Как разобрать батарею отопления биметаллические: Как разобрать биметаллический радиатор отопления

Как разобрать биметаллический радиатор отопления своими руками

Как разобрать радиатор отопления своими руками – правила разборки алюминиевых, биметаллических и чугунных радиаторов по секциям

Термин «батарея» относится ко всем секционным отопительным приборам алюминиевого, стального, биметаллического и чугунного типа. Для соединения отдельных секций применяются верхние и нижние ниппель-гайки.

Теоретическая часть

Ниппель-гайками именуются уплотнители кольцевого типа, оснащенные наружной резьбой по обоим торцам элемента. Во внутренней части имеются специальные пазы, предназначенные для установки радиаторного ключа. Вращая его в ту или иную сторону, можно проводить смыкание или размыкание отдельных секций.

Разбирают батареи отопления по секциям, как правило, в таких случаях:

1. Во время монтажа системы отопления.
2. Когда производится наращивание батареи дополнительными секциями.
3. Если радиатор начал протекать.

Биметаллические и алюминиевые батареи

Перед тем, как разобрать алюминиевый радиатор, необходимо приготовить необходимые приспособления.

Роль главного инструмента отводится ниппельному ключу:

• Это пруток из стали длиной около 70 см. На один из его концов необходимо приварить рабочую часть ключа 24х40 мм, а второй оснастить сквозным отверстием.
• Металлический стержень. Его вставляют в отверстие на конце прутка, что позволяет заметно упростить процедуру раскручивания гаек.

Ключ имеет серию насечек, шаг между которыми указывает на ширину одной секции.

Перечень операций, как разобрать радиатор отопления своими руками:

1. Перед тем, как разобрать биметаллический радиатор, необходимо определиться, в какую сторону вращать ключ. Для этого радиатор размещается на поверхности пола так, чтобы его лицевая часть оказалась вверху. В таком положении правая резьба будет находиться справа, а левая – с лева.
2. Существует и более простой способ. Нужно взять ниппель и одеть его по очереди слева и справа. Если перепутать стороны, это может закончиться срывом резьбы и поломкой секции.
3. На радиаторах западного производства футорки и заглушки с лицевой части маркируются следующим образом: левая резьба обозначается, как S, правая – как D.

Порядок раскручивания правосторонней секции радиатора

Как разбирается биметаллический радиатор отопления правостороннего типа:

• Ключ вставляют так, чтобы его «лопатка» вошла в верхнее отверстие: для фиксации там имеется специальный паз.
• Далее, приложив силу, поворачивают инструмент против часовой стрелки. В результате этого необходимо добиться смещения гайки с места.
• На этой стадии разборки биметаллического радиатора понадобиться вышеупомянутый пруток. Его вставляют внутрь кольца на ниппельном ключе, добившись таким образом создания рычага. Это заметно облегчит работу, для реализации которой потребуются значительные усилия.
• Произведя два полных оборота, ключ необходимо переместить на нижний участок радиатора. После этого процедура повторяется.
• Снова установив ключ сверху, делают два оборота: поочередность действий повторяется до полного откручивания секции. Такой алгоритм действий, как разобрать алюминиевый радиатор отопления, позволяет уберечься от перекосов.

Как разобрать чугунные батареи своими руками

Чаще всего дома и квартиры старой планировки оснащаются чугунными батареями МС-140. Для сборки их секций также используются ниппельные гайки и уплотнительные прокладки. Особенно сложно провести разборку старой батареи, т.к. по ходу ее длительной эксплуатации промежутки между секциями закипели от ржавчины. Как правило, в таких случаях ниши для ключей разъедаются теплоносителем. Также важно держать в памяти значительную массу чугуна. К примеру, вес одной батареи на 12 секций составляет 90 кг: с таким изделием справиться в одиночку будет затруднительно.

Для реализации процедуры потребуются следующие инструменты:

• Ниппельный радиаторный ключ.
• Сантехнические приспособления для отвинчивания футорок и заглушек.
• Небольшая кувалда и зубило.
• Паяльная лампа (ее можно заменить строительным феном).
• Стальная щетка.
• Деревянные бруски для установки батареи на пол.

В роли радиаторного ключа используется сплющенный с одного конца металлический стержень круглой формы, диаметром 18-20 мм. Размеры сплющенной части — 28×40 мм, при толщине 6 мм. На противоположный край прута приваривают кольцо, через которое продевается рычаг. Длиной радиаторный ключ должен быть, как половина самой большой батареи на 12 секций, плюс 30 см.

Процедура разборки

Разъединить прикипевшие межсекционные стыки очень непросто. В некоторых случаях они прикипают так сильно, что бессильными оказываются даже значительные физические усилия. В подобных ситуациях стыки перед разборкой прогреваются с помощью паяльной лампы или фена.

Как разобрать радиатор отопления из чугуна:

• Чугун прогревают паяльной лампой до тех пор, пока он не начнет издавать малиновое свечение. После этого можно начинать процедуру разборки.
• Первым делом необходимо вывернуть заглушки.
• Радиаторный ключ подводится к верху батареи: его головка должна попасть на участок отвинчивания ниппель-гайки. На торце секции нужно с помощью мела отметить круг расположения стержня инструмента.
• Сплющенная часть вставляется в нижний внутренний паз. Далее, перемещая инструмент в нужном направлении, доводят его до отмеченного круга.

Перед началом операции важно выяснить, в какую сторону необходимо проводить скручивание секций. При наличии ниппельной гайки ее по очереди накручивают на правый и левый торец батареи: это дает возможность определиться с направлением вращения ниппеля. Если резьба сдвинется, полное откручивание производить не следует. Чтобы избежать перекосов, верхний и нижней ниппели нужно поочередно отвинчивать на один полный оборот.

Как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками

Потребность разборки батарей отопления может возникнуть в каждом доме. Если одна из секций дала течь, то ее требуется заменить или убрать. Добавлять дополнительные ребра приходится, когда имеющееся не прогревают помещение до нужной температуры. А если во время отопительного сезона в квартире становится жарко, нужно убрать лишние секции. Подобные задачи решаются с помощью профессионалов, но если финансовое состояние оставляет желать лучшего, придется узнавать, как разобрать радиатор отопления своими руками. Это позволит сэкономить и получить полезный опыт.

Как разобрать радиатор отопления своими руками

Конструкции радиаторов отопления

При возникновении поломки отопительного элемента, особенно в холодное время года, его необходимо немедленно отремонтировать или заменить. Возможна ли разборка радиатора, зависит от типа его конструкции. Довольно часто в квартирах устанавливают неразборные виды радиаторов, которые восстановлению не подлежат. В таком случае лучше сразу приобрести новую батарею. Но есть и разборные модели, которые можно демонтировать для замены поврежденного элемента и установить назад.

Изделия делятся на два основных вида:

1. Секционные батареи, собранные из нескольких одинаковых секций, надежно соединенных между собой. В каждой из них есть канал, по которому циркулирует вода, а ребра, излучающие тепло обогревают помещение. Секционные батареи являются наиболее популярными, поскольку стоимость таких радиаторов ниже. При возникновении поломки, достаточно заменить только поврежденную секцию, а при необходимости всегда можно добавить или убрать ребра.

Секционные батареи отопления

1. Монолитные изделия представляют собой одну цельную конструкцию, которая не имеет отдельных секций. По внешним признакам эти радиаторы могут напоминать секционные аналоги, но отличия между ними очевидны. В монолитных устройствах нет соединительных стыков, за счет чего они способны выдерживать большее давление. От этого и сроки безотказной работы этих конструкции почти в два раза больше, чем у секционных. Но в случае протечки монолитное устройство придется менять полностью. В секционных изделиях достаточно будет заменить поврежденный элемент.

Биметаллический монолитный радиатор

Подготовка к разборке

На этом этапе нужно приготовить все необходимые инструменты и демонтировать батарею с места крепления. Для работы, в зависимости от вида и состояния радиатора, могут понадобиться такие инструменты:

• радиаторный (ниппельный) ключ;
• разводной ключ или набор гаечных ключей с разными размерами головок;
• автоген или болгарка;
• строительный фен;
• молоток, кувалда;
• зубило.

Инструменты для разборки батарей отопления

Ниппельный ключ представляет собой железный прут с головкой в виде лопатки на одном конце, и отверстием или загнутым «ухом» на другом. Приобретенный в магазине инструмент имеет засечки, расстояние между которыми равно ширине секций радиатора отопления. Они помогут найти месторасположения нужной ниппель-гайки.

После подготовки инструментов, необходимо обустроить место для разборки радиатора. Подойдет пол или прочный стол. Нужно учитывать то, что из батареи будет вытекать грязная вода, и не забыть подстелить под нее непромокаемую ткань.

Разборка биметаллических и алюминиевых секционных изделий

Чтобы отсоединить радиатор от системы и снять его с места крепления, необходимо выполнить следующее:

1. Остановить циркуляцию воды и сбросить давление.
2. Если батарея отопления горячая, нужно подождать пока она остынет, а затем отсоединить от системы. Для этого нужно открутить соединительные муфты на входе и выходе.
3. Отодвинуть муфту от радиатора по трубе снять устройство с кронштейнов.
4. Слить оставшуюся воду и положить изделие на место разборки лицевой стороной вверх.
5. Вытянуть и сразу промыть фильтр, чтобы загрязнения на нем не засохли.

Разборка биметаллических и алюминиевых секционных изделий

На следующем этапе радиатор разбирается на отдельные секции. Чтобы избежать повреждений во время работы, необходимо разобраться в какую сторону нужно крутить ниппель-гайку. Этот элемент представляет собой кольцеобразную гайку с внешней резьбой и пазами внутри с обеих сторон. При этом на одной гайке есть и правая и левая резьба. Если ее откручивать, то соседние секции батареи будут равномерно раздвигаться, а при закручивании – стягиваться.

Обычно производители делают отметки на лицевой стороне заглушек и футорок, которые обозначают направления резьбы. Отметка «D» обозначает правостороннюю резьбу, «S» – левостороннюю. Для точного определения направления движения, рекомендуется взять свободную ниппель-гайку и попробовать наживить ее на резьбу в радиаторе. Определившись, в какую сторону она закручивается, станет понятно, куда вращать ключ, чтобы разъединить секции.

Важно! Если ниппель-гайку крутить не в ту сторону, можно легко сорвать резьбу и на ней и на батарее отопления.

Определившись с направлением резьбы, вставьте ниппельный ключ в радиатор и продвиньте к нужной гайке. Сделать это помогут насечки на инструменте. Когда он будет находиться в пазах, вставьте в отверстие с другой его стороны рычаг. Чтобы сдвинуть гайку с места потребуется приложить усилие. Позовите помощника, чтобы он зафиксировал радиатор на одном месте.

Ремонт биметаллических радиаторов

Когда гайка продвинется на половину оборота, переходите на другую сторону, чтобы открутить вторую, и выполните такие же действия. Убедившись, что обе гайки вращаются без прикладывания большой физической силы, постепенно откручивайте то одну, то другую сторону, продвигаясь на 5-7 мм.

Прокладка между секциями радиатора

После разъединения заберите металлические прокладки, которые были между секциями. Если они находятся в хорошем состоянии, то их можно будет установить назад при сборке, если в плохом, то используйте их в качестве образца для покупки новых. Силиконовые прокладки нужно менять обязательно.

Разборка чугунного радиатора

Чугунная батарея отопления

Чугунные изделия, как правило, стоят в квартирах по несколько десятков лет. В связи с этим во многих случая разобрать их не повредив невозможно. Чтобы снять батарею с места крепления, раскрутите сгоны на входе и выходе. Если это сделать не получилось, ее придется срезать болгаркой или автогеном. После демонтажа изделие промывается и укладывается на ровную поверхность.

Срезаем старую батарею болгаркой

За долгие годы эксплуатации стыки между секциями, ниппель-гайки и другие отдельные элементы прикипают друг к другу. За счет этого разборка требует применения большей физической силы, чем во время работы с новыми радиаторами отопления. Если гайка не откручивается, воспользуйтесь инструментом для нагрева мест соединения. Когда прикипевшие участки разогреются, их будет проще разъединить.

Совет: для нагрева можно использовать строительный фен, автоген или паяльную лампу.

Если пазы, предназначенные для фиксации ключа в соединяющих гайках, разъела ржавчина, разобрать изделие не получится. Эффективным способом убрать поврежденную секцию является механическое разбивание с применением кувалды, но в таком случае есть большой риск повредить всю конструкцию. Можно также попробовать распилить батарею в местах стыков болгаркой или ножовкой по металлу.

Разбираем старую батарею

После отделения поврежденной секции от всей конструкции попробуйте выбить ниппель-гайки при помощи молотка и зубила. Чтобы работать было легче, привлеките помощника. Только своими руками снять и разобрать радиатор может не получиться, так как чугунные изделия очень тяжелые. Одна секция весит около 7,5 кг. Соответственно, батарея в 10 секций потянет на 75 кг.

Схема разборки чугунных радиаторов отоплений.

Если понять, как разобрать радиатор отопления своими руками, это можно сделать быстро и без каких-либо негативных последствий. Главное, запастись необходимыми инструментами и знаниями. В случае со старыми батареями могут возникнуть проблемы. Но если повезет, то снять нужные секции получится. В противном случае придется покупать новый отопительный элемент.

Ремонт радиаторов отопления: биметаллические секции, их замена, пайка трещин и промывка

Любой ремонт без привлечения специалистов – это хлопотное и неприятное занятие, требующее как финансовых расходов, так и вложения в него времени.

Ремонт биметаллических радиаторов своими руками можно произвести быстро и без проблем при соблюдении трех условий: придерживаться последовательности действий, иметь необходимые для этого инструменты и Суметь самостоятельно определить причину поломки.

Зная, как разобрать биметаллические радиаторы, остальную работу будет проделать несложно. Их можно паять, заклеивать трещины и промывать, как и другие секционные конструкции, например, из чугуна, стали или алюминия.

Устройство батарей из биметалла

Уникальность этого вида обогревателей в их устройстве. Объединение двух видов металлов в одной конструкции – это возможность взять лучшее у каждого из них, замещая при этом их слабые стороны.

В продаже встречаются:

• Сочетание сердечника из нержавеющей стали с алюминиевым кожухом. В данном случае эти металлы дополняют друг друга в следующем:
• У стали теплопроводность составляет всего 47 Вт, что совсем немного для качественного обогрева помещения. Алюминий обладает теплоотдачей 190 Вт. Нагреваясь от сердечника, кожух эффективно отдает тепло комнате.
• Алюминий «боится» воды, а именно повышенной кислотности, так как она вызывает у него коррозию. Нержавеющая сталь потому так и названа, что ей не страшен никакой теплоноситель. Установка внутри алюминиевого корпуса коллекторов из стали оградили его от взаимодействия с водой. Благодаря этому срок службы биметаллических радиаторов составляет 20-25 лет, тогда как у моделей, состоящих исключительно из алюминия, он редко превышает 10 лет.
• Прочность стали позволяет батареям этого типа противостоять любым гидроударам, что дает потребителям возможность устанавливать их в домах с централизованной и нестабильной системой обогрева.

Таким образом, сочетание двух таких разных металлов создало прочную и надежную конструкцию, хотя теплоотдача у нее чуть ниже, чем у алюминиевых аналогов.

• Сочетание сердечника из меди с алюминиевым верхом – это настоящий прорыв, так как эти металлы нельзя даже держать рядом, однако вместе они создают устройство с самой высокой теплоотдачей. Разделение меди и алюминия обеспечивает их долговечность и прочность всей конструкции.
• Полу биметаллические радиаторы оснащены только вертикальными стальными коллекторами, тогда как горизонтальные выполнены из алюминия. Они стоят дешевле, но менее долговечны, хотя прочность и теплоотдача у них на высоком уровне.

Вот как устроен биметаллический радиатор отопления. Если такая надежная конструкция вышла из строя, значит, при ее установке были допущены ошибки.

Основные причины неисправности

Прежде чем приступать к ремонту радиатора, следует разобраться с причиной, вызвавшей неисправность. Как показывает практика, основных поводов для поломки биметаллической батареи несколько:

• Неправильно выбрана модель. Если не соотнести показатели отопительной системы с техническими характеристиками батареи, то может получиться так, что они не подходят друг другу.
• Неправильное подсоединение к системе. Например, если трубы или переходники к ним медные, а корпус у радиатора алюминиевый, то соприкосновение этих металлов спровоцирует образование коррозии.
• Слишком грязный теплоноситель может даже самые дорогие и качественные отопительные устройства вывести из строя, оставляя в течение многих лет на их стенках отложения в виде взвесей и мусора. Когда биметаллические радиаторы отопления не прогреваются полностью, самой частой причиной этого становится их засорение.
• «Разболтанность» ниппелей и прокладок часто вызывают не только смены температур, но и гидроудары. Первые нужно периодически проверять и подкручивать, а вторые менять.
• Когда в батареях слышен шум, причиной может стать завоздушенность, но на вопрос, почему биметаллические радиаторы щелкают, лучше отвечать специалистам. Причина может быть вызвана внутренними повреждениями, которые смогут определить только работники теплосети при помощи специальной аппаратуры.

Производить ремонт биметаллических радиаторов отопления в отопительный сезон можно только при проявлении следующих признаков:

• Батарея не греет или нагревается только в одной части.
• На стыках соединений или в самой батарее появилась течь.
• Сильные шумы и треск в системе отопления.

Если видимых причин того, почему не греют биметаллические радиаторы, нет, то следует вызвать мастеров, которые при помощи специальных приборов обнаружат поломку. Только если установлена причина плохой работы батареи, можно приступать к ее демонтажу и ремонту.

Как промыть батареи

Ни одна, даже самая надежная система отопления не застрахована от поломок. Трудно ожидать, что при том качестве теплоносителя, который есть в городской теплосети, радиаторы будет безупречно работать годами. Как правило, первым признаком того, почему биметаллические радиаторы плохо греют, является их засорение.

Чтобы исправить ситуацию, достаточно произвести чистку системы. Для этого нужно знать, как промыть биметаллические радиаторы в домашних условиях. В этой несложной работе главное соблюдать последовательность действий.

• Прежде, чем снимать батарею, следует отключить ее от системы и подготовить место. На пол нужно постелить непромокаемую ткань, отодвинуть мебель и снять занавеси с окна. В том случае, если на радиаторе нет запорного крана, придется сливать воду из всей системы.
• Трубным ключом отсоединяется батарея от трубы теплосети и наклоняется над емкостью так, чтобы из нее вытекла вода. Только полностью слив воду можно переносить радиатор или ее секции в ванную комнату для продолжения чистки. Ванную следует предварительно накрыть тканью, еще надежнее, если поставить в нее деревянный поддон. Это убережет ее покрытие от возможных царапин и сколов.
• Снимаются заглушки, в которые под сильным напором подается вода до тех пор, пока из радиатора не потечет чистая струя.
• В том случае, если накипи так много, что вода не может ее пробить, придется применить специальные химические растворы, предназначенные для таких работ, например, «Крот». Средство (можно применить даже обычный столовый уксус) заливается в батарею и оставляется на несколько часов. Если слой накипи очень плотный, то можно оставить радиатор отстаиваться на ночь.
• После того, как химия растворит накипь, «внутренности» батареи тщательно промываются под напором воды, пока она не станет прозрачной на выходе.
• Все заглушки ставятся на место, и начинается обратная сборка биметаллических радиаторов отопления. Своими руками подобную работу провести совсем несложно.

Выполняя последовательно все действия, любой новичок справится с такой простой работой, как чистка батарей. Сложнее, если они дали течь, которую устранять придется либо путем пайки, либо клеем, либо холодной сваркой.

Ремонт трещин в батареи из биметалла

Трещина на биметаллическом радиаторе – это крайне неприятное событие, так как ремонт изделий из алюминия всегда сопровождаются сложностью.

Этому металлу свойственно окисляться при соприкосновении с кислородом, что вызывает у него образование оксидной пленки. Она появляется сразу же, как только участок металла «оголился». Именно поэтому новичку без надлежащего опыта сложно чинить биметаллический радиатор. Как запаять алюминиевый каркас знают профессионалы, но это не означает, что эту работу нельзя провести самостоятельно.

Главное, что потребуется мастеру, так это флюс, при помощи которого можно решить проблему с появлением оксидной пленки. Специальные средства для пайки алюминия можно купить в магазине, а можно приготовить самостоятельно.

После того, как вопрос по устранению окиси был решен, можно производить обычную пайку, применив в качестве припоя железно-канифольную смесь.

Такой способ оправдает себя в случае небольшой трещинки или дырочки. Когда требуется срочный ремонт, то в качестве временного решения проблемы можно применить эпоксидный клей. Принцип холодной сварки считается одним из лучших способов устранения трещин и дырок в алюминиевых изделиях, и биметаллический радиатор не исключение. Средства для проведения этой работы продаются в магазинах стройматериалов.

Как показывает практика, если секция биметаллического радиатора пострадала сильно, то легче заменить ее новой, чем пытаться починить и бояться, что в любой момент произойдет новая протечка.

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы:

• Дорогие биметаллические радиаторы тоже ломаются.
• Их можно починить самостоятельно при условии, что правильно определена причина поломки.
• Коллекторы этих батарей забиваются грязью так же, как и у обогревателей из других видов металлов.
• Промывка батарей раз в 2-3 года – это хорошая профилактика, позволяющая сохранить чистоту в отопительной системе, и продлевающая «жизнь» всем ее элементам.

Таким образом, ремонт биметаллических радиаторов дело несложное, если придерживаться последовательности действий.

Как разобрать, нарастить и собрать радиатор отопления

Алюминиевые, биметаллические, чугунные радиаторы собраны по одному и тому же принципу: секции в верхней и нижней части соединены между собой ниппель-гайками. Ниппель-гайки — это полые кольцеобразные гайки с внешней резьбой. Резьба нанесена на оба конца. Внутри каждой сделаны специальные пазы. В них при сборке-разборке вставляется ключ, вращая который происходит стягивание либо разъединение (в зависимости от направления вращения) обеих секций. Герметизацию обеспечивает прокладка из паронита или силикона, надеваемая сверху гайки.

Так подключается радиатор в систему

Как правило, разбирать и собирать батареи отопления нужно в следующих случаях:

• при монтаже новой системы обогрева;
• при необходимости добавить дополнительные секции радиатора;
• заменить давшую протечку секцию либо прокладку.

Нужно менять прокладку, а значит, разобрать батарею, а потом ее собрать

Разборка алюминиевого и биметаллического радиатора

Перед тем как разобрать батарею отопления, подготовьте необходимые инструменты.

В качестве основного инструмента используется ниппельный ключ (можно арендовать в специализированном магазине за небольшие деньги). Он представляет собой пруток длиной около 700 мм. С одной стороны к нему приварена головка ключа с размером 24х40 мм, а с другой сделано сквозное отверстие. В него можно вставить металлический пруток. С его помощью проще будет прокручивать гайку.

Это — основной инструмент, который используют при сборке/разборке радиаторов отопления

На поверхности ключа нанесены несколько насечек. Расстояние между ними соответствует ширине секции радиатора. Вставив ключ внутрь батареи, и сосчитав количество насечек, вы легко найдёте ниппель нужной секции.

Перед тем, как разобрать батарею отопления, необходимо сориентироваться с направлением вращения ключа. Радиатор укладываем на ровную горизонтальную поверхность лицевой стороной вверх. Справа будет правая резьба, а с левой стороны-левая. Чтобы не запутаться, можно поступить проще: берём гайку и наживляем поочерёдно справа и слева, а потом делаем вывод, в какую сторону вращать ключ. Это важно, поскольку резьбу легко сорвать и тогда нужно покупать две новые секции. Импортные производители на заглушках и футорках с лицевой стороны секции делают следующие обозначение для резьбы: D-правая, S-левая.

Резьба на ниппель-гайке может быть правой или левой, потому перед тем, как разбирать радиатор, определяем в какую сторону нужно крутить

Допустим, необходимо открутить одну секцию справа. Для этого ключ «лопаткой» вставляем в верхнее отверстие до нужного места, закрепляемся в пазу ниппель-гайки и с усилием провернув ключ против часовой стрелки «срываем» с места. Вот тут и может понадобиться пруток, вставленный в кольцо на ключе: усилие требуется приличное.

Делаем два полных оборота и переставляем ключ в нижнюю часть радиатора. Повторяем операцию, вращая ключ в том же направлении. Откручиваем на 2 оборота ниппель и здесь. Опять вынимаем ключ и повторяем процедуру для верхней части. Так поочередно откручиваем секцию полностью. Это делается для того, чтобы не было перекосов.

Как собрать алюминиевый радиатор

Собираем в обратной последовательности. Секции располагаем на ровной поверхности (подходящих размеров стол или просто кладём на пол). Если радиатор не новый, откручиваем торцевую заглушку и кран Маевского.

Перед монтажом следует хорошо исследовать резьбы и пазы, они должны быть качественными, без сколов и перепадов. На монтируемой секции для пробы «прогоняем» резьбу вкручивая-выкручивая ниппель. Здесь нужно обратить внимание на то, что перед резьбой под слоем заводской краски может находится прокладка. Потрите слегка торец мелкой наждачной бумагой, если она там обнаружится, то её нужно аккуратно срезать ножом с острым лезвием.

Так алюминиевый радиатор выглядит в разрезе

Перед тем, как добавить секции радиатора отопления, обязательно зачищаем торцы до гладкой поверхности. Снимаем даже заводскую краску. На торцах радиаторов она не нужна, а только будет способствовать раннему проявлению течей. Под краску рано или поздно начнет просачиваться теплоноситель. В случае с незамерзающими жидкостями это произойдет очень скоро, если используется в системе вода, то не очень, но произойдет обязательно. И тогда между секциями начнет подтекать теплоноситель, хотя прокладки еще в идеальном состоянии. А все дело в том, что краска на торцах расслоилась или ее разъело, появились микротрещины. Так что обязательно зачищаем торцы до чистого металла, но используем мелкую наждачную бумагу, чтобы поверхность металла была гладкой и без царапин. Это гарантирует эксплуатации системы без течи в радиаторах.

Для лучшей герметичности торцы потом нужно обезжирить (можно бензином). Обезжиривают также и прокладки, но их нужно вымыть обычным мыльным раствором. Для системы, которая будет заполняться водой обезжиривание — необязательная процедура, а для систем, которые будет работать на антифризах ее проводить нужно. Антифризы имеют большую текучесть и просачиваются в самые мельчайшие поры. После того, как все высохнет начинаем собирать алюминиевые радиаторы.

Затем наживляем на пол-оборота обе ниппель-гайки. Сверху на ниппель одеваются термостойкие паронитовые (силиконовые) прокладки для герметизации стыков. Теперь берём секцию, которую нужно прикрутить и плотно приставляем к гайкам, проверяя плотность их прилегания. Далее, вставляем ключ в верхнее отверстие и закручиваем на 1-2 оборота. При этом пока не пользуемся рычагом. Крутим руками. Затем проделываем ту же операцию и в нижнем отверстии. Повторяем несколько раз, поочередно на несколько оборотов затягивая обе гайки.

Секции откручиваем постепенно, на один -два оборота гайки то снизу, то сверху

Закручиваем настолько, насколько хватит сил. Только после ручной затяжки можно пользоваться рычагом. Это нужно делать в два этапа на каждом ниппеле. Чрезмерных усилий лучше не прикладывать при финальной затяжке ниппелей, поскольку можно легко сорвать резьбу: алюминий мягкий металл, не забываем.

Если секция собрана полностью, на неиспользованные отверстия с одной стороны накручиваем заглушку, а с другой — кран «Маевского» (для выпуска воздуха из системы). Теперь вы знаете, как собрать секции радиатора отопления и при необходимости сможете дорастить несколько секций.

Разборка чугунных радиаторов

Наиболее распространены чугунные радиаторы МС140. За время их эксплуатации, а это в некоторых случаях 30 и больше лет, они показали себя только с лучшей стороны:

• аккумулирует тепло;
• устойчив к плохому качеству теплоносителя;
• простоты в обслуживании;
• надёжны и имеют большой срок службы (от10 лет и выше)

Как же разобрать этого дедушку? А очень просто, ведь конструктивно все радиаторы собраны по одному принципу: с помощью ниппель-гаек и прокладок для герметичности. Правда, в те древние времена на гайку накручивалась пакля с краской и стояла резиновая прокладка.

Чугунные радиаторы в некоторых системах стоят по 50 лет, понятно, что разобрать их будет непросто

С разборкой нового радиатора проблем не возникает. А вот со старым придётся повозиться:

• со временем стык между секциями «прикипает»;
• внутренние выступы для ключа разъедаются под действием теплоносителя.

Вот поэтому разобрать старую «чугунину» довольно проблематично.

Еще одна сложность в работе с чугуном — его большой вес. Масса одной «чистой» секции -7.5 кг. Батарея из 10 секций весит 75 кг, поэтому переносить её лучше вдвоём. Перед разборкой радиатора, его лучше всего снять и промыть. Небольшую по весу батарею можно промыть в ванне, предварительно постелив тряпку. Для этого лучше всего взять кусок шланга, подключить к крану с холодной водой и хорошенько промыть. Если ванну пачкать жалко, можно выйти во двор. Важно только наличие воды, нужен также сток: всякого ужаса в воде будет более чем достаточно.

Только сильный человек может один носить чугунные батареи

Место для разборки радиатора выбирается ровным и достаточно просторным. Если вы живёте в многоэтажном доме, то эту работу вполне можно выполнить на лестничной клетке. Из инструментов понадобится:

• радиаторный ключ;
• зубило, молоток, небольшая кувалда;
• щётка с металлическим ворсом, паяльная лампа;
• несколько досок или чурок для подкладки под батарею;
• сантехнический ключ №2,3 для раскручивания боковых пробок (футорок) и заглушек.

Немного слов о ключе: вряд ли вы найдёте что-то подобное в магазине, проще поискать на рынке или одолжить у знакомого сантехника.

Ключ представляет из себя круглый пруток диаметром 18 мм. С одной стороны он расплющен в виде лопатки под внутренний размер: ширина ее 28х40мм и толщиной 6 мм. С другой, к нему приварено кольцо, в которое вставляется рычаг для вращения. Длина ключа определяется как ½ длины самого большого радиатора плюс примерно 300 мм. Можно сделать такое «чудо» и из подходящего отрезка полудюймовой трубы, расплющив один конец. Но этот вариант подойдёт только для разборки нового радиатора.

Стык потек — прохудилась прокладка. Нужно разбирать чугунную батарею и менять ее

Для облегчения работы, перед разборкой стык необходимо прогреть строительным феном, либо паяльной лампой. Вот тут и понадобятся доски: на них укладываете батарею и греете.

С «закипевшими» секциями проблем бывает очень много. Они настолько «сроднились», что и значительные физические усилия не помогают. Тогда первое «лекарство» — нагрев. Разогреваете металл до слабого свечения, затем попробуете раскручивать (только перчатки берите толще). Может подойти еще один вариант: раскручивать после остывания, но только сразу, после того, как температура снизится. В этом случае образуются в прокладках микротрещины, и разрушается такое соединение проще.

Теперь о порядке действий. Предварительно открутив заглушки, прикладываем ключ сверху радиатора, совместив головку ключа с местом, где будет откручен ниппель, и делаем круговую отметку мелом на теле ключа по торцу секции. Вместо мела можно использовать кусок изоленты или скотч. Далее вставляем ключ в нижнее внутренние отверстие и немного проворачивая вдоль оси вправо и влево доводим его до сделанной метки.

Теперь о том, в какую сторону нужно откручивать секцию. Если есть ниппель, то «наживляем» его поочерёдно левой или правой стороной. Определяем, в какую сторону он закручивается. Тогда откручивать гайку ключом нужно в противоположную сторону. Если резьба правая (закручивается по часовой стрелке), то для откручивания вращаем ключ против часовой стрелки. Для левосторонней резьбы откручиваем по часовой стрелке.

Если случилось чудо, и вам удалось сорвать резьбу, не спешите раскручивать ее полностью. Выкручивайте гайку на один оборот, затем проделайте тоже самое и с верхним ниппелем. И так понемногу откручивайте то сверху, то снизу. Чугун не любит перекосов и может банально расколоться. Таким же образом раскручиваем все секции.

Бывает, что протёкшую секцию не удаётся раскрутить. Тогда попробуйте распилить её по центру ниппеля «болгаркой» или ножовкой по металлу. Только разрезать секцию нужно предельно осторожно. Ведь чугун по природе – материал хрупкий. Есть ещё один способ: среднюю часть негодной секции просто разбивают небольшой кувалдой с двух сторон, а ниппеля выкручивают сантехническим ключом или выбивают молотком и зубилом.

При разборке не всегда получится обойтись только ключом. Часто необходимо разогреть металл до слабого свечения, и только после этого можно будет (и то не всегда) сорвать резьбу с закипевшей батареи

Сборка чугунного радиатора

Производится в обратной последовательности, отличие лишь в смене направления вращения ключа. Не забывайте о замене прокладок, лучше всего купить в магазине паронитовые, они прочнее, долговечнее и выдерживают агрессивные теплоносители (антифризы).

Вдруг не найдёте таких прокладок, можно использовать сантехнический лён. Он наматывается на правую резьбу по часовой стрелке, а на левую наоборот — против часовой стрелки. Ещё для надёжности на резьбу ниппель-гайки можно нанести герметик (например Unilock). Если использовать в системе планируете антифриз, то на подмотку краску наносить нельзя — ее разъест очень быстро и придется все перепаковывать. А это — слив системы, ее промывка, разобрать, потом собрать все секции… работы много. Так что под систему с антифризами используйте химический стойкий герметик и паронитовые прокладки.

Итоги

Сборка и разборка радиаторов из любого материала происходит по одному сценарию. Разный может быть только вес, да еще некоторые специфические характеристики металлов (хрупкость чугуна, например).

Как разобрать или собрать радиатор отопления.

Привет всем! этот короткий пост будет посвящен сборке или разборке секционных радиаторов отопления. Здесь мы поговорим про три вида радиаторов:

Чем скручены между собой секции радиаторов?

Все они — секционные и поэтому их можно собирать и разбирать. Хотя некоторые производители специально изменяют ниппеля так, чтобы их радиатор нельзя было разобрать обычным ключом. Итак, я произнес непонятное слово — ниппель. Сейчас я покажу, что это такое:

Это обычная железка, на которой с одной стороны левая, а с другой правая резьба. Белое кольцо посередине — меж секционная прокладка. В данном случае она сделана из силикона, но может быть сделана из паронита. Диаметр ниппеля у алюминиевых и биметаллических радиаторов равен одному дюйму, а вот у советских чугунных радиаторов ниппеля имеют диаметр 1¼ дюйма. Это значит, что для этих отопительных приборов необходимы разные ключи. Вот теперь давайте поговорим о ключах.

Ключ для сборки радиаторов.

Для разборки и сборки радиатора вам понадобится инструмент. Выглядит это «чудо техники» следующим образом:

Это не единственный вариант исполнения такого рода инструмента. В магазинах можно встретить множество конструкторских решений. Например, вот таких:

Независимо от того как выглядит ключ, его задача откручивать и закручивать ниппеля. Лично я всегда собирал радиаторы при помощи первого варианта ключа. Желательно, чтобы инструмент был изготовлен из закаленной стали. Иначе одного ключа вам хватит всего на несколько стыков, а потом он придет в негодность и придется покупать новый.

Сборка и разборка радиаторов отопления.

Для того, чтобы нарастить радиатор вам понадобится пара ниппелей, пара прокладок, ключ и желательно иметь помощника. Скручивать радиаторы одному крайне неудобное занятие. Для начала осмотрите торцы секций. Слой краски на торце может быть толстым и его необходимо будет зачистить при помощи ножа. На торце не должно остаться никаких наплывов и неровностей. Это в основном касается китайских приборов отопления, а у европейских слой краски обычно тонкий, ровный и не требует доработки ножом.

После обработки торцов вы должны увидеть следующую картину:

Только не нужно использовать для зачистки торца напильник! Вы можете повредить плоскости торцов и они перестанут обжимать прокладку.

Теперь покажу краткую фото-инструкцию по сборке/разборке радиатора. Итак, приступим:

Положите радиатор на стол лицевой стороной вверх. Потом вставьте в него ключ до того стыка, который нужно раскрутить. На данном рисунке ключ нужно крутить в сторону оребрения.

Немного открутив один стык, переставляйте ключ (в нижний или в верхний) и повторяйте операцию. В конце должен быть следующий результат:

Выкручивайте ниппеля до конца и все! Радиатор разобран!

Сборка радиатора осуществляется в обратном порядке. Смотрим следующие фото:

Здесь торцы секций уже зачищены и на ниппеля надеты прокладки. Идем дальше!

Ниппеля скручивают поочередно. При этом необходимо сжимать радиатор, чтобы ниппель одинаково заходил в обе секции. Иначе стык будет течь. Затем начинаем поочередно стягивать стыки. Делать это нужно по чуть-чуть, переставляя ключ с одного стыка на другой. Если вы резко закрутите один стык, то второй закрутить не получится из-за перекоса ниппеля. Он просто не пойдет по резьбе. Все должно быть так, как изображено ниже:

После того, как секции сомкнутся, вам необходимо с усилием протянуть стыки. Без этого они будут подтекать. Слишком много сил прилагать не надо, иначе можно сломать ключ или он проскользнет в ниппеле и вы нанесете себе травму его ручкой. К сожалению у меня не было возможности снять собственное видео по сборке-разборке радиатора, поэтому приходится пользоваться чужим, но как только будет возможность я его заменю на свое:

Для разнообразия давайте посмотрим как разбирают чугунные радиаторы:

Итоги статьи.

Итак, что же можно сказать в итоге? Если вам нужно убрать секции с радиатора, то тут нужно помнить один момент — легче это делать на новом приборе отопления! Ниппеля в простоявшем несколько сезонов радиаторе могут прикипеть и разобрать его будет нельзя. А вот добавить секции можно без особых проблем, если не считать добавление лишних кронштейнов для крепления к стене. В общем, проще все сделать сразу и потом не переделывать! На этом все, жду ваших вопросов в комментариях!

монтаж, как установить своими руками, разобрать правильно батареи, сборка секций

Преимущество биметаллических радиаторов над чугунными – повышенная теплоотдача.

Она обусловлена лучшей теплопроводностью алюминия, нежели чугуна, увеличенной площадью соприкосновения с воздухом за счёт прямых и фигурных рёбер.

Основные правила установки биметаллических радиаторов отопления

Чтобы радиатор эффективно обогревал помещение, но не забирал излишнее тепло из системы, рассчитывается оптимальное количество секций. Исходя из строительных нормативов и практики, для отопления 1 квадратного метра требуется 100 Вт мощности, формула расчёта выглядит так:

количество секций радиатора = площадь отапливаемого помещения x 100Вт / номинальную мощность одной секции, указанную производителем.

Фото 1. Биметаллический радиатор модели 300/85, тепловая мощность 139 Вт, производитель — «Rens», Украина.

Расчёты актуальны для стандартной высоты помещения — 270 сантиметров. Если число секций получилось не целым — округляем в большую сторону, при этом без веских причин не стоит объединять в одну батарею более десяти секций, гораздо эффективней разделить их на две отдельные.

При покупке, а после при монтаже радиаторов учитываются оптимальные, наиболее эффективные для конвекции зазоры, расстояния:

• Радиатор желательно разместить по центру оконного проёма.
• Расстояние от подоконника 5—10 см.
• Расстояние до пола 8—10 см.
• Расстояние от радиатора до стены зависит от длины кронштейнов, составляет от 2 до 5 см.

Как правильно установить батареи своими руками: основные этапы

​

Основные этапы установки биметаллических радиаторов отопления:

• Подготовка системы, её промывка, профилактика.
• Подготовка радиатора: сборка необходимого количества секций, наворачивание гаек, кранов, спускных клапанов.
• Разметка, установка кронштейнов.
• Монтаж радиатора, заполнение его теплоносителем.

Промывка отопительной системы

Правильная, эффективная работа системы отопления поддерживается своевременным техническим обслуживанием, это: осмотр, промывка, ремонт, профилактика.

Известно, что без промывания в системе постепенно накапливается накипь, ржавчина, ухудшается циркуляция теплоносителя — как следствие эффективность её снижается на 10% и более, однако невозможно «на глазок» определить нуждается ли система в промывке, для этого есть несколько достоверных признаков:

• Плата за энергоресурсы увеличилась, при этом эффективность отопления не изменилась или ухудшилась.
• Система стала более инертной — медленно прогревается.
• Радиаторы значительно холоднее труб, и прогреваются неравномерно.

Если симптомы присутствуют, систему нужно промывать. Для этого существует несколько способов:

• Химический способ промывки, уже из названия понятно, что в теплоноситель добавляются химически активные реагенты, специальные: каустик, кислоты, чистящие средства или «подручные»: уксус, сода, лимонная кислота. По окончании теплоноситель сливается, а система промывается водой до полного очищения.

• Дисперсная промывка — сходна с химической, однако более щадящая, реагенты взаимодействуют только с загрязнениями и накипью, на внутренних поверхностях системы образуется устойчивое покрытие.
• Гидропневматическая промывка — отложения, накипь, ржавчина вымывается водой и воздухом под давлением, осуществляется специальной установкой.
• Пневмогидроимпульсная промывка — сходна с гидропневматической. Для локальной очистки труб и радиаторов.
• Электрогидроимпульсная очистка. Выполняется специальным оборудованием, на загрязнения дополнительно воздействуют электрическими разрядами.

Хотя для большинства способов требуется специальное оборудование, качественно промыть систему отопления можно и самостоятельно. Для качественного исполнения работ, после промывки химическими реагентами следует частично разобрать систему — демонтировать радиаторы и промыть отдельно ещё раз.

Очистка отопления в многоквартирных домах — обязанность ЖКХ, это происходит во время подготовки к отопительному сезону. В собственном доме всё ложится на плечи владельцев — не стоит ждать серьёзных поломок, раз в сезон необходимо провести профилактику и убедиться в исправности системы отопления.

Важно! Если радиатор прогревается неравномерно — частично горячий, тёплый или холодный, возможно он не засорён, а завоздушен, и необходимо стравить воздух.

Вам также будет интересно:

Монтаж клапана

Конечно, можно обойтись без них, но наличие балансировочных клапанов даёт системе преимущество — возможность регулировки, отдельной «тонкой» настройки температурного режима в конкретном помещении.

Это обычные вентили, но для некоторых реализована возможность подключения измерительных приборов и автоматического управления, поэтому есть разновидности:

• Ручная регулировка потока, если этого достаточно — устанавливают обыкновенные краны.
• С автоматическим механическим терморегулятором.
• С сервоприводом, для совместной работы с системой управления, где пропускная способность регулируется управляющими командами.

Клапаны устанавливаются в обвязку радиатора, но так, чтоб исключить или минимизировать влияние на термоэлемент тепла от радиатора.

Монтаж фильтров

В любом теплоносителе происходят процессы старения, образование накипи, ржавчины, осадка. Это негативно отражается на состоянии всех компонентов системы отопления. Если теплоносителем является вода, и реализована подпитка из водопровода, фильтрование теплоносителя в системе не желательно, а необходимо. По назначению фильтры делятся на типы:

• Грубой очистки. Простой резьбовой тройник с сетчатым фильтром, в патрубок 45 градусов вкручена пробка для чистки сетки.
• Фильтр грубой очистки — отстойник. Сетчатый фильтр, дополненный прозрачной ёмкостью-отстойником. В некоторых моделях реализована функция удаления воздуха из системы.
• Фильтр тонкой очистки, рекомендован для автономных систем, однако несовместим с некоторыми теплоносителями-антифризами из-за их плотности.

  Фото 2. DE-HW Фильтр тонкой очистки модели F76S, присоединительный размер — 1/2», производитель — «Honeywell».

• Магнитные фильтры, из названия ясно, что для металлических отложений и ржавчины. Существуют съёмные модели — монтируются поверх трубы, желательно у какого-либо разъёмного соединения, для возможности разобрать и удалить скопившийся металлический мусор. Несъёмный фильтр — труба из ферромагнитного сплава, её магнитное поле сильнее, а ресурс фильтра больше.

Логичное размещение фильтра — на «обратке» перед циркуляционным насосом, хотя это и не критично, если по каким-то причинам фильтр установлен в другом месте — работа системы отопления не изменится.

Разметка места для кронштейнов: как повесить радиатор на стену

Место для установки выбрано — следующая задача разметить и установить кронштейны. Если это просто место на стене, то сложностей не будет, главное выдержать общий горизонтальный уровень.

Однако чаще радиаторы размещают под окном и добавляется задача — выдержать симметрию. Порядок действий:

• Под окном размечается вертикальная осевая линия.
• Радиатор прислоняется «по месту», на подставку нужной высоты и используется как шаблон — между двумя крайними секциями под верхней трубой радиатора и в центре под нижней трубой, ставятся метки на стене.
• Радиатор в сторону. Если он состоит из чётного количества секций, то нижняя отметка будет на осевой линии, для нечётного количества нижний кронштейн сдвинется от оси на половину ширины секции. Остаётся уровнем проконтролировать горизонталь меток верхних кронштейнов и равноудалённость их от осевой линии.
• Сверлятся отверстия, вставляются пробки, вкручиваются кронштейны.

Радиатор примеряется, если необходимо кронштейны немного подгибаются молотком. К разметке и установке переходят, когда батарея собрана и полностью подготовлена.

Сборка секций

Приобретая радиаторы отопления можно столкнуться с проблемой — нет в наличии батарей с определённым количеством секций, которые заранее рассчитаны индивидуально в каждое помещение. Однако их конструкция позволяет решить и эту проблему, существенно экономя бюджет:

​

• Предварительно вывернув торцевые гайки, радиатор и дополнительную секцию укладывают рядом.
• Наживляются на резьбу оба ниппеля с паронитовыми или силиконовыми прокладками.
• Попеременно, не более одного оборота, не прилагая больших усилий, равномерно закручивая ниппели, секции стягиваются до полного смыкания.

После чего на радиатор наворачиваются гайки и элементы обвязки, в сборе он устанавливается на кронштейны.

Установка воздухоспускателя

Воздушные пробки заметно снижают эффективность и даже полностью парализуют систему отопления, поэтому воздухоотводчики — обязательные компоненты, классифицируются способом управления:

• Автоматический спускной клапан.
• Клапан ручного управления — кран Маевского.

Воздухоотводчики желательно установить в каждый радиатор, и в наивысшие точки трубопровода, за исключением систем с расширительным баком открытого типа. Конечно, автоматические приборы предпочтительней, но для экономии бюджета, их принято устанавливать в проблемных местах, а радиаторы снабжать кранами Маевского.

Как разобрать батарею для ремонта

Ничего вечного нет, и радиатору отопления может потребоваться ремонт, причём прямо в отопительный сезон. Чтобы демонтировать его правильно и не нанести ещё больший урон лучше следовать рекомендациям.

Отключение от системы отопления

Отключение радиатора производят последовательно:

• Осмотреть и выявить неисправность.
• Закрыть вентили на «подаче» и «обратке».
• Открыть кран Маевского.
• Дождаться, когда радиатор остынет.

Размещение поддона

Под радиатором разместить поддон, который вместит объём теплоносителя в батарее. Его легко сделать самому — сколотить из брусков деревянную рамку, застелить полиэтиленовой плёнкой.

Проверка прокладки

После демонтажа радиатор промывается и ремонтируется, проверяется состояние всех прокладок, замена по необходимости.

Установка нового сальника

Проверяется состояние обвязки радиатора, при выявлении неисправностей придётся частично или даже полностью слить теплоноситель.

Внимание! Больше всего страдают движущиеся части кранов — требуется замена или ремонт: установка нового сальника или кран-буксы.

Включение подачи воды

Подключать радиатор к системе нужно с открытым краном Маевского. Плавно открыть вентиль «обратки», исключая гидроудары заполнить батарею теплоносителем. Спустив воздух, закрыть кран Маевского и плавно открыть вентиль «подачи».

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается, как правильно выбрать биметаллический радиатор.

Собрать помогут профессионалы

Имея за плечами небольшой багаж знаний и минимальный комплект инструментов можно самостоятельно смонтировать систему отопления или провести качественный ремонт. Однако не лишним будет подстраховаться и постоянно консультироваться у специалистов, это развеет многие сомнения.

Но если нет уверенности в своих силах, лучше обратится к профессионалам, особенно в многоквартирных домах, где от неправильных действий могут пострадать другие люди, чужое имущество.

Ремонт биметаллических радиаторов отопления своими руками: как отремонтировать батареи

Любой ремонт – это обязательное вложение некоторой суммы денежных средств. Единственная разница в том, как он будет выполняться. С привлечением специалистов, либо собственными руками. Соблюдая 3 не трудных условия, можно произвести ремонт биметаллических радиаторов своими руками:

• выполнять все действия в определенной последовательности;
• иметь в наличии необходимый набор инструментов;
• уметь ориентироваться в причинах поломки и самостоятельно устранять ее.

Основная работа – это разборка и сборка конструкции из биметалла. Дополнительные работы, которые с ними проводятся – это промывка, заклеивание трещин.

Самым важным качеством данной конструкции, является биметаллический сплав, то есть объединение двух разных металлов. Каждый металл как бы замещает друг в друге слабые стороны.

Биметаллические радиаторы

Наличие видов:

• Обертка радиатора из алюминия, а внутренняя часть состоит из нержавейки. Такое сочетание приводит к дополнению в следующем:

1. теплоотдача стали намного меньше, чем у алюминия. Если у первого она составляет около 46 Вт, то у второго уже 180 Вт. Но через сталь хорошо передается температура алюминию, а он в свою очередь раздает тепло в помещение;
2. вода с повышенной кислотностью плохо влияет на состояние алюминия. Она вызывает у него повышенную степень образования ржавчины. По названию нержавеющей стали и так понятно, что коррозия ей не страшна. Таким образом, сталь выполняет функцию защитника, предохраняя алюминий от соприкосновения с теплоносителем. Благодаря такому решению удалось повысить срок эксплуатации батарей до 25 лет. Если сравнивать с моделями из цельного алюминия, то у них срок не превышает десяти лет;
3. благодаря тому, что стальной сердечник более прочный, гидроудары, биметаллические радиаторы выдерживают не плохо. Поэтому, их можно размещать в помещениях, имеющих центральное отопление.

Расположение биметаллического радиатора

Сочетание таких абсолютно разных материалов, придает прочность и надежность радиаторам. Хотя по теплоотдаче они значительно уступают алюминиевым аналогам:

• обертка аналогичная, внутренняя часть из меди. Такое сочетание материалов дает самую высокую теплоотдачу. В паре они составляют прочную и долговечную конструкцию;
• также существуют полу-биметаллические конструкции, в которых вертикальные коллекторы – стальные, а горизонтальные – алюминиевые. Такие радиаторы дешевые, прочные и с хорошей теплоотдачей, но они не долговечны.

Вот такие основные особенности устройства биметаллических радиаторов. Если все-таки случаются поломки в таких надежных конструкциях, значит, при монтаже были допущены ошибки.

Самые распространенные причины поломок

Перед тем как начать ремонт биметаллических радиаторов отопления своими руками, необходимо найти причину поломки. Исходя из практики, причин может быть несколько:

• не правильное сочетание радиаторов с отопительным оборудованием;
• неверно произведено соединение системы с радиаторами. К примеру, медный фитинг не сочетается с алюминиевыми радиаторами. Эти два металла противоположны друг другу. Медь вызывает коррозию у алюминия;
• следует позаботиться о качестве теплоносителя. Если не обратить на это внимание, то не избежать отложения различных наслоений. Биметаллические радиаторы не греют чаще всего именно по этой причине;
• ниппели, а также прокладки плохо закреплены. В результате такой не предусмотрительности, могут возникать гидроудары и смена температур. В случае с ниппелями – им необходима периодическая проверка и подкручивание, а вот прокладки подлежат только замене;
• при появлении шума в батарее, ответ один имеется завоздушенность, а вот в случае появления щелчков, лучше обратится к работникам теплосети. С помощью специализированной аппаратуры они помогут выявить причину и отремонтировать радиатор.

В случае возникновения поломки во время отопительного сезона, можно произвести ремонтные работы только в некоторых случаях:

• не производится нагрев или прогревается одна часть биметаллических радиаторов;
• соединительные элементы, либо сам радиатор дали течь;
• сильный шум или щелчки в отопительной системе.

Если по каким-либо причинам выявить причину поломки не удалось, то лучше обратиться к специализированным работникам теплосетей. Они смогут с помощью специальной аппаратуры выявить причины неисправностей. Если же поломка выявлена и есть уверенность в том, можно с ней, справится, то следует приступать к снятию и ремонту биметаллического радиатора. Ремонт радиаторов отопления не является сложным процессом, если соблюдать определенные правила и делать все поэтапно.

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

Загрузка…

Подробно про биметаллические батареи, сравнение с другими

Биметаллические батареи появились на нашем рынке сравнительно недавно. И вызвали главный вопрос: выглядит она точно так же, как алюминиевый вариант, а стоит почему-то в разы дороже. Что за ерунда?

Но свойства биметаллических радиаторов значительно отличаются  от алюминиевых. Давайте разберемся, какие преимущества и недостатки имеют биметаллические устройства по сравнению с чугунными, алюминиевыми и стальными.

Чем биметаллические батареи лучше других разновидностей?

Начнем  с того, что такоебиметаллический радиатор? Это батарея, выполненная из двух металлов: корпус – из алюминия (и, соответственно, он имеет все преимущества алюминиевых батарей), а та часть, которая соприкасается с теплоносителем – либо из стали, либо из меди (и, соответственно, лишена недостатков алюминиевых изделий). Получается, что на стальной (или медный, что бывает гораздо реже из-за высокой стоимости меди) радиатор сверху «надевается» алюминиевая оболочка.

Биметаллические батареи:

• Имеют высокую теплоотдачу, очень быстро прогревают воздух в помещении.
• Выдерживают высокое давление воды (некоторые модели – до 40 атмосфер).
• Стойки к гидроударам.
• Имеют особую прочность конструкции (выше, чем у алюминиевых), но при этом  — сравнительно небольшой вес (ниже, чем у стальных).
• В отличие от алюминиевых, они не подвержены коррозии.

Схема внутреннего устройства

Если говорить кратко, биметаллические батареи отопления унаследовали все самое лучшее от своих «родителей» — алюминиевых и стальных радиаторов. За исключением, разве что, стоимости: если у вас не слишком много денег, то желание купить батареи отопления биметаллические довольно быстро пропадает: цена, по сравнению с любыми другими радиаторами, «кусается». Зато вам не придется долгие годы беспокоиться о том, что они протекут, тратиться на их ремонт или замену.

А если сравнивать: биметаллические батареи или чугунные – что лучше выбрать в этом случае?

Чугунный радиатор имеет высокую стойкость к агрессивным средам – его можно использовать с практически любым теплоносителем. Чугун может концентрировать достаточно много тепла. Наконец, он не протекает.

Но и чугунный вариант имеет свои недостатки:

• Он слишком тяжелый – осуществить монтаж в одиночку будет практически невозможно, да и вдвоем тяжеловато.
• Теплоотдача чугуна значительно ниже, чем алюминия, поэтому понадобится большее количество секций.
• В радиаторах со временем накапливается ржавчина; разобрать такой радиатор, чтобы почистить, достаточно проблематично.
• На них нельзя установить механизм регулировки.

Сравнение двух вариантов

Кроме того, биметаллический радиатор занимает мало места, красиво выглядит, а трубы легко можно спрятать в стены (в отличие от системы, в которой используются чугунные радиаторы).

Так что если вы хотите получить надежную и современную отопительную систему, в которой можно будет регулировать температуру в каждой отдельно взятой батарее, ваш выбор –биметаллические радиаторы.

Установка биметаллических  радиаторов: есть ли особенности?

Установка биметаллических батарей выполняется достаточно просто. Необходимо соблюдать такое правило: от пола до нижней поверхности радиатора и от верхней до подоконника – не менее 10 см, от задней поверхности до стены – не менее 3 см.

В обязательном порядке нужно установить краны Маевского, предназначенные для стравливания лишнего воздуха из системы.

Вам также понадобятся:

Устанавливают батарею в такой последовательности:

• намечают места, где будут закреплены кронштейны;
• закрепляют их;
• укладывают  радиатор горизонтальными  частями головок легли на крюки;
• подсоединяют подводящие теплопроводы;
• устанавливают воздухоотводчик (в верхнюю пробку со стороны, противоположной стороне подводки).

Не забывайте: Упаковочную пленку можно снять ТОЛЬКО после того, как ВСЕ отделочные работы будут закончены!

Самое основное при монтаже – не повредить защитный полимерный слой, которым покрыт радиатор сверху. Ни снимать краску, ни «зачищить» категорически нельзя! Прокладки можно использовать только те, что поставлялись в комплекте с радиатором, или – точно такие же (обязательно – той же фирмы-производителя)!

Подробный видео урок по установке таких радиаторов обязательно смотрите ниже.

Биметаллическая батарея: какую именно выбрать?

Одна секция биметаллической батареи предназначена для обогрева примерно 2 метров квадратных (при высоте потолков 2,5 м; если у вас потолки выше, количество секций придется рассчитывать). А вот если сравнивать батареи биметаллические разных производителей – какие лучше? Отечественные? Иностранные? Те, что подороже?

Качественными являются все изделия – и более дорогие, и более дешевые. В чем причина  того, что некоторые из разновидностей все же стоят дешевле?

Возможно, на изготовление ушло немного меньше материала, или конструкция самого радиатора более простая. Наконец, нельзя забывать и о том, что «имя» тоже чего-то стоит, поэтому радиаторы более известных марок и стоят дороже.

Модельный ряд Rifar

Основной частью предложения на отечественном рынке являются биметаллические батареи рифар (российского производства) и итальянские Global и Sira (последняя компания является, к слову, изобретателем биметаллического радиатора). Продукция всех трех этих производителей относится к среднему ценовому сегменту.

На что еще можно обратить внимание при выборе?

На внешний вид и на  давление, на которое рассчитан радиатор. Впрочем, как уже упоминалось, большинство биметаллических батарей выдерживают давление более 20 атмосфер, а для радиатора в квартире, подключенного к центральной системе отопления, это более чем достаточно (и тем более – для частного дома).

Советы по эксплуатации

Ухаживать за такой батареей несложно: ее легко мыть даже без применения моющих средств.

В силу того, что алюминий и сталь имеют разное тепловое расширение, сердечник и кожух могут прилегать друг к другу неплотно. Поэтому радиатор в первый год после установки может потрескивать.

Также существует риск подтекания в щель между сталью и алюминием. На прочность устройства это не влияет, однако если вода щелочная, то при соприкосновении с алюминием будет выделяться водород. Его нужно своевременно стравливать.

И не забудьте о том, что это именно отопительные батареи, их нельзя устанавливать в систему горячего водоснабжения!

Будем вам сильно благодарны, если нажмете на кнопки социальных сетей. Это поможет нам в развитии портала.

особенностей разборки чугунных, алюминиевых и биметаллических батарей

Всем привет! В этом небольшом посте речь пойдет о сборке или разборке секционных радиаторов отопления. Здесь мы поговорим о трех типах радиаторов:

• Алюминий.
• Биметаллический.
• Чугун.

Все они секционные, поэтому их можно собирать и разбирать. Хотя некоторые производители специально меняют ниппель, чтобы их радиатор нельзя было разобрать штатным ключом.Итак, я сказал непонятное слово — соска. Сейчас покажу, что это:

Это обычная железка с левой резьбой с одной стороны и правой с другой. Белое кольцо посередине — это распорка между секциями. В данном случае он изготовлен из силикона, но может быть и из паронита. Диаметр штуцера для алюминиевых и биметаллических радиаторов составляет один дюйм, а у советских чугунных радиаторов диаметр штуцера составляет 1¼ дюйма. Это означает, что для этих обогревателей требуются разные ключи.Теперь поговорим о ключах.

Вам понадобится инструмент для разборки и сборки радиатора. Это «чудо техники» выглядит так:

Это не единственная версия прибора такого типа. В магазинах можно найти множество дизайнерских решений. Например, это:

Независимо от того, как выглядит ключ, его задача — откручивать и подтягивать ниппели. Лично я всегда собирал радиаторы по первому варианту ключа.Желательно, чтобы инструмент был из закаленной стали. В противном случае вам хватит одного ключа всего на несколько стыков, и тогда он придет в негодность и придется покупать новый.

Для сборки радиатора вам понадобится пара ниппелей, пара прокладок, ключ и, желательно, помощник. Самостоятельно крутить радиаторы — занятие крайне неудобное. Сначала осмотрите концы секций. Слой краски в конце может быть толстым, и его нужно будет очистить ножом.В конце не должно быть провисаний и неровностей. В основном это касается китайских отопительных приборов, тогда как европейские обычно имеют тонкий ровный слой краски, не требующий обработки ножом.

После обработки концов вы должны увидеть такую ​​картинку:

Только Не нужно использовать напильник для очистки торца! Можно повредить плоскости концов и они перестанут сжимать прокладку.

Сейчас покажу краткую фотоинструкцию по сборке / разборке радиатора.Итак, приступим:

Положите радиатор на стол лицевой стороной вверх. Затем вставьте в него ключ до соединения, которое нужно открутить. На этом рисунке ключ должен быть повернут в направлении оребрения.

Немного открутив один шарнир, переставить ключ (в нижний или верхний) и повторить операцию. В итоге должен быть такой результат:

Выкручиваем ниппели до конца и все! Радиатор демонтирован!

Сборка радиатора осуществляется в обратной последовательности.Смотрим на следующие фото:

Здесь уже зачищены концы секций и на ниппели ставятся прокладки. Двигаться дальше!

Соски перекручены попеременно. В этом случае необходимо сжать радиатор так, чтобы ниппель входил в обе секции одинаково. Иначе стык потечет. Затем начинаем попеременно подтягивать стыки. Делать это нужно постепенно, перемещая ключ от одного сустава к другому. Если резко затянуть один сустав, то второй не выйдет из-за перекоса соски.Он просто не пойдет по нити. Все должно быть так, как показано ниже:

После закрытия секций нужно с усилием растянуть стыки. Без этого они потекут. Не нужно прилагать слишком много усилий, иначе вы можете сломать ключ или он соскользнет в соску, и вы поранитесь его ручкой. К сожалению, у меня не было возможности снять собственное видео по сборке и разборке радиатора, поэтому приходится использовать чужой, но как только появится возможность заменю своим:

Для разнообразия посмотрим, как разбираются чугунные радиаторы:

Результаты статьи.

Итак, что можно сказать в итоге? Если вам нужно снять секции с радиатора, то нужно запомнить один момент — проще сделать на новом приборе отопления ! Ниппель в радиаторе, простоявшем несколько сезонов, может прилипнуть и разобрать его будет невозможно. Зато можно без проблем добавлять секции, кроме добавления дополнительных кронштейнов для крепления к стене. В общем, проще сразу все сделать и потом не переделывать! Вот и все, жду ваших вопросов в комментариях!

В жизни бывают моменты, когда задумываешься о ремонте жилого помещения.Одна из работ, которые необходимо выполнить, — это демонтаж старого оборудования системы отопления. В такие моменты возникает вопрос, как разобрать алюминиевый радиатор отопления. Несмотря на сложность и важность этого мероприятия, разобрать изделие довольно легко, если подойти к проблеме ответственно.

Инструмент, необходимый для работы

Прежде всего, для работы следует выяснить точные размеры алюминиевых радиаторов. Для их измерения вам понадобится строительная лента или специальное складывающееся правило.Также, если оба типа устройств отсутствуют, вы можете использовать стандартную линейку для учеников. Следует отметить, что большинство линейок имеют длину всего 30 сантиметров, поэтому вам придется делать пометки на радиаторе (лучше использовать карандаш, который легко смывается с поверхности).

Каждая новая отметка будет концом предыдущего измерения и началом нового. Полученные размеры прибавляются к истинному размеру. Для демонтажа алюминиевых радиаторов необходимы другие инструменты, которые желательно использовать для демонтажа, а именно:

• Полный набор ключей (торцевой и кольцевой).
• Ключ радиаторный.
• Плоскогубцы.
• Отвертка.

Порядок демонтажа старого отопительного оборудования

Стоит отметить, что некоторые производители оборудования имеют свои особенности, которые используются при проектировании. Они не сильно отличаются, но могут кардинально изменить порядок работы и действий. Разборка алюминиевых радиаторов может быть затруднена без документации на устройство. Также не помешало бы определиться с типом радиатора.

Второй момент — отключить радиатор от общей системы отопления. Обязательным условием является избавление от воды. В этом процессе есть несколько отличий, так как алюминиевые биметаллические радиаторы различаются по конструкции. У каждого из них есть специальная муфта, которая прикрепляет шланг подачи воды к самому радиатору.

Возможно, алюминиевый радиатор в разрезе поможет его разобрать. Его можно найти в чертежах и эскизах. Ну а после того, как муфта будет свободно перемещаться по трубе, ее следует снять с резьбы.Снятый радиатор кладут на ровную поверхность. Это может быть пол здания или монтажный стол. Внутри радиатора может оставаться жидкость и немного грязи.

Чтобы остатки от радиатора не попадали на чистую поверхность, под него укладывается картонная бумага или пленка. Нагревательный прибор ставят лицом к установщику. В этом положении будет считаться правая резьба с одной стороны, а левая резьба — с левой. Это условие используется для наглядного примера выполнения действий, поэтому в реальной ситуации после выполнения некоторой работы позиция может быть изменена.

Эти функции не очень важны для опытного установщика, но станут серьезной проблемой для новичков в достижении результатов. Отдельного внимания требует и алюминиевый радиатор Radolit. Его дизайн и детали незначительны, но немного отличаются от представленной выше модели.

После установки устройства в положение, указанное выше, с него снимается специальный фильтр. Основная задача установщика — моментально очистить его от остатков. Если этот процесс очистки не выполняется, существует вероятность того, что грязь затвердеет, и фильтр, который можно использовать для установки нового оборудования, придется выбросить и заменить, что является пустой тратой денег и времени.По окончании чистки берется торцевой ключ (кольцо) и плавными неторопливыми действиями откручиваются элементы, соединяющие секции системы отопления.

Возможно, лучший вариант — использовать гаечный ключ со специальной трещоткой для завершения процесса отвинчивания. По завершении этого этапа ключ заменяется ключом радиатора. Его конструкция настолько проста, что при ее отсутствии создается своими руками, используя аппарат для сварки металлических изделий. С его помощью демонтируем соски.Ключ для разборки алюминиевых аккумуляторов находится на максимальной глубине штуцера.

Повороты должны выполняться соответствующим образом, чтобы резьба оставалась нетронутой и неповрежденной. Под ниппелями есть два типа прокладок. Силиконовые нужно выбросить, а вторую прокладку очистить от мусора, пыли или грязи. В момент сборки устройства силиконовые прокладки заменяются новыми.

Особое внимание следует обратить на то, что небольшое количество современных алюминиевых радиаторов не предназначены для разборки.Вероятность их анализа высока. Усилия, которые прилагаются на данный момент, максимальны. Главное, чтобы такие изделия нельзя было вернуть в первоначальный вид после разборки. Здесь следует быть внимательными, и, возможно, проконсультироваться в этом вопросе со специалистом.

На этом демонтаж системы отопления заканчивается. Все его детали промывают, на стыки наносят герметик и смазку, ставят новые прокладки, собирают механизм по аналогии с процессом разборки.Только операции выполняются с последней точки и постепенно продвигаются вверх по списку. Для качественного выполнения работ необходимо иметь сертификат соответствия на алюминиевые радиаторы.

Некоторые особенности чистки радиаторов

Главным условием правильного и эффективного использования продукта является его чистота. Эту процедуру нужно проводить каждый год по окончании отопительного сезона. Для очистки радиатора могут потребоваться:

1. Стальной трос.
2. Бронзовый порошок.
3. Эпоксидная смола.

Кабель необходим для выполнения работ по очистке поврежденного участка, если таковой имеется. Эпоксидная смола и бронзовая пудра необходимы для приготовления раствора, которым шпаклевывают поврежденные поверхности. Пользователь сам выбирает консистенцию решения. Главное условие — смола не затвердела до того, как ее нанесут на поврежденный участок отопительной системы.

Очистка водой от остатков ржавчины, грязи, попадающей в систему, проводится после разборки, описанной выше.

После прочтения данного руководства не должно остаться никаких вопросов, но если они появились. Вам следует проконсультироваться с профессионалом или доверить ему выполнение этой работы.

Причин для разборки радиатора отопления может быть множество. Возможно, его нужно почистить, заменить на раздел, укоротить (после). Для этого можно вызвать мастера и заплатить ему, но есть ли смысл?

Вы не поверите, но сделать это довольно просто. Вы можете разобрать радиатор отопления, алюминиевый, биметаллический или чугунный, своими руками.

Устройство радиатора и полезная информация

Независимо от того, какой радиатор вы собираетесь разбирать — алюминиевый, биметаллический или чугунный, вам необходимо знать их внутреннее устройство.

Все секции радиаторов соединены между собой ниппельными гайками с наружной резьбой. Их вкручивают посередине секций на одинаковую глубину.

Внутренняя часть гайки ниппеля не идеально круглая, но имеет выступы, чтобы ее можно было захватить и отвинтить. Резьба на нем обычно правая, но иногда и левая.

Существует два типа ниппельных ключей (см. Фото). У некоторых есть квадратная ручка, облегчающая поворот. У других есть отверстие или ушко, в которое вставляется поворотный рычаг. Если вы не собираетесь заниматься постоянной разборкой и сборкой радиаторов, такой ключ можно взять напрокат.

Два варианта гаечных ключей для ниппелей.

Если у вас под рукой ниппельный ключ без креплений, используйте газовый ключ для работы с ним.

Как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками

Прежде всего, необходимо подготовить инструмент.Для работы понадобится разводной или рожковый ключ соответствующего размера (для муфт, клапанов, заглушек). Для разборки понадобится ниппельный ключ с рукояткой. Если ручки нет, ее можно заменить газовым ключом.

Перед разборкой радиатора его, конечно же, нужно снять. Для этого нужно отключить систему обогрева и подождать, пока остынет аккумулятор (работы нельзя проводить, пока соединения теплые).

Клапаны или муфты обычно устанавливаются в точках водоснабжения.С помощью разводного или рожкового ключа открутите их так, чтобы они остались на трубах, а не на радиаторе. Снимите радиатор с настенного крепления.

В верхней и нижней частях с торца имеются заглушки или. Для их снятия подойдет обычный гаечный ключ. Снимайте их только с одной стороны — слева или справа. Иногда на заглушках указывается маркировка направления резьбы. Левый обозначается буквой «S», правый — буквой «D».

Внутри радиатора на стыках секций находится ниппельная гайка (см. Фото) с наружной резьбой.Вставьте ниппельный ключ внутрь так, чтобы его головка попала в него. Попробуйте прокрутить влево или вправо — есть гайки с левой и правой резьбой.

Так выглядит ниппельная гайка для алюминиевых и биметаллических радиаторов.

Когда вы определили, в каком направлении идет резьба, отверните гайку на два полных оборота. После этого проделайте то же самое с другой стороной. Таким образом можно равномерно открутить гайку, не нарушая геометрию радиатора.

Как разобрать биметаллический радиатор отопления

Перед тем, как разбирать биметаллический радиатор, проверьте, из какого металла сделана его сердцевина.Если внутренняя часть секций сделана из меди, есть риск деформировать концы горизонтальных труб. В дальнейшем это приведет к нарушению герметичности радиатора.

Чтобы не повредить медный сердечник, используйте два ниппельных ключа. Как только вы оторвали соединительные гайки, работайте ими синхронно (см. Фото). Если второго ключа нет, то поверните каждую сторону отдельно не более чем на один оборот.

Одновременная работа двумя ниппельными ключами при демонтаже биметаллического радиатора.

Порядок демонтажа биметаллического радиатора такой же, как и у алюминиевого:

1. Выключите систему обогрева и подождите, пока аккумулятор полностью остынет;
2. Снимите его со стены;
3. Вставьте ниппельный ключ так, чтобы его головка вошла в соединительную гайку;
4. Выкрутите, как описано выше.

Как разобрать чугунный радиатор отопления

Разобрать чугунный аккумулятор намного сложнее, чем алюминиевый или биметаллический радиатор.Как правило, ее возраст намного старше, поэтому все связи безнадежно застряли, так что приходится попотеть.

Для работы понадобится следующий инструмент:

1. Ключ ниппельный;
2. Ключ газовый, желательно с длинной ручкой;
3. Болгарский.

В старых домах чугунные батареи часто приваривали к трубам. Поэтому вам придется со всех сторон отрезать куски труб, где они подводятся к радиатору.

Если трубы имеют муфты (см. Фото) или гайки, открутите их газовым ключом.Бывает так, что они плотно прижились, а краска попала в бороздки. В этом случае смочите стыки растворителем для удаления краски, а затем обработайте их нейтрализатором ржавчины.

Muvda для подключения чугунного радиатора к трубам отопления.

Снимите чугунный радиатор с крюков для настенного крепления и положите на горизонтальную поверхность. Вставьте в него ниппельный ключ так, чтобы он дошел до нужной гайки, и попробуйте ее открутить.

Гайка может иметь левую и правую резьбу, попробуйте снять ее в обоих направлениях.Если вы не можете этого сделать, не прилагайте чрезмерных усилий — чугун довольно хрупкий металл, и вы рискуете порвать резьбу. Лучше использовать растворитель и средство для удаления ржавчины.

После того, как гайка начнет ослабевать, поочередно поверните ее на два оборота вверху и внизу секции, чтобы она не попала под перекос.

Что делать, если чугунную батарею нельзя разобрать?

Бывают случаи, когда система отопления старая и все очень запущено. Один из способов разделить секции — разогреть их.Для этого разогрейте стык паяльной лампой, пока сплав не приобретет малиновый оттенок, и попробуйте оторвать гайку. Если у вас это получилось, не откручивайте, а повторите процедуру с другой стороны секций.

Если чугунный радиатор разобрать обычным способом невозможно, придется воспользоваться болгаркой.

Не пытайтесь сломать соединение зубилом, молотком или кувалдой. Так вы рискуете безнадежно повредить обе секции.

Обрежьте секции так, чтобы круг шлифовальной машины находился именно там, где они соединяются.Так вы их минимально повредите и в дальнейшем это никак не отразится на качестве работы аккумулятора.

Остающиеся после резки части соединительной гайки можно выбить длинным зубилом и молотком. Но делать это нужно осторожно. Процесс выглядит следующим образом:

Разместите секцию так, чтобы разрез был направлен вниз и ни на что не опирался — для этого нужен свободный ход.

С внутренней стороны секции наденьте на нее стамеску и постучите по кругу так, чтобы она выходила равномерно.Вначале не прилагайте больших усилий, каждый раз постукивайте сильнее.

Когда гайка начинает выходить, не увеличивайте силу удара. Постепенно выбивайте его, пока он полностью не выйдет.

Если гайку невозможно выбить и она плотно села, с этим ничего не поделать. Вам придется просверлить его и нарезать новую резьбу или попытаться очистить старую.

Подведем итоги

Как видите, разобрать алюминиевый или биметаллический радиатор своими руками несложно.Главное иметь ниппельный ключ и придерживаться технологии.

Могут быть проблемы с разборкой чугунного аккумулятора, но их тоже можно решить. Придется попотеть и работать руками, но это выгоднее, чем платить мастеру.

Необходимость разборки батареи отопления может возникнуть по разным причинам, например, если стык секций начал протекать или появилась трещина на одном из ребер. В большинстве случаев приспособление можно спасти, удалив поврежденное ребро или герметизируя стыки.Ниже мы более подробно рассмотрим эту операцию, которая позволит вернуть радиатору первоначальную эффективность.

Общая информация

Не так давно исключительно чугунные радиаторы, однако сейчас выбор отопительных приборов значительно расширился, в частности, появились алюминиевые и металлические батареи. Причем каждый из них имеет свои конструктивные особенности, соответственно, процесс их разборки выглядит по-разному.

Поэтому ниже мы рассмотрим, как разобрать отопительные батареи своими руками всех самых распространенных типов.

Совет!
Нет необходимости разбирать прибор для удаления накипи и других загрязнений.
Существуют специальные жидкие составы, которые хорошо справляются со своей задачей.

На фото — ключ для радиаторов

Разборка

Инструменты

Перед тем, как приступить к разборке аккумуляторной батареи, необходимо подготовить следующие инструменты:

• Ключи для демонтажа аккумулятора — 1 дюйм для биметаллических и алюминиевых креплений и 5/4 для чугуна.
• Ключ разводной сантехнический ;
• Паяльная лампа ;
• Ключ газовый .

Чугун

Вне зависимости от типа радиатора перед его разборкой необходимо перекрыть подачу охлаждающей жидкости, слить с него всю жидкость и затем демонтировать. Чугунные радиаторы, как правило, навешивают на крючки кронштейнов. Поэтому для демонтажа их достаточно отсоединить от трубопровода; для этих целей следует использовать сантехнический ключ.

Дальнейшие работы ведутся в следующем порядке:

Совет!
Параллельно с описанной работой можно подкорректировать количество разделов, например, установить дополнительные, или наоборот — удалить ненужные.
В случае добавления секций необходимо установить дополнительные кронштейны.

На этом процесс разборки чугунной батареи завершен. Теперь вы можете покрасить его и установить на место.

Алюминий биметаллический

А теперь давайте разберемся, как разобрать алюминиевый радиатор отопления.Следует отметить, что приведенная ниже информация относится и к биметаллическим устройствам, поскольку они имеют одинаковую конструкцию.

Процесс разборки во многом аналогичен, однако есть нюансы:

• Ниппели меньшего размера, поэтому используются другие ключи.
• Биметаллические и алюминиевые устройства, как правило, новинка, поэтому для разрыва резьбовых соединений не требуется значительных усилий, как в случае с чугунными устройствами.
• На лицевой стороне заглушек нанесено обозначение правой или левой резьбы.
• Они значительно легче своих чугунных аналогов.

Все это значительно упрощает и ускоряет процесс сборки / разборки. Единственное, работу нужно выполнять аккуратно, чтобы не повредить краску. Для этого перед тем, как разбирать биметаллический радиатор или алюминиевый аккумулятор, нужно прикрыть участок ветошью.

Примечание!
Металлические распорки устанавливаются между секциями современных устройств.
После разборки крайне важно их очистить и протереть, чтобы они были идеально гладкими, так как от этого зависит герметичность стыков.

Следует отметить, что многие модели алюминиевых устройств являются неразборными. Конечно, их можно разобрать, но собрать не получится. Вот собственно вся инструкция по сборке и разборке радиаторов разного типа.

Выход

Процесс разборки радиаторов довольно простой, однако с чугунными аккумуляторами могут возникнуть сложности, из-за «прилипания» деталей.Но, если придерживаться изложенных выше рекомендаций, с поставленной задачей справится каждый домашний умелец. Единственное, для этого нужно иметь все необходимые инструменты, перечисленные выше.

Дополнительную полезную информацию по озвученной теме вы можете получить из видео в этой статье.

Термин «аккумулятор» относится ко всем секционным нагревателям из алюминия, стали, биметаллических и чугунных типов. Верхняя и нижняя ниппельные гайки используются для соединения отдельных секций.

Теоретическая часть

Ниппельные гайки представляют собой кольцевые уплотнения с наружной резьбой на обоих концах элемента.Во внутренней части есть специальные пазы для установки радиаторного ключа. Вращая его в ту или иную сторону, можно закрывать или открывать отдельные секции.

Батареи отопления разбирают на секции, как правило, в таких случаях:

1. Во время монтажа системы отопления.
2. Когда аккумулятор застроен дополнительными секциями.
3. Если радиатор начинает течь.

Биметаллические и алюминиевые батареи

Перед разборкой алюминиевого радиатора необходимо подготовить необходимые приспособления.

Роль основного инструмента отводится ниппельному ключу:

• Это стальной стержень длиной около 70 см. К одному из его концов необходимо приварить рабочую часть ключа 24х40 мм, а на другом оборудовать сквозное отверстие.
• Металлический стержень. Он вставляется в отверстие на конце планки, что значительно упрощает раскручивание гаек.

Ключ имеет ряд выемок, шаг между которыми указывает ширину одной секции.

Перечень операций, как разобрать радиатор отопления своими руками:

1. Перед тем, как разобрать биметаллический радиатор, нужно определиться, в какую сторону повернуть ключ. Для этого радиатор ставят на поверхность пола так, чтобы его передняя часть находилась вверху. В этом положении правая нить будет справа, а левая нить — слева.
2. Есть и более простой способ. Нужно взять сосок и надеть по очереди слева и справа.Если стороны перепутаны, это может привести к обрыву резьбы и обрыву секции.
3. На радиаторах западного производства ножка и заглушки спереди обозначены следующим образом: левая резьба обозначена как S, правая резьба обозначена как D.

Порядок откручивания правой части радиатора

Как разобрать правый биметаллический радиатор отопления:

• Ключ вставляется так, чтобы его «лезвие» заходило в верхнее отверстие: там есть специальный паз для фиксации.
• Далее, прилагая усилие, поверните инструмент против часовой стрелки. В результате необходимо добиться смещения гайки с места.
• На данном этапе разборки биметаллического радиатора вам понадобится указанная выше планка. Он вставляется в кольцо на ниппельном ключе, образуя рычаг. Это значительно облегчит работу, для реализации которой потребуются значительные усилия.
• Сделав два полных оборота, ключ необходимо переместить в нижнюю часть радиатора.После этого процедура повторяется.
• Снова установив ключ сверху, делают два оборота: последовательность действий повторяется до полного откручивания секции. Такой алгоритм действий, как разобрать алюминиевый радиатор отопления, позволяет обезопасить себя от перекосов.

Как разобрать чугунные батареи своими руками

Чаще всего старые дома и квартиры оборудуют чугунными батареями МС-140.Ниппельные гайки и прокладки также используются для сборки их секций. Особенно сложно разобрать старую батарею. в процессе его длительной эксплуатации зазоры между секциями закипели ржавчиной. Как правило, в таких случаях ключевые ниши разъедаются теплоносителем. Также важно учитывать значительную массу чугуна. Например, вес одной батареи на 12 секций составляет 90 кг: в одиночку с таким изделием справиться будет сложно.

Для реализации процедуры необходимы следующие инструменты:

• Ключ для ниппельного радиатора.
• Сантехника для откручивания втулок и заглушек.
• Кувалда и зубило малые.
• Паяльная лампа (можно заменить строительным феном).
• Стальная щетка.
• Деревянные блоки для установки аккумулятора на пол.

В роли радиаторного ключа используется круглый металлический стержень диаметром 18-20 мм, приплюснутый с одного конца. Размеры уплощенной части 28 × 40 мм при толщине 6 мм. К противоположному краю стержня приваривается кольцо, через которое продевается рычаг.Длина радиаторного ключа должна быть равна половине самой большой 12-секционной батареи плюс 30 см.

Порядок разборки

Очень сложно отсоединить застрявшие стыки пересечения. В некоторых случаях они так сильно его придерживаются, что даже значительные физические усилия оказываются бессильными. В таких ситуациях стыки перед разборкой прогревают с помощью паяльной лампы или фена.

Как разобрать чугунный радиатор отопления:

• Чугун нагревают паяльной лампой до тех пор, пока он не начнет излучать малиновое свечение.После этого можно приступать к процедуре разборки.
• Первым делом откручиваем заглушки.
• Ключ радиатора подводят к верхней части аккумулятора: его головка должна приходиться на место отвинчивания ниппеля-гайки. В конце раздела отметьте мелом круг, в котором находится стержень инструмента.
• Плоская деталь вставляется в нижнюю внутреннюю канавку. Далее, перемещая инструмент в нужном направлении, подведите его к отмеченному кружку.

Перед тем, как приступить к эксплуатации, важно выяснить, в какую сторону нужно закрутить секции.Если есть ниппельная гайка, она поочередно навинчивается на правый и левый конец аккумулятора: это позволяет определить направление вращения ниппеля. Если нить движется, не ослабляйте полностью. Чтобы избежать перекоса, верхний и нижний ниппели необходимо откручивать на один полный оборот по очереди.

Как перебрать радиатор отопления. Самостоятельная разборка алюминиевого радиатора

Всем привет! В этом небольшом посте речь пойдет о сборке или разборке секционных радиаторов отопления.Здесь мы поговорим о трех типах радиаторов:

• Алюминий.
• Биметаллический.
• Чугун.

Все они секционные, поэтому их можно собирать и разбирать. Хотя некоторые производители специально меняют ниппель, чтобы их радиатор нельзя было разобрать штатным ключом. Итак, я сказал непонятное слово — соска. Сейчас покажу, что это:

Это обычная железка с левой резьбой с одной стороны и правой с другой.Белое кольцо посередине — это распорка между секциями. В данном случае он изготовлен из силикона, но может быть и из паронита. Диаметр штуцера для алюминиевых и биметаллических радиаторов составляет один дюйм, а у советских чугунных радиаторов диаметр штуцеров составляет 1¼ дюйма. Это означает, что для этих обогревателей требуются разные ключи. Теперь поговорим о ключах.

Вам понадобится инструмент для разборки и сборки радиатора. Это «чудо техники» выглядит так:

Это не единственный способ играть на этом инструменте.В магазинах можно найти множество дизайнерских решений. Например, это:

Независимо от того, как выглядит ключ, его задача — откручивать и подтягивать ниппели. Лично я всегда собирал радиаторы по первому варианту ключа. Желательно, чтобы инструмент был из закаленной стали. В противном случае вам хватит одного ключа всего на несколько стыков, и тогда он придет в негодность и придется покупать новый.

Для сборки радиатора вам понадобится пара ниппелей, пара прокладок, ключ и, желательно, помощник.Самостоятельно перекрутить радиаторы — занятие крайне неудобное. Сначала осмотрите концы секций. Слой краски в конце может быть толстым, и его нужно будет очистить ножом. На конце не должно быть провисаний и неровностей. В основном это касается китайских отопительных приборов, тогда как у европейских обычно слой краски тонкий, ровный и не требует обработки ножом.

После обработки концов вы должны увидеть такую ​​картинку:

Только Не нужно использовать напильник для очистки торца! Можно повредить плоскости концов и они перестанут сжимать прокладку.

Сейчас покажу краткую фотоинструкцию по сборке / разборке радиатора. Итак, приступим:

Поставьте радиатор на стол лицевой стороной вверх. Затем вставьте в него ключ до стыка, который хотите раскрутить. На этом рисунке ключ должен быть повернут в направлении оребрения.

Немного открутив один шарнир, переставить ключ (в нижний или верхний) и повторить операцию. В конце должен быть следующий вывод:

Выкручиваем ниппели до конца и все! Радиатор в разобранном виде!

Сборка радиатора осуществляется в обратной последовательности.Смотрим на следующие фото:

Здесь уже зачищены концы секций и на ниппели надеты прокладки. Двигаться дальше!

Соски перекручены попеременно. В этом случае необходимо сжать радиатор так, чтобы ниппель входил в обе секции одинаково. Иначе стык потечет. Затем начинаем попеременно подтягивать стыки. Делать это нужно постепенно, переставляя ключ с одного сустава на другой.Если круто закрутить один сустав, то второй не подойдет из-за перекоса соска. Он просто не пойдет по нити. Все должно быть так, как показано ниже:

После закрытия секций нужно с силой растянуть стыки. Без этого они потекут. Не нужно прилагать слишком много усилий, иначе вы можете сломать ключ, или он соскользнет в ниппель, и вы поранитесь его ручкой. К сожалению, у меня не было возможности снять собственное видео по сборке и разборке радиатора, поэтому приходится использовать чужой, но как только появится возможность, заменю своим:

Для разнообразия посмотрим, как разбираются чугунные радиаторы:

Результаты статьи.

Итак, что вы можете сказать в конце? Если вам нужно снять секции с радиатора, то нужно запомнить один момент — легче сделать на новом приборе отопления ! Ниппель в радиаторе, простоявшем несколько сезонов, может прилипнуть и разобрать его будет невозможно. Зато можно без проблем добавлять секции, кроме добавления дополнительных кронштейнов для крепления к стене. В общем, проще сразу все сделать и потом не переделывать! Вот и все, жду ваших вопросов в комментариях!

Отопление, ставшее одной из первых альтернатив чугунному устройству.Как разобрать и собрать алюминиевый радиатор отопления своими руками, если нужен ремонт, — актуальный вопрос для домовладельцев.

Характеристики алюминиевых радиаторов

Для того, чтобы правильно собрать и разобрать систему, состоящую из алюминиевых радиаторов, следует прежде всего знать сильные и слабые стороны, которые характерны для этого вида. Среди преимуществ этого типа аккумулятора можно выделить следующие:

1. Высокая теплопроводность алюминия компенсирует нестабильность давления охлаждающей жидкости.
2. Легкость материала облегчает транспортировку и установку. Ремонт алюминиевых радиаторов отопления можно произвести своими руками.
3. Стоимость аккумуляторов в несколько раз меньше биметаллических и медных аналогов.
4. Достаточно сквозные отверстия большого диаметра.
5. Батареи быстро нагреваются и так же быстро охлаждаются. Это позволяет в короткие сроки установить оптимальную температуру в помещении при изменении погоды на улице.

Несмотря на большое количество преимуществ, у них есть свои недостатки:

1. Алюминиевые радиаторы нельзя назвать универсальными, так как они подходят не ко всем и для их установки требуются специальные переходники.
2. Склонность к полету. В радиаторах этого типа велика вероятность протечки, так как они не переносят резких перепадов давления.

Именно недостатки алюминиевых аккумуляторов требуют навыков их разборки. Следует отметить, что подобные проблемы актуальны и для биметаллических радиаторов отопления.

Процесс разборки

Демонтаж алюминиевых радиаторов необходим при обновлении системы, установке дополнительных секций или, при необходимости, устранении утечки или замене уплотнительных колец.Самостоятельно отремонтировать аккумуляторы несложно, если соблюдать определенную последовательность.

Для справки! Из инструментов для работы вам понадобится гаечный ключ, отвертка.

1. Осторожно сбросьте давление, остановите движение охлаждающей жидкости. Подождите, пока система отопления полностью остынет.
2. Откручиваем муфту на стыке радиатора с впускным патрубком. Он движется по трубе, что дает возможность беспрепятственно снимать радиатор и ставить его на пол, предварительно покрытый фольгой.Оставшуюся в батарее воду необходимо слить.
3. Снимите фильтр с радиатора и тщательно промойте проточной водой, очистив его от налета, загрязнений и грязи.

После разборки можно разобрать на секции. Между собой они соединяются ниппельными гайками, имеющими наружную резьбу и крепежные отверстия. Для проведения с ними различных манипуляций понадобится специальный ключ в виде лопатки с несколькими засечками. Вставьте ниппельный ключ в монтажные прорези гайки и поверните на несколько оборотов.Эту манипуляцию следует проводить со всеми ниппелями, пока секции не будут отсоединены.

Этот метод позволяет избежать перекосов, присущих алюминиевым радиаторам. Если процесс откручивания затруднен, то на конце ключа обычно есть специальное отверстие, куда можно вставить стержень для армирования.

Разобранные батареи следует тщательно очистить изнутри и, при необходимости, заменить все прокладки и уплотнения.

В том случае, если радиатор разбирается из-за наличия течи, то следует приготовить специальный раствор. Необходимо взять эпоксидную смолу с бронзовой пудрой. Далее берем кабель, которым обычно чистят канализацию, обрабатываем все внутренние поверхности аккумуляторных батарей и оставляем сохнуть на полчаса.

Важно! При работе с эпоксидной смолой все манипуляции нужно производить быстро, так как это вещество почти мгновенно затвердевает.

Ремонт и диагностика биметаллических радиаторов осуществляется аналогично.

Аккумулятор в сборе

После диагностики и устранения неисправностей батареи необходимо собрать. Процесс сборки будет следующим:

1. Положите все компоненты радиатора на ровную поверхность и тщательно осмотрите. Резьбовые соединения не должны иметь трещин и сколов.
2. Очистить все соединения от грязи, а концы отшлифовать, удалив даже слой заводской краски. Вы можете использовать мелкозернистую наждачную бумагу, чтобы не повредить поверхность и не поцарапать ее.
3. Вымойте все прокладки в мыльной воде, а если в качестве охлаждающей жидкости используется антифриз, то дополнительно обработайте их обезжиривающим составом.
4. Установите уплотнения на ниппельные гайки и прикрепите секции с двух сторон. Специальным ключом плавно сделайте несколько оборотов по часовой стрелке. Стыковочные работы проводят, начиная с верхних отверстий, затем закрепляют нижние. Затяните гайки до упора, но делайте это очень осторожно, так как алюминиевая резьба может быть легко повреждена.
5. Надеть заглушку на неиспользуемое отверстие, а на другом конце установить клапан для выпуска воздуха.

Далее аккумуляторы подключаются к системе отопления, при этом необходимо проследить, чтобы муфта максимально плотно соединяла патрубок подачи теплоносителя. После того, как система смонтирована, вы можете запустить жидкость и проверить на утечки.

Термин «аккумулятор» относится ко всем секционным нагревательным приборам алюминиевого, стального, биметаллического и чугунного типов. Гайки верхнего и нижнего ниппелей служат для соединения отдельных секций.

Теоретическая часть

Ниппельные гайки представляют собой кольцевые уплотнения с наружной резьбой на обоих концах элемента.Во внутренней части есть специальные пазы для установки радиаторного ключа. Вращая его в ту или иную сторону, можно закрывать или открывать отдельные секции.

Батареи отопления разбирают на секции, как правило, в таких случаях:

1. Во время монтажа системы отопления.
2. При наращивании аккумулятора дополнительными секциями.
3. Если радиатор начинает течь.

Биметаллические и алюминиевые батареи

Перед разборкой алюминиевого радиатора необходимо подготовить необходимые приспособления.

Роль основного инструмента отводится ниппельному ключу:

• Это стальной стержень длиной около 70 см. К одному из его концов необходимо приварить рабочую часть ключа 24х40 мм, а на другом оборудовать сквозное отверстие.
• Металлический стержень. Он вставляется в отверстие на конце планки, что значительно упрощает процедуру откручивания гаек.

Ключ имеет ряд выемок, шаг между которыми указывает ширину одной секции.

Перечень операций, как разобрать радиатор отопления своими руками:

1. Перед тем, как разобрать биметаллический радиатор, нужно определиться, в какую сторону повернуть ключ. Для этого радиатор ставят на поверхность пола так, чтобы его передняя часть находилась вверху. В этом положении правая нить будет справа, а левая — слева.
2. Есть и более простой способ. Нужно взять сосок и надеть по очереди слева и справа.Если стороны перепутаны, это может привести к обрыву резьбы и обрыву секции.
3. На радиаторах западного производства ножка и заглушки спереди обозначены следующим образом: левая резьба обозначена как S, правая резьба обозначена как D.

Порядок откручивания правой части радиатора

Как разбирается правый биметаллический радиатор отопления:

• Ключ вставляется так, чтобы его «лезвие» заходило в верхнее отверстие: там есть специальный паз для фиксации.
• Далее, прилагая усилие, поверните инструмент против часовой стрелки. В результате необходимо добиться смещения гайки с места.
• На данном этапе разборки биметаллического радиатора вам понадобится указанная выше штанга. Он вставляется внутрь кольца на ниппельный ключ, образуя рычаг. Это значительно облегчит работу, для реализации которой потребуются значительные усилия.
• Сделав два полных оборота, ключ необходимо переместить в нижнюю часть радиатора.После этого процедура повторяется.
• Снова установив ключ сверху, делают два оборота: последовательность действий повторяется до полного откручивания секции. Такой алгоритм действий, как разобрать алюминиевый радиатор отопления, позволяет обезопасить себя от перекосов.

Как разобрать чугунные батареи своими руками

Чаще всего старые дома и квартиры оборудуют чугунными батареями МС-140.Ниппельные гайки и прокладки также используются для сборки их секций. Особенно сложно разобрать старую батарею, так как в процессе длительной эксплуатации зазоры между секциями закипели ржавчиной. Как правило, в таких случаях ключевые ниши разъедаются теплоносителем. Также важно учитывать значительную массу чугуна. Например, вес одной батареи на 12 секций составляет 90 кг: в одиночку с таким изделием справиться будет сложно.

Для реализации процедуры необходимы следующие инструменты:

• Ключ для ниппельного радиатора.
• Сантехника для откручивания втулок и заглушек.
• Кувалда и зубило малые.
• Паяльная лампа (можно заменить строительный фен).
• Стальная щетка.
• Деревянные бруски для установки аккумулятора на пол.

В роли радиаторного ключа используется круглый металлический стержень диаметром 18-20 мм, приплюснутый с одного конца. Размеры уплощенной части 28 × 40 мм при толщине 6 мм. К противоположному краю стержня приваривается кольцо, через которое продевается рычаг.Длина радиаторного ключа должна быть равна половине самой большой 12-секционной батареи плюс 30 см.

Порядок разборки

Очень сложно отделить прихватывавшие стыки пересечения. В некоторых случаях они так сильно его придерживаются, что даже значительные физические усилия оказываются бессильными. В таких ситуациях стыки перед разборкой прогревают паяльной лампой или феном.

Как разобрать чугунный радиатор отопления:

• Чугун нагревается паяльной лампой до тех пор, пока не начинает излучать малиновое свечение.После этого можно приступать к процедуре разборки.
• Первым делом откручиваем заглушки.
• Ключ для радиатора поднести к верхней части аккумулятора: его головка должна приходиться на место отвинчивания ниппеля-гайки. В конце раздела вам нужно мелом отметить круг, в котором находится стержень инструмента.
• Плоская деталь вставляется в нижнюю внутреннюю канавку. Далее, перемещая инструмент в нужном направлении, подведите его к отмеченному кружку.

Перед тем, как приступить к эксплуатации, важно выяснить, в какую сторону нужно закрутить секции. Если есть ниппельная гайка, она поочередно накручивается на правый и левый торцы аккумулятора: это позволяет определить направление вращения ниппеля. Если нить движется, не ослабляйте ее полностью. Чтобы избежать перекоса, верхний и нижний ниппели необходимо откручивать на один полный оборот по очереди.

Причина, по которой разборка и сборка алюминиевых профилей становится первой необходимостью, не всегда возникает спонтанно.

Самая неприятная причина вынуждает владельца привлечь квалифицированного специалиста в срочный ремонт. Ваше отопительное оборудование.

Появление трещин, явных протечек или запотевания ослабленных ребер, непосредственно, на самом сечении, наводят на мысль о его неизбежной замене. Другая причина — увеличить или уменьшить количество секций радиатора изменить коэффициент теплоотдачи.

Вспомогательный инструмент

Базовый набор инструментов, без которого не обойтись:

• радиатор, ниппельный ключ;
• ключи рожковые;
• крепление;
• Болгарка для обрезных работ;
• комплект паронитовые прокладки и заглушки ;
• разводной, сантехнический, гаечный;
• фен строительный;
• газовый ключ No.2.

Роль основного инструмента в предстоящих работах отводится ниппельному ключу.

Ключ представляет собой толстостенную трубку с насечками по длине и шпателем с плоским концом … Вместо радиаторного ключа некоторые сантехники используют металлический сужающийся на одном конце круглый стержень диаметром 18-20 мм. … Инструмент откалиброван с помощью ряда насечек, шаг между которыми соответствует ширине одной секции.

Требуется разводной или рожковый гаечный ключ для аккуратного ослабления оцинкованных муфт и эмалированных торцевых крышек.Монтировка, болгарка и строительный фен могут понадобиться, если возникнут проблемы с демонтажем прихваченных стыков.

Разборка и сборка алюминиевого радиатора своими руками

Участок, где будет восстанавливаться радиатор, обтянут плотной тканью … Если это поверхность стола, то на весу основные работы не будут проходить. Подготовленное место защитит мягкий алюминий от лишних деформаций и царапин.

Важно ! Перед снятием накладок под радиатор расстилают тряпку, чтобы защитить пол от грязной жидкости, которая может вытечь при демонтаже.У вас должна быть под рукой тряпка, чтобы впитать оставшуюся влагу внутри секций.

Отключение от тепловой сети

Перед началом демонтажа радиатор отключают от тепловой сети Запорная арматура … Если на радиаторе нет запорной арматуры, то пригласить коммунальщика ЖКХ , чтобы отключает стояк отопления для проведения ремонтных работ.

В отопительный сезон, после закрытия радиатора, сделайте паузу.Так как вода еще горячая подождите некоторое время, пока жидкость не остынет , а затем отсоедините радиатор от труб отопления.

Теплоноситель , оставшийся в аккумуляторе переливают в подготовленное ведро и приступают к разделению секций. Сразу после демонтажа внутренняя поверхность аккумулятора промывается проточной водой.

Как разобрать и собрать аккумулятор

Алюминиевые профили, соединенные ниппельные гайки .Внутренняя часть такого соединителя имеет выступы, за которые гайка захватывает ниппельный ключ и откручивает его. Гайка похожа на муфту, только ее резьба внешняя … Одна ниппельная гайка имеет как правую, так и левую резьбу. Они выполняются попарно для верхнего и нижнего подключения. При откручивании ниппеля секции расходятся, при затягивании — стягиваются.

Предварительно все заглушки и переходники скручены с концов … Разъем должен быть доступен со всех сторон для ниппельного ключа.

Фото 1. Крепление секций алюминиевого радиатора друг к другу: ниппель-гайки откручиваются при отсоединении.

Чтобы разобрать аккумулятор, лезвие инструмента вставляют через открытый конец радиатора в прорези отвинченных гаек ниппеля , верхняя и с небольшим усилием прокручивают против часовой стрелки , чтобы сдвинуть соединение. Если ключ поворачивает гайку нормально, то он вставляется в пазы нижней ниппельной гайки и, как и в первом случае, пробует провернуть ее на пару оборотов.

Важно ! При откручивании разъемов соблюдайте последовательность действий во избежание перекоса.

После отсоединения оголенную резьбу внимательно осматривают на предмет трещин и сколов , на целостность резьбы … При необходимости стыки зачищаются мелкой наждачной бумагой.

Приступая к сборке секций радиатора, на верхнюю и нижнюю ниппельные гайки надеть уплотнительные кольца из паронита , расположенные между секциями.Слегка прижимаю секции друг к другу и поочередно завинчиваю. Вращение гаек , чтобы не перекосить, ограничено двумя поворотами ключа .

Если что-то пошло не так

В процессе эксплуатации стыков между профилями и стальными гайками прилипают друг к другу … Это связано с качеством охлаждающей жидкости, подаваемой в систему отопления … Иногда даже значительные физические усилия оказываются бесполезными.

Несмотря на то, что необходимо иметь дело с прилипанием, алюминий легко деформируется, — это мягкий металл.

Нагревая стыки строительным феном, можно преодолеть налипшую ржавчину … Если и это не помогло, слишком сильно корродировав, то к работе приступает кромкообрезной станок.

Консультации. Если ниппельная гайка не откручивается под сильным давлением, то не нужно увеличивать прилагаемое усилие чрезмерным усилием … В худшем случае сломается не только сама гайка, но и обе секции, которые плотно прилегают к ней орех, треснет.

Болгарка обрезается негерметичным участком , причем с обратной стороны и отступает от края соединения не менее чем на половину длины муфты. Это предохраняет рабочую часть от разрушения и не повреждает соединительную гайку. Ржавчина отскакивает во время обрезки, облегчая размотку неповрежденного участка.

Алюминиевые радиаторы отопления — общие сведения и характеристики

В 80-х годах ХХ века на мировой рынок была представлена ​​модель алюминиевого радиатора отопления.По сравнению с таким привычным изделием, как чугунные батареи, данный вид отопительных приборов имел ряд серьезных преимуществ, в результате чего быстро завоевал популярность у потребителей. Действительно, алюминиевый радиатор отопления имеет ряд характеристик, благодаря которым он считается одним из самых удобных отопительных приборов. Рассмотрим эти характеристики подробнее:

1. Алюминий — это материал с отличной теплопроводностью, в результате чего изделия из него могут использоваться в системах с нестабильным давлением теплоносителя.Половина тепла передается излучением, половина — тепловой конвекцией;
2. Легкий вес — это упрощает установку данного типа устройств, а также их транспортировку и обслуживание;
3. Прочность — алюминиевые радиаторы отопления выдерживают давление 16 атмосфер;
4. Низкая стоимость — устройства этого типа намного дешевле аналогичных изделий из биметалла или меди;
5. Возможность регулирования;
6. Эстетичный внешний вид.

Благодаря всем этим характеристикам алюминиевые радиаторы быстро завоевали рынок и стали широко использоваться для отопления помещений.

Однако, помимо достоинств, эти устройства имеют и ряд существенных недостатков:

1. Алюминий — химически активный металл, не обладающий коррозионной стойкостью;
2. В сборных моделях нельзя использовать любую другую охлаждающую жидкость, кроме воды со строго поддерживаемыми кислотно-щелочными характеристиками;
3. Алюминиевые радиаторы имеют тенденцию быть воздушными. Поэтому периодически необходимо стравливать воздух из системы;
4. Резьбовое соединение в таких моделях — слабое место.Гидравлический удар может нарушить герметичность изделия.

Алюминиевые батареи доступны двух типов:

• твердый;
• сборные, состоящие из отдельных секций. При желании их можно увеличить — добавить дополнительные разделы или наоборот удалить.

Демонтаж алюминиевых радиаторов отопления

Демонтаж алюминиевых радиаторов отопления, как правило, требуется в случаях, когда:

1. Устанавливаем новую систему отопления;
2. Необходимо нарастить аккумулятор или удалить лишние секции;
3. Устраните утечку или замените уплотнения.

Для того, чтобы разобрать изделие, нам понадобится набор ключей, отвертка и ключ для радиатора.

Первым делом снимите аккумулятор с места крепления. Для этого выполняем следующие действия:

1. Прекращаем циркуляцию воды в системе и сбрасываем давление;
2. Проследить, чтобы прибор остыл и горячая вода внутри не обожгла нас, вылившись наружу;
3. Находим резьбовое соединение в том месте, где шланг крепится к патрубку аккумулятора с помощью муфты.Подбираем подходящий по размеру гаечный ключ — с его помощью необходимо раскрутить это соединение;
4. Продвигаем муфту по трубе, снимаем прибор и кладем на специально уложенную на полу полиэтиленовую пленку … Внутри может остаться немного воды — ее следует слить. Поставьте радиатор лицевой стороной вверх;
5. Вынимаем специальный фильтр и сразу промываем. В противном случае грязь на нем может высохнуть до такой степени, что очистить его будет невозможно. В этом случае придется покупать новый фильтр — старый повторно использовать будет невозможно.

Следующим шагом будет разборка самой батареи на отдельные секции. Следует иметь в виду, что соединение аккумуляторных секций между собой осуществляется с помощью ниппельных гаек — это пустые внутренние гайки с наружной резьбой с обеих сторон и пазами для установки внутри. Для этого мы используем радиаторный ключ, специально разработанный для работы с ниппельными гайками. При необходимости можно сделать самому. Это ключ с зубчатым лезвием на стержне — расстояние между ними совпадает.То есть, проверив, на сколько засечок вошел ключ, мы можем узнать, какую ниппель-гайку поворачиваем в данный момент.

Вставив лопатку в прорези соответствующей ниппельной гайки в отверстии вверху, делаем пару оборотов против часовой стрелки. Затем вынимаем ключ, вставляем его в отверстие снизу в пазы соответствующей ниппели-гайки и также проворачиваем на пару оборотов. Затем возвращаем ключ в верхнюю гайку и повторяем все до тех пор, пока секции не разойдутся.

Отвинчивание гаек ниппеля таким образом необходимо во избежание перекоса. Для того, чтобы можно было приложить необходимое усилие, на конце ключа есть сквозная прорезь, в которую при необходимости вставляют металлический стержень в качестве рычага.

После того, как удалось разобрать радиатор, зачищаем его изнутри, меняем прокладки и уплотнители. Если есть необходимость увеличить батарею, нужно добавить секции необходимого количества.

Если необходимо устранить течь, готовим специальный раствор — в эпоксидную смолу добавляем бронзовый порошок и тщательно перемешиваем.Зачищаем поврежденный участок кабелем, после чего обрабатываем приготовленным составом и ждем 30-60 минут до полного высыхания. При работе с этим составом все нужно делать так быстро, чтобы не дать ему досохнуть раньше времени.

После выполнения всех необходимых операций по обслуживанию изделия и устранению неисправностей необходимо собрать аккумулятор и произвести его установку.

Сборка алюминиевых радиаторов

Последовательность действий при сборке алюминиевого радиатора:

1. Чтобы установить аккумулятор обратно, положите его на ровную поверхность.Внимательно осматриваем все резьбовые соединения на предмет трещин и сколов;
2. Очищаем каждое соединение от мусора и грязи. Если мы хотим добавить новые детали, нам нужно очистить концы до блеска. Снимается даже заводская краска — в местах стыков она будет значительным препятствием, вызывающим преждевременные протечки охлаждающей жидкости. Для зачистки используем наждачную бумагу с очень мелким зерном, чтобы на поверхности не оставались царапины, которые тоже могут вызвать протечки;
3. Обезжирить концы бензином. Промываем прокладки в мыльном растворе … Обезжиривание обязательно в тех системах, где используется антифриз, а не простая вода … Они обладают высокой текучестью и могут проникать в мельчайшие неровности;
4. Теперь можно приступить к подключению секций. Надеваем паронитовые уплотнители на ниппель-гайку и с двух сторон прикрепляем секцию изделия. Поместите отверстие для ключа сверху и поверните его пару раз, не используя рычаг. Затем таким же образом делаем пару витков ниппеля-гайки в нижнем отверстии.Делаем это до тех пор, пока ключ не перестанет крутиться, и растягиваем его рычагом. Особых усилий мы не прикладываем — алюминий — это мягкий металл и очень легко повредить резьбу. По этой схеме собираем все изделие;
5. На неиспользуемое отверстие ставим заглушку, а с другой стороны прикручиваем кран Маевского — он служит для стравливания лишнего воздуха из системы. Затем устанавливаем радиатор и подключаем его к системе. Следим за тем, чтобы муфта плотно соединяла изделие со шлангом подачи воды.Затем мы можем подавать воду в систему, наблюдая, не будет ли где-то течей теплоносителя.

Заключение

Итак, мы смогли убедиться, что разобрать, а затем снова собрать алюминиевую батарею обогрева не очень сложно. Все операции нужно выполнять очень осторожно — алюминий очень мягкий металл и его очень легко повредить. Для проведения работ не требуется особых строительных навыков — только набор простейших инструментов, внимательность и аккуратность.Таким образом, если вам нужно обслужить товар или добавить определенное количество разделов, вы сможете справиться с этой задачей самостоятельно.

(PDF) Сборщики тепловой энергии на основе биметаллов и электретов

Сборщики тепловой энергии на основе биметаллов и электретов —

Применение к беспроводному сенсорному узлу без батарей

S. Boisseau1, P. Gasnier1, S. Monfray2, G. Despesse1, O. Puscasu2, A. Arnaud2, T.

Skotnicki2

1 CEA, Leti, Minatec Campus, 17 rue des Martyrs — 38054 Grenoble Cedex 9, France

2 STMicroelectronics, 850 rue J.Monnet — 38926 Crolles, France

E-mail: [email protected]

Аннотация. В этой статье представлен комбайн для сбора тепловой энергии, превращающий тепловые градиенты в

электричества путем соединения биметаллической ленты с преобразователем на основе электрета: биметаллическая полоса

ведет себя как преобразователь тепловой энергии в механический, превращающий градиенты температуры в механические колебания

, которые окончательно преобразуются в электричество с помощью электрета.Выходная мощность 5,4 мкВт была достигнута на

с горячим источником при 70 ° C, и, в отличие от предыдущих доказательств концепции, новые устройства, представленные в

в этой статье, не требуют принудительной конвекции для работы, что делает их совместимыми со стандартными

условия сбора тепловой энергии и среды, такие как горячие трубы, насосы и др.

общепромышленное оборудование. Наконец, десять комбайнов

были распараллелены и объединены в самозапускающуюся схему управления питанием, состоящую из обратного преобразователя, для питания безбатарейного узла беспроводного датчика температуры

, отправляющего информацию каждые 100 секунд после своего состояния запуска.

Ключевые слова. Биметалл, биметаллическая лента, электрет, сбор тепловой энергии, беспроводной датчик

Сети, устройства без батарей

1. Введение

Тепловая энергия теряется во многих системах: двигателях, насосах, горячих трубопроводах, распределительных сетях,

электронных компонентах и т. д. Эту мощность можно использовать для питания небольших устройств

с низким потреблением энергии, таких как узлы беспроводных датчиков, что дает им теоретический неограниченный срок службы, и

, устраняя любые проблемы с обслуживанием, такие как замена или перезарядка батареи.Эти полностью автономные

беспроводных сенсорных узла, собранные в сети и питаемые от окружающей тепловой энергии

, могут быть очень полезны для промышленного оборудования, позволяя осуществлять профилактическое обслуживание

и предотвращать непредвиденные сбои за счет естественного нагрева машин.

Термоэлектрические устройства для сбора энергии, основанные на эффекте Зеебека, сегодня являются наиболее широко используемыми устройствами

для преобразования тепловой энергии в электричество для беспроводных сенсорных узлов (MicroPelt, EnOcean,

Nextreme).Однако для того, чтобы эти устройства были эффективными, требуются довольно дорогие материалы, такие как теллурид висмута

(Bi2Te3).

Сборщики тепловой энергии (TEH), представленные в этой статье, могут быть альтернативой этим термоэлектрическим сборщикам энергии

. Основанный на биметаллической полосе для преобразования тепловых градиентов в механическое колебание

и электрете для преобразования этого движения в электричество, ТЭН на основе биметалла и электрета

может быть изготовлен из простых и полностью доступных материалов, что снижает затраты и

облегчение массового производства.Фактически, первые доказательства концепции уже были представлены в [1]

с пьезоэлектрическим преобразованием и в [2] с этим подходом на основе электрета. Тем не менее, первые комбайны

, представленные в [2], требовали для работы принудительной конвекции, что несовместимо с концепцией

сбора тепловой энергии окружающей среды. Поэтому поглотители были улучшены, и

этот недостаток был устранен. В разделе 2 представлена ​​новая конструкция ТЭН на основе биметалла и электрета

.В разделе 3 представлены зависимости выходной мощности от температур горячих источников

и поверхностных напряжений электретов, демонстрирующие высокую электромеханическую связь электростатического преобразователя

. Самозапускающаяся схема управления питанием представлена ​​в секции 4

и

, объединенной в 10 ТЭН параллельно. Наконец, внедрение беспроводного беспроводного устройства

без батарейки. Сделай сам: ремонт термостата — не беспокойтесь, но обязательно отключите питание.

Термостаты, которые управляют домашним отоплением и системами приготовления пищи, редко ломаются, но когда они это делают, большинство из них легко диагностировать и исправить.Даже заменить сломанный или устаревший термостат обычно не так уж сложно.

Если печь или центральный кондиционер не запускается, попробуйте повернуть термостат вверх (в системе отопления) или вниз (в системе охлаждения) примерно на 10 градусов. Это должно запустить устройство. В противном случае перейдите к главной сервисной панели или блоку предохранителей и проверьте, не сработал ли автоматический выключатель или перегоревший предохранитель.

Переустановите прерыватель или замените предохранитель, если необходимо, и повторите попытку. Если система по-прежнему не запускается, проверьте, не отключилась ли сама печь или кондиционер из-за неисправности.После устранения этих возможностей заподозрите неисправный термостат.

Практически все комнатные термостаты работают при низком напряжении, что не вызывает опасного поражения электрическим током. Тем не менее, всегда разумно отключить питание термостата на сервисной панели, прежде чем проверять его или работать с ним.

Не трогайте термостат, который управляет электрическим обогревателем плинтуса; они обычно проходят через бытовой ток полной мощности и могут вызвать смертельный электрошок. Вместо этого обратитесь к специалисту по теплотехнике или электрику для проверки устройства.

*

Для работы с термостатом снимите крышку и сдуйте пыль, прилипшую к внутренним частям. Ищите маленькие металлические кнопки, называемые контактами, которые при срабатывании термостата соединяются вместе, замыкая цепь, запускающую систему.

Не все термостаты имеют контакты. На тех, которые это делают, отрегулируйте настройку термостата, чтобы закрыть их, затем вставьте грубую бумагу между контактами, чтобы очистить их. Не используйте наждачную бумагу или другой абразивный материал.

Также проверьте наличие сломанных частей — особенно витой биметаллической пружины, которая является сердцем большинства термостатов.Если вы обнаружите сломанные детали, замените термостат. Снова закрепите незакрепленные провода, обернув их по часовой стрелке вокруг винтов клемм и плотно затянув винты. Иногда винты находятся на обратной стороне пластины термостата. Снимите пластину, чтобы достать до винтов.

Обгоревшие провода могут указывать на опасность поражения электрическим током или возгорания. Немедленно обратитесь к специалисту по отоплению или электрику для проверки любого такого состояния.

Восстановите питание и попробуйте снова запустить систему с помощью термостата.Если ничего не происходит, оголите концы запасного куска любого изолированного медного электрического провода; затем, удерживая провод за изолированную часть, прикоснитесь концами провода к клеммам на термостате, отмеченным буквами «R» и «W.» Если включается система нагрева или приготовления пищи, термостат неисправен; замени это.

Ни один из вышеперечисленных тестов не может быть проведен на новых электронных термостатах, имеющих печатные платы. Если это не удается, обратитесь к руководству пользователя и попробуйте установить новые батареи. Если проблема не исчезнет, ​​замените термостат.

Чтобы заменить термостат, сначала отключите питание на сервисной панели. Снимите крышку и пластину, а затем промаркируйте провода кусочками малярной ленты, указав их клеммы.

Отстегните провода. Отвинтите термостат от стены и снимите его, следя за тем, чтобы провода не соскользнули в стену, где они могут потеряться.

Пропустите провода через заднюю часть нового термостата и прикрепите термостат к стене, используя уровень, чтобы убедиться, что он расположен горизонтально.

Подключите провода, следуя этикеткам и инструкциям, прилагаемым к термостату. Присоедините переднюю панель и любые батарейки; затем установите крышку, включите питание и проверьте термостат, используя его для включения системы. Закончите программированием термостата или настройкой его по мере необходимости.

Термовыключатель (например, термостат, биметаллический переключатель и т. Д.) Патенты и заявки на патенты (класс 320/154)

Номер публикации: 20130241500

Abstract: Схема управления зарядом включает в себя модуль сопротивления, модуль сравнения напряжений и модуль управления зарядом.Модуль сопротивления включает термистор, а сопротивление термистора изменяется в зависимости от температуры батареи. Модуль сравнения напряжения подключен к модулю сопротивления. Модуль сравнения напряжения сравнивает напряжение термистора с верхним и нижним пределами напряжения, чтобы определить, находится ли температура аккумулятора в диапазоне температур заряда. Если модуль сравнения напряжений определяет, что напряжение термистора находится вне допустимого диапазона, модуль сравнения выдает управляющий сигнал для управления модулем управления зарядкой, чтобы остановить зарядку аккумулятора.

Тип: заявка

Подано: 23 марта 2012 г.

Дата публикации: 19 сентября 2013 г.

Претендентов: HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD., HONG FU JIN PRECISION INDUSTRY (Шэньчжэнь) CO., LTD.

Изобретателей: ХАЙ-ЛОНГ ЧЭН, ТАО ВАН, СЮЭ-БИН ДЭН

Как отремонтировать малую бытовую технику: советы и рекомендации

Электричество дает энергию, которая питает малые бытовые приборы и другие электрические устройства.Ток течет к устройству через горячий (обычно черный) провод и возвращается через нейтральный (обычно белый) провод. Мощность, перемещающая ток, называется напряжением.

В большинстве бытовых систем на горячем проводе около 120 вольт, а на белом проводе — ноль. Разница в напряжении между двумя проводами перемещает электрический ток и питает ваш прибор.

Есть три типа малогабаритной, переносной и бытовой техники. Некоторые приборы, например тостеры и кофеварки, что-то нагревают.Другие приборы, например кухонные комбайны и пылесосы, что-то перемещают. Некоторые приборы, например, фены, делают и то, и другое.

В этой статье мы расскажем, как отремонтировать все эти устройства и многое другое. Но сначала мы сделаем обзор ремонта небольшой бытовой техники.

Нагревательные приборы

Нагревательные приборы преобразуют электрическую энергию в тепло, которое используется для поджаривания хлеба, теплого кофе, сушки волос или выполнения других полезных задач. Это тепло вырабатывается путем пропускания тока через специальный провод, называемый элементом.Поскольку элемент затрудняет прохождение электричества через него, часть его энергии превращается в тепло. Электричество использует так много своей энергии, чтобы преодолеть сопротивление элемента тостера, например, что оно светится ярко-красным цветом, поджаривая хлеб.

К распространенным нагревательным приборам, рассматриваемым в этой статье, относятся тостеры, тостеры, капельные кофеварки и кофеварки с перколятором. Отопительные приборы, работающие по тем же принципам, включают утюги для одежды; электрические сковороды, вок, сковороды и вафельницы; конвекционные печи; фритюрницы; мультиварки; пищевые сушилки; рисоварки; пароварки; домашние грили; кофемашины эспрессо и капучино; чайники со льдом; и попкорн.Как только вы научитесь устранять неполадки и ремонтировать самые популярные отопительные приборы, отремонтировать любое из них будет несложно.

Моторные устройства

Моторные устройства преобразуют электрическую энергию в движение. Это питание режет и смешивает продукты, открывает банки, измельчает отходы, собирает грязь и перемещает воздух. Двигатель преобразует электрическую энергию в магнитную энергию, которая вращает вал. Конец этого вала может иметь лезвие или другое приспособление, которое выполняет фактическую работу.

Моторные устройства, которые рассматриваются в этой статье, включают миксеры и блендеры, электрические консервные ножи, мусороуборочные машины, а также вертикальные и канистровые пылесосы.Другие моторные устройства с аналогичным функционированием включают соковыжималки, кофемолки, мороженицы, электрические ножи, точилки для ножей, электрические точилки для карандашей, электрические часы, вентиляторы, увлажнители, а также электробритвы с фольгированной головкой и вращающейся головкой.

Комбинированные приборы

Некоторые мелкие бытовые приборы нагреваются и двигаются. Самая популярная — электрическая хлебопечка. Замешивает тесто, а затем выпекает из него хлеб. Хлебопечки также включают диагностическую электронику, которая помогает владельцу в устранении неполадок и ремонте, поэтому они не рассматриваются в этой статье.К другим комбинированным приборам относятся фены и попперы для взбивания попкорна.

Устранение неисправностей Малые приборы

Почти все мелкие приборы питаются от электричества напряжением 120 вольт. Это означает, что многие проблемы, которые могут возникнуть с тостерами, также могут возникать при использовании мусороуборочных машин и фенов. Эти проблемы вызваны автоматическими выключателями или предохранителями, переключателями и вилками, а также заземленными или ослабленными проводами.

Из этой статьи вы узнаете, как легко решить многие типичные проблемы с мелкой бытовой техникой, начиная с ремонта шнуров.

Шнуры устройства

Шнур устройства подает электричество к устройству. Шнур электроприбора обычно состоит из двух или трех проводов и вилки. Прикрепите конец шнура к устройству металлическими соединителями или креплениями, например электрическими гайками.

Провода

Провода, используемые в шнурах электроприборов, имеют разный диаметр или калибр. Чем толще проволока, тем ниже номер калибра. То есть проволока 12-го калибра тоньше проволоки 10-го калибра. В большинстве малогабаритных электроприборов используются шнуры из медных жил, изолированные термостойким пластиком.

Прибор, для работы которого требуется меньшая сила тока, например лампа, обычно имеет двухжильный шнур сечением 18 или 16 калибра. В нагревательных приборах с большей силой тока будет использоваться двух- или трехжильный шнур сечением 14 или даже 12 калибра. Двухжильные шнуры включают в себя один провод под напряжением и один нейтральный провод. Трехжильный шнур будет иметь один провод под напряжением, один нейтральный провод и один провод заземления.

Вилки

Вилка на конце шнура прибора получает электричество от настенной розетки.Двухконтактная вилка обычно используется для незаземленных приборов с номинальным током менее 15 ампер. Некоторые двухконтактные вилки поляризованы, чтобы обеспечить правильное подключение горячего и нейтрального проводов. Меньший штырь — это горячая проволока, а больший — нейтральный.

Трехконтактные вилки для электроприборов включают в себя один круглый контакт, используемый для заземления и обеспечения того, чтобы горячий и нейтральный контакты были вставлены в правильные гнезда розетки. Большинство небольших бытовых приборов рассчитаны на ток менее 15 ампер. Розетка с Т-образным нейтральным слотом предназначена для устройств на 20 А, хотя к ней можно подключать шнуры на 15 А.

Разъемы

На другом конце шнура внутри небольшого прибора провода подсоединяются к переключателю или контроллеру. Провода могут быть соединены припоем, электрическими накручиваемыми гайками или соединителями. Эти разъемы физически и электрически соединяют источник питания с устройством.

Соединение может быть выполнено с помощью обжимных соединителей, зажимов или плоских соединителей, а также с помощью U- или O-соединителей. Внутренние провода устройства обычно меньше, чем те, которые используются для шнуров, что означает, что номера калибра выше.

Ремонт шнуров и проводов устройства

Чтобы проверить шнур или провод устройства, сначала убедитесь, что он отключен от любого источника электроэнергии или конденсатора. Затем используйте тестер целостности или мультиметр, чтобы убедиться, что он может адекватно проводить электричество.

С прикрепленным тестером переместите провод, чтобы убедиться, что нет обрыва жилы, который может вызвать периодическое короткое замыкание. Также проверьте качество и податливость изоляции шнура или провода. Если есть какие-либо обрывы или трещины, которые в конечном итоге могут обнажить жилы, замените шнур или провод на один из эквивалентных номиналов и калибра.

Элементы управления для малых устройств

Электроэнергия, поступающая в небольшое устройство, должна контролироваться: включаться, выключаться или изменяться в зависимости от температуры, времени или функции. Это то, что делают средства управления прибором. К элементам управления приборами относятся переключатели, термостаты, реостаты и механизмы синхронизации.

Во многих неполадках небольших устройств виноват контроллер. Итак, прежде чем вы начнете разбирать тостер или пылесос, давайте посмотрим, как работают небольшие элементы управления бытовой техникой — и что делать, если они не работают.

Переключатели

Большинство небольших переключателей для бытовых приборов активируются вручную для управления протеканием тока в приборе. Однополюсный переключатель нажимается или перемещается для включения или выключения питания. Многопозиционные переключатели позволяют задавать количество протекающего тока, например, многоскоростной переключатель для блендера.

Термостаты

Термостат открывает и замыкает цепь для подачи тока в зависимости от температуры. Самый простой, биметаллический термостат, состоит из двух склеенных кусков металла с разными тепловыми характеристиками.Например, при комнатной температуре оба металла имеют одинаковую длину и форму, что позволяет контактам в цепи соприкасаться. Тепло сгибает один из двух металлов и заставляет их разъединять контакты, размыкая цепь и останавливая прохождение тока.

Термостаты могут использоваться для включения или выключения нагревательного элемента или двигателя. Фактически, термостаты используются в качестве предохранителей от перегрузки, которые размыкают цепь и выключают двигатель, если он перегревается или перегрузка.

Реостаты

Реостат — это регулируемый регулятор.То есть он по-разному контролирует величину тока, протекающего к компоненту устройства. Блендер с регулятором скорости, который можно поворачивать для увеличения или уменьшения скорости двигателя, использует для этого реостат. Поскольку реостаты могут быть повреждены влагой, они могут легко выйти из строя. В этом случае их необходимо заменить на реостат того же типа и функции. Реостаты также называют потенциометрами или «горшками».

Механизмы синхронизации

Механизм синхронизации управляет током на основе механического или цифрового устройства синхронизации, подобного часам.Механизм времени в вашей кофеварке может приготовить свежий кофе по утрам. В большинстве случаев механизмы таймера включают или выключают мелкую бытовую технику. Когда устройство с таймером не включается, одним из первых компонентов, которые нужно проверить, является механизм синхронизации. Одни можно отремонтировать, другие необходимо заменить.

Ремонт элементов управления устройством

Элементы управления устройством легко проверить с помощью тестера целостности цепи. Поместив зажим на входную сторону и тестер на выходной стороне и активировав контроллер, вы можете определить, работает ли управление правильно.Для регулируемых контроллеров может быть проще использовать мультиметр, который покажет вам изменение сопротивления.

Большинство неисправных элементов управления малой бытовой техникой следует заменять, а не ремонтировать. После снятия контроллера с устройства отнесите деталь вместе с моделью и серийными номерами устройства в магазин запчастей или в магазин электроники, чтобы убедиться, что будет найдена подходящая замена. Переключатель с более высоким номинальным током или реостат с более высоким номинальным сопротивлением может повредить нагревательный элемент или двигатель вашего устройства.Это также может быть опасно для оператора.

Где найти запасные части для мелкой бытовой техники? Во-первых, проверьте руководство пользователя, чтобы определить модель и номера деталей. Если вы живете в мегаполисе или рядом с ним, у вас может быть несколько магазинов запчастей для бытовой техники, в которых вы можете сделать покупку. Конечно, сначала позвоните им, чтобы узнать, есть ли у них или могут ли они получить требуемые вам детали. Затем возьмите неисправную деталь для параллельного сравнения с запасной деталью, чтобы перепроверить соответствие перед покупкой.В крайнем случае можно написать производителю. В большинстве случаев они направят вас к местному дилеру запчастей для бытовой техники.

Поскольку большинство небольших бытовых приборов состоит из одинаковых частей, довольно легко устранить любую проблему, если у вас есть основы. Однако для каждого небольшого прибора есть свои советы, которые могут пригодиться. Давайте начнем с того, что посмотрим, как отремонтировать тостеры.

Стельки с подогревом Зимний пульт дистанционного управления Литиевая батарея с подогревом Стельки с подогревом Стельки с подогревом для кровообращения Экшн Спорт Катание на лыжах iwinuae.com

Стельки с подогревом Зима Перезаряжаемая литиевая батарея с дистанционным управлением Стелька с подогревом Стельки с подогревом для кровообращения Экшн Спорт Лыжи iwinuae.com

Режим зарядки: / постоянный ток и напряжение, Размер стельки: Пожалуйста, отрежьте в соответствии с линией обрезки. Напряжение отключения разряда: / 3. Спецификация USB-порта для зарядки: / MICRO 5PIN, вход: / AC / 100-240V 40-60Hz, Характеристики зарядного устройства :, Возможность резки: нижняя часть обуви имеет несколько линий резки, предотвратить обморожение стопы, Примечание: /, Пульт дистанционного управления * 1, Емкость аккумулятора: / 1800 мАч.0V-4, CC / CV, удобно использовать: встроенный литиевый аккумулятор. 7 В, а температуру можно контролировать в соответствии с их собственными потребностями, 1 пара стельки. Срок службы батареи: / более 500 циклов. Диапазон рабочего напряжения: / 3, Широкие функции: нагревательная стелька может испускать дальние инфракрасные лучи при нагревании. Напряжение отключения зарядки: / 4, Упаковочный лист: /, 2 В, Стельки с подогревом Зимний пульт дистанционного управления Перезаряжаемая литиевая батарея Стелька с подогревом Стельки с электрическим подогревом для кровообращения: для дома и кухни. 2 В, 0 В, облегчают кровообращение, защита от тепла зимой: эта стелька с подогревом подходит для защиты от тепла зимой и может предотвратить переохлаждение и обморожение.Пожалуйста, не превышайте минимальную линию перевязки, иначе нагревательный прибор не будет работать. Технические характеристики: Зарядная головка * 1, которая может способствовать циркуляции крови, Напряжение батареи стельки: / 3, Инструкция * 1, поэтому различные кнопки на пульте дистанционного управления используются для управления различными режимами работы, M-код: / 35-40, L код: / 41-46, который можно обрезать до желаемого размера в соответствии с требованиями. стелька может быть полностью заряжена для использования без необходимости установки батареи или подключения к источнику питания, USB-кабель для зарядки 1-2 * 1, стельки с подогревом Зимний пульт дистанционного управления Перезаряжаемая литиевая батарея Стелька с подогревом Стельки с электрическим подогревом для кровообращения: дома и Кухня, устранение усталости и многое другое.Функция контроля температуры: разработан с дистанционным управлением температуры.

Стельки с подогревом Зимняя перезаряжаемая литиевая батарея с дистанционным управлением Стельки с подогревом Стельки с подогревом для кровообращения

8мм Bones Reds Precision Skate Rated Подшипники для скейтборда 54-миллиметровые скейтборды Krooked Zip Zinger Purple / Teal / White Колеса для скейтборда 8 Комплект из 2 предметов 80a с пакетом подшипников Bones, сумка для переноски для скейтбординга для 26-27 Penny Cruiser Multifuction Hand Bag Funny Pack Bandoulier Grey, Globber Primo Plus Lights V2 442-101-2 Sky Blue, Стельки с подогревом Зимний пульт дистанционного управления Перезаряжаемая литиевая батарея Стелька с подогревом Стельки с электрическим подогревом для кровообращения .Двойная лыжная сумка на колесиках High Sierra Deluxe, колеса FREEDARE 70 мм Longboard с подшипниками и проставками ABEC-7, набор из 4, Baoblaze, 10 шт. Зарядное отверстие для электрических скутеров, покрывает силиконовую защиту, пылезащитную крышку, водонепроницаемую. Стельки с подогревом Зимний пульт дистанционного управления Литиевая аккумуляторная стелька с подогревом Стельки с подогревом для кровообращения . FCS II h5 Fins. Электрический скейтборд Электронный внедорожник Longboard с дистанционным управлением Внедорожный скейтборд, высокоскоростной скейтборд 25 миль в час, два двигателя мощностью 1000 Вт, 6-дюймовые внедорожные шины, бескамерная шина Senmubery 10X2.Вакуумные шины 70-6,5 подходят для электрических самокатов, сбалансированных самокатов, 10-дюймовые вакуумные шины. Стельки с подогревом Зимний пульт дистанционного управления Литиевая аккумуляторная стелька с подогревом Стельки с подогревом для кровообращения . Портативная сумка для коньков, сумка-держатель для роликовых коньков с плечевым ремнем для детей Взрослые Наружное катание на коньках Синий, один размер. Защитные штаны с броней, защитная накладка на бедра, сверхмощные защитные шорты для тела, мотоциклетные, велосипедные, лыжные, бронированные штаны, мужские и женские,

Стельки с подогревом Зимняя перезаряжаемая литиевая батарея с дистанционным управлением Стелька с подогревом Стельки с подогревом для кровообращения

Контактная информация

с.О. Box: 82939
Дубай, Объединенные Арабские Эмираты

Телефон: +971 4447 4158

P.O. Ящик: 91790
Абу Даби, Объединенные Арабские Эмираты

Стельки с подогревом Зимняя перезаряжаемая литиевая батарея с дистанционным управлением Стельки с подогревом Стельки с подогревом для кровообращения

Получите максимум удовольствия от пирсинга с этим бесшовным кольцом для губ 16g. Эти сандалии будут отлично смотреться на фестивалях. Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата. Water play — это еще больше модных тенденций с нашими вышивками на водоотталкивающих шляпах Richardson от Inc.Подлинная заводская оригинальная деталь OEM, доступная для большинства трансмиссий, диаметр «, поэтому рекомендуется проверка зазора», 000 фунтов на квадратный дюйм для обеспечения соответствия стандартам безопасности. 57 ‘Ширина: Industrial & Scientific. Верхняя часть из замши, отделанные заклепками Тип_1: кубический цирконий (CZ). Этот топ с короткими рукавами — отличный способ для мальчиков продемонстрировать поддержку своей любимой школы. Стельки с подогревом Зимние стельки с дистанционным управлением Подзаряжаемая литиевая батарея Стелька с подогревом Стельки с электрическим подогревом для кровообращения , Купить Paialco 925 Sterling Серебряное ожерелье с подвеской Masquerade Mask 18 дюймов, вся продукция FanPrint изготавливается на заказ для каждого заказа.2 отдельных отсека идеально подходят для ношения банкнот и монет или 2 разных национальных валют. Купить Маленькие сумки в магазине Agennix для женщин Сумки-мессенджеры Мужская повседневная нагрудная сумка Мужская мини-водонепроницаемая дорожная сумка на ремне: Сумки-мессенджеры — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках, ВСТРОЕННАЯ ОПОРНАЯ ПАНЕЛЬ ЖАКА — Эти леггинсы без ног имеют эластичную поддерживающую ленту. Атласный оранжевый синий галстук с гобеленом Stefano Ricci в магазине мужской одежды. Пожалуйста, свяжитесь с продавцом: JOHN N TREE Organic, купите ремешок с открытым носком и открытым носком INC International Concepts Womens Lamia вскользь, никогда больше не беспокойтесь о своих покупках: 8-дюймовая пружина для батута (набор из 5): Спорт и туризм.Шаг 1: Сначала измерьте длину стопы в сантиметрах, стельки с подогревом Зимний пульт дистанционного управления, перезаряжаемая литиевая батарея, стелька с подогревом, стельки с электрическим подогревом для кровообращения , это хороший подарок, который можно сделать или подарить. Они отлично смотрятся, и вы получите много комплиментов по поводу свадьбы. у этой броши есть признаки старения и износа, как и ожидалось. НАШЕ ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ — 1-3 РАБОЧИХ ДНЯ, И МЫ ОТПРАВЛЯЕМ ЧЕРЕЗ ПРИОРИТЕТНУЮ ПОЧТУ USPS. Нажмите при температуре 400 градусов F в течение 45-55 секунд со средним давлением.Описание цвета: бледная роза цвета слоновой кости с сине-фиолетовой зоной вокруг глаз над зеленым горлом. Покупатели несут ответственность за невостребованные посылки. ~~~ Все три из этих тканей имеют цвета примитивной Америки, они более блестящие и светящиеся, чем НЕТ, из-за природы этих предметов. 7 мм 100% натуральный небесно-голубой и плавающий тростниковый нефрит Xiu. Стельки с подогревом Зимний пульт дистанционного управления Перезаряжаемая литиевая батарея Стелька с подогревом Стельки с электрическим подогревом для кровообращения , — Крепления состоят из строп и фастексов, Хорошее винтажное состояние — пожалуйста, проверьте фотографии для состояния Размер: Передние стороны, Венок из самшита Фермерский венок Венок из мешковины Зеленый венок .Вы не поверите, как изменился внешний вид вашего интерьера. ✫ Быстрая обработка и доставка в течение недели с момента покупки. Этот тяжелый предмет принадлежит компании Hallmark Ltd. Он абсолютно может осветить вашу гостиную. Имеет гибкий стальной наконечник и поворотный поршневой механизм с заглушкой. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, прежде чем оставить свой отзыв. Контрастная неопреновая прокладка для комфорта, биметалл 44-7 / 8-дюймов X 1/2 дюйма X. Стельки с подогревом Зимняя стелька с дистанционным управлением Перезаряжаемая литиевая батарея Стелька с подогревом Стельки с электрическим подогревом для кровообращения , Описание продукта Изучите детали и тонкости животного.Лучшее качество, толще, чем у других конкурентов. Доступны различные официальные мероприятия. Frabill 669901 Reel Straightline 101 Clam Pack: Спорт и активный отдых) Цвет: БЕЖЕВЫЙ / СЛИВОЧНЫЙ (Пожалуйста, обратите внимание, что, хотя мы постарались сделать снимок, чтобы отразить реальный цвет занавески. Легко собирать и разбирать. Международные товары имеют отдельные Условия: Технология производства картин соответствует классу безопасности B, Бесплатная доставка и возврат по соответствующим критериям заказам, Магазин Fishzone Silver Reflect Mackerel Feathers x 5.Каждый контейнер Produce Keeper полностью натурален. Стельки с подогревом Зимний пульт дистанционного управления Литиевая аккумуляторная стелька с подогревом Стельки с электрическим подогревом для кровообращения , идеально подходят для занятий на открытом воздухе и в помещении; Лучший подарок для ваших близких и друзей — 23 инструмента в одной многофункциональной лопате. 【Удаленная разблокировка】 Пульт дистанционного управления разделен на приемник и передатчик.

Телефон: +971 2550 9394

с.О. Box: 82939
Шарджа, Объединенные Арабские Эмираты

Телефон:

Стельки с подогревом Зимняя перезаряжаемая литиевая батарея с дистанционным управлением Стельки с подогревом Стельки с подогревом для кровообращения

Циркуляционные стельки с подогревом Зимний пульт дистанционного управления Перезаряжаемая литиевая батарея Стелька с подогревом Стельки с электрическим подогревом для крови, стельки с подогревом Зимний пульт дистанционного управления Стелька с подогревом от литиевой батареи Стельки с электрическим подогревом для кровообращения: дом и кухня, доступная доставка, самые продаваемые товары, ежедневная низкая цена магазин, бесплатная доставка и 100% гарантия! для циркуляции крови Стельки с подогревом Зимний пульт дистанционного управления Перезаряжаемая литиевая батарея Стелька с подогревом Стельки с электрическим подогревом, стельки с подогревом Зимний пульт дистанционного управления Перезаряжаемая стелька с подогревом литиевой батареи Стельки с электрическим подогревом для кровообращения.