Как сделать вытяжку в бане чтобы не было сырости: Как сделать вентиляцию в бане правильно, чтобы не было сырости

Содержание

Вентиляция в сауне своими руками – как сделать?

Банные процедуры оздоровляют и расслабляют. Однако без хорошего вентилирования воздуха в парилке нахождение в ней может закончиться проблемами. Вдобавок если полки и стены из дерева регулярно не просушивать, то долго они не прослужат.

Древесина от обилия влаги неизбежно начнет приходить в негодность. Однако сделать эффективную вентиляцию в бане своими руками не так сложно. Существует несколько схем ее устройства в этом помещении. Всегда можно подобрать наиболее оптимальный вариант для самостоятельной реализации.

Основные виды
Схемы вентиляций
Нюансы устройства

Классическая русская баня представляет собой небольшое помещение. Не все виды вентиляций в ней могут быть реализованы. Зачастую в сложных системах воздухообмена в этом случае нет необходимости. И большинство хозяев загородных коттеджей и дач, строящих своими руками парную, предпочитают искать наиболее простые решения.

Все вариации систем вентиляции делятся на:

естественные;
принудительные (приточные, вытяжные и комбинированные).

Распределение воздуха в парной при правильной вентиляции

В первом случае вентиляция выстраивается так, чтобы процессы воздухообмена в помещении происходят за счет естественной тяги и конвекции. Во втором – воздух принуждают двигаться по комнате с помощью вентилятора, устанавливаемого на вытяжку, приток либо сразу оба направления.

Для организации вентиляции в бане можно воспользоваться всеми этими способами. Однако естественный вариант более предпочтителен. Он дешев, энергонезависим и не требует присмотра за электрооборудованием. Но в ряде случаев его бывает недостаточно.

Поток воздуха при естественной вентиляции

Например, парилку решено делать в самом доме, а не в виде отдельной постройки на улице. Тогда способна помочь лишь вытяжная или приточная вентиляция. Обустраивать в бане комбинированный приточно-вытяжной аналог с рекуператором или электронагревателем не рекомендуется из-за высокой стоимости и сложности монтажа.

Да и в парной такой вариант с дополнительным подогревом воздуха просто не нужен.

Циркуляция воздуха в бане в зависимости от расположения печки

Схемы вентиляции парилок и бань

Неважно – есть в воздуховоде вентилятор или нет. Вентиляция в бане всегда делается так, чтоб было два вентканала (окошка или отверстия на улицу). Один входной идет на приток, а второй выходной на вытяжку. Причем в идеале они должны располагаться на противоположных стенах и иметь дверцы, клапана или задвижки для регулировки тяги.

С одной стороны правильная вентиляция в парилке должна обеспечивать постоянный приток кислорода внутрь, а с другой не вытягивать излишне быстро тепло на улицу. Если воздухообмен сделать слишком интенсивным, то никаких дров на такую баньку не напасешься. Весь нагретый воздух будет моментально уходить наружу.

Распределение температуры в парной с вентиляцией

Дровяная печь и электронагреватель при работе непрерывно сжигают кислород. И вентиляция в бане также непрерывно должна его замещать, чтобы пришедшие попариться не ощутили дискомфорт. Поэтому-то банные вентиляционные окна и должны иметь задвижки, которые позволят регулировать объемы подачи-вытяжки воздуха.

Самыми эффективными схемами размещения в бане окошек вентиляции считаются (направление «приток» – «вытяжка»):

На стене возле печки – на стене напротив над полком.
На стене у печки – через щели в полу и дальше в отдушину предбанника.
На стене под полком – в печную трубу.
Через отдушину в фундаменте и щели в полу – на стене под потолком.

Виды вытяжек

В первом случае холодный воздух нагревается у печки и уходит вверх к противоположной стене, где расположен полок. При реализации второго варианта банной вентиляции нагретые воздушные массы сначала поднимаются к потолку, а потом за счет тяги опускаются и вытягиваются наружу через щели между досок пола.

При третьей схеме над полком создается небольшой карман со стоячим раскаленным воздухом. Но кислород такая вентиляция в парную бани все же втягивает и в достаточном количестве.

Четвертый вариант предполагает наличие отдушин в подполе. Исполнить его в уже построенной бане своими руками сложнее. В залитом бетонном фундаменте дырки пробивать под вентиляцию – занятие проблематичное. Зато при нем напольные доски снизу от земли всегда будут быстро просушиватьсяпосле банных процедур и прослужат дольше.

Способы расположения вентиляции в бане

Входное окошко должно располагается от пола на высоте в 20–40 см, а выходное – ниже потолка на 15–20 см. Лучше всего, если оба они одинаковы по размеру. И на обоих следует предусмотреть жалюзи или задвижку.

Вытяжная и приточная вентиляция обычно делаются с канальным вентилятором, который монтируется непосредственно в воздуховод. Выбирать его для бани следует с повышенной защитой от пара и высокой температуры. Все механические и электрические элементы этого вентилятора должны иметь улучшенную гидроизоляцию. Защиту по IP здесь стоит выбирать минимум «54».

Провентилировать парную всегда можно, просто открыв в ней двери и окна. Для этого даже не нужны вентиляционные отдушины. Так внутренний горячий воздух буквально за пару минут замещается холодным наружным.

Циркуляция горячего воздуха в парилке

Однако правильной вентиляцию через открытые двери назвать сложно. Весь пар в таком случае оказывается в предбаннике, где моментально превращается в конденсат на стенах и предметах интерьера. К данному виду “залпового” вентилирования прибегать следует только в крайней ситуации.

Важные нюансы устройства вентиляции бани своими руками

Если все делать правильно, то планировать вентиляцию в бане нужно еще на этапе ее проектирования. В уже готовой постройке проделывать пусть и в древесине вентиляционные отверстия сложнее, нежели одновременно с укладкой сруба. По площади отдушины должны быть порядка 200–300 кв. см. Этого для большинства небольших по квадратуре парных хватит с избытком.

Схема вентиляции в бане

Еще один важный момент – нагели в стенах, скрепляющие между собой бревна. Если они металлические, то при создании отдушин важно не напороться на эти стержни.

Лучше вообще отодвинуть вентиляционные отверстия от них как можно дальше в сторону. От влаги полностью избавиться все равно не удастся, поэтому металл крепежей стоит держать от нее подальше.

План парной с вентиляцией

Отдушины не рекомендуется располагать на одной стене. В этом случае вентиляция получится такой, что поток воздуха будет сразу уходить снизу вверх, не циркулируя по парной.

Отверстия следует в высоту делать не больше сечения бревна (бруса). Нужную площадь проема проще подобрать путем увеличения его длины. Встраивать отдушину между двух бревен нельзя.

Это сложнее в исполнении и может привести к ее повреждению при оседании сруба.

Принудительная вентиляция в бане

Выходы воздуховодов вентиляции парилки с внешней стены обязательно необходимо защитить от осадков. Если внутрь отверстий попадет вода, то она окажется внутри деревянных стен.

И долго после этого древесина вряд ли простоит не сгнившей.

Делая вентиляцию в русской деревянной баньке, выходную отдушину следует выводить в ее стену, а не в потолок. Банный пар должен уходить сразу на улицу. На чердаке ему делать нечего. Там деревянные стропила, которым избыточная влага противопоказана.

другие материалы по разделу «Вентиляция и климат»:

Читайте про другие наши материалы:

Источник: https://sdelat-dom.ru/remont/ventilyaciya/ventilyaciya-v-bane/

Вентиляция в бане: лучшие схемы и профессиональные советы

27.03.2018

Качественно обустроенная вентиляция в бане решает две важнейшие задачи:

обеспечение людей необходимым количеством свежего воздуха во время процедур;
быстрое снижение влажности и просушка бани после их завершения.

При этом сохраняется необходимая температура, обеспечиваются комфортные условия, устраняется опасность появления затхлого запаха, грибка, плесени, уменьшается расход топлива.

Если не будет организована правильная вентиляция в бане, то ее деревянные конструкции приходят в негодность всего за пару сезонов.

Надежная вентиляция бани предохраняет от воздействия газа угарного при печном отоплении.

При необходимости вентиляция способна решить проблему быстрой регулировки температуры. В ряде случаев для больных людей или детей требуется ускоренное снижение температуры и ее дальнейшее поддержание на новом уровне.

Согласно действующим нормативам качественная вентиляция бани должна обеспечить кратность воздухообмена на уровне 5…10 объемов помещения в течение часа.

Комбинированный вариант использует вентилятор – для интенсификации воздухообмена. Для механической разновидности вентиляции управление производится датчиками влажности и температуры.

Эффективная вентиляция – необходима во всех помещениях бани

Правильная вентиляция для бани должна соответствовать следующим принципам:

при проектировании бани выбирается оптимальная схема воздухообмена;
обустройство вентиляционных каналов, приточных и выходных отдушин производится во время строительства;
площадь отверстия вытяжки обязательно превышает площадь отверстия притока, иначе не получится добиться доступа необходимого количества свежего воздуха;
расчет площади вентиляционного отверстия производится из зависимости 24 см.кв площади отдушины на один кубометр объема помещения;
запрещено располагать отверстия вытяжки и притока на одной прямой во избежание нарушения правильности циркуляции воздуха;
обязательно обустраиваются вентиляционные задвижки для бани на приточных и выходных отверстиях.

заметно ускорить достижение нужной температуры парилки при закрытой вентиляции;
добиться комфортных условий, регулируя интенсивность воздухообмена;
подстроиться под погодные условия.

Комбинированная вентиляция в баню требует использования вентиляторов с уровнем защиты не меньше IP44 с теплостойкостью порядка 130 градусов.

Вентиляция в баню своими руками – особенности устройства

Правильная и эффективная вентиляция в предбаннике организуется по следующим правилам:

часовая производительность должна трехкратно превышать объем предбанника;
приток должен соответствовать выходу воздуха;
движение воздуха направляется от жилой зоны к хозяйственной;
наиболее эффективным считается комбинированный воздухообмен с вентилятором на вытяжке;
решетка вентиляции обустраивается на двухметровом уровне от грунта.

Рассмотрим, как выполняется вентиляция в предбаннике бани своими руками:

дверь из парилки должна быть максимально приближена к печке для обеспечения комфортного температурного режима;
на противоположной стороне от парилки делают отдушину 0,15х0,2 м с регулировочной заслонкой;
устанавливают осевой вентилятор вытяжной;
приточная отдушина выполняют на полуметровой высоте над полом;
под полом предбанника обустраивают воздухопровод выхода горячего воздуха из парной, улучшая отопление.

в подполе делают цементную стяжку с уклоном к трубе стока;
для крепления лаг пола используют тумбы из кирпича;
фундамент бани под настилом пола должен иметь отверстия для воздуха на противоположных сторонах, но не напротив друг к другу;
при укладке настила между досками обеспечивают зазоры около 8 мм;
обустраивают отметку чистового пола над уровнем поддувала печи;
вентиляционные отдушины в подполе необходимо снабдить регулировочными заслонками и защитными решетками.

5 лучших схем вентиляции для бани

Лучшие результаты дает вентиляция бани – схема которой соответствует одному из пяти основных вариантов.

По первой схеме воздухообмена:

отверстие приточное делают сзади печи на 50 см выше отметки каменки;
отдушину вытяжки с вентилятором размещают на противоположной стенке на уровне порядка 250 мм выше отметки нулевой;
прогреваемый печью холодный поток воздуха уходит под потолок, охлаждаясь, спускается ниже к отверстию вытяжки;
гарантируется равномерность подогрева свежего воздуха.

Согласно второй схеме для осуществления воздухообмена:

отверстия подачи и отвода воздуха делают на одной стене напротив печи;
отдушину притока располагают внизу в 200…300 мм от пола, а вытяжки сверху в 200…300 мм ниже потолка;
в вытяжном отверстии ставят вентилятор;
в процессе циркуляции поток холодного воздуха идет на печь, отражается от нее вверх и под потолком идет к вытяжке.

По третьей схеме вентиляция в парилке осуществляется так:

приточная отдушина размещена позади печи в 200 мм над полом;
отверстие вытяжки помещают на противоположную стенку также в 200 мм над отметкой пола;
для интенсификации вытяжки применяют вентилятор, установленный в вытяжной отдушине.

Для этой схемы характерным является быстрый, равномерный нагрев воздуха, свежесть и комфорт.

Четвертая схема применяется для парилок с протекающим полом:

отверстие для притока делают за каменкой на 200…300 мм выше пола;
воздух нагревается, проходя каменку, и опускается под пол;
оттуда отработанный воздух по вентиляционной трубе уходит вверх и выводится за крышу.

При постоянной работе печи вентиляция парной осуществляется по пятой схеме:

приточное отверстие делают напротив каменки на дальней стене;
выход воздуха осуществляется через печное поддувало.

Нередко вентиляция в парной русской бани выполняется по шестой схеме:

приток происходит через отдушину в нижней части стены за каменкой;
на противоположной стенке делают два выходных отверстия;
отверстия вытяжки связаны гибкой трубой и оснащены заслонками;
во время процедур верхнее отверстие закрыто;
для быстрого проветривания и просушки парилки открываются обе отдушины.

Учитывая чувствительность древесины к повышенной влажности, для вентиляции бани из бруса необходимо:

обеспечить ускоренную сушку после использования;
не допускать сквозняков, переохлаждения конструкционных элементов;
обеспечить равномерность воздухообмена без зон застоя.

Особенности вентиляции сауны

При сходстве принципов вентиляция сауны имеет некоторые особенности. Для различных помещений сауны рекомендованы следующие кратности воздухообмена:

душевая – 50;
комната массажа – 5;
парилка – 5;
комната для обеспечения отдыха – 3.

Отверстия подвода, отвода воздуха размещенные на противоположных стенах разносятся по диагонали.

Наиболее часто вентиляция для сауны выполняется по двум схемам:

Включает в себя приточную отдушину за печью над полом. С противоположной стены выполняются два отверстия выхода связанные вентиляционным коробом. Первое выходное отверстие делают в 100 см над полом, а второе ниже потолка. Такое размещение улучшает равномерность воздухообмена по объему помещения парилки.
Предусматривает приточную отдушину у печи немного выше ее уровня. Отверстие вытяжки в противоположной стене обустраивается ниже на 50 см. Для эффективной вытяжки на выходе устанавливается вентилятор.

Источник: https://ventilaciya.info/ventilyatsiya/ventilyatsiya-v-bane.html

Вентиляция в бане своими руками — лучшие схемы

Вентиляция в бане своими руками может быть сделана по разным схемам, но в том, что без нее в этом строении не обойтись, сомневаться не приходится.

Вентиляция в бане своими руками

От наличия в бане вентиляции зависит не только правильное распределение тепла в помещении, но и безопасность посетителей, а также долговременность службы деревянной банной постройки.

В бане, особенно – в парном помещении, всегда большое количество воды и пара, а деревянные поверхности впитывают в себя влагу, и периодическая просушка помещения просто необходима.

Однако, она будет недостаточно эффективна, если не организована постоянная вентиляции в помещениях, которая значительно снижает эффект поглощения древесиной влаги, так как воздух находится в непрерывном движении.

Принцип работы вентиляции в бане

Работа вентиляционной системы основана на известных законах физики, а принцип ее обустройства достаточно прост и понятен.

В помещении бани устраиваются два вентиляционных окна, одно из которых обеспечивает приток свежего воздуха , а второе дает возможность выхода нагретому и переувлажненному.
От точного расположения вентиляционных окошек будет зависеть, в какую область помещения более интенсивно будет поступать нагретый от печи воздух, который двигается под давлением более тяжелого холодного, поступающего извне. Поэтому, иногда вместо одного выходного отверстия устраивается два — это делается для того, чтобы иметь возможность направить поток в нужном направлении, открыв на определенную величину одно из них или оба одновременно.

Таким образом, весьма немаловажным фактором является и размер окошек, а также возможность регулировки открываемого ими просвета. Для этого на них устанавливают дверцы-задвижки, которые можно прикрыть полностью или же оставить открытой небольшую щель.

Еще одной важной задачей является правильный расчёт общего размера вентиляционного окошка с учетом площади конкретного помещения.

— Если установить слишком большие проемы, парная или никогда не сможет нагреться до нужной температуры, или это приведет к перерасходу топлива или энергоносителя, или же чтобы добиться требуемой температуры, придется долго регулировать расстояние, на которое нужно открыть каждое из вентиляционных окошек.

— При недостаточно больших размерах вентиляционных окошек, интенсивность движения воздуха будет заметно понижена, а значит, может произойти перегревание помещения или перенасыщение воздуха влагой.

Итак, от размера вентиляционных проемов, их расположения и от оснащенности системы дополнительными элементами регулировки будут зависеть мягкое поступление, равномерное смешивание и удаление воздуха из помещения.

То есть, необходимо предусмотреть все эти параметры для того, чтобы в комнате не возникало резких термических перепадов для отдельных частей тела моющегося в бане человека, например, когда по ногам дует холодный воздух с улицы, а голова в это же время находится под воздействием очень высоких температур.

Разница в температурах воздушных потоков будет в любом случае, и это нормально, но посетители не должны ощущать от этого какой бы то ни было дискомфорт. Поэтому воздух должен смешиваться максимально равномерно — это и зависит от правильной схемы вентиляционной системы.

Важные нюансы планирования вентиляционной системы в бане

Прежде чем приступать к выбору системы вентиляции и наиболее подходящей конструкции, нужно разобраться в некоторых нюансах, которые применяются при монтаже любой из них:

Вентиляционная система закладывается в процессе постройки бани — прокладываются необходимые каналы и устраиваются проемы, в которые они вмуровываются или к которым подсоединяются. Непосредственно сами регулируемые окошки устанавливаются после декоративной обшивки помещения.

Для того, чтобы провести эти работы беспроблемно, нужно обязательно включить вентиляцию в проект бани, чтобы проводить все дальнейшие строительные работы с опорой на него.

Вентиляционное приточное окно у входа в баню

Вентиляционные проемы, в идеале, должны иметь одинаковый размер. Если необходимо ускорить отток отработанного воздуха, то вытяжное отверстие делают немного больше приточного, но в целях безопасности, его в любом случае запрещено делать меньше последнего. Иногда, как уже говорилось выше, вместо одного устраивают два вытяжных окошка, не только для регулировки распределения потоков, но и в целях обеспечения безопасности.
Вентиляционные окна должны обязательно иметь дверцы или задвижки. Предпочтительнее устанавливать последние, так как они закрываются более герметично, не оставляя щелей.

Регулируемая задвижка на вентиляционном окошке

Дверцы-задвижки при первичном прогревании парной закрывают полностью до момента достижения необходимой температуры.
Регулируемые задвижки необходимы и потому, что приток холодного воздуха зависит от времени года. Так, при отрицательной зимней температуре холод более интенсивно поступает в теплое помещение. Поэтому в этот период окна вентиляции не открываются полностью, сдерживая поток холода.
Расчет площади поперечного сечения вентиляционного окошка производят, опираясь на объем банной комнаты. Существует норма, что на ее один кубометр необходимо площадь окна в 24 кв. см.

Размер вентиляционного окна должен соответствовать объему банного помещения

При неправильных расчетах, с отклонениями в одну или другую сторону, помещение не будет достаточно проветриваться или наоборот, будет слишком холодным.
Окошки вентиляции никогда не располагают напротив друг друга и на одном уровне, так как горячий воздух не будет иметь нормальной циркуляции и не охватит все необходимые области прогрева. Не будет происходить и его равномерного смешивания, поэтому нужно тщательно высчитать правильность размещения элементов вентиляции.
Окошки для вытяжки всегда располагают на высоте немного ниже потолка, потому, что перегретая воздушная масса поднимается вверх. Если для нее предусмотрен выход, она устремляется в вытяжное отверстие, что способствует своевременной очистке воздуха в помещении. Только при этих условиях помещение бани будет приносить пользу, и в ней сможет создаться благоприятная и оздоровительная атмосфера.

Виды вентиляции

В разных случаях, в зависимости от конструкции здания и общего объема банного помещения устраивается один из видов вентиляции.

Естественная вентиляция

Этот вид системы проветривания основан на разнице температуры и давления на улице и в помещении. Эффективность такой вентиляции достигается правильным размещением приточного и выходного окошек. Так, вход для внешнего воздуха располагают рядом с печью, на высоте 250 ÷ 350 мм от пола, а вытяжные окошки – обычно на противоположной стенке помещения, ниже потолка на 150 ÷ 250 мм.

Считается, что этот вариант не особенно подходит для помещения парной, так как самое нагретое место в этой комнате — это верхняя ее область, а холодная — это пол. Настроить естественную вентиляцию в таких условиях достаточно сложно, но если расположить ее элементы правильно, то и при этом распределении воздушных потоков можно достичь желаемого эффекта.

Принудительная вентиляция

Существуют специальные электронные системы для саун и парных русских бань, которым и доверяется контроль за температурой и поступлением воздуха.

На панели управления выставляется нужная температура и уровень влажности, которые должны поддерживаться в помещении, создавая комфортную атмосферу в бане. Такие системы проводятся и подключаются специалистами, и стоят подобные услуги достаточно дорого.

Другой вариант принудительной вентиляции — проще в устройстве и доступнее по цене. Этот способ вентилирования бани можно назвать самым распространенным, так как создаст нужную атмосферу вне зависимости от погодных условий «за бортом».

В этой системе, кроме правильно расположенных вентиляционных окошек, будет необходимо такое устройство, как вентилятор, работающий на вытяжку.

Комбинированный вариант особенно хорош для бань, расположенных внутри дома, где окошки вентиляции не встроены во внешнюю стену, а к ним от нее проложен длинный вентиляционный короб.

В этом случае вентилятор в нужной мере обеспечивает поступление и отток воздуха.

Канальный вытяжной вентилятор должен соответствовать особым условиям «банной» эксплуатации

Нужно отметить, что для бани приобретаются специальные вентиляторы, которые имеют усиленную гидроизоляцию элементов электрической схемы и механической части. Кроме этого, такие приборы должны выдерживать высокие температуры, не теряя при этом работоспособности. Рабочий диаметр и мощность прибора выбираются в зависимости от объема помещения.

Требуемая разновидность вентиляции подбирается индивидуально для разных помещений и типов бань, поэтому выбирая схему, нужно тщательно все продумать и высчитать. Очень часто есть смысл предусмотреть и комбинированную схему, сочетающую и естественную циркуляцию воздушных потоков, и возможность, при необходимости, прибегнуть к принудительной.

Видео: основные принципы и схемы банной вентиляции

Распространенные схемы банной вентиляции

На представленных схемах показаны разные варианты взаимного расположения каменки и полок в парной, и советующее им распределение потоков приточного, горячего и смешанного воздуха.

Наиболее распространенные схемы организации банной вентиляции

Первая схема (а)

Самая применяемая схема вентиляции в бане, когда окошко для входящего воздуха находится рядом с печью, на высоте от пола в 250 ÷ 350 мм.

Схема перемещения воздушных потоков

Во время нагрева печи-каменки холодный тяжелый воздух, поступающий из вентиляционного окошка, перемещает легкий горячий поток к противоположной стене, поднимая его вверх, к вытяжному отверстию, которое находится на расстоянии от потолка в 150 ÷ 250 см.

Пройдя весь путь, от нижнего окна до верхнего, горячий и смешанный потоки охватывают всю комнату, максимально согревая область верхней полки, расположенной под вытяжным окошком. При недостаточном движении воздуха в верхнее вентиляционное отверстие устанавливают вентилятор.

Во входное отверстие может быть встроен регулятор в виде подвижных жалюзи, который поможет и регулировать интенсивность поступления приточного воздуха, и задавать в определенной мере направление потоку в нужную сторону.
Вторая схема (б)
Хотя и не рекомендовано устраивать оба отверстия на одной стене, но и такая схема может существовать, при условии установки в вытяжное отверстие вентилятора.

Естественный интенсивный поддув осуществляется через нижнее окошко, устроенное на противоположной стене от печи. Движение воздуха в этом случае направлено в сторону обогревательного прибора, где подхватывается горячий исходящий от него поток, поднимается и по широкой дуге, охватывающей весь объем помещения, устремляется к вытяжному отверстию.

Эта схема хорошо подойдет для помещения бани, устроенной в доме, и имеющей одну внешнюю стену. Чтобы не протягивать вентиляционный короб на противоположную сторону бани, оба окошка устанавливают в стене, выходящей на улицу.

Третья схема (в)

Эта схема подходит для бани с протекающим полом. Окно для поступления воздуха расположено точно на таком же месте, как и в первой схеме, около печки-каменки. Выход же организован несколько иначе.

Воздух, после прогрева верхней области парилки, опускается вниз, проходит через щели настила, тем самым помогая испарению собравшейся там влаги, что существенно продлевает срок службы деревянного пола.

Вытяжное же вентиляционное отверстие расположено в соседнем помещении либо в изолированном канале, не имеющем больше выхода в помещение парилки. Обычно оно снабжено вентилятором, чтобы обеспечить устойчивую циркуляцию воздуха по столь сложной траектории.

Схема нельзя назвать очень популярной – применяется она нечасто из-за своей сложности в точных расчетах расположения вентиляционных окошек, достаточно трудоемкого устройства протекающего многослойного пола с обеспечением перемещения в его полости воздушных потоков. Однако, следует учитывать то, что она очень эффективна, и способствует максимально равномерному прогреванию парилки и, в то же время, помогает быстрому испарению влаги с деревянных конструкций пола и их просыханию.

Четвертая схема (г)

Четвертый вариант рассчитан на постоянно работающую печь — только в этом случае ее поддувальное отверстие будет выполнять функции вытяжки. Приточное же окно расположено под полкой, установленной на противоположной стене от печи, на уровне ее поддувала.

Холодный воздух направляется в сторону печи и поднимает нагретый ей воздух к потолку. Остывая, воздушные массы вытесняются вниз и уходят в поддувальное отверстие.

Расположение температурных зон в парной и перемещение воздушных потоков

Существуют и более сложные схемы, в которых имеется два приточных и два выпускных окна вентиляции с принудительной циркуляцией воздуха. Подобная схема требует тщательной регулировки, по позволяет максимально точно выставлять требуемую температуру в помещении парилки.

Монтаж всех элементов системы вентиляции лучше всего производить параллельно со строительством бани

Как говорилось выше, идеальным вариантом будет проведение монтажа вентиляционной системы одновременно с возведением бани.

В случае, если под баню переоборудуется уже готовое помещение, или же производится ее обустройство в подвале частного дома, лучше всего выбрать комнату или отделить угол, имеющий две внешних стены. В этом случае проблем с устройством вентиляционной системы не возникнет.

Выход вентиляционной трубы на улице должен быть прикрыт от попадания снега, дождевой воды и мусора.

Если такой возможности нет и баню располагают в середине частного дома, то существует два варианта устроить проветривание помещения — провести вентиляционный короб, который соединит помещение с улицей, или вывести трубу вентиляции через перекрытие и кровлю. В этом случае трубу необходимо закрыть сверху защитным зонтиком, во избежание попадания в вентиляционные каналы осадков и опавшей листвы.

Цены на вентиляционные системы

Видео: пример самостоятельно обустройства банной вентиляции

Источник: https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pridomovye-postrojki/ventilyaciya-v-bane-svoimi-rukami. html

Вентиляция в бане: схема и устройство

Вентиляция в бане обеспечивает нормальный воздухообмен, отводит из помещения и подполья пар, разрушающий элементы конструкции. Существуют разные схемы, основанные на естественной и принудительной подаче свежего воздуха. Полностью без вентиляции внутри парилки можно задохнуться, а стены, пол и потолок напитаются лишней влагой.

Система вентиляции в банях в парилках

Чтобы ответить на вопрос, нужна ли вентиляция в парилке русской бани, стоит рассмотреть негативные последствия ее отсутствия:

Снижение срока эксплуатации бани. Пар состоит из мелких частичек воды, легко проникающих внутрь дерева, бетона, камня. От сырости материал покрывается грибком. Даже на металле проявляется коррозия. На морозе проникший внутрь материала пар становится водой, замерзает и при расширении разрывает его. Элементы конструкции при таких агрессивных условиях прослужат около 5 лет. Налаженная система вентиляции продлевает срок эксплуатации до 25 лет.
Насыщенность воздуха вредными веществами. Кроме пара, внутри бани скапливается углекислый газ, угар от сжигаемых в печи дров, химические испарения моющих средств. Отсутствие свежего воздуха сказывается на трудном дыхании. Вредные газы проникают в организм человека, наносят вред здоровью.
Постоянное присутствие плохих запахов. Наличие высокой концентрации сырости создает оптимальную обстановку для развития грибка. Деревянная обшивка гниет, разлагаются под полом остатки моющих средств. Без вентиляции в бане постоянно плохо пахнет. Не помогает даже периодическое проветривание и освежители воздуха.

Любая малейшая отдушина в бане способна исправить ситуацию. Лучше для эффективной работы правильно рассчитать систему и забыть о неприятных последствиях.

Типы вентиляционных систем

Схема вентиляции зависит от расположения и размера комнат бани. На эффективность воздухообмена влияет тип системы. Обычно для бани обустраивают естественную или принудительную вентиляцию. Реже прибегают к комбинированному типу, совмещающему обе системы.

Естественная вентиляция

Для маленьких и средних по размеру бань чаще обустраивают естественную систему воздухообмена. Вентиляция дешевая, так как не требует дорогостоящего оборудования и материалов, а работает без подключения к электроэнергии. Воздух естественным путем проникает внутрь бани через приточное отверстие, расположенное в стене на высоте от пола 30 см. Грязный воздух с паром выходит через второе вытяжное отверстие, расположенное на высоте около 2 м от пола.

Отдушины прорезают размером около 300 мм2. Отверстия оснащают заслонками, позволяющими регулировать интенсивность воздухообмена.

Со стороны улицы отдушины закрывают сеткой от проникновения птиц и грызунов. Существуют вентиляционные решетки для бани с задвижкой заводского изготовления, полностью готовые к установке.

С внутренней стороны тоже ставят решетки, но они исполняют декоративную роль.

Принудительная вентиляция

Система принудительного воздухообмена востребована для больших бань с частым посещением отдыхающих. Отличием вентиляции является оснащение отдушин вентиляторами. Особенностью оборудования является конструкция рабочего колеса – крыльчатки. Работающие на всасывание воздуха вентиляторы ставят на приточные отдушины внизу стены, а вытяжка в бане оснащается моделями, выкачивающими воздух из помещения.

Важно! В зависимости от схемы, вентиляторы могут стоять только на вытяжном или приточном отверстии, а также на всех отдушинах.

Устройство вентиляции в бане

Обустраивается правильная вентиляция в бане для каждой комнаты по определенной схеме. Принцип практически одинаков, но существуют нюансы.

Вентиляция в парной

Частью вентиляционной системы парилки выступает печь. Располагают каменку ниже уровня чистового пола. Забор воздуха осуществляется через поддувало. Проходя через огонь, поток прогревается и уже теплый попадает внутрь бани. Вытяжкой служит специально оборудованное отверстие, открывающаяся форточка окна или двери. Минусом системы является ее работоспособность только с горящей в бане печкой. Для обеспечения постоянного воздухообмена парилку оснащают дополнительным приточным отверстием.

Неправильно работающая вентиляция в парилке несет опасность. Во время горения печи вытяжные отверстия закрывают. Если их открыть до начала или во время горения, возникает эффект обратной тяги. Приток воздуха идет через вытяжку и дымоход, угар проникает внутрь бани. Вытяжку открывают, когда парилка полностью прогрета, причем по размеру вытяжные отверстия должны быть больше от приточных окон.

Если печь расположена только задней стенкой внутрь парилки, возле каменки на высоте 300 мм от пола проделывают приточное окошко. Вытяжку делают на противоположной стене.

Лучшим вариантом считается приточное отверстие за печкой. Поступающий воздух будет прогреваться.

Вытяжных окон вентиляции бани делаю два, расположив на противоположной стене парилки: одно под потолком, а другое на высоте 1 м от пола.

Устройство воздухообмена в моечной

Внутри моечной комнаты бани присутствует повышенная влажность. Вентиляцию обустраивают аналогично с приточных и вытяжных окон на стене. Если пол моечной комнаты имеет подпольное пространство, там скапливается основная масса сырости, размножается грибок. Для вентиляции подполья бани ставят стояк из асбестоцементной или ПВХ трубы. Один ее край заводят под пол, другой конец выводят через крышу на улицу. Сверху надевают защитный оголовок. Через вытяжной стояк осуществляется вентиляция подполья, и уходит часть грязного воздуха с моечной комнаты.

Вентиляция в предбанниках

Не меньше от пара страдает предбанник, так как комната соседствует в бане с парилкой. Температура воздуха здесь ниже. Пар сразу конденсирует, стекая потеками воды по деревянной облицовке. Снижают конденсацию усиленным утеплением предбанника. Вентиляцию обустраивают с выводом сырого воздуха через моечную комнату или направляют в санузел.

Совет! Для предбанника эффективнее установить вентиляцию принудительного типа.

Устройство в банях вентиляции полов

Для пола делают естественную или принудительную вентиляцию. Независимо от ее типа, выполняют ряд важных условий:

Нельзя сильно охлаждать пол внутри горячей бани.
Вентиляция после посещения бани должна быстро просушивать пол, но нужно найти золотую середину. Чрезмерно быстрая просушка приведет к появлению трещин на древесине.
Качественную вентиляцию пола можно обустроить только на этапе возведения бани.

Последний пункт обусловлен тем, что при заливке фундамента предусматривают продухи, расположенные на трех разных уровнях. Через окна вентилируется пол с балками со стороны земли. Воздушные потоки снизу не создают сквозняка. Даже на проливном полу с открытыми продухами в бане будет тепло.

Читать далее: https://2proraba.com/teplo-ventilyaciya/ventilyaciya-v-bane-sxema-i-ustrojstvo.html

Если эта статья оказалась вам полезной, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Не забывайте делиться информацией с друзьями в социальных сетях.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5b332db7a140b900a88a0e9f/5bfbabe2f66ec500aa5c1070

Вентиляция в сауне – оптимальная схема без лишних затрат + Видео

Обустройство сауны – процесс весьма интересный, но хлопотный. Нужно учесть добрую сотню мелочей, чтобы там было не только уютно, но и безопасно для здоровья. Последнее зависит и от воздухообмена – неверно обустроенная вентиляция в сауне способна образовать сквозняк или, наоборот, привести к чересчур большому нагреву помещения!

Парилка – ключевое место для вентиляции

Самое главное помещение любой сауны или бани – это, безусловно, парилка. А в парилке высокая температура во многом зависит именно от вентиляции, да и не только она, но и качество отдыха. Какая польза от горячего воздуха, если он застоявшийся и пропитанный запахами сырости и продуктами потоотделения?

Кроме того, не нужно забывать, что любая парилка – это место с повышенной влажностью, а значит и повышенной опасностью для всех элементов (особенно деревянных) стать рассадником плесени и грибка.

Да и какая сауна сейчас обходится без электрики? Даже при минимуме электрического оборудования нужно провести банальный свет, сделать включатель – вот и риск получить удар током при повышенной влажности!

Чтобы не пришлось постоянно думать о повышенной влажности, лучше один раз подумать о качественной вентиляции.

Подумать, конечно, будет мало – нужно еще и реализовать правильно замысел! Еще со школьных времен всем нам известно, что у горячего воздуха есть одна ярко выраженная особенность – он всегда стремится подняться вверх, выталкивая холодный воздух вниз.

Благодаря этому и обеспечивается естественный круговорот воздуха в атмосфере глобального масштаба и каждого помещения в частности. Применимо к парилке, благодаря этому закону физики мы получаем самые жаркие места на верхних полках и относительно прохладные на нижних.

Согласно общепринятым стандартам, воздух в парилке должен обновляться как минимум три раза в час, оптимальные же рекомендации – все семь раз! Обеспечить такой воздухообмен можно с помощью обычной приточно-вытяжной вентиляции – горячий воздух, поднимаясь к потолку, выходит через вентиляционное отверстие для оттока, вследствие чего создается небольшое разряжение в воздуховоде для притока, и в помещение поступает свежий воздух. Такая система применима к вентиляции ванной комнаты и туалета, но, в отличие от них, имеет свои особенности.

Но задача усложняется тем, что самый горячий пар, который находится на верхнем уровне парилки, не должен тут же улизнуть в вытяжку, иначе вы останетесь в холодной сауне, которую в срочном порядке нужно протапливать.

Если это происходит – значит, вытяжка обустроена неправильно! Иногда это обусловлено невозможностью правильного расположения элементов из-за архитектурных особенностей здания, в таком случае нужно рассмотреть варианты вентиляции, комбинированной с механическим способом.

Приточно-вытяжная вентиляция в сауне – схема обустройства

Для начала рассмотрим классику – естественную приточно-вытяжную вентиляцию. Закон вытяжки такого типа – это правильное расположение приточно-выходных отверстий.

Правильное – это когда приточное отверстие расположено возле печки-каменки или под ней (если речь идет об электрическом варианте), тогда как выходное отверстие располагается с противоположной стороны.

Также холодный свежий воздух будет проникать в парилку через специально оставленную 5-7 см щель под дверью.

Приточные отверстия должны располагаться строго внизу, чтобы холодный воздух мог успеть нагреться, прежде чем попадет в зону пребывания людей.

Для правильной циркуляции воздуха одного вытяжного отверстия будет мало. На противоположной стороне от притока первая вытяжка располагается на высоте около метра, вторая – под потолком.

Оба отверстия должны быть объединены вытяжным коробом, который выводят либо в основную систему вентиляции, либо в дымоход.

Если воздуховод идет отдельно, то нужно помнить, что чем выше над уровнем крыши поднимается труба, тем больше тяга будет в системе – важно не переборщить!

Чтобы вы могли регулировать интенсивность воздухообмена, на воздухоотводах в обязательном порядке необходимо установить затворы. Как же работает такая система? Представим себе стандартную парилку с печью-каменкой у дальней стены и дверью у ближней. Как и положено, под дверью оставлена щель, а вытяжки расположены на противоположных стенах: возле печи и у двери.

Перед прогревом парилки ее нужно как следует проветрить, чтобы в помещении был свежий воздух. Затем двери и выходные отверстия закрываются, открытым остается только входной клапан. Парилка нагреется достаточно быстро, поскольку горячему воздуху вскоре не будет, куда выходить, а значит, во входном отверстии не будет разряжения воздуха.

Когда сауна прогрелась, верхний канал по-прежнему оставляем закрытым, тогда как нижний канал приоткрываем – благодаря этому начнется циркуляция воздуха в парилке, при этом верхние слои самого прогретого воздуха не будут покидать помещение. Холодный же воздух снова начнет попадать через приточный канал, но благодаря близости каменки к отдыхающим людям он попадет уже прогретым, постепенно поднимаясь вверх и замещая застоявшийся воздух.

Благодаря такому воздухообмену в помещении будет свежий и прогретый воздух. Отдыхающие же могут даже и не заметить такой перемены, наслаждаясь процессом.

Такая система обеспечивает экономное обращение с уже нагретым воздухом, а значит, вы сэкономите и на расходе теплоносителя.

Кроме того, проблемы с плесенью и грибком вас не коснутся – благодаря такой циркуляции все элементы будут как следует просушиваться.

Комбинированная система – когда нет других вариантов

Особенности строения не всегда дают нам возможность обеспечить вентиляцию строго по вышеописанной схеме.

Например, парилка имеет три смежные стены с другими помещениями, и входное-выходное отверстия приходится размещать на одной стене.

В таком случае нужно соблюсти правильное расположение: приточное должно находиться на расстоянии 20 см от пола, тогда как выходное отверстие должно располагаться на таком же расстоянии, только от потолка.

Холодные потоки воздуха, попадая в помещение, будут проходить через печь, нагреваться и подниматься вверх, освежая и прогревая помещение. Недостаток такого способа – в слишком интенсивном воздухообороте, который нужно жестко регулировать с помощью задвижек на отверстиях.

Существует и вариант, при котором приточное отверстие располагается не внизу, под печью, а выше каменки.

Если выходной канал расположить уровнем выше на противоположной стене, мы получим относительно нормальное движение воздушных масс.

Правда, его может быть недостаточно, поэтому в выходном отверстии в таких случаях располагают вентилятор для прогонки воздуха. Это будет уже комбинированная вентиляция.

Классически ошибки – как нельзя делать

Наиболее распространенная ошибка при обустройстве приточно-вытяжной вентиляции – расположение вентиляционных отверстий на одном уровне. В итоге внизу мы получаем сквозняк, а горячий воздух на верхних уровнях в воздухообмене практически не будет принимать участия.

Если же сделать лишь одно отверстие под выход воздуха под потолком, даже при правильном размещении входа-выхода смешивание потоков горячего и холодного воздуха будет чересчур быстрым – парилка может остыть за несколько минут! Обычно верхнее отверстие используют лишь в тех случаях, когда хочется быстро снизить температуру или полностью проветрить помещение.

Источник: https://remoskop.ru/ventiljacija-sauny-shema.html

Вентиляция в бане своими руками: схемы и устройство парилки

Содержание статьи:

Для обустройства бани требуется не только хорошая облицовка и установка всех необходимых предметов. Очень важным моментом является обеспечение благоприятного микроклимата, а для этого нужен своевременный, умеренный воздухообмен.

Вентиляция бани — процесс, к организации которого необходимо подходить с особенной тщательностью. При неправильном устройстве вентиляции люди могут отравиться угарным газом или плохо чувствовать себя в парной. Кроме того, правильно обустроенная система вентиляции способствует более экономному расходу топлива, равномерному распределению воздушных потоков, а также защите бревен, из которых сделаны стены бани, от постоянной сырости, плесени и гниения.

Как сделать вентиляцию в бане правильно

Варианты обустройства вентиляции

Как правило, в банях используют приточно-вытяжную вентиляцию, при которой отработанный воздух покидает помещение через специальную вытяжку, а свежий проникает через приточное отверстие.

Чтобы правильно сделать такую систему своими руками, нужно придерживаться следующих правил:

Для обустройства приточных отверстий следует выбирать нижнюю часть бани, возле печи. В таком случае воздух будет нагреваться быстрее.
Вытяжные отверстия желательно располагать как можно выше, — это поможет улучшить тягу. Если же они находятся слишком низко, и тяга недостаточная, то в таком случае используется вентиляционная труба.
Приточные и вытяжные отверстия следует располагать друг напротив друга. Для того, чтобы воздух распределялся по помещению равномерно, нужно сделать два вытяжных отверстия — одно ниже, второе выше.
Контролировать подачу и вытяжку воздуха можно, применяя специальные заслонки, которые будут закрываться и открываться при необходимости.
Обмен воздуха в парилке должен осуществляться не менее 2-3 раз за один час.

Расположение топочной печи

Необходимо учитывать, что способ вентилирования может зависеть от вида бани. К примеру, в русской бане процесс вентиляции зачастую осуществляется методом обычного проветривания.

Печь в смежном помещении

Печь-каменка в смежном помещении. Однако проветривание не во всех случаях даёт нужный эффект. Например, если печь расположена не в парилке, а в соседней комнате, то систему вентиляции нужно сделать по следующей схеме:

Чтобы печь прослужила долгое время, топочный тоннель обкладывают кирпичом, оставляя зазор 0,5-1 см. Такой зазор потребуется для того, чтобы заполнить его базальтовой ватой, которая предотвратит деформацию, вызванную высокой температурой, и разрушение кладки и печи.
Затем проделываются приточные отверстия.
Далее в парилке обустраивается вытяжка. Её делают на противоположной стене и желательно, чтобы она была расположена по диагонали от приточных отверстий. На уровне 20-30 см от пола устанавливается вертикальный короб, который подводится к отверстию у потолка и выходит на улицу. Поверхность короба обшивается вагонкой или другим подходящим материалом.

Приточные отверстия можно сделать одним из следующих способов:

вентканал проводится под полом. Его ширина должна превышать диаметр дымохода на 120%. Возле топки укладывается металлический лист, необходимый для защиты пола от возгорания при выпадении углей из топки. Один конец вентканала выводится на улицу, а второй — возле металлического листа. Концы канала закрываются металлическими решетками;
отличие второго способа от первого заключается в том, что вентиляционный канал располагается над полом. Один его конец также выводится на улицу, а другой к предтопочному листу.

Важно! Приточные и вытяжные отверстия должны иметь одинаковую площадь! Если не придерживаться этого правила, то возможно образование тяги, уменьшающей количество свежего воздуха.

Печь в парилке

Топка в парилке. В этом случае устройство вентиляции в бане можно осуществить двумя методами:

если печь находится в парилке, то проблема организации вентиляции отпадает сама по себе. Для обеспечения доступа в парилку свежего воздуха между низом двери и полом делается зазор около 5 мм. Выводится воздух через поддувало, однако следует учесть, что поддувало будет работать только в том случае, если огонь в топке горит постоянно;
в банях, не оборудованных печной трубой, или в банях, в которых печь работает периодически, нужна более сложная схема вентиляции. Существует достаточно много вариантов таких схем. Для примера можно рассмотреть один из вариантов.

Порядок установки:

Для печи сооружается небольшой подиум из кирпичей, чтобы к ней можно было подвести вентиляционный короб. Подиум выкладывается в три ряда: первый у стены, второй по центру и третий по краю. Затем нужно вывести подиум на высоту 24 см от пола, и сверху заложить кирпичом, оставив отверстие, на которое после будет устанавливаться печь.
Далее требуется заложить кирпичом торец.
Дверца от поддувала вставляется в один конец вентиляционного короба, а второй конец выводится в парилку.
В соседней с парилкой и помещением для отдыха стене сооружается два канала, которые должны располагаться на уровне кирпичной кладки. Эти каналы будут закрывать дверцы.
Затем на подиум требуется установить печь. Для создания равномерной нагрузки на короб под печку подкладывается металлическая пластина или уголки.
После этого нужно обложить печь кирпичом, оставив зазор в 1-2 см между кирпичной кладкой и печью. Позже этот зазор необходимо заполнить огнеупорным материалом.
Последний этап — сооружение кирпичного экрана с двумя конвекционными дверцами-задвижками.
Для обустройства вытяжной вентиляции используется такая же схема, как для бани с печкой вне парилки.

Сооружая баню своими руками, необходимо заранее продумать, каким образом в неё будет поступать свежий воздух и выводиться отработанный. Если баня построена из брёвен, то правильно организованная вентиляция позволит не только продлить срок службы самих стен, но и предотвратить возникновение внутри парилки запаха плесени и сырости.

почему образуется и способы его убрать

Каждый, кто принял решение возвести или установить готовую баню на территории своего частного участка, должен понимать, что очень важно правильно ухаживать за этим помещением. Нередкой проблемой, с которой сталкиваются владельцы бань, является конденсат в предбаннике. Влажная поверхность это не только некрасиво и неприятно, но еще и опасно для конструкции сооружения.

Образование конденсата на стенах и потолке в предбаннике Конденсат на вагонке в бане

Чтобы избежать такой неприятности, следует тщательно изучить причины возникновения конденсата и методы борьбы с ним.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Почему в предбаннике образовывается конденсат

Причин образования конденсата в бане существует много, основными из них выступают:

Схема устройства вентиляционного отверстия

Все эти факторы негативно воздействуют на уровень конденсации, образовывая на стенах, на потолке и полу влагу, которая пагубно может повлиять на качество и прочность материалов, из которых возведены своды бани.

Схема образования конденсата в предбаннике

Чтобы избежать побочных эффектов от воздействия конденсата на поверхности, следует знать, что делать для спасения помещения. В этом помогут специальные средства, оборудования или просто правильный уход за пространством бани.

Опасность конденсата для бани

Конденсат – это непросто невинная влага на поверхностях. Из-за данного явления может возникнуть:

Гниение материалов;
Образование грибка на разных поверхностях;
Разрушение изнутри строительных материалов и, как следствие, аварийное состояние помещения бани;
Сухость деревянных балок, а также потеря их качества и общей структуры.

Все эти моменты крайне неприятны для тех, кто возвел прекрасное сооружение для приятного времяпровождения у себя на территории частного сектора.

Схема утепления различных помещений в бане

Тем не менее, не стоит бить тревогу, если детально обдумать методы борьбы с «болезнью» помещения с повышенной влажностью, то все получиться и про эту проблему вы сможете позабыть навсегда.

Вернуться к оглавлению

Варианты избавления от конденсата

Схема утепления стен бани снаружиОбразования конденсата в трубе

На сегодняшний день каждый владелец дачного участка с возведенной на его территории баней, сможет себе позволить подобрать максимально подобающий способ борьбы с конденсатом в пространстве помещения.

Проветривание

Если нет возможности использовать более современные методы, то следует хотя бы впускать в пространство бани свежий воздух. Это один из способов как избавится от конденсата в предбаннике зимой.

Когда со стороны улицы стены подвержены холоду, а внутри помещения царит летняя температура, уровень конденсации повышается в разы.

Понятное дело, что во время пребывания не будут открываться окна, входные двери, потому что можно замерзнуть и нарушить суть парной.

Подробная схема устройства вентиляции в бане

Поэтому лучше сделать момент отдыха привычным, а когда все покинули пространство бани, провести следующие процедуры:

Открыть дверь предбанника.
Тщательно протереть все поверхности шваброй или тряпкой.
Оставить открытой дверь, пока влага полностью не покинет помещение.
Затем следует повторно пройтись сухой тряпкой по всем поверхностям, чтобы искоренить источники коррозий из просторов помещения.

Установка вентиляторов

Это идеальный вариант, который поможет осуществлять проветривание пространства без лишних усилий. Даже самые примитивные системы вентиляции, помогут вытянуть из помещения бани образовавшуюся влагу, что обеспечит нормальную циркуляцию воздуха в помещении и обеспечат избавление от конденсата.

Вентиляционное отверстие в помещении предбанника

Чтобы затраты финансовых ресурсов не превысили нормы, можно купить самые недорогие вентиляционные системы. Их придется периодически менять, но они прослужат свой срок, качественно выполняя свой функционал.

Монтаж вентилятора в банеСхема устройства принудительной вентиляции в предбаннике

Стоит помнить о том, что во время посещения парилки, вентиляционные отверстия следует закрывать плотной тканью или специальными задвижками. После окончания сеанса обязательно открыть вентиляционные блоки для вывода излишней влаги. Смотрите в видео рассказ откуда берется плесень и грибок в бане.

Правильная теплоизоляция и конструкция оттоков для воды

Порой устранение конденсата становится возможным после установки правильной теплоизоляции и сводов для оттока воды. Зачастую конденсация образовывается, если вода стекает под поверхность сооружения.

Скапливаясь в фасаде здания, жидкость начинает испаряться, вследствие чего проступает влага на поверхностях пола, потолка, стен. Если же неверно сделана теплоизоляция стен, пола и потолка, конденсат может появляться из-за неверной терморегуляции в пространстве. Сквозняки, продувания, трещины, могут негативно повлиять на общую атмосферу в помещении.

Поэтому стоит периодически проверять наличие повреждений утеплительного материала. В случае обнаружения изъянов, следует осуществить коррекцию или реконструкцию системы теплоизоляции.

Печь

Если есть возможность установить в предбаннике печь или камин, то такое решение станет идеальным и сооружение бани прослужит долгие годы. Растопленная дровами или электричеством печка или каминная установка, помогут просушивать воздух и устранять факторы, которые могут вызвать повышенную конденсацию.

Чертеж устройства вентиляции с помощью банной печи

Стоит не забывать, что если в бане установлена печь, следует тщательно позаботиться о том, чтобы была соблюдена на должном уровне техника безопасности. Ведь при наличии подобных приборов, повышается риск воспламенения. Следовательно, ни в коем случае нельзя забывать выключить камин или потушить угли в печь, чтобы избежать неприятностей.

Существующие варианты устройства вентиляции в бане

Конденсация в предбаннике может сыграть недобрую шутку с владельцами частного сектора. Постоянная влага на стенах, потолке и полу, может начать разрушать изнутри конструкцию сооружения деревянной бани, что несет за собой колоссальные расходы.

Поэтому стоит с полной ответственностью подойти к вопросу ухода за помещением бани. Если правильно избавляться от конденсации, то она не сможет навредить любимому месту для душевных бесед, процедур для здоровья и просто приятного времяпровождения.

Как избавиться от конденсата в предбаннике зимой? — Про дизайн и ремонт частного дома

Отчего возникает конденсат в предбаннике и как от него избавиться?

Почему образуется конденсат в предбаннике? Этот вопрос волнует многих. Любая русская баня имеет помещение, которое называется предбанник. В нем, как правило, люди после парилки отдыхают, хранят вещи, прочие различные атрибуты и небольшой топливный запас для печки. Однако очень часто образующийся на стенках и потолке конденсат в предбаннике становится огромной проблемой, так как избавиться от него непросто в силу того, что предбанник напрямую сообщается с самыми «мокрыми» помещениями.

Построить баню на своем загородном участке − это одно дело, однако совершенно иное – это правильный уход за ней. Проблема высокой влажности с образованием конденсата, который оседает на поверхности стенок и потолка бани, приводит к появлению плесени и грибка на них, а также мокрые стены от излишка влаги подвержены весьма быстрому разрушению строительных конструкций и гниению деревянных частей.

Редко когда в предбаннике устанавливают печь, которая выполняет одновременно функцию обогрева помещения и естественной вентиляции через нее. Во всех прочих вариантах для избавления от конденсата в предбаннике следует предусмотреть наиболее оптимальные и удобные способы вентилирования бани.

Причины образования конденсата в предбаннике

Когда на дворе стоит низкая минусовая температура, которая охлаждает снаружи стены и окна строения − бани, а внутри этого строения воздух, как правило, несколько теплее, вот тогда на всей поверхности изнутри и образуется конденсат.Излишек влаги скапливается, а так как в холодное время года капли воды просто не успевают испариться с поверхности, то она начинает потихоньку впитываться в облицовочный материал строения и тем самым разрушать его.

Из-за постоянного перепада температур владельцу бани через какой-то промежуток времени, чаще всего, приходится заменять нижние доски в полу, которые начинают подгнивать, обрастать грибком и источать неприятный запах, на новые.

Почему собирается конденсат в предбаннике? Причин, влияющих на этот процесс, несколько:

повышенная влажность;
неправильно выполненная теплоизоляция;
высокая температура воздуха;
плохая вентиляция.

Зачастую выявить основную первопричину появления конденсата в предбаннике весьма трудно, а иногда и абсолютно нереально. Однако для того, чтобы в бане, а особенно в предбаннике, уменьшить содержание и скапливание влаги после принятия водных процедур, рекомендуется установить вытяжную вентиляционную систему и предусмотреть в помещении небольшое окно с форточкой, чтобы дополнительно естественным путем просушить стены в предбаннике и тем самым снизить образование капель воды на их поверхности.

Способы избавления от конденсата в предбаннике

Как избавиться от образовавшегося конденсата на стенках и потолке в предбаннике несложными и эффективными способами? На этот вопрос в ответ можно предложить несколько вариантов и действий, которые помогут снизить уровень конденсата в бане:

Под самым потолком, в противоположных по расположению стенках в предбаннике, рекомендуется сделать круглые или прямоугольные отверстия под вентиляцию. Отверстия должны быть со сторонами прямоугольника или диаметра не менее 10 см.
В отверстия, предусмотренные под вентиляцию, можно установить маломощные электрические вентиляторы в несколько Вт. Эти вентиляторы будут принудительно вытягивать избыток влажного воздуха наружу.
В зимнее время, при необходимости, отверстия-продухи во время протапливания бани прикрывают плотным материалом – тканью или губкой, чтобы помещение не остужалось, а затем после принятия всех водных процедур отверстия снова раскрывают.
Потолок предбанника можно просушить также путем открытия дверей из нагретой парилки. Таким образом, высвобожденный теплый воздух переместится из одного помещения в другое и, безусловно, устремится вверх. Естественно, что это мероприятие рекомендуется выполнять уже после завершения главного процесса пребывания в бане.
Не рекомендуется предбанник и парилку красить, покрывать лаком, олифить по части деревянных изделий. «Заветренные» места при необходимости обрабатывают наждачной шкуркой.
Деревянный потолок в предбаннике можно пропитать антисептирующими, противогрибковыми и влагоустойчивыми составами, которые предохранят его от черноты, синевы и прочих неприятных проявлений. Нанести пропитку на потолок можно с помощью валика или кисти в несколько слоев − для надежности.
Элементарно и не лишним бывает после того, как пропаритесь, взять обыкновенную швабру с тряпкой и протереть потолок в предбаннике от образовавшихся на нем капель воды − конденсата.
Причиной повышенной сырости в предбаннике может быть и наличие влаги под полом, которая стекает в ходе мытья и скапливается там, а затем через щели в полу испаряется и оседает уже на потолке.
Под полом в предбаннике рекомендуется с уклоном в одну сторону смонтировать несколько листов оцинкованного железа, чтобы вода стекала и не накапливалась в подполье.

Заключение и выводы

Почему собирается конденсат в предбаннике и как избавиться от него? На этот вопрос ответить нелегко, но найти ответ и решить эту проблему вполне осуществимо. В заключение необходимо отметить, что предбанник потребуется основательно и хорошо утеплить, полностью исключив при этом появление сквозняков.

Пол в предбаннике желательно выполнить из керамической плитки, так как она не подвержена гниению и образованию плесени.

Желательно после принятия банных процедур хорошенько проветрить и просушить предбанник, даже если работает обычная или принудительная вытяжная вентиляционная система. Удачи!

Конденсат зимой в предбаннике: как избавиться?

После постройки начинается пора использования бани. Поскольку ею пользуются круглый год, в некоторых случаях многие замечали появление конденсата в предбаннике (особенно зимой). Это неприятное явление заставляет ржаветь металлические части интерьера, оно приводит к появлению плесени.

Причины

Многие замечали, что на стеклянной банке, которую стерилизуют над паром, образуются капельки воды (банка потеет). После нагрева банки капельки перестают появляться. То же происходит, если к носику кипящего чайника поднести холодную металлическую ложку. Через некоторое время после нагрева ложки капельки перестанут образовываться.

Основной причиной образования конденсата является тот факт, что из нагретого водяного пара, который попадает на более холодную поверхность или в более холодную среду, начинает образовываться вода в виде небольших капель.

По этой же причине падает и дождь. Нагретый водяной пар попадает в верхние (более холодные) слои атмосферы. Таким же образом возникает влага на стенах и потолке предбанника. При этом мокнут, сыреют стены и потолок. Накопившиеся капли воды капают вниз на пол, он становится мокрым.

Причин появления конденсата в предбаннике несколько:

Высокая влажность воздуха в помещении. Влажный воздух собирается в слабо проветриваемых частях, появляются влага и сырость.
Попадание теплого влажного воздуха на холодные стены бани.
Отсутствие вентиляции в помещении либо ее недостаточное функционирование.

Помимо этого причиной появления конденсата является отсутствие необходимой теплоизоляции между внутренним покрытием стен предбанника и наружной стеной бани. Вследствие этого покрытие постоянно охлаждается. Все это приводит к постоянному наличию конденсата. Он ухудшает свойства материала, из которого построено здание, снижает его долговечность. Попадая на электрические провода, капли воды могут привести к короткому замыканию.

Одной из причин образования конденсата может оказаться поступление воды под полом непосредственно из самой бани. Поэтому необходимо убедится в отсутствии поступления влаги через подпол. При наличии протекания необходимо делать все для его устранения.

Данное неприятное явление может сопровождаться гниением материалов, из которых построена баня. В основном это деревянные части постройки. Возможно возникновение большого количества грибка и плесени на стенах и потолке, а также под облицовкой. На металлических поверхностях образуется ржавчина.

Способы устранения

Существуют разные приемы избавления от конденсата в предбаннике. Среди них можно отметить несколько, позволяющих убрать этот негативный фактор.

Проветривание. Данный способ является самым простым и применяется в случае, когда нет возможности использовать другие методы. Проветривание позволяет из помещения удалить часть влажного воздуха. Это приводит к снижению общей влажности и прекращению образования конденсата. Чтобы проветрить предбанник, достаточно открыть на некоторое время входную дверь. Стены и потолок необходимо протереть от влаги.
Система естественной вентиляции. При этом методе в помещении устанавливают воздуховоды снизу и сверху, которые обеспечивают естественное движение воздушного потока. Для эффективной вентиляции диаметр воздуховодов должен составлять не менее 10 см.
Установка систем принудительного проветривания. Даже самая незначительная система принудительного проветривания позволит удалить из помещения влажный воздух, чем устранить основную причину образования конденсата. При этом в воздуховодах устанавливают небольшие вентиляторы, которые обеспечивают непрерывное движение воздушного потока. Вентиляторы устанавливают в нижних и верхних воздуховодах.

Теплоизоляция. При этом производится установка теплоизоляционных панелей с целью устранения охлаждения внутренних облицовочных панелей стен и потолка.
Установка дополнительной печи или камина. Один из самых сложных и дорогих способов борьбы с конденсатом. При этом обеспечивается дополнительный прогрев помещения и стен, этим устраняется причина образования конденсата.

В этом случае требуется дополнительная свободная площадь в предбаннике для установки печи, нагревателя или камина, а также обеспечение дополнительной вытяжки.

Заключение

Устраняя причины образования конденсата в предбаннике, следует позаботиться и о защите внутренних частей конструкции (особенно деревянных и металлических) от образования грибка, плесени и ржавчины. Для этого деревянные части обрабатывают специальными антисептическими составами, которые обеспечат влагоустойчивость и антигрибковый эффект. Все провода для монтажа электросети, внутренние светильники и выключатели следует применять с повышенной защитой от влаги и коррозии.

Пол в предбаннике рекомендуется покрывать керамической плиткой, которая не подвержена коррозии и устойчива к влаге.

Учет всех требований при строительстве бани (в том числе и относительно возможности образования конденсата), обработка внутренних частей современными материалами, использование эффективных и качественных систем нагрева и вентиляции обеспечат уютную атмосферу и отличный отдых в бане, ее длительную эксплуатацию. Учет всех нюансов позволит избавиться от конденсата.

О том, как избавиться от конденсата в предбаннике, смотрите в следующем видео.

Как избавиться от конденсата в предбаннике?

Наш подписчик в группе ВКонтакте Александр Плотников спрашивает:
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как избавиться от конденсата в предбаннике?

Как избавиться от конденсата в предбаннике?

Обсуждение в нашей группе вКонтакте:

Елена Сперанская: Вентиляцию делать. Приток и отток воздуха должен быть
Наталья Пашкова: Когда на дворе стоит низкая минусовая температура, которая охлаждает снаружи стены и окна строения − бани, а внутри этого строения воздух, как правило, несколько теплее, вот тогда на всей поверхности изнутри и образуется конденсат. Излишек влаги скапливается, а так как в холодное время года капли воды просто не успевают испариться с поверхности, то она начинает потихоньку впитываться в облицовочный материал строения и тем самым разрушать его.

Почему собирается конденсат в предбаннике? Причин, влияющих на этот процесс, несколько:

— повышенная влажность;
— неправильно выполненная теплоизоляция;
— высокая температура воздуха;
— плохая вентиляция.
Александр Тихонов: Система вентиляции!
Александр Латушкин: Греть предбанник, и не сдавать в парилке)
Денис Коростелёв: Отдушину сделайте в потолке, и все будет хорошо
Елена Трууса: Вентиляция и теплоизоляция.
Сергей Раенко: Вентиляция, утепление — это все хорошо, но я просто окошечко приоткрываю. А вообще должна быть теплая входная дверь или тамбур
Lilya Neko: Я тут послушаю — тоже интересно. Хочу переоборудовать ванную под теплую
Тамара Новицкая: Теплоизоляция, прежде всего потолка, и вентиляция. В Вашем случае поможет только принудительная, форточки недостаточно.
Александр Александров: Смиритесь ) Это болезнь влажного помещения
Анастасия Якова: Я не знаю.
Александр Максимов: Верно про отдушину, в потолке прямо над дверью в баню делай люк на чердак, у многих видел
Рауль Дибаев: Точно )
Любовь Котала: Вентиляция, сделать дырку внизу на стене и на боковой стене.
Ирина Парсаева: Александр, не помогает (
Любаша Шанина: У меня муж в предбаннике на 2-х противоположных стенах (под потолком) сделал по паре дырок, чтоб была система сквозняка, которая сушит. Поскольку это под потолком — по телу этот сквозняк не идет, а лишняя влага выходит
Алексей Чеплыгов: Влага оседает на потолке потому, что он холодный, его надо утеплить
Маргарита Олюшина: На небольшой площади обязательно будет конденсат от разницы температур и влажности баня-улица. Нужна принудительная вентиляция.
Ренат Гареев: Нужно сделать отверстия над дверью при выходе, 11 сверлом дырками 5 рядов по 30 дырок
Серафима Царан: Утеплить потолок.
Николай Телешев: Вентиляция и только вентиляция это мы уже проходили )
Игорь Лотогольцев: Анастасия, ну это чисто женский вопрос.
Андрей Маслов: Соглашусь с предыдущим, потолок не прогрет, теплоизоляция потолка + вентиляция
Георгий Герасимов: покрыть потолок плиткой на основе пенопласта.
Александр Пономарев: Плачет потолок — значит, недостаточно утеплено перекрытие и вентиляция нужна
Гульнара Шарафутдинова: Предбанник должен тоже отапливаться. Т.е. Например, мы расположили печь так, она расположена в парной, а дрова подкидывать из Предбанника. И между Предбанником и парной кирпичная стена
Пелагея Скуридина: Мы, когда топим печь, дверь из парной в предбанник открываем. Когда протопится — закрываем. Если предбанник теплый, конденсата не будет.

Участвовать в обсуждении можно перейдя на страницу в нашей группе вКонтакте.

Если баней пользуются не ежедневно, а только 1-2 раза в неделю, и в помещении нет постоянного отопления, то поддерживать стены теплыми и не допускать конденсата в предбаннике при использовании парной, душа и других источников теплого сырого воздуха очень трудно. Даже при хорошем утеплении всех конструкций за несколько дней температура внутренних стен сильно снизится и без довольно длительного прогрева стенки будут вытягивать влагу на себя. Практически нужно или протопить весь объем бани до нагревания стен или обеспечить очень интенсивную приточно-вытяжную вентиляцию. В последнем случае в предбаннике будет хоть и сухо, но очень холодно.
Конечно есть варианты вентиляции с рекуперацией тепла. Но этот вариант стоит немало.

Вот вариант несколько диковатый, но зато позволяющий удалить конденсат и избежать сквозняков от постоянно действующей вентиляции при весьма скромном бюджете:
Сделать что-то типа теплообменника с улицей. По принципу сообщающихся сосудов. И заполнить это все антифризом. Влага в предбаннике будет конденсироваться на холодных стенках этого устройства и стекать по ним. Достаточно приспособить снизу желоб и емкость. Кроме удаления конденсата будет еще и дистиллированная мягкая вода для стирки и полива.
Тепло и сухо и мухи не кусают.

Конденсат в бане что делать

Сильная влага в предбаннике

Однако очень часто образующийся на стенках и потолке конденсат в предбаннике становится огромной проблемой, так как избавиться от него непросто в силу того, что предбанник напрямую сообщается с самыми «мокрыми» помещениями.

Причины образования конденсата в предбаннике

Почему собирается конденсат в предбаннике? Причин, влияющих на этот процесс, несколько:

повышенная влажность;
неправильно выполненная теплоизоляция;
высокая температура воздуха;
плохая вентиляция.

Зачастую выявить основную первопричину появления конденсата в предбаннике весьма трудно, а иногда и абсолютно нереально. Однако для того, чтобы в бане, а особенно в предбаннике, уменьшить содержание и скапливание влаги после принятия водных процедур, рекомендуется установить вытяжную вентиляционную систему и предусмотреть в помещении небольшое окно с форточкой, чтобы дополнительно естественным путем просушить стены в предбаннике и тем самым снизить образование капель воды на их поверхности.

Способы избавления от конденсата в предбаннике

Под самым потолком, в противоположных по расположению стенках в предбаннике, рекомендуется сделать круглые или прямоугольные отверстия под вентиляцию. Отверстия должны быть со сторонами прямоугольника или диаметра не менее 10 см.
В отверстия, предусмотренные под вентиляцию, можно установить маломощные электрические вентиляторы в несколько Вт. Эти вентиляторы будут принудительно вытягивать избыток влажного воздуха наружу.
В зимнее время, при необходимости, отверстия-продухи во время протапливания бани прикрывают плотным материалом – тканью или губкой, чтобы помещение не остужалось, а затем после принятия всех водных процедур отверстия снова раскрывают.
Потолок предбанника можно просушить также путем открытия дверей из нагретой парилки. Таким образом, высвобожденный теплый воздух переместится из одного помещения в другое и, безусловно, устремится вверх. Естественно, что это мероприятие рекомендуется выполнять уже после завершения главного процесса пребывания в бане.
Не рекомендуется предбанник и парилку красить, покрывать лаком, олифить по части деревянных изделий. «Заветренные» места при необходимости обрабатывают наждачной шкуркой.
Деревянный потолок в предбаннике можно пропитать антисептирующими, противогрибковыми и влагоустойчивыми составами, которые предохранят его от черноты, синевы и прочих неприятных проявлений. Нанести пропитку на потолок можно с помощью валика или кисти в несколько слоев − для надежности.
Элементарно и не лишним бывает после того, как пропаритесь, взять обыкновенную швабру с тряпкой и протереть потолок в предбаннике от образовавшихся на нем капель воды − конденсата.
Причиной повышенной сырости в предбаннике может быть и наличие влаги под полом, которая стекает в ходе мытья и скапливается там, а затем через щели в полу испаряется и оседает уже на потолке.
Под полом в предбаннике рекомендуется с уклоном в одну сторону смонтировать несколько листов оцинкованного железа, чтобы вода стекала и не накапливалась в подполье.

Заключение и выводы

Пол в предбаннике желательно выполнить из керамической плитки, так как она не подвержена гниению и образованию плесени.

Баня » Полезные сведения

Очень многие люди любят мыться в русской бане. Почему бы не построить ее на своем загородном участке? Но одно дело построить, а совсем другое ухаживать за ней. Многие владельцы бань сталкиваются с проблемой высокой влажности, которая оседает на стены, потолок и приводит к гниению дерева, образованию плесени и грибка на стенах.

Отчего возникает конденсат в предбаннике и как от него избавиться?

Конденсат стекает по стенам, не высыхая до конца, и этим наносит непоправимый вред строительным конструкциям.

Что такое конденсат?

В холодное время года низкая уличная температура способствует охлаждению наружных окон и стен, а также ниже температуры нагретого воздуха в самом помещении. Когда это происходит, в воздухе начинает конденсироваться влага, которая стекает по окнам, и начинает впитываться в облицовочные материалы строения. В зимнее время года ситуация обостряется из-за того, что свежий воздух не может заменить влажный и поэтому процесс под названием конденсация повторяется снова и снова. Очень часто выяснить главную причину возникновения конденсата бывает очень сложно, а порой и совершенно невозможно. Влияние оказывает множество факторов, в числе которых:

температура воздуха;
плохая вентиляция;
теплоизоляция;
влажность.

Конденсация зависит от вентиляции?

Конденсат на стенах в предбаннике это следствие не правильной установки вентиляции. Известно, что в моечной и парной температура воздуха намного выше, чем в предбаннике. Когда люди выходят из парной, весь пар идет в помещений и оседает на стенах, стекая струйками. Все это происходит из-за перепада температур. Через определенный промежуток времени приходится менять нижние доски, так как они начинают гнить, обрастать грибком, появляется неприятный затхлый запах. Необходимо чтобы в помещении было окно с форточкой, помимо основной вентиляции, это облегчит задачу высушить стены и снизить конденсат.

Новая баня требует новых технологий!

При постройке новой бани можно применить новые технологии. Деревянную обшивку внутри можно обработать специальными антисептиками, не выделяющих вредных испарений. Можно также перед постройкой пропитать древесину антисептирующим составом «Сенеж Экобио», защитив глубокие слои древесины. После этого обработать специальным защитным покрытием «Сенеж сауна», он обладает повышенной влагоустойчивостью, и антимикробным эффектом. При этом красить, покрывать лаком, олифить деревянные конструкции не нужно. На пол рекомендуют класть керамическую плитку, которая не подвержена гниению и образованию плесени, прослужит очень долго. Если при постройке бани правильно заложить вентиляцию, обработать современными материалами древесину, то этими действиями можно свести до минимума выделения конденсата на стенах и полу, что приведет к длительной эксплуатации. Парьтесь на здоровье!

Почему в предбаннике всегда сыро.

Форум / Бани / Почему в предбаннике всегда сыро.

Задайте интересующий Вас вопрос на нашем форуме без регистрации
и Вы быстро получите ответ и консультацию у наших специалистов и посетителей форума!

Почему мы в этом так уверены? Потому что мы платим им за это!

19 февраля 2017
в 8:08

Проблема конденсата в бане

Каким образом? Надо делать вентиляцию и повесить шторку из ткани над дверным проемом в парилке.

03 марта 2017
в 8:08

Дорогой гость, оставайся!

Уже многие зарабатывают просто общаясь на нашем форуме!
Например, вот так. Или вот так.
Ты можешь начать общаться на форуме уже сейчас. Просто войди через Вконтакте или зарегистрируйся, это займет одну минуту.

Современная вентиляция в бане: схема и устройство

Правила устройства вентиляции в помещениях, в которых могут находиться люди, определены в СНиП 41–01–2003. Строителей небольших частных банных комплексов эти правила также касаются. В каждом помещении должен быть организован грамотный приток/отток воздуха не нарушающий комфортные условия пребывания людей. При этом собрать вентиляцию в бане своими руками – вполне осуществимая задача, даже для начинающих строителей.

Краткое содержание статьи:

Задачи решаемые вентиляцией бани

Они исходят из условий функционирования банного сооружения. К ним относятся:

высокая температура – 60…100⁰С и выше;
переменная влажность – 15…90%.

Поэтому, например, вентиляция в парилке бани, должна не просто обеспечивать достаточный воздухообмен. Её задача сохранять заданные микроклиматические условия либо способствовать их быстрой корректировке.

Схема вентиляции бани

Так, каждому из существующих видов бань соответствует свой специфический набор микроклиматических параметров. Среди любителей попариться наиболее распространенные русская и сауна. В первой при высокой влажности (90%) температура поднимается максимум до 70⁰С. В сауне, напротив, температура может превышать 100⁰С при влажности до 15%.

Правильная вентиляция в парной русской бани или в сауне важна, как составляющая часть теплового комфорта. Сквозняк в парилке или, наоборот застой несвежего воздуха, одинаково неприятно действуют на посетителей.

Другой, столь же важной задачей вентиляции, считается сохранение ограждающих конструкций, теплоизоляционных материалов и отделки помещений. Влага, скапливающаяся на стенах, потолке и проникающая внутрь них, способна со временем полностью вывести объект из эксплуатации. При этом существуют некоторые отличия в вентилировании различных помещений бани, например:

в предбаннике обычно не делают никаких специальных отверстий для удаления влажного воздуха. Для этого хватает дверей. Нормализация микроклимата предбанника происходит при их открывании в моечную, через её приточно-вытяжные каналы, или на улицу;
в наиболее сыром помывочном отделении воздухообмен обеспечивают каналы (отверстия), расположенные в полу (приточное) и на стене (вытяжное). Настенное отверстие может через воздуховод переходить в вытяжную трубу. Её поднимают до среза дымохода, чем обеспечивается усиление тяги, а также страховка от тяги обратной.

Читайте также: Правила строительства русской бани и секреты крепкого пара

Особенности самостоятельного проектирования схемы вентиляции бани

Проектирование и строительство бань согласовывается с СНиП II-Л.13-62 «Бани. Нормы проектирования (с изменениями)». Пункт 4.1 этих правил указывает, что строить бани для 50 человек и менее можно с естественной вентиляцией. Существует также ряд прочих СНиП и СанПин, содержащих рекомендации по устройству хорошего воздухообмена в бане.

Тем не менее следует учитывать, что решающим для дачника является не количество смен воздуха у него в доме, парной или душевой, а равномерность воздухообмена в помещениях и защита от сквозняков. Ведь в парилках климатические параметры изменяются за довольно короткие промежутки времени. Поэтому затруднительно применить к дачным баням научные методы определения кратности смены воздуха. При устройстве входных и вытяжных отверстий лучше использовать опытные данные. Так, по одним из них считается, что для обычной парной хватает вентотверстий с площадью сечения 250-300 см². По другим – на 1 м² квадратуры парной требуется 20 см²площади сечения вытяжки.

Систему вентиляции необходимо продумать до начала строительства. Следует заранее определить места и габариты проемов, чтобы ничего не пропустить во время строительства. Проделывание отверстий в готовом строении может стать большой проблемой.

Схемы естественной вентиляции

Естественная вентиляция действует потому, что имеется разница масс горячего и холодного воздуха. Горячий (легкий) стремится вверх, холодный (тяжелый) – вниз, где опять нагревается и цикл повторяется. Такой круговорот называется циркуляцией. Чтобы он протекал интенсивней и осуществлялся воздухообмен с окружающей средой, к воздушным массам постоянно подмешиваются свежие, а горячие отработанные отводятся на улицу.

Варианты расположения естественной вентиляции в бане

Если циркуляция и воздухообмен нарушены, то при использовании, например, электрических тэнов они могут преждевременно отключаться, так как датчик температуры определил, что помещение прогрето. На самом деле температура достигает заданных значений только вблизи датчика, а уже в метре от него может оказаться совсем нежарко.

Случается, что при естественном вентилировании в небольшой баньке хватает свежего воздуха, поступающего в неё через щели в дверях и окнах. Однако чаще для воздухообмена в стенах или потолках делают специальные вентканалы.

Вентиляция проветриванием

Наиболее простой, но малоэффективный вариант. В парилке отсутствуют отверстия для движения воздушных масс. Для воздухообмена периодически открывают окно или дверь либо оба проема сразу. Однако при этом происходит конденсация пара на потолке и стенах, что негативно сказывается на сохранности отделки. Кроме этого, при проветривании нарушается стабильность микроклимата. Значения температуры и влажности резко изменяются под влиянием залповых потоков уличного воздуха.

Залповая вентиляция в бане

Вентилирование проветриванием не следует рассматривать, как основное. Оно подойдет, как резервное, для совместной эксплуатации с более эффективными методами.

Вентиляция печью

Банную печь, размещенная в парилке, способна сама участвовать в поддержании воздушного баланса. Отработанный теплый воздух удаляется через её поддувало, а свежие потоки затягиваются через щели между досками пола, дверного или оконного проема. Например, для парной русской бани плюс такой вентиляции в том, что не приходится проделывать сквозные отверстия через стены сруба. Ведь такие каналы становятся зонами риска выпадения конденсата, который негативно сказывается на состоянии венцов.

Воздушный поток регулируется степенью открытия шибера, поддувала или дверок печи. Если необходимо усилить вытяжку, то шибер и дверки печи открываются максимально. Если же температура упала, то дверка притворяется, а степенью открытия шибера и поддувала регулируют тягу и режим горения топлива. Таким образом, удается найти оптимальное соотношение температурных, влажностных и воздушных параметров внутри парного помещения.

Схема вентиляции печью допускает улучшающие модернизации. Например, можно вблизи либо за печью изготовить приток, через который будет подогреваться входящий в парилку свежий воздух. Для регулировки потока устанавливают запирающую заслонку.

Недостатки вентилирования печью:

малая производительность – медленно меняется параметры микроклимата;
формируются зоны с неподвижным воздухом и зоны сквозняков из-за недостаточного перемешивания воздуха;
интенсивность воздухообмена зависит от условий погоды.

Для усиления вытяжки шибер и дверки печи необходимо максимально открыть

Несмотря на указанные недостатки, вариант с вентилирования печью в сочетании с проветриванием через оконно-дверные заполнения – хорошее решение.

Воздухообмен через продухи

Это одна из оптимальных схем обустройства вентиляции для бани на даче. Входное отверстие для притока располагается на высоте примерно 20 см от пола, а вытяжное – под потолком. Холодный воздух заходит в помещение, нагревается печкой, обогревает парящихся людей, поднимается вверх и выходит в вытяжку, регулируемую затвором.

Допускается размещение приточного отверстия в нижней части дверного полотна. Однако у этого варианта имеется существенный недостаток. Дверь часто устанавливается напротив полков и парящиеся могут почувствовать некоторый дискомфорт от холодного притока. Можно попробовать врезать приточный клапан за печью, для подогрева входящего воздуха. Но иногда выполнить это оказывается затруднительно. Если стена деревянная, то за печью она должна закрываться негорючим материалом, например листом металла, который перекроет продух.

Вытяжку лучше располагать на противоположной стороне парилки по схеме с выходом через стену, так как вывод влажного воздуха в подкровельное пространство оказывает разрушающее воздействие на его конструкции. Если же воздуховод обязательно должен пройти сквозь перекрытие, то его следует продлевать за пределы кровли.

Вытяжка в бане своими руками: схема циркуляции

Нежелательно размещать оба продуха на одной стене. При такой компоновке будет сложно поддерживать хороший банный микроклимат. Циркуляция воздуха получается слабой, не охватывающей весь внутренний объем. Всегда нужно стараться размещать приток и вытяжку по диагонали помещения, как можно дальше друг от друга.

Преимущества воздухообмена в бане через продухи, выражается в следующих возможностях:

быстрого проветривания после процедур;
длительного поддержания микроклимата в заданных параметрах;
простого устройства;
использования там, где отсутствует подключение к электроснабжению;
модернизации – установки в одно из отверстий вентилятора для повышения эффективности работы вентсистемы.

В русской бане хорошо зарекомендовала себя вентиляция по системе басту. В ней приток холодного воздуха заводится под печь. Нагреваясь, он устремляется к потолку, где остывает и спускается вниз у противоположной стены, обдувая полок. Остывший поток удаляется через вертикальный вентканал, берущий свое начало на высоте полуметра над полом.

Схема системы вентиляции басту

Вентиляция пола в бане

Как в саунах, так и в русских банях быстрее всего разрушаются (прогнивают) покрытия полов. Ведь они помимо контакта с влажным воздухом, постоянно подвергаются прямому воздействию жидкости. Чтобы продлить срок службы покрытий, еще на стадии строительства необходимо реализовать некоторые конструкционные решения.

В фундаменте бани, если он сплошной ленточный, оставить небольшие проемы (продухи) для движения воздуха под полом.
Черновые бетонные полы в парилки и моечной делаются с уклоном к сливному отверстию.
Каркас из лаг укладывается со свободным просветом над черновым основанием.
Накат из половых досок настилается с зазорами между ламелями (4-6 мм).

При такой компоновке вода сможет свободно стекать через зазоры на бетонный пол и уходить через слив в канализационный отвод. Воздух же через подполье будет сушить древесину, двигаясь между досок к вытяжке.

Еще один вариант вентилирования с обогревом пола и удалением потока
через вертикальный боковой воздуховод

Схемы принудительной вентиляции воздуха в бане

Принудительная вентиляция бывает приточная, вытяжная и комбинированная (приточно-вытяжная). Её схемы реализуются с использованием как обычных вентиляторов, так и систем рекуперации тепла.

Устройство принудительного воздухообмена позволяют обойтись без установки высокой отводной трубы для создания естественной тяги. В случае полной комбинированной схемы на вход и выход воздуха монтируется по вентилятору, при этом канал притока может еще оборудоваться дополнительным подогревом.

Комплектация типовых систем принудительного воздухообмена включает:

вентиляторы приточный/вытяжной;
воздухораспределители;
приборы автоматики;
щиты управления;
нагреватели канальные;
фильтры канальные;
теплоизоляцию.

Все элементы системы, с учетом специфики условий их установки, должны отвечать соответствующим требованиям жаро- и влагостойкости.

Схема и устройство вентиляции в бане

Наиболее современные приточно-вытяжные системы комплектуются воздухозаборными фильтрами, а также рекуператорами. Это объемные агрегаты, в которых входящие воздушные массы, через теплообменники, подогреваются теплом выходящего потока. Их эффективность возврата тепла достигает 70%. Однако это достаточно дорогие установки. Поэтому их окупаемость при эксплуатации в дачной бане находится под большим вопросом.

Требования к монтажу электропитания приборов и оборудования вентиляции бани

Если снабжение бани электроэнергией осуществляться по воздушной линии, то вход кабеля в здание выполняют на высоте 2,7 м.
От щитка в баню должна идти линия защищенная автоматом/предохранителем.
Внутри парных используется электропроводка с устойчивость к температуре до 180⁰С (ПМТК, ПВКВ, РКГМ, АППВ).
Предпочтительнее проводка, проложенная в гофре или скрытая – заштукатуренная. По деревянным конструкциям проводники протягивают, используя в прокладки из асбеста или керамические изоляторы.
Все электрооборудование заземляется, подключается через УЗО.
Вводной электрощиток монтируется в предбаннике.
Оборудование должно отвечать брызгозащитному исполнению не ниже класса IP

Читайте также: Баня в частном доме: преимущества и недостатки

Советы по обслуживанию и монтажу схемы вентиляции для бани

Вытяжные трубы утепляются для создания лучшей тяги и предотвращения выпадения конденсата. Удобно использовать готовые теплоизолированные каналы, типа сэндвич.
Задвижки устанавливаются обеих сторон стены на входное и на выходное отверстие. Это требуется, чтобы внутрь не попадала влага от образующегося иногда конденсата или от наружных осадков с ветром.
Периодически следует проверять работоспособность вентсистемы для исключения ее неожиданной поломки, от которой может зависеть безопасность отдыхающих. Кроме того, при неисправной или недостаточно мощной системе вентиляции на стенах и потолке будет скапливаться конденсат, появляться грибок. Проверку тяги осуществляют небольшим дымным факелом. Его подносят к вытяжке и по интенсивности втягивания дыма определяют функциональность системы.

Конструкция для отвода конденсата из вертикального вентканала

В заключение

Сборка схемы системы вентиляции в бане – дело несложное. Она по плечу всем, кто имеет даже небольшой опыт плотницких, электромонтажных, слесарных работ. Тем не менее, ключевое значение для создания надежного воздухообмена имеет его правильно продуманная компоновка. Она должна соответствовать возлагаемым на неё нагрузкам. Если расчет был выполнен верно, а система собрана с соблюдением монтажных рекомендаций, то она будет долгие годы отлично дополнять ваш комфортный отдых в бане на даче.

Как решить проблему повышенной влажности в бане?

Как избавиться от влажности в бане, убрать неприятный запах

Всем известно – баня очень полезна для здоровья. В различных типах бань и саун (в финской, русской, турецкой, римской, спортивной или другой) поддерживается определенный и индивидуальный уровень влажности и температуры. В работающих паровых помещениях повышенная влажность в бане – это необходимость и норма. Однако пар и влага действуют разрушительно на строение, внутренние покрытия и деревянную отделку, если помещение бани (сауны) неправильно или недостаточно вентилируется. Когда излишки влаги не выводятся из помещения, из углов, мест, где мало движется воздух, или же заметно, что на стенах скоро появится грибок и плесень – явный признак недопустимого нездорового микроклимата в бане. И еще один нюанс: если баней не пользуются, ее помещение должно быть сухим, иначе Вы даже не заметите, как помещение стало рассадником болезней и грибка.

Нормы микроклимата в бане

В разных типах бань поддерживаются различные соотношения температуры воздуха и уровня влажности, и эти нормы важно знать, дабы постоянно поддерживать показатели климата. От этого зависит оздоровительный эффект, комфорт и самочувствие людей, находящихся в бане. Благодатный эффект бани основан на глубоком прогреве тела и выведении шлаков из организма. Наличие пара в воздухе улучшает его теплопроводность и ускоряет прогревание кожных покровов и организма в целом.

Нормы микроклимата для разных видов бань

Русская баня – паровая баня с уровнем влажности до 60-65 % и температурой от 45 до 70 °C, с предбанником и парильным помещением.

Горячая русская баня – температура в парилке может подниматься до 90 и выше °C, а влажность поддерживаться на уровне до 35 %.

Турецкая баня или хаммам похожа на римские термы отделкой керамикой, отличается мягкостью микроклимата, самым высоким содержанием пара в воздухе – влажность до 90-100% с температурой до 45 °C. Обычно это комплекс помещений с разной температурой.

Финская баня – сауна с высоким нагревом воздуха (до 100 и выше °C) и не очень высокой влажностью – около 10 %. Практически без пара в воздухе. Состоит из большого предбанника для отдыха, парилки и душевой.

Можно назвать еще японские водяные бани, римские бани – это национальные бани и в нашей стране встречаются редко. Есть еще специальные спортивные сауны, в которых поддерживается экстремальная влажность. Они предназначены для закаливания спортсменов.

Вышеуказанные показатели нужно поддерживать регулярно и для каждого типа свои. Нельзя обзавестись, к примеру, финской баней и не следить за уровнем влажности, чтобы тот дошел до 40% – тогда это уже не финская баня, а вредное для здоровья место. Многие задаются вопросом, как же контролировать содержание влаги в воздухе? Поддерживать температуру не составляет проблем, вот влажность…

Для этого создан специальный прибор – осушитель воздуха со встроенным гигрометром, и только он сможет помочь регулировать уровень влаги. Встроенный в нем гигрометр будет регулярно измерять показатели влаги и отдавать сигнал осушителю, чтобы тот либо начал осушать воздух, либо прекратил воздействие при достижении цели. Нужный Вам уровень влажности задается в настройках, как оптимальный, и тогда прибор самостоятельно контролирует нужную Вам среду. Такой процесс поможет Вам держать свою баню в должном состоянии. Только нужно понимать, что осушитель в саму баню ставить нельзя, ведь условия совсем не предназначены для техники! Осушитель устанавливается в предбальнике, возле выхода из парилки. Прочитать детальнее, что такое осушитель воздуха, можно в нашей статье.

Вентиляция в бане – это обязательный аспект любой бани, ведь это залог здорового микроклимата. Естественная вентиляция устраивается наиболее часто, но механическая – нужна обязательно при постоянной эксплуатации саун или бань. Но вентиляция не сможет полностью оптимизировать уровень влажности. Применение вентиляции и осушителя станет идеальным тандемом для здорового микроклимата в Вашей «парилке».

Любая баня или сауна – это подарок нашему здоровью! Но, если в ней проявляются следы воздействия повышенной влажности, набухают и разрушаются деревянные полки и стены, ржавеет проводка и металлические детали, плитка покрывается плесенью и отваливается, а запах сырости неустраним – это уже серьезная проблема и с ней нужно решительно бороться. О здоровье в такой бане речи быть не может. Если же не бороться с сыростью определенное время, потребуется ремонт с солидными затратами.

Чем вызваны нарушения микроклимата в бане

Неправильная или непроизводительная вентиляция в бане может привести к застойным зонам, скоплению сырости, что дает возможность развитию плесени и грибка на стенах или на деревянной отделке бани.
Непрофессионально построенная конструкция бани, отсутствие гидроизоляции или утепления фундамента строения приводят к охлаждению полов, появлению конденсата и постоянной сырости.
Не работала механическая вентиляция, были закрыты отдушины, не было циркуляции воздуха, – гарантированно появится сырость и вытекающие отсюда «нездоровые» последствия.
Уровень влажности не контролируется во время использования и при пустующей комнате. Важно не только следить за уровнем влаги, но и постоянно влиять на оптимальные показатели. Без этого, сырость будет постоянным возбудителем проблем.

Как убрать сырость в бане

1. Открыть все заслонки и двери, проветривать все помещения бани после пользования до полного высыхания. Но это может быть долго и неудобно, если баней пользуются зимой, и подойдет, только если ее эксплуатируют время от времени.

2. Система вентиляции. Если есть принудительная вентиляция – включить вытяжной вентилятор и вентилировать помещение до нужного уровня показания гигрометра. Проверять чистоту вентиляционных каналов, удалять сор и пыль в местах, где может развиваться грибок или плесень. Обработать каналы антисептическими средствами.

3. Более эффективно и надежно работают осушители воздуха. Установленный стационарный или мобильный осушитель включается сразу после пользования баней или в любой нужный момент. Оптимальный уровень влажности выставляется пультом управления или в настройках на панели, смотря какой тип осушителя Вы приборели. Конденсат собирается в емкость или удаляется через шланг в канализацию. Осушитель также может автоматически поддерживать необходимый безопасный уровень влажности, включаясь и выключаясь по встроенному или наружному гигрометру.

Осушители воздуха, подходящие для работы в бане

Как избавиться от грибка в деревянной бане

Стоит отметить, что дерево, применяемое для строительства бани, должно проверяться на поражение грибком еще на стадии поставки и строительства бани! Развитие грибка в древесине отмечается по виду расщеплением волокон и изменением ее цвета – от бурого до зеленовато-синеватого.

Заказать звонок специалиста

Осушитель воздуха – лучший выбор для «здоровья» бани

Не забудем, что никакие меры борьбы с грибковой плесенью не будут действенными, если постоянно не бороться с влажностью. Грибок может вернуться. Осушители воздуха здесь просто незаменимы. Они категорично точно решают проблему излишней влажности в бане, устраняют возможность появления и развития грибка. Эти устройства продлевают сохранность отделки и оборудования в бане.

Осушитель воздуха – необходимый помощник для обслуживания и ухода за помещениями, а так же гарантия здорового микроклимата в бане.

Влажность – главный враг бани.

Влажность опасна, если она с избытком и не удаляется.

«Главный враг бани»

Начиная строить баню, каждый надеется на то, что она будет надежно служить и доставлять удовольствие долгие годы. Но эксплуатация подобного сооружения достаточно сложна, прежде всего в силу специфики ее предназначения. И основную проблему создает влажность. Избежать ее нельзя, но бороться и свести воздействие влаги к минимуму очень даже можно. О том, как этого достичь рассказал человек, который много лет занимается строительством бань — Вячеслав Васюхин.

Влажная среда — источник инфекции.

– С влажностью в бане бороться нужно обязательно, причем не только в душевой, но и в парилке и в комнате отдыха, – говорит Вячеслав Васюхин. – Прежде всего это необходимо по той причине, что во влажной среде заводится очень много различных вредных микроорганизмов, сама древесина гораздо быстрее гниет во влажной среде. В ней заводится грибок, который не только вызывает неприятный запах и портит цвет, но и выделяет опасные для здоровья токсины. К такому выводу врачи пришли еще во времена царской России. Уже в 18 веке русские медики уделяли баням огромное значение и достаточно негативно относились к появлению в нашей стране турецких хамамов. Специфика этих бань предполагает наличие большого количества влаги на полу, полках и т. д. Вода с остатками кожи не убирается и может стать потенциальным источником возникновения эпидемий. По этой же причине был издан специальный царский указ, который запрещал делать общественные бани деревянными, а не только из-за угрозы возникновения пожаров. Стены и пол в таких банях обязательно должны были быть каменными. Там влага не собиралась, бактерии не приживались.

Вообще, сама по себе пористая структура дерева — это условия для размножения микробов. 20 лет назад появились специальные, так называемые термомодифицированные, технологии обработки древесины. В процессе такой обработки древесину помещают в печь и, либо воздух откачивают, либо закрывают приток воздуха и нагревают. В результате дерево сушится до 5-7 процентов влажности, вместо привычных 14 – 18, но и закрываются поры. Такую древесину можно бросать в воду она никогда не станет более влажной, но при этом — такое дерево теряет прочность. Использовать его можно только в отделке бани, а обычную древесину в общественных банях ГОСТ предписывает менять каждые пять лет.

Чем еще опасна влажность в бане. Кроме различных бактерий во влажной среде отлично чувствуют себя антропотоксины — отходы человеческой жизнедеятельности. В процессе парения человеческая кожа с потом выталкивает множество вредных веществ, очищает организм. Если все эти токсины не удалять с пола и вообще из древесины — они поднимаются от нагрева вверх и человек вдыхая их, получает двойное отравление. И вместо пользы, посещение такой парной может нанести огромный вред. Чтобы этого избежать, об удалении влаги нужно позаботиться еще на этапе строительства бани.

Скупой платит дважды, глупый — трижды.

– Хорошая русская баня изначально не может быть дешевой, – отмечает Вячеслав Васюхин. – Дело в том, что борьба с влагой в любом строительстве, а в банном тем более — это проблема номер один. Особенно это принципиально важно для русской бани, где много пара, по сравнению с сауной. Но эффективные методы для борьбы с влагой существуют. Прежде всего нужно озаботиться тем, чтобы баня, в то время, когда она не используется, хорошенько просыхала. Поможет в этом и правильно сконструированная банная печь. Для этого издревле в русских печках под полом делают специальный канал — своеобразный воздуховод, по которому от порога поступает воздух, который проходит под полом и заходит под колосники. При таком устройстве печь не берет воздух из парной, либо комнаты отдыха не сжигает его и не выкидывает наружу. Иначе даже не рационально топить. Получается, если печка топится прямо из парной, и особенно в зимних условиях, что горячий воздух постоянно выбрасывается на улицу. А правильная печь еще и сушит самое сырое самое гнилое место в бане — порог – и с влажностью происходит борьба.

Но даже при правильном устройстве печи, дополнительные конструкции все-таки необходимы. Еще «при царе Горохе» в бане делали специальные желобки и канальчики, которые проходили под стенами и облегчали процесс удаления накопившейся влаги. Делали вентиляционные каналы, которые сушили баню, проветривали. Для уменьшения выпадения конденсата делали высокие потолки, чем увеличивали объем воздуха в парной. Например, в знаменитых московских Сандунах высота потолков достигает 9-ти метров. Сейчас для удаления влаги устанавливают еще и трапы.

В чем еще важность просушки бани. Влага в сочетании с деревом — создает великолепные условия для развития гнилостных микроорганизмов. Дерево, как продукт органический, само по себе подвержено гниению, а в теплой и сырой среде гнить оно начинает моментально. Во все времена в Сибири особенно любили два нижних венца в срубах делать из лиственницы. Потому что этот сорт древесины подвержен гниению в меньшей степени, чем сосна или ель, но она тоже гниет и иллюзий на этот счет создавать не стоит.

Отдельно хочу порекомендовать в парных в срубы не заталкивать паклю, хотя обычно при строительстве бань принято использовать именно этот материал. Помимо того, что пакля пожароопасна, она гниет, причем гниет очень быстро. Даже если ее сверху прикрыть веревочкой для декоративных целей и якобы, чтобы от влаги защитить, вода все равно внутрь попадает и там начинается процесс гниения. А летом пакля создает дополнительные проблемы – ее с обратной стороны растаскивают птицы на гнезда. Лучше всего для герметичности использовать смесь глины с опилками или соломой. Кроме того — между бревен можно выкладывать мох, который помимо того, что не гниет, еще и является природным антисептиком. Словом, если вы хотите с помощью бани улучшить здоровье, особенно теперь, когда надзор контролирующих органов за банями значительно ослаб, не нужно ослаблять внутренний контроль за наличием влаги в бане и ума в голове.

Грамотная вентиляция — залог долголетия бани.

– Кроме возможности просушки парной огромное значение имеет правильная организация проветривания. Особенно важно проветривать пол внизу, если он у вас деревянный, – рекомендует Вячеслав Васюхин. – На этом ни в коем случае нельзя экономить. Пол лучше всего, конечно, забетонировать, то есть это слой гравия, слой песка, слой утеплителя, армированная сетка, потом бетонная стяжка — для бани это идеальный вариант. Не нужно забывать, что когда вы ставите свежий сруб, дерево в первый год теряет влагу. Свежеспиленные бревна содержат до 60 процентов воды. Потом, в течение первого года сруб теряет 30-40 процентов влаги. Как правило, еще пару лет высыхает и уменьшается в объеме. Если не уделять внимание удалению влаги и вентиляции, особенно когда крышу уже накрыли, эта вода будет испаряться внутрь. Не нужно думать, что жидкость течет только из труб, и конденсат образуется только там, где трубы холодные. Конденсат образуется везде, где проходит температурная граница между горячим и холодным воздухом. Из сруба влага выделяется сама по себе – из пор выходит. И если не сделать форточки или специальную вентиляцию, внутри сруба зимой, когда свежак поставили, то там образуется грибок и плесень.

Для того, чтобы бороться с конденсатом, который выпадает на стенах и даже за обшивкой досок – где как раз проходит граница, между теплой парной и холодной стеной – делают специальные карманы. Внизу, под обшивкой оставляют 3-5 см. И бруски на стене крепят вертикально, а обшивку – горизонтально. Тогда воздух там свободно гуляет. Все сушится и доски не выворачивает винтом, они меньше подвержены короблению, гниению и дольше служат. Особенно большое значение это имеет в углах, как сруба, так и кирпичной бани. А внизу, либо вообще край не зашивать, пусть там будет как широкая щель, либо делать декоративные карманы. Можно конечно и просто дырок насверлить, но это будет смотреться некрасиво.

Словом, вентиляция — это первое дело. И делать ее нужно приточно-вытяжной, то есть оборудовать специальные каналы, через которые входит и выходит воздух в равном количестве, одна вытяжка ни чего не решает.

Помощь новых технологий.

Многие, приступая к строительству бани, стремятся сделать все «дедовским методом», то есть домик обязательно должен быть из досок, бревен и тому подобного. Но это абсолютно ложный путь, – продолжает разговор Вячеслав Васюхин. Прогресс не стоит на месте. И из срубов делали в прежние времена, скорее из бедности и доступности материалов, а не из моды и псевдо-экологии. К стати, нижние брёвна срубов (два венца) время от времени меняли, поскольку они сгнивают, а теперь про это забывают. Наука и промышленность развиваются в том числе и для того, чтобы облегчать человеку жизнь. Примером тому может служить новый строительный материал – ориентированно-стружечная плита (ОСП). Хотя новым его можно назвать с большой натяжкой, т.к. этой технологии уже больше 30 лет, и она всё больше и больше развивается. Он представляет собой многослойный сендвич лист, состоящий из крупной древесной стружки, склеенной под давлением, а между такими листами проклеенный под давлением и в вакууме лист пенополистирола. Стружка в слоях плиты имеет ориентацию, т.е. специальное направление – поэтому такие плиты очень прочные.

Такой материал идеально подходит для строительства бань, поскольку отличается высокой устойчивостью к воздействию влаги. Он не коробиться и не гниет, как обычное дерево. Для выпадения конденсата там попросту нет места (пространства), поскольку точка росы «0» находится в глубине пенополистирольной плиты. Кроме того, в ней не заводятся насекомые и различные грибки. Баня из такого материала будет практически вечной, поскольку гарантия на ОСП составляет 200 лет. Сендвич из ОСП плит не такой пожароопасный как древесина, а есть сравнительно недорогие и простые способы вообще сделать такие плиты огнестойкими по второму классу. Такой дом или баня не нуждаются в фундаменте: можно поставить на шпалы или на лафет из лиственницы.

Ещё огромное преимущество: такие бани и дома можно возводить даже зимой в любой мороз. И у таких домов практически нигде нет «тепловых мостиков».

Еще один плюс этого стройматериала в том, что его очень легко обрабатывать, его можно как угодно отделывать, даже штукатурить. Такие дома можно быстро и легко отделать новейшими немецкими клинкер панелями под кирпич , и никто не отличит от кирпичной кладки, даже находясь на расстоянии вытянутой руки. А можно отделать блокхаусом под сруб или брус. А можно вообще не отделывать, а только покрасить.

Баньку из ОСП можно собрать буквально своими руками, и за неделю. Но при этом, ни в коем случае нельзя пренебрегать правилами СНИПов и ГОСТов. Ведь разрабатывали их годами отнюдь не из вредности, не для того, чтобы осложнить жизнь строителям, как считают дилетанты. Так что, если вы хотите обеспечить, прежде всего собственную безопасность, определенных нормативов стоит придерживаться, тем более, что «изобретать велосипед» вам не придется — все уже давно просчитано и прописано.

Разделяй и властвуй.

– В СНИПах и ГОСТах по баням обозначено следующее правило: один температурно-влажный режим в бане соответствует одному объему. То есть закончилась парная, ставится дверь. Закончилась душевая, ставится дверь, и так далее. Ни в коем случае нельзя делать конструкций, которые, допустим, расширяют объем парной за счет своего рода мансарды внутри бани. При таком нарушении температурно-влажностных предписаний ГОСТов получается, что конденсат образуется, но уже с другой стороны. Потом эта влага протекает внутрь.

Желательно отдельно делать комнату для влажного отдыха. Выходишь из парной, проходишь через мыльную, либо душевую и заходишь в комнату, где стоят лавки, и влага стекает с человека. Здесь можно отлежаться, дождаться, когда вся влага с тела стечет, завернулся в простынь, а потом только пройти в комнату для сухого отдыха, где происходит застолье. В комнате для влажного отдыха хорошо поставить открытый очаг со специальной вытяжкой. Кроме того, что это очень красиво, еще и происходит постоянное замещение воздуха — он нагревается, выходит наружу, а пространство внутри иссушается. Одежду лучше вешать где-то в сенях, чтобы она оставалась сухой. Часто из экономии делают одну комнату отдыха — она же служит и гардеробной и сенями и прочим. Весь эффект от парной при этом теряется, поскольку на разогретое, распаренное тело приходится натягивать влажную одежду, в которой на улице, особенно зимой, человек просто промерзает.

Словом, пытаясь сэкономить на устройстве бани, мы прежде всего экономим на собственном здоровье. Если собрались обзавестись парной — старайтесь сделать все по правилам, а лучше обратитесь к специалистам, поскольку навыков и знаний требуется очень много. И тогда банька будет радовать вас, дарить тепло, уют и здоровье на протяжении долгих лет.

Как повысить влажность в парилке

Чем пар в русской бане отличается от сауны

Принято считать, что сауна является просто горячей и сухой печкой, в которой человек быстро теряет влагу, высушивается, перегревается, и, как результат, — выскакивает из парилки уже через несколько минут после того, как переступил ее порог. Стандартные условия сауны — температура под 100оС и влажность до 15%.

Русская баня во многом проще и мягче. Оптимальная температура в парилке русской бани редко превышает 65-70оС. Если сравнить условия, то увидим, что температура русской бане и сауне одинаково необходима, хоть и отличается на 20-30оС, при том, что влажность разнится в два-три раза. Поэтому основной проблемой в русской бане считается не высокий градус воздуха в парной, а его избыточное переувлажнение.

Правильный задел легкого пара в русской бане, по отзывам знатоков, делается примерно так:

В первую очередь греют стены парилки, какая температура воздуха нужна в парилке — решают хозяева, но чаще всего до 50 о С, не больше. Основательно прогревают деревянную отделку парилки, тем самым увеличивают эффективность теплоизоляции. Прогретые стены – это залог легкого пара в русской бане;
В теплой, но негорячей русской бане на печку в парной устанавливают маленькую емкость с кипящей горячей водой, которая в течение часа постепенно наполняет парилку баньки легким и негорячим паром;
После получения необходимой влажности разводят печь на максимум и топят на одной закладке дров до полного их выгорания. Атмосфера нагревается до 65 о С и стабильно держится вкупе с необходимой сухостью пара в течение часа.

Этот пар и будет самым легким и полезным.

Совет! Для получения легкого жара в обычной русской бане полезным будет использовать парогенератор, дающий негорячий, но насыщенный мелкими капельками поток.

Тепло в русской бане поднимается медленно и легко сбрасывается открытием задвижки вентиляции или обычной форточки.

Лучшим вариантом будет не пускать организацию пара в русской бане на самотек, а грамотно протопить баньку и попариться самому или компанией, пока в парилке настоящий легкий пар русской бани. Посещение парилки несколькими заходами тоже вполне возможно, но перед каждым разом процедуру выравнивания влажности и температуры придется повторять по-новому. Насколько быстро пар в помещении парилки будет «подправлен» под новый заход, зависит от ее устройства и грамотного управления каменкой и форточкой.

После захода в парилку, через 20-30 мин, организм адаптируется к температуре и влажности, и появится ощущение выхолаживания парилки. При хорошей теплоизоляции стен и добротной каменной печи хороший пар будет держаться час-два. В бане со стальной буржуйкой настоящий пар русской парилки просуществует не больше получаса.

Характерной ошибкой управления паром считается залив каменки избытком воды. В этом случае в русской бане на какое – то короткое время образуется что-то наподобие турецкого хаммама. Еще через минут десять парилка начнет быстро остывать, из-за большой влажности появится сырость и дискомфорт. Еще хуже, если раскалить каменку добела, добавить в каменку воды и забить парилку горячим влажным облаком, от которого невозможно дышать.

В первом случае следует покинуть парилку, исправлять работу печки и убирать воду из каменки. После закладки новой порции и разогрева печи, по мере нового прогревания парилки, рекомендуется открыть задвижку и удалить большую часть пара с остывшим воздухом из парной. Основательно поддав жару в атмосферу парной, входят в помещение и маленькими порциями увеличивают содержание воды в воздухе помещения.

Иногда работу по подливу горячей воды на камни заменяют алюминиевой флягой объемом на пару литров воды, из которой через отвернутую пробку вода капает на раскаленные камни печи.

Совет! Особенно эффективным будет совмещение полива камней водичкой и обмахивания раскаленной каменки полотенцем или куском фанеры. Отдельные мастера способны организовать настоящий легкий пар, характерный для русской бани, за 10-15мин.

Во втором случае лучше выветрить часть влажной и кипящей атмосферы из помещения парилки. Температура в русской бане упадет и выровняется влажность. Можно открыть двери в предбанник и подождать, пока сухой воздух из помещений бани выгонит горячее облако в вентиляцию.

Секрет легкого пара

В качестве одного из наиболее популярных вариантов можно предложить совмещение сауны и русской бани в одной парилке. Такой способ париться нравится не всем, но во многих случаях подходит, если в компании людям нравятся разные температурные режимы.

Суть способа заключается в следующем. Вначале парилка прогревается до максимально высокой температуры и низкой влажности. В такой сауне можно париться тем, кто любит финскую «жаровню». За это время основная масса камня в печке прогревается до максимума, далее нужно открыть вентиляцию парилки с одновременным добавлением влажности поливом каменки небольшими порциями горячей воды.

Если рабочие окна приточно-вытяжной вентиляции в парилке устроены правильно, избыточный пар будет выноситься из помещения, и в парилке образуется стандартная норма влажности. Слегка повышенная температура воздуха быстро снизится до приемлемых 60-65оС.

Самое главное – после раскаленной стоградусной атмосферы условия повышенной влажности и сниженной температуры покажутся намного более комфортными и приятными. Но, чтобы париться на таком контрасте, нужно иметь нормальное давление и здоровое сердце.

Когда возникает потребность её уменьшить?

Если неправильно подобрана или установлена печь, нарушается температурный режим в парной. При изменении температуры больше указанной нормы в русской бане пар становится «тяжёлым» и ощущается сильный жар. Так происходит, если мощность печи не соответствует объёму парной. При эксплуатации металлических печей с баком иногда возникают жалобы на повышение влажности при низкой температуре в парной (40-45 градусов). Вода закипает рано, когда баня ещё не прогрелась.

Поэтому ещё на этапе проектирования необходимо подобрать подходящую печь. Повышение влажности в бане возможно по причине неадекватности воздухообмена.

Вентиляция в срубовой бане специально не продумывалась, так как влажность на улице и в парной устанавливалась примерно одинаковая. Вопрос решался самой постройкой. Сейчас существуют разные модификации строительства бань, и планированию вентиляции следует уделить особое внимание. Если баня уже выстроена, иногда приходится устанавливать принудительный вентилятор, чтобы устранить данную проблему.

Есть метод, позволяющий уменьшить скопление конденсата на потолке и стенах в бане (и как следствие, увеличить их срок службы), а также обеспечить создание адекватного парового кармана.

Горячий воздух собирается под потолком и оседает на нём. Дерево вначале впитывает влагу, а потом перестаёт, и создаётся, так называемый, паровой карман. Для адекватного создания пара потолок должен быть теплоёмким.

Для этого на этапе строительства бани следует сформировать следующую конструкцию.

Когда уже возведены стены, на них и на потолок пришивается строительным степлером отражающий теплоизоляционный материал – пенофол. Он накладывается определённым образом: один край заходит за другой внахлёст, чтобы создавать непрерывный слой. Потом прибиваются широкие бруски, к которым будет крепиться евровагонка. В результате создаётся воздушная щель между внутренней и внешней обшивкой стен и потолка.

Поддувало печи монтируется ниже уровня пола, а бетон заливается с уклоном к сточной трубе. Лаги устанавливаются в виде помоста, под них стелют гидроизоляционный материал, а сверху укладываются половые доски. Под верхним слоем пола также формируется воздушный зазор.

Как работает данная конструкция?

Горячий пар проходит из помещения через евровагонку и задерживается между ней и слоем пенофола, создавая паровой карман. Когда за счёт перепада температур формируется конденсат, он стекает на пол по фольге. Дверца поддувала открывается, и влажный воздух выходит через печную трубу.

Итак, высокая влажность в бане будет комфортной, если на этапе проектирования правильно подобрать модель и размеры печи и продумать вентиляцию. Для того, чтобы баня служила дольше и создавался правильный паровой карман, нужно создать воздушные зазоры в потолке, стенах и полу.

Сырость в бане

В бане всегда повышенная влажность, это закономерное явление. Повышенная влажность во время использования бани играет важную и хорошую роль, но после становится губительной для строения. Если вентиляционная система отсутствует или неграмотно обустроена ожидайте появление плесени на стенах, сначала она появляется в углах, где движение воздуха ограничено, затем разрастается по всей поверхности стен.

Влажная среда и теплый воздух — идеальные условия для жизни микроскопического грибка. Грибок развивается постепенно, сначала он поражает уязвимое место в древесине, поражает поверхность, если условия способствуют, споры проникают все глубже и глубже и начинается интенсивное гниение древесины. Важно вовремя принять меры и остановить проникновение спор, вмести с ними разрушение.

Если споры успели проникнуть на глубину в несколько сантиметров, это серьезная проблема, чрезвычайно сложно уничтожить. Впрочем, справится с грибком даже на начальной стадии нелегкая задача. Неправильно полагать, что достаточно обработать специальным средством место поражения, которое явно видно, все дело в то, что колонии спор очень мобильны и быстро поражают все пространство. Обрабатывать нужно всю площадь. Радует тот факт, что не каждый вид древесины так интенсивно поражается плесенью, если у вас баня из лиственницы или баня из дуба, тогда вероятность поражения низкая.

Как избавиться от плесени в бане

Не стоит игнорировать плесень, если заметили ее в углах помещения, под окнами, у пола, она очень вредна для человека, вместо оздоровительного эффекта человек получит дозу спор в свои легкие, где влажная и теплая среда. Вам нужно приобрести специальные химические средства, которыми предстоит обработать помещение. Процесс обработки должен быть безопасным, соблюдайте меры предосторожности указанные в инструкции.

Следы деятельности грибка вначале проявляются в виде цветных пятен. Если в вашей бане все же есть система вентиляции, значит нужно проверить ее исправность, ее не помешает прочистить и обработать антибактериальным средством. Случается так, что грибок начинает развиваться в вентиляции если там собирается сор. Наличие возле вентиляционных решеток вентилятора создает движение воздуха, а это не способствует развитию грибка.

В продаже есть специальные грунтовки, но они бывают разными, одни служат для профилактики, другие — устраняют плесень. Подбирайте состав подходящий для вашего типа древесины. Все рекомендации указываются на упаковке, придерживайтесь дозировку указанную производителем. Существуют более безопасные методы обработки, народные средства.

Средства от плесени

Плесень уничтожает сера, на 100 кубических метров достаточно 200 граммов серы, чтобы вывести плесень. Но такой метод опасный и неприятный, потому, что серу нужно поджигать, уничтожают споры сернистый газ, именно он убивает все грибки. Сернистый газ опасный не только для грибка, но и для всего другого живого. Газ должен активно воздействовать на грибок 6-9 часов, после этого в помещении оставляют ящик с негашеной известью, чтобы нейтрализовать сернистый газ. После этого должно последовать длительное проветривание.

Хлорная известь также убивает споры, но она также неприятна на запах и опасна при контакте. Хлорную известь наносят на очищенные стены, плесень сначала счищают. Все процедуры проводят в перчатках и респираторе. В хлорную известь можно добавить формалин, это будет двойным ударом для грибка. Еще одно средство — железный купорос, рецепт прост: 22 г железного купороса, 44 г квасцов алюмокалиевых, 18 г поваренной соли на 1 литр воды. Поверхность обрабатывают кистью, валиком, пульверизатором.

Как избавится от плесени на стенах — видео

Конденсат зимой в предбаннике — как избавиться?

Сильная влага в предбаннике

Чем опасен конденсат?

Сырость и высокая влажность в первую очередь – это благоприятная среда для развития различных микроорганизмов, грибков, плесени. Мокрые стены и потолок зачастую приводят к образованию гнили, из-за которой помещение бани может прийти в аварийное состояние. Так же, как уже говорилось выше, все это неблагоприятным образом может сказаться на здоровье человека.

Причины образования конденсата в предбаннике

Почему собирается конденсат в предбаннике? Причин, влияющих на этот процесс, несколько:

повышенная влажность;
неправильно выполненная теплоизоляция;
высокая температура воздуха;
плохая вентиляция.

Зачастую выявить основную первопричину появления конденсата в предбаннике весьма трудно, а иногда и абсолютно нереально. Однако для того, чтобы в бане, а особенно в предбаннике, уменьшить содержание и скапливание влаги после принятия водных процедур, рекомендуется установить вытяжную вентиляционную систему и предусмотреть в помещении небольшое окно с форточкой, чтобы дополнительно естественным путем просушить стены в предбаннике и тем самым снизить образование капель воды на их поверхности.

Варианты избавления от конденсата

Схема утепления стен бани снаружи Образования конденсата в трубе

Проветривание

Когда со стороны улицы стены подвержены холоду, а внутри помещения царит летняя температура, уровень конденсации повышается в разы.

Подробная схема устройства вентиляции в бане

Открыть дверь предбанника.
Тщательно протереть все поверхности шваброй или тряпкой.
Оставить открытой дверь, пока влага полностью не покинет помещение.
Затем следует повторно пройтись сухой тряпкой по всем поверхностям, чтобы искоренить источники коррозий из просторов помещения.

Установка вентиляторов

Вентиляционное отверстие в помещении предбанника

Монтаж вентилятора в бане Схема устройства принудительной вентиляции в предбаннике

Правильная теплоизоляция и конструкция оттоков для воды

Чертеж устройства вентиляции с помощью банной печи

Существующие варианты устройства вентиляции в бане

Что такое конденсат?

Конденсатом называют влагу, оседающую на стенах и потолке из-за возникновения разницы температур. Под воздействием жара из печи, вода испаряется и преобразуется в пар, который, благодаря циркуляции воздуха в помещении, собирается у границ комнаты. Стены, потолок и окна находятся на стыке двух температур. С одной стороны, это тепло внутреннего помещения, с другой – холод с улицы. Пар оседает на более холодной поверхности, образуя сырость.

На образование влаги могу влиять ряд факторов:

Нарушения при выполнении теплоизоляционных работ. Теплоизолятор, например, пенопласт, не «дышит» просто потому, что не пропускает через себя пар, в результате чего и образуется влага. Иногда причина в точке росы, которая находится не снаружи, а внутри помещения, отчего сыреют и мокнут стены. Напомним, что точка росы – это температура, при которой пар превращается в воду.
Нарушения при установке вентиляции. Температура в парной и предбаннике значительно разнится и при открытии дверей, пар оседает в помещении и стекает по стенам.
Большая влажность в помещении. Вода испаряется в виде пара, собирается у стен и потолка и образуется конденсат.
Высокая температура воздуха, особенно в зимний период. Температура в бане (предбаннике) всегда выше температуры на улице, а зимой эта величина может составлять десятки градусов. Пар оседает на более холодной поверхности, потеют окна, влага собирается на стенах и потолке.

Заключение и выводы

Баня » Полезные сведения

Почему в предбаннике образовывается конденсат

Причин образования конденсата в бане существует много, основными из них выступают:

Недостаточно хорошее проветривание помещения;
Повышенная влажность в пространстве;
Неправильная теплоизоляция стен, пола и потолка, а также окон и дверей; Схема теплоизоляции стен в бане

Процесс монтажа утеплителя на пол

Регулярно высокая температура воздуха, что особо влияет на возникновение конденсата в зимний период;

Неправильная и непродуманная вентиляция в бане.

Схема устройства вентиляционного отверстия

Схема образования конденсата в предбаннике

Опасность конденсата для бани

Конденсат – это непросто невинная влага на поверхностях. Из-за данного явления может возникнуть:

Гниение материалов;
Образование грибка на разных поверхностях;
Разрушение изнутри строительных материалов и, как следствие, аварийное состояние помещения бани;
Сухость деревянных балок, а также потеря их качества и общей структуры.

Схема утепления различных помещений в бане

Вернуться к оглавлению

Отчего возникает конденсат в предбаннике и как от него избавиться?

Конденсация зависит от вентиляции?

Новая баня требует новых технологий!

Проблема конденсата в бане

Каким образом? Надо делать вентиляцию и повесить шторку из ткани над дверным проемом в парилке.

У нас в бане также когда-то комната отдыха была очень сырой и там было много конденсата. Хотя стены и потолок были нормально утеплены. В прошлом году подключил к бане отопление и проблема сразу же исчезла. Сейчас в бане постоянно сухо и тепло. Даже когда были морозы около 40 градусов. 2 часа протопил и уже комфортно париться.

Дорогой гость, оставайся!

Уже многие зарабатывают просто общаясь на нашем форуме!
Например, вот так. Или вот так.
Ты можешь начать общаться на форуме уже сейчас. Просто войди через или зарегистрируйся, это займет одну минуту.

Как избавиться от конденсата в предбаннике зимой?

В наше время баня является одним из обязательных атрибутов отдыха многих россиян. Владельцы дачных участков и жители частного сектора, построившие на своем участке баню, зачастую сталкиваются с таким явлением, как конденсат в предбаннике. Вода капает с потолка, мокнут стены, образуется плесень и грибок, что, в свою очередь, наносит вред не только самой конструкции и хранящимся там вещам, но и здоровью человека.

Устранить причину возникновения конденсата в предбаннике зимой не всегда просто из-за соседства с самыми влажными помещениями. Но это необходимо сделать и в кратчайшие сроки.

Что такое конденсат?

На образование влаги могу влиять ряд факторов:

Нарушения при выполнении теплоизоляционных работ. Теплоизолятор, например, пенопласт, не «дышит» просто потому, что не пропускает через себя пар, в результате чего и образуется влага. Иногда причина в точке росы, которая находится не снаружи, а внутри помещения, отчего сыреют и мокнут стены. Напомним, что точка росы – это температура, при которой пар превращается в воду.
Нарушения при установке вентиляции. Температура в парной и предбаннике значительно разнится и при открытии дверей, пар оседает в помещении и стекает по стенам.
Большая влажность в помещении. Вода испаряется в виде пара, собирается у стен и потолка и образуется конденсат.
Высокая температура воздуха, особенно в зимний период. Температура в бане (предбаннике) всегда выше температуры на улице, а зимой эта величина может составлять десятки градусов. Пар оседает на более холодной поверхности, потеют окна, влага собирается на стенах и потолке.

Чем опасен конденсат?

Как устранить причины образования конденсата в предбаннике?

Одним из самых простых способов убрать конденсат является покрытие поверхностей, на которые воздействует горячий пар, теплоизолирующей краской. При прогреве бани, верхняя часть стен и потолок будут нагреваться быстрее, что существенно снизит количество образующейся на них влаги. Также требуется обязательно утеплить помещение снаружи, сдвинув точку росы ближе к внешнему слою несущих стен.

Если вы готовы потратиться единоразово, можно приобрести осушитель воздуха, который сделает всю работу за вас. Он устранит излишнюю влажность, которая является причиной конденсата, а значит, окна больше не будут потеть, стены не будут мокнуть, а с потолка не будет капать.

Избавиться от конденсата в предбаннике зимой, поможет модернизация вентиляционной системы. Одним из наиболее легких способов является создание вентиляционных отверстий на потолке – строго друг напротив друга в противоположных концах комнаты. Таким образом, излишний пар и влажность будут выходить из помещения, а о сквозняке можно не беспокоиться.

В уже готовые вентиляционные отверстия можно установить маломощные вентиляторы, которые помогут справиться с сыростью. Не стоит забывать, что во время процедур в парной, все вентиляционные отверстия должны быть закрыты плотной тканью или специальными задвижками, вплоть до окончания сеанса.

Нелишним будет делать и простое проветривание помещения после использования. Мокрые стены, потолок можно вытереть тряпкой или шваброй и оставить открытую дверь до полного высыхания.

Многие мастера советуют устанавливать своды для оттока воды. Если у вас так называемый протекающий пол – между половыми досками оставлены щели, то свод устанавливается непосредственно под самим полом и должен иметь уклон к сливному отверстию.

В случае плотно подогнанных друг к другу половых досок, слив устанавливают в самом низком месте. Обязательно надо утеплить пол с гидроизоляцией и периодически проверять ее целостность. Мастера советуют устанавливать клапаны в слив, для предотвращения появления неприятного запаха.

Вода из слива должна выводиться за пределы здания либо сама баня должна быть построена на свайном фундаменте, чтобы древесина лучше просыхала, а испаряющаяся жидкость не конденсировала в бане.

Установка в предбаннике обогревательных приборов также способствует понижению влажности и устранению факторов образования конденсата. Печь или камин, растопленные дровами или нагретые от электричества просушат воздух от пара, и не допустят образования конденсата.

Не стоит забывать и о технике безопасности. Любые отопительные приборы должны быть установлены строго по правилам, ведь их наличие повышает угрозу воспламенения. Не оставляйте без присмотра печи и камины, потушите угли перед уходом и выключите питание из сети.

Более подробно об установке обогревательных приборов и вентиляции в предбаннике смотрите далее.

схемы устройства + пошаговые инструкции

Вентиляция в бане – обязательный конструктивный элемент. Без полноценного воздухообмена и притока свежего воздуха даже самая качественная деревянная постройка способна за 2-3 года полностью прийти в негодность. Впрочем, даже в этот небольшой промежуток времени, парильщикам придется наслаждаться такими «прелестями», как сырость, неприятный запах, нехватка свежего воздуха.

Поэтому к монтажу системы вентиляции необходимо подойти со всей ответственностью. Это несложно. Тем более, что в большинстве небольших частных бань (особенно с режимом «русской бани»), наиболее оптимальной является естественная вентиляция. А сооружение ее, в отличие от принудительного аналога, не потребует установки дорогостоящих вентиляторов. А в некоторых банях она вообще создается «сама по себе» — только за счет подходящей конструкции парной.

Как устроена система естественной вентиляции?

Естественная вентиляция приводится в действие за счет воздушной конвекции, возникающей при разнице давлений (температур) в помещении (бане) и на улице.

По законам физики, нагретый воздух в помещении всегда поднимается вверх, а холодный – спускается к полу. Главная задача вентиляции в бане – обеспечить приток свежего воздуха (холодного) и вытеснить отработанный (теплый). Поэтому при планировании естественной вентиляции приточное отверстие обычно располагают ниже вытяжного. Тогда теплый воздух, поднимаясь вверх, выходит наружу через вытяжную шахту. При этом в помещении создается разряжение (пониженное давление) и через приток возле пола затягивается свежий прохладный воздух. Постепенно он опять прогревается, поднимается и вытесняет порцию отработанного воздуха через вытяжку. Так выполняется непрерывная конвекция и естественная вентиляция.

В качестве вытяжек в бане с естественной вентиляцией могут использоваться продухи, форточки, дымоход печи. Приток воздуха осуществляется через венцы стен (в рубленых банях), приоткрытые двери, вентиляционные отверстия. Как приточные, так и вытяжные отверстия (продухи, отдушины) снабжают затворами или регулируемыми решетками. Это помогает контролировать воздухообмен в помещении и не допускать сквозняков.

Существуют несколько вариантов естественной вентиляции. Каждый из них имеет свои достоинства, особенную функциональность и некоторые ограничения по использованию.

Вариант #1. Залповая вентиляция — проветривание

В небольших русских банях распространена залповая вентиляция. Это – обычное проветривание, которое выполняется либо после банных процедур, либо между заходами в парилку. Залповая вентиляция способствует быстрой смене воздуха, просушке поверхностей парной.

При залповом проветривании роль вентиляционных отверстий выполняют дверь и форточка, расположенные на противоположных стенах. Для смены воздуха их открывают на короткое время после парения (или между посещениями парилки). В зависимости от того, в какую сторону направлен перепад давления, воздух будет перемещаться от форточки к двери или наоборот.

Роль залповой вентиляции состоит в том, чтобы освежить воздух в парной, но при этом не остудить стены. Поэтому время проветривания небольшое – 1-2 минуты бывает достаточно.

Вариант #2. Вентиляция с оттоком через дымоход

Печь-каменка с дымоходом может стать движущей силой вентиляции. При горении топлива отработанный воздух втягивается в печное поддувало и выходит через дымоход. Для того, чтобы осуществлялся приток свежего воздуха, делают щель около 5-10 мм в нижней части двери. Или же неплотно закрывают ее во время процедур. В банях-срубах, при горении огня в печи, воздух с улицы затягивается через неплотно подогнанные нижние венцы.

Вентиляция посредством оттока воздуха через дымоход возможна только при поддержании огня в печи. Если горение топлива не сохранится во время парения (например, в банях «по-черному» или в печи кратковременного режима работы), смена воздуха выполняться не будет. Потребуется более универсальная система вентиляции.

Вариант #3. Воздухообмен через продухи

Воздухообмен, выполняющийся через специальные продухи — универсальный вид естественной вентиляции. Он позволяет постепенно сменить воздух в парной несколько раз за время парения (в идеале — 5-6 раз за час). При грамотном планировании такой вентиляции сквозняков и снижения температуры поверхностей наблюдаться не будет.

Вытяжное отверстие обычно устраивают под потолком, над верхним полком. Оно имеет размеры 15-20 см, бывает квадратным или круглым. Закрывают вытяжку съемной заглушкой или скользящей заслонкой (дверцей), с помощью которой можно изменять размеры вытяжки и степень воздухообмена.

Еще несколько правил:

Нежелательно располагать вентиляционные отверстия на одном уровне напротив друг друга. Большая вероятность, что свежий воздух, зашедший в парную, будет сразу же вылетать в вытяжку. Это исключает полноценную циркуляцию воздуха, но приводит к образованию сквозняка.
Линейные размеры вытяжки, в идеале, должны совпадать с размерами приточного отверстия. Или же быть больше. При отклонении размеров вытяжки в меньшую сторону, новый чистый воздух поступать в баню не будет.
При желании усилить отток отработанного воздуха размеры вытяжки делают больше приточной отдушины. Или же устраивают на 1 приточное отверстие 2 вытяжки.

Для притока чистого воздуха в парной оборудуют приточное отверстие, как правило, в 0,2-0,4 м от поверхности пола. Оно может находиться на той же стене, что и вытяжка, либо в противоположной стороне. Желательно — рядом с печкой, чтобы поступающий воздух успевал нагреваться и поступал в зону парения уже теплым. Приточное отверстие закрывают вентиляционной решеткой, чтобы воздух втягивался в помещение отдельными струйками, а не сплошным потоком.

Пошаговый инструктаж по монтажу

Классический порядок работы такой:

В стенах бани делают два отверстия с поперечными размерами 100-200 мм. Желательно сформировать продухи еще на этапе строительства, чтобы позже не пришлось высекать их в готовых стенах. Одно отверстие выполняют позади печи (или рядом с ней), на расстоянии 20 см от пола. Другое – на противоположной стене, по диагонали, на расстоянии 20 см от потолка.
В отверстия устанавливают короба. Их можно купить уже готовыми – из металла или пластика. В рубленых банях лучше использовать деревянные короба, сколоченные из досок.
На приточное отверстие ставят вентиляционную решетку, на вытяжное – задвижку. Если одно из отверстий выходит на улицу, с наружной стороны на короб устанавливают сетку от насекомых.

Но этот порядок работ не единственно правильный — все зависит от того, какое у вас строение и какую схему воздуховодов вы выбрали.

Достоинства и недостатки такой системы

Среди достоинств естественной вентиляции самые существенные такие:

простое устройство и легкий монтаж;
дешевизна – естественная вентиляция не требует установки дорогостоящих принудительных вентиляторов;
экономичность в работе – позволяет избежать трат за электроэнергию;
надежность – отсутствие механических устройств делает естественную вентиляцию практически «вечной», не подверженной поломкам и не нуждающейся в ремонтах.

Есть и минусы:

зависимость силы вентиляции от разницы температур в парной и на улице;
осенью и зимой холодный воздух, идущий из приточных отверстий, снижает температуру в парной, могут возникать сквозняки;
запахи с улицы.

Согласитесь, недостатки — несущественны. В небольшой бане, стоящей на собственном участке, естественная вентиляция — наиболее рациональное решение. Если внутри нет бассейнов и больших моечных, переплачивать за механические вентиляторы (для принудительного воздухообмена) нет никакого смысла. Если же по каким-то причинам естественная вентиляция не будет справляться с возложенными на нее функциями, вы в любой момент сможете преобразовать ее в механическую — достаточно поставить на отверстия вентиляторы!

8 способов снизить влажность в доме

Влажность в доме делает среду в помещении менее комфортной. Некоторое количество влаги в воздухе помогает предотвратить распространение микробов и не пересушить кожу. Однако, если какие-либо участки в вашем доме кажутся влажными или липкими, влажность слишком высока. Вот восемь простых способов снизить уровень влажности в доме.

1. Включите вытяжные вентиляторы.

Вытяжные вентиляторы перемещают влагу из воздуха в помещении за пределы дома.Если у вас есть вентилятор над кухонной плитой, используйте его во время готовки. Избыточное тепло и водяной пар, образующиеся при нагревании пищи, будут выноситься наружу, а не рециркулировать в помещении. Кроме того, вытяжной вентилятор помогает избавиться от запаха готовки.

Ванные комнаты — еще одно место, где нужны вытяжные вентиляторы, особенно если в комнате нет окон. Включите вентилятор, когда принимаете душ или ванну, чтобы пар не оседал и не создавал плесень или повышенную влажность в доме.

2.Вентилируйте сушилку для снижения влажности в доме

Сушилка для белья предназначена для отвода воды из белья, и ее всегда следует выпускать наружу из дома. Не выпускайте бытовые приборы в подвал или в подвал, где лишняя влага может просочиться обратно в жилые помещения.

3. Отремонтируйте свою систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Правильно работающая система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с новыми фильтрами эффективно перемещает воздух и помогает контролировать уровень влажности в доме. Запланируйте профилактический осмотр не реже одного раза в год и замените фильтры в соответствии с рекомендациями.

4. Охладите свой душ

Более короткие и более прохладные души производят меньше пара, чем горячий душ, что снижает количество влаги, скапливающейся в вашей ванной комнате. Установите будильник и сократите среднее время принятия душа на несколько минут.

5. Кондиционер помогает контролировать влажность в доме

Ваша система кондиционирования вытягивает теплую влагу из воздуха, поэтому включение кондиционера помогает снизить влажность в доме. Конечно, это удобное решение только в теплую погоду.В более прохладные месяцы использование камина или дровяной печи сушит воздух в комнате.

6. Установите пароизоляцию.

В подпольях скапливается влага из земли. Если в этих помещениях недостаточно вентиляции, влага может перейти в помещения, расположенные выше. Установите пароизоляцию, чтобы влага из земли не попала в подлоги и в ваш дом.

7. Используйте осушитель воздуха

Осушитель — это устройство, предназначенное для удаления влаги из воздуха и помощи в регулировании уровня влажности.Их часто используют для предотвращения роста плесени и грибка в закрытых помещениях, но осушители можно эффективно использовать в любом помещении для снижения влажности.

8. Водонепроницаемые бетонные поверхности

Бетонные стены, которые не изолированы должным образом, пропускают влагу в ваш дом. Убедитесь, что все бетонные стены и полы хорошо уплотнены, чтобы избежать этой проблемы.

Возьмите под контроль влажность в вашем доме

Высокий уровень влажности в вашем доме приводит к образованию плесени и грибка на поверхностях, стенах и ковровых покрытиях.Плесень вызывает проблемы со здоровьем, такие как проблемы с дыханием и симптомы аллергии. Влажный воздух сложнее нагреть и охладить, чем сухой воздух, поэтому вашей системе HVAC придется работать тяжелее. Держите влажность под контролем, используя описанные выше стратегии.

HG Home Inspection предлагает домашний осмотр в Хьюстоне, штат Техас, и прилегающих районах. Если вы покупаете или продаете дом, свяжитесь с нами, чтобы запросить наши услуги.

P82W Настенный регулятор влажности с датчиком влажности

Дома строятся более плотно, чем когда-либо прежде, чтобы добиться максимальной энергоэффективности.Это хорошо, но в результате может пострадать качество воздуха в помещении. Если не вентиляция механически, содержащиеся в воздухе загрязнители и влага остаются внутри. Неконтролируемая влажность внутри может привести к появлению неприглядной плесени и запотеванию зеркал, но даже немного повышенный уровень влажности может привести к образованию плесени там, где вы ее не увидите. Эти проблемы усугубляют плохое качество воздуха в помещениях и нездоровую среду обитания.

В идеале влажность в помещении должна составлять 40–60%. Но горячий душ может вызвать резкое повышение влажности за секунды.Вот почему точечная вентиляция имеет решающее значение, а автоматизировать процесс вентиляции теперь проще, чем когда-либо. Вы можете управлять уровнями влажности с помощью простого и легкого в установке решения, чтобы создать более комфортную и здоровую среду обитания.

Технология автоматического определения влажности
Легко забыть включить вентилятор перед принятием душа. Спросите любого родителя с подростком. Благодаря современной сверхтихой технологии вентиляторов вы можете подумать, что вентилятор работает, даже когда это не так.С помощью настенного датчика влажности Sensaire®
проблема решена, а поскольку датчик находится в переключателе управления, любой вентилятор для ванны можно превратить в датчик влажности за считанные минуты.

Настенный пульт Sensaire® автоматически включает вентилятор при обнаружении резкого повышения влажности. Что еще более важно, вентилятор остается включенным, пока уровень влажности не вернется к заданному уровню. Система управления автоматически выключает вентилятор, поэтому вы можете не беспокоиться о том, что вентилятор будет работать весь день.

Удобство сенсорной техники в настенной панели управления
Просто заменив существующий настенный регулятор на датчик влажности, вы можете избежать замены имеющегося вентиляционного вентилятора, воздуховодов или электрических соединений. Установка коммутатора может быть выполнена за считанные минуты с помощью простых инструментов — без лестниц, без беспорядка и без проблем с совместимостью технологий.

Как работает система контроля влажности на стене
Настенный регулятор влажности реагирует на быстрое повышение влажности и автоматически включает вентилятор до того, как влага выйдет из-под контроля и конденсируется на зеркалах и окнах.Это идеальное решение для ванных комнат с интенсивным движением, детских туалетов или для тех, кто может покинуть дом до того, как будет удалена влажность. Выберите настенный регулятор, который позволит домовладельцу достичь желаемого баланса влажности.

Автоматически реагировать на резкое повышение влажности
Установка настенного управления в режим автоопределения — идеальное решение для комнат, где о включении вентилятора часто забывают. Режим автоматического определения включает вентилятор, когда система управления определяет быстрое повышение влажности, и автоматически отключает вентилятор, когда уровень влажности возвращается к предварительно установленному нормальному значению.

Уверенное соответствие местным нормам и стандартам
Если вам необходимо соответствовать местным нормам диапазона регулировки, настенный выключатель с настройкой гигростата является идеальным решением. Чтобы соответствовать требованиям ASHRAE 62.2 для непрерывной вентиляции, настенный выключатель с циклическим режимом может иметь решающее значение. В режимах цикла вентилятор работает в течение заданного количества минут каждый час для достижения заданного уровня вентиляции. Это также может помочь удовлетворить требования механической вентиляции всего дома (WHMV) для нового строительства.

Отрегулируйте чувствительность к влажности до желаемого уровня комфорта
Комфортный уровень влажности — это личное предпочтение. Более того, вы можете настроить чувствительность технологии к изменениям влажности в разное время года. Например, в помещениях с низкой влажностью или в больших комнатах вы можете установить более высокую чувствительность. В условиях высокой влажности или в небольших помещениях может быть лучше установить более низкую чувствительность. Настенные регуляторы с регулятором чувствительности позволяют точно контролировать производительность вентилятора независимо от климата или времени года.

С автоматическим отключением, не беспокойтесь о том, чтобы оставить вентилятор на
По данным Института домашней вентиляции, после душа вентилятор должен работать в течение 20 минут, чтобы обеспечить достаточное удаление влаги и минимизировать влажность и конденсацию в корпусе вентилятора и воздуховодах. С автоматическим отключением вы можете спокойно оставить вентилятор работать.

Встроенный таймер отключения с задержкой, настраиваемый пользователем, позволяет настраивать время работы в соответствии с конкретными потребностями вентиляции.Например, время работы должно быть больше, если вы принимаете паровой душ. Это энергоэффективное решение помогает правильно вентилировать, не включая вентилятор без надобности.

Интеллектуальное, удобное и простое в установке решение
Настенные переключатели с датчиком влажности — это простое автоматическое решение для управления уровнем влажности в помещении. Легко настраиваемые пользовательские настройки и автоматические режимы помогут вам найти идеальное решение для вашей точечной вентиляции. Настенные элементы управления с технологией Broan Sensaire ™ превратят любой вентилятор для точечной вентиляции в интеллектуальное решение для измерения влажности.

Как снизить влажность в доме летом? — Action Air — обслуживает Теннесси и Кентукки

«Дело не в жаре, а во влажности!»

В этой фразе много правды, и низкая влажность так же важна внутри вашего дома, как и снаружи! Основной способ охлаждения нашего тела — испарение влаги с кожи. Если влажность слишком высока, даже при взрыве кондиционера вы не сможете достаточно остыть.Итак, какой должна быть влажность в помещении? Идеальный уровень влажности в вашем доме составляет от 30% до 50%. Чуть выше этого, и ты вспотеешь! Не волнуйтесь, вы можете кое-что сделать, чтобы снизить влажность в доме.

Вытяжные вентиляторы — В большинстве домов уже установлены вытяжные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы для ванной и вытяжные вентиляторы для вашей печи могут быть ключевыми в поддержании низкого уровня влажности в вашем доме. Эти продукты предназначены для удаления излишней влажности, которая создается при принятии душа, кипячения воды и других действий, которые создают избыточную влажность в воздухе.Если ваш дом не оборудован такими вентиляторами, их установка поможет серьезно снизить уровень влажности в помещении.
Воздушный поток — Увеличение воздушного потока в вашем доме будет способствовать испарению любой влаги. Это особенно полезно для комнат, которые кажутся немного более душными, чем остальная часть дома. Есть причина, по которой на юге так много потолочных вентиляторов! Усиленная циркуляция воздуха творит чудеса, снижая влажность и равномерно распределяя более холодный воздух из вашего кондиционера.
Seal Leaks — Протекающие уплотнения вокруг окон и дверей могут сделать ваш дом более влажным! Так же, как зимой, когда вы чувствуете прохладный ветерок через плохо закрытое окно, летом внутрь может проникать жара и влажность. Потратьте немного времени и убедитесь, что двери и окна плотно закрыты. Большинство уплотнений можно легко отремонтировать или заменить изделиями, сделанными своими руками из строительного магазина. Также важно проверить наличие вентиляционных и вытяжных отверстий, например вентиляционных отверстий сушилки.
Осушитель — Когда влажность становится серьезной проблемой, осушитель может стать решением.Осушитель удалит лишнюю влажность из воздуха в вашем доме и обычно хранит влагу в каком-то контейнере. Время от времени эти контейнеры придется опорожнять, и вы сможете увидеть, сколько воды они удаляют из атмосферы. При более высокой влажности его придется опорожнять чаще. Вода из осушителя идеально подходит для полива комнатных растений!
HVAC Service and Maintenance — Ваш кондиционер не только охлаждает ваш дом, но и удаляет влагу из воздуха.Утечки в воздуховодах системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха или в блоке переменного тока не только позволят повысить влажность в вашем доме, но и потребуют дополнительных затрат на охлаждение дома. Вот почему это хорошая идея, чтобы компания Action Air Conditioning в Кларксвилле, штат Теннесси, проводила инспекцию вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха дважды в год.

Когда в ваш дом проникает влага, в комнате становится душно и даже пахнет плесенью. Помимо этого поверхностного дискомфорта, слишком высокая влажность может привести к серьезным последствиям. Чрезмерно влажный дом может потерять структурную целостность, привлечь вредителей, таких как чешуйницы и многоножки, и даже вызвать болезнь.Поэтому обязательно проконсультируйтесь с Action Air по вопросам установки, обслуживания и ремонта систем кондиционирования воздуха. Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна дополнительная помощь, свяжитесь с Action Air по телефону (931) 647-8525 или посетите наш сайт https://actionairclarksville.com/ . Если вам нужно действовать, позвоните в Action Air!

Проблемы с влажностью — О доме

Вентиляция чердака

Насколько важна вентиляция чердака?

Наиболее частым оправданием вентиляции чердаков является предотвращение образования льда зимой.В обзоре исследования, опубликованном в ASHRAE Transactions, 1999, 11-4, Антоном Тен Вольде и Уильямом Роузом сделан вывод о том, что хотя вентиляция играет определенную роль в поддержании сухости чердаков, регулирование влажности в помещении гораздо важнее. Еще одно оправдание вентиляции чердаков — охлаждение чердаков и предотвращение образования ледяных плотин. Согласно Тен Уолде и Роуз, похоже, что вентиляция не имеет большого значения для образования ледяных плотин, если только на чердак снизу не уходит большое количество тепла. Хорошая теплоизоляция намного эффективнее сохраняет чердак в прохладе.Третья причина использования вентиляции — продлить срок службы черепицы за счет охлаждения крыш в теплую погоду. На самом деле температура обшивки непосредственно под черепицей была всего на 10 градусов по Фаренгейту ниже для вентилируемых чердаков, чем для непроветриваемых чердаков. Солнечный свет и ветер были основными предикторами температуры черепицы.

Потолок собора с затхлым запахом

Что можно сделать с потолком собора, на котором видны пятна от воды и который имеет затхлый запах?

Сначала проверьте, не образуется ли конденсат на потолке или проблема в полостях крыши.Конденсат на потолке говорит о сочетании повышенной влажности и прохладного потолка. Снижение влажности в доме или повышение теплоизоляции кровельной системы — это способы решить эту проблему.

Более вероятно, что проблема в полостях над потолком. Над изоляцией потолка должно быть воздушное пространство, чтобы воздух мог циркулировать над изоляцией и уносить влагу, выходящую через потолок из дома. Теоретически воздух всасывается через вентиляционные отверстия в потолке и вытягивается по поверхности утеплителя к коньку дома, где он истощается.На самом деле изоляция часто заполняет все пространство и ограничивает поток воздуха от потолка. Это означает, что влага, выходящая через потолок, не удаляется. Коньковая вентиляция может даже втягивать дополнительный воздух из дома. Вы можете снять секцию потолка, чтобы определить, не заблокирован ли воздушный поток. Для устранения проблемы требуется полностью переделать крышу изнутри или снаружи, чтобы обеспечить каналы для поддержания воздушного потока. В краткосрочной перспективе снижение относительной влажности в доме примерно до 30 процентов, тщательная герметизация всех проемов в полостях крыши и нанесение пароизоляционной краски могут уменьшить проблему.

Проблемы конденсации в новой печи

Почему в доме возникают проблемы с конденсацией после установки новой печи?

Проблема с влажностью не означает, что ваша печь неисправна. Старая печь забирала воздух изнутри дома, чтобы поддерживать горение. Во время работы он также направлял поток воздуха в дымоход и из дома. Таким образом, помимо обогрева, он также обеспечивал вентиляцию дома. В вашей новой печи такой вентиляции нет.Похоже, вам нужно найти способ заменить потерянную систему вентиляции. Вы можете сделать это, включив кухонную вытяжку или вытяжной вентилятор в ванной на несколько часов каждый день, пока проблема конденсации не исчезнет. Откройте окно на другом конце дома на дюйм или около того, чтобы обеспечить замену воздуха. Добавление большего количества свежего воздуха более эффективно, чем осушитель. Осушитель обычно снижает влажность примерно до 50%. Проблемы с конденсацией зимой обычно требуют поддержания уровня влажности ниже 40%.Подача контролируемого количества свежего воздуха в ваш дом также должна быть дешевле, чем использование осушителя.

Конденсация на Windows

Как мы можем уменьшить конденсацию на внутренней стороне наших окон, когда на улице холодно?

Конденсат и лед образуются на окнах, потому что поверхность окна находится ниже точки росы для воздуха возле окна. Чтобы исключить образование конденсата, нужно либо повысить температуру поверхности окна, либо снизить относительную влажность в помещении.Если конденсат находится на стекле с двойным остеклением и температура на улице выше нуля, проблема, вероятно, заключается в высокой относительной влажности в помещении. Лучший способ справиться с конденсацией на высококачественных окнах с двойным остеклением — снизить относительную влажность в помещении до уровня не более 40 процентов. Некоторые условия могут усугубить проблемы с конденсацией. Закрытие занавесок приводит к понижению температуры стекла и температуры воздуха между занавеской и стеклом, что увеличивает вероятность образования конденсата.Если значение термостата существенно снижается ночью, это вызовет повышение относительной влажности и может увеличить конденсацию. Этот конденсат должен исчезнуть при повышении температуры утром.

Осушители воздуха

Осушители воздуха — это хороший способ избавиться от сырости в подвале летом?

Ощущение сырости, вероятно, вызвано высокой влажностью в относительно прохладном подвальном воздухе. Обычные осушители воздуха предназначены для работы при температуре 65 градусов и выше и понижают уровень влажности только до 50%, что означает, что они подходят для летних подвальных помещений.Когда температура падает намного ниже 65 градусов, змеевики замерзают, и агрегаты перестают работать. Осушители оцениваются по количеству пинт воды, которую они собирают в день. Маленькие удаляют до 25 пинт в день, а большие — от 40 до 50 пинт в день. Ассоциация производителей бытовой техники предоставляет рекомендации по выбору размеров осушителей. Он рекомендует, чтобы при умеренно влажных условиях (затхлый запах все лето и сырые пятна на стенах) в подвале площадью менее 1500 квадратных метров осушитель производил 25 пинт в день.«Отчет потребителей» (июнь 1995 г.), с другой стороны, сообщает, что более крупные модели могут быть более рентабельными.

Вентилятор с вентиляцией на чердаке

Можно ли, чтобы вентилятор для ванной выходил на чердак, а не снаружи?

Строительный кодекс штата Висконсин, устанавливающий требования для нового строительства, теперь требует, чтобы все вытяжные системы выходили за пределы дома. Причина в том, что зимой такие вентиляторы, как тот, который установлен в вашей ванной комнате, будут направлять насыщенный влагой воздух на чердак прямо на холодные доски крыши.Маловероятно, что в этих условиях обычная вентиляция чердака эффективно удаляла бы этот влажный воздух до того, как на настиле крыши образовался лед.

Вентиляторы с рекуперацией тепла

Как определить, подходит ли нам вентилятор с рекуперацией тепла (HRV)?

Первый вопрос, нужна ли вам вентиляция всего дома. Во многих старых домах достаточно естественной вентиляции без дополнительной системы вентиляции. В других случаях будет достаточно работы существующих вытяжных вентиляторов.Однако для новых плотно построенных домов может потребоваться целая система домов. Что касается холодного климата, анализ, проведенный учеными из лаборатории Лоуренса Беркли в Калифорнии (LBL), показал, что сбалансированная система вентиляции, в которой есть вентиляторы для подачи воздуха, а также для отвода застоявшегося воздуха, является наиболее рентабельной. Фактически, они рекомендуют систему вентиляции с рекуперацией тепла, которая отбирает часть тепла из отработанного воздуха. Если вы не уверены, достаточно ли герметичен ваш дом, чтобы оправдать затраты на установку HRV, подумайте о том, чтобы провести энергетическую оценку вашей выполненной работы.Убедитесь, что оценка включает тест на утечку воздуха. В Висконсине вы можете узнать об энергетической оценке, связавшись с программой Focus on Energy. См. Ссылки ниже.

Ссылки по теме:

Влага, капающая с осветительных приборов

Почему из встраиваемых светильников капает влага?

Есть большая вероятность, что это конденсат. Новые встраиваемые светильники имеют корпус, который защищает изоляцию от горячих поверхностей светильника.Уплотнение между внутренним приспособлением и корпусом или приспособлением и потолком может быть негерметичным. Теплый влажный воздух из птичника может попасть внутрь и конденсироваться на холодной поверхности помещения, а затем капать обратно в птичник. Решение состоит в том, чтобы либо купить новый прибор, который был спроектирован так, чтобы он был воздухонепроницаемым, либо попытаться сделать ваш текущий прибор герметичным, чтобы закрыть отверстия. Светильник также следует установить на теплой стороне утеплителя чердака. Это должно быть сделано таким образом, чтобы избежать опасности возгорания.

Затхлый запах в подвале

Как лучше всего избавиться от затхлого запаха в подвале?

Пахнущие плесенью подвалы — обычная летняя проблема. Затхлый запах вызван сыростью. Иногда сырость возникает из-за летних дождей, из-за которых ливневая вода попадает в подвал. Иногда он входит не в виде жидкой воды, а в виде водяного пара, проходящего через стену подвала из насыщенного грунта с внешней стороны стены. Чаще всего это происходит из-за конденсата на прохладных поверхностях в подвале.Поскольку стены подвала находятся в контакте с почвой, а температура почвы на несколько футов ниже поверхности остается постоянной, равной 60 градусам или меньше, стены и полы подвала имеют тенденцию оставаться прохладными. Стены в новых подвалах утеплены, а полы — нет. Многие считают, что открытие окон и пропускание большего количества теплого воздуха в подвал согревают воздух и уменьшают относительную влажность и, следовательно, проблему конденсации. К сожалению, трудно обеспечить достаточно теплым воздухом для повышения температуры поверхности неизолированных стен и полов подвала.Добавленный воздух фактически обеспечивает повышенный приток влаги, что ухудшает конденсацию. Если проблема влажности возникает в основном из-за конденсации, лучшим решением будет закрыть подвал настолько, насколько это возможно, чтобы минимизировать количество поступающего в него теплого влажного воздуха, и использовать осушитель для снижения уровня влажности подвального воздуха.

Установка пароизоляции

Устанавливаете ли вы пароизоляцию между кровлей и изоляцией и / или между изоляцией и гипсокартоном?

Пароизоляция всегда идет на теплую сторону утеплителя, которая в холодном климате находится между гипсокартоном и утеплителем.Швы между листами пароизоляции должны быть герметизированы (обычно заклеены изолентой), а любые отверстия для электрических приспособлений также должны быть заделаны. По возможности проводку и электрооборудование следует устанавливать со стороны помещения от пароизоляции. Пароизоляция не нужна и не желательна между изоляцией и воздушным пространством над ней. Одна из функций воздушного пространства состоит в том, чтобы позволить уносить любую влагу, которая мигрирует через изоляцию.

Куда идет пароизоляция при отделке стены подвала?

Пароизоляция предназначена для предотвращения проникновения водяного пара в доме через гипсокартон в полость стены и конденсации на внутренней стороне обшивки.Пароизоляция всегда идет на теплую сторону стены. В данном случае это внутренняя часть новой каркасной стены. Добавленная вами каркасная стена сделает фундаментную стену более холодной, и, следовательно, на ней с большей вероятностью будет образовываться конденсат, если пар попадет в полости стены. Конденсация снизит эффективность изоляции и может вызвать рост и гниение грибков. Пароизоляция не обязательно устраняет основной источник попадания водяного пара в полости стен, а именно утечку воздуха. Обязательно тщательно загерметизируйте все проходы в стене.По возможности избегайте электрических розеток и выключателей на внешних стенах.

Предотвращение сухой гнили

Что можно сделать с очевидным повреждением сухой гнилью балок и балок подвала?

Сухая гниль — это термин, обозначающий гниение, которое происходит, когда механизмы гниения отсутствуют. Он все еще гниет и требует увлажнения. По словам ученых из Лаборатории лесных продуктов в Мэдисоне, древесина Висконсина должна иметь как минимум 25-процентное содержание влаги для возникновения гниения.Вы должны найти способ уменьшить влажность, чтобы остановить гниение. В подвале это означает устранение протечек и, возможно, включение осушителя.

Вы должны проверить лучи, чтобы увидеть, насколько далеко зашло распад, прощупывая их ледорубом или отверткой. Если инструмент проникает, обратитесь к инженеру или жилищному инспектору, чтобы определить, что нужно делать.

Снижение уровня влажности зимой

Как снизить уровень влажности зимой?

Зимой вы можете эффективно удалить влагу, запустив вытяжной вентилятор и открыв окно на противоположной стороне дома.Если вы используете вытяжку, убедитесь, что она не просто рециркулирует воздух, а фактически выводит воздух наружу. Холодный наружный воздух действует как губка, согревая и проходя через дом. Стоимость с точки зрения потери тепла составит всего несколько центов в день, если вы запустите вентилятор на несколько часов, что, вероятно, все, что вам нужно. При первом проветривании может потребоваться время, чтобы снизить уровень влажности, потому что, вероятно, в стенах и мебели скапливается много влаги.Это означает, что вам нужно просушить стены и мебель, прежде чем вы сможете высушить воздух.

Удаление грибов

Что делать, когда на полу у основания туалета начинают расти грибы?

Грибы — это плоды древесного грибка. Когда грибок плодоносит, это хорошо приживается. Скорее всего, деревянный пол вокруг туалета ветшает. Этому могут помочь протечки в герметике вашей ванны. Вы можете удалить видимый грибок, вымыв поверхности ванных комнат сильным моющим средством, а затем смыв остатки.Затем вы можете обработать эту область водой с отбеливателем, чтобы замедлить рост грибка. К сожалению, обработка поверхности вряд ли поможет обработать древесину фунгицидом в достаточном количестве, чтобы решить эту проблему. Я полагаю, вам придется обработать зараженную древесину на полу снизу, чтобы решить вашу проблему. Если грибок хорошо прижился, он, возможно, настолько ослабил древесину, что ее необходимо заменить.

Пароизоляция потолков

Правда ли, что пароизоляция потолков создает проблемы?

Строительные нормы и правила требуют наличия пароизоляции на потолках для предотвращения проникновения влаги через каменный лист или штукатурку в изоляцию.У некоторых подрядчиков были проблемы с установкой паров зимой. Когда будут делать отделку гипсокартоном, гипсокартон на потолке может прогнуться от влаги. Обычно это связано с тем, что чердак перед началом отделки гипсокартоном не утеплили. Влага от отделки гипсокартоном конденсируется на холодном пластике и увлажняет гипсокартон. Если бы потолок был утеплен, пароизоляция была бы теплой и конденсации не было бы. Еще один аргумент против пароизоляции — то, что дом должен «дышать».«Пароизоляция предназначена в первую очередь для предотвращения движения влаги. Он влияет на движение воздуха лишь в той степени, в которой делает потолок менее протекающим. Поощрение попадания водяного пара на чердак приведет к влажной, неэффективной изоляции и возможному повреждению дома. Гораздо лучше и дешевле обеспечить какой-либо тип механической вентиляции, если вы беспокоитесь, что дом не будет «дышать» достаточно.

При повторной изоляции существующего чердака важно добавить пароизоляцию?

В большинстве старых домов достаточно воздуха, проникающего внутрь и наружу, поэтому пароизоляция не так важна, как в новом, плотно построенном доме.Если вы добавляете пароизоляцию, не пытайтесь отодвинуть утеплитель и установить пластик между балками потолка. Лучше использовать пароизоляционную краску. Пароизоляционные (более точные) краски доступны от многих компаний, производящих краски. Эти краски созданы для предотвращения прохождения водяного пара через стену. Чтобы они были эффективными, они должны применяться в соответствии с указаниями. Это означает надевание толстого пальто. Вероятно, безопаснее всего нанести два слоя, чтобы обеспечить достаточную толщину.

Вентиляция ползаний

Сколько вентиляции необходимо в подвальном помещении, чтобы контролировать влажность?

Исследования, проведенные Советом строительных исследований Университета Иллинойса и другими организациями, ставят под сомнение целесообразность вентиляции ползунков. Результаты этого исследования показывают, что лучше тщательно герметизировать и изолировать пространство для лазания, особенно в теплом влажном климате. Эти исследователи обнаружили, что вентиляционные отверстия могут вводить больше влаги, чем позволяют уйти.В теплую погоду воздух в подвальных помещениях обычно прохладнее, чем снаружи. Это связано с тем, что земляной пол, который обычно находится ниже уровня земли, защищен от солнечного нагрева и подвержен воздействию более низких температур грунта ниже уровня земли. Следовательно, когда воздух снаружи входит через вентиляционное отверстие, он охлаждается. При этом его относительная влажность увеличивается. В некоторых случаях пространство для ползания может быть достаточно прохладным, чтобы относительная влажность поднялась до 100% и на прохладных поверхностях образовался конденсат. Ситуация еще хуже, если в доме над подвесным пространством работает кондиционер.Это будет означать, что пол наверху будет одной из прохладных поверхностей, на которых образуется конденсат. Вентиляция пропускает влажность как за счет циркуляции воздуха, так и за счет диффузии водяного пара из влажного наружного воздуха в воздух внутри, которая может быть ниже из-за конденсации. Обратите внимание, что не все строительные нормы и правила в настоящее время допускают закрытое пространство для обхода.

Мокрые пятна на потолке

Что может вызвать появление мокрых пятен на потолке зимой?

Есть две вероятные причины — ледяные дамбы или конденсат.Вода, идущая из ледяных плотин или других протечек крыши, окрасит потолок еще до того, как вы заметите признаки влажности на поверхности потолка. Влага на поверхности без пятен, вероятно, образовалась из-за образования холодного пятна на потолке. Если это происходит в изолированных местах, проверьте чердак. Вы можете обнаружить, что изоляция отсутствует или скручена, так что она не выполняет свою работу в пораженной области.

Проблемы с зимней конденсацией

Что делать с плесенью, растущей на внешних углах наших спален зимой?

Плесень — признак того, что в воздухе дома слишком много влаги.Первым делом необходимо определить источник влаги. Некоторые шаги, которые необходимо предпринять, включают:

Проверьте водопроводную сеть на предмет утечек под раковинами, ваннами, туалетами, вокруг устройства для смягчения воды, печи и стиральной машины на предмет подтеков и влажных мест.
Поищите утечки в крыше.
Убедитесь, что сушилка для белья выходит наружу.
Убедитесь, что вода стекает снаружи вашего дома, чтобы ваш подвал не был источником влаги.

Следующий шаг — уменьшить влажность, которую вы добавляете в воздух в результате повседневной деятельности.Вы можете накрывать сковороды во время готовки и убирать дрова, хранящиеся в доме. Прекратите использование увлажнителей. Включите вытяжные вентиляторы на 15 минут после принятия душа или ванны, мытья пола или мытья посуды. Убедитесь, что вентиляторы, которые вы используете, выходят наружу, а не рециркулируют воздух или выходят на чердак.

Если вы сократили количество источников влаги, насколько это возможно, но проблема не исчезла, возможно, потребуется увеличить вентиляцию. Для этого используйте существующие вытяжные вентиляторы.В тесном доме вентиляция будет более эффективной, если вы откроете окно на другом конце дома, чтобы обеспечить замену воздуха. Холодный наружный воздух может удерживать очень небольшую влажность. Когда вы вносите этот воздух внутрь, он может поглощать значительное количество влаги при нагревании. Если вы затем выпустите воздух, вы эффективно удалите влагу из дома и снизите относительную влажность. Если это не решает вашу проблему, вы можете исследовать систему вентиляции всего дома.

Вытяжные вентиляторы для ванной: руководство домовладельца

В этом руководстве есть все, что вам нужно знать о вытяжных вентиляторах для ванной.

Преимущества.

Виды и стоимость.

И ресурсы, которые охватывают все, что касается вентиляторов для ванных комнат.

Другими словами:

Это универсальный магазин для домовладельцев, которые хотят понять, приобрести и установить вентиляторы для ванных комнат. От безопасности до контроля запаха — есть много причин, по которым наличие вытяжных вентиляторов для ванной в вашем доме является необходимой необходимостью.

Содержание

Глава 1: Цель и преимущества

Глава 2: Рекомендации по вентиляции и шуму

Глава 3: Характеристики вытяжных вентиляторов для ванных комнат

Глава 4: Установка : общие проблемы и исправления

Глава 5: Эффективные вытяжные вентиляторы для ванной

Глава 6: Уход за вентиляторами и техническое обслуживание

Глава 1

Назначение и преимущества

Основное назначение вытяжного вентилятора — удаление влаги из ванной.Эти вентиляторы помогают контролировать и устранять запахи в ванной.

Кроме того, они повышают безопасность дома и его жителей, уменьшая испарения чистящих средств, которые потенциально могут вызвать проблемы со здоровьем. Вытяжные вентиляторы для ванной помогут улучшить качество воздуха в помещении.

Преимущества вытяжного вентилятора для ванной

1. Устранение запахов

Одна из основных причин использования вытяжного вентилятора — это контроль запаха. Если в ванной возник неприятный запах, его легко вытеснить с помощью вытяжного вентилятора.

Таким образом, система вентиляции позволит вам поддерживать свою ванную комнату в хорошем состоянии, обеспечивая при этом чистую атмосферу для следующего человека.

2. Снижение влажности

Снижение влажности в ванной комнате жизненно важно для ее ухода. Избыточная влажность может нанести ущерб стенам ванной комнаты, вызывая отслаивание краски и обоев. В крайних случаях это может даже вызвать деформацию дверей!

Самое главное, что влажность может вызвать накопление плесени .Эти споры могут быстро разрастаться, и от них бывает сложно избавиться. Поэтому очень важно иметь вытяжные вентиляторы для ванной, чтобы этого не произошло.

3. Снижение содержания загрязняющих веществ в воздухе

Ванные комнаты обычно чистят агрессивными химикатами, которые при вдыхании могут вызвать различные проблемы со здоровьем. Это серьезная проблема, особенно для маленьких детей, пожилых людей или людей с текущими заболеваниями легких.

Кроме того, если в ванной уже возникла плесень, вентилятор поможет удалить скопление спор в воздухе.Это, в свою очередь, также поможет замедлить рост плесени.

4. Помогите избавиться от синдрома туманного зеркала

Вытяжные вентиляторы для ванной помогут контролировать влажность и удалять водяной пар с зеркал и стен.

Глава 2

Замечания по вентиляции и шуму

Требования к вентиляции (на основе цифр)

Необходимость надлежащей вентиляции и движения воздуха является важным аспектом для вытяжных вентиляторов для ванных комнат.

Движение воздуха обычно измеряется в кубических футах в минуту (CFM), это стандартное измерение воздушного потока вентилятора. HVI, Институт домашней вентиляции, добавляет:

«Обычно рекомендуется скорость вентиляции, основанная на восьми воздухообменах в час. Для большинства ванных комнат соответствует одному кубическому футу в минуту на квадратный фут площади ванной комнаты. Например, для ванной размером 7 футов 10 футов потребуется вентилятор 70 кубических футов в минуту.

Вот полезная таблица HVI, созданная для использования в качестве руководства по вентиляции в ванной.

Для ванных комнат от 50 до 100 квадратных футов, оцените 1 куб. Фут в минуту на квадратный фут площади пола. Для небольших ванных комнат (менее 50 кв. Футов) — 50 куб. Футов в минуту. Если площадь превышает 100 квадратных футов, вы должны подсчитать требования CRM для каждого сантехнического оборудования, чтобы оценить свои потребности. Добавьте 50 кубических футов в минуту на каждый туалет, ванну или душ. И 100 кубических футов в минуту для гидромассажных ванн.

Чем больше ваша ванная комната, тем выше рейтинг CFM вам потребуется. Home Depot разработала простую формулу для определения размера вашей ванной комнаты:

Длина x Ширина x Высота x 0.13 = Минимальный рейтинг CFM

Большинство вентиляторов рассчитаны на диапазон от 50 до 110 кубических футов в минуту.

Уровень шума, который следует учитывать при выборе вентиляторов для ванной

Уровни звука в вентиляторах для ванной измеряются в звуках, а не в децибелах. Рейтинг звуков — это мера того, как звук воспринимается слушателем.

Чем ниже рейтинг, тем тише вентилятор.

Услышьте разницу между 4+ звуками и 2 звуками.

Сравнение шума вытяжного вентилятора в ванной комнате

Лучший вытяжной вентилятор обладает двумя важными характеристиками: бесшумность и удаление влаги и запахов.

Воспользуйтесь формулой для наилучшего расчета размера вентилятора, подходящего для вашего помещения. Отсюда вы можете определить рейтинг сонона. Всегда хорошо иметь вентилятор, который всасывает больше воздуха при меньшем уровне шума.

Совет: Очистка вашего устройства помогает снизить уровень шума. ( См. Главу 6)

Глава 3

Характеристики вытяжных вентиляторов для ванных комнат

Вытяжные вентиляторы можно выбрать исходя из вашего собственного стиля и общей производительности.

Вентиляторы для ванной комнаты, представленные на сегодняшнем рынке, могут включать в себя вентиляторы с подсветкой, датчиками влажности / влажности и нагревательными лампами.

Комбинация вентилятора и света обычная. Есть продукты, которые предлагают линейку встраиваемых вентиляторов / светильников, которые будут выглядеть как стандартные встраиваемые светильники. Потолочный вытяжной вентилятор прост в установке.

Вы когда-нибудь оставляли вентилятор наверху в ванной на весь день?

У вас есть выбор добавить вентилятор с таймером. Установка таймерных выключателей может помочь уменьшить образование плесени без потерь энергии. .Conservation Mart недавно обновил сообщение Таймеры для вытяжных вентиляторов в ванной: идеальное решение для забывчивых людей. Это отличное решение для вентиляции и повышения эффективности работы.

Кроме того, есть датчики влажности для включения и выключения вентилятора в зависимости от уровня влажности в ванной комнате.

Вытяжной вентилятор для ванной может быть «умным». Не нужно, чтобы вентилятор работал весь день.

«Датчик влажности включает ручной переключатель вентилятора, но если датчик настроен правильно, он должен включаться и выключаться в зависимости от влажности в помещении.С помощью большинства датчиков вы также можете определить, сколько времени он должен проработать, когда он обнаружит определенный уровень влажности ».

Как установить датчик влажности в ванной комнате

Вытяжные вентиляторы с нагревательными лампами также возможны. Вентилятор и обогреватель могут работать вместе или независимо, обеспечивая вентиляцию и тепло, если это необходимо.

Глава 4

Установка

: общие проблемы и исправления

Хотя в большинстве домов уже установлены вытяжные вентиляторы, не все они эффективны.

Чтобы получить максимальную отдачу от вентилятора для ванной, важно установить тот, который будет обеспечивать все необходимые функции.

Общие проблемы, которых следует избегать при установке

Хотя существует множество причин для использования вытяжных вентиляторов для ванных комнат, многие люди часто этого не делают. В большинстве случаев это происходит потому, что вентилятор работает громко и раздражает. Это обычная проблема, возникающая при неправильной установке вентилятора.

Плохая установка также часто связана с отсутствием изоляции, что может привести к утечке тепла на чердак.К счастью, всего этого можно избежать с помощью соответствующего вытяжного вентилятора и правильной установки.

Ключом к вентиляции и установке является обеспечение выхода воздуха наружу. В более старых домах, в которых вентиляция выводится на чердак, может образовываться плесень из-за накопления влаги.

For the Do-It-Yourselfer’s, наши друзья на выставке Lowes,

Шаг 1. Определите размер вентилятора

Если производитель рекомендует количество кубометров в минуту на квадратные футы, используйте формулу: Длина x Ширина = Квадратные футы.Если производитель рекомендует количество кубических футов в минуту — используйте формулу: длина x ширина x высота = кубические футы.

И некоторые будут использовать формулу, обсуждаемую в главе 2; Длина x ширина x высота x 0,13 = количество кубометров в минуту (округлить до ближайшего 10).

Шаг 2. Определите, где вы будете выпускать воздух

Ваш вытяжной вентилятор должен выходить наружу .

Шаг 3. Изучите свои электрические параметры

Если вам неудобно выполнять этот шаг, обратитесь к электрику.

Шаг 4. Снимите старый вытяжной вентилятор

Есть много шагов и вариантов для завершения этого раздела. Lowes предлагает пошаговые инструкции с изображениями для вариантов монтажа.

Вариант 1 предусматривает установку вытяжного вентилятора с доступом на чердак .

Вариант 2 предполагает установку без доступа на чердак .

Решите, что подходит вашей текущей ситуации.

Вытяжные вентиляторы для ванной — важный элемент, который нельзя упускать из виду в вашем доме.Важно, чтобы вы установили вытяжной вентилятор высокого качества, чтобы вы могли быть уверены, что сделали разумное вложение.

Глава 5

Эффективные вытяжные вентиляторы для ванной

ENERGY STAR® — это «поддерживаемый государством символ энергоэффективности, предоставляющий простую, достоверную и беспристрастную информацию, на которую потребители и предприятия полагаются при принятии обоснованных решений».

Получение Energy Star означает, что «продукт соответствует строгим правилам энергоэффективности, установленным Агентством по охране окружающей среды США.«

Одним из предлагаемых сертифицированных продуктов является Greenheck SP-80-VG как один из вентиляторов для ванн премиум-класса.

Согласно Energy Star, «в этом вентиляторе используется двигатель с электронным управлением, который чрезвычайно энергоэффективен и позволяет установщику сбалансировать вентилятор для точного удовлетворения требований вентиляции данного помещения». [источник]

Это обеспечивает лучшую эффективность и комфорт при меньшем уровне шума.

Он также включает освещение, три скорости и рейтинг 0,3 сона. Установка приемлемой вентиляции поможет контролировать влажность и удалить неприятные запахи.

Simple Toilet собрал лучших вытяжных вентиляторов за 2018 год. Они провели опрос и просмотрели отзывы покупателей, чтобы составить свой список — обзоры и руководство лучших вытяжных вентиляторов для ванной комнаты.

Факторов, входящих в список:

Производительность по воздуху
особенности
фасон и цвет
уровень шума
бюджет

Глава 6

Уход за вентиляторами и техническое обслуживание

Не пора ли почистить заброшенный вытяжной вентилятор в ванной?

Если вы видите пыль на вентиляторе, вам уже давно пора.Если вы заметили на зеркале больше пара, чем обычно, вам уже давно пора.

Нужен быстрый тест, чтобы увидеть, насколько эффективно работает вытяжной вентилятор?

Поднесите к вентилятору кусок туалетной бумаги. Если вентилятор засасывает его, значит, он все еще работает.

Наличие чистого и функционального вентилятора в вашей ванной комнате так же важно, как и любая другая работа по уборке в вашем доме. (стиральная машина, холодильник и т. д.) Перестаньте откладывать задачу.

Необходим воздушный поток и замена.Глубоко очищайте вентилятор не реже одного раза в год.

10 шагов для создания вентилятора без грязи и плесени:

Шаг 1: Выключите вентилятор автоматическим выключателем или переключателем. Электричество запрещено.

Шаг 2: Снимите крышку. Осторожно потяните крышку вентилятора вниз. Если с каждой стороны есть металлические штифты / пружинные зажимы, осторожно нажмите, чтобы освободить крышку вентилятора. В зависимости от модели вы можете увидеть только вкладку.

Шаг 3: Вымойте крышку вентилятора в раковине теплой водой с мылом.Или пропылесосите вентиляционную крышку.

Шаг 4: Отключите прибор от электросети.

Шаг 5: В зависимости от модели вентилятора снимите видимые винты и снимите двигатель. (идем на генеральную уборку)

Шаг 6: Очистите лопасти вентилятора и окружающие детали двигателя влажной тканью. Если вам неудобно снимать двигатель, вы можете просто пропылесосить внутри корпуса вентилятора и вокруг двигателя.

Шаг 7: Очистите выпускное отверстие и прилегающую территорию.Дайте всему высохнуть перед заменой вентиляционной крышки.

Шаг 8: Переустановите вытяжной вентилятор.

Шаг 9: Включите электричество снова.

Шаг 10: Получите более чистый и эффективный выхлоп.

Нужен визуал?

Наши друзья из One Good Thing дадут вам пошаговую инструкцию с изображениями и всем остальным.

Заключение

Если вы позаботитесь о вытяжном вентиляторе в ванной, он позаботится о том, чтобы в вашей ванной был воздух.

Ваш дом состоит из систем отопления и кондиционирования, которые необходимы для комфорта и благополучия вашего дома и выходят далеко за рамки вашей ванной комнаты.

Вентиляция является частью системы HVAC (отопления, вентиляции и кондиционирования), которая обеспечивает комфорт и хорошее качество воздуха. Важно выбрать компанию HVAC, которая понимает правильную вентиляцию, а также отопление и охлаждение.

Если вам нужно обслуживание HVAC, один из наших технических специалистов будет рад вам помочь.

Отвод вентилятора для ванной на чердак (Мое подробное руководство)

Следует ли отводить воздух из шланга вентилятора для ванной на чердак? Если да, то как это делается?

Во время осмотра дома я обнаружил, что многие вентиляционные отверстия в ванных комнатах неправильно установлены на чердаках.

Плохо вентилируемый вентилятор для ванной может привести к повреждению от влаги, появлению плесени и другим проблемам, но это можно сделать правильно, выполнив несколько важных шагов.

В этой статье вы узнаете …

Почему никогда не следует заканчивать вентиляционное отверстие в ванной на чердаке
Как правильно вывести воздух из канала вентилятора для ванной наружу с по на чердак
Настоящая причина, по которой вы следует изолировать вентиляционную трубу ванной комнаты, находящуюся на чердаке
Почему плесень является настоящим виновником вентиляции чердака ванной комнаты
Почему избыток влаги на чердаке может привести к ухудшению качества воздуха

Можно ли вывести вентилятор на чердак?

Нет, не следует выпускать вентилятор для ванной прямо на чердак.Тем не менее, вы можете вентилировать вентилятор — для ванной на чердаке, если он заканчивается на крыше или фронтоне.

Кажется, такое простое решение, просто оставьте вентиляционный шланг в ванной на чердаке. В любом случае, это все на открытом воздухе, верно?

Позвольте мне сказать вам: неправильное закрывание вентиляционной решетки на чердаке может привести к «непредвиденным последствиям» — и строители прекратили эту плохую практику много лет назад. До 90-х годов строители обычно выносили ванные комнаты на чердаки.

Во время осмотра дома я все еще часто вижу вентиляционные отверстия в ванной, выходящие прямо на чердак — извергающие влагу.

Проблема с этим подходом заключается в том, что вся влага из воздуха попадает на деревянную обшивку, изоляцию, деревянные стропила и балки потолка, что может привести к росту плесени и гниению. Избыточная влага из вентиляционных отверстий в ванной, особенно в холодные месяцы, может накапливать иней на нижней стороне обшивки крыши, и в конечном итоге этот лед растает и просочится на изоляцию и потолок из гипсокартона.

Читайте также: Какие вентиляторы для ванной комнаты с датчиками влажности самые лучшие?

Иногда, когда мы делаем работу своими руками, например, устанавливаем вытяжной вентилятор, мы тратим много времени и денег — а затем нанимаем профессионала, который исправит наши ошибки.Вот почему я создал свой инструмент поиска подрядчиков, чтобы мои читатели могли бесплатно получать расценки от местных электриков, имеющих лицензию и прошедших предварительную проверку.

Я приглашаю вас хотя бы ознакомиться с ценами от нескольких проверенных электриков — это не является обязательным — и тогда вы сможете решить, продолжать ли работу своими руками. Получите бесплатные расценки с помощью моего инструмента поиска подрядчиков прямо здесь.

Как правильно вывести вентилятор из ванной на чердак?

Правильный способ отвода воздуха из вентилятора для ванной комнаты через чердак — это выход либо на крышу, либо на фронтальную стену.

В любом случае вентиляционное отверстие должно выходить прямо наружу и устанавливаться вместе с крышкой вентиляционного колпака. Вентиляционный колпак будет иметь небольшую заслонку, которая открывается, когда воздух выходит через вентиляционное отверстие, но в остальное время она остается закрытой.

Заслонка предотвращает попадание наружного воздуха в дом, когда вентиляция в ванной не открыта. Заслонка также предотвратит гнездование птиц в вентиляционном отверстии ванной комнаты, что является очень распространенным явлением.

Птичье гнездо в вентиляционной трубе в ванной значительно снижает или полностью устраняет эффективность вытяжного вентилятора в ванной.Также важно отметить, что если вы устанавливаете вентиляционную крышку на крыше для сушилки для одежды , вы должны удалить металлический экран, потому что он будет захватывать ворсинки и может стать причиной пожара.

Лучшая крышка вентиляционных отверстий на крыше от Builder

Крышки вентиляционных отверстий на крыше

Также важно отметить, что крышки вентиляционных крышек для крыши представляют собой другой специализированный тип крышек. Нельзя просто взять обычную крышку капота и установить ее на крышу. Крыши сделаны из металла , они намного прочнее и дороже.

Моя любимая крышка вентиляционного колпака для крыш — это Builder’s Best Roof Vent Cap , потому что она покрыта порошковой краской и оцинкована, что действительно важно, когда она находится на крыше. Он также поставляется с требуемой заслонкой, а также с предварительно просверленными отверстиями для упрощения установки.

Читайте также: Как заменить вентилятор в ванной без доступа на чердак

Сколько будет стоить вентиляция через чердак?

Самой дешевой частью установки новой вентиляции в ванной, вероятно, будут расходные материалы.Вы можете получить 25-футовую изолированную вентиляцию для ванной и крышку всего за 70 долларов.

Большая часть затрат будет связана с оплатой труда. Кроме того, если вы выводите вентиляцию на крышу, то потребуется кровельщик, который будет стоить дороже, чем если бы вы выпускали вентиляцию через фронтальную стену или перекрытие.

Установка нового вентиляционного отверстия на чердаке будет стоить по бюджету около 200 долларов только на оплату труда и может достигать от 500 до 750 долларов, если это сложное вентиляционное отверстие, выходящее на крышу.

Если вы хотите найти кровельщика, вы можете проверить мой инструмент поиска подрядчиков , потому что он предоставит вам бесплатные расценки от местных кровельщиков, прошедших предварительную проверку.

А как насчет вентиляции в потолке на чердаке?

Несмотря на то, что я не предпочитаю эту установку, можно направить вентилятор в ванной прямо в вентиляционное отверстие на потолке. Таким образом вы избежите проблем с кровлей и связанных с этим рисков утечки.

Обратной стороной вентиляционных установок софита является то, что они могут частично нарушать воздушный поток вентиляции под потолком. Вентиляционные отверстия под потолком работают, потому что более теплый воздух чердака (относительно наружного) поднимается вверх, и это создает эффект всасывания при работе в тандеме с коньковым вентилем.

Dundas Jafine Vent Cover

Кроме того, избыточная влажность может привести к повреждению древесины и росту плесени.

Однако, если домовладелец действительно хочет закрыть вентиляционное отверстие на потолке, я рекомендую использовать специально изготовленную вентиляционную крышку потолка.

Эти крышки вентиляционных отверстий для ванных комнат предназначены для установки на вентиляционные отверстия под потолком. Мне нравится Dundas Jafine Soffit Vent Cove r , потому что он имеет подпружиненный демпфер (заслонку) с утопленным креплением, поэтому он гармонирует с вентиляционным отверстием под потолком.

Могу ли я выпустить воздух из моей ванной комнаты до конькового отверстия?

Еще одна очень распространенная вещь, которую я наблюдаю во время домашних осмотров, — это вентиляция в ванной комнате чуть ниже коньковой вентиляции. Это, вероятно, лучше, чем выпускать воздух через вентиляционное отверстие на потолке, но это все равно может вызвать проблемы.

Когда воздух на чердаке теплее, чем снаружи, этот поднимающийся на чердаке воздух питает естественную вентиляционную систему софита и конька. Он создает эффект всасывания и втягивает более холодный наружный воздух из потолков, поднимающийся через вентиляционное отверстие конька.

Кроме того, вентиляционное отверстие всегда заканчивается на несколько дюймов НИЖЕ гребня, поэтому, когда он выходит, весь воздух не выходит прямо наружу. Большая часть воздуха отскакивает от края вентиляционного отверстия и деревянной обшивки. Таким образом, попадание воздуха в вентиляционное отверстие конька может привести к росту плесени и повреждению древесины.

Читайте также: Какие самые популярные Ultra Тихие Вытяжные вентиляторы для ванной комнаты?

Как предотвратить попадание влаги из ванной на чердак?

Когда вентиляционная труба в ванной проходит длинный горизонтальный участок на чердаке, всегда существует риск образования конденсата или капель воды.Я всегда рекомендую установить изолированное вентиляционное отверстие для ванной комнаты , которое представляет собой обычное вентиляционное отверстие, окруженное изоляцией из стекловолокна.

Это значительно поможет снизить вероятность образования конденсата, который может привести к повреждению гипсокартона или появлению плесени.

Изолированный гибкий воздуховод Dundas Jafine

Конденсация образуется, когда встречаются две разные температуры — например, холодный напиток в очень жаркий день — капли воды образуются на внешней стороне стекла.

Если направить теплый воздух из помещения через вентиляционное отверстие в ванной, когда чердак очень холодный, может образоваться вода.Помимо изоляции вентиляционного отверстия в ванной, вы должны избегать U-образных изгибов вентиляционного отверстия, поскольку это позволит конденсату с внутренней стороны вентиляционного отверстия стекать в нижнюю точку вентиляционного шланга.

Я рекомендую Dundas Jafine Insulated Flex Duct , потому что он обернут изоляцией из стекловолокна и имеет внешний пароизоляционный слой, который поможет предотвратить проблемы с конденсацией. Dundas Jafine представляет собой воздуховод диаметром 4 дюйма и длиной 24 фута.

Читайте также: Каковы лучшие вытяжные вентиляторы для ванной со светодиодной подсветкой?

Правда о вентиляции в ванной на чердаке

Удаление воздуха из вентилятора ванны через чердак возможно, но должно заканчиваться снаружи.

Я бы солгал, если бы сказал вам, что это вызовет проблемы, это может быть совершенно нормально. Фактически, я видел множество домов, в которых еще не было следов плесени, когда вентилятор для ванны вентилировался неправильно.

Несколько возможных проблем

Однако есть несколько реальных потенциальных недостатков, когда вентиляционное отверстие в ванной неправильно закрыто на чердаке:

рост плесени
гниль древесины и структурный износ
влажный воздух из ванной засасывается обратно в интерьер дома
чрезмерная влага привлекает грызунов и вредителей

Вам действительно нужно включить вентилятор для ванны зимой?

Возможно, вы слышали или где-то читали, что вам следует запускать вытяжной вентилятор в ванной каждый раз, когда вы принимаете душ, а затем дать ему поработать некоторое время после того, как вы закончите с душем.Душ увеличивает влажность в ванной. Иногда он становится достаточно высоким, чтобы на зеркале и других поверхностях в ванной появился конденсат. А это может привести к росту плесени. Поэтому, когда вы принимаете душ, всегда включайте вентилятор для ванны. По крайней мере, так говорят.

Причины использовать вытяжной вентилятор для ванной

Вентиляторы для ванны — это действительно хорошая вещь. Я знаю. Я жил без него в своей 48-летней квартире в течение многих лет, пока, наконец, не переделал и установил вытяжной вентилятор два года назад.Они действительно удаляют влагу. Я сделал это фото выше однажды прошлым летом после того, как намеренно оставил вентилятор выключенным, чтобы получить хорошее изображение конденсата. (Да, я такой.)

Но они также удаляют запахи. В ванных комнатах иногда бывает неприятный запах. Знаешь, со всеми свечами, ладаном, лаком для волос и прочим. Правильно? О, а еще есть чистящие средства. А в некоторых ванных комнатах (не у меня!) Куча грязного белья. Похоже, есть еще кое-что, но в любом случае суть вы поняли.Вентиляторы для ванн хороши для удаления запахов.

Еще одна причина использовать вентилятор для ванны — если он является частью системы вентиляции всего дома. Вы можете получить элементы управления, чтобы запускать их непрерывно или определенное количество минут в час. Некоторые вентиляторы имеют встроенные элементы управления. В любом случае, если вентилятор для ванны является частью вентиляции всего дома, вы не захотите выключать его зимой. (Кстати, вентиляторы для ванны не обязательно должны быть частью только вытяжной вентиляции всего дома. Вы можете соединить их с приточными вентиляторами, чтобы обеспечить сбалансированную вентиляцию.)

Возможно, вам не понадобится включать вентилятор для ванны для утреннего душа зимой.

Теперь давайте исследуем влажность. Принятие душа увеличивает количество водяного пара в воздухе. Но это может быть неплохо. Плохо, когда в воздух в ванной попадает много влаги, когда она попадает в пористые материалы, такие как гипсокартон, и сохраняет их влажными. Когда они остаются влажными достаточно долго, на них может начать расти плесень. Не хорошо.

Давайте посмотрим на еще один аспект того, что происходит зимой во многих домах.Какая относительная влажность в вашем доме, когда на улице холодно? Помните: холодный воздух — это сухой воздух. Это не печь, которая сушит воздух в вашем доме. Это холодный, сухой воздух, который проникает внутрь или втягивается механическими системами и эффектом стека.

Так что, если воздух в вашем доме действительно сухой, не включайте вентилятор для ванны, когда вы принимаете душ. Вы используете увлажнитель воздуха для борьбы с сухим воздухом в помещении? Еще одна причина не запускать вентилятор для ванны.

Подумайте об этом: вы принимаете душ, который увеличивает влажность в ванной.Итак, вы включаете вентилятор для ванны, используя энергию для высасывания влажного воздуха. Затем вы используете больше энергии для нагрева воздуха, который должен быть восполнен воздухом, выходящим из ванной комнаты. Затем вы тратите больше энергии на работу увлажнителя, потому что воздух в помещении слишком сухой. Хмммм. Что-то здесь не сходится.

Миграция влаги после душа

Я живу в квартире, построенной 48 лет назад. Я поработал, чтобы сделать его более герметичным, но пока этого недостаточно. (Хорошо, если вы действительно хотите знать почему, это потому, что наша ассоциация кондоминиумов оплачивает счет за газ, а я отстаю по пенсионным сбережениям.Лосьон для кожи дешевле, чем замена приборов атмосферного горения. И у меня есть детектор угарного газа низкого уровня. Там. Теперь вы знаете.)

Когда становится холодно, что, по мнению жителей Флориды, случается слишком часто, а в Вермонтерс — почти никогда, воздух в помещении становится довольно сухим. Этой зимой у нас было несколько снимков похолодания, и вот пара графиков данных по одному из них. Температура на улице в тот день начиналась с 25 ° F и поднималась до 47 ° F. (Позже той ночью у нас выпало 2 дюйма снега.)

На первом графике показаны температура и относительная влажность в ванной, высоко под потолком, а также температура и относительная влажность на центральном обратном вентиляционном отверстии в гостиной. Когда вы смотрите на график, выявляются несколько интересных моментов, но давайте сосредоточимся на части влажности. Это несложно увидеть, когда я принял душ 5 минут. Относительная влажность в ванной поднялась почти до 80%. А потом он пошел вниз, как только я выключил воду. Относительная влажность возвращается примерно к исходному уровню примерно через два часа.

Второй график показывает то же самое, за исключением точки росы вместо относительной влажности. Здесь вы можете увидеть реальный долгосрочный эффект душа. Хотя относительная влажность упала примерно до того же уровня, что была до моего душа, точка росы осталась высокой. Если вы понимаете мои предыдущие рассуждения об относительной влажности по сравнению с точкой росы, вы знаете причину. Относительная влажность упала до того же уровня, но температура также была выше. Повышение точки росы показывает, что на самом деле в воздухе было больше водяного пара.

Когда можно оставить вентилятор для ванны выключенным?

Если вы думаете, что это может помочь в вашем доме улавливать эту влагу, вот несколько советов, которые помогут вам.

Если воздух в вашем доме действительно сухой, вы можете принять душ без включенного вентилятора ванны.
Если вы используете увлажнитель, зачем убираете влагу из ванной?
Если вы внимательно следите за тем, что происходит у вас дома, возможно, стоит попробовать.

Помните, что добавление влаги в дом зимой может вызвать проблемы.Помните ту статью, в которой я писал о двух правилах предотвращения повреждений от влажности? Если у вас влажный воздух, держите его подальше от холодных поверхностей. Если у вас холодные поверхности, не допускайте попадания на них влажного воздуха.

Есть два ключа, чтобы заставить эту работу работать на вас, а не против вас:

Следите за чрезмерной конденсацией. Когда я принял душ по графикам выше, конденсат исчез довольно быстро, потому что общая влажность в доме была низкой.
Лучше всего, если вы оставите дверь ванной комнаты открытой во время душа.Не все могут это сделать, поэтому вам может потребоваться включить вентилятор, по крайней мере, пока вы находитесь в душе. Но если вы выберетесь и быстро откроете дверь, вы, вероятно, сможете быстро выключить вентилятор. Следите за конденсацией. Как только он рассеется, вы можете выключить вентилятор.

Если вы решите поэкспериментировать с этим, обязательно следите за конденсатом, который остается, и любыми поверхностями в ванной комнате, на которых может образоваться плесень. Если вы можете держать эти две вещи под контролем, то все должно быть в порядке, не выключая вентилятор для ванны, когда принимаете душ зимой.Даже если вы все же включите вентилятор для ванны для контроля влажности, исчезновение конденсата будет хорошим показателем того, когда вы можете его выключить.

Статьи по теме

Какая самая лучшая относительная влажность в помещении зимой?

Холодный воздух — это сухой воздух

Осушает ли газовая печь воздух в вашем доме?

5 причин, по которым у вентиляторов для ванн такой плохой воздушный поток

Установка вытяжного вентилятора во время ремонта ванной комнаты

ПРИМЕЧАНИЕ.