ALORAIR 540 CFM Вентиляторы для подземных помещений класса IP-55 с функцией увлажнения – AlorAir Solutions
i Обзор продукта тип вентиляции: приточно-вытяжная. Вентилятор для влажных подвальных помещений, подвала, чердака и гаража для снижения влажности. Это может увеличить циркуляцию воздуха, чтобы остановить конденсацию и гниение древесины. Также используется для отвода вентиляционного газа радона, очистки от древесных газов и запахов и предотвращения их попадания в жилые помещения.
👍【Основные характеристики】Встроенный осушитель и термостат защиты от замерзания.👊 Рабочая влажность: 5%-80% относительной влажности, этот вентилятор с принудительной подачей воздуха автоматически включается/выключается с заданным уровнем влажности в %. 👊Управление осушителем не будет работать, если термостат защиты от замерзания определяет низкую температуру наружного воздуха (35°F/3°C).
👍【Встроенная изолирующая сетка и осевой вентилятор со степенью защиты IP-55】√ Изолирующая сетка на задней панели предотвращает доступ рептилий к подполью; √ Алюминиево-цинковый корпус с осевым вентилятором со степенью защиты IP-55 обладает высокой устойчивостью к жидкостям и пыли, более высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям, что делает его идеальным для работы во влажной среде с длительным сроком службы, не беспокойтесь, он не ржавеет.
👍【Легкий в установке и эксплуатации вентиляционный вентилятор】Выход воздуха 540 CFM; 15 х 10,2 х 2,8 дюйма; 115 В переменного тока, 50/60 Гц; 0,51 Ампер; Шум: <55 дБ. 8,7-дюймовый вентилятор с заземленным шнуром питания длиной 6 футов. После установки лицевую панель можно обрезать, чтобы она соответствовала нестандартным отверстиям в фундаменте. √ Просто подключите его, установите и забудьте.
👍【2 года гарантии и испытания на безопасность】Наш вентилятор для подполья полностью соответствует ETL по электробезопасности. На каждый вентилятор AlorAir для подполья распространяется 2-летняя гарантия, а профессиональная служба поддержки клиентов готова помочь в любое время. Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете позвонить нам напрямую, готовы помочь вам.
Зачем нужен вентилятор для вентиляции подполья?
Постоянно замкнутое подполье не имеет циркуляции наружного воздуха, из-за чего в помещении скапливается влажный воздух. Длительная влажность вызывает их разрастание и гниение древесины, что влияет на структурную целостность древесины.
Влажная древесина также привлекает раздражающие группы, такие как рептилии, которые грызут и разъедают древесину, нанося ей дополнительный ущерб. Более того, переносимые по воздуху споры проникают в ваше жилое пространство через полы и щели и даже через системы вентиляции и кондиционирования, создавая таким образом загрязнение воздуха в помещении, которое подвергает опасности ваше здоровье и здоровье вашей семьи.
VentirPro 540 использует 8,7-дюймовый вентилятор с аэродинамическим профилем, генерирующий поток 540 кубических футов в минуту, чтобы обеспечить более эффективную вентиляцию и покрыть пространство до 5600 куб. футов. Помогает вам контролировать уровень температуры и влажности в вашем помещении, делая его безопасным и удобным, идеально подходящим для подвала, чердака, гаража и любого места, где требуется циркуляция воздуха.
Воздушный поток: 540 CFM
Подходящая площадь: 3600-5600 куб. футов
Шум: < 55 дБА
Шнур питания: 5 футов
Термостат: открывается при 35°F
Влажность при эксплуатации: от 5% до 80% относительной влажности
Ветеринарный вентилятор со степенью защиты IP55
Чрезвычайно пыле- и водостойкий, что обеспечивает стабильную работу в различных погодных условиях.
Благодаря 5-лопастной конструкции вентилятор работает с низким уровнем шума.
Изолирующая сетка
Добавьте изоляционную сетку, чтобы предотвратить проникновение рептилий в машину, чтобы повлиять на нормальную работу и не дать рептилиям заползти в ваше жилое пространство.
Физический переключатель Dehumidistat
Имеет панель управления с ручкой без сложного электронного интерфейса, легко установить влажность для работы, поддерживает диапазон регулирования относительной влажности 5%-80%.
Термостат защиты от замерзания
Встроенный осушитель и термостат защиты от замерзания. Управление осушителем автоматически отключится для защиты машины, если термостат защиты от замерзания обнаружит температуру наружного воздуха ниже 33°F/3°C.
Вентилятор для подвального помещения Применение
Загрузить руководство пользователя:
Руководство пользователя
Спецификация
Построить автономную ночлежку, гараж, погреб
9000 2 Роберт Ван ПуттенВыпуск №166 • Июль/Август , 2017
Мы с женой своими руками построили усадьбу.
Я не профессиональный строитель, поэтому иногда допускаю ошибки — гараж, который мы построили для своих машин, был одной из них. Это было столбовое здание размером 20 × 16 футов с односкатной крышей. Счищать снег с крыши каждый день, чтобы она не рухнула, надоело, даже если это было хорошим упражнением. Пришло время восстановить его. Мы решили перестроить гараж, но на этот раз с добавлением пристроенного погреба и ночлежки.
Мы аккуратно разобрали старую конструкцию гаража (кроме столбов) и сохранили материал для нового здания.
Строительство погреба
Затем с помощью самого маленького в мире бульдозера и взятого напрокат отбойного молотка мы приступили к рытью выемки на склоне холма. Мы взламывали, копали и очищали столько, сколько могли за один день, а затем объявили об увольнении.
Подвал будет иметь площадь около 6½ квадратных футов внутри.
Мы построили формы для фундамента из 2×4, все ровные и квадратные. Мы установили два параллельных ряда ½-дюймовой арматуры в формах на камнях так, чтобы они находились посередине бетона. Пол подвала был на несколько дюймов выше пола гаража для дренажа, и я засыпал перфорированную дренажную трубу гравием в пол подвала и провел ее под фундаментом.
Затем мне понадобились два больших кедровых бревна, чтобы обрамить вход. Я свалил дерево, очистил его, обрезал бревна по длине, обжег окурки в огне и намазал горячей смолой (см. журнал Backwoods Home № 158, март/апрель 2016 г., «Деревянные столбы, которые прослужат долго»).
Мы установили бревна в ямы и залили формы бетоном. Теперь мы были готовы приступить к возведению стен из сухого бетонного блока.
Сухие блоки — самый простой и дешевый способ возведения бетонной стены. При использовании сухого блока работа всегда делится на небольшие управляемые объемы, нет отходов, нет специальной техники и требуется немного инструментов.
Работа идет так быстро или медленно, как вам хочется в любой день, и даже дети могут весело провести время, помогая.
Я укладываю блоки «бегущей связкой» так, чтобы стыки перекрывались. Не беспокойтесь об обрезке полублоков, чтобы они подходили к дверным проемам. Когда стена готова, в этих местах легко отливать бетонные столбы. Закройте такие зазоры внутри и снаружи полосами фанеры, удерживая их на месте, пропуская через них петли из толстой проволоки и туго скручивая, а затем заливая бетоном сверху, обязательно хорошо утрамбовывая.
На высоте трех блоков наша стена начала становиться немного неустойчивой (вероятно, из-за того, что наш фундамент не был идеально ровным и гладким). Это не было проблемой — заполнение блоков бетоном запирает все в сплошную стену. Поскольку эта стена будет подвергаться силе насыпанной на нее земли, мы добавили 30-дюймовые арматурные стержни диаметром ⅜ дюйма в каждое второе отверстие и обязательно утрамбовали и уплотнили бетон палкой при заливке.
Мы снова заполнили блоки на уровне шести и еще раз, когда стены были закончены.
Нам нужна была водонепроницаемая конструкция, поэтому мы оштукатурили стены внутри и снаружи с помощью Quikrete Quikwall, типа волокнистого цемента для поверхностного склеивания. Мы просто смешали это в тачке с мотыгой и нанесли на стены толщиной от ⅛ до ¼ дюйма. Это лучший известный мне материал для гидроизоляции и армирования блочных стен. Он настолько хорошо справляется со своей задачей, что при наземных работах устраняет необходимость заделки раствором между блоками. Между земляным валом и растущей стеной трудно пробраться, чтобы оштукатурить его снаружи, поэтому мы делали это через каждые три ряда, предварительно залив блоки бетоном.
Для крыши погреба я рассматривал возможность использования кедровых бревен и прессованной фанеры, но я хотел быть уверенным, что эта крыша прослужит дольше, чем я.
В итоге я использовал обычную железобетонную плиту. Поскольку я не хотел делать деревянную форму вокруг верха, я придумал способ использовать верхний ряд самих блоков для обрамления сторон заливки. Прежде чем вставить блоки в стену, я вырезал большую часть внутренней части с помощью недорогого алмазного диска на моей старой циркулярной пиле Sears. Я разрезал линию вдоль стороны блока на два дюйма выше дна. Затем я прорезал линию вдоль верхней части в двух дюймах от края и выбил кусок между надрезами молотком и долотом. Таким образом, нижние два дюйма блока остались нетронутыми, но у верхних 5½ дюймов была удалена одна сторона. Когда верхние три ряда были заполнены, включая нижние два дюйма верхних блоков, мы зафиксировали все на своих местах.
Для нижней части плиты я взял 0,5-дюймовую OSB со старой крыши навеса и положил ее поверх подвала, опираясь на край вырезанных блоков (что дало нам плиту толщиной 5 дюймов). Я временно укрепил его снизу большим количеством металлолома 2×6 и столбов, потому что он должен был удерживать 3000 фунтов мокрого бетона.
Я оставил OSB на месте, чтобы сформировать потолок готового погреба. Пока мы этим занимались, мы проложили 3-дюймовую трубу для вентиляции через потолок.
Инженер-строитель посоветовал мне использовать в плите сетку из ½-дюймовых арматурных стержней с 12-дюймовыми центрами, расположенными на 3 дюйма ниже верха. Это консервативно с большим запасом прочности, и я на самом деле использовал немного больше, потому что он был у меня под рукой. Нагнул торчащую с боков арматуру и прикрепил ее к сетке сверху капроновыми стяжками. Такая плита должна заливаться непрерывно до тех пор, пока она не будет готова, чтобы избежать холодных швов в бетоне. это 79На плиту x79x5 дюймов ушло всего ¾ ярда бетона, для чего, конечно, не стоит нанимать бетоновоз, но все же это 3000 фунтов, которые трудно залить вручную за один раз. Хитрость заключается в том, чтобы все правильно организовать, и, если возможно, сделать так, как мы, и нанять в помощь рослого племянника.
Для 3000 фунтов бетона нам потребовалось пятьдесят 60-фунтовых мешков с премиксом, что составляет один полный поддон.
Это больше, чем нужно для пикапа, но это можно сделать с помощью тяжелой установки весом ½ или ¾ тонны. Просто убедитесь, что вилочный погрузчик на складе проталкивает поддон полностью вперед в кузове грузовика. Я припарковал свой пикап с бетоном на холме над подвалом как можно ближе, а нашу маленькую электрическую миксер установил на блоки прямо за грузовиком, чтобы я мог сбрасывать ее прямо в тачку. От места установки смесителя я установил деревянный пандус длиной 6 футов на крышу подвала. Таким образом, нам не пришлось поднимать ни один из этих 3000 фунтов бетона в гору.
Наш племянник снял мешки с поддона, разрезал их и поставил в конце грузовика, где я мог легко поднять их и высыпать в миксер. Я смешал два мешка за раз, и мы по очереди затащили каждый груз на крышу. Моя жена отвечала за уплотнение и выравнивание. Четыре часа, один перерыв на кофе и 25 порций спустя, мы закончили.
Когда плита застыла, мы нанесли слой цемента для приклеивания поверхности и добавили ряд блоков впереди, чтобы удержать землю, которая покроет плиту.
Затем я намазал слой горячей смолы для дополнительной водостойкости и положил два дюйма жесткой изоляции, потому что не думал, что сверху будет достаточно грязи. Наконец, я построил подпорные стены из того, что было под рукой по бокам. Затем мне доставили несколько 10-ярдовых партий насыпной земли, которую мы затолкали на место с помощью нашего мини-бульдозера и лопат.
Чтобы закончить подвал, я сделал две двери: наружную дверь из фанеры толщиной ¾ дюйма, облицованную досками, и внутреннюю дверь из фанеры, облицованную двухдюймовым жестким утеплителем. Я планировал установить регулируемый вентиляционный клапан внизу дверей, чтобы регулировать температуру и влажность в подвале, но так и не дошел до этого. Вместо этого я просто засовываю полиэтиленовый пакет в вентиляционную трубу, чтобы заблокировать ее, когда хочу уменьшить вентиляцию. В подвале стены, выходящие в сторону гаража, я обшил 2-дюймовой жесткой изоляцией, потому что эти стены не покрыты грязью. Я сделал полки с трех сторон из кедровых досок 2×4 и ¾x6-дюймовых гладких кедровых досок.
Полки не касаются стен, поэтому стекающая по стенам влага не будет их пропитывать. Между досками полок также есть зазоры для вентиляции. Есть шесть полок 6 × 1½ фута, две полки 3 × 2 фута и одна полка 3 × 1 фут, а также много места на полу под полками для ведер и корзин. Мы использовали остатки кедра, чтобы сделать ящики для яблок и картошки. Подвал редко страдает от конденсата, но зимой влажность внутри обычно 80-98% и температуре 34-38°F, что идеально подходит для корнеплодов и яблок. Для небольшого погреба удивительно, сколько всего поместится внутри.
Большая часть материалов была доставлена сразу же грузовиком со склада в 30 милях всего за 75 долларов и выгружена прямо там, где я хотел. Это определенно правильный путь, а не совершать бесчисленные поездки на пикапе.
Общая стоимость подвала (построенного в 2011 г.) составила 1170,79 долларов США..
Строительство нового гаража
Затем мы снова собираем гараж (покрытый крепкими самодельными вальмовыми фермами, достаточно прочными, чтобы выдержать любую снеговую нагрузку).
Первым шагом было выровнять ситуацию. Первоначальная конструкция представляла собой столбовое здание, состоящее из двух рядов столбов 4 × 6, поддерживающих односкатную крышу, поэтому один ряд столбов был короче другого. Чтобы выровнять два ряда, я просто поставил новую стойку 4 × 6 рядом с существующей короткой и соединил их вместе болтами ½ дюйма. Первоначальные столбы были установлены в бетоне, в отверстиях, выбитых домкратом в рассыпчатом граните, который считается «землей» в моем дворе, так что они никуда не денутся. Я использовал немного мела и уровень, туго натянутый шнур, чтобы отметить правильную высоту от одного ряда столбов до другого, а затем аккуратно подрезал их бензопилой. Затем я поверх выровненных столбов поставил балку 4×6, установленную на краю. Расстояние между балками на вершине двух рядов столбов составляет чуть более 15 футов. Чтобы перекрыть этот пролет, я использовал бревна из пихты Дугласа с минимальным диаметром 5 дюймов и длиной 16 футов и установил их на расстоянии 24 дюйма от центра к центру.
Чтобы получить эти бревна, я срубил 11 молодых деревьев в начале зимы и очистил их самодельным складным ножом. Они были слишком тяжелыми, чтобы двигаться, когда они были зелеными, особенно по глубокому снегу, поэтому я оставил их на пнях на всю зиму. Эти деревья росли густыми зарослями, поэтому вдоль стволов не было ветвей, и они лишь немного сужались, самая толстая из них достигала 6,5 дюймов у комля. Я поместил их поперек балок так, чтобы стыки чередовались с одной стороны на другую, и сделал надрезы только на нижней стороне стыка, ровно столько, чтобы примерно соответствовать диаметру малого конца. Поверх бревенчатых балок я прибил настил из двух слоев 3/4-дюймовой фанеры, соблюдая осторожность, чтобы стыки между листами фанеры располагались в шахматном порядке от одного слоя к другому.
Раньше я делал фанерный пол из тщательно отобранных круглых бревен; хотя он никогда не бывает идеально ровным, конечный результат отлично подходит для хижины, сеновала или другого деревенского здания.
Если принять нагрузку 40 фунтов. на квадратный фут (10 фунтов статической нагрузки и 30 фунтов живой) и следуя обычным правилам столярного дела, следует использовать что-то вроде 2×8 на 12-дюймовых центрах или, может быть, 2×10 на 24-дюймовых центрах, чтобы перекрыть этот 15-футовый зазор. Очевидно, что мои 5-дюймовые жерди на 24-дюймовых центрах не эквивалентны, но я всегда обнаруживал, что круглые бревна и жерди намного прочнее пиломатериалов такой же толщины. Другими словами, шест диаметром 3½ дюйма намного прочнее, чем 2×4. Круглое бревно реагирует на нагрузку иначе, чем доска. У узкой доски на краю волокна ориентированы в любом направлении, поскольку лесопилки распиливают бревна, чтобы получить из них максимальное количество досок. Когда он нагружен, он в конечном итоге сгибается, и он не может этого сделать, пока не скрутится, не расколется, не треснет и не выйдет из строя. Напротив, зерна в бревне или шесте расположены концентрическими кругами. При нагрузке вертикальные волокна по бокам сопротивляются изгибу, плоские волокна сверху сжимаются, а плоские волокна снизу растягиваются.
Это очень живучая структура. Однако я не могу предложить технические данные или рекомендации по использованию круглых опор.
Строительство ночлежки
Следующим шагом было возведение ферм над платформой, которые давали бы и крышу, и комнату. Вальмовая ферма — это ферма с четырьмя хордами или плоскими сторонами с открытым центром. Думайте об этом как о деревянной арке. Боюсь, я тоже строю вальмовые фермы «на ощупь» и не могу предложить никаких достоверных инженерных данных. (Я упоминал, что живу в районе, на который не распространяются строительные нормы и правила?) Из-за наших смехотворно больших снеговых нагрузок я строю крыши такие же прочные, как корпус корабля. Я видел, как серийно выпускаемые фермы (сделанные как можно легче) много раз выходили из строя, но мои никогда не выходили из строя. Сделать вальмовые фермы несложно. Вам понадобится плоская поверхность для работы; пол крытой конструкции идеален. Разложите четыре доски полукругом на полу, протягивая их от одной стороны к другой так, чтобы стыки просто перекрывали друг друга.
Привинтите к полу временные блоки, чтобы удерживать их на месте во время забивания гвоздей. Таким образом, работа пойдет быстро, и все фермы будут иметь одинаковую форму. Последняя деталь, потолочная планка, которая проходит через ферму, может проходить прямо над фанерными косынками.
Я тщательно проектировал свои фермы, чтобы ничего не пропало впустую при обшивке внутренней части комнаты. Ширина потолка 8 футов, а длина боковых стен внутри 8 футов. Высота потолка составила 7 футов 3 дюйма. Когда мы закончили сборку ферм, мы оставили последнюю лежать на полу. Мы обрамили его как торцевую стену, в комплекте с окном и внешней обшивкой. Эту торцевую стену было тяжело поднять на место, но таким образом мне не пришлось висеть на высокой лестнице при установке этого окна и обшивке снаружи. Затем остальные фермы были подняты на место и закреплены.
Я твердо верю, что все жилища, какими бы скромными они ни были, нуждаются в естественной сквозной вентиляции и балансе естественного света, а поскольку мы не подключены к сети, мне нужно было достаточное количество окон, чтобы искусственное освещение не требовалось внутри в течение дня. . В вертикальные торцевые стены легко вставить окна, но чтобы получить окна в наклонных длинных стенах, нам нужно было добавить слуховые окна на крышу.
Когда я закончил каркас, я обшил снаружи 7/16-дюймовым вафельным листом, двумя слоями толя и металлической кровлей. Обшивка крыши фанерой или вафельной доской делает ее намного прочнее всего за небольшую дополнительную плату и упрощает строительство, поскольку по ней можно ходить.
Слои толя защищают вафельную плиту от конденсата под металлом и возможных протечек в металле вокруг креплений. Липкая смола даже в некоторой степени самовосстанавливается, а толь дешев и прост в применении. Думайте об этом как о дешевой страховке от утечек. Одна сложность с вальмовыми фермами связана с очень крутой нижней крышей. Я всегда использую самодельную обвязку для спуска и длинную лестницу.
Завершив строительство, мы обратились к интерьеру. Мы уложили изоляцию из стекловолокна между фермами и стенами и покрыли потолок 7/16-дюймовой вафельной плитой, как и снаружи. Таким образом, из каждой пары ферм получается «коробчатая балка», которая является настолько прочной конструкцией, насколько это возможно сделать из дерева. Когда метет метель и слышно, как трещат и падают деревья в лесу вокруг, это именно та крыша, которую вы хотите! Для внутренней отделки мы наклеили на вафельную плиту МДФ толщиной 1/8 дюйма «норвежская сосна». Этот тип обшивки представляет собой просто причудливый материал типа перфорированной доски, и его необходимо надевать на твердую подложку, что является еще одним поводом обшить интерьер чем-то твердым.
Чтобы закончить нижнюю часть здания, в котором располагался гараж, мы установили каркас между столбами и обшили его снаружи, используя полосу прозрачной кровли шириной 2 фута вдоль верхней части боковых стен, чтобы пропускать свет.