Как правильно утеплить деревянный дом снаружи минватой видео: Утепление деревянного дома минватой снаружи под сайдинг – Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг

Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг

Как провести утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг? Вопрос, возникающий у многих кто хочет не только защитить свой дом от холода, но и экономит на найме специалистов. Мы расскажем вам как справиться с данной задачей самостоятельно.

Повышенная влажность и ее влияние на конструкцию

Натуральные материалы в отличие от искусственно созданных требуют дополнительной обработки — это касается дерева. Необработанное бревно подвержено образованию грибковых и плесневелых поражений, возникающих по причине повышенной влажности, что в совокупности приводит к гниению. Если не принимать мер спустя несколько лет стены строения полностью потеряют теплоизоляционные качества, станут пористыми и превратятся в труху.

Избежать подобной ситуации можно проведением теплоизоляционных работ. Тут важно грамотно выбрать изолирующий материал.

Обратите внимание!

Уровень влажности дерева перед процессом монтажа не должен превышать 35%, тогда естественное высыхание спустя, год приведет к показателям 18% что является нормой. В случае если показатели будут на уровне 22-25% бревно в обязательном порядке будет подвержено образованию грибка.

Повышенная влажность приводит к заведению и размножению жука-древоточца способного нанести серьезный урон всей обшивке.

От чего сыреет дом?

Перепады температур, дождь, снег и любые погодные изменения далеко не все причины образования влажной среды. Зимой внешние и внутренние температурные показатели строения сильно разнятся. Древесина, активно впитывает в себя влагу пропуская ее через себя и отдавая наружу. Чем выше температурные показатели внутри помещения, тем больший уровень влаги приходится пропускать через себя конструкции. Процесс принято называть «дыханием». Нарушение процесса приводит к скоплению жидкости внутри утеплителя. Как результат переувлажнение и образование благоприятной среды для образования вредоносной микрофлоры.

Правильное утепление стен снаружи

Важную роль в утеплении играет правильно подобранный тип мембраны диффузного и ветрозащитного типа.

ВНИМАНИЕ!

Не рекомендовано использовать пароизоляционную пленку, ее функции не подходят для строений, предназначенных для круглогодичного проживания.

Мембрану для деревянных домов крепят с лицевой части используемого утеплителя. Диффузный ветрозащитный материал имеет гидрофобные свойства. Жидкость при попадании на его поверхность не имеет возможности впитаться, она попросту скатывается по поверхности. Другими словами, при попадании влаги через обшивку стен утеплитель и несущие стены всегда будут оставаться сухими.

Несмотря на непроницаемость влаги, мембрана не нарушает «дышащих» функций обшивки. Водяные пары от стен и используемого изолятора свободно выходят наружу в атмосферу, баланс влаги при этом самостоятельно выравнивается.

Мембрана обладает ветрозащитными функциями, не позволяет холодному воздуху проникать в структуру утеплителя и препятствует выветриванию его волокон. Наличие вентиляционного зазора, его оставляют между мембраной и слоем изолятора, позволяет воздуху циркулировать. В результате выступившие капли конденсата будут самостоятельно просушиваться.

Качественный утеплитель залог надежности и долговечности

Ассортимент изолирующих утеплителей разнообразен. Практика показывает, что актуальным для деревянного домостроения является минеральная вата, но и она бывает разной не только по своим техническим характеристикам, но и по составу.

ВНИМАНИЕ!

Недопустимо использовать для наружного утепления синтетические теплоизолирующие материалы, такие как вспененный полиэтилен, пенополистирол и им подобные. Специалисты также не рекомендуют выбирать фольгированные виды, все описанные типы обладают пароизоляционными свойствами, негативно влияющими на деревянные строения.

Запомните!

Герметизирующие напыляемые утеплители так же, как и пароизоляционные нарушают естественную функцию воздухообмена. Результат такого утепления не заставляет себя долго ждать и уже спустя пару лет конструкция, не только прогнивает, но и плесневеет с внутренней части строения, остановить данный процесс практически невозможно.

Подробнее о минеральной вате

Теплоизоляторами класса минеральных ват согласно ГОСТу считают:

Шлако — волокно – производится из доменного типа шлаков. Обладает отличными впитывающими качествами, а потому не рекомендована для внешнего утепления строения. Материал обладает остаточной кислотностью и во влажной среде негативно воздействует на металлические элементы. Его также нельзя использовать в качестве утеплителя для труб, но при этом шлаковата может быть рекомендована для утепления внутренней части жилого пространства. Шлако — волокно обладает повышенной гигроскопичностью, может выдерживать до +300 градусов по Цельсию. При нагревании вышеуказанной температуры волокна ваты спекаются и теряют свои теплоизолирующие функции.

Стекловолокно – известный довольно опасный вид утеплителя. В его основе лежат стеклянные волокна длина которых достигает 50 мм, а ширина 15 мкр. Это упругий и надежный защитный материал. Он устойчив к температурным изменениям и выдерживает от -60 до +500 градусов Цельсия. Работать с ним следует в защитном костюме, включающем наличие перчаток, маски и защитных очков.

Каменная вата – оптимальный вариант для внешнего утепления. Обладает рядом преимуществ в сравнении со своими собратьями. Температура нагревания может составлять 600 градусов по Цельсию. Наиболее востребованным является базальтовый тип в основе, которой, как и в других типах лежат такие составляющие, как диабаз или габбро, но дополнительно могут присутствовать минеральные компоненты как доломит, глина и известняк, а также доменный тип шлаков и шихта. Количество примесей составляет 35% при том, что связующих компонентов в среднем около 5%.

Небольшое количество последнего позволяет производить менее влагостойкий материал, в котором уменьшено количество испаряемого фенола, что делает базальтовую вату безопасной для здоровья человека. Преимуществом этого утеплителя является отсутствие дополнительных компонентов, он способен выдерживать температурные режимы от – 190 до +1000 градусов по Цельсию. Резкие перепады температурных показателей никак не влияет на структуру материала. Каменная и базальтовая ваты не подвержены горению даже при воздействии температур вышеуказанных, а потому эти материалы являются пожаробезопасными.

В качестве наружного изолятора деревянного дома рекомендованы полужесткие маты каменной ваты. Их плотность может составлять от 80 до 150 кг на 1 кубический метр. Размеры таких матов 600х1200 мм, встречаются и рулонные виды, но им свойственны проседания даже при правильно проведенном монтаже, так как прочность и плотность их гораздо ниже чем у матов.

Какой должна быть толщина утеплителя?

Плотность утепления наружных стен рассчитывается индивидуально для каждого строения. Здесь учитывают материал, из которого возведено строение и его толщина. Важными являются и средние температурные показатели региона где построен дом. Обычно минеральная вата укладывается в 2 слоя так чтобы средняя толщина составляла 15 см. Допустимо увеличить теплоизолирующий слой, но в большинстве случаев для этого может потребоваться дополнительная обрешетка строения.

Подготовка каркасных элементов

Каркас для внешнего утеплителя может быть изготовлен из металлического профиля оцинкованного типа или бруса. Первый имеет свойство сильно промерзать в холодное время года, впоследствии на нем может образовываться конденсат, негативно воздействующий не только на минеральную вату, но и на основную конструкцию дома.

Металлический каркас в отличие от бруса обладает меньшей жесткостью, а потому специалисты по деревостроению рекомендуют отдавать предпочтение последнему виду материала.

Сечение для будущей обрешётки проще всего подбирать в соответствии с толщиной используемых матов, но допустимо проводить установку каркаса на нужном расстоянии от основного строения и с помощью стоек, так же выполненных из дерева.

ВНИМАНИЕ!

Учитывайте расстояние вентиляционного зазора, в среднем он составляет 5 см, а значит для контробрешётки следует приобрести брус с сечением 5х5 см.

При необходимости используйте металлический тип держателей, на них может крепиться как сама обрешетка, так и утеплитель. Рекомендуем выбирать прямой тип подвесов, используемых для монтажных работ гипсокартонных конструкций.

Обработка деревянного строения перед утеплением

Прежде всего исследуйте все стены.

Очистите все щели и имеющиеся трещины от скопившейся в них пыли.

Обработайте поврежденные участки антисептическим грунтовочным раствором, при необходимости в 2 слоя. Дождитесь полного просыхания.

Заделайте все трещины и щели. Эту работу следует проводить тщательно, так как наличие изъянов позволяет холодному воздуху проникать в жилое пространство создавая дискомфорт. Проводить работы лучше герметиком на латексной основе, предназначенным для наружного типа деревянных работ. Паста способствует сохранению температурного баланса и не позволяет ветряным потокам проникать в жилое помещение сквозь стены.

Правильно подобранный герметик легко ложится на тщательно очищенную и заранее прогрунтованную поверхность. Благодаря своей эластичности, заделка сможет деформироваться, подстраиваясь под изменение размера имеющихся зазоров. При наличии трещин крупного размера дополнительно рекомендуют использовать жгут акрилового типа, который укладывают в трещину максимально плотно и только потом закрывают его слоем герметика.

Знайте!

Ремонт деревянного строения допустимо проводить с помощью материалов, используемых в качестве межвенцового утеплителя таких как пакля, войлок и мох.

Монтаж металлического каркаса

Металлический тип обрешетки, несмотря на свою долговечность обладает повышенной теплопроводностью. Избежать промерзания металла и образования конденсата можно если заложить минеральную вату в пазы обрешетки. Таким образом, конструкция также будет утеплена.

Инструкция по монтажу металлического каркаса:

Произведите разметку по вертикали дома. Важно чтобы она соответствовала размещению направляющих элементов обрешетки.

По всей вертикали с шагом от 25 до 35 см закрепите прямые подвесы, имеющие функцию металлических держателей. На них впоследствии устанавливаются профили. Эти элементы необходимы для выравнивания каркаса с помощью уровня, на том расстоянии которое необходимо отступить от основного строения для естественной вентиляции. Наличие многочисленных отверстий позволяет производить крепеж на нужном уровне саморезами.

Интересно

Металлические держатели могут быть использованы с целью крепления деревянного каркаса, выполненного из бруса.

Дополнительно следует установить горизонтальные элементы каркаса. Они делают конструкцию более жесткой и устойчивой.

Правильная обрешетка деревянного и металлического типа

Обрешётка в зоне оконных и дверных проемов должна быть цельной и жесткой обязательно выведите ее в общую конструкцию.

Когда работы завершены приступайте к укладке минеральной ваты.

Каркас из бруса изготавливается по тому же принципу, при этом в большинстве случаев направляющие крепятся непосредственно к основной конструкции. Важно перед началом работ провести обработку каркасных элементов антисептическим раствором и дождаться его полного высыхания.

Как правильно уложить минеральную вату?

Прежде всего в нижней части каркаса следует установить цельный брус. Процесс укладки следует начинать снизу вверх. Маты укладывают плотно прижатыми к стене, исключая возможность образования зазоров. При укладке нескольких слоев каменной ваты сначала выкладывают более толстый, а затем более тонкий слой. Позаботьтесь о том, чтобы верхний слой перекрывал стыки внутреннего, таким образом, вы будете уверены, что все зазоры полностью перекрыты.

Для зоны окон и входных дверей требуются полоски, которые вырезают из мата. Ширина их должна соответствовать ширине обрешетки, недопустимо оставлять зазоры, потому будьте внимательны.

Если между стеной и каркасом имеется зазор, то прежде всего необходимо закрыть все пустоты, при необходимости вы можете надрезать маты в местах установки металлических подвесов, но щелей остаться не должно. Убедившись, что ваша работа сделана правильно вы можете приступать к следующему этапу.

Ветрозащитная мембрана

Когда основная работа по укладке матов окончена их следует обшить мембраной, полотна которой склеиваются с помощью специализированного скотча. Независимо от того в какой точке вы будете их соединять полотна должны быть уложены внахлест ширина которого должна составлять не менее 10 см.

Дополнительно теплоизолирующая конструкция прошивается «грибками» — это специальные крепления, изготовленные из пластика и имеющие широкую шляпку.

Для их установки вам будет необходимо просверлить отверстия через все слои утеплителя и в стене. Далее «грибок» устанавливается в отверстие и вбивается по принципу дюбелей раскрываясь внутри стены. «Грибки» способствуют лучшему прилеганию минеральной ваты к поверхности стены и удерживают ее. Когда работы закончены ваш дом внешне должен быть похож на стеганный матрас.

Перед тем как вы приступите к обшивке фасада на каркас следует установить контр обрешётку, с помощью которой будет образован вентиляционный зазор, именно на эти брусья впоследствии крепится фасадная отделка в нашем случае — это будет сайдинг.

Обшивка сайдингом

Проводя утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг, монтаж последнего следует начинать с выступающей части цоколя если таковая имеется. На него устанавливается отлив.

В случае если строение цельное и не имеет выступов, тогда первым делом нанесите стартовую разметку по нижней границе строения, на которую следует закрепить стартовый профиль. Разные производители предлагают совершенно разные типы стартовых планок, а потому они могут иметь ряд отличий не только по конфигурации, но и по внешним параметрам. Верхняя часть панели в обязательном порядке должна иметь замковый тип соединения, с которым впоследствии будут скрепляться остальные панели.

Знайте!

Независимо от того какие элементы сайдинга вы крепите, саморезы не должны быть вкручены плотно. Необходимо оставлять небольшой зазор достаточно 1 мм. При этом крепеж вкручивается в центральной части отверстий, имеющихся на панелях.

Установите угловые профили с небольшим зазором от торцевой планки его размер не должен превышать 6 мм. Монтаж любых элементов должен быть четким чтобы итоговая конструкция не была перекошена. На каждом этапе используйте строительный уровень для соблюдения четких горизонтальных и вертикальных направлений. Когда устанавливаете вертикальный профиль начинайте крепить его сверху, так чтобы планка смогла провиснуть на крепеже, остальные саморезы следуют крепить по вышеописанному принципу.

В зоне оконных рам и дверных проемов крепят финишные панели, на них впоследствии будут закреплены наличники маскирующие торцы основных планок.

Теперь вам нужно установить соединительные планки, напоминающие букву Н. Его установка проводится на брус строго по вертикали и неплотно, так чтобы сам профиль мог «ходить» вверх и вниз.

Можно приступать к монтажу первой планки сайдинга. Закрепите ее на замок начальной (нижней планки), заведя торцы в пазы с одной стороны, Н профиля с другой — углового. Не торопитесь и следите чтобы все замковые соединения хорошо защелкнулись. Укрепите панели с помощью саморезов по указанному выше принципу и приступайте к следующему ряду.

ВНИМАНИЕ!

Чтобы конструкция была ровной и красивой старайтесь как можно чаще проверять самого себя с помощью строительного уровня.

Остальные элементы монтируются по тому же принципу снизу вверх, скрепляясь неплотно вкрученными саморезами.

Добравшись до верха, вам предстоит соединить последнюю панель с финишным профилем. Тут в большинстве случаев требуется подгонка материала по ширине. Вам следует срезать с планки верхнюю ее часть (на которой находятся крепежные отверстия). Остается только лицевая часть сайдинга с внутренними крепежами. На узком профиле следует сделать зацепы для этого вам потребуется пробойник. Зацепы делают с шагом в 20 см друг от друга и выгибают. Теперь подготовленную планку скрепляют с нижней, с помощью внутреннего замка и накидывают на верхний финишный профиль где также защелкивают в результате у вас получается цельная сайдинговая обшивка деревянного дома, утепленного минватой.

Несколько полезных советов от специалиста:

• Прежде чем вы приступите к работе с сайдингом разложите панели и с помощью рулетки произведите разметку в замковой части материала. Таким образом, вы будете крепить профили в одном и том же месте в результате конструкция получится цельной, ровной и надежной.
• Проводите монтаж панелей на расстоянии 5 мм друг от друга, при этом следите чтобы они не были плотно скручены. При соблюдении этого правила материал будет свободно расширяться в момент перепада температурных показателей и других погодных явлений.

Посмотрите представленные ниже видео, на них вы сможете наглядно увидеть и понять, как правильно проводить процесс утепления и монтаж сайдинга самостоятельно.

Утепление деревянного дома снаружи минватой: как правильно утеплить

Минеральная вата — интересный материал, который используется в строительной сфере. Он встречается различной формы (в виде матов, плит, рулонов), есть отличия по характеристикам. Ввиду хороших водоотталкивающих свойств, многие озадачены возможностью использования минеральной ваты для утепления деревянного дома снаружи. В связи с этим встает вопрос о его преимуществах, недостатках и выборе.

Преимущества минеральной ваты

Перед тем как решиться утеплить дом минеральной ватой, необходимо узнать о его основных свойствах. Несмотря на наличие различных типов материала, выделяют общие преимущества:

1. Простой монтаж.
2. Не боится огня.
3. Безопасность использования.
4. Идеально подходит для деревянных домов.
5. Материал держит форму.
6. Утеплением может заняться даже непрофессиональный строитель.

При рассмотрении фольгированной минеральной ваты заметно, что она является отличным теплоизолятором. Армированный материал, в свою очередь, более удобен по части монтажа. Если в доме хранится горючая смесь, за воспламенение можно не волноваться (вата держит температуру 1000 градусов).

В деревянных помещениях иногда материалы рассматриваются даже в качестве противопожарных элементов, поскольку эффективно сдерживают огонь. Токсичные газы при взаимодействии с очагом воспламенения не выделяются. Применимость в жилых помещениях очевидна, поскольку учитывается экологичность продукции. Однако так было не всегда.

До двухтысячных годов при изготовлении плит, рулонов использовались фенолсодержащие вещества, поэтому была небольшая угроза. Современные технологии значительно продвинулись и позволили минимизировать использование данных соединений.

При подборе утеплителя для деревянного дома возникает желание использовать материал, который будет дышать. В этом плане вата — хороший помощник, человеку ничего не угрожает. Даже после многих лет эксплуатации (гарантия 60 лет) ничего не происходит. Как говорилось ранее, встречаются разные формы ваты. Если рассматривать плиты, они являются монолитными, хорошо держат форму после физического воздействия.

Некоторые строители выбирают продукцию за простоту транспортировки. Если говорить о краткосрочном хранении, материал можно временно сжать и при использовании он вновь станет ровным и жестким. При монтаже профессионалы оценили простоту его обработки. Чтобы удалить часть плиты, можно использовать обычный нож.

Выбор утеплителя для деревянного дома

Когда встает вопрос выбора утеплителя, пользователь сталкивается с такими разновидностями:

1. Обычная стекловата.
2. Шлаковый тип.
3. Каменная вата.

Последний вариант является самым распространенным. В качестве основы вещества выступает базальт. Как у стекловаты, элементы внутри материала могут отличаться по размерам (норма от 0.3 до 1.5 миллиметров).

Данный тип подходит под штукатурку для вертикального утепления и характеризуется увеличенной жесткостью, паропроницаемостью. За такие свойства материал расплачивается пониженной гигроскопичностью.

При выборе материала оцениваются такие дополнительные характеристики:

1. Пожаробезопасность вещи.
2. Коэффициент паропроницаемости.
3. Теплопроводность материала.

Каменная вата

Данный тип на российских рынках преимущественно делается из габбро-базальтовой горной породы. Помимо тепло-, звукоизоляции к преимуществам относят безопасность использования. Даже при температуре 800 градусов он не плавится, а при более серьезном воздействии образуется пыль.

Звукоизоляцию связывают с пористостью плитки (теплопроводность находится в пределах 0.033-0.037 Вт/м•К). Поскольку материал выпускается с ячейками, внутри него имеется воздух. По плотности товар может отличаться в 2-5 раз (от 25 кг/м³ до 200 кг/м³). Все зависит от покрытия, и встречаются варианты:

1. Блестящая алюминиевая фольга.
2. Бурая крафт-бумага.
3. Тонкий стеклохолст.

Достоинства:

1. Биологическая стойкость.
2. Допустимый уровень паропропускания.
3. Теплоизоляция материала.
4. Не боится погодных условий.

В строительной сфере область применения широкая. Вату закупают не только для утепления стен, но и кровли и даже полов. Поскольку плиты легко обрезаются, они применимы для защиты перегородок. Разрешается работать со складными и плоскими кровлями. Некоторые укладывают их просто поверх железобетонной поверхности. Что касается профилированного настила, никакой реакции ждать не стоит. При укладке плит на пол делаются небольшие перекрытия.

Стекловата

Стекловата — это кремнийсодержащий продукт, который делается из отходов стекла. Не вдаваясь в детали, частицы в материале могут быть различного размера, и от этого зависят характеристики:

1. Максимальная жесткость.
2. Параметр долговечности.
3. Прочность изделия.

Многие слышали о вреде материала. Он влияет на дыхательные органы и при контакте вызывает раздражение кожи.

Шлаковата

Шлаковый тип характеризуется теплофизическими свойствами и доступностью по цене. Если рассматривать технологию, материал делается из отходов (чаще всего черной металлургии).

Частицы в шлаковате чересчур маленькие, по сравнению с предыдущими типами. Всё это сказывается на степени сжатия, жесткости.

Подготовительные работы

Утепление стен деревянного дома снаружи начинается с расчётов. Заказчик должен определиться с формой продукции и заранее заказать необходимое количество материала. Толщина ваты зависит от самой стены, если рассматривать брус сечением менее 50 мм, однозначно используется двухслойный утеплитель.

Утепление стен деревянного дома снаружи минватой

Стены должны держать материал долгое время, поэтому подбираются достойные крепежные элементы. В ходе работы однозначно докупаются большие саморезы. Чтобы утепление было герметичным, щели заделываются пленкой либо рубероидом. Отдельное внимание уделяется покрытию. Алюминиевую фольгу рекомендуется подбирать толщиной 2 миллиметра. Если швы обнаружены на финишной прямой, для решения проблемы подойдет скотч.

Монтаж минеральной ваты на каркас

Если с подготовкой окончено, приступаем к делу. Чтобы правильно утеплить дом минеральной ватой, необходимо придерживаться основных этапов:

1. Составление схемы.
2. Нанесение антигрибкового покрытия.
3. Подготовка гидроизоляции.
4. Установка обрешётки.
5. Позаботится об утеплении.
6. Монтаж матов.
7. Конечная обшивка.

Бескаркасное утепление под сайдинг

При необходимости утепление под сайдинг делается без каркаса. В этом случае плита укладывается слоем. Важно только подобрать прочные кронштейны. В конце процедуры проверяются зазоры, при необходимости используется дополнительные крепежные элементы.

Самостоятельное утепление стен деревянного дома снаружи минватой

Соблюдая простые, но важные правила монтажа утеплителя снаружи под вентилируемый фасад, вы сможете сделать свой дом максимально комфортабельным без лишних усилий.

Утепляем только снаружи

При этом:

• неизменной остается внутренняя площадь помещений;
• расходы на отопление дома снизятся: материал стен будет выступать как теплоаккумулятор, а значит, зимой потребуется меньше затрат на обогрев, а летом — на кондиционирование;
• в помещениях станет тихо: шум автосигнализаций и проезжающего транспорта, соседи с караоке и газонокосилками — все эти звуки останутся снаружи, ведь волокнистый утеплитель — это хорошая шумоизоляция;
• окна перестанут «плакать», а в комнатах станет легко дышать, так как излишняя влага будет уходить через стены.
• долговечность брусового строения возрастет: несущие конструкции не разрушаются от воздействия влаги, грибка, низких температур и солнечных лучей;
• при желании вы легко поменяете облик фасада, заменив материал внешней отделки.

Правда, для проведения подобных работ придется ставить строительные леса вокруг сруба. Но это, пожалуй, самый большой недостаток такого способа утепления.

Выбираем подходящий материал

Для утепления деревянного дома снаружи можно использовать либо пенополистирол, либо минеральную вату, либо эковату. Какой материал подойдет именно вам?

Первое правило строителей: «У деревянного дома паропроницаемость стен должна возрастать изнутри наружу. В ином случае они сгниют».

Так что пенополистирол — энергоэффективный, но не дышащий — отпадает в полуфинале.

Лучше воспользоваться минеральной ватой. Это может быть как стекловата, так и базальтовая вата. Впрочем, подходит она не всякая: рулонным материалом фасад из бруса не утеплишь. Только плиты и маты, имеющие плотность от 80 до 150 кг/м³. Это может быть стекловата марок Knauf Тепло Коттедж плюс TS 037 Aquastatik, Урса П-30 фасад или базальтовая вата ROCKWOOL Венти БАТТС, ISOROC ИЗОВЕНТ, ТЕХНОВЕНТ Стандарт и др.
Стандартный размер плит 500х1000 мм и 600х1200 мм при толщине 50 и 100 мм. Это очень удобно при монтаже своими руками. Но в большинстве регионов нашей страны только дополнительные 100 мм теплоизоляции бруса минеральной ватой позволяют получить комфортное утепление.

Что же касается эковаты, то это рыхлый, сыпучий материал, сделанный на основе целлюлозы. На фасады его наносят только влажно-клеевым методом: тогда он не проседает с течением времени. Однако для этого требуется специальное оборудование и что важно, очень качественная гидроизоляция сруба.

Сравнительная характеристика утеплителей

Характеристики	Базальтовая вата	Стекловата	Эковата
Теплопроводность	0,032 до 0,048 Вт/м*К	0,030-0,052 Вт/м*К	0,032-0,041 Вт/м*К
Паропроницаемость	около 0,3мг/м∙ч∙Па.	0–0,6 мг/мч*Па	0,3 мг/(м*ч*Па)
Пожароопасность	Не горючи(класс Г1)		Умеренно пожароопасна (класс Г2)
Звукопоглощение	Высокое
Экологичность	Связующее — фенолформальдегидные смолы — опасны для здоровья.Есть линейка базальтовых плит на безопасном акриловом связующем	Возможный аллерген	Безопасно
Простота монтажа	Плиты плотные и ломкие	Легко придать нужную форму	Для нанесения на фасад необходимо вызывать бригаду
Устойчивость к высоким температурам	До 1000°С	До 450°С	До 232°С
Гигроскопичность	< 1%	0,2-2%	14%
Срок службы	15-20 лет (до 40 в идеальных условиях)	4-6 лет (оседают с течением времени)	10-15 лет

Все эти утеплители позволяют провести теплоизоляцию фасада сухим способом. Покрывать же штукатуркой стены деревянного дома снаружи нежелательно: покрытие будет постоянно трескаться, а жить в непрекращающемся ремонте — удовольствие ниже среднего. Такая технология более оправдана для строений каменных.

Правильный монтаж — до 100% экономии

Самый простой способ надолго сохранить нарядный облик сруба — сделать вентилируемый фасад с утеплением. Эту технологию в России применяют более 15 лет, а в Европе — гораздо дольше.

Если строго соблюдать правила установки такого фасада, он будет радовать многие годы. Но не стоит пытаться купить материалы «подешевле». Сохранив копейки, прогадаете гораздо больше. Лучше сэкономить на рабочих и сделать все своими руками.

Технология в целом несложная и, имея минимальный опыт строительных работ и простейшие инструменты — строительный степлер, шуруповерт, уровень, молоток — можно рассчитывать на качественный монтаж фасада.

Прежде чем начинать утепление бруса, нужно удостовериться, что конструкции деревянного строения достаточно прочны, не сгнили и не поражены древоточцами.

Только что возведенный брусовой или бревенчатый дом утеплять и облицовывать нельзя. Придется подождать год. За это время осадка деревянного дома из бруса сечением 150х150 мм высотой 18 звеньев может составить 10-12 см.

Тепло в обертке

Теплопроводность намокшего утеплителя возрастает в несколько раз. Поэтому одно из самых важных правил устройства вентилируемого фасада на доме — качественная пароизоляция. В том числе и со стороны деревянного строения. Почему?

Рассмотрим физику процесса. Зимой воздух жарко натопленных комнат содержит большое количество водяного пара. Он перемещается к холодной стороне конструкции. Проще говоря, если есть холодная поверхность (внешняя стена сруба), то теплый воздух, контактирующий с ней, неизбежно превращается в конденсат.

Для защиты утеплителя стены снаружи обтягивают парозащитными пленками мембранного типа. Полотнища стыкуют с нахлестом 10-15 см, фиксируя степлером. Стыки проклеивают бутиловой лентой.
Обратите внимание, что одна сторона у пароизоляции гладкая, а другая — ворсистая. При монтаже своими руками вы сможете поставить ее правильно — ворсистой стороной к стене.

Обрешетку выполняют из обработанного антисептиком бруса или оцинкованного профиля. Пиломатериалы подбирают того же сечения, что и размеры плиты утеплителя. Например, если толщина плиты 100 мм, обрешетку устраивают из брусков 50х100 мм. К стене их крепят ребром, вертикально, используя саморезы соответствующего размера, далее прибивается контррейка для создания вентзазора. Для фиксации оцинкованного профиля понадобятся металлические подвесы.

Совет! Утепляя постройки своими руками, расстояние между направляющими делают меньше ширины плит теплоизоляции. Насколько? Зависит от того, какой минватой — стеклянной или каменной — вы воспользуетесь. Если края у плит упругие, как у базальтовой ваты, то на 2 см, мягкие, как у стекловаты — на 5 см. Такой прием ускорит процесс монтажа и сведет к минимуму количество отходов.

Установив два крайних бруса, по ним, натянув шнур, равняют все остальные. С помощью уровня проверяют наличие значительных неровностей на стенах сруба. Своими руками их выравнивают с помощью подкладок из фанеры. Монтируют обрешетку и по углам дома, по дверным и оконным проемам.

Техника безопасности

Даже если вы не аллергик, работая с минеральной ватой обязательно нос и рот защитить респиратором, а глаза — защитными очками. Еще вам понадобится плотная одежда с длинным рукавом и штанами ниже щиколотки и перчатки. Иначе мельчайшие частицы минваты, попавшие на кожу, спровоцируют раздражение.

Ставим холоду преграду

Наемные рабочие частенько утепляют фасад снаружи минватой, устанавливая в один слой плиты утеплителя толщиной 100 мм. Однако в щели между минеральной ватой холодный воздух все равно проникнет. Надежнее крепить 50-миллиметровые плиты в два слоя, с небольшим смещением. Если где-то останутся зазоры и промежутки, их можно утеплить кусочками того же материала.Утеплить верхний слой лучше всего минеральной ватой большей плотности.

Следующий этап — гидроизоляция фасада. Для этой цели используют перфорированную диффузионную мембрану. Ее монтируют снаружи, между минватой и облицовкой, устанавливая шероховатой стороной к утеплителю. Такой прием обеспечит передвижение воды только изнутри наружу. А значит, ваше утепление, сделанное своими руками, будет надежно защищено от сырости.

На что крепить облицовку?

Основная изюминка вентилируемого фасада — в наличии зазора между минеральной ватой и облицовочным материалом. И постоянное движение воздуха быстро высушивает капельки воды.
Для этой цели на каркас поверх гидроизоляции монтируют рейки толщиной 50 мм. На них будет крепиться наружная отделка — сайдинг или фасадные панели, блок-хаус или деревянная вагонка и т.д. Укладывают их снизу вверх. Если используется деревянная облицовка, замковые соединения ориентируют вверх шипом и вниз замком. Тогда вода в стыки досок не попадет.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ:При отделке панелями начинайте работы с больших по площади участков. Оставшиеся обрезки — куски панелей — можно будет использовать на углах и при отделке конструктивных выступов деревянного строения.

Внизу и вверху обязательно оставляют продухи для воздуха. Но снаружи их закрывают мелкой металлической сеткой — от грызунов.
И последнее: утепление увеличит толщину стен из бруса почти на 20 см. Не оставляйте утеплитель открытым ни снизу, ни в местах оконных и дверных проемов. Устанавливайте достаточно широкие откосы, подоконники и отливы.

Похожие статьи

варианты монтажа, описание и видео процесса

Утепление деревянного дома снаружи минватой проводится с использованием разных видов изоляции и обрешетки (деревянной или металлической). Описание процесса позволит правильно провести порядок работ. При этом необходимо подготовить заданные инструменты и материалы.

Теплоизоляция деревянного сооружения базальтовыми плитами

Описание процесса

• Если предусмотрено утепление минватой под сайдинг, водостоки, оконные ставни, наличники и прочие выступающие элементы необходимо временно демонтировать. При этом важно провести замазку трещин и надколов на поверхности стен. Этому может послужить пакля или силиконовый герметик.
• Затем проводится монтаж горизонтальных реек. Расстояние между ними легко определить, зная ширину изоляционных панелей за вычетом 2 см. Это позволит задать плотное размещение при укладке. Обрешетка собирается из брусков толщиной 5×5 или 4×5 см.
• Утепление минватой под штукатурку не предусматривает необходимости ровнять утеплитель по уровню, поскольку эту задачу будут выполнять вертикальные рейки. В ячейках обрешетки необходимо уложить стекловату или базальт с маскировкой щелей в местах стыков.
• Из-за уменьшения ширины они обеспечат надежность крепления в образующихся ячейках. Одну сторону необходимо завести за планку, а вторую – аккуратно подвернуть так, чтобы образовалось качественное крепление.
• Гидроизоляция конструкции. Для осуществления процесса используется диффузионная мембрана, обеспечивающая возможность утилизировать избыточный уровень влаги и обеспечивать защиту от ветровых нагрузок. Фиксацию к брусьям легко выполнить посредством скрепок.

Теплоизоляция деревянного строения минераловатными панелями

• Вертикальная обрешетка. Возведение конструкции обеспечивается строго по уровню. Можно предусмотреть наличие специальных подкладок. Деревянными элементами являются доски в 25 мм.
• Поверх вертикальных стоек размещаются плиты из поливинилхлорида.

Для того, чтобы узнать, как правильно проводится утепление деревянного дома минватой снаружи – видео позволит решить ряд вопросов.

Внимание! Установка горизонтальных реек обеспечивается снизу вверх с применением специальных шаблонов из брусков.

При этом проводится опора их на зафиксированном бруске с верхней укладкой следующего элемента несущей конструкции.

Теплоизоляция на обрешетке из металла

Отделка кирпичного фасада зачастую обеспечивается посредством опоры из металла. При этом проводится подвес оцинкованного профиля с помощью специальных креплений. В сравнении с деревянной обрешеткой, данный вариант не образует деформаций и не требует вспомогательной обработки. При этом увеличен уровень пожарной безопасности и обеспечен малый вес конструкции.

Ход работ:

• Начало процесса заключается в устранении лишних элементов с покрытия, грунтовки и штукатурки поврежденных поверхностей. Подготовленный участок должен обеспечивать шероховатую поверхность, способствующую хорошему сцеплению, так как при осуществлении работ предусмотрено использование клеевого состава.

Утепление деревянного здания стекловатой

• Аналогичный процесс обеспечивается при размещении пенопласта под сайдинг. К стеновой поверхности фиксируются особые подвесы для дальнейшей установки оцинкованных профилей. Размещение плит проводится с помощью клея сверху вниз, чтобы теплоизоляция не сползала вниз.

Подвесы предусматривают размещение металлической обрешетки, обеспечивающей монтаж панели ПВХ. На данном этапе необходимо подобрать материала для обрешетки и вид теплоизоляции.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Похожие статьи

Утепление деревянного дома снаружи минватой – преимущества и недостатки

Минеральная вата долгие годы считалась одним из лучших материалов для теплоизоляции деревянного дома. Этот утеплитель проверен годами и успешно использовался на протяжении многих десятилетий. Сегодня на строительном рынке появилось много новых теплоизоляционных материалов, но, несмотря на это, утепление деревянного дома снаружи минватой не утратило своей популярности и делается так же часто, как и много лет назад. Однако, как и любой другой теплоизолятор, материал имеет как плюсы, так и минусы, на которых мы подробно остановимся в этой статье. В обзоре мы также рассмотрим технологию и нюансы проведения работ, опишем, как правильно утеплить дом своими руками.

Характеристики материала

Структура минеральной ваты состоит из множества волокон, соединенных между собой с помощью специальных составов. Выделяют несколько видов материала, которые отличаются между собой базовым составом сырья, а также имеют различия в своих характеристиках и свойствах.

Разновидности

Существуют три вида минваты:

• Каменная или по-другому базальтовая вата. Сырьем для ее изготовления служат базальтовые породы. Представляет собой волокнистый материал, который имеет низкую теплопроводность, отличается влагостойкостью, хорошим звукопоглощением. Утеплитель не горит и спокойно выдерживает температуру до 1000 градусов. Одна из самых важных характеристик – отсутствие в составе вредных компонентов, в связи с чем, каменная вата безопасна для человека и не нарушает экологичность деревянного дома. Утеплитель выпускается в виде плит или рулонов разной плотности и отлично подходит для теплоизоляции фасада.
• Стекловата. Получается в результате плавления стекломассы. Упругие волокна придают материалу жесткость и прочность, что делает его идеальным выбором для наружного утепления. Но работать со стекловатой нужно очень осторожно, стеклянные нити могут травмировать кожу и глаза, поэтому необходимо обязательно использовать средства защиты.
• Шлаковата. Производится из доменных шлаков. Материал сильно впитывает влагу и обладает достаточно высокой теплопроводностью, что делает его непригодным для утепления стен снаружи дома.

Критерии выбора минеральной ваты

Эффективность наружного утепления во многом зависит от характеристик материала. Сегодня выбор минваты огромен, поэтому, чтобы подобрать качественный утеплитель, необходимо

Утепление стен минватой снаружи своими руками технология

Все о технологии утепления стен минеральной ватой

Утепление стен – обязательный этап строительства любого дома. От того, какой теплоизоляционный материал используется, насколько правильно соблюдена технология его укладки, зависит, будет ли жилище достаточно теплым и комфортным.

Лучше всего стены жилых и общественных строений утеплять снаружи. Часто для внешней теплоизоляции используют минеральную вату. Это доступный и простой в монтаже утеплитель. Поэтому при знании технологии произвести утепление стен снаружи минватой возможно и своими руками.

Преимущества наружной теплоизоляции стен

Причин утепления именно наружных стен дома несколько:

• полная защита несущих конструкций от негативного атмосферного воздействия;
• сохранение размеров внутренней площади строения;
• сохранение качественной вентиляции помещений;
• снижение расходов на отопление.

Свойства утеплителя

Минеральная вата – материал, изготовленный из природного базальта и кремнезема, обработанный составами с водоотталкивающими свойствами. Производят ее в виде матов, плит, рулонов. В зависимости от расположения волокон выделяют минераловатные и ламелевые плиты.

Для утепления стен используется минвата, плотность которой лежит в диапазоне 75-150 кг/м. куб. Первым слоем (можно без предварительной подготовки поверхности) крепят материал, плотность которого составляет 75 кг/м. куб. Плиты полностью заполняют неровности кирпичных, бетонных и деревянных стен. С помощью минеральной ваты с плотностью повыше, уложенной вторым слоем, формируют более ровную поверхность, что существенно облегчает последующие отделочные работы (так называемые, мокрые фасады). Толщина материала бывает от 20 до 200 мм.

Достоинства

К несомненным преимуществам этого утеплителя относят следующие:

• отличная тепло- и звукоизоляция;
• качественное заполнение пустот;
• устойчивость к горению, способность противостоять высоким температурам;
• возможность применения в различных температурных условиях;
• простота монтажа.

Минвата подходит для утепления как наружных, так и внутренних стен каркасных, деревянных, кирпичных домов.

Недостатки

Существуют и минусы использования минераловатных утеплителей. Они выделяют формальдегиды, опасные для здоровья человека. Но по мнению многих специалистов, количество этих веществ незначительно и не наносит никакого вреда человеку.

Все монтажные работы по утеплению дома снаружи можно производить при относительной влажности воздуха не более 85%. В дождливую или туманную погоду работать с минватой нельзя. При температуре выше +30°С наружное утепление также прекращают, а обработанный участок закрывают теплоизоляционной тканью темного цвета. Иначе впоследствии минвата потрескается.

Процесс теплоизоляции

Утепление стен минватой – работа, которую можно выполнить своими руками, даже не имея опыта в строительном деле.

Конструкция идеальной теплой стены – это утеплитель, зафиксированный на несущей стене и закрытый облицовочной кирпичной кладкой.

Здание лучше утеплять еще в процессе его строительства. Для этого необходимо выполнить следующее:

1. обложить фасад по всему периметру минераловатными плитами необходимой толщины, зафиксировать их крепежными анкерами; например, для Центрального региона России достаточно плит толщиной 140-150 мм;
2. поверх слоя утеплителя сформировать кирпичную кладку;
3. затереть швы раствором цемента или штукатурки.

Если же дом уже построен и вам нужно его утеплить, технология этого процесса будет несколько иной. Сначала готовят поверхность. Для этого нужно:

• освободить фасад от лишних предметов, поверхность должна стать чистой и ровной;
• не оставлять металлические предметы, они начнут ржаветь;
• убрать старое покрытие (штукатурку, краску), пыль, грязь.

Чистая основа, монтаж, выполненный правильно, – залог качественного утепления.

Устройство теплозащиты для деревянного дома

Утепление стен плитами минеральной ваты — это целый комплекс работ. Можно выделить несколько основных этапов.

Подготовка основания

На этом этапе происходит обработка деревянных поверхностей специальными эмульсиями и грунтовками, которые защитят дом от плесени и гниения.

Антисептик должен полностью высохнуть.

Создание пароизоляционного слоя

Его назначение – обеспечение всей конструкции вентиляцией. Для этого понадобится полиэтилен, рубероид или алюминиевая фольга.

• на стены вертикально набивают узкие рейки шагом в 1 м;
• скобами или гвоздями закрепляют пароизоляцию; места креплений заклеивают скотчем;
• внизу и вверху реек высверливают отверстия диаметром 20 мм, это обеспечит необходимую вентиляцию.

Изготовление каркаса

Для этого вертикально набивают доски (сечением 40-50 мм, шириной 100 мм) или крепят металлические профили.

Их устанавливают через промежутки размером чуть меньше ширины минваты.

Монтаж теплоизоляции

Минеральную вату укладывают в два слоя, смещая немного плиты таким образом, чтобы стыки не совпадали. В дополнительном креплении такой утеплитель не нуждается, так как он очень упругий.

Часто этот материал фиксируют с помощью специального клея (выбирайте в магазине тот, на котором указано «для минеральной ваты»).

Укладка гидроизоляции

Для защиты утеплителя от намокания к обрешетке скобами или гвоздями крепят гидроизоляционный материал. Благодаря этому минеральная вата дольше будет сохранять свои свойства и срок эксплуатации теплоизоляционного слоя увеличится.

Заключительный этап

Поверх гидроизоляции набивают рейки сечением 30 мм. Таким образом образуется вентиляционный зазор, который будет способствовать испарению влаги. Затем на обрешетку производят монтаж облицовки дома.

Необходимо учитывать, что общая толщина утеплителя должна быть не менее 100 мм. Также не забудьте все деревянные элементы обработать антисептиком и огнезащитными составами.

Установка утеплителя для каркасного строения

Технология утепления каркасного дома в целом похожа на описанный выше процесс утепления деревянных домов.

На внутренних стенах на каркас крепят ДСП. Стыкуют их по балкам и брусьям обвязки. Затем фиксируют пароизоляцию и монтируют гипсокартон или вагонку.

Инсталляция минваты

На наружных стеновых поверхностях укладывают плиты минеральной ваты. Количество слоев зависит от региона, в котором находится дом. Стыки предыдущего слоя перекрывают последующим рядом утеплителя. Предварительно в нижней части стены необходимо с помощью дюбелей зафиксировать оцинкованный карниз: он поможет плитам утеплителя лечь ровно и защитит строение от грызунов и насекомых.

После того как теплоизолятор будет уложен, его накрывают мембраной для защиты от ветра, прикрепляют ее степлером.

Зафиксировать минвату на стене можно с помощью специального клеящего раствора. Его наносят на тыльную сторону мата, плиты или рулона, которые потом накладывают снизу вверх, легко прижимая к стене.

Прикрепить теплоизолятор можно дюбель-гвоздями «зонтиками». Нужно контролировать, чтобы материал не разъезжался при пробивании. Его поверхность выравнивают шлифовальными щетками. На маты или плиты минваты наносят грунтовочную смесь.

Создание воздушной прослойки и финишная отделка

Удержать слой теплоизолятора поможет обрешетка. Она же создаст вентиляционный зазор между ветрозащитной мембраной и наружной обшивкой. На обрешетку устанавливают ДСП. Затем монтируют облицовку (например, сайдинг или вагонку).

Таким образом, плиты минеральной ваты, размещенные между стойками каркаса, окажутся зашиты между плитами ДСП снаружи и изнутри.

Изготовление теплоизоляции для кирпичного здания

Процесс утепления минватой кирпичного дома аналогичен описанным выше. Создание вентилируемого фасада начинают с изготовления на несущей стене обрешетки. На ней фиксируют утеплитель. Поверх укладывают ветрозащитную мембрану, крепят ее. Также нужно обустроить вентиляционные продухи размером 4-6 мм. Все это сверху закрывают выбранным отделочным материалом.

Утепление стен минеральной ватой каркасных, деревянных, кирпичных домов – процесс несложный. Если приобрести самые простые инструменты и необходимые стройматериалы, то 2-3 человека способны правильно за один день утеплить дом средних размеров.

Утепление стен минеральной ватой

Для того чтобы сделать качественное утепление стен здания, можно воспользоваться минеральной ватой. Этот материал может производиться из таких составляющих, как стекло, шлак или горная порода. Соединяющим элементов в этом материале являются смолы. Перед тем как делать утепление стен минеральной ватой, нужно детально ознакомиться с ее особенностями.

Разновидности минеральной ваты

Вид сырья из которого производится минеральная вата, а также способ обработки влияет на ее тип. В зависимости от материала, из которого производится утеплитель, минвата разделяется на:

• Каменную.
• Стекловату.
• Шлаковату.

Каменная является наиболее безопасной, за счет того, что ее волокна не колются. Она добывается из горных пород, затем плавится и разрывается на отдельные тонкие волокна (плотностью 30-220 кг/м 3 , толщиной 3-5 мкм, длиной 16 мм). Добавление связующего вещества в образовавшиеся волокна позволяет получить готовые пласты бледно желтого цвета.

Стекловата делается из известняка, песка, соды и этибора, которые расплавляются, а затем пропускаются через специальные устройства и раздуваются паром. В результате формируются стеклянные тонкие нити, которые затем обрабатываются полимерными материалами. На выходе получаются пласты янтарного цвета.

Из шлаковых отходов доменной металлургии можно получить шлаковую вату. Сырье для готового продукта плавится и разрывается на отдельные нити до получения волокон (плотностью 75 — 400 кг/м 3 , толщиной 4 — 12 мкм, длиной 16 мм).

Преимущества и недостатки минваты

Минвата имеет широкий спектр применения в строительных работах для утепления. Это обуславливается ее высоким эксплуатационным характеристикам:

• Прочностью.
• Низкой теплопроводностью.
• Паропроницаемостью.
• Высоким показателем звукоизоляции.
• Простотой установки.
• Негорючестью.

Низкая теплопроводность, как один из основных показателей утеплителя, предотвращает потери тепла зимой, а летом не дает зданию нагреваться.

Паропроницаемость позволяет пару проходить через волокна материала, но не скапливаться в них, а выводиться наружу. Это предотвращает от возникновения плесени и грибка.

Также обеспечивается хорошая звукоизоляция. В зависимости от типа материала выполняется воздушная или ударная звукоизоляция. Этот показатель указывается на упаковке утеплителя. Негорючесть материала подтверждает, что минвата противостоит температуре до 1000 градусов. Поэтому материал не горит.

При работе с минватой нужно соблюдать технику безопасности, ведь она имеет свои недостатки.

Также из матриала выделяется формальдегидная смола, которая также вредна для здоровья. Чтобы этого избежать, достаточно работать с изделием при комнатной температуре — это вещество в таких условиях выделяться не будет.

Изучив характеристики минваты следует ознакомиться с особенностями ее использования и случаями в которых рекомендуется использовать этот материал.

В каких случаях применяется утепление минватой?

При возведении любого здания возникает главная проблема — это сохранение тепла. Минвата отлично подходит для этих целей, ведь она способствует поддержанию комфортной температуры в доме. Дополнительно этот материал несет в себе декоративную функцию. Поэтому если необходимо снизить энергопотребление и сделать свое жилье теплым и уютным, то следует сделать утепление фасада здания.

Необходимые инструменты и материалы для работы

Помимо утеплителя из инструментов и материалов необходимо иметь:

1. бруски из дерева (50х50),
2. гидроизоляционную мембрану,
3. шурупы,
4. саморезы,
5. скотч металлизированный,
6. грунтовку,
7. дюбеля,
8. шуруповерт,
9. нож,
10. строительный уровень,
11. рулетку.

Вместо деревянных брусков можно использовать металлические профили.

В качестве защитных средств нужно иметь перчатки, респиратор, очки, защитную одежду.

Пошаговая инструкция утепления стен снаружи своими руками

После подготовки материалов рассчитывается утепляемая площадь дома. Пошаговая инструкция утепления дома с вентилируемым зазором представлена на видео

Видео содержит рекомендации, которые помогут легко выполнить утепление здания.

Когда все готово, проводится монтаж минваты по такой технологии:

• Подготавливаются стены.
• Устанавливается паронепроницаемая мембрана.
• Монтируются деревянные или металлические рейки.
• В установленные рейки укладывается утеплитель.
• Монтируется гидроизоляционная пленка.
• Обустраивается вентилируемый зазор.

Подготовка начинается с очистки стен от отслоек штукатурки, если стена бетонная или кирпичная. Деревянная поверхность пропитывается антисептиком для защиты от плесени. Откосы окон и наличники демонтируются.

Паронепроницаемая мембрана устанавливается гладкой стороной к утеплителю. Ее монтаж проводится для отвода паров от стены здания. Утеплитель можно монтировать без применения такой гидрозащиты, но только в том случае, если поверхность идеально ровная.

Затем к стене здания монтируются вертикальные рейки на саморезах.

В распор между рейками устанавливается утеплитель. При необходимости минвата подрезается ножом до нужных размеров. Если монтаж производится на деревянную стену, то материал закрепляется дюбелями. А если на бетонную поверхность или на кирпичную кладку, то допускается использование клея.

При необходимости можно использовать второй слой утеплителя. Нужно следить, чтобы швы 2-х слоев утеплителя не совпадали во избежание возникновения воздушного зазора.

Монтаж гидроизоляционной пленки производится сверху на утеплитель. Она обеспечивает отвод влаги от материала. Пленка с помощью дюбелей закрепляется на рейках. Швы дополнительно проклеиваются специальным металлизированным скотчем.

Вентилируемый зазор монтируется поверх реек. Для этого набиваются дополнительные контррейки. На них потом устанавливаются различные отделочные материалы: блок-хаус или сайдинг.

Основные виды укладки изоляции

Для утепления здания лучше остановиться на наружном монтаже минеральной ваты. Специалисты рекомендуют этот способ как наиболее эффективный. Одним из распространенных способом является монтаж плит с созданием вентилируемого зазора. Этот метод был описан ниже.

Также существуют другие способы утепления стен снаружи:

Мокрый метод состоит в том, что после установки минваты на нее наносится армирующая сетка со штукатуркой. После этого фасад здания окрашивается краской. Более подробно о мокром способе утепления можно ознакомиться на видео. На видео можно более наглядно увидеть правильный монтаж листов, что поможет выполнить этот процесс без посторонней помощи.

Установка минваты по типу “Колодец” производится по следующей технологии: утеплитель монтируется между двойной стенкой здания. Для этого к кирпичной стене монтируются листы материала, а затем делается облицовка из бетона, кирпича или других материалов. Таким образом утеплитель заключается в промежуток двойного простенка здания.

Пошаговая инструкция утепления стен изнутри своими руками

Для утепления стен внутри здания технология проведения работ следующая:

• Подготовка.
• Установка каркаса из металлического профиля. Можно сделать каркас из деревянных брусков.
• Установка пароизоляции.
• Монтаж минваты.

Этап подготовки начинается с очистки стен от штукатурки и других отшелушивающихся частиц. После этого на стене устраняются различные выступы (ошкуриванием) и ямки (шпатлеванием). Поверхность покрывается грунтовкой для защиты от плесени.

После этого собирается каркас из металлического профиля. При этом нужно следить, чтобы толщина профиля соответствовала размеру материала.

В каркас устанавливаются листы минваты, которые сверху покрываются слоем пароизоляции. После этого можно обшивать стену декоративными панелями или гипсокартоном (Информацию о разновидностях гипсокартона можно узнать тут). Затем производятся отделочные работы.

Воспользовавшись рекомендациями по установке минваты, можно качественно утеплить стены и получить хорошую звукоизоляцию дома. Такой метод защиты не испортит внешний вид дома, а наоборот — поможет создать красивую отделку фасада.

Инструкция по самостоятельному утеплению фасадов минватой

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Теплоизоляция фасадов минеральными плитами – один из самых распространенных и эффективных способов сохранения тепла в жилище. Стоимость такого утепления выше, чем пенополистиролом, но материал имеет больше преимуществ и это с лихвой окупает затраты. Подробно о свойствах минерального утеплителя можно прочитать в статье «Минвата для утепления стен». Для правильного утепления фасадов зданий минеральной ватой следует предварительно изучить порядок проведения работ своими руками, а также все нюансы и тонкости технологического процесса.

Утепление фасадов минватой

Технология утепления проводится тремя способами:

1. Мокрый способ – представляет собой оклейку поверхности стены плитами с дальнейшим нанесением штукатурки. Этот метод чаще всего применяется для термореконструкции уже построенных домов. Он подходит для деревянного и кирпичного дома.
2. Вентилируемый фасад – метод обустройства каркаса, внутри которого находятся плотно уложенные плиты. Между облицовкой и утеплителем остается вентиляционный зазор. Этот способ подойдет для любого дома (деревянного, кирпичного или из бетонных панелей).
3. Колодец – метод размещения минваты внутри стены между панелями или блоками кирпичного дома.

Выбор технологии

Утепление стен минеральной ватой в деревянном доме нельзя делать без постройки навесного вентилируемого фасада. Он предохраняет элементы здания от воздействия конденсата, не дает развиться плесени, гниению и сырости. Все это может привести к разрушению деревянного строения, но получившийся зазор для вентиляции предотвращает накопление влаги и способствует продлению срока службы. Утепление пенопластом деревянного дома используется редко, потому что материал горюч и не позволяет стенам из бруса дышать, что способствует появлению сырости и плесени.

Мокрый фасад

В рамках данной статьи рассмотрим утепление под штукатурку.

Схема утепления фасада минватой – мокрый фасад

Подготовка поверхности

Перед началом теплоизоляции своими руками следует провести ряд мероприятий. Надо протереть стены дома от пыли, плесени, мха, старых наплывов, а также удалить из них все лишние предметы. Отбить старую штукатурку, которая плохо держится. Снять до конца монтажа временные системы слива. Убрать кондиционеры и т.п.

Металлическая арматура и гвозди, торчащие из стен, если их не убрать, со временем проржавеют в результате температурных колебаний, что приведет к образованию неэстетичных рыжих пятен.

Следует обратить внимание, что если планируется утепление фасада минватой с дальнейшей обшивкой сайдингом, то можно допускать некоторые погрешности в монтаже плитами, но если задумывалась оклейка мокрым способом с дальнейшим оштукатуриванием своими руками, то следует сначала слегка попрактиковаться на задних стенах.

Разметка стены

Необходимо вбить кусок арматуры в заблаговременно подготовленное отверстие в верхней части стены, а затем в нижней ее части. Арматурные куски не следует укреплять слишком надежно, ведь потом их придется удалить. Выставить расстояние от поверхности стены, равное ширине утеплителя плюс 1 см, натянуть капроновый шнур. Последующие провесы делать на расстоянии 80-90 см друг от друга.

Горизонтальные провесы надо делать не менее двух штук, один расположить сверху, а второй снизу карты разбивки. Для цельной картины можно сделать еще два диагональных провеса.

Технология работ такова, что замеры, сделанные рулеткой от начала до крайней точки шнура, следует занести в тетрадь с картой провесов для дальнейшего сравнения. Производить замеры следует через каждые полметра для выявления впадин и выпуклостей. Если колебания составляют 0,5-1,0 см, то можно сказать, что стена идеально ровная и работать с ней будет легко. При обнаружении больших углублений следует их загрунтовать.

Грунтовка

Если на стенах дома обнаруживаются следы плесени или грибка, то на ее поверхность следует нанести противогрибковое средство. Места, примыкающие к цоколю, для надежности промазать грунтовкой «Аквастоп» для хорошей гидроизоляции и адгезии. Для обработки стен применяется глубоко проникающая грунтовка, ее наносят кистью-макловицей.

Монтаж старотового цокольного профиля

Для установки направляющего профиля, обеспечивающего поддержку первого ряда минваты, надо подготовить:

• забивной дюбель 6 на 4 или 6 на 8;
• несколько полос сетки шириной около 25 см;
• разведенный клей;
• отбивочный шнур;
• водяной уровень.

Чтобы правильно установить профиль следует определить с помощью водяного уровня нулевую точку. Далее отмечается линия по длине стены при помощи отбивочного шнура. Сетка запускается на 10 см выше линии и приклеивается при помощи клея для минеральной ваты. Перфоратором проделываются отверстия, и профиль закрепляется дюбелем.

Приклеивание утеплителя

Утепление фасада минватой производится с помощью специального клея для ватных плит. В емкости 15-20 литров он разводится с водой до консистенции пюре. Следует дать ему настояться в течение нескольких минут, затем тщательно перемешать для улучшения свойств. Клей будет пригоден к работе около 2 часов.

Правильное нанесение клея на миннвату – полностью закрыта вся поверхность

Клеевой раствор нужно наносить на всю поверхность плиты и распределять при помощи гребенчатого шпателя. Это создаст дополнительную прочность поверхности плиты и предотвратит ее деформацию. Прикрепление плиты точечным способом будет иметь плачевные результаты. Если покрытие раствором всей поверхности плиты придает ей жесткость и способность сохранять форму длительное время, то точечное покрытие даже не даст плите полноценно сцепиться с поверхностью стены.

Покрытый слоем клея утеплитель устанавливается на цокольную планку и выравнивается по вертикали при помощи уровня. При установке следующего листа следует контролировать, чтобы швы на стыках не превышали 5 мм.

Если с самого начала все не проконтролировать и не выровнять, то дальше это будет сделать намного сложнее. Крупные щели заделываются полосками утеплителя, неровности подтираются теркой по пенопласту.

Меры безопасности при работе с минватой

При работе с базальтовыми плитами надо защищать тело, а особенно лицо и руки специальной одеждой. На глаза надевают очки, нос и рот прикрывают респиратором. При попадании на тело и в глаза микропыль вызывает зуд и покраснение слизистых и кожных покровов.

Механическое закрепление утеплителя

Утепление стен снаружи минватой производится не только при помощи клея. Для обеспечения большей надежности плиты укрепляются при помощи тарельчатых дюбелей. Это гарантирует, что плита не сползет и будет служить долго. Сделать это достаточно просто, поэтому каждый сможет легко осуществить фиксацию материала своими руками.

На 1 квадратный метр минватной плиты следует использовать 5-7 дюбелей. Расположение дюбелей: по углам плиты и в центре. После окончания работы выемки следует заделать клеевым раствором.

Армирование и финишное покрытие

Когда утепление фасада завершено, переходят к покрытию стены слоем декоративной штукатурки. Это можно сделать не раньше чем через двое суток после окончания работ по утеплению, чтобы дать высохнуть черновой штукатурке.

Хотите утеплеить под сайдинг – не вопрос!

Утепление деревянного дома минватой снаружи под сайдинг

В условиях суровых зим и сильных морозов деревянный дом нуждается в утеплении — без него создать внутри комфортные условия в холодное время года трудно. Также теплоизоляция позволит сократить расходы на отопление. Эта статья расскажет, как правильно утеплить деревянный дом минеральной ватой под сайдинг.

Утепление деревянного дома минватой снаружи под сайдинг

Преимущества минеральной ваты

Состав и характеристики минеральной ваты

Минвата марки Изорок

Почему минеральная вата стала настолько популярным утеплителем для частного строительства? Ответ на этот вопрос прост – в силу совокупности своих преимуществ этот материал по тем или иным характеристикам превосходит прочие утеплители.

1. Минеральная вата не горит. Она способна только плавиться, и лишь при очень высоких температурах. Потому этот утеплитель лучше подходит для построек из деревянного бруса или бревен чем горючий пенопласт.
2. Минеральная вата легка в обращении – она не требует применения специального оборудования, как эковата. Процесс ее монтажа прост – достал из упаковки, нарезал (если это нужно), уложил, закрепил при помощи дюбелей или клея.
3. Минеральная вата не подвержена усадке с течением времени и не привлекательна для грызунов, насекомых, грибка и плесени. Вдобавок, она способна сохранять свои свойства в течение нескольких десятков лет.
4. И как любой хороший утеплитель, минеральная вата обладает чрезвычайно низкими значениями теплопроводности – 0,03-0,047 Вт/(м*К) в зависимости от марки материала и температуры снаружи.

О марках минеральной ваты

Выбор минеральной ваты

7 лучших производителей минеральной ваты

Зайдя в строительный магазин, вы увидите множество видов минеральной ваты с различными характеристиками. Возникает вопрос: какими характеристиками должен обладать материал, подходящий для утепления дома снаружи?

1. Тип – каменная или базальтовая вата. Шлаковата или стекловата – не лучший выбор для стен жилого дома. Причины – высокая щелочность и содержание веществ, являющихся вредными для человека (особенно это касается шлаковаты).
2. Плотность – от 80 кг/м3 и более. Это обусловлено тем, что уложенный материал испытывает большие нагрузки. И чтобы под их воздействием утеплитель не сминался, не терял свою форму и теплоизоляционные качества, он должен быть достаточно плотным.
3. Размеры – большая часть минеральной ваты для наружного утепления стен продается в виде плит с длиной и шириной 1200 на 600 миллиметров. Толщина варьируется, и может составлять от 50 до 150 миллиметров.
4. Так как утепление проводится снаружи, то минеральная вата должна быть гидрофобной. Впитывая воду, этот утеплитель теряет свои теплоизоляционные свойства на 50-70%. Стоит учитывать, что снаружи высокая влажность и ее резкие перепады вовсе не редкость. Потому способность не впитывать влагу и конденсат очень важна для минеральной ваты. Однако, этого недостаточно, потому, утепляя стены деревянного дома, позаботьтесь о качественной гидро- и пароизоляции.

Виды минеральной ваты

Отдельно стоит обсудить вопрос толщины теплоизоляционного слоя. Дерево само по себе обладает некоторыми качествами утеплителя, а потому для него не требуется настолько большой слой минеральной ваты, как для постройки из бетона или силикатного кирпича. Для примера, в условиях средних широт для деревянного дома с толщиной стен 15 сантиметров оптимальным будет слой утеплителя в 10 сантиметров. Если стены еще толще, 20 сантиметров, то необходимый слой минеральной ваты будет в два раза меньше.

Разумеется, если вы проживаете в регионе с резко континентальным климатом и суровыми морозами, то толщина утепления стен должна быть выше. И если листов минеральной ваты толщиной 50 или 100 миллиметров для теплоизоляции недостаточно – нужно укладывать их в два слоя.

Расчет толщины утеплителя онлайн

В таблице ниже приведены материалы, отвечающие требованиям и подходящие для утепления стен.

Как утеплить деревянный дом снаружи минватой под штукатурку: основные этапы

Содержание статьи:

Утепление дома минеральной ватой под штукатурку является эффективной технологией, которая доступна даже начинающему мастеру. Проведение данного мероприятия позволит значительно уменьшить затраты на отопление, создать в помещении комфортный микроклимат с оптимальным уровнем влажности и температуры.

Почему минеральная вата

Под штукатурку применяются жесткие плиты каменной ваты

Минвата для фасада под штукатурку производится в виде плит размером 50×100 см и 60×120 см, при толщине 50 мм, 100 мм и 150 мм. Наиболее популярным среди строителей материалом является продукция Кнауф и Роквул толщиной 100 мм.

Выбор минваты для утепления стен снаружи под штукатурку обусловлен следующими достоинствами изолятора:

• Низкая теплопроводность, обеспечивающая отличную защиту от жары и мороза.
• Небольшая плотность. Обеспечивает малый вес, благодаря чему не создается излишнее давление на несущие конструкции.
• Отличная звукоизоляция. В помещение не проникнут уличные шумы.
• Огнеупорность. Утеплитель не горит, в случае пожара станет барьером на пути пламени.
• Паропроницаемость. Плиты хорошо пропускают газы, обеспечивают эффективное отведение влаги из здания. Минвата под штукатурку может быть установлена на стенах из дерева, кирпича, газобетона и прочих материалах, обладающих вентиляционными свойствами.
• Биологическая инертность. В материале не заводится грибок и плесень, его избегают животные и насекомые.
• Экологическая чистота. Теплоизоляция не выделяет вредных для человека веществ. Осторожность нужна только в процессе монтажа, когда выделяется множество летучих волокон.
• Долговечность. Если правильно утеплить деревянный дом снаружи минватой под штукатурку, отделка прослужит весь период его эксплуатации.
• Возможность выполнить работу своими руками, так как она не представляет собой особой сложности.

Недостатком качественной продукции Knauf является только ее высокая стоимость. Намокание и усадка возникают в случае нарушения технологии монтажа, когда игнорируется пароизоляция и армирование.

Виды утеплителя

В торговой сети представлен обширный ассортимент продукции, предназначенной для наружных работ по различным поверхностям. Делая выбор, нужно учитывать особенности и эксплуатационные характеристики каждого материала. Это поможет избежать ошибок и добиться наилучшего результата.

Стекловата

Стекловата изготавливается из отходов стекольного производства и использованной тары. Для повышения эксплуатационных характеристик в основное сырье добавляется доломит, техническая сода и известняк. Изготовление проводится путем раздувания нагретой до высокой температуры массы. Происходит образование длинных, тонких нитей, которые при остывании слипаются между собой.

Материал отличается отличными изоляционными качествами, устойчивостью к гниению и воздействию химических реагентов. Минус в том, что при сдавливании стекловата ломается и уменьшается в размерах, что снижает ее утеплительные свойства.

Шлаковая

Основой этого вида минеральной ваты является доменный шлак. Из-за свойств сырья размер волокон небольшой, что негативно сказывается жесткости матов, которая является самой низкой среди аналогов. Однако доступная цена и низкая теплопроводность способствуют их высокой популярности. Маты быстро впитывают влагу, но этот недостаток компенсируется установкой пароизоляции. Особенностью материала является отсутствие упругости, что приводит к сложностям во время его укладки. Образуются щели, которые нужно заделывать монтажной пеной. Кроме этого, плиты склонны к усадке. Чтобы ее предотвратить, используется метод армирования.

Каменная

Базальтовая минвата фасадная под штукатурку является лучшим по эксплуатационным характеристикам утеплителем этого типа. Изготавливаемая из доломита продукция отличается высокими изоляционными качествами, паропроницаемостью и упругостью. Материал имеет практически неограниченный срок службы, так как не подвержен усадке. На стоимость товара больше влияют затраты на его производство, так как базальт является побочным продуктом горной промышленности. Упругость плит положительно сказывается на простоте и скорости проведения монтажа. Наружный изолятор входит враспор в приготовленные для него проемы, щелей после укладки не остается.

Шлаковата рулонная

Стекловата

Каменная вата в плитах

Основные этапы монтажа

При работе со стекловатой необходимо защищать органы дыхания от мелких волокнистых частиц

Утепление фасада минватой под штукатурку представляет собой несложный процесс, не требующий профессиональных навыков.

Для работы потребуется такой набор инструментов и материалов:

• рулетка, уровень;
• нож с длинным лезвием, ножовка по металлу;
• перфоратор;
• молоток, отвертка, штукатурные шпатели, ножницы, маркер, степлер;
• малярная кисть или валик.
• стальные профили, уголки;
• клей Церезит;
• мембранная пленка;
• грунтовка, антисептик;
• сетка для армирования;
• фасадная штукатурка по минвате, акриловая краска;
• крепежные метизы.

При работе с минеральной ватой выделяется большое количество мелких волокон. Работать нужно в комбинезоне, маске и резиновых перчатках. Следует приобрести надежную и устойчивую лестницу или комплект строительных лесов.

Подготовка основания

Мягкие утеплители закрепляют на скобы, твердые – фасадными дюбелями

К проведению данного мероприятия нужно отнестись внимательно и ответственно, так как стены будут закрыты без возможности доступа и ремонта.

Подготовительный этап проводится в следующей последовательности:

1. Удаление всех предметов, которые выступают более, чем на 2 см. Очистка поверхности от грязи, пыли, масляных и жировых пятен.
2. Обследование основания на предмет наличия гнили и плесени. Такие участки следует соскоблить до чистого слоя.
3. Обработка поверхности антисептиком и грунтовкой глубокого проникновения. Это сведет к минимуму вероятность развития грибка и плесени.
4. Закрепление на цоколе стартового профиля. Эта деталь послужит опорной направляющей для первого ряда плит, защитит их от проникновения насекомых и грызунов.
5. Нанесение разметки. Выполняется под габариты плит так, чтобы они были закреплены в шахматном порядке.

Окончанием подготовки стен является установка на них паропроницаемого полотна. К дереву и газобетонным блокам ткань прибивается скобами, а к кирпичу и бетону точечно приклеивается быстродействующим клеем.

Фиксация минваты

Рулонные утеплители укладывают в каркас, чтобы стыки плотно прилегали друг к другу

Утеплять здание плитами целесообразно с помощью специальных анкеров сквозной фиксации. Этот метод позволит избежать возведения дорогостоящей обрешетки, части которой являются мостиками холода.

Фиксация проводится в следующей последовательности:

1. В стене высверливаются отверстия. В них вставляются штыри, на которые будут насаживаться плиты. Располагать анкеры нужно по углам и в середине каждого прямоугольника на расстоянии не более 50 см. При этом нужно брать поправку 3-4 см, чтобы устанавливать утеплитель враспор.
2. В теплоизоляторах делаются сквозные дырки. Чтобы их можно было быстро найти, используется черный маркер.
3. Производится насаживание заготовок на штыри. Сразу после этого они жестко фиксируются подвижными шляпками. Чтобы обеспечить плотное прилегание плит, можно использовать специальный клей, нанося его точечно, змейкой или по спирали.
4. Выполняется заделывание краев и установка последнего ряда. Фрагменты вырезаются так, чтобы входили в проемы с усилием, не оставляя щелей.

В заключение осуществляется обшивка утеплителя мембранной пленкой. Ее края соединяются с ранее установленной под плитами материей и заклеиваются скотчем.

Армирование теплоизоляции

Сетка обеспечивает надежное сцепление штукатурки с минватой

Армирование предназначено для создания хорошего сцепления штукатурки по минеральной вате, а также для предотвращения ее проседания.

Выполняется в таком порядке:

1. Вверху стены устанавливаются дюбели, к которым подвешивается сетка или решетка.
2. Арматурное полотно фиксируется на утеплителе специальным клеем.
3. Края сетки подворачиваются на стартовый профиль, что придает конструкции прочность и герметичность.
4. Нанесение на арматуру прочного паропроницаемого состава.

Перед началом следующего этапа нужно дождаться полного просыхания клея, после чего обработать его грунтовкой.

Штукатурить следует по направлению снизу вверх, чтобы предотвратить сползание раствора. Следует использовать штукатурный состав, расход которого составляет до 1000 г/м². Толстый слой делать не обязательно, чтобы не утяжелять конструкцию. Чтобы сократить время работы и не красить фасад после застывания смеси, можно в процессе замешивания добавить в нее пигмент.