Как проверить радиолампу на работоспособность: Как проверить лампочку мультиметром, тестер для проверки радиоламп

Содержание

Как проверить лампочку мультиметром, тестер для проверки радиоламп

Тестер или мультиметр – прибор, предназначенный для определения исправности электрических устройств и радиодеталей: проводников тока, батареек, аккумуляторов, переключателей, лампочек. Другие названия устройства – мультиметр, реже авометр. Существуют разные варианты тестеров с отличающимся набором функций. В самом простом варианте мультиметр объединяет возможности амперметра, вольтметра и омметра.

Такое устройство можно использовать как тестер для проверки ламп, электроцепей или радиодеталей. С его помощью можно провести основные измерения характеристик электроприборов и их отдельных элементов, выявить имеющиеся нарушения целостности электрической цепи. Более сложные мультиметры оснащены разнообразными дополнительными функциями.

Применение тестера

Один из вариантов прикладного использования мультиметра – проверка лампочек. Для этой процедуры достаточно использовать простейший вариант прибора.

Какую же информацию можно получить с помощью мультиметра? Существует несколько показателей работы лампочек, отображаемых на этом приборе:

  • пригодность лампочки – нарушение целостности электрического соединения приводит к прекращению прохождения тока;
  • определение сопротивления лампочки;
  • расчет ее мощности по показанному мультиметром сопротивлению.

Таким образом, можно проверить основные характеристики осветительного прибора, и понять, пригоден ли он к дальнейшему применению.

Режим прозвонки

Чтобы проверить работоспособность лампочки, достаточно знать, как прозвонить обычную электроцепь. Для этого переключатель устанавливают в режим «прозвона» – в положение с символом диода.

Затем одним щупом касаются центрального контакта цоколя, вторым – боковой поверхности с резьбой. Сигнал сработает, если сопротивление меньше 50–70 Ом. Это указывает на хорошую электропроводимость цепи и означает, что лампочка исправна.

Проверка дуговой ртутной лампы

Светильник с дуговой ртутной люминофорной лампой (ДРЛ) обычно можно встретить на улице или в заводском цехе. Для определения работоспособности прозванивают дроссель – устройство, ограничивающее ток, питающий ДРЛ.

Если схема была разорвана, то сопротивление будет неограниченно большим, что и покажет прибор. Если имеется потеря изоляции, ведущая к короткому замыканию, показатель повышается незначительно. В случае наличия замыкания в обмотке дросселя, сопротивление не меняется.

Если при проверке тестером дросселя проблем не было выявлено, то дуговая лампочка может не функционировать по причине неисправностей в системе подачи электроэнергии, к примеру, из-за окисления контактов. Принцип работы светильника очень простой, поэтому неисправности непосредственно в лампе ДРЛ встречаются редко.

При тестировании ДРЛ следует соблюдать значительную осторожность. При нарушении целостности стеклянной колбы, содержащей газ под высоким давлением, пары ртути могут распространяться на большие расстояния, загрязняя помещение.

Тестирование автомобильной лампочки

Автолюбителей часто интересует вопрос о том, как проверить лампу, вышедшую из строя. В чем причина неисправности? Проблема может заключаться не только в автомобильной лампочке, но и в электропроводке или патроне. Проверка мультиметром проводится так же, как и при тестировании обычных лампочек с нитью накаливания. Рекомендуется следующий порядок действий:

  • после остывания электронной системы автомобиля демонтировать неработающие лампочки;
  • установить тестер в положение проверки минимального сопротивления;
  • приложить щупы к контактам, чтобы проверить лампочки с помощью мультиметра.

Если прибор измерит сопротивление, то лампочки исправны, если же на экране будут буквенные символы или знак бесконечности – это свидетельствует об их непригодности.

Анализ работоспособности диодов и радиоламп

Радиолампы представляют собой ламповые диоды, использовавшиеся ранее в электронном оборудовании. В настоящее время они заменены полупроводниковыми диодами. Тестирование любых видов диодов, в том числе радиоламп, с помощью мультиметра имеет свои особенности.

Диод имеет два полюса – катод и анод. Если поднести положительный щуп мультиметра (красный) к аноду, а отрицательный (черный) к катоду, ток будет протекать через диод. На экране мультиметра отобразится пороговое напряжение, величина которого может колебаться от 200 до 800 мВ.

Если поменять местами щупы тестера, ток протекать не будет, поскольку диод обладает однонаправленной проходимостью. В случае с радиолампой сопротивление нужно определять между нитью накала, являющейся катодом, и управляющей сеткой.

Существует специальный прибор, называемый тестер ламп. Такие анализаторы, обеспечивающие проверку электроламп, снабжены приспособлениями для испытания вакуума. Эти приборы полезны не только как испытатели, но и как анализаторы для быстрого измерения рабочего режима ламповых элементов любого радиоаппарата.

Испытатель несколько отличается от мультиметра, он больше похож на стенд и позволяет измерять анодно-сеточные характеристики. На нем присутствуют гнезда для лампочек, миллиамперметр, работающий как милливольтметр, а также источники питания. Для любителей старых ламповых приемников тестер становится отличным помощником в работе.

Как проверить лампочку мультиметром – инструкция

Подготовка мультиметра к работе

Первым делом извлечём наш мультиметр из упаковки и осмотрим внимательно. На корпусе не должно присутствовать каких-либо повреждений, батарейный отсек должен закрываться плотно. Проверяем качество и целостность щупов и идущих к ним проводов. Если изоляция отсутствует, используем изоленту. Неплохо справится с задачей и термоусадочная трубка. Если на щупах имеются сколы, также их заматываем.

Переключатель режимов выставляем для работы с омами, напротив деления 200 Ом. Кабель чёрного цвета присоединяем к гнезду Com. Кабель красного цвета подключаем в гнездо, где имеются символы тех величин, которые мы собираемся измерять.

Устройство должно отобразить на своём экране цифру «1». Если её нет или отображается что-то другое, пора его ремонтировать. Скрещиваем щупы друг с другом. Единичка меняется на нолик. Если именно так всё и происходит, значит, работа идёт в штатном режиме. Если на экране идёт мельтешение цифр, они бледные, нужно попробовать поменять батарейки. Если попытка не удалась, прибор подлежит ремонту.

Для начала тестирования лампы выставляем на тумблере режим поиска обрыва. Данный режим обозначается пиктограммой диода.

Простейший способ

Самый простой способ диагностики подходит как для лампочек накаливания, так и для люминесцентных и светодиодных ламп. Он предполагает вкрутить подозрительную лампочку в другой светильник и включить его. К сожалению, это не всегда возможно. Иногда резьбовая часть цоколя изготовлена с отклонением от стандартного размера и при вкручивании в патрон не замыкает оба электрических контакта. Или в доме больше нет светильников с точно таким же патроном.

Покупая лампочку в магазине электротоваров, многие обращали внимание на то, как продавец проверяет её с помощью тестера. В корпусе тестера есть несколько разъёмов, предназначенных для диагностики лампочек разного типа: накаливания, люминесцентных и галогенных. Его задача – проверить целостность проводников внутри лампы, о чём свидетельствует звуковой сигнал. Эту же самую операцию можно проделать в домашних условиях, воспользовавшись мультиметром или многофункциональной индикаторной отвёрткой.

Последовательность проверки

Так как проверить лампочку мультиметром?

  1. Перевести прибор в режим «прозвонки»;
  2. Проверить целостность цепи прибора путем краткого замыкания щупов между собой;
  3. Расположить лампочку рядом с прибором на поверхности;
  4. Взять любой из щупов прибора, и коснуться им центрального контакта лампочки;
  5. Взять другой щуп, и приложить его к боковому контакту лампочки.

Прибор издаст звуковой сигнал при исправности лампы. Но здесь те же особенности, что и в предыдущем способе: звуковой сигнал может не сработать. Тогда остается проверить лампочку измерением сопротивления.

Проверяем лампу накаливания

Для проверки лампочки ее можно ввинтить в другую люстру или фонарик. Однако это не во всех случаях можно сделать. Иногда диаметр цоколя лампочки отличается от разъема на светильнике либо в доме больше нет устройств с аналогичным патроном.

Лампы накаливания на 220 В работают в сетях переменного тока, поэтому полярность при их прозвонке не важна.

В режиме прозвонки

Чтобы узнать, работает ли лампочка, с
помощью тестера, сначала нужно установить на нем соответствующий режим. После
этого одним измерительным щупом нужно дотронуться до контакта в центре
обыкновенной или галогеновой лампы, а другим – до контакта на резьбе цоколя.

Если лампочка исправна, мультиметр запищит, а на его
экране отобразится цифра от 3 до 200 Ом.

Перед каждым тестированием нужно замыкать измерительные

щупы друг с другом, чтобы удостовериться в исправности измерительного
оборудования.

Лампочки светодиодного или люминесцентного типа
невозможно проверить этим способом, т.к. в них встроена электронная плата. В
таком случае можно лишь отдельно протестировать спираль из стекла
люминесцентного устройства. Для этой цели спираль необходимо аккуратно снять с
цоколя и проверить выводные кабели, которые подключены к электронной плате.

В режиме проверки сопротивления

Существует ещё один, более точный, метод диагностики спиральных ламп с помощью мультиметра. Им можно не только определить пригодность лампочки, но и узнать её сопротивление. Зачем это нужно? Например, заводской отпечаток на колбе лампы накаливания стёрт. Следовательно, её мощность неизвестна. Данный способ поможет решить эту проблему.

Теперь о том, как проверить лампочку мультиметром в режиме сопротивления. Для этого нужно перевести переключатель на позицию с пределом 200 Ом, а затем коснуться щупами электрических контактов лампы точно так же, как в режиме прозвонки. В этом случае звуковой сигнал отсутствует, а на ЖК-дисплее появится значение сопротивления в Омах. Если на табло осталась «1», то внутри осветительного прибора обрыв.

По измеренному сопротивлению спирали в холодном состоянии можно сделать вывод о её мощности. В нами составленной таблице приведены данные об основных типах ламп, применяемых в быту.

Во время замера следует помнить, что за счёт плохого контакта щупов с тестером полученный результат может отличаться от табличного в большую сторону на несколько Ом.

Проверка светодиодной лампы мультиметром

К сожалению, светодиодную лампу невозможно проверить мультиметром. Полупроводниковый прибор с достаточно сложной схемой можно в домашних условиях можно проверить на работоспособность только закрутив в исправный патрон и подав напряжение.

Светодиодная лампа с цоколем Е27

Проверка светодиодной лампы имеет свои особенности.

Эти лампочки имеются в большинстве современных люстр и других устройств освещения. Для проверки на исправность (или же неисправность) светодиода делаем следующее:

  1. При помощи старой банковской карты (пластиковой) избавляемся от рассеивателя, который находится между корпусом и самим светодиодом.
  2. Пластик постепенно продвигаем по линии склейки. Чтобы шов легче поддавался, его можно нагреть при помощи технического фена.
  3. Вскрываем плату.
  4. Прижимаем щупу к светодиодам и ждём, пока они не начнут тускло светиться.

Если никакого свечения не появилось, лампочку пора менять.

Мощные светодиоды

Проверяем яркий светодиод.

В гирляндах обычно используют светодиоды синего, жёлтого и белого цвета. Для их тестирования щупы не применяются, вместо этого их размещают в транзисторных гнёздах. Делается всё следующим образом:

  1. Сначала нужно определить какая у СМД распиновка.
  2. В нижней части мультиметра находим восемь гнёзд.
  3. Размещаем щупы: для анода используем гнездо Е, а для катода — гнездо С.
  4. Открываем PNP, на эмиттер Е подаётся заряд положительного значения. Если светодиод рабочий, то он загорится.
  5. Далее полярность меняем для NPN транзисторов. Устанавливаем анод в С отверстие, катод ставим в отверстие Е.

Справка. В транзисторных гнёздах очень удобно проверять светодиоды, которые оснащены длинными контактами.

Проверка дуговой ртутной лампы

Светильник с дуговой ртутной люминофорной лампой (ДРЛ) обычно можно встретить на улице или в заводском цехе. Для определения работоспособности прозванивают дроссель – устройство, ограничивающее ток, питающий ДРЛ.

Если схема была разорвана, то сопротивление будет неограниченно большим, что и покажет прибор. Если имеется потеря изоляции, ведущая к короткому замыканию, показатель повышается незначительно. В случае наличия замыкания в обмотке дросселя, сопротивление не меняется.

Если при проверке тестером дросселя проблем не было выявлено, то дуговая лампочка может не функционировать по причине неисправностей в системе подачи электроэнергии, к примеру, из-за окисления контактов. Принцип работы светильника очень простой, поэтому неисправности непосредственно в лампе ДРЛ встречаются редко.

При тестировании ДРЛ следует соблюдать значительную осторожность. При нарушении целостности стеклянной колбы, содержащей газ под высоким давлением, пары ртути могут распространяться на большие расстояния, загрязняя помещение.

Галогеновые лампочки

Для начала напомним, что галогеновую лампу относят к тепловому источнику освещения. В ней, как и в обычной лампочке, есть спираль. Под воздействием тока она нагревается и производит световое излучение. Повышенная яркость и насыщенность создается за счет наличия в колбе газовой смеси, в состав которой входят галогены (отсюда и название). Такой тип ламп широко применяют для создания точечного освещения или подсветки.

Что делать, если галогеновая лампочка перестала гореть?

  • для начала стоит проверить напряжение в цоколе осветительного прибора;
  • если с напряжением все в порядке проверке подвергают лампочку.

Последовательность проверки галогеновой лампы

Проверять будем также мультиметром. Для этого устанавливаем на приборе режим для измерения минимального сопротивления.

Внимание! Голыми руками лампочку не трогаем. В случае прикосновения кожи к колбе возникает жировой отпечаток. В последующем в этом месте лампочка будет больше нагреваться, что вызовет сокращение срока ее эксплуатации или приведет к полному выходу из строя. Поэтому работаем в перчатках.

  • кладем лампочку рядом с прибором;
  • берем щупы в руки;
  • прикладываем к выводам лампочки.

Показания зависят от типа лампочки и от того насколько она остыла после предыдущего включения. Сопротивления также будут разными для бытовой лампы на 220 вольт и для автомобильной на 12 вольт, но в любом случае величина сопротивления будет в пределах от 0.5 Ом до единиц Ом. Если же значение стремится к бесконечности, то лампа признается нерабочей.

Проверка энергосберегающей лампы мультиметром

КЛЛ — компактная люминесцентная лампа, которую в России называют энергосберегающей, также не поддаётся проверке мультиметром. Её колба включена в сеть через сложную схему, которую нельзя прозвонить с внешних контактов. Проверяем работу лампы закручиванием её в заранее исправный патрон.

Таблица: соотношение мощности и сопротивления

Вт
15025
8540
6360
4875
38100
27150

Справка. Точность измерений может иметь погрешность в два-три ома.

Аналогично можно протестировать и лампочки в автомашине на двенадцать вольт. Нужно иметь в виду, что иногда в этих лампах имеется по две спирали. Одна из них отвечает за дальний свет, а вторая — за ближний. Этот же метод применим и для ламп дневного света трубчатого типа, они имеют тоже по две спирали, установленные по краям между электродами.

Справка. Компактные люминесцентные лампы, энергосберегающие галогенные, а также лампы на светодиодах проверить таким образом не получится. В их цепи имеются дополнительные элементы, такие как микросхема, электронный блок для подключения и запуска. Поэтому для их проверки используются другие методы.

Проверка исправности LED-прожекторов

«Начинка» прожектора имеет свои особенности.

Прежде чем проверять светодиод, следует установить, к какому типу он относится. Внутри таких прожекторов обычно ставят:

  • плату с несколькими небольшими SMD, которые можно проверить методом прозвонки, аналогично обычным светодиодным лампам;
  • мощный светодиод жёлтого цвета, имеющий напряжение от десяти до тридцати вольт.

Справка. У мощного светодиода слишком велико напряжение для мультиметра, проверяют его при помощи драйвера. Своими характеристиками драйвер должен совпадать с показателями светодиода.

Тестирование автомобильной лампочки

Автолюбителей часто интересует вопрос о том, как проверить лампу, вышедшую из строя. В чем причина неисправности? Проблема может заключаться не только в автомобильной лампочке, но и в электропроводке или патроне. Проверка мультиметром проводится так же, как и при тестировании обычных лампочек с нитью накаливания. Рекомендуется следующий порядок действий:


  • после остывания электронной системы автомобиля демонтировать неработающие лампочки;
  • установить тестер в положение проверки минимального сопротивления;
  • приложить щупы к контактам, чтобы проверить лампочки с помощью мультиметра.

Если прибор измерит сопротивление, то лампочки исправны, если же на экране будут буквенные символы или знак бесконечности – это свидетельствует об их непригодности.

Анализ работоспособности диодов и радиоламп

Радиолампы представляют собой ламповые диоды, использовавшиеся ранее в электронном оборудовании. В настоящее время они заменены полупроводниковыми диодами. Тестирование любых видов диодов, в том числе радиоламп, с помощью мультиметра имеет свои особенности.

Диод имеет два полюса – катод и анод. Если поднести положительный щуп мультиметра (красный) к аноду, а отрицательный (черный) к катоду, ток будет протекать через диод. На экране мультиметра отобразится пороговое напряжение, величина которого может колебаться от 200 до 800 мВ.

Если поменять местами щупы тестера, ток протекать не будет, поскольку диод обладает однонаправленной проходимостью. В случае с радиолампой сопротивление нужно определять между нитью накала, являющейся катодом, и управляющей сеткой.

Существует специальный прибор, называемый тестер ламп. Такие анализаторы, обеспечивающие проверку электроламп, снабжены приспособлениями для испытания вакуума. Эти приборы полезны не только как испытатели, но и как анализаторы для быстрого измерения рабочего режима ламповых элементов любого радиоаппарата.

Испытатель несколько отличается от мультиметра, он больше похож на стенд и позволяет измерять анодно-сеточные характеристики. На нем присутствуют гнезда для лампочек, миллиамперметр, работающий как милливольтметр, а также источники питания. Для любителей старых ламповых приемников тестер становится отличным помощником в работе.

Проверка индикаторной отверткой

Чтобы в домашних условиях проверить на исправность лампочку, необязательно иметь под рукой мультиметр. Гораздо быстрее это сделать с помощью многофункциональной индикаторной отвёртки. Её отличие от обычного индикатора заключается в наличии батарейки-таблетки внутри корпуса. Работоспособность такой отвертки проверяется касанием пальцев её металлических контактов с торцов. При этом индикаторный светодиод внутри неё должен светиться.

Последовательность действий по проверке лампы накаливания следующая:

  1. В одну руку берут лампочку, касаясь резьбы (боковой контакт).
  2. В другую руку берут индикаторную отвёртку и металлическим стержнем касаются центрального контакта лампы, а большим пальцем – торца отвёртки. Таким образом, цепь замыкается через отвёртку, лампу и тело человека. Весь тест занимает всего пару секунд.

Как проверить лампу мультиметром – смотрим видео

Источники

  • https://setafi.com/lampa/kak-proverit-lampochku-multimetrom/
  • https://ledjournal.info/vopros-otvet/kak-proverit-lampu.html
  • https://simplelight.info/istochniki-osveshheniya/kak-proverit-lampochku-multimetrom.html
  • https://multimetri.ru/proverit/kak-proverit-lampu-multimetrom/
  • https://svetilnik.info/lampy-i-svetilniki/kkak-mozhno-multimetrom-proverit-rabotosposobnost-lampochki.html
  • https://EvoSnab.ru/instrument/test/kak-proverit-lampochku-multimetrom

Russian HamRadio — Проверка ламп ГУ-33Б

В радиолюбительской практике при изготовлении усилителей мощности нередко используются радиолампы, бывшие в употреблении и требующие проверки.

Приведенная методика проверки позволяет оценить исправность радиоламп типа ГУЗЗБ и ГУ43Б методом измерения малых эмиссионных токов. Эта методика долгое время применяется в технических службах ВВС при ремонте бортовых передатчиков и является весьма действенным средством оценки исправности радиоламп типа ГУЗЗБ. ГУ43Б при отсутствии специальных приборов.

Для проверки необходимо подать от источника постоянного или переменного тока соответствующей мощности напряжение накала на проверяемую лампу: 6,3 В — для ГУЗЗБ. 12,6В — для ГУ43Б.

Через 4…5 мин после включения накала следует измерить омметром с внутренним источником напряжения 4…4,5В прямое сопротивление между катодом и первой сеткой радиолампы. Величина прямого сопротивления у исправной радиолампы должна находиться в пределах 30… 100 Ом. Если измеренное сопротивление меньше указанной величины, значит, у радиолампы имеется замыкание между сеткой и катодом. Если измеренное сопротивление больше 100 Ом — катод радиолампы имеет малую эмиссионную способность, или же радиолампа недостаточно прогрета.

Оценить эмиссионную способность катода радиоламп ГУЗЗБ. ГУ43Б можно по времени увеличения вдвое прямого сопротивления между управляющей сеткой и катодом при отключении накала от прогретой радиолампы. Это время для исправной радиолампы ГУЗЗБ должно составлять не менее

15 с, а для ГУ43Б — не менее 25 с. Если время увеличения прямого сопротивления меньше указанной величины — эмиссия катода радиолампы ухудшена.

Измерением обратного сопротивления между управляющей сеткой и катодом при включенном накале можно оценить термоток радиолампы и, как в случае измерения прямого сопротивления между управляющей сеткой и катодом, определить наличие замыкания между этими электродами. Величина обратного сопротивления должна быть не менее 0.5 МОм. Меньшее его значение указывает на междуэлектродное замыкание либо большой термоток. Радиолампы, не удовлетворяющие перечисленным требованиям, использоваться не должны.

Описанным способом можно проверять и другие типы мощных генераторных ламп. Для этого сначала измеряются и записываются указанные в статье параметры заведомо исправной лампы (лучше — нескольких исправных ламп нужного типа), а затем они сравниваются с параметрами проверяемой лампы.

Как проверить лампу мультиметром

Электрические лампы – неотъемлемый атрибут современного дома. Как обычные, так и светодиодные электролампы могут выходить из строя, причем бывает так, что невооруженным глазом никаких повреждений не видно – например, вольфрамовая нить цела, но лампочка все равно не горит. Проверка ее в другом светильнике может не дать результатов из-за нестандартного размера резьбовой части, и в этом случае для проверки понадобится индикаторная отвертка или, для более точной проверки, тестер. Этот прибор позволяет также проверить мощность светодиодных ламп. О том, как проверить лампу мультиметром, и пойдет речь в этой статье.

 

При покупке лампочки наверняка каждый видел, что продавец перед тем, как отдать ее покупателю, проверяет изделие тестером для проверки исправности. В корпусе прибора имеются разъемы для диагностики электроламп различных видов. Проверка изделия с помощью мультиметра позволяет узнать, нарушена или нет целостность внутриламповых проводников. Если оно находится в исправном состоянии, раздастся звуковой сигнал.

Порядок проверки электрических ламп мультиметром

Современный рынок предлагает две разновидности электрических тестеров: стрелочные и электронные. Первые стоят несколько дешевле, но цифровые собратья превосходят их по всем остальным параметрам – удобству, надежности и точности измерений. Маленькие габариты электронного мультиметра позволяют переносить его в кармане. Такому прибору не страшны толчки, не причинит ему вреда и падение с незначительной высоты, которое может вывести из строя стрелочный аналог. Любой лицензионный тестер имеет электронную защиту, которая спасет его от поломки при неверно выбранном режиме проверки.

Прозвонка

При включении в режим прозвонки прибор позволяет установить, не нарушено ли электрическое соединение. На приборной панели имеется специальный символ, которым обозначен этот режим.

Для проверки работоспособности электролампы следует:

  • Переключатель мультиметра поставить в режим прозвонки.
  • Один из щупов приложить к центральному контакту, а затем вторым – коснуться бокового.

Такая проверка подходит для электроламп, оснащенных резьбовым цоколем. При исправности изделия раздастся сигнал, и на жидкокристаллическом дисплее тестера высветится цифра от 3 до 200 Ом.

Каждый раз перед тем, как приступить к измерениям, необходимо убедиться, что целостность измерительной цепи мультиметра не нарушена. Для этого на 1-2 секунды приложите один щуп к другому.

Как выполнить прозвонку лампочки смотрите в этом видео:

Этот способ не подходит для светодиодных изделий, а также КЛЛ, внутри которых содержится электронная схема. С помощью тестера можно произвести проверку состояния только выполненной из стекла спирали компактной люминесцентной лампы. С этой целью спираль следует отделить от цоколя и прозвонить проволочные выводы, которые соединены с платой электронного балласта.

Измерение сопротивления

Мультиметр позволяет проверять не только исправность электролампы, но и определить величину ее сопротивления. Это может понадобиться, если на колбе изделия стерта заводская маркировка и невозможно прочитать, какова мощность лампочки. Узнать это можно при помощи тестера.

Проверяя электролампу в режиме измерения сопротивления, нужно действовать следующим образом:

  • Перевести переключатель измерительного прибора на позицию, предел которой составляет 200 Ом.
  • Прикоснуться щупами тестера к контактам изделия, как при прозвонке.

На табло отразится показатель сопротивления, но звукового сигнала при этом быть не должно. Цифра «1» на ЖК-дисплее свидетельствует о том, что внутри лампочки имеется обрыв.

Еще один способ определения мощности лампы с помощью мультиметра показан в этом видео:

Прочитав этот материал, вы узнали, как правильно проверить лампу мультиметром. Остается добавить, что электрический тестер пригодится не только для решения этой задачи. В домашнем хозяйстве это совсем не лишняя вещь, и если у вас еще нет такого прибора, советуем обязательно его приобрести.

Визуализация звука на старинных лампах / Хабр

Хомяки приветствуют вас, друзья.

Сегодняшний пост будет посвящен визуализации звука. Для этих целей будут использованы довольно интересные радиолампы, которые по своей конструкции представляют миниатюрные электронно-лучевые трубки с отклоняющей системой, наподобие тех, что находятся в кинескопах телевизоров. В ходе фильма узнаем как запускать подобные артефакты, какие особенности нужно учитывать при настройке, рассмотрим основные критерии при выборе абсолютно любых радиоламп и не только индикаторных. В конце разместим вакуумную пробирку в элегантном корпусе, который будет радовать вас каждый раз при прослушивании любимых музыкальных композиций.

В своё время, индикаторные радиолампы уровня сигнала произвели огромную революцию, превратив бытовые радио-приёмники в нечто живое и ранее неведомое обычному жителю тех времён. В мире отсутствия светодиодов и прочих привычных для нас вещей, мигающие лампы начали свое существование примерно с 1935 года, и в ходе развития разделились на три поколения. В ходе, подключим каждый из этих образцов, а пока остановимся на экземпляре второго поколения 6Е1П.

Исполнение в таком корпусе называлось пальчиковым. Прямое предназначение: настройка радиоприемников с амплитудной модуляцией и индикации уровня записи в магнитофонах. Время работы по паспорту составляет 500 часов, после чего вероятно теряется эмиссия или выгорает люминофор. Напряжение накала требует 6.3 вольта при токе в 300 мА.

Для проверки радиолампы необходима панелька, к которой удобно подпаивать провода. Её вы увидите дальше. После небольшой работы с наждачной бумагой, проверим совпадают ли паспортные данные с фактическими показаниями потребления тока. Может там чего ошиблись.

После подключения накального напряжения в 6.3 вольта ток с 600-та миллиампер начал падать, и по мере прогрева стабилизировался на 320 мА, что нам и нужно. Часть работы можно считать выполненной, так как на этом этапе миллионы электронщиков умудряются спалить накал, подавая на вход что попало. Запомни! Есть паспорт.

Далее необходимо найти постоянное напряжение в 250 вольт для питания анода кратера. Обычно для таких целей используют анодные трансформаторы типа ТА24, но он чересчур большой для нашей конструкции. Предлагаю другую схему, обычный диодный мост прямо от сети 220 B. На его выходе получается примерно 210 вольт с учетом падения напряжения на диодах и пульсациями в 100 Гц. Сглаживающий конденсатор не ставим, так как напряжение в таком случае вырастет до 300 вольт. Конечно такое решение в корень не правильное и требует гальванической развязки от сети, но мне всё равно «я художник, я так вижу».

Такое простое подключение запустит индикаторную лампу, и позволит её проверить на работоспособность. Если прикоснуться к первой ножке, она же вход, то устройство при этом хорошо реагирует, открывая лепестки как змея при виде опасности. Для правильного управления лампой на её вход необходимо подавать отрицательное напряжение. Его можно формировать с помощью детекторного каскада, состоящего из двух диодов.

Это самая простая схема управления, она подключается к выходу усилителя низкой частоты. Минус этой схемы в том, что моргание тут будет сильно зависеть от громкости, нужно будет каждый раз крутить ручку резистора чтоб подобрать нужный порог срабатывания.

Более продвинутый вариант схемы состоит из трёх каскадов. Первый — это эмиттерный повторитель, состоящий из транзистора Т1, у него большое входное сопротивление для уменьшения искажений входного сигнала. Второй — транзистор, это усилитель и ограничитель напряжения. Третий — формирует обратную связь, которая помогает расширить рабочий диапазон лампы. Этот каскад можно отключать. Такая схема очень чувствительна, и может работать при низком уровне входного сигнала.

Собрать её можно на монтажной плате, размер выходит довольно компактный. Тут видим 4-ре провода. Два из них это питание, остальные вход и выход сигнала. Во избежание помех при прослушивании, нужно использовать экранированный провод, так как тут все электропомехи наводятся.

Теперь время поместить эту кучу железа в корпус. Размер его небольшой, так как внутри разместится только плата управления. Накальный трансформатор установим сверху для придания антуражности. Электронно-лучевая трубка подчеркнёт красоту трансформатора, или трансформатор подчеркнет трубку, да всё равно! Сверлим крепежные отверстия и проводим подготовительные работы над корпусом. Отверстие для панельки фрезеруем с помощью бор машины. Желательно чтобы деталь вставлялась туго, так как крепежных элементов на панели, не предусмотрено конструкцией.

Понижающий трансформатор на 18 вольт для питания платы управления. Он небольшого размера и отлично поместится внутри корпуса. Припаиваем на выход диодный мост и сглаживающий конденсатор, так как схема усилителя требует постоянного напряжения.

Все соединительные провода прячем внутри корпуса, снаружи ничего не должно торчать.
В идеале все выходящие с трансформатора контакты необходимо изолировать от внешнего мира с помощью термоусадки. С обратной стороны разместим выключатель питания. Без него никуда. Всю начинку фиксируем с помощью китайского соплеклея, льём побольше, чтобы ничего не отвалилось в процессе эксплуатации. Подпаиваем к трансформатору оставшиеся детали. Тут видно два диодных моста, на выходе одного 210 вольт, на выходе второго 18. Цепляем щуп и смотрим как обстоят дела с отрицательным напряжением на выходе усилителя.

Сейчас переключатель напряжения на осциллографе установлен в положение 2 вольта клетка, но понять что-либо при касании провода пальцами не просто, сигнал желейный, прыгает туда-сюда. Более понятно становится с уровнем выходного напряжения, если подключить морзянку с телефона. Вся шкала на экране занимает 6 клеток, 6 на 2 вольта, клетка равна — 12 вольт. Таково управляющее напряжение выходит на входе индикаторной лампы 6Е1П. Если к примеру проигрывать музыку, то сигнал будет выглядеть так…

Замеряем ток анода, мультиметр показывает 2 мА. Заглянем в справочник, и видим ту же самую цифру в 2 мА. Ток анода кратера равен 4 миллиамперам. Анод кратера — это та железка внутри лампы, которая покрыта люминофором.

Как правильно выбрать индикаторную радиолампу 6Е1П? Для начала смотрим на маркировку. Нам важен её год рождения. Вот тут к примеру два образца. Один 68-го, второй 72-го года. Вы спросите да?! И что? Да ничего, кроме того, что кратеры у этих образцов покрыты разным люминофором. Особенность заключается в том, что более старый образец не светится в спектре ультрафиолета. Следовательно, дальнейшая работа ламп будет сильно отличаться друг от друга.

Теперь посмотрим остальные виды электронно-световых индикаторов. Ранее мы рассмотрели образец 6Е1П второго поколения. К первому поколению относят индикатор 6Е5С с торцевым окном. Он начал выпускаться примерно с 1935 года фирмой Philips и имел маркировку ЕМ11. Сразу же союз позаимствовал идею и создал свой аналог. Восхищенный народ прозвал индикатор «магическим» или «кошачьим глазом». Устанавливался он на радиоприемниках СВД-9, ТМ-8, 9н-4, Маршал.

Долгое время лампа 6Е5С в нашей стране оставалась единственной. Желание разнообразить изображение на экране такого индикатора привело к разработке новых схем включения. В частности, введение дополнительного резистора в цепь кратера, который дал возможность светящимся лепесткам как бы перехлестываться при большом входном сигнале, увеличивая яркость в зоне перехлеста. Этот эффект в ранние годы развития радиолюбительства даже нашёл свой отклик в эфирном жаргоне: когда оператор хотел подчеркнуть, что радиостанция корреспондента слышна очень громко, то принято было говорить «принимаю вас с перехлёстом».

Дальнейшее развитие этого направления привело к появлению электронно-световых индикаторов с боковым расположением экрана. Их было разработано и выпущено невероятно большое количество. Лампу 6Е1П мы уже рассмотрели. Сейчас мигает индикатор 6Е3П. Он относится к третьему поколению. Светящийся рисунок представляет собой два столбика, растущие навстречу друг другу при увеличении отрицательного потенциала на входе.

Схема включения всех трёх разновидностей индикаторов аналогична, разница лишь в нумерации ножек. Таким образом их можно легко проверять на работоспособность.

Так как эти лампы являются электронно-лучевой трубкой с отклоняющей системой внутри, то на поток электронов можно влиять внешним магнитным полем. Если поднести к примеру постоянный магнит, то можно сместить линию на аноде кратера. Если поднести магнит слишком близко, железка внутри намагнитится и линия в нейтральном положении начнёт светить куда-то в бок. Работа в таком случае выглядит не лучшим образом. То же самое происходило с кинескопами телевизоров. Исправить такую ситуацию можно с помощью размагничивания.

Кстати, люминофор в лампе 6Е5С не светился в ультрафиолете, это при том, что она 62-го года выпуска. Люминофор тут дно. При хорошем внешнем освещении вряд ли что-то увидите.

Индикатор 6Е1П — самый удачный по моему мнению, потому на нём и остановимся. Посмотрим как визуализируется сигнал в такт с музыкальным сопровождением. Напишите в комментариях если вы знакомы с морзянкой, это был первый язык связи, который распространился в радио эфире. Довольно любопытная вещь, но к сожалению бесполезная в наше время.

Сейчас морзянка полностью заменилась матрицей, этим шрифтом в свое время получилось сдать экзамен по физике, в котором я был ноль, наш препод при этом даже ничего не понял, гениальное изобретение.

Мне самому довелось родиться в век, когда единственной доступной электронной игрой для народа была «ну погоди» на платформе электроника. Иногда поражает какими интересными технологиями пользовались за долго до моего существования. Считаю нам с вами повезло жить в современном мире активного развития электроники.



Полное видео проекта на YouTube
Наш Instagram

Радиолампы проверка по тестеру | Festima.Ru

Встречайтe нoвый, мoлниеносно вoрвaвшийся нa aудиорынoк лампoвогo ceгмeнтa, конкурентocпoсобный бpeнд, cоздaющий элeктрoнные лампы высокoгo клacca – «LINLАI ТUВЕ» Бpенд «LINLАI TUВЕ» (Lin Lаizhiyin – в пepеводe «Звук пpирoды») oбразoван в 2020 гoду кoмпaниeй Сhаngsha Qiаngsheng Elесtriс Light Sоurсe Со., Ltd. с 20-ти летним опытом работы с ламповой продукцией. Мощности компании расположены в городе Чанша провинции Хунань КНР. В настоящее время «LINLАI ТUВЕ» входит в четверку  производителей азиатских аудио ламп вместе с РS VАNЕ (РSVаnе), Shuguаng и ТJ Fullmusiс. Две последних компании временно приостановили производство, поэтому на рынке осталось только два  соперника —  LINLАI ТUВЕ и РSVаnе . В команде LINLАI работают бывший дизайнер и вице-президент по производству Shuguаng. Команда «LINLАI ТUВЕ» в производстве своих ламп держит ориентир на бескомпромиссное качество за умеренную стоимость, при этом применяя опыт и лучшие наработки своих конкурентов РSVаnе и Shuguаng. Продукция компании «LINLАI ТUВЕ» состоит из 6-ти линеек ламп, схожих по градации с РSVаnе, а именно: Gеnеrаl sеriеs (НI FI), Т-sеriеs, ТА-sеriеs, DG-sеriеs, WЕ-sеriеs, Еlitе sеriеs(Асmе). Общая особенность ламп LINLАI в теплом тоне, густом и одновременно прозрачном звучании. Все электронные лампы «LINLАI ТUВЕ» поставляются нам непосредственно от производителя и проходят все проверки на работоспособность и соблюдения качества, подбираются в пары, квартеты. Лампы в наличии, количество ограничено, но регулярно пополняется. Gеnеrаl sеriеs (НI FI): 845 — 11.990р/пара 211 — 10.990р/пара 805А — 9.990р/пара 300В — 11.990р/пара 2А3С — 11.490р/пара 274В — 8.490р/штука 5U4G — 4.490р/штука 811А — 2.590р/штука WЕ sеriеs (Wеstеrn Еlесtriс): WЕ300В — 38.490р/пара WЕ845 — 38.490р/пара WЕ211 — 38.490р/пара WЕ2А3 – 28.690р/пара Еlitе sеriеs (Асmе): Е300В – 68.990р/пара Е845 – 70.990р/пара В лампах серии Еlitе(Асmе) используется новый тип металлического молибдена, который при нанесении имеет чрезвычайно высокую теплоотдачу и термическую стабильность. Этот специальный материал превосходит в разы традиционные графитовые напыления. По сравнению с графитовым экраном, нить имеет сильную производительность и отсутствие загрязнения. Чтобы воспроизвести великолепие и атмосферу звукового поля, наружный диаметр корпуса ламп был увеличен. Эмоциональное и прозрачное звучание ламп элитной серии можно сравнить только с RСА 845. Удобные и безопасные условия сделки, возможна оплата на юрсчет, выдаем чек. Охотно работаем с регионами, у нас самая дешевая доставка СДЭК! Возможна доставка и почтой РФ. Sоlеn Поможем рассчитать фильтр (кроссовер) под динамики в составе проекта с учетом корпуса, замерим и скорректируем АЧХ, фазу, диаграмму направленности, частоту среза, сведем динамики. Duеlund Всегда в наличии новые конденсаторы, резисторы, катушки индуктивности, радиолампы предохранители — аналоги известных брендов НiFI-Тuning. Радиолампы (электронные лампы), динамики, кабель внутренней разводки, коннекторы, акустические терминалы. Компоненты для изготовления, апгрейда кроссоверов (фильтров) акустических систем (колонок), аудио аппаратуры. Соrnеll Dubiliеr Juрitеr Проконсультируем по подбору и применению конденсаторов, резисторов, катушек индуктивности, а также внутренней кабельной разводки в конкретных акустических системах. Rikе Аudiо Аudiосоrе Все имеющиеся и вновь поступающие комплектующие «отслушиваются» нами на разных полосах в тестовых кроссоверах, поэтому имеем ясное понятие какую модель, бренд и серию предпочтительней применять в Вашем конкретном случае. Сlаrity Сар Аudyn Соперничают с JJ Еlесtrоniс, Еlесtrо-Наrmоniх, Gеnаlех Gоld Liоn, Svеtlаnа, Светлана, Мullаrd, Тung-Sоl, Sорhiа Еlесtriс, Sоvtеk, Svеtlаnа, Рhiliрs JАN, Аdzаm (Маzdа), Нitасhi, Imрех, Маrshаll, Мiniwаtt, Оsrаm, RFТ, Siеmеns, Теlеfunkеn, Теslа, Тungsrаm, WF.

Аудио и видео техника

Как проверить галогеновую лампу тестером

Как правильно заменить галогеновую лампу

У многих ламп есть срок службы, который зависит от производителей и способов применения. Они используются в подвесных потолках, светильниках, так как ярко светят и экономные. Как и обычные — галогенные перегорают и нуждаются в замене. Сделать это можно самостоятельно без помощи специалистов, так как трудностей не возникнет, но при замене галогеновых ламп следует учитывать несколько принципов.

Порядок замены

Галогеновые часто используют из-за их большого срока эксплуатации, теплоотдачи, не большой восприимчивости к скачкам напряжения. Но они тоже могут перегореть, из-за чего светильник не будет работать. Починить его можно, поменяв галогенную лампу на новую.

Для этого необходимо:

  • Отключить осветительный прибор и снять плафон, чтобы добраться до лампы. Перед сменой ей необходимо дать остыть.
  • Взять ее, надавить одним концом в патрон, а другой — потянуть на себя. После, колба освободится.
  • Купить новую лампочку подходящих параметров. Следует помнить, что ее нельзя трогать голыми руками. Обычно, она продается, обернутой в полиэтилен. После установки нужно не забыть снять пленку.
  • Один конец колбы надавить на патрон, вставив другой в противоположный патрон. Если она шатается, неплотно держится, значит стоит проверить целостность прижимных контактов. Если они подгорели и их нельзя починить, то нужно заменить патрон.
  • Подключить прибор к электросети. Если все работает, как и прежде, то можно вернуть плафон на обратное место.

При смене необходимо работать в перчатках, потому что жирные отпечатки пальцев остаются на лампочке, нарушая ее целостность, сокращая срок службы. Ее стеклянные части стоит обернуть бумажной салфеткой, чтобы уберечь от жирных пятен, потому что к ним нельзя прикасаться голыми руками.

Чтобы поменять галогенную лампу в подвесном потолке надо прекратить подачу напряжения из электрического щитка и заменить блок, стабилизирующий напряжение.

Вытащить патрон из светильника и установить лампочку с подходящим цоколем. Убедиться, что она крепко держится и включить электричество. После этого светильник начнет вновь работать и освещать комнату.

Проверка лампочки

Как и обычная, галогенная тоже относится к тепловому источнику освещения за счет спирали, которая нагревается в процессе работы. Яркость и насыщенность света придается из-за галогенов, находящихся внутри.

Но если она перестала работать, что делать? Нужно узнать, есть напряжение в цоколе или нет. Если с ним все нормально, нужно проверить галогеновую лампу. Прикасаться к ней голыми руками нельзя, потому что на ней останутся жирные пятна. В этом месте она будет особенно нагреваться, что сократит ее срок службы. Поэтому необходимо использовать перчатки.

Чтобы проверить лампу, надо:

  • воспользоваться любым тестером, установить его в режим минимального сопротивления;
  • рядом положить колбу;
  • взять щипцы и приложить их к выводам лампы.

Итоговые показания зависят от вида лампы, потому что для обычной в 220 вольт и автомобильной в 12 вольт они будут разными. При любых обстоятельствах сопротивление меняется от 0,5—1 Ом, если значение высокое, значит осветительный прибор вышел из строя.

Меры безопасности

Смену лампочек многие производят самостоятельно, но если она происходит слишком часто, то надо обратиться за помощью. Уменьшить количество бесконечных замен можно, покупая лампочки известных брендов, гарантирующие долгосрочность продукции.

При их замене стоит учитывать меры безопасности:

  • Сперва, нужно обязательно отключить электричество. К лампочке нельзя прикасаться голыми руками.
  • Если прижимные контакты подгорели, выключатель искрится, а лампочка сгорела, то нужна помощь специалиста.
  • Замена галогенной лампы происходит под потолком, и людям, страдающим страхом высоты, требуется помощь электриков.
  • В световых приборах есть вредные пары, поэтому утилизировать их следует в специальные контейнеры.
  • Когда срок службы лампы приближается к концу, ее нужно поменять, чтобы светильник не испортился.
  • Для смены следует использовать перчатки, чтобы на корпусе не остались жировые пятна, повреждающие его целостность.
  • В процессе работы нельзя пользоваться диммерами для регулирования освещения. В обычных приборах они делают плавный переход от тусклого к яркому свету, но галогеновые перестают работать.

Советуем посмотреть видео-инструкцию:

Заключение

С приобретением световых приборов каждый сталкивается с их сменой, поэтому она стала важной и необходимой. Несмотря на разнообразие видов, конструкций световых источников, их заменяют самостоятельно. Для этого следует соблюдать меры безопасности при смене сгоревшего прибора на новый.

На стеклянные элементы не стоит давить, а с хрупкими деталями быть предельно аккуратными, чтобы поврежденные части не нанесли вред здоровью.

Как проверить лампочку мультиметром

Визуально не всегда получится определить работоспособность лампочки. Ведь даже если спиралька целая, никто не даст гарантии, что внутри цепь не повредилась. Именно для таких случаев и был придуман мультиметр — прибор, который в умелых руках всегда и безошибочно выявит любую неисправность. Так давайте же разберёмся, как им пользоваться и отслеживать с его помощью неисправные осветительные приборы.

Подготовка мультиметра к работе

Первым делом извлечём наш мультиметр из упаковки и осмотрим внимательно. На корпусе не должно присутствовать каких-либо повреждений, батарейный отсек должен закрываться плотно. Проверяем качество и целостность щупов и идущих к ним проводов. Если изоляция отсутствует, используем изоленту. Неплохо справится с задачей и термоусадочная трубка. Если на щупах имеются сколы, также их заматываем.

Переключатель режимов выставляем для работы с омами, напротив деления 200 Ом. Кабель чёрного цвета присоединяем к гнезду Com. Кабель красного цвета подключаем в гнездо, где имеются символы тех величин, которые мы собираемся измерять.

Устройство должно отобразить на своём экране цифру «1». Если её нет или отображается что-то другое, пора его ремонтировать. Скрещиваем щупы друг с другом. Единичка меняется на нолик. Если именно так всё и происходит, значит, работа идёт в штатном режиме. Если на экране идёт мельтешение цифр, они бледные, нужно попробовать поменять батарейки. Если попытка не удалась, прибор подлежит ремонту. Для начала тестирования лампы выставляем на тумблере режим поиска обрыва. Данный режим обозначается пиктограммой диода.

Тестируем лампу накаливания мультиметром

Для того чтобы проверить пригодность обычной лампочки, один их щупов тестера прижимаем к центру цоколя в место расположения контакта, второй щуп прижимаем к резьбе. Если лампочка вполне себе рабочая, то тестер издаст сигнал зуммера, одновременно с этим на экране будут показаны цифры из диапазона от трёх до двухсот.

Сопротивление спирали лампы напрямую зависит от того, какой материал использован для её изготовления, а также от длины. Чтобы быть уверенным в результатах проверки, места, где будут приложены щупы, следует предварительно зачистить напильником от окислов.

Этот способ поможет найти не только место обрыва в цепи, но и покажет, пусть и приблизительно, какую мощность потребляет устройство. Если на лампочке стёрлась надпись, указывающая на номинальное напряжение, то мультиметр поможет это выяснить. Чтобы результаты были более точными, следует установить переключатель в режим двухсот Ом.

Подключение щупов мультиметра для прозвонки лампы накаливания

Руководствуясь описанной методикой, можно проверить сопротивление лампочной спирали. Чтобы не засорять себе голову лишними математическими формулами, используйте данные в приведённой ниже таблице.

Таблица: соотношение мощности и сопротивления
Вт
15025
8540
6360
4875
38100
27150

Справка. Точность измерений может иметь погрешность в два-три ома.

Аналогично можно протестировать и лампочки в автомашине на двенадцать вольт. Нужно иметь в виду, что иногда в этих лампах имеется по две спирали. Одна из них отвечает за дальний свет, а вторая — за ближний. Этот же метод применим и для ламп дневного света трубчатого типа, они имеют тоже по две спирали, установленные по краям между электродами.

Справка. Компактные люминесцентные лампы, энергосберегающие галогенные, а также лампы на светодиодах проверить таким образом не получится. В их цепи имеются дополнительные элементы, такие как микросхема, электронный блок для подключения и запуска. Поэтому для их проверки используются другие методы.

Проверяем светодиодную лампу

Мультиметр позволяет прозвонить цветные, стандартные и сверхяркие диоды.

Светодиодная лампа с цоколем Е27

Эти лампочки имеются в большинстве современных люстр и других устройств освещения. Для проверки на исправность (или же неисправность) светодиода делаем следующее:

  1. При помощи старой банковской карты (пластиковой) избавляемся от рассеивателя, который находится между корпусом и самим светодиодом.
  2. Пластик постепенно продвигаем по линии склейки. Чтобы шов легче поддавался, его можно нагреть при помощи технического фена.
  3. Вскрываем плату.
  4. Прижимаем щупу к светодиодам и ждём, пока они не начнут тускло светиться.

Если никакого свечения не появилось, лампочку пора менять.

Мощные светодиоды

В гирляндах обычно используют светодиоды синего, жёлтого и белого цвета. Для их тестирования щупы не применяются, вместо этого их размещают в транзисторных гнёздах. Делается всё следующим образом:

  1. Сначала нужно определить какая у СМД распиновка.
  2. В нижней части мультиметра находим восемь гнёзд.
  3. Размещаем щупы: для анода используем гнездо Е, а для катода — гнездо С.
  4. Открываем PNP, на эмиттер Е подаётся заряд положительного значения. Если светодиод рабочий, то он загорится.
  5. Далее полярность меняем для NPN транзисторов. Устанавливаем анод в С отверстие, катод ставим в отверстие Е.

Справка. В транзисторных гнёздах очень удобно проверять светодиоды, которые оснащены длинными контактами.

Проверка исправности LED-прожекторов

Прежде чем проверять светодиод, следует установить, к какому типу он относится. Внутри таких прожекторов обычно ставят:

  • плату с несколькими небольшими SMD, которые можно проверить методом прозвонки, аналогично обычным светодиодным лампам;
  • мощный светодиод жёлтого цвета, имеющий напряжение от десяти до тридцати вольт.

Справка. У мощного светодиода слишком велико напряжение для мультиметра, проверяют его при помощи драйвера. Своими характеристиками драйвер должен совпадать с показателями светодиода.

Тестирование энергосберегающей лампы мультиметром

У такой лампы может перегореть:

  • спираль накаливания;
  • балластная схема.

Что конкретно произошло — понять можно, но лишь разобрав устройство. Взяв в руки лампу, можно заметить в её нижней части маленькую выемку. На фотографии она отмечена стрелочками. Осторожно, стараясь не поломать корпус лампы, в эту впадинку нужно поместить жало отвёртки либо лезвие ножа. После чего корпус слегка нужно приподнять. Главное, делать всё аккуратно, чтобы не разбить колбу.

Разобрав устройство, можно увидеть, что все провода внутри просто переплетены друг с другом, не имея никакого термического соединения. Внутри видна плата круглой формы, имеющая потемнение из-за перегрузки. На краях платы установлены штыки в форме квадратов. Это своего рода клеммы. К ним подводятся провода электропитания. Провода просто намотаны на эти клеммы.

Важно! Когда будете собирать лампу, даже не думайте их припаивать. Пусть даже и точечным способом.

Как только провода будут раскручены, каждую из спиралей нужно прозвонить мультиметром. Это позволит определить, какая из них перегорела.

Определившись с тем, что именно сломалось в лампе, мы смело можем заменить вышедшую из строя спираль на рабочую.

Как проверить лампочку мультиметром: способы прозвонить тестером лампы накаливания, галогеновые, автомобильные

Чаще всего, если лампочка перегорела, люди ее выбрасывают. И если обыкновенная лампочка накаливания является дешевой, то цена на автомобильные галогеновые осветительные приборы ощутима. В таком случае необходимо ознакомиться с тем, как проверить лампочку мультиметром, т.к. эта процедура имеет множество особенностей.

Установка прибора в нужный режим для проверки

Мультиметр (тестер) – это компактное устройство, позволяющее выполнять различные электрические измерения. Оно удобно для идентификации повреждений в электросети и электроинструментах.

Процедура прозвонки предполагает проверку целостности электроцепи и наличия прямого контакта. В большинстве моделей тестеров этот режим встроен изначально. Для его активации нужно повернуть переключатель в центре устройства в соответствующее положение (к значку зуммера или диода).

Кроме того, необходимо верно подсоединить щупы-измерители. Щуп черного цвета следует вставить в отверстия с обозначением «COM» и значком заземления. Измеритель красного цвета нужно вставить в разъем со знаком «VΩmA». Тестирование можно начинать сразу после постановки элементов управления в необходимое положение.

Наконечники из металла нужно замкнуть, после чего должен раздаться пищащий звук зуммера. На дисплее отобразятся нулевые значения, которые означают, что нет никакого сопротивления или разрыва. Если же цепь 220 Вольт разомкнулась, на экране отобразится цифра “1”.

Способы узнать, работает ли лампочка, с помощью цифрового тестера

Для проверки лампочки ее можно ввинтить в другую люстру или фонарик. Однако это не во всех случаях можно сделать. Иногда диаметр цоколя лампочки отличается от разъема на светильнике либо в доме больше нет устройств с аналогичным патроном.

Приобретая лампы в магазине, можно увидеть, как консультант-продавец тестирует их с применением мультиметра. В этом измерительном приборе есть специальные разъемы, позволяющие проверять любые типы лампочек. Подобное тестирование можно выполнить и своими руками в домашних условиях.

В режиме прозвонки

Чтобы узнать, работает ли лампочка, с помощью тестера, сначала нужно установить на нем соответствующий режим. После этого одним измерительным щупом нужно дотронуться до контакта в центре обыкновенной или галогеновой лампы, а другим – до контакта на резьбе цоколя.

Если лампочка исправна, мультиметр запищит, а на его экране отобразится цифра от 3 до 200 Ом.

Перед каждым тестированием нужно замыкать измерительные щупы друг с другом, чтобы удостовериться в исправности измерительного оборудования.

Лампочки светодиодного или люминесцентного типа невозможно проверить этим способом, т.к. в них встроена электронная плата. В таком случае можно лишь отдельно протестировать спираль из стекла люминесцентного устройства. Для этой цели спираль необходимо аккуратно снять с цоколя и проверить выводные кабели, которые подключены к электронной плате.

В режиме проверки сопротивления

Существует самый точный способ проверки спиральных лампочек с применением тестера. При этом можно не только определить работоспособность осветительного устройства, но и выявить его сопротивление.

Для проверки переключатель тестера необходимо поместить в положение 200 Ом, после чего дотронуться измерительными щупами электроконтактов лампочки по аналогии с тестированием в режиме прозвонки. В таком случае никакого звукового уведомления не будет, а на экране тестера отобразится точный показатель сопротивления в омах. Если на дисплее отображается цифра “1”, значит, внутри лампочки имеется обрыв.

По сопротивлению спирали можно узнать ее мощность. Например, лампочки с цоколем вида E27 или E14 с сопротивлением 150 Ом обладают мощностью 25 Вт, устройства на 90-100 Ом имеют мощность 40 Вт, при сопротивлении 25-28 Ом мощность лампочки составляет 150 Вт.

Если вместо значения сопротивления на дисплее тестера отображается значок бесконечности, значит, осветительный прибор неисправен.

При проверке сопротивления необходимо учитывать, что полученные показатели могут несколько разниться вследствие плохого контакта измерительных щупов с мультиметром.

Можно ли проверить индикаторной отверткой

Для тестирования лампочки на работоспособность можно воспользоваться индикаторной отверткой. От полноценного тестера это устройство отличается лишь тем, что внутри у него есть батарейки. Исправность отвертки можно проверить, коснувшись пальцами контактов из металла, которые находятся на ее торцах. При касании светодиод-индикатор должен загореться.

Проверка лампы с помощью отвертки-индикатора выполняется по следующей схеме:

  1. Осветительное устройство нужно взять в одну руку за боковой контакт.
  2. Во вторую руку необходимо взять отвертку-индикатор и дотронуться ее стержнем до контакта в центре лампы, а одним из пальцев – торцевой части отвертки. В результате получится замкнутая цепь (через лампу, отвертку-индикатор и человеческое тело). Длительность тестирование – 2-3 секунды.

Индикаторной отверткой невозможно проверить автомобильные люминесцентные и светодиодные лампы. Такие осветительные устройства можно протестировать только с помощью подачи электричества на их контакты. При отсутствии специализированных знаний в сфере электрики, эту работу лучше доверить опытным специалистам.

Как прозвонить лампочку c помощью мультиметра (тестера)?

Когда лампа перестала гореть, то, обычно, мы считаем, что она перегорела, и выбрасываем ее. Если цена обычной лампы накаливания невелика, то стоимость галогеновых довольна ощутима. Есть смысл проверить лампочку, но как это сделать?

Лампа накаливания

Первый этап проверки лампы накаливания 12 вольт или 220 вольт или любого другого вольтажа – это визуальный осмотр. Если наглядно видно, что вольфрамовая нить внутри лампы оборвана, то дальнейшие этапы проверки не требуются.

В случае целостности нити лампа накаливания должна подвергнуться тестам, которые позволят определить степень ее годности.

Способ 1. Вкрутите проверяемую лампу в другой осветительный прибор с подобным цоколем. Лампа горит, значит, проблема с самим светильником. Не горит – еще не означает, что она неисправна. Случается, что в, казалось бы, похожем патроне при вкручивании лампы не происходит замыкания контактов. Если больше нет мест, где проверка лампочки может быть проведена, тогда нужен другой способ.

Способ 2. Воспользоваться специальным инструментом. Бывая в крупных гипермаркетах или строительных магазинах, вы, наверное, видели прибор для проверки лампочек. Сам покупатель или продавец прикладывает цоколь лампы к соответствующему разъему тестера, и возникает звуковой сигнал. Это говорит об исправности лампы. Обычно такие тестеры оснащены разъемами не только для обычных, но и для люминесцентных и галогеновых ламп.

Приобретать подобный прибор домой для редких случаев проверки не имеет никакого смысла, но воспользоваться предложенным принципом можно. Для этого понадобится индикаторная отвертка. Многофункциональная индикаторная отвертка (далее – МИО) работает от обычной батарейки «таблетки», которая располагается внутри корпуса.

С помощью МИО проверка осуществляется так:

  • берут лампочку в руку, касаясь резьбы на цоколе;
  • берут МИО в другую руку;
  • производят касание стержнем МИО центрального контакта лампы;
  • большой палец руки с МИО касается ее торца.

Как итог – происходит замыкание цепи. Когда лампочка исправна, загорается светодиод внутри МИО. Вся проверка занимает считанные секунды. Однако, если проверяемая лампа маломощная и сопротивление спирали достаточно велико, то светодиод может не загореться. Тогда вам поможет поможет способ №3.

Способ 3. Прозвонить мультиметром.

Что такое мультиметр?

Это компактный переносной прибор, с помощью которого производят электрические измерения. Прибор удобен для выявления повреждений в сети, электрических приборах и инструментах, проверки уровня заряда аккумулятора любой мощности (от обычной батарейки до автомобильной батареи), определения уровня напряжения сети.

Существуют два основных вида мультиметра: аналоговый и цифровой. Если электричество не связано с вашей профессиональной деятельностью, то для бытовых нужд достаточно приобрести самый простой вариант мультиметра.

Имеющаяся ручка переключателя на приборе позволяет выбрать режим измерения. Наш случай называется режимом «прозвонки», и, зачастую, совмещен с режимом измерения сопротивления.

Последовательность проверки

Так как проверить лампочку мультиметром?

  1. Перевести прибор в режим «прозвонки»;
  2. Проверить целостность цепи прибора путем краткого замыкания щупов между собой;
  3. Расположить лампочку рядом с прибором на поверхности;
  4. Взять любой из щупов прибора, и коснуться им центрального контакта лампочки;
  5. Взять другой щуп, и приложить его к боковому контакту лампочки.

Прибор издаст звуковой сигнал при исправности лампы. Но здесь те же особенности, что и в предыдущем способе: звуковой сигнал может не сработать. Тогда остается проверить лампочку измерением сопротивления.

Проверка путем измерения сопротивления

Такая необходимость также возникает при стирании заводской маркировки. Для проверки тестером прибор переводится в режим «сопротивление». Последовательность действий аналогична предыдущей проверки. Только в конечном результате не раздается сигнала.

Нас интересует показатели, отраженные на дисплее (цифрового) или указанные стрелкой (аналогового) прибора. Есть четкое соответствие между данными и мощностью лампочки с цоколем Е14, Е27.

25-2845-5090-1001507540

Последовательность проверки галогеновой лампы

Проверять будем также мультиметром. Для этого устанавливаем на приборе режим для измерения минимального сопротивления.

Внимание! Голыми руками лампочку не трогаем. В случае прикосновения кожи к колбе возникает жировой отпечаток. В последующем в этом месте лампочка будет больше нагреваться, что вызовет сокращение срока ее эксплуатации или приведет к полному выходу из строя. Поэтому работаем в перчатках.

  • кладем лампочку рядом с прибором;
  • берем щупы в руки;
  • прикладываем к выводам лампочки.

Показания зависят от типа лампочки и от того насколько она остыла после предыдущего включения. Сопротивления также будут разными для бытовой лампы на 220 вольт и для автомобильной на 12 вольт, но в любом случае величина сопротивления будет в пределах от 0.5 Ом до единиц Ом. Если же значение стремится к бесконечности, то лампа признается нерабочей.

Как прозвонить лампочку мультиметром в домашних условиях?

Визуальный осмотр не всегда позволяет качественно оценить состояние электрической лампы накаливания, даже при целой спирали внутренняя цепь может быть оборвана. Поэтому лучше довериться приборам, которые при правильном использовании безошибочно укажут на неисправность. Рассмотрим, как проверить лампочку накаливания мультиметром.

Бытовые лампы накаливания на 220 вольт для освещения помещений имеют два самых распространенных стандарта цоколей и патронов под них – Е14 и Е25, цифры указывают на диаметр резьбового соединения. Проще всего, на первый взгляд, лампу с целой спиралью вкрутить в патрон другого заведомо исправного осветительного прибора и убедиться в том, что она работает. Но не всегда на месте есть светильник с подходящим патроном, тем более исправным. Поэтому используются мультиметры, эти приборы малогабаритные, легкие, просты в обращении, даже дилетант сможет работать с ним в режиме прозвонки.

Установка прибора в режим прозвонки

Термин «прозвонка» подразумевает проверку электрической цепи на целостность, наличие контакта. В каждом современном мультиметре есть такой режим, классическое расположение органов управления на приборах, это пакетный переключатель в центре корпуса, под жидкокристаллическим дисплеем. Его поворотом устанавливаются нужные режимы, на корпусе по кругу указаны их буквенные и символические обозначения, которые специалисты хорошо понимают, в нашем случае это знак диода или зуммера.

Примеры мест расположения символов прозвонки на разных мультиметрах

Кроме положения переключателя надо правильно подключить контактные измерительные щупы. Выше на правом снимке это отчетливо видно – в правом нижнем углу мультиметра черный щуп вставляется в самое нижнее отверстие со знаком заземления и буквами «СОМ». Красный вставляется в разъем выше с обозначением «VΩmA». После установки органов управления в нужное положение можно проводить тестирование, прозвонку, но перед этим убедитесь, что прибор работает. Замкните металлические наконечники красного и черного щупа, при исправном приборе услышите характерный тон зуммера. На экране высветятся нули, это означает, что в электроцепи нет обрыва или сопротивления, при размыкании цепи на дисплее установится «1».

Проверка лампы

Приставьте наконечник одного щупа к центральному контакту лампы, второй к резьбе цоколя, при исправной лампе услышите, как работает зуммер, на дисплее отобразятся цифры от 3 до 200. Значение сопротивления спирали в Ω (Ом) зависит от материала и длины спирали. Для надежности перед тестированием зачистите места прикосновения щупов надфилем, они имеют свойство окисляться.

Таким способом можно не только проверить лампочки на исправность, но и определить приблизительно потребляемую мощность. Если по какой-либо причине надпись с номиналом на стеклянной колбе отсутствует, для точности измерений поставьте прибор в режим измерения 200 Ом.

Красной стрелкой указано положение измерений в пределах до 200 Ом

По указанной выше методике замерьте сопротивление спирали на лампе. Не вдаваясь для расчетов в математические формулы, сравнить отношение сопротивления к мощности лампы можно по заранее составленной таблице.

Таблица отношения мощности к сопротивлению спирали лампы накаливания в 200 В

Вт
15025
8540
6360
4875
38100
27150

Погрешность сопротивления может составлять ± 2–3 Ом.

Лампы накаливания в транспортных средствах на 12 В проверяются аналогичным способом, только надо учитывать, что в некоторых случаях в фарах они имеют две спирали, для дальнего и ближнего света. Можно проверить трубчатые люминесцентные лампы, в них также две спирали на краях между электродами.

Конструкция люминесцентной трубчатой лампы

Но не пытайтесь тестером, используя в домашних условиях эту методику, проверять компактные люминесцентные, экономичные галогеновые и светодиодные лампы с патронами стандарта Е27 и Е14. В этих конструкциях присутствует схема, электронный блок подключения и запуска, поэтому проверка осуществляется по другой системе. Вопрос проверки таких лампочек мультиметром или другим способом требует отдельного, детального рассмотрения.

Проверка автомобильных лампочек и радиоламп тестером

Тестер или мультиметр – прибор, предназначенный для определения исправности электрических устройств и радиодеталей: проводников тока, батареек, аккумуляторов, переключателей, лампочек. Другие названия устройства – мультиметр, реже авометр. Существуют разные варианты тестеров с отличающимся набором функций. В самом простом варианте мультиметр объединяет возможности амперметра, вольтметра и омметра.

Такое устройство можно использовать как тестер для проверки ламп, электроцепей или радиодеталей. С его помощью можно провести основные измерения характеристик электроприборов и их отдельных элементов, выявить имеющиеся нарушения целостности электрической цепи. Более сложные мультиметры оснащены разнообразными дополнительными функциями.

Применение тестера

Один из вариантов прикладного использования мультиметра – проверка лампочек. Для этой процедуры достаточно использовать простейший вариант прибора.

Какую же информацию можно получить с помощью мультиметра? Существует несколько показателей работы лампочек, отображаемых на этом приборе:

  • пригодность лампочки – нарушение целостности электрического соединения приводит к прекращению прохождения тока;
  • определение сопротивления лампочки;
  • расчет ее мощности по показанному мультиметром сопротивлению.

Таким образом, можно проверить основные характеристики осветительного прибора, и понять, пригоден ли он к дальнейшему применению.

Режим прозвонки

Чтобы проверить работоспособность лампочки, достаточно знать, как прозвонить обычную электроцепь. Для этого переключатель устанавливают в режим «прозвона» – в положение с символом диода.

Затем одним щупом касаются центрального контакта цоколя, вторым – боковой поверхности с резьбой. Сигнал сработает, если сопротивление меньше 50–70 Ом. Это указывает на хорошую электропроводимость цепи и означает, что лампочка исправна.

Проверка дуговой ртутной лампы

Светильник с дуговой ртутной люминофорной лампой (ДРЛ) обычно можно встретить на улице или в заводском цехе. Для определения работоспособности прозванивают дроссель – устройство, ограничивающее ток, питающий ДРЛ.

Если схема была разорвана, то сопротивление будет неограниченно большим, что и покажет прибор. Если имеется потеря изоляции, ведущая к короткому замыканию, показатель повышается незначительно. В случае наличия замыкания в обмотке дросселя, сопротивление не меняется.

Если при проверке тестером дросселя проблем не было выявлено, то дуговая лампочка может не функционировать по причине неисправностей в системе подачи электроэнергии, к примеру, из-за окисления контактов. Принцип работы светильника очень простой, поэтому неисправности непосредственно в лампе ДРЛ встречаются редко.

При тестировании ДРЛ следует соблюдать значительную осторожность. При нарушении целостности стеклянной колбы, содержащей газ под высоким давлением, пары ртути могут распространяться на большие расстояния, загрязняя помещение.

Тестирование автомобильной лампочки

Автолюбителей часто интересует вопрос о том, как проверить лампу, вышедшую из строя. В чем причина неисправности? Проблема может заключаться не только в автомобильной лампочке, но и в электропроводке или патроне. Проверка мультиметром проводится так же, как и при тестировании обычных лампочек с нитью накаливания. Рекомендуется следующий порядок действий:

  • после остывания электронной системы автомобиля демонтировать неработающие лампочки;
  • установить тестер в положение проверки минимального сопротивления;
  • приложить щупы к контактам, чтобы проверить лампочки с помощью мультиметра.

Если прибор измерит сопротивление, то лампочки исправны, если же на экране будут буквенные символы или знак бесконечности – это свидетельствует об их непригодности.

Анализ работоспособности диодов и радиоламп

Радиолампы представляют собой ламповые диоды, использовавшиеся ранее в электронном оборудовании. В настоящее время они заменены полупроводниковыми диодами. Тестирование любых видов диодов, в том числе радиоламп, с помощью мультиметра имеет свои особенности.

Диод имеет два полюса – катод и анод. Если поднести положительный щуп мультиметра (красный) к аноду, а отрицательный (черный) к катоду, ток будет протекать через диод. На экране мультиметра отобразится пороговое напряжение, величина которого может колебаться от 200 до 800 мВ.

Если поменять местами щупы тестера, ток протекать не будет, поскольку диод обладает однонаправленной проходимостью. В случае с радиолампой сопротивление нужно определять между нитью накала, являющейся катодом, и управляющей сеткой.

Существует специальный прибор, называемый тестер ламп. Такие анализаторы, обеспечивающие проверку электроламп, снабжены приспособлениями для испытания вакуума. Эти приборы полезны не только как испытатели, но и как анализаторы для быстрого измерения рабочего режима ламповых элементов любого радиоаппарата.

Испытатель несколько отличается от мультиметра, он больше похож на стенд и позволяет измерять анодно-сеточные характеристики. На нем присутствуют гнезда для лампочек, миллиамперметр, работающий как милливольтметр, а также источники питания. Для любителей старых ламповых приемников тестер становится отличным помощником в работе.

Оценка статьи:

Загрузка… Сохранить себе в: Как проверить галогеновую лампу тестером Ссылка на основную публикацию
Вакуумные лампы

— PS Audio

В предыдущей статье этой серии (выпуск 128) я обсуждал измерения, которые помогают определить качество электронных компонентов, таких как конденсаторы и резисторы. Однако большинство аудиофилов вполне довольны электронными компонентами, выбранными разработчиками своего оборудования, и не желают вносить изменения. Тем не менее, один конкретный электронный компонент всегда требует внимания, и это вакуумная лампа. Конечно, не все аудиофилы хотят использовать ламповое аудиооборудование, но для тех, кто это делает, качество и исправность этих ламп играют важную роль в качестве звука в их системах.Качество трубок можно определить путем их тестирования.

Люди часто имеют предвзятые представления о лампах. Ламповые усилители имеют репутацию «мягких» или «цветных», с плохим расширением частот и дряблыми басами. Многие из нас на самом деле имели опытные ламповые усилители, подтверждающие эти предубеждения, но эти качества связаны не с внутренними недостатками ламп как таковых, а с плохой конструкцией и / или некачественными компонентами.

Для тех, кто не знаком с работой электронных ламп, используемых для усиления сигнала, или нуждающихся в быстром освежении: нагретый элемент (обычно катод ) высвобождает отрицательно заряженные электроны, которые притягиваются к положительно заряженной пластине анода или или . .На сетку , расположенную между катодом и анодом и обычно имеющую отрицательное напряжение относительно катода, подается музыкальный сигнал, который изменяет поток электронов в соответствии с музыкальным сигналом (как клапан, управляющий поток воды, отсюда британцы называют вакуумные лампы электронными клапанами). Этот сигнальный ток индуцирует напряжение на пластине, и величина напряжения зависит от сопротивления пластины. Поскольку напряжение на пластине обычно больше, чем напряжение сигнала, подаваемого на сетку, лампа действует как усилитель.(Диод или выпрямительная трубка, используемые в источниках питания, работают по-другому.)

Схема триодной лампы. Любезно предоставлено Wikimedia Commons / Svjo.

Топология ламповой схемы может быть разделена на типы с самосмещением (катодное смещение) или с фиксированным смещением. Усилители самосмещения используют катодный резистор для повышения катодного напряжения. Сетка трубки поддерживается под потенциалом земли, что обеспечивает отрицательную разность потенциалов между сеткой и катодом (V gk ) . Ток пластины уменьшается, когда V gk становится более отрицательным (чем более отрицательно заряженная сетка отталкивает больше электронов, выпущенных из катода), и увеличивается, когда V gk становится менее отрицательным, пока разность потенциалов не приблизится к нулю и сетка начинает проводить ток.В этот момент входное сопротивление лампы быстро падает, вызывая искажения, если каскад драйвера не предназначен для подачи тока в сеть (так называемая конфигурация класса A2). Когда ток пластины увеличивается, ток, проходящий через катодный резистор, также увеличивается, тем самым повышая катодное напряжение. Это приводит к тому, что V gk становится более отрицательным, что, в свою очередь, снижает ток пластины. Это механизм отрицательной обратной связи, который обеспечивает постоянство тока пластины.

Хотя эта отрицательная обратная связь полезна в установившемся режиме, она также снижает усиление сигнала (так называемое вырождение). Поэтому байпасный конденсатор обычно добавляется параллельно катодному резистору, чтобы избежать отрицательной обратной связи сигнала. Комбинация резистора и конденсатора образует фильтр верхних частот, что означает, что емкость конденсатора должна быть достаточно большой, чтобы предотвратить спад низких частот. Качество этих компонентов имеет важное влияние на качество звука, поскольку они находятся на пути прохождения сигнала.Однако обычно необходимая емкость настолько велика, что часто используются электролитические конденсаторы. Эквивалентное последовательное сопротивление (ESR) и диэлектрическое поглощение (DA) таких конденсаторов на порядки выше, чем у пленочных конденсаторов, что делает их плохим выбором для использования в сигнальных цепях. Это одна из причин, по которой такая конструкция может снизить производительность.

Чтобы обойти проблемы катодного смещения, можно использовать фиксированное смещение. В этом случае катод трубки соединяется с землей, а в сети поддерживается фиксированный отрицательный потенциал.Это означает, что необходим источник питания с отрицательным напряжением, что увеличивает стоимость. Этот тип источника питания также должен хорошо регулироваться, поскольку он оказывает большое влияние на качество звука. Однако этот тип конструкции имеет тенденцию иметь более чистый звук и лучшую переходную характеристику, чем катодное смещение.

Так какое отношение все это имеет к тестированию трубок? Это связано с тем, что схема определяет, насколько электрические свойства ламп влияют на качество звука. Вот почему некоторые лампы могут звучать нормально при подключении к определенному усилителю, но звучать ужасно при использовании с другим усилителем. В чем причины тестирования электронных ламп? Во-первых, мы хотим убедиться, что лампы работают в соответствии со своими исходными характеристиками или близки к ним. Во-вторых, мы хотим согласовать определенные характеристики ламп, чтобы они хорошо работали вместе, и могли определить, как они будут вести себя в различных цепях.

Вакуумные лампы — это изделия ручной работы. Раньше, когда трубки собирались квалифицированными специалистами, они обжигались (обычно в течение не менее 48 часов), а затем тестировались, а те, которые не соответствовали спецификации, отбраковывались.К более дорогим пробиркам премиум-класса обычно предъявлялись более строгие требования в процессе контроля качества. Например, лампы премиум-класса, такие как E188CC / ​​7308 и 6072a, являются специально подобранными примерами с низким уровнем шума для E88CC / ​​6922 и 12AY7 соответственно. Некоторые трубы, которые трудно изготовить, например, трубы с решетчатой ​​рамой, имеют очень высокий процент брака. Имейте в виду, что лампы были основой электронного оборудования до конца 1960-х годов и использовались во многих критически важных приложениях.Уважаемые компании, такие как Telefunken, AEG, Siemens, Valvo, Western Electric, STC, Mullard, Brimar, Amperex, General Electric, Marconi-Osram, Philips, RCA, Sylvania, Tung-Sol и другие, производили миллионы ламп в год и имели очень строгий контроль качества.

Рамная сеточная трубка Western Electric 437A, например, использовалась в подводных ретрансляторах для телефонных линий, пересекающих Атлантический и Тихий океаны. Эти трубки могут легко прослужить 20 лет при непрерывном использовании. Представьте, что в этих обстоятельствах вам нужно заменить неисправные лампы; просто арендуйте подводную лодку и вперед! Эта трубка имеет чрезвычайно высокую крутизну; Фактически, можно построить усилитель мощности всего с одним 437A на канал.Когда я выйду на пенсию, у меня есть запас этих проектов в ожидании проектов…

Western Electric 1950-х годов 437A. Его можно купить на Tube Depot.com по цене 1295 долларов.

В настоящее время вакуумные лампы производятся в основном для гитарных усилителей, где такой строгий контроль качества не требуется. Поэтому многие аудиофилы любят использовать лампы, произведенные в прошлую эпоху. Новые старые запасы (NOS) этих древних трубок становятся все более дефицитными, и многие экземпляры, продаваемые как NOS, вероятно, являются «вытяжными» или трубками, взятыми из старого оборудования.

Что лучше покупать лампы NOS или недавно изготовленные? (Если вы производитель, наверняка или почти невозможно использовать что-либо, кроме ламп нового производства из-за требований к количеству.) Я купил большую часть своих ламп NOS у теперь уже почтенных дистрибьюторов электроники в начале 1990-х, когда у них еще были лампы. многие из них были спрятаны на их складах, но после того, как eBay заработал, их запасы быстро иссякли. За исключением нескольких известных в настоящее время дилеров, специализирующихся на аудиолампах NOS, которые обладают знаниями, чтобы отличить настоящие лампы NOS от тех, которые не являются таковыми ( — это подделок), и достаточно честны, чтобы продавать только подлинные изделия, я будет очень осторожен при покупке из других источников.И определенно необходимо протестировать лампы перед тем, как подключать их к дорогим усилителям, если только они не поступили от одного из немногих дилеров, которые проверяют каждую продаваемую ими лампу. Я считаю, что качество даже недавно произведенных трубок может варьироваться, и грубое обращение во время транспортировки может привести к повреждению внутренней структуры трубки. Трубки следует проверить после покупки и вернуть продавцу при обнаружении неисправностей.

При использовании пробирок NOS нужно обращать внимание на несколько аспектов.Во-первых, эти трубки со временем могут терять вакуум. Молекулы воздуха, которые просочились в трубку за годы хранения, ионизируются, когда трубка используется впервые, и эти положительные ионы притягиваются к катоду, ударяя по его поверхности и вызывая повреждения, что приводит к сокращению срока службы. Когда эти положительные ионы ударяются о сетку, электроны высвобождаются из сетки, и это делает сетку более положительно заряженной. Этот сеточный ток вызывает шумовое напряжение, которое усиливается трубкой; Чем выше сопротивление цепи сетки, тем выше напряжение шума.Положительно заряженная сетка увеличивает ток пластины, что, в свою очередь, увеличивает ток сетки и делает сетку еще более положительно заряженной (так называемый тепловой разгон) до тех пор, пока катод не разрядится. Когда это происходит, пластина начинает светиться красным («красное покрытие»), что выглядит очень зловеще. Схемы с катодным смещением в силу своей самокорректирующейся природы менее подвержены этой проблеме.

Морган Джонс, автор превосходной книги « Valve Amplifiers», рекомендует запекать лампы NOS в духовке при температуре 120 o C (248 o F) в течение 12 часов и дать им остыть перед использованием.Его эксперименты показали, что тепло реактивирует остаточный барий, присутствующий в газопоглотителе трубки , структуре внутри трубки, предназначенной для поглощения остаточного газа и поддержания вакуума в трубке.

С трубками с металлооксидными катодами следует обращаться осторожно. Если через катод пропускать ток до того, как он достигнет необходимой температуры, его срок службы сократится. Обычно это не было проблемой в старые времена, когда в усилителях использовались ламповые выпрямители, поскольку время, необходимое выпрямителям для разогрева и начала проводимости, достаточно, чтобы позволить катоду достичь рабочей температуры, но современное оборудование с твердотельными диодами в цепи должна быть выдержка времени.(Некоторое современное оборудование, например, некоторые гитарные усилители, все еще используют ламповые выпрямители.) Некоторые современные усилители имеют репутацию поглощающих лампы NOS, и пользователям следует устанавливать только лампы текущего производства в эти усилители, если не были внесены изменения в схему.

Что нам нужно проверить, чтобы убедиться, что трубки работают правильно? Обрыв или короткое замыкание нити можно обнаружить с помощью мультиметра, и это следует сделать до подключения трубок. Настройте мультиметр на измерение сопротивления и подсоедините измерительные провода измерителя к штырям нити накала.(Вы можете проконсультироваться в интерактивных руководствах по трубкам для конфигурации контактов. Для проверки других параметров необходим тестер для трубок.)

У меня есть устройство для проверки малых сигнальных трубок Джорджа Кея, которое я нахожу очень удобным для тестирования небольших ламп на излучение, усиление, шум и микрофон (тенденция лампы буквально действовать как микрофон; иногда вы можете услышать слышимый «лязг» или «Звон» при постукивании по такой лампе при включенном усилителе или предусилителе). Тестер проверяет уровень искажений при перегрузке лампы; уровень искажений повышается, когда излучение лампы падает из-за старения.Коэффициент усиления измеряется только в одной рабочей точке, но этого достаточно для согласования ламп в менее критических положениях схемы. Тест на шум и микрофон очень полезен, поскольку тестер позволяет вам фактически слушать через наушники, а также видеть уровень шума на измерителе уровня громкости. Я использую эту функцию для сортировки ламп (от наименьшего к наибольшему шуму) для использования в фонокорректоре, входном каскаде, драйверном каскаде или выходном каскаде фонокорректоров, предусилителей, интегрированных усилителей и усилителей мощности. К сожалению, этот тестер больше не производится, и он может тестировать только лампы слабого сигнала, такие как 12AX7, но не более мощные лампы.Тем не менее, я упоминаю его использование, чтобы обрисовать в общих чертах, на что обращать внимание при тестировании ламп, и я расскажу о других старинных и современных тестерах ламп чуть позже.

Устройство для проверки малых сигнальных трубок Джорджа Кея Адриана.

Согласующие лампы важны, если они будут использоваться в выходных каскадах двухтактных усилителей, в дифференциальных (сбалансированных) схемах и в выходах, использующих параллельные устройства. Во всех этих случаях необходимо как можно точнее подбирать характеристики ламп.

В конструкциях с двухтактным выходом, где одна лампа (или набор трубок) усиливает положительную фазу (или половину) аудиосигнала, а другая лампа (или набор ламп) усиливает отрицательную фазу, дисбаланс тока между две фазы приведут к насыщению сердечника трансформатора и быстрому падению индуктивности.Если это будет продолжаться, сердечник трансформатора будет постоянно намагничен. Многие усилители позволяют регулировать ток пластины выходных ламп. В противном случае или если в усилителе используется катодное смещение, потребуются согласованные лампы. Усилители с параллельными двухтактными выходными устройствами часто не имеют отдельной регулировки для каждой лампы. Следовательно, использование согласованных трубок имеет важное значение. В дифференциальных схемах несовпадающие лампы приведут к увеличению искажений, но результат зависит от конструкции схемы.Многие хорошо спроектированные современные усилители используют транзисторные источники или поглотители постоянного тока для управления током пластины в лампах. Это обеспечивает более стабильную работу и значительно улучшает коэффициент подавления синфазного сигнала дифференциального каскада. Такая конструкция менее чувствительна к дрейфу таких параметров, как сопротивление пластины, усиление и крутизна.

График синусоидальной волны, показывающий положительную и отрицательную половины формы волны. Любезно предоставлено Wikimedia Commons / AlanM1.

В идеале лампы должны быть согласованы по излучению и крутизне (изменение тока пластины на единицу изменения напряжения сети).Однако в большинстве ламповых тестеров крутизна измеряется только в одной рабочей точке. Для согласования трубок в различных рабочих точках необходим измеритель кривой.

Самым популярным в истории ламповым тестером была серия TV-7, которая была сделана для американских вооруженных сил Хикоком и другими. Когда-то эти тестеры можно было купить на вторичном рынке за очень небольшие деньги, но они сами используют трубки и должны быть восстановлены и откалиброваны для правильной работы. Аудиоклубы, располагающие достаточными средствами и опытом, должны инвестировать средства в лабораторный тестер для ламп для своих членов.К лучшим винтажным образцам из них относятся британский AVO VCM 163 и немецкий Neuberger RMP370. Мой партнер по записи купил два AVO163 и использовал один в качестве донора деталей для восстановления другого. Тестер — великолепный образец британской инженерии, пользоваться которым приятно. Винтажные ламповые тестеры также производились компаниями B&K, Eico, Knight, Precision Apparatus Company, Sencore, Heathkit и другими.

[Copper’s J.I. Agnew производит ремонт ламповых тестеров. Он находится в Европе. Компания Vintage Tube Electronics находится в США и занимается ремонтом и калибровкой ламповых тестеров.- Ред.]

Самым известным измерителем кривой трубки является Tektronix 570, который встречается редко и дорого. Он отображает результаты тестирования на дисплее катодной трубки. Однако он обеспечивает только напряжение пластины до 300 В постоянного тока и ток пластины до 150 мА, поэтому некоторые лампы не могут быть протестированы в их типичных рабочих условиях. Транзисторный измеритель кривой Tektronix 575 легче найти, и его можно модифицировать для измерения ламп. В последние годы стало доступно несколько индикаторов кривой, предназначенных для любителей аудио.Эти устройства подключаются к компьютеру через цифровой интерфейс, и вся информация отображается на экране компьютера. Эти устройства могут проверять эмиссию, утечку газа, короткое замыкание между электродами, сопротивление пластины, коэффициент усиления и крутизну, а также генерировать кривые трубки, которые отображают зависимость тока пластины от напряжения пластины при различных шагах напряжения сети.

Amplitrex AT1000 — это автономный прибор, который можно использовать без компьютера для измерения различных параметров трубки с помощью светодиодного экрана.Однако его необходимо использовать с компьютером для построения кривых. Программное обеспечение довольно громоздкое и по-прежнему использует интерфейс RS232. Еще одно ограничение заключается в том, что он измеряет параметры только в одной рабочей точке. Кроме того, он имеет источник питания только для одной сети, и поэтому может измерять только тетроды и пентоды, подключенные как триоды. У него есть выход для наушников, который позволяет пользователю оценивать шум лампы и микрофон.

Тестер для ламп Amplitrex AT1000.

RoeTest был разработан немецким энтузиастом и представляет собой очень гибкий прибор.Он имеет три сетевых источника питания и может измерять параметры трубок в разных рабочих точках. Однако разработчик может предоставить только программное обеспечение, пустые печатные платы, трансформаторы и файлы проекта для конструкции шасси. Пользователь должен купить все электронные компоненты, заказать шасси в магазине шасси и самостоятельно собрать устройство. Конструкция довольно сложна, и, поскольку в ней используются напряжения до 600 В, пользователь должен иметь опыт создания и тестирования ламповых усилителей, чтобы реализовать такой проект.

Новичком в этой области является eTracer. Он был разработан тайваньским инженером-электронщиком и может тестировать трубки при максимальном напряжении на пластине 750 В при токе до 300 мА. Это означает, что можно тестировать даже мощные триоды. Он может измерять утечку катод-нагреватель, что важно для каскода, SRPP и других топологий, когда одна трубка уложена друг на друга, а катод верхней трубки находится под повышенным напряжением. Если нить накала нагревателя верхней трубки находится под потенциалом земли, между нагревателем и катодом будет большая разность потенциалов, что приведет к току утечки, который вызывает шум.Правильный способ спроектировать такую ​​схему — иметь отдельный источник питания нагревателя для верхней трубки, повышенный до того же напряжения, что и на катоде. Это повысит стоимость и сложность, и не все производители это делают. Поэтому пользователям следует выбирать трубки с наименьшей утечкой в ​​качестве верхних трубок в этих контурах.

eTracer также может обнаруживать утечки газа, измеряя изменение тока пластины при добавлении резистора в цепь сети. Сеточный ток, вызванный молекулами ионизированного газа, будет повышать напряжение сети, когда резистор установлен, что можно определить по увеличению тока пластины.Программное обеспечение очень сложное, и параметры (ток пластины, сопротивление пластины, усиление и крутизна) в различных рабочих точках отображаются простым помещением курсора мыши в разные области графика. Он имеет функцию согласования кривой, которая помогает вам находить трубы, наиболее подходящие друг к другу. ETracer также может рассчитывать искажения при различных анодных нагрузках, что полезно при проектировании схемы.

Устройство можно купить как комплект, так и полностью собранный и протестированный продукт.Базовая модель требует, чтобы пользователь вручную подключал разные контакты розетки с помощью банановых вилок, что напоминает мне старый телефонный коммутатор. Существует также дополнительный модуль разводки проводов с компьютерным управлением, но я не думаю, что это необходимые расходы, если вы не планируете тестировать множество различных типов труб за один присест. Полностью собранный базовый тестер стоит около 1200 долларов, и я считаю это приобретением высокой стоимости, если вы регулярно используете ламповое оборудование. Для сравнения: на сайте производителя новая пара переизданных Western Electric 300B стоит 1499 долларов.Разве вы не должны хотя бы узнать, работают ли они так, как рекламируется?

Tube Depot.com также предлагает эти лампы Western Electric 300B, New Old Stock 1930-х годов! Они вернут вам 19 995 долларов.

Постскриптум: Несколько слов о выходных трансформаторах.

Качество выходного трансформатора лампового усилителя чрезвычайно важно. Поскольку изготовление высококачественного трансформатора является дорогостоящим, любая попытка сократить его стоимость может серьезно подорвать звук усилителя.Это особенно верно для несимметричных усилителей, поскольку воздушный зазор в трансформаторе необходим для предотвращения насыщения сердечника трансформатора, которое может вызвать искажения звука и другие проблемы. Однако наличие воздушного зазора снижает индуктивность, что ухудшает низкочастотный отклик. Для увеличения индуктивности требуется добавление дополнительных обмоток, что отрицательно сказывается на высокочастотной характеристике. Поэтому при проектировании таких трансформаторов необходимо соблюдать баланс. Очевидным решением является использование разных усилителей, оптимизированных для разных частотных диапазонов, для питания различных драйверов (низкочастотные, среднечастотные и высокочастотные динамики) громкоговорителей с использованием активного кроссовера, но я отвлекся.(Это лишь одна из переменных, которые делают владение и использование лампового оборудования таким увлекательным.)

Как определить неисправность трубки

Нас часто спрашивают, как определить неисправность трубки без доступа к тестеру трубки. Вы, наверное, были там. Вы проводите проверку звука перед концертом, что-то звучит странно, и теперь вам нужно выяснить, что происходит. Что ж, хотя не все проблемы с лампами можно найти без тестера, многие проблемы могут быть. Мы рассмотрим некоторые из наиболее распространенных сценариев, которые гитарист может найти со своим гитарным усилителем.Но имейте в виду, что те же проблемы будут возникать в ламповых стереофонических усилителях и предусилителях Hi-Fi, поэтому аудиофилы тоже найдут эту статью полезной.

Видимые знаки

Начнем с видимых знаков. Есть пара очевидных вещей, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, каждая трубка будет иметь нить накала нагревателя, которая при работе будет излучать приятное теплое оранжевое свечение. В одних лампах он интенсивнее, чем в других, но это не проблема. Важно то, что он в какой-то степени светится. У некоторых трубок нити хорошо спрятаны, поэтому их практически невозможно увидеть.В этих случаях вы можете внимательно проверить, горячая или холодная трубка. Будьте осторожны, чтобы не обжечь кожу. Для работы трубка должна быть нагрета. Если нить вышла из строя, трубка бесполезна.

Второе, на что следует обратить внимание, это состояние геттера. Это сероватое покрытие, которое обычно находится наверху трубки, но может быть по бокам или как сверху, так и по бокам, в зависимости от типа трубки. Любой цвет от серого / серебристого, до черного — для здоровья. Когда в вакуумной трубке возникает утечка воздуха (например, небольшая трещина или плохое уплотнение булавкой), цвет геттера изменится на чисто-белый.Если вы это видите, вы со 100% уверенностью знаете, что трубка плохая.

В-третьих, обратите внимание на фиолетовое свечение, которое сосредоточено вокруг определенных элементов внутри трубки. Не путайте это с голубым свечением, которое часто бывает мутным и находится рядом со стеклом. Пурпурное свечение вокруг проводов или других элементов указывает на утечку, и трубку с этим следует выбросить.

Пожалуй, самое очевидное, что нужно искать, — это какие-либо незакрепленные детали, которые откололись внутри бутылки. Вы также можете осторожно встряхнуть трубку и прислушаться к дребезжанию.Когда вы это сделаете, все лампы будут иметь некоторую степень шума, так как сетка и экранная проводка вибрируют, поэтому не принимайте это за разорванные соединения.

Следует также отметить, что когда дело доходит до ламп мощности / выходной мощности, другой проблемой может быть красное покрытие. Иногда это происходит из-за неправильного смещения усилителя, что на самом деле не проблема лампы. Но бывают случаи, когда в усилителе с правильным смещением лампа начинает краснеть. Это признак того, что эта конкретная лампа вышла из строя и находится в состоянии «убегания», когда ток не может контролироваться напряжением смещения.Подобную трубку следует заменить. В противном случае усилитель со временем перегорит предохранитель или, что еще хуже, повредит другие детали.

Микрофоника и шум

Проблемы с лампами предусилителя часто возникают из-за проблем с микрофоном и шумом. Микрофонная трубка будет звонить и усиливать любые внешние шумы, такие как удары усилителя, стук по бутылке или даже шаги, когда вы идете по полу. Все лампы будут в некоторой степени усиливать постукивание, но непригодная для использования лампа будет очень громкой и часто будет давать обратную связь или визжать.В гитарном усилителе с большим количеством ламп предусилителя бывает сложно определить, какая из них микрофонная. Это потому, что постукивать по любой трубке рядом с неисправной трубкой тоже плохо. Будьте уверены, что очень маловероятно, что вы обнаружите сразу несколько неисправных ламп. Мы рекомендуем вам осторожно постучать по каждой трубке карандашом или палочкой для еды (чем-нибудь деревянным или пластиковым, непроводящим), и часто виновник будет громче или шумнее, чем другие. Замените трубку, и, скорее всего, все затихнет. Эти же действия можно выполнить в домашнем стерео усилителе или предусилителе.Однако еще один полезный прием — переставить подозрительную трубку на то же место в другом канале. Если шум переходит в другой канал, значит, вы нашли неисправную трубку. В противном случае вы знаете, что шум вызван другой трубкой, и вы можете повторять эту процедуру по одной трубке за раз, пока не найдете ее. В стереоусилителе вы должны использовать ту же процедуру, чтобы найти лампы с любыми проблемами шума.

Ламповый шум, такой как разбрызгивание, шипение, треск, может быть труднее обнаружить в гитарном усилителе.Если у вас есть запасная лампа того же типа, лучше заменить ее на лампу в усилителе, а затем прислушаться к шуму. Если его нет, значит, вы удалили плохую трубку. Если нет, переустановите оригинальную трубку и переместите запасную в следующее положение. Повторяйте, пока шум не исчезнет и к этому моменту вы не поймете, что сняли шумящую трубку. Некоторые гитарные усилители с большим количеством функций могут подсказать вам, в чем проблема. Например, усилитель, в котором неисправна реверберация, указывает на необходимость замены лампы в этой части цепи.

Выходные лампы также могут быть микрофонными. Если вы слышите дребезжание или призрачные ноты на некоторых более низких нотах, вероятно, у вас есть микрофонная силовая трубка. Один из способов подтвердить это — надеть перчатку, чтобы защитить кожу от тепла, а затем осторожно удерживать трубку, пока вы играете ноту, которая вызывает хрип. Обычно легкого давления на бутылку достаточно, чтобы остановить вибрацию и дребезжание, и вы получите четкий ответ, какая трубка виновата. Эта проблема возникает в гитарных комбоусилителях, но гораздо реже встречается в головах или стереоусилителях Hi-Fi, поскольку в этих приложениях значительно уменьшаются вибрации.

Усилитель не включается

Если ваш усилитель не включается, это почти наверняка связано с перегоревшим предохранителем. Проверьте, замените предохранитель и попробуйте снова. Если замена сразу же не удалась, это часто является признаком неисправности выходной лампы или усилителя. Если визуальный осмотр, упомянутый ранее, не помог найти неисправную лампу, мы рекомендуем нанять техника для проверки вашего усилителя.

Потеря мощности и другие странные шумы

Иногда можно услышать странные звуки, потерю мощности или сильно искаженный звук.Это признаки того, что трубка вышла из строя. Часто потеря мощности, которая кажется, будто усилитель работает на половинной мощности или меньше, будет связана с одной или несколькими неисправными лампами мощности или даже с умирающей лампой фазоинвертора.

В гитарном усилителе с высоким коэффициентом усиления чистый канал может быть искажен, а каналы овердрайва будут чрезвычайно искажены и непригодны для использования. Используйте упомянутые ранее методы изоляции, чтобы найти неисправную трубку.

Другой симптом — когда кажется, что регуляторы тона малоэффективны, а диапазон звуковых частот стал очень узким.Басы и высокие частоты будут значительно уменьшены. Одно это не указывает на то, какая лампа в вашем усилителе виновата, но, надеюсь, использование описанных шагов по изоляции поможет сузить круг вопросов.

Как проверить вакуумную трубку: эффективный и простой способ

Знаете ли вы, что ремонт вашего электронного устройства может быть таким же простым, как замена поврежденной вакуумной лампы?

Но чтобы знать, что вакуумную лампу действительно нужно заменить, вам нужно сначала проверить ее. Вы можете провести быстрые тесты, например, послушать звук, который издает лампа, или проверить ее на предмет повреждений.Или вы можете использовать тестер для пробирок и диаграмму, что является более точным методом.

Теперь, в этой статье, мы углубимся в то, как проверить вакуумную лампу, используя простые, но надежные методы.

Следует отметить, что, хотя электронные лампы — это старая технология, которая в значительной степени устарела, они все еще используются в ряде обычных устройств, включая микроволновые печи и усилители.

Методы испытания вакуумной трубки

Метод 1: методы наблюдений

Визуальный осмотр
Покрытие

Трубка имеет покрытие сверху, обычно это покрытие черный, серый или серебристый.Если вы видите, что покрытие белое, это признак того, что на трубке может быть трещина, и в этом случае пора заменить трубку.

Свечение

Чтобы наблюдать за свечением лампы, вам нужно подключить ее к подходящему электронному устройству, возможно, к вашему усилителю. Включите электронику и лампу.

Если вакуумная трубка работает нормально, нить накала должна светиться оранжевым, как солнце, когда оно садится.

Обратите внимание, что некоторые лампы светятся немного меньше, и поэтому, если вы не видите свечения, это не обязательно означает, что лампа неисправна.

Итак, если вы не видите свечения, дотроньтесь до него, и при этом будьте осторожны, потому что некоторые трубки при активации становятся горячими. Если трубка полностью остыла, значит, она больше не работает.

Также обратите внимание, что если лампа не включается, возможно, проблема с предохранителем электроники. Попросите электрика проверить предохранитель и, если проблема, замените его перед повторной проверкой трубки.

Внутренние провода, которые видны на задней стороне стекла, обычно имеют концентрированное фиолетовое свечение вокруг них, когда трубка неисправна.Обычное свечение вокруг этих проводов должно быть синим.

Покрытие трубки покраснело?

Это может быть вызвано неправильной установкой трубки на электронное устройство, поэтому попробуйте удалить ее и снова установить.

Если покрытие остается красным, это означает, что возникла проблема с контролем электрического тока и пора заменить трубку, чтобы не повредить устройство.

Звуковая инспекция
Дребезжание

Встряхните трубку и послушайте грохот.Небольшое дребезжание — это нормально, но если звук громкий, это означает, что внутренние компоненты сломаны. Вы даже можете увидеть, как в трубке движется сломанный кусок, и в этом случае трубку необходимо заменить.

Звонок

Подключив трубку к электронному устройству, постучите по ней карандашом или другой деревянной палкой. Хорошая трубка будет немного звенеть, а плохая издаст громкий звук и, вероятно, издаст визг электроники.

Метод 2: Тестер трубок

Приобрести тестер

Вы можете купить тестер для трубок в интернет-магазинах, таких как Amazon, eBay и т. Д.; они стоят в среднем 35 долларов США, но если вам нужен качественный тестер, вы, скорее всего, расстанетесь с несколькими сотнями долларов.

Например, тестер эмиссии скажет вам, работает ваша электронная лампа или нет, но тестер взаимной проводимости также скажет вам, насколько хорошо она работает.

Итак, выбирайте то, что соответствует вашему бюджету.

Вставьте вакуумную трубку в гнездо тестера

Во-первых, вам нужно идентифицировать трубку. Для этого взгляните на напечатанные коды сбоку от трубок и сверьтесь с таблицей тестера. Эти коды (в виде букв и цифр) помогут вам определить, где разместить трубку на тестере.

Код может читать что-то вроде «10BY9».

Если в комплект поставки вашего тестера не входит диаграмма, поищите в Интернете руководство для конкретного тестера. Вы должны найти диаграмму в онлайн-руководстве.

Сделайте это перед тестированием трубки

Перед тестированием трубки необходимо проверить ее на наличие каких-либо физических признаков повреждений. Ищите трещины на стекле, погнутые булавки, обесцвечивание и любые признаки, о которых мы говорили ранее.

Если есть какие-либо видимые или звуковые признаки повреждения, не проверяйте вакуумную трубку, так как это может испортить тестер.

Проверить

Включите тестер и проверьте трубку в соответствии с инструкциями, отображаемыми на диаграмме.

На тестере есть переключатели; установите их, как указано в таблице. Как только вы это сделаете, электрические соединения должны быть включены, и трубка будет активирована.

Также на тестере есть датчик и зоны, которые окрашены по-разному, чаще всего в зеленый и красный. Если указатель переместится в зеленую зону, это обычно означает, что трубка работает нормально, но если он переместится в красную зону, это обычно означает, что с трубкой возникла проблема.

Некоторые пробирки также отображают числа, и результаты считываются путем сравнения числа с числами, отображаемыми на диаграмме.

Помните, что процесс тестирования и его результаты будут зависеть от типа тестера, который вы используете.

Итак, это основные методы тестирования вакуумной лампы.

Перед тем как уйти, ознакомьтесь с приведенными ниже советами по эффективному тестированию и ответами на часто задаваемые вопросы.

Советы по тестированию вакуумной трубки

  • Если вы видите похожие коды на разных пробирках, например, 9K7LR и 9K7L, это означает, что между ними есть лишь небольшая разница, и поэтому пробирки можно менять местами.
  • Некоторые электронные лампы имеют два разных кода, один из которых соответствует европейской системе нумерации, а другой — американской. Вы можете просто проверить коды в Интернете, если у вас возникнут проблемы с их различением.

Осторожно

Некоторые вакуумные лампы при активации становятся слишком горячими и могут обжечь руки. Обращайтесь с ними в перчатках, чтобы не обжечься.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1.Для чего нужна электронная лампа?

Основная функция вакуумной лампы заключалась в усилении электронных сигналов. Однако сегодня его функции в значительной степени выполняет полевой транзистор, в результате чего электронная лампа устарела.

2. Какие устройства все еще используют вакуумную лампу?
В настольных мониторах

используется специальная вакуумная трубка, полностью известная как ЭЛТ или электронно-лучевая трубка. Другие устройства, которые все еще используют вакуумную лампу, включают гитарные усилители, рентгеновские аппараты и микроволновые печи.

3. Что привело к замене электронных ламп?

Это изобретение транзистора, которое привело к замене электронных ламп. Позже в качестве дальнейшего усовершенствования были изобретены полевые транзисторы. Они были намного меньше, быстрее и энергоэффективнее.

Заключительное слово

Если в вашем электронном устройстве используется вакуумная трубка, проверка этого небольшого компонента может сэкономить вам много денег, поскольку замена вакуумной трубки будет намного дешевле, чем замена всей машины.

Итак, прежде чем вы решите, что ваш гитарный усилитель или микроволновая печь сломаны, возможно, будет хорошей идеей проверить, не связана ли проблема с вакуумной лампой, используя методы, описанные выше.

Другой наш артикул:

>> Шпатлевка для дерева против шпатлевки: знать в деталях

>> Советы по заточке лезвий мясорубки: руководство

>> Советы по покупке пистолета-рамы для начинающих

>> Стоимость постройки гаража: давайте узнаем

>> Утечка в радиаторе: как выбрать подходящий?

>> Ищете набор инструментов для механика: прочтите это

Смещение лампового усилителя — Planet of Sound


Независимо от того, владеете ли вы в настоящее время ламповыми усилителями или собираетесь исследовать их, есть несколько вещей, которые вы должны знать, чтобы получать от клапанного механизма как можно больше удовольствия и жизни! Я, конечно, имею в виду смещение лампы — важную часть ухода за усилителем, которая продлит срок службы лампы и общие звуковые характеристики вашей стереосистемы.

Убийственные образы

Мы не можем переоценить это — убедитесь, что при работе с ламповым усилителем или его регулировке принимается надлежащая осторожность. Даже в отключенном состоянии конденсаторы усилителя заряжаются достаточно высоким напряжением, что может привести к летальному исходу! По большей части это здравый смысл, но если вы когда-нибудь сомневаетесь, обратитесь за помощью к профессионалу.

Общие советы:



-Перед заменой ламп или деталей убедитесь, что усилитель отключен от сети.
-Трубки становятся горячими, не трогайте их.
-Защитные очки — это всегда хорошая идея!
-Наденьте короткие рукава и снимите все кольца или украшения.
— Когда вы нажимаете на усилитель, держите одну руку рядом с собой — вы не хотите замыкать цепь руками. Ток, протекающий через твое сердце, — это плохо!


Что такое смещение усилителя?

Независимо от производителя, качества конструкции или качества используемых деталей, трубки со временем изнашиваются. Они также не изнашиваются равномерно, что означает, что в конечном итоге одни трубки будут работать больше, чем другие.Не вдаваясь в подробности, изменение смещения управляет величиной тока, протекающего через вакуумные лампы вашего усилителя, каждая из которых имеет оптимальную настройку. Если смещение установлено слишком низким (часто называемым «холодным»), усилитель может звучать тоньше и менее динамично, и, как правило, не будет работать с максимальной отдачей. Если установить слишком высокое значение (часто называемое перегревом), звук может звучать резче, менее точен и может значительно сократить срок службы лампы.

Проще говоря, мы хотим убедиться, что все лампы работают (примерно) с одинаковой силой и, таким образом, через них протекает соответствующее количество тока.При отсутствии контроля мы рискуем не только взорвать лампу, но и повредить другие компоненты усилителя.

Существует 3 различных типа смещения лампового усилителя:

Самостоятельное смещение / смещение катода: Как следует из названия, эти усилители, по сути, являются «plug-and-play», и их не нужно будет переделывать при замене ламп. Наслаждайтесь музыкой, и если вы взорвете трубку, просто замените ее на подходящую, и все готово!

Регулируемое фиксированное смещение: А, которые попадают в эту категорию, включают внутренний или внешний потенциометр / ручку, которые с некоторыми базовыми знаниями можно легко отрегулировать для установки смещения.

Нерегулируемое фиксированное смещение: Эта категория может быть наиболее трудоемкой, когда дело доходит до установки правильного смещения. В них используется фиксированный резистор, впаянный в усилитель для установки смещения, и, по большей части, они могут использоваться с широким спектром ламп, которые имеют те же рабочие характеристики, что и заменяемые. Это означает, что важно покупать согласованные наборы трубок, потому что их сложнее оптимизировать.

В этом кратком руководстве мы будем рассматривать только усилители с регулируемым фиксированным смещением , которые будут наиболее распространенными среди ламповых усилителей Hi-Fi.Если вы не уверены, какой из них у вас в настоящее время, обратитесь к руководству пользователя. Большинство производителей даже включают инструкции по измерению и регулировке смещения трубки для своей продукции. Чаще всего они дадут вам фактический диапазон, на который можно установить смещение.


Когда следует проверять смещение?

Если ваш усилитель используется регулярно (2+ часа в день), вам следует как минимум проверять смещение каждые 3-6 месяцев. Если вы заметили, что звук начал меняться, стал шумным или лампа не загорается, как раньше, это может быть признаком того, что необходимо установить смещение.Если вы заменяете лампы, перед прослушиванием всегда следует проверять смещение.


Необходимые инструменты

— Мультиметр с опциональными зажимами типа «крокодил»
— Набор пластиковых отверток с плоской головкой


Порядок действий

Для получения правильных показаний усилитель должен быть включен и прогрет. Мы рекомендуем подождать около 30+ минут после включения усилителя перед проверкой. ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда проверяйте, подключен ли ламповый усилитель к динамикам! Без нагрузки вы не получите неверных показаний, вы рискуете разрушить трансформаторы, что может повлечь за собой большие расходы.

Если вам повезло, что у вас есть усилитель, производитель которого включил внешние контрольные точки для вашего мультиметра (например, Lab 12, Air Tight, Audio Research), регулировка смещения очень проста!

* Audio Research VS115 Pictured

Найдите контрольные точки на усилителе, обозначенные V1, V2 и т. Д. Установите мультиметр на DCV> 200 м. Вставьте черный и красный концы в соответствующие контрольные точки и обратите внимание на показания мультиметра. Найдите триммер смещения / ручку с надписью V1, V2 и т. Д. (Обычно расположен вверху рядом с передней частью усилителя), слегка поверните отверткой и наблюдайте за изменением показаний.Как только вы установите смещение в соответствии с рекомендациями производителя, переходите к следующему. Целесообразно вернуться и перепроверить показания после проверки всех трубок, так как иногда ранее смещенные показания могут влиять на 10-20%.

Если ваш усилитель не имеет доступных точек смещения и потенциометров, потребуется немного больше работы.

Сначала вы должны открыть шасси усилителя, чтобы открыть доступ к электронике внутри. Вам придется (внимательно) искать две вещи.Сначала найдите контрольную точку смещения , которая должна быть помечена и находиться рядом с трубкой, которую вы проверяете.


Затем вам нужно будет найти соответствующий потенциометр подстройки смещения с соответствующим V #. Они бывают разных форм, но должны быть помечены и напоминать фотографию ниже.


Прикрепите черный провод мультиметра зажимом типа «крокодил» к металлическому шасси усилителя — не забывайте держать одну руку рядом с собой. Это необходимо для заземления соединения на вашем мультиметре.Затем подключите плюсовой провод мультиметра к точке измерения смещения и проверьте показания. Отрегулируйте потенциометр до тех пор, пока смещение не будет установлено на правильное значение. Повторите это с остальными трубками и, как упоминалось ранее, проверьте еще раз после регулировки всех из них, чтобы убедиться, что нет никаких колебаний.


Устройтесь поудобнее и наслаждайтесь!

Это очень простое руководство по проверке смещения лампового усилителя. Всегда есть исключения, и для разных типов усилителей эти инструкции могут отличаться.В случае сомнений обратитесь за помощью к профессионалу и избегайте любых рисков, особенно если ваш усилитель не дает вам такого легкого доступа к точкам смещения и настройкам. С небольшим количеством смазки для локтей вы сможете наслаждаться многими звуковыми преимуществами вашего лампового усилителя на долгие годы!

Вводное руководство для начинающих по лампам и клапанам в усилителях и аудио — Спартанская музыка

Пробирки могут немного сбить с толку, когда вы впервые начнете в них разбираться. Все, что вы знаете, это то, что они нужны вашему усилителю / аудиоустройству. Если вы хотите узнать о них больше, получить базовые знания по предмету, это руководство для вас.Большая часть написанного будет в музыкальном контексте усиления.

Если вы хотите купить лампы, мы продаем их здесь.

Что такое вакуумная трубка?

Вакуумная лампа — это устройство, которое в настоящее время используется в аудиоустройствах, а также в большом количестве электронного оборудования. Они бывают разного размера, от 5 см до 12 см + и обычно изготавливаются из стекла, пластика и металла. Часто они напоминают стеклянную бутылку или банку с металлическими осколками внутри.

Он, по сути, контролирует ток и усиливает сигнал в аудиоприложениях. Дополнительное преимущество заключается в том, что он дает легкое искажение лампового звука, что делает ламповый тон более приятным для ушей. По этой причине люди до сих пор используют ламповые усилители.

Базовая терминология и наименование

Во-первых, немного терминологии, чтобы избежать путаницы в будущем. Трубки и клапаны одинаковы? Да, «трубки» и «клапаны» взаимозаменяемы, они означают одно и то же.Какой из них вы выберете, — это просто личные предпочтения. В этой статье мы будем говорить о трубках, потому что я всегда так их называл.

Вы заметите, что у большинства трубок также есть ряд букв и цифр после них — это тоже может внести путаницу. Это потому, что одна трубка может иметь два разных идентификатора. Обычно это относится к европейскому или американскому обозначению. Часто оба термина включены в описания продуктов для ясности. Вот некоторые из наиболее распространенных типов трубок, за которыми следует европейское название, за которым следует американское.

ECC83 (ЕС) совпадает с 12AX7 (США).

EL84 (ЕС) такой же, как 6BQ5 (США)

ECC82 (ЕС) такой же, как 12AU7 (США)

Но что означают все эти буквы и цифры? На некоторых пробирках код просто представляет собой код продукта, например, ECC83. Однако американское обозначение часто содержит некоторую информацию о трубке. Например, 12AU7 можно разделить на несколько частей:

12 — Напряжение накала.

AU — Обозначение изделия.

7 — Количество элементов.

Любые лишние буквы часто относятся к обновлению номера версии или корректировке на заводе. Им нужно было отличить его от старой версии.

Для чего нужны вакуумные трубки?

Лампа раньше использовалась в большом количестве электронного оборудования (компьютеры, радио, телевидение и общая электрика), но была заменена транзистором, который вы получаете в стандартных твердотельных гитарных усилителях.Однако они по-прежнему используются в музыкальном оборудовании и устройствах. У них действительно хорошо получается:

  • Усиливающие сигналы.
  • Изменение полярности сигнала.
  • Смешивание сигналов и их разделение.
  • Это делает их отличными звуковыми приложениями.

Как работают вакуумные трубки?

Сначала нам нужно взглянуть на части трубки, чтобы понять, как они работают. Большинство пробирок, но не все, содержат эти компоненты. Лучше всего представить себе трубу снизу вверх, каждая часть которой выполняет определенную задачу, которая позволяет следующему компоненту выполнять свою работу.Это улица с односторонним движением.

Нить

Первый компонент, который действительно является общим для всех типов труб, — это нить накала. Нить накала — это часть вакуумной лампы, которая светится при включении усилителя.

Когда электрический ток течет через нить накала, она создает как тепло, так и свет. На самом деле цель нити накала — создавать тепло и, следовательно, свет. Не только для того, чтобы это выглядело круто (признаю, что раньше я думал, что это было для этого).Тепло необходимо для работы со следующим компонентом — катодом:

.

Катод

Катод — это элемент, расположенный рядом с нитью накала, поэтому они могут лучше всего работать вместе. Он заряжен отрицательно. На нем есть покрытие, которое при нагревании (нитью накала) высвобождает электроны. В этом весь смысл катода — выпускать свободные электроны в вакуумную трубку после нагрева. Если бы не было вакуума, ничего бы не вышло.

Электроны работают как магнит — положительно заряженный электрон притягивается к отрицательно заряженному электрону и наоборот.После выхода из катода электроны перетекают к следующему компоненту — аноду из-за этого заряженного притяжения.

Анод

Следующий элемент называется анодом или пластиной. Он заряжен положительно. Его задача — просто притягивать свободные электроны, выпущенные катодом после нагрева нитью накала. Это конечная точка, и в некотором смысле она «собирает» ваш гитарный сигнал, когда он был вставлен через следующий элемент…

Сетка

Сетка — это заряженный кусок металла, расположенный между анодом и катодом.Здесь ваш гитарный сигнал входит в уравнение — ваш гитарный сигнал подключается к сети. Если сетка заряжена отрицательно, поток от анода к катоду уменьшается. Это потому, что отрицательная (от катода) и отрицательная сила (от сетки) отталкивается. Однако, если сетка заряжена положительно, поток электронов ускоряется, поскольку притягиваются положительные и отрицательные.

Это усиление в действии. Процесс усиления также добавляет к миксу ламповые искажения.

Когда все соединяется

Итак, подведем итог — нить накала — это теплогенератор. Если он не выделяет тепло, значит, трубка не работает. Это тепло затем заставляет катод выпускать электроны по направлению к аноду из-за потока от отрицательного к положительному. Однако посередине находится сигнал вашей гитары и сетка, где происходит усиление, пока есть положительный заряд. Это «разгоняет» электроны на пути к аноду и покидает лампу по пути к остальной части усилителя, а затем к динамику.

Для новичков я слишком упростил этот процесс, чтобы облегчить понимание. Если вы хотите узнать подробности, ознакомьтесь с дополнительными материалами внизу. Также эта видеопомощь очень хорошо объясняет процесс:

Различные типы вакуумных трубок

Вы, наверное, видели множество разных трубок. Некоторые маленькие, некоторые большие, некоторые длинные и тонкие. Давайте посмотрим на разные типы:

Выпрямитель — диоды

Назначение диода / выпрямителя — превратить переменный ток из домашней электросети в постоянный, как от батареи.Диод — это двухэлементная лампа, не имеющая упомянутой выше решетки. Почти вся электроника должна преобразовывать переменный ток в постоянный. Чтобы это стало возможным, диодная лампа также нуждается в помощи некоторых конденсаторов.

Выпрямитель обычно работает вместе с трансформатором. Они не всегда необходимы в усилителях, иногда выпрямление происходит с использованием не ламповой технологии или только трансформатора.

Примеры:

Предусилитель — триоды

Предусилитель усилит сигнал и подготовит его для дальнейшего усиления лампами мощности.Или он будет действовать как 100% усиления в небольших ламповых аудиоустройствах. Триод — это лампа, которая обычно делает это. Триод — самый распространенный вид ламп. Это трехэлементная трубка, в которой есть все детали, упомянутые в предыдущем разделе. Они могут усиливать сигнал, но также могут создавать некоторые искажения.

Триоды могут комбинировать сигналы и разделять их на два отдельных сигнала. Они также могут инвертировать полярность или фазу сигнала.

Примеры:

Power Tubes — Тетроды Пентоды

Ламповые лампы еще больше усиливают и управляют вашим сигналом.Они требуются на усилителях большего размера, чтобы управлять громкоговорителями большего размера. Тетроды и пентоды обычно используются в секции усилителя мощности, так как они способны усиливать ваш входной сигнал намного сильнее, чем стандартный триод. Тетроды представляют собой четырехэлементные трубки, а пентоды — пятиэлементные трубки.

Обычно эти лампы работают аналогично триодам, но имеют дополнительные элементы, называемые экранами. Экраны обычно находятся между катодом и анодом. Он «экранирует» анод и решетку, улучшая характеристики.

Примеры:

  • EL84 / 6BQ5
  • КТ66
  • КТ88
  • 6V6
  • EL34 / 6CA7

В одной из трех групп, указанных выше, есть разные типы ламп, каждая из которых может звучать по-разному. Они могут звучать лучше или хуже в разных точках звукового спектра, что приводит к различным применениям. И тогда альтернативные бренды могут звучать иначе по сравнению с аналогами конкурентов.

Марки трубок

Тубы можно разделить на современные производственные трубы и старые марки, которые больше не производятся (часто называемые NOS или новые старые запасы).

Современные бренды

Объяснить различные марки трубок непросто. Не так много заводов все еще производят трубки, и многие бренды, которые вы видите на рынке, будут «ребрендингом» уже существующих трубок — возможно, с небольшими изменениями. Есть 3 завода, которые в настоящее время производят 95% всех ламп:

NewSensor не продают свои трубки под этим названием. Скорее, у них есть несколько разных брендов, которые очень похожи, но с небольшими изменениями / доработками дизайна. Основные из них — Electro Harmonix, Sovtek, Genalex и Tung Sol.

Любые другие бренды, которые вы видите, являются ребрендингом этих трех основных фабрик. Например, некоторые из стандартных ламп Fender, Marshall и Mesa Boogie переименованы на этих фабриках.

Между тремя заводами есть тонкие различия, ниже приведены некоторые обобщения о различных брендах труб.

  • JJ Tubes — плотный нижний конец и четкий чистый звук.
  • NewSensor — приличное усиление и довольно плотное звучание. Однако, опять же, между брендами NewSensor есть существенные различия.
  • Shuguang — Больше прироста, чем в среднем (вероятно, наиболее приростное), и довольно яркие.

У каждого есть бренд, который им нравится. Поиск в Интернете или зацикленность на отзывах не всегда так полезны. В Интернете есть множество сообщений о том, что бренд X ужасен, и столько же сообщений о том, что бренд X лучший. Всегда с подозрением относитесь к общим заявлениям вроде «Все пробирки марки X, которые у меня были, вышли из строя». Почти наверняка это будет сильно смещенный усилитель, какая-то другая неисправность усилителя или одна лампа перегорела, и они преувеличивают.

Также вы слышите, как люди говорят: «Я заменил бренд X на бренд Y, и бренд Y звучит намного лучше!» Марка Y звучит лучше потому, что они новее. А новые лампы звучат лучше, чем старые изношенные. Вы не можете сравнивать старые лампы с новыми. Так что это несправедливое сравнение. Единственный способ узнать это — попробовать на себе определенную трубку.

NOS / Винтажные бренды

Лампы

Vintage очень востребованы, потому что они считаются невероятно качественными, а некоторые считают их превосходными по звуку.Проблема в том, что эти лампы больше не производятся и встречаются довольно редко. Следовательно, они дорогие. Это, конечно, не тот случай, когда новые лампы плохие, а старые — хорошие, как это бывает со многими вещами в мире ламп, это субъективно.

Эти трубки обычно продаются как NOS или New Old Stock. Это неиспользованные старые лампы таких брендов, как Mullard, General Electric и Phillips.

На самом деле, вероятно, будет минимальная разница между тембром усилителя с лампами NOS или тембра современных производителей.Я был бы невероятно удивлен, если бы кто-нибудь смог последовательно определить разницу между ними в слепом тесте. Если вам нужно самое лучшее или вы воспроизводите аутентичный винтажный усилитель, то NOS — отличный выбор. Но для всех остальных целей современные бренды тоже звучат великолепно и тоже немного экономят.

Многие современные бренды также предлагают линейки премиум-класса, которые утверждают, что соответствуют и превосходят некоторые из старинных ламп. Однако они будут стоить больше, чем их стандартный диапазон.

Некоторые возможные материальные причины, по которым старые пробирки NOS могли быть лучше:

  • Используемые материалы, которые в настоящее время значительно сокращены или вообще не используются из соображений безопасности (например, никель).Но на самом деле это был лучший материал для музыкального использования.
  • Тогда стандарты должны были быть намного выше. Теперь, если лампа выйдет из строя, сломается ваш усилитель. Тогда вышли из строя суперкомпьютер или МИГ. Таким образом, старые поставщики, которым нужно было конкурировать за военные контракты, нуждались в НАИЛУЧШЕМ возможном качестве и надежности.
  • Новым производителям пришлось начинать с нуля, потому что старые конструкции были утеряны. Это до времен цифрового резервного копирования. К тому же тогда был период пожизненной работы.Люди на протяжении всей жизни очень хорошо выполняли свою работу и действительно оттачивали свое мастерство.

Однако другие технические достижения могут это компенсировать.

Поэкспериментируйте, если можете, и посмотрите, что лучше всего подходит вам и вашему стилю.

Ламповый усилитель и твердотельный

Есть два типа усилителей — ламповые и полупроводниковые. В твердотельных усилителях действительно используются «заменители» ламп — транзисторы. Они по-прежнему выполняют ту же функцию, что и диодные и триодные лампы, только с альтернативной технологией.Они тоже намного дешевле.

Что касается звука, это всегда зависит от субъективности, но многие люди предпочитают звук ламповых усилителей. Оба типа могут звучать очень хорошо. Многое будет зависеть от качества сборки самого усилителя. Но давайте посмотрим, почему ламповые усилители могут быть лучше с технической точки зрения.

Лучше думать о лампах не только как об усилителях, но и как о средствах добавления искажений. Дисторшн и ламповые усилители практически неразделимы, даже если вы не думаете, что можете услышать какие-либо искажения, они есть.Просто свет. Мы не говорим об уровнях искажения педали дисторшна. Без искажений гитара могла бы звучать тонко / слабо / пусто. Это искажение, которое делает звук лучше — более теплым и округлым. Этот тип искажения по сравнению с твердотельным искажением называется гармоникой , даже если он имеет порядок . Это искажение второго порядка, что означает большее музыкальное искажение, более приятное для человеческого мозга.

Ламповые усилители также имеют более мягкий клиппинг — поэтому они постепенно перегружаются.Чем больше вход, тем больше искажение. Но нет внезапной точки, где они внезапно начнут зажиматься. В отличие от твердотельного сигнала, если вы посмотрите на сигнал, не будет острых краев. Таким образом, ламповые усилители должны звучать более теплыми и округлыми из-за этого.

Легендарный продюсер Алан Парсонс (Beatles, Pink Floyd) довольно хорошо резюмировал это, сказав:

«Есть место для моделирования. Обычно это связано с бюджетом или удобством. Но я всегда утверждал, что гитары неизменно звучат лучше с парой стеклянных трубок позади них.«

Проблемы и замена трубок

В этой части руководства мы рассмотрим, как менять трубки и когда именно это следует делать. Трубки выходят из строя или ломаются. Придет время, когда вам нужно будет сменить трубки, так что лучше знать, на что обращать внимание. Заменить их довольно просто, однако диагностика проблемы с трубкой может быть немного сложнее.

Снятие и установка

Во-первых, предположим, что вы знаете, что необходимо заменить трубку. Возможно, вы заменяете стандартную трубку для обновления или заменяете старую, в которой, возможно, возникла неисправность, подобная приведенной ниже.Самое важное, что нужно иметь в виду, это то, что вам нужно заменить подобное на подобное. Таким образом, вы можете заменить стандартный ECC83 на JJ ECC83. Но не вставляйте туда ECC81.

Удаление:

  1. Сначала убедитесь, что ваш усилитель отключен от сети и был выключен в течение длительного времени. Трубки становятся очень горячими, и вы будете касаться их — вы не хотите обжечься.
  2. Gain access — в некоторых усилителях можно открутить различные крышки, защищающие лампы. Очевидно, их нужно удалить.
  3. Крепко возьмитесь за верх трубки как можно ближе к низу и осторожно потяните. Если не выходит, я считаю, что добавление в смесь круговых движений с одновременным натягиванием тоже помогает.
  4. Если у вас действительно возникают проблемы с его извлечением (что бывает редко), вы можете посетить технику по усилителям. Помните, что они сделаны из стекла, и вы не хотите, чтобы осколки застряли в руке или усилителе.

Объявление:

  1. Как и прежде, убедитесь, что ваш усилитель отключен от сети и выключен.
  2. Совместите контакты в нижней части лампы с пазами в усилителе.
  3. Возьмитесь за трубку как можно ближе ко дну и осторожно круговыми / раскачивающими движениями вставьте трубку. Если это проще, вам, возможно, придется поднять трубку немного выше.
  4. Ваш усилитель должен быть в порядке.

Лампы предусилителя обычно не нуждаются в смещении, однако после того, как вы остановитесь на новой паре ламп мощности, может потребоваться перестройка. Даже трубки одного бренда не всегда будут одинаковыми, особенно если они из разных партий. Ваш усилитель может нормально работать и без ребиастов, но я определенно рекомендую вам это сделать.Одна из проблем ламп — их несовместимость — идеальный уклон будет отличаться в одинаковых моделях.

Проблемы со слухом

Не всегда легко определить, что с трубками возникла проблема, обратите внимание на эти предупреждающие знаки.

Заявление об ограничении ответственности и предупреждение о безопасности — Ламповые усилители работают при очень высоких напряжениях и не должны открываться и модифицироваться неквалифицированным лицом. Самое большее, что вам нужно сделать, даже при отключенном от сети усилителе, — это заменить лампы. Если у вас есть какие-либо сомнения, обратитесь к специалисту по усилителям.Эта информация должна служить только общим советом и действовать, чтобы сузить круг потенциальных проблем. Усилители сложны, поэтому то, что вы считаете очевидным решением, может не соответствовать действительности.

Держите старые пробирки на складе

Многие из перечисленных ниже проблем можно подтвердить, просто поместив в усилитель старый набор ламп, которые, как вы знаете, работают. Если у вас есть одна из перечисленных ниже проблем, и стандартная трубка решает ее, вам, вероятно, понадобится новый набор. Может быть, даже неплохо оставить лампы, которые звучат не очень хорошо, но, как вы знаете, все равно работают.

Для более серьезных проблем, указанных ниже (усилитель не включается), они могут быть полезным инструментом в диагностике. Кроме того, если это неисправность усилителя, и ваши стандартные / старые лампы сразу перегорят, вы не потеряете новый набор.

Ваш усилитель просто не звучит потрясающе

Это один из наименее серьезных и совершенно нормальных знаков. Ваш усилитель просто не звучит так хорошо, как раньше. У него больше нет того удивительного тона, которого вы ожидали. Если у ваших ламп хороший пробег (обычно их хватает на несколько лет в зависимости от использования), возможно, они просто вышли из строя и нуждаются в замене.

Возможно, с технической точки зрения в них нет ничего плохого, но если он упадет ниже допустимого, по вашему мнению, уровня, то необходимо внести изменения. Старые трубки можно использовать в качестве тестовой пары для диагностики потенциальных проблем в будущем.

Ваш усилитель плохо звучит

Если вы слышите резкое усиление шума, трещин или искажений, которое возникает внезапно, возможно, срок службы одной (или нескольких) ваших ламп почти подошел к концу. Если ваши трубки использовались какое-то время, возможно, пришло время их заменить.Как правило, силовые лампы изнашиваются быстрее, чем лампы предусилителя, поэтому сначала посмотрите на них. Хорошая идея — заменить все лампы одного типа одновременно, если они одного возраста, но не всегда нужно менять ВСЕ лампы в усилителе.

Если вы хотите быть ботаником в этом вопросе, постарайтесь запомнить приблизительный возраст трубки. Это поможет вам сузить проблемную трубку.

Падение объема

В некотором смысле это похоже на вышеизложенное. Ваш усилитель может быть тише, чем был раньше.Когда лампа выходит из строя, усилитель все еще может работать, но он будет работать только с 3 лампами, например, а не с 4. Так что ему не хватает дополнительного усиления, которое могла бы обеспечить лампа. Посмотрите ниже на визуальные признаки того, что трубка вышла из строя.

Питание, но нет звука

Это может быть просто. Ваш выключатель питания светится, но нет звука. Это будет означать, что возникла проблема либо с усилителем, либо с лампами. Надеюсь, дело в ваших трубках, так как их легче починить.Если вы услышали хлопок, увидели вспышку или вашим лампам несколько лет, то велика вероятность, что это ваши лампы. Проблема обычно в обрыве соединения где-то в трубке. Это не обязательно будет видимой проблемой, потому что трубки могут быть очень чувствительными.

Прочтите ниже, чтобы определить неисправную пробирку, или попробуйте одну из своих старых стандартных пробирок в каждом положении, пока не найдете виновника.

Прерывистый объем и мощность

Это одна из самых серьезных и неприятных проблем, потому что ее очень сложно диагностировать и решать.Ваш усилитель может работать нормально, но затем резко падает громкость или даже полностью выключается. Вы можете подумать, что он мертв только для того, чтобы снова заработать. Это может быть первым признаком того, что трубка медленно отказывается. Однако это также могло быть признаком чего-то еще. Попробуйте протестировать старую стандартную трубку и посмотрите, решит ли это проблему.

Ваш усилитель не включается

Момент паники — ваш усилитель не включается, и вы убедились, что он подключен. Первое, что вам нужно сделать, это проверить предохранитель.Они существуют из соображений безопасности и для защиты вашего усилителя. Если через устройство протекает слишком большой ток, провод в предохранителе плавится и разрывает цепь. Иногда перегорание предохранителя происходит из-за неисправности лампы — обычно это закороченный или неисправный выпрямитель / силовая лампа. Перегорание предохранителя — это хорошо — он защищает ваш усилитель от экстремальных напряжений!

Как правило, лампы предусилителя не вызывают перегорание предохранителя, они имеют слишком низкое напряжение. Так что, если возникнет проблема, это будет ваша силовая или выпрямительная лампа. Кроме того, маловероятно, что обе трубки перегорят, обычно это одна.Вероятность того, что 1+ трубок взорвется одновременно, невероятно низка, почти невозможна. Если они оба перегорели, это может указывать на проблему с вашим усилителем. Возможно, стоит попросить специалиста по усилителям взглянуть на ваш усилитель.

Если вы обнаружите, что это всего лишь одна трубка, то замена предохранителя и перегоревшей трубки может легко решить вашу проблему.

Видя проблему

Итак, вы думаете, что трубка может быть плохой, но как узнать наверняка? А какая это трубка? Не всегда нужно заменять полный комплект, если он не нужен.

Трубка светится?

Это хороший способ сказать, что ваша трубка сломана — она ​​не светится. Прочитав выше, как работает трубка, становится очевидно, почему. Если он не светится, значит, он не производит тепла для выполнения своей роли в функционировании вакуумной лампы. Сигнал не будет передан. Однако нельзя гарантировать, что лампа сломалась, если она не светится, возможно, она не принимает ток (неисправность усилителя). Но если вы замените его другой трубкой, и она начнет светиться, вы можете быть уверены, что это была трубка.

Если он по-прежнему не светится лампой, которую вы знаете, что все в порядке, то это может быть время технологий amp.

Геттер белый?

Это простой диагноз. Геттер — это серебряное покрытие в верхней части трубки, которое поглощает газы и не мешает работе трубки. Если геттер белый, значит, трубка не работает в вакууме, потому что воздух просочился и вызвал изменение цвета.

Эта трубка пришла в негодность и требует замены.

Красное покрытие

Красное покрытие — это когда пластина (в дополнение к нити накала) светится красным и выглядит зловеще. Это означает, что через трубку проходит слишком много энергии, и это плохой знак. Очень скоро трубка умрет. Иногда усилитель может нормально работать при красном покрытии, но использовать его не рекомендуется.

Красное покрытие — результат неправильной регулировки смещения или неисправной лампы. Если вы заметили это после регулировки смещения или на более чем одной лампе, то верните это (обратно) к усилителю.Вероятно, это усилитель. Некоторые бренды ламп лучше, чем другие, справляются с плохой регулировкой смещения, поэтому красная пластина не может.

Но это не всегда хорошо — смещение может вызвать проблемы позже, которые вы не сможете диагностировать из-за отсутствия красного покрытия. Трубки, которые легко могут покраснеть, не всегда являются признаком плохого качества, они покрыты красным только потому, что используются не по назначению.

Если это всего лишь одна трубка с красным покрытием, неожиданно для всех, то, скорее всего, это неисправная трубка — замена трубки может решить проблему.

Ламповый микрофон

Микрофонные трубки

раздражают, потому что они добавляют шум в ваш тон из-за небольших вибраций, которые создаются в вашем усилителе. Иногда звук усилителя достаточно сильно их вибрирует, чтобы слышать микрофоны.

Проверить микрофонную трубку довольно просто. Все, что вам нужно сделать, это взять ручку и осторожно постучать по трубке во время использования. Если усилитель микрофонный, то вы услышите отчетливый шум. Иногда трубки могут поступать в микрофон (обычно повреждаются при транспортировке).Или у них может развиться ошибка со временем. Обычно вы хотите заменить неисправную трубку.

Что делать, если усилитель все еще не работает?

Лампы — не всегда проблема, если ваш усилитель умирает. Это могло быть что-то еще. В редких случаях возможно, что неисправная лампа повредила что-то в вашем усилителе. Итак, деталь или компонент необходимо будет заменить. Хотя в большинстве случаев это будет проблема смещения, и предохранитель в большинстве случаев должен предотвратить повреждение.

Ламповые усилители

довольно сложны, и опытный техник может диагностировать любое количество вещей.

Другая терминология

Есть еще два термина, с которыми вы можете встретиться, но не упомянутые в этом руководстве:

Горение в — Прожиг — это процесс прогона трубки до того, как она действительно будет использована должным образом. Любые потенциальные загрязнения на поверхности внутренней трубки удаляются во время фазы горения. Трубки JJ поставляются предварительно обожженными, как и многие другие бренды, но они должны улучшиться в течение первых нескольких часов использования трубки.

Вальцовка труб — Вальцовка труб — это испытание различных трубок в одном и том же пазу.Например, вы можете сравнить JJ ECC83s и Sovtek ECC83 и решить, что вам больше нравится. Это означает, что в конечном итоге в вашем усилителе может быть целый ряд марок. Имея опыт, вы узнаете бренды. Таким образом, вы можете подумать: «Я бы хотел, чтобы у моей лампы было больше усиления», поэтому вы можете удалить 1 из 4 ECC83, которые у вас могут быть, и заменить его на Shuguang ECC83. ПРИМЕЧАНИЕ — при прокатке силовых трубок лучше заменять весь комплект за раз, а не просто заменять отдельный.

Руководство по ребазингу усилителя:

https: // rockettpedals.com / tube-amp-biasing-at-home /

Более подробная информация о том, как работает трубка:

https://robrobinette.com/How_Tubes_Work.htm

Вам также может понравиться

Лучшие миниатюрные ламповые усилители

45 способов стать лучше гитаристом

Tube Matching Demystified

Mu (усиление по напряжению), Gm (крутизна) и Rp (сопротивление пластины) — это три электрические характеристики, которые составляют общие электрические характеристики вакуумной лампы. . В сообществе аудиофилов существует большая путаница в отношении этих факторов, поскольку они влияют на лампы и их характеристики в компонентах.В этой статье, написанной всемирно известным усилителем Роджером Моджески, будет рассмотрено, что означает каждая из этих характеристик, как они измеряются и что каждая из них означает для звука компонента. Мы также рассмотрим тестирование ламп, согласование ламп и то, какие характеристики наиболее важны при согласовании ламп для данной схемы.

Применение этих измерений и их актуальность различаются для триодов и пентодов. И триоды, и пентоды обладают характеристиками Gm (крутизна) и Mu (усиление по напряжению).Однако в триодах важен Mu, а в пентодах — Gm, поскольку эти параметры являются доминирующими характеристиками, влияющими на производительность, когда каждый из них используется в типовой схеме.

Триоды
Триоды имеют интересную взаимосвязь, когда два параметра связаны друг с другом, образуя третий. Эти параметры связаны во взаимосвязи, так что знание любых двух даст третий. Прямо как закон Ома. В случае триодов Mu = Gm x Rp. Gm имеет единицы mhos (амперы на вольт), а Rp — единицы ом (вольт на ампер), и при умножении их единицы отменяются, делая MU (мера усиления напряжения) без единиц измерения, как и должно быть.Значение Mu 30 означает, что то, что входит, выходит в 30 раз больше.

Триоды наиболее широко используются для усиления напряжения в наших предусилителях. Здесь Mu (усиление по напряжению) является более важным параметром для измерения и самым непосредственным образом влияет на то, что вы слышите. Если у вас лампа с Mu 30 в одном канале и MU 33 в другом, у вас будет дисбаланс в 1 дБ в вашем предусилителе. Допустим, у вас есть два триода, соответствующие Gm. Нет никакой гарантии, что эти лампы будут иметь одинаковый коэффициент усиления по напряжению. Коэффициент усиления по напряжению (Mu) является произведением Gm и Rp.Таким образом, если Gm согласован, необходимо согласовать Mu (важная характеристика в этой схеме). Rp также должен быть согласован, а Rp почти никогда не измеряется. Итак, как вы можете видеть, хотя известные тестеры для трубок Хикока ищут их способности измерять Gm, это было скорее маркетинговым ходом и менее полезным для тестирования в реальных условиях. Если поставщик, измеряющий Gm, предоставит вам Rp, вы можете рассчитать Mu простым умножением. Причина, по которой вы не получаете данные о Rp, заключается в том, что их сложно измерить, и ни один коммерческий тестер для ламп никогда не измерял их.

Современные аудиофилы больше озабочены «соответствием», чем когда-либо прежде. Они хотят, чтобы все соответствовало, хотя они редко знают, для чего это должно быть сопоставлено. Это опасная ситуация, поскольку многие из вас покупают, потому что продавец говорит, что он соответствует, хотя он может или не может совпадать с чем-то несущественным, в то время как что-то важное не совпадает. Gm и MU — прекрасный тому пример.

Rp или сопротивление пластины — второй по важности параметр, так как он напрямую влияет на выходное сопротивление предусилителя.Разработчики схем в первую очередь обращают внимание на Mu, затем на Rp, а Gm вообще не интересует. Почему же тогда большинство производителей измеряют только Gm и Gm? Потому что большинство тестеров измеряют только Gm! Ни один коммерческий тестер никогда не измерял Mu. И даже Hickock, который ценят для измерения Gm, не измеряет его осмысленно (из-за зависимости от тока), точно (из-за трудностей калибровки) или последовательно (из-за дрейфа внутренней схемы).

Так как Mu — это то, что контролирует усиление напряжения, а усиление напряжения — это то, что мы слушаем, давайте измерять это напрямую.Именно этим мы и занимаемся в RAM TUBE WORKS. Конечно, для этого нам пришлось создать собственный тестер. Несколько лет назад я услышал, что один из моих конкурентов пытался скопировать тестер RAM и сдался, потратив 100 000 долларов. На разработку небольшого лампового тестера у меня ушло около года, а на разработку тестера для силовых ламп у меня ушло еще 6 месяцев. Это были немалые усилия.

Пентоды
Пентоды — совсем другое дело. Для пентодов, используемых в наших выходных каскадах усилителя мощности, Gm действительно имеет значение, и его необходимо согласовывать для обеспечения хорошей производительности.Не только Gm должен быть согласован, но он должен оставаться согласованным в диапазоне токов смещения, обычно встречающихся в усилителях.

В пентодах Rp очень велико и компенсируется сопротивлением нагрузки. Следовательно, коэффициент усиления равен Gm, умноженному на полное сопротивление нагрузки, подаваемое на лампу (через выходной трансформатор). Gm — это то, что нужно здесь измерить, но Hickok нигде не измеряет рабочие напряжения и токи, близкие к реальным, которые встречаются в типичной цепи. Учитывая, что у меня был точный способ измерения смещения и Gm в реальных условиях эксплуатации в тестере моей конструкции, я обнаружил, что лампы, согласованные по смещению и согласованные по Gm, «отслеживают» друг друга в широком диапазоне токов смещения, встречающихся в усилителях мощности. .Без этого точного «двойного совпадения» не было бы никакой гарантии, что трубки, измеренные при 50 мА (где мы измеряем), будут совпадать при 30-70 мА, где иногда используются, или совпадать в диапазоне экранных напряжений от 300-450 В, встречающихся в диапазон схем на пентодах (RM-200, RM-10, ARC) до ультралинейных схем (RM-9, MANLEY, CJ).

Влияние старения трубок
Что касается характеристик трубок по мере их старения, эти параметры будут оставаться стабильными, пока катодное излучение составляет 70% или более от исходного значения.Если Gm, Rp и Mu правильны и совпадают в новом состоянии, они останутся правильными и будут соответствовать в течение всего срока службы. Учитывая это, все, что нам нужно измерить, — это выбросы, чтобы знать, что трубка все еще в порядке. Только в редких случаях это не так. В RAM наша задача — проверить производителей трубок и убедиться, что они поддерживают параметры в пределах опубликованного диапазона (мы отклоняем лампы за пределами этого диапазона) и соответствуют изменениям в этом диапазоне. В больших партиях трубок, которые мы измеряем, мы видим именно то, что можно было бы ожидать: кривые колокола для каждого параметра.См. Мою статью «Почему звук вашего предусилителя меняется, когда вы меняете лампы», чтобы узнать больше об этом.

Моя рекомендация для домашнего тестирования: приобретите простой тестер выбросов, такой как B&K DYNA-JET, Heathkit, Eico или другой тестер NON-GM. Они просты в использовании, стабильны, точны и соответствуют сроку службы ваших трубок. Покупайте лампы у тех, кто подтверждает их соответствие новым техническим характеристикам. Эти характеристики встроены в трубку и останутся неизменными с возрастом трубки. Все, что вам нужно сделать, это следить за состоянием катодного покрытия, которое легко измеряется с помощью излучения.Таким образом, если трубка была правильно изготовлена ​​и протестирована в новом состоянии, все, что нужно для оценки ее текущего состояния, — это простой прибор для проверки выбросов.

Часто задаваемые вопросы Что такое правда о тестерах для трубок?

Ответ:
Лучший тест для трубки — это оборудование, на котором она будет использоваться. Это обычное дело для инженеров-проектировщиков создать макет проектируемой схемы с подключениями измерителей и осциллографов, чтобы оценить производительность трубки при различных встречающихся рабочих параметрах.На раннем этапе развития радио-специальных Тестеры трубки / набора использовались там, где трубка была снята с радио, тестер был подключен к гнезду трубки и трубка была вставлена ​​в гнездо тестера. Радио и тестер были включены и состояние трубки считывалось. на тестере метров. Это хорошо работало на старых 4-контактных простых выпрямителях и триодах. Поскольку больше типов трубок было разработано и схемы стали более сложными, эти простые тестеры не работали или не давали достаточно информации для правильной оценки состояние ламп, работающих в широком диапазоне напряжения, тока и формы сигнала.Высокая стоимость многих адаптеров и широкий спектр необходимого оборудования стал непрактичным и нерентабельным.

Тестер служебных трубок был разработан для телефонной, радиотелевизионной, коммуникационной и промышленной электроники. чтобы обеспечить базовые возможности тестирования трубок, чтобы помочь техническим специалистам и инженерам найти дефектные трубки. Первые тестировщики только проверено катодное излучение. Они отлично работали на заре индустрии до того, как схемы и лампы стали более сложный.

На протяжении многих лет существовало множество подходов к разработке тестеров для трубок. Возможности, точность и доступные тесты различаются широко по маркам и моделям. Некоторые производители хотели сосредоточиться на простых недорогих устройствах, чтобы найти слабые или просто плохие лампы. Во всех случаях тестеры трубок были в лучшем случае набором баланса и компромиссов в оценке трубок по сравнению со стоимостью тестер. Даже лучшие тестировщики услуг пошли на компромисс в дизайне, чтобы обеспечить простоту использования, возможность тестирования множество различных типов трубок, характеристик и точности, уравновешенных ценой тестера.Сервисный тестер был часть испытательного оборудования, которое будет использоваться профессиональными инженерами и электронщиками для помощи в процессе ремонта ламповое электронное оборудование. Тестеры были разработаны с учетом того, что те, кто их использует, хорошо разбираются в пробирке. эксплуатации, оборудования, в котором использовалась лампа, и того, как тестер работал при оценке трубок. Это чаще всего не случай сегодня, когда кто-то приобретает тестер для ламп и пытается им пользоваться!

Существует много типов тестеров для сервисных трубок, и большинство из них датируется периодом с начала 1950-х до конца 1960-х годов.Полезность каждая марка и модель будут различаться в зависимости от типа оборудования, которое вы обслуживаете. Учитывая тот факт, что эти тестеры год выпуска, возраст, фактическое использование и состояние тестера будут иметь большое влияние на то, насколько он полезен в тестовых пробирках. сегодня. С годами влага, пыль и грязь могут поглощаться трубными розетками, пластинами переключателей и проводкой, вызывая множество пути утечки, которые могут способствовать ложным показаниям. Калибровка тестера — еще один фактор, влияющий на точность и полезность тестера.Многие простые тестеры выбросов не имеют возможности выполнять внутреннюю калибровку. корректировки. Еще одно интересное замечание касается военного сериала тестеров взаимной проводимости, разработанного Хикоком. Тестеры для сериалов представляли собой усиленные военные версии коммерческих тестеров Hickok. При покупке из военного излишка покупатель обычно находит наклейку, прикрепленную к тестеру, с надписью «КАЛИБРОВКА НЕ ТРЕБУЕТСЯ — НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ». Калибровали эти тестеры только тогда, когда они были изготовлены, ремонтировались или ремонтировались.

Сервисные тестеры делятся на две основные категории — тестеры эмиссии и тестеры взаимной проводимости. Другие типы тестеров будет включать лабораторных и специальных тестеров.

Измерители выбросов являются наиболее распространенными тестерами. Популярные торговые марки включают Eico, Heathkit, Mercury, B&K и Sencore. Есть несколько проблем с использованием любого тестера выбросов. Тест на выбросы в основном соединяет все элементы трубку вместе, кроме катода, и проверяет ее как диод на катодную эмиссию.Шкала измерителя чаще всего обозначается «Плохой хороший». Большинство ламп, кроме диодов, зависят от управления потоком электронов, а не от количества электронного потока. Этот важный недостаток означает, что тестеры выбросов пропускают выходную лампу с катодным горячим пятном, которое скрыто. когда сетка привязана к пластине. Когда на катоде есть горячая точка, большая часть тока эмиссии возникает из-за этого ограниченного площадь на катоде. Управляющая сетка не имеет текущего управляющего воздействия в этом состоянии и когда трубка помещенный в усилитель, он потребляет чрезмерный ток и переходит в режим теплового разгона.Кроме того, более дешевые тестеры выбросов использовали слаботочный источник питания. Выпрямитель 5U4, проверенный на тестере с источником питания 100 мА, может иметь достаточно излучения, чтобы «Хорошее» показание измерителя, но когда трубка помещена в усилитель, потребляющий от 150 мА до 200 мА, лампа может не сможет обеспечить ток, достаточный для работы с максимальной эффективностью. Тестеры выбросов часто работают на низких напряжения, у некоторых тестеров всего 30 вольт. Эти тестеры обеспечивают только статический тест трубки, который не представляет условия, которым будет подвергаться лампа в реальной цепи, в которой она будет использоваться.Некоторые тестеры выбросов тоже применимы большой ток к маленьким сигнальным лампам, и когда кнопка проверки выбросов удерживается на тестере в течение длительного периода время, катод очищается, делая трубку бесполезной. Еще одним недостатком многих тестеров выбросов является проверка на герметичность. В тестерах, где все элементы соединены вместе, все пути утечки измеряются параллельно, что может привести к тому, что исправная трубка не пройдет проверку на герметичность. Некоторые тестеры, например серия Sencore Mighty-Mite Тестеры рекламировались как самые чувствительные в отрасли испытания на утечку.Это во много раз было строже чем требования схемы и снова вызывают отказ многих функциональных ламп при тестировании.

Большинство тестеров взаимной проводимости работают, подавая переменное напряжение на управляющую сетку трубки, поддерживая постоянный ток. напряжения на пластине и экранной сетке. Большинство этих тестеров используют трансформатор частоты сети 60 Гц, подключенный как входной тестовый сигнал. Катод может быть смещен небольшим положительным постоянным напряжением, или управляющая сетка может иметь небольшой отрицательное постоянное напряжение.Эта установка фактически динамически измеряет усиление лампы по переменному току, а не фактическую крутизну. Разновидностью тестера этого типа является метод «сдвига сетки». Это использует напряжение постоянного тока на управляющей сетке, которое смещается. (обычно 1 вольт) и измеряется изменение тока пластины. Теория трубки говорит нам, что крутизна — это отношение изменение потенциала сетки к изменению тока пластины. Метод «сдвига сетки» — это статический тест. Инженеры считают Метод переменного тока (динамический) лучше, потому что он отражает истинные среднеквадратичные значения, независимо от искажения формы сигнала.Если линейное напряжение не является истинной синусоидой, которая является обычным явлением в промышленно развитых регионах, динамический тестер все равно покажет правильные значения. Хикок владел патентами и изготовил большинство тестеров взаимной проводимости. Хикок также разработал тестеры для Western Electric, военный сериал о ламповых тестерах и лицензионные патенты компании Stark в Канаде. Многие недорогие тестеры проводимости использовали переменный ток. напряжение на всех элементах может повредить трубки с высокой крутизной. Сильный ток выпрямления, вызванный включение положительного положения управляющей сетки может привести к перегреву проводов сетки, что приведет к нарушению критического расстояния.Тогда трубка фактически теряет крутизну.

К остальным типам тестеров для трубок относятся тестеры лабораторного класса и тестеры специального назначения. Входит в эту группу тестеров — это Hickok Cardmatic. Это был сложный тестер, который использовался в основном производителями и военными. использовали перфокарты вместо переключателей для обеспечения установки для тестирования трубок. Для каждого типа трубки была предоставлена ​​перфокарта. для тестирования. Примером лабораторного тестера высшего класса является анализатор крутизны New London Instruments Model 901A.Этот тестер настраивается с помощью руководства к лампе. Штыревые соединения трубок выбираются набором кнопочных переключателей. Напряжения ко всем элементам можно отрегулировать, а ток каждого элемента можно контролировать на отдельных счетчиках. Это также прямо измеряет крутизну. На этом приборе можно сделать очень полный анализ состояния трубки. Этот инструмент имеет перемычки, которые можно снимать для каждого элемента трубки, поэтому его можно фактически использовать в качестве платформы для проектирования цепей трубки. Гибкость этого тестера позволяет использовать его для построения кривых труб.Тестеры труб специального назначения включают эти типы которые используются для определенной цели, например, тестеры для небольших сигнальных трубок производства George Kaye Audio Labs и Vacuum Tube. Долина. Они используются для проверки ламп предусилителя на шум, микрофонность, усиление и баланс триода. Другая трубка специального назначения Тестеры обычно представляют собой специальные приспособления для тестирования, которые используются для тестирования конкретной трубки с определенной целью. Этот специальный тест светильники обычно недоступны в продаже и обычно производятся производителем или частным лицом, которое намеревается использовать их.Обычно их можно найти на сборочных линиях для сортировки труб, которые будут использоваться в определенном приложении.

Как было сказано ранее, лучший тест для трубки — это оборудование, в котором она будет использоваться. Если вы собираетесь приобрести тестера для трубок, помните о его ограничениях и не принимайте каждое чтение трубок как евангельскую истину. Несколько хороших трубок будет тестировать плохо, а некоторые плохие трубки будут тестировать хорошие при определенных условиях, как указано выше в описаниях различных типы тестеров. Если у вас есть сомнения относительно показаний тестера трубки, замените прибор заведомо исправной трубкой.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*