Как снять сплит систему самому: Как снять сплит систему без потери фреона – 3 способа

Содержание

Демонтаж кондиционера, как демонтировать сплит систему правильно

     Наша компания занимается установкой и демонтажем сплит систем. Часто нам приходится устанавливать кондиционеры после самостоятельного демонтажа. Не редко люди сами снимают свое оборудование или просят работников, тех что делают ремонт произвести работы по демонтажу кондиционера. В таких случаях есть ряд дополнительных трат клиента для приведения оборудования в порядок после таких работ.
Вот с чем нам приходится сталкиваться — отломан крепеж внутреннего блока, замятие внешнего блока, неправильное отсоединение от магистрали (медная труба), отсутствия специального межблочного кабеля, идущего в комплекте с блоками кондиционера, отсутствие фреона в системе, отсутствие крепежной панели или ее повреждение. Чтобы всего этого избежать есть три пути.

  

1.Заказать услугу у тех, кто умеет это делать и специализируется на данной работе.

   2. Сделать эту работу самим.

   3.Научить делать это своих работников.

Что должно быть сделано коротко и ясно можно описать-каким кондиционер у вас висел в квартире или помещении, он и должен остаться после услуги демонтажа сплит системы. Все должно остаться целым, газ(фреон) остаться внутри внешнего блока, все защелки целыми и рабочими, гайки для крепежа медных труб на месте, краны закрыты. Исключения составляют повреждения полученный при установке.

Опишем подробнее что необходимо для выполнения работ по демонтажу кондиционера, какой инструмент.

 

  1) Ключи шестигранные 4-й или 5-й номер. 5-й Чаще всего, системы GREE, Medea, AUX.

   2) Два гаечных ключа на 13.

   3) Кусачки или ножницы по металлу.

   4) Отвертка крестовая.

   5) Разводной ключ.

  6) Шуруповерт, если нет желания долго крутить шурупы из стены отверткой.

Это стандартный набор, в большинстве случаях если нет проблем его вполне хватает чтобы демонтировать сплит ситему самому.
Теперь опишем что же нужно делать.

   
Подготовка к демонтажу кондиционера.

Сначала находим свой внешний блок за окном и откручиваем пластиковую крышку крестовой отверткой, закрывающую порты куда подводятся медные трубки в изоляции (если эта крышка есть). Откручиваем разводным ключом накидные гайки-заглушки сбоку от портов, затем шестигранным ключом закручиваем винт, к которому подходит маленькая труба. Это делается для того чтобы собрать весь газ фреон в компрессор внешнего блока.

  После этого нужно включить кондиционер в розетку и включить на холод на минимально возможную температуру. Затем дав поработать кондиционеру 30-60 секунд в зависимости от длины и типа трассы (медных трубок), закрывают второй винт, не выключая кондиционер. После этого нужно отключить кондиционер с пульта, обесточить его полностью и тогда можно будет приступать к его демонтажу.

   Если погода на улице не позволяет включить кондиционер на холод, то есть внешний блок не стартует, лучше закрыть сразу оба винта(порты) кондиционера. Таким образом часть фреона будет потеряна, но основная часть останется внутри компрессора.
После отключения питания (отключите автомат или выдерните из розетки) можно отсоединить провода от внешнего блока. Затем откусить медные трубки оставив концы не менее 5 сантиметров. Если весь газ собран правильно вы почти не услышите шипения выходящего газа. Если закрыли плохо или собрали газ некачественно шипение будет продолжительным по времени. Откручиваем 4 болта на 13, которыми внешний блок крепится к кронштейнам. Если у вас упадут гайки не волнуйтесь, они входят в стоимость стандартной установки. После этого вам предстоит вытянуть этот внешний блок внутрь квартиры. В данном случае нужно быть осторожным, пользоваться страховкой или чужой помощью. Блок тяжёлый, поэтому может перевесить вас через окно.
Если с внешним блоком все получилось, откручиваем кронштейны. Это нужно для того если вы планируете использовать их повторно.
Затем переходим к внутреннему блоку.
Если вы не знаете где и как устроены защелки вашего внутреннего блока, лучше всего снять полностью все лицевую часть пластмассы, отщелкнуть крепеж будет намного проще.
Затем обрезать все коммуникации, выходящие за границу внутреннего блока. Гайки с остатками трубы должны остаться под корпусом. Если кондиционер висел у вас слева от окна, то нужно будет развернуть обратно трубки с гайками под корпус для транспортировки. Делать это нужно аккуратно чтобы не повредить. Обрезать трубки после гаек, так же не менее пяти сантиметров. Для того чтобы не ошибиться как резать медную трубу, можно аккуратно удалить изоляцию.


Самое главное не обрезать припаянные штуцера, иначе в последующем придется паять, а это лишняя трата денег. Гайки откручивать не обязательно, это сделают те, кто будет вам устанавливать кондиционер в будущем.
Когда трубы, провода и дренаж отсоединили, можно снимать внутренний блок с крепления. Для этого нужно просто немного его приподнять вверх, и он легко снимется. Не забываем открутить крепежную пластину от стены и прикрепить к внутреннему блоку. После этого постараемся все что относится к кондиционеру компактно собрать, придав ему максимально новый вид. Помыть, почистить от пыли.
Перевозить кондиционер нужно осторожно, внутренний блок достаточно хрупкий. Внешний блок кондиционера лучше всего перевозить и хранить как он стоял.

  Возможно данные советы помогут избежать вам частых ошибок при выполнении данной работы, или приведут к тому, что вы закажите установку у профессионалов, а не будете портить свое имущество. Заказать услугу можно у нас.

Как снять кондиционер, не заплатив «ни копейки»?

«Как снять кондиционер самостоятельно?» — один из вопросов, который возникает у человека по разным причинам, это может быть переезд, продажа недвижимости, например, вы продали квартиру, а новый хозяин не желает оплачивать установленную сплит-систему — выход снять кондиционер и забрать его с собой или это может быть смена арендованного офиса (зачем оставлять прибор хозяину помещения купленный за ваши кровно заработанные деньги) и т.д. В данной статье я затрону  два способа демонтажа — платный через специалиста и самостоятельный относительно бесплатный, почему относительно, да потому что, какие-то деньги потратить все-таки придется на инструменты, но они будут минимальными (какие именно и ориентировочные цены напишу ниже).

Содержание



Платный демонтаж кондиционера. Что вы получите заплатив?

Демонтаж кондиционера — это ответственное дело, доверьтесь профессионалам, специалистам высочайшего уровня со стажем 30-50 лет работы в этой области, именно такую информацию вы найдете в объявлениях в интернете или в печатных изданиях. Позвонив в одну из климатических компаний Вам обязательно вежливо и приятно объяснят, как сложно демонтировать кондиционер, что это требует специальных знаний, а также, почему лучше всего это сделают профессионалы именно той компании, в которую вы обратились и конечно же аккуратно или прямолинейно напугают Вас, что, может случиться, если вы не дай бог сделаете это самостоятельно. Не верьте! Хотите узнать,  «как снять кондиционер, легко и просто не заплатив при этом не копейки?». Читайте дальше.

Запомните, обратившись в климатическую компанию, вы получите: демонтированный кондиционер, бухгалтерские документы (для юридических лиц), сэкономите время и силы. И все!!! А как же гарантия? Никаких гарантий — это 100%. Если я ошибаюсь, то попробуйте заключить договор о гарантии на демонтированный кондиционер. Такой договор с Вами никто не заключит!

к содержанию ↑

Самостоятельный демонтаж кондиционера. Сколько вы сможете сэкономить?

Как я излагал выше, самостоятельный демонтаж не требует инженерных знаний и специальных навыков. Потребуется лишь немного времени и небольших физический усилий т.к. наружный блок кондиционера весьма тяжел. Поговорим о расценках на данную услугу в Казахстане. Цена стандартного демонтажа составит 8 000 — 12 000 тысяч в климатических компаниях, частники это могут сделать немного дешевле. Что такое стандартный демонтаж? Стандартным называется такой демонтаж, при котором не потребуется привлечение специальной техники (автогидроподъемник, строительные леса и т.д.), данная техника оплачивается отдельно. Например, цена вызов автогидроподъемника составит 3 000 — 5 000 тенге за час, в зависимости от длины стрелы. Минимальные выезд, как правило, составляет 3 часа, т.е. при использовании данной техники сумма услуги составит 8 000 — 12 000 (стандартный демонтаж) +  9 000 — 15 000 (услуги специальной техники). Хочу также сказать, что иногда для снятия наружного блока могут потребоваться услуги промышленных альпинистов, которые с помощью специального оборудования спустятся с крыши вашего дома и снимут наружный блок кондиционера, их услуги оцениваются от 10 000 тенге за блок.

Подытожив скажу, если у вас стандартный демонтаж и есть свободный доступ к обоим блокам кондиционера, можете снять кондиционер сами. Сэкономите весьма кругленькую сумму.

к содержанию ↑

Устройство кондиционера.

Для того, чтобы с пониманием и без ошибок снять сплит систему самостоятельно, не помешает ознакомиться с циклом работы кондиционера и понять принцип его работы. Это знание вам на половину поможет для успеха данной процедуры, а незнание наоборот может привести необратимому, например, к утечки фреона из системы или к более серьезным последствиям. Для начала скажу, кондиционер состоящий из внутреннего и наружного блока называют сплит системой.

к содержанию ↑

Видео материалы



к содержанию ↑ 

Внутренний блок

Внутренний блок сплит-системы устанавливается в охлаждаемом помещении и состоит из:

  1. Испарителя, в котором хладагент (фреон) из жидко образной формы переходит в газообразную, таким образом, выделяя холод.
  2. Платы управления, которая управляет работой сплит-системы, с помощью установленного микропроцессора и других деталей.
  3. Вентилятора создающий поток охлажденного и очищенного воздуха (при наличии фильтров в кондиционере).
  4. Система фильтров обеспечивающая очистку воздуха
  5. Горизонтальные и вертикальные жалюзи служат для направления потока воздуха
  6. Индикаторная панель показывает, в каком режиме на данный момент работает сплит-система
  7. Штуцерные соединения находятся в задней нижней части внутреннего блока, к ним подключаются медные трубы, соединяющие внутренний и наружный блок сплит-системы
  8. Корпус внутреннего блока служащий для защиты всех деталей и предающий эстетический вид.

Основной задачей внутреннего блока является охлаждение теплого воздуха из помещения, также находящаяся внутри плата управления контролирует работу всех узлов кондиционера. Системный кабель и две медных трубки соединяет внутренний и наружный блок.

к содержанию ↑ 

Наружный блок

Наружный блок кондиционера устанавливается на улице и состоит из следующих узлов:

  1. Компрессор — сердце кондиционера, сжимает фреон и качает его по системе.
  2. Четырех ходовой клапана — используется в кондиционерах зима-лето, он изменяет направление движения фреона. Таким образом внутренний блок как бы меняется с наружным, при этом внутренний работает на тепло, а наружный на холод.
  3. Вентилятор — обеспечивает охлаждение конденсатора.
  4. Конденсатор — именно в нем происходит процесс конденсации фреона и его охлаждение.
  5. Фильтр очистки хладагента — обеспечивает фильтрацию фреона от мелких частиц, медной крошки, которые могут попасть при не профессиональном монтаже кондиционера.
  6. Штуцерные соединения, к которым подключается трубопровод из меди, соединяющий внутренний и наружный блок.
  7. Защитная крышка защищает штуцерные и электрические соединения.

к содержанию ↑

Какие инструменты понадобятся, чтобы снять кондиционер?

Существует три метода демонтажа сплит-системч: демонтаж без сохранения фреона, с сохранением фреона «на глаз», с сохранением фреона с помощью манометрического коллектора.

Демонтаж без сохранения фреона — его мы рассматривать не будем, потому как такой вариант неприемлем! Зачем Вам кондиционер без фреона, последующая его дозаправка обойдется вам в кругленькую сумму.

Демонтаж с сохранением фреон «на глаз». Почему этот способ называется «на глаз», потому что, этот метод следует из советов опытных специалистов. Этот метод кстати, больше всего используется монтажниками Алматы, да и всего Казахстана. Для снятия кондиционера, исходя из опыта специалистов климата потребуется — крестовая отвертка, два разводных ключа, комплект шестигранников. Цена вопроса покупки данных инструментов 2000-3000 тенге или может это все у вас есть.

Демонтаж с сохранение фреона с манометрическим коллектором. Конечно это самый лучший способ, вы полностью контролируете перекачку фреона с системы в компрессор кондиционера. Для этого способа вам потребуется также — отвертка, пару разводных ключей, комплект шестигранников плюс дополнительно манометрический коллектор, цена которого на рынках на сегодняшний день варьируется от 15 000 до 300 000 тенге.

к содержанию ↑

Порядок работы по демонтажу сплит-системы

Перед началом демонтажа кондиционера, подготовьте нужные инструменты указанные выше, а именно два разводных ключа, отвертку и набор шестигранников. Кроме этого лучше всего, если вы попросите кого-нибудь помочь, т.к. наружный блок кондиционера достаточно тяжелый и снять его самому не просто.

Этапы, по способу «на глаз», который используют почти все монтажники нашего региона, следующие: скручиваем защитные гайки с сервисных вентелий на наружном блоке кондиционера. Вставляем подходящий шестигранник в пазы вентеля с подсоединенной к нему более тонкой трубки. Включаем кондиционер в режим охлаждения и выставляем на пульте самую низкую температуру. Как только компрессор запуститься, вы определите это по характерному гудению и вибрации, закручиваете шестигранником вентиль с тонкой трубкой, который вы ранее вставили. С момента перекрытия этого вентиля, засекаем ровно одну минуту, за это время весь фреон должен перетечь в компрессор. Хочу снова повторить, что данный промежуток времени выбран опытным путем и согласно советам монтажников. По истечению минуты, закрываем второй вентиль до конца, с подходящей к нему более толстой медной трубки и сразу после этого немедленно выключаем кондиционер. Фреон таким образом был перекачен в компрессор, теперь можно приниматься за демонтаж или съем самого кондиционера.

Чтобы правильно без повреждений снять кондиционер, откручиваем гайки крепления медных трубок на наружном блоке, для этого вам понадобится один разводной ключ. Отсоединив трубки от блока кондиционера, изолентой или скотчем обматываем патрубки во избежание попадания пыли, грязи или других частиц. Теперь отсоединяем с помощью отвертки системный кабель, как правило состоящий из пяти жил, на наружном. Далее снимаем теплоизоляция с труб, чтобы легче было вытащить пучок из двух труб и системного кабеля через отверстие в стене. Отвинчиваем болты крепления наружного блока к кронштейнам, теперь наружный блок можно снять. Внимание, если блок установлен под окном, вам обязательно необходима страховка и помощник, наружный блок тяжелый, поэтому затащить его домой без помощника и страховки не безопасно! После проделанной работы демонтируем кронштейны, которые также закреплены на анкерные болты. 

Теперь дело дошло до съема внутреннего. Внутренний блок держится на металлической пластине, входящей в комплект кондиционера, на защелках снизу. Аккуратно снимите внутренний блок и вдвоем с помощником, вытяните не отсоединяя внутренний блок, соединяющую магистраль. Осталось снять металлическую пластину и отсоединить гайки на внутреннем блоке. Сплит-система готова к транспортировке. Предлагаю наглядно посмотреть всю процедуру в видео материале ниже ↓.

к содержанию ↑

Видео материалы


Демонтаж кондиционера. Способ №1 Демонтаж кондиционера. Способ №2

к содержанию ↑ 

Заключение

В заключении хотелось бы сказать что данная статья не является побуждением к действию, я просто описал один из способов, а делать демонтаж самому или нанимать монтажников климатической фирмы, решать, конечно же, Вам. Если нет времени, конечно же, лучше всего поручить это кому-нибудь, а если есть, то почему бы не сделать это самому, вы получите удовольствие от проделанной работы от результата, я в этом уверен.

к содержанию ↑

Если статья, хоть немного Вам помогла, то поделитесь ссылкой в социальных сетях, это порадует меня и побудит к новой интересной статье. Спасибо!!!

Поделиться ссылкой

Автор: Дмитрий Мартыно́вич

 

Смотрите также

особенности и порядок выполнения работ. Как снять кондиционер со стены во время ремонта Как снять и поставить сплит систему

Воздуха имеет распределенную схему транспортировки хладагента между наружным и внутренним блоком. У такого устройства много преимуществ, кроме одного — демонтаж системы гораздо сложнее, чем моноблока. И часто незнание того, как надо снять кондиционер, приводит к его выходу из строя.

Как правильно снять кондиционер

Есть три обязательных условия, чтобы снять кондиционер самому:

  • Наружный блок должен находится в пределах досягаемости. Если он стоит на фасаде многоквартирного дома выше уровня второго этажа, то его можно демонтировать только из окна или с балкона. В противном случае нужно привлекать специалистов промышленного альпинизма.
  • Чтобы снять тяжелые блоки со стены и правильно отключить компрессор, нужен хотя бы один помощник.
  • Необходимо взять в аренду манометрическую станцию именно под тот тип фреона, который закачан в эту модель кондиционера.

Примечание. Последний пункт касается станций с обычными (стрелочными) манометрами. Цифровые коллекторы настраиваются под марку хладагента.

Предосторожности

Если кондиционер вышел из строя и не подлежит ремонту, то его снять просто — нет нужды сохранять фреон, не важна герметичность компрессора, конденсатора и испарителя.

С рабочим кондиционером так поступать нельзя. И в этом случае главное, чтобы внутрь системы не попали пыль и даже воздух. Иначе можно говорить о гарантированном выходе компрессора после монтажа и пуска кондиционера на новом месте. Причина — особенность устройства вакуумного насоса.

Фреон чрезвычайно текуч, а разница температур на входе и выходе достигает нескольких десятков градусов. Никакие уплотнители и кольца, используемые в обычных насосах и компрессорах, не выдержат таких условий эксплуатации. Необходимая герметичность достигается за счет исключительно точной подгонки поверхности движущихся элементов насоса к внутренней геометрии камер. Малейшая царапина твердой частицей приводит к выходу из строя компрессора. А такой частицей может быть и крупинка льда, образовавшаяся при замерзании влаги в попавшем внутрь воздухе.

Именно поэтому новые кондиционеры продают заполненными инертным газом, который перед закачкой фреона откачивают вакуумным насосом.

Когда снимают кондиционер самостоятельно фреон надо откачать, а блоки разъединить. Сделать это надо так, чтобы внутрь системы не попала пыль вместе с воздухом. То есть создать там вакуум. И желательно фреон сохранить полностью (или его большую часть), чтобы на новом месте было проще привести систему в рабочее состояние.

Подготовка

Чтобы правильно снять кондиционер, из профессионального оборудования нужна только манометрическая станция, которую можно взять в аренду.

Остальные инструменты есть у каждого домашнего мастера:

  • набор гаечных и шестигранных ключей;
  • отвертки;
  • труборез или бокорезы;
  • ручные слесарные тиски;
  • плоскогубцы.

Спуск фреона

Есть два способа демонтажа рабочего кондиционера:

  1. Применение манометрической станции для сбора фреона во внешнем блоке.
  2. Использование станции откачки и сбора фреона, подключаемой к специальному двухвентильному баллону. У станции есть собственный манометрический коллектор и компрессор для откачки хладагента в жидком или газообразном состоянии.

Первый способ более «доступный», но его можно использовать только при запуске кондиционера — транспортировка фреона происходит за счет штатного компрессора.

Второй способ универсальный. Его можно использовать даже зимой, когда кондиционер нельзя включать из-за низкой температуры на улице. Достоинство такого способа еще и в том, что внешний блок будет вакуумирован — без фреона в конденсаторе. Что гораздо безопаснее при перевозке на новое место. Но аренда такой станции и баллона будет стоить дороже, чем обычного манометрического коллектора.

Сбор фреона во внешнем блоке

Сбоку на корпусе наружного блока есть два штуцера, от которых отходят трубки:

  • тонкая — для транспортировки жидкого фреона из конденсатора в испаритель;
  • толстая — для закачки газообразного фреона в конденсатор.

У обоих штуцеров под крышками есть головки перекрывающего клапана. От головки газового отходит отвод с ниппелем.

Сбор фреона в конденсаторе проходит в следующем порядке:

  1. Со штуцеров и ниппеля снимают защитные крышки.
  2. К ниппелю подсоединяют коллектор.
  3. Включают кондиционер на максимальный «холод».
  4. Спустя несколько минут перекрывают клапан жидкостного штуцера, прекращая подачу фреона в испаритель.
  5. По манометру контролируют давление.
  6. Когда стрелка покажет «-1 МПа», закручивают шестигранником клапан газового штуцера и сразу отключают кондиционер (для чего и нужен помощник) — при длительном холостом режиме насос компрессора может выйти из строя.

Показание манометра «-1 МПа» означает, что весь фреон в конденсаторе, а внутри испарителя, в трубках и в компрессоре — технический вакуум.

После этого можно разъединять блоки.

Демонтаж кондиционера по шагам

Разборка с сохранением работоспособности демонтируемого кондиционера заключается в следующем:

  • герметизация штуцеров трубопроводов;
  • отключение и демонтаж с фасада внешнего блока;
  • демонтаж в квартире внутреннего блока.

Ниже приведена инструкция по демонтажу настенного кондиционера.

Наружный блок

Чтобы снять наружный блок кондиционера, вначале отсоединяют трубки.

Есть два способа:

  • Откручивают накидные гайки, которые прижимают к фланцам штуцеров наружного блока развальцованные края трубок. А на место гаек навинчивают заранее заготовленные крышки. Достоинство — остаются целыми трубки. Недостаток — высок риск попадания в компрессор воздуха.
  • Бокорезами обрезают медные трубки (от штуцера около 15 см). Загибают края и зажимают (зачеканивают) с помощью тисков. Недостаток — трубки на новом месте надо ставить новые. Достоинство — операция проходит быстро и вероятность попадания внутрь пыли с воздухом гораздо ниже.

Примечание. Зачеканить надо и другой обрезанный край трубки, чтобы защитить испаритель внутреннего блока.

Следующий шаг — отключают кабели (сигнальный и силовой), снимают крепления блока к раме на наружной стене и поднимают его в помещение.

Компрессор

Одной из ситуаций, когда необходимо снять наружный блок, может быть замена компрессора кондиционера. И в этом случае алгоритм демонтажа немного иной. Отличия следующие:

  • Фреон необходимо полностью удалить из системы. Правильный способ — собрать его в баллон с помощью станции по откачке фреона. Неправильный, но простой — спустить его в атмосферу (если замена компрессора проходит в теплое время года и температура воздуха выше температуры кипения фреона при нормальном давлении).
  • Зачеканивать трубки нет необходимости — после установки нового компрессора систему «откачивают» внешним вакуумным насосом.

Заменить самостоятельно компрессор кондиционера неспециалисту невозможно. Помимо вакуумного насоса и манометрической станции, необходимо иметь газовую горелку, чтобы отсоединить от системы всасывающий и выпускной патрубки старого компрессора, а затем подпаять к системе новый агрегат. И даже если взять в аренду оборудование, надо иметь навыки обращения с ним.

Снять блок самому можно, а для замены компрессора лучше пригласить профессионала.

Внутренний блок

Большинство бытовых сплит-систем имеют настенный внутренний блок (хотя есть и другие варианты размещения). Но за исключением канального кондиционера, остальные виды демонтируют по общему принципу.

Чтобы снять внутренний настенный блок, поступают следующим образом:

  • снимают крышку корпуса;
  • отсоединяют кабели и провода;
  • обрезают и зачеканивают медные трубки, которые идут к испарителю внутреннего блока;
  • обрезают дренажную трубу, сливают конденсат;
  • «отщелкивают» защелки крепления корпуса к монтажной пластине;
  • снимают блок и откручивают со стены пластину.

Демонтаж зимой

Кондиционер может работать и в зимнее время. И не только в качестве обогревателя, но и в режиме охлаждения (например, в помещениях где стоят серверы).

Примечание. Собрать фреон в конденсаторе наружного блока можно только при работе в режиме охлаждения — в режиме обогрева он уже работает как испаритель.

Особенность работы в зимнее время в этом режиме в том, что есть нижний предел температуры, на который влияет тип хладагента, вид кондиционера и дополнительное оснащение. Эта зависимость еще связана с особенностями устройства компрессора — он масляный, а масло загустевает при низких температурах. У обычных кондиционеров нижняя рабочая температура лежит в пределах от +5°C до -5°C, у инверторных — до «минус» 15-25°C.

Перед демонтажем сплит-системы надо учитывать эти нюансы. И если температура ниже указанного предела, а кондиционер не оснащен «зимним комплектом» с подогревом картера компрессора, то чтобы снять наружный блок надо использовать станцию откачки и сбора фреона (у него стоит безмасляный компрессор).

Демонтаж бытовых кондиционеров осуществляется по приемлемым ценам и в соответствии с установленными тарифами. К работам привлекаются высококвалифицированные специалисты, имеющие в своем распоряжении необходимое оборудование и инструмент. Наша компания гарантирует работоспособность снятого оборудования при последующем его использовании.;

СТАНДАРНЫЙ ДЕМОНТАЖ КОНДИЦИОНЕРА ВКЛЮЧАЕТ:

  • с охранение фреона
  • демонтаж внутреннего блока
  • демонтаж наружного блока
  • демонтаж кронштейна

Современные сплит-системы рассчитаны на длительную эксплуатацию и отличаются надежностью. Квалифицированный демонтаж бытового кондиционера предполагает выполнения комплекса сложных операций, связанных часто с проведением высотных работ. Попытки справиться с проблемой самостоятельно могут окончиться отказом устройства после его повторной установки и подключения.

Профессиональный демонтаж бытовых кондиционеров и сплит-систем в Москве осуществляется специализированными компаниями, работающими в указанной сфере. Одним из лидеров на рынке таких услуг является наша компания, которая располагает подготовленным персоналом и необходимым оборудованием. Наши специалисты имеют достаточно высокую квалификацию, что гарантирует работоспособность дорогостоящего оборудования после его снятия.

Демонтаж кондиционеров: когда это нужно

Сплит-системы устанавливаются владельцами жилых помещений (квартиры и загородные дома), а также руководство компаний в офисах. Демонтаж и монтаж бытовых кондиционеров происходит обычно с привлечением высококвалифицированных специалистов. Основные причины, которые вызывают необходимость снятия устройства следующие:

  • Переезд человека в другую квартиру или загородный дом.
  • Прекращение аренды офиса с выездом компании из занимаемых помещений.
  • Возникновение серьезных неисправностей, устранение которых невозможно без демонтажа кондиционера с монтажом после ремонта.
  • Повреждение наружного или внутреннего блока сплит-системы, которое делает невозможным его дальнейшую эксплуатацию.
  • Замена неисправного кондиционера, который не выработал гарантийный срок, представителями авторизованного сервисного центра.

В последнем случае затраты на проведение работ можно взыскать с компании производителя климатотехники или ее представительства. Гарантийные обязательства производителем исполняются, если первичный монтаж и подключение кондиционеров, а также демонтаж для ремонта производился авторизованными компаниями. Это должно быть подтверждено документально, иначе обосновать свои претензии в суде будет невозможно. Изготовитель оборудования будет ссылаться на условия гарантии и с полным основанием откажет в исполнении взятых на себя обязательств.

Основные этапы демонтажа сплит-систем и кондиционеров

Снятие кондиционера предполагает выполнение сложного комплекса работ, требующих высокой квалификации и опыта. Демонтаж, как и профессиональный монтаж кондиционеров, выполняется в определенном порядке, соблюдение которого гарантирует сохранение оборудования в исправном состоянии. Последовательность действий специалистов такая:

  • Отключение кондиционера от сети, стравливание хладагента из системы.
  • Расстыковка трубопроводов и демонтаж внутреннего блока сплит-системы со стены для последующего снятия кронштейна кондиционера.
  • Подготовка к наружным работам и предварительное закрепление деталей и узлов страховочными веревками, чтобы препятствовать их падению.
  • Демонтаж наружного блока кондиционера, консольного кронштейна и других установленных на внешней поверхности элементов.

Работы по демонтажу современных кондиционеров в многоэтажных зданиях зачастую сопряжены с необходимостью проведения манипуляций на высоте. Такие операции выполняются сотрудниками, имеющими навыки промышленного альпинизма и соответствующий опыт.

Очень часто возникают ситуации, когда необходимо демонтировать и перевозить какую-либо технику. Если стиральную машину или телевизор достаточно просто отключить от сети и убрать, то сплит-систему отсоединить несколько сложнее. Рассмотрим подробнее, как провести демонтаж кондиционера своими руками без посторонней помощи. Таким образом, вы сможете сэкономить кругленькую сумму на услугах специалистов.

Ошибки при демонтаже сплит-системы

Для чего может понадобиться демонтаж сплит-системы? Причины могут быть абсолютно разными, например:

  • Люди переезжают с одного места жительства на другое,
  • В квартире намечается ремонт и необходимо убрать технику из комнаты, чтобы она не мешала проведению отделочных работ.
  • Оборудование поломалось и нуждается в ремонте, либо профилактике.

Ни в коем случае не приступайте к этой сложной процедуре, не узнав предварительно, как правильно это сделать. Например, по незнанию вы можете открутить штуцера там, где они соединяют блок и медные трубки. В этом случае весь хладагент просто выйдет из системы. И тогда придется повторно заправлять кондиционер фреоном, а это дополнительные расходы.

Если допустить ошибки при деинсталляции климатической системы, то в будущем это может негативно сказаться на сроке эксплуатации кондиционера. А иногда это может привести к тому, что оборудование придет в негодность и его придется либо серьезно ремонтировать, либо полностью менять.

Любые нарушения в технологии работ по отключению системы могут привести к утечке фреона. Это вещество находится под большим давлением внутри фреоновой магистрали. Если при неосторожном обращении с устройством допустить появление микротрещин в теплообменнике, то внутрь может попасть воздух или влага. Такое упущение скажется негативно на работе компрессора кондиционера, приведя к его поломке.

Деинсталляция оборудования кондиционирования, прошедшая с нарушениями, может привести к тому, что на новом месте устройство проработает очень недолго. Для того чтобы не наделать ошибок, вам понадобится инструкция к кондиционеру. Там должно быть указано, как его правильно демонтировать. Что касается практических рекомендаций, то они будут даны ниже.

Процесс демонтажа системы кондиционирования

Итак, для того чтобы отсоединить кондиционер, следует проделать следующую последовательность действий:

В то время как будет деинсталлироваться внутренний блок, во внешний блок может попасть воздух, из-за которого внутри труб пройдет окислительная реакция. По этой причине, хранить долго отключенный кондиционер, нельзя. Решить данную проблему можно при помощи закачки в трубы азота и их закупорки.

Особенности снятия внешнего блока своими руками

Так как работы подобные демонтажу кондиционного оборудования, выполнить не так уж легко, то лучше отдельно разобрать подробнее разборку внешнего и внутрикомнатного блока.

Самостоятельное отключение уличного блока осуществляется тем же способом, которым пользуются профессионалы. Вам также могут понадобиться специальное оборудование и инструменты. Возможно, нужно будет приобрести манометрический коллектор, который нужен для корректного демонтажа путей, соединяющих внешний и внутренний блоки, то есть трассы. При этом любая утечка фреона будет полностью исключена. Единственным недостатком является высокая стоимость такого оборудования. Цена его сравнима со стоимостью вывоза профессионального мастера.

Еще одна деталь, на которую следует обратить особое внимание – это вакуумный насос в компрессоре. Он очень хрупкий, особенно под действием агрессивных факторов извне. Для того чтобы защитить его, при сборке кондиционера насос заключили в плотно закрытую оболочку, а механизм насоса находится в вакууме.

Выполнять собственноручно демонтирование уличного блока следует только в том случае, если к нему есть свободный доступ. Не стоит изображать из себя альпиниста, выполняя работы на большой высоте. С этим легко справится профессиональный монтажник-высотник.

Но если к внешнему блоку можно подобраться без особых усилий, то приступайте к отвинчиванию его крепежей.

Как самому демонтировать внутренний блок?

Очень важным этапом является демонтаж комнатного блока кондиционера. Мы уже рассматривали схему выполнения работ по его разборке и снятию. Теперь нужно более подробно остановиться на том, как отсоединить все важные детали и не упустить существенные мелочи.

Нужно быть очень аккуратным при работе с испарителем, так как его очень легко повредить при снятии, точнее можно испортить его систему крепления. Рядом с испарителем находятся провода, которые закреплены защелками. Их также нужно постараться не задеть. Очень часто крышка, которая закрывает испаритель, находится с той стороны, где кондиционер примыкает к стене и до нее бывает очень трудно добраться.

Выйти из сложной ситуации поможет отвертка, точнее ее часть. Нужна отвертка с наконечником в виде креста. Удерживая ее при помощи пассатижей, действовать нужно будет вслепую. В то время как вы отвинчиваете шурупы, удерживающие блок кондиционера на стене, ваши помощники должны держать его, иначе, когда крепления ослабнут, кондиционер может упасть, а это чревато поломкой оборудования.

Таким образом, если вы надумали самостоятельно разбирать данное оборудование, то нужно быть хоть немного уверенным в своих силах и успехе операции. Даже, если все работы были выполнены правильно, и самостоятельный демонтаж кондиционера прошел в целом успешно, возможны проблемы при самой транспортировке.

Перевозя такое хрупкое оборудование, как кондиционер, тряска в автомобиле недопустима, так как устройство может существенно пострадать. Если вы вдруг услышали негромкий хлопок где-то в коробке с кондиционером, то возможно вам придется вскоре приобретать новое устройство.

К нам часто обращаются затем, чтобы в другое место. Мы можем либо блок кондиционера, а также весь . Вот типичные ситуации, когда необходима такая услуга:

  • Перепланировка
  • Решили переставить кондиционер в другую комнату
  • Собрались oстеклить балкон, а кондиционер мешает
  • Кондиционер надо сместить, чтобы не продувало
  • Кондиционер мешает поставить шкаф, сделать натяжной потолок и т.п.

Мы проверим кондиционер перед тем, как снять, и гарантируем , что не повредим его при переустановке. Весь фреон мастер перегонит в уличный блок, а по завершении работ откачает воздух вакуумным насосом и вновь заполнит систему фреоном.

Если требуется нарастить трубки, монтажники припаяют куски нужной длины с помощью специальной горелки. Иногда необходимо переложить межблочную трассу по иному, пробурить дополнительные отверстия, поставить удлинённые кронштейны… Все эти работы также можно заказать в climats .ru.

Сколько стоит переставить кондиционер?

Для проведения демонтаж сплит системы самостоятельно узнайте механизм оборудования. Процессы схожие, действия идут в обратном порядке. Начинаются процедуры с внутреннего блока – демонтаж заканчивается. Читайте дальше секреты мастера по установке сплит систем.

Порядок установки сплит систем обратный демонтажу

Кондиционер распаковывают, выверяют испещренные цифрами шильдики, на стену в помещении монтируется панель. Внутренний блок преимущественно крепится по верхней кайме – не бойтесь в последнюю очередь приподнять низ, добраться до узлов расстыковки коммуникаций.

Демонтаж сплит системы

Демонтаж сплит системы проводится в обратном порядке. О демонтаже наружного блока:


Прочие шаги очевидны. Каждый может снять внутренний блок, демонтировать несущую скобу, перетащить агрегат к месту нового базирования. Лучше использовать заводскую тару, не забывайте сверять шильдики.

Хотим поблагодарить энтузиастов, догадавшихся снимать видео. Догадки проверены по материалам, полученным при помощи кинокамер. Рассматриваем обзор как пояснение к материалу на Ютуб.

Рекомендуем также

демонтаж кондиционера снять сплит систему в Самаре 846-341-67-64.


Купить сплит-систему с установкой Самара          


СНЯТЬ КОНДИЦИОНЕР САМАРА

Демонтаж кондиционеров Самара Снять кондиционер можно конечно самому. Открутив гайки демонтировать внуренний и внешний блок, но будет ли он потом работать?..

Демонтаж кондиционера – хоть и не сложная процедура, но должна производиться квалифицированными монтажниками. Просто открутив штуцера кранов блоков в местах соединений их с медными трубами, Вы выпустите весь хладагент (фреон).

И самое малое, что сделают монтажники при установке кондиционера, снова заправят его и возьмут с Вас за это деньги. Заправка фреоном кондиционера стоит денег и занимает немного времени. Но при таком экспресс-демонтаже существует вероятность попадания в блоки атмосферного воздуха.

Трубы окисляются изнутри, что со временем убьет кондиционер уже на новом месте. Если обратите внимание, при монтаже нового кондиционера монтажники, распаковывая внутренний блок, стравливают находящийся в нем под давлением инертный газ.

Демонтаж кондиционера должен выглядеть только так:

  • 1. Включите кондиционер на холод
  • 2. Закрыть один из кранов на внешнем блоке (вентиль подачи фреона)
  • 3. Через 1-2 минуты закройте второй кран (вентиль откачки фреона)
  • 4. Выключить кондиционер
  • 5. Демонтаж кондиционера.
  • 6.Теперь можно откручивать трубы от наружного и внутреннего блока.

Аккуратно при снятии внутреннего блока кондиционера, на внутренним блоке есть защелки с помощью каких ваш кондиционер крепится к монтажной пластине которая прикручена к стене НЕ ПОЛОМАТь ИХ. 7. Закупоривание труб внутреннего блока (для длительного хранения можно закачать во внутренний блок азот) 8. Упаковка кондиционера в подходящие коробки И все же демонтаж кондиционера лучше доверить именно специализированной фирме. Это стоит не дорого, зато позволит сохранить работоспособность оборудования, а иногда и выявить причину потенциальной поломки. Наша компания в кратчайшие сроки произведет демонтаж Вашего кондиционера и его консервацию для перевозки и хранения.

КОНДИЦИОНЕР СПЛИТ СИСТЕМА ИЛИ МУЛЬТИ СИСТЕМА?

Телефоны контакта:


+7 927 2606467
демонтировать, монтаж, кондиционеров, демонтаж, в Самаре, снять, сплит систему

Сплит система поларис как разбирается. Как разобрать внутренний блок сплит-системы своими руками. Сервисное обслуживание внутреннего блока кондиционера…

Частичный или полный демонтаж кондиционера производится по различным причинам — ремонт в квартире, переезд, установка в другое помещение и так далее. Стандартный подход — вызвать для правильного снятия сплит-системы сотрудников специализированной фирмы, оплатив данную услугу. Более экономный вариант — демонтировать кондиционер своими руками, разобравшись в тонкостях процедуры. Нельзя сказать, что она проста, но при верном подходе вполне реализуема.

О способах и трудностях демонтажа своими руками

Как правило, владельцы частных домов и квартир устанавливают 2 разновидности кондиционеров — моноблочные (мобильные) и сплит-системы. С первыми особых проблем не возникает, поскольку в подобных моделях все основные элементы заключены в едином корпусе, и для перемещения агрегата достаточно просто отсоединить воздуховод.

Помимо моноблоков и «сплитов», существуют другие разновидности климатических установок — кассетные, канальные и колонные. Но обычно такую технику устанавливают в офисах, торговых центрах и других помещениях большой площади, в частных жилищах она используется достаточно редко.

Сплит-система состоит из двух секций, расположенных внутри и снаружи жилища. Они соединены между собой двумя магистралями, по которым в различных агрегатных состояниях циркулирует хладагент — фреон. По медной трубке малого диаметра он в виде жидкости течёт из внешнего блока во внутренний. По магистрали большого диаметра газообразный хладагент движется в противоположном направлении. Отсюда возникает ряд трудностей, поджидающих несведущего пользователя при попытке самостоятельного демонтажа:

  1. Полная либо частичная потеря фреона в результате неквалифицированного отсоединения магистральных трубопроводов.
  2. Попадание в трубки и теплообменники воздуха, содержащего влагу. При неправильной установке сплит-системы в другом месте несжимаемая влага попадёт в компрессор и может нанести ему вред.
  3. Засорение медных трубок при вытягивании их из стены и во время транспортировки. Влага или песок во фреоновом контуре — это быстрая «смерть» компрессора.
  4. При отключении магистралей от патрубков внутренней секции можно случайно свернуть припаянные к ним резьбовые сгоны.
  5. Отсоединение проводов электропитания без пометок на клеммах, куда они были подключены, ведёт к путанице в процессе повторного монтажа.
  6. Слишком короткая обрезка дренажной трубки, выводящей на улицу конденсат.
  7. Потеря во время перевозки винтиков и прочих мелких деталей, не закреплённых после демонтажа.

Большинство из перечисленных случаев ведут к дорогостоящему ремонту вашего кондиционера в специализированной мастерской, поэтому перед снятием сплит-системы необходимо внимательно изучить инструкцию, приведённую ниже.

Демонтировать внутренний и наружный блок можно тремя способами:

  • простая разборка с выпуском хладагента в атмосферу;
  • с сохранением фреона в системе по методике «на глазок»;
  • с применением специального оборудования, позволяющего полностью сберечь хладагент в контуре.

Наилучший результат даёт последний способ, хотя в определённых обстоятельствах применяются все три. Чтобы у вас не возникло проблем с установкой снятого кондиционера и его дальнейшей эксплуатацией, рекомендуется действовать по третьему варианту, предварительно ознакомившись с методикой сохранения фреона.

Подготовительные мероприятия

Первым делом необходимо приготовить такой комплект инструментов и приспособлений:

  • отвёртки с крестообразным и плоским шлицем;
  • набор рожковых ключей;
  • канцелярский нож;
  • шестигранные ключи размерами 5…10 мм;
  • манометрический коллектор либо манометр с трубкой и резьбовым соединением, рассчитанный на максимальное давление 10-15 Бар;
  • скотч малярный и маркер;
  • изоляционная лента либо обычный скотч.

Манометрический коллектор точно понадобится в том случае, когда вы планируете смонтировать сплит-систему в другом помещении, так что его лучше взять в аренду, а покупать выйдет слишком дорого.

Также для удобного и безопасного ведения работ необходима стремянка, чтобы спокойно добраться до внутреннего модуля, установленного под потолком. Внешнюю секцию, расположенную на стене многоквартирного дома, лучше втягивать через окно, предварительно обвязав верёвкой. Здесь нелишними будут услуги помощника.

Важный этап подготовки — обеспечить сохранение хладагента с наименьшими потерями. Для этого используется принцип действия кондиционера, благодаря которому весь фреон можно собрать в одном месте — контуре наружного блока. Приготовив инструменты, действуйте согласно инструкции:

  1. Прикрывая рукой инфракрасный элемент на пульте дистанционного управления, переключите сплит систему в режим «Турбо» и выставьте минимальную температуру. Уберите руку с элемента и направьте пульт на кондиционер. Таким способом вы запускаете компрессор сразу на полную мощность.
  2. Подключите шланг от манометра к сервисному штуцеру, расположенному на боковой стороне наружного блока, после чего он сразу покажет давление в системе. В некоторых моделях эти патрубки прячутся под крышкой, её нужно снять.
  3. Открутите 2 гайки — заглушки, находящиеся на торцах штуцеров. Под ними обнаружатся вентили, регулируемые шестигранным ключом. Подберите подходящий шестигранник по размеру.
  4. Перекройте кран магистрали с жидким хладагентом (это более тонкая трубка) и следите за показаниями манометра. В это время компрессор втягивает газообразный фреон через вторую трубку.
  5. Когда стрелка прибора упадёт на ноль и станет уходить в зону вакуума, закройте второй вентиль и быстро отключите кондиционер пультом дистанционного управления. На этом всё, хладагент в полном объёме находится в контуре внешнего модуля.

В сплит-системах, заправленных разными марками фреона (бывает R22 и R410), отличается диаметр резьбы сервисного штуцера, куда подключается манометр. Для R410 нужен специальный переходник, который следует приготовить заранее.

Сохранение хладагента по способу «на глазок» производится без манометрического коллектора. После закрытия жидкостного вентиля надо выждать около 40-50 секунд, после чего закрывать газовый кран и отключать бытовой прибор. Недостаток ясен: вы не узнаете, сколько фреона успело попасть в наружный блок, а долго держать работающий компрессор с перекрытой магистралью недопустимо. Результат проявится при следующей установке «сплита» и его запуске.

Инструкция по снятию внешнего модуля сплит-системы

Наружный блок кондиционера приходится демонтировать при переезде или его перестановке на новое место. Для проведения ремонта квартиры снимать внешнюю секцию необязательно, но отсоединить фреоновые магистрали, кабель и дренаж всё равно придётся. Работы выполняются в таком порядке:

  1. Открутите шланг манометра, используемого при перекачивании хладагента, и поставьте на место торцевые гайки — заглушки.
  2. Рожковым ключом открутите накидные гайки, прижимающие медные трубки к штуцерам, отогните их в сторону. С помощью скотча либо изоленты защитите все открытые отверстия в магистралях и патрубках внешнего модуля, чтобы внутрь не попал мусор и пыль в процессе работы.
  3. Чтобы отсоединить электрический кабель, отключите аппарат от электросети и снимите крышку, закрывающую клеммы (находится над фреоновыми вентилями). Прежде чем открутить провода, наклейте над клеммами полоску малярного скотча и подпишите маркером цвета, чтобы зафиксировать порядок подключения. Отсоедините жилы и уберите кабель.
  4. Отключённые магистрали привяжите к кронштейну наружного блока, чтобы медные трубки не болтались и не перегнулись, иначе их придётся менять.
  5. Открутите 4 гайки крепления внешнего модуля к кронштейну, обвяжите его верёвкой и вместе с помощником снимите агрегат.

Профессиональные холодильщики часто практикуют несколько другой подход: они не откручивают накидные гайки и не снимают фреоновые трубки со штуцеров наружного блока, а откусывают их. Тогда не нужно обматывать концы трубопроводов скотчем с целью защиты от влаги и мусора, потому что они сплющиваются кусачками. При последующем монтаже сплющенные концы обрезаются и выполняется развальцовка под соединение накидной гайкой.

После отсоединения кабельных жил от клемм закрутите винтики контактов и затяните их, поскольку они могут выпасть и потеряться при транспортировке.

Сам кронштейн лучше снять позже, когда вы отвяжете от него трубопроводы фреонового контура. Если магистрали выходят из стены не более, чем на метр, то привязывать их не нужно. Следует аккуратно выровнять трубки, чтобы их было легче втащить изнутри. Кронштейн чаще всего крепится на 4 анкерных болта, откручиваемых обычным рожковым ключом.

Правильное отключение магистралей от внешней секции — фотогалерея

Магистрали отсоединяются после откручивания накидных гаек Прикрутите на место пробки, закрывающие вентили портов Открутите крышку, чтоб отключить провода Пометив расположение жил, отсоедините кабель После отключения кабеля винты на колодке надо закрутить По правилам медные трубопроводы необходимо откусить Откушенные трубки нужно заглушить

Как снять наружный модуль с сохранением фреона — видео

Как самостоятельно демонтировать внутренний блок кондиционера

Чтобы снять со стены внутренний модуль, необходимо отсоединить от него все коммуникации — кабель, трубки для фреона и конденсата. Место скрутки трубопроводов находится, как правило, в нише корпуса, устроенной в нижней части. В зависимости от модели сплит-системы, применяется 2 способа добраться до этой ниши:

  1. Разблокировать 3-4 пластмассовых защёлки, фиксирующих нижнюю часть блока к монтажной пластине. Отклонить низ корпуса от стены и вставить между ними любой стержень, извлечь из ниши жгут коммуникаций.
  2. Если на вашей модели «сплита» защёлок нет, то нужно снять лицевую пластиковую панель, предварительно демонтировав жалюзи и дополнительные крышки (когда они есть).

Когда вы добрались до жгута, сделайте на нём продольный разрез канцелярским ножом, что позволит отодвинуть утеплитель и ухватиться ключами за гайки. Не делайте слишком длинный разрез, иначе потом придётся менять теплоизоляционный материал. Дальнейшие операции выполняйте в таком порядке:

  1. Двумя рожковыми ключами раскрутите стыки магистралей. Важный момент: сгон, припаянный к короткой трубке самого блока, нельзя вращать, его нужно удерживать ключом на месте, откручивая накидную гайку.
  2. Концы трубопроводов замотайте изолентой или скотчем, дабы защитить от попадания грязи.
  3. Найдите стык дренажного патрубка с выводящим трубопроводом и разъедините его. Не стоит резать гофру где попало, чтобы потом было удобнее её стыковать обратно.
  4. Снимите крышку электрического отсека (находится справа на торце корпуса либо под лицевой панелью), сделайте с помощью маркера и скотча пометки, после чего открутите винты и отключите жилы кабеля. Винты затяните обратно и прикрутите крышку.
  5. Когда все коммуникации отключены, возьмитесь за корпус с двух сторон и снимите с монтажной пластины, приподняв немного вверх. Передайте блок помощнику.
  6. Демонтируйте монтажную пластину, открутив все дюбели.

Учитывая, что в поддоне внутреннего модуля может оставаться конденсат, перед демонтажем желательно защитить стену полиэтиленовой плёнкой. Если вы снимаете кондиционер для квартирного ремонта, то подобная предосторожность излишняя.

После снятия внутренней секции со стены поставьте на неё все открученные детали, затяните винты и наденьте монтажную пластину. Торчащие патрубки уложите в нишу, зафиксировав малярным скотчем. Этим же материалом закрепите открывающуюся переднюю панель, чтобы она не болталась при перевозке.

Последний шаг — демонтаж коммуникаций, проложенных по стене либо внутри её. Здесь нет никаких сложностей, главное, — не перегнуть медные трубки под малым радиусом. От подобного обращения в месте изгиба уменьшается проходное сечение, а выровнять трубку с овальным профилем достаточно сложно. Из наружной стены жгут вытаскивайте аккуратно, чтобы не повредить утеплитель. Если отверстие было заделано монтажной пеной, то её необходимо вырезать по частям. По окончании жгут сверните в кольцо и скрепите скотчем.

Порядок демонтажа внутреннего модуля — фотогалерея

Для отключения электропроводки надо снять крышку электрического отсека Перед отсоединением жил запишите порядок их подключения Жгут, проходящий в нише, надрежьте ножом и доберитесь до стыка трубок Откручивание соединительных гаек Место соединения дренажных трубок Отключите кабель, проходящий в том же жгуте Внутренний блок спокойно снимается двумя руками Последний этап — снятие монтажной пластины Отклонив корпус, его нужно зафиксировать в таком положении

Как снимаются внутренние блоки разных конструкций — видео

Разборка в зимнее время

Если температура на улице снизилась до -5°С и более, рекомендуется воздержаться от демонтажа по следующим причинам:

  • не удастся перекачать хладагент во внешний модуль;
  • на морозе нельзя разбирать соединения, откручивать заглушки и закрывать сервисные порты;
  • в результате разборки часто выходят из строя сальники сервисных вентилей.

В ситуации, когда без снятия сплит-системы при отрицательной температуре не обойтись, обязательно прогрейте штуцеры наружного блока строительным феном. Затем открутите заглушки и закройте оба вентиля, сохранив таким образом часть фреона, оставшегося в контуре наружного блока. Затем медленно открутите магистрали от штуцеров и отсоедините их, выпустив вторую часть хладагента в атмосферу. Дальше действуйте по алгоритму, описанному выше.

Персонал специализированных фирм использует для откачки фреона в зимнее время манометрические станции. Но если брать в аренду такое оборудование, то демонтаж обойдётся дороже, чем оплата труда специалистов, а результат выйдет сомнительный.

При температуре выше -5°С работы можете выполнять по стандартной инструкции, но желательно пользоваться манометром для контроля над перекачиванием хладагента. Если станете действовать «на глазок», то можете не угадать время выдержки и всё равно потеряете часть фреона. Столь же опасно передержать компрессор в работе без охлаждения (а он охлаждается циркулирующим фреоном), от перегрева он может выйти из строя.

Вы успешно демонтируете домашний кондиционер, если возьмётесь за работу в тёплый период года и станете соблюдать приведённую инструкцию. Нельзя упускать ни единой мелочи, действовать очень аккуратно и без спешки. Не пренебрегайте манометром, поскольку потеря хладагента сведёт к нулю всю экономию от данной процедуры.

Во время эксплуатации бытовой сплит-системы вы можете почувствовать неприятный запах гнили вместе с потоками воздуха из устройства. Он указывает на необходимость профилактической чистки блока. Помимо отталкивающего амбре, засорение узлов может стать причиной быстрого износа силовой части, повышенного расхода электроэнергии и возникновения аллергических реакций у человека.

Выполнять эту процедуру можно доверить работнику сервисного центра. Но если вы пользуетесь сплит-системой довольно давно, то можете справиться с работами самостоятельно, сэкономив средства. Необходимо лишь ознакомиться с порядком разборки и проведением профилактической чистки.

Размеры внутреннего блока

Прежде чем установить внутренний блок кондиционера, вы должны поинтересоваться его размерами. Это особенно важно при ремонте, ведь современные технологии довольно часто предусматривают установку подвесных потолочных систем, которые могут повлиять на высоту потолка, как и параметры описываемого прибора.

В продаже можно встретить нестандартные модели, которые обладают уникальными размерами. Длина блока обычно варьируется от 700 до 800 мм. Несколько реже встречаются изделия до 900 мм. Специалисты рекомендуют брать в расчет в среднюю длину в 770 мм.

Что касается высоты, то она обычно равна 250-290 мм. Усредненным значением являются 270 мм. Глубина не сильно интересует потребителей, но она достигает 240 мм. Минимальное значение эквивалентно 170 мм. Из этого можно сделать вывод о том, что средние размеры внутреннего блока кондиционера равны 770 x 270 мм.

Знание этих параметров позволяет определить, на каком расстоянии от потолка и стен вешать оборудование. Противоречий по данному вопросу великое множество. В некоторых инструкциях минимальное расстояние составляет 50 мм, тогда как в других оно достигает 300 мм. Оптимальное значение равно цифре от 60 до 150 мм.

Специалисты обычно устанавливают кондиционер с удаленностью в 100 мм. Прежде чем монтировать внутренний блок кондиционера, важно учесть, будут ли в помещении шторы. Шаг между ними и сплит-системой обычно составляет 150 мм. Увеличить это значение можно до 250 мм. Среднее расстояние от блока до стены равно 400 мм.

Классификация внутренних блоков

Для того чтобы осуществить разборку, необходимо определить тип внутреннего блока кондиционера, который может быть представлен:

  • настенной сплит-системой;
  • канальным кондиционером;
  • кассетным устройством.

Самыми распространенными являются настенные модели, которые более доступны по стоимости и иногда еще называются бытовыми. Их установку можно осуществить в помещении любого назначения, а мощность в пределах 7 кВт позволяет охлаждать до 70 м 2 площади. Такие блоки обычно устанавливаются в верхней части стены, недалеко от окна, так как конструкция предусматривает наличие наружного блока, а узлы должны быть соединены между собой.

Настенные кондиционеры не способны подавать в помещения свежий воздух, так как для этого требуется отдельная система вентиляции. Если вы задались вопросом о том, как разобрать внутренний блок кондиционера, то сможете ознакомиться с этой информацией ниже. Именно для такого устройства приведены рекомендации в статье.

Помимо бытовых кондиционеров, некоторые производители поставляют на рынок полупромышленные приборы, мощность которых достигает 10 кВт. Внешне они походят на традиционные сплит-системы, но по параметрам являются полу промышленным оборудованием.

Канальные кондиционеры устанавливаются с подвесными потолками, которые скрывают их полностью. Распределение охлажденного воздуха обеспечивается с помощью теплоизолированных воздуховодов, которые располагаются в межпотолочном пространстве. Такие конструкции могут охлаждать сразу несколько помещений. Мощность оборудования достигает 25 кВт, что позволяет обеспечивать охлаждение коттеджа или нескольких комнат квартиры. В качестве основной особенности канальных систем выступает возможность подачи свежего воздуха в том объеме, который гарантируется функционированием полноценной вентиляции.

Кассетные кондиционеры требуют подвесного потолка при монтаже. При сравнении с канальными конструкциями кассетные распределяют охлажденный воздух через нижнюю часть блока. Она закрывается декоративной решеткой и обычно имеет следующие размеры: 600 x 600 и 1200 x 600 мм.

Проведение разборки и чистка кондиционера

Для чистки внутреннего блока кондиционера необходимо осуществить его разборку. Для этого подготавливаются отвертки разной конфигурации и размеров. Следует позаботиться о наличии коробочки для сбора крепежных деталей. Понадобится электрическая и функциональная схемы прибора. В некоторых моделях они нанесены на внутреннюю сторону верхней крышки.

Для очистки внутренних элементов понадобятся:

  • чистая ветошь;
  • моющее средство;
  • пылесос.

На первом этапе необходимо обесточить кондиционер. Это соответствует правилам электробезопасности. Следует извлечь вилку из розетки. Верхняя крышка блока снимается. Откручиваются болты, которых может быть два или три. Обычно они закрываются декоративными заглушками. Верхняя крышка внутреннего блока извлекается. Если она покрыта слоем плесени и грязи, ее следует вымыть в ванной с помощью моющих средств и щетки.

Разбирая внутренний блок кондиционера, вы должны будете извлечь воздушные фильтры. Они изготовлены из пластика и предназначены для грубой очистки воздуха. Иногда они фиксируются на крышке или внутри кондиционера. Фильтры промываются под интенсивной струей воды. В этом поможет щетка.

Направляющие воздушного потока тоже следует снять. Из пазов извлекаются жалюзи. Для облегчения процесса необходимо слегка изогнуть их. Эти элементы направляют поток холодного воздуха внутрь помещения и тоже нуждаются в усиленной промывке.

Демонтаж нижней крышки

Следующим шагом станет отсоединение нижней крышки. Нужно будет извлечь дренажную трубку и провод электропитания. В процессе этого следует отжать три защелки и отсоединить от блока сливную ванночку вместе с выводящим шлангом.

Извлечение клеммных колодок

Внутренний блок кондиционера имеет клеммные колодки. Их в процессе разборки отсоединяют, а после извлекают электронный блок управления и трансформатор. Для того чтобы вынуть первый, необходимо отжать боковые крепления, а после потянуть устройство на себя. Перед этим провода заземления откручиваются.

Съем двигателя вентилятора

Теперь можно демонтировать двигатель вентилятора. Для этого откручиваются болты, которые укрепляются к шасси. Испаритель приподнимается, а двигатель извлекается наружу вместе с роторным вентилятором. Мотор необходимо отделить от вентилятора, но сначала придется прогреть головку болта паяльником. Это позволит разблокировать тепловой замок на шкиве мотора. Как только лопасти вентилятора удастся снять, их необходимо вымыть. Сборка осуществляется в обратной последовательности.

Чистка внешнего блока

Внешние и внутренние блоки кондиционеров одинаково нуждаются в обслуживании. Периодичность для первого составляет два раза в год, что верно даже при интенсивной эксплуатации. Использовать для этого необходимо пылесос, но устройство должно быть достаточно мощным, чтобы вытянуть пыль с наружных фильтров и радиаторов теплообмена.

Самостоятельно или с помощью специалистов

Если блок располагается на внушительной высоте, то можно открутить защитную решетку и пропылесосить, а также протереть внутренности от пыли. В противном случае вы можете обратиться за помощью к профессионалам, которые снимут кондиционер с использованием альпинистского снаряжения или вышки. Чистку самостоятельно можно осуществить с помощью компактных отправителей, но систему кондиционирования при этом придется обесточить и включить лишь через 30 минут после окончания обслуживания.

В заключение

В процессе эксплуатации сплит-системы пыль оседает на крыльчатке вентилятора, где образуется «шуба» грязи. Это препятствует прохождению потока воздуха при обдуве испарителя. Последний обмерзает, а пользователь не получает нормального холода и интенсивного воздушного потока.

Чистка вентилятора внутреннего блока кондиционера требуется и в том случае, когда вы увидели черные хлопья, вылетающие из прибора. Это говорит о том, что количество грязи настолько велико, что она не удерживается на внутренних узлах. В качестве профилактики время от времени вы можете демонтировать вентилятор и промывать его химическими средствами. Но не все модели позволяют легко извлекать эту часть системы.

Как разобрать кондиционер собственноручно, чтобы устранить неприятный запах из сплит-системы? Чтобы разобрать настенный кондиционер своими руками, нужно сначала ознакомиться с некоторыми особенностями бытовых кондиционеров.

Однажды любой пользователь настенного, бытового кондиционера сталкивается со следующей неприятной проблемой: при включении сплит-системы из ее выдувного отверстия вырывается струя прохладного воздуха, наполненная слегка сладковатым запахом уже застоявшейся плесени. Это значит, что Вам пора провести техническое обслуживание своего кондиционера, то есть, тщательно его помыть, причем внутри системы. Для решения этой проблемы предусмотрено два способа: первый — это вызов мастера (однако данный способ дорогостоящий), второй — это самостоятельный разбор сплит-системы и ее последующая очистка собственными силами.

Мы предлагаем Вам все сделать собственноручно, поскольку таким образом Вам удастся сэкономить энную сумму денег, к тому же данное умение в дальнейшем может пригодиться. Представляем Вам по разборке комнатного блока кондиционера, которое поможет вам в решении проблемы неприятного запаха из сплит-системы. Рассмотренный алгоритм разборки кондиционера типовой, поэтому он подойдет для многих марок современных кондиционирующих устройств. Итак, чтобы разобрать кондиционер самостоятельно, вам понадобится несколько минусовых и плюсовых отверток различного диаметра , а также набор шестигранных звездочек (не для всех моделей сплит-систем). Если у вас уже есть такой нехитрый арсенал, то можете приступать к разборке внутреннего блока . Учтите, что в процессе очистки кондиционера, вам не придется снимать устройство со стены, разъединять медную трассу и сливать фреон.

В первую очередь обесточьте кондиционер, после чего снимите с внутреннего блока устройства защитные фильтры. Данный процесс детально описан в стандартном руководстве по обслуживанию вашей сплит-системы. Дальше снимите с блока его лицевую панель, для этого открутите два болта, которые закрыты защитными заглушками, после чего потяните каркас на себя (он держится сверху двумя защелками). Крышка с внутренней стороны будет покрыта плесенью и пылью, поэтому сразу отправляйте ее в мойку. Дальше снимите лопасть, которая направляет поток воздуха, для этого приложите немного физической силы и вытяните ее из пазов. Затем снимите нижнюю часть комнатного блока кондиционера с защелок-креплений, после чего отсоедините дренажный шланг сплит-системы и ее питающий провод.

Дальше нужно отсоединить всю электропроводку, при этом лучше записать, как располагаются провода. Если вам лень записывать, и к тому же вы можете похвастаться своими грандиозными познаниями в радиотехнике, то, когда будете собирать кондиционер обратно, можете воспользоваться его электрической схемой, которая располагается на внутренней стороне передней крышки комнатного блока.

Дальше отожмите крепежные скобы, после чего выньте корпус электронного блока и трансформатор. Затем вам нужно отжать три опорные защелки и аккуратно демонтировать слив и выводной шланг. Отверстие для выдувания воздуха из внутреннего блока, также, как и лопасти встроенного вентилятора, будет покрыто сильным налетом, который и источает неприятный запах. После этого открутите опорные болты электродвигателя кондиционера, аккуратно приподнимите радиатор, и снимите опору мотора. Дальше выньте лопасти, а также движок из ячейки, а радиатор можете аккуратно уложить обратно, чтобы он вдруг не упал.

Затем снимите тепловой замок, который находится на крепежном болте шкива электрического двигателя . Учтите, что сделать это непросто. Чтобы нечаянно не сгорел резиновый элемент , передающий энергию, нужно с помощью тонкого паяльника аккуратно нагреть головку болта, при этом периодически пробуйте его открутить. Когда вам удастся отделить лопасть от мотора, все загрязненные элементы системы отправьте на мойку. Чтобы помыть все детали, вам потребуется бутылка моющего средства, щетка с довольно длинными ворсинками, а также много воды. Сборка кондиционера проводится в обратном порядке.

Сами видите, что конструкция комнатного блока настенной сплит-системы не очень сложная. Поэтому, чтобы не тратить лишние средства , очистку устройства можно проводить самостоятельно, к тому же Вы теперь знаете, как разобрать кондиционер своими руками.

Рано или поздно, каждый владелец домашнего кондиционера сталкивался с проблемой его загрязнения и неприятного запаха. Соответственно перед устранением данной проблемы, у него возникал вопрос, как разобрать внутренний блок кондиционера.

Для того чтобы получить ответ на этот вопрос, стоит разобраться, что же собой представляет внутренняя система кондиционера.

Как работает кондиционер и из чего он состоит

На рынке представлено несколько разновидностей кондиционеров. С первого взгляда кажется, что они все абсолютно разные. Но это не совсем так. Принцип работы у них у всех схож. Самыми простыми и бюджетными вариантами считаются оконные и мобильные кондиционеры. Оба варианта состоят только из одного блока.

Оконный кондиционер монтируется в оконный проем, а мобильный кондиционер может работать в любых местах, где имеется открытое окошко или приоткрытая дверь, для вывода шланга наружу.

Более сложный агрегат – это сплит системы. Для их установки требуются определенные знания и навыки. Она состоит из двух блоков: внутреннего и наружного.

Состав наружного блока:

  • Компрессор, предназначенный для поддержания потока движения сжатого газа – фреона.
  • Четырехходовый клапан отвечающий за распределение фреона при охлаждении или обогреве.
  • Вентилятор.
  • Обдувающий конденсатор.
  • Радиатор. В нем происходит охлаждение и конденсация фреонового газа
  • Фильтры фреоновой системы, задача которых защита попадания посторонних частиц в компрессор
  • Штуцерное соединение, к которому подсоединяются медные трубки для свода с внутренним блоком

Состав внутреннего блока:

  1. Передняя панель.
  2. Фильтр глубокой чистки.
  3. Радиатор.
  4. Испаряющий и нагревающий фреон.
  5. Горизонтальные жалюзи.
  6. Индикаторная панель.
  7. Фильтр тонкой очистки.
  8. Вентилятор.
  9. Вертикальные жалюзи, предназначенные для регулировка направленности воздушных потоковых масс.
  10. Поддона для конденсата. Оттуда через дренажный шланг происходит вывод конденсата.
  11. Плата управления.
  12. Штуцерное соединение.

Как разбирается кондиционер

Если при включении системы кондиционирования, поток охлаждающего воздуха несет с собой кисловатый, застоявшийся плесенный запах, то стоит задуматься о ее чистке. Для этого требуется промыть наружный и внутренний блок сплит системы.

Для того чтобы решить подобную проблему можно воспользоваться двумя способами: привлечь специалиста, но это очень затратный способ или же разобрать внутренний блок кондиционера своими руками для выполнения очистительных работ.

Последний способ более предпочтителен, так как он позволит сэкономить значительную сумму денежных средств , а приобретенный полезный опыт придется кстати в будущем.

Руководство по самостоятельному разбору кондиционера

Подобный способ разборки домашнего кондиционера, является универсальным, он подходит и для разборки подавляющего большинства марок, которые существуют на сегодняшний день.

Для того чтобы приступить к разборке блока, следует запастись необходимыми инструментами . Для работы будут нужны:

  • Отвертки «минусовки» и «плюсовки» разного диаметра.
  • Комплект шестигранников.
  • Тонкий паяльник.
  • Специальное дезинфицирующее средство для систем кондиционирования.
  • Щетка с вытянутыми щетинками

Нужно знать, что, для того чтобы разобрать и почистить блок, не требуется демонтировать агрегат со стены, спускать фреон и размыкать медную трассу.

Для начала нужно отключить устройство от сети электропитания. После этого снимается защитная фильтрация, расположенная во блоке. Как правильно произвести ее снятие, можно прочитать в книжке по эксплуатации, которая шла в комплекте с кондиционером. Там очень детально и понятно прописан весь процесс.

После чего, снимается внешняя панель с блока. И тогда развинчиваются два болтика, которые закрываются предохранителями, и каркас тянется в свою сторону. Он зафиксирован с верхней стороны двумя защелками.

Вся панелька, которая находилась с верхней стороны, будет вся в плесени и грязи. Ее тут же нужно отправить в мойку.

С применением небольшой силы, из пазов, вытягивается лопасть, которая отвечает за направление воздушных масс.

Затем снимается нижняя область внутреннего блока агрегата с задвижек – креплений, где отсоединятся дренажный шланг и провод питающий кондиционер.

Если же имеются базовые знания по электронике и радиотехнике, то можно и не записывать, а при обратной сборке обратиться к нарисованной на задней стороне , блока, к подключения.

Дальше отжимаются крепительные скобы, и вынимается корпус электроблока и трансформатора. Для демонтажа слива и выводного шланга, следует очень аккуратно и не торопясь выжать три несущих крепежа. Проем, который служит для выдувания воздушных масс из блока, тоже, как и лопастная часть, будет покрыт заплесневелостью, от которого и происходит распространение столь скверного аромата.

После чего следует открутить несущие болты электронного двигателя сплит системы и с большой аккуратностью приподнять радиатор, после чего можно снимать моторную опору. Далее извлекаются лопасти и движок, находящийся в ячейке. Для того чтобы исключить вероятность случайного падения радиатора, его можно поместить обратно.

Затем необходимо произвести снятие теплового замка, находящегося на крепительном болтике фрикционного колеса с ободом электродвигателя. Но нужно иметь в виду, что данные вещи разобрать самостоятельно будет трудновато. Для того чтобы избежать случайного сгорания резиновой детали, которая передает энергию, необходимо при помощи тонкого паяльника очень внимательно произвести нагревание болтовой головки, при этом в процессе паяния нужно пробовать его открутить. После удачного отделения лопастей от моторной части, все заплесневелые и пыльные детали помещаются в мойку.

Для того чтобы промыть тщательно, удалить все посторонние запахи и дезинфицировать все снятые элементы , стоит приобрести специальное средство для кондиционеров. Оно прекрасно справляется с удалением грибков, затхлости, плесени и микробов.

Приступая к очищению, сначала нужно встряхнуть баллончик. Средство распыляется по всей поверхности, которая требует очистительной обработки. Выжидается двадцать минут. Затем со щеткой с длинным ворсом прошаркиваются загрязненные места. И промываются водой. Кондиционер собирается в обратном порядке.

Как часто требует очистки кондиционер

Всем понятно, что время полноценной фильтрации очень зависит от чистоты содержания помещения. Если в помещении загрязненная среда, то и кондиционер будет требовать частой очистки. Для того чтобы понять, нуждается ли кондиционер в очистительных работах можно произвести опыт. Для этого следует разобрать прибор, если фильтр уже будет полностью забит, то в следующий раз, необходимо это сделать чуть раньше, а если фильтр еще чистый, то процедуру можно отложить на попозже. Также на некоторых современных моделях , можно определить уровень загрязненности фильтра, при помощи индикатора, который выдает информацию об уровне загрязненности в настоящее время.

В некоторых жилых помещениях, где царит идеальный порядок , наводится ежедневная влажная уборка – фильтры меняются только раз в год. Но это, конечно же, исключительный момент.

В идеале, кондиционер требует чистки через каждые две недели. Правильный и регулярный уход за устройством, обеспечит в доме приятную и комфортабельную атмосферу.

Заключение

Таким образом, понятно, как разобрать внутренний блок кондиционера, и в этом совершенно нет ничего сложного.

Просто стоит запастись небольшим терпением, свободным временем и чтобы ничего не отвлекало.

Разборка своими силами поможет в сохранении семейного бюджета и подарит новый опыт , который очень пригодится в будущем. Кондиционеры нужно периодически чистить и каждый раз вызвать мастера это не только накладно, но и не всегда удобно. Как правило, специалистов приходится ждать и подстраиваться под их время прихода.

А умение мастерить и разбираться в технике приносит и моральное удовлетворение.

как открыть кондиционер чтобы добраться до вентелятораю нижние 2 шурупа нашли, что надо сделать чтоб открыть

Вадим  Выкручиваете два или три шурупа под горизонтальной жалюзью.


Затем низ корпуса аккуратно отодвигаете.Старайтесь чтоб жалюзи прошли сквозь прорезь. Сверху есть три крючка они сами отцепятся. После того как снимите корпус -акуратно выньте из щели термо резистор.
Затем с левой стороны открутите один шуруп удерживающий поддон для сбора дренажа, аккуратно сдвиньте его с крючков и пусть висит на дренажном шланге.
Доступ к вентилятору будет свободен.
При сборке будте внимательны. Не сломайте крючки.

Никита  со всей дури с размаху о пол

Виктория  Скачай на него инструкцию — там разборка в картинках. По крайней мере на мою HITACHI так.

Юрий  Он вынимается из корпуса. весьма туго.

Метки: Как снять крышку внутреннего блока кондиционера Самсунг

Разборка, чистка внутреннего блока сплит системы Panasonic P.S. Не забудьте смазать подшипник крыльчатки в…

24 ноя 2013 — 29 мин. — Добавлено пользователем Сплит-инфоРазборка внутреннего блока сплит-системы. … Демонтаж внутреннего и внешнего блока кондиционера. — Duration: 8:39. Кул Ван 89,139 …

Сервисное обслуживание внутреннего блока кондиционера…

Привет всем! По просьбе моих френдов и вообще сообщников хочу написать пост о сервисном обслуживании кондиционеров, потому как это актуально уже на данный момент (надеюсь модераторы отнесуться с пониманием)! Дело в том, что потребителя частенько вводят в заблуждение, предлагая им сервисное обслуживание кондиционера ЕЖЕГОДНО!!! Этого делать не нужно, потому как всё зависит от степени загрязнённости самого помещения, где расположен кондиционер!
Как понять что чистка уже неизбежна? Давайте посмотримна процесс чистки внутреннего блока, возможно вы и сами способны произвести эту операцию:
Итак перед нами обычный внутренний блок:


Внизу, дабы не замарать ремонт, клеим плёнку, на обычный малярный скотч:



Открываем крышку, снимаем сетчатые фильтры и промываем их под струёй воды (делать это можно с любой периодичностью, но не менее раза в 2 месяца!)



Теперь снимаем полностью верхнюю часть корпуса, вместе с крышкой…



Отстёгиваем ванночку (через неё конденсат попадает на улицу)…



а затем наслаждаемся ужасным зрелищем! Вот тут мы можем уже понять, чем мы дышим включая забитый кондиционер…



Вот мы и добрались до основного момента, о котором я вам хотел поведать! НЕ РАЗБИРАЯ КОНДИЦИОНЕРА вы можете увидеть степень его загрязнения и самостоятельно сделать вывод… а надо ли его чистить?
Обратите внимание… Крыльчатка вентилятора, который нам необходимо почистить!!!



Крыльчатку снимаем(если это возможно), промываем струёй воды и щёткой, а радиатор очищаем при помощи парогенератора… ВУАЛЯ:



Затем приступаем к сборке внутреннего блока, в обратной последовательности! А вот те самые сетчатые фильтры…



Застёгиваем крышку, ставим сеточки…



Закрываем крышку внутреннего блока…



Включаем на пульте 22-25 градусов (не включайте минимум… никогда в жару, ни один кондей не даст вам 16-17 градусов!!!Вы его тупо угробите!) и наслаЖЖдаемся прохладой!


… о наружнем блоке я расскажу позже! Сообщаю что я занимаюсь кондиционированием и вентиляцией уже с 2000 года и готов помочь консультацией, да и делом в этой сфере!!! Так что спрашивайте! Отвечу позже, вечером отвечу всем, потому как сейчас много работы..убегаю) Всем удачного дня!

Как правильно снять кондиционер со стены своими руками

разобранный внутренний блок. С тем, как снять компрессор кондиционера и сам наружный блок своими руками… Снимают защитную крышку с корпуса; …

Если вы заметили, что холодный воздух выходящий из сплит-системы имеет неприятный сладковатый запах гнили – это значит, что агрегат срочно нуждается в профилактической чистке

Кроме неприятного запаха, засорение внутренних узлов кондиционера приводит к более быстрому износу силовой системы устройства, повышенному расходу электроэнергии и, что самое неприятное, может вызвать целый ряд аллергических заболеваний органов дыхания.

На самом деле компаний, производящих сплит-системы, сегодня существует достаточно много, но все они предполагают более-менее унифицированную систему построения внутренних блоков. Поэтому, даже если вы столкнетесь с некоторыми конструктивными отличиями , основная методика разборки останется единой.

Первым делом вам следует подготовить набор отверток различного размера и конфигурации рабочей области. Также не забудьте положить рядом с собой коробочки для сбора крепежных деталей, а также функциональную и электрическую схему кондиционера (в некоторых моделях электрическая схема нанесена на внутреннюю сторону верхней крышки блока). Для очистки внутренних элементов сплит-системы понадобится пылесос, моющие средства и чистые тряпки.

  1. Обесточьте кондиционер
  2. Удалите верхнюю крышку блока
  3. Извлеките воздушные фильтры . Удалите пластиковые фильтры грубой очистки воздуха. Они могут крепиться как на крышке блока, так и внутри него. Фильтры также промываем под сильной струей воды, помогая себе щеткой.
  4. Извлеките направляющие воздушного потока
  5. Отсоедините клеммные колодки электропроводки, извлеките электронный блок управления и трансформатор

Если вы заметили, что холодный воздух выходящий из сплит-системы имеет неприятный сладковатый запах гнили – это значит, что агрегат срочно нуждается в профилактической чистке

Кроме неприятного запаха, засорение внутренних узлов кондиционера приводит к более быстрому износу силовой системы устройства, повышенному расходу электроэнергии и, что самое неприятное, может вызвать целый ряд аллергических заболеваний органов дыхания.

Конечно, выполнить эту процедуру можно поручить сервисному работнику, особенно если кондиционер все еще находится на гарантийном обслуживании. Но если вы пользуетесь сплит-системой достаточно давно и не намерены платить большие деньги за то, с чем вполне можете справиться самостоятельно, то должны знать порядок разборки кондиционера для проведения его профилактической чистки.

На самом деле компаний, производящих сплит-системы, сегодня существует достаточно много, но все они предполагают более-менее унифицированную систему построения внутренних блоков. Поэтому, даже если вы столкнетесь с некоторыми конструктивными отличиями, основная методика разборки останется единой.

Как разобрать для обслуживания внутренний блок сплит-системы

Первым делом вам следует подготовить набор отверток различного размера и конфигурации рабочей области. Также не забудьте положить рядом с собой коробочки для сбора крепежных деталей, а также функциональную и электрическую схему кондиционера (в некоторых моделях электрическая схема нанесена на внутреннюю сторону верхней крышки блока). Для очистки внутренних элементов сплит-системы понадобится пылесос, моющие средства и чистые тряпки.

  1. Обесточьте кондиционер . Это первое, что следует сделать с целью соблюдения правил электробезопасности. Не выключайте кондиционер кнопкой пульта ДУ, а просто извлеките вилку из розетки.
  2. Удалите верхнюю крышку блока . Открутите несколько болтов (два или три), покрытых декоративными заглушками, и снимите верхнюю крышку внутреннего блока кондиционера. Крышку, покрытую изнутри слоем грязи и плесени, следует вымыть в ванной комнате, используя щетку и моющее средство.
  3. Извлеките воздушные фильтры . Удалите пластиковые фильтры грубой очистки воздуха. Они могут крепиться как на крышке блока, так и внутри него. Фильтры также промываем под сильной струей воды, помогая себе щеткой.
  4. Извлеките направляющие воздушного потока . Слегка сгибая, достаньте из пазов специальные жалюзи, направляющие поток холодного воздуха внутрь помещения. Они тоже, скорее всего, нуждаются в усиленной помывке.
  5. Отсоедините нижнюю крышку внутреннего блока, дренажную трубку и провод электропитания сплит-системы . Аккуратно отожмите три защелки, после чего отсоедините от внутреннего блока сплит-системы сливную ванночку вместе с выводящим шлангом.
  6. Отсоедините клеммные колодки электропроводки, извлеките электронный блок управления и трансформатор . Чтобы вынуть блок управления из сплит-системы, следует аккуратно отжать боковые крепления, после чего потянуть устройство на себя. Не забудьте перед этим открутить провода заземления.
  7. Демонтируйте двигатель вентилятора. Отвинчиваем болты, крепящие электродвигатель к шасси, приподнимаем испаритель и извлекаем наружу двигатель вместе с роторным вентилятором.
  8. Отделите двигатель от вентилятора . Сначала придется аккуратно прогреть паяльником головку болта, чтобы разблокировать тепловой замок на шкиве двигателя. После того как лопасти вентилятора будут сняты со шкива, их можно тщательно вымыть в ванне.

Сборку внутреннего блока сплит-системы следует производить в обратном порядке.

Если вы заметили, что холодный воздух выходящий из сплит-системы имеет неприятный сладковатый запах гнили – это значит, что агрегат срочно нуждается в профилактической чистке

Кроме неприятного запаха, засорение внутренних узлов кондиционера приводит к более быстрому износу силовой системы устройства, повышенному расходу электроэнергии и, что самое неприятное, может вызвать целый ряд аллергических заболеваний органов дыхания.

Конечно, выполнить эту процедуру можно поручить сервисному работнику, особенно если кондиционер все еще находится на гарантийном обслуживании. Но если вы пользуетесь сплит-системой достаточно давно и не намерены платить большие деньги за то, с чем вполне можете справиться самостоятельно, то должны знать порядок разборки кондиционера для проведения его профилактической чистки.

На самом деле компаний, производящих сплит-системы, сегодня существует достаточно много, но все они предполагают более-менее унифицированную систему построения внутренних блоков. Поэтому, даже если вы столкнетесь с некоторыми конструктивными отличиями, основная методика разборки останется единой.

Как разобрать для обслуживания внутренний блок сплит-системы

Первым делом вам следует подготовить набор отверток различного размера и конфигурации рабочей области. Также не забудьте положить рядом с собой коробочки для сбора крепежных деталей, а также функциональную и электрическую схему кондиционера (в некоторых моделях электрическая схема нанесена на внутреннюю сторону верхней крышки блока). Для очистки внутренних элементов сплит-системы понадобится пылесос, моющие средства и чистые тряпки.

  1. Обесточьте кондиционер . Это первое, что следует сделать с целью соблюдения правил электробезопасности. Не выключайте кондиционер кнопкой пульта ДУ, а просто извлеките вилку из розетки.
  2. Удалите верхнюю крышку блока . Открутите несколько болтов (два или три), покрытых декоративными заглушками, и снимите верхнюю крышку внутреннего блока кондиционера. Крышку, покрытую изнутри слоем грязи и плесени, следует вымыть в ванной комнате, используя щетку и моющее средство.
  3. Извлеките воздушные фильтры . Удалите пластиковые фильтры грубой очистки воздуха. Они могут крепиться как на крышке блока, так и внутри него. Фильтры также промываем под сильной струей воды, помогая себе щеткой.
  4. Извлеките направляющие воздушного потока . Слегка сгибая, достаньте из пазов специальные жалюзи, направляющие поток холодного воздуха внутрь помещения. Они тоже, скорее всего, нуждаются в усиленной помывке.
  5. Отсоедините нижнюю крышку внутреннего блока, дренажную трубку и провод электропитания сплит-системы . Аккуратно отожмите три защелки, после чего отсоедините от внутреннего блока сплит-системы сливную ванночку вместе с выводящим шлангом.
  6. Отсоедините клеммные колодки электропроводки, извлеките электронный блок управления и трансформатор . Чтобы вынуть блок управления из сплит-системы, следует аккуратно отжать боковые крепления, после чего потянуть устройство на себя. Не забудьте перед этим открутить провода заземления.
  7. Демонтируйте двигатель вентилятора. Отвинчиваем болты, крепящие электродвигатель к шасси, приподнимаем испаритель и извлекаем наружу двигатель вместе с роторным вентилятором.
  8. Отделите двигатель от вентилятора . Сначала придется аккуратно прогреть паяльником головку болта, чтобы разблокировать тепловой замок на шкиве двигателя. После того как лопасти вентилятора будут сняты со шкива, их можно тщательно вымыть в ванне.

Сборку внутреннего блока сплит-системы следует производить в обратном порядке.

Как разобрать кондиционер LG? Процесс разборки климатического оборудования LG: основные правила и методы. Разборка кондиционера LG своими руками.

Как разобрать кондиционер LG? Решение данной проблемы во многом определяется серией и моделью климатической системы. Разобрать кондиционер LG вы сможете только обладая определенными навыками, а также имея общее представление о работе и технических особенностях климатического оборудования в целом. Ведя речь о разборе системы кондиционирования, чаще всего подразумевают процесс разборки компрессора системы. Нужно обратить ваше внимание на то, что компрессор в системе кондиционирования предназначается для сжатия фреона, а также для поддержания его нормального и бесперебойного движения по трубкам. Из фреона вместе с давлением три-пять атмосфер компрессор осуществляет пятнадцать-двадцать атмосфер на выходе, а затем, охлаждающий реагент поступает, непосредственно в конденсатор. Компрессор представляет собой одну из главных частей системы кондиционирования, а также очень требует ремонта с непосредственным разбором. С целью обеспечения безопасности работ вам необходимо для начала избавиться от наличия в системе хладагента. Кроме всего, такие действия позволят сэкономить средства, поскольку эвакуированный хладагент можно будет затем повторно залить в систему кондиционирования lg, а также эффективно применять в работе.

Далее рекомендуется осуществить процесс соединения газовой и жидкостной магистрали компрессорно-конденсаторного блока. После этого, к сервисному порту кондиционера LG нужно будет подключить отвакуумированный баллон, после чего слить хладагент. Если вы хотите ускорить подобный процесс, тогда нужно будет взять тепловентилятор и обдувать радиатор. Далее, после избавления от хладагента, необходимо приступать к снятию компрессора. Отсоединяем крышку корпуса ККБ, а также осуществляем отключение магистралей всасывания, а также нагнетания, а также отключаем провода, которые идут, непосредственно на вентилятор и сам компрессор. Снимаем крепление вентилей и радиатора на теплообменнике, а затем снимаем и сам теплообменник. Подобный порядок демонтажа позволяет получить доступ ко всем необходимым креплениям, а также дает возможность легко осуществить снятие, при этом, не деформируя все трубопроводы обвязки. Затем нужно будет из компрессора слить масло. Если у вас это поршневой компрессор, тогда вам необходимо будет произвести удаление жидкости, при помощи всасывающего патрубка. В спиральном или же в роторном компрессоре на дне корпуса необходимо просверлить отверстие диаметр, которого составит пять миллиметров, через которое вы сможете слить масло.

При этом, нужно будет постоянно следить за тем, чтобы металлическая стружка не попадала во внутрь. Поэтому отверстие необходимо будет сверлить не полностью, а ту перемычку, которая осталась — пробить. После подобных действий промойте компрессор кондиционера lg фреонами R-11, R-113 или четыреххлористым углеродом. Для начала необходимо добиться того, чтобы промывочная жидкость, которая выливается непосредственно из компрессора, стала прозрачной. После вам необходимо заправить аппарат наполовину специальной промывочной жидкостью, а на другую половину — маслом. Включите теперь компрессор в работу системы на несколько минут, а потом слейте всю смесь. Если имеется необходимость, тогда следует повторить данную процедуру, для полного удаления отработанной жидкости. Процесс разборки кондиционера LG рекомендуется доверить квалифицированному инженеру, который специализируется на климатическом оборудовании. Теперь вам известно о том, как самостоятельно разобрать кондиционер.

Как самому снять кондиционер


Как снять кондиционер своими руками: пошаговая инструкция по демонтажу

Сплит-система кондиционирования воздуха имеет распределенную схему транспортировки хладагента между наружным и внутренним блоком. У такого устройства много преимуществ, кроме одного — демонтаж системы гораздо сложнее, чем моноблока. И часто незнание того, как надо снять кондиционер, приводит к его выходу из строя.

Как правильно снять кондиционер

Есть три обязательных условия, чтобы снять кондиционер самому:

  • Наружный блок должен находится в пределах досягаемости. Если он стоит на фасаде многоквартирного дома выше уровня второго этажа, то его можно демонтировать только из окна или с балкона. В противном случае нужно привлекать специалистов промышленного альпинизма.
  • Чтобы снять тяжелые блоки со стены и правильно отключить компрессор, нужен хотя бы один помощник.
  • Необходимо взять в аренду манометрическую станцию именно под тот тип фреона, который закачан в эту модель кондиционера.

Примечание. Последний пункт касается станций с обычными (стрелочными) манометрами. Цифровые коллекторы настраиваются под марку хладагента.

Предосторожности


Если кондиционер вышел из строя и не подлежит ремонту, то его снять просто — нет нужды сохранять фреон, не важна герметичность компрессора, конденсатора и испарителя.

С рабочим кондиционером так поступать нельзя. И в этом случае главное, чтобы внутрь системы не попали пыль и даже воздух. Иначе можно говорить о гарантированном выходе компрессора после монтажа и пуска кондиционера на новом месте. Причина — особенность устройства вакуумного насоса.

Фреон чрезвычайно текуч, а разница температур на входе и выходе достигает нескольких десятков градусов. Никакие уплотнители и кольца, используемые в обычных насосах и компрессорах, не выдержат таких условий эксплуатации. Необходимая герметичность достигается за счет исключительно точной подгонки поверхности движущихся элементов насоса к внутренней геометрии камер. Малейшая царапина твердой частицей приводит к выходу из строя компрессора. А такой частицей может быть и крупинка льда, образовавшаяся при замерзании влаги в попавшем внутрь воздухе.

Именно поэтому новые кондиционеры продают заполненными инертным газом, который перед закачкой фреона откачивают вакуумным насосом.

Когда снимают кондиционер самостоятельно фреон надо откачать, а блоки разъединить. Сделать это надо так, чтобы внутрь системы не попала пыль вместе с воздухом. То есть создать там вакуум. И желательно фреон сохранить полностью (или его большую часть), чтобы на новом месте было проще привести систему в рабочее состояние.

Подготовка

Чтобы правильно снять кондиционер, из профессионального оборудования нужна только манометрическая станция, которую можно взять в аренду.

Остальные инструменты есть у каждого домашнего мастера:

  • набор гаечных и шестигранных ключей;
  • отвертки;
  • труборез или бокорезы;
  • ручные слесарные тиски;
  • плоскогубцы.
Спуск фреона


Есть два способа демонтажа рабочего кондиционера:

  1. Применение манометрической станции для сбора фреона во внешнем блоке.
  2. Использование станции откачки и сбора фреона, подключаемой к специальному двухвентильному баллону. У станции есть собственный манометрический коллектор и компрессор для откачки хладагента в жидком или газообразном состоянии.

Первый способ более «доступный», но его можно использовать только при запуске кондиционера — транспортировка фреона происходит за счет штатного компрессора.

Второй способ универсальный. Его можно использовать даже зимой, когда кондиционер нельзя включать из-за низкой температуры на улице. Достоинство такого способа еще и в том, что внешний блок будет вакуумирован — без фреона в конденсаторе. Что гораздо безопаснее при перевозке на новое место. Но аренда такой станции и баллона будет стоить дороже, чем обычного манометрического коллектора.

Сбор фреона во внешнем блоке

Сбоку на корпусе наружного блока есть два штуцера, от которых отходят трубки:

  • тонкая — для транспортировки жидкого фреона из конденсатора в испаритель;
  • толстая — для закачки газообразного фреона в конденсатор.

У обоих штуцеров под крышками есть головки перекрывающего клапана. От головки газового отходит отвод с ниппелем.

Сбор фреона в конденсаторе проходит в следующем порядке:

  1. Со штуцеров и ниппеля снимают защитные крышки.
  2. К ниппелю подсоединяют коллектор.
  3. Включают кондиционер на максимальный «холод».
  4. Спустя несколько минут перекрывают клапан жидкостного штуцера, прекращая подачу фреона в испаритель.
  5. По манометру контролируют давление.
  6. Когда стрелка покажет «-1 МПа», закручивают шестигранником клапан газового штуцера и сразу отключают кондиционер (для чего и нужен помощник) — при длительном холостом режиме насос компрессора может выйти из строя.

Показание манометра «-1 МПа» означает, что весь фреон в конденсаторе, а внутри испарителя, в трубках и в компрессоре — технический вакуум.

После этого можно разъединять блоки.

Демонтаж кондиционера по шагам

Разборка с сохранением работоспособности демонтируемого кондиционера заключается в следующем:

  • герметизация штуцеров трубопроводов;
  • отключение и демонтаж с фасада внешнего блока;
  • демонтаж в квартире внутреннего блока.

Ниже приведена инструкция по демонтажу настенного кондиционера.

Наружный блок

Чтобы снять наружный блок кондиционера, вначале отсоединяют трубки.

Демонтаж наружнего блока

Есть два способа:

  • Откручивают накидные гайки, которые прижимают к фланцам штуцеров наружного блока развальцованные края трубок. А на место гаек навинчивают заранее заготовленные крышки. Достоинство — остаются целыми трубки. Недостаток — высок риск попадания в компрессор воздуха.
  • Бокорезами обрезают медные трубки (от штуцера около 15 см). Загибают края и зажимают (зачеканивают) с помощью тисков. Недостаток — трубки на новом месте надо ставить новые. Достоинство — операция проходит быстро и вероятность попадания внутрь пыли с воздухом гораздо ниже.

Примечание. Зачеканить надо и другой обрезанный край трубки, чтобы защитить испаритель внутреннего блока.

Следующий шаг — отключают кабели (сигнальный и силовой), снимают крепления блока к раме на наружной стене и поднимают его в помещение.

Компрессор

Одной из ситуаций, когда необходимо снять наружный блок, может быть замена компрессора кондиционера. И в этом случае алгоритм демонтажа немного иной. Отличия следующие:

  • Фреон необходимо полностью удалить из системы. Правильный способ — собрать его в баллон с помощью станции по откачке фреона. Неправильный, но простой — спустить его в атмосферу (если замена компрессора проходит в теплое время года и температура воздуха выше температуры кипения фреона при нормальном давлении).
  • Зачеканивать трубки нет необходимости — после установки нового компрессора систему «откачивают» внешним вакуумным насосом.

Заменить самостоятельно компрессор кондиционера неспециалисту невозможно. Помимо вакуумного насоса и манометрической станции, необходимо иметь газовую горелку, чтобы отсоединить от системы всасывающий и выпускной патрубки старого компрессора, а затем подпаять к системе новый агрегат. И даже если взять в аренду оборудование, надо иметь навыки обращения с ним.

Снять блок самому можно, а для замены компрессора лучше пригласить профессионала.

Внутренний блок


Большинство бытовых сплит-систем имеют настенный внутренний блок (хотя есть и другие варианты размещения). Но за исключением канального кондиционера, остальные виды демонтируют по общему принципу.

Чтобы снять внутренний настенный блок, поступают следующим образом:

  • снимают крышку корпуса;
  • отсоединяют кабели и провода;
  • обрезают и зачеканивают медные трубки, которые идут к испарителю внутреннего блока;
  • обрезают дренажную трубу, сливают конденсат;
  • «отщелкивают» защелки крепления корпуса к монтажной пластине;
  • снимают блок и откручивают со стены пластину.

 

Демонтаж зимой

Кондиционер может работать и в зимнее время. И не только в качестве обогревателя, но и в режиме охлаждения (например, в помещениях где стоят серверы).

Примечание. Собрать фреон в конденсаторе наружного блока можно только при работе в режиме охлаждения — в режиме обогрева он уже работает как испаритель.

Особенность работы в зимнее время в этом режиме в том, что есть нижний предел температуры, на который влияет тип хладагента, вид кондиционера и дополнительное оснащение. Эта зависимость еще связана с особенностями устройства компрессора — он масляный, а масло загустевает при низких температурах. У обычных кондиционеров нижняя рабочая температура лежит в пределах от +5°C до -5°C, у инверторных — до «минус» 15-25°C.

Перед демонтажем сплит-системы надо учитывать эти нюансы. И если температура ниже указанного предела, а кондиционер не оснащен «зимним комплектом» с подогревом картера компрессора, то чтобы снять наружный блок надо использовать станцию откачки и сбора фреона (у него стоит безмасляный компрессор).

Как самостоятельно обслуживать и очищать кондиционер

Очистка кондиционера повышает эффективность

Весна уже здесь, а лето не за горами. Мы очень хотим, чтобы светило летнее солнце, чтобы мы могли выйти на улицу, чтобы насладиться днем, но когда день закончился и пора входить. О, и включите кондиционер, потому что никто не хочет потеть внутри.

Как и многое другое, наши кондиционеры нуждаются в обслуживании. Часто расходы на ремонт и техническое обслуживание печей и кондиционеров обходятся недешево.Итак, вот пошаговое руководство по подготовке кондиционера к предстоящей жаре. Это бесплатно, просто и помогает поддерживать эффективную работу вашего кондиционера, что, как мы все знаем, может сэкономить нам деньги.

Приступим …

Вещи, которые вам понадобятся для очистки кондиционера

Для этой работы нужно много вещей, и они, вероятно, уже есть в вашем доме.

  1. Отвертка для гайки с шестигранной головкой (размер может отличаться, см. Фото)
  2. Полотенце
  3. Шланг (конечно, подключен к проточной воде)
  4. 1 чашка Simple Green (или аналогичного чистящего средства)
  5. Воздушный фильтр (размер может меняться)

Как всегда, первое, что мы хотим сделать при работе с оборудованием HVAC, — это убедиться, что питание отключено.У большинства кондиционеров есть сервисный разъединитель, установленный в доме в пределах нескольких футов от конденсатора (конденсатор — это часть вашей системы кондиционирования, которая находится снаружи).

Когда вы открываете крышку на этом разъединителе, должна быть ручка, которую можно вытащить и которая, в свою очередь, отключает электропитание кондиционера. После того, как вы сняли ручку, не забудьте закрыть крышку разъединителя. Обратите внимание, что я сказал, что он отключает питание устройства … не разъединяет.Входящая мощность здесь все еще активна, и вы не хотите распылять ее при открытой двери.

Если вы хотите быть в большей безопасности или не имеете разъединителя, найдите на вашей электрической панели прерыватель, предназначенный для системы кондиционирования, и отключите его.

Теперь, когда питание отключено, используйте отвертку для гаек с шестигранной головкой, чтобы открутить болты, которые установлены вокруг верхней части устройства. Как только эти болты будут удалены, вся верхняя часть сможет быть снята с конденсатора вместе с вентилятором и двигателем.Не откручивайте болты, которыми вентилятор и двигатель крепятся к крышке.

Также будут подключены провода от двигателя к сервисной панели сбоку устройства. Оставьте эти провода прикрепленными, поскольку я не хочу вовлекать вас в какие-либо электрические компоненты в зоне обслуживания. У вас должно быть достаточно провисания, чтобы вы могли откинуть крышку в сторону и установить так, чтобы провода не натирались и не терлись о что-нибудь острое.

ПРИМЕЧАНИЕ: При выполнении этого обслуживания важно не разбить ребра, которые обернуты вокруг конденсаторного блока.Эти ребра позволяют втягивать воздух в конденсатор. В случае разрушения или засорения воздух не может протекать по змеевикам и компрессору по текучей среде, что снизит эффективность и может вызвать перегрев агрегата. Если вы разбили несколько или несколько уже разбитых, они продают гребни, чтобы открыть эти ласты. Если у вас нет расчески, других предметов может хватить, чтобы открыть их, потратив немного времени и осторожно.

После снятия крышки вы можете легко получить доступ к внутренней части конденсаторного блока.Начните очистку с удаления любого мусора (листьев, «вертолетов» и т. Д.) Внутри или из устройства, который можно удалить вручную. Это предотвратит попадание воды под листья, что может привести к ржавчине и разрушению конструкции устройства. Теперь поместите полотенце на область сервисной панели. Это не предотвратит попадание всей воды в панель, но может помочь уловить изрядное количество.

Теперь распылите. Правильно, опрыскайте шланг изнутри в устройстве. Помните, что воздух втягивается внутрь устройства, таким образом, распыляя снаружи, только заставляя грязь глубже проникать в ребра.О воде беспокоиться не нужно. Эти устройства созданы для того, чтобы находиться снаружи, так что ничего, что вы здесь делаете, — это то, чего природа еще не сделала. Только будьте уверены в паре вещей …

  1. Не устанавливайте слишком высокое давление, при котором ребра изгибаются вокруг устройства.
  2. Постарайтесь не распылять жидкость прямо в зону сервисной панели или на сервисное отключение. Опять же, я не слишком беспокоюсь об этих предметах, поскольку на них регулярно идет дождь, но нет причин проверять их пределы.

После того, как вы закончите распылять грязь, вы сможете смотреть сквозь ласты или щетки и видеть дневной свет. Вот и все. Установите на место крышку конденсатора кондиционера и прикрутите ее.

Чтобы получить еще более подробное руководство по очистке змеевиков вашего кондиционера, посмотрите мое руководство «Как чистить змеевики кондиционера (с изображениями)».

Весна — отличное время для замены этого воздушного фильтра. После того, как всю зиму он был покрыт пылью и шерстью домашних животных, вполне вероятно, что в это время года ваш фильтр самый грязный.Кондиционер очень привередлив и чувствителен к воздушным потокам. Если фильтр засорен, вашему вентилятору придется работать намного тяжелее, и змеевик испарителя, вероятно, замерзнет. Это нехорошо, вызывает беспорядок и в конечном итоге делает систему кондиционирования бесполезной.

Наконец, я люблю чистить сток кондиционера каждый год. Это необязательно и не обязательно влияет на эффективность устройства, но в этой линии накапливаются неприятные отложения, которые могут привести к блокировке. Я использую чашку, полную Simple Green, потому что она работает и экологически безопасна.

Пара исходящих «фишек» о вашей системе кондиционирования воздуха

Змеевик испарителя — вторая часть сплит-системы кондиционирования воздуха. Это та часть, которая находится наверху вашей печи. На фотографии выше видно, что у меня есть пространство между печью и змеевиком испарителя.

Если у вас тоже есть и инструменты для создания панели доступа, это хорошая идея. Достигнув нижней части этой катушки, вы сможете удалить загрязнения и волосы, которые могли пройти через фильтр.(Опять же, будьте осторожны с ластами.) Если это не может быть сделано с легкостью, я предлагаю вам связаться с профессиональным техником HVAC, чтобы проверить это для вас.

Я также на 100% подчеркиваю, что вы вообще не должны взаимодействовать с хладагентом. Если вы очистили агрегат, но он по-прежнему не работает должным образом, поручите профессионалу проверить заправку хладагента в системе. Для этого требуется специальное оборудование, это очень опасно, а в случае поимки без надлежащей сертификации влечет за собой очень строгий штраф и штрафы.Возможно тюрьма и десятки тысяч долларов любезно предоставлены EPA.

.

Как очистить оконный кондиционер

Вы когда-нибудь задумывались, почему ваш оконный кондиционер издает затхлый или плесневелый запах при каждом включении? Утечка воды? Вы использовали его в течение нескольких жарких лет?

Если это так, возможно, внутри вашего кондиционера скопился черный ил, который вызывает запах и препятствует стеканию конденсата. Возможно, пришло время вынуть устройство для хорошей очистки, чтобы удалить скопления пыли, мусора и черного шлама.

Почему вы должны чистить кондиционер?

Кондиционеры работают, собирая влагу из воздуха изнутри вашего дома для производства прохладного воздуха. Обычно влага выходит из агрегата или впрыскивается в змеевики конденсатора, чтобы охладить хладагент, но иногда она застревает в агрегате, где застаивается и способствует росту плесени и грибка. Это может не только вызвать гнилостный запах, но и усугубить аллергию.

Еще одна причина для очистки внутренней части вашего кондиционера — удаление мусора, который может помешать оттоку влаги.Если количество накопленной влаги становится слишком большим, это может вызвать утечку воды через устройство на подоконник или пол под устройством.

Помимо плесени, мусора и влаги, предотвращение накопления пыли — еще одна веская причина для очистки внутренних частей устройства. Фильтр неплохо удерживает большую часть пыли от внутренних частей вашего кондиционера. Однако более мелкие частицы пыли могут проходить через фильтр и собираться на змеевиках внутри устройства.Если слой пыли становится достаточно толстым, это может препятствовать охлаждающей способности устройства и даже вызывать его заклинивание.

Что вам понадобится

Очистить оконный кондиционер изнутри не так уж и сложно. Все, что вам нужно, это:

  • Сила мышц
  • Время
  • Садовый шланг
  • Распылительная насадка
  • Легкий чистящий раствор, например, средство для мытья посуды
  • Отвертка четырехходовая
  • Лоток

Как очистить кондиционер

Для очистки устройства вам необходимо:

1.Вынесите кондиционер на улицу.

Вынесите кондиционер на улицу, поместив его на ровную поверхность, где вам будет легко работать. Убедитесь, что вы можете добраться до устройства с помощью шланга.

2.
Снимите воздушный фильтр.

Для начала снимите воздушный фильтр и отложите его в сторону. Если его тоже нужно очистить, вы можете сделать это прямо сейчас, обрызгав его из шланга или смочив в легком растворе моющего средства.

3.
Снимите переднюю панель.

Далее снимаем переднюю панель.Обычно он удерживается двумя винтами, по одному с каждой стороны. В более крупных единицах может быть больше. Сняв их, поместите винты в лоток, чтобы они не откатились или не потерялись.

4.
Снимите шину.

Теперь снимите планку с верхней части устройства, которая удерживает панели гармошки на месте. Это можно сделать, потянув панели от агрегата до тех пор, пока их не снимут с верхней и нижней направляющих. ( Примечание : панели «аккордеон» по-прежнему прикреплены к боковым сторонам кондиционера, так что будьте осторожны).Верхняя направляющая обычно удерживается на месте тремя винтами. Выверните эти винты и поместите их в лоток.

5.
Снимите крышку корпуса.

Затем открутите винты, крепящие верхнюю часть корпуса к остальной части устройства. Эта часть может удерживаться на месте множеством винтов. Начните с винтов по бокам устройства и снимите их. Затем начните откручивать винты с верхней части устройства. Поместите все винты в лоток для деталей. Затем осторожно снимите крышку с устройства.Корпус может быть обрезан, чтобы обхватить шнур питания, поэтому вам может потребоваться немного сдвинуть крышку назад, а затем поднять ее.

6.
Опрыскайте из садового шланга.

Теперь вы готовы приступить к очистке внутренней части устройства. Если есть плесень, используйте мягкое моющее средство и дайте ему впитаться. Используйте насадку-распылитель, чтобы смыть пыль с ребер испарителя (змеевики на передней части устройства) и вентилятора. Также распылите весь мусор с внешнего вентилятора и ребер конденсатора (змеевиков на задней стороне блока).Теперь вы можете приступить к разбрызгиванию мусора и ила с нижней части устройства. Проще всего это сделать, наклонив агрегат на бок, направив распылитель вниз и смыв весь мусор. Устойчивую плесень можно удалить с помощью мыльной тряпки или скребка. ( Примечание : не используйте агрессивные химические вещества, такие как отбеливатель, которые могут повредить алюминиевые детали, используемые в кондиционерах.)

7.
Сушить в вертикальном положении.

Подождите, пока кондиционер высохнет в вертикальном положении.

8.
Протрите укромные уголки и щели (необязательно).

Пока ваш кондиционер сушит, вы можете также очистить другие детали, такие как крышка корпуса, передняя панель и фильтр. На крышке корпуса могла скопиться пыльца и пыль, а также насекомые и паутина, особенно если ее долго не чистили. Промойте крышку из шланга или протрите внутреннюю поверхность и протрите внешние поверхности мыльной тряпкой. На передней панели также может скапливаться пыль вокруг решетки воздухозаборника.Слейте из шланга или протрите мыльной тряпкой. Фильтр можно распылить или намочить в мыльной воде.

9.
Собрать.

Просто выполните шаги с первого по пятый в обратном порядке, чтобы собрать блок, убедившись, что снова прикрепили крышку корпуса, верхнюю направляющую, панели «гармошки» и переднюю панель.

Очистка загрязненного кондиционера может повысить его производительность и эффективность. Он также может удалить вредную пыль и плесень, которые могут попасть в ваш дом.

В дополнение к очистке внутренней части устройства вы также можете выпрямить любые погнутые ребра.Ребра выровнены, чтобы воздух мог проходить через них и рассеивать тепло. Когда ребра изогнуты, воздух не может проходить через них, что снижает эффективность устройства. Расческа для плавников может быть полезна для их выпрямления, но не обязательна.

Контроль образования отложений между чистками

Вы можете свести к минимуму образование отложений, регулярно очищая фильтр и сезонно очищая ребра охлаждения, опрыскивая их спреем для очистки пены.

Еще одно решение для предотвращения накопления пыли, мусора и плесени внутри кондиционера — использование таблеток для очистки поддонов кондиционера, которые помогут предотвратить накопление черного осадка внутри и избежать неприятных запахов.Избегание образования осадка также снизит вероятность засорения устройства и утечки конденсата в вашем доме.

.

Как заменить предохранители кондиционера

Почему кондиционеры ломаются в жаркие дни?

«Кондиционер перестал работать, а на улице сто градусов. Это похоже на то, как будто кондиционер знает, сколько нам нужно, и выходит из строя в самые жаркие дни года».

Это утверждение я слышал много раз за свою более чем 23-летнюю карьеру в сфере HVAC, и это забавно, потому что это правда. Хотя кондиционер ничего не может «знать», вы правы; Ваш кондиционер с большей вероятностью выйдет из строя в самые жаркие дни года.Это верно практически для любого электрического прибора.

Тепло — одна из худших вещей для электрического оборудования, такого как кондиционер. Повышенные температуры приводят к тому, что электрические компоненты нагреваются сильнее, чем рекомендуется, и это приводит к их выходу из строя. Когда дело доходит до кондиционирования воздуха, скорее всего, «чувствуют тепло» конденсатор и предохранители. Для охлаждения этих компонентов очень мало циркуляции воздуха, что увеличивает вероятность их выхода из строя. Я не говорю, что они взорвутся, просто шансы лучше в жаркий день.

Здесь мы сосредоточимся на предохранителях и простом решении этой проблемы. Ниже вы найдете подробные пошаговые инструкции по устранению проблемы:

  1. Проверка предохранителей.
  2. Проверка напряжения.
  3. Снятие и замена предохранителей.

Давайте снова включим этот кондиционер, не обойдя банк.

Что делают предохранители?

Думайте о предохранителе как об агенте секретной службы. Делает выстрел.Если сила тока больше, чем может выдержать кондиционер, попытается достичь блока, сработает предохранитель, чтобы защитить конденсатор. Предохранитель рассчитан на ограниченную силу тока в зависимости от максимальной величины, на которую рассчитан кондиционер. Если вы используете слишком маленький предохранитель, он, скорее всего, сгорит чаще, но если вы используете слишком большой предохранитель, он может позволить току, превышающему номинальное, достичь устройства и вызвать фатальный ущерб системе. То же самое и с вашими выключателями. Вроде круто, а?

Как проверить, перегорели ли предохранители вашего кондиционера

Если вы подозреваете, что предохранители перегорели, первое, что вы заметите, это то, что внешний блок кондиционера ничего не делает.Вы можете услышать легкое жужжание, но это все. Лучше всего проверить предохранитель с помощью вольтметра. Давайте сначала рассмотрим этот процесс, а затем для тех из вас, у кого нет вольтметра или кто испытывает дискомфорт при тестировании напряжения; Я дам вам еще один метод проверки предохранителей.

ПОМНИТЕ! Здесь вы работаете с живым электричеством. Мы не можем проверить предохранители и напряжение при отключенном питании или извлеченных предохранителях. Вы не должны пытаться работать с живым электричеством, если вы не являетесь квалифицированным электриком.В этом случае мы берем простое значение напряжения, но все равно должны быть осторожны и уверены в том, что делаем.

  1. Найдите свой разъединитель. Обычно это серый ящик, устанавливаемый в вашем доме рядом с конденсаторной частью вашей системы кондиционирования воздуха. Посмотрите на изображения ниже, как это выглядит.
  2. Разомкнуть разъединитель. Просто поднимите или откройте крышку. На двери может быть небольшой язычок, на который вам придется немного надавить, чтобы она открылась.
  3. Освободить проводку в разъединителе. Внутри разъединителя должна быть другая крышка, которая защищает проводку (или защищает вас, в зависимости от того, как вы на нее смотрите). Он должен легко выскочить, или его можно удерживать одним винтом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не во всех разъединителях есть предохранители. Хотя чаще всего они это делают, и это код во многих состояниях, в некоторых нет. Если это так, они не будут вашей проблемой.

Что такое провода и проушины?

«Выводы» — это провода вольтметра.У них есть твердый металл на конце с изолированными ручками, которые делают испытание безопасным.

«Проушины» — это винты на разъединителе, помещенные в металлический блок. Это винты, удерживающие провода. Один должен сказать «линия», а другой — «загрузка».

Когда вы проверяете напряжение, вы прижимаете металлический конец провода к наконечникам, как указано выше.

Что делать, если у меня нет вольтметра?

Для тех из вас, у кого нет вольтметра, это действительно не имеет большого значения.У вас должна быть возможность найти предохранители нужного вам размера, купить их в местном розничном магазине и установить их, чтобы проверить, были ли они причиной проблемы. В худшем случае у вас будет дополнительный набор предохранителей, который у вас должен быть в любом случае, и на это вы потратите всего несколько долларов.

Как удалить предохранители

  1. Возможно, ваши предохранители находятся в том же месте, что и проводка, полностью обнаженными. Однако у многих разъединителей есть предохранители в самой рукоятке, поэтому вам придется вытащить Т-образную рукоятку, чтобы найти предохранители этого типа.
  2. В любом случае вам нужно вытащить ручку, чтобы во время работы не проходило питание через предохранители. Этот НЕ останавливает питание на разъединитель и предохранители на линии. Вам следует вернуться и отключить прерыватель кондиционера, чтобы обеспечить максимальную безопасность.
  3. Теперь вы можете извлечь предохранители, вытащив их руками, если они находятся в самой ручке, или, если нет, взяв их плоскогубцами с изолированными ручками.Никогда не пользуйтесь голыми металлическими ручками при работе с электричеством.

Может показаться, что это много, но, честно говоря, это займет всего несколько минут. Просто вставьте предохранители туда, где вы их нашли, и включите все снова, пока не вспотеете до смерти!

Выключатели кондиционеров

Большинство бытовых кондиционеров подключаются к автоматическому выключателю на 25–50 ампер в зависимости от размера блока и максимального номинального тока для вашего конкретного блока. Это будет двухполюсный выключатель (с двойным переключателем) и номиналом 208/230 вольт.

Какой тип предохранителя используется в кондиционере?

Важно, чтобы вы купили предохранители подходящего размера для вашей системы кондиционирования воздуха. В крайнем случае, вы можете использовать предохранитель, рассчитанный на меньшую силу тока, чем тот, который вам нужен, но не больше. Как говорилось ранее, пропускание слишком большого количества ампер к конденсатору приведет к его поломке и, возможно, к летальному исходу для устройства. В худшем случае, предохранители меньшего размера сгорают быстрее и чрезмерно защищают ваш кондиционер. Это означает, что скоро у вас снова возникнет эта проблема.

Часто размер и тип предохранителя (обычно тип «TR») указываются прямо на самом предохранителе. Если это не так, то вы сможете получить номинальную мощность кондиционера по паспортной табличке на устройстве. Иногда они расположены внутри съемной панели кондиционера. Его должно быть довольно легко найти.

Если вы не можете найти какой-либо номинальный ток на предохранителе или паспортной табличке, вы можете попробовать использовать предохранитель на 20 ампер (поскольку это примерно самый низкий рейтинг для любого блока кондиционирования воздуха) и посмотреть, сможете ли вы получить свой блок. работает временно, пока вы узнаете. (Никогда не превышайте номинальную силу тока выключателя.) Это должно позволить некоторое охлаждение, но если он дует, как только вы включите его, остановитесь на этом. Он либо рассчитан на более высокую силу тока, и мы не хотим гадать, либо в проводке произошло короткое замыкание, и вы можете обратиться к электрику или специалисту по HVAC, чтобы определить причину проблемы. Просто отключите прерыватель кондиционера и установите термостат в положение «выключено».

Если старые предохранители больше по размеру, чем новые предохранители (здесь мы говорим о физическом размере, а не о силе тока), вам также необходимо купить так называемый редуктор предохранителя.Они подходят к каждому концу ваших меньших предохранителей и компенсируют разницу в физическом размере.

Никогда не вставляйте что-либо в разъединитель для обхода предохранителя. Это не только отличный способ нанести серьезный ущерб вашему устройству, но также может быть опасным для вас и вашего дома. Попытка вставить медную трубку или алюминиевый провод туда, где идет предохранитель, чтобы попытаться заставить кондиционер заработать, — это ОЧЕНЬ плохая идея . (Да, люди так поступают, и никогда не заканчивается хорошо.)

Почему мой кондиционер продолжает перегорать?

Если ваш кондиционер продолжает отключать прерыватель или перегорать предохранители, не продолжайте просто заменять предохранитель. Когда перегорает предохранитель, это иногда способ вашего кондиционера сообщить о проблеме. Если предохранитель продолжает перегорать, возможно, проблема в вашей системе охлаждения более серьезная, и вам пора выяснить, что это такое.

Есть много возможных причин:

  1. Проблема с вашей цепью, блоком предохранителей или источником питания. Выключатели срабатывают и предохранители перегорают, когда в линии слишком большой ток. Вы можете попытаться убедить себя, что решение состоит в том, чтобы получить предохранитель большего размера, но это будет чрезвычайно опасной ошибкой.
  2. Что-то не так с конденсатором , который является частью конденсатора, который помогает регулировать электрический ток.
  3. Жаркая погода + грязный фильтр (или грязный змеевик конденсатора) = катастрофа. Блок настолько изо всех сил пытается протолкнуть холодный воздух через забитый фильтр, что он перегревается и приводит к перегоранию предохранителя.В начале теплого сезона всегда следует тщательно очищать агрегат.
  4. Забит фильтр или заблокирован двигатель. Когда отдельные части не работают должным образом, вся система должна работать усерднее, чтобы это компенсировать.
  5. Электрические соединения ненадежны. Изменения температуры могут нанести ущерб соединениям.
  6. Неисправен вентилятор конденсатора. Если система не может эффективно охлаждаться, это может привести к перегоранию предохранителя.
  7. Это неисправный компрессор.
  8. Уровни хладагента слишком высокие (или слишком низкие).
  9. Устройство слишком старое.

Возможно, пришло время нанять квалифицированного специалиста по HVAC или купить новый кондиционер.

Восстановите работу кондиционера!

Надеюсь, это решило вашу проблему с кондиционером. Если это не так, возможно, проблема в конденсаторе вашего кондиционера. Как я уже сказал в начале этой статьи, предохранители и конденсатор вашего кондиционера — наиболее вероятные компоненты, которые могут выйти из строя в жаркий день.Так что, если вы безуспешно пробовали то, что я перечислил здесь, взгляните на мою статью «Как диагностировать и отремонтировать конденсатор кондиционера (A / C)». Он покажет вам, как узнать, неисправен ли конденсатор, и что с этим делать.

Помните, если то, что вы обнаружите в своей системе, не соответствует тому, что я объяснил здесь, не угадайте. Обратитесь к профессионалу.

Сохраняйте спокойствие, друзья мои.

.

Как диагностировать и отремонтировать конденсатор кондиционера

Конденсаторы — частая причина поломок кондиционеров

Итак, сегодня жаркий день на летнем солнце. Семья приедет на эти выходные, и вы очень заняты, делая все необходимое, как вдруг кондиционер перестает работать. Идеальное время, правда?

Что ж, прежде чем вы вызовете местного специалиста по HVAC, чтобы он приехал починить устройство и перераспределить деньги, которые вы собирались потратить на гамбургеры, бегло посмотрите.Возможно, вам повезет: вы сделаете простой ремонт, который обойдется вам всего в несколько долларов и займет очень мало времени. Также полезно узнать, находится ли ваш кондиционер еще на гарантии, на случай, если вы захотите заменить его позже.

Если вам нужно исправить это сразу, вам не потребуются специальные инструменты, и вам, возможно, не придется перестраивать весь свой день. Всего несколько минут, пара инструментов, которые, вероятно, есть у вас дома, и эти инструкции могут сэкономить вам значительную сумму денег, удерживая при этом вашу семью собираться в нужном порядке.

Что такое конденсатор?

Конденсаторы — это небольшие цилиндрические объекты, накапливающие энергию. Они либо посылают толчок, чтобы запустить двигатель, либо посылают толчки, чтобы двигатель продолжал работать. Они работают с компрессором, двигателем нагнетателя и внешним вентилятором кондиционера.

Проверка конденсатора кондиционера

Вольтметр, если он у вас есть, может сказать вам, перегорел ли вы конденсатор, но еще проще узнать, просто посмотрев и послушав. Выйдите на улицу к своей конденсаторной установке и посмотрите и прислушайтесь к следующему:

  1. Вы слышите гудение?
  2. Видите, как крутится вентилятор?

Если кондиционер гудит, но вентилятор не работает, возможно, у вас проблема с конденсатором.

Простой трюк, чтобы проверить, работает ли конденсатор

Если кондиционер гудит, но вентилятор не вращается, вы обнаружите длинную тонкую палку. Осторожно протяните палку через решетку вентилятора и слегка нажмите на одну из лопастей вентилятора, чтобы посмотреть, будет ли вентилятор вращаться. Если вентилятор запускается сам по себе и продолжает работать, скорее всего, у вас плохой пусковой конденсатор.

Видите ли, конденсатор нужен для ускорения работы двигателя вентилятора при запуске. Конденсатор хранит энергию в рулоне электрически заряженных листов материала.

Когда конденсатор приводится в действие, он должен высвободить свою энергию и дать вентилятору своего рода электрический удар в штаны. Если конденсатор выстреливает, вентилятор не может начать работать только от 120 вольт, подаваемых на него двигателем. Вы и ваша палка взяли на себя работу пускового конденсатора.

Есть несколько вещей, которые могли вызвать взрыв конденсатора. Летняя жара плюс моторная жара могли оказаться слишком сильными для этой части, а могло быть что-то еще.

Ниже я расскажу, как решить эту проблему самостоятельно.

1. Начните с выключения питания

Прежде всего убедитесь, что вы знаете, как выключить питание вашего кондиционера. Не продолжайте, если вы этого не сделаете.

  • Отключите питание блока на панели отключения или выключателя, которая должна быть установлена ​​снаружи дома в пределах нескольких футов от наружного конденсаторного блока.

Всегда полезно дважды проверить, что питание устройства было успешно отключено с помощью устройства предупреждения цепи.В третьем разделе этой статьи есть пример надежного и очень недорогого устройства оповещения о цепях.

2. Поиск и проверка конденсатора

После отключения питания при отключении:

  1. Снимите сервисную панель на самом блоке A / C.
  2. Найдите пусковой конденсатор. (Скорее всего, серебристый, круглый или овальный, с несколькими штырями наверху для проводных соединений.)
  3. Посмотрите на поверхность конденсатора, к которой прикреплены штыри, и спросите себя: эта поверхность выглядит выпуклой или выпуклой?

Характерным признаком взрыва конденсатора является его форма.Когда конденсатор взрывается, по крайней мере в 95% случаев его верхушка будет приподнята или вздута, чем-то напоминая лопнувшую банку, которую уронили и которая готова взорваться, если представится такая возможность. Это то, что вы видите? Если да, то это хорошие новости, и мы незамедлительно восстановим вашу работу.

3. Разрядка конденсатора

Вы уже отключили питание кондиционера, но теперь вам нужно разрядить конденсатор.

ВНИМАНИЕ: Как я уже упоминал, конденсатор накапливает энергию.Это не изменилось, потому что вы перекрыли поток электрического тока. Конденсатор может быть готов к срабатыванию. Одновременное прикосновение к двум клеммам рукой разрядит эту мощность и произведет шокирующий опыт. Выброс не разряженного конденсатора может привести к возгоранию мусорного ведра. Прежде чем продолжить, разрядите конденсатор, поместив отвертку с изолированной ручкой поперек клемм, как показано на видео ниже.

4.Демонтаж старого конденсатора

Теперь, когда ваш старый конденсатор разряжен и вы еще раз подтвердили отсутствие электрического тока в области, где вы будете работать с устройством оповещения о цепи (см. Выше), вы можете удалить его. Это очень просто. Конденсатор, вероятно, крепится к устройству с помощью металлической ленты, из которой нужно открутить только один винт. Удалите этот винт, и конденсатор должен отсоединиться от самого устройства.

5. Замечание о том, как подключаются провода

Перед тем, как отсоединить провода от старого конденсатора, обязательно сделайте схему или этикетку, показывающую, какой провод куда идет.

6. Отсоединение старого конденсатора

Убедившись, что провода будут подключаться к новому конденсатору, вы можете удалить их, используя простую пару острогубцев. Если провода тугие, старайтесь не дергать их просто; используйте раскачивающее движение при медленном натяжении. Это убережет вас от прикосновения к другому терминалу или, возможно, плоскогубцы соскользнут и не ударит вас по лицу. Не смейтесь, я видел, как это происходило.

Вот и все. Теперь все, что вам нужно сделать, это получить нужную деталь для замены и переустановить ее так же, как вы удалили эту.

7. Выбор замены

Есть несколько вещей, которые вы захотите знать при покупке нового конденсатора: микрофарады (мкФ) и номинальное напряжение. Форма и размер конденсатора на самом деле не важны, поскольку они могут различаться и при этом выполнять свою работу. Даже ваш монтажный кронштейн, вероятно, будет изгибаться, чтобы вместить деталь другой формы. Просто знайте, что вы должны точно соответствовать числу микрофарад. Номинальное напряжение не обязательно должно быть идентичным, поскольку оно показывает величину напряжения, которое может видеть конденсатор, а не то, что он должен видеть; это означает, что при необходимости вы можете использовать конденсатор с чуть более высоким номинальным напряжением, чем то, что у вас есть сейчас.

Ваши мкФ и напряжение будут отмечены на конденсаторе и, вероятно, покажут что-то похожее на 35/5 мкФ и 370 В. Если они не записаны, запишите марку и модель вашего кондиционера и используйте эту информацию в магазине или в Интернете, чтобы найти нужную деталь для замены.

Наконец, марка здесь не важна. Конденсатор — довольно универсальная деталь, и его следует иметь в наличии у местного подрядчика, поставляющего его, но, возможно, не в Home Depot или Lowe’s.

Конденсатор для жилого блока должен быть относительно дешевым, и вы можете подумать о покупке второго для резервного питания, пока вы там, вместе с парой запасных предохранителей с выдержкой времени (но обязательно купите предохранитель подходящего размера) .

Предохранители кондиционера

В летнюю жару перегоревшие конденсаторы и предохранители — очень частая причина поломки кондиционера. Если вы подозреваете, что проблема в предохранителях, это может быть еще проще исправить. Взгляните на статью, которую я написал о том, как заменить предохранители кондиционера.

Предохранители вашего кондиционера расположены в разъединителе кондиционера, который должен быть установлен в доме в пределах нескольких футов от конденсаторной установки снаружи. Если вы покупаете новые предохранители, убедитесь, что они имеют надлежащую силу тока. Вы всегда можете использовать предохранитель с меньшей силой тока, но никогда не больше.

Если ниже, худшее, что может случиться, — они снова взорвутся. Если они выше, они могут позволить большему скачку мощности проникнуть в устройство, и результатом будет не что иное, как катастрофический отказ в устройстве.Скорее всего, вам понадобятся два предохранителя с выдержкой времени на 20 или 30 А.

Советы по техническому обслуживанию кондиционера

Я надеюсь, что это был ответ на вашу проблему с кондиционером, и что вы смогли получить и заменить деталь без каких-либо проблем для вашей семейной встречи.

Тепло летнего солнца в сочетании с теплом, которое обычно выделяют трудолюбивые двигатели, может быть тяжелым для наших кондиционеров, потому что горячие электрические компоненты легче ломаются. Так что неудивительно, что деталь может выйти из строя в жаркий день, когда вам это нужно больше всего.

Постоянное техническое обслуживание вашего кондиционера может помочь предотвратить подобные поломки. Поддержание чистоты змеевиков вашего кондиционера и очистки или замены воздушного фильтра при необходимости может снизить рабочую температуру вашего устройства, тем самым помогая поддерживать вашу собственную температуру на низком уровне, когда приходит лето.

Для тех, у кого есть оконные блоки, когда наступает зима, вы можете снять блок и хранить его где-нибудь, чтобы защитить его от мороза, грязи и мусора.

Спасибо, что заглянули, и еще раз надеюсь, что это помогло вам и сэкономило ваши деньги.

.

Установка бесканальной мини-сплит-системы | Советы по ОВК в Сент-Луисе

Одним из преимуществ покупки бесканальной мини-сплит-системы является то, что ее намного проще установить по сравнению с другими типами кондиционеров. Хотя установка, безусловно, проще, все же рекомендуется профессиональная установка, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию и производительность на протяжении многих лет. Тем не менее, некоторые домовладельцы предпочитают идти по пути DIY, устанавливая свою бесканальную мини-сплит-систему.Если вы планируете сделать то же самое, вам необходимо знать следующие шаги.

За помощью в выборе подходящей бесканальной системы кондиционирования воздуха и профессиональной установке в районе Большого Сент-Луиса свяжитесь с экспертами по отоплению и кондиционированию воздуха в Galmiche & Sons сегодня!

Установка бесканального мини-раздельного внутреннего блока

  • Соберите необходимые инструменты. Для установки вам понадобится следующее: динамометрические ключи, вакуумный насос и манометр, зажимы, электроизоляционная лента, дрель, саморезы, фланец и пенополиуретан.
  • Выберите внутреннюю стену, достаточно прочную, чтобы выдержать вес устройства. Просверлите отверстия для установки монтажной пластины на высоте не менее семи футов над землей. Вставьте пластиковые анкеры в отверстия, чтобы закрепить монтажную пластину.
  • Просверлите 4-дюймовое отверстие для линии хладагента. Выбирайте размещение таким образом, чтобы при установке трубопровода он имел наклон вниз к внешней стене для обеспечения надлежащего дренажа. Вставьте фланец в отверстие.
  • Пропустите линию хладагента от внутреннего блока через просверленное отверстие, а затем проделайте то же самое с трубкой из ПВХ.Поместите заглушку на внутренний конец трубы из ПВХ и соедините обе линии вместе изолентой.
  • Подсоедините трубы к внутреннему блоку. Затем поместите бесканальный мини-сплит-блок на его монтажную пластину.

Установка бесканального мини-раздельного наружного блока

  • Выберите лучшее место для наружного блока, где он не будет подвергаться воздействию снега, грязи и мусора. Положите резиновую прокладку на землю и поместите наружный блок поверх резиновой прокладки.
  • Снимите крышку конденсаторного блока, подсоедините электрические провода и закрепите кабели зажимом. Закройте крышку.
  • Прикрепите конусные гайки труб к трубам на наружном блоке.
  • Удалите влагу из линий хладагента, прикрепив шланг вакуумного насоса к сервисному отверстию. Показание на шланге должно быть 10 мм рт.
  • Снимите вакуумный насос, замените колпачки и проверьте клапаны и соединения на предмет утечек.
  • Оберните стыки изолентой и закрепите стропы к стене с помощью хомутов.Наконец, закройте отверстие пенополиуританом.

Профессиональная бесконтактная мини-сплит-система по-прежнему остается лучшей

Если эти инструкции окажутся слишком сложными или если вы не уверены в каких-либо действиях, лучше всего вызвать специалиста по HVAC для работы по установке вашего бесканального мини-сплит. На самом деле, мы настоятельно рекомендуем, чтобы монтажные работы выполнял профессионал. Процесс установки мини-сплит-системы без воздуховодов требует навыков и инструментов профессионала, которых нет у среднего домовладельца.

Так как бесканальная мини-секция — довольно крупное вложение, вы должны защитить ее, убедившись, что она правильно установлена. Неправильная установка может сразу вызвать сбой новой системы и даже создать опасность пожара в вашем доме или на работе.

Если вам нужны первоклассные услуги по установке вашего недавно приобретенного бесканального мини-сплит-блока в районе Сент-Луиса, свяжитесь с экспертами по отоплению и кондиционированию воздуха с многолетним опытом в Galmiche & Sons сегодня по телефону 314-993-1110.

Возможно вам понравится

Выложить на:

Кондиционер какого размера мне нужен? — MRCOOL

С приближением лета вы можете интересно, выдержит ли ваш кондиционер самые горячие месяцы года. Вам нужна правильная система охлаждения. размер помещения, использует нужное количество энергии и сохраняет вашу весь дом уютный.

Если вы просто заменяете старую, лучше всего начать с размера, который вы использовали ранее.Также важно учитывать модель и энергоэффективность любого блока переменного тока, который вы можете использовать. Это руководство может помочь вам определить надлежащую охлаждающую способность домашнего кондиционера.

Как Установлены ли кондиционеры? Блоки переменного тока

обычно оцениваются по производству BTU и согласно рейтингу SEER. В то время как BTU измеряет охлаждающую способность кондиционера в час, SEER измеряет его энергоэффективность. Как правило, чем больше система охлаждения, тем выше BTU и ниже SEER.

1. Что такое BTU Стоять за?

БТЕ, или британская тепловая единица, измеряет энергию, которую ваш кондиционер использует для охлаждения комнаты. Когда вы подсчитываете калории, вы измеряете, сколько энергии вы вкладываете в свое тело и сколько нужно сжигать, чтобы поддерживать свой вес. Точно так же, когда вы измеряете BTU, вы оцениваете, сколько энергии может обработать ваш прибор для регулирования температуры в вашем доме.

Чтобы преобразовать БТЕ в тонны, имейте в виду, что в тонне 12000 БТЕ.Холодопроизводительность комнатных кондиционеров составляет всего 5 500 БТЕ в час. Возможности охлаждения наших бесканальных мини-сплит-систем «сделай сам» варьируются от 12 000 до 34 500 БТЕ в час. Наши центральные кондиционеры серии Signature могут работать с производительностью до 60 000 БТЕ в час.

Используйте эти коэффициенты, чтобы определить, может ли вам понадобиться блок переменного тока с более высоким номиналом в БТЕ, чем обычно:

  • Ваши потолки выше 8 футов.
  • Вы живете в тепле климат.
  • Вы кладете блок под прямыми солнечными лучами.
  • У вас мало изоляция.
  • У вас большой окна в комнате.
  • У вас большой дом открытой планировки.

Это число влияет на размер вашего кондиционера, поскольку он расходует энергию в течение одного часа. Для компактной комнаты вам понадобится блок переменного тока с меньшей БТЕ, чтобы не тратить слишком много энергии на охлаждение помещения. Система охлаждения с большим BTU для большого помещения также будет обеспечивать достаточное охлаждение помещения.

2. Рейтинг SEER

В то время как to не измеряет размер кондиционера, показатель сезонного коэффициента энергоэффективности (SEER) показывает, насколько эффективен центральный блок кондиционирования в летний период.Чем выше рейтинг SEER, тем эффективнее продукт.

Вы также можете увидеть информацию об энергии коэффициент эффективности (EER), который измеряет, насколько эффективна система охлаждения будет при определенной температуре наружного воздуха. ВИДЯЩИЙ точнее отражает общую эффективность установки по сезонам, но EER расскажет, как работает кондиционер во время пиковых нагрузок.

У энергоэффективных приборов есть желтый ярлык, на котором отображается их рейтинг SEER. Чтобы повысить энергоэффективность вашего блока переменного тока:

  • Планируйте профилактическое обслуживание не реже одного раза в год.
  • Меняйте воздушные фильтры ежемесячно для защиты от мусора.
  • Настройте программируемый термостат для правильного управления комфортом.
  • Герметизируйте и изолируйте окна и воздуховоды, чтобы предотвратить утечку воздуха.

В то время как приборы с более высокими рейтингами SEER имеют более высокая первоначальная стоимость, вы будете ежемесячно экономить на счетах за электроэнергию с энергоэффективной системой охлаждения. Компании также предлагать скидки на их энергоэффективные продукты в качестве стимула к их покупке.

Минимум Рейтинг SEER для большинства страны 13.Если вы находитесь в штате, где становится теплее летом климатических условиях, оценка 14, чтобы ваш дом мог экономить энергию и Деньги. Некоторые из наших кондиционеров имеют Рейтинг SEER до 23.

Что Размер AC мне нужен?

Определить, какого размера кондиционер вам нужен, так же просто, как взять рулетку и посмотреть длину, ширину и высоту вашего жилого помещения. Вы также можете обратиться к профессионалу, который поможет вам найти кондиционер, который вам нужен, чтобы охладить комнату.Используйте эти расчеты, чтобы выбрать правильный размер для вашей системы переменного тока.

1. Квадрат Сюжеты Калькулятор переменного тока

Чтобы определить площадь в квадратных футах в вашей комнате, Измерьте длину и ширину комнаты. Используйте эти советы для расчета площадь вашей жилой площади:

  • Прямоугольные и квадратные области, умножьте полную ширину на длину.
  • В треугольных местах, используйте ту же формулу, но разрежьте ее пополам.
  • Если у вас ненормальная форма комнаты, разделите поместите в прямоугольники, треугольники и квадраты и используйте предыдущие уравнения.Добавьте общую площадь всех различных Габаритные размеры.

2. БТЕ переменного тока Калькулятор Диаграмма

Сколько БТЕ вам нужно? После того, как вы измерили размеры каждой комнаты в доме, где вы хотите поставить воздух кондиционер, вы можете определить, что вам нужно, исходя из БТЕ диаграмма преобразования.

Найдите площадь вашей комнаты в левом столбце, а затем используйте правый столбец, чтобы получить правильную мощность для переменного тока. Ед. изм. Холодопроизводительность измеряется в БТЕ на квадратный фут.А 3-тонный кондиционер может охлаждать небольшой дом, а 5-тонный кондиционер может охлаждать дом побольше.

3. Сделать Корректировки по мере необходимости

Хотя этот процесс кажется довольно простым, вы также нужно сделать некоторые корректировки на основе эти факторы:

  • Уменьшить охлаждение мощность агрегата на 10%, если участок затенен.
  • Увеличить охлаждение способность на 10%, если место находится под прямыми солнечными лучами.
  • Увеличить сумму на 600 БТЕ на каждого дополнительного человека в комнате, если комната занята более двух человек регулярно.
  • Увеличьте мощность на 4000 БТЕ, если воздух кондиционер на кухне.

4. Тепловая зона Калькулятор HVAC

Во всем мире различные климатические зоны указывают на тепло, которое испытывает каждый регион. Подрядчики и строители используют климатические зоны для максимальной экономии энергии в доме. Вот нагревать зоны в США чтобы определить, в каком из них вы живете и как это влияет на размер ваш блок переменного тока:

  • Горячий влажный: Вы находитесь в жарком влажном климате, если живете на юго-востоке часть США.
  • Смешанная влажность: Эта климат состоит из центрально-восточного регион страны.
  • Сушка в горячем состоянии или смешанная-сухая: Вы можете почувствовать горячий и сухой воздух, если ты живешь на юго-западе часть США. Разница между горячей сушкой и смешанной сушкой в ​​том, что смешанная сухая менее теплые температуры в течение года.
  • Холодно или очень холодно: В северной части страны холодных дней становится больше часто.
  • Морской: На западе побережье, погода довольно стабильная, но каждый месяц будет дождь.

Эти климатические зоны получили свои названия на основании количества осадков и частоты более высоких температур по сравнению с остальной частью страны. Вы можете выяснить, какой тип системы кондиционирования вам нужен, в зависимости от того, как часто в вашем регионе бывают солнечные дни. Для дома в жарком и влажном климате потребуется более мощный кондиционер, чем в холодной части страны.

5. Принесите Профессиональный

Профессиональный подрядчик по ОВКВ знает, как рассчитать ваша система охлаждения для вашего жилого помещения.Они могут дать вам внутренняя оценка и объяснение, сколько будет стоить установка кондиционера блок, который лучше всего подойдет для ваших жилищных условий.

Если вы изучаете наши продукты, вы можете связаться с экспертом MRCOOL. Мы предлагаем бесплатную пожизненную техническую поддержку по всем нашим товарам, поэтому, если вы когда-нибудь застряли, просто позвоните нам. Благодаря многолетнему опыту мы знаем, где наши продукты лучше всего подходят, особенно наша DIY® Multi-Zone, которая может охлаждать весь дом.

Почему Имеет ли значение кондиционер правильного размера?

Если вы закажете блок переменного тока неправильного размера, вы можете потратить больше денег, чем необходимо, на охлаждение дома.Вот некоторые из причин, по которым вам не следует устанавливать слишком большую или слишком маленькую систему охлаждения.

1. Откуда мне знать Если мой блок переменного тока слишком большой?

Хотя домовладельцы склонны полагать, что система охлаждения большего размера лучше, это не всегда применимо. 4-тонный кондиционер в крошечном пространстве может снизить качество воздуха в вашем доме без дополнительных преимуществ.

Вот некоторые из причин, по которым большой кондиционер может нанести вред вашему дому:

  • Неудобный помещение: Система HVAC охлаждает воздух в вашего дома, и компрессор удаляет влагу из Атмосфера.Когда кондиционер слишком велик для комнаты, он отключается быстрее обычного, поэтому компрессор не успеет удалить все влажность. В результате вместо этого у вас будет липкая, душная комната. комфортной атмосферы.
  • Пылевые клещи и плесень: Когда в помещении слишком высокая влажность это, результат — плесень и грибок. Вы также можете увидеть намного больше пыли клещей по всему жилому пространству, а также со всей этой влагой в воздух.
  • Громкий воздух кондиционер: Система охлаждения имеет более короткие циклы, если он слишком велик для комнаты.Чтобы узнать, тоже ли это большой, рассчитайте последовательность в жаркий день, и если система работает только в течение несколько минут, это слишком велико. Вы также можете определить это по звуку. Если Блок переменного тока звучит как грузовой поезд, он слишком велик для жизни Космос. Кондиционер правильного размера производит очень мало шум, если он вообще шумит.
  • Высшая энергия счета: Большой кондиционер будет стоить больше денег заранее, включая стоимость установки, из-за его размера. Это также может увеличить ваши счета за электроэнергию.С блок переменного тока слишком большого размера запускается и несколько раз останавливается, чтобы охладить дом, он будет тратить больше энергии, и ваши счета за электроэнергию увеличатся со временем.
  • Признаки износа и tear: Запускается негабаритная система охлаждения и периодически останавливается в течение дня, поэтому компрессор будет принимают больше ударов, чем те, которые имеют правильный размер. Чем больше износа и порвите свой кондиционер, тем больше вам придется заплатить за ремонт расходы.
  • Структурные повреждения: Вы можете увидеть структурные повреждения гипсокартона или деревянных изделий, может быть, особенно если ваш дом находится во влажном климате.Массивный система охлаждения не удаляет достаточно влаги из воздуха, поэтому она может повредить те части вашего дома, которые не устойчивы к влага.

2. Как мне узнать Если мой блок переменного тока слишком мал?

Как если бы у вас был слишком большой блок, он вам не нужен это тоже слишком мало. Вот некоторые из причин, по которым небольшой комнатный кондиционер может стоить вам денег:

  • Ваш кондиционер никогда перестает работать: Кондиционер поглощает теплый воздух и влага внутри дома и охлаждает его до тех пор, пока воздух достигает числа на вашем термостате.Если переменного тока слишком мало для дом, он будет пытаться нагреться до температуры, но не будет когда-либо иметь возможность охлаждать все пространство. Как только термостат достигнет нужной температуры, прибор должен выключиться, но поскольку он никогда не достигает уровня термостата, он продолжает работать.
  • Низкий расход воздуха: Если вы продолжаете чистить свои воздушные фильтры, а там все еще из блока выходит мало воздуха, возможно, блок переменного тока слишком маленький для дома. Поскольку предполагается, что кондиционер снижает влажность в вашем доме вы также можете ощущать влажный воздух во всем доме если не того размера.
  • Твоего дома никогда не бывает достаточно холодно: Ваш блок переменного тока может выйти из строя по нескольким причинам, включая грязные воздушные фильтры и засорение конденсаторный агрегат. Если ваш кондиционер чистый, ваш дом должен быть комфортная температура, но если у вас нет подходящего размера, воздух будет тёплым и душным.
  • В вашем доме есть непостоянные горячие или холодные точки: Пройдите через свой дом и почувствуйте температуру в каждой комнате. Имейте в виду, что кухня, гостиная или ванная могут отличаться температура и влажность, если вы готовите или кто-то принимает душ.Ванны и кухонные приборы выделяют тепло, поэтому они влияют на атмосферу вашего жилого помещения. В противном случае, если одна область дома намного теплее или холоднее, чем в остальном, значит, ваш кондиционер не достаточно мощный, чтобы охватить весь дом.
  • Счета за высокую энергию: Если система охлаждения никогда не отключается, она потребляет больше энергии, чтобы бегать каждый месяц. Поскольку небольшой блок переменного тока никогда не завершит цикл охлаждения, ему придется выпустить воздух и начать все сначала снова каждый раз. Вы увидите рост своих счетов за электроэнергию по мере того, как устройство изо всех сил пытается не отставать от тепла в вашем просторном помещении.

Выйти Ответ

Комментируйте ниже любые вопросы или зарегистрируйтесь, чтобы стать реселлером или установщиком Mr.Cool.

DIY Mini Split AC Installation — Кондиционер устанавливается без профессиональной помощи


Предупреждение : недопустимое смещение строки ‘filter’ в /home4/cresseln/public_html/makercise/wp-includes/taxonomy.php on line 1603

В этой статье я собираюсь показать вам, как я лично установил мини-сплит-кондиционер в своем гараже: весь процесс… только я.Я собираюсь обсудить:

  • Почему я выбрал маршрут DIY HVAC
  • Выбор мини-системы кондиционирования воздуха или теплового насоса, размеры и производительность
  • Подготовка к установке
  • Детали установки
  • Как избежать ошибок и исправить их при необходимости
  • Сведения о стоимости
  • Наблюдения за производительностью

Раскрытие информации: я включил ссылки на продукты, которые использовал ниже. Многие из них являются партнерскими ссылками. Если вы воспользуетесь ими и сделаете покупку, я заработаю деньги.Senville Air Conditioners и EPATest.com спонсировали видео, которое я опубликовал на YouTube, хотя я выбрал и использовал оба продукта до того, как обратился к компаниям в качестве потенциальных спонсоров.

Почему «сделай сам»

Прежде всего, я рассмотрю, почему я выбрал путь «сделай сам» и ограничения того, почему вы, возможно, не захотите делать это самостоятельно. Если вы здесь, очевидно, что вам в комнате неприятно жарко или холодно. Моей неудобной комнатой была мастерская в гараже, в которой послеобеденная температура достигала 95–35 ° C, тогда как наружная температура была только 86–30 ° C.У друга была установлена ​​сопоставимая система за 5000 долларов; Моя самостоятельная установка обошлась мне примерно в 2000 долларов, включая оборудование, инструменты, разрешения и сертификаты.

Плюсы

Я выбрал путь «сделай сам» по четырем основным причинам, отсортированным по важности.

  • Внутренняя выгода — Тренируйте своего внутреннего творца
  • Возможность учиться — Я чувствую себя очень комфортно с электрикой, водопроводом и каркасом, сделанными своими руками, но системы кондиционирования воздуха окружены почти сверхчеловеческими знаниями.
  • Рентабельность — относительно затрат и хлопот по привлечению подрядчика для выполнения работ.
  • Legal — Самостоятельная установка HVAC является законной в моей юрисдикции для моего приложения.

Минусы

То, что я выбрал DIY, не означает, что все должны. Надеюсь, обсуждение ограничений самостоятельного подхода поможет вам решить, подходит ли вам этот путь.

Во-первых, установка системы отопления, вентиляции и кондиционирования может быть запрещена в вашей юрисдикции для вашего приложения.В моем округе домовладелец может выполнять любую работу, которую он хочет, в своем доме, если он проживет там в течение одного года и получит соответствующие разрешения. Будет ли ваша самостоятельная установка законна в вашем приложении в вашей юрисдикции?

Быстрый поиск в Интернете советов DIY HVAC приведет вас к нехватке предостерегающих историй и даже к стенам «только для профессионалов», защищающих вас от информации, которая поможет вам работать более безопасно. Концепции, связанные с HVAC, просты, но есть много движущихся частей.Это был самый продвинутый проект DIY , который я когда-либо предпринимал. В дополнение к работе с хладагентом под давлением вам необходимо будет обеспечить электропитание, как правило, 240 В переменного тока. Также нет недостатка в людях, отговаривающих вас от установки цепи 240 В в вашем собственном доме из-за опасений реальных опасностей и предполагаемых последствий, таких как претензии, отклоненные страховыми компаниями домовладельцев. Я понимал опасности и покрытие моей политики домовладельцев, прежде чем я решил продолжить.Я надеюсь, что вы найдете этот контент информативным и воодушевляющим для потенциальных домашних мастеров, но вы должны оценить свой набор навыков и решить для себя, сможете ли вы сделать это безопасно и правильно. Вы сомневаетесь в своих навыках или знаниях? Примечание по безопасности: если в ваших системах используется хладагент R410a, убедитесь, что ваше оборудование рассчитано на более высокое рабочее давление. Я включил точные инструменты, которые использовал в разделе ниже.

Хладагенты обычно плохо или очень плохо влияют на окружающую среду.Вентиляция — это не круто. Не будь некрутым. В США сертификация EPA, раздел 608, тип II является обязательной для технических специалистов, включая домовладельцев, обслуживающих, обслуживающих или ремонтирующих мини-сплит-системы переменного тока с использованием R410a. Я получил сертификат исключительно для этого проекта. У меня ушло около недели на то, чтобы изучить и сдать тест — я не инженер-механик, но я нашел свой курс термодинамики очень полезным. Обучены ли вы ответственно обращаться с хладагентами?

Когда я покупал свой мини-сплит, мне приходилось учитывать явную возможность того, что гарантия может не соблюдаться, потому что я установил его сам.Существуют системы, такие как Mr Cool, которые продаются для самостоятельного применения, но основаны на опыте Джереми Хоффпауара, когда ему требовалось нанять специалиста по HVAC для подтверждения претензии по гарантии — гарантийная поддержка для самостоятельной установки явно относится к категории «возможно». Отказ от гарантийной поддержки я оправдал по нескольким причинам.

Я составил контрольный список, чтобы упростить тщательную фотосъемку и запись измерений. Я также провел много исследований, чтобы убедиться, что мое собственное понимание системы позволит мне работать напрямую с производителем для устранения любых проблем.Тщательно документируя шаги по установке и дополняя фотографиями и измерениями, а также предоставляя свой контрольный список со всеми этими записями производителю, я, возможно, смогу смягчить их опасения по поводу самостоятельной сборки, если возникнет проблема с добросовестной гарантией. Кроме того, я подумал, что моя универсальная сертификация EPA, раздел 608, может быть достаточной профессиональной квалификацией для гарантийных целей. В конце концов, я мог на законных основаниях устранять неполадки и ремонтировать (но не устанавливать в моем штате) чужую систему и отправлять им счет за эти услуги. Перевешивают ли ваши опасения по поводу гарантийного покрытия производителя преимущества самостоятельной установки?

Если вы ответите «нет» ни на один из этих вопросов, я бы порекомендовал вам не приступать к самостоятельной установке. Вместо этого я рекомендую вам продолжить действие, которое позволит вам ответить да на эти вопросы.

Размер

После того, как я решил, что подход «сделай сам» подходит мне, мне нужно было выяснить, какая система размеров мне нужна. Прежде чем решить установить мини-сплит-кондиционер, я предпринял несколько попыток смягчить послеполуденную летнюю жару в своем гараже.Тепло — это энергия; это означает, что в моем гараже накопилось слишком много энергии. Откуда было тепло? Во-первых, я изолировал дверь гаража, выходящую на запад, которая, очевидно, была горячей на ощупь в конце дня, но не после того, как я ее изолировал. Я использовал пенополистирол толщиной 1,5 дюйма, но днем ​​все еще было жарко. После изоляции гаражных ворот я использовал инфракрасный термометр, чтобы найти другие источники тепла. Источник тогда был очевиден: неизолированный потолок. Я измерил июньскую температуру около 150F на чердаке над гаражом.Я решил установить здоровую изоляцию из целлюлозы толщиной ~ 12,5 дюйма или ~ 32 см. Это была большая победа, когда дневные температуры снизились с 95F или 35C до почти внешних пиковых температур 86F или 30C. Это было все еще слишком жарко, чтобы работать с комфортом. Мне нужно было качать тепло за пределами гаража.

Без окон, в которых можно было бы установить оконный кондиционер, кондиционер с мини-разделением был очевидным выбором. Кроме того, я мог установить мини-сплит с возможностью теплового насоса для перекачивания энергии снаружи внутрь в течение зимы.Но , какой размер мне нужен?

Я использовал этот калькулятор, потому что он включает только вариант гаража, но я также сравниваю результаты с другими калькуляторами и практическими правилами. Я поэкспериментировал с вариантами в нескольких различных сценариях и увидел, что изоляция потолка гаража оказывает наибольшее влияние на охлаждающую нагрузку.

Щелкните изображение, чтобы увидеть полный PDF-файл с различными сценариями.

Я использовал расчетную температуру наружного воздуха 91 ° F и получил охлаждающую нагрузку 6 100 БТЕ / ч (включая припуск на удаление влаги) для поддержания 75 ° F.При наружной расчетной температуре 22 F мне потребуется тепловая нагрузка 8 400 BT / час для поддержания 55 F. Это было немного удивительно для меня, потому что я предполагал, что мое приложение имеет ограниченное охлаждение. Единица 9000 БТЕ / час должна покрыть мою заявку.

Летом избыточная охлаждающая способность позволяет мне перемещать впустую энергию (тепло) — от электрических устройств, таких как фонари и инструменты — наружу. Зимой потраченная впустую энергия полезна для обогрева помещения и достижения потенциально более высокой температуры, чем моя расчетная температура в помещении (55F).По моим оценкам, моя электрическая нагрузка составляет ~ 1,5 л.с. * 75% рабочий цикл = 3,8 кБТЕ / час * 0,75 = 2,9 кБТЕ / час.

Характеристики

Ранее я упоминал, что мощность теплового насоса была для меня требованием, поскольку я планирую использовать гаражную мастерскую круглый год. Еще одна важная для меня черта — эффективность. Экономия денег — хороший побочный эффект эффективного мини-сплит-переменного тока, но я больше озабочен минимизацией потребляемой энергии. Использование меньшего количества электроэнергии приводит к меньшим выбросам углекислого газа. Где правильный компромисс между эффективностью и стоимостью? Многие захотят провести расчет рентабельности инвестиций, чтобы узнать, каков период окупаемости более эффективного устройства.Поскольку моя главная задача — долгосрочное снижение энергопотребления, я хотел получить один из блоков с наивысшей эффективностью. Я решил, что где-то так близко к 25 SEER я хотел быть.

Чтобы получить такой высокий рейтинг энергоэффективности, необходимо использовать инверторную технологию. Обычно этот тип системы работает непрерывно, изменяя производительность системы в зависимости от нагрузки. Обычная система включается, какое-то время работает на 100%, затем бездействует, пока ее снова не потребуют. Работая на уровне менее 100%, система на основе инвертора позволяет избежать потерь энергии для многократного восстановления мощности системы до 100%.

Еще один момент, о котором следует знать, — это диапазон температур, в котором ожидается работа устройства. Кондиционеры теряют эффективность при повышении температуры наружного воздуха. Тепловые насосы теряют эффективность при понижении температуры. Каждый блок будет иметь разные рабочие характеристики в пределах своего рабочего диапазона. Возможно, вам придется напрямую обратиться к производителю за этой информацией; Я сделал. Насколько жарко или холодно будет на улице? Обязательно выберите устройство, которое будет способно обеспечить вашу тепловую и охлаждающую нагрузку в тех условиях, с которыми вы столкнетесь.

Выбор

Есть ряд производителей, которые производят системы, которые соответствуют моим критериям: мощность нагрева и охлаждения 9000 БТЕ / час и> 23 SEER. Чтобы помочь мне выбрать среди альтернатив, я прочитал документацию производителя, просмотрел обзоры Amazon, рассмотрел цену за единицу и учел стоимость доставки. В конце концов, я остановился на мини-сплит-системе переменного тока Senville Aura 9000 БТЕ / час с комплектом трубопроводов. Я заказал его и получил примерно через неделю. Блок поставлялся на поддоне в 3 ящиках: внутренний блок, наружный блок и шланги.Наружный блок тяжелый, но с ним справятся два человека. Примечание. Если у вас есть доставка FedEx Freight по адресу проживания, они могут попытаться взимать с вас 125 долларов за подъемные ворота. В моем случае они не сказали мне об этом заранее. Я провел с ними 20 минут по телефону, прежде чем они сбросили заряд. Не крутой FedEx.

Предустановочные работы на опоре

В моей юрисдикции разрешение на установку мини-сплит-системы переменного тока, включая электромонтажные работы, обошлось мне в 50 долларов США. Кроме того, с января 2018 года EPA требует, чтобы технические специалисты, выполняющие работы, которые могут выделять R410a, были сертифицированы.Примерно в 45 минутах ходьбы я нашел магазин оборудования для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, в котором проводится универсальный сертификационный экзамен EPA Section 608, разработанный EPATest.com. Это обошлось мне в 105 долларов. Я приехал, получил учебный пакет, проучился 1 неделю и вернулся, чтобы сдать экзамен. Я прошел. При наличии сертификата и разрешения моя установка была на 100% законной.

Установка

Следуйте инструкциям

Независимо от того, какой блок вы выберете, следуйте инструкциям производителя по установке .Я пишу эту статью, чтобы быть в целом поучительной, но она не заменяет следование инструкциям, прилагаемым к вашему устройству. У вас должен быть контрольный список и документировать каждый шаг, делать снимки и записывать измерения, особенно если вы отклоняетесь от инструкций. В некоторых местах я отклонился от инструкций, например, боковые зазоры на внутреннем блоке были невозможны там, где я устанавливал блок. Я также испытывал систему азотом под давлением, хотя производитель указал только испытание на вакуум.Убедитесь, что все используемое вами испытательное оборудование рассчитано на хладагент в вашей системе. Для меня R410a означал, что мне нужно оборудование с рабочим давлением 800 фунтов на квадратный дюйм.

Размещение

Перед тем, как приступить к установке блока, вам необходимо согласовать, где вы собираетесь разместить внутренний и внешний блоки. Установка внутреннего блока в центре комнаты лучше для равномерного обогрева и охлаждения. Если внутренний и внешний блок расположены дальше друг от друга, вам потребуются более длинные шланги, и имейте в виду, что существует предел их расстояния.Прокладка линий высокого и низкого давления, электрического кабеля и дренажной линии — все это факторы, влияющие на размещение устройства.

Я выбрал место на внешней стене гаража. Я хотел поставить блок примерно на 8 футов вверх на стене, и из-за моих потолочных стеллажей в гараже я выбрал угол прямо над моей электрической коробкой. Тогда внешний блок можно было пройти прямо за забор на заднем дворе. И все это только с комплектом шланга длиной 16 дюймов. Я решил проложить линии и кабель за гипсокартоном, вдоль внутренней части гаража в желобе, а затем через стену у внешнего блока.Я избежал установки винилового кабелепровода для шлангов, чтобы украсить внешний вид моего дома, а также обеспечил кабельный канал для электрического кабеля от щитка к внешнему разъему.

Внутренний блок

Ваш блок должен поставляться с размерами или шаблоном для размещения кронштейна, который будет удерживать внутренний блок. Размеры в инструкции для моего блока были не очень четкими, поэтому я непосредственно измерил внутренний блок, чтобы определить размеры для установки кронштейна. Убедитесь, что скоба выровнена.Просверлите угловое отверстие в стене, если вы выходите прямо из здания.

Подключите кабель от внутреннего к внешнему к внутреннему блоку, поместив провода на соответствующие клеммные колодки. Потяните их с умеренным усилием, чтобы обеспечить надежную посадку отдельных проводов. Сфотографируйте, где вы приземляете провода.

Согните трубку в правильном направлении для вашего применения, стараясь делать плавные изгибы. Не перекручивайте набор строк. Хотя я не использовал трубогиб, вы можете использовать трубогиб, чтобы не перегибать набор линий.Сделайте снимок набора линий, чтобы показать, как вы изгибались до постепенного радиуса. Изоляция, скорее всего, закроет наиболее важные области. Я не нарушал изоляцию, чтобы убедиться, что мой шланг не перекручен рядом с устройством, но я был уверен, что это не так, поддерживая постепенный изгиб и прощупывая изоляцию на предмет каких-либо явных признаков перегиба.

Установите шланг дренажной линии, как указано в инструкциях по установке, предоставленных вашим производителем. Используйте ленту, чтобы обернуть вместе набор линий, электрический шнур и дренажную линию.Это будет полезно независимо от того, выйдете ли вы из здания сразу за отрядом или сначала проведете связку через здание. Оставьте не менее 6 дюймов или 150 см без упаковки, чтобы было достаточно места для подключения линейного набора к конусным фитингам.

Повесьте блок на кронштейн и убедитесь, что он полностью встал на место.

Наружный блок

Завершите размещение вашего наружного блока и убедитесь, что у вас есть небольшой запас медных проводов. Если вы не планируете разрезать и расширять линии, я бы рекомендовал оставить линию в несколько футов.Вы можете скрыть лишнюю линию, намотав или обмотав ее за блоком снаружи или в дорожке качения внутри. Единственный способ добиться точности — это разрезать и развальцовывать линию. Я рекомендую комплект с заводскими раструбами.

Подготовьте место для установки. Я использовал два по 80 фунтов. мешки из бетона, но вы также можете купить специальные монтажные площадки для переменного тока, сделанные из сборного бетона или пластика. Надежно закрепите устройство на подставке. Я использовал ⅜ ”бетонные анкеры.

Набор медных трубок

Проложите набор медных труб между наружным и внутренним блоками.Будьте осторожны, чтобы не согнуть трубку слишком резко. Он может перегибаться, и если это произойдет, стена ослабнет, даже если вы попытаетесь устранить перегиб. Для предотвращения перегиба медных труб доступны гибочные устройства для медных труб.

Изначально я планировал пропустить мою трубку через отверстие за внутренним блоком и через отверстие в гипсокартоне на дне полости для стойки. Это было невозможно; Я закончил тем, что отрезал гипсокартон от внутреннего блока до низа, чтобы обнажить всю полость стойки. Пропустить трубку через внешнюю стену — это, безусловно, самый простой способ вывести трубку из дома.Решите, что для вас предпочтительнее: гипсокартон внутри, внутренняя линия и кабельный канал или внешняя линия и кабельный канал. Один из них потребуется.

Выполнение подключений к линейной сети

Подключения являются наиболее важной частью установки, поскольку утечка хладагента является самой большой проблемой установки риска. Когда вы их получаете, и внутренний, и наружный блоки должны находиться под давлением. Наружный блок содержит хладагент внутри с клапанами, поэтому вы можете получить доступ к конусным фитингам, не сбрасывая давление.Внутренний блок находится под давлением азота на заводе, поэтому вы знаете, что он не протекает. Вы не можете получить доступ к конусным фитингам для подключения линейного набора, пока не будут сняты колпачки. Ослабляйте давление до тех пор, пока не услышите утечку азота, и подождите, пока давление не упадет — обратите внимание на видео, что я делал это недостаточно долго, и заглушка вылетела и пересекла гараж… защитные очки для победы. Если вы обнаружите, что внутренний блок не находится под давлением с завода, обратитесь к производителю, чтобы убедиться, что это не указывает на заводской дефект.

Наибольшая вероятность возникновения проблемы — это утечка информации о тарифах линейного набора. Убедитесь, что шланг выровнен так, чтобы раструб хорошо прилегал, а гайка легко затягивалась. Покачивайте шланг так, чтобы гайка полностью закрепилась с усилием руки. В инструкциях по установке, скорее всего, будет указан момент затяжки накидной гайки. Используйте торцевой ключ и динамометрический ключ и затяните в соответствии со спецификацией производителя. Если вы поворачиваете лапку «вороны» на 90 градусов к динамометрическому ключу, вам не нужно изменять настройку крутящего момента для учета более длинного плеча момента.

В инструкциях, прилагаемых к моему Senville Aura, указано, что вакуумного теста достаточно, чтобы гарантировать целостность системы. Я использовал баллон с сухим азотом емкостью 150 кубических футов (ничего особенного в «сухом», только не жидком), чтобы создать в системе давление 250 фунтов на квадратный дюйм. Это примерно давление насыщенного R410a в герметичном контейнере при 84 ° F или 29 ° C. Я оставил систему на 12 часов, чтобы посмотреть, не изменится ли давление.

Я подключил регулируемый баллон с азотом, вакуумный насос и микронный манометр к системе через набор манометров.Я использовал черный порт для вакуумного насоса, желтый порт для микронного манометра и красную линию высокого / давления для азота. Я следил за красным манометром, пока настраивал регулятор азота на определенное давление. У регулятора есть манометр, но он не был очень точным ниже 100 фунтов на квадратный дюйм.

Я подключил свой набор манометров к системе с помощью синей линии. Я использовал фитинг с малыми потерями (Yellow Jacket, деталь 19109), хотя производитель не рекомендует использовать его с R410a. Фитинг с малыми потерями действительно сокращает потери хладагента при отсоединении шлангов.Шаровые краны на конце шланга — это альтернативный метод минимизации потерь хладагента.

Я подключил фитинг с малыми потерями к мини-адаптеру переменного тока с разделением на 5/16 ”на ¼” (Yellow Jacket, деталь 19173). Я тоже не рекомендую эту деталь, но в данном случае это потому, что я думаю, что есть лучший инструмент для минимизации потерь хладагента при отключении. Если в будущем мне придется выполнить еще одну установку, я бы попробовал CD5060, который имеет встроенный депрессор клапана Шредера, управляемый большим пальцем. Мини-сплит имеет только нижний боковой порт, и именно здесь крепится адаптер.На стороне высокого давления мини-сплит-системы нет места для подключения шланга.

Ожидаются некоторые колебания, так как температура будет меняться в течение 12 часов. Вы можете использовать калькулятор давления, чтобы определить, как давление может измениться. Например, давление азота 250 фунтов на квадратный дюйм при 91 F будет только 239 фунтов на квадратный дюйм, если температура упадет до 70 F без утечек. Если температура повысится, вы можете увидеть повышение давления. Если вы можете уберечь их от непогоды, оставьте датчики подключенными, чтобы не потерять давление при их отключении и повторном подключении.Если вы оставите манометры на более длительный срок, это может дать вам еще больше уверенности в том, что ваша система — в первую очередь соединения конусных фитингов — не протекает. Сфотографируйте или запишите в свой контрольный список показания температуры и давления с интервалом не менее 12 часов.

Подключение устройства

Большинство устройств, на которые я смотрел, — это устройства на 240 В переменного тока. Работайте только с обесточенными проводниками и оборудованием. Убедитесь, что ваша установка соответствует действующим требованиям Национального электротехнического кодекса и любым более строгим местным нормам.

Пока моя линейка «пропитывалась» давлением, я работал над электрическими соединениями.

Я установил разъединитель рядом с внешним блоком и потянул цепь питания к разъединителю от панели управления. Я оставил его неподключенным на щитке. Назначение блока отключения — обеспечить отключение источника питания от наружного блока без доступа к панели управления. На мой взгляд, кабель между внутренними и внешними устройствами отключать не нужно. Вам следует поговорить со своим инспектором, чтобы узнать, что хочет видеть ваш местный орган власти, имеющий юрисдикцию (AHJ).

Я рассчитал схему питания, чтобы обеспечить безопасную подачу номинального тока на мини-сплит переменного тока. Моя была рассчитана на потребление 3А в минуту и ​​рекомендовала предохранитель максимум на 15А. Я вытащил 14AWG romex и использовал двухполюсный выключатель 15A. Я проложил кабель от внутреннего блока к внешнему от внутреннего блока к разъединителю питания. На обоих концах я использовал маркер, чтобы покрасить белую изоляцию в черный цвет, обозначив ее как горячую ногу. Я приземлил два источника питания и землю от линии питания на разъединитель. Оттуда я использовал THWN, два черных и один зеленый провод, чтобы соединить разъединитель с наружным блоком.Использование THWN или другой изоляции, предназначенной для влажных помещений, важно, даже если я пропустил их через непроницаемый для жидкости канал. A установил второй непроницаемый для жидкости кабелепровод, чтобы подвести кабель от внутреннего к внешнему к наружному блоку от блока отключения. Я использовал плоские наконечники на THWN, чтобы обеспечить надежное соединение многожильного провода с клеммной колодкой в ​​наружном блоке. Кабель между внутренними и внешними объектами был снабжен заводскими наконечниками с плоскими наконечниками.

Вам следует дождаться установки двухполюсного выключателя в щиток до самого последнего.Обесточьте панель, отключив главный выключатель. Если обесточить панель невозможно, наденьте соответствующие средства индивидуальной защиты и не прикасайтесь к шинам. Перчатки, огнестойкая рубашка с длинным рукавом, маска для лица, защитные очки и изоляционные инструменты помогут вам работать безопасно. Опять же, сохраните это напоследок после того, как все остальное будет подключено. Проведите заземляющий провод в панели, затем подключите два изолированных провода к двухполюсному выключателю. Убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении. Оставьте его выключенным, пока система не зарядится.Осторожно вставьте выключатель в коробку, особенно осторожно, если шины щитка находятся под напряжением.

Заправьте систему

В статье, на которую я ссылался ранее, специалист по HVAC, нанятый Джереми Хоффпауиром, сказал, что в системе нет хладагента. Его агрегат изначально охладился, поэтому изначально был хладагент. Был сделан вывод, что утечка из внутреннего блока произошла из-за заводского дефекта. Это исключение, а не правило. Наибольшая вероятность — утечка из точек подключения набора линий.Убедитесь, что вы убедились, что в вашей системе нет утечек, перед выпуском хладагента из наружного блока в линейный блок и внутренний блок. Вы должны регистрировать измерения, которые вы наблюдаете, и записывать их в контрольный список на случай, если вам когда-нибудь понадобится убедить производителя в отсутствии утечек. На мой взгляд, испытания на герметичность в течение 12-24 часов, изображения настройки динамометрического ключа и уровней вакуума достаточно для документирования качественной установки.

После того, как вы убедитесь, что работаете с герметичной системой, которая не протекает под давлением, следующая задача — удалить весь воздух и влагу.Даже небольшое количество водяного пара со временем нанесет ущерб компрессору. Тройное вакуумирование — единственный способ гарантировать отсутствие влаги или неконденсируемых газов в системе. В основном это состоит из вакуумирования, создания вакуума азотом, выпуска азота и последующего повторения еще два раза.

Перед выпуском хладагента из предварительно заправленного наружного блока необходимо вакуумировать систему до низкого микронного уровня. Если вы нагнетали в систему азот, сначала необходимо выпустить азот.Прокачайте систему до давления в несколько фунтов на квадратный дюйм на манометре коллектора. Включите двухступенчатый вакуумный насос и откройте порты манометра коллектора для насоса и микронный манометр, чтобы начать откачку системы.

Микронный манометр — единственный способ определить, есть ли у вас качественный вакуум; не полагайтесь на свой коллектор или время работы вакуумного насоса. Знайте, что вы достигли качественного вакуума, и задокументируйте достигнутый микронный уровень. Кроме того, после получения качественного вакуума вы должны следить за уровнем вакуума при изолированном и выключенном насосе, чтобы увидеть, не повышается ли уровень вакуума.Вы должны ожидать, что уровень немного снизится до стабилизации. Если у вас нет шлангов и коллектора, рассчитанных на вакуум, вы должны ожидать некоторой ползучести даже после стабилизации. Несколько сотен микрон за 10 минут — это разумно. Задокументируйте свои уровни ползучести и стабилизации вакуума. Если ваш микронный манометр не стабилизируется, вы должны подозревать утечку. Но этого не произойдет, потому что вы уже испытывали давление, и это длилось более 12 часов, не так ли?

Лучшие профессионалы используют инструменты для снятия сердечника клапана Schrader и шланги ½ дюйма или большого диаметра для достижения вакуума ниже 500 микрон.Со шлангами меньшего диаметра ¼ ”, особенно с теми, которые не рассчитаны на вакуум, вы не сможете достичь такого уровня вакуума. Я был удовлетворен уровнем вакуума 1300 микрон, учитывая мой набор манометров и шланги, не рассчитанные на вакуум, и я использовал шланги только диаметром ¼ дюйма. Если бы я делал это часто, я бы купил стержневой инструмент и шланг большого диаметра.

Следуйте инструкциям производителя по выпуску хладагента. Примечание. Это точка невозврата. После того, как вы выпустите хладагент из наружного блока, вы не сможете отсоединить линейный блок, не собрав сначала весь хладагент из системы — подробнее об этом позже.

Вставьте вилку внешнего электрического разъединителя. Затем установите новый выключатель на щиток управления. Следуйте инструкциям производителя, чтобы включить вашу систему.

Как только система начнет охлаждение или нагрев, вы заметите падение давления на манометре со стороны низкого давления. Это нормальное динамическое давление системы во время работы. Это также хорошая возможность отключить адаптер 5/16 ”на ¼” от системы. Выполнение этого при включенной системе приведет к меньшим потерям хладагента из-за более низкого давления.Примечание. Перед отключением адаптера я отсоединил фитинг с малыми потерями от адаптера. При отсоединении адаптера делайте это быстро, чтобы минимизировать потерю хладагента.

Как избежать ошибок и исправить их при необходимости

Моя ошибка

У меня возникла проблема при установке устройства. Все инструкции, которые я написал выше, — это все шаги, которые я предпринял в том порядке, в котором я хотел бы их выполнить. Вместо этого я последовал инструкциям производителя — это не было проблемой — пропылесосить систему и запустить вакуумный насос на 15 минут.Как только я подключил свой набор и был готов вакуумировать систему, я заметил, что система достигла вакуума очень быстро, примерно за пару минут. Это должно было быть моим первым признаком того, что что-то не так. После предписанного вакуумирования я открыл клапан хладагента на наружном блоке, чтобы выпустить часть хладагента. Как указано в инструкциях, я искал, чтобы датчик двигался. Он не сдвинулся с места, но должен был сдвинуться с места. Я должен был остановиться на этом, но не стал. Я открыл клапан, чтобы выпустить еще немного, и через несколько секунд, когда прозвучал звук потока газа, весь хладагент вышел.Но все равно на манометре нет давления. К счастью, факельная арматура была плотной, и не было никаких явных признаков утечки, но я только что ее взорвал — и это стоило мне гораздо больше денег.

Я ошибся в комбинации шланг / переходник, которую я использовал. Мини-сплит-адаптер переменного тока имеет депрессор клапана Шредера и клапан Шредера. Клапан Шредера предотвращает выброс хладагента из системы, когда к фитингу ничего не подключено, точно так же, как на велосипедной шине. Мини-сплит-кондиционер имеет клапан Шредера в порте низкого давления.Депрессор адаптера открывает клапан на мини-сплит-системе переменного тока, когда вы его устанавливаете, но клапан Шредера на внешнем конце адаптера — там, где вы подключаете синюю линию, — предотвращает вытекание хладагента. У меня не был установлен депрессор клапана Шредера. Это означает, что хотя я создавал вакуум, этот вакуум был изолирован от мини-сплит-системы переменного тока клапаном Шредера адаптера. Ладонь ко лбу, ошибка новичка.

Мое исправление

Это означало, что мой R410a из предварительно заправленного наружного блока теперь смешался с водяным паром и неконденсируемыми газами, присутствующими в неавакуумированном наборе трубопроводов.Я знал, что для нормальной работы хладагент необходимо регенерировать, а систему необходимо заправить чистым хладагентом. Я позвонил производителю, Senville, и они подтвердили, что предложенное мной исправление является правильным курсом действий.

Я выбрал маршрут «сделай сам» и, черт возьми, собирался сделать это сам. Я купил бак с хладагентом R-410a в местном отделении снабжения HVAC, блок рекуперации, баллон восстановления, регулятор азота, бак с азотом в местном отделении сварочного оборудования и микронный манометр.

Восстановление

Мой резервуар для восстановления был отправлен с азотом около 80 фунтов на квадратный дюйм. Я выпустил азот и поместил микронный манометр на отверстие для жидкости цилиндра для утилизации. Я подключил вакуумный насос к паровому трубопроводу резервуара для утилизации и вакуумировал цилиндр для утилизации до уровня ниже 500 микрон. Это возможно даже со шлангом небольшого диаметра, потому что не требуются коллектор и дополнительная длина шланга, потому что цилиндр восстановления имеет два порта. После этого я измерил вес резервуара для утилизации, чтобы определить его пустой вес.Таким образом я мог отслеживать, сколько хладагента я рекуперировал.

Когда бак утилизации был пуст, я подключил цилиндр утилизации к блоку утилизации, блок утилизации к манометру коллектора (через фильтр), а манометр коллектора к системе. Однако на этот раз я использовал соединитель с малыми потерями, который включает в себя встроенный депрессор клапана Шредера. Я сразу увидел, как синий манометр подскочил до давления. Затем я выполнил инструкции блока восстановления. Из курса сертификации EPA я знал, что холодный цилиндр и теплая система ускорят восстановление.Я использовал пустой холодильник и садовый шланг, чтобы создать прохладную ванну для цилиндра утилизации. После восстановления системы до указанного EPA минимума вакуума в 0 дюймов рт.

Второй раз все делаем правильно

Во второй раз я сделал испытание под давлением азота, которое должно было сделать изначально. Убедившись, что система не имеет утечек под давлением, я сделал тройное вакуумирование до 1300 микрон.Уверенный, что система запечатана и пуста, я приступил к зарядке системы, используя чистый R410a.

Зарядка системы

Поскольку у меня есть сертификат технического специалиста EPA, я смог купить резервуар с чистым R410a в местном магазине систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Это стоило 107 долларов за бак на 20 фунтов.

Я закрыл синий клапан порта, который был подключен к откачанной системе. Затем я подключил баллон с R410a к красному отверстию манометра, так как микронный манометр был подключен к желтому порту.Поскольку у меня был вакуумный насос, подключенный к черному порту, я пропылесосил красную линию после подключения к резервуару. Система, коллектор и все шланги находятся под вакуумом. Я перевернул баллон с хладагентом R410a вверх дном, прикрепив желтый шланг к весам. Важно заряжать R410a из перевернутого бака. Причина двоякая: R410a не является зеотропной смесью, и давление пара в верхней части бака заставляет жидкий хладагент течь в систему.

Я записал вес и вычел 1.5 кг зарядите систему, необходимую для определения моего целевого веса. Когда резервуар и шланг опустились до заданного веса, я понял, что система полностью заряжена. Работать с перевернутым резервуаром было немного неудобно, но я медленно открыл клапан на дне резервуара. Затем я открыл желтый порт на коллекторе. Я мог видеть, как жидкий хладагент течет в систему через смотровое стекло на коллекторе. Я тщательно контролировал положение клапанов на резервуаре и коллекторе и часто проверял систему, чтобы убедиться, что я не перегрузил систему.Когда вес резервуара приближался к заданному, перекачка хладагента замедлялась. Я использовал тепловую пушку, чтобы слегка нагреть цилиндр с R410a. Используя эту технику, я попал в целевую точку веса и закрыл клапан на баллоне с R410a, но оставил желтое отверстие на коллекторе открытым.

Я использовал тепловую пушку, чтобы осторожно нагреть желтый шланг и коллектор, чтобы убедиться, что в этих частях системы не осталось жидкости. Затем я перекрыл синий порт, изолировав систему от коллектора.Когда система была полностью заряжена указанным весом незагрязненного R410a, я впервые включил систему и воспользовался моментом, чтобы насладиться прохладным воздухом, выходящим из внутреннего блока. Когда система работает, манометрическое давление падает. Любая оставшаяся жидкость в синей линии испаряется, потому что жидкий хладагент при температуре окружающей среды будет иметь давление пара выше, чем давление на стороне низкого давления системы во время работы. Это создает прекрасную возможность отсоединить синий шланг и адаптер от системы.

На этом этапе я был счастлив, что самые важные аспекты работают. Я согласовал последние оставшиеся детали перед тем, как договориться с окружным строителем о проверке установки. Одним из этих элементов было строительство кабельной канализации вокруг электрических кабелей и проводов. Еще одним предметом была 3D-печать капюшона, который нужно было установить вокруг прохода в том месте, где линия и дренажная линия выходили из здания.

Сведения о стоимости

Наблюдения за производительностью

Я буду периодически обновлять этот раздел, чтобы показать, как работает система.Я также собираюсь установить систему домашней автоматизации, которая позволит мне контролировать потребление энергии. Ожидаемые данные…

С тех пор, как я установил устройство, при высоких дневных температурах 95F мне удавалось надежно поддерживать комфортную температуру 72-75F. Я измерил 65F в магазине при высокой температуре наружного воздуха 85F.

Высокоэффективный инверторный блок, подобный тому, который я установил, работает путем дросселирования системы, а не полного ее отключения. Кажется нелогичным, что установка работает непрерывно, но именно так должна работать система.Мне это все еще кажется странным, поскольку я вырос с низкоэффективными системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, которые включаются каждые 20 минут. Думаю, чтобы акклиматизироваться, нужно время.

Температура в помещении примерно на 1-2 градуса выше установленного значения, отображаемого на устройстве и измеренного моим инфракрасным термометром Harbor Freight. Не уверен, означает ли это, что на моем ИК-термометре отключена калибровка или, может быть, контроллер мини-сплит-системы переменного тока удерживает его от заданного значения. Если это единица, то имеет некоторый смысл, что инвертор будет просто отклоняться от уставки, поскольку режим кондиционера только понижает температуру.Если он превысит заданное значение температуры, ему придется отключиться, потеряв преимущество инверторной системы.

Недавно я обнаружил таймер включения и таймер выключения. Я не работаю в магазине каждый день, так как монтаж видео и работа за компьютером — изрядная часть того, что я делаю. Я выключаю устройство, когда не собираюсь работать, для экономии энергии. Мне нравится таймер включения, потому что я могу быть уверен, что температура правильная, когда прихожу в магазин. Затем я устанавливаю таймер выключения, чтобы устройство выключалось, когда меня не было на целый день.

Всего. Я очень рад, что взялся за этот проект. В конечном итоге это стоило больше, чем было бы, если бы у меня не было проблемы с депрессором клапана Шредера. Тем не менее, теперь у меня есть опыт и инструменты для восстановления хладагента. У меня крутой магазин, и даже со всеми инструментами и материалами я вышла дешевле, чем нанять профессионала. В моем следующем доме я могу установить его на выходных за разрешения примерно за 1250 долларов и все такое. Надеюсь, эта статья поможет вам решить, подходит ли вам самодельный подход.Если вы решили заняться своими руками, обязательно задокументируйте свою установку с помощью контрольного списка. Эти данные могут быть полезны, если вам когда-нибудь понадобится связаться с производителем вашего устройства по поводу его производительности.

Mr COOL DIY Mini Split Review: исключительные рейтинги SEER (2021)

Нет ничего лучше новой мини-сплит серии Mr COOL DIY. В то время как крупные компании прекратили внедрять инновации десять лет назад, господин КУЛ буквально глоток свежего воздуха инноваций в отрасли HVAC. Мы рассмотрим мини-сплит системы Mr COOL ; законодательная система кондиционирования воздуха / теплового насоса.

Вот быстрый пример мини-сплитов Mr COOL 3-го поколения: 12k, 18k и 24k:

  • У них высокий рейтинг 20+ SEER и рейтинг HSPF 10 (невероятно энергоэффективный) .
  • Это модернизированные ; современный дизайн, интеграция с мобильными приложениями, большая привлекательность.
  • Самое главное, что вы можете сделать самостоятельной установки .

Вот сделка:

Стоимость установки мини-сплит-системы составляет около 3000 долларов США.

Если вам удастся избежать этой стоимости, вы, очевидно, сделаете это. До г-на COOL только невероятно техничные люди умели делать мини-сплит (с трудом). С мини-разделителями Mr COOL вы получаете невероятно эффективное и простое в установке устройство.

Вот два условия, чтобы избежать затрат на установку в 3000 долларов:

  1. Будьте немного техническим специалистом (мы не говорим о ракетостроении; подойдут базовые навыки DIY).
  2. Купите устройство Mr COOL DIY соответствующей емкости (вы должны выбрать между моделями 12k, 18k, 24k, 36k — подробнее об этом позже).

Mr COOL DIY 3-е поколение мини-сплит-сплит не требует профессиональной установки. В этом обзоре Mr COOL mini split мы рассмотрим 12k, 18k, 24k и 36k системы .

Вот интересная деталь:

Все мини-сплитки Mr COOL — это будущее систем кондиционирования / отопления. Однако многие люди шокированы, узнав, что одни модели Mr COOL лучше других .

Что действительно поражает некоторых людей, так это то, почему меньший блок 12k дороже, чем большой блок 18k и даже 24k.Мы подробно объясним, почему 12 000 БТЕ Mr COOL — это такая разумная инвестиция.

Давайте сначала посмотрим на сравнение мини-сплит Mr COOL DIY. После этого мы объясним, какое устройство лучше всего подходит для определенной области, и рассмотрим энергоэффективность (самый важный фактор при покупке любого теплового насоса с мини-сплит-системой) . Мы также рассмотрим каждую мини-сплит-систему Mr COOL (под сравнительной таблицей) .

Сравнение мини-сплит-системы Mr COOL DIY

Mr COOL Сравнение: БТЕ (мощность): Характеристики эффективности, рейтинг, цена:
Mr COOL DIY 12k

(DIY-12-HP-115B)

12000 БТЕ охлаждения

12000 БТЕ Обогрев

Рекомендуемая площадь: 500 кв.фут.

Рейтинг SEER: 22,0
Рейтинг HSPF: 10,0
(напряжение = 115 В)

Проверить цену
Mr COOL DIY 18k

(DIY-18-HP-230B)

18000 БТЕ охлаждения

18000 БТЕ Обогрев

Рекомендуемая площадь: 750 кв. Футов

Рейтинг SEER: 20,0
Рейтинг HSPF: 10,0
(Напряжение = 230 В)

Проверить цену
Mr COOL DIY 24k

(DIY-24-HP-230B)

23000 БТЕ охлаждения

25000 БТЕ Обогрев

Рекомендуемая площадь: 1000 кв.фут.

Рейтинг SEER: 20,0
Рейтинг HSPF: 10,0
(Напряжение = 230 В)

Проверить цену
Mr COOL DIY 36k

(DIY-36-HP-230B)

34 500 БТЕ Охлаждение

36000 БТЕ Обогрев

Рекомендуемая площадь: 1500 кв. Футов

Рейтинг SEER: 16,0
Рейтинг HSPF: 8,9
(Напряжение = 230 В)

Проверить цену

Какой вариант Mr COOL Mini Split выбрать (на основе квадратных метров, энергоэффективности)

Как видите, Mr COOL производит мини-сплит с разной холодопроизводительностью / обогревом (измеряется в BTU; британские тепловые единицы).

Важно не выбирать слишком большой или слишком маленький мини-сплит для ваших нужд.

Правильный выбор размера мини-сплит приведет либо к снижению энергоэффективности (затраты на электроэнергию могут стоить 100 долларов в год), либо к ограничению срока службы устройства. Поэтому вам необходимо учитывать рекомендуемые площади для каждой мини-сплит Mr COOL DIY.

Вот какой вам нужен мини-сплит:

  • Для 500 кв. Футов выберите 12 000 БТЕ Mr COOL.
  • Для 750 кв. Футов выберите 18 000 БТЕ Mr COOL.
  • Для 1000 кв. Футов выберите 24 000 БТЕ Mr COOL.
  • Для 1500 кв. Футов выберите 36 000 БТЕ Mr COOL.

Если вы находитесь где-то между этими рекомендуемыми областями, вы можете сообщить нам свою ситуацию в комментариях ниже или воспользоваться нашим калькулятором BTU здесь.

Теперь давайте посмотрим на самый важный аспект каждой мини-сплит-системы:

Энергоэффективность (рейтинг SEER и HSPF)

Сюрприз: При сравнении цены 12к.против 18к. против 24k Mr COOL DIY, вы можете заметить, что самая маленькая (12k) имеет такую ​​же (или даже более высокую) цену, что и более крупные 18k и 24k единицы. Ключевым фактором здесь является энергоэффективность:

Весь смысл покупки эффективной мини-сплит Mr COOL заключается в сокращении будущих затрат на электроэнергию. Здесь нам нужно посмотреть характеристики:

  • Рейтинг SEER (охлаждение). Отраслевой стандарт — рейтинг 14-16 SEER (у г-на COOL рейтинг 20 SEER).
  • Рейтинг HSPF (обогрев). Отраслевой стандарт — рейтинг HSPF 8-9 (у Mr COOL рейтинг HSPF 10).

Основываясь на этих рейтингах, мы можем определить, что мини-сплит-блоки Mr COOL хороши; на самом деле они исключительны.

Некоторые устройства лучше других. Вот как мы можем ранжировать мини-сплит системы Mr COOL:

  • 1-е место: 12 000 БТЕ с рейтингом 22 SEER и 10 HSPF.
  • 2-е место: 18 000 БТЕ и 24 000 БТЕ единиц с рейтингом 20 SEER и 10 HSPF.
  • 3-е место: 36 000 БТЕ с рейтингом 16 SEER и 8,9 HSPF.

Как видите, 12k Mr COOL DIY может иметь более высокую цену только из-за его рейтинга 22 SEER. Это означает, что блок 12k на 10% энергоэффективнее, чем 18k и 24k. Как это перевести в доллары за электроэнергию?

Простой: если сезонный счет за электроэнергию для кондиционирования воздуха Mr COOL составляет 1000 долларов за блок 18 и 24 кВт, то это будет всего 900 долларов за блок 12k. Фактически:

Чрезвычайно эффективный 12k Mr COOL может сэкономить 100 долларов в год на расходах на электроэнергию по сравнению с блоками 18k и 24k.Через 10 лет это будет 1000 долларов.

Это та самая причина, по которой устройство 12k может иметь такую ​​же или даже более высокую стоимость единицы по сравнению с устройством 18k и 24k.

С другой стороны, если вы посмотрите на рейтинг SEER и HSPF блока 36k, вы увидите, что энергоэффективность не так хороша, как меньшие блоки мини-сплит Mr COOL. Вы можете найти лучшую 36к юнит; тем не менее, вы не найдете лучшего устройства 12k, 18k или 24k.

Вот почему мы рассмотрим каждый из лучших кондиционеров Mr COOL — 12k, 18k и 24k.

Mr COOL DIY 12k Обзор

Рейтинг SEER (охлаждение) : 22
Номинальное значение HSPF (нагрев) : 10
Холодопроизводительность: 12 000 БТЕ
Тепловая мощность: 12 000 БТЕ
Напряжение: 115V
Рейтинг:

Блок 12k от Mr COOL DIY просто замечателен во многих отношениях.Помимо превосходной энергоэффективности, это модернизированная мини-сплит-система; лайки, которые вы еще не увидите даже от крупнейших брендов, таких как Mitsubishi или Fujitsu.

Одной из ключевых особенностей является новое приложение SmartHVAC. Стандартные мини-сплиты управляются с помощью пульта дистанционного управления. Mr COOL 12k можно управлять с iPhone или любого телефона Android. Вам даже не нужно вставать с дивана; увеличивайте или уменьшайте температуру с помощью прокрутки.

Конечно, мы не можем переоценить важность энергоэффективности.Фактически, модель 12k — лучший мини-сплит в 2020 году исключительно из-за рейтинга 22 SEER. Его эффективность охлаждения на 10% выше, чем у большинства других мини-сплит-систем, включая Mr COOL 18k и 24k. Добавьте к этому коэффициент нагрева HSPF, и вы получите экологичный мини-сплит, который прослужит более 15 лет.

Важнейшим элементом такой высокой эффективности является инверторный компрессор постоянного тока с регулируемой скоростью. Одно только это может сократить ежегодные расходы на охлаждение / отопление на несколько сотен долларов.

Сделать это своими руками очень просто: вы получаете предварительно заряженную линию для быстрого подключения R-410A 25.Вы сможете установить Mr COOL 12k без каких-либо специализированных инструментов, которые используют профессиональные установщики.

Вдобавок ко всему, 12k — единственный блок Mr COOL DIY, работающий от 115V. Это означает, что вам не нужны никакие электромонтажные работы; у вас низкое напряжение и низкая сила тока.

В целом, 12k — это современный передовой кондиционер / тепловой насос. Это будущее всех мини-сплитов.

12k Mr COOL DIY

Pros
  • Непревзойденный рейтинг 22 SEER с рейтингом 10 HSPF
  • Только устройство Mr COOL DIY, работающее от 115 В (еще более простая установка)
  • Самостоятельная установка экономит вам около 3000 долларов
  • Доступно цена с учетом низких затрат на электроэнергию можно ожидать в ближайшее десятилетие или два
Cons
  • Только для 500-600 кв.футовые пространства или меньше

Mr COOL DIY 18k Обзор

Рейтинг SEER (охлаждение) : 20
Номинальное значение HSPF (нагрев) : 10
Холодопроизводительность: 18 000 БТЕ
Тепловая мощность: 18 000 БТЕ
Напряжение: 230 В
Рейтинг:

единиц 18к очень популярны.Вы редко встретите мини-сплит с рейтингом 20 SEER, 10 HSPF; это именно то, что предлагает Mr COOL 18k.

Он оснащен бесшумным компрессором с инвертором постоянного тока, обеспечивающим такую ​​высокую энергоэффективность.

Более того, он может охладить или обогреть помещения площадью около 750 кв. Футов. Значит, он хорошо впишется в большие гостиные и спальни.

У вас тоже вся модернизация; У 18k нет инверторного компрессора, вы также можете использовать приложение SmartHVAC для управления им, и он имеет современный дизайн.Это намного привлекательнее, чем классические тепловые насосы с мини-сплит-системой.

18k Mr COOL DIY

Pros
  • High 20 SEER и 10 HSPF
  • Может охлаждать / обогревать помещения площадью около 750 кв. Футов (1 большая комната или 2 маленьких)
  • Низкая цена с учетом 18000 БТЕ мощности
Минусы
  • Требуется напряжение 230 В
  • Общий вес 222 фунта, вам понадобятся сильные рычаги для самостоятельной установки

Mr COOL DIY 24k Обзор

Рейтинг SEER (охлаждение) : 20
Номинальное значение HSPF (нагрев) : 10
Холодопроизводительность: 23000 БТЕ
Тепловая мощность: 25000 БТЕ
Напряжение: 230 В
Рейтинг:
Блок

24k — самый большой блок Mr COOL, имеющий рейтинг 20 SEER.Вы также заметите небольшое расхождение в отношении холодопроизводительности и обогрева; холодопроизводительность составляет 23 000 БТЕ, а тепловая мощность — 25 000 БТЕ.

Это самый популярный мини-сплит на 1 зону. Это означает, что вы можете использовать его для охлаждения / обогрева всей квартиры или нескольких комнат. Общая рекомендуемая площадь использования — 1 000 кв. Футов

.

Это настоящее достижение, что 20 SEER (и 10 HSPF) могут быть достигнуты; Мини-блоки с большей пропускной способностью обычно имеют гораздо более низкую энергоэффективность.

В общем, если вам нужен мини-сплит Mr COOL побольше, это правильный выбор. Излишне говорить, что вы сможете выполнить установку своими руками и сэкономить 3000 долларов на установке.

24k Mr COOL DIY

Плюсы
  • Инновационный большой кондиционер Mr COOL на 24000 БТЕ
  • Удалось сохранить высокий рейтинг 20 SEER
  • Очень тихий тепловой насос с низким уровнем шума (как и все устройства Mr COOL)
  • Может обрабатывать около 1000 кв.футов пространства (вся квартира или несколько комнат)
  • Доступная цена (менее 2000 долларов) за такое большое устройство
Минусы
  • Установка немного сложнее из-за большего устройства
  • Вам понадобится 230 В (но в большинстве случаев без автоматических выключателей)
Вердикт г-ну COOL

Несомненно, мини-сплит-колонки Mr COOL DIY — это путь в будущее. Инновации видны повсюду; от конструкции, инверторного компрессора постоянного тока и подключения к Wi-Fi до приложения SmartHVAC.

В будущем мы, вероятно, увидим другие компании, которые пойдут по стопам Mr COOL. Однако на данный момент никому не удалось вырвать Святой Грааль мини-сплитов:

Чтобы создать мини-сплит, который с легкостью мог бы сделать каждый.

Используя Mr COOL, вы не только сэкономите на высоких затратах на установку, но и благодаря высокой энергоэффективности сократите свои счета за электроэнергию для охлаждения / обогрева на несколько сотен долларов в год.

Как шаг за шагом удалить кондиционер?

Если приближается лето, то у вас, должно быть, есть какие-то планы относительно того, как поддерживать прохладу в вашем доме, чтобы избавиться от жаркого лета.Лучшее решение, которое выбирают в основном люди, — это установить кондиционер у себя дома или в офисе. Так что, если вы уже установили один у себя дома, это хорошо, но если у вас еще нет, вам следует сделать это до приближения сурового жаркого лета.

В другом сценарии, если лето прошло, и вы хотели удалить свой сплит-кондиционер , потому что вы хотели использовать то же пространство для других целей до следующего лета, тогда это определенно хороший выбор.Вы можете удалить кондиционер и установить его снова в ближайшее лето. Но для всего этого вы должны знать, что нужно делать, а также какое оборудование вам нужно. Этот проект имеет смысл только в том случае, если вы знаете, как использовать различное оборудование, потому что, если вы не знаете, или вам неудобно использовать даже базовое оборудование и инструменты, вам не следует продолжать этот проект и нанимать услуги какого-то профессионала, который можете выполнить вашу работу от вашего имени. Итак, если вы действительно хотите удалить сплит-кондиционер , то ниже перечислены основные инструменты и оборудование, которые вам потребуются.

  • Отвертка
  • Газета
  • Лестница
  • Поднос или ведро
  • Строительная шпатлевка

Большинство людей рассматривают возможность установки сплит-кондиционера, потому что он не только сохраняет прохладу в вашем помещении. но также позволит избежать повреждений дверей и окон. Вы можете легко закрепить его с помощью нескольких шурупов и проделав несколько отверстий в стене. Но по прошествии времени вам может потребоваться заменить его либо из-за того, что он перестал работать должным образом, либо из-за какой-либо электрической проблемы или любой другой проблемы.Если вы столкнулись с какой-либо из этих проблем, лучше избавиться от нее, удалив ее. Поэтому, если вы собираетесь удалить его, выполните следующие действия, которые вы должны иметь в виду, прежде чем начинать его удаление.

Отключите питание

Отключите питание

В основном вы можете видеть, что есть раздельное кондиционирование воздуха внутри и снаружи блоков, которые не соединены друг с другом, что упрощает их удаление. Но одна вещь, которая очень важна перед началом процесса удаления, — это убедиться, что вы отключили питание.Лучше всего отключить основной провод или вынуть его из соединительной коробки. Независимо от того, с каким электроприбором вы работаете, лучше выключить его, прежде чем продолжить.

Опустить внутреннее устройство

Опустить внутреннее устройство

После отключения основного провода / источника питания вам следует открутить медную трубу, которая в основном соединяет внешние и внутренние части устройства. Чтобы не создавать беспорядка, лучше поставить под обе стороны поддон или ведро, чтобы можно было легко уловить любые пролитые хладагенты.

Поставив ведро снизу, необходимо открутить внутренний блок и положить его на стол с помощью газеты или другого подобного предмета. После того, как основной блок будет удален, вы должны искать удаление проводов или любых других подобных частей, которые необходимо удалить. После того, как вы удалите все соединения и провода, а затем дайте ему очиститься от любого хладагента.

Удаление внешнего блока

Удаление внешнего блока

После снятия внутреннего блока теперь вы должны перейти к внешнему блоку.В большинстве случаев он размещается выше внутреннего блока, поэтому, если это так, и вы используете лестницу, будьте очень осторожны. В первую очередь снимите провода и трубы с внешнего блока, а затем открутите основную часть от стены. Если он закреплен скобами, то его можно легко снять. В случае, если остались какие-то провода / трубы или что-то еще, что нужно удалить, вы должны удалить их и дать опустошиться, поместив их на крыльцо или в кладовую.

Заделка отверстия

После того, как вы снимите сплит-кондиционер со стены, вы обнаружите дыру в стене.Если вы хотите заменить этот старый кондиционер на новый, это отверстие будет автоматически закрыто, но если вы не собираетесь устанавливать новый блок на место, вам следует заблокировать или заполнить отверстие с помощью цемента или строительной шпатлевки.

Безопасность прежде всего

Вы должны знать, что существует надлежащая процедура утилизации любого электрического прибора, а также токсичных жидкостей. Поэтому, когда дело доходит до утилизации вашего кондиционера, вам потребуется помощь профессионала, который знает правильную процедуру и дальнейшие шаги.Он может помочь вам с местным законодательством и посоветовать, что нужно делать. Для этого вы также можете связаться с отделом санитарии вашего района, который также может дать вам надлежащие инструкции о том, что делать и как делать.

Еще одна вещь, которая поможет вам обезопасить себя, когда вы собираетесь демонтировать кондиционер, — это не вставать на цыпочках или на стульях, чтобы попытаться дотянуться до устройства. Лучше воспользоваться помощью друга или воспользоваться лестницей. Убедитесь, что ваши электроприборы выключены, а также отключены от сети, прежде чем начинать какие-либо процедуры по снятию или деинсталляции.Другое дело, что если вы уверены и уже выполнили демонтаж кондиционера в прошлом, то это здорово, что вы можете сделать это самостоятельно, но если вы неохотно и не использовали какие-либо инструменты и оборудование раньше, тогда лучше обратиться за помощью. от профессионала, а не тратить зря время и ресурсы. Это также может уберечь вас от травм и повреждений, которые могут причинить вам человек и электрическая система на месте.

Очистка и техническое обслуживание кондиционера — руководство и контрольный список

Сколько стоит центральный кондиционер? Стоимость установки системы кондиционирования в разрезе

Фото: istockphoto.com

  • Типичный диапазон: от 3 810 до 7 480 долларов
  • В среднем по стране: 5 644 доллара

Кондиционирование воздуха считается необходимостью в большинстве регионов, где температура может резко возрасти в летние месяцы. Если вашему центральному блоку переменного тока больше 10-15 лет, ваш счет за электроэнергию для охлаждения вашего дома выше, чем обычно, или воздух не кажется таким холодным, как раньше, то, вероятно, пришло время установить новый центральный блок. Блок переменного тока. Средняя цена на установку нового кондиционера по стране составляет 5644 доллара, а типичный ценовой диапазон — от 3810 до 7480 долларов.Стоимость центрального блока кондиционирования воздуха определяется несколькими основными факторами: количеством необходимых воздуховодов, размером блока, рейтингом SEER и любым необходимым ремонтом. Преимущества нового центрального блока переменного тока быстро компенсируют затраты на установку, поэтому продолжайте читать, чтобы узнать все, что вам нужно знать о стоимости центрального блока переменного тока.

Нужен новый кондиционер? Позвоните профессионалу

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам экспертов.

+

Факторы при расчете стоимости центрального блока кондиционирования

Фото: istockphoto.com

Центральные кондиционеры — самый популярный метод подачи холодного воздуха в каждую комнату дома, и стоимость их установки варьируется в зависимости от размера дома и помещения. Установка центрального блока кондиционирования воздуха в старом доме может стоить дороже, чем установка нового блока. Вы также можете принять во внимание рейтинг энергоэффективности для долгосрочных затрат на электроэнергию.

Установка

Общие затраты на центральный блок переменного тока сильно зависят от затрат на установку, которые варьируются от одного проекта к другому.Если необходимо установить новый блок без обновления существующих воздуховодов, затраты на рабочую силу будут ниже в среднем от 1250 до 2300 долларов. На полную установку воздуховодов и агрегатов большинство домовладельцев тратят в среднем от 2550 до 3600 долларов. Фактическая единица является дополнительной стоимостью, и цена зависит от типа единицы.

Тип системы

В большинстве регионов центральный блок кондиционирования воздуха является популярным выбором для перекачки холодного воздуха во весь дом, и его часто комбинируют с блоком отопления в качестве законченного блока HVAC.Если нужен только кондиционер, профессионалы могут установить бесканальные сплит-системы по средней цене от 2000 до 14 500 долларов. Для более прохладных регионов, где солнечный день перегревает только одну комнату, оконный кондиционер можно установить за 150-500 долларов. Переносные блоки — еще один удобный вариант, стоимость которых аналогична оконным блокам переменного тока.

Размер системы

Когда дело доходит до блоков переменного тока, больше не обязательно лучше. Центральные блоки переменного тока измеряют свою мощность в британских тепловых единицах (BTU) и доступны в 1.Грузоподъемность от 5 до 5 тонн. Чтобы рассчитать размер блока переменного тока, который вам нужен, умножьте квадратные метры вашего дома на 18 (потому что для охлаждения 1 квадратного фута требуется около 18 БТЕ). Если у вас высокие потолки, умножьте число на 1,25. Затем разделите это число на 12000, чтобы получить требуемый тоннаж.

Например, для охлаждения дома площадью 2000 квадратных футов потребуется 34000 БТЕ. Деление 36 000 на 12 000 равняется 3, так что для этого дома потребуется 3-тонный кондиционер. Наиболее распространены 3- и 4-тонные кондиционеры.Слишком большое или слишком маленькое устройство не сможет правильно охладить ваш дом, поэтому лучше попросить специалиста оценить ваш дом.

Рейтинг SEER

Рейтинг SEER (сезонный коэффициент энергоэффективности) влияет на цену кондиционера и определяет, насколько эффективно устройство работает в течение сезона. Единицы с более высоким рейтингом SEER могут стоить дороже, но они будут иметь более низкие эксплуатационные расходы. Согласно HomeAdvisor, все кондиционеры должны иметь рейтинг не ниже 13 SEER.Если ваше устройство было установлено до 2006 года, подумайте о его обновлении, чтобы воспользоваться преимуществами новой эффективности энергосбережения.

Размер дома

Хорошая оценка для расчета затрат на центральный кондиционер составляет от 2,50 до 6 долларов за квадратный фут. Установка центрального блока переменного тока в более жарком климате будет стоить дороже, поскольку во избежание быстрого выгорания необходим более мощный блок с более высокими, чем обычно, показателями эффективности. Блок с рейтингом SEER от 16 до 18 будет работать для большинства климатических условий. В зависимости от рейтинга SEER (сезонного коэффициента энергоэффективности) вы можете ожидать, что дом площадью 1200 квадратных футов будет стоить от 3000 до 4000 долларов за установку переменного тока.

Сохраняйте прохладу летом

Профессионал может установить для вас новый блок переменного тока. Получите бесплатные оценки от ближайших к вам экспертов.

+

Марка

Цена блока переменного тока не обязательно отражает общее качество. Известные бренды могут иметь те же элементы, что и другие бренды, но у них есть история долговечности продукта или качественного обслуживания. Местная компания по кондиционированию воздуха может поделиться характеристиками и преимуществами брендов, которые лучше всего работают в вашем регионе. Цены варьируются от 1700 до 3400 долларов от таких брендов, как Aire-Flo, Frigidaire, Goodman, Lennox, Carrier и York.

Фото: istockphoto.com

Дополнительные расходы и соображения

В новом строительстве обычно самые простые затраты на центральный кондиционер, но иногда домовладельцам необходимо обновить старый блок или полностью установить новый. В этих случаях на общую стоимость влияют различные ситуации, которые могут применяться или не применяться. Дополнительные сантехнические работы, электромонтажные работы, удаление или ремонт существующих систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, тестирование плесени, удаление асбеста и другие факторы могут увеличить стоимость установки центрального блока переменного тока.

Зоны и элементы управления

Для больших домов, многозонный кондиционер может быть лучшим выбором для адекватного управления неравномерным распределением тепла. В некоторых комнатах или частях дома может накапливаться и сохраняться дополнительное тепло, если они подвергаются большему воздействию солнца. Более частое охлаждение только этих областей с использованием зональной системы помогает предотвратить слишком частое попадание арктических порывов воздуха в другие помещения. Добавление большего количества зон и элементов управления увеличит цену, но может сделать дом в целом более комфортным.

Ремонт воздуховодов

Существующие воздуховоды могут не справиться с повышенным потоком воздуха нового блока переменного тока и могут потребовать замены. Протекающие воздуховоды также могут быть причиной того, что кондиционер не охлаждается, как раньше. Со временем воздуховоды могут выйти из строя, поэтому всегда полезно проверить их, если вы подозреваете проблему.

Сантехника

Добавление системы кондиционирования в дом означает, что потребуется установить водопровод. Все центральные кондиционеры нуждаются в дренажной линии, так как из воздухообрабатывающего устройства накапливается конденсат.Это помогает предотвратить повреждение водой. Эта установка увеличит стоимость, как и любой необходимый ремонт существующих поврежденных трубопроводов.

Нужен новый кондиционер? Позвоните профессионалу

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам экспертов.

+

Электротехнические работы

Центральному блоку переменного тока требуется электричество от проводной выделенной цепи. Требуется стандартное соединение на 240 вольт, а в зависимости от размера блока переменного тока потребуется от 15 до 60 ампер мощности.Вам нужно будет нанять электрика, чтобы установить эту розетку и обновить автоматический выключатель.

Удаление существующей системы HVAC

Удаление старого блока относительно легко, и некоторые компании удаляют его бесплатно при установке вашей новой системы. Плата за утилизацию обычно составляет от 25 до 200 долларов, в зависимости от возраста системы. Удаление и модернизация воздуховодов увеличит стоимость, поскольку это может занять много времени.

Home Модификации

Если вы добавляете новую комнату или изменяете высоту больших пространств (например, добавляете сводчатый потолок), центральную систему кондиционирования следует обновить.Новые воздуховоды и вентиляционные отверстия будут установлены как минимум, но может также потребоваться установка большего размера для адекватного охлаждения всего дома. Профессионал может помочь определить, достаточно ли существующего устройства для домашних модификаций.

Проверка и удаление плесени

В редких случаях плесень могла загрязнить старые и поврежденные воздуховоды. Обратитесь в компанию, специализирующуюся на пресс-формах, для проведения сертифицированных испытаний. Неправильные методы очистки могут повредить стекловолокно и гибкие воздуховоды системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, поэтому вам потребуется квалифицированный специалист, чтобы безопасно удалить плесень, не подвергая опасности остальную часть дома.

Проверка и удаление асбеста

Фраза, которую многие домовладельцы опасаются слышать, называется «удаление асбеста», но если обнаружены волокна асбеста, лучше всего удалить их как можно быстрее и безопаснее. Наем компании по удалению асбеста — правильный шаг при работе с асбестом в ваших воздуховодах. Эти специалисты смогут определить, можно ли инкапсулировать асбест или нужно будет полностью заменить воздуховоды.

Разрешения и возможные штрафы

Поскольку чистый и адекватный воздушный поток имеет решающее значение для людей, установка системы кондиционирования воздуха регулируется, и специалисты должны пройти соответствующее обучение и получить лицензию.В кондиционерах используется охлаждающий химикат, называемый фреоном, с которым монтажники обучены обращаться, чтобы предотвратить загрязнение или случайные разливы. Обязательно ознакомьтесь с контрактом на установку, чтобы понять, какие местные и федеральные правила применяются во избежание возможных штрафов за неправильную установку.

Гарантии

К счастью, на все центральные кондиционеры распространяется гарантия производителя на срок от 5 до 10 лет. Гарантия обычно распространяется на детали и оборудование, но установщик может также предложить гарантию на работу по ремонту, который приходится на определенный период.Также могут быть доступны расширенные гарантии, но они часто стоят больше, чем любой стандартный ремонт, который может произойти в течение срока службы блока переменного тока.

Фото: istockphoto.com

Стоимость центрального блока переменного тока: типы блоков переменного тока

Когда дело доходит до установки всей системы кондиционирования воздуха, в отличие от небольших оконных блоков, вы можете выбрать два типа блоков переменного тока. из. Центральное кондиционирование воздуха с воздуховодом — самый популярный выбор для домовладельцев, которые готовы установить полную систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, чтобы поддерживать комфортную температуру в течение всего года.Бесканальная сплит-система — еще один отличный выбор, который можно установить в определенных комнатах без воздуховодов, даже если в доме уже установлена ​​система отопления.

Профессионалы с самым высоким рейтингом помогут вам выбрать новый AC

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам экспертов.

+

Центральная система кондиционирования воздуха

Центральная система включает установку системы HVAC в механическом помещении с небольшим количеством водопровода и электричества, доступных для работы оборудования.Используя воздуховоды, центральная система вентиляции забирает воздух из больших помещений дома, фильтрует воздух, затем охлаждает его, прежде чем выдувать холодный воздух обратно в дом через воздуховоды и вентиляционные отверстия. Большинство воздушных фильтров следует заменять каждые несколько месяцев, чтобы система могла подавать чистый воздух в дом, не вызывая излишка пыли или аллергенов. Средняя стоимость центральной системы вентиляции составляет от 3 810 до 7 480 долларов.

Сплит-система без воздуховодов

Сплит-системы без воздуховодов используют конденсатор и компрессор, устанавливаемые на открытом воздухе, и испаритель, устанавливаемый в помещении.Иногда этот комнатный испаритель уже используют для отопления дома. Чем больше зон вы хотите охладить, тем дороже будет стоить эта система. Системы без воздуховодов монтировать быстрее и проще, поскольку не требуется прокладывать воздуховоды по стенам или чердаку. Вы можете рассчитывать заплатить от 2000 до 14 500 долларов за блок кондиционирования воздуха сплит-системы без воздуховодов.

Стоимость центрального блока кондиционирования: нужен ли мне новый центральный блок кондиционирования?

Потратить несколько тысяч долларов на новое оборудование — не самая легкая пилюля, но есть несколько причин, почему это хорошая идея.Центральные блоки кондиционирования со временем изнашиваются, как и любое другое механическое оборудование. Следует заменить старый блок, чтобы восстановить энергоэффективность, улучшить выход холодного воздуха, снизить влажность и т. Д. Чрезмерный шум и пыль даже после замены фильтров также указывают на то, что пора обновить блок переменного тока.

Нужен новый кондиционер? Позвоните профессионалу

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам экспертов.

+

Возраст блока переменного тока

Срок службы большинства систем центрального кондиционирования составляет от 10 до 15 лет.Без надлежащего обслуживания, такого как замена воздушных фильтров или регулярное обслуживание, он может изнашиваться раньше. Старые агрегаты менее эффективны, чем новые модели, поэтому качество холодного воздуха может значительно улучшиться при установке нового агрегата.

Шум и пыль

Блоки переменного тока, которые становятся шумными, обычно означают, что они прослужили дольше или имеют проблемы с воздуховодом. Шум может возникать из-за того, что воздуховоды недостаточно велики, чтобы выдержать квадратные метры дома, или из-за износа внутреннего змеевика.Постоянное обнаружение пыли вокруг дома — еще один показатель того, что воздуховоды протекают.

Более высокие счета за коммунальные услуги

Некоторые лета более жаркие, чем другие, но если вы заметили гораздо более высокие счета за электроэнергию, чем обычно, ваш блок переменного тока может работать больше, но менее эффективно. Как правило, от месяца к месяцу наблюдается резкий скачок. Двигатель и другие части могут не работать с той же мощностью, что и раньше, поэтому система запускается чаще, чтобы компенсировать это. Замена центрального блока переменного тока должна решить эту проблему.

Чрезмерная влажность

Блоки переменного тока предназначены для удаления избыточной влажности, которая обычно связана с ощущением тепла. Когда вы заметили в своем доме более высокую влажность, чем ожидалось, вы можете проверить систему центрального кондиционирования, чтобы определить, нуждается ли она в ремонте или замене.

Частый ремонт

Если вы постоянно звоните специалисту по HVAC для ремонта, вероятно, пришло время узнать цену на новый агрегат. Хотя гарантии помогают покрыть расходы на ремонт, они не действуют вечно.Если дорогостоящий ремонт случится сразу после истечения гарантии, вам нужно подумать, не лучше ли просто заменить устройство. Выполните этот быстрый расчет, чтобы помочь вам принять решение: умножьте общую стоимость ремонта на срок эксплуатации системы. Если сумма превышает 5000 долларов, вы можете сэкономить на расходах на центральный блок переменного тока, установив новый блок.

Продажа дома

Неисправный или изношенный кондиционер может стать серьезным сдерживающим фактором для потенциальных покупателей жилья, особенно в жарком климате.Замена старого центрального блока кондиционирования — это почти незаметное обновление, которое положительно сказывается на стоимости вашего дома, не говоря уже о вашем собственном комфорте. Если вы живете в климате, где кондиционер — это не необходимость, а роскошь, установка сплит-системы может понравиться большему количеству потенциальных покупателей жилья, которые хотели бы иметь такую ​​возможность.

Усовершенствования и дополнения для дома

Тип выбранной системы охлаждения будет зависеть от области, которую необходимо охлаждать. Добавление новых комнат потребует обновления воздуховодов и, возможно, нового блока кондиционирования воздуха.Если система охлаждения слишком мала для дополнительного оборудования, она будет работать чаще, что сократит срок ее службы и увеличит ваши счета за электроэнергию. Независимо от того, строите ли вы квартиру в гараже или продуваете кухню и столовую, обязательно учитывайте влияние на вашу систему охлаждения.

Стоимость центрального кондиционера: сделай сам или аренда профессионала

Установка центрального кондиционера — не самый привлекательный способ потратить с трудом заработанные деньги, но в некоторых регионах это, безусловно, одна из самых удобных предметов первой необходимости.Может возникнуть соблазн задаться вопросом, можно ли установить собственный блок переменного тока, чтобы сэкономить на расходах, но это одна из областей, в которой не рекомендуется делать проект DIY, если у вас еще нет лицензии на это. В системах охлаждения используется химическое вещество под названием фреон, которое регулируется EPA как вредное (но полезное) вещество, которое мгновенно создает прохладный воздух или жидкости. Только обученные и лицензированные техники могут работать с этим химическим веществом.

Профессиональные установщики могут правильно измерить ваш дом, чтобы определить наилучшую компоновку воздуховодов и размер блока, чтобы охладить ваш дом до комфортной температуры.Они также будут знать, как правильно установить воздуховоды, чтобы избежать утечек и обеспечить достаточный приток воздуха в каждую комнату. В целом, это небольшая цена, которую нужно заплатить за безопасную установку и долгосрочную выгоду для комфортного проживания.

Фото: istockphoto.com

Как сэкономить деньги на стоимости центрального кондиционера

Затраты на центральный кондиционер могут показаться огромными. Стоимость установки центрального блока переменного тока в новом доме менее устрашающая, поскольку затраты на центральный блок переменного тока обычно закладываются в проект в большинстве областей.Независимо от ситуации, вот несколько способов сэкономить на установке блока переменного тока.

  • Ищите местные и федеральные скидки и налоговые льготы для обновления старой системы до новой высокоэффективной системы.
  • Рассмотрите возможность установки блока переменного тока весной или осенью, когда специалисты по HVAC менее заняты.
  • Спросите об установке сплит-системы без воздуховодов, если вы предпочитаете охлаждать только несколько комнат в доме.
  • Замените старый центральный кондиционер, чтобы сэкономить на ежемесячных расходах на электроэнергию.
  • Регулярно обслуживайте центральную воздушную систему, чтобы продлить срок ее службы и избежать серьезных ремонтов.
  • Спросите о сезонных скидках.
  • Получите более одного предложения, чтобы найти лучшее предложение для лучшей системы.

Вопросы о стоимости центрального кондиционера

К счастью, установка новой центральной системы кондиционирования не должна быть сложным процессом, если вы работаете с профессионалом. Личная консультация поможет техническому специалисту понять ваши потребности и выбрать лучшую систему.Чтобы чувствовать себя более комфортно при обсуждении вашего проекта, подумайте о том, чтобы задать любой из этих уместных вопросов о стоимости центрального кондиционера.

  • Есть ли у вас лицензия и страховка на установку системы охлаждения?
  • Как давно вы в бизнесе?
  • Какая система лучше всего подходит для моих нужд: центральная воздушная или бесканальная сплит-система?
  • Блок переменного тока какого размера или мощности вы рекомендуете для моего дома?
  • Если у меня уже установлены воздуховоды, можно ли их использовать с новым агрегатом?
  • Вы проверите мои существующие воздуховоды на предмет утечек, плесени и асбеста?
  • Сколько будет стоить демонтаж моего старого блока переменного тока?
  • Какие обновления или интеллектуальные технологии доступны для новых блоков переменного тока?
  • Каков рейтинг SEER блока переменного тока, который вы рекомендуете для моего дома?
  • Сколько я буду экономить на расходах на электроэнергию каждый месяц?
  • Какие бренды вы рекомендуете для моего региона и почему?
  • Доступны ли местные или федеральные скидки?
  • Какие существуют гарантии или гарантии?
  • Сколько времени потребуется для установки этой системы центрального кондиционирования?
  • Какое обслуживание потребует эта система?
  • Могу ли я проводить техническое обслуживание самостоятельно?
  • Как долго прослужит эта система?

Часто задаваемые вопросы

Несмотря на то, что вы прочитали много информации о стоимости установки центрального блока переменного тока, у вас все же может возникнуть несколько вопросов.Вот ответы на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов.

В. Что такое рейтинги EER и SEER?

EER (коэффициент энергоэффективности) — это стандартное измерение энергоэффективности для систем охлаждения в течение года. Он рассчитывается путем деления БТЕ на количество потребляемой энергии в ваттах. Этим расчетом чаще пользуются производители, чем домовладельцы.

SEER — это способ измерения энергоэффективности блока переменного тока в течение используемого сезона, как правило, при температуре наружного воздуха от 65 до 104 градусов по Фаренгейту.Для определения номинала мощность охлаждения делится на потребляемую электрическую мощность. Более высокий рейтинг более эффективен, и с 2006 года для всех моделей требуется минимальный рейтинг 13. Блоки центрального воздуха, работающие при 13 SEER, могут повысить эффективность до 30 процентов.

В. Какой блок переменного тока мне нужен?

Определение блока переменного тока подходящего размера для вашего дома — непростой процесс, поэтому вам необходимо провести оценку вашего дома, чтобы выбрать лучший вариант. 3-тонный кондиционер является обычным размером для большинства домов.

В. Как мне обслуживать мой блок переменного тока?

Обязательно заменяйте воздушные фильтры каждые несколько месяцев, чтобы предотвратить перегрузку системы и всасывание воздуха, достаточного для правильной работы. Зимой накройте компрессоры переменного тока наружного блока. Откройте блоки и удалите мусор перед включением переменного тока весной или летом. Аккуратно опрыскайте или очистите вентиляторы и внутренние ребра, чтобы обеспечить их бесперебойную работу со всем необходимым потоком воздуха. Осмотрите компрессор, чтобы убедиться, что он выровнен.Оседание почвы или корней деревьев может наклонить компрессор и повлиять на его работоспособность.

В. Сколько времени занимает установка блока переменного тока?

Размер и масштаб проекта существенно влияют на продолжительность установки центрального кондиционера. В среднем на это уходит от 1 до 5 дней. Замена блока займет меньше времени, чем замена или ремонт воздуховодов. Установка или модернизация блока переменного тока при добавлении дома может занять больше времени, если воздуховод большой или если также необходимо установить новый блок и контроллеры.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Кондиционер | Могу ли я почистить кондиционер самостоятельно?

Вам интересно, как очистить кондиционер? Многих домовладельцев беспокоит стоимость обслуживания бытовой техники. Возможность сэкономить деньги за счет выполнения ваших собственных работ по техническому обслуживанию может быть мотивацией для очистки вашего устройства. Однако также можно увеличить расходы, повредив жизненно важные компоненты вашей системы кондиционирования, если вы не будете осторожны.Есть некоторые задачи по обслуживанию кондиционера, с которыми можно справиться самостоятельно. Другие задачи по обслуживанию переменного тока лучше доверить сертифицированным специалистам.

Если вы находитесь в районе Мейкон или Средней Джорджии, не стесняйтесь обращаться в Conditioned Air для профессионального обслуживания и чистки кондиционеров! Звоните (478) 787-6578 или запланируйте обслуживание онлайн!

Советы по очистке кондиционера для домовладельцев

Одна из самых важных задач, которые вы можете выполнять для поддержания чистоты кондиционера, — это мониторинг и замена фильтра.Удивительно, но этим часто пренебрегают. К сожалению, со временем грязный фильтр может стоить больших денег. Ограничение воздушного потока может привести к дополнительной нагрузке на компрессор кондиционера. Это также может привести к плохому климат-контролю в вашем доме, часто вызывая ненужную регулировку настроек термостата.

Как очистить фильтр кондиционера?

Фильтр предназначен для защиты внутреннего блока кондиционера, предотвращая попадание циркулирующих частиц в змеевики и детали воздуходувки.Начните сезон охлаждения с новым фильтром и проверяйте его каждый месяц, чтобы оценивать его состояние. Вы также можете пропылесосить место, где находится фильтр, чтобы удалить пыль. Кроме того, рассмотрите возможность вакуумирования или протирания решетки, закрывающей фильтр, чтобы ограничить попадание твердых частиц во внутренние компоненты системы.

Как очистить конденсатор кондиционера?

Вы можете очистить внешний блок вашего наружного блока, удалив мусор, который может оседать на оборудовании или вокруг него.Это особенно важно после штормов, которые вызывают перемещение большого количества пыли и материалов по местности. Вы можете удалить пыль, которая может осесть на устройство.

Как очистить ребра кондиционера?

Если вы чувствуете себя комфортно, снимая крышку с конденсатора, вы также можете очистить ребра кондиционера. Взяв шланг с умеренным давлением воды и обрызгав устройство изнутри, вы можете эффективно удалить грязь и налет с ребер устройства.Важно отметить, что если вам неудобно выполнять этот шаг, без колебаний обратитесь за помощью к специалисту по HVAC.

Техническое обслуживание профессиональных кондиционеров

Внутренний блок вашей системы может сильно загрязниться. Помимо скопления пыли за воздушный фильтр, змеевики и компоненты внутри могут стать очень влажными. Образовавшийся грязный слой бывает трудно удалить, для этого требуются специальные чистящие растворы и инструменты. Хотя некоторые домовладельцы пытаются чистить детали самостоятельно, можно повредить ребра катушек и повлиять на работу системы.Некоторые домовладельцы используют бытовые чистящие средства, не думая о том, что соответствующие пары могут попасть в воздушный поток.

Ваш дренажный поддон и трубопроводы также должны быть профессионально очищены, чтобы конденсированные жидкости могли легко выходить из дома. Ваше внешнее оборудование должно быть проверено и очищено сертифицированным специалистом, который может оценить состояние электронных компонентов. Любая необходимая очистка может быть завершена в рамках комплексной проверки переменного тока.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*