Как разобрать биметаллический радиатор видео: Как разобрать биметаллический радиатор отопления своими руками: пошаговая инструкция

Биметаллические радиаторы установка своими руками в квартире, видео, схема

Биметаллические радиаторы установка своими руками

Мы проживаем в той точке мира, где климатические условия просто вынуждают нас в холодное время года отапливать свое жилье. А потому вопрос эксплуатации обогревающих систем стоит у нас на одном из первых мест среди всех жилищно-коммунальных проблем.

Иногда ситуация вынуждает хозяев обновлять состарившиеся обогревательные узлы, что требует полной или частичной замены радиаторов в квартире. В данном случае многие из жильцов предпочитают заменить старые чугунные батареи более современными - биметаллическими. И неудивительно, ведь такие элементы отопления обладают не только высоким уровнем отдачи тепла, устойчивостью к коррозии, но и выглядят достаточно эстетично.

Но как установить новые обогревающие узлы — ? Можно ли проделать такую работу собственными силами? Поговорим о том как биметаллические радиаторы установить своими руками в квартире, так же можете посмотреть подробное

видео установки биметаллических радиаторов отопления своими руками от профессионала!

1. Для начала потребуется определить параметры монтажных работ. В данном случае от пола решетка радиатора должна располагаться на расстоянии 5см, что в дальнейшем обеспечит свободный приток воздуха. От подоконника отступается 5 см для оттока воздушной массы. От стены батарею потребуется отдалить на 3-5 см.
2. Поставив в известность сотрудников ЖЕКа, можно приступать к монтажу обвеса радиатора. Для этого понадобиться наличие 3 проходных заглушек, посредством которых будут подключены 2 входные американки, а также крана маевского (с помощью его удаляют из системы воздух).
3. После окончания сборки обвеса батареи переходим к работам на стояке. Сначала удаляем болгаркой старый радиатор, обрезая элемент в области стояка. Затем делаем на срезах резьбу, на которую впоследствии устанавливаем тройник с кранами и американкой. После чего на место удаленного элемента отопления приставляем биметаллическую батарею.
4. Сделав необходимую разметку на стене, выставляем кронштейны и вешаем в строго горизонтальном положении радиатор. Соединяем его с обогревающей системой.
5. На заключительном этапе зашлифовываем и красим трубы.

На этом установка биметаллического радиатора своими руками может быть завершена! Уверены, что, следуя нашим советам, вы сможете без труда заменить старые элементы отопления новыми и современными батареями.

Как разобрать алюминиевый радиатор: инструменты и демонтаж

Теоретическая часть

Ниппель-гайки представляют собой кольцевые уплотнения, снабженные наружной резьбой на обоих концах элемента. Во внутренней части имеются специальные пазы для установки ключа радиатора. Вращая его в ту или иную сторону, можно закрывать или открывать отдельные секции.

Батареи отопления разбираются на секции, как правило, в таких случаях:

1. При монтаже системы отопления.
2. При наращивании батареи дополнительными секциями.
3. Если радиатор начинает течь.

Конструкция изделия

Алюминиевый радиатор представляет собой конструкцию из отдельных секций, соединенных между собой при помощи ниппельных гаек. По сути, этот соединительный элемент представляет собой цилиндр, с каждой стороны которого выполнена внешняя резьба. Цилиндр внутри пустой. На каждую ниппель-гайку с двух сторон навинчены секции радиатора.

Разъемы расположены как в верхней, так и в нижней части аккумулятора. Таким образом, каждая секция радиатора крепится к соседней в четырех точках. Ниппель-гайка изготовлена ​​таким образом, что совершенно незаметна в собранном изделии.

На внутренней стороне каждого разъема имеются выступы, служащие для процедуры установки. К ним цепляется специальный инструмент, с помощью которого гайка откручивается и затягивается. При этом следует учитывать направление резьбы – на одних элементах она правосторонняя, на других – левосторонняя.

Чтобы не играть в угадайку, просто обратите внимание на маркировку в соответствующих областях. Если там указана буква D, значит, резьба правая. S указывает на левый. Очень важно не запутаться, так как попытка открутить гайку в обратную сторону может привести к срыву резьбы и, как следствие, к повреждению элемента.

Читайте также: Температура плавления резины в градусах Цельсия

Биметаллические и алюминиевые батареи

Перед разборкой алюминиевого радиатора необходимо подготовить необходимые приспособления.

Роль основного инструмента отведена ниппельному ключу:

• Это стальной стержень длиной около 70 см. К одному его концу необходимо приварить рабочую часть ключа 24х40 мм, а другой оснастить сквозным отверстием.
• Металлический стержень. Он вставляется в отверстие на конце планки, что значительно упрощает процедуру откручивания гаек.

Ключ имеет ряд насечек, шаг между которыми указывает ширину одной секции.

Перечень операций, как разобрать радиатор отопления своими руками:

1. Перед разборкой биметаллического радиатора необходимо решить, в какую сторону поворачивать ключ. Для этого радиатор кладут на поверхность пола так, чтобы его лицевая часть находилась вверху. В этом положении правая нить будет справа, а левая — слева.
2. Есть и более простой способ. Нужно взять соску и надеть ее по очереди слева и справа. Если стороны перепутаны, это может привести к срыву нити и поломке секции.
3. На радиаторах западного производства лапка и заглушки с лицевой стороны маркируются следующим образом: левая резьба обозначается S, правая резьба обозначается D.

Как разобрать радиатор отопления: инструменты, советы | Тепломонстр

Необходимость в разборке радиаторов отопления возникает в случаях, когда они начали протекать, треснуло или лопнуло одно из ребер. В старых зданиях, когда об энергосбережении еще не было и речи, устанавливались радиаторы, в которых было установлено больше ребер, чем требовалось, поэтому лишние ребра необходимо удалить.

Устройство радиатора отопления.

Перед разборкой радиаторов отопления, независимо от их типа, убедитесь, что в трубы не подается вода. Работу желательно выполнять вдвоем.

Если система отопления монтируется на полипропиленовые или металлопластиковые трубы, муфты разбираются.

Если система отопления собирается из стальных труб, нужно постараться размотать изгибы на входе и выходе секций. Если не получается, а это часто бывает в квартирах старой постройки, швабры необходимо срезать болгаркой или автогенной машинкой.

Осталось снять аккумулятор с крючков, которыми он крепится к стене, и поставить на ровную поверхность.

Демонтаж чугунных радиаторов отопления

Демонтаж чугунных радиаторов иногда становится очень трудоемким процессом, но необходимым.

Схема разборки чугунных радиаторов отопления: а — захват резьбы секций на 2-3 нити ниппелями; б — вытачивание ниппелей и соединение секций; в — соединение третьей секции; г — группировка из двух радиаторов; 1 — разрез; 2 — ниппель; 3 — прокладка; 4 — короткая радиаторная шпонка; 5 — лом; 6 — длинный радиаторный ключ.

Установите новый или старый радиатор на ровное место. Хотя бы с одной стороны нужно снять обычную обувь или заглушки. На разных участках радиаторы могут быть левосторонними или правосторонними. Обычно чугунные фитинги имеют правую резьбу, а заглушки – левую. Если навыков разборки нет, а есть свободный участок, то лучше перед применением силы выяснить, что это за резьба и в какую сторону надо крутить ключ. Если резьба левая, при разборке чугунных батарей поворачивайте ключ по часовой стрелке.

Как и при откручивании любых гаек, сначала нужно «сорвать» обувь с места, т.е. поверните их на четверть оборота с обеих сторон батареи. Затем ножки откручиваются так, чтобы между секциями образовался зазор в несколько миллиметров. Если отпустить обувь сильнее, вся конструкция начнет прогибаться под собственным весом и за счет приложенных сил. Это может зажать нити. Чтобы этого не произошло, на разобранной батарее должен стоять помощник, который своим весом предотвратит сгибание.

Обычно демонтаж старых радиаторов отопления осложняется тем, что подножки и секции «залипают». Для того чтобы разобрать такой аккумулятор, придется воспользоваться автогеном или паяльной лампой. Место соединения прогревается круговыми движениями. Как только он достаточно прогреется, шорты откручиваются. Если с первого раза открутить не удалось, действия повторяются.

Если не хватает сил разобрать аккумулятор, нужно увеличить длину ключа. Используется обычная труба, которая служит ступенькой.

Таким же образом откручиваются встроенные ниппели для вентиляции чугунных радиаторов.

Если разобрать чугунную батарею рассмотренными способами не удалось, остается разрезать ее болгаркой или автогенным пистолетом или разбить в лежачем положении кувалдой. Вам нужно аккуратно разделить или вырезать одну секцию. После этой операции сцепление между секциями может ослабнуть, батарею можно разобрать, остальные секции будут сохранены.

Использование «жидкого ключа» или жидкости WD не дает эффекта, так как в старых чугунных батареях арматура была заклеена льном и краской, и жидкости не попадали на резьбу.

Демонтаж алюминиевых радиаторов

Схема алюминиевых радиаторов отопления.

Алюминиевые или биметаллические радиаторы отопления разбираются так же, как и чугунные, но есть небольшие отличия:

teplomonster.ru

Порядок откручивания правой секции радиатора

Как разбирается правосторонний биметаллический радиатор отопления:

• Ключ вставляется так, чтобы его «лезвие» вошло в верхнее отверстие: там есть специальный паз для фиксации.
• Далее, прикладывая усилие, поверните инструмент против часовой стрелки. В результате необходимо добиться смещения гайки со своего места.
• На данном этапе разборки биметаллического радиатора вам понадобится упомянутая выше планка. Он вставляется в кольцо на ниппельном ключе, образуя таким образом рычаг. Это значительно облегчит работу, для реализации которой потребуются значительные усилия.
• После двух полных оборотов ключ необходимо переместить в нижнюю часть радиатора. После этого процедура повторяется.
• Снова установив ключ сверху, делают два оборота: последовательность действий повторяется до полного вывинчивания секции. Такой алгоритм действий, как разобрать алюминиевый радиатор отопления, позволяет обезопасить себя от перекосов.

Как собрать и разобрать радиатор отопления?

При монтаже или ремонте отопления обязательно необходимо рассчитать, сколько секций радиаторов отопления потребуется на каждое отдельное помещение. Вот только при покупке радиаторов отопления иногда невозможно найти радиатор с нужным количеством секций, а покупка дополнительных секций может обойтись достаточно дорого. Что делать в этом случае?

Вывод напрашивается сам собой — надо переделывать радиаторы под любую комнату, добавляя или убирая секции. На видео ниже подробно показано, как разобрать и собрать алюминиевый радиатор отопления. Этот способ можно использовать при разборке секций и для других моделей радиаторов, даже чугунных.

На видео можно проследить все этапы разборки и сборки радиатора отопления с использованием небольшого количества инструментов, заменяющих радиаторный ключ — строительное зубило и газовый ключ. При сборке и разборке чугунного радиатора (если нет радиаторного ключа) уже давно используется строительный лом в связке с газовым ключом. Все необходимые для радиаторов запчасти (соединительные ниппели, прокладки) можно смело покупать на строительном рынке.

Демонтаж алюминиевого радиатора отопления

Сборка алюминиевого радиатора

prostostroy.com

Как разобрать чугунные батареи своими руками

Чаще всего в домах и квартирах старого образца устанавливаются чугунные батареи МС-140 . Ниппельные гайки и прокладки также используются для сборки их секций. Особенно сложно разобрать старый аккумулятор. в процессе его длительной эксплуатации зазоры между секциями закипели ржавчиной. Как правило, в таких случаях ключевые ниши проедаются охлаждающей жидкостью. Также важно иметь в виду значительную массу чугуна. Например, вес одной батареи на 12 секций 9 г.0 кг: в одиночку справиться с таким продуктом будет сложно.

Для выполнения процедуры потребуются следующие инструменты:

• Ниппельный радиаторный ключ.
• Приспособления сантехнические для отвинчивания гильз и заглушек.
• Небольшая кувалда и долото.
• Паяльная лампа (можно заменить строительным феном).
• Стальная щетка.
• Деревянные бруски для установки батареи на пол.

В роли радиаторного ключа используется круглый металлический стержень диаметром 18-20 мм, уплощенный с одного конца. Размеры сплющенной части 28×40 мм, толщина 6 мм. К противоположному краю стержня приварено кольцо, через которое продевается рычаг. Длина радиаторного ключа должна быть равна половине самой большой 12-секционной батареи плюс 30 см.

Как скручены между собой секции радиатора?

Все они секционные и поэтому их можно собирать и разбирать. Хотя некоторые производители специально меняют ниппель, чтобы их радиатор нельзя было разобрать обычным ключом. Итак, я сказал непонятное слово — сосок. Сейчас покажу что это такое:

Это обычная железяка с левой резьбой с одной стороны и правой с другой. Белое кольцо посередине является прокладкой между секциями. В данном случае он сделан из силикона, но может быть и из паронита. Диаметр ниппеля для алюминиевых и биметаллических радиаторов один дюйм, а вот для советских чугунных радиаторов ниппели имеют диаметр 1¼ дюйма. Это означает, что для этих обогревателей требуются разные ключи. Теперь поговорим о ключах.

Процедура разборки

Очень трудно отделить застрявшие стыки. В некоторых случаях они прилипают к ней настолько, что даже значительные физические усилия оказываются бессильными. В таких ситуациях стыки перед разборкой прогреваются паяльной лампой или феном.

Как разобрать чугунный радиатор отопления:

• Чугун нагревают паяльной лампой до тех пор, пока он не начнет излучать малиновое свечение. После этого можно приступать к процедуре разборки.
• Первым делом нужно открутить пробки.
• Радиаторный ключ подносят к верхней части аккумулятора: его головка должна приходиться на область откручивания ниппеля-гайки. В конце раздела отметьте мелом круг, в котором находится стержень инструмента.
• Плоская часть вставляется в нижний внутренний паз. Далее, двигая инструмент в нужном направлении, подведите его к отмеченной окружности.

Перед началом работы важно выяснить, в каком направлении необходимо скручивать секции. При наличии ниппельной гайки ее накручивают поочередно на правый и левый концы батареи: это позволяет определить направление вращения ниппеля. Если нить движется, не ослабляйте ее полностью. Во избежание перекоса верхний и нижний ниппели необходимо отвинчивать на один полный оборот по очереди.

Разборка и сборка алюминиевого радиатора своими руками

Участок, где будет восстанавливаться радиатор, обтянут плотной тканью … Если это поверхность стола, то основная работа на весу не будет проходить. Подготовленное место защитит мягкий алюминий от получения ненужных деформаций и царапин.

Важно ! Перед снятием скользящих муфт под радиатор подстилают ветошь для защиты пола от грязной жидкости, которая может вытечь при демонтаже. У вас должна быть тряпка под рукой, чтобы впитать оставшуюся влагу внутри секций.

Отключение от тепловой сети

Перед началом разборки радиатор отключается от тепловой сети запорная арматура … Если радиатор не имеет запорной арматуры, то пригласить работника ЖКХ чтобы он отключал стояк отопления на ремонтные работы.

В отопительный сезон после закрытия радиатора сделать паузу. Так как вода еще горячая подождите некоторое время, пока жидкость не остынет , а затем отсоедините радиатор от труб отопления.

Теплоноситель оставшийся в батарее сливаем в подготовленный ковш и приступаем к разделению секций. Сразу после демонтажа внутреннюю поверхность батареи промывают проточной водой.

Как разобрать и собрать аккумулятор

Алюминиевые профили, соединенные ниппельные гайки … Внутренняя часть такого разъема имеет выступы, за которые гайка захватывается ниппельным ключом и откручивается. Гайка как муфта, только резьба у нее наружная … Одна ниппельная гайка имеет как правую, так и левую резьбу. Они изготавливаются попарно для верхнего и нижнего подключения. При откручивании ниппеля участки расходятся, при затягивании стягиваются.

Предварительный все штекеры и переходники закручены с концов … Разъем должен быть доступен со всех сторон для ниппельного ключа.

Фото 1. Крепление секций алюминиевого радиатора между собой: при разъединении откручиваются ниппель-гайки.

Для разборки аккумулятора лезвие инструмента вводят через открытый конец радиатора в пазы открученных верхних ниппелей-гаек и с некоторым нажимом делают пробную прокрутку против часовой стрелки для смещения соединения. крутит гайку нормально, затем ее вставляют в пазы нижней ниппельной гайки и, как и в первом случае, пробуют провернуть ее на пару оборотов.

Важно ! При откручивании разъемов соблюдайте последовательность действий во избежание перекоса.

После разъединения оголенную резьбу тщательно осматривают на наличие трещин и сколов , на целостность резьбы … При необходимости места соединений зачищают мелкой наждачной бумагой.

Приступая к сборке секций радиатора, на верхнюю и нижнюю ниппельные гайки надеть уплотнительные кольца из паронита , расположенные между секциями. Слегка прижимаю секции друг к другу и поочередно завинчиваю. Поворачивание гаек , чтобы не перекосить, ограничивается двумя оборотами ключа .

Если что-то пошло не так

В процессе эксплуатации стыки между секциями и стальными гайками слипаются … Это происходит от качества теплоносителя, подаваемого в систему отопления. Иногда даже значительные физические усилия бесполезны.

Несмотря на то, что с налипанием нужно бороться, алюминий легко деформируется , так как это мягкий металл.

Нагревом строительным феном стыки можно побороть застрял на ржавчине … Если и это не помогло слишком сильно проржавев, то за дело берется кромкообрезной станок.

Консультация. Если гайка ниппеля не освобождается при сильном нажатии, то не нужно увеличивать прилагаемое усилие чрезмерным рычагом … В худшем случае сломается не только сама гайка, но и оба участка, которые плотно сидят на этом орех, треснет.

Болгарка подрезается негерметичный участок , причем с обратной стороны и отступив от края соединения не менее чем на половину длины муфты. Это предохраняет рабочий участок от разрушения и не срезает соединительную гайку. Ржавчина отскакивает во время обрезки, что облегчает разматывание неповрежденной секции.

При сборке желательно заменить старые прокладки новыми и очистить стыки обращая внимание на дефекты и неровности. Герметичное соединение защищает от преждевременных утечек .

Старый аккумулятор

Процесс разборки самого оборудования осуществляется так же, как и в предыдущем случае. Но вы столкнетесь с двумя дополнительными шагами. Во-первых, после отсоединения от патрубков радиатор необходимо тщательно промыть проточной водой. Вы будете удивлены, увидев, сколько грязи скопилось внутри. Особенно, если радиатор использовался в системе централизованного отопления – теплоноситель в нем обычно не очень чистый.

Во-вторых, все соединительные элементы в чугунной батарее со временем обрастают накипью и прочно сцепляются друг с другом. Поэтому для их разделения требуется много усилий. Дело усугубляется тем, что чугун, несмотря на всю его внешнюю брутальность, является достаточно хрупким материалом. Поэтому действовать нужно решительно, но осторожно. Есть три способа сделать это:

• тепло. Прогрейте все прикипевшие места строительным феном или паяльной лампой, а затем сразу же открутите гайку. Будьте осторожны при обращении, чтобы не обжечься.
• спил. Если нагрев не помогает, то воспользуйтесь ножовкой по металлу. Болгаркой лучше не пользоваться из-за той же хрупкости материала,
• раскол. Бывают совсем безвыходные ситуации, когда нужный отрезок никак нельзя отделить. И осталось только взять кувалду, аккуратно расколоть и удалить все лишнее. Естественно, так раздел вы не сохраните, но сможете подготовить поле для последующей работы.

Чтобы еще подробнее ознакомиться с деталями предстоящей вам работы, посмотрите видеоролик, ссылка на который указана ниже. Удачи!

Выход

Процесс разборки радиаторов достаточно прост, однако с чугунными батареями могут возникнуть сложности, из-за «слипания» деталей. поставленная задача. Единственное, для этого нужно иметь все необходимые инструменты, которые перечислены выше.

Дополнительную полезную информацию по озвученной теме вы можете получить из видео в этой статье.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Техническая характеристика: Система охлаждения Требования к антифризу

Ларри Карли
Технический редактор

Когда клиент приносит вам автомобиль, который требует замены охлаждающей жидкости, какую охлаждающую жидкость следует использовать? Тип охлаждающей жидкости указан производителем автомобиля? Универсальная охлаждающая жидкость или охлаждающая жидкость «для всех марок и моделей»? Или вы должны пропустить старую охлаждающую жидкость через машину для утилизации и вернуть ее в систему? Все варианты подходят для обслуживания современных автомобилей, но варианты не лишены противоречий.

До того, как в 1995 году был представлен Dex-Cool, почти в каждом автомобиле отечественного производства использовалась охлаждающая жидкость с традиционной «зеленой» формулой на основе технологии неорганических кислот (IAT). У японских и европейских автопроизводителей были свои версии этой формулы. Но что касается вторичного рынка, одно и то же работало отлично, независимо от того, во что вы его заливали. Так что в этом отношении зеленая охлаждающая жидкость была, по сути, универсальной охлаждающей жидкостью для всех моделей своего времени.

Дальше все стало сложнее. GM указала свою охлаждающую жидкость Dex-Cool оранжевого цвета, в которой использовался совершенно другой пакет присадок, основанный на технологии органических кислот (OAT). Ford и Chrysler выбрали формулу гибридной версии (HOAT), в которую добавлены силикаты для повышения защиты алюминия. Японцы и европейцы разработали свои собственные формулы OAT, причем японцы добавляли фосфаты, а европейцы убирали фосфаты. Все решили покрасить свои охлаждающие жидкости в разные цвета, что только добавило путаницы, потому что не было стандартизации , а это означало, что цвета были практически бессмысленными в той мере, в какой они были на самом деле в формуле.

Рынок запасных частей всегда умел упрощать то, что усложняли OEM-производители, и охлаждающие жидкости не являются исключением. Поставщики охлаждающей жидкости, которые пытались удовлетворить противоречивые требования к охлаждающей жидкости OEM, теперь продают три основных типа охлаждающей жидкости: традиционная зеленая формула плюс оранжевая формула, соответствующая спецификации GM Dex-Cool 6277, и желтая гибридная формула (HOAT) для Ford, Chrysler. и все остальное.

Универсальные охлаждающие жидкости
Поставщики охлаждающих жидкостей, которые говорят, что это полная ерунда, разработали свои собственные продукты на основе ОАТ, которые, по их словам, можно безопасно использовать во всех марках и моделях. Better Business Bureau оспорило это заявление одного поставщика охлаждающей жидкости, настаивая на том, что такого не может быть, потому что все производители автомобилей имеют разные, а иногда и противоречащие друг другу спецификации охлаждающей жидкости.

Несмотря на это, те, кто производит универсальные охлаждающие жидкости, утверждают, что их пакеты присадок были тщательно протестированы и соответствуют всем применимым спецификациям ASTM (Американское общество по испытанию материалов) и SAE (Общество автомобильных инженеров). Они говорят, что их охлаждающие жидкости могут надежно защитить как чугунные, так и алюминиевые двигатели и радиаторы, независимо от того, в каком транспортном средстве они находятся. Более того, их универсальные охлаждающие жидкости будут защищать столько же, сколько охлаждающие жидкости OEM, то есть пять лет или 150 000 миль. в большинстве автомобилей последних моделей.

Если вы недавно посещали автомобильный отдел вашего местного Wal-Mart или почти любого розничного магазина автозапчастей, то очевидно, по какому пути пошел розничный рынок в этом вопросе. Единственная охлаждающая жидкость, которую вы обычно найдете на полке, является универсальным продуктом. В некоторых магазинах по-прежнему продается охлаждающая жидкость с зеленой формулой для старых автомобилей или для клиентов, которые ищут самую дешевую охлаждающую жидкость, которую они могут найти.

Но большинство прекратило выпуск охлаждающих жидкостей, характерных для GM, Ford и Chrysler, и заменило их одним продуктом. По их словам, такой подход снижает потребность в запасах (одна SKU вместо нескольких) и устраняет путаницу у клиентов в отношении того, какой продукт покупать.

Зеленую охлаждающую жидкость также становится все труднее найти, поскольку количество транспортных средств, использующих ее, сокращается с каждым годом. Снятие его с полки также снижает риск перекрестного загрязнения охлаждающих жидкостей. Доливка системы охлаждения последней модели, которая содержит охлаждающую жидкость типа OAT или HOAT, обычной охлаждающей жидкостью зеленого цвета может сократить общий срок службы охлаждающей жидкости в системе до срока службы охлаждающей жидкости зеленого цвета (который обычно составляет два-три года или 30 000 миль). .

Присадки, используемые в старых охлаждающих жидкостях с «зеленой» формулой, имеют совершенно другой химический состав, чем те, которые используются в современных охлаждающих жидкостях OAT и HOAT. Очень сложно, если вообще возможно, обнаружить перекрестное загрязнение охлаждающей жидкости по цвету охлаждающей жидкости. Возможно некоторое изменение цвета при смешивании охлаждающей жидкости, содержащей зеленый краситель, с охлаждающей жидкостью, содержащей желтый, оранжевый или другой цветной краситель. Но сам по себе цвет ничего не скажет вам о химическом составе смеси или о том, сколько одного вещества смешано с другим. Вот почему поставщики охлаждающей жидкости придерживаются консервативного подхода и говорят, что смешивание охлаждающей жидкости с формулой зеленого IAT с охлаждающей жидкостью с формулой OAT или HOAT сократит общий срок службы смеси.

Вы можете посмотреть на такие параметры, как запас щелочности, чтобы определить, сколько защиты от коррозии осталось в отработанной охлаждающей жидкости, и для этой цели доступны тестовые полоски, предназначенные для охлаждающих жидкостей IAT и OAT/HOAT. Но если у вас есть смесь из двух, являются ли результаты надежными? А какую тест-полоску вы используете? Охлаждающие жидкости IAT на самом деле обеспечивают более высокий уровень щелочности, чем охлаждающие жидкости OAT и HOAT. Но уровень падает быстрее по мере израсходования присадок.

Три основных типа охлаждающих жидкостей
Помимо универсальных охлаждающих жидкостей, существует еще три основных вида:

Традиционный североамериканский зеленый антифриз. Это было заводской заправкой для автомобилей Ford, GM и Chrysler до середины 1990-х годов. Охлаждающая жидкость на основе технологии неорганических кислот (IAT) содержит быстродействующие силикатные и фосфатные ингибиторы коррозии, которые защищают чугунные двигатели, биметаллические (чугун/алюминий) двигатели и медно-латунные и алюминиевые радиаторы. Но недолговечность ингибиторов коррозии означает, что этот тип охлаждающей жидкости следует менять каждые два-три года или через 30 000 миль (хотя некоторые продукты теперь заявляют о межсервисном интервале до 50 000 миль с улучшенным химическим составом).

Этот тип антифриза в основном используется для старых автомобилей (до 1996 г.), но также может использоваться практически в любом транспортном средстве (отечественном, азиатском или европейском) независимо от года выпуска при условии полной промывки и замены всей старой охлаждающей жидкости.

с новым.

Охлаждающие жидкости с увеличенным сроком службы на основе OAT. Формулы технологии органических кислот включают такие ингредиенты, как себацинат, 2-этилгексановая кислота (2-ЭГК) и другие органические кислоты, но не содержат силикаты или фосфаты (за исключением розовой охлаждающей жидкости Toyota с увеличенным сроком службы, которая добавляет дозу фосфата к своему составу). антифриз на основе OAT с увеличенным сроком службы). Охлаждающие жидкости на основе OAT обычно (но не всегда) окрашивают в другой цвет, чтобы отличить их от обычного североамериканского зеленого антифриза. Dex-Cool от GM на основе OAT окрашен в оранжевый цвет. Volkswagen/Audi использует аналогичный продукт, окрашенный в розовый цвет. Но у Honda есть охлаждающая жидкость OAT с увеличенным сроком службы, окрашенная в темно-зеленый цвет и не содержащая 2-EHA.

Ингибиторы коррозии в охлаждающих жидкостях OAT действуют медленнее, но служат гораздо дольше, чем в традиционных североамериканских экологически чистых охлаждающих жидкостях. Следовательно, рекомендуемый срок службы охлаждающих жидкостей OAT обычно составляет пять лет или 150 000 миль пробега.

Ингибиторы коррозии OAT обеспечивают превосходную долговременную защиту алюминия и чугуна, но могут быть не лучшим выбором для старых систем охлаждения с медными/латунными радиаторами и сердцевинами нагревателей. Некоторые источники НЕ рекомендуют Dex-Cool или другие охлаждающие жидкости OAT для старых автомобилей с цельнометаллическими двигателями и медно-латунными радиаторами. Другие говорят, что охлаждающие жидкости OAT можно безопасно использовать в старых автомобилях, если вы соблюдаете оригинальный интервал обслуживания OEM для замены охлаждающей жидкости (обычно два-три года или 30 000 миль).

Гибридные охлаждающие жидкости OAT, также известные как «G-05». В этом составе также используются органические кислоты, но не 2-ЭГК (используются другие органические кислоты). Гибридные охлаждающие жидкости OAT содержат некоторое количество силикатов для обеспечения быстрой защиты алюминиевых поверхностей. Силикат также помогает восстановить эрозию поверхности, вызванную кавитацией в водяном насосе. Гибридные охлаждающие жидкости OAT в настоящее время используются многими европейскими производителями автомобилей, а также автомобилями Chrysler 2001 года и новее, грузовиками и внедорожниками Ford 2002 года и новее, легковыми автомобилями Ford 2003 года и новее, а также 1985 и новее Mercedes, BMW, Volvo и Mini Cooper. Интервал обслуживания такой же, как у охлаждающих жидкостей OAT: пять лет или 150 000 миль.

Просто помните, что никакая охлаждающая жидкость не является охлаждающей жидкостью на весь срок службы. Охлаждающая жидкость может служить долго, но со временем ингибиторы коррозии изнашиваются. Многие автомобилисты не знают об этом и ошибочно полагают, что замена охлаждающей жидкости не требуется. Следовательно, когда они пренебрегают охлаждающей жидкостью, они могут столкнуться с отказом радиатора, сердцевины нагревателя и пробки замерзания из-за внутренней коррозии.

Premix против Full Strength
Еще одна тенденция, которую вы заметите на уровне розничной торговли, — увеличение доступности предварительно смешанной охлаждающей жидкости 50/50. Одним из преимуществ продажи предварительно смешанной охлаждающей жидкости является то, что это более выгодно, особенно если владелец автомобиля меняет свою охлаждающую жидкость и покупает несколько галлонов. Хотя цена за галлон может быть на пару долларов меньше для премикса по сравнению с полноценным антифризом (что выглядит как экономия), потребители в конечном итоге платят больше за галлон антифриза, который находится в кувшинах, потому что кувшины наполовину заполнены. воды.

С точки зрения потребителя, премикс является гораздо более удобным продуктом, поскольку он устраняет необходимость смешивания. С технической точки зрения премикс также лучше подходит для среднего автомобилиста, поскольку он содержит чистую дистиллированную воду. Нет опасности попадания в систему охлаждения грязной воды, умягченной воды (которая содержит коррозионно-активные соли) или жесткой водопроводной воды (которая может содержать такие минералы, как кальций, магний и железо). Дистиллированная или деионизированная вода является обязательным условием при смешивании охлаждающей жидкости, чтобы максимально продлить срок службы пакета присадок в охлаждающей жидкости.

Премикс также помогает поддерживать концентрацию охлаждающей жидкости в нужном соотношении. Для большинства применений обычно рекомендуется смесь 50/50, поскольку она обеспечивает наилучшее сочетание защиты от закипания и замерзания. До 70% смеси антифриза можно использовать в экстремально холодном климате для снижения точки замерзания охлаждающей жидкости, но компромиссом является снижение эффективности охлаждения, поскольку этиленгликоль (основной ингредиент антифриза) переносит тепло менее эффективно, чем обычная вода. . Если концентрация антифриза в воде слишком высока в жаркую погоду, это может увеличить риск перегрева двигателя.

Многие профессиональные техники также выбирают премикс, потому что он экономит время, смешивание и беспорядок. Он отлично подходит для дозаправки систем охлаждения клиентов. Но если вы делаете полную промывку и заливку, вам, вероятно, лучше использовать концентрат, чтобы более точно контролировать силу охлаждающей жидкости. Промывка может оставить много воды в блоке, поэтому, если вы просто добавите премикс 50/50, в системе может оказаться слишком много воды и недостаточно антифриза.

Больше того же самого?
Мы связались с основными поставщиками охлаждающей жидкости, чтобы узнать, не изменились ли какие-либо производители транспортных средств в своих требованиях к охлаждающей жидкости. Ни у кого нет, поэтому основные рекомендации остаются неизменными. GM указывает Dex-Cool, Ford и Chrysler рекомендуют гибридную охлаждающую жидкость на основе силикатов, а японцы и европейцы используют свои собственные формулы HOAT на основе силикатов.

Что касается поставщиков универсальных охлаждающих жидкостей, то их претензии также не изменились. Они по-прежнему говорят, что их продукты будут работать со всеми марками и моделями, независимо от того, какой тип охлаждающей жидкости указывает производитель автомобиля.

В будущем может появиться развивающийся рынок антифризов, использующих другой базовый компонент, отличный от этиленгликоля. Охлаждающие жидкости на основе глицерина в настоящее время используются в некоторых дизельных грузовиках большой грузоподъемности. Глицерин по-прежнему слишком дорог по сравнению с этиленгликолем для общего использования в автомобилях, но его можно производить из побочных продуктов производства биодизеля (что может быть более экологичной альтернативой использованию сырой нефти или природного газа в качестве исходного сырья для производства этиленгликоля). Еще одним преимуществом глицерина является то, что он нетоксичен, что исключает любые опасения по поводу случайного отравления при приеме внутрь этиленгликоля. Глицерин имеет те же тепловые характеристики, что и этиленгликоль, но кипит более чем на 150° выше, что делает его подходящим для тяжелых условий эксплуатации при высоких температурах. Температура кипения этиленгликоля составляет около 388° F, а глицерина ближе к 550° F.

Для магниевых двигателей может также потребоваться новый пакет присадок к охлаждающей жидкости. Современные охлаждающие жидкости OAT и HOAT не могут должным образом защитить эти двигатели. Поэтому, если легкие магниевые двигатели получат широкое распространение, ищите еще одну формулу охлаждающей жидкости. В 2004 году BMW представила совершенно новый сверхлегкий шестицилиндровый двигатель объемом 3,0 л с биметаллическим алюминиево-магниевым блоком. Стенки блока магниевые, а вот цилиндры и рубашки охлаждения алюминиевые, что позволяет использовать обычную охлаждающую жидкость.

Как насчет рециркуляции охлаждающей жидкости?
Если вас беспокоят проблемы с утилизацией отработанной охлаждающей жидкости, машина по переработке охлаждающей жидкости является альтернативой сливу и повторной заливке свежей охлаждающей жидкости в автомобили ваших клиентов. Машины для переработки очищают и восстанавливают старую охлаждающую жидкость, чтобы ее можно было использовать повторно. Это может уменьшить поток отходов из вашего цеха и сэкономить на покупке новой охлаждающей жидкости. Однако у вас есть первоначальные затраты на покупку машины для переработки, а также текущие расходы на химикаты и другие материалы, необходимые для эксплуатации и обслуживания оборудования.

Этиленгликоль никогда не изнашивается. А вот химические добавки в антифризе, препятствующие коррозии, со временем изнашиваются. Охлаждающая жидкость также может загрязняться ржавчиной и накипью, которые образуются внутри двигателя и радиатора. Следовательно, охлаждающую жидкость приходится либо заменять, либо очищать и омолаживать свежей дозой присадок.

Рециркуляция охлаждающей жидкости может осуществляться различными способами, но в большинстве машин для рециркуляции, предназначенных для использования в цехах, используется процесс фильтрации и химическая реакция для удаления загрязняющих веществ. Хладагент прокачивается через фильтр (иногда более одного раза), и могут быть добавлены дополнительные химические вещества (флокулянты) для осаждения других примесей, таких как эмульгированные масла и тяжелые металлы. После фильтрации добавляют пакет присадок и краситель для восстановления внешнего вида и химических свойств охлаждающей жидкости.

Эффективность процесса очистки может варьироваться в зависимости от типа оборудования для переработки. Процесс дистилляции является наиболее эффективным, но также занимает гораздо больше времени и требует более сложного и дорогостоящего оборудования. Дистилляция обычно используется для периодической обработки рециркуляторами охлаждающей жидкости.

Замена охлаждающей жидкости
Независимо от того, какой тип охлаждающей жидкости вы решили использовать в автомобиле клиента, при замене охлаждающей жидкости необходимо заменить как можно больше старой охлаждающей жидкости. Простой слив и заливка не являются полной заменой охлаждающей жидкости, потому что до половины старой охлаждающей жидкости может остаться внутри блока цилиндров. Простой слив и заполнение также могут привести к попаданию в систему воздуха, который может быть трудно удалить позже при повторном заполнении системы. Захваченный воздух может привести к перегреву двигателя.

Чтобы избежать подобных проблем, полную замену охлаждающей жидкости следует производить с помощью машины для промывки/замены охлаждающей жидкости. Оборудование соединяется с крышкой радиатора и верхним шлангом радиатора или шлангами отопителя с переходными фитингами. Большинство из них способны заменить почти всю старую охлаждающую жидкость (90-95%) на свежую за 10-25 минут. Автоматическое управление избавляет от необходимости присматривать за оборудованием, а многие машины включают испытание под давлением, чтобы убедиться в целостности системы охлаждения. Машина может быть с электрическим приводом (12 вольт постоянного тока или 110 вольт переменного тока) или с пневматическим приводом (цеховой воздух 125 фунтов на квадратный дюйм).

Поскольку устройство замены охлаждающей жидкости заменяет жидкость жидкостью, воздух не попадает в систему, поэтому вам не нужно беспокоиться о воздушных карманах, которые могут вызвать перегрев двигателя.

Многие теплообменники охлаждающей жидкости также промывают систему в обратном направлении, чтобы удалить осадок, ржавчину и накипь при замене охлаждающей жидкости. Пульсирующее действие может быть использовано для повышения эффективности системы очистки.