Сверление отверстий в дереве большого диаметра алмазной коронкой
Теплый, экологичный, не требует внутренней отделки стен, эстетичный, не нужен серьёзный дорогой фундамент, собирается за считанные недели — доводов в пользу срубов великое множество. Именно поэтому сфера строительства малоэтажных домов из дерева показывает ежегодный прирост в — 10-12% и на настоящий момент составляет порядка 24% от общего числа построенных домов. Однако надо отметить, что в России этот показатель значительно ниже, чем в зарубежных странах, где на долю деревянных домов (как из брёвен, так и из клееного бруса) приходится до от 50 до 80 %. Основной причиной «недоверия» к дома из дерева является заблуждение, что таки дома требуют особого, сложного ухода и менее долговечны, чем каменные сооружение. Применение современных пропиток и материалов позволяет защитить древесину от старения, продлить срок службы домов до 100 лет и сделать постройку комфортной и безопасной. Именно поэтому в последнее время всё больше людей, которые выбрали деревянные дома и не разу не пожалели о своём решении.
Сверление дерева
На этапе строительства часто возникает вопрос: «Как сделать отверстие в срубе?» для прокладывания современных коммуникаций, которые делают нашу жизнь комфортнее. Ответ: «Просверлить деревянную стену можно алмазной коронкой». Дело в том, что работа классическими свёрлами, балеринками имеет ограничения по диаметрам и глубине сверления. Сверление алмазными коронками гораздо предпочтительнее:
- Большой выбор необходимых диаметров от 18 до 600 мм
- Сверление самых толстых брёвен за один проход
- Гвозди, шурупы, саморезы не помеха.
Сотрудничество
Для заказа услуг по сверлению деревянных конструкций обращайтесь в ООО «Центр Алмазных Технологий» г. Москва. Мы гарантируем оперативное и качественное выполнение работ в г. Москва и Московской области. Оперативный выезда, приемлемые цены, гарантия качества.
Прайс-лист на сверление дерева алмазными коронками
| Диаметр (мм) | Дерево (руб/см) |
|---|---|
| менее 32 | 35 |
| 32 | 30 |
| 42 | 22 |
| 52 | 22 |
| 62 | 24 |
| 72 | 24 |
| 82 | 24 |
| 92 | 26 |
| 102 | 26 |
| 112 | 26 |
| 122 | 28 |
| 132 | 28 |
| 142 | 35 |
| 152 | 35 |
| 162 | 35 |
| 172 | 40 |
| 182 | 40 |
| 200 | 45 |
| 215 | 50 |
| 225 | 55 |
| 250 | 65 |
| 270 | 70 |
| 300 | 80 |
| 325 | 90 |
| 350 | 100 |
| 400 | 120 |
| 450 | 140 |
| 500 | 160 |
| 600 | 190 |
Проемы в срубе — когда выпиливать оконные и дверные отверстия
Оконные и дверные проемы нарушают целостность сруба, но это неизбежные и обязательные отверстия, в которые позже будут вставляться окна и двери.
В современной практике строительства допускаются разные подходы к формированию проемов. ДревМастер знаком с каждым из них, знает все плюсы и минусы существующих вариантов.
Проемы в срубе: когда выпиливать оконные и дверные отверстия
Сложность и подводные камни
Дерево – живой материал, который постоянно дышит. Сруб после установки на фундамент должен отстояться от нескольких месяцев, до нескольких лет, прежде чем будет подвергаться последующей отделке. Усадка может достигать 15% высоты сруба.
Даже после усадки, в уже сданном доме, древесина все равно будет продолжать дышать.
Дерево впитывает влагу и отдает ее в зависимости от состояния окружающей среды и влажности воздуха. Допустимые значения изменения параметров – 1 сантиметр на 1 метр высоты стены, то есть гулять одноэтажный сруб дома будет на 2-2,5 см, дом или баня в два этажа – до 5 см.
Когда дом дышит, может нарушаться геометрия объекта. Самые слабые места – оконные и дверные проемы, так как размер металлического полотна двери, оконной рамы и стекол не меняются. В процессе строительства, усадки и эксплуатации важно обеспечить жесткую и неизменную форму этих элементов.
Когда рубить проемы?
Вариантов всего три:
Рубить глухой сруб, после усадки выпиливать проемы;
Рубить сруб с их учетом, выполнять обсаду после усадки;
Рубить сруб с учетом проемов, выполнять обсаду сразу.
Каждый из методов имеет свои плюсы и минусы.
Глухой сруб без окон и дверей
Один из самых спорных вариантов, так как имеет целый ряд плюсов и минусов, которые уравновешивают друг друга.
Сруб выполняется в виде глухой коробки. Он будет идеально держать геометрию, равномерно усаживаться по всей высоте стены. При оформлении проемов можно добиться максимальной точности, так как они выпиливаются только после того как объект отстоится на фундаменте. Под будущие окна и дверей отверстия размечаются по месту, под конкретную конструкцию.
К минусам отосится больший расход материала, что приводит к удорожанию уже на этапе закупа бревна. Отсутствие штатных оконных и дверных проемов вынуждает решать вопрос с организацией вентиляции объекта. Без проходников затрудняется воздухообмен во внутренних помещениях сруба. Сруб просто не будет сохнуть, из-за этого может образоваться грибок.
Мастера, которые рубят сруб, не смогут сразу установить конструкции заполнения проемов, значит, к этой работе придется возвращаться спустя время, переплачивать бригаде за выезд на объект.
Глухой сруб – это дополнительная сложность в процессе рубки. При достижении определенной высоты стены попадать внутрь объекта становится проблематично. Необходимо организовывать технологические проходники или придумывать дополнительные вспомогательные конструкции.
Этот метод для сруба и вставных конструкций будет лучшим сценарием. Но для заказчика и строителя – крайне затратным и сложным в исполнении. В отдельный квест превращается обслуживание сруба во время усадки.
Сруб с проемами, но без обсады
Одно из самых распространенных решений, благодаря соотношению цена-качество.
Оконные и дверные проемы сразу закладываются в проект и реализуются в момент рубки сруба. Бревно рассчитывается и закупается уже с их учетом, что снижает стоимость.
Оставлять проем совсем без обсады на время усадки нельзя. Поэтому после оформления будущих мест размещения окон и дверей, делается черновая обсада. В вертикальных торцах проема выпиливается паз, в который вставляется направляющий брусок.
Черновая обсада необходима для сохранения геометрии проема во время усадки. Направляющий брусок предупреждает и/или минимизирует движение бревен по горизонтали, не препятствует усадке сруба, то есть движению бревен по вертикали. В процессе эксплуатации окосячка предотвращает прямое давление бревен на оконную или дверную конструкцию, отвечает за сохранение жесткости в горизонтальной плоскости.
Даже установленная черновая коробка не всегда позволяет сохранить идеальную геометрию проема, поэтому на время усадки эти места усиливают монтажными бревнами. Почти обязательной эта процедура является для дверных проемов и больших окон.
В срубах, где окна и двери обозначены и оформлены сразу, автоматом решается вопрос с вентиляцией объекта на период усадки, не надо дополнительно тратиться на организацию вентиляции. Также отпадает вопрос проходников. Строительство сруба на последней стадии, перемещение внутри, а также последующее обслуживание не составляет труда.
Сложнее сохранить геометрию проема – это один из основных минусов метода. Во время усадки возможны ощутимые изменения, что усложнит монтаж и их заполнение. Есть еще одна не самая очевидная проблема. Такой сруб более беззащитен и уязвим для проникновения третьих лиц. Если сруб располагается на участке без забора, а рядом нет охраны или жилых домов, то попасть внутрь может почти любой. Монтаж защитной сетки частично решают эту проблему.
Сруб с проемами и чистовой обсадой
Способ жив благодаря своей бюджетности и быстроте исполнения. Но по факту на деле оказывается русской рулеткой. Установленная в только что завершенный сруб чистовая окосячка с последующим заполнением проемов, часто выходит из строя и нуждается в переделке. Причем переделывать приходится не только саму обсадную коробку, но и окна, и двери.
Установленная обсадная коробка – частично спасает от изменения геометрии проемов, но не может гарантировать 100% успеха.
В результате усадки размеры и форма могут измениться, что обычно исправляется на этапе монтажа. Если же окна и двери вставляются сразу, то в процессе усадки и изменения геометрии, могут быть повреждены и они.
К плюсам данного метода относят низкую стоимость, а также скорость выполнения работ. Клиент получает полный комплекс по оформлению и заполнению проемов сразу, силами этой же строительной бригады.
Окосячка окон в деревянном доме
Обсада любого проема состоит из трех элементов:
- Вершника – верхней горизонтальной планки;
- Боковин – двух вертикальных стояков;
- Подоконной доски или порога – нижняя доска.
Черновая окосячка предполагает установку только обсадной коробки, чистовая окосячка – это установка коробки с откосами.
Эти элементы устанавливаются в проем сруба тремя основными способами.
Черновая окосячка
Второе название – «в брусок».
Один из самых простых и бюджетных вариантов, позволяющих выполнить черновое оформление проема, защитить его от деформации во время усадки.
В вертикальных торцах пропиливается зазор, в который устанавливают закладной брусок. К этому бруску уже крепятся стояки коробки. Пропиленный зазор обрабатывается антисептиком, все элементы обсады прокладываются утеплителем. Во время монтажа не используется жесткое точечное крепление, чтобы коробка оставалась подвижна и могла гулять по вертикали. Обязательно оставляются компенсационные зазоры.
Окосячка в колоду
Второе название П-образная обсада. При использовании этого метода в вертикальных торцевых частях проема формируется шип, то есть аккуратно и точно снимается древесина по краям. В обсадной коробке – цельном элементе из лафета – выпиливается паз. Сначала устанавливается подоконная доска, затем стояки, последним монтируется вершник.
Один из самых сложных и дорогих вариантов оформления оконного проема, но и самый эстетически привлекательный.
Окосячка в шип
Второе название Т-образная обсада. Здесь шип и паз меняются местами. Шип формируется в лафете обсадной коробки, а паз пропиливается в вертикальных торцевых элементах проема. При монтаже также вся конструкция обрабатывается антисептиком и прокладывается мягким утеплителем. Вариант считается чистовым.
Выбор толщины обсады
Для небольшого сруба толщина материала для окосячки может составлять 2-5 см. Чем больше сруб и больше диаметр используемых бревен, тем больше должна быть толщина элементов обсадной коробки, чтобы обеспечить жесткость конструкции.
Кроме типовых решений, также встречаются евро-обсада из цельных ламелей дерева, а также комбинированная окосячка с применением массива дерева и наборно-клеевых декоративных элементов.
Вентиляция в срубах | MaintenanceTuin : Блог Tuindeco
Вентиляция в бревенчатых домиках | ОбслуживаниеTuin : Блог Tuindeco Веб-сайт использует файлы cookie, чтобы мы могли лучше понять, как используется сайт. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с этой политикой. Нажмите, чтобы узнать больше. | |
Главная Туин : Блог Tuindeco Вентиляция в бревенчатых домиках | Техническое обслуживание
Опубликовано Ричард
Индекс вентиляции в бревенчатых хижинах
- 1 Выпускной клапан
- 2 Вентиляция
- 3 Бесстыдная заглушка
Вентиляция – это то, на что обычно не обращают внимания в бревенчатой хижине. Хотя чаще всего в этом нет необходимости. Если вы используете его круглый год, то воздух будет хорошо циркулировать.
То же самое, конечно, для садовых дач и деревянных гаражей. Если открыть и использовать регулярно, вероятно, в этом нет необходимости.
Проблема возникает, если вы похожи на меня и оставляете его закрытым все холодные месяцы. Без сомнения, как и я, вы получите свою уличную мебель, которую тщательно храните на зиму, в таком виде.
Я видел в сети совет, в котором говорилось: «Сруб «дышит», т.е. вентиляция происходит естественным образом через деревянные стены».
В какой-то степени это правда, но также и чушь, и, пожалуйста, не полагайтесь на это утверждение. Дерево, давление и влажность — умные вещи, но они также ленивы. Им нужен простой вариант, и цветущие вещи будут позволять себе вольности с вами и вашим зданием.
По сути, бревенчатый домик ничем не отличается от любого другого здания. Это закрытое пространство, и поэтому могут накапливаться тепло и влага, особенно если внутри основания нет влагонепроницаемой мембраны. Обычно происходит либо сырость от основания, либо влажность, которую мы вносим в виде влажной мебели, влажных инструментов и т. д., накапливается. Это всегда будет создавать перепад давления в бревенчатой хижине.
Выход давления
В бревенчатой хижине всегда существует небольшая разница давлений. Внутри немного выше, чем снаружи.
Как я упоминал ранее, он ленив и хочет лёгкий маршрут, а самый лёгкий маршрут — через любые пропасти, какими бы маленькими они ни были. Они могут располагаться вокруг окон, угловых соединений или даже в местах соединения досок крыши.
У меня есть две садовые хижины, и одна из них старинная, зимой в ней живет стадо морских свинок, которые живут на свободном выгуле все летние месяцы. Теперь морские свинки только маленькие, но вы не поверите, сколько конденсата и сырости они производят. Ближайшая стена к ним вот эта:
Последствия отсутствия вентиляции в бревенчатой хижине
Это яркий пример бревенчатой хижины без вентиляции. Давление и влага поумнее меня вышла из этого углового соединения, искала самый простой выход и нашла. В сочетании, конечно, с тем, что я еще более ленив, а задняя стенка не обрабатывалась очень, очень давно, так что это идеальный путь к отступлению.
Эти отметки часто связаны с попаданием воды в кабину. Время от времени мне будет писать старый клиент, спрашивая об этом и, возможно, жалуясь, что их каюты протекают. Первый порт захода, конечно, лечился ли он регулярно? Что с? И т.д. Но следующий вопрос, был ли он вентилирован. Ответ неизменно отрицательный, и тогда мы находим нашего виновника. Тем более, что он замолчал на полгода.
Вентиляция
Раньше я служил в пожарной службе, я люблю хорошие лекции по вентиляции и действительно давал нагрузки, но я не буду здесь заморачиваться и не буду рисовать действительно хорошую схему (хотя я пытался). Достаточно сказать, что если вы собираетесь держать свои бревенчатые хижины закрытыми дольше, чем на месяц или два, вам нужна вентиляция внутри них.
Поставляем для деревянных домов.
Вентиляционное отверстие для бревенчатой хижины
Они не бросаются в глаза и не закрываются, но прекрасно справляются со своей задачей. Вы также можете найти вентиляционные отверстия в местном магазине товаров для дома, где можно найти всевозможные варианты.
Теперь я могу рассказать о такой вентиляции в вашей бревенчатой избе:
Впрочем, не будем вас утомлять. Я думаю, достаточно, чтобы вы подумали о какой-то вентиляции. В идеале у вас должно быть одно вентиляционное отверстие внизу и одно вверху. Как я уже сказал, влага и давление ленивы, лучше дать им легкий путь наружу, а не через окна или угловые соединения, что может привести к ужасным влажным пятнам.
Бесстыдная заглушка
В этом блоге я стараюсь быть объективным и применять его ко всем срубам независимо от производителя. Но, скажу так, есть БОЛЬШАЯ разница в обработке стыков, дверей и окон у всех поставщиков. Вы можете не столкнуться с этими проблемами вентиляции где-либо еще с другими производителями, поскольку соединения немного слабее. Tuindeco предлагает высококачественный продукт, стыки которого очень плотные, и внутри этих кабин будет накапливаться давление. Небольшой недостаток прецизионной обработки или, возможно, положительный?
Нравится:
Нравится Загрузка.
..
%d блоггерам нравится это:
Популярные сообщения
Посетите наши социальные сети для получения дополнительной информации:
Вентиляция в вашем бревенчатом домике
Мы часто слышим о важности вентиляции в ванных комнатах. Это так же важно во всей внутренней части вашего бревенчатого дома. Было обсуждение, что «Сруб «дышит», т.е. вентиляция происходит естественным образом через деревянные стены». Это может иметь некоторое значение, однако по-прежнему необходима постоянная вентиляция, особенно в каюте, которая может быть закрыта на месяцы.
Как обсуждалось в предыдущих блогах, влага очень вредна для вашего дома. Вы должны обеспечить достаточную циркуляцию воздуха по всему бревенчатому дому, чтобы предотвратить попадание влаги, чтобы ваши бревна были сухими и без плесени.
Если вы строите, это важный аспект проекта, который следует обсудить с вашим строителем. Убедитесь, что будет достаточно места для надлежащей системы вентиляции. Однако, если ваш дом уже построен, есть способы обеспечить необходимую вентиляцию.
1. Открывание дверей и окон каждые несколько дней — это хороший способ снизить уровень влажности за счет перемещения и замены воздуха.
2. Установка вентиляционных отверстий для подачи воздуха. Чтобы вентиляционные отверстия работали должным образом, вам необходимо как минимум два вентиляционных отверстия, которые в идеале должны быть установлены в верхней части противоположных стен — они обеспечат циркуляцию воздуха в салоне и создадут более сухую атмосферу. Убедитесь, что вентиляционные отверстия закрыты сеткой, чтобы не допустить проникновения насекомых!
3. Вы также можете использовать активную систему вентиляции. В то время как пассивная вентиляция зависит от естественных воздушных потоков, активная вентиляция использует энергию для обеспечения стабильной работы системы.
Если у вас нет электричества на даче, доступны солнечные версии. Их использование лучше всего подходит для больших потребностей в вентиляции, включая очень большие беседки.
4. Системы кондиционирования воздуха — это универсальный способ обогрева и охлаждения дачи в любое время года. Тепловой насос с воздушным источником может обеспечить горячий воздух в холодные месяцы и холодный воздух в теплые месяцы. Они являются отличным способом поддержания стабильной и комфортной температуры и контроля влажности в помещении. Воздушные тепловые насосы требуют профессиональной установки, которая может быть дорогостоящей. Тем не менее, они очень эффективны, а эксплуатационные расходы могут быть ниже, чем использование электрического обогревателя зимой. Насос размещается снаружи, и для его установки требуется пространство вокруг здания.
Надежный способ предотвратить накопление влаги и конденсата и появление сырости – обеспечить хорошую вентиляцию бревенчатого домика. Это особенно важно, если кабина закрыта более чем на месяц или два, особенно зимой.