха в системе может быть вредным для его работы.Подшипники данного устройства предназначены для постоянного проживания в водной среде. Если в насос попадет воздух, подшипник будет работать в режиме сухого хода, что приведет к его перегреву и поломке.

Как они появляются

Причин появления воздуха много, полностью избежать этого явления довольно сложно. И все же необходимо изучить факторы, под действием которых в системе отопления образуются воздушные пробки, чтобы минимизировать их влияние на систему.Чаще всего в систему проникает воздух:

  • , если изначально отопление было установлено неправильно;
  • при несоблюдении правил заполнения отопительного контура водой;
  • , если нарушена целостность связи между отдельными компонентами системы;
  • при отсутствии или неправильной эксплуатации устройств вытяжки воздуха в системе;
  • после проведения ремонтных работ;
  • при восстановлении утраченного объема теплоносителя с помощью холодной воды.

Неправильный монтаж системы отопления приводит к ее проветриванию в тех случаях, когда трубы прокладываются с неравномерным уклоном, образуют петли и т. Д. Такие участки лучше всего отслеживать еще на этапе проектирования автономного отопления.

Заполнение контура водой должно производиться по принципу: чем больше объем теплоносителя, тем меньше скорость его поступления в систему. Если вода течет слишком быстро, в определенных областях она может стать самопроизвольной версией гидрозатвора, препятствуя естественному процессу вытеснения воздуха из контура.

В местах подключения труб и радиаторов часто возникают утечки. Иногда трещина настолько мала, что вытекающая из нее вода практически сразу испаряется. Отверстие остается незамеченным, и через него постепенно проникает воздух, который замещает потерянный объем воды.


Небольшой зазор, через который протекает вода, может привести к попаданию воздуха в контур отопления и образованию воздушной пробки

Поскольку в некотором смысле контур все еще может переноситься по воздуху, при проектировании отопления необходимо предусматривают установку специальных устройств, предназначенных для отвода воздуха из системы отопления.Если такие деаэраторы уже есть в наличии, но не дают желаемого эффекта, возможно, некоторые из них вышли из строя и требуют замены.

Также бывает, что устройства для удаления воздуха неэффективны из-за неправильной установки или недостаточного количества. Неизбежно после ремонта в систему попадает воздух. В этом случае необходимо будет провести мероприятия по проветриванию.


Растворенный в воде воздух попадает в систему отопления при заполнении контура.При нагревании выделяется в виде мелких пузырьков, из которых образуется воздушная пробка.

При потере части объема охлаждающей жидкости ее необходимо восполнить. Пресная вода, в отличие от того, что уже есть в системе, содержит в себе определенное количество растворенного воздуха. При нагревании выделяется в виде мелких пузырьков и накапливается, образуя пробки. Если в систему добавляется свежая охлаждающая жидкость, через некоторое время не помешает убедиться, что она никуда не попала в воздух.

Способы удаления воздуха из системы

Итак, чтобы избежать нагрева воздуха, необходимо без лишней спешки правильно спроектировать и установить, очистить и залить теплоносителем.И даже при этом в системе могут появиться одна или несколько воздушных пробок. Что делать в этом случае? Порядок работы во многом зависит от конструктивных особенностей системы отопления.


Автоматические вентиляционные отверстия — это небольшие устройства, которые следует устанавливать в местах, где наиболее вероятно скопление воздуха, например, при повороте трубы

В контурах с естественной циркуляцией теплоносителя по верхней проводке Воздух удаляется через открытый расширительный бачок.При установке такой системы подводящий трубопровод устанавливают таким образом, чтобы он поднимался вертикально к резервуару. Емкость для теплоносителя размещается в самой высокой точке системы, что обеспечивает естественное продвижение жидкости по контуру отопления.

Обратный трубопровод также следует устанавливать с уклоном, обеспечивающим естественное движение потока теплоносителя. Если система смонтирована правильно, воздух внутри контура будет постепенно вытеснять горячую воду вверх и покидать трубопровод через свободно сообщающийся с атмосферой расширительный бак.

Схема удаления воздуха из контуров с принудительной циркуляцией отличается от предыдущего типа. Вверху такой системы устанавливается открытый расширительный бак, а перед входом в котел устанавливается закрытый расширительный бак. В такой системе линия подачи не должна быть наклонной, так как перекачка теплоносителя стимулируется насосом, а устройства для отвода шлюзовой пробки используются по-разному.

Для удаления воздуха из системы в самых высоких точках системы и в углах трубопровода установлены специальные автоматические вентиляционные отверстия.Для снятия заглушек с радиаторов используют краны Маевского. Таким же образом удаляется воздух из отопительного контура с естественной циркуляцией, но при нижней разводке труб.

При правильной установке Процедура удаления ненужного воздуха из системы очень проста, она сводится к открытию соответствующих клапанов и их закрытию после того, как воздушные пробки, образовавшиеся в системе отопления, разошлись. Автоматические форточки открывать не нужно. Они работают при изменении давления.

Отопительные контуры закрытого типа в обязательном порядке дополняются автоматическими дефлекторами.Они устанавливаются по всему контуру в определенных точках, что позволяет удалять воздушную пробку из контура локально, не дожидаясь, пока воздух переместится в верхнюю часть системы. Эта схема называется системой многоступенчатой ​​деаэрации.


Для открытия крана Маевского используйте специальный ключ или обычную отвертку. Воздух выпускается до тех пор, пока из крана не потечет вода.

Идея состоит в том, чтобы обеспечить выпуск воздуха в каждую часть отопительного контура. Обычно каждый радиатор снабжен ручным приточно-вытяжным устройством, например краном Маевского.Если радиатор снизу горячий, а его верхняя часть остается холодной, то скопившийся воздух необходимо удалить из него.


На этой схеме показано устройство сепаратора для воздуха. Этот прибор позволяет удалить из отопительного контура не только воздух, но и загрязнения (+)

Для этого вам понадобится ключ или отвертка, а также емкость для сбора воды и тряпка для пола. С помощью инструментов кран Маевского открывается и под него ставится емкость.Воздух выходит с характерным шипением. Когда пробка снята, из крана Маевского потечет вода. Теперь кран можно закрыть. В большинстве случаев эта несложная процедура позволяет восстановить равномерное распределение теплоносителя по радиатору.

Автоматические воздуховыпускные отверстия бывают горизонтального и вертикального типа. Их устанавливают в местах, где вероятность образования воздушной пробки наибольшая. Это могут быть участки, в которых труба обогрева делает поворот, петлю и т.п. Воздушное отопление более характерно для верхних этажей здания, поэтому особое внимание следует уделить установке вентиляционных устройств.


На данной схеме показано расположение устройств для отвода воздуха из системы отопления: автоматический воздухоотводчик и кран Маевского

При использовании автоматических воздухоотводчиков важно следить за уровнем давления в системе. Кроме того, такие устройства обладают повышенной чувствительностью к загрязнениям. Чтобы продлить срок службы автоматического дефлектора, нужны хорошие фильтры, а также регулярная промывка отопительного контура.


Автоматические устройства для удаления воздуха обязательны при установке систем отопления закрытого типа.Их установка позволяет быстро и без вмешательства человека удалить воздушные пробки.

Для определения места скопления воздуха радиаторы и трубы просто прощупываются для начала. Там, где температура нагрева заметно ниже, обычно есть воздушная пробка. Другой способ определить место в воздухе — коснуться контура. Используйте небольшой металлический предмет, который аккуратно прикладывают. В местах скопления воздуха звук будет более звонким.

Иногда для естественного удаления лишнего воздуха из отопительного контура достаточно достаточно нагреть теплоноситель.Высокая температура стимулирует процесс выпуска воздуха и его продвижение по системе. Допускается нагрев воды в системе отопления до 100 градусов.

Если в системе снова и снова наблюдается образование воздушных пробок, необходимо проверить все соединения на герметичность. Рядом с местом образования шлюза почти наверняка найдется небольшая щель, из которой незаметно течет вода и в которую просачиваются пузырьки воздуха. Устранение такой трещины или трещины решит проблему.


Если даже после стравливания воздуха через кран Маевского радиатор нагревается неравномерно, возможно, что прибор следует снять и промыть или заменить на новый

Алюминиевые радиаторы считаются наиболее уязвимыми для появление воздушных пробок. Взаимодействие горячего теплоносителя с материалом устройства вызывает развитие коррозионных процессов, которые сопровождаются выделением газообразных веществ. Если жесткость такого радиатора наблюдается снова и снова, имеет смысл заменить его на более современный прибор с внутренним антикоррозионным покрытием.

Заполнение отопительного контура охлаждающей жидкостью

Для правильной работы отопительной системы ее необходимо промыть, а затем снова наполнить водой. Часто именно на этом этапе в контур засасывается воздух. Это связано с неправильными действиями при заливке контура. В частности, как упоминалось ранее, воздух может быть захвачен слишком быстрым потоком воды.


Схема расширительного бака открытого контура отопления дает возможность составить представление о порядке заполнения такой системы теплоносителем после промывки

Кроме того, правильное заполнение контур также способствует более быстрому удалению той части воздушных масс, которые растворены в теплоносителе.Для начала имеет смысл рассмотреть пример заполнения открытой отопительной системы, на самом верху которой расположен расширительный бачок.

Залейте охлаждающую жидкость в такой контур, начиная с его нижней части. Для этих целей в системе внизу устанавливается запорный вентиль, через который в систему подается водопроводная вода. В правильно устроенном расширительном бачке есть специальный патрубок, предохраняющий его от перелива.

Этот шланг следует надевать на шланг такой длины, чтобы его второй конец был подведен к месту и находился вне дома.Перед тем как начинать заливку системы, позаботьтесь о котле. Рекомендуется на это время отключить его от системы, чтобы не сработали защитные модули этого устройства.

После завершения этих подготовительных шагов можно начинать заполнение контура. Кран в нижней части контура, через который поступает водопроводная вода, открывается таким образом, что вода очень медленно заполняет трубы. Рекомендуемый расход должен быть примерно в три раза меньше максимально возможного.Это означает, что клапан следует поворачивать не полностью, а только на одну треть зазора трубки.

Такое медленное наполнение продолжается до тех пор, пока вода не потечет через выход переливного шланга наружу. После этого водопроводный кран следует закрыть. Теперь необходимо пройти через всю систему и на каждом радиаторе открыть кран Маевского, чтобы выпустить воздух.

После этого котел снова можно подключить к системе отопления. Эти краны также рекомендуется открывать очень медленно.Во время заполнения котла теплоносителем слышно шипение, которое издает предохранительный клапан выпуска воздуха. Это нормально. После этого системе снова нужно добавить еще воды с той же медленной скоростью. Расширительный бак должен быть заполнен примерно на 60-70%.

После этого необходимо проверить работу системы отопления. Котел включается и нагревается системой отопления. Затем исследуются радиаторы и трубы, чтобы определить места, где нет отопления или недостаточно.Недостаточный прогрев свидетельствует о наличии воздуха в батареях отопления, необходимо снова провести его спуск через краны Маевского.

Если процедура заполнения отопительного контура теплоносителем прошла успешно, не расслабляйтесь. В течение как минимум недели следует внимательно следить за системой, следить за уровнем воды в расширительном баке, а также проверять состояние труб и радиаторов. Это быстро решит возникшие проблемы.

Аналогично производится заправка теплоносителем закрытых систем.Воду также следует подавать в систему с небольшой скоростью через специальный кран. Но в таких системах важно контролировать давление. Когда она дойдет до отметки в две планки, следует отключить воду и слить воздух со всех радиаторов через краны Маевского.

Давление в системе начнет снижаться. Необходимо добавить в контур немного теплоносителя, чтобы поддерживать давление на уровне двух бар. Выполнить обе эти операции в одиночку сложно.Поэтому рекомендуется заполнить замкнутый контур помощником. Пока человек сливает воздух из радиаторов, его напарник контролирует уровень давления в системе и тут же его корректирует. Сотрудничество повысит качество этого вида работ и сократит их время.

Полезное видео по пробкам

Вот процесс удаления лишнего воздуха из радиатора с помощью крана Маевского:

О том, как стравить из контура отопления воздух, не проходящий через дефлектор, то В следующем видео рассказывается:

Воздух, попадающий в систему отопления, снижает эффективность ее работы и может вызвать повреждение определенных частей.Чтобы успешно справиться с этой проблемой, необходимо с самого начала правильно выполнить монтаж отопления или исправить имеющиеся недостатки. Кроме того, необходимо установить вентиляционные устройства и соблюдать правила эксплуатации систем отопления.

Владельцы многоквартирных домов и все, у кого есть центральное отопление, часто сталкивались с проблемой скопления воздуха в системах отопления. Это проявляется в появлении различных шумов, плохом нагреве аккумуляторов и коррозии металлических деталей.

Характерно, что даже из идеально спроектированной и выполненной системы центрального отопления периодически необходимо стравливать воздух. Его появление внутри возможно не только из-за возможной плохой целостности системы, но и по другим причинам.

Рассмотрим причины появления воздушных пробок:

  1. На случай ремонта отопления.
  2. В квартирах сложно сразу проветрить трубы, заливая их водой.
  3. Эта проблема часто встречается у теплых полов, в тех случаях, когда их линии сделаны не совсем горизонтально.
  4. Появление газа в воде всегда связано с повышением ее температуры. В автономных системах отопления нет времени на воздух, однако при постоянном обновлении теплоносителя проблема будет появляться снова и снова.

Определите проблему

Для выявления скопления воздуха в отоплении необходимо:

  • попробуйте прикоснуться к батарее, и в случае, если часть поверхности холодная или теплая, это будет означать, что в системе есть воздух;
  • в случае, если температура в помещении снизилась без причины;
  • , если вы слышите бульканье в радиаторе.

Чтобы проверить, нужно ли вентилировать систему, очень просто постучите металлическим предметом по верхней части батареи, а затем одновременно сделайте это по ее нижней части. В месте появления пробки звук будет более звонким.

Последствия взрыва отопления

Если вовремя не уронить пробку, продолжительный контакт с кислородом отрицательно повлияет на металл, он может покрыться окалиной, и начнется разрушение. Кроме того, воздушный поток системы влияет на циркуляцию воды, в результате чего одни места перегреваются, а другие немного нагреваются.

Существуют разные способы отвода газа, и приоритет следует отдавать одному или другому в зависимости от выбора охлаждающей жидкости. А также от способа циркуляции воды в системе: естественным образом или принудительно.

В итоге используется воздушный клапан, позволяющий слить воздушную пробку с радиатора или крана Маевского.

Как выпустить воздух

В системах с принудительной циркуляцией для удаления воздуха в верхней части используется небольшой воздушный коллектор. Однако выпуск воздуха возможен только в том случае, если подающая труба расположена под углом в направлении движения охлаждающей жидкости.

В этом случае воздушные пробки, которые поднимаются вместе с ним, будут выходить через ряд специальных клапанов.

На сегодняшний день для слива воздуха и воды в системе чаще применяется использование ручных и автоматических методов. Переносные устройства (краны Маевского) отличаются компактными размерами

Следует учесть : спуск воздуха возможен только после полного остывания охлаждающей жидкости.

Характеристики автоматических воздухоотделителей

Для того, чтобы провести стравливание воздуха в системах отопления закрытого типа, например, в теплом полу в доме, участие человека не требуется.

Высокая производительность не снижает сильной чувствительности к примесям в теплоносителе, поэтому они устанавливаются вместе с фильтрами. Фильтры устанавливаются как на подающей линии, так и на обратной. Для наиболее эффективного удаления воздуха в их конструкции есть ступени, позволяющие удалять кислород из каждой группы устройств.

Если в частном доме трубы смонтированы под небольшим углом к ​​направлению движения воды — дренажный механизм позволяет нагревать воздух с большим расходом теплоносителя и увеличивает давление.

Удаление воздуха через разлив в алюминиевых, биметаллических и чугунных батареях

Преимущества алюминиевых аккумуляторов — доступная цена и отличная теплопроводность. Но алюминий — не очень хороший материал для нагрева из-за его способности реагировать и выделять водород.

При надувании такой батареи кран Маевского поможет решить проблему сброса излишков воздуха. Для того, чтобы вытеснить водород изнутри, такие батареи покрывают специальной пленкой, но этого хватает лишь на время, и тогда газ не уходит.

Биметаллические радиаторы — еще одно замечательное изобретение. Там, где внутренние части соприкасаются с водой, используется другой металл, а ребра сделаны из алюминия. В случаях, когда на радиаторе установлен термостат, при его открытии можно прокачать систему и выпустить кислород.Изгиб таких радиаторов аналогичен другим разновидностям.

Чугунные батареи также вентилируются краном Маевского или автоматическим дефлектором, поэтому вы можете прочистить пробку в трубах.

Использование крана Маевского

Устройство пользуется большой популярностью благодаря своей простоте. Если система проветривается, это помогает удалить излишки воздуха в отопительной трубе. Кран Маевского — это компактный удобный дефлектор, который монтируется сбоку от аккумулятора. Когда трубы надуты, следует взять отвертку и небольшую емкость, потому что помимо отвода воздуха будет стекать немного воды.

Важно знать: воздух сокращает срок службы водяного насоса!

С помощью отвертки открутите кран и замените емкость. Далее, если причина продувки произошла, вы услышите шипение, после которого воздух начнет выходить с каплями воды по воздуховодам. Полностью спущенный воздух будет, когда небольшая струйка воды протечет через выпускной патрубок. Это продлит срок службы котла. Пока система толкает газодувку, могут появляться капли воды.

Использование автоматического воздуховода

Для простоты прокачки можно установить это устройство, особенно на биметаллические батареи. У него есть поплавок, который плотно закрывает вентиляционное отверстие, когда в системе есть вода. В случае попадания воздуха поплавок опускается и выпускает его наружу.

Однако для правильной работы устройств рекомендуется использовать только очень чистую воду, которой практически нет в системах отопления.Следовательно, нужно ставить фильтры.

Перед этим необходимо, что занимает много времени. Однако даже это не может гарантировать вам правильную работу механизма, так как иногда его потребуется чистка.

Примечание: бывают случаи, когда нужно немного встряхнуть аккумулятор. В нижней части аккумулятора можно установить обычный кран с водой в водопроводе. Если вам нужно выпустить воздух, откройте кран и пустите воду. Это позволяет прогонять его по системе и выталкивать воздух через систему воздуховыпускных отверстий.

Если места установки отопления имеют неправильный уклон, можно поставить дополнительные воздуховыпускные отверстия.

В водопроводе также возможно появление воздуха, что негативно сказывается на его работе: разрушаются трубы и переходники, воздух в трубах может спровоцировать гидроудар, появляются трещины и лопается труба. Избавиться от воздуха в системе водоснабжения помогут шаровые краны, вентили, автоматические воздуховыпускные клапаны, вентили Маевского.

Посмотрите видео, в котором эксперт рассказывает, как определить объем воздуха в системе и как выпустить воздух из аккумуляторов:

Как отличить алюминиевый аккумулятор от биметаллического.Отличия биметаллических радиаторов от алюминиевых. Алюминиевые радиаторы: обзор модели

Системы отопления

Невозможно переоценить важность теплового комфорта для здоровья, работоспособности и настроения человека. Для создания достаточно комфортных условий в местах проживания человечество изобрело самые разнообразные устройства и системы. Самым распространенным методом обогрева дома сегодня является обычная система отопления, основанная на подаче горячей воды из сети центрального отопления на радиаторы отопления.

В системах отопления используется восемь основных типов батарей. Мы рассмотрим весь этот список, а также сформулируем несколько советов по выбору радиаторов, которые можно использовать в составе различных систем отопления.

Отопительные батареи не протекают, если при их выборе вы будете исходить из того, насколько они адаптированы к существующим условиям эксплуатации, и какие ограничения накладываются на их использование в каждом конкретном случае.

К основным трудностям, сопровождающим эксплуатацию радиаторов отопления, относятся:
— коррозия, образовавшаяся на внутренних поверхностях;
— коррозия химического и электрохимического характера;
— гидроудары;
— образование газов в радиаторах из алюминия.

Системы отопления

Во всем мире принята двухтрубная система отопления — по одной трубе теплоноситель подается в радиаторы отопления, а по другой — отводится от них. Такое соединение устройств называется параллельным.

В нашей стране, как правило, система отопления однотрубная, в которой приборы подключаются последовательно. Исходя из этого, для обеспечения необходимого уровня теплоотдачи в подключенных таким образом устройствах требуется обеспечить значительный массовый расход теплоносителя в единицу времени, что вызывает повышение характеристик, как в плане давление и температура.Еще один недостаток однотрубной системы — сложность ее настройки, поскольку изменение параметров функционирования одного устройства влечет за собой соответствующие изменения в работе других. В двухтрубной системе отопления такого недостатка нет. Наличие однотрубной системы требует применения отопительных приборов, обладающих значительным запасом прочности и достаточно низким гидравлическим сопротивлением.

Также одним из важных моментов при эксплуатации радиаторной системы отопления является требование, согласно которому она должна быть с постоянным наполнением водой.Коррозионные процессы, происходящие в системе, заполненной воздухом, намного интенсивнее. Пуск отопительной системы должен производиться плавно, с постепенным повышением имеющегося в ней давления (включение циркуляционных насосов осуществляется с помощью частотных преобразователей). Несоблюдение этого требования при запуске системы часто приводит к значительному гидравлическому удару, который легко разрушает радиатор.

Основные типы радиаторов, применяемых в системах отопления

1. Панельные радиаторы (конвекторы) — это устройства с преимущественно конвекционным излучением.В нашей стране это радиаторы Demrad, Kermi, Purmo, DeLonghi, а также не менее нескольких десятков марок товаров для нужд отопления. Эти радиаторы отличаются высокой степенью теплоотдачи на единицу объема и вполне доступной ценой, внешне они довольно эстетичны. Благодаря очевидным преимуществам радиаторы этого типа широко используются во всем мире.
В условиях нашей страны панельные радиаторы идеально подходят для коттеджных домов с автономным отоплением; их можно успешно использовать в многоэтажных домах с автономными тепловыми пунктами.Однако радиаторы панельного отопления очень чувствительны к гидроударам и требуют качественного теплоносителя, что практически не позволяет использовать их в современной городской застройке. На данный момент некоторые европейские производители панельных радиаторов начали производство конвекторов высотой до 300 мм с водяной рубашкой толщиной до 2 мм, что позволит использовать их в городских системах отопления в нашей стране.

2. Радиаторы стальные трубчатые. Интерес к таким радиаторам обусловлен достаточно высоким уровнем дизайнерского подхода и присущей этим устройствам гигиеничностью.В нашей стране можно найти стальные радиаторы марок Zehnder, Arbonia, Kermi, а также радиаторы некоторых производителей из Италии. Проблем с напором трубчатых радиаторов нет, однако толщина металла не превышает 1,5 мм, что, к сожалению, не дает оснований для длительного оптимизма относительно их использования в современных городских домах. Отечественные стальные трубчатые радиаторы с внутренним полимерным антикоррозионным покрытием и конструкцией, превосходящей дизайн лучших европейских производителей, практически не имеют ограничений по применению.

3. Радиаторы чугунные для систем отопления. Они практически полностью невосприимчивы к низкому качеству теплоносителя, что является определяющим фактором достаточно теплого отношения к ним со стороны отечественных потребителей. Если принять во внимание наличие на нашем рынке чугунных радиаторов отопления DemirDokum (Ridem), Ferroli, которые имеют качественное литье и идеальный дизайн по очень доступной цене, то интерес к чугунным радиаторам будет оставаться высоким.Конструкция местных радиаторов, а также их конструкция за последние несколько лет кардинально изменились.
Но, к сожалению, чугунные радиаторы, в том числе отечественного производства, с трудом выдерживают гидроудар, и это необходимо учитывать при их установке. В отличие от импортных, отечественные радиаторы однозначно нуждаются в протяжке перед установкой соединения секций. Кроме того, они требуют дополнительной покраски.

4. Радиаторы отопления алюминиевые. Красивое литье из алюминия, секционная структура, малый вес, высокая степень теплоотдачи привлекают как специалистов, так и индивидуальных пользователей.
Радиаторы отопления алюминиевые выпускаются в двух вариантах:
— радиаторы из литого алюминия, где каждый сегмент отлит как единое целое;
— радиаторы экструзионного типа, где каждая секция включает три элемента, механически соединенных между собой. Для герметизации стыков используются уплотнительные элементы или клеевые соединения. Чаще всего монтаж секций выполняется в виде блоков, включающих 2, 3 и более секций.
Есть модели, которые учитывают специфику наших систем отопления и рассчитаны на высокое давление. На рынке нашей страны в основном представлена ​​продукция итальянских производителей, таких как Fondital, Global, Sira (Alux), IPS.
Основная сложность при использовании алюминиевых радиаторов заключается в необходимости поддерживать постоянное значение pH (так обозначают кислотность теплоносителей) в относительно узком диапазоне, что в городских условиях достаточно проблематично, а в условиях автономного отопления — непросто. тоже сложно сделать.Вторая трудность — это газы в алюминиевых радиаторах, которые могут вызвать постоянное проветривание системы отопления, если она не была разработана с учетом этого явления. Прочностные параметры экструзионных и литых радиаторов вполне сопоставимы. Также необходимо достаточно осторожно относиться к наличию металлов-антагонистов внутри системы отопления.

5. Радиаторы отопления биметаллические. Несмотря, скажем, на их «алюминиевый» вид, все же необходимо вынести их в отдельную группу радиаторов, которые прекрасно прижились в нашем государстве.Итальянский завод Sira производит радиаторы этого типа более 30 лет, а в России они эксплуатируются почти 15 лет. Благодаря конструкции этих радиаторов отопления, защищенных патентом Sira, коэффициент запаса прочности во много раз превышает все возможные давления, имеющиеся в системе, а контакт между охлаждающей жидкостью и алюминием сводится практически к нулю.
Также следует особо отметить оригинальную стыковочную сборку нагревательных секций, позволяющую минимизировать трудозатраты и физические усилия при их сборке и разборке при высокой надежности соединений.Радиатор RS-Bimetal — новая разработка компании Sira, воплотившая в себе новейшие технологические и дизайнерские подходы. Новые варианты биметаллических радиаторов (Глобал, Сантехпром, Бимекс) сейчас проходят испытания в реальных условиях в нашей стране.

6. Внутрипольные конвекторы.
Современный архитектурный подход со стеклянными стенами исключает использование традиционных нагревательных приборов. По этой причине в последнее десятилетие наблюдается резкий рост как спроса, так и предложения встраиваемых отопительных приборов.В России эти конвекторы представлены брендами Mollenhof и Jaga. У них схожие технические параметры. Их теплообменники изготовлены из медных труб и имеют алюминиевые ребра.

7. Конвекторы цокольного типа. Эти обогреватели ставят не только под оконные проемы. В основном они располагаются по периметру наружных стеновых конструкций, занимая при этом небольшую площадь (до 10 см в глубину и до 20-25 см в высоту).
Их использование типично для систем отопления Северной Америки.В нашей стране американские устройства с медными трубками и алюминиевым оребрением продаются уже почти 10 лет.

8. Конвекторы со стальными трубами и оребрением (универсальные). В настоящее время это наиболее широко применяемое отопительное устройство в новостройках. Привлекает, прежде всего, относительно невысокой ценой (без термостата). Конечно, эти устройства обладают очень высокой степенью живучести, но их довольно устаревшая конструкция и низкая теплоотдача приводят к их массовой замене.

Предупреждение : недопустимый аргумент для foreach () в / var / www / a169700 / data / www / site / wp-content / plugins / wp-creator-calculator / wp-creator-calculator.php на линии 2778

Биметаллические радиаторы, которые, как следует из названия, изготавливаются из смеси двух металлов, начали производиться более пятидесяти лет назад в европейских странах. Они быстро завоевали широкую популярность благодаря своей надежности и эффективности при установке в любую систему отопления.

Какие биметаллические батареи лучше выбрать и на что следует обратить особое внимание? Этот вопрос всегда возникает у всех, кто решил заменить старые отопительные приборы на более современные варианты, которые отличаются как высокими эксплуатационными характеристиками, так и респектабельным внешним видом.

Сегодня производство биметаллических радиаторов налажено и в России. Отечественные изделия довольно популярны, и они полностью себя оправдали при установке в системах центрального отопления.

Конструкция радиаторов биметаллических
Общие принципы проектирования

Этот тип радиатора состоит из двух основных частей, изготовленных из разных металлов.

Внутренние каналы изготовлены из нержавеющей стали, внешний корпус теплообменника — из алюминия

. Их внутренняя часть изготовлена ​​из нержавеющей стали или, реже, меди, так как эти металлы обладают высокой устойчивостью к агрессивной среде нагретого теплоносителя.Трубы из этих материалов расположены вертикально и горизонтально, и именно по ним циркулирует теплоноситель.

Наружная часть радиаторов, по сути, представляет собой кожух, снабженный ребрами, которые выполнены из. Этот металл обладает отличной теплопроводностью и быстро нагревается, отдавая тепло помещениям, поэтому его выбрали для внешней части конструкции.

Внутренняя и внешняя части каждой секции радиатора соединяются между собой литьем под давлением или точечной сваркой.Секции собираются в батарею с помощью стальных ниппелей и прокладок из термостойкой резины, рассчитанной на температуру до 200 градусов. Однако помимо таких аккумуляторов существуют и монолитные радиаторы из тех же материалов.

Паспорт опрессовки биметаллических батарей может варьироваться от производителя к производителю — этот показатель зависит от материала изготовления внутренних трубопроводов и габаритных параметров. Если при опрессовке некоторых моделей было создано испытательное давление в 35 атмосфер, то они смогут выдержать водные удары, при которых перепады давления достигают 25 ÷ 30.Это позволяет использовать в системах центрального отопления такие радиаторы, которые порой не отличаются стабильностью давления теплоносителя.

Благодаря высокой теплопроводности биметаллические устройства оказались даже эффективнее привычных чугунных аккумуляторов.

По внешнему виду биметаллические радиаторы практически не отличаются от алюминиевых моделей. Однако их можно отличить по весу, так как из-за «сердечника» из стальных труб биметаллические батареи тяжелее алюминиевых примерно на 50%.Чтобы не ошибиться при выборе, обязательно стоит изучить сертификат соответствия и другую сопроводительную техническую документацию, которая должна прилагаться к партиям продукции, и находится у продавца в специализированном магазине.

Биметаллические и полубиметаллические радиаторы

Помимо биметаллических, выпускаются и полуметаллические радиаторы. Вы должны знать, чем они отличаются друг от друга, и какой из них лучше.

В настоящих биметаллических радиаторах из алюминия выполнен только внешний корпус.

Процесс их производства заключается в том, что готовые полностью стальные сердечники, уложенные в специальные формы, заливаются под давлением алюминием, хорошо проводящим тепло, но не устойчивым к агрессивным средам и высоким температурам теплоносителя. В биметаллических версиях алюминий никак не контактирует с жидкой средой и служит только теплообменником. Конструкция, выполненная по этому принципу, идеально подходит для установки как в центральных, так и в автономных системах отопления.

В некоторых моделях сердечник сделан из меди, а не из нержавеющей стали — такие батареи обычно используются для установки только в автономной системе отопления, где в качестве охлаждающей жидкости используются специальные антифризы. Стальные трубы, даже нержавеющие, с некоторыми из этих антифризов не ведут себя так адекватно.

Вода — не единственный возможный вид теплоносителя

Для очистки контуров автономной системы отопления, кроме воды, используются и другие жидкости — это может быть связано с особенностями работы системы или требованиями котельного оборудования.Подробнее — в специальной публикации нашего портала.

У полуметаллических радиаторов внутренние каналы изготавливаются из разных металлов. Так, вертикальные трубы могут быть из нержавеющей стали, а горизонтальные — из алюминия, как в обычных алюминиевых радиаторах. Бывает и обратный вариант. Одним словом, на полноценные биметаллические не «тянут».


Будьте осторожны — вместо полноценных биметаллических радиаторов есть шанс приобрести более низкокачественные и надежные полубиметаллические радиаторы

Этот тип батареи не подходит для центрального отопления, так как теплоноситель там часто бывает не качественный и бывает модно содержать достаточно высокую концентрацию щелочи.При контакте с алюминием такой состав может вызвать коррозионные процессы, которые, среди прочего, «захватят» стальные элементы, установленные в сочетании с алюминием. Кроме того, различное тепловое расширение этих металлов может даже привести к смещению элементов при воздействии чрезвычайно высоких температур, что чревато возникновением утечек и даже более серьезных аварий.

Такие радиаторы часто путают с биметаллическими — внешне они вообще неотличимы.Не особо разбирающиеся в тонкостях, их часто отдают предпочтение из-за более доступной стоимости. Однако, как видно из описания, по надежности они различаются довольно существенно.

В крайнем случае, полуметаллический вариант радиатора может быть установлен в автономной системе. Но тем не менее, если решено сделать отопление дома или квартиры максимально надежным, то от радиаторов из полуметаллических элементов лучше отказаться, а остановиться на настоящих биметаллических образцах.Обязательно учитывайте это при покупке.

Радиаторы биметаллические монолитные или секционные

Как уже отмечалось, выпускаются радиаторы биметаллические сборно-разборные, состоящие из секций, скрепленных между собой ниппелями, и монолитные неразборные.

В секционном исполнении каждая из секций внутри горизонтальных участков трубы с обеих сторон имеет разнонаправленную резьбу, предназначенную для ввинчивания соединительных ниппелей с уплотнительными прокладками.


Такая конструкция является основным существенным недостатком секционных аккумуляторов, так как эти соединения могут быть повреждены, например, от некачественного теплоносителя, что значительно сокращает срок их службы до следующего профилактического вмешательства.К тому же утечки чаще всего возникают на соединениях элементов, под воздействием высоких температур и высокого давления в системе.

Чтобы избежать этих неприятных моментов, была придумана другая технология производства биметаллических радиаторов. Он заключается в том, что сначала изготавливается неразъемный сварной медный или стальной коллектор, который помещается в специальную форму и заливается алюминием под давлением. Такие биметаллические батареи называют монолитными.


А этот биметаллический радиатор в монолитной сборке

Оба типа имеют свои достоинства и «уязвимости».

Об отсутствии разборной схемы уже упоминалось. И главное преимущество таких аккумуляторов в том, что при выходе из строя одной из секций вам не придется полностью менять целиком, так как вполне достаточно сделать переборку — заменить или просто удалить только вышедший из строя элемент.

В случае протечки в монолитном радиаторе остается только — ремонтопригодность у них практически отсутствует.

Избранные сравнительные характеристики радиаторов обоих типов приведены в таблице:

Стоимость часто является решающим критерием.Дело в том, что монолитный тип радиаторов имеет более высокую цену, чем секционный, и эта разница может составлять до 20%.

При использовании монолитных биметаллических батарей не удастся изменить общую тепловую мощность — уменьшить или увеличить количество секций. Поэтому перед их приобретением необходимо тщательно рассчитать, какая мощность нужна для обогрева того или иного помещения. Подобрать подходящий вариант не составит труда, поскольку монолитные биметаллические радиаторы выпускаются разных размеров, как по длине, так и по высоте.

При выборе между секционными и монолитными батареями следует также учитывать особенности системы отопления. Например, если их планируется установить в квартире многоэтажного дома, то лучше выбирать устройства монолитного типа, так как давление в системе отопления многоэтажных домов часто бывает достаточно высоким, вода не исключен молоток. а соединительные узлы секционных батарей могут не выдержать этого и дать течь.

Критерии выбора биметаллических радиаторов

При выборе конкретной модели, помимо уже упомянутых выше характеристик, следуют и другие моменты, которые напрямую повлияют на качество работы теплообменных устройств и продолжительность их эксплуатации.

  • Конструкция радиатора должна выдерживать гидроудар и высокое давление. Это особенно важно учитывать при их установке в системе центрального отопления. Обязательно обратите внимание на индикатор проверки давления.
  • Материал аккумулятора должен быть инертным к агрессивной среде некачественной охлаждающей жидкости с повышенным уровнем щелочи или кислотности. Этот фактор также касается в основном аккумуляторов, установленных в многоэтажных домах.
  • Материал изготовления должен также противостоять возникновению электрохимической коррозии.

  • Радиаторы должны быть устойчивы к механическим воздействиям, то есть их внешний кожух должен обладать достаточной прочностью. Чтобы проверить качество используемого алюминия (алюминиевого сплава), попробуйте пальцами согнуть ребро.В некачественном изделии ребра легко гнутся, а иногда даже могут треснуть или сломаться.

  • Внутренние оребренные каналы должны быть из одного металла, лучше из высококачественной нержавеющей стали.
  • Толщина стенки внутренней трубы должна быть не менее 3 ÷ 3,5 мм.
  • Важным элементом в секционной конструкции аккумулятора являются прокладки, так как от их качества и эластичности будет зависеть надежность соединений, поэтому чаще всего они изготавливаются из резины или силикона.Проверить качество уплотнительного кольца можно, несколько раз согнув его пальцами. Если прокладка жесткая и неэластичная, то долго она явно прослужит.

Особое внимание качеству ниппелей — они должны быть из прочной стали
  • В секционном радиаторе следует установить ниппели из качественной стали, у которых внутренние «усики» не отламываются при скручивании секций и нити не будут «сожраны». О том, что ниппель некачественный, можно узнать по мягкости металла изготовления.

Если этот элемент некачественный, то при раскручивании или закручивании аккумулятора обязательно отломятся крючки для ключа, и тогда ниппель придется выпилить болгаркой, а потом вынуть из отверстий в сечении.

  • Ширина передней части ребра радиатора должна быть не менее 70 мм, так как при меньшем этом параметре теплоотдача от устройства значительно снижается. Лучше всего, если размер секции в секции будет 80 × 80 мм — такие параметры гарантированно дадут высокую теплоотдачу.

Оптимальная глубина и ширина секций — около 80 мм

Некоторые производители используют маркетинговый ход — снижают цену на свою продукцию за счет уменьшения размеров секций, что значительно снижает общую тепловую мощность устройства. Поэтому при выборе радиатора желательно иметь в кармане рулетку или линейку, чтобы можно было проверить оптимальный размер.

  • В качественном аккумуляторе толщина выступающих ребер должна быть не менее 1 мм.

Если толщина ребер меньше 1 мм, то это, скорее всего, свидетельствует о недостаточном качестве изделия, так как в нем снижена прочность кожуха радиатора, а также не такая высокая теплоотдача — из-за низкой теплоемкости слишком тонких теплообменных пластин.


А вот на этой модели явно занижена толщина ребер — стоит подумать …
  • Еще нужно знать, что если производитель экономит на качественных ниппелях и прокладках, это означает, что весь продукт, с вероятностью, близкой к 100%, не качественная, и от нее лучше сразу отказаться.
  • Не стоит покупать устройства, на которые производитель дает гарантийный срок всего 1 ÷ 2 года, несмотря на то, что срок службы биметаллических секционных аккумуляторов составляет 25-30 лет, а монолитных — даже около 50. Такой маленький гарантия говорит о том, что сам производитель не уверен в своей продукции.

Преимущества и недостатки биметаллических радиаторов

Положительный их качества включают следующее:

  • Биметаллические радиаторы идеально вписываются в современные интерьеры как жилых, так и офисных помещений.

  • Радиаторы этого типа часто доступны в различных цветах. Если желаемого цвета не обнаружено, то допускается самоокрашивание. Для этого процесса используются специальные термостойкие лакокрасочные составы, выдерживающие температуру до 150 градусов.
  • Гладкие поверхности и закругленные углы делают эти радиаторы достаточно безопасными с точки зрения возможности получения травм, а значит, пригодными для установки в детских комнатах.
  • Преимущество — довольно длительный гарантированный срок эксплуатации при условии выбора качественных радиаторов и их правильной эксплуатации.
  • Биметаллические радиаторы можно устанавливать в любую систему отопления, даже с некачественным теплоносителем.
  • Этот тип устройства, в отличие от других современных радиаторов, способен выдерживать высокое внутрисистемное давление и температуру до 130 градусов.
  • Одним из ключевых преимуществ таких аккумуляторов является их очень высокая теплоотдача.
  • Такие устройства, как правило, оснащены терморегулятором, позволяющим установить нужную температуру их нагрева. Его исправление происходит практически сразу из-за малого сечения каналов.
  • Количество секций радиатора для каждой конкретной комнаты можно легко рассчитать независимо, используя математическую формулу, которая будет приведена ниже. Правильный расчет поможет избежать лишних затрат при покупке радиаторов, их установке и дальнейшей эксплуатации.

Расчет ведется по каждой комнате отдельно.
Последовательно введите запрашиваемые значения или отметьте нужные опции в предложенных списках

Укажите площадь помещения, м2

100 Вт на кв.м

Кол-во внешних стен

Нет два три

Наружные стены фасада:

Север, Северо-Восток, Восток Юг, Юго-Запад, Запад

Положение внешней стены относительно зимней «розы ветров»

Наветренная сторона Подветренная сторона параллельно направлению ветра

Уровень отрицательных температур воздуха в регионе в самую холодную неделю года

35 ° С и ниже от — 30 ° С до — 34 ° С от — 25 ° С до — 29 ° С от — 20 ° С до — 24 ° С от — 15 ° С до — 19 ° С от — 10 ° С до — 14 ° С не ниже — 10 ° С

Какая степень утепления внешних стен?

Наружные стены не изолированы Средняя степень изоляции Наружные стены хорошо изолированы

Высота потолка в помещении

До 2.7 м 2,8 ÷ 3,0 м 3,1 ÷ 3,5 м 3,6 ÷ 4,0 м более 4,1 м

Что внизу?

Холодный пол на земле или над неотапливаемым помещением Изолированный пол на земле или над неотапливаемым помещением Имеется отапливаемое помещение ниже

Что наверху?

Холодный чердак или неотапливаемое и неизолированное помещение Изолированный чердак или другое помещение Отапливаемое помещение

Установлены окна типа

Обычные деревянные рамы с двойным остеклением Окна с однокамерными (2 стекла) стеклопакетами Окна с двойным стеклопакетом (3 стекла) или аргоновым заполнением

Количество окон в комнате

Высота окна, м

Ширина окна, м

Двери на улицу или балкон:

Предлагаемая схема подключения радиаторов отопления

Предполагаемые особенности расположения радиаторов

Радиатор на стене установлен открыто Радиатор прикрыт сверху подоконником или полкой Радиатор сверху прикрыт нишей в стене Радиатор прикрыт спереди декоративной ширмой Радиатор полностью прикрыт декоративная обшивка

Укажите мощность одной секции выбранного радиатора (при расчете на неразборную модель — поле оставьте пустым)

Каким производителям вы можете доверять?

Биметаллические радиаторы как зарубежных, так и отечественных производителей представлены на российском рынке.В сравнительной таблице представлены качественные, проверенные в эксплуатации модели с различными характеристиками. Поэтому для тех, кто собирается покупать такие устройства, есть возможность предварительно изучить основные параметры, чтобы, отправляясь в магазин, они уже имели определенное представление.

Модель Расстояние между осями (мм) Размеры секции: ширина × высота × глубина (мм) Максимальное рабочее давление (бар) Тепловая мощность секции (Вт) Объем охлаждающей жидкости в секции ( литров) Масса секции (кг) Максимальная температура теплоносителя (° С)
«РИФАР» (Россия)
«РИФАР Forza 350» 350 415 × 90 × 80 20 136 0.18 1,36 135
РИФАР Forza 500 500 570 × 100 × 80 20 202 0,2 1,84 135
«РИФАР МОНОЛИТ 350» 350 415 × 100 × 80 100 136 0,18 1,5 135
«РИФАР МОНОЛИТ 500» 500 577 × 100 × 80 100 194 0.2 2/0 135
GLOBAL Radiatori (Италия)
«СТИЛЬ 350» 350 425 × 80 × 80 35 125 0,16 1,56 110
«СТИЛЬ 500» 500 575 × 80 × 80 35 168 2 1.97 110
«СТИЛЬ ПЛЮС 350» 350 425 × 80 × 95 35 140 0,17 1,5 110
«СТИЛЬ ПЛЮС 500» 500 575 × 80 × 95 35 185 0,19 1,94 110
ROYAL Thermo (Италия)
BiLiner Inox 500 500 574 × 80 × 87 20 171 0.2 2,0 90
BiLiner 500 500 574 × 80 × 87 20 171 0,2 2,0 90
«ТЕНРАД» (Германия)
«ТЕНРАД 350» 350 400 × 80 × 77 24 120 0.15 1,22 120
«ТЕНРАД 500» 500 550 × 80 × 77 24 161 0,22 1,44 120
«ГОРДИ» Китай
«Горди 350» 350 412 × 80 × 80 30 160 0.21 год 1,4 110
«Горди 500» 500 572 × 80 × 80 30 181 0,3 1,7 110
SIRA Industrie (Италия)
«Гладиатор 200» 200 275 × 80 × 80 30 90 0.1 0,65 110
«Гладиатор 350» 350 275 × 80 × 80 30 140 0,13 0,85 110
«Гладиатор 500» 500 423 × 80 × 80 30 185 0,42 0,6 110
ООО «ЛИТИЗ» (Украина)
«Альтермо ЛРБ» 500 575 × 82 × 80 18 169 0.15 2,5 130
«Артермо РИО» 500 570 × 82 × 80 18 166 0,15 2 130
«GRANDINI» (Италия)

Отопительные батареи зимой спасают людей от холода.

Так было со старыми чугунными «гармошками», так же и со стильным дизайном нового поколения.

Когда необходимо заменить тяжелые ребристые чугунные изделия, потребители часто задаются вопросом, в чем разница между биметаллическими радиаторами и алюминиевыми или стальными конструкциями.

Устройство алюминиевых аккумуляторов и их преимущества

Чтобы завоевать внимание и любовь потребителей, производители ежегодно модернизируют и совершенствуют радиаторы отопления. Чудо-сплавы, конвекторы, новые цвета и способы покраски, сочетание металлов и изящных форм. При таком разнообразии выбора покупатели волей-неволей задаются вопросом, чем биметаллические радиаторы отопления отличаются от алюминиевых, стальных или чугунных аналогов.Чтобы разобраться, следует ознакомиться с технологией их изготовления, сильными и слабыми сторонами.

Производители обратили внимание на алюминий из-за его следующих свойств:

  • Он легкий, что делает его продукцию более привлекательной по сравнению с тяжелыми чугунными батареями советских времен.
  • Этот металл достаточно прочен, чтобы выдерживать давление в системе отопления до 12-15 атмосфер.
  • Ей легко придать любую форму, что и используют дизайнеры при выпуске отопительных приборов самых разнообразных конфигураций.
  • Специальные алюминиевые сплавы придают ему дополнительную прочность, тем самым продлевая срок службы готового изделия.
  • Коррозионностойкие внутренние покрытия защищают их от агрессивной среды тепловых сетей.

Первое, что отличает алюминиевые радиаторы от биметаллических — это их технические параметры. Среди достоинств можно отметить следующие моменты:

  • Тот факт, что секции алюминиевых радиаторов изготавливаются методом литья под давлением, делает их устойчивыми к любым механическим воздействиям, сохраняя при этом точность формы.
  • Силуминовый сплав, состоящий из комбинации алюминия и кремния, позволяет батареям выдерживать некачественный теплоноситель в системе отопления.
  • У алюминия
  • самая высокая теплоотдача после меди — 190 Вт, тогда как у той же стали всего 47 Вт. Это существенно экономит энергоресурсы, так как и радиатор, и помещение прогреваются быстрее.
  • Многие модели алюминиевых радиаторов отопления оснащены терморегуляторами, что делает их еще более экономичным вариантом для отопления квартиры или частного дома.
  • Готовые изделия имеют малый вес, что облегчает их транспортировку и позволяет устанавливать без приглашения специалистов.
  • Их стоимость невысока, что дает им дополнительное преимущество в глазах потребителей.
  • Они стильно смотрятся, вписываются в любой интерьер.

Такое количество положительных особенностей нашло отклик в сердцах потребителей, но перед тем, как устанавливать такую ​​модель вместо чугунного аналога, стоит внимательно изучить их недостатки, так как радиатор такого типа подходит далеко не всем. типы систем отопления.

Недостатки алюминиевых радиаторов

Если поискать разницу между биметаллическими и алюминиевыми радиаторами, то больше всего она заметна в преимуществах первых, которых нет у вторых.

Биметаллические радиаторы Радиаторы
Технические характеристики Параметры алюминиевого радиатора Биметаллический радиатор
Качество теплоносителя в тепловых сетях Кислотность носителя не должна превышать 8 Ph, иначе продукт подвержен коррозии, что значительно сокращает срок его службы. Конструкция нагревателя этого типа такова, что теплоноситель контактирует исключительно со стальным сердечником, которому не страшна повышенная кислотность воды.
Уровень давления Алюминиевые радиаторы достаточно прочные, но недостаточно прочные, чтобы выдержать сильный гидравлический удар системы централизованного теплоснабжения. Их показатель колеблется от 7 до 12 атмосфер, что делает их идеальными для автономных систем. Эти продукты способны выдерживать давление до 40 атмосфер, а некоторые модели панелей — до 100 атмосфер, что делает их лучшими кандидатами для установки в домах с централизованным типом отопления.
Срок службы В среднем производители предоставляют гарантию на алюминиевые радиаторы от 10 до 15 лет при условии, что они используются в подходящей для них среде. Как правило, при установке их в квартире с центральным отоплением «жизнь» такого изделия редко превышает 7-8 лет. получают от производителей гарантийный срок 20-25 лет, который при правильном подключении и эксплуатации может быть продлен до 50 лет и более.
Вывод: Алюминиевые радиаторы на своем месте в автономных системах отопления с возможностью контроля качества теплоносителя. В таких условиях можно использовать специальные фильтры. Давление в такой системе редко превышает 7 атмосфер, что соответствует их параметрам. данного типа долговечны, выносливы и приспособлены для «выживания» в агрессивной среде городской системы отопления.

При всей своей разнице эти радиаторы внешне очень похожи, и это неудивительно: корпус биметаллического устройства выполнен из алюминия. В остальном их отличие заключается в особенностях строения батареи из двух типов металлов.

Особенности конструкции биметаллических батарей

Иногда потребители не знают, как отличить биметаллические радиаторы от алюминиевых внешне. Сделать это просто, достаточно приподнять каждую из них. Алюминиевые конструкции легкие, а их двухметаллические аналоги весят значительно больше. Это связано с особенностями их строения.

Ядром этого типа аккумулятора является стальной или медный сердечник. Именно он занимается теплоносителем и давлением в системе отопления. Поскольку ни нержавеющая сталь, ни медь не боятся повышенной кислотности воды и перепадов давления, они принимают на себя все «удары» городской системы отопления.

И горизонтальный, и вертикальный коллекторы биметаллического радиатора полностью защищают алюминиевый корпус от контакта с несущей, что придает готовому изделию такую ​​долговечность.

В свою очередь такое свойство алюминия, как высокая теплоотдача, ставит этот тип радиаторов на первое место по качеству и скорости обогрева помещения.Получая тепло от сердечника, корпус нагревается и отдает его в окружающую среду. Если требуется очень высокий уровень теплоотдачи, то стоит обратить внимание на радиаторы с медными коллекторами, но их цена одна из самых высоких на рынке теплотехники.

Если говорить о недостатках аккумуляторов из двух видов металлов, то это их стоимость. В остальном это единственные на сегодняшний день батареи, кроме чугунных аналогов, которые можно совмещать с централизованной системой отопления.

Аккумуляторы стальные и биметаллические

Сталь

была первой, кто заменил чугун, и изделия из нее пошли по пути эволюции качества. Чтобы понять, какой из них лучше — стальной или биметаллический радиатор, следует знать разницу в их конструкции. Сталь не является металлом с высоким уровнем теплоотдачи, поэтому в качестве материала для воздухонагревателей была выбрана ее способность выдерживать как высокое давление в сети, так и качество теплоносителя. Это объединяет оба типа радиаторов, так как стальные коллекторы чаще всего используются в биметаллических конструкциях, но наличие алюминиевого корпуса отличает их.Любое сравнение стальных и биметаллических радиаторов по теплопередаче всегда будет в пользу последнего. Алюминий быстро нагревается и долго отдает тепло, что делает его идеальным для использования в нагревательных устройствах, где он не должен иметь дело с теплоносителем.

Таким образом, сравнивая стальные, алюминиевые и биметаллические отопительные батареи, можно сделать вывод, что последние хоть и очень дороги, но по своим техническим параметрам наиболее подходят для централизованной системы отопления.

Сталь

может заменить чугун, но вы должны быть готовы к тому, что потребуется больше секций. Алюминий хорош для использования в автономных системах отопления, где можно контролировать качество теплоносителя и давление в трубах. Подводя итог, можно сказать, что каждый вид радиатора хорош на своем месте.

В жизни нам приходится иметь дело с вещами, которые на первый взгляд трудно понять. Одним из таких случаев является проблема визуального различия биметаллических и алюминиевых радиаторов.Ведь внешне они казались бы одинаковыми, а вот характеристики и стоимость у них разные. Поэтому, чтобы вас не обманули продавец в магазине или мастера, устанавливающие отопление в вашем доме, нужно различать эти типы радиаторов.

Общее устройство биметаллического и алюминиевого радиатора

Чтобы понять их, сначала необходимо понять, как устроен каждый из этих типов радиаторов.

Алюминиевый радиатор

Состоит из однородного металлического алюминия.Не чистый, а сплав его с кремнием для прочности. Его отливают в специальной форме секциями или, реже, блоками. Секции скручены между собой резьбовым соединением с использованием прокладки для герметизации соединения. Сама конструкция секции устроена таким образом, что при сборке несколько секций образуют лепестки с конвекционными проходами для лучшей теплоотдачи.

Биметаллический радиатор

Как уже было сказано, внешне он похож на алюминиевый, но есть отличие в устройстве.Внутренняя часть радиаторной секции состоит из горизонтальных и вертикальных стальных труб. Горизонтальные трубы больше по диаметру, чем вертикальные. Снаружи трубы «облицованы» алюминием. Структура алюминиевой «шубы» также ребристая, как и у полностью алюминиевых.
Отсюда такое внешнее сходство. Секции также скручиваются между собой резьбовым соединением с помощью прокладки. Отдельные трубки секций образуют систему трубок в виде коллектора, который предназначен для циркуляции по нему теплоносителя.

Поскольку сталь намного прочнее алюминия, биметаллические радиаторы способны выдерживать гораздо более высокое давление и гидравлические удары.

Как отличить при покупке

Теперь, зная конструкцию и тех, и других радиаторов, вы не будете «парить» алюминиевые радиаторы под видом биметаллических.


Как отличить уже установленный радиатор

Представьте себе ситуацию, когда вы наняли бригаду для установки системы отопления, они ее установили полностью, закупили все материалы сами.Момент, когда радиаторы еще не были установлены, вы упустили. Вы сомневаетесь, установили ли вместо биметаллических батарей алюминиевые. Этот факт необходимо проверить, чтобы развеять все сомнения.

Для этого возьмите магнит, желательно неодимовый. Он намного сильнее других. Но можно и обыкновенно.
Поместите магнит где-нибудь на краю радиатора ближе к его центру, а не как можно ближе к предполагаемому проходу металлической трубы.Сталь притягивается к магниту, алюминий этого свойства лишен. Поэтому у биметаллического излучателя будет наблюдаться небольшое притяжение, так как магнит будет расположен не близко к трубе, а на некотором расстоянии из-за окружающей алюминиевой оболочки.

Кстати, магнит можно использовать на неустановленном радиаторе, поднеся его к резьбе для подключения. Эффект притяжения здесь будет явно ощущаться, если это биметалл.

Теперь, зная отличия в конструктивных особенностях и свойствах этих типов радиаторов, обмануть вас будет невозможно и вы на долгие годы почувствуете их тепло в своем доме.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*