Как правильно сделать переливную выгребную яму в частном доме: конструктивные особенности, принцип работы и схемы — Инжи.ру

изготовление, переливная яма из бетонных колец, для туалета

Одним из необходимейших элементов системы жизнеобеспечения современного жилья является нормально функционирующая канализационная система. Если в современных квартирах подключение происходит к централизованным канализационным колодцам, то выгребная яма в частном доме является самым распространенным простейшим очистным сооружением. И это вполне объяснимо — изготовление выгребной ямы является самым быстрым и дешевым способом устроить очистку сточных вод на собственном участке.

На данный момент помимо простых выгребных ям существуют достаточно более продвинутые системы очистки сточных вод.

Выгребная яма

Тот же септик или переливная выгребная яма значительно лучше справляются с очисткой нечистот, но являются более дорогими и более сложными устройствами.

Если вы выкопали яму, установили кольца и назвали это канализацией

Если вы выкопали яму, установили кольца и назвали это канализацией.

Туалетная кабина или выгребная яма?

Простейшая переливная выгребная яма из бетонных колец обойдется при строительстве в среднем в 4-5 раз дороже обычной ямы.

Поэтому обычная выгребная яма по-прежнему остается наиболее популярной при оборудовании самодельной канализации.

Давайте теперь разберемся, как сделать выгребную яму в частном доме.

В общем случае выгребная яма — это простейшее инженерное сооружение, представляющее собой обычное герметизированное углубление в грунте глубиной два метра и более.

Стенки ямы выкладываются красным строительным кирпичом или бетонируются.

Нередко в качестве обшивки стен выгребной ямы используются обычные доски, пропитанные специальными реагентами, чтобы избежать их гниение и увеличить срок службы.

Но деревянные выгребные ямы недостаточно хорошо обеспечивают герметичность системы, поэтому рекомендуется все же применять кирпич и бетон.

Виды выгребных ям. выгребная яма без облицовки — заиливается, стенки

Выгребная яма из бетона имеет ряд преимуществ по сравнению с кирпичной:

• более проста в установке при использовании строительных бетонных колец;
• легче герметизируется ввиду меньшего количества швов и стыков;
• более долговечна по причине большей стойкости бетона к агрессивному воздействию содержимого ямы;
• ровные круглые стенки уменьшают вероятность заиливания возле выступов и щелей.

Вообще при строительстве выгребной ямы рекомендуется придавать ей круглую форму по двум причинам:

• Круглая яма значительно лучше выдерживает нагрузки со стороны окружающего яму грунта, а значит и вероятность обрушения стенок или разгерметизации ямы существенно уменьшается;
• Как уже упоминалось выше, круглая форма нужна, чтобы не заилилась выгребная яма.
• Круглая яма облегчает полную откачку содержимого ассенизационной машиной.

Теперь, когда мы немного разобрались, что же это такое, давайте разбираться, как правильно сделать выгребную яму на своем участке.

Первое, что необходимо сделать — правильно выбрать месторасположение будущей выгребной ямы.

Несмотря на то, что вы являетесь полноправным хозяином своего участка и вольны планировать свой двор так, как вам хочется, есть некоторые ограничения, регламентирующие место, где можно обустроить яму для нечистот.

Обусловлены эти ограничения элементарными экологическими нормативами и приведены в СНиП:

• расстояние от выгребной ямы до водоносных колодцев не должно быть меньше 30 м;
• расстояние до жилых помещений — не меньше 12 м;
• расстояние до границы участка — не менее 1 м.

Совет!

Будьте внимательны — при нарушении этих норм, если произошло загрязнение грунтовых вод нечистотами из вашей выгребной ямы, вас могут не только оштрафовать,но и завести против вас уголовной дело.

Кроме этих требований при выборе места под выгребную яму, необходимо учесть еще пару моментов:

• необходимо обеспечить свободный проезд к яме ассенизационной машины;
• старайтесь выбирать для ямы место на участке, расположенное ниже дома или дачи, чтобы легче было организовать необходимый уклон канализационных труб.

После того, как выбрали место для выгребной ямы, определите ее объем. В общем случае рекомендуется не менее половины кубометра на каждого проживающего в доме.

Но на практике рекомендуется делать яму объемом не менее трех кубометров.

Причина проста — объем цистерны ассенизационной машины составляет именно 3 куба и лучше, конечно, использовать этот объем полностью, чтобы реже прибегать к недешевой услуге.

Теперь, когда вы определились с объемом, можно рассчитать количество требуемых стройматериалов. Не забудьте, что дно ямы необходимо будет забетонировать.

Да и откачка нечистот с гладкого бетонного пола осуществляется проще и быстрее.

Если вы будете выкладывать стены ямы из кирпича, рекомендуется использовать так называемую «шахматную» кладку, что существенно повысит общую прочность конструкции.

Бетон на дне ямы армируется прутьям арматуры диаметром 8-12 мм с шагом около 20 см.

Верх ямы в обязательном порядке перекрывается бетонной плитой с люком. Люк необходим для доступа в яму при откачке ассенизаторами, а также в случае возникновения любых аварийных ситуаций.

Плита перекрытия должна находиться на уровне порядка сорока сантиметров ниже уровня поверхности земли и после установки она полностью засыпается землей с целью теплоизоляции конструкции.

Возможно углубление и на меньшую глубину, но тогда необходимо дополнительное утепление перекрытия теплоизоляционным материалом.

При установке плиты перекрытия учтите еще один нюанс. В выгребной яме постоянно происходит переработка ее содержимого анаэробными бактериями с выделением достаточно большого количества тепла и различных газов.

Поэтому необходимо через небольшое отверстие в перекрытии организовать вентиляцию ямы с помощью отрезка канализационной трубы, выступающей от поверхности земли на полметра.

Сверху труба прикрывается грибком, чтобы не допустить попадания осадков в выгребную яму.

Перед началом работ рекомендуется заранее подготовить все инструменты, которые могут вам понадобиться при проведении работ.

Подготовьте:

• обычную строительную рулетку;
• строительный уровень;
• две лопаты — штыковую и совковую;
• несколько ведер для выбора грунта;
• прочную веревку длиной 10-12 метров;
• набор колышек со шнурком для разметки участка работ и его ограждения;
• емкость для замешивания бетона или бетономешалку;
• пару мастерков разной ширины;
• кирку с короткой рукоятью для работы в яме;
• трамбователь;
• лестницу.

Совет!

Если вы делаете выгребную яму с помощью бетонных колец, есть способ, упрощающий ее сборку.

Кольцо просто кладется на землю в месте, где будет находиться яма, а затем лопатой с короткой ручкой производится выемка грунта из середины кольца и из-под его нижнего края. Кольцо при этом постепенно опускается вниз.

Дачный туалет с выгребной ямой

Когда его верхний край достигнет уровня земли, на него сверху укладывается следующее кольцо и процесс продолжается, пока вся система из нескольких колец не опустится на нужную глубину.

Необходимо только внимательно следить, чтобы не произошел перекос кольца. Для этого просто периодически проверяйте его положение уровнем.

Все вышенаписанное применимо и в том случае, если вы задумываетесь, как сделать выгребную яму для туалета. Отличие только одно — роль люка для откачки выгребных ям будет выполнять само отверстие в отхожем месте.

Как сделать выгребную яму с переливом в частном доме своими руками

Схема строительства выгребной ямы с переливом

Для того чтобы построить выгребную яму с переливом, вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

1. Бетонные кольца для дна первого резервуара.
2. Красный кирпич для основания второго резервуара.
3. Песок.
4. Щебень.
5. Геотекстиль.
6. Специальные ассенизационные трубы из пластика.
7. Для того чтобы избежать попадания нечистот во второй отстойник – Т-образная труба.
8. Лопаты (штыковая и совковая).
9. Ведро.
10. Веревка.
11. Молоток.
12. Зубило.

Для того чтобы выкопать первый резервуар, необходимо заранее провести установку бетонных колец на место выгребной ямы. Залезьте вовнутрь кольца и начните копать, кольца опустятся на необходимый уровень. После того как первое кольцо сравняется с уровнем земли, насадите на него второе и продолжайте копать. Лишнюю почву выкопайте и устраните, используя ведро и веревку.

Далее проведите установку труб, по которым будут направляться ассенизационные сточные воды из дома в яму. Сделайте специальное отверстие в кольце, используя зубило и молоток.

Через 0,5 метра от первой выгребной ямы выкопайте вторую, глубина которой будет составлять 4 метра и стенки которой выкладываются из специального красного кирпича, не используя раствор. Сделайте зазоры между кирпичами. На дно резервуара поместите слой геотекстиля, песка, снова геотекстиля и щебня.

Соедините две ямы пластиковой канализационной трубой, которая на конце имеет Т-образное окончание, которое обеспечивает дополнительную безопасность и предотвращает попадание загрязнений во второй резервуар из первого. Установите трубу ниже уровня входной сливной трубы под углом в 2 градуса.

Если же вы используете полное заполнения второго резервуара щебнем или же гравием, то переливную трубу установите в средину слоя. На щебень насыпьте слой геотекстиля и чернозема.

Устройство,принцип работы,монтаж септика Барс можно найти на этой странице

Об утилизации жидких бытовых отходов можно почитать здесь

Перед монтажом выгребной ямы с переливом обязательно учтите следующие особенности:

• Расстояние от резервуара до дома при глинистой и каменистой почве – минимум 5 м;
• Расстояние от резервуара до дома при суглинистой почве – 10 м;
• Расстояние при песчаном и рыхлом грунте – 15 м;
• Расстояние до источника питьевой воды, колодца при глинистой почве – 20 м, при суглинистой – 30 м, при песчаном грунте – 50 м.

Обязательно выберите правильное место для вашей выгребной ямы с переливом, учтите санитарные нормы для выгребной ямы, посчитайте количество необходимого вам материала для установки резервуара и  обязательно контролируйте уровень заполнения выгребной ямы ассенизационными стоками. Данные пункты помогут вам сохранить установку на долгое время и обеспечить ее качественную работу. Вы избежите поломок и частого вызова ассенизационной техники.

Рейтинг статьи: 

Понравилась статья?

• да (728)
• нет (773)

Поделиться в социальных сетях:

принцип работы и схема сооружения

Автономная очистная станция на загородном участке позволит правильно решить проблему утилизации отходов. Актуально для населенных пунктов, не подключенных к центральным сетям. Если в ближайшие годы подключение не планируется, то лучшим решением станет выгребная яма с переливом. Выгодной пользой цивилизации послужит городской вариант. Согласитесь, удобно?

Как сделать очистную станцию ​​с переливом вы узнаете, прочитав нашу статью. В ней досконально разобраны варианты построения систем, описана технология возведения. Перечислены преимущества, которые даст автономная канализационная система.

Представленная информация об особенностях строительства переливных выгребных ям и особенностях их эксплуатации основана на нормативных документах и ​​опыте самостоятельных строителей. Весомым и ценным дополнением к тексту являются полезные фотоподборки, схемы и видео-гайды.

Содержание статьи:

• Принцип действия и устройство
• Цифры и основные нормативы
• Варианты сооружения очистных сооружений
  • Трехкамерная конструкция
  • Этапы возведения монолитной системы
  • Порядок монтажа двухкамерного котлована
• Выводы и полезное видео по теме

Принцип работы и устройство 900 29

Конструкция простой выгребной ямы с переливным колодцем включает в себя два объекта, соединенных между собой отрезком трубы.

Первый представляет собой большую герметичную емкость, построенную по принципу накопительного бака с непроницаемыми стенками и дном.

Вторая часть конструкции устроена точно так же, как фильтрующий вариант канализационного колодца. Это означает, что у него нет непроницаемого монолитного дна. Вместо сплошной бетонной плиты в зоне условного дна сооружают своеобразный фильтр мощностью 1 м и более.

Фильтр выполнен в виде насыпи из материалов с высокими фильтрующими свойствами: щебня, шлака, гравия и/или песка.

Для повышения степени очистки сточных вод устраивают выгребную яму с переливом, позволяющую частично сбрасывать их в грунт, фильтрационные поля, в канализационные канавы или канализационные пруды

Стенки могут быть выполнены сплошными и с отверстиями для увеличения скорости удаления оборотных стоков из фильтрующего колодца, иначе называемого абсорбционным.

Простейшая конструкция выгребной ямы с переливным отсеком включает две части, первая из которых служит накопительной емкостью, вторая — поглотительным колодцем

Соединение выгребной ямы и переливной — трубой, расположенной под углом в сторону поглотителя. Его глубина зависит от климатических данных региона, т.е. как и любой перелив, проложенный в грунте, трубопровод должен находиться ниже уровня сезонного промерзания грунта.

К проезду подведена канализационная труба, по которой сточные воды будут поступать из внутренней канализации в накопительный бак.

На схеме подробно показан принцип работы выгребной ямы с переливной секцией. Труба, соединяющая секции конструкции, должна располагаться на правильной высоте и с небольшим уклоном

Над выгребной ямой устраивают перекрытие с люком, предназначенным для откачки содержимого. Вентиляционная труба монтируется так, чтобы нижняя кромка была выше горизонта слива при любой степени заполнения. Второй конец трубы выводят на поверхность.

Для выгребной ямы с одним фильтрующим колодцем можно построить только один вентиляционный канал, но лучше оборудовать каждый отсек простейшей очистной установки собственной вентиляцией.

Такая конструкция позволяет сделать процесс переработки отходов более эффективным и быстрым. Сначала все отходы попадают в первую камеру под давлением. Здесь они накапливаются и разлагаются под действием бактерий. Постепенно отходов становится больше, уровень жидкости в камере поднимается и достигает перелива.

По мере наполнения накопительной емкости излишки, осевшие и частично очищенные от бактерий, через трубу, вмонтированную в ее стенку, сливаются в следующий колодец

Нерастворимая часть стоков оседает на дно, а частично осветленная с участием бактерий и осевшая жидкая составляющая достигает уровня переливной установки по мере заполнения и самотеком перемещается в поглотительный колодец, в котором осуществляется очистка канализации.

В фильтрующем колодце стоки проходят через дренажный слой и попадают в почву, снова подвергаясь дальнейшей очистке через естественный земляной фильтр. А твердые отходы в виде илистых отложений скапливаются в герметичном отсеке выгребной ямы, из которого впоследствии извлекаются и при желании хозяев используются как исходный материал для компостирования.

Зачем нужны такие трудности, ведь проще откачать канализационную массу из выгребной ямы и тем самым избавиться от нее? Наличие двух емкостей значительно увеличивает габариты канализации, часть стоков, пройдя естественную очистку, выбрасывается в грунт, за счет чего значительно снижается количество вызовов ассенизаторов.

Увеличение количества канализационных колодцев позволяет собирать и перерабатывать больше стоков и повышает качество очистки

С увеличением количества переливных колодцев схема несколько усложняется. Однако при этом увеличивается период от поступления отходов в резервуар до движения жидкого компонента в почву. Это повышает качество очистки сточных вод и делает их более безопасными для окружающей среды.

Практика показывает, что очистные сооружения из двух и более колодцев выделяют значительно меньше неприятных запахов, чем обычный вариант такого рода конструкции. Обычно запахов нет или они незначительны. Улучшить ситуацию с обработкой канализационной массы и устранением неприятных запахов поможет .

В конструкции перелива отсутствуют неприятные хлюпающие звуки, которые издает переполненная выгребная яма. Владельцам такого сооружения обычно не приходится экономить канализационные ресурсы. Они могут спокойно пользоваться водой, не беспокоясь о переполнении своей канализации.

Локальную канализацию желательно устроить так, чтобы она не мешала передвижению по участку и был обеспечен доступ для опорожнения и обслуживания при необходимости

Цифры и основные нормативы

Перед началом строительных работ следует выбрать подходящее место для ямы с переливом. Нормы удаленности сооружения от других объектов на участке примерно такие же, как и для потому, что проблема загрязнения подземных вод по-прежнему актуальна.

Также следует учитывать особенности почвы на участке. Чем выше водопроницаемость грунта, тем больше должно быть расстояние, отделяющее его от других построек.

В зависимости от типа грунта канализацию рекомендуется располагать на расстоянии от многоквартирного дома:

• не менее 15 м — для песчаных, щебнистых, галечных и гравийных грунтов;
• не менее 10 метров — для супеси.

Приямки с эффектом перелива устраивают только на грунтах с высокими фильтрующими свойствами. Если основание абсорбционного сооружения предполагается глиняным, скальным или полускальным, то от строительства очистных сооружений аналогичной конструкции придется отказаться.

Устройство выгребной ямы с переливным колодцем допускается на грунтах с хорошей фильтрационной способностью. Сброс очищенных стоков в скальные и глинистые породы невозможен

Сплошным должно быть пространство, разделяющее источник питьевой воды и канализацию:

• не менее 50 м — для песка;
• не менее 30 метров — для супеси.

Поскольку на создание конструкции, состоящей из двух камер, уходит больше времени и сил, чем на сооружение обычной выгребной ямы, нет смысла делать конструкцию небольшого объема. Минимальная рекомендуемая вместимость конструкции составляет 2 кубических метра. метр. Такие параметры обеспечивают пропускную способность канализации в пределах 0,2-0,5 куб. м/ч

При проектировании конструкции также рекомендуется учитывать некоторые параметры. Например, оптимальное расстояние между ячейками выгребной ямы – один метр. Хотя есть конструкции, в которых камеры разделены просто толстой стеной. В этой примыкающей стене устраивают отверстие для перелива. Но этот вариант считается менее эффективным.

Переливу рекомендуется придавать стандартный для канализационных трубопроводов уклон, чтобы облегчить движение жидких стоков в фильтровальный колодец. Канализационная труба, ведущая от дома, размещается под аналогичным уклоном – достаточно 1,5 см высоты на каждый метр трубы.

Если канализация устроена правильно, то проблем с ней не будет. Тем не менее рекомендуется регулярно проверять уровень наполнения конструкции. Если внутри конструкции установлены фильтры, их состояние следует контролировать не реже одного раза в месяц.

Варианты строительства очистных сооружений

При выборе места для выгребной ямы необходимо предусмотреть подъездные пути для спецтехники. Если такой возможности нет, при монтаже канализации придется вручную проводить объемные земляные работы по рытью котлована. Это может оказаться еще более сложным и довольно неприятным драйвом из отходов человеческой жизни.

Для изготовления двухкамерной выгребной ямы можно использовать различные инструменты. Конечно, важно, чтобы они обеспечивали герметичность к первому отсеку конструкции и проходимость ко второму. Самый распространенный вариант таких структур — .

Готовые бетонные кольца со специальными отверстиями можно использовать для изготовления фильтрующего отсека самодельной очистной установки

В первой камере бетонируют дно, либо укладывают бетонную плиту; во второй камере дно засыпается метровым слоем фильтрующего материала: щебня, гравия и/или песка. Подходит для строительства выгребной ямы и из кирпича. Дно герметизированного кирпичного отсека также следует забетонировать. На этом основании выполняется кирпичная кладка.

Дно второй секции выгребной ямы оставляют свободным и, как и бетонные кольца, засыпают гравием или гравием. Собственно такой фильтрующий слой используется в любом варианте проницаемой части выгребной ямы. Кирпичная кладка здесь может быть выполнена с зазорами, чтобы сделать стены проницаемыми. Это снизит расход кирпича и время безотказной работы.

Кирпич – очень подходящий материал для создания выгребной ямы с переливом. Из него можно сделать герметичный и проницаемый отсек конструкции

Еще один способ обустроить герметичную выгребную яму – залить бетоном. Для этого нужно сделать обрешетку и укрепить стенки конструкции с помощью арматуры. Это достаточно трудоемкий и затратный метод, применяется нечасто.

Возможности создания фильтрующей части выгребной ямы более разнообразны. Здесь можно установить перфорацию или вовсе сделать . Некоторые использовали для строительства обоих отсеков большие оцинкованные емкости, установленные в котловане на расстоянии друг от друга.

Используя подручные материалы для создания канализации, следует помнить, что они должны длительное время находиться в контакте с влажной и агрессивной средой. Только те материалы, которые устойчивы к таким условиям, могут считаться приемлемыми.

Трехкамерная конструкция

Если размеры дачных владений позволяют, то для очистки стоков из одной выгребной ямы лучше сделать не два, а три переливных колодца. Все эти отделы, разумеется, связаны переливом. При этом расстояние между камерами можно сделать меньше – всего 70 см. Рекомендуется, чтобы размер каждой камеры, например, диаметр бетонных колец, был не менее одного метра.

При желании можно устроить выгребную яму из трех и более частей. Только последняя секция конструкции должна иметь фильтрующее дно, а первые две должны быть герметичными

Первые две скважины предназначены для очистки сточных вод, а последняя – для фильтрации двух последних степеней очистки жидкой составляющей канализации. Его дно и/или стенки проницаемы, как в конструкции двухкамерной канализации.

Очищенные стоки могут перераспределяться не только в нижележащие слои, но и сбрасываться в канализационные канавы или неэксплуатируемые водоемы. Сточные воды с очистных сооружений могут подаваться на поля фильтрации по дренам – трубам с отверстиями для выпуска очищенной жидкой составляющей.

Дренажи прокладывают в осадочных несвязных грунтах разной плотности, желательно без слоев суглинков. Дренажная система сооружается на глубине, отметка которой ниже уровня промерзания грунта на фактическую толщину трубы. Дренажи оборачивают слоем геотекстиля, а затем засыпают гравием или песчано-гравийной смесью.

Наличие трех камер увеличивает объем сточных вод и значительно улучшает очистку стоков. Полученную на выходе жидкость можно использовать для различных технических нужд, обычно для орошения.

Этапы возведения монолитной системы

Желающие заливать Существенно сэкономят на затратах, но будут строить гораздо дольше, чем те, кто решил приобрести готовые бетонные кольца. Кратко о процессе устройства в фотоподборке:

Галерея изображений

Фото

Для строительства выгребной ямы с переливом разрабатываем котлован. Размер приямка должен учитывать размеры канализационного сооружения и удобство эксплуатации

Дно ямы засыпается слоем песка толщиной 15 — 20 см. Песчаная подушка тщательно утрамбовывается, предварительно смачивается водой

По заранее составленному проекту сооружаем опалубку. Внутри ограждений, обозначая контуры будущих стен, укладываем арматуру в виде сетки из горизонтальных и вертикальных прутьев

Перед заливкой бетона в котлован вводим канализационные трубы, в перегородки между отсеками устанавливаем гильзы на проектной высоте и заливаем бетоном

Через 28 дней залитый в опалубку бетон наберет необходимую для дальнейшей работы прочность. По истечении этого срока снимаем опалубку

Сооружаем опалубку для заливки плиты выгребной ямы с переливом. Над каждым отсеком устанавливаем люк

На дощатое дно опалубки, сооруженной для перекрытия, укладываем полиэтилен. Залейте его бетоном слоем около 5-7 см, уложите армирующую сетку и снова залейте 5 см бетона

Минимум через 14 дней, а лучше через 28, засыпаем бетонный пол почво-растительным слоем и сдаем объект в эксплуатацию. Вокруг котлована целесообразно построить ограждение

Этап 1: Рытье котлована котлована с переливом

Этап 2: Устройство песчаной подушки

Этап 3: Устройство опалубки борта котлована

Этап 4: Заливка бетона в построенную опалубку монтаж опалубки после набора прочности

Этап 6: Устройство опалубки перекрытий

Этап 7: Заливка железобетонной плиты

Этап 8: Обустройство площадки вокруг выгребной ямы

Порядок монтажа двухкамерной ямы

Работы по устройству двухкамерной канализации начинаются с разметки. Необходимо определить расположение и конфигурацию обеих ям. Можно выкопать один большой котлован, установить в него контейнеры, а затем засыпать пространство между ними грунтом, но обычно это только увеличивает стоимость и время строительных работ.

Обычно котлован роют экскаватором. Если вы решили копать вручную, используйте лопату и ведро на веревке, которыми вывозят землю. При использовании бетонных колец рытье котлована можно следующим образом: сначала в нужном месте устанавливают кольцо, затем начинают копать внутрь, постепенно подкапывая грунт под стенки кольца.

Фотогалерея

Фото

Строительство переливной выгребной ямы из бетонных колец начинается с сооружения канализационной емкости путем установки колец в яму по одному

В подготовленную заранее яму кольца устанавливаются друг на друга с помощью строительной техники или самодельной треноги с блоком наверху

Первая выгребная яма с переливом сооружается с герметичным дном. Вторая камера не имеет дна; вместо него устраивают почвенный фильтр из последовательно уложенных слоев песка, мелкого и крупного гравия

Валы из бетонных колец должны быть герметичными. Для этого перед установкой каждого кольца торец предыдущего обрабатывают цементным раствором или герметиком, а в фаску замка укладывают шнур, пропитанный битумом 9.0003

С внешней стороны выгребной камеры требуется защита от грунтовых вод: покрытие битумной мастикой или любым гидроизоляционным составом, подходящим для обработки бетона

Котлован с выгребной ямой, устроенной с переливом, засыпается грунтом с высокой фильтрующей способностью — песком, ГПС, щебнем с песчаным заполнителем

Для удобства обслуживания, возможности откачки и контроля состояния система, горловины установлены

К горловинам крепятся кольца канализационных люков, к которым после полного заполнения приямка крепятся крышки

1 этап: Установка кольца в подготовленный приямок

2 этап: Сборка шахты канализационного сооружения

3 этап: Вторая камера выгребной ямы с переливом

90 002 4 этап: Обеспечение герметичности объектов

5 этап: Гидроизоляция канализационного сооружения

6 этап: Засыпка котлована с фильтрующей способностью

Этап 7: Монтаж горловины канализационных камер

Этап 8: Люки канализационные на дачном участке

Постепенно кольцо будет спускаться вниз по цилиндрической шахте. Этот способ особенно уместен на легких грунтах, так как предотвращает осыпание стенок котлована. Во всех остальных случаях рекомендуется придавать стенам ямы небольшой уклон, чтобы они не осыпались и не разрушались.

После того, как ямы выкопаны, нужно обустроить дно, т.е. залить его бетонной стяжкой. В раствор добавляют щебень, чтобы дно было более прочным. Если бетонные кольца уже уложены, то бетонирование выполняется внутри круга.

Герметичная бетонная конструкция для выгребной ямы с переливом снаружи должна быть обработана слоем какого-либо гидроизоляционного материала, например, покрытого смолой

Если решено использовать пластиковую емкость в качестве воздухонепроницаемой камеры, то основание для ее установки бетонируется. Емкость опускают в котлован на застывшую бетонную плиту и аккуратно засыпают землей.

По мере засыпки внутрь емкости рекомендуется постепенно подливать воду, чтобы большое количество грунта не раздавило конструкцию. Вода уравновешивает внутреннее и внешнее давление.

Во вторую камеру, как уже было сказано, вместо бетонного раствора заливается слой фильтрующего материала. Технология возведения этой части конструкции практически ничем не отличается от строительства обычного поглотительного канализационного колодца и зависит от вида материала: кирпич, покрышки, дерево и т. д.

Поглощающий колодец самодельного септика с переливом можно сделать из старых покрышек. Это недорогой, но не слишком долговечный способ построить автономную канализационную систему.

Теперь необходимо провести канализационную трубу в первую камеру ямы, а также установить перелив. Трубу укладывают в траншею так, чтобы она находилась ниже уровня промерзания грунта.

В качестве дополнительной защиты от замерзания рекомендуется использовать изоляционные материалы.

Канализационная труба, ведущая к выгребной яме с переливом, укладывается в траншею ниже уровня промерзания грунта с небольшим уклоном

Перелив также устанавливается с уклоном. Изготавливается из куска пластиковой трубы диаметром 100 мм. Перелив устанавливается таким образом, чтобы части трубы выступали внутрь емкостей.

На них можно установить перпендикулярные вертикальные отрезки той же трубы для улучшения канализации.

На концах труб, играющих роль перелива, должны быть установлены небольшие вертикальные отрезки труб, это предотвратит возврат нечистот в случае переполнения резервуаров

На этом же этапе устанавливаются сетчатые фильтры, которые, как было сказано выше, необходимо регулярно осматривать и при необходимости прочищать. Однако вполне успешно функционируют и ямы с переливом в виде простого отрезка трубы.

Если предусмотрен отвод воды по дополнительному дренажу из фильтрующего колодца, то эту трубу также следует проложить в земле на щебеночном слое. Обе ассенизационные камеры должны быть плотно закрыты. Часто для этого используют бетонные плиты с круглыми или квадратными отверстиями для обслуживания.

Отверстия закрываются специальными крышками, изготавливаемыми для обустройства канализации. Теперь нужно решить вопрос с вентиляцией. Для традиционной выгребной ямы накопительного типа она обязательна, чтобы отводить из емкости значительную часть зловонных газов.

На каждую емкость, входящую в состав выгребной ямы с переливом, должны быть изготовлены удобные крышки для обслуживания и ремонта

Способ удаления метановых газов, образующихся при переработке стоков, зависит от вида участвующих в конструкции бактерий. Некоторые из них уже присутствуют в сточных водах по естественным причинам, но процесс обработки проходит гораздо эффективнее, если в накопительное отделение канализационной конструкции добавить специальные бактериальные препараты.

Существуют аэробные и анаэробные микроорганизмы. Первые нуждаются в постоянном притоке свежего воздуха, т. е. функционируют только в присутствии кислорода. Анаэробные бактерии не нуждаются в доступе к воздуху. Именно такие микроорганизмы могут осуществлять процесс обработки сточных вод в герметичной емкости.

Если все же необходимо обеспечить канализацию вентиляцией, в крышке отсека делается специальное отверстие для ее обустройства. В него следует установить трубу диаметром около 100 мм. Сверху труба закрывается специальным конусным колпаком для предотвращения попадания атмосферных осадков в выгребную яму.

Процесс создания выгребной ямы, состоящей из трех отсеков, мало чем отличается от описанной выше технологии. Просто вместо двух скважин сделайте три. Соответственно, ямы понадобится три, а не две. Оба первых отсека запечатаны, а последний отсек остается проницаемым.

При невозможности сброса очищенных стоков в подстилающий грунт (например, между дном абсорбера и грунтовыми водами менее метра) их перенаправляют в дренажные канавы или поля фильтрации

Выпущены также работы по принципу многоступенчатой ​​очистки сточных вод с использованием микроорганизмов. Но они считаются более эффективными, производительными, а на выходе позволяют получить значительное количество очищенной жидкости, пригодной для технического использования.

Установка септика осуществляется специалистами и занимает сравнительно немного времени. Но учитывая стоимость конструкции, ее следует дополнить оплатой услуг по установке конструкции, чтобы иметь полную картину.

Выводы и полезное видео по теме

Схема быстрого монтажа выгребной ямы наглядно представлена ​​в следующем видео:

Выгребная яма с переливом, конечно, более современный и удобный вариант обычной выгребной ямы. Конечно, создание двухкамерной или даже трехкамерной конструкции требует больше материальных затрат, времени и сил. Но все это с лихвой окупится в будущем, когда жильцы дома ощутят на себе эффект от использования надежной канализации, требующей минимального обслуживания.

Если у вас есть опыт строительства выгребных ям с переливом или вы уже сталкивались с этой проблемой и вам есть чем поделиться с нашими читателями, пожалуйста, оставляйте свои вопросы или ценные советы в комментариях ниже.

принцип работы, недостатки, виды и схема

Переливная выгребная яма подходит для частных домов, в которых используются приборы, повышающие комфортность: водонагреватели, стиральные и посудомоечные машины, душевые кабины, ванны. Только такой вариант непокупного устройства способен справиться с обилием жидких отходов.

Содержание

1. Разновидности выгребных ям
2. Принцип работы конструкции
3. Преимущества и недостатки переливной ямы
4. Строительные материалы
5. Подготовка к возведению конструкции
90 011 Строительство очистных сооружений

Разновидности выгребных ям

Схема септика с переливом

Очистные сооружения различаются по конструкции и области применения. Чаще всего на приусадебных участках обустраивают следующие виды ям:

• Абсорбент без дна. Конструкции подходят для районов, где суточный объем сточных вод не превышает кубометра. Их принцип работы заключается в том, что сточные воды, проходя через дренажный слой в колодце, очищаются, а затем впитываются в почву.
• Герметичные камеры для сбора сточных вод. Экологически безопасен, так как сточные воды не попадают в окружающую среду – откачиваются ассенизаторскими автомобилями. Вариантом такой конструкции очистки являются накопительные септики – из-за воздействия биопрепаратов их нужно чистить реже.
• Отстойники с переливом. Это еще более продвинутый вариант. Жидкость после осветления разрешается использовать для полива садовых растений.

Каждая из разновидностей может быть изготовлена ​​своими руками, в том числе и отстойник с переливом для канализации в частный дом.

Принцип работы конструкции

Принцип работы трехкамерного септика

Очистные сооружения данного типа способны фильтровать канализационные стоки до 90–95%. Схема переливного двухкамерного септика достаточно проста. Два бака соединены друг с другом с помощью пластиковых труб.

Контейнеров может быть и больше, но для небольшой дачи достаточно пары. Первый играет роль отстойника и накопителя нерастворимых в воде тяжелых частиц грязи. В нем обязательно должен быть люк для шланга канализационного оборудования, так как такие септики все же требуют откачки, хотя и реже, чем просто накопительные.

Попадая во вторую камеру, осветленная жидкость повторно отстаивается и очищается бактериальной флорой, питающейся органикой и биоотходами.

После очистки во второй емкости жидкость направляется на поля фильтрации или в инфильтратор. В переливной трубе допускается также установка сетчатых фильтров и жироуловителей, улавливающих часть грязи при переливе сточных вод из одной емкости в другую. Бактерии помещаются на фильтрующие устройства, чтобы способствовать разложению отходов. При использовании аэробного типа микроорганизмов конструкцию оборудуют вентиляционными шахтами или аэратором.

Есть еще более простой вариант: очистительное устройство также состоит из двух емкостей, при этом первая герметична, а вторая устанавливается без дна. Вместо него насыпается смесь песка и щебня, выполняющая роль фильтра. Перетекая из первой емкости во вторую, осветленная жидкость проходит механическую очистку, проходя через песчано-гравийную подушку, а затем попадает в грунт.

Преимущества и недостатки переливной ямы

Главный плюс канализации — отсутствие частой очистки спецтехникой. Кроме того, отстоявшуюся жидкость можно использовать для хозяйственных нужд: поливать растения, удобрять грядки.

Дополнительные преимущества такого устройства:

• Эффективность очистки. Сточные воды проходят несколько стадий очистки в отстойной и фильтрационной камерах.
• Высокая производительность — 0,2–0,5 куб.м. в час.
• Практически полное отсутствие запахов.

К недостаткам можно отнести сложность монтажа. Он заключается в точном расчете угла соединения трубы и расположения емкостей по отношению друг к другу. Также строительство по сравнению с обычной ямой обойдется дороже, ведь даже для двухкамерного переливного устройства требуется пара колодцев для канализации.

Строительные материалы

Для установки бетонных колец требуется специальное оборудование

Для возведения переливных конструкций используются бетонные кольца, кирпич и даже старые автомобильные покрышки. Первый вариант предпочтительнее: он недорогой и надежный. Но для каждой из камер можно выбрать свой вариант исполнения.

Дополнительно потребуется щебень и песок, бетонная смесь.

Из инструментов пригодится лопата, веревка, ведро, молоток, зубило, приспособления для замеса бетонного раствора.

Подготовка к строительству сооружения

Для котлована выбирается участок на расстоянии не менее 20 метров до ближайшего водозабора и не менее 10 метров от здания. Уровень грунтовых вод не должен быть высоким. Жидкость в ресивере должна располагаться ниже промерзающего слоя земли.

Каждый слив располагается друг к другу под углом до 20 градусов. Их соединение осуществляется трубами в форме буквы Т. Эти элементы фитинга устанавливаются на расстоянии не менее одного метра от крайней верхней части резервуара.

Объем каждой емкости не менее двух кубов. Он рассчитывается в зависимости от общего количества жильцов и сантехнических приборов. Чем их больше, тем шире и глубже потребуются камеры очистки.

Строительство очистных сооружений

Создание переливной выгребной ямы из бетонных колец на участке частного дома происходит следующим образом:

1. Котлован выкапывается вручную или с применением спецтехники. Размер земляной ямы должен быть на 10 см больше сечения выбранных стройматериалов для укрепления стен дренажных камер. Это необходимо для последующей герметизации бортов бака.
2. Расстояние между баками около метра. Для создания уклона между ними первую камеру можно сделать на небольшом возвышении. Но они также размещены на одном уровне. Второй вариант предусматривает обустройство перепада подачи жидкости с помощью труб.
3. На дно котлована насыпается подушка из песка и гравия. Сверху он покрывается слоем гидроизоляционного материала. Дополнительное утепление дрен выполняется в зависимости от глубины промерзания грунта. Для этих целей используется геотекстиль, глиняный или пенопластовый утеплитель.
4. Таким же образом засыпается подушка для второго колодца, только без укладки слоя гидроизоляции. Вместо него насыпается более толстый слой гравия.
5. На дно первого котлована уложена бетонная плита. На него кладется первое кольцо. Его установка осуществляется по уровню: от места зависит правильность вертикальной установки камеры.
6. Внешняя сторона каждого кольца обязательно покрыта толстым слоем смолы. Это необходимо для увеличения срока службы и повышения герметичности слива. Между кольцами наносится слой бетонного раствора, стыки также промазываются смолой.
7. Для подключения магистрали бытовой канализации в верхнем кольцевом элементе перфоратором пробивается отверстие необходимого размера. После установки трубы ее армируют гибкой муфтой и герметизируют смолой или герметиком. С другой стороны колодца устанавливается тройниковый штуцер для соединения первой и второй камер между собой.

Оба колодца должны быть закрыты крышками для контроля работы дренажей и периодического ремонта.

Для повышения эффективности очистки сточных вод рекомендуется на патрубки надевать металлические сетчатые фильтры и регулярно очищать их.