Как прокачать систему отопления: Как прокачать систему отопления в частном доме

причины попадания воздуха в систему отопления, чем грозит образование воздушных пробок.

Эксплуатация водяных систем отопления может сопровождаться попаданием воздуха во внутреннюю полость труб, радиаторов и источника тепла. Возникновение воздушной пробки ведёт к изменению параметров теплоносителя на отдельных участках или во всей отопительной магистрали. Завоздушивание котла может привести к перегреву теплообменника и выходу из строя отопительного оборудования. Каждый пользователь автономной системы обогрева должен уметь самостоятельно избавляться от пробок, возникающих внутри водяной системы.

Содержание статьи

Как спустить воздух с котла

Современные источники тепла оборудуют автоматическими развоздушивателями или кранами Маевского, расположенными в верхней части агрегата. Такое конструктивное решение позволяет стравливать воздух при рабочем режиме, не останавливая процесса обогрева помещения точно так, как и с любого радиатора, на котором установлен подобный вентиль.

Для этого, периодически открывают и закрывают кран Маевского, с интервалом в несколько минут.

Процедуру повторяют до появления шипения или свиста, свидетельствующего о выходе воздушной пробки. Появление звука требует выдержки стравливающего приспособления в открытом положении до появления теплоносителя.

ВНИМАНИЕ! Автоматический воздухоотводчик должен сам избавлять котёл от пробок, при работе агрегата. Но если удаётся стравить воздух из теплообменника после нажатия на золотник, расположенный под колпачком этого прибора, то это свидетельствует о неисправности развоздушивателя!

Отсутствие специальных приспособлений для устранения пробок на котле, требует прибегнуть к помощи таких же приборов на трубопроводах, расположенных выше источника тепла.

СПРАВКА! Правильно смонтированные автономные и стационарные системы отопления оборудуют стравливающими элементами в верхних точках магистралей и рядом со всеми приборами, которые производят или отдают тепло!

Идеальными условиями для освобождения от воздушной пробки в котле, является возможность отдельного перекрытия контура источника тепла с возвратной трубой и циркуляционным насосом. При включении которого обеспечивается прокачивание теплоносителя, а периодическое открывание крана Маевского или контроль за работой автоматического воздухоотводчика, методом нажатия на золотник, позволяет освободить перекрытый контур от пробки.

Если в закрытом контуре, который отсекает котёл с возвратным трубопроводом, отсутствует циркуляционный насос, то включают источник энергии: газ, электричество, а в твердотопливном – разжигают топку. После нагрева трубопровода «подачи» производят периодическое открытие развоздушивателя. Теплоноситель, нагреваясь, будет подниматься от котла по магистрали за счёт нагрева и возвращаться по соединительному трубопроводу – обратно к теплообменнику. Такая методика требует внимательного слежения за температурой, особенно при обслуживании источника тепла не твёрдом топливе. Перемещение теплоносителя по такому контуру будет очень медленным и это учитывают при выполнении работ.

При отсутствии возможности перекрытия водяного контура котла и наличии приборов для отвода воздуха только в верхней части магистрали, необходимо сливать теплоноситель, а затем заливать весь требуемый объём воды. Перед тем как приступить к таким глобальным мероприятиям, рекомендуется отсечь все приборы (кроме котла) и, включив насос, стравливать давление через ближайший развоздушиватель на магистрали, до появления звука или пузырьков. Отсутствие результата говорит о необходимости полного слива теплоносителя.

ВАЖНО! Пробка может образоваться не в самом котле, а внутри насоса, который вмонтирован в корпус агрегата! Чтобы избавиться от воздуха, который образовался в полости крыльчатки, откручивают центральный винт насоса на 1-1,5 оборота и обратно, до появления пузырьков!

Причины попадания воздуха в систему отопления

Образование пробок может быть вызвано различными причинами, рассмотрим их подробнее.

1. Отсутствие герметичности стыков монтажных соединений. Особенно часто эта причина является исходной при эксплуатации систем без давления. Небольшая утечка воды не видна и граничит с возможным испарением. В месте неплотного соединения подсасывается воздух и скапливается в свободной полости магистрали, образуя пробку.
2. Неточность при проектировании или монтаже магистралей, которая влечёт создание нежелательных «петель», тормозящих движение теплоносителя, влечёт за собой скопление воздуха в таких контурах.
3. Нетехнологичный метод заполнения системы теплоносителем также является причиной появления пробок. Очень быстрое или сверху вниз направленное наполнение магистралей способствует образованию воздушных прослоек, которые препятствуют нормальной работе.
4. Неисправная работа автоматических развоздушивателей, расположенных на верхних трубопроводах провоцирует создание пробок.
5. Некачественный монтаж труб с образованием волнистых линий (относительно горизонта) является частой и трудноопределимой причиной появления воздуха. Устранение такой причины требует периодического удаления пробок, а полная ликвидация – ремонта отдельного участка, с возможной установкой дополнительных приборов для отвода воздуха.
6. Перегрев – эта причина свойственна для твердотопливных агрегатов. При закипании воды, во внутренней полости образуются пузырьки воздуха и скапливаются в теплообменнике котла.

ВНИМАНИЕ! Стравливать воздух вовремя кипения котла опасно! Возникает высокая вероятность ошпаривания и получения ожогов!

Чем грозит возникновение воздушных пробок

Наличие воздуха в магистралях не позволит обеспечить радиаторы требуемым количеством теплоносителя, а значит, отопительные приборы не выдадут требуемого тепла и температура помещения будет ниже желаемой. Шум, свойственный для преодоления воздушного препятствия в системе, не вызовет раздражения в дневное время, но ночью – он не даст уснуть. В местах образования пробок, внутренняя среда становится агрессивной, что способствует активному образованию ржавчины.

Самое неприятное – это перегрев. Наличие воздуха в теплообменнике или трубопроводе «подачи» тепла будет препятствовать движению теплоносителя, а повышение температуры может вывести из строя змеевик или насос.

Умение спустить воздух из котла или отдельных участков, позволит владельцам частных домов с автономным отоплением самостоятельно избавиться от пробок, предотвратив пагубные последствия, не прибегая к помощи сервисных служб.

Подпишитесь на наши Социальные сети

Как выгнать воздух из системы охлаждения автомобиля

Неисправность системы охлаждения может стать причиной незапланированной остановки в пути и даже привести к заклиниванию двигателя. Чтобы обезопасить себя от подобных происшествий необходимо тщательно следить за уровнем тосола, а при появлении воздушной пробки – приступить к незамедлительному удалению «затора».

Воздушная преграда на пути циркуляции охлаждающей жидкости обязательно приведёт к перегреву мотора, а в зимнее время значительному ухудшению работы печки.

Как выгнать воздух из системы охлаждения будет подробно рассказано в этой статье. Чтобы не заниматься устранением неполадки слишком часто, следует разобраться в причинах возникновения проблемы.

Признаки завоздушивания системы охлаждения

Как правило, при наличии воздушной пробки двигатель очень быстро перегревается. Стрелка индикатора температуры перемещается в красную зону сразу после прогрева мотора.

Если термостат автомобиля находится в исправном состоянии, то данный диагностический признак однозначно указывает на наличие затора в системе охлаждения двигателя.

Среди основных симптомов наличия воздуха является недостаточно эффективная работа печки салона. При этом температурный режим силового агрегата, может практически не изменятся, но в зимнее время управление автомобилем будет некомфортным из-за плохого прогревания салона.

Вне зависимости от локализации воздушного затора, при наличии перечисленных признаков, рекомендуется незамедлительно приступить к устранению неисправности.

Видео:

Причины возникновения воздушной пробки

Воздушная пробка может образоваться в системе охлаждения автомобиля в результате следующих отклонений в работе двигателя:

1. Утечки тосола. Определить эту неисправность не составит большого труда. Если под автомобилем после длительной стоянки имеются подтёки охлаждающей жидкости, то необходимо незамедлительно приступить к устранению утечки. Пробка, в этом случае, может образоваться в результате замещения значительного количество жидкости атмосферным воздухом.
2. Подсос воздуха в результате работы помпы. Эта неисправность возникает в том случае, если разгерметизация произошла на довольно высоком уровне и отверстие настолько мало, что давления жидкости недостаточно для утечки тосола. При появлении отрицательного давления, во время работы двигателя, происходит подсос воздуха в таких местах и со временем образуется пробка, которая будет препятствовать нормальному движению охлаждающей жидкости. Определить место, где происходит подсос воздуха, можно в том случае, если подать в систему охлаждения сжатый воздух под давлением не менее 2 атмосфер.
3. Попадание воздуха в систему охлаждения при заливе тосола. Если жидкость доливается слишком интенсивно, то воздух из двигателя не удаляется в полном объёме, что также может стать причиной образования пробки.
4. Прогорание прокладки ГБЦ. Если происходит внутренняя утечка антифриза, то сразу определить такую поломку не получится. Если уровень охлаждающей жидкости постоянно снижается, а подтёков под машиной нет, то возможно охлаждающая жидкость поступает в выхлопную систему или картер двигателя. Белый дым из трубы автомобиля укажет на поступление жидкости в выхлопную систему. В случае попадания тосола в масло образуется эмульсия, наличие которой можно определить на щупе и крышке ГБЦ.

Теперь, когда известны причины завоздушивания системы охлаждения, можно приступать к практической части.

Удаление воздуха (Способ 1)

Удалить пробку можно различными способами. Прежде всего, необходимо рассмотреть вариант как прокачать воздух в системе охлаждения с минимальным снятием деталей.

Выполняется эта операция в такой последовательности:

1. Прогреть двигатель в течение 15 минут.
2. Заглушить мотор.
3. Снять патрубок на дроссельном узле.
4. Дождаться выхода антифриза.
5. Установить патрубок на место и хорошо обжать его металлическим хомутом.

Во время устранения неисправности этим методом крышка на расширительном бачке должна быть плотно закручена. Если после выполнения вышеописанных действий воздух удалить не получилось, необходимо приступить к более сложному варианту ликвидации воздушного затора.

Удаление затора (Вариант 2)

Для удаления пробки необходимо выполнить следующую инструкцию:

1. Снять пластиковую защиту.
2. Отвёрткой ослабить хомут патрубка дроссельной заслонки.
3. Снять патрубок.
4. Открутить пробку расширительного бачка и сильно подуть в него до вытекания тосола из снятого патрубка.
5. Установить патрубок и пластиковую защиту обратно, а в расширительный бачок долить необходимое количество охлаждающей жидкости.

Если положительный результат не достигнут в результате подобных действий, следует рассмотреть следующий вариант удаления воздуха.

(Вариант 3)

Чтобы удалить воздушную пробку этим способом машина должна быть на ходу. Необходимо заехать передней частью автомобиля на эстакаду либо установить автомобиль на крутом участке дороги таким образом, чтобы крышка расширительного бачка оказалась как можно выше по отношению к двигателю.

1. Зафиксировав автомобиль в таком положении с помощью стояночного тормоза, необходимо снять крышку с расширительного бачка.
2. Следует завести двигатель и включить печку салона на максимальную температуру.
3. Затем следует долить антифриз в систему охлаждения до максимальной отметки, после чего увеличить обороты двигателя до 3 000 об/мин.
4. Когда двигатель прогреется до температуры 90 градусов необходимо сдавить рукой нижний патрубок идущий к радиатору. Сжатие патрубка необходимо повторять до тех пор, пока из расширительного бачка не перестанет выходить воздух.

Если при очередной деформации шланга из системы будет выходить только антифриз, следует проверить работоспособность печки. Если происходит нагрев воздуха проходящего через радиатор печки, то нужно установить автомобиль на ровной площадке, заглушить двигатель и долить, при необходимости, антифриз до необходимого уровня.

Данный метод является самым эффективным при удалении воздушной пробки из системы охлаждения, но при выполнении всех вышеперечисленных действий необходимо соблюдать осторожность. Во время сжатия патрубка температура охлаждающей жидкости может составлять +100 градусов, поэтому проводить данную операцию рекомендуется в перчатках.

Выполнение этой операции на работающем двигателе может привести не только к ожогам. Привод генератора и помпы также может стать причиной получения травм, поэтому при сжатии нижнего патрубка следует опасаться попадание в шкив этого механизма рук или элементов одежды.

Видео:

Заключение

Как правильно выгнать воздух из системы охлаждения автомобиля описано в этой статье. Все 3 способа является проверенными временем эффективными методами.

Как правило для решения проблемы достаточного выбрать любой метод из приведённых. Затягивать с ремонтом не стоит, воздушный затор может стать причиной серьёзных поломок двигателя.

Загрузка. ..

Как выгнать воздух из системы охлаждения на ВАЗ 2114: Воздушная пробка » НаДомкрат

Система охлаждения автомобильного ДВС предназначена для понижения температуры рабочих деталей, масла, и газов, которые нагреваются в процессе работы силового агрегата. Для большинства ДВС предназначенных к установке на машины сконструирована жидкостная система охлаждения. Кроме основного предназначения эта система выполняет еще ряд функций:

1. нагревает воздух в системе отопления салона
2. охлаждает масло в смазочной системе всего двигателя и трансмиссии
3. понижает температуру газовой смеси в системе рециркуляции выхлопных газов

Как выгнать воздух из системы охлаждения ваз 2114

Конструкция и принцип работы системы охлаждения ВАЗ 2114

Одной из главных составляющих частей СОД является радиатор, потому что циркуляция по нему приводит к значительному понижению температуры проходящего тосола или антифриза, за счет потока встречного воздуха. Трубчатая конструкция радиатора во много раз повышает эффективность процесса охлаждения. В состав СОД входят также:

• четырехлопастной вентилятор, который вращается с помощью электродвигателя, включающегося при значительном повышении температуры тосола. В результате работы вентилятора увеличивается проток воздуха через радиатор охлаждения, и этот воздух получая ускорение понижает свою температуру еще до прохождения через трубочки устройства и соответственно повышает эффективность работы СОД;
• насос или помпа, это рабочий механизм, который прокачивает через себя жидкость приводя ее в движение в нужном направлении для нормальной, постоянной работы СОД, поэтому и сама система называется жидкостной, принудительной;
• радиатор системы отопления, тосол проходящий через его трубчатое тело нагревает воздух, который направляется в салон;
• расширительный бачок, он компенсирует изменения объема тосола из-за колебаний его температуры. Кроме того, через расширительный бачок производится дополнительный залив жидкости в систему при ее выработке;
• термостат — регулирует циркуляцию жидкости по большому или малому контуру в зависимости от температуры. Достаточно капризный прибор, часто на ВАЗ 2114 слив тосола надо делать из-за его отказа и необходимости замены;
• трубки, патрубки и проточенные в блоках каналы по которым осуществляется циркуляция тосола;
• датчик температуры охлаждающей жидкости, с его помощью автоматика двигателя осуществляет коррекцию в его работе, а также он служит сигнализатором для водителя о состоянии СОД.

Как спустить воздух из системы охлаждения двигателя ВАЗ 2114

Неисправности, возникающие в СОД, могут существенно испортить жизнь водителю. Например, когда образуется воздушная пробка в системе охлаждения, в салон перестает поступать хорошо прогретый воздух по причине того, что в печку отопителя тосол не поступает. Хуже охлаждается двигатель, отсутствует нормальный теплообмен в системе. В результате перегревается весь ДВС или отдельные блоки, что снижает ресурс силового агрегата. Искажается работа некоторых датчиков, что также негативно сказывается на общем состоянии автомобиля.

Почему образовываются воздушные пробки в системе охлаждения. Причин несколько:

• имеется подсос в системе, из-за неплотно затянутых патрубков. Более интенсивно это происходит зимой. При низких температурах пластик сжимается, и если вовремя не подтянуть хомуты, то пробка в системе охлаждения обеспечена;
• возможно неисправен клапан на крышке расширительного бачка;
• нарушена герметичность помпы;
• появились трещины или протечки на радиаторах охлаждения или отопления;
• обнаружился пробой прокладки ГБЦ.

Возможны более серьезные причины, такие как:

1. засорение радиаторов или патрубков, а также какие-то механические повреждения в них;
2. деформация или поломка крыльчатки помпы;
3. частичный отказ термостата;

Перед тем как удалить воздушную пробку из системы охлаждения ВАЗ 2114, необходимо тщательно ее продиагностировать на предмет засоров, поломок и негерметичностей. Это нужно сделать для того, чтобы проведенная затем работа не оказалась напрасной. Кроме того, надо обязательно проверить работоспособность термостата. Если он окажется полностью или частично неисправным, можно сколько угодно заниматься очисткой системы от воздуха, лучше работать она не станет.

Перед тем как приступить к работе надо подготовить тосол для долива в систему, если потребуется. Также, ветошь и, желательно, две пары перчаток — хлопчатобумажные, рабочие и хозяйственные, резиновые. Предстоит работать с агрессивной жидкостью, тем более нагретой до 80-90 градусов.

Существует несколько вариантов действий как выгнать воздух из системы охлаждения двигателя.

• Воздушная пробка образуется в верхней части системы. На ВАЗ 2114 это дроссельный узел. Чтобы до него добраться, требуется убрать накладку закрывающую двигатель сверху. После этого отсоединяется одна из двух трубок системы охлаждения подходящие в ДУ. Хомут надо оставить на ней, с тем, чтобы потом можно было как можно быстрее одеть ее назад и загерметизировать. Снять крышку с расширительного бачка и, закрыв горловину плотной тряпкой, вставить насос и создать давление в бачке, чтобы убрать воздушную пробку в системе охлаждения. После того как из отсоединенной трубки потечет тосол, необходимо быстро поставить ее на место и закрепить.

Некоторые специалисты рекомендуют дуть в горловину бачка для выдавливания тосола, однако делать этого нельзя по двум причинам. Главное, потому что тосол или антифриз для человеческого организма токсичный яд, и второе — для того чтобы эффективно дуть, надо напрягаться, а подобные «упражнения» мало кому полезны и могут вызвать спазмы.

• Еще один вариант как выгнать воздух из системы охлаждения ВАЗ 2114 заключается в следующем.

Не снимая патрубка с дроссельного узла, и не открывая крышки расширительного бачка, хорошо прогреть двигатель. После этого, предварительно надев перчатки отсоединить патрубок с ДУ и дать возможность выйти воздуху до того, как польется горячий тосол. Сразу же поставить трубку на место и надежно закрепить.

• И третий вариант, как спустить воздух из системы охлаждения на ВАЗ 2114.

При этом надо взять помощника. Машина ставится на эстакаду или горку передком вверх. Откручиваются крышки радиатора и расширительного бачка. После этого в расширительный бачок до верху заливается тосол. Напарник запускает двигатель и прогревает его периодически подгазовывая до 3500 оборотов. По мере необходимости тосол доливается до тех пор пока не исчезнут пузырьки воздуха. Крышки закрываются. Машина готова к эксплуатации.

Как провести отопление от котла в частном доме

Как таковых температурных норм для частных домов нет, каждый выбирает режим, который его устраивает. Оптимальным показателями считается 23-25°. Уже на стадии проектирования системы отопления необходимо рассчитать количество требуемого тепла и на основании этого подобрать оборудование, определиться с типом разводки, приобрести трубы определенного размера и сечения.

 

Системы отопления в частных домах

Для частных домов без центрального отопления существуют различные варианты отопительных систем. Они делятся на три основных типа: водяное отопление, воздушное отопление, электрическое отопление. 

При воздушной системе отопления нагревание воздуха происходит непосредственно возле теплового агрегата (печи, камина), дальше тепло по законам физики заполняет помещение.

Электрическая система подразумевает использование электроконвекторов и/или системы «теплого пола». Оборудовать такой пол имеет смысл только при наличии радиаторов, в одиночку с прогревом дома он не справится.

 

В России наибольшую популярность получила система водяного отопления. Относительно недорого и практично.  Главный плюс такой системы в том, что тепло равномерно распространяется по всем отапливаемым помещениям. Минусы – трудоемкий монтаж и необходимость в постоянном уходе.

 

Структура системы отопления

Система водяного отопления состоит из трех основных элементов:

• Котел, являющийся отопительным прибором.
• Трубы, по которым, собственно, перемещается жидкость.
• Радиаторы.

 

Существуют разновидности котлов, различающиеся видом топлива. Активно используются котлы, работающие на газе, солярке, дровах, угле, электричестве. Сейчас можно выбрать комбинированную модель, функционирующую, например, на газе и дровах, газе и электричестве. Заканчивается один вид топлива – переходите на другой. 

Универсальной рекомендации здесь нет: все зависит от доступности и цены разных ресурсов. Используя модель, работающую на жидком или твердом топливе, вы получаете автономную систему, и при отключении электричества мерзнуть не придется. 

Модели котлов различаются и по мощности, поэтому выбор осуществляется с учетом площади помещения, которое планируется обогревать. Расчет требуемой мощности можно произвести самостоятельно: соотношения один киловатт на десять квадратных метров будет достаточно, но высота стен помещения не должна превышать трех метров. На уровень теплоизоляции дома, размеры оконных рам, необходимость обогрева дополнительных помещений (кладовка, веранда, чердак) тоже стоит обратить внимание.

Трубы для котлов еще недавно предпочитали стальные, но они быстро ржавели. Сейчас перешли на нержавейку и медь. Медные изделия обладают лучшими эксплуатационными характеристиками: легко переносят перепады давления и температур, не ржавеют, очень устойчивы к физическим воздействиям. Правда, стоят они недешево.

Более экономичны трубы из полимеров. Как правило это полипропилен: прочный, долго служит, устойчив к коррозии, легко и быстро монтируется. Недостаток состоит в том, что при перепадах температур материал может расширяться, что рано или поздно выводит трубы из строя.  

При всей относительной легкости монтажа полипропиленовых труб вам не обойтись без сварочного аппарата: он необходим для соединения отдельных труб и закрепления их фитингами. Стоит такой инструмент недешево, но его можно взять напрокат. 

Радиаторы бывают стальные, чугунные, алюминиевые, биметаллические. От материала зависят теплоемкость, прочность, устойчивость к давлению, срок эксплуатации. Например, чугун прослужит 50 лет и больше, а алюминий – 15-20. Еще один важный момент – общая площадь радиатора: чем она больше, тем и тепла будет выделяться больше.

В целом же, для отопления частного дома подойдут любые из перечисленных типов. Приоритеты могут быть разные у каждого домовладельца. Алюминиевые батареи имеют самую высокую отдачу тепла. Стальные радиаторы отопления дешевые и непрактичные. Биметаллические, которые сегодня активно рекомендуют на строительных форумах, наоборот, дорогие и тепла выделяют меньше алюминиевых. Для системы автономного отопления они, возможно, это не лучший выбор.

 

Принцип работы системы водяного отопления

Водяной обогрев работает по несложной схеме: генератор тепла (котел) разогревает воду (как вариант – гликолевый раствор), которая по трубам идет к радиаторам, те отдают тепло помещению, прогревая воздух. Остывая, жидкость возвращается к котлу, опять нагревается и идет на повторный заход. Эта система замкнута и циклична.

Циркуляция воды может осуществляться в двух видах, отличающихся друг от друга, и при проведении системы теплоснабжения этот момент нужно учесть.

 

Естественная (гравитационная) циркуляция происходит за счет разности плотностей горячей и холодной воды. Горячая вода имеет меньшую плотность, а значит, и вес, поэтому, по законам физики, движется по трубопроводу в радиатор. Охлаждаясь, вода прибавляет в весе и уходит обратно  в котел. Такая система автономна, не нуждается в электричестве и конструктивно несложная, но при ее монтаже необходимо предусмотреть размещение большого количества труб широкого диаметра и обеспечить уклон с углом не менее двух градусов.

При принудительной циркуляции вода перемещается при помощи специального насоса. Здесь, помимо котла, монтируется бачок расширения, в который уходит лишняя жидкость. Кроме того, во избежание прорыва труб в такой системе предусмотрен манометр для контроля давления в трубопроводе. Для подобной схемы отопления необходимо электричество – это дополнительные регулярные затраты, однако труб требуется меньше, а температуру можно контролировать.

 

Монтаж трубопровода: важные моменты

Существует две схемы монтажа водяного отопления от котла в частном доме:

• Одноконтурная схема рассчитана только на обогрев помещений. Состоит из котла с воздушной вытяжкой, однотрубной разводки и радиатора с нужным количеством секций. Чтобы обеспечить поступление горячей воды в доме, нужно будет устанавливать дополнительную конструкцию: одна отапливает дом, вторая подает воду. Эта система, простая в сборке и сравнительно дешевая, подойдет для небольших дачных домиков (до ста квадратов). При необходимости систему можно прокачать, установив насос для циркуляции и устройства регулирования температуры.
• Двухконтурная схема позволяет одновременно обогревать помещение и подавать горячую воду. Но эксплуатационные характеристики данной системы таковы, что применима она только для домов, в которых проживает до четырех человек.

 

Следующий принципиальный момент – тип трубопровода. Их существует три.

• Однотрубная система. По этой схеме вода будет идти от радиатора к радиатору, постепенно охлаждаясь, поэтому следующая батарея будет холоднее предыдущей. Этот вариант не имеет смысла в многокомнатных домах, а для небольшого домика вполне подойдет.
• Двухтрубная система отапливает помещения более качественно. Схемой предусмотрено проведение двух труб к каждой батарее. По одной трубе идет горячая вода, вторая направляет остывшую воду к котлу, что сводит потери тепла к минимуму.
• Коллекторная система самая «теплая». Здесь много труб, каждая из которых подводится к каждому радиатору. Можно контролировать температуру на каждой батарее. Минус в том, что работа по монтажу такой системы очень трудоемкая: мало того, что нужно обустроить большое количество труб, так еще и коллекторный шкаф нужно установить. Не в каждом доме хватит на это места.

 

При проведении водяного отопления необходимо учесть все нюансы, связанные как с характеристиками помещения, так и с вашими конкретными целями. Существующие схемы монтажа трубопровода наглядно показывают весь алгоритм такой работы. Однако, планируя трудоемкие варианты решения, не стоит пренебрегать помощью специалистов.

заполнение, чем закачать, насосы для подкачки, как долить, слив, заправка

Чтобы обогрев дома обходился дешевле, некоторые работы проводятся самостоятельно.

Заполнение системы проводится: после ремонта; после слива системы на лето; при замене теплоносителя.

Каждый тип отопительной системы имеет свои нюансы, поэтому заполнение может происходить по-разному.

Периодичность замены теплоносителя

Если в многоквартирных домах теплоноситель сливается ежегодно, то в частных — необязательно. Следует исходить из того, что вода, которая уже циркулировала сезон в системе, является подготовленной:

• не содержит в составе кислорода;
• в результате длительного контакта с внутренними поверхностями получила инертность, что стало гарантом сохранения материалов контура;
• все соли и химические соединения, которые при нагревании превращаются в осадок и накипь, уже выпали, и вода стала приспособленной к циркуляции без химической активности.

Если нет опасности замерзания системы, она может циркулировать ещё один и даже два сезона. Для определения необходимости замены проверяется фильтр грубой очистки — если он относительно чист, то воду менять не надо.

Что касается антифриза, то качественный состав по технологии меняется раз в 5—7 лет. Однако на практике он используется намного дольше.

Виды теплоносителя для залива в отопительную схему

Для систем отопления используют несколько типов теплоносителей.

Вода

Дешёвый универсальный теплоноситель:

• если заливать дистиллированную воду, то накипи и осадка не будет;
• не меняет свойств при соприкосновении с внутренними поверхностями;
• безопасна для людей;
• может крутиться в системе почти бесконечно.

Недостатки:

• При замерзании расширяется и разрушает трубы, поэтому в холодном климате придётся покупать антифриз.
• Металлические трубы начинают ржаветь.
• При использовании водопроводной воды кристаллизуется большое количество солей, поэтому придётся покупать дистиллированную воду. Если заливается водопроводная — рекомендуется регулярная очистка основных узлов и по возможности труб от солевых отложений. Процесс трудоёмкий, требует специальных реагентов.

Антифриз

Представляет собой водяные растворы этиленгликоля или пропиленгликоля с добавками.

Фото 1. Антифриз для систем отопления от производителя Termagent. Выдерживает температуру до минус 30.

• Допускается к использованию в отопительных системах только антифриз с составом, разработанным для этого. Нигде более эта жидкость использоваться не может.
• Замерзает при температуре от —30° до 60°С.
• Антифриз с этиленгликолем токсичен.
• Безопасный для человека теплоноситель с пропиленгликолем стоит дорого и требует замены каждые 5 лет.
• Новый состав, который предлагается на рынке, содержит ацетат и формиат калия. Подходит для местности с умеренным климатом — замерзает при температуре ниже —5°С. По стоимости является более доступным вариантом.

Правильный выбор теплоносителя требует внимательного отношения и учёта определённых факторов:

• Иногда в инструкции по эксплуатации котла указаны допустимые виды жидкости и иные использовать нельзя. Некоторые зарубежные производители вообще исключают применение антифриза — гарантийные обязательства аннулируются.
• Материал, из которого выполнены основные узлы и трубы — система должна быть выполнена из химически устойчивых труб и узлов. Антифриз несовместим с оцинкованным железом, потому что меняет свойства при контакте.

• Определённые виды составов плохо нагреваются и отдают тепло, если их используют, система проектируется с учётом этого.
• Теплоноситель не должен содержать токсичные и ядовитые вещества.
• Наиболее эффективная жидкость для системы имеет низкую вязкость.
• Некоторые виды теплоносителя предназначены исключительно для промышленного использования.
• Стоимость теплоносителя и допустимый срок его эксплуатации.

Вам также будет интересно:

Подготовительные работы перед закачкой тепловой жидкости

Перед заполнением отопительной системы необходимо выполнить подготовительные работы.

Опрессовка

Опрессовка — серьезная часть пусконаладочных работ, которые проводятся перед первым запуском системы, а также перед каждым отопительным сезоном. Так называется гидродинамическая проверка системы в условиях, по сложности превосходящих последующую реальную нагрузку. Это проверка на прочность трубопровода, всех соединений и узлов, а также точек ввода и вывода в здание, системы теплых полов, оборудование и работоспособность котельных.

Принципы проведения регламентируются СНиП:

• В здании температура должна быть выше 0°С.
• Подбор опрессовочного давления не должен превышать предельные величины, указанные производителем.
• Величина давления опрессовки должна превышать рабочее на 50%.
• В частных жилищах давление опрессовки находится в среднем в диапазоне 2—6 атм.
• Системы в старых домах проверяются с заниженными величинами, чугунные радиаторы также устанавливают предел максимальному значению — не более 6 атм.
• При подборе оптимального значения опрессовочного давления важно пользоваться технической документацией на трубы и оборудование, исходить следует из допустимого максимума для самого слабого звена в системе.
• Проводится проверка водой, даже если в систему будет заливаться антифриз, опрессовка с рабочим раствором делается во вторую очередь.

Контроль параметров

Грамотную опрессовку проводит только специалист, имеющий соответствующие знания и опыт. Проверка и контроль параметров требует спецоборудования.

Рекомендуемые параметры:

• выше рабочих в полтора раза, не ниже 0,6 МПа.
• не новые сети проверяются при давлении в 1,25 выше рабочих, не ниже 0,2 МПа.
• в частных домах до трёх этажей отопление работает под давлением не более 2 атм.
• в многоквартирных пятиэтажных домах 2—6 атм
• в зданиях с этажностью больше 8 — 7—10 атм.

В эти значения вносятся поправки на месте, исходя из состояния составляющих системы.

В частных домах нередко арматура, радиаторы и прочее пребывает в лучшем состоянии, чем в многоквартирных.

Согласно правилам, в многоквартирных домах подобные работы могут проводиться раз в 5—7 лет.

Заполнение системы отопления

Способы заполнения открытой и закрытой отопительной системы различаются.

Как залить в закрытую

Закрытая система оснащена герметичным расширительным бачком, который устанавливается произвольно.

Внимание! Не рекомендуется использовать для залива теплоносителя верхний ярус системы. В этом случае воздух выходит сквозь слой теплоносителя, насыщая его. При нагреве по всему контуру образуются воздушные пробки.

Оптимальный вариант — подача теплоносителя через нижний вентиль:

• из водопровода;
• из ёмкости, скважины с помощью насоса.

Фото 2. Схема закрытой системы отопления. В неё монтируется герметичный расширительный бак и насос.

Сам процесс проводится в начале отопительного сезона или после ремонтных работ.

Качественный антифриз может перезаливаться раз в 5—6 лет.

Если подача жидкости производится не из водопровода, то понадобится насос. Источником выступает скважина или ёмкость. Процесс заполнения:

• Проводить заполнение системы лучше вдвоём, тогда будет проще контролировать давление.
• Теплоноситель закачивается при выключенном источнике тепла.
• Вся запорная арматура открывается, закрытым остаётся только слив.
• Радиаторы также перекрываются, за исключением самых отдалённых в каждом ответвлении.
• Подключается подача теплоносителя: заполняются контур, котёл и бачок.
• С начала процесса выход воздуха контролируется: он должен выходить через клапан группы безопасности и отводчик в верхней точке магистрали.

Важно! Группу безопасности рекомендуется ставить на систему с любым видом котла и типа топлива.

• Открываются радиаторы, начиная с первого от котла. Открываются краны, воздух стравливается через кран Маевского, после заполнения радиатор снова перекрывается. Этот процесс повторяется со всеми радиаторами ответвления.

• Когда батареи залиты, выпускается скопившийся воздух из циркуляционного насоса.
• Далее активизируется источник тепла и одновременно включается насос. Проводится прокачка системы — без радиаторов.
• Когда трубы достаточно нагрелись, на каждой батарее открываются краны. При этом необходимо ещё раз проконтролировать выход воздуха из каждого.
• Если все сделано правильно, давление стабилизируется и составляет не более 2 Бар.
• Процесс повторяется для каждого ответвления, в последнюю очередь теплоноситель заливается в тёплый пол.

Если отопление сконструировано с коллектором, то ветки заполняются отдельно, выход воздуха происходит через клапаны коллектора.

Внимание! В случае разветвлённой структуры прокачка и нагрев системы проводится только после заполнения всех частей.

Процесс занимает много времени, требует внимательности. Если основные моменты будут упущены, в системе может остаться воздух, который впоследствии создаст проблемы в работе отопления.

Как закачать в открытую

Это открытая ёмкость с крышкой, которая является также удобным входом для поступления воды в систему. Заполняется обычным ведром или присоединяется насос. Отличие заполнения заключается в давлении в контуре: оно равно обычному атмосферному. Теплоноситель контактирует с окружающей средой — в самом высоком месте контура устанавливается расширительный бачок.

Фото 3. Схема открытой отопительной системы в двухэтажном здании. Схема заполняется теплоносителем через специальный резервуар.

Процесс заполнения:

• Если используется насос, то понадобится ёмкость большого размера для подачи определёнными объёмами.
• Вода заливается постепенно, с перерывами — так у воздуха будет возможность выходить. Если включается насос, то давление в контуре не должно превышать двух атмосфер. Воду останавливают, когда начинает заполняться сам расширительный бачок.
• Далее выпускается воздух изо всех радиаторов и узлов системы. Для этого открываются вентили или краны Маевского до появления жидкости.
• Затем в систему добавляется вода. Воздух по большей части самостоятельно удаляется через расширительный бачок, после запуска источника тепла этот процесс усиливается. В открытой системе проблема воздушных пробок не стоит так остро, как в закрытой.

Из открытого бачка происходит испарение, поэтому время от времени воду придётся доливать.

Контур заполняется снизу, если есть соответствующий разъём.

Вам также будет интересно:

Как долить воду в отопительную конструкцию

В закрытую и открытую отопительную конструкцию теплоноситель доливается по-разному.

В закрытую

В системе должно поддерживаться постоянное давление, которое зависит от общего объёма теплоносителя в контуре.

В процессе работы происходит уменьшение количества жидкости, поэтому следует регулярно подпитывать контур через специальные клапаны подпитки, расположенные в точке наименьшего давления — перед насосом.

Фото 4. Клапан подпитки для системы отопления. С помощью него можно долить теплоноситель при закрытой отопительной схеме.

В открытую

В открытой системе проблема утечки теплоносителя более актуальна — испарение горячей воды из бачка требует постоянного контроля и подпитки системы.

Жидкость просто подливается в бачок.

Виды насосов для подкачки жидкости

Заполнение открытой системы не представляет проблемы с точки зрения оборудования — достаточно обычного ведра. Для ускорения процесса и большего удобства используется ручной насос или устройство, работающее от электричества.

Закрытая система, напротив, заполняется только с насосом, подача теплоносителя происходит под давлением.

Для этих целей подойдут любые насосы, специализированных — для закачки антифриза в систему отопления нет.

Вибрационный

Вибрационные погружные насосы полностью находятся в жидкости. Так работает популярный «Малыш», который используется в колодцах и скважинах. Это устройство вполне подходит для нагнетания давления до 4 атм. Полезно для системы ещё то, что этот насос снабжён фильтрами.

Дренажный

Это тоже погружной прибор, но есть отличие от предыдущего типа устройств: агрегат пропускает включения, максимальный размер указывается в техпаспорте.

Используя такое устройство, принимаются меры для предупреждения попадания в систему посторонних частиц.

Подбирая ёмкость для перекачиваемой жидкости, учитывается ещё одна особенность такого типа устройств: поплавковый механизм, который отключает агрегат, если жидкости остаётся мало.

Самовсасывающий центробежный

Эти насосы работают, оставаясь на поверхности — в жидкость погружается шланг. Благодаря высокой мощности их используют для заполнения системы и для опрессовки.

Ручной поршневой

Удобный экономичный агрегат с резервуаром, оснащён манометром, что позволяет контролировать давление. Требует значительных физических усилий.

Технология слива теплоносителя

• Для слива понадобится шланг, который присоединяется к патрубку котла. Второй конец размещается в канализации или отдельной ёмкости.
• Котёл отключается.
• Шланг присоединяется к крану обратки, расположенному под котлом (если там его нет, то местоположения указано в тех. паспорте).

​

• Вентиль открывается, и жидкость сливается, затем снова закрывается.
• После этого систему заполняют воздухом, для этого открываются краны Маевского в самой высокой точке контура. Затем заново производят слив.
• Теперь ещё раз запускают воздух, но на этот раз открывают все имеющиеся краны Маевского. Жидкость ещё раз сливают.
• В заключение шланг переподключают с вентиля обратки на кран подачи. При этом шланг располагают как можно ниже по отношению к крану.

Важно! Систему тёплых полов таким образом слить невозможно, для слива этой ветки понадобится специальный компрессор.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается, как правильно заполнить и запустить систему отопления.

Можно ли с заправкой справиться самому

Услуги профессионалов в решении проблем с теплоснабжением обходятся в круглые суммы, поэтому можно заняться этим самостоятельно. Если подойти к вопросу внимательно, не допускать скачков давления при заполнении, соблюдать технологию — проблема будет решена.

Прокачка системы охлаждения БМВ Х5 Е53 М62

Внимание!

Отметка на расширительном бачке показывает уровень жидкости при температуре порядка 20 °С.

Прокачку системы охлаждения BMW X5 E53 необходимо проводить в следующем порядке. Проверить систему охлаждения на герметичность и залить охлаждающую жидкость, предусмотренную рекомендациями фирмы BMW.

• Для обеспечения полного удаления воздуха из системы охлаждения следует строго придерживаться следующей последовательности:
• открыть крышку-пробку (рис. 4.105) на расширительном бачке радиатора системы охлаждения;
  
• отвернуть винт для удаления воздуха;
• включить зажигание;
• установить регулятор отопителя на максимальную температуру;
• установить регулятор вентилятора на минимальные обороты (малая подача воздуха). При этом откроются клапаны блока отопителя, и начнет работать дополнительный насос;
• медленно произвести заливку охлаждающей жидкости;
• ввернуть винт для удаления воздуха, когда потечет чистая (без пузырьков воздуха) охлаждающая жидкость;
• залить охлаждающую жидкость в расширительный бачок до максимальной отметки. Отметка (штрихпунктирная линия) находится тогда на одном уровне с верхней кромкой расширительного бачка;
• установить крышку расширительного бачка;
• запустить двигатель БМВ Х5 Е53 и дать ему поработать на режиме холостого хода до открытия термостата;
• заглушить двигатель, дать ему остыть, медленно открыть крышку расширительного бачка, чтобы снять давление в системе охлаждения, температура жидкости при этом не должна превышать 20 °С;
• долить охлаждающую жидкость до номинальной отметки в холодном состоянии, когда верхняя головка находиться на одном уровне с кромкой пробки расширительного бачка;
• установить крышку-пробку расширительного бачка.

---

ВЫ НАХОДИТЕСЬ В РАЗДЕЛЕ:

• БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ МОДЕЛИ «М62»

• Работы на системе охлаждения

ПЕРЕЙТИ В ДРУГОЙ РАЗДЕЛ:

Удаление воздуха из систем центрального отопления и радиаторов

Если кровотечение не решает проблему, попробуйте следующее …

Как воздух попадает в водяную систему центрального отопления

Когда в систему центрального отопления добавляется новая вода, в систему также попадает определенное количество воздуха. Действие крыльчатки насоса также будет «создавать» определенное количество воздуха. Поскольку воздух поднимается в воде, он собирается в верхних точках системы, это особенно заметно в радиаторах и в циркуляционных трубопроводах высокого уровня.

Как узнать, есть ли в системе воздух.

Чаще всего воздух находится в радиаторах. Это довольно легко обнаружить, так как воздух снижает количество тепла. излучал. При включенном центральном отоплении нащупайте верхнюю, а затем нижнюю часть радиатора — если верх заметно холоднее чем внизу, велика вероятность того, что в радиаторе есть воздух.

В очень тяжелых случаях весь радиатор может быть заполнен воздухом, поэтому разница в температуре не будет заметна — если весь радиатор «холодный» при включении центрального отопления, попробуйте удалить воздух из радиатора, чтобы убедиться, что проблема это не просто воздух в системе.

Как удалить воздух из радиатора.

НЕ удаляйте воздух из радиаторов при включенном насосе центрального отопления — если вы это сделаете, всегда есть риск, что воздух может быть втянутым в систему, усугубляя ваши проблемы.

Обратите внимание, что удаление воздуха из герметичной системы снизит давление, которое необходимо будет отрегулировать впоследствии — обычно это Это можно сделать, включив подачу холодной воды в систему, как указано в шаге 6 ниже. Подтвердите перед началом кровотечения что вы знаете, как повторно создать давление в системе — в случае сомнений проконсультируйтесь с инженером-теплотехником.

1. При наличии теплой воды в радиаторе выключите систему центрального отопления.
2. Установите спускной ключ на спускной клапан (обычно он находится вверху на одном конце радиатора — на некоторых конструкциях радиаторов, может быть сзади).
3. Неплотно оберните ключ куском старой ткани, чтобы собрать вытекшую воду.
4. Откройте спускной клапан, повернув спускной клапан на 1/2 оборота против часовой стрелки — обычно будет слышно шипение удаляемого воздуха.
5. Когда вода начнет вытекать из клапана, закройте клапан, повернув ключ на 1/2 оборота по часовой стрелке. НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ЗАТЯЖКИ
6. Если система центрального отопления является герметичной системой, проверьте давление и, при необходимости, увеличьте давление по мере необходимости (часто 1 бар, но проверьте инструкции).

Как удалить воздух из циркуляционной системы.

1. При наличии теплой воды в радиаторе выключите систему центрального отопления.
2. Выпускной клапан часто имеет выпуск с накаткой, поэтому специальный ключ не требуется.
3. Слегка оберните клапан куском старой ткани, чтобы собрать вытекшую воду.
4. Откройте спускной клапан — обычно слышно шипение удаляемого воздуха.
5. Когда вода начнет вытекать из клапана, закройте клапан, повернув его по часовой стрелке. НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ЗАТЯЖКИ
6. Если система центрального отопления является герметичной системой, проверьте давление и, при необходимости, долейте давление до необходимого уровня. (часто 1 бар, но проверьте инструкции).

И если это не решит проблему ………….

Иногда удаление воздуха из радиатора не решает проблему отсутствия нагрева, если это происходит и радиатор никогда не работал с момента его установки или последнего демонтажа / переустановки, то:

• Убедитесь, что запорный клапан не слишком сильно закрыт — взгляните на эту страницу.
• Убедитесь, что если установлен термостатический клапан, он находится на входе в радиатор, а не на выходе — эти Типы клапанов часто нуждаются в потоке циркулирующей воды, чтобы поднять клапан с седла.

Если радиатор не нагревается, но когда-то работал нормально после выполнения каких-либо работ:

• В трубопроводе могла образоваться воздушная пробка.
• Вход или выход радиатора могли быть заблокированы. Попробуйте открыть и регулятор, и экран. клапаны (подсчитайте количество оборотов предохранительного клапана, чтобы его можно было сбросить).

Если ничего не помогает, необходимо снять радиатор и проверить отдельные компоненты на наличие засор.

Как удалить воздух из материнских плат и радиаторов №1 Оптимальная процедура

Как воздух попадает в систему? Как удалить воздух из материнских плат и радиаторов

Не бойтесь, поскольку эта проблема возникает время от времени, и большую часть времени ее можно легко исправить самостоятельно, выполнив небольшое базовое обслуживание. Иногда нам задают этот вопрос. «Как удалить воздух из материнских плат и радиаторов?» Все водогрейные котлы нуждаются в каком-либо управлении воздухом, чтобы удалить воздух из системы.Кроме того, любая вода, поступающая в систему котла, будет иметь в ней крошечные пузырьки воздуха.

Эти маленькие крошечные пузырьки воздуха, хотя и разделены, обычно не являются проблемой. Однако при многократном нагревании и охлаждении эти пузырьки воздуха объединяются и образуют один большой пузырь. Этот воздух в конечном итоге вызовет гидронную воздушную пробку.

Это означает, что воздух в системе накапливается до точки, при которой вода перестает циркулировать. Есть способы смягчить это, и это начинается с хорошей конструкции контура котла с соответствующими компонентами управления воздухом, расположенными в надлежащих местах в водяном контуре котла.Это выходит за рамки данной статьи. Однако, если вы ознакомитесь с категориями котлов, вы найдете больше информации об этих компонентах, если вам это интересно.

В противном случае, если проблема очень серьезная, вы можете позвонить подрядчику по установке котла, чтобы внести изменения в контур, чтобы остановить или замедлить проблему.

Удаление воздуха

Эта проблема может возникать с плинтусами и радиаторами в системе водогрейного котла. В правильно спроектированной системе у вас должны быть устройства для удаления воздуха на радиаторе или трубопроводах рядом с плинтусом.Эти воздуховыпускные клапаны должны быть легко доступны, и в зависимости от типа воздуховыпускного клапана будет зависеть инструмент или ключ, необходимый для удаления воздуха из радиатора или плинтуса.

Надеюсь, у вас есть ключ или спускной клапан, для удаления которого потребуется простая отвертка с прямым шлицем. Бывают случаи, когда на некоторых радиаторах и плинтусах нет воздухоотводчиков, и мы расскажем об этом ниже. Теперь найдите выпускные клапаны на радиаторе или плинтусе. Кроме того, они должны выглядеть примерно так (с ключом для клапана слева):

Выпускной клапан радиатора основной платы и ключ

слесарное дело — Как удалить воздух из шумной системы лучистого тепла?

У меня в подвале стоит газовый (переоборудованный из мазута всего несколько лет назад) котел со встроенной системой подогрева воды без бака для душа / крана и т. Д.Выход состоит из трех зон, как показано на рисунке ниже. Используются только первая и вторая зоны. Зона 3 включается, может быть, дважды за зиму. Ни на одном из рисунков не показан сливной патрубок.

Чтобы описать, что здесь происходит: Подача воды идет извне и разделяется. Половина идет непосредственно в часть водонагревателя без бака котла, а другая половина проходит через PRV и смешивается в воздухозаборнике с возвратной трубой из всех трех зон нагрева. Труба одна и по всему дому в нее стекают все зоны.Он попадает в отопительную часть котла. С левой стороны котла вода проходит через циркуляционный насос (не показан), а затем разделяется на каждый из трех зональных клапанов. Каждая линия после двигателя зонирования имеет запорный клапан и патрубок.

В прошлом году (в конце зимы) я заметил, что мои трубы для отопления горячей воды звучат так, как будто по ним течет река, и эффективность снизилась. Прибыл сантехник, он прокачал систему и заправил расширительный бачок (этого не делали с тех пор, как я купил дом три года назад).Он также заменил выпускной клапан наверху воздухозаборника. К сожалению, на радиаторах плинтуса нет спускных клапанов (проект на следующее лето).

В прошлые выходные я устанавливал ecobee и периодически отключал котел, чтобы провести какие-то электромонтажные работы и т. Д., Но теперь трубы снова звучат как река.

1. Что могло вызвать повторное попадание воздуха в систему?
2. Как удалить воздух из моей системы?

ОБНОВЛЕНИЕ

: Я спустился, чтобы проверить расширительный бачок, и на жаворонке немного ослабил колпачок спускного клапана (раньше он не был затянут), и я получил огромный выброс воздуха.Возможно, ослабление его немного поможет системе.

Как удалить воздух из радиатора

Удаление воздуха из радиатора — важная часть обслуживания системы отопления. Это сохраняет вашу систему отопления чистой, эффективной и экономит ваши деньги на счетах за электроэнергию.

1. Выключите OFF система центрального отопления
2. Найдите выпускной клапан — обычно он находится в верхнем углу радиатора
3. Поверните клапан на четверть или пол-оборота против часовой стрелки
4. Вода начнет выходить, когда пузырьки воды повернутся назад по часовой стрелке
5. Включите системы центрального отопления — проверьте свой радиатор на эффективность

Что вам нужно?

1. Ключ радиатора
2. Маленький контейнер
3. Кусок ткани

Меры предосторожности при спуске воздуха из радиатора

• Когда вы выключаете систему центрального отопления перед началом работы процесса, подождите несколько минут, чтобы вода в системе отопления остыла.Вода при первом выключении системы центрального отопления все еще может быть очень горячей; Вы не хотите обжечься, проливая кровь через радиатор.
• Когда вы отпустите клапан, повернув против часовой стрелки, вода начнет протекать, важно использовать ткань, чтобы улавливать воду, выходящую из клапана
• Небольшой контейнер будет помещен прямо под клапан на полу для сбора вода, которую ткань не смогла собрать.
• При открытии клапана вы услышите шипение; это означает, что в вашем радиаторе запущен процесс удаления воздуха.
• Проверьте распределение тепла в радиаторе, чтобы убедиться, что удаление воздуха прошло успешно после завершения всего процесса.

Почему мне нужно удалять воздух из радиаторов?

Вам необходимо удалить воздух из радиаторов, чтобы предотвратить неэффективное отопление. Вы можете легко понять это, перемещая руку вокруг радиатора и наблюдая, где распределяется тепло.

Что я ищу?

• Верхняя часть радиатора холоднее, чем ее нижняя часть
• Радиатор холодный по всему радиатору
• Радиатор холодный при включенном центральном отоплении
• Радиатор кажется холоднее, чем указано в настройках на термостате системы центрального отопления

Что происходит, когда я спускаю воздух из радиаторов?

Когда захваченный воздух вытесняет горячую воду, радиатор используется для обогрева вашего дома.Удаление воздуха из радиатора решает эту проблему, удаляя воздух из радиаторов и позволяя горячей воде свободно течь в отопительный прибор.

Это отличный навык, который нужно иметь самостоятельно, но если после попытки исправить распределение тепла в радиаторе этот процесс окажется неэффективным, проблема может заключаться в системе центрального отопления в целом. Если после кровотечения радиатор все еще остается холодным, вызовите специалиста по HVAC для осмотра вашей системы центрального отопления.

Позвоните в службу OneHour Heating and Air Conditioning компании Bigham, и один из наших технических специалистов проведет надлежащий осмотр центрального отопления. (877) 894-2577

Как удалить воздух из системы отопления плинтуса

Знание того, как удалить воздух из систем отопления плинтусов, является основным решением одной из наиболее распространенных проблем в системах горячего водоснабжения и других водяных системах отопления плинтусов — захвата воздуха в трубах.

Эту проблему легко определить по громкому шуму в трубах системы каждый раз, когда вода проходит через них и захваченный воздух. Это довольно серьезная проблема, поскольку она не только вызывает шум в системе обогрева плинтуса, но также снижает ее эффективность и может сделать ее совершенно неэффективной, если проблема не будет устранена.

Как удалить воздух из систем отопления плинтуса?

Кровоточить в системе отопления плинтуса довольно просто, но в ней есть свои хитрости.

1. Включите систему обогрева плинтуса. Может показаться интуитивно понятным выключить его, прежде чем возиться с ним, но на самом деле вам нужно, чтобы он работал, чтобы кровотечение было возможным.
2. Подойдите к радиатору плинтуса, который находится дальше всего от котла, и найдите его спускной клапан. Он находится в разных местах на разных устройствах, но обычно в верхней части радиатора.В большинстве случаев он небольшой и незаметный, и его можно поворачивать либо с помощью ключа для радиатора, либо с помощью простой отвертки с плоской головкой. Возьмите таз или большую чашку и поставьте ее под клапан. Как только он окажется в нужном положении, возьмите ключ радиатора или подходящую отвертку и начните поворачивать клапан против часовой стрелки. Не переворачивайте его полностью, только немного, чтобы небольшое количество воды начало «вытекать». Вы заметите, что воздух выходит из радиатора вместе с водой — это воздух, который вы хотите удалить, а не сама вода.
3. Когда из клапана больше не будет выходить воздух, а в чашу будет только капать вода, поверните клапан обратно по часовой стрелке.
4. Подойдите к следующему радиатору, который находится ближе к котлу, и повторите процесс. Сделайте это для всех радиаторов в вашей системе отопления плинтусом, оставив напоследок ближайший к котлу.

Поздравляем, теперь вы знаете, как удалить воздух из радиаторов плинтуса.

Как отвести тепло плинтуса без прокачки?

Если вам не повезло с особенно старой системой отопления плинтуса, вы можете столкнуться с проблемой отсутствия спускных клапанов на радиаторах. В таком случае вам следует искать любой клапан в любом месте системы. В некоторых системах клапаны спрятаны в совершенно абсурдных местах, например, в случайных точках вдоль труб или где-то в вашей ванной или подвале, обычно спрятанные за чем-то.

Другие системы будут иметь автоматический клапан или вентиляционное отверстие на самом котле или на трубах, выходящих из котла. Удаление всей вашей системы из одного места займет время и не будет столь же эффективным, но если это единственный вариант, который позволяет вам ваша система, то вот и все.

Единственная альтернатива — открыть заливную горловину бойлера и слить всю систему, чтобы снова заполнить ее. Однако это, скорее всего, приведет к попаданию нового воздуха внутрь, так что это не лучший вариант. Вызов профессионального специалиста по этому поводу, скорее всего, сэкономит вам много времени и усилий.

Как удалить воздух из радиатора

Бывают случаи, когда ваш бытовой радиатор может начать издавать лязгающие звуки или издавать громкие хлопки, когда он включается и начинает нагреваться.

В других случаях ваши радиаторы могут просто не обогревать ваши комнаты эффективно и могут оставаться прохладными на ощупь, даже после того, как вы включили систему отопления и дали им достаточно времени для прогрева.

В такие моменты у вас, скорее всего, внутри системы есть воздух, и вам нужно будет удалить воздух из радиатора, чтобы восстановить его первоначальные возможности нагрева.

Почему необходимо удалить воздух из радиатора?

Из радиаторов

не всегда нужно спускать воздух, однако, если вы столкнулись с какой-либо из проблем, упомянутых выше, вам может потребоваться удалить воздух из радиаторов.

Радиаторы требуют удаления воздуха, когда воздух попадает в трубы, из-за чего вода внутри радиатора плохо циркулирует. В свою очередь, эта плохая циркуляция снижает эффективность радиатора.

Если где-то внутри застрял воздух, радиатор может даже потреблять больше энергии, чем необходимо для обогрева вашего помещения, а это означает, что ваши счета за отопление / коммунальные услуги могут оказаться значительно выше, чем вы привыкли.

Как проверить, нужно ли удалить воздух из радиатора

Следующие шаги покажут, как проверить, нужно ли удалять воздух из радиаторов.

Во-первых, включите систему отопления как можно выше и дайте радиаторам в вашем доме достаточно времени, чтобы они достигли своего оптимального теплового потенциала.

Затем, соблюдая осторожность и стараясь не обжечь руки, начните прощупывать верхние края радиатора, проверяя наличие холодных пятен или любых областей, которые кажутся не такими теплыми, как остальная часть радиатора. Эти холодные точки ясно указывают на то, что где-то внутри системы находится воздух, и что необходимо удалить воздух из радиатора.

Следует также отметить, что каждый радиатор в вашем доме не зависит от других. Следовательно, то, что вы обнаружили холодные точки на одном из своих радиаторов, не обязательно означает, что необходимо удалить воздух из каждого из ваших радиаторов. Проверяйте каждую по отдельности и прокачивайте только те, у которых есть холодные пятна.

Как удалить воздух из радиатора

Удаление воздуха из радиаторов осуществляется в несколько этапов. Внимательно выполнив эти действия, вы сможете правильно удалить воздух из радиаторных линий и в кратчайшие сроки вернуть их в исходное рабочее состояние.

Первый и самый важный шаг перед удалением воздуха из радиаторов — убедиться, что система отопления выключена, а радиаторы полностью остыли, чтобы вы не обожглись.

На этом этапе было бы неплохо дать радиаторам немного больше времени, чтобы остыть, поскольку даже если радиатор может казаться холодным на ощупь, вода внутри все еще может быть очень горячей и может вызвать ожоги, если не принять надлежащие меры.

Убедившись, что радиатор успел остыть, вам понадобится отвертка или радиаторный ключ, чтобы открыть спускной клапан радиатора. Выпускной клапан обычно расположен где-то в верхней части радиатора, что позволяет воздуху легко выходить после его открытия.

Клапан необходимо повернуть против часовой стрелки, чтобы выпустить воздух, который находится внутри. От четверти до половины оборота обычно достаточно, чтобы воздух вышел.

Если у вас нет ключа от радиатора, вы можете получить его относительно дешево практически в любом магазине товаров для дома в вашем районе.

Теперь, прежде чем открывать клапан, убедитесь, что под радиатором положена пара кусков ткани или тряпок, чтобы уловить воду, которая может вытечь. Затем осторожно поверните ключ и медленно откройте спускной клапан. Когда вы поворачиваете ключ, вы вскоре должны начать слышать шипение, то есть воздух, захваченный внутри, выходит из системы.

Вам нужно подождать, пока не прекратится шипение, и в этот момент вы также должны увидеть, как вода начинает вытекать из клапана.Это означает, что из системы был полностью удален воздух, и внутри больше не должно оставаться воздуха.

Итак, как только шум прекратится и вы увидите утечку воды, поверните ключ по часовой стрелке, закрыв клапан и снова запечатав систему.

После этого повторите процесс с любыми другими радиаторами, на которых обнаружены точки холода. Затем, после того как вы удалите воздух из каждого радиатора независимо, важно проверить манометр вашего бойлера, чтобы убедиться, что в системе все еще имеется достаточное давление для нормальной работы.

Если вы проверите манометр и увидите, что давление низкое, вам потребуется повторно сбалансировать систему. С другой стороны, если давление по-прежнему остается нормальным, вы можете включить систему отопления и снова проверить радиаторы, чтобы убедиться, что они работают правильно и на них больше нет холодных пятен.

Заключительные подсказки

Один важный совет, о котором следует помнить, заключается в том, что воздух из радиаторов всегда следует удалять в определенном порядке.

Если в вашем доме более одного этажа, важно сначала удалить воздух из радиаторов на нижних этажах, а затем проложить себе путь на верхние этажи дома.

Кроме того, не забывайте начинать с радиаторов, которые находятся дальше всего от котла, чтобы не допустить попадания воздуха обратно в систему, когда вы продвигаетесь по водопроводным линиям.

Обзор способов удаления воздуха из радиаторов

1. Проверьте и диагностируйте, из каких радиаторов необходимо удалить воздух.
2. Выключите систему отопления и дайте радиаторам остыть.
3. Подготовьте рабочую зону тканью или тряпками, чтобы впитать вытекающую воду.
4. Удалить воздух из радиаторов индивидуально, начиная с самых удаленных от котла нижних этажей.
5. Проверьте манометр котла, чтобы убедиться, что давление в системе все еще достаточно для правильной работы.
6. Включите систему отопления и дважды проверьте, чтобы на ваших радиаторах больше нет холодных пятен.

Фото Бернарда Херманта

Кровоточащие системы теплого пола | Блог UFHTS

Система полов с подогревом жизненно важна в доме. Он нагревает вашу собственность и не требует особого ухода и ухода.Однако удаление воздуха из вашей системы необходимо для поддержания работоспособности ваших радиаторов. Это также помогает предотвратить окисление протоков. Устранение проблем с кровотечением — не сложная задача. Тем не менее, вы должны следовать надлежащему руководству, чтобы достичь желаемого результата.

Когда ваша система требует кровотечения?

Когда в системе отопления есть пузырьки воздуха, она не отапливает ваш дом.

Если в системе слышны пузырящиеся звуки, это означает, что внутри находится воздух. Это может не вызвать серьезной проблемы, но снижает количество тепла, выделяемого системой теплого пола.В этом случае кровотечение помогает избавиться от воздуха, способствует выделению тепла и сохраняет тепло / тепло в вашем доме. Эта статья предлагает краткое руководство по эффективному удалению воздуха из системы.

Перед кровотечением

Перед прокачкой системы обязательно проверьте ее жизненно важные компоненты. Это включает в себя;

• Котлы.
• Циркуляционные насосы.
• Все клапаны с электроприводом.

Вам также необходимо проводить регулярные профилактические осмотры на вашем: —

• Коллекторы теплого пола
  • Регулярно проверяйте коллекторы отопления на предмет утечек.При обнаружении утечки затяните фитинг и замените сломанный клапан.
• Трубы теплого пола
  • В большинстве случаев трубы теплого пола практически не требуют обслуживания. Ингибиторы системы предназначены для предотвращения накопления шлама. К тому же трубы гладкие по бокам. Они не оставляют места для накопления шлама.
• Промыть систему
  • Система влажных полов требует регулярной промывки.Это помогает системе хорошо функционировать, улавливать жидкую смесь и улучшать удержание тепла.

Инструкция по удалению воздуха из системы теплого пола

Удаление воздуха из системы теплого пола не следует проводить регулярно. Вам нужно только следить за признаками того, что может быть проблема с системой, как упоминалось ранее. Если есть необходимость в кровотечении, вы можете сделать это самостоятельно или обратиться за помощью к профессионалу. В любом случае вам следует;

• Получить подходящие инструменты, включая ключ для прокачки радиатора?
• Емкость для сбора воды.
• Полотенце.

• Проверить давление в системе

Повышение и понижение давления означает, что с вашей системой все в порядке. Однако, если давление низкое, это может означать, что в вашей системе отопления есть проблемы. Добавьте воды в систему и следите за любыми изменениями. Обращайте внимание на возможные утечки. Не ремонтируйте систему самостоятельно, если есть утечки.

Если давление продолжает падать, обратитесь за помощью к признанным профессионалам.

• Проверить клапаны стравливания воздуха

Обязательно проверьте клапаны выпуска воздуха из системы. Это поможет вам определить, есть ли внутри воздух. Если в ней будет задерживаться воздух, тепловой поток будет значительно уменьшен. Это дополнительно снижает температуру воды. Поэтому отрегулируйте воздушные клапаны, потому что это позволяет вытеснять воздух из системы.

Что можно сделать для удаления воздуха из теплого пола

• После того, как ваш теплый пол заполнится водой, пора удалить воздух из каждого порта.Подождите десять минут после заполнения системы, прежде чем вентилировать порты. Это помогает предотвратить попадание воздуха обратно в систему.
• Заполните все трубы пола водой.
• Начните удаление воздуха из теплого пола. Начните с нижней части вашей собственности. Продвигайтесь к трубам на верхней стороне. Это означает, что когда вы закончите прокачивать вашу систему, вы также избавитесь от воды из верхней части.
• Каждый клапан следует опорожнять отдельно.
• Удалите воздух методично, один клапан за другим.
• Во время кровотечения из клапанов системы может вытекать вода, держите под рукой тряпку.
• Слейте все отходы.
• Закройте все клапаны в системе, как только из нее будет полностью удален воздух.
• Промойте трубы и снова заполните систему.
• Повторите процесс, чтобы полностью удалить воздух из клапанов.
• Проверьте давление после прокачки.

По окончании прокачки необходимо проверить давление воды в системе. Если это правильно, давление будет где-то между 1.5–2 полоски в зеленой области. Если ваш клапан отображается в области, отмеченной красным, вам необходимо заправить систему, пока вы не достигнете нужного уровня давления.

После кровотечения

Еще раз проверьте уровень давления. Часто после сброса давления давление может повыситься.