Как разобрать алюминиевую батарею и собрать: Как разобрать, нарастить и собрать радиатор отопления – Как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками

Содержание

Радиаторные ключи выбираем для сборки и разборки секций радиатора отопления, как сделать своими руками

Замена

Как заменить прокладку между секциями или межсекционный ниппель?

Вот инструкция по замене для случая, когда проблемное соединение находится близко к концу радиатора:

После сброса теплоносителя отворачиваются глухие пробки.
На радиаторном ключе маркером отмечается расстояние до проблемного соединения.
Ключ заводится в радиатор и поворачивается до сцепления с ребрами ниппеля.
Ниппель отворачивается по часовой стрелке (со стороны глухой пробки резьба всегда левая) на один оборот.
Операция повторяется с вторым ниппелем. Далее они отворачиваются поочередно: перекос может заклинить соединение или просто порвать ниппеля.

После замены дефектной детали сборка проводится в обратном порядке. Если проблемное соединение находится близко к подводке, радиатор демонтируется и разбирается на полу.

Для доступа к первым от подводки секциям батарею лучше снять.

При ремонте секционных радиаторов полезно знать пару тонкостей.

Если соединение не поддается ключу — прогрейте коллектор секции паяльной лампой или строительным феном. Благодаря температурному расширению необходимое для разборки усилие станет вполне посильным.
Если под рукой нет готовых радиаторных прокладок, их можно изготовить самостоятельно. Разрежьте ненужную автомобильную камеру, обведите на ней контур старой прокладки шариковой ручкой и вырежьте новую прокладку обычными ножницами.

Несмотря на неровные края, такое изделие способно обеспечить герметичность соединения секций.

Как правильно разобрать или собрать алюминиевый радиатор

Бывалые люди советует не пытаться на глаз разобраться, как демонтировать алюминиевые радиаторы 10 секций. Перед нами обычно установленная на стену батарея, которая со всех сторон выглядит одинаково. Но это не совсем так. Если старые чугунные радиаторы были действительно идеально симметричны, то новые как раз-таки показывают своей формой, куда крутить. Обычно имеется в верхней части на фронтальной поверхности зубец, который загибается, исходя сзади, в сторону комнаты. Вот если смотреть прямо на него, то резьба слева будет левой, а справа – правой. Мы не настаиваем, что так делает каждый производитель, более того, можем ошибаться. Однако все эти догадки возможно проверить, позвонив дилеру. (См. также: Какие бывают радиаторы отопления )

Только так можно гарантировать, что стоимость секции алюминиевого радиатора не придется оплатить еще раз из-за сорванной резьбы. На самом деле к каждой батарее поставляется четыре футорки, две с левой и две с правой нарезкой. А вот в отверстии у них всех стандартная резьба. Поэтому демонтаж со стены ничего не стоит произвести, а как определить, в какую сторону крутить, мы уже пояснили. Когда футорки сняты (необязательно делать это с обоих боков, смотрите по ситуации), через отверстия можно начинать орудовать ключом. И вот здесь радиаторы нова флорида демонстрируют свою уязвимость. Достаточно неаккуратно задеть фомкой или ключом внутреннее покрытие, чтобы получить результат, которого мы и опасались – трещина, которая вызовет ударную электрохимическую коррозию. Не очень приятно.

Как этого избежать? Мы не знаем. И даже не скажем, как оценить, появилась ли царапина. Она может быть и не видна глазом даже с фонариком в руке. Ширина секции алюминиевого радиатора невелика (стандартная), но учитывая, что канал даже не всегда бывает круглый (напоминает ромб или эллипс), оценка состояния поверхности резко усложняется. Вот поэтому мы и рекомендуем, чтобы ударная теплоотдача 1 секции алюминиевых радиаторов (больше, нежели у всех других материалов)использовалась только при реализации полных проектов домов от фундамента и до крыши. Разумеется, можно было бы изготовить все из меди. Но таких конструкций что-то в продаже не видно. Мы полагаем, что они были бы тяжелые и дорогие, при это медь достаточно хорошо окисляется в воде. Что не всегда полезно для здоровья.

В конечном итоге мы полагаем, что все же дело больше в цене. К тому же температура плавления алюминия вдвое меньше, что делает производство сравнительно дешевым. Но в свете того, сколько стоят чугунные модели, выполненные под произведения искусства, все это кажется мелочами. В итоге нужно признать, что мы не располагаем точным ответом на вопрос, почему сразу всю секцию не отлить из меди. Все же тут экономические соображения. По некоторым данным биметаллические батареи с медными вставками уже имеются, а долговечные изделия сегодня производить не принято. Вот, пожалуй, две причины: долговечность и цена. Вы удивились? А некоторые считают, что от Калгона только вред, и его специально рекламируют, чтобы стиральные и посудомоечные машины чаще ломались (мы склонны думать, что просто нужно правильно дозировать средство). (См. также: Как выбрать отопительные радиаторы )

А в целом медная посуда, например, служит дольше. Проволока уже повсеместно изготавливается из меди, которая имеет лучшую электрическую и тепловую проводимость. Сколько весит секция алюминиевого радиатора? Порядка 1,4 кг. При этом емкость одной секции алюминиевого радиатора колеблется в районе 0,4 литра. Да, медь весит в три раза больше и стоит дороже. Она даже тяжелее железа, которое является основой стали. Зато из чего делают памятники и вентили для горячей воды? Нам представляется, что бронзовый радиатор был бы дорогим, но кто хоть раз видел, чтобы чугунный или алюминиевый вентиль ставили на стояк, где температура доходит хотя бы до 60 ºС?

Тем не менее малая стоимость именно за алюминием. Но кто-то сказал однажды, что он не так богат, чтобы покупать дешевые вещи. По нашим соображениям это был Ротшильд. Дешевая реклама? Точно сказать не беремся. Но если учесть, что теплопроводность меди в полтора раза превышает алюминий, то и количество теплоносителя можно было бы уменьшить. А это значительное снижение затрат на монтаж и обслуживание системы. Сколько нужно секций алюминиевого радиатора на одну комнату? Каков бы ни был ответ, при той же форме меди потребуется на половину меньше, а это как-то оправдывает большой вес. К тому же при головных болях рекомендуется прикладывать медные монеты к руками. Они оставляют зеленый след и оказывают целебное воздействие. А кто-нибудь слышал нечто подобное про алюминиевые или стальные ложки?

Последовательное соединение радиаторов отопления

Последовательное соединение радиаторов отопления чаще всего требует увеличения количества секций, для повышения мощности батарей ближе к концу магистрали. Способ последовательного подсоединения предполагает неравномерное распределение тепла: радиатор, находящийся в начале ветки, будет нагреваться сильнее последующих. Несмотря на это неудобство, способ востребован благодаря своей простоте, а корректировку теплообмена проводят именно посредством наращивания секций радиаторов в разных частях системы.

Рейтинг: 0 Голосов: 0

Чтобы получить максимально эффективную отопительную систему с высоким КПД и минимальными энергозатратами, необходимо не только подобрать наиболее подходящие радиаторы, но и выполнить правильный монтаж. Учитывая возросшую популярность биметаллических батарей, рассмотрим подробнее их подключение. П.

Умение правильно подобрать радиаторы отопления дорого стоит. Если в вашей квартире ранее не хватало тепла, а батареи буквально сами просили укрыть их одеялом, дабы спасти от зимнего холода – это значит, что вами изначально был не правильно выбран тип отопительной системы. Если вы не знаете, как в.

Выбирая радиатор отопления, в первую очередь обращают внимание на материал, из которого он изготовлен и на его мощность. От этих факторов зависят эксплуатационные и технические характеристики батареи

Другим немаловажным при выборе критерием является стоимость оборудования. Разберемся с показател.

В данной статье мы рассмотрим что лучше радиатор или конвектор для надежного и экономного варианта обогрева как Вашей квартиры так и частного дома, мы приведем несколько надежных и проверенных производителей которым можно доверить отопление своего дома. Вопрос надежного отопления встает перед мно.

Разборка и сборка алюминиевого радиатора своими руками

Площадку, на которой будет производиться реставрация радиатора, покрывается плотной тканью. Если это поверхность стола, тогда основная работа будет проходить не на весу. Подготовленное место предохранит мягкий алюминий от получения ненужных деформаций и царапин.

Важно! Перед снятием накидных муфт под радиатор расстилается тряпка, чтобы уберечь пол от грязной жидкости, которая может вытечь при демонтаже. Нужно иметь под рукой тряпку для впитывания остатков влаги, остающихся внутри секций

Отключение от сети отопления

Перед началом разборки радиатор отключают от отопительной сети отсечными вентилями. Если отсечных кранов у радиатора нет, то приглашают работника ЖКХ, чтобы он отключил стояка отопления для проведения ремонтных работ.

Во время отопительного сезона, после перекрытия радиатора, делают паузу. Поскольку вода в нём ещё горячая, некоторое время пережидают, пока жидкость остынет, а затем отсоединяют радиатор от труб отопления.

Теплоноситель, оставшийся в батарее, сливают в заранее подготовленное ведро и приступают к разъединению секций. Сразу после демонтажа внутреннюю поверхность батареи промывают проточной водой.

Как разобрать и собрать батарею

Алюминиевые секции, соединены ниппель-гайками. Внутренняя часть такого соединителя имеет выступы, за которые гайку захватывает ниппельный ключ и выкручивает её. Гайка похожа на муфту, только резьба у неё внешняя. На одной ниппель-гайке есть как правая, так и левая резьба. Они делаются парой для верхнего и нижнего соединения. При раскручивании ниппеля секции расходятся, при закручивании стягиваются друг с другом.

Предварительно скручиваются с торцов все заглушки и переходники. Доступ к соединителю должен быть открыт для ниппельного ключа со всех сторон.

Фото 1. Крепление секций алюминиевого радиатора друг к другу: ниппель-гайки раскручиваются при разъединении.

Для разборки батареи, лопатку инструмента через открытый торец радиатора помещают в пазы отворачиваемой верхней ниппель-гайки и с некоторым нажимом делают пробную прокрутку против часовой стрелки, чтобы сдвинуть соединение. Если ключ нормально проворачивает гайку, то его вставляют в пазы нижней ниппельной гайки и также, как в первом случае, пробуют повернуть на пару оборотов.

Важно! При отворачивании соединителей следует соблюдать последовательность действий, чтобы избежать перекоса.

После разъединения вскрытая резьба тщательно обследуется на трещины и сколы, на целостность резьбы. При необходимости стыки зачищаются мелкой наждачной шкуркой.

Начиная сборку секций радиатора, на верхнюю и нижнюю ниппель-гайки надевают уплотнительные кольца из паронита, помещают между секциями. Секции слегка прижимаю друг к другу и попеременно их свинчивают. Проворачивание гаек, чтобы не получилось перекоса, ограничивается двумя оборотами ключа.

Если что-то пошло не так

За время эксплуатации стыки между секциями и стальные гайки прикипают друг к другу. Это происходит от качества теплоносителя, подающегося в отопительную систему. Иногда бесполезными оказываются даже значительные физические усилия.

Несмотря на то что с прикипанием нужно справиться, алюминий легко деформируется, поскольку он мягкий металл.

Нагревая строительным феном места соединений можно побороть прикипевшую ржавчину. Если же и это не помогло, слишком въедлив коррозийный нарост, тогда берётся за дело обрезная машинка.

Совет. Если ниппельная гайка не отворачивается под большим нажимом, то не нужно увеличивать прилагаемое усилие чрезмерным рычагом. В худшем случае сломается не только сама гайка, но и треснут обе секции, которые плотно сидят на этой гайке.

Болгаркой обрезается прохудившаяся секция, причём с обратной стороны и отступив от края соединения не меньше чем на половину длины муфты. Этим предохраняют рабочую секцию от разрушения и не разрезают соединительную гайку. Во время обрезки ржавчина отскакивает, и тем самым упрощается раскручивание уцелевшей секции.

Во время сборки желательно заменить старые прокладки на новые и почистить места соединений, обращая внимание на дефекты и неровности. Герметичное соединение уберегает от преждевременных протечек

Ключ для радиатора

Нагреваем край (конец) арматуры длиной 40 — 50 мм до почти белого цвета (не до температуры плавления металла) и расплющиваем на импровизированной наковальне. Периодически повторяем это не один раз, с одновременным приданием определенной формы и размера. Удобно при этом иметь с собой ниппель нужного диаметра, по которому можно сразу мерить обрабатываемую заготовку. После того, как все размеры в процессе обработки были получены, приступаем к закалки рабочей зоны. Снова нагреваем обрабатываемый конец на длину приблизительно 150 мм и резко опускаем в металлическое ведро наполненное водой. Продолжаем закалку, водя круговыми движениями, до полного охлаждения.

Если рабочая плоскость ключа для радиатора получилась немного большего размера чем нужно, то можно сделать доводку «болгаркой» или наждачным кругом. При этом, не давая перегреваться, охлаждаем водой.

Чтобы в дальнейшем было удобно работать, ниппельный ключ для радиатора надо снабдить на другом крае крестовиной. Для этого понадобятся два отрезка арматуры длиной 150 — 200 мм, которые привариваются электросваркой внахлест друг к другу и к торцу ключа.

Другой способ состоит в том, чтобы согнуть край заготовки кольцом с внутренним диаметром приблизительно 40 — 60 мм, при помощи резака и обязательно приварить электросваркой загнутый край (См. Фото — Рис 1). Применение такого ключа, по сравнению с крестообразным, иногда бывает более удобным, когда работы по сборки — разборки производятся без демонтажа радиатора, «по месту». Там где расстояние от стены играет решающую роль, чтобы вставит ключ для радиатора. Поэтому даже приходиться производить работы ключом с голым концом, применяя для его поворота газовый ключ №2.

Ключ для алюминиевых радиаторов

Ниппельный ключ для алюминиевых радиаторов (Рис.2) имеет размеры рабочей поверхности А — 30 — 35 мм, Б — 23 мм, В — 6 мм. Желательно выдержать точный размер Б, потому что у ниппеля внутренний диаметр 25 мм.

Ключ для чугунных радиаторов

Ключ для чугунных радиаторов (Рис.2) с диаметром ниппеля 5/4″ имеет размеры А — 30 — 35 мм, Б — 28 мм, В — 8 мм. Временами я попадал в ситуацию, когда требовался радиаторный ключ, а его не было под рукой. Выручала сплющенная «на горячую» стальная полудюймовая труба. Но это только иногда подходит для новых приборов отопления.

Современные чугунные радиаторы (по конструкции, напоминающие алюминиевые) выпускаются с ниппелями диаметром 1″. Для них подойдет ключ для алюминиевых радиаторов, только размер Б — 22 мм. Не забывайте, что доводку ключа всегда можно сделать «по месту».

Надеюсь, что мои советы, как сделать ключ для радиатора, помогут вам в его изготовлении и применении в .

Герметизация

Чем обеспечивается герметичность межсекционных соединений?

Вплоть до середины 20 века для этой цели использовался сантехнический лен со свинцовым суриком. Краска предотвращала выгорание натурального волокна при высоких температурах и загнивание при увлажнении. Подмотка укладывалась вокруг ниппеля плотным пучком и надежно стягивалась при соединении секций.
Следующие несколько десятилетий при заводской сборке чугунных отопительных приборов использовались прокладки из паронита (жесткой термостойкой резины). Солидный ресурс этого материала сочетается с низкой эластичностью, требующий большого усилия стягивания.

На фото — намертво прилипшая к коллектору паронитовая прокладка.

Сейчас для секционных алюминиевых, чугунных, стальных и биметаллических батарей наряду с паронитом используются силиконовые прокладки. Они отличаются тороидным сечением (проще говоря, внешне похожи на тонкий бублик). Силикон долгое время сохраняет эластичность и не требует большого усилия стягивания.

Однако: при сборке межсекционного соединения своими руками прокладку довольно трудно отцентровать так, чтобы она не выдавилась за пределы секций.
Силиконовые колечки удобнее использовать с секциями, имеющими кольцевые проточки на плоскостях коллекторов.

Соединение секций

Чтобы все элементы были подсоединены правильно, радиатор нужно положить на ровную поверхность внешней стороной к себе. Последовательность действий наращивания следующая:

Заглушки откручиваются от торцевых соединительных отделений.
На ту часть ниппеля, где нет резьбы, нужно надеть прокладку.
Вставить ниппель в коллектор алюминиевого радиатора и слегка провернуть несколько раз.
Подготовленную для подсоединения секцию соединить с другой стороной ниппеля.
Взять ключ и не спеша затянуть ниппель. Благодаря тому, что у него на разных концах находится противоположная резьба, его стороны будут закручиваться одновременно.
Довести закручивание до предела, пока он не упрется в прокладку.

Следует ниппеля верхнего и нижнего коллектора закрутить одинаковое количество раз, чтобы не получился перекос в одну из сторон. Для этого подсчитывается, сколько было сделано витков.

Перед тем как монтировать увеличенный радиатор к трубе отопления, нужно проверить, насколько герметично проведено наращивание. Для этого необходимо наполнить батарею подкрашенной водой и пару часов проследить, нет ли утечки.

Повесив конструкцию на стену, можно приступать к последнему этапу работ.

Типы подключения батареи к отопительной системе

Когда возникает необходимость нарастить радиатор

очень важно соблюсти все правила демонтажа старой секции в случае ее поломки или установки новой для увеличения его теплоотдачи. Если новый элемент будет подсоединен неправильно, то эффективность всей конструкции может уменьшиться на 40-50%

Это проявится в виде неравномерного прогрева всех секций или даже прорыва в местах их соединения.

Важным фактором является то, каким способом подключена батарея к отопительной системе, потому что нарушение схемы всегда приводит к теплопотерям. Как правило, алюминиевые радиаторы отопления подключаются:

Последовательным подсоединением, которое применяется в однотрубных системах отопления. Считается самым финансово выгодным типом подключения, так как при нем задействовано меньше стройматериалов, но менее эффективным в качестве обогрева жилья. Как правило, в этом случае те обогреватели, что находятся ближе к котлу, будут горячими, а по мере удаления от него все холоднее.
При параллельном типе используются две трубы, которые подсоединяются к радиатору через верхний и нижний отделы. Обеспечивает самый лучший нагрев, так как теплоноситель равномерно распределяется по всем элементам системы. Этот тип подключения позволяет устанавливать терморегуляторы, что дает пользователю возможность самому решать, какое количество тепла ему нужно.
Сквозное подсоединение обеспечивает теплоносителю беспрепятственный проход через всю систему без «остановок» в батареях отопления.

Соединение секций алюминиевых радиаторов и последующее подключение к теплосети должны проводиться строго по схеме в определенной последовательности, чтобы они были не только эффективными, но и экономичными.

Как сделать самостоятельно

Чтобы сделать радиаторный ключ своими руками, сначала нужно найти подходящий отрезок металлической арматуры. Размер отрезка следует подбирать так, чтобы длина готового ключа составляла не менее половины длины радиатора, с которым предполагается работать, плюс 30 см (для демонтажа 7-секционных алюминиевых/биметаллических радиаторов достаточно ключа длиной 69 см).

Для изготовления инструмента понадобятся автоген, молот и наковальня. Предполагаемый рабочий конец заготовки нужно нагреть до белого каления. После этого на наковальне с помощью молота куют «лопатку». Операцию следует повторять несколько раз до формирования рабочей части нужных размеров. Доводку можно осуществлять с помощью болгарки или шлиф-машины.

Полезно при доводке иметь пример используемого в радиаторе ниппеля, «примеряя» к нему изготавливаемый инструмент.

Чтобы сделать Т-образный ключ, достаточно приварить перпендикулярно к противоположному от рабочего концу пруток длиной от 20 см. Для самостоятельного изготовления ключа с «петелькой» нужно взять чуть более длинную заготовку и, нагрев автогеном, изогнуть ее с помощью клещей. Не забывайте приварить изогнутый край.

Что это такое

Секционные радиаторы получили наибольшее распространение, среди прочего, благодаря возможности гибкой регулировки теплоотдачи прибора. Если его эффективность окажется недостаточной, всегда можно добавить еще несколько секций, увеличив тепловую мощность. Понятно, что их цена несопоставима с расходами на новый конвектор или панельный радиатор больших размеров.

Ниппель для радиатора, собственно, и обеспечивает их соединение между собой. Он представляет собой короткую трубку с противонаправленными резьбами, которые одновременно вкручиваются в две смежные секции, притягивая их друг к другу. Внутри он снабжен парой выступов для радиаторного ключа.

Диаметр резьбы ниппеля и, соответственно, коллекторов секций составляет:

Тип радиатора	Размер резьбы
Чугунный	ДУ32 (1 1/4 дюйма)
Алюминиевый, биметаллический	ДУ25 (1 дюйм)

В качестве материалов при производстве ниппелей используются:

Ковкий чугун;
Сталь.

Полезно: стальные изделия гораздо прочнее на разрыв, зато обладают меньшей коррозионной стойкостью.
Если система отопления сбрасывается на лето, то предпочтителен радиаторный чугунный ниппель : он позволит обойтись при разборке отопительного прибора куда меньшими усилиями.

Стальной ниппель для чугунных радиаторов прочен, но неустойчив к коррозии.

Доставка

Доставка по городу: от 290 р. , сегодня

Срочная доставка день в день*

Стоимость доставки: 450 р.

Доставим сегодня c 14:00 до 18:00

Заявки принимаются Пн — Пт с 8:00 до 12:00.
Доставка осуществляется в пределах МКАД

Доставка в регионы: из Москвы

Вес брутто товара:
1.9 кг

Габариты в упаковке, мм:
810 x 380 x 150

В каком городе вы хотите получить товар?
выберите городАбаканАдлерАксайАктауАктобеАлександровАлматыАльметьевскАнадырьАнапаАнгарскАрмавирАртемАрхангельскАстанаАстраханьАтырауАхтубинскАчинскБайсеркеБакуБалаковоБалашовБалезиноБалхашБарановичиБарнаулБатайскБелгородБелогорскБелокурихаБелоярскийБерезникиБийскБиробиджанБлаговещенскБобруйскБодайбоБорБорисоглебскБратскБрестБрянскБугульмаБугурусланБуденновскБузулукВеликий НовгородВитебскВладивостокВладикавказВладимирВолгоградВолгодонскВолжскВолжскийВологдаВольскВоркутаВоронежВоскресенскВыборгВыксаВышний ВолочекВязьмаВятские ПоляныГлазовГомельГорно-АлтайскГродноГрозныйГрязиГубкинГубкинскийДальнегорскДербентДзержинскДимитровградДонецкДружныйДудинкаЕвпаторияЕгорьевскЕкатеринбургЕлецЕссентукиЖезказганЖелезнодорожныйЗабайкальскЗеленодольскЗлатоустЗубовоИвановоИгнатовоИжевскИнтаИркутскИшимЙошкар-ОлаКазаньКалининградКалугаКаменск-УральскийКаменск-ШахтинскийКамень-на-ОбиКанашКанскКарагандаКарасукКемеровоКерчьКизлярКинешмаКировКиселевскКлинКлинцыКогалымКокшетауКоломнаКолпашевоКомсомольск-на-АКомсомольск-на-АмуреКостанайКостромаКотласКрасновишерскКраснодарКрасноярскКропоткинКузнецкКуйбышевКумертауКурганКурскКызылКызылордаЛабинскЛабытнангиЛаговскоеЛангепасЛенинск-КузнецкийЛесосибирскЛидаЛипецкЛискиЛюберцыЛюдиновоМагаданМагасМагнитогорскМайкопМалые КабаныМахачкалаМеждуреченскМиассМинскМирныйМихайловкаМичуринскМогилевМоскваМуравленкоМурманскМуромНабережные ЧелныНадымНазраньНальчикНаро-ФоминскНарьян-МарНаходкаНевинномысскНерюнгриНефтекамскНижневартовскНижнекамскНижний НовгородНижний ТагилНовая ЧараНовозыбковНовокузнецкНовороссийскНовосибирскНовосибирск ЮгНовочебоксарскНовочеркасскНовый УренгойНогинскНорильскНоябрьскНурлатНяганьОбнинскОдинцовоОзерскОктябрьскийОмскОрелОренбургОрскПавловоПавлодарПангодыПензаПермьПетрозаводскПетропавловскПетропавловск-КаПетропавловск-КамчатскийПодольскПолоцкПолярныйПригородноеПрокопьевскПсковПятигорскРоссошьРостов-на-ДонуРубцовскРыбинскРязаньСалаватСалехардСамараСанкт-ПетербургСаранскСарапулСаратовСевастопольСеверобайкальскСеверодвинскСеверскСемейСерпуховСимферопольСлавянск-на-КубаниСмоленскСоветскийСолигорскСоликамскСорочинскСочиСтавропольСтарый ОсколСтерлитамакСургутСызраньСыктывкарТаганрогТаировТаксимоТалдыкорганТамбовТаразТаштаголТбилисиТверьТихорецкТобольскТольяттиТомскТуапсеТулаТюменьУлан-УдэУльяновскУрайУральскУсинскУсолье-СибирскоеУссурийскУсть-ИлимскУсть-КаменогорскУсть-КутУсть-ЛабинскУфаУхтаФеодосияХабаровскХанты-МансийскХасавюртХимкиЧайковскийЧебоксарыЧелябинскЧеремховоЧереповецЧеркесскЧитаЧусовойШарьяШахтыШымкентЩелковоЭкибастузЭлектростальЭлистаЭнгельсЮгорскЮжно-СахалинскЯкутскЯлтаЯлуторовскЯмбургЯрославль

Классификация

По способу изготовления ключи для радиаторов отопления можно разделить на самодельные и изготавливаемые промышленным способом. Промышленные инструменты часто имеют на себе насечки, соответствующие стандартной длине секции и позволяющие легко осуществлять монтажные работы.

По форме различают прямые и Т-образные ключи. К нерабочему концу Т-образного инструмента присоединен отрезок металлического прута, который используется как рукоятка при вращении ключа. Прямые ключи на нерабочем конце имеют «петельку», применяемую для вставления металлического прута, позволяющего создать рычаг.

По виду радиаторов, для которых возможно применение ключа, они подразделяются на:

используемые для современных радиаторов;
используемые только для старых чугунных моделей;
комбинированные (для монтажа ниппелей всех существующих на сегодня типоразмеров).

Проблемы

Какие проблемы секционных отопительных приборов так или иначе связаны с ниппелями?

Межсекционные течи

Причина их появления — в том, что прокладки между стянутыми ниппелем секциями постепенно утрачивают эластичность из-за длительного нагрева и известкования. При каждом нагреве и охлаждении линейные размеры секций незначительно изменяются; при этом прокладка раз за разом деформируется.

Наконец, при очередном охлаждении батареи она перестает полностью перекрывать просвет между коллекторами секций, и на стыке выступает влага.

Течь между секций.

Разрыв ниппеля

Куда более неприятен своими последствиями разрыв ниппеля. Если в первом случае худшее, что вам грозит — небольшая лужица под батареей, то расстыковка одного из коллекторов чревата затоплением вашей и соседних квартир горячей водой с большим количеством ила и песка.

Что может быть причиной разрыва достаточно прочного ниппеля?

Перетянутое при сборке соединение. Как уже говорилось, секции несколько расширяются при нагреве; стоит температуре теплоносителя подрасти — и едва наметившаяся трещина расширится и превратится в источник серьезных проблем.
Гидроудар. Так называется распространяющаяся в практически несжимаемой среде волна, созданная резкой остановкой потока при отрыве клапана винтового вентиля, падении щечки задвижки или просто резко перекрытой запорной арматуре. Давление на фронте потока при гидроударе может достигать 20 — 25 атмосфер.

Механизм возникновения гидроудара.

Справка: чугунные радиаторы рассчитаны на рабочее давление в 9-12 атмосфер, алюминиевые — в 6 — 16.

Инструмент в помощь

Базовый набор инструментов, без которого не обойтись:

радиаторный, ниппельный ключ;
гаечные рожковые ключи;
монтировка;
болгарка для обрезных операций;
набор паронитовых прокладок, и заглушек;
разводной, сантехнический, ключ;
строительный фен;
газовый ключ №2.

Роль главного инструмента в предстоящей работе отводится ниппельному ключу.

Ключ представляет собой толстостенную трубу с засечками по длине и с плоским наконечником лопаточкой. Вместо радиаторного ключа, некоторые сантехники используют сплющенный с одного конца металлический стержень круглой формы, диаметром 18—20 мм. Инструмент откалиброван серией насечек, шаг между которыми соответствует ширине одной секции.

Разводной или рожковый ключ необходим для бережного отворачивания оцинкованных муфт и покрытых эмалью торцевых заглушек. Монтировка, болгарка и строительный фен могут понадобиться при возникновении проблем с демонтажем прикипевших соединений.

алюминиевые, биметаллические, чугунные, видео и фото

Необходимость сборки-разборки отопительной конструкции возникает, когда одна из секций дала течь, еще при желании сэкономить на сборке всего комплекса, при необходимости наращивать секции, так как изначально вы «промахнулись» с их подсчетом. Как видите, причин множество, они менее важны, чем процесс, которому посвящается наша инструкция.

Конечная цель – теплые батареи.

Батарей много, а метод сборки один

Хотим вам напомнить, что батареи могут быть нескольких видов по материалам:

Чугунные;
Биметаллические;
Алюминиевые;
Стальные.

И нескольких видов по конструкциям:

Панельные;
Секционные.

К сведению!
Секрет прост: методика сборки различных радиаторов одна + методика обвязки радиаторов тоже одна.
Поэтому сегодняшний материал является универсальным для всех видов батарей.

Начнем с секций

Проведем сборку на примере секционных батарей. Чтобы как-то дополнить сведения, разберем моменты обвязки радиаторов, тем более что они однотипны и для секционных и для панельных обогревателей.

Расставляем все по местам.

Обвязка начинается с распределения ролей:

На каждом радиаторе, независимо от вида, имеется четыре резьбовых входа. Наша задача – определиться со схемой входа-выхода теплоносителя для правильной расстановки заглушек и грамотного подключения элемента в сеть;

Схема сборки.

Совет!
Если вы производите обычную замену радиатора, то придумывать вам уже ничего не надо.
Вы делаете все по подобию предыдущего радиатора.
Верхний вход, нижний выход.
Противоположное верхнее резьбовое отверстие – проходная заглушка с краном Маевского.
Противоположный нижний резьбовой выход – глухая заглушка.

Роли распределены.
Производим сборку:

Начало – соединение крана Маевского и глухой заглушки. Для этих целей подойдет льняное волокно и специальная паста для герметизации резьбовых соединений;
Волокно наматывается ровными прядями без комков и гребней в направлении противоположном направлению резьбы заглушек;

Для дополнительной герметизации деталей используем волокно.

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности чугунных, биметаллических, алюминиевых батарей отопления, цена, фото

Потребность в разборке батареи отопления может возникнуть по разным причинам, к примеру, если место соединения секций стало подтекать либо на одном из ребер появилась трещина. В большинстве случаев можно сохранить прибор путем удаления испорченного ребра или герметизации стыков. Ниже мы подробно ознакомимся с данной операцией, которая позволит вернуть радиатору первоначальную эффективность.

Разобранная батарея отопления

Общие сведения

Еще не так давно в системах отопления использовались исключительно чугунные радиаторы, однако, в настоящее время выбор отопительных приборов существенно расширился, в частности появились алюминиевые и металлические батареи. Причем каждый их вид обладает своими конструкционными особенностями, соответственно, процесс их разборки выглядит по-разному.

Поэтому ниже мы рассмотрим, как разобрать батареи отопления своими руками всех наиболее распространенных типов.

Совет!
Чтобы очистить прибор от накипи и прочих загрязнений, его необязательно разбирать.
Существуют специальные жидкие составы, которые качественно справляются с поставленной задачей.

На фото – ключ для радиаторов

Разборка

Инструменты

Прежде чем приступить к разборке батарей, необходимо подготовить следующие инструменты:

Ключи для разборки батарей – 1 дюймовый для биметаллических и алюминиевых приборов и 5/4 для чугунных.
Сантехнический разводной ключ ;
Паяльная лампа;
Газовый ключ.

Откручивание ниппеля специальным ключом

Чугунные

Вне зависимости от типа радиатора, прежде чем разобрать его, необходимо перекрыть подачу теплоносителя, слить с него всю жидкость и затем демонтировать. Как правило, чугунные радиаторы подвешиваются на крюках-кронштейнах. Поэтому для демонтажа достаточно отсоединить их от трубопровода, для этих целей следует воспользоваться сантехническим разводным ключом.

Дальнейшая же работа осуществляется в следующем порядке:

Перед тем как разобрать чугунный радиатор отопления необходимо подготовить рабочее место – ровную площадку, застеленную клеенкой или брезентом. В квартире выполнить эту операцию можно в ванной.

Далее надо снять заглушки. Сложность заключается в том, что они могут иметь как левую, так и правую резьбу.
Затем в отверстие вставляется специальный радиаторный ключ, и откручиваются ниппеля, которые соединяют секции. Ключ, как правило, можно приобрести в магазинах, где продаются другие сантехнические инструменты.
Надо сказать, что разобрать секции зачастую не просто по причине «прикипания» ниппелей и секций. В таком случае места с

Как разобрать чугунную батарею отопления по секциям своими руками: фото и видео инструкция

На чтение 10 мин. Опубликовано 22.01.2020

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к замене или ремонту чугунного радиатора необходимо позаботиться не только о наличии всех инструментов, но и о запасных деталях, которые могут понадобиться. (См. также: Схема установки радиаторов отопления своими руками)

кран Маевского;
переходники;
заглушки, кронштейны.

Если вы решили полностью заменить чугунный радиатор на аналогичную, только современную модель, во время подготовительных работ будет целесообразно установить и кронштейны, на которых будет впоследствии держаться батарея.

https://www.youtube.com/watch?v=ydUJFwlQVZQ

Перед заменой или ремонтом воду необходимо перекрыть и слить. Для демонтажа потребуется следующий инструмент.

Болгарка.
Щетка с металлической щетиной для удаления ржавчины.
Трубный ключ.
Болгарка.
Паяльная лампа.
Прокладки и пакля.

Перед тем как разобрать батарею отопления, подготовьте необходимые инструменты.

В качестве основного инструмента используется ниппельный ключ (можно арендовать в специализированном магазине за небольшие деньги). Он представляет собой пруток длиной около 700 мм. С одной стороны к нему приварена головка ключа с размером 24х40 мм, а с другой сделано сквозное отверстие. В него можно вставить металлический пруток. С его помощью проще будет прокручивать гайку.

Это — основной инструмент, который используют при сборке/разборке радиаторов отопления

На поверхности ключа нанесены несколько насечек. Расстояние между ними соответствует ширине секции радиатора. Вставив ключ внутрь батареи, и сосчитав количество насечек, вы легко найдёте ниппель нужной секции.

Перед тем, как разобрать батарею отопления, необходимо сориентироваться с направлением вращения ключа. Радиатор укладываем на ровную горизонтальную поверхность лицевой стороной вверх. Справа будет правая резьба, а с левой стороны-левая. Чтобы не запутаться, можно поступить проще: берём гайку и наживляем поочерёдно справа и слева, а потом делаем вывод, в какую сторону вращать ключ.

Резьба на ниппель-гайке может быть правой или левой, потому перед тем, как разбирать радиатор, определяем в какую сторону нужно крутить

Допустим, необходимо открутить одну секцию справа. Для этого ключ «лопаткой» вставляем в верхнее отверстие до нужного места, закрепляемся в пазу ниппель-гайки и с усилием провернув ключ против часовой стрелки «срываем» с места. Вот тут и может понадобиться пруток, вставленный в кольцо на ключе: усилие требуется приличное.

Делаем два полных оборота и переставляем ключ в нижнюю часть радиатора. Повторяем операцию, вращая ключ в том же направлении. Откручиваем на 2 оборота ниппель и здесь. Опять вынимаем ключ и повторяем процедуру для верхней части. Так поочередно откручиваем секцию полностью. Это делается для того, чтобы не было перекосов.

Собираем в обратной последовательности. Секции располагаем на ровной поверхности (подходящих размеров стол или просто кладём на пол). Если радиатор не новый, откручиваем торцевую заглушку и кран Маевского.

Перед монтажом следует хорошо исследовать резьбы и пазы, они должны быть качественными, без сколов и перепадов. На монтируемой секции для пробы «прогоняем» резьбу вкручивая-выкручивая ниппель. Здесь нужно обратить внимание на то, что перед резьбой под слоем заводской краски может находится прокладка. Потрите слегка торец мелкой наждачной бумагой, если она там обнаружится, то её нужно аккуратно срезать ножом с острым лезвием.

Так алюминиевый радиатор выглядит в разрезе

Перед тем, как добавить секции радиатора отопления, обязательно зачищаем торцы до гладкой поверхности. Снимаем даже заводскую краску. На торцах радиаторов она не нужна, а только будет способствовать раннему проявлению течей. Под краску рано или поздно начнет просачиваться теплоноситель. В случае с незамерзающими жидкостями это произойдет очень скоро, если используется в системе вода, то не очень, но произойдет обязательно.

И тогда между секциями начнет подтекать теплоноситель, хотя прокладки еще в идеальном состоянии. А все дело в том, что краска на торцах расслоилась или ее разъело, появились микротрещины. Так что обязательно зачищаем торцы до чистого металла, но используем мелкую наждачную бумагу, чтобы поверхность металла была гладкой и без царапин. Это гарантирует эксплуатации системы без течи в радиаторах.

Для лучшей герметичности торцы потом нужно обезжирить (можно бензином). Обезжиривают также и прокладки, но их нужно вымыть обычным мыльным раствором. Для системы, которая будет заполняться водой обезжиривание — необязательная процедура, а для систем, которые будет работать на антифризах ее проводить нужно. Антифризы имеют большую текучесть и просачиваются в самые мельчайшие поры. После того, как все высохнет начинаем собирать алюминиевые радиаторы.

Затем наживляем на пол-оборота обе ниппель-гайки. Сверху на ниппель одеваются термостойкие паронитовые (силиконовые) прокладки для герметизации стыков. Теперь берём секцию, которую нужно прикрутить и плотно приставляем к гайкам, проверяя плотность их прилегания. Далее, вставляем ключ в верхнее отверстие и закручиваем на 1-2 оборота.

Секции откручиваем постепенно, на один -два оборота гайки то снизу, то сверху

Закручиваем настолько, насколько хватит сил. Только после ручной затяжки можно пользоваться рычагом. Это нужно делать в два этапа на каждом ниппеле. Чрезмерных усилий лучше не прикладывать при финальной затяжке ниппелей, поскольку можно легко сорвать резьбу: алюминий мягкий металл, не забываем.

Если секция собрана полностью, на неиспользованные отверстия с одной стороны накручиваем заглушку, а с другой — кран «Маевского» (для выпуска воздуха из системы). Теперь вы знаете, как собрать секции радиатора отопления и при необходимости сможете дорастить несколько секций.

Установка новой чугунной батареи

Выполнять установку более сложно, чем демонтировать батарею. Выполнить данные работы самостоятельно вполне реально. Главное придерживаться правил и следовать определенным требованиям. Во время установки батареи обязательно следите за тем, чтобы ее положение было строго вертикальным. Проверьте отвесом или уровнем.

Если в комнате вам предстоит установить несколько чугунных батарей, имейте в виду, что все они должны находиться только на одном уровне. Именно поэтому перед тем как крепить кронштейны, которые будут держать столь тяжелую конструкцию лучше произвести разметку для будущих отверстий. Делается это с помощью специального шаблона.

В качестве материала для шаблона можно использовать тонкую фанеру, по размеру чуть больше самой батареи. На образце, в том месте, где будут находиться кронштейны нужно просверлить отверстия. Расчет нужного количества кронштейнов можно выполнить согласно простой формуле 1 кронштейн на 1 м2 нагревательной поверхности. При установке шаблона для высверливания отверстий его требуется устанавливать с помощью отвеса.

На месте меток высверливают отверстия, используя дрель или перфоратор. Диаметр отверстий должен быть таким, чтобы кронштейны смогли зайти внутрь стены не меньше чем на 12 см. После того, как кронштейны вставлены в стену, их требуется закрепить с помощью обычного цементного раствора. Вешать на кронштейны чугунную батарею можно только после окончательного высыхания раствора. (См. также: Монтаж батарей отопления своими руками)

Такие требования по закреплению кронштейнов должны выполняться обязательно. Ведь вес ребра чугунной батареи составляет около 7 килограмм, и это еще без воды. Представьте себе вес целой конструкции, наполненной водой.

А последним шагом остается только подсоединить радиатор к общей отопительной системе. Перед этим открывают заглушки. Все стыки в местах соединений обязательно следует проложить паклей или фум лентой, чтобы исключить протечки. Для того чтобы батарея заполнилась водой открывают специальный кран.

Как рассчитать количество секций

Для того чтобы правильно рассчитать необходимое число секций в батарее необходимо знать, что тепловой показатель в таких радиаторах варьируется от 80 до 160 Вт. несколько лет назад расчет мощности производился по принципу — одна секция на 2 квадратных метра. Теперь расчеты более сложны. Но это дает возможность не переплачивать лишние деньги и получить оптимальный тепловой результат.

Для того чтобы правильно рассчитать мощность потребуется коэффициент, который составляет 41 Вт для блочных домов и 34 Вт для многоэтажек из кирпича, а вот для современных новостроек в которых в качестве утеплителей применяют только современные материалы этот коэффициент равен всего лишь 20 Вт.

Важный момент, все данные коэффициента предусмотрены только для помещений, в которых имеются установленные стеклопакеты. Если у вас в квартире деревянные окна, то к значению нужно прибавить 15%.

Мощность устройства будет равна умноженному на коэффициент объему помещения. Для того чтобы узнать количество секций нужно просто разделить полученный результат на тепловую мощность одной секции.

Разумеется, секции лучше покупать с запасом. К примеру, у вас вышло 20 секций, лучше купите 21. Мощность чугунной батареи отопления высчитывается аналогичным способом.

Хочется добавить, что на сегодняшний день чугунные радиаторы по-прежнему очень актуальны. На рынке представлено множество видов самых разнообразных производителей. Неплохо зарекомендовали себя батареи чугунные чешские. Есть достаточно оригинально оформленные модели.

Если выбирать среди отечественных производителей, то можно отметить Луганские чугунные батареи. Неплохо зарекомендовали себя на потребительском рынке, а также получили много положительных отзывов.

Если вы решаете поменять свои старые чугунные батареи на новые легкие радиаторы, хорошенько подумайте. Не получится ли так, что зимой вам станет несколько прохладно в помещении. Если основная причина для смены элементов отопления это внешний вид батарей, то может просто стоит их обновить.

Возможно, нужно просто удалить старую краску, тщательно зашкурить поверхность радиаторов, аккуратно покрасить, избегая потеков и пожалуйста, новая батарея готова. За исключением своего большого веса, чугунные батареи стоят на первом месте по всем показателям.

Сборка чугунного радиатора

Производится в обратной последовательности, отличие лишь в смене направления вращения ключа. Не забывайте о замене прокладок, лучше всего купить в магазине паронитовые, они прочнее, долговечнее и выдерживают агрессивные теплоносители (антифризы).

Вдруг не найдёте таких прокладок, можно использовать сантехнический лён. Он наматывается на правую резьбу по часовой стрелке, а на левую наоборот — против часовой стрелки. Ещё для надёжности на резьбу ниппель-гайки можно нанести герметик (например Unilock). Если использовать в системе планируете антифриз, то на подмотку краску наносить нельзя — ее разъест очень быстро и придется все перепаковывать.

Полезные советы

Интересный факт. Многие не хотят использовать чугунные радиаторы исключительно из-за их внешнего вида. Но в последнее время широкое распространение получили именно батареи отопления чугунные ретро. Именно те модели, от которых так старательно уходили. Поклонники стиля ретро зачастую специально заказывают такие модели в магазинах. Поклонникам же более современного дизайна можно предложить отдекорировать чугунные радиаторы специальными экранами.

Потерь тепла от экранов не происходит, а вот батареи выглядят как-то по-особому просто, но стильно. Тем же, кто не хочет менять свои батареи можно просто привести их в первоначальный красивый вид. Батареи можно перекрасить, используя современные материалы или самостоятельно придать им довольно необычный вид.

Выбирая материалы, обязательно подбирайте те, которые смогут выдержать высокую температуру более 80 градусов. Желательно проконсультироваться насчет покрасочных материалов и у продавцов. Есть некоторые краски, которые при взаимодействии с горячими поверхностями могут изменить цвет. В таком случае, покрасив аккуратно батарею в белоснежный цвет, можно увидеть совсем не кристально белый вариант в период отопления.

Кстати, есть фирмы, в которых можно заказать радиаторы, оформленные под дизайн вашей комнаты. Такая услуга пока всего лишь новшество на рынке. Но она начинает набирать обороты. Как показывает практика, большинство пользователей чугунными радиаторами, все же предпочитает их модернизировать, нежели менять.

Алюминиевые батареи отопления — какие лучше? Технические характеристики и как разобрать алюминиевую батарею отопления?

Прогресс систем отопления затронул не только устройства нагрева теплоносителя, но и сами системы, в том числе и радиаторы.

Если еще недавно у всех в домах стояли чугунные батареи, то сейчас их успешно меняют на биметаллические или алюминиевые радиаторы.

Алюминиевые батареи — какие лучше?

Для того чтобы определиться какие алюминиевые батареи из широкой гаммы этой продукции лучше, необходимо для начала разобраться в их отличиях.

На данный момент выпускается радиаторы по двум технологиям, это:

1. Экструзия. В результате использования данного метода детали из алюминия выдавливается под большим давлением, а места соединений отдельных компонентов склеивают специальным композитным клеем.

2. Литейная. Более традиционный метод, при котором секции радиаторы отливают в специальных формах, а места стыка соединяют при помощи сварки.

Конечно литейный метод, а порядок надежнее по сравнению с изготовленными батареями путем экструзии, хотя бы по тому, что сварка в местах соединений держит на порядок лучше по сравнению с клеем.

С другой стороны радиаторы, изготовленные путем экструзии, стоят на порядок дешевле. Помимо этого отличиярадиаторы отличаются еще и по параметру целостности.

Батареи могут быть секционными и состоять из отдельных частей, соединение которых должно быть произведено при помощи сварки.

Более надежными являются цельные радиаторные панели без механических соединений. Желая получить надежные алюминиевые радиаторы, выбор лучше остановить на литых цельных моделях батарей.

Технические характеристики алюминиевых батарей

Большой спрос на аллюминиевые радиаторы обуславливается техническими и физическими характеристиками, а также преимуществами, как самого метала так и радиатора в целом.

1. В отличие от большинства других металлов алюминий обладает отличной теплопроводимостью и теплоотдачей, соответственно нагрев радиатора происходит на порядок быстрее и тратится меньше теплоносителя.

Это очень важно для автономных систем отопления, так как позволяет существенно сократить рассходы на потреблении энергоносителя для котла отопления.

2. Алюминий практически не подвержен коррозии, особенно если его очищают путем аннодирования. Такие радиаторы способны выдерживать очень высокое давление и не разрушаться длительный срок.

Что касается параметров и размеров радиаторовю, это напрямую зависит от выбранной модели и колличества секций.

В среднем расстояние между верхней и нижней трубкой, по которым циркулирует теплоноситель, колеблется в пределах 200-800мм.

Как разобрать алюминиевую батарею отопления?

В некоторых случаях необходимо разобрать алюминиевый радиатор отопления, например, для того чтобы нарастить дополнительные секции, для его промывки или для замены вышедшего из строя элемента батареи.

В идеале разборку батареи лучше доверить профессионалу, но если это приходится делать самостоятельно необходимо подготовить соответствующий инструмент.

Помимо обычных плоскогубцев, молотка и другого стандартного инструмента следует приобрести или одолжить ниппельный ключ. Купить его можно практически в любом магазине, специализирующемся на сантехнике и все что с ней связано.

Ниппельный ключ позволяет отделять одну секцию батареи от другой. Для того чтобы секции батареи откручивались легче необходимо ослаблять ниппели поочередно в верхней и нижней трубе.

Для начала, ослабив на несколько витков верхнюю гайку затем нижнюю, а затем опять возвращаться к верхней и так поочередно пока они не будут полностью откручены.

Смотрите также:
Полезные советы о том, как правильно подобрать биометаллические батареи отопления
Информацию о том, как выбрать чугунные батареи отопления, смотрите тут http://glavspec.ru/chugunnyie-batarei-otopleniya.html
Установка батарей отопления в квартире, читайте здесь

Прежде чем преступить к разборке батареи необходимо убедиться что она не находится под давлением и в ней не закачен теплоноситель.

А также смотрите видео о том, как выбрать радиатор отопления:

Твитнуть

причины поломок, как устранить течь батареи отопления, чем заклеить устройство, как отремонтировать или заменить секцию

Как правило, о проблемах в радиаторах становится известно в самое неподходящее время, а именно в отопительный сезон.

Основными неполадками считаются протечка батареи, холодные секции и засорение, которые требуют срочного вмешательства для их устранения.

Ремонт алюминиевых радиаторов включает в себя различные способы устранения проблем и, в зависимости от их масштаба, может быть произведен собственными руками или требовать вмешательства профессионалов.

Особенности батарей

При всей своей привлекательности этот тип обогревателей пользуется наименьшим спросом у потребителей из-за бытующего мнения, что срок службы алюминиевых радиаторов короткий, а недостатков и «претензий» у них много.

Это не совсем так. Батареи отопления из алюминия обладают рядом привлекательных черт, которые завоевали сердца многих клиентов.

Среди них:

Они способны выдерживать перепады давления до 20 атмосфер и выше. Если предполагается их установка в доме с централизованным отоплением, то следует тщательно изучить работающую систему и при выборе радиаторов ознакомиться с их техническими характеристиками, указанными в техпаспорте.
Алюминиевые радиаторы мало весят, поэтому их легко как перевозить, так и устанавливать.
Их устройство настолько простое, что при необходимости позволяет произвести ремонт алюминиевых радиаторов отопления своими руками при наличии необходимых инструментов.
Высокая теплоотдача обеспечивает быстрый нагрев помещения при экономии энергоресурсов.
Маленький объем теплоносителя дает практически мгновенный нагрев всей площади радиатора.
Алюминиевые радиаторы имеют стильный дизайн и прекрасно вписываются в любую обстановку.

Такое количество преимуществ способно сделать их лидерами продаж на рынке отопительных систем, если бы не то обстоятельство, что лучше всего они себя «чувствуют» в индивидуальных отопительных системах.

Это связано с тем, что алюминий подвержен коррозии при долгом отсутствии теплоносителя (как известно, в централизованных системах его сливают в теплое время года) и его чистоте и щелочном балансе.

Если при автономном обогреве за качеством носителя можно проследить и оставить его в системе, то в многоквартирном доме в условиях центрального отопления это сделать очень сложно.

Если алюминиевые батареи установлены правильно и эксплуатируются в необходимых для них условиях, то их срок службы значительно превышает гарантию (10 лет) от производителя. Ремонт алюминиевой батареи отопления так же не составит большого труда, как и наращивание дополнительных секций.

Причины поломок

Как и в случае с санями в известной поговорке, готовить отопительную систему к новому сезону следует летом.

Основными причинами неполадок являются:

Слабый нагрев алюминиевой батареи при отсутствии в ней воздуха.
Слышны шумы и стуки в системе.
Выявилась течь алюминиевого радиатора отопления.
На местах стыков элементов системы появился налет.

В домах с автономным обогревом эти проблемы легко выявить, запустив систему в максимальном рабочем режиме. Более высокое давление покажет целостность конструкции и позволит увидеть возможные дефекты в ней. В домах с централизованным отоплением провести такие работы самостоятельно не удастся, но можно подать заявку в управляющую службу, что их специалисты провели необходимые работы.

Если во время тестирования система показала себя с лучшей стороны, но в разгар сезона начались проблемы, то требуется экстренный демонтаж радиатора.

Для этого нужно произвести следующие действия:

Запорные устройства перекрываются, как и стояк (из него предварительно нужно слить носитель).
Под нижнее подключение устанавливается емкость для слива теплоносителя.
Открутить нижний шаровой кран, чтобы вода (антифриз), оставшаяся в батарее вытекла.
Так же откручивается верхний вентиль, и батарея снимается с кронштейнов.

Если возникает вопрос, как отремонтировать алюминиевый радиатор отопления, если он не греет, то следует искать причину такого состояния прибора:

Первым делом нужно выпустить воздух из системы и подождать, может батареи прогреются.
Если ничего не изменилось, то придется демонтировать радиатор и проверить на возможность засорения. В секционных алюминиевых радиаторах помещается не так много теплоносителя. Залив в снятый обогреватель воду, можно просчитать, соответствует ли ее количество заявленному в техпаспорте параметру. Если нет, то требуется не ремонт алюминиевого радиатора отопления, а его промывка, для чего следует пропускать воду под большим напором через конструкцию, пока она не посветлеет.
Если поток воды не «справился» с задачей, то потребуются знания, как разобрать алюминиевый радиатор отопления на секции и проделать ту же работу с каждым элементом в отдельности. Иногда, при очень сильном загрязнении, требуется щетка (не металлическая), чтобы избавить батарею от густой грязи.

Иногда единственным средством вернуть батареям горячее состояние является замена секции алюминиевого радиатора или их наращивание. При боковом типе подключения это не составит труда, тогда как при нижнем или диагональном способе придется доращивать или сокращать длину трубы.

Ремонт алюминиевых радиаторов>

Как разобрать?

После того, как батарея была благополучно демонтирована, можно приступать к разборке ее на секции.

Последовательность действий при этом следующая:

Первым делом нужно отвинтить ниппели, для чего гаечным ключом правый проворачивается против часовой стрелки, а левый – по часовой. Эту процедуру необходимо производить очень аккуратно, так как ниппель мог «прикипеть» к радиатору, а сорвав его неосторожным движением, можно выбрасывать сразу 2 секции.
Поочередно открутить тем же образом ниппели на всех секциях.
Движения гаечным ключом проводятся последовательными оборотами, а поочередное снятие ниппелей избавит конструкцию от перекосов.

После того, как секции сняты, можно приступать к их очистке.

Сборка устройства

Если знать, как разобрать алюминиевый радиатор, то и сборка, которая производится в обратной последовательности, так же не составит больших трудностей:

Проводится «инспектирование» состояния резьбы на всех секциях и изучается их поверхность на предмет сколов.
Каждый ниппель необходимо несколько раз вкрутить и выкрутить, чтобы обеспечить легкость при последующей их фиксации.
Если на местах соединения секций нанесен слой краски, то его необходимо зачистить наждачной бумагой до алюминиевого основания батареи. Это убережет конструкцию от разрушения, так как со временем краска трескается, под нее попадает теплоноситель, создавая на поверхности микротрещинки.
Если после снятия краски на месте стыка была обнаружена резиновая прокладка, то ее следует срезать и заменить на новую.
Закручивается ниппель, на который натягивается прокладки из силикона.
С другой стороны ниппеля прикручивается следующая секция. Нужно следить, чтобы каждый элемент был плотно подогнан. Таким образом, собирается воедино вся конструкция.

Производя закрутку ниппелей, нельзя применять силу, иначе можно сорвать резьбу. Если потек алюминиевый радиатор отопления, что делать, лучше спросить у профессионалов, особенно если это произошло в разгар сезона. Горячий теплоноситель может стать причиной сильных ожогов, поэтому следует быть осторожными.

Ремонтирование секций

Как заменить секцию алюминиевого радиатора?

Как правило, существует несколько способов, как поменять секцию в алюминиевом радиаторе или отремонтировать ее и к этому типу работ относятся:

Замена уплотнителей, для чего батарея демонтируется и разбирается на секции.
Если стоит вопрос, как устранить течь в алюминиевом радиаторе в отопительный сезон, то самым надежным способом будет полное удаление или замена секции, но если по какой-то причине этого сделать не получается, то можно применить холодную сварку.
При небольших дефектах рекомендуется воспользоваться специальными средствами для припоя алюминия, но эта работа требует определенных навыков. Даже имея знания, как устранить течь в алюминиевом радиаторе отопления, эта мера считается временной, чтобы «продержаться» до конца сезона.
Аргонная сварка признана самым надежным способом ремонта батарей, но так же требует специальной подготовки.

При любом типе работ с алюминиевыми батареями следует помнить, что этот металл достаточно мягкий и требует бережного обращения с собой. С другой стороны, если устройства установлены и эксплуатируются правильно, то вопрос, почему текут алюминиевые радиаторы отопления, не должен возникнуть вовсе.

Пайка батарей из этого металла – дело «неблагодарное», так как он при взаимодействии с кислородом начинает окисляться, образуя пленку на своей поверхности.

Поэтому чаще всего клиенты задаются вопросом, чем заклеить алюминиевый радиатор.

Для этих целей лучше всего подходит железно-канифольный флюс, которым нужно покрыть предварительно очищенную поверхность, а затем при помощи паяльника ввести припой прямо под слой флюса.

Такой вид ремонта годиться только при небольших протечках.

Ремонт, даже самый легкий, требует пристального внимания и некоторых навыков, не зависимо от того, потекли алюминиевые радиаторы отопления или засорился. Подобные работы лучше предоставить профессионалам, так как алюминий – это крайне «привередливый» металл.