Как сложить русскую печь с лежанкой: Русская печь с лежанкой своими руками: технология постройки + Видео

Кладка русской печи с лежанкой своими руками: устройство, схема-чертеж, порядовка, фото

Испокон веков русская печь — это сердце любого дома. Она традиционно совмещала в себе несколько функций. С ее помощью не только готовили еду, но и обогревали дом, кипятили воду, сушили вещи, лечились. А иногда она даже служила парилкой.

О чем эта статья

Из чего состоит

Прежде чем приступать к кладке русской печи необходимо разобраться с тем из чего же она состоит. По некоторым названиям современному человеку непонятно для чего они нужны, мы постарались разобраться с этим.

• Подпечек — это небольшая ниша в самом низу. Используется для того чтобы сушить дрова.
• Опечье. Его можно назвать фундаментом. В старину его покрывали досками. В современном же строительстве его делают каменным либо бетонным. Сверху располагается под.
• Под – это дно.
• Шесток – это небольшая ниша перед горнилом. Традиционно использовалась для готовки и подогрева пищи.
• Горнило – это сердце печи. Это место где помещали жаропрочную посуду и варили пищу.
• Загнетка – место, куда сгребали прогоревшие угли. Располагается сбоку от шестка.
• Окно шестка – отверстие, находящееся непосредственно над шестком.
• Печурка – это углубление в печи. Их может быть несколько. Традиционно использовалось для просушки небольших мокрых вещей.
• Малая дверка ведет в дымоход и используется для его чистки.
• Хайло – это дымовой проход, располагающийся между устьем и трубой, необходим для правильной циркуляции дыма.
• Вьюшка – ею закрывают трубы после протопки, для сохранения тепла.
• Задвижка — металлическая пластина для регулирования тяги.
• Труба предназначена для выхода дыма.
• Разделка – это утолщение в стенке трубы в месте ее прохода через потолок, с целью недопущения возгорания.
• Зеркало – боковая стенка. Иногда она выходит в соседнюю комнату для лучшего обогрева дома.
• Устье – это вход в горнило, прикрывается заслонкой.
• Заслонка – металлическая крышка, закрывающая устье.
• Свод – это печное перекрытие, выполняется в виде арки на полотке горнила.
• Лежанка – располагается над сводом. Самое теплое и уютное место в русской избе.

Кроме того печь может быть оборудована подтопком. Отдельной топкой которая позволяет работать печи в 2 режимах — зимнем и летнем.

Суть заключается в том, что в зимнем режиме дым проходит большее расстояние и отдает тепло стенкам печи, тем самым она сильнее нагревается сами и лучше обогревает помещение. В летнем режиме дым пускается напрямую в трубу по кратчайшему пути тем самым, в доме становится не так жарко, но еду готовить по-прежнему можно. На рисунке выше желтым цветом обозначен путь дыма от топки в трубу летом, а красным от подтопка в трубу зимой.

Чертежи

Прежде чем приступить к строительству, необходимо сделать чертежи.

Во-первых, чертеж самой конструкции печи, ее размеры, конфигурация, расположение каналов и т. д. Такой чертеж выполняется в разных проекциях в разрезе.

Во-вторых, выполняется чертеж так называемой порядовки. То есть порядовый процесс кладки кирпича. Мы подобрали для вас понятную видеопорядовку.

Ключевые этапы строительства

Выбор кирпича для строительства – это начальный и очень важный этап. Наилучшим вариантом будет красный керамический полнотелый кирпич. Здесь нельзя экономить на качестве.

Вторым важнейший момент – это раствор. Обычно он готовится из жирной глины, песка и воды. Консистенция должна быть густой и иметь достаточную вязкость. Раствор обязательно должен быть жаропрочным.

Когда пройден этап подготовки, приступают непосредственно к строительству. Вначале выкладывается фундамент, затем подпечек. После чего выстраивается под и свод печи.

При возведении печи своду уделяется особое внимание. Так как эта часть требует опыта и кропотливой работы. Зачастую неопытным мастерам приходится не один раз перекладывать свод из-за ошибок.

Суть в том, что здесь требуется сложить кирпич особым способом (замковый метод или замок), для того чтобы получить правильную арку. Для этого вначале выполняется чертеж в натуральную величину в разрезе, и только потом приступают к кладке.

Далее строится лежанка. В старину пространство между сводом и лежанкой заполняли песком, что иногда приводило к растрескиванию лежанки. В современном строительстве пространство под лежанкой укрепляется металлическими конструкциями. В данном случае важно чтобы между сводом и лежанкой было изолирующее пространство заполненное воздухом или песком, иначе лежанка будет перегреваться и спать на ней станет невозможно.

Русская печь в современном исполнении имеет массу вариаций. Каждый мастер-печник может привнести в нее что-то свое. Плюс современные технологии и материалы, а также новые дизайнерские решения.

Фотографии для вдохновения

как сложить своими руками, порядовка мини печки с плитой на улице, схема кладки, как устроена, принцип работы, как построить устье

Содержание:

Сейчас мало кто знает, как построить русскую печь с лежанкой и поэтому она считается уникальной конструкцией. Ее можно отыскать только в домах в деревнях и реже в городских домовладениях. Чтобы собственноручно соорудить русскую печку, нужно владеть определенными навыками, поэтому эту работу лучше доверить опытному печнику.

Конструкция русской печи

Любая ошибка, допущенная в процессе строительства, приводит к тому, что всю конструкцию приходится переделать заново. Помочь в этом деле сможет схема кладки русской печи, которая прилагается к чертежу и бывает самой разной.

С учетом размеров эти отопительные агрегаты делят на мини, средние и большие. Ими пользуются для обогрева, приготовления еды. Они непременно имеют лежанку. Чтобы самому их построить, нужно изучить, как устроена русская печь.

Если посмотреть на схему традиционной конструкции, можно увидеть, что она состоит из:

• подпечья, используемого для сушки дров, его делают не всегда;
• холодной печурки для хранения кухонной утвари, ее также может не быть;
• шестка — ниши, находящейся перед горнилом. В нее помещают варочную плиту. В случае, когда плита располагается в ином месте, в шестке держат еду, чтобы она была теплой;
• пода – дна горнила. Его сооружают с небольшим наклоном в направлении входа в камеру, чтобы легче двигать посуду, имеющуюся в ней.
• горнила или варочной камеры, используемой для жаростойкой посуды и закладки топлива. Свод камеры аналогично делают с незначительным уклоном в сторону входа. За счет такой конструкционной особенности горячий воздух собирается под потолком, благодаря чему прогревается лежанка на печи и боковые стенки;
• щеки – передней стенки горнила;
• устья печи – отверстия между щеками;
• перетрубья – ниши, над которой начинается дымоотводящая труба;
• вьюшки – окна с дверцей, которое служит для перекрытия дымохода. Посредством него можно добраться до заслонки, регулирующей тягу;
• лежанки, расположенной сзади дымохода над горнилом. Когда работает печь, она прогревается.

В настоящее время русские печки дополняют плитой для варки и баком для подогрева воды. Кроме этого в такой конструкции возможно прогревание подтопочного отдела, в результате чего агрегат нагревается до нужной температуры намного быстрее.

На схеме кладки русской печи с плитой можно видеть разные отделы. Их наличие позволяет не отапливать все помещение летом, а пользоваться исключительно варочной плитой. В результате в доме поддерживается приятный микроклимат и сокращается расход топлива. В зимние морозы в печке прогревают все отделы, и тогда не только нагревается духовка, вода и плита, но и сам дом.

До того, как сложить русскую печь своими руками, выполняют ряд подготовительных мероприятий, которые начинают с выбора ее месторасположения.

Где лучше расположить печь

Будущее месторасположение русской печки имеет немаловажное значение. Если планируется ее установка в деревянном строении, между стенами дома и печи нужно оставлять промежуток около 20 сантиметров. Но лучше защищать стены из дерева плитами негорючих материалов, например, из асбеста.

Наличие зазора позволяет осуществлять ревизию печных стен перед отопительным сезоном. Когда кладка русской печи происходит в проеме между стенами, то его следует обложить 20-сантиметровым слоем кирпича. Между конструкцией и деревянной стенкой помещают прокладку из листа асбеста.

В теплое время года некоторые домовладельцы предпочитают пользоваться выложенной на улице своими руками русской печью – схема кладки которой более простая. Кроме этого, не придется выкладывать баснословную сумму за фирменную садовую печь под ключ.

Инструменты для строительства печи

Вне зависимости от модели, прежде, как построить русскую печку, подготавливают такие инструменты:

1. Мастерок. Его задействуют, чтобы нанести на кирпичи раствор, также им пользуются для очистки кладки от излишков смеси, которая выступает между швами.
2. Молоток – кирка. Требуется для раскалывания кирпича и его обтесывания, поскольку в процессе кладки может понадобиться подгонка.
3. Расшивка. Применяется в случае, когда планируют для украшения агрегата использовать декоративную плитку.
4. Уровень. Его используют на разных этапах проведения строительных работ для проверки ровности кладки рядов кирпичей.
5. Отвес. С его помощью измеряют вертикальность стен.
6. Порядовка. Является полезным приспособлением. Когда строится русская печь – порядовка помогает получить вертикальность кладки при соблюдении равной толщины горизонтальных швов.
7. Правило. Им пользуются один раз для того, чтобы подровнять поверхность фундамента.
8. Лопатка. Ею мешают смесь.
9. Емкость. В ней замешивают раствор.
10. Мерная планка. Ею измеряют ширину швов.

Стройматериалы для кладки

Когда строится своими руками русская печь с плитой, необходимо приобрести:

• огнеупорные и шамотные кирпичи;
• песок и глину;
• колосниковые решетки;
• не жесткую проволоку;
• асбестовый шнур;
• задвижки;
• дверцы.

Нюансы кладки русских печей

В случае, когда запроектирован фундамент, его нужно делать качественно, контролируя уровнем горизонтальность основания под печь. После того, как оно готово, приступают к основному этапу работы. Разобраться, как правильно сложить русскую печь, может помочь чертеж. Основное при укладке кирпичей – придерживаться порядовки.

Чтобы конструкция получилась максимально безопасной, настоящую русскую печь делают абсолютно герметичной. По этой причине не используют треснутые кирпичи.

Толщина швов между рядами может составлять от 5 до 8 миллиметров. При обеспечении герметичности печники не советуют задействовать глину, обмазывая ею стены изнутри. Дело в том, что после этого в процессе работы агрегата на них начинает собираться сажа и понижается степень их теплопроводности.

До начала кладки керамический кирпич вымачивают, чтобы в дальнейшем он не впитывал из раствора воду. В итоге смесь и кирпичи высыхают одновременно, тем самым обеспечивая стенкам достаточную герметичность.

В один или полтора кирпича кладут наружные стены, а внутренние – также в полкирпича. Если сделать внутренние стены в целый кирпич, то они получатся слишком толстыми и прогреваться будут дольше, а значит, принцип работы русской печи нарушится, и расход топлива возрастет.

Пример порядовки русской печи — как сложить своими руками

Поможет разобраться с процессом, как сложить русскую печь из кирпича, ее схематическое изображение. Все ряды нужно будет выложить насухо.

Последовательность действий при этом следующая:

1-й ряд. Его нужно выложить идеально, поскольку от этого зависит аккуратность, верное направление и ровность будущей конструкции. До начала кладки, пользуясь угольником, длинной линейкой и мелом прочерчивают места нахождения внешних стен агрегата. Сначала на распланированную поверхность помещают кирпичи внешних стенок, а потом заполняют внутреннюю часть между ними.

2-й ряд. Приступают к кладке печной стены и оформлению внутренних каналов прочистки.

3-й ряд. Монтируют дверцы прочистной и поддувальной камер. Для их крепления пользуются стальной проволокой путем прикручивания ее к ушкам, находящимся на чугунных дверцах. Концы убирают в швы.

4-й ряд. Кладкой перекрывают входы во внутренние каналы, создавая потолок подового канала.

5-ряд. Для большого топливника монтируют колосниковую решетку, а топку изнутри выкладывают шамотным кирпичом, который делят по толщине пополам. Над подовым каналом ставят дверцу малого топливника.

6-й ряд. Размещают бак для подогрева воды.

7-й ряд. Колосниковую решетку монтируют в малый топливник, а на большую топку крепят дверцу. Правую стену стягивают проволокой, уложенной в шов, и закрепляют на стенах особыми зацепками. Заднюю стенку в большой топке кладут без раствора.

8-й и 9-й ряды. Устанавливают и крепят дверцу малой топки и продолжают трудиться над  внутренними каналами.

10-й ряд. Строят дно горнила и объединяют своды обоих топок. Отверстия каналов в задней части конструкции оставляют открытыми для передвижения горячего воздуха и выводят в варочную камеру. Бак для воды перекрывают.

11-й ряд. Над обеими топками на край кладки прикрепляют металлический уголок 50х50 миллиметров, создавая основание под плиту для варки. Незакрытое пространство большей топки, находящееся позади плиты, прикрывают колосниковой решеткой и ее не фиксируют.

12 — 13-й ряд. По левую сторону плиты горизонтально помещают задвижку – заслонку для варочной камеры. Слева от задвижки обустраивают низ дымохода. Читайте также: «Устройство русской печи – как построить своими руками, пошаговое руководство».

14-й ряд. Выстраивают вход для дымохода и отверстие для заслонки. Выводят стены горнила.

15-й ряд. Начинают сужать кладку, которая перекроет варочную камеру, и выводить трубу дымохода.

16-й ряд. Повторение 15-го ряда. Потом металлическими полосами со стопорами скрепляют боковые стенки и выводят на внешнюю сторону стен.

17-й ряд. Продолжают работать над сужением свода у варочной камеры и кладут дымоход. Над нишей плиты помещают уголок и полосу из металла – основание для кирпичей для создания потолка над плитой.

18-й ряд. Над горнилом размещают шаблон. Согласно ему выкладывают куполообразно свод варочной камеры, укладывая кирпичи на торец. На металлическом уголке и полосе их размещают широкой частью.

19-й и 20-й ряды. Металлической полосой укрепляют стену над местом входа в варочную камеру. Около свода горнила делают стенки, создающие зону, куда засыпают песок и уплотняют его с целью повышения теплоемкости горнила.

21-й ряд. Перекрывают кладкой место, наполненное песком, и стенки.

22-й ряд. Начинают сужение перетрубья и устанавливают металлический элемент с круглым отверстием. Это нужно, чтобы перенаправлять поток дыма для удержания тепла.

23-й ряд. Устанавливают дверцу, помогающую прочищать дымоход.

24-й ряд. Монтируют задвижку на перетрубье для регулировки тяги в топке и горниле.

25-й и 26-й ряд. Перекрывают кладкой пространство над задвижкой.

27 – 29-й ряд. Перетрубье объединяют с дымоходом.

Далее сооружают дымовыводящую трубу и проводят ее через чердак. Кладка печи завершена.

Надо заметить, что современные русские печные конструкции отличаются от традиционных вариантов. Например, мини русская печь с плитой и лежанкой компактна и проста (прочитайте: «Как сложить мини печь из кирпича своими руками – пошаговое руководство»). Правильно созданная конструкция способна радовать домовладельцев многие годы.

порядовка и Пошаговая инструкция +Видео

Можно ли сложить русскую печь своими руками? Это реально возможно, но предварительно следует хорошенько изучить инструкцию, внимательно разобрать все схемы, но самое главное – неплохо было бы пройти практику у профессионала.

Лучшим вариантом будет выполнить все необходимые работы под присмотром квалифицированного печника, который предотвратит возможные ошибки при считывании порядовки в процессе кладки.

[contents]

Проблема заключается в том, что всего один неверно поставленный кирпич способен все испортить.

Нередки случаи, когда из-за подобной оплошности кладку приходилось переделывать полностью, так как у печи или совсем не было тяги, или она была слишком сильной.

Если вас не страшат предостережения и не пугают возможные трудности, и вы надумали испытать себя в роли печника, не наделав неисправимых ошибок, важно точно следовать инструкции и соблюдать правила работы. Кроме того, к выбору материала следует подойти со всей ответственностью.

Нужно знать необходимые параметры устройства капитальных отопительных приспособлений, чтобы они полностью соответствовали специально разработанным нормам: только так можно избежать претензий от инспекторов пожарной охраны.

Описание русской печи: базовое строение

Схема русской печи может быть разной, она может быть той или иной модели, но в любом случае она обязана быть отопительно-варочной, а кроме того – непременно иметь лежанку и духовку. Прежде чем приступить к работе над подобной конструкцией, следует ознакомиться с ее подробным строением, чтобы узнать все составные части, их функции и устройство. Привычная схема типичной русской печи имеет следующие составные элементы:

• Холодная печурка характерна именно для данного типа печи. Может служить для хранения посуды. Не является обязательным атрибутом.
• Подпечье служит для сушки и хранения запасенных дров. Не слишком функциональная часть, поэтому имеется не у всех видов печей.
• Шесток – особая ниша, которая находится перед горнилом. Здесь нередко устраивается плита для приготовления пищи. Если же ее нет, то на шестке хранят пищу, приготовленную в горниле. Так она будет оставаться горячей.
• Горнило, или варочная камера. Обычно туда кладут дрова, сюда же помещают чугунок для русской печи или другую жаростойкую посуду для приготовления еды. Свод камеры обладает уклоном в направлении ко входу. Такая геометрия обеспечивает накопление нагретого воздуха под потолком: именно он участвует в нагреве боковых стен и лежанки печи.
• Под – это дно варочной камеры или горнила. Данный печной элемент также имеет уклон к входу, облегчающий передвижение посуды. Поверхность пода желательно отшлифовать.
• Перетрубье – специальная ниша над шестком, дымоходная труба начинается как раз над ней.
• Душник (другое название самоварник) – устаревший элемент, предназначавшийся специально для самоварной трубы, вставляемой в данное отверстие. Сегодня этот элемент в печах почти не делают из-за его ненадобности.
• Вьюшка – особое окошко с дверцей, полностью перекрывающей дымоход. Через нее можно добраться до регулирующей тягу заслонки, представляющей собой обработанную пластину. Вместо заслонки сегодня чаще используют задвижку.
• Тепловой канал, расположенный над шестком.
• Место, где находится заслонка.
• Над горнилом, позади дымохода, расположена лежанка. При топки печки эта часть замечательно прогревается, и долго остается горячей. Раньше в холодное время ее использовали в качестве кровати, поэтому размеры ее были соответствующие.

На современных чертежах русских печей некоторые традиционные элементы старинной печи заменены или вовсе удалены. Вместе с этим новое устройство сделалось более компактным, удобным и функциональным. В печи появился водогрейный бак и плита для готовки. Еще одно отличие современной модели заключается в том, что в нем часто предусмотрен сильный нагрев подтопочного отдела. Такое устройство обеспечивает гораздо лучший и быстрый нагрев печи, которая, в свою очередь, лучше нагревает воздух в помещении.

Наличие различных отделов в конструкции устройства позволяет нагревать только плиту для варки в теплое время, не нагревая при этом все помещение и экономя топливо. В зимнее время задействуются все элементы устройства, прогреваются все имеющиеся каналы, и печь начинает выполнять множество функций. Одновременно она является плитой и духовкой, отапливает помещение и греет воду, являясь при этом уютной постелью.

Печь в ее современном варианте может поддерживать необходимую температуру на площади до сорока квадратных метров.

Русская печь из кирпича: выбор места

Крайне ответственным моментом является грамотный выбор места для возведения конструкции. Если предполагается установить ее в деревянном строении, то от нее до стен постройки должно быть соответствующее расстояние, минимальное значение которого не менее двадцати сантиметров. Стены из древесных материалов следует непременно обезопасить специальными негорючими материалами.

Для этого обычно используются негорючие асбестовые плиты. Наличие свободного пространства (зазора) между стенами и печью необходимо также для проведения обязательной регулярной ревизии стенок устройства. Печь может быть установлена между двумя разными комнатами. В таком случае проем в стене должен быть обложен надежной кладкой из кирпича толщиной от двадцати сантиметров. Можно усилить ее, установив между ней и древесиной стены асбестовую прокладку.

Как сложить печь? Необходимые инструменты

Независимо от того, какой проект русской печи выбран, для ее обустройства нужны будут одни и те же подручные средства и инструменты. О них следует позаботиться заранее.

• Кельма или мастерок потребуются для нанесения на кирпичи раствора, для подчистки кладки, для удаления излишков цемента.
• Молоток-кирка нужен для раскалывания и обтесывания кирпичей, так как для работы необходимы будут элементы кладки разной формы и размера;
• Расшивка. Если изделие не будет иметь декоративного покрытия, то для обеспечения аккуратного вида кладке понадобится данный инструмент. С его помощью аккуратно оформляют швы.
• С помощью шнура-причалки обеспечивают надлежащую ровность рядов. Правда, современные мастера предпочитают больше обычный отвес и строительный уровень;
• Порядовка – приспособление, позволяющее обеспечить вертикальность кладки и равную толщину швов;
• Отвес можно быстро и легко установить в необходимое место. Им определяют вертикальность стены;
• Уровень строительный – необходимая вещь при кладке. Он всегда должен быть под рукой у мастера;
• Правило – обычно используется всего раз, для выравнивания фундамента;
• Емкость для раствора и лопатка;
• Специальная мерная планка для измерения толщины швов.

Русская печь с плитой: требуемые материалы

Для каждого типа печи необходимо определенное количество материалов, которое зависит от ее модели и размеров. Стройматериалы нужны не только для выкладывания стен и внутренних отделов печи, но также и для изготовления фундамента. Русская печь – весьма внушительное и массивное строение, и нуждается в прочном надежном основании.

Лучше не экономить на материалах, выбирая не слишком качественные и дешевые. Ведь любой мастер хочет, чтобы получившаяся конструкция была не просто привлекательной и респектабельной, но и исправно выполняла бы свои функции.

Для возведения печи потребуется красный закаленный кирпич, очищенный песок, жирная глина, варочная панель, топочные дверцы, колосниковые решетки, поддувальные и прочистные дверцы, водогрейный бак, заслонка для горнила, дымовая задвижка; стальные листы, уголки и полоски. Для обустройства фундамента нужно будет приобрести песок, щебень, цемент, опалубочные доски и арматуру. Количество материалов зависит от ширины и глубины основания.

Русская печь: фундамент

Русская печь – основательное и солидное сооружение, которому требуется соответствующий фундамент. Для него придется рыть котлован. Размеры ямы должны быть больше периметра будущей конструкции на 12-15 сантиметров со всех четырех сторон. Ее глубина зависит от плотности и надежности почвы: средний показатель колеблется от 50 до 70 сантиметров.

На дно помещают хорошо утрамбованный песок (15-20 см), сверху битый кирпич или щебень, которые тоже уплотняются (слой 10-15 см), и затем все выравнивается еще одним слоем песка. Потом туда устилают двойной слой рубероида, на котором размещают дощатую опалубку. Для герметичности ее стенки выстилают плотным полиэтиленом (чтобы раствор не просачивался сквозь щели).

Бетонную смесь готовят из щебня, цемента, песка и воды, в заданных пропорциях, до получения полужидкой консистенции. Раствор заливают в установленную опалубку первичным слоем толщиной 20-22 см. В избежание образования пустот, пузырей и каверн, массу трамбуют штыковой лопатой, протыкая ее на всю глубину.

В начинающий застывать раствор вертикально устанавливают прутья арматуры так, чтобы на 5-7 сантиметров они возвышались над поверхностью.

Потом заливается еще один слой, более массивный: толщина его 10-15 сантиметров. Когда он начинает схватываться, на поверхность кладут металлическую сетку.

До самого верха опалубка заполняется бетонной смесью, верх ровняется правилом по заранее установленному горизонту. Им часто является верхний обрез самой опалубки. Когда бетон полностью застынет, масса приобретет необходимую прочность, сверху стелется еще слой рубероида.

Русская печь каменка: раствор для кладки

Печь имеет множество непростых функций, поэтому и к раствору для ее кладки требования особенные. Он должен быть достаточно тонким и эластичным, качественно герметизировать швы, не образовывать трещин. Грамотно приготовить смесь – непростая задача, и каждый печной мастер обладает собственными секретами.

Сегодня в профильных магазинах можно найти уже готовое жаростойкое средство, необходимое для кладки. Но опытные мастера уверены, что традиционный самодельный раствор из песка и глина куда качественней готовых цементных смесей. Наверное, отчасти это так. Ну, а что касается экологичности состава, то это чистая правда.

Главная сложность приготовления правильного раствора заключается в подборе составляющих. Глина может быть или слишком жирной, или чересчур постной. Для кладки печей предпочтителен более жирный материал, придающей смеси эластичность, необходимую швам. Сложно определить оптимальное соотношение элементов, важное для приготовления состава надлежащего качества.

Перед приготовлением смеси размоченную глину протирают через сетку с размером ячейки 0,5 см, для получения максимально однородной массы. Когда переходят к кладе топки, вместо песка часто используют шамотный порошок, в пропорции на три части глины одна часть шамота.

Печь русская: кладка

Чтобы не стать источником опасности в жилище, печь должна быть полностью герметичной. Нельзя использовать некачественные материалы, например, кирпич с трещинами. Размер кирпича должен быть от 5 до 8 миллиметров.

Для обеспечения герметичности не стоит обмазывать глиняным составом внутреннюю поверхность печи, так как эта смесь будет усугублять отложение сажи, а также способствовать снижению теплопроводности устройства.

Кладка осуществляется в разных отделах конструкции по-разному – в длину кирпича, в четверть кирпича и в полкирпича. Перевязку печных углов выполняют разными способами, но главный принцип – это переплетение тычка кирпича и ложка. Выкладывают постройку по специальной инструкции: порядовка русских печей подробно описывает, каким образом, и в каком ряду, должен лежать кирпич, какие добавочные части необходимы на каждом конкретном этапе.

Керамический кирпич должен быть хорошо вымочен перед кладкой, чтобы он не впитывал из раствора воду. Далее раствор и кирпич будет терять влагу равномерно, с хорошей взаимной адгезией, обеспечивающей надежную герметичность. Выступающий из швов раствор сразу удаляется и изнутри, и снаружи кладки. Так строение будет максимально функциональным и аккуратным.

Внутренние стены кладут обычно в полкирпича, наружные в половину, или в целый камень. Толстые наружные стены увеличивают время нагрева печи, кроме того, требуют больше топлива. Поэтому наиболее часто используют оптимальный вариант – полкирпича и для тех и для других стенок.

Русская печь с лежанкой: просушка

Процесс кладки окончательно завершен. Но это не значит, что ее уже можно начинать полноценно эксплуатировать. Если сразу начать топить ее основательно, он высохнет неравномерно, обзаведясь некрасивыми разводами по поверхности. Раствор, заполняющий швы, может начать трескаться, что приведет к разгерметизации системы.

Чтобы не допустить этого, нужно дождаться, пока печка высохнет естественным образом. Для чего ей потребуется примерно 10 или 12 суток. Имеющиеся на ней дверцы и задвижки должны быть открыты. Для обеспечения лучших условий для более быстрой сушки в варочную камеру помещают лампу (200-250Вт). Когда первый этап сушки подойдет к концу, следует перейти к следующим процедурам – принудительным.

Небольшое количество дров прогорает в печи, с закрытой топкой, но с открытыми задвижками. Семь-десять дней печь топят по специальной системе. Первую пару дней для топки потребуется не более 4,5 кг топлива, к которым ежедневно прибавляется по 1-1,5 килограмма. Это происходит на протяжении всего периода принудительной сушки.

Как проверить готовность устройства к работе?

Если на элементах из металла во время очередной топки не собираются капли конденсата, можно приступать к контрольной топке. Она должна быть полноценной, с нормальным количеством топлива. Если в швах появились хотя бы маленькие трещинки, не спешите замазывать их. В течении отопительного сезона они или увеличатся, или останутся неизменными. После окончания периода активного использования проводится ремонт, и все изъяны заделываются.

порядовка и Пошаговая инструкция +Видео

Можно ли сложить русскую печь своими руками? Это реально возможно, но предварительно следует хорошенько изучить инструкцию, внимательно разобрать все схемы, но самое главное – неплохо было бы пройти практику у профессионала.

Лучшим вариантом будет выполнить все необходимые работы под присмотром квалифицированного печника, который предотвратит возможные ошибки при считывании порядовки в процессе кладки.

[contents]

Проблема заключается в том, что всего один неверно поставленный кирпич способен все испортить.

Нередки случаи, когда из-за подобной оплошности кладку приходилось переделывать полностью, так как у печи или совсем не было тяги, или она была слишком сильной.

Если вас не страшат предостережения и не пугают возможные трудности, и вы надумали испытать себя в роли печника, не наделав неисправимых ошибок, важно точно следовать инструкции и соблюдать правила работы. Кроме того, к выбору материала следует подойти со всей ответственностью.

Нужно знать необходимые параметры устройства капитальных отопительных приспособлений, чтобы они полностью соответствовали специально разработанным нормам: только так можно избежать претензий от инспекторов пожарной охраны.

Описание русской печи: базовое строение

Схема русской печи может быть разной, она может быть той или иной модели, но в любом случае она обязана быть отопительно-варочной, а кроме того – непременно иметь лежанку и духовку. Прежде чем приступить к работе над подобной конструкцией, следует ознакомиться с ее подробным строением, чтобы узнать все составные части, их функции и устройство. Привычная схема типичной русской печи имеет следующие составные элементы:

• Холодная печурка характерна именно для данного типа печи. Может служить для хранения посуды. Не является обязательным атрибутом.
• Подпечье служит для сушки и хранения запасенных дров. Не слишком функциональная часть, поэтому имеется не у всех видов печей.
• Шесток – особая ниша, которая находится перед горнилом. Здесь нередко устраивается плита для приготовления пищи. Если же ее нет, то на шестке хранят пищу, приготовленную в горниле. Так она будет оставаться горячей.
• Горнило, или варочная камера. Обычно туда кладут дрова, сюда же помещают чугунок для русской печи или другую жаростойкую посуду для приготовления еды. Свод камеры обладает уклоном в направлении ко входу. Такая геометрия обеспечивает накопление нагретого воздуха под потолком: именно он участвует в нагреве боковых стен и лежанки печи.
• Под – это дно варочной камеры или горнила. Данный печной элемент также имеет уклон к входу, облегчающий передвижение посуды. Поверхность пода желательно отшлифовать.
• Перетрубье – специальная ниша над шестком, дымоходная труба начинается как раз над ней.
• Душник (другое название самоварник) – устаревший элемент, предназначавшийся специально для самоварной трубы, вставляемой в данное отверстие. Сегодня этот элемент в печах почти не делают из-за его ненадобности.
• Вьюшка – особое окошко с дверцей, полностью перекрывающей дымоход. Через нее можно добраться до регулирующей тягу заслонки, представляющей собой обработанную пластину. Вместо заслонки сегодня чаще используют задвижку.
• Тепловой канал, расположенный над шестком.
• Место, где находится заслонка.
• Над горнилом, позади дымохода, расположена лежанка. При топки печки эта часть замечательно прогревается, и долго остается горячей. Раньше в холодное время ее использовали в качестве кровати, поэтому размеры ее были соответствующие.

На современных чертежах русских печей некоторые традиционные элементы старинной печи заменены или вовсе удалены. Вместе с этим новое устройство сделалось более компактным, удобным и функциональным. В печи появился водогрейный бак и плита для готовки. Еще одно отличие современной модели заключается в том, что в нем часто предусмотрен сильный нагрев подтопочного отдела. Такое устройство обеспечивает гораздо лучший и быстрый нагрев печи, которая, в свою очередь, лучше нагревает воздух в помещении.

Наличие различных отделов в конструкции устройства позволяет нагревать только плиту для варки в теплое время, не нагревая при этом все помещение и экономя топливо. В зимнее время задействуются все элементы устройства, прогреваются все имеющиеся каналы, и печь начинает выполнять множество функций. Одновременно она является плитой и духовкой, отапливает помещение и греет воду, являясь при этом уютной постелью.

Печь в ее современном варианте может поддерживать необходимую температуру на площади до сорока квадратных метров.

Русская печь из кирпича: выбор места

Крайне ответственным моментом является грамотный выбор места для возведения конструкции. Если предполагается установить ее в деревянном строении, то от нее до стен постройки должно быть соответствующее расстояние, минимальное значение которого не менее двадцати сантиметров. Стены из древесных материалов следует непременно обезопасить специальными негорючими материалами.

Для этого обычно используются негорючие асбестовые плиты. Наличие свободного пространства (зазора) между стенами и печью необходимо также для проведения обязательной регулярной ревизии стенок устройства. Печь может быть установлена между двумя разными комнатами. В таком случае проем в стене должен быть обложен надежной кладкой из кирпича толщиной от двадцати сантиметров. Можно усилить ее, установив между ней и древесиной стены асбестовую прокладку.

Как сложить печь? Необходимые инструменты

Независимо от того, какой проект русской печи выбран, для ее обустройства нужны будут одни и те же подручные средства и инструменты. О них следует позаботиться заранее.

• Кельма или мастерок потребуются для нанесения на кирпичи раствора, для подчистки кладки, для удаления излишков цемента.
• Молоток-кирка нужен для раскалывания и обтесывания кирпичей, так как для работы необходимы будут элементы кладки разной формы и размера;
• Расшивка. Если изделие не будет иметь декоративного покрытия, то для обеспечения аккуратного вида кладке понадобится данный инструмент. С его помощью аккуратно оформляют швы.
• С помощью шнура-причалки обеспечивают надлежащую ровность рядов. Правда, современные мастера предпочитают больше обычный отвес и строительный уровень;
• Порядовка – приспособление, позволяющее обеспечить вертикальность кладки и равную толщину швов;
• Отвес можно быстро и легко установить в необходимое место. Им определяют вертикальность стены;
• Уровень строительный – необходимая вещь при кладке. Он всегда должен быть под рукой у мастера;
• Правило – обычно используется всего раз, для выравнивания фундамента;
• Емкость для раствора и лопатка;
• Специальная мерная планка для измерения толщины швов.

Русская печь с плитой: требуемые материалы

Для каждого типа печи необходимо определенное количество материалов, которое зависит от ее модели и размеров. Стройматериалы нужны не только для выкладывания стен и внутренних отделов печи, но также и для изготовления фундамента. Русская печь – весьма внушительное и массивное строение, и нуждается в прочном надежном основании.

Лучше не экономить на материалах, выбирая не слишком качественные и дешевые. Ведь любой мастер хочет, чтобы получившаяся конструкция была не просто привлекательной и респектабельной, но и исправно выполняла бы свои функции.

Для возведения печи потребуется красный закаленный кирпич, очищенный песок, жирная глина, варочная панель, топочные дверцы, колосниковые решетки, поддувальные и прочистные дверцы, водогрейный бак, заслонка для горнила, дымовая задвижка; стальные листы, уголки и полоски. Для обустройства фундамента нужно будет приобрести песок, щебень, цемент, опалубочные доски и арматуру. Количество материалов зависит от ширины и глубины основания.

Русская печь: фундамент

Русская печь – основательное и солидное сооружение, которому требуется соответствующий фундамент. Для него придется рыть котлован. Размеры ямы должны быть больше периметра будущей конструкции на 12-15 сантиметров со всех четырех сторон. Ее глубина зависит от плотности и надежности почвы: средний показатель колеблется от 50 до 70 сантиметров.

На дно помещают хорошо утрамбованный песок (15-20 см), сверху битый кирпич или щебень, которые тоже уплотняются (слой 10-15 см), и затем все выравнивается еще одним слоем песка. Потом туда устилают двойной слой рубероида, на котором размещают дощатую опалубку. Для герметичности ее стенки выстилают плотным полиэтиленом (чтобы раствор не просачивался сквозь щели).

Бетонную смесь готовят из щебня, цемента, песка и воды, в заданных пропорциях, до получения полужидкой консистенции. Раствор заливают в установленную опалубку первичным слоем толщиной 20-22 см. В избежание образования пустот, пузырей и каверн, массу трамбуют штыковой лопатой, протыкая ее на всю глубину.

В начинающий застывать раствор вертикально устанавливают прутья арматуры так, чтобы на 5-7 сантиметров они возвышались над поверхностью.

Потом заливается еще один слой, более массивный: толщина его 10-15 сантиметров. Когда он начинает схватываться, на поверхность кладут металлическую сетку.

До самого верха опалубка заполняется бетонной смесью, верх ровняется правилом по заранее установленному горизонту. Им часто является верхний обрез самой опалубки. Когда бетон полностью застынет, масса приобретет необходимую прочность, сверху стелется еще слой рубероида.

Русская печь каменка: раствор для кладки

Печь имеет множество непростых функций, поэтому и к раствору для ее кладки требования особенные. Он должен быть достаточно тонким и эластичным, качественно герметизировать швы, не образовывать трещин. Грамотно приготовить смесь – непростая задача, и каждый печной мастер обладает собственными секретами.

Сегодня в профильных магазинах можно найти уже готовое жаростойкое средство, необходимое для кладки. Но опытные мастера уверены, что традиционный самодельный раствор из песка и глина куда качественней готовых цементных смесей. Наверное, отчасти это так. Ну, а что касается экологичности состава, то это чистая правда.

Главная сложность приготовления правильного раствора заключается в подборе составляющих. Глина может быть или слишком жирной, или чересчур постной. Для кладки печей предпочтителен более жирный материал, придающей смеси эластичность, необходимую швам. Сложно определить оптимальное соотношение элементов, важное для приготовления состава надлежащего качества.

Перед приготовлением смеси размоченную глину протирают через сетку с размером ячейки 0,5 см, для получения максимально однородной массы. Когда переходят к кладе топки, вместо песка часто используют шамотный порошок, в пропорции на три части глины одна часть шамота.

Печь русская: кладка

Чтобы не стать источником опасности в жилище, печь должна быть полностью герметичной. Нельзя использовать некачественные материалы, например, кирпич с трещинами. Размер кирпича должен быть от 5 до 8 миллиметров.

Для обеспечения герметичности не стоит обмазывать глиняным составом внутреннюю поверхность печи, так как эта смесь будет усугублять отложение сажи, а также способствовать снижению теплопроводности устройства.

Кладка осуществляется в разных отделах конструкции по-разному – в длину кирпича, в четверть кирпича и в полкирпича. Перевязку печных углов выполняют разными способами, но главный принцип – это переплетение тычка кирпича и ложка. Выкладывают постройку по специальной инструкции: порядовка русских печей подробно описывает, каким образом, и в каком ряду, должен лежать кирпич, какие добавочные части необходимы на каждом конкретном этапе.

Керамический кирпич должен быть хорошо вымочен перед кладкой, чтобы он не впитывал из раствора воду. Далее раствор и кирпич будет терять влагу равномерно, с хорошей взаимной адгезией, обеспечивающей надежную герметичность. Выступающий из швов раствор сразу удаляется и изнутри, и снаружи кладки. Так строение будет максимально функциональным и аккуратным.

Внутренние стены кладут обычно в полкирпича, наружные в половину, или в целый камень. Толстые наружные стены увеличивают время нагрева печи, кроме того, требуют больше топлива. Поэтому наиболее часто используют оптимальный вариант – полкирпича и для тех и для других стенок.

Русская печь с лежанкой: просушка

Процесс кладки окончательно завершен. Но это не значит, что ее уже можно начинать полноценно эксплуатировать. Если сразу начать топить ее основательно, он высохнет неравномерно, обзаведясь некрасивыми разводами по поверхности. Раствор, заполняющий швы, может начать трескаться, что приведет к разгерметизации системы.

Чтобы не допустить этого, нужно дождаться, пока печка высохнет естественным образом. Для чего ей потребуется примерно 10 или 12 суток. Имеющиеся на ней дверцы и задвижки должны быть открыты. Для обеспечения лучших условий для более быстрой сушки в варочную камеру помещают лампу (200-250Вт). Когда первый этап сушки подойдет к концу, следует перейти к следующим процедурам – принудительным.

Небольшое количество дров прогорает в печи, с закрытой топкой, но с открытыми задвижками. Семь-десять дней печь топят по специальной системе. Первую пару дней для топки потребуется не более 4,5 кг топлива, к которым ежедневно прибавляется по 1-1,5 килограмма. Это происходит на протяжении всего периода принудительной сушки.

Как проверить готовность устройства к работе?

Если на элементах из металла во время очередной топки не собираются капли конденсата, можно приступать к контрольной топке. Она должна быть полноценной, с нормальным количеством топлива. Если в швах появились хотя бы маленькие трещинки, не спешите замазывать их. В течении отопительного сезона они или увеличатся, или останутся неизменными. После окончания периода активного использования проводится ремонт, и все изъяны заделываются.

Кладка Русских печей с лежанкой Витебск

Главная > Строительство > Печник > РУССКАЯ ПЕЧЬ

Кладка РУССКИХ ПЕЧЕЙ с лежанкой!

Профессиональные печники. Высокое качество. Разумные сроки. Адекватные — ЦЕНЫ. Договор. Гарантии. Быстрая доставка материалов.

Наши мастера могут сложить РУССКУЮ ПЕЧЬ любых размеров и форм, максимальная сложность проекта только приветствуется.

Можем спроектировать и сложить эксклюзивную авторскую РУССКУЮ ПЕЧЬ для загородного дома, дачи или коттеджа «под ключ» качественно и надежно.

Объект РУССКАЯ ПЕЧЬ из нашего портфолио

РУССКАЯ ПЕЧЬ с лежанкой.
Описание, проект, 3D панорама 360, десятки фотографий процесса кладки, видео.
Дата кладки — Апрель 2018

Выберете РУССКУЮ ПЕЧЬ из каталога или галереи, мы расчитаем стоимость кладки и материалов.

Любая РУССКАЯ печь из каталога может быть изменена под ваши потребности и желаемый бюджет.

ПРЕДЛОЖИТЕ СВОЙ ЭСКИЗ!

Разработаем уникальный дизайн проект РУССКОЙ ПЕЧИ согласно индивидуальным требованиям, учитывая все ваши пожелания, в любом стиле, любой формы, типа и размера, в разных ценовых категориях, подберем планировочные решения, техническую часть и комплектацию материалами, составим смету, определим сроки и будем строго придерживаться договорённостям.

Построим РУССКУЮ ПЕЧЬ Вашей мечты под ключ, по вашему заказу в кратчайшие сроки, предложим низкие цены на материалы, доступную стоимость услуг и высочайшее качество кладки.

О РУССКОЙ печи

Русская печь — это многовековая традиция русского народа. Печник становился мастером, после того как сложил русскую печь.
Русская печь это царица печей — такого количества вариантов испонения, способов кладки, различий конструкций, многообразия форм и декоров, не знает ни одна печь в мире. Многообразие проектов и отделка русских печей поражает воображение.

Сопутствующие УСЛУГИ

Материалы

Мы закупаем материалы, в больших количествах, напрямую у производителей и их официальных представителей по дилерским ценам с оптовыми скидками — и эти скидки отдаем Вам.
Мы НЕ навариваемся на материалах, а Вы экономите в 1,5-2 раза!

Доставка

Оперативную доставку материалов организовываем зачастую собственным транспортом.

Ваша экономия при этом составит до 60%.

Обработка кирпича

Все Фигурные кирпичи и неполные (половинки, четверти и пр.), карнизы, колонны, постаменты из калиброванных фигурных элементов — фабричного изготовления, обработанные в цеху. Резка, огранка и шлифовка кирпича производится на производстве, в заводских условиях на импортном оборудовании, с высокой точностью.

Выезд специалиста

Выезд специалиста на объект для осмотра, диагностики, предварительной консультации, замера и расчета стоимости.

Консультация специалиста

— помощь в выборе оптимального печного прибора
— подбор планировочных решений по составу элементов, расположению и оформлению с применением облицовочных материалов.

Дополнительные УСЛУГИ

Отделка и облицовка РУССКИХ ПЕЧЕЙ

— Облицовка керамической плиткой.
— Покрытие термостойким лаком.
— Штукатурка и покраска.
— Отделка клинкерной плиткой под кирпич.
— Отделка мрамором и гранитом.
— Облицовка камнем.
— Ремонт и замена элементов отделки.

Подробнее ЗДЕСЬ (открыть)

ИЗРАЗЦЫ

Изразцы — это красота признанная во все времена! Изразцы ручной росписи красивы и очень долговечны.

Проводим работы по облицовке РУССКИХ печей изразцами.

Подробнее ЗДЕСЬ (открыть)

Проектирование РУССКИХ ПЕЧЕЙ (3D визуализация)

Профессиональные замерщики, проектировщики, дизайнеры, порядовщики и сметчики.
— помощь в выборе печи
— подбор планировочных решений
— разработка дизайн-проекта
— проработка технической части (Порядовка), расчёт материалов
— составление сметы.

Подробнее ЗДЕСЬ (открыть)

О нас

Наши РУССКИЕ печи — это аккуратно сложенные печи с правильными пропорциями и лаконичным дизайном, безупречные в изготовлении с соблюдением всех теплоизоляционных норм и отвечающие требованиям противопожарной безопасности, внутренняя начинка которых непререкаема.

Если хотите иметь качественную РУССКУЮ ПЕЧЬ, которая прослужит не один десяток лет, аккуратно сложенную печь, удобную во всех отношениях, красивую и функционально безупречную, то обращайтесь к профессионалам, творческий подход которых к любимому делу в печном ремесле воплотит в жизнь ваши идеи.

Все РУССКИЕ печи выполняются по индивидуальным проектам, являются авторскими и создается в единственном экземпляре!

В каждую РУССКУЮ печь мастер вкладывает не только свои умения и знания, но и частичку души.

Накопленный опыт и знания, позволяют создавать поистине ценные РУССКИЕ печи с неординарным дизайном.

Печник — это ремесло, образ мыслей и стиль жизни, увлечение и хобби. Это сложный и нескончаемый путь к профессиональным вершинам, который по мере продвижения к ним становится все дальше, ведь лучшая работа — еще не сделанная!

Профессиональный печник постоянно двигается по пути совершенствования и оттачивания мастерства, к познанию красоты и величия огня, облаченного в изящные формы, к стремлению повысить качество, к обучению постигать новые секреты мастерства.

Цель профессионального печника — с большим удовольствием и энтузиазмом создать необычное и запоминающееся изделие, выходящее за пределы кладки обычного кирпича, чтобы придать изделию еще большую неординарность пропорций.

Современные ТЕХНОЛОГИИ
Работа мастеров печного дела — это кропотливый труд, который требует наличия колоссального количества серьезных знаний, навыков, твердой руки, вдохновения и большого опыта собственных наработок печестроения.

Современные печеклады в корне отличаются от стереотипных представлений о мастерах этой старинной профессии. Прогресс не стоит на месте, появилось много новых строительных и отделочных материалов, которые мы с большим успехом применяем при строительстве РУССКИХ печей.

Настоящий специалист по РУССКИМ печам в ответе за свою работу, он кровно заинтересован кропотливо, качественно и надежно выполнять все заказы.

Репутация хорошего мастера — залог его успешной творческой деятельности.

«Живое» ПОРТФОЛИО

Соц. сети
Все построенные РУССКИЕ печи, Вы можете посмотреть на официальных страницах сообществ и групп в социальных сетях VK, OK, Google+, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram.

Трансляции
Мы также ведем прямые трансляции со строительных площадок в режиме реального времени с помощью онлайн камер видеонаблюдения, транслирующих потоковое видео на наш сайт, на YouTube live, OK live, VK live, Facebook Live и Перископ (Periscope), на мобильные устройства, смартфоны и планшеты под управлением iOs и Android через бесплатные приложения которые можно скачать в магазинах Google Play Маркет и Apple App Store.

Мессенджеры
Ещё, наши прорабы находящиеся на стройплощадках с удовольствием детально продемонстрируют Вам все этапы строительства и отделки по видеосвязи через мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram и Skype.

ОБРАЩАЙТЕСЬ
Мы открыты для сотрудничества

Хештеги # Товарищество профессиональных печников «Правильные печи», гильдия «Печной альянс» форум «Союз печников», печное общество, мастера печных дел «печное дело». Профессиональная кладка, сооружение и строительство очагов. Качественные услуги по печному сооружению и строительству РУССКИХ печей.

кладка русской печи
русская печь
русская печь с лежанкой
русская печь цена

Кладка Русских печей с лежанкой Витебск

Республика Беларусь, Витебская область, Витебский район, Витебск. Железнодорожный, Октябрьский, Первомайский районы

Кладка Русских печей с лежанкой

устройство, схема, пошаговая инструкция и прочее

Если вами принято решение возводить русскую печь своими руками и нет возможности выполнять работы под руководством опытного печника, то важно очень тщательно изучить все нормативы и неуклонно им следовать. Несмотря на то что традиционная русская печь имеет сравнительно простую конструкцию, это очень ответственное сооружение. Печные работы и завершённая конструкция должны соответствовать установленным требованиям СП 7.13130.2013 и СНиП III-Г.11–62.

Русская печь в доме: достоинства и недостатки

Русская печь — это массивное сооружение, которое используется в основном для отапливания помещения и приготовления пищи. Кроме того, она может быть оснащена лежанкой, на которой прогреваются в холодное время года, варочной плитой или камином. Перед тем как возвести такую конструкцию в своём доме, нужно хорошо разобраться во всех нюансах её действия, оценить все характеристики и масштабы предстоящих работ. Ниже постараемся перечислить достоинства и недостатки классической русской печи.

Традиционная конструкция русской печи

К достоинствам печи относят следующие параметры:

• Долговечность.
• Пожарная безопасность.
• Теплоёмкость (медленное остывание).
• Приготовление пищи без контакта с огнём.
• Сравнительно небольшая стоимость.

К недостаткам относят:

• Относительно низкий коэффициент полезного действия (не более 30%).
• Неэкономичный расход топлива.
• Неравномерный прогрев помещения (разница между температурой верхней части помещения и нижней может достигать 20 °С).
• Неравномерное сгорание топлива (около устья топливо сгорает намного быстрее из-за избытка кислорода).
• Невозможность наблюдения за пищей в процессе приготовления.

Посуда с едой ставится на раскалённые угли около открытого огня

Устройство и принцип действия конструкции, схема

Модификаций русской печи издавна существовало очень много, они отличались формой, размерами и устройством. Зачастую в одном селе нельзя было найти двух одинаковых конструкций, каждая имела свою неповторимую особенность. В настоящее время русские печи можно классифицировать по трём основным признакам:

• По размерам — маленькие, средние и большие.
• По функциональности — классические и усовершенствованные (печь может быть оснащена камином, варочной плитой, духовкой, двухъярусной лежанкой).
• По форме свода — купольные, бочкообразные, и трёхцентровые.

Устройство классической русской печи показано схематично на рисунке. Исходя из назначения отдельных элементов, можно понять принцип её работы.

На схеме обозначены основные элементы русской печи

Основной элемент русской печи — это горнило, которое представляет собой топку. Горнило состоит из свода сверху и пода снизу. Непосредственно на под укладывают дрова и ставят посуду с пищей для приготовления. Проём в горниле называют устьем, а проём в передней стене печи называют окном шестка. Эти проёмы образуют между собой пространство, называемое шестком, в нём приготовленная горячая еда долгое время не остывает. В шесток выходит сначала перетрубье, в котором собирается дым, над перетрубьем расположено хайло, перекрываемое вьюшкой. Вьюшка ограничивает попадание холодного воздуха с улицы в печь. Задвижка перекрывает перетрубье, тем самым регулируя тягу в дымоходе во время топки, после окончания работы печи её полностью закрывают, чтобы тепло не уходило в трубу. Под шестком расположена холодная печурка (подшесток), которую используют для хранения различной кухонной утвари. А пространство в нижней части печи под топкой называют подпечьем, в нём обычно хранят дрова для последующей топки.

Принцип работы печи заключается в следующем — дрова укладывают плотными горизонтальными рядами в одном или двух местах пода. Кислород для горения поступает через нижнюю часть устья, дрова разгораются и нагревают печь до высоких температур. Продукты горения сначала скапливаются под сводом, затем выходят через верхнюю часть устья, попадают сначала в хайло, а потом выходят в дымоход.

Подготовка к строительству

Выбор кирпича

Материалы, применяемые при строительстве печи, должны соответствовать противопожарным требованиям. По этой причине для отдельных её элементов используют различные материалы, которые перечислены в таблице:

Состав кладочного раствора выбирают для каждого вида кирпича разный.

Для дымовой трубы применяют раствор на основе извести и цемента или извести и песка.

Растворы можно замешивать самостоятельно либо использовать уже готовые сертифицированные смеси, которые представлены на рынке сейчас в большом ассортименте. Преимущество использования готовых смесей для непрофессионала — это соблюдение технологий и пропорций при изготовлении и соответствие раствора требуемым характеристикам.

При правильном выборе и применении материалов конструкция печи: во-первых, будет соответствовать противопожарным нормам, что имеет огромное значение в доме, во-вторых, всей конструкции будет обеспечена достаточная прочность и устойчивость.

При покупке материалов следует тщательно проверить их качество. Кирпич должен иметь точные геометрические размеры и ровную поверхность, не должен содержать посторонние включения. Глину для раствора желательно выбрать красную, пластичную, не имеющую примесей. Перед замешиванием раствора глину замачивают в воде и протирают через мелкую металлическую сетку. Песок необходимо применять мелкозернистый, размеры частиц которого не должны быть более 1,5 мм.

Необходимые инструменты

Перед началом печных работ необходимо подготовить следующие инструменты:

1. Линейка.
2. Строительный карандаш.
3. Мастерок (кельма).
4. Кирка.
5. Резиновая киянка.
6. Строительный уровень.
7. Отвес.
8. Болгарка.
9. Ёмкости для раствора.
10. Строительный миксер, если раствор замешивается самостоятельно.
11. Расшивка, если не предполагается дальнейшая отделка печи.

Выбираем место для будущего проекта

Мероприятия по устройству русской печи желательно разрабатывать ещё на момент проектирования здания. При определении места в доме обращают внимание в первую очередь на следующие факторы:

• Фундамент. Рассматривают возможность строительства отдельного фундамента или использование существующего, который способен выдержать дополнительную нагрузку от печи. Для строительства фундамента используют готовые бетонные фундаментные блоки или же заливают железобетонную монолитную плиту. Между основным фундаментом здания и фундаментом печи оставляют небольшие промежутки, которые впоследствии засыпаются песком. Основание не доводят до нулевого уровня пола на высоту в два кирпича, при этом на первый ряд кирпича укладывают слой гидроизоляции.
• Свободное прохождение дымоходом перекрытий и покрытий. Важно, чтобы несущие конструкции (балки, коньковые балки, стропильные ноги и др.) не были демонтированы или повреждены во время производства работ. Несоблюдение этого условия может привести к аварийному состоянию здания и увеличению общей стоимости строительства печи из-за дополнительных работ по возведению дополнительных конструкций.
• Удобство расположения. Сама печь и дымоход могут существенно влиять на эргономику помещения. Поэтому нужно тщательно проработать размещение всей конструкции относительно окон, дверей и мебели для удобства использования. Если печь будет основным источником отопления, то её стараются разместить в центре здания, а если в ней предполагается и приготовление пищи, то необходимо обеспечить ей соседство с кухней.
• Противопожарные расстояния до сгораемых конструкций. Этому фактору следует уделить пристальное внимание, т. к. пожарная безопасность в доме должна быть организована на высшем уровне.

Для предотвращения возгорания перекрытий и стен, находящихся около печи, следует предусмотреть следующие мероприятия:

1. Перед окном шестка на пол, если он имеет сгораемое покрытие, прибивают металлический лист размером 700х500 мм.
2. Расстояние между печью и сгораемой стеной или перегородкой ограничивается расстоянием равным высоте печи. Таким образом, если высота конструкции 1,2 м, то близлежащая сгораемая стена должна быть удалена от неё минимум на 1,2 м. Помимо этого, стена или перегородка должны быть защищены от возгорания термоизоляционными материалами (кирпич, штукатурка, асбестовермикулитовые плиты и др.).
3. Расстояние от окна шестка до противолежащей стены должно быть не менее 125 см.
4. Металлические и железобетонные балки, проходящие около дымохода, должны находиться на расстоянии не менее 130 мм от его внутренней поверхности.
5. Деревянные балки, проходящие около дымохода, должны находиться на расстоянии не менее 13 мм от его внешней поверхности.

Пошаговая инструкция по возведению кирпичного агрегата своими руками: от кладки до дымохода

Если решение возводить русскую печь своими руками принято, то необходимо пользоваться подробными порядовыми схемами с описанием всех манипуляций. Перед началом работ нужно подготовить необходимые материалы и инструменты. Если работы выполняются в холодное время года, то необходимо контролировать температуру материалов, она не должна превышать 5 °С.

На рисунке представлены порядовые схемы для возведения классической русской печи с лежанкой (32 ряда)

Согласно порядовым схемам поэтапно начинаем возводить печь:

1. На фундамент кладём два ряда кирпича с промежуточным слоем гидроизоляционного материала.

   Подготовка фундамента

2. Глиняный кирпич предварительно смачивают водой. Первый ряд начинается от уровня чистого пола. Его выкладывают цельными кирпичами, предусматривая по углам перевязку со вторым рядом при помощи трёхчетвертных кирпичей. По три штуки таких кирпича укладывают в каждый угол первого ряда. Толщина швов кладки в обоих направлениях не должна превышать 5 мм, раствор распределяют по всей поверхности кирпича. Очень важно соблюдать горизонтальность кладки, проверяя её строительным уровнем ряд за рядом.
3. Второй ряд выкладывают цельными кирпичами, оставляя промежуток для окна подпечья. Если последующая отделка печи не предполагается, то одновременно выполняют расшивку швов и очищают кирпич от раствора влажной тканью. Начиная со второго ряда вертикальность поверхностей и углов проверяют отвесом.

   При помощи расшивки кладка приобретает аккуратный вид

4. Между третьим и четвёртым рядом предусматривают перевязку по углам, четвёртый ряд выкладывают полностью цельными кирпичами. Крайние к проёму кирпичи стёсывают для опирания на них свода подпечья.
5. С пятого ряда начинают выкладывать по заранее подготовленной деревянной опалубке свод подпечья. Швы свода от одной пяты до другой должны быть перевязаны, кирпичи должны быть плотно прижаты друг к другу, почти впритирку. В восьмом ряду выкладывается последний (замыкающий) ряд свода из стёсанных кирпичей.
6. Стенки печи выкладывают в один кирпич с перевязкой до десятого ряда, в нём же предусматривают площадку для подшестка. Пространство над сводом подпечья засыпают на всю высоту стенок песком или битым стеклом для того, чтобы печь давала больший жар.

   Песок используют речной промытый

7. Одиннадцатый ряд выкладывают аналогично предыдущим, он служит покрытием для подшестка.
8. В двенадцатом ряду выкладывается под. Его выкладывают огнеупорными кирпичами без раствора, зазоры потом засыпаются песком. В левой части пода предусматривают отверстие для углей.

   Применение огнеупорного кирпича

9. Далее начинается кладка горнила, все части которого выкладываются из огнеупорного кирпича. Швы для огнеупорного кирпича делают не больше 3мм. Сначала кирпичи кладут на ребро по внутреннему контуру горнила. Стенки горнила рекомендуется делать в 3/4 кирпича с перевязкой. Для прочности кладки кирпичи, которые расположены в двух передних углах, стёсывают под углом 45°. Между этими углами вставляют деревянную опалубку.
10. С шестнадцатого ряда начинают выкладывать свод горнила, пространство между сводом и стенками засыпают песком. Кладку свода начинают с краёв, продвигаясь к середине. Для проверки рядов кладки используют шпагат, который закреплён на опалубке в центральной точке свода.

    Использование деревянной опалубки при кладке свода

11. Далее в виде арки выкладывают окно шестка.
12. При кладке двадцатого ряда возводят стенки печи, уменьшая пространство над шестком.
13. Двадцать пятый ряд укладывается аналогично десятому с перевязкой швов, при этом пространство над шестком ещё раз уменьшают, формируя перетрубье.
14. В двадцать втором ряду перетрубье уменьшают ещё больше и закладывают канал самоварника.
15. В двадцать третьем ряду предусматривают место для скопления сажи и проём для очистки.
16. С двадцать четвёртого ряда перетьрубье начинают перекрывать, предусматривая проём для вьюшки. Напротив проёма устанавливают дверку, через которую вьюшку можно открыть и закрыть.

    Установленная металлическая вьюшка

17. В двадцать девятом ряду канал самоварника соединяют с перетрубьем.
18. В тридцать втором ряду цельным кирпичом полностью перекрывают перетрубье, оставляя одно отверстие, которое закрывают задвижкой. После того как задвижка установлена, переходят к кладке дымохода. Деревянные опалубки снимают через 5–6 дней после того, как раствор наберёт необходимую прочность.

    Задвижка предназначена для регулирования степени горения топлива в печи

Правильный дымоход

Традиционная русская печь в большинстве случаев снабжена прямым дымоходом, через который продукты горения выходят на улицу напрямую. Оптимальным сечением дымохода для русской печи считается 260×260 мм.

Высота дымовой трубы определяется в зависимости от её расстояния до конька по горизонтали:

Дымоходу необходимо обеспечить достаточную устойчивость, т. к. на него, помимо внутренних процессов (перегревы, конденсат, замораживание, оттаивание), влияют также внешние факторы (ветер, снег, осадка фундамента). Поэтому важно ещё на этапе проектирования учесть все нюансы и возможность усиления конструкции.

Требования, которые необходимо учесть при устройстве дымохода:

• Плотность стенок дымохода и дымовой трубы должна предотвращать возможность проницания дыма и угарного газа в помещения, поэтому швы кладки выполняют качественно, без пустот и отверстий. Толщина швов не должна превышать 10 мм.
• Поверхности дымохода необходимо затереть раствором и побелить;
• Верхнюю часть дымохода, находящуюся над кровлей, штукатурят цементным раствором для защиты от осадков.
• На дымоход, расположенный над сгораемой кровлей, устанавливают искроуловитель, сделанный из металлической сетки.

  Расстояние от внутренней поверхности дымохода до конструкции перекрытия

• В местах, где дымоход соприкасается с перекрытием, дымоход расширяется. Это расширение кирпичной кладки называется разделкой. Величина разделки выражается в расстоянии от внутренней поверхности дымохода до перекрытия и зависит от защищённости перекрытия от возгорания. Таким образом, если конструкция не защищена от возгорания, то разделка составляет 50 см, а при защищённой конструкции — 38 см. Разделка должна быть независима от перекрытия, поэтому её конструкцию не опирают непосредственно на него. Это обусловлено тем, что осадка печи может быть отличной от осадки всего здания, вследствие чего может возникнуть опасность повреждения разделки и самого перекрытия. Высота разделки назначается больше толщины перекрытия примерно на 10–15 см сверху и снизу от него. Материал потолка и пол около разделки доводятся только до неё, а пол непосредственно над ней выполняется из негорючих материалов, таких как камень, керамическая плитка или бетон.

Отделка: варианты, фото

Отделке печи стоит уделить особое внимание, потому как печь — сооружение весьма габаритное и, несомненно, будет являться центром внимания в любом помещении. При отделке печи лучше всего стремиться к гладкости всех поверхностей и возможности поддержания их в чистоте. Перед самостоятельным выполнением отделочных работ нужно, прежде всего, оценить масштаб и сложность работ, а также соизмерить стоимость разных способов отделки. Перед любыми отделочными работами поверхности печи необходимо очистить от грязи и пыли.

Способы отделки могут быть самыми разнообразными, рассмотрим основные и часто используемые, которые можно выполнить без особой профессиональной подготовки:

• Штукатурка. Штукатурка придаёт печи аккуратный вид, она позволяет исправить дефекты, допущенные при кладке, а также заполняет кладочные швы. Раствор штукатурки подбирается в зависимости от требуемого качества отделки, назначения и влажности помещения. В основном используют глинопесчаный раствор, а при необходимости в него добавляют известь, алебастр или цемент. Толщину намёта штукатурки рекомендуется не превышать более, чем на 1 см.
• Швабровка стенок с последующей расшивкой швов кладки. Выполняются работы по очистке стенок печи от выступившего из швов раствора, более полному заполнению швов и придания им нужного вида. При выполнении работ очень важно своевременно очищать кирпичи от раствора влажной тканью, пока он не застыл.
• Отделка печи натуральным камнем. Последнее время этот способ набирает большую популярность. Перед приклеиванием камня на печь предварительно следует разложить его на горизонтальной поверхности, чтобы идеально подобрать размеры и цвет, после чего камень переносится на стенки по утверждённому плану. Для кладки натурального камня используют готовые термостойкие мастики.
• Облицовка изразцами. Такой способ очень трудоёмкий и ответственный. Облицовку печи изразцами необходимо производить параллельно с выполнением кирпичной кладки ряд за рядом, причём сначала выкладывают первый ряд изразцов, а затем ряд кирпичной кладки. С основной кладкой изразцы должны быть связаны проволокой, а между собой — скобами и штырями. Изразцы кладут на глиняный раствор, который закладывается в румпы (специальные выступы изразцов с тыльной стороны). В зависимости от желаемого вида, изразцы могут быть расположены один под другим или «вперевязку». Перед устройством изразцов их раскладывают на горизонтальной поверхности, чтобы подобрать орнамент и произвести подрубку под нужные размеры. Между изразцами по горизонтали предусматривают швы толщиной 1,5 мм, которые заполняют гипсовым раствором. Вертикальные швы выполняют впритирку. При установке изразцов нужно строго соблюдать горизонтальность, вертикальность, отвесность плоскостей и углов.

После штукатурки или швабровки поверхностей печи её можно покрасить либо покрыть известью. Краски должны быть на водной или казеиновой основе. С помощью таких красок, которые могут быть разноцветными, можно расписать печь и придать ей уникальный и неповторимый дизайн.

Металлические элементы печи окрашиваются специальными жаропрочными лаками или красками.

Вводим печь в эксплуатацию: просушка и пробная топка

Просушку печи производят стружками, щепками и небольшими поленьями. Первоначально закладывают не больше 30% топлива от обычного объёма, далее объём постепенно увеличивают. Время просушки зависит от размера печи и степени влажности кирпичной кладки. Результатом качественной просушки печи должно быть полное отсутствие сырых пятен на её поверхности и отсутствие конденсата на металлических элементах. Задвижка и топочная заслонка открываются на всё время просушки. Поверхности печи во время просушки должны иметь температуру около 50 °С.

После того как просушка печи выполнена, проводят пробную топку. Предварительно проверяют тягу и плотность закрывания задвижек.

Первая растопка печи производится в следующей последовательности:

1. При открытой задвижке укладывают на под сухие дрова очень плотными рядами, максимально заполняя горнило. Заслонка устья при растопке плотно закрывается.
2. Последующие закладки дров делаются после прогорания первой закладки до углей. Их объём уже на треть меньше первой закладки.
3. Степень горения в печи следует регулировать задвижкой.
4. После прогорания всех дров дожидаются, когда все угли выгорят. Закрывать задвижку трубы можно только после полного прогорания топлива. Если остаётся несколько непрогоревших углей, их лучше погасить самостоятельно, чтобы тепло не уходило.
5. Для предотвращения растрескивания печь не следует перегревать, её температура не должна превышать 90 °С.

Чистка печи

Перед началом сезона внутренние поверхности печи нужно очищать кочергой от сажи и золы. Дымоход чистят чаще, по мере загрязнения. При правильном устройстве и правильной эксплуатации печи сажа почти не образуется, но для предотвращения её образования печь всё-таки рекомендуется периодически протапливать дровами из осины или ольхи.

Видео: технология строительства

Если учесть все нормы и правила при устройстве русской печи, правильно её эксплуатировать и проводить периодические осмотры, она прослужит вам долгие годы, будет качественным источником тепла, помощником в приготовлении пищи и создаст неповторимый русский колорит и уют в доме.

Здравствуйте! Меня зовут Марина. Мне 25 лет. У меня два высших строительных образования. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Русская печь с лежанкой своими руками: устройство, порядовка, кладка

Как сложить русскую печь с лежанкой, какая схема и материалы для этого потребуются? Такая конструкция идеально подходит для загородного или дачного дома, она обеспечивает место для комфортабельного отдыха, приготовления продуктов, отопления дома. Для самостоятельной кладки используются особые чертежи-порядовки, печной керамический кирпич.

Устройство печи

Устройство русской печи с лежанкой

Размеры русской печи с лежанкой могут быть различными, чаще всего это 1,5*2 метра, что является оптимальным для любого помещения. Уровень лежанки должен находиться на высоте около 1,8 метра, очаг – 45 сантиметров. Конструкция будет включать в себя такие элементы устройства:

1. горнило для закладки дров,
2. лежанка,
3. свод для горнила,
4. шесток для посудных принадлежностей,
5. поверхность горнила (под),
6. хайло для выпуска дыма в помещение (если в этом имеется необходимость),
7. перетрубье (место, где перекрывается газоход для отвода продуктов горения),
8. самоварник, в который вставляется труба самовара.

Принцип работы

Примерны размеры классической русской печи с лежанкой:

• длина – 150 см,
• ширина – 125 см,
• высота 208 см.

Таких размеров достаточно для отопления комнаты в 30 квадратных метров. Ставить конструкцию рекомендуется в центре или в углу, недалеко от входа.

Материалы и их количество

Для работы потребуются следующие материалы:

• керамический кирпич (шамотный, огнеупорный печной),
• глина, просеянный песок, вода для кладочного раствора,
• решетки колосника с размерами 120*140, 180*250 мм, 2 шт.,
• дверки топки 280*270, 210*250 мм, 2 шт.,
• дверки поддувала 130*140, 140*270 мм, 2 шт.,
• прочистные дверки 130*140 мм, 4 шт.,
• плита 300*250 мм,
• дымовая задвижка 130*250 мм,
• вентиляционная задвижка 130*140 мм,
• печная заслонка, 400*420 мм,
• водогрейная коробка 500*340*185 мм,
• полоса стальная 850*40*10 мм, 500*40*10 мм, по 2 шт. каждого вида,
• уголок 1200 мм 25*25*3 мм,
• прутки 25*25*3 мм,
• обожженная проволока 6 мм, всего 10 м,
• крепеж (шайбы, гайки),
• 2 предтопочных металлических листа 500*700 мм (используется кровельное железо),
• асбестовый шнур.

Для конструкции малого размера с лежанкой уйдет 1500 кирпичей, 0,8 куб.м. раствора. Для стандартной средней печи с лежанкой придется потратить 2100 кирпичных блоков, раствора требуется взять 1,1 куб.м. Большая конструкция требуется уже 2500 кирпичей, 1,35 куб.м. раствора.

Список инструментов

Современная русская печь с лежанкой требует использования таких инструментов:

• кельма,
• молоток-кирка,
• расшивка для обработки швов (если в дальнейшем не будет использоваться декоративное оштукатуривание или плитка),
• уровень,
• отвес,
• порядовка,
• правило,
• емкость под раствор,
• лопатка,
• планка.

Приготовление раствора

Для кладки требуется глиняный раствор нормального типа, который обладает хорошей пластичностью, не растрескивается. Тощий раствор не подходит, так как он сильно крошится, жирный при высыхании растрескивается.

Состав кладочного глиняного раствора будет таким:

1. жирная глина, очень тщательно просеянная – 3 части,
2. речной песок, также просеянный, предварительно прокаленный, 3-5 частей,
3. чистая вода для замешивания – 1 часть.

После замешивания необходимо получить густой, вязкий, жирный раствор, а вот мягким и текучим он быть не должен.

Для приготовления используются различные способы, самым оптимальным является замачивание глины с последующим добавлением воды. При расчете объема раствора надо учитывать, что при кладке 50 кирпичей с толщиной шва не больше 3-5 мм используется примерно 20 л раствора, но специалисты рекомендуют увеличивать это количество на 15%. Пропорции глиняной смеси составляют 1 часть песка на 2 части глины.

Когда при замешивании раствор по консистенции становится похожим на сметану, его можно использовать для работы. Если на поверхности смеси появляются следы воды, необходимо добавить небольшое количество песка. Для повышения прочности можно использовать обычную соль из расчета 100-250 граммов соли на ведро смеси. При кладке дымохода в раствор надо добавлять цемент из расчета 750 граммов на ведро смеси.

Выбор кирпича

Нельзя использовать стандартный огнеупорный кирпич, так как он не подходит для кладки печей.

Для топки материал подбирается на основании следующих параметров:

• подходит только шамотный кирпич ША-8, ШБ-8,
• размеры блока 230*123*65 мм, 230*113*65 мм,
• марка прочности должна быть М100-250 или М500, но в последнем случае стоимость будет намного выше,
• кирпич не должен крошится, при ударе раздается звонкий звук,
• края блока ровные, острые, сколов и трещин нет.

Шамотный кирпич

А для кладки русской печи с лежанкой используется керамический кирпич, который должен соответствовать таким требованиям:

• размеры одного блока 250*120*65 мм,
• прочность марки М125, М150,
• цвет – соломенный однородный или с коричневатыми вкраплениями, насыщенный красно-оранжевый,
• при ударе раздается металлический звонкий звук,
• нет трещин, сколов.

Керамический полнотелый кирпич

Узнать, сколько потребуется кирпича для реализации проекта русской печи с лежанкой, можно использовать простую формулу:

1. определятся количество боков для сплошного 1-го ряда,
2. полученное значение умножается на количество рядов (высота одного ряда стандартно составляет 70 мм),
3. из полученного результата вычитается 1/3 полученного значения.

При расчетах надо учитывать процент брака, материала, который может быть поврежден при работе (10-15%).

Изготовление фундамента

Чтобы построить русскую печь из кирпича с лежанкой, следует подготовить фундамент. Вес конструкции будет довольно большой, поэтому потребуется массивное основание с тщательно выверенной горизонтальной поверхностью. Делать это лучше на этапе сооружения дома, когда закладывается общий фундамент.

Основание для печи выполняется в виде монолитной бетонной плиты, но не сообщающейся с фундаментом дома. На выбранном участке выкапывается яма глубиной до 30 см, ее контуры должны быть больше, чем габариты основания будущей печи. На дно подготовленной ямы насыпается слой просеянного песка, ставится опалубка.

Высота опалубки над уровнем грунта составляет 10-15 см. Затем опалубка заливается бетонным раствором, после сушки поверхность покрывается слоем обмазочной гидроизоляции. Между основанием для печи и общим фундаментом должен остаться деформационной шов в 1 см, который засыпается песком.

Схема фундамента

Русская печка с лежанкой начинает монтироваться только после полного высыхания бетона. Кирпич перед работой также следует подготовить, достаточно его замочить в ведре или корыте с водой.

Порядовка

Кладка русской печи с лежанкой осуществляется строго по схеме, предварительно кирпич ставится на сухую, чтобы можно расчертить контуры будущей конструкции, уточнить расположение кирпича.

Подробная схема русской печи с лежанкой:

Порядовка классической русской печи с лежанкой (32 ряда)

На чертеже указывается подробная кладка для каждого ряда, расположение кирпича, дверок, решеток и прочих элементов. При работе следует четко придерживаться выбранной схемы, что позволяет быстро своими руками собрать прочную, надежную печь.

Строительство русской печи с лежанкой заканчивается дымоходной трубой (ряды 23-32).

Обязательным является устройство гидро- и теплоизоляционного слоя при выводе дымохода через крышу/перекрытие, что позволяет предотвратить перегрев окружающих конструкций, обеспечить пожаробезопасность строения. Над трубой можно установить искрогаситель, который защитит кровельный материал от возгорания.

Сушка

После того, как русская печь с лежанкой своими руками закончена, следует просушить конструкцию. Это самый сложный этап, требующий внимания и соблюдения условий подготовки конструкции с эксплуатации.

После окончания работ следует дождаться высыхания раствора, далее на колоснике разжечь малый огонь, протопить в течение полутора-двух часов. Появление дыма говорит о завоздушивании дымохода. Удалить пробку можно, разжигая на вьюшке очень малый огонь из щепок.

Процедура проводится по вечерам не меньше недели, когда на кирпичной кладке пропадают мокрые полосы и стенки конструкции становятся однородного цвета, предварительную топку можно прекращать. При дальнейшей эксплуатации могут появиться микротрещины, которые надо слегка расширить острым ножом и замазать глиняным раствором.

Начинать декоративную отделку можно после высыхания раствора. Первое время топить следует аккуратно, поленья раскладывать около устья, после чего задвигать в горнило при помощи кочерги. Сырые дрова предварительно надо просушить, большое количество топлива не рекомендуется использовать.

Примеры готовых конструкций на фото:

Фото 1

Фото 2

Вывод

Русская печь с лежанкой в доме поможет создать комфортабельный и удобный уголок. Изготовление русской печи с лежанкой требует определенного времени, но при точном соблюдении технологии и правильном выборе материалов это легко сделать.

Загрузка…

основные правила кладки и особенности печей с лежанкой

Умельцы, создавшие шедевр печного зодчества — русскую печь, не оставили в истории своих имён. А вот их детище известно многие века, и во многих странах мира.

В деревенских домах можно встретить печки самых разных конструкций и видов. Вариантов так много, что разобрать все просто не возможно.

Однако все они имеют общие сходные черты и принцип работы. Сегодня, когда ценится функциональность, красота и самобытность, русские печи своими руками пробуют возводить всё чаще.

Дело это интересное, но сложное, поэтому стоит хорошо разобраться во всех тонкостях и уже после принимать решение – делать печь самому, или пригласить опытного печника.

Русские печи любят далеко за пределами России. Например, их можно встретить в Италии, где по достоинству оценили способность «русского чуда», готовить уникальные блюда в горшочках и хлеб.

Конструкция

Наша модель относится к типу прямоточных, или проточных печей. Над очагом располагается шатёр-дымоуловитель, после чего газы вылетают в трубу. Однако, простота такого строения, обманчива. Отсутствие каналов, которым бы отдавалось всё тепло, вынуждало строителей изобретать хитрости, призванные повышать КПД. В результате, вместо первоначальных 60%, строение выдавало 80 и более процентов (при регулярной топке).

Сразу стоит сказать о минусах конструкции:

• Русские печи – богатыри. Они занимают очень много места и имеют рекордный вес, среди кирпичных отопительно-варочных строений.
• При своих колоссальных размерах, массив может отапливать только то помещение, в котором располагается. Чаще всего это 1-2 смежные комнаты, хотя некоторые умельцы располагают её в центре дома по диагонали и обеспечивают теплом сразу 4 комнаты.
• Не переносит простоев в холодное время года, а «летнего режима» не имеет. Готовить на ней в жаркие дни не удастся.
• Сложна для воспроизведения новичками, обходится недёшево.

Если эти моменты не кажутся существенными и строительство печи не отменяется, стоит разобраться, из каких частей состоит конструкция. Все они имеют традиционные названия, которые могут несколько отличаться в разных регионах страны.

Опечек или опечье – это фундамент, который выполняли из камня, кирпича или дерева (сейчас деревянные варианты запрещены пожарными нормами). Сегодня иногда используют бетон.

Подпечье – пустое пространство, где хранился небольшой запас дров, успевающих просохнуть перед применением. Иногда подпечье не включают в конструкцию.

Горнило – это пространство, объединяющее в себе функции топки и варочной камеры. Горнило имеет устье или чело (отверстие, вход), под (это его дно), нёбо (верхний свод) и две щеки (боковые стенки). Щека обращённая к стене именуется глухой, а та, что в сторону жилья – зеркалом. Под и нёбо делаются с уклоном в сторону устья.

Шесток. Небольшая площадка перед горнилом. Сводчатое отверстие к шестку называлось окном шестка. Справа и слева от шестка располагались две ниши – загнёток и зольник. Загнёток часто использовали как камеру для томления и разогрева блюд. А зольник был нужен для хранения ещё горячего топочного материала с целью более лёгкого розжига следующей партии топлива.

Элементы конструкции русской печи

Стена между загнётком и горнилом называется порожек. Иногда часть печи над шестком делают открытой.

Дымовые газы, через устье горнила попадали в хайло, а затем, через вьюшку и трубу – на улицу. Вьюшка русским печам необходима, поскольку она улавливает раскалённые искры и препятствует попаданию сажи из трубы вниз, в еду. После того, как печь протопилась, вьюшку перекрывают, и всё тепло остаётся над шестком (а отсюда через окно попадает и в дом).

Иногда под шестком устраивалась ещё одна ниша – подшесток. Он нагревался незначительно, и его использовали для хранения посуды и готовой пищи.

В задней части массива иногда устраивались печурки для сушки трав, грибов и т. д.

Растапливая русскую печку, дрова кладутся подальше в горнило. Когда печь протопилась, угли сдвигаются в конец горнила, а на поде освобождается место для выпекания хлеба. Устье закрывается заслонкой и жар сохраняется внутри.

Для выпечки и приготовления самой вкусной еды без канцерогенов используются берёзовые и осиновые полешки. Но для обычного отопления подойдёт совершенно любой вид твёрдого топлива – от хвороста и соломы, до опилок и кизяка!

Основные правила кладки русской печи своими руками

Топочное горнило выкладывается из огнестойкого шамотного кирпича. Все остальные детали могут быть изготовлены из простого керамического. Количество кирпича зависит от размеров массива.

Обычно ширину печи делали ок. 1,5 м., длину – ок. 2,5 м. Высота зависит от габаритов дома.

Печи условно делят на:

1. Малые (потребуют ок. 1,6 тыс. кирпичей и 0,9 м³ раствора).
2. Средние (2,1 тыс. кирпичей и 1,1 м³ раствора).
3. Большие (2,5 тыс. кирпичей, 1,4 м³ раствора).

Под устраивали примерно на высоте стола, от пода до нёба – 45 см.

Лучше всего печь возводить параллельно с домом. Но фундаменты у них обязательно должны быть отдельными!

В теле русской печи не должно делаться никаких вставок из чуждых материалов (металлических уголков, планок, деревянных вставок снаружи, бетонных элементов). Только кирпичная вязь!

Русская печь своими руками по шагам

Рассмотрим, как сложить русскую печь своими руками. Детально рассматривать описание рядов кладки не имеет смысла. Всё наглядно показано в качественных порядовках. Нужно выбрать подходящую схему, как следует изучить её.

Распечатать на принтере и точно сверять каждый кирпич с инструкцией. Но есть много особенностей и секретов, которые важно знать человеку, приступающему к возведению русской печи. Рассмотрим отдельные этапы строительства и их тонкости.

Особенности приготовления раствора

Рецепт раствора для кладки в частях:

• глина – 3;
• речной песок – 3-5;
• вода – 1.

Глину следует брать очень жирную. Песок предварительно прокаляют и просеивают.

Результат: вязкий, жирный состав. Для проверки его качества делают шарик и сжимают меж двух дощечек.

• Шарик не должен растрескаться сразу, или при сжимании на одну треть – это тощий раствор.
• Если трещин нет вообще, а шарик тягучий, мягкий – слишком жирный состав, в котором не хватает песка.
• Лучший результат, если трещины появятся при сжатии образца до половины.

Чтобы внешние стены не приходилось снова и снова подновлять (из-за трещин), лицевую кладку лучше делать на известковом растворе.

Жирный раствор может немного потрескаться при высыхании. Трещины нужно замазать тощим или средним раствором глины, но не цементным и не гипсовым!

Фундамент под печь

Вес готового массива будет достигать 1 тонны, поэтом фундамент должен быть адекватным.

Чтобы залить бетонную плиту делается яма немного больших размеров, чем будет периметр печи (готовый фундамент на 5 см. должен выступать с каждой стороны). На дно сыпется 20-см слой песка (чтобы он как следует осел, поливается водой, трамбуется). Затем слой щебня, ещё один слой песка и опять щебень. Каждый слой смачивается и трамбуется.

Подготовка фундамента под русскую печь на этапе строительства дома

Устанавливается опалубка, обильно смачивается водой. Теперь слои бетона по 5-20 см. Каждый слой снабжается арматурой, проверяется на горизонтальность, из него выбиваются воздушные пустоты, и даётся время на затвердевание.

Несмотря на то что газ и электричество вытесняют другие типы отопления, дровяные печи для дома все еще остаются популярными. Чем хороши такие печи, читайте в статье.

О том, как собрать индукционную печь своими руками, читайте тут. Особенности использования устройства для обогрева помещения.

Для многих людей дача — это место, где можно собраться всей семьей или компанией и уютно провести время. В зимнее время печь в дачном домике просто необходима, а если вы решили установить печь камин — то это вдвойне удачное решение. Здесь https://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/kaminy/pech-kamin-dlya-dachi.html вы найдете подробный обзор различных моделей каминов и советы по выбору.

Особенности кладки

Важно, чтобы все стены были герметичными, но добиваться этого, обмазывая внутренние стены глиной – нельзя!

Керамический кирпич перед кладкой вымачивают.

Внутренние стены кладутся в полкирпича, а наружные – в кирпич.

Первые три ряда в классических печах не прогреваются, поэтому на них можно использовать даже перекалённый кирпич и цементный раствор. Но если модель с нижним прогревом, — этим рядам уделяется такое же внимание, как и любой другой части массива.

Порядовка русской печи

Для прочного крепления дверок используется проволока, встраивающаяся в кладку.

Один из наиболее проблематичных этапов кладки – это устроение широких и протяжённых сводов из нескольких рядов:

• Все своды должны быть рассчитаны так, чтобы они состояли из нечётного количества кирпичей. При чётном количестве, конструкция не будет прочной. Сразу она, конечно, не разрушится, но лет через 20-25 вполне может.
• Для постройки сводов вырезаются деревянные шаблоны – кружала. На них будет укладываться деревянная опалубка, толщину которой нужно учитывать при изготовлении кружала.
• Сразу подтёсываются замковые клинообразные кирпичи. Во всём своде не должно быть неперевязанных швов.
• Швы в вершине свода должны быть толще, чем у его основания. Утоньшение нужно делать постепенно – от 13 до 5 мм.
• Когда свод будет выложен, по очереди аккуратно, но сильно вбиваются замки.
• Убирать кружала можно только тогда, когда раствор полностью высохнет!

Постройка тела печки начинается с углов. От них кладётся ряд с расчётным количеством кирпичей. В первых трёх рядах швы, уширенные до 13 мм, поскольку в четвёртом ряду предполагается уступ.

Большая русская печь в современном интерьере

Все ряды проверяются при помощи правила и на диагонали.

Примерно на 17 ряду временно прекращается кладка стен вокруг горнила. Возводится передняя часть печи от устья.

Когда подойдёт время наращивать стены вокруг свода, пустое пространство заполняют смесью песка, стекла и битого кирпича. Закрывает эту засыпку 22 и 23 ряды.

После 33 ряда наращивается дымоход по размерам помещения.

Под горнилом делается подсыпка – пространство, заполненное битым кирпичом, песком, камнем. Без этого слоя не получится той самой особенной кухни из русской печки.

Русская печь с лежанкой

Далеко не все русские печи снабжают полатями и далеко не каждому печнику по силам сделать свод настолько качественно, чтобы лежанка не провалилась в процессе использования.

Лежанка русской печи – обычно самое тёплое место в доме. Они могли быть разных размеров и вмещать от 1 до 7 человек. Температура поверхности – ок. 27 °С (при стабильной топке).

Лежанка располагается за трубой. Обычно её делали на высоте роста человека, или около 180 см.

Русская печь с лежанкой

Чтобы полати не жгли бока и уж точно не провалились, на слой кирпича кладут деревянный настил.

Если традиционные печи делались только с лежанкой над горнилом, то позднее были разработаны модели с боковым расположением полатей. Движение газов проходит здесь дополнительный путь, увеличивая КПД строения. При необходимости, подогрев такой лежанки может перекрываться, и дым совершает свой обычный маршрут. Удобство этой конструкции ещё и в том, что печной массив может располагаться в одной комнате, а лежанка в соседней.

Вместо заключения

До того, как печью можно будет в полную силу пользоваться, она должна быть правильно просушена.

Утром разжигается небольшое пламя и топится не дольше двух часов. Если печка дымит – без паники!

Прямо на вьюшке нужно развести небольшой костерок из щепок. Повторный розжиг вечером и опять немного и ненадолго.

Так нужно делать 7 дней, всё больше и больше наращивая время и мощность протопки.

Просохшая печка не имеет мокрых полос на кирпичах, цвет её стен однородный. Только после того, как печь полностью высохнет можно приступать к отделочным работам.

Отопительно-варочная печь шведка славится тем, что использование первого жара происходит максимально эффективно, благодаря чему варочная поверхность разогревается моментально. Печь шведка своими руками: нюансы установки, схема порядовки, а также ввод в эксплуатацию, читайте внимательно.

О том, как организовать печное отопление с водяным контуром, читайте в этой теме. Плюсы и минусы данного типа обогрева помещения.

Видео на тему

каменных обогревателей — лучше традиционных каминов

Камины существуют уже много веков. Считается, что каменные обогреватели были относительно неизвестны в Северной Америке примерно четверть века назад. Сравнивать их по теплопроизводительности не составляет труда. Традиционные камины известны своей неэффективностью. Обогреватели для каменной кладки являются очень инновационными и демонстрируют, что можно сделать, если будут предприняты попытки в полной мере использовать нагревательные свойства огня. Каменные обогреватели часто называют каменными печами; их еще называют «русскими каминами», хотя их дизайн зародился в Восточной Европе.

Чем отличается каменный обогреватель?

Каменный обогреватель накапливает тепло в виде большой тепловой массы, которая может весить более или менее 4 тонн. Масса поглощает тепло от огня и излучает тепло в дом в течение нескольких часов или дней, в зависимости от того, как долго кладка нагревалась дровами. Каменная кладка имеет змеевидную внутреннюю структуру (серию перегородок), которая отводит тепло из выхлопных газов, прежде чем то, что остается, будет вентилироваться на улицу.

Настоящий секрет каменной печи — в системе перегородок.Типичная длина перегородки составляет от 20 до 25 футов, и ее измеряют последовательно вперед-назад или вверх-вниз. Существуют доступные материалы, которые предоставляют пошаговые инструкции по созданию собственного каменного утеплителя.

Каменные печи предназначены для поддержания горения горячего огня. Заслонка дымохода во время работы широко открыта, и в нее поступает обильный воздух. Дерево горит быстро, но горит очень чисто и не образует креозота. Пеллетные печи, которые являются одними из самых эффективных систем отопления на твердом топливе, имеют примерно такое же количество выбросов, что и каменные обогреватели.Один огонь может обогреть дом от 12 до 24 часов.

Каменный обогреватель не просто обеспечивает тепло для дома. Обычно в нее входят также духовка и подогреваемая скамья. Змеевик горячей воды для бытового потребления также иногда является дополнительной функцией.

Каменные обогреватели идеально подходят для малоэффективных домов, создавая комфортную зону теплого воздуха, которая может наполнять комнату в течение многих часов.

Потенциальные недостатки каменных обогревателей

Каменные утеплители — это массивные конструкции.Фундамент под ним должен выдерживать дополнительный тоннаж. Строительство каменного утеплителя — серьезное мероприятие. Важно, чтобы во время строительства не обрезались углы. Конструкция должна выдерживать тысячи интенсивных циклов обжига. Другой возможный недостаток заключается в том, что строительство большого каменного обогревателя является дорогостоящим и может быть непомерно дорогостоящим.

Самое важное, что нужно знать о каменном обогревателе, — это то, что он рассчитан на высокую эффективность. Сравните это с традиционными каминами, которые почти полностью связаны с эстетикой и известны своей неэффективностью.Явным победителем среди них является каменный обогреватель по теплопроизводительности. Это зависит от вашего личного вкуса, будет ли каменка превосходит камин по эстетике.

Свяжитесь с нами в FyrePro сегодня для получения дополнительной информации о каменных обогревателях. Мы являемся официальными дилерами по продаже элегантных и потрясающих каменных обогревателей Tulikivi с дизайном из мыльного камня. Звоните 970-266-8556.

Обогреватель каменной кладки Thurrell — Maine Wood Heat Co. Inc.

Боб и Линн Террелл купили старый фермерский дом на мысе с дымоходом и землю в Паунале, штат Мэн, поколение назад.Когда они получили дом, он был разрушен, и Боб лихорадочно работал, чтобы сделать его пригодным для первой зимы. У них была дровяная печь и много-много одеял, но на восстановление дома ушло много времени. Чтобы воссоздать функциональные камины Рамфорда, широкие полы из досок и широкие вертикальные перегородки из бусиновых досок, потребовалось очень много усилий.

Их дом с деревянным каркасом заработал с деревянным каркасом двухэтажный дом с офисом, гостиной и еще одной спальней наверху по мере того, как их семья росла.В двухстах футах от них Боб построил магазин с деревянным каркасом и сотрудничал с другим человеком, проектируя, создавая и возводя прочные дома и здания с деревянным каркасом, большинство из которых находится в пределах пятидесяти миль от их базы. Боб сыграл роль в создании Американской гильдии лесорубов как способ обмена информацией, поддержания высокого качества изготовления и создания пути для молодых людей, чтобы они могли войти в традицию. В то же время Альби писал и публиковал бесплатный информационный бюллетень Гильдии каменных печей в аналогичных усилиях по созданию молодой рабочей группы по каменным нагревателям в Северной Америке.Он сыграл ключевую роль в формировании, вместе с горсткой других людей, Ассоциации каменщиков Северной Америки, которая по-прежнему сильна.

В какой-то момент Боб увеличил размер своего магазина вдвое, добавив двухэтажный деревянный каркас и построив блочный дымоход в его центре, чтобы разместить дровяную печь. Когда на фото вызвали Альби, Боб, Линн и их молодая замужняя дочь Ханна и ее муж Крис жили в Кейп-энд-Элле. Все трое Терреллов преподавали в местной вальдорфской школе во Фрипорте, которая является одной из немногих вальдорфских школ с 1–12 классами.Боб преподавал естественные науки и дерево, работая с геохимией и деревянным каркасом. Линн была учителем первого класса, что означает, что она ходила в два класса (одних и тех же учеников) с 1-го по 8-й, преподавая все предметы, кроме французского и немецкого. Сейчас она перешла в другой класс и находится на 6-м месте. Ханна учила в одном из первых классов.

Боб и Линн тридцать лет ждали, чтобы нам позвонить, поскольку все это время знали о наших каменных обогревателях. Теперь они были в процессе продажи своего дома и значительной части собственности Крису и Ханне и намеревались немного уменьшить размеры и занять двухэтажный дом, который вскоре будет улучшен и лучше изолирован, добавлен магазин, оставлено место и инструменты все еще находятся в первоначальном магазине, чтобы продолжить традицию деревообработки, которая явно питает душу Боба.Передний край пристройки магазина находился менее чем в десяти футах от двухсотфутовой зоны, выделенной для нового жилища, поэтому, несмотря на то, что здание уже было законным и стояло, все же оставалась необходимость искать отклонение, чтобы иметь возможность преобразовать встраивание в жилище. (Когда я ехал домой сегодня утром с утренней встречи, из Гаити попал рассказ о семьях, которые в течение прошлого года жили в средней полосе шестиполосной автомагистрали в ожидании какой-то помощи со стороны правительства.Теперь было предоставлено около тысячи маленьких домиков из грубой фанеры с бетонным полом и жестяной крышей, и семьи из шести человек разбирали свои крохотные переулки от северной до южной, примыкающие к лачугам из средней полосы, чтобы подготовиться к переезду).

Разница обнаружилась, и мы выбрали дату поздней осени, чтобы запустить их обогреватель. Мы хотели построить соединение с оригинальным блочным дымоходом, и лучшая ориентация на жилое пространство и новая планировка заключалась в том, чтобы угловой обогреватель был пристроен к дымоходу и направлен по диагонали в длинную и узкую жилую зону.Обычный угловой обогреватель имеет прямые грани, образующие пятиугольную форму. Линн, однако, хотела округлую женственную форму и отделку из лепнины, а также скамейку с подогревом, покрытую местным гранитом Pownal с естественной расщелиной. Альби составил концептуальный эскиз и, как только он был одобрен, нарисовал масштабный эскиз отпечатка ноги, который, по общему мнению, подойдет. Затем он совершил поездку на стройплощадку и нарисовал план в полном масштабе на полу, показывая линии обогревателя и скамейки, а также задние линии на 2 дюйма дальше от каркаса под полом.Пока Альби работал над каменным обогревателем в Уилтоне, штат Мэн, Боб вырезал и перекрашивал пол и с небольшой помощью плотников сформировал и залил большую опору в подвале подвального помещения.

Боб подключил дровяную печь к задней стороне дымохода, и несколько человек, особенно Стефан Апсис, принесли все блоки, раствор, бетонную смесь, кирпичи, огнеупорные кирпичи и плитки для дымохода, где они могли быть сухими, теплыми и легко доступный. Стефан и Альби построили фундамент на основании, которое подготовил Боб, и выполнили многочисленные надрезы под углом 45 градусов на твердых бетонных блоках толщиной 4 дюйма, уложенных в два ряда, чтобы создать пятиугольные углы и опору, необходимую для последующей заливки покрытия.Сделав так много мокрых распилов, Альби и Стефан собрали под пилой коробку с пластиковой подкладкой, прикрепили пластиковые листы к стене и позволили им задрапироваться в верхнюю часть коробки, чтобы улавливать брызги от пилы.

Боб приходил каждое утро перед рассветом, чтобы тянуть за провода, играть в клюшку и разжигать дровяную печь, оставался до самого первого урока в школе и часто возвращался поздно вечером, чтобы снова присоединиться к нам. Когда мы приблизились к уровню пола с фундаментным блоком, мы собрались для большой изогнутой скамейки, которая выступала консольно над нашей угловой конструкцией блока.Мы взяли длинную полосу фанеры 1/4 дюйма высотой 10 дюймов и согнули ее в кривую. Боб вырезал несколько опорных скоб и блоков, чтобы мы могли отрегулировать изгиб, и как только мы получили ее там, где мы хотели, мы прикрутили опорные скобы к полу, а фанеру — к скобам. Тогда было легко проследить внутренний край кривой, а затем Боб мог отрезать линию сабельной пилой. С вырезанным изгибом в полу у нас все еще был необходимый зазор 2 дюйма от любых элементов каркаса даже в самых близких точках изгиба.На балках пола под полом мы вырезали и плотно прилегали к блочной конструкции и прикручивали к нижней стороне балок пола одну или несколько плоских досок 2 » на 4 », 8 » или 10 », чтобы дать нам основу для падения. изогнутая фанера, чтобы дать нам пол для консольной заливки. Любой стык был заклеен синей малярной лентой или изолентой, а небольшие перепады высоты были скорректированы с помощью красиво подогнанных кедровых плиток. Мы бросили изогнутую фанеру в отверстие и закрепили ее с обратной стороны изгиба небольшими деревянными брусочками, прикрученными к плоским элементам, и немного подкрепили верхнюю часть с помощью кедровой черепицы по длине. изогнуть и прикрутить фанеру и черепицу к настилу пола, чтобы получить стабильную изогнутую бетонную форму, которую можно было легко удалить после заливки.Одна кедровая подкладная черепица за любой опалубочной доской при снятии всегда дает достаточно места для высвобождения опалубочной доски. После того, как плоский нижний настил заливки удален, можно легко сбросить формующие боковые доски в подвальное пространство. Мы рассчитали центр золоотвала и сделали заглушку для золоотвала из двух кусков синего пенополистирола, каждый размером 9 дюймов в ширину и 12 дюймов в высоту. Мы поместили прокладки из кедровой черепицы между двумя кусками пенополистирола, склеили всю сборку вместе и слегка вставили ее в отверстие, которое мы вырезали в двух слоях бетонной плиты, которая будет опорой основания для заливки.Я обычно обматываю язычки изолентой вокруг основания заглушки, а иногда просверливаю длинные винты, чтобы закрепить заглушку во время заливки. На наших фотографиях также может быть виден довольно тяжелый угловой утюг, пересекающий пустоту, чтобы поддерживать центр заливки под двойными слоями бетонной плиты.

Мы нарезали арматурный стержень 1/2 дюйма, связали его вместе в каждом стыке с помощью быстросъемных стяжек и установили на бетонные прокладки в смазанной нами форме. Все углы и швы заклеены скотчем, чтобы заливка не протекала.Альби нанес горизонтальную линию на опалубке на 3 дюйма ниже настила пола, чтобы оставить место для изоляционной плиты Skamol, которую мы кладем поверх бетонной заливки. Боб намеревался добавить пол из ясеня 3/4 дюйма поверх исходного настила, поэтому мы знали, что 3 дюйма от текущего этажа дают нам достаточно места для изоляционной плиты и шва из раствора. У Альби не хватило времени, чтобы начать заливку после того, как арматура была закончена, и он был обеспокоен тем, что заливку было бы идеально сделать перед предстоящими долгими выходными. Адриан, строитель, неожиданно выступил и вызвался одолжить свою команду и себя, чтобы вместе со Стефаном смешать и залить бетон вечером накануне выходных.Альби знал, что эта работа была особенной, особенной во многих отношениях, одним из которых было замечательное сотрудничество и щедрость всех подрядчиков и помощников, помогавших друг другу. Я думаю, что Боб и Линн, замечательные и щедрые люди, вдохновили этот дух на своем сайте, и мне всегда было приятно быть там каждый день. После того, как фундамент каменного обогревателя был завершен, к нам присоединился третий член команды, наш друг-каменщик Райан Нейдхолд из Вермонта, который за последние пару лет вместе с Альби работал над многими проектами обогревателей и печей.

Сверху на фундаментную плиту мы уложили 3-дюймовую плиту из силиката кальция (Skamol), к которой мы прикрепили алюминиевую фольгу, чтобы она не так легко впитывала влагу из любого нанесенного на нее раствора. Основным слоем из обычных кирпичей мы залили центр нашего основания каменки, а также уложили шесть рядов фанерного кирпича. Чтобы создать желаемый изгиб вокруг передней части каменки, мы сделали несколько косых надрезов на концах обычного кирпича, чтобы обеспечить герметичность стыков. Мы также нашли и создали отверстия для нескольких небольших воздухонепроницаемых чистых дверей и смонтировали их, открыв доступ к каждому из трех нисходящих каналов, а также ко всем частям длинной изогнутой скамьи.Мы установили прокладки для каждой из пяти или шести чистых наружных дверей и дверцы зольника примерно на 3/8 дюйма, чтобы слой штукатурки, которая последует за этим, достигал заднего края дверных коробок сажи. Эти прокладки мы нарезаем на строительной площадке из деревянных полосок диаметром 3/8 дюйма. Через день дверцы и проволочные стяжки установятся достаточно прочно, и прокладки можно будет легко удалить. Пока они устанавливаются, мы обычно выравниваем их и устанавливаем вертикально, а затем удерживаем их на месте с помощью короткой стопки сухого огнеупорного кирпича перед каждой дверью.

Сердечник, установленный под углом 45 градусов к кирпичной облицовке нагревателя, легко укладывается, оставляя место для трех идентичных нисходящих каналов теплообмена с двух сторон и сзади сердечника. Когда мы приблизились к верху сердцевины и каналов, мы прорезали отверстие обводного канала в задней части блока и облицованного плиткой дымохода, почти напротив того места на дальней стороне, где была вставлена ​​дровяная печь. поскольку байпас был завершен, мы временно подключили его к панели из 3-дюймовой плиты Skamol со слоем минеральной ваты толщиной 3/4 дюйма, и это отлично сработало, чтобы создать дымонепроницаемую и безопасную среду, пока мы двигались к фактической установке обходной канал, когда облицованная стена достигает этой точки.

Нам также пришлось вырезать гораздо ниже на стороне дымохода аналогичное отверстие для второго перепускного канала, расположенного там, где скамья входила в дымоход. Когда дымоход уже построен, мы не пытаемся врезать гильотинный демпфер в облицованный плиткой кирпич или блочный дымоход, и мы предпочитаем не использовать верхний демпфер дымохода, как это делают некоторые каменщики. Вместо этого мы делаем подпружиненный обходной канал выхода базы. Добавив большие шайбы и короткую жесткую пружинную секцию, мы можем позволить пользователю иметь диапазон настроек от полностью открытого до полностью закрытого.Базовый выходной демпфер также не должен быть гильотинным демпфером, потому что он может торчать в комнату и кто-то споткнется о него.

От правого заднего вытяжного канала до правой стороны вниз вытяжного канала и собирая газы с левой стороны вниз тягового канала через общий горизонтальный канал под полом, все выхлопные газы выходили из обогревателя на дальней правой стороне длинного вытяжного канала. изогнутая скамья. Первая дымовая плитка, выходящая из каменки, укладывается на край и уплотняется против отверстия основания вытяжного канала.Поворачивая угол с правой стороны скамейки, мы переворачиваем плитки и разрезаем их скошенными концами, чтобы они соответствовали граненой форме по изгибу скамейки. Первая плоская плитка устанавливается на верхние две трети первой выходящей плитки по краю. В плитке также прорезаются квадратные отверстия напротив дверок для сажи. Дополнительная опора под плоские плитки, которые доходят до вершины 6-го общего кирпичного ряда, обеспечивается массивными бетонными блоками. Перекрыв канал зольной камеры, мы закрыли дымоход в этой секции гильзой из нержавеющей стали.Все плитки были подогнаны и уложены на место, а в дальнем левом углу мы снова повернули плитки по краю, чтобы сделать вход в дымоход. После того, как все было подогнано всухую, мы начали с обоих концов и работали в направлении середины. Каждая плитка укладывается на лист минеральной ваты толщиной ¼ дюйма с ватой по обе стороны плитки. Каждая плитка приклеивается к следующей с помощью огнеупорного раствора, и когда швы зачищены изнутри и снаружи, мы добавляем плоскую оплетку седла, закрепляемую высокотемпературным силиконовым прозрачным герметиком, поверх швов, а затем добавляем последний слой шерсти сверху. каждой плитки.Последняя плитка, которую мы установили, была справа от плитки из нержавеющей стали с рукавами, и она была дважды смазана маслом и сброшена на место с веревками, обернутыми вокруг ее живота. Излишки строительного раствора удаляются изнутри через отверстия для очистки. Плитка напротив левого нисходящего канала должна иметь отверстие на противоположной стороне, по направлению к сердцевине, а также соответствующее отверстие на стороне фанеры, чтобы обеспечить доступ к этому каналу. Вставляем заглушку в отверстие по направлению к нисходящему каналу, чтобы вся тяга стекала в дальний правый угол нагревателя.Разъем предоставит Терреллам доступ к этому каналу один раз в год, когда они будут проводить ежегодную уборку с помощью пылесоса.

Вернувшись на выходные в Норриджуок, Альби вышел на нашу каменную площадку и загрузил несколько сотен фунтов отрезанных кусков гранита и мыльного камня толщиной 1-2 дюйма и принес их обратно на работу в Паунале. С изогнутой скамьей и изогнутыми лицевыми и боковыми поверхностями мы хотели заполнить пустоты без слякоти, плотно прижимая влажный раствор к прокладке из минеральной ваты.В стандартном утеплителе у нас часто есть небольшой зазор между прокладкой и задней частью фанерной стены, который мы тщательно заполняем раствором, не пытаясь вдавить или упаковать его. В больших пустотах изогнутой скамьи, а также в пустотах на боковых и передних стенах мы аккуратно уложили куски камня толщиной 1-2 дюйма против прокладки из минеральной ваты, а затем слякоть заполнила небольшой оставшийся зазор между камнем и шпонированная стена. Это позволило нам сохранить в нашей конструкции принцип свободного плавания «кукла внутри куклы внутри куклы» и значительно снизило риск растрескивания шпона от термических напряжений.

Зная, что готовая кирпичная кладка будет покрыта штукатуркой толщиной до 3/8 дюйма, мы намеренно не зацикливались на отвесах или идеальных кривых в расположении кирпича, зная, что все будет сглажено и органично закончил лепниной. Если бы план заключался в том, чтобы оставить кирпичную кладку открытой, у нас были бы отвесы в нескольких точках кривой, а также, вероятно, использовался бы изогнутый выпуклый фанерный шаблон для проверки каждого ряда. Вместо этого мы использовали наши глаза и наши четыре фута уровня, чтобы проект не отклонился от отвеса или уровня.Чтобы следовать плавной арке загрузочной двери серии Future, перед нами стояла задача заполнить пространство за изогнутой кирпичной кладкой до плоской грани ядра, а также создать как боковой изгиб, так и изгиб края самой арки. Мы отметили, что, кладя кирпичи по краю, одним концом к лицевой стороне, а другим — к изгибу фанеры, мы можем индивидуально обрезать оба конца каждого кирпича примерно до желаемой формы. Однако у нас не было достаточно радикальной арки, чтобы мы могли вырезать клин из каждого кирпича, как это можно было бы сделать с «более высокой» компоновкой кирпичной арки.

Когда арка нагревается и расширяется, кирпичи обычной клиновидной формы надежно удерживают кирпичи в нужном положении, даже если появляется микротрещина, но с нашей требуемой компоновкой такой защиты от клиновидной формы у нас не было. После некоторой серьезной головной боли мы пришли к двум идеям, которые, казалось, сработали. Во-первых, мы вырезаем алмазный токарный станок для металлолома (для облицовки стен) и вырезаем его кусок, чтобы он «пружинил» под аркой кирпича и создавал сетчатую структуру под кирпичной аркой, которая в конечном итоге была покрыта штукатуркой.Токарный станок по металлу также дал бы штукатурке что-то хорошее, за что можно было бы держаться под аркой. Во-вторых, мы протянули проволочную сетку в каждом стыке, а затем положили концы каждой петли плоско поверх кирпичей с обеих сторон каждого вертикального стыка. По сути, это «скрепило» кирпичи на месте и с опорой из проволочной сетки, так что все в арке было скреплено вместе и взаимно поддерживалось. Лицевая сторона каждого арочного кирпича была слегка изогнута по радиусу, чтобы смягчить ощущение проема.Мы даже немного гордились аркой над дверцей духовки, зная, что в случае лепнины она будет иметь слегка приподнятый вид «брови» в качестве еще одного тонкого акцента. Скотт Барден сделал аналогичные изогнутые арки из формованных кирпичей заводского радиуса на более раннем обогревателе для семьи в Южном Фрипорте, который очень любил Альби и который пытался подражать в этом проекте.

В течение многих лет, проезжая по этой части штата Мэн, Альби замечал уникальность гранита Паунала, видя множество старых столбов и мили на многочисленных перекрестках в этом районе.Инструменты на гранитных часовых показали, что камень раскалывает большие хлопья, когда его обрабатывали первые ручные орудия, несущие каменщики. Эта зернистая структура камня помогла создать красивый скульптурный, а не механически обработанный вид готового камня. К счастью, Боб и Линн уже были знакомы с уникальным гранитом Паунала и очень любили его. Однажды Боб отвез Альби по дороге на своем старом бортовом пикапе, чтобы посетить карьер с одним человеком, находящийся менее чем в пяти милях от него. Карьер занимал два-три акра.Он не был глубоким или наполненным водой. Вы могли быстро увидеть, что гранит Pownal представлен слоями, некоторые из которых были толщиной в 2 или 3 дюйма, а некоторые — толщиной в фут или больше. Владелец мог добывать камень с помощью заднего отверстия и ковшового погрузчика, отрывая и собирая большие листы камня, а затем мог обрабатывать его до любого стандартного или нестандартного размера с помощью отрезных пил, сверл, перьев и клиньев. Мы искали большой кусок толщиной около 3 дюймов, из которого можно было бы сделать нашу скамейку из камней, и, прислонившись вертикально к стене, мы нашли кусок размером около пяти на семь футов, который казался идеальным для наших нужд.Затем мы купили две или три маленьких 3-дюймовых детали, чтобы дополнить большую, если нам понадобится больше материала. Сначала мы вырезаем скромный камень для полки духовки из одного из меньших кусков, чтобы посмотреть, как он режется и точится, в качестве своего рода пробного запуска для большего камня.

Когда мы приблизились к верхней части каменки в нашей кирпичной кладке, Райан взял на себя задачу создать шаблон всей скамейки сначала из картона, а затем, вооружившись этими тщательно подогнанными деталями и газовой отрезной алмазной пилой, вышел на улицу, чтобы посмотреть, сколько части скамейки он мог вырезать из одного большого камня с естественной расщелиной.Картон, уложенный плашмя на землю, может идеально вписаться в кусок куска, но камень с естественной трещиной, однажды разрезанный, положенный на ровные опорные стены под ним и предназначенный для размещения на уровне выше, не ведет себя так легко.

Райан красиво разрезал все части пилой, а затем Райан и Альби выполнили большую часть работы по резке кромок изогнутого камня. Когда мы приступили к укладке этих естественно расщелиненных камней, мы обнаружили, что очень сложно добиться ровной верхней поверхности с соответствующими суставами головы, и в конечном итоге нам пришлось отколоть часть поверхности от одного из камней скамейки, все время заботясь о обнажении свежих камней, по сравнению с естественной поверхностью, и после множества экспериментов методом проб и ошибок наконец-то получили вид, которым мы были очень очень довольны, зная, что в любом месте есть несколько нагретых солнцем естественных каменных выступов, которые были бы идеально плоскими, и что эта скамья с подогревом солнечной энергии, хотя и не идеально плоский, на нем было бы прекрасно и очень удобно лежать.

Примерно через неделю после того, как наш общий друг Ноа Вентворт завершил лепные работы и, так сказать, включив обогреватель, я приехал поздно вечером, вошел и сел и лег на слегка нагретый скамейке и был очень утешен красотой и объятиями раскаленной штукатурки и камня.

Мир природы не представляется ровным, отвесным и квадратным, за исключением, возможно, определенных кристаллических форм, но даже необычные кристаллические формы охлажденных базальтовых колонн, о которых я недавно писал во время поездки в Йеллоустон, вертикальные, но никогда не отвесные и кристаллический по форме, но никогда не правильный по форме.Мы построили сердцевину и большую часть фанеры, используя очень однородные прямолинейные формы, а сама сердцевина основана на очень линейной и прямоугольной конструкции. Сделать так, чтобы Линн потребовала более округлый и женственный образ, было приятным испытанием, и мы были очень счастливы работать с ними, чтобы добиться этого более органичного и женственного ощущения. Красота в изгибах. Когда я положил на изогнутый серый гранит Pownal, сердце этой величественной белой женщины нежно пульсировало теплом и любовью.

Каменный обогреватель | Houzz

Стюарт Уэйд, Envision Virtual Tours Bobcat Lodge — Озеро Рабун Добро пожаловать в этот идеальный домик в горах / на озере через каменные колонны вниз по подъездной дорожке из штампованного бетона и брусчатки к воротам.Философия дизайна экстерьера дома распространяется на интерьер с 10 каминами, лучшими материалами и экстраординарным мастерством. Отличная комната Войдите в поразительное фойе, украшенное инкрустацией из сосны, грецкого ореха и птичьего клена в виде сердца, гармонирующего с естественным единством просторного большого зала. Каменный камин, визуально закрепленный на якоре, украшенный вручную высеченными дубовыми балками около 1800 г., подчеркивает мягкий вид на озеро, создавая динамичный дизайн. Большая комната была спроектирована с мыслью о единении и имеет высокие сводчатые потолки, полы из червивого дуба с бордюрами из орехового дерева, просторную обеденную зону, изысканную кухню и кладовую для более мягких и интимных моментов.Кухня: Шкафы из червивого каштана, Дополняя столешницы из южноамериканского гранита Варочная панель Wolf, двойная духовка Панель подготовки Сервировка шведского стола Отдельный мокрый бар Прихожая в кладовую Прачечная: вход из фойе, шкафы из червивого каштана и южноамериканский гранит. Комната для хранения: рядом с кухонной зоной, тщательно подобранной для более тихих моментов, потолки из червивого каштана с дубовыми балками ручной работы из Огайо и Пенсильвании, пол из червивого дуба с акцентом на орех и платан, а также собственный камин. Пороховая комната за фойе Три люкса с главной спальней: каждый со своей уникальной полностью оборудованной ванной комнатой и отдельной нишей с каменным дровяным камином. Главный люкс на первом этаже с полноценной ванной, оживленной рыбной тематикой с оттенками земли и синими акцентами, медной ванной, большой душевой кабиной и медными раковинами. Мастер-люкс наверху с паркетом из червивого дуба уютно расположен над озером, глядя сквозь крону деревьев, как из дома на дереве, создавая умиротворяющую, спокойную атмосферу — полная ванна с гидромассажной ванной, отдельным душем, большим шкафом и дружелюбными ящерицами, сидящими на медных раковинах. Terrace Level Master Suite предлагает трехуровневые потолки, выход на каменную террасу, поддерживаемую стволами кипрских деревьев, создающих ощущение пола тропического леса: полная ванная комната включает двойные мозаичные медные раковины, освещение оленьих рогов, гидромассажную ванну с акцентом на плитку с водными организмами и отдельный санузел. В этом теплом и уютном деревенском интерьере идеально сочетаются виды на озеро под открытым небом и комфорт проживания в помещении.переход непосредственно в жилые помещения на открытом воздухе. Полноценная колода, поддерживаемая кипрскими деревьями, предлагает возможность для серьезных развлечений. Каменная терраса от семейного номера на нижнем этаже ведет прямо к лодочной лодке с двумя стойлами для развлечений на берегу озера с собственным камином. Уровень террасы: 14-футовые потолки, окна с фрамугой Мастер-люкс Гостевая комната с трехстворчатыми потолками, шерстяным ковром и полностью оборудованной ванной с медными раковинами, двойным туалетным столиком и душем из камня. Семейный номер с центральным каменным камином, барной стойкой с винным шкафом, отдельной кухней с раковиной, мини-холодильником и встроенной микроволновой печью. Винный шкаф с ручной росписью штукатуркой Полная ванна для капризных пловцов с негабаритным речным каменным душем, украшенным плиткой из раков и саламандр. Дополнительно Все окна — окна Loewen. Система вентиляции конька Шкафы индивидуального дизайна Заливка фундамента под дом и эллинг Обрамление из европейской ели Наружный сайдинг: 1 х 12 сосна, обработанная давлением, с 1 х 4 рейками. Сайдинг имеет трехслойную окраску Sikkens. Десять каменных каминов Сложенный камень из Роки-Гэп, штат Вирджиния Восьмифутовая гондурасская сосна по индивидуальному заказу Настоящая штукатурка на стенах с трехслойной искусственной отделкой. Поручни Locust для палубы Поддержка стволов кипрских деревьев из Чарльстона Наружные светильники на заказ в Нью-Йорке Пять водонагревателей, циркуляционный насос Дуэльный топливный тепловой насос / пропан, пропановый бак на 1000 галлонов, четырехзонная система отопления Две прачечные Все камины установлены для телевизоров с плоским экраном Смежный лот доступен для покупки

Каменные печи / качелофены — Lowimpact.orgНезависимо от жизни информация, обучение, продукты и услуги

«Каменные печи предлагают хорошее решение многих проблем, связанных с сжиганием дров. Они обеспечивают чистое сгорание при высокой температуре, хорошую эффективность, высокую степень безопасности и минимальное загрязнение или его отсутствие ». — Дэвид Лайл

Что такое каменные печи?

Каменные печи — домашние дровяные отопительные приборы с внутренней топкой из огнеупорного (жаропрочного) огнеупорного кирпича и системой дымоходов внутри печи из того же материала.Вся печь будет содержать от одной до пяти тонн кладки. Kachelofen (немецкий), kakelugn (шведский) или kakkelovn (норвежский) — это разновидность каменной печи. Качел означает кафель, поэтому качелофен — изразцовая печь. Каменная печь — это общий термин, который включает печи без плитки.

Огнеупорный кирпич имеет высокое (около 40%) содержание глинозема и 60% силикатного материала. Дымовая система может иметь длину от 3 до 9 метров, как вертикальную, так и горизонтальную, и подсоединяться к дымоходу.Тепло и горючие газы проходят через систему дымохода, и кладка впитывает тепло и медленно отдает его в окружающую среду. Температура газов на выходе из печи (то есть у основания дымохода) обычно составляет 100-150 ° C, по сравнению с 300-400 ° C в обычной дровяной печи, так как большая часть тепла поглощается кладка. Каменные печи сводят к минимуму потерю тепла через дымоход, хотя вам все равно понадобится теплый дымоход, чтобы создать ничью.

Современные каменные печи облицованные разными материалами — сверху штукатурка; кирпич; плитка; камень.

Каменная кладка поглощает и повторно излучает столько тепла, что сильного огня на пару часов в день хватит, чтобы обогревать ваш дом весь день. Система первичных, вторичных и третичных воздушных форсунок (в основном, отверстия в боковой части топки) подает большое количество кислорода в камеру сгорания для поддержания очень чистого горения. Воздушные форсунки находятся не только внизу и спереди топки, но также по бокам, сзади и сверху. Основной воздухозаборник может быть из комнаты или снаружи дома.Кладка обладает изоляционными свойствами, поэтому медленно нагревается и остывает, а также сохраняет тепло дольше, чем металл

.

Четыре наиболее распространенных облицовочных материала для наружной облицовки каменной печи:

1. плитки
2. кирпичей глиняные
3. камень натуральный
4. штукатурка на основе глины или извести

Все хорошо реагируют на тепло, без трещин. В разных уголках мира предпочтение отдается разным облицовочным материалам (внутри печи примерно одинаковые). Самые распространенные облицовочные материалы в Северной Америке — кирпич и камень; в России кирпич и штукатурка; в Германии плитка и лепнина; а в Скандинавии — плитка и тальковидный камень.

Строительство кирпичной каменной печи с топкой из огнеупорного кирпича.

История

Римский гипокауст представлял собой массивное каменное сооружение с большой топкой и дымоходами под полом. Горячая кладка излучала тепло для общественных бань, но требовалось, чтобы рабы топили огонь днем ​​и ночью. Каменная печь, известная нам сегодня, начала появляться в 15 и 16 веках в Центральной и Восточной Европе. В 17 и 18 веках скандинавские монархи финансировали исследования по улучшению конструкции печей из-за нехватки топлива.Немцы, скандинавы и жители Восточной Европы перенесли идею каменной печи в США, и только сейчас они начинают появляться в Западной Европе, особенно в Испании, Великобритании и Франции.

До появления огнеупорных кирпичей использовались инженерные кирпичи на глиняном растворе; а до этого глиняные кирпичи и глиняные плитки. Внутри топки каждый год заново оштукатуривали глиняной штукатуркой, чтобы защитить кирпичи. Между кирпичами использовались глиняные растворы, содержащие молотый фарфор. Современные растворы изготавливаются из огнеупорных кирпичей, смешанных с глиняным порошком, жидким стеклом (силикатом натрия) и другими материалами — часто секретными (строители каменных печей, как правило, имеют свои собственные рецепты).

Камера сгорания изготовлена ​​из жаропрочного мыльного камня.

Какие преимущества каменной печи?

В идеальной ситуации каменная печь должна сжигать 980 г материала и оставлять только 20 г золы из 1 кг древесины. Горючие газы не воспламеняются, пока не достигают температуры около 800 ° C, что легко достижимо в каменной печи. Пропуская большое количество кислорода в камеру сгорания, каменные печи могут достичь КПД сгорания 95-98% (современная дровяная печь, работающая на экологически чистом топливе, имеет КПД около 80%, а старая печь может достигать 60%).

Затем есть эффективность теплопередачи, то есть насколько хорошо созданное тепло передается в комнату. Металл намного плотнее кирпичной кладки, и его поверхность сильно нагревается. Молекулы воздуха сильно колеблются, вызывая множество столкновений рядом с плитой. На нагрев воздуха расходуется много энергии. Поверхность каменной печи намного холоднее, а тепло излучается более мягко, избегая сильных столкновений между молекулами воздуха. Тепло имеет тенденцию двигаться дальше по воздуху, пока не достигнет твердой поверхности — стен, мебели или людей.В комнате, отапливаемой каменной печью, у вас теплые стены, мебель и люди, но воздух по-прежнему относительно прохладный и свежий.

Вот еще несколько преимуществ:

• Они используют древесину — возобновляемый ресурс с нулевым выбросом углерода
• Их эффективность означает меньшее использование древесины и практически полное отсутствие дыма
• Они не ломаются. Это огромные прочные вещи, которые служат последним поколениям — в Европе много рабочих печей, которым более 100 лет
• Независимость — вам не нужно полагаться на корпорации в вопросах отопления и горячего водоснабжения
• Безопасность — если рядом с вами маленькие дети, поверхность не должна быть слишком горячей для прикосновения
• Дымоход не нужно так часто чистить — практически нет смолы, креозота и других загрязняющих веществ

Вырезка, показывающая один тип системы проходов.

Что мне делать?

На плите

Вы разжигаете огонь в топке один раз в день, используя 10-20 кг дров, даете ему сильно гореть в течение нескольких часов, а затем закрываете его, закрывая заслонку дымохода, чтобы остановить поток воздуха. Если не считать ежедневного сжигания дров, растопки, удаления золы и т. Д., Это то же самое, что и обычная дровяная печь (за исключением того, что образуется гораздо меньше золы).

Получение печки

Вероятно, лучше всего привлечь опытного профессионала для сборки и установки вашей печи, или, если вы действительно хотите сделать это самостоятельно, то сделайте это вместе с кем-то с опытом или посетите курс, где вы можете попробовать это сами под присмотром.Есть много вещей, о которых нужно помнить. Например, между огнеупорным кирпичом и облицовкой должен быть зазор, потому что кирпичи расширяются при нагревании, и поэтому им нужно пространство для расширения. Различные материалы, такие как огнеупорный кирпич, камень, металлы (если они есть), глина и т. Д., Имеют разную скорость расширения и сжатия, поэтому размер и расстояние между компонентами имеют решающее значение. Вы же не хотите, чтобы появились трещины, по которым может уйти угарный газ. Кроме того, горючие газы могут попасть в дымоходы, если они построены неправильно, и могут вызвать взрыв при повторном зажигании печи.Конечно, есть аналогичные риски с дровяными печами — в конце концов, все сводится к здравому смыслу. Каменные печи используются в Европе уже давно, и при правильной установке и использовании они совершенно безопасны.

Вид из топки.

Каменная печь представляет собой систему отопления всего дома, то есть обеспечит и вашу горячую воду. Система для дома с 3-4 спальнями может стоить несколько тысяч фунтов, но она конкурентоспособна с другими системами для целого дома, построенными с нуля.Он будет использовать 3-4 тонны древесины в год (из расчета 20 кг древесины в день), и, в зависимости от источника / цены вашей древесины, срок окупаемости составит около 5-6 лет. В настоящее время газ относительно дешев, но по мере того, как он начинает заканчиваться, он будет дорожать. И, конечно же, ваша плита прослужит всю жизнь без каких-либо счетов за техническое обслуживание или ремонт — в отличие от любой другой системы для всего дома.

Каменная печь дает около 0,7–1 кВт мощности на м² внешней поверхности, а стандартный размер составляет около 5–6 кВт.Они пока специально не упоминаются в регламентах сборки, но хороший установщик будет зарегистрирован в HETAS и соберет, сертифицировает и протестирует вашу печь. На установку печи может уйти неделя, она будет разработана для конкретного дома и, следовательно, будет уникальной. Однако некоторые строители разработали модульные печи, которые можно собрать за день, и поэтому они дешевле из-за меньших затрат на рабочую силу. Однако они не так эффективны, как плита индивидуального дизайна.

Для получения дополнительной информации о каменных печах существует множество хороших книг, но очень мало на английском языке.Книга Кена Матеса очень хороша — в ней есть все, что вы хотели знать, кроме точных деталей конструкции печи. Строители каменных печей любят хранить свои коммерческие секреты!

Традиционные европейские изразцовые печи.

Для профессионалов: Австрийская ассоциация плиточных печей предлагает программное обеспечение для проектирования на немецком языке по цене около 3000 евро, плюс 1500 евро в год за лицензию. Европейские стандарты предоставляют пару документов на английском языке по цене около 100 фунтов стерлингов каждый — EN 15544 (20 страниц с размерами топки и дымоходов) и EN 15250 (80 страниц по испытательным плитам).Kiwa Gastec — это утвержденная правительством испытательная станция для твердотопливных приборов, которая может проверять каменные печи примерно за 10 тысяч фунтов стерлингов.

Приборы

должны быть одобрены, протестированы и сертифицированы Defra для использования в зонах контроля задымления. Проблема с каменными печами заключается в том, что они уникальны и не основаны на модели, которую можно протестировать. В Германии, если установщик следовал программному обеспечению для проектирования, печь считается эффективной и достаточно чистой, чтобы ее можно было сертифицировать. Мартин из StoveMason.com сообщает нам, что все его клиенты до сих пор находились за пределами зон контроля дыма, в маленьких городах и в сельской местности.Мы надеемся, что правила в этой стране изменятся и позволят везде строить каменные печи хорошего качества.

Если вы собираетесь установить каменную печь, вы можете заставить ее работать как можно дольше. Печь может быть достаточно высокой, чтобы ее верх мог выходить в комнату на первом этаже, а также нагревать верхний этаж; мы уже упоминали горячую воду; в него также может входить духовка и плита для приготовления пищи; а дымоходы можно использовать для обогрева соседней, очень уютной скамейки.

Спасибо Мартину Ружичке из StoveMason за информацию.

---

Мы будем рады услышать ваши комментарии, советы и рекомендации по этой теме, и если вы опубликуете запрос, мы постараемся найти специалиста в нашей сети, который ответит на него за вас.

Печи отопительные твердотопливные. Типы и характеристики

ШКОЛЬНИК А.Е., кандидат технических наук

Плита — традиционное отопительное устройство, которое нераздельно применяется на протяжении тысячелетий.На протяжении многих веков знания и опыт в искусстве строительства печей оставались мерилом зрелости и таланта людей. Особое почитание обжиговых мастеров имели у тех народов, чья жизнь протекала в суровых климатических условиях. Только благодаря негорючему очагу — прототипу будущей печи — пещерный человек сумел вступить в единоборство с природой, перестал бродить после уходящего лета. Этот очаг, или, говоря современным языком, открытый камин, стал основой культуры повседневной жизни древних людей.

Прошли тысячелетия. Человечество постигло секреты строительства самых сложных сооружений, некоторые из которых составили список чудес света. Но техника обогрева многие века оставалась на уровне костра: стоило пропустить момент, когда пора было закидывать дрова, и холод проникал в жилище. Человек пытался сохранить тепло, этим занимались такие умы, как Архимед и Леонардо да Винчи. Сейчас вы не знаете имен всех изобретателей отопительных систем былых времен, но благодаря археологам мы хорошо осведомлены об их деяниях.

Так, например, нам удалось выяснить, что в Древнем Риме жилища патрициев отапливались горячим воздухом, циркулирующим под плитами пола. Не так давно во время реконструкции Грановитой палаты Московского Кремля сложилась сложная система отопления, действовавшая в конце 15 века. По сохранившимся записям в дворцовых книгах можно представить, как работала эта система отопления. Источником тепла служили кирпичные печи, установленные на первом этаже двухэтажного деревянного особняка.Трубы печей проходили через помещения верхнего этажа, а чтобы тепло поступало в помещения, в трубной бочке установили душ — металлические ящики, которые открывали сразу после окончания топки. Чтобы в трубу не уходил горячий воздух, его на чердаке перекрыли круглой чугунной задвижкой — вид. Холодный воздух поступал в печь через дверцу топки, омывая дымовые трубы, он нагревается и забирается на задвижки, чтобы отдавать полученное тепло верхним этажам… Трубы, которые протыкали здания, были украшены росписью или причудливой плиткой.

Печи-люки с кожухотрубными трубами — прототип централизованных систем воздушного отопления наших дней. В то время они не могли найти широкого применения — кирпич стоил очень дорого. Кроме того, людям нужны были печи, которые служили бы не только для обогрева, но и для приготовления пищи, сушки пищи впрок.

На деревянных венцах установили саманный куриный очаг … Такие печи отапливали жилища наших предков более пяти веков.

Такая печь была создана в России и стала известна на весь мир как русская печь. Его главная особенность — туннельная сводчатая варочная камера — тигель, который нагревается до 200 ° C. Пекари знают, что это именно та температура, которая требуется для выпечки хлеба. Специалисты по русской кухне добавят, что предварительно разогретый тигель сохраняет тепло часами, а это значит, что в нем можно варить молоко, варить рассыпчатую кашу, готовить жаркое. Не забывается вкус блюд, приготовленных в духовке, здесь русская печь вне конкуренции по сравнению с другими очагами.

Первые конструкции русских печей были из самана; промытую глину иногда укрепляли соломкой. Процесс заполнения печей глиняной массой был сложным, ему доверяли только опытные мастера, поэтому тигель часто возводили на срубах. Свод набили на опалубку и, не снимая, подняли стены. Конструкция просушивалась несколько дней, а затем несколько недель обжигалась на слабом огне.

Русские печи появились в начале 15 века и сначала не имели дымоходов, то есть топились «по черному».Эти духовые шкафы получили название куриных и быстро стали основными, а для крестьян и единственным средством обогрева и приготовления пищи. Название получилось не случайно — печь действительно дымилась — в ней нельзя было развести большой огонь, не рискуя поджечь дровяную печь, да и сам дом. Дым заполнял всю комнату и выходил через верхний вестибюль приоткрытой входной двери. Холодный воздух проникал в дом через порог этих дверей. Так продолжалось почти до середины 15 века, когда в стенах сделали небольшие отверстия для выхода дыма.После розжига печи эти отверстия закрыли деревянными заслонками, поэтому вскоре их стали называть оконными проемами. Печи тоже топились «по-серому» — дым выходил на чердак, откуда газы постепенно уходили через слуховые окна и протечки крыши.

Удивительно, но русские печи, работая «в черном» и «в сером», не загрязняли стены помещения.

Нашим предкам удалось добиться полного сгорания дров, так что сажа оседала только вокруг «верха» или у окна лобового стекла.Секрет в том, что топка топилась дровами твердых пород: поленья располагались так, чтобы их беспрепятственно омывались свежим воздухом, а для того, чтобы избавиться от копоти, сверху клали поленья из осины. В своде бытовых правил и инструкций 16 века, известном нам под названием «Домострой», нашлось место такой инструкции: «А в избах всегда просматривайте духовки внутри духовки и на духовке. , а бока и щели глиной замазать … А на духовке всегда бы чисто смыло… иначе бы воду заранее припасли, пожарники ради притчи … »И это правда, — от печных печей часто разгорались опустошительные пожары. В 1571 г. был издан приказ «царь и великий князь дьяков», запрещавший топить печи в избах «с весны до самых холодов». Было предписано готовить еду, печь хлеб и булочки в русских печах на открытом воздухе.

В конце 15 века обожженный кирпич все чаще стал заменять глину, а над крышами возвышались деревянные дымоходы.

Путь дыма от печи пролегал через жилые помещения на чердак, а оттуда в дымоход. Дымоходная система стремительно улучшалась, и вскоре место дымохода заняла дымовая труба, которую поставили на самом верху. Наконец, в конце века московские и ярославские печники изобрели новый способ отвода дымовых газов … Над горловиной топки появился дымосборник. Его функции разнообразны, поэтому можно услышать разные названия: человек — верхняя часть передней части топки, щит — защита помещения от дыма, верхняя труба — участок газохода перед дымоходом.Дымоход спускался до самого лба, а его верхняя часть, возвышающаяся над крышей, стала приобретать замысловатую форму. Новые дымоходы многократно увеличивали тягу, улучшали горение, но именно они становились причиной частых пожаров. Требовался надежный кирпичный дымоход, но в то время его могли себе позволить только дворяне. Прекрасный знаток русской жизни А.С. Пушкин отмечал это в «Сказке о рыбаке и рыбке»:

.

«Он пришел к своей землянке,
И от землянки больше нет и следа;
Перед ним изба
с подсветкой
С кирпичным, выбеленным дымоходом… «

Русская печь

с кирпичным дымоходом, установленным непосредственно на ее корпусе, называлась белой. Универсальность и простота конструкции, высокая теплоемкость, универсальность — все это поставило русскую печь вне конкуренции среди отопительных приборов.

Своеобразная модификация русской печи разработана русскими городскими мастерами.

Хлеб в городской печи не пекли, поэтому стены ее выложили в полкирпича, ширина и длина печи уменьшились, а под ней стали ниже.Одна плита, как правило, отапливала сразу две комнаты. Топливо загружалось со стороны вестибюля или кухни, а сторона, выходящая в верхнюю комнату, была богато украшена.

Второе рождение русской печи связано с творчеством основоположника отечественной отопительной техники И.И. Свиязев. Он дополнил ее верхними контурами дыма, решетка позволила использовать для обогрева уголь и торф. Однако был еще один серьезный недостаток — выпечка плохо прогревалась.

В 1927 году Наркомат земледелия СССР объявил всесоюзный конкурс на проект русской печи улучшенной конструкции. Первые призовые места заняли печь разработки Всесоюзного теплотехнического института им. Дзержинского, а также печь конструкции Грум-Гржимайло и Подгородникова. Устранен последний крупный недостаток.

Но все же, несмотря на популярность русской печи, считалось, что топки с открытой горловиной имеют небольшой КПД: 30… 35%. Чтобы узнать реальную эффективность русской печи, были проведены специальные испытания. Результаты были ошеломляющими — даже традиционная русская печь показала КПД равный 68%, то есть сопоставимый с КПД современной твердотопливной ТЭЦ. А в русской печи с нижним обогревом экономия топлива достигает 80%!

Чем объясняется такая хорошая работа русской печи? Даже в дымоходных печах свод и под были устроены с небольшим подъемом от заслонки к задней части варочной камеры.Горячие газы медленно движутся от задней стенки топки к ее устью, ложась на свод. Благодаря этому тигель хорошо нагревается, а выхлопные газы наоборот достаточно остывают.

Конструкция русской печи еще дорабатывается. Русская печь по проекту И.С. Подгородникова

Его особенности — печь, расположенная в опоре, топка для сжигания угля, бокс для горячей воды. Духовка хорошо прогревается, а это значит, что в помещении, где расположена такая плита, над полом нет потоков холодного воздуха.В таких помещениях люди реже простужаются.

Все эти качества русской печи определяют ее непреходящую популярность. В то же время страна практически утратила богатые традиции потомственных печников, передававших секреты своего мастерства из поколения в поколение. И таких секретов много. Хороший печник знает до десяти различных конструкций русских печей: обыкновенную и с верхним обогревом, с печами в стенах, с печкой в ​​шесте и с затоплением по одной из стен, с нижним обогревом и с камином в топке.

И все же работа по усовершенствованию конструкции русской печи не прекращается. В институтах Госкомитета архитектуры разработаны русские печи нового поколения. Компактные, спроектированные с учетом требований современного дизайна, печи прекрасно вписываются в интерьер современных сельских домов. Чудо-печь еще будет служить людям.

Наука и жизнь. 1988. № 1.

.

Еще на этапе поиска дома я поставил перед собой цель — купить дом с русской печью.Я прочитал в Интернете много противоречивых отзывов и мнений о русской печи, некоторые книги и статьи. И чем больше информации я узнал, тем сильнее было мое желание — иметь в доме русскую печь. В первую очередь, это большое количество блюд, которые можно приготовить в русской печи. Также немаловажную роль играет эстетическое удовольствие от созерцания живого огня, излишне сокращающегося, и сидения в удобном кресле, потягивая горячий кофе, чай или, в случае сильных морозов, теплый глинтвейн.Ни один, даже самый продвинутый психотерапевт, не даст вам расслабиться и зарядиться энергией. живость дала русская печь. Разве что в этом плане может конкурировать только камин, но и то, только если у вас есть запас дров.

«Разве вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить. «

Пожалуй, то же самое можно сказать и о тех, кто не любит русскую печь. Допускаю, что кому-то просто не повезло и им изначально досталась конструктивно неправильно сложенная печка.Отсюда и разговоры о попадании дыма в жилище, о низком КПД, холодном полу и так далее. Но согласитесь, что кривый печник может сделать то же самое с «голландкой», «шведкой» и даже с печкой.

Не имея опыта общения с русской печью, мне лично приходится приходить к пониманию всех нюансов ее души, методом проб и ошибок или просто научным тычком. Я прекрасно понимаю, что для кого-то мои открытия — очередное изобретение велосипеда, но прошу строго не судить до недавнего времени полноценный чайник в этом вопросе.

Итак, вот некоторые из открытий, которые мне удалось сделать:

В первую очередь, кроме души, у русской печи есть еще и характер. Вы не поверите, но это именно русский характер. О ком говорят, что долго запрягают, а едут быстро? То же в полной мере относится и к русской печи. Это не отопительный прибор для дачников, время от времени посещающих их дом. От него сложно получить быструю отдачу тепла, как, например, от «шведа», «голландца» и уж тем более буржуйки.Русская печь требует к себе особого подхода, и мне кажется, именно поэтому много популярных примет, связанных с предсказанием погоды. Сегодня получить достоверный прогноз на неделю практически невозможно, но на следующий день вполне возможно. Исходя из полученной информации, необходимо регулировать укладку дров как по количеству поленьев, их калибру, так и по породам. Если ожидается резкое похолодание или сильный ветер в окна, я увеличиваю количество поленьев и их размер.Укладываю березы естественно, как самые горячие.

Стараюсь выбирать бревна одинаковые по толщине, степени высыхания и менее сучковатые. Это сгорит одновременно и даст большое количество угля, освобожденного от окиси углерода.

После закрытия обзора, в зависимости от температуры в комнате, я сразу закрываю заслонку, чтобы аккумулировать полученное тепло, или оставляю рот открытым на некоторое время, чтобы тепло рассеивалось по комнате. Затем при необходимости открываю, доводя температуру в комнате до комфортного уровня.Одного дымохода из семи-девяти березовых поленьев средней толщины хватит на сутки, чтобы поддерживать в помещении температуру не ниже +20 градусов, при температуре забортной до -20.

Более того, непонятно говорить о том, что в помещении, где стоит русская печь, нужно надевать валенки и футболку. Да, при топке печи холодный воздух втягивается в комнату за счет тяги в дымоходе, и в этот момент температура в помещении даже падает на 2-3 градуса, так как воздух втягивается в печь на уровень очага.Но в топках с решеткой и зольником воздух забирается откуда-то еще? Туда таким же образом засасывается холодный воздух из-под пола или через имеющиеся щели. Ведь в комнате со «шведкой» при ее обогреве не создается вакуума.

Как только закрывается вид на русскую печь, сразу поднимается температура в помещении. Специально замерил перепад температур после окончания нагрева на уровне 1,5 м. и на полу. Каждый раз получал результат 2 степени.Если для кого-то это повод надеть сапоги, то при чем тут русская печь?

Так как у меня нет опыта обогрева «шведки», мне сложно судить о разнице прожорливости печей этих конструкций. По сравнению с «голландцем» в сутки расходуется столько же дров. Но при прочих равных, «голландцев» нужно топить дважды в день, а русских — только один раз. Сосед, топящий буржуйку, тоже постоянно вспоминает про прожорливость русского, но вот дров на день, он себе ровно столько же носит.При этом дымоход у него трижды в день, а у меня только ранним утром.))) К такому же выводу можно прийти, ознакомившись с истинной, а не выдуманной эффективностью русской печи.

Сказки о малом КПД русской печи

В доказательство беспочвенности слухов о низкой эффективности приведу цитату из статьи А.Е. Школьника, опубликованной в журнале «Наука и жизнь» № 1 1988 г.

«Но тем не менее, несмотря на популярность русской печи, считалось, что топки с открытой горловиной имеют небольшой КПД: 30… 35%. Чтобы узнать реальную эффективность русской печи, были проведены специальные испытания. Результаты были ошеломляющими — даже традиционная русская печь показала КПД равный 68%, то есть сопоставимый с КПД современной твердотопливной ТЭЦ. А в русской печи с нижним обогревом экономия топлива достигает 80%! «

Кстати, у Билла Гейтса в столовой есть настоящая русская печь, в которой ему пекут пироги и пироги с мясом и другие блюда русской кухни.Многие иностранцы открыто интересуются этим чудом «русских инженеров». На лондонском аукционе братьев Баттье крупному английскому бизнесмену была продана печь работы русского мастера Василия Федорова за двадцать тысяч долларов.

Русская печь вообще ни разу не погасла. Она медленно мерцала в своем углу во время индустриализации, электрификации, газификации и всегда была объектом пристального внимания специалистов из-за своих замечательных качеств. Сейчас русская печь переживает второе рождение; Немалую роль в этом сыграла его эффективность и универсальность.
При расчете по готовым формулам и упрощенной методике КПД русской печи выходит где-то в районе 25-30%. Эта величина давно вызывала сомнения, и в 1927 году Наркомат земель СССР провел полевые испытания. Результат ошеломил специалистов: точное измеренное значение оказалось 68%! Это выше КПД большой ТЭЦ! Тогда же был объявлен конкурс на улучшение печи. Образцы, разработанные в ВТИ (Всесоюзный институт теплотехники), Грумм-Гржимайло и Подгородникова, показали КПД около 80%.Исследования российских печей все еще продолжаются: пока не ясно, как достигается такая эффективность.

Русская печь уникальна по своей сути. Будучи очень важным элементом быта, русская печь по праву заняла достойное место в истории. В старину на Руси существовал обычай, что при сватовстве приходившие сваты, входя в избу, сначала крестились перед иконами, а потом клали руки на печь, что показывало чистоту и порядочность их намерения и «присоединились» таким образом к семье владельцев, считались близкими людьми…
И если кто-то когда-нибудь получал приглашение поспать на плите, то после этого его в этой семье навсегда почитали как родственника.

В разных уголках России русские печи имели разную форму, иногда встречались очень необычные экземпляры, но основные размеры все же соблюдались довольно строго. Русская печь представляет собой массивную конструкцию, средняя русская печь имела следующие размеры: ширина русской печи — 2 аршина (около 142 см), длина — 3 аршина (около 213 см), высота от пола до кровать была 2.5 аршин (около 180 см)

Русская каминная печь (печь без дымохода), долгое время использовавшаяся в Древней Руси, была прообразом знаменитой «русской печи». Когда хижины стали топить «по-белому», пришлось озаботиться материалом для труб. Поскольку горячие газы шли по трубе прямо из топки, она должна была быть из огнеупорного материала — из битой глины или кирпича. Чтобы как можно лучше улавливать дым, выходящий из топки, труба сразу расширялась перед выходом топки, образуя так называемый кожух.За схожесть с предметной женской одеждой его еще прозвали епанча. В дальнейшем для устойчивости епанчу подпирали снизу двумя стойками, которые опирались на распорку. Не исключено, что именно эти шестерки дали новое имя теплу, которое стали называть шестеркой.
Шестерка — это полка перед горловиной духовки, на которой хозяйка может согревать приготовленную пищу. На столбе сбоку загребали раскаленные угли для следующей печи.
В простой русской печи шест в основном предназначен для кастрюль и чугунов, которые с помощью ручек вносятся в печь.Во время варки чугун время от времени ставят на шест, проверяют степень готовности самогона и что-то добавляют. Хозяйка по окончании готовки выталкивает их сюда, прежде чем отправить к столу.
Хотя столб в основном использовался как подставка для посуды, в некоторых случаях он использовался как открытый камин … Например, вам нужно нагреть варево, а плита давно остыла — не заправляйте ее опять таки. На помощь пришел шестой. На нем был установлен небольшой кованый треножник — таганка.На ободок таганки ставили чугун, кастрюлю или чайник. Горловина топки закрывалась заслонкой так, чтобы ее ручка была обращена в сторону топки. Открыв вид, под треногой зажгли небольшой костер из невысоких цыплят. Если приобретать таганк не было необходимости, из подпечки вынимали два кирпича и клали на край на некотором расстоянии друг от друга. Между кирпичами также разводили огонь, а сверху ставили горшок с едой или чайник с водой.

В боковой стене печи были сделаны неглубокие ниши — печи, в которых обычно сушили мокрые рукавицы и факел для растопки. В теплом помещении в холодную погоду держали птицу … Русская печь всегда имела множество полок и ниш, которые служили как для увеличения площади поверхности печи, так и, следовательно, для увеличения теплоотдачи, что позволяло быстрее прогревают помещение, а также для хранения всевозможной посуды и домашней утвари.

Керамика обожжена в русской печи.В русской печи сжигали не только посуду, но и игрушки. Причем игрушки сжигались, как правило, в обычной топке. Пивовары — варились в духовке, петлители (как в старину назывались плетущие корзины) — пропаривали в духовке ивовые веточки, чтобы они стали мягкими и гибкими …

Сон на кроватях — крепкий и глубокий. 6 часов достаточно, чтобы высыпаться; вы всегда просыпаетесь бодрым, с ясной головой. Указанные свойства сна на кроватях относятся к печи, которая медленно разрастается за ночь.Аналогичный, но гораздо более слабый эффект дает использование хорошего фирменного электрического одеяла с автоматической регулировкой по физиологическим параметрам.
Места на плите выделялись каждому члену семьи по строгой иерархической системе, старики обычно — внизу, справа от рта, а дети — на кроватях (верхняя часть печи, так называемая «кровать»).
Местных непослушных, озорных, нерадивых детей часто упрекали: «Видно, на прилавках не выставили!»

ДРЕВЕСИНА
Мало кто знает, что дрова в русскую печь нужно класть особым образом «клеткой» (хотя топить можно тем, что «Бог послал»: хворостом, сухостоями, соломой, кураем ), навоз, антрацит, уголь, торфяные брикеты, торфяная крошка, опилки, а в безлесных частях страны использовались солома, тростник, сорняки и даже навоз.
Чтобы они при этом выгорали и давали хорошие угли, стараются колоть и собирать одного размера, без крупных сучков. При этом, чтобы угли были однородными, дрова уже не кладут, а стараются топить печь одной партией дров, удерживая тепло от углей как можно дольше. Чтобы растопить русскую печь, в колодец закладывают дрова.

Укладывают от 7 до 13 бревен длинной деревянной лопатой. желательно как можно дальше ото рта. Поперек топки укладывают первое полено.Три следующих вдоль печи дальними концами на первом бревне, 5,6,7 на втором, третьем, четвертом и так далее.
Такой колодец делают для того, чтобы дрова сразу загорелись и сгорели. Для этого в самом низу между бревнами кладут связки длинных факелов и поджигают.

Русская печь работает только на медленно горящем твердом топливе. Быстро горящие жидкость и газ требуют большого количества воздуха, поток которого русская печь обеспечить не может. Устанавливать мазутную форсунку в топку или газовую горелку не только бесполезно, но и опасно для жизни.

ЕДА
Русская печь в крестьянской избе топилась каждый день зимой и летом. Она топила избу, готовила еду для семьи. Более того, из-за большой массы нагретая печь очень долго сохраняет тепло, отдаваемое ей пламенем, т.е. очень долго остывает. Таким образом, пища, приготовленная утром, оставалась горячей до поздней ночи, приготовленная каша запаривалась и становилась рассыпчатой, молоко, поставленное в духовку, томилось практически без вмешательства хозяев, которые весь день работали в поле или рядом. дома, а по вечерам лакомились такими любимыми в России напитками, как топленое молоко, простокваша и ряженка, из которых также готовили корм для скота.Размеры русской печи очень впечатляли. Чугун с двумя ведрами свободно проходил через широкую горловину. По высоте прошел глиняный горшок с пивным солодом.

Конструкция русской печи позволяла готовить на ней не только кашу, но и выпекать хлеб (а за один раз его можно было испечь около шестидесяти килограммов, что было недельным запасом хлеба для всей семьи), пироги. Кроме того, как в духовке, так и в духовке сушили грибы, ягоды, рыбу, зерно и т. Д.
На чердаке, в дымоходе, устроили специальные коптильни.

Конструкция печи позволяла использовать одни и те же детали для разных видов термической обработки пищевых продуктов. Еду можно было варить или готовить на пару, жарить, запекать или варить на медленном огне.
Обычно:
жарят на входе в печь;
приготовлено в печи;
заранее приготовленная еда разогревалась на шесте;
тушеная пища в духовке после огня;
на очаге — запеченные.

Кулинарная русская печь, приготовление пищи в которой отработано веками, до сих пор остается уникальной.Современные кухонные плиты, духовые шкафы, микроволновые печи и пароварки уже дают совсем другой эффект.
Секрет вкуса блюд, приготовленных в русской печи, в том, что тепло духовки распределяется равномерно, а температура долго не меняется. Посуда с едой не имеет прямого контакта с огнем, позволяя содержимому равномерно прогреваться со всех сторон, не пригорая.
В русской печи, без каких-либо перегородок и уголков, затрудняющих или даже делающих невозможным ремонт или очистку дымового канала, превосходя по эффективности любой лабиринт.Остается сожалеть только об одном: имя или имена создателей его гениев остаются в безвестности.

ПЕЧЬ — ВАННА
Для лечения различных простудных заболеваний и для запекания. Больного помещали в печь на специальной кровати, чтобы он мог хорошенько попотеть. Снаружи духовку обрызгивали водой или квасом, а густой «хлебный» пар был своего рода ингаляцией и благотворно действовал на пациента. Также лечили в печах грудных детей от рахита. Детей обмазали глиной и поставили в теплую печь… Такой общий нагрев тела привел к исправлению костей.
Их тоже запарили в духовке. В русской печи места достаточно. Печь занимала не менее трети избы, и внутрь могли попасть сразу двое взрослых.

Веник в нем, конечно, не размахивать, но слегка парить вполне можно. Неизвестно, что больше в такой смекалке — усердие (зачем терять тепло, ставить чугун — и вода нагреется) или «Емелевская» лень (зачем греть баню, если можно помыться в печи).
После растопки очистили дно, тщательно выметали золу и засыпали соломой, чтобы она не горела, залили внутрь чугун с водой, после чего печь можно было использовать как своего рода мини-баню. На шест положили чистый коврик. Затем мужчина залез в духовку и сел на соломинку. Можно было плескаться из ведра на горячие стены, а можно было просто намочить веник и встряхнуть за спину. Если вы хотите подышать свежим воздухом, можно лечь головой ко рту.Сначала парились мужчины, потом мать и дети. Взрослые мылись, часто по одному, а детей и стариков приводили внутрь на деревянной лопате.

Они умылись щелоком, а волосы вымыли пеплом или яйцом. Подали пар, обливая горячие стенки печи водой. Русские люди любили мыться в печи, баня топилась, только для большой компании.

Поэтому предложение «пар в духовке», которое для современного человека звучит подозрительно и даже дико, в старорусских временах звучало вполне нормально.

Интересно, что девушки мылись в печи чаще, чем мужчины. В некоторых районах — например, во Владимирской губернии — для девушек вообще считалось грехом купаться в бане. Сюда допускались только женатые люди, а девушкам или вдовам приходилось пользоваться самодельными русскими печами. А может и сами там мыться не захотели, испугавшись рассказов про баню — нечисть, хозяин бани, который мог и раскаленный камень из банной печи бросить в незваного гостя, а дверь плотно закрыто.Русская печь стояла в доме, где висели иконы и каждый уголок был окроплен святой водой. Поэтому в ней мыться было тише.

ИСТОЧНИК СВЕТА
Обжиговая печь, которую топили зимой, была одним из основных источников света, а прядение было самым важным женским рукоделием в те дни. Сидя на скамейке возле устья печи, женщина правой рукой крутила веретено, левой наматывала нить и, конечно же, все время поглядывала в ту сторону. Если печь находилась слева от входа, свет падал не удобно для работы.Еще в начале ХХ века в русской деревне было много курятников, у печи работали самодельные мастерицы. Неслучайно в словаре В. И. Даля хижина с левосторонней печью называется «неряхой», потому что в таком жилище женщина не может крутиться из руки.

МЕСТО В ISB
Существует три традиционных варианта ориентации устья печи.
Самый древний — южнорусский. Печь располагается в одном из самых дальних от входа углов.Угол печи (не путать с углом, в котором стоит сама печь) занимает пространство от устья до противоположной стены. Если ее отделить занавеской или перегородкой, то это будет «кухня». Угол, который лежит по диагонали от рта, называется большим или красным. Здесь висят стол, сундук, длинные скамейки и иконы. В четвертом углу под потолком устраивают кровати (настил из спальных досок). Огражденный занавеской, он становится «спальней».Умывальник, ведра с водой и вся кухонная утварь в углу плиты. Красный угол — это одновременно прихожая, столовая, гостиная и место для работы. Такая планировка крестьянских домов распространена от южных окраин до среднего течения Дона.
Второй вариант — северорусский. Устье («чело», «целое») основной хлебной печи обращено к стене напротив входа и освещено боковым окном. Печь стояла вплотную к боковой стене. Между ними было 20-30 см, где хранилась кухонная утварь… Между печью и торцевой стеной, над входом, были устроены деревянные доски. Подобную планировку можно отнести к северо-среднерусским. В крестовых домах и пятистенных домах с прорезью печь располагалась так, чтобы можно было отапливать либо все комнаты, либо несколько из них. В данном случае делалась печь с топкой или очагом. Значимость пространства избы увеличивалась от входа до противоположной стены, где находился «передний угол» с иконами и столом.Наименее почетным местом была часть избы у входа, расположенная между кроватью и печью, «под порогом». Правила вежливости заставляли приходящих в дом останавливаться у входа и ждать приглашения пройти дальше. Пространство между печью и стеной, где располагался «передний угол», называлось «кут». Он традиционно принадлежал женщине и в основном предназначался для приготовления пищи и шитья. Там была «шкатулка» с вещами хозяйки — сундук с приданым, взятым из родительского дома.Возле печи был вход в метро. К духовке со стороны входной двери примыкал небольшой магазинчик.
В третьем варианте ось топки перпендикулярна продольной оси дома. На севере этот вариант называют «финским», так как он встречается в жилищах обрусевших финнов, на юге — украинским. Печка стоит рядом с дверью, но устье смотрит не напротив входа, а на боковую стенку. Соответственно, красный угол расположен так же, как и в севернорусской избе, но печь стоит у входа, все на виду, так что это и кухня, и коридор.
Среднее расположение печи в доме совершенно необычно для жилищ восточнославянских народов.

ДУХОВКА В СОВРЕМЕННОМ СТИЛЕ
Совершенству нет предела. Появляются новые технологии, новые материалы, новые возможности строительства. Меняются вкусы и взгляды.
Некоторые современные российские печи дополнительно содержат котел с обвязкой по дому.
Печь, помимо своих прямых функций начала, становится предметом интерьера.В любом помещении плита всегда будет в центре внимания, всегда будет «гвоздем». Неизменная черта печи — это очаг тепла и уюта.
Здесь работают конструкторы и мастера-печники.

Уважаемые покупатели, я хотел бы разобраться в вопросе эффективности русских печей с лежанкой и предложить наиболее эффективные решения в области отопления дома. Я хотел бы построить эту статью по принципу: проблема + решение.Всего существует 3 основных проблемных места русских печей и печей с печами — для каждого проблемного места я подскажу решение. Некоторые решения придуманы не мной, но есть и мои личные разработки. Также вы можете оформить заказ на кладку русской печи с лежанкой и печкой в ​​Москве и Подмосковье.

Задача №1: Разжигание русской печи лежанкой занимает много времени

Немного истории и технических фактов: Из истории мы знаем, что в России такая печь использовалась повсеместно: она отапливает дом, в ней можно готовить еду и спать на теплой кушетке.современных людей привлекает соприкосновение с традициями.

Однако по принципу кирпичной кладки Русский довольно неприхотлив. Представьте себе камин: вы бросаете дрова в камин, дым тут же летит в дымоход — вы сидите и греетесь на открытом огне, дымоход немного нагревается от горячих дымовых газов. Вот так выглядит русская печь с лежанкой, печкой и донной топкой . Это моя работа, нет. 164 … Актуальную стоимость Вы можете посмотреть в галерее работ.

Принцип отопления старинных русских построек аналогичен принципу обогрева каминов — вы бросаете в топку кучу дров, и дымовые газы тут же уходят в дымоход. А чтобы топить всю эту махину вам понадобится много дров, а главное время. В результате возникают большие потери тепла. В этом варианте тигель одновременно является топкой и духовкой. Однако вся часть русской печи, которая находится под тиглем, будет нагреваться очень медленно.

Так как основная топка нашей русской печи с лежанкой находится на высоте 70-90 см, то дым будет устремляться вверх.На некоторых сайтах я наблюдал конструкции и заказы печей, в которых якобы созданы каналы, по которым дым отводится вниз, чтобы прогреть нижнюю часть печи. Теоретически это возможно, но на практике дым будет постоянно пытаться устремиться вверх, в результате вы получите постоянно дымящуюся плиту.

Примечание:
Физика удаления дымовых газов из любой печи довольно проста: движение дыма должно быть строго вертикальным.

Решение проблемы №1: Русская печь с теплым полом и лежанкой

Как добиться высокого КПД русской печи с лежанкой в ​​Москве и Подмосковье?

Это довольно просто.Ставлю русских печей с подтоплением … Что такое паводок? Посмотрите фото моего недавнего проекта: на дне русской печи есть дополнительная топка. Его предназначение — отвод дымовых газов по дну печи. Дым будет стремиться вверх, поэтому по пути своего движения горячий воздух сможет нагреть всю нижнюю часть конструкции печи. На следующем фото моя работа, русская печь с лежанкой и нижним топкой №160.

Безумно интересная работа, на мой взгляд.В течение нескольких недель мы разрабатывали такую ​​задачу с заказчиком — семьей из 4 человек, и требовалось, чтобы кровать позволяла разместить всю семью. Вот что получилось в итоге.

Дело в том, что тепло всегда скапливается под потолком, как бы мы ни топили печь, горячий воздух будет подниматься вверх. Не знаю, если честно, как люди спали на русских печах в древней Руси, потому что долго там спать невозможно! Больше часа терпеть не могу, очень душно и жарко… Хотя, конечно, удобств в России было намного меньше, чем сейчас … Итак, я предложил современной семье решение, которое им очень понравилось — соорудить дополнительную кровать, но не на уровне классической русской лежанки , и ниже. Это позволило расширить площадь тёплых кроватей и даже позволяет спать на дне.

Недавно мы уже рассказывали о способах отопления в загородном доме … В этой статье мы постараемся обобщить опыт многих мастеров и разработчиков в строительстве русских печей и каминов разного типа.
Во-первых, следует различать два типа русских печей: классическую и современную «русскую печь». Последняя заключена в кавычки, так как к классической русской печи не имеет никакого отношения, кроме названия, и представляет собой закрытый камин. Печи часто используются в декоративных целях … — рассказали мы недавно.

Как устроена русская печь и из чего она состоит?

В обычной русской печи различают 2 вида отопления: 1- это прямоточный для готовки летом и 2- через полноценный дымоход, когда дымовые газы проходят по каналам внутри печи, тем самым нагревая ее. , режимы регулируются заслонкой.Количество и типы каналов зависят от мастерства печника, а их расположение напрямую влияет на рабочие характеристики печи и ее КПД.
Размеры русской печи не менее 1,5х2 м. Кроме того, в старину к плите почти всегда приставляли дополнительную печь — потоп (русская печь — это печь, в которую обычно ставят чугун), просто для быстрого обогрева помещения или для приготовления и обогрева осенью и весной, когда не требуется много тепла.

Эффективность русской печи и каминов

Понятие «русская печь» довольно расплывчато. Печи укладывались так, как печников учил их предшественник. Соответственно, видов кладки было много, и правильнее было бы говорить об эффективности работы для каждой кладки отдельно. И если русская печь плохо прогревается и быстро остывает, стоит говорить о плохой печке и неудачной конструкции конкретной печи, а не об отсутствии русских печей как класса.Поэтому складывать русские печи своими руками не принято — нужен печник со стажем.

Тем не менее, можно привести некоторые обобщенные данные об эффективности традиционных русских печей.
Итак, средний КПД открытого камина составляет 7-12%, русской печи — 15-20%. Существуют и более эффективные конструкции печей — например, голландская печь с КПД 15-20% или шведская печь с КПД 35-45%.

Преимущества русской печи перед камином

Поговорим об эксплуатационных свойствах русских печей.
Мне посчастливилось найти настоящую русскую печь в доме родителей отца. Мнение о том, что русские печи отсасывают теплый воздух из дома, я считаю ошибочным — речь идет не о массивной русской печи с ее системой колодцев, а просто о камине, где основное тепло дает открытый огонь, а не кирпичная кладка.
Любая печь засасывает воздух из дома — если в доме герметично заделать все щели, то пропадет тяга в печи и огонь потухнет без притока воздуха.Что касается «дров требуется много» — это только тогда, когда дом полностью остынет, а топить печь хозяева начинают только тогда, когда она начинает покрываться инеем.
Сама суть русской печи в том, что вокруг нее мерцала вся крестьянская жизнь, и вся жизнь в загородном доме была связана только с ней. Все помнят выражение «Танцевать от печки», но мало кто понимает значение этих слов. Вокруг печи строили дом, чтобы по ней равномерно рассеивалось тепло, а уборка в доме всегда начиналась с чистки печи, а уже потом все вокруг мыли…

В крестьянском доме печь топили строго по режиму — одновременно с приготовлением пищи, стиркой детей и стиркой. Взрослые в доме не мылись — для этого была баня. Печь топили ежедневно, и для поддержания тепла требуется гораздо меньше дров, чем для обогрева полностью охлажденного дома. Русская печь подразумевает определенный образ жизни, и когда этот образ жизни меняется, в такой печи нет необходимости, ведь можно готовить на газовой или электрической плите, нагревать воду в бойлере, а дом отапливать современный компактный котел.Единственное место, где сохранилась дровяная печь, — это русская баня. А задача банной печи — быстро нагнать необходимую температуру. Понятно, что конструкция печи подойдет под эту задачу.

Магазин каменных обогревателей :: Печи 101

Новая книга уже доступна!

Печи 101 Новое определение очага Сегодня многие понимают, что «очаг» означает «камин».И действительно, очаг в буквальном смысле является полом камин. К сожалению, это мягкое определение очага превращает камин в еще один вариант для дома. «Должны ли мы поставить камин? Он нам действительно нужен? Что ж, это добавляет ценности дома, и было бы неплохо время от времени погреться у костра так что давайте вставим одну.»Итак, архитектор шлепает камин на внешнюю стену гостиной комната. «Вот, — говорит он, — твоя камин.» Таким образом, этот предмет, который так неправильно понимают, появляется на стольких планах этажей, и, возможно, даже меньше мыслей, чем уплотнитель мусора или посудомоечная машина. Тогда, как считают домовладельцы что холодный дымоход снаружи стены разжигает огонь трудно запускать, и оттуда идет густой пахучий дым в дом, он в конечном итоге выходит из употребления или, возможно, преобразован в газовый камин.Так теперь домовладелец может разжечь огонь так же, как он включает телевизор. Еще один способ сбежать из реальности! Но слово «очаг» так много значит больше, чем просто место для костра. Американец В словаре Heritage Dictionary также говорится, что это как символ дома или семейной жизни.Roget’s В тезаурусе слово «очаг» является синонимом. для дома». И это не ошибка, что «сердце» делает вверх большую часть «очага». И у «сердца» еще более буквальное и символическое значение, опять же из словарь: «Жизненно важный центр бытие, эмоции и чувства.Центральный или самая сокровенная физическая часть. Самое важное или существенная часть. » В конце концов, так место пожара стало очаг. Тысячи лет, если бы было нет огня, не было семьи, не было единения, нет дома. И наоборот, там, где был пожар, все это развернулось, как лепестки цветок тронут теплые лучи солнца. Возвращаем очаг в надлежащее состояние. место: в центре дома и даже больше главное, как основа для дома. Очаг это причина построить дом, а не другой наоборот. Строим дом для защиты очага, поскольку он становится жизненно важным центром дома.В очаг — это место, где разворачивается жизнь в доме. Представьте себе сцену. . . Папа загружает дрова в топку.Мама делает вид, что не замечает его жилистого мускулы, когда он хватает плиту, чтобы опереться на нее. последний. Она наливает еще бокал вина для дяди Чарли, который сидя на скамейке рядом с духовкой. Пока не стало очевидным, что он дремлет, сидит, на скамейке рядом с духовкой, купалась в нежной тепло камня.Пушистик, бязь, нашла путь к верху плиты. Похоже, она смотрит на ее отражение в дяде Чарли Лысая голова. Дэйви и Тина, младшие, и близнецы сидят на скамейке рядом с тем местом, где папа деловито. разводит огонь. Они жуют свежеиспеченную пиццу, играя в Slapjack. полированные плиты скамейки.Папа останавливается, чтобы посмотреть, как мама смеется, когда она замечает дядю Подсознание Чарли. Папа помнит, как этот смех был одним из первое, что их сблизило. Тем временем дедушка лепит свой «всемирно известный» ореховый хлеб. кондитерская, понимая, что еще через полтора часа хлеб будет снова увеличился вдвое, и будьте готовы к каменной печи, которая к тому времени будет при идеальной температуре выпечки хлеба. Он благодарен, что есть комната для четырех больших буль, первый, несомненно, исчезнет вскоре после остывает. Тетя Рита пьет вино из удобного кресла, которое она поставила как нельзя лучше. чтобы она могла наблюдать за пылающим огнем, играющими детьми и иметь возможность поговорить с мамой и дедушкой. Роуз, сестра-подросток, только что вернувшаяся из кино, идет помогать дедушке с хлебом. Он утверждает, что она умеет выпечка. . . . Новости говорят нам, что люди проводят больше времени, чем когда-либо дома с семьей.Комплекс каменного утеплителя в г. середина дома — вот такой источник уюта, безмятежность и жизнь, которая тянет всю семью вместе. Это нервный центр, в котором готовят и выпечка одновременно питают наш организм это взаимодействие питает нашу душу. Телевизор не сделай это. Звуковая система этого не делает.А печь с принудительным воздухом не может этого сделать. Эти вещи призывают нас разойтись, отключиться. Каменная печь в центре дома — отправная точка для чего-то большего, чем просто огонь или снизить коммунальные платежи. Это заставляет нас говорить, смейтесь, ешьте, пейте и будьте человеком; замечать каждый другие, слушайте и пощупайте! Итак, если вы планируете строить, начинать сердцем и строить из там.Кладка обогреватель в комплекс может входить каменка, отдельная пекарня, каменная плита и большие отапливаемые скамейки для сидения и хранение дров. Или может быть таким же простым, как одиночный обогреватель. О масонстве Печи Каменная печь, или каменный обогреватель, — это тепло складской камин.Работает по принципу горения горячего, относительно быстрого огня, и обеспечение средств для разогрева огня храниться в кладочной массе. Дрова разрешено сжечь дотла. Тепло от огонь тогда излучается мягко, но настойчиво от 12 до 24 часов после тушения огня.Пожалуй, самое сложное для передачи в том, что огонь не разжигается постоянно и продолжал гореть. Потому что это накопленное тепло что будет держать дом в тепле! Каменные печи использовались в Европе буквально на протяжении сотни лет.в старая деревня, использование дерева в 18-19 веках было невероятно! Дерево использовалось не только как первичный строительный материал, но также как первичный топливо для приготовления пищи и отопления домов и предприятий. Так было на протяжении многих веков, когда Приближается 1800 год.Поэтому неудивительно, что люди начали искать способы продлить свое топливо дольше. Так умные инженеры и мастера время нашло ответ, который заключается в самой простоте. Вместо позволить горячим газам огня подняться вверх дымохода и выйти из дома, заманить их в ловушку, как как можно дольше в лабиринте блуждающего дымохода проходы.Время пребывания выхлопа в пределах масса камина позволяет теплу впитаться в кладку камина. Таким образом, выхлоп, который, наконец, выходит из дома относительно прохладно, а жар огня хранится. Сохраненное тепло медленно и равномерно излучается из кладки, как миниатюрное солнышко, в дом. Чистый ожог Один из многих уникальных атрибутов каменная печь в том, что она горит так чисто. При правильном б / у каменный утеплитель, креозота нет. Причина тому — высокие температуры горения. доходил до сердцевины каменной кладки.Когда дерево горит при температуре выше 1100 ° F, практически все, что можно сжечь, потребляется. Густая черная сажа и креозот не выживают эти температуры. В каменной печи температура 1400º-1800ºF. не редкость в вторичная камера сгорания. Таким образом, получается, что каменная печь потребляет меньше топлива и производит много меньше загрязнения, чем типичный дровяная печь или открытый камин. Креозот и смолистые отложения типичной печи — это больше топливо для каменного утеплителя. Мы наблюдали лес использование от трех до шести раз меньше, чем дровяная печь для отопления аналогичного количества жилплощади! Потому что с чрезвычайно низкими выбросами, каменный утеплитель это экологически безопасный способ использования древесина как топливо.Сжигание дров в каменной печи не приводит к чистому увеличению теплиц газы. Можно с уверенностью сказать, что экологическая эффекты правильного горения дерева в кладке печь эквивалентна естественному гнить на лесной подстилке! Обо всем этом и многом другом рассказывается в новой книге «Каменные обогреватели: проектирование, Строительство и жизнь с кусочком солнца »основателя Masonry Heater Store Кена Матеса.Закажите свою копию сегодня. Просто нажмите кнопку PayPal в левом столбце на этой странице.

Вихревая печь | Ракетные печи .. Уголок экспериментаторов .. Ответы на вопросы!

Ваш браузер не поддерживает встраивание видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

6 дюймов / 150 мм ядро ​​вихревой печи Файл эскиза

Летом 2020 года я построил масштабированную версию 4 дюйма / 100 мм: donkey32.proboards.com/post/34699/thread
Чертеж в масштабе: vftshop.com/images/others/Stove/aryancore4.jpg

Ваш браузер не поддерживает встраивание видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Летом 2021 года преобразование 4-дюймовой печи в специальную кухонную плиту:
donkey32.proboards.com/post/36456/thread

ОБЗОР

3 камеры: топка, дожигатель и верхняя камера.

3 отверстия: (топка) Порт, (Форсажная камера) Спотыкание / Порт и (Верхняя камера) Выходной порт.

Размеры ниже для системы 6 дюймов / 150 мм. (Чтобы получить размеры для системы 5 дюймов / 125 мм, умножьте на 0,833, систему 4-3 / 4 дюйма / 120 мм на 0,800, а для системы 4 дюйма / 100 мм умножьте на 0,666)

Топка: 305 мм в высоту, 305 мм в ширину, Глубина 420 мм (без дверной рамы).

Порт топки: ширина 50 мм, длина 175 мм (приблизительно 50% CSA)

Форсажная камера: высота 114 мм, ширина 230 мм, глубина 420 мм.

Форсажная камера

должна быть небольшой массы и хорошо изолированной Я не рекомендую использовать изделия из керамического волокна в каких-либо плитах, если вы можете этого избежать, но если вам нужно, то закройте их, чтобы волокна не попадали в поток газа.Я считаю, что изоляционные огнеупорные кирпичи — это хорошо, поскольку они не содержат волокон.

Полка форсажной камеры (крыша форсажной камеры / пол верхней камеры). Изначально я сделал это регулируемым (вперед / назад), потому что в то время зазор между передним краем полки и внутренней стороной стекла служил выходным портом. Обратной стороной этого было то, что стекло «травилось» от сильного жара. Поэтому я сдвинул полку немного назад и поставил выходной порт / стабилизатор наверху полки.Я обнаружил, что увеличение размера форсажной камеры также было улучшением. Зазор в 110 мм между лицевой стороной полки и стеклом кажется хорошим, так как он достаточно велик, чтобы не повредить поверхность стекла, но достаточно близок, чтобы, если печь переполняется топливом, и на внутренней части стекла камеры дожигания остается отложение дыма. ожоги очищаются снова быстро.

Крыша камеры дожигания должна быть изготовлена ​​из изоляционного или легкого материала. В идеале я думаю, что лучше всего подойдет материал, который будет светиться как можно быстрее.Полка для печи или керамическое стекло могут подойти, но я их еще не пробовал. Сейчас я экспериментирую с полкой из вермикулита.

(форсажная камера) Stumbler / Port: ширина 230 мм, высота 40 мм (52% CSA). Номер
расположен в верхней части полки на расстоянии 80 мм от переднего края полки.

Верхняя камера: высота 75 мм, ширина 280 мм, глубина 460 мм.
Крыша верхней камеры в кухонной плите может быть конфоркой (керамическое стекло или плита из стали / чугуна) или основанием духовки.
Выходное отверстие верхней камеры: ширина 117 мм, высота 118 мм (78% CSA).
Выходное отверстие верхней камеры может находиться сзади, по центру, слева или справа.

CSA = Площадь поперечного сечения. Пример: В системе 150 мм: (радиус) 75 мм x 75 мм x Pi (π 3,142) = 17673 мм²

Подача воздуха: Первичный воздух: регулируется до 20% CSA, низкий у передней части дверцы топки. Вторичный воздух: регулируется до 10% CSA, сбоку и сверху за дверью (это может быть сделано с помощью стальной коробчатой ​​секции за дверной рамой или просто двухпозиционной защелки двери, чтобы оставить открытым 2-миллиметровый зазор).Их можно объединить в первичную 30% CSA, но это не было проанализировано с помощью testo.

Три отверстия; Порт топки (0.50 CSA), Stumbler / порт дожигателя (0,52 CSA), выходной порт верхней камеры (0,78 CSA).

Похоже, есть некоторая степень гибкости в отношении некоторых размеров и материалов, например. Топка, но размеры и конфигурация других частей (отверстий) кажутся критическими для достижения чистого и высокоэффективного горения.

_________________________________________________________

ОБНОВЛЕНИЕ: Этому потоку сейчас 8 лет, оригинальная печь была разобрана и построена новая.

Обсуждение новой печи начинается на странице 15: donkey32.proboards.com/thread/703/vortex-stove?page=15
Строительство новой печи начинается на странице 20: donkey32.proboards.com/post/23834/ thread

2018 Я начал экспериментировать с новым форсажем в стиле Vortex на плите, обсуждение этого начинается на странице 28: donkey32.proboards.com/post/30273/thread

НАЧАЛО ОРИГИНАЛЬНОЙ НИТИ:

Я недавно наткнулся на ваш замечательный маленький форум и подумал, что поделюсь с вами своими печами.Конструкция не является классической ракетной печью, но включает ее элементы. Это горизонтальная фронтальная загрузка, периодическая загрузка, массовая плита с варочной панелью. Сейчас 5-я зима, и все идет полным ходом. ; D

При открытой байпасной заслонке его можно использовать даже как классический открытый огонь

Первоначальная конструкция: я изменил верхнюю часть после первого испытания — поднял ее еще на 3 дюйма и сдвинул байпас клапан с правой стороны.

Два года назад я построил еще один для друга, который работает плотником, и взамен он сделал мне набор многоразовых деревянных форм, чтобы отлить огнеупорный сердечник на части, которые соединяются вместе.