Как собрать радиатор отопления алюминиевый: Сборка алюминиевых радиаторов отопления | Всё об отоплении

Если у вас есть сомнения в своих силах, то лучше доверить монтаж профессионалам. Только при правильной установке удастся полностью оценить все положительные качества алюминиевых радиаторов.

От покупки и установки также следует отказаться, если вы живете в многоквартирном доме и не уверены в таких показателях, как рабочее и опрессовочное давление в отопительной системе и качество теплоносителя.

Мы подобрали для Вас ещё восемь полезных статей, смотрите далее.

Алюминиевые радиаторы отопления Rifar

rifar-online.ru|radiator-a.ucoz.ru|rifar-online.ru

Монтаж, ремонт и подключение алюминиевых радиаторов отопления

Система отопления – комплекс из множества элементов: труб, переходников и муфт, клапанов и кранов, и, конечно, же, радиаторов.
Именно от качества радиаторов и правильности монтажа будет зависеть, насколько экономичной будет работа всей системы отопления, и как быстро будет нагреваться помещение.
Батареи могут быть чугунные, стальные, биметаллические и алюминиевые.

Технические характеристики алюминиевых радиаторов отопления

При выборе качественной батареи для системы отопления, настоятельно рекомендуем вам обратить внимание на алюминиевые радиаторы. Теплоотдача у них гораздо выше, чем у чугунных или стальных отопительных батарей.

Схема подключения алюминиевого радиатора отопления

Схемы подключения алюминиевого радиатора отопления могут быть различными, но стоит познакомиться с каждой из них. К примеру, это может быть диагональная схема, которая иногда может именоваться боковой перекрестной. В этой схеме подача воды в обязательном порядке должна быть осуществлена именно сверху. В таком случае, обратка, в которую будет уходить теплоноситель, должна находиться снизу.

Какие лучше выбрать алюминиевые радиаторы отопления

Сегодня в кластере отопительной продукции появились ранее неизвестные алюминиевые отопительные радиаторы. До этого пользовались спросом стальные, чугунные батареи обогрева помещений. Но с появлением на профильных ликвидных площадках алюминиевых ребристых радиаторов, появились сомнения, а какие лучше выбрать. Теперь все убеждены, что самые лучшие алюминиевые радиаторы отопления.

Купить алюминиевые радиаторы отопления дешево

Отопление в загородных домах и коттеджах является главным фактором, создающим настоящие комфортные условия. Современные алюминиевые радиаторы способны создать лучшие отопительные условия благодаря тому, что они обладают отличной инерционностью и надёжностью.

Алюминиевые радиаторы отопления с нижним подключением

Сегодня большое внимание при проектировании отопительной системы в загородном доме уделяется рациональности и компактности систем. Поэтому нижнее подключение радиаторов является самым универсальным и эстетичным вариантом, благодаря тому, что все обратные и подающие трубопроводы проводятся под полом, а подключение к радиатору осуществляется в нижней части, что весьма удобно.

Алюминиевые радиаторы отопления | Отопление дома и квартиры

Алюминиевые сплавы, использующиеся для изготовления радиаторов

Всем известно, что алюминий является наиболее распространенным металлом (его запасы превышают запасы железа не менее чем в два раза). Но в чистом виде этот элемент не встречается, поскольку обладает высокой химической активностью. По этой причине этот метал, был получен в чистом виде без примесей только в 1825 году и довольно долго считался редким металлом.

Сплавы, в состав которых входит алюминий, характеризуются высокой износостойкостью, прочностью и устойчивостью к окислению. Кроме того, алюминиевые сплавы обладают высокими теплотехническими показателями и небольшой плотностью. Поэтому алюминий имеет широкое применение в промышленности.

Для изготовления радиаторов применяют высокопластичные алюминиево-кремниевые сплавы (силумины). Они обладают хорошими литейными качествами и из них удобно отливать даже сложные по конфигурации детали. Силумины обычно изготавливают из вторичного сырья (лома). Однако при точном соблюдении специальных условий переплавки, полученные изделия по всем пунктам не уступают изделиям, изготовленным из ранее не использующегося сырья. Стоимость же производства таких радиаторов – значительно ниже, по сравнению с изделиями, изготавливающимися из первичного сырья.

Также для изготовления радиаторов используются экструзионные сплавы (процентное содержание алюминия в таких сплавах намного выше, чем в силуминах). Такие сплавы готовят только из первичного алюминия с применением легирующих добавок, которые придают сплаву особую пластичность и обрабатывают этот сплав методом экструзии (этот метод состоит, в продавливании размягченного метала сквозь стальной профиль).

Способы изготовления радиаторов

Для изготовления радиаторов традиционно используется литье под давлением и экструдирование.

Литье под давлением и экструдирование

 Наиболее часто используемые способ изготовления радиаторов – литье под давлением – состоит в том, что предварительно расплавленный металл под давлением на определенной скорости заливают в стальные формы. В результате получаются цельнолитые секции с тонкостенным оребрением. Секции затем соединяются ниппелями. Способом литья под давлением можно выполнить радиатор любой, даже самой сложной конфигурации. При этом полученная деталь будет иметь высокую однородность материала по всему объему изделия

Метод экструзии используют для производства больших высоких радиаторов отопления. Сначала выполняют блоки и коллекторы, а затем соединяют их при помощи различных технологий.
Некоторые производители выполняют вертикальные каналы при помощи экструзии, а коллекторы делают при помощи литья под давлением. Такие радиаторы могут быть и блочными, и секционными.

Блочные и секционные радиаторы

Радиаторы водяного отопления могут быть сделаны в виде секций или блоков. При этом блоки выглядят как соединенные вместе секции: 2-4 неразъемные колонки. Чтобы получить радиатор определенной тепловой мощности, нужно скомбинировать некоторое количество секций или блоков. Погрешность собираемого радиатора обычно равна тепловой мощности одной колонки или секции.

При изготовлении на заводе собирают радиаторы стандартных размеров, и каждый такой прибор обычно испытывают на прочность. Поэтому при покупке стандартного радиатора можно не беспокоиться о его прочности. Но если нужно самому собрать радиатор водяного отопления, то потребуется динамометрический ключ для того, чтобы не повредить резьбу и опрессовка для того, чтобы проверить герметичность соединения.

Особенности алюминиевых радиаторов

Радиаторы из алюминия обладают следующими особенностями, отличающими их от других отопительных приборов, в том числе от чугунных радиаторов:

• дизайн;
• теплоотдача;
• прочность;
• инерционность;
• вес;
• показатели заводского брака.

Дизайн алюминевых радиаторов

Дизайн литых алюминиевых радиаторов – самая большая особенность, отличающая их от других радиаторов. При помощи литья алюминиевого сплава под давлением можно получить радиатор любой формы и воплотить любую дизайнерскую идею. Однако радиатор из алюминия, выполненный при помощи метода экструзии, не будет обладать указанными преимуществами в дизайне, поскольку этот метод позволяет изготавливать радиаторы только прямолинейных форм.

Теплоотдача и прочность

Теплоотдача у радиаторов, изготовленных из алюминиевых сплавов – очень высокая благодаря высокой теплопроводности этих сплавов. Тепловые потери при этом минимальны.

По прочности литые и экструдированные радиаторы существенно различаются. Многие литые радиаторы рассчитаны для отопительных систем с рабочим давлением до 10 атмосфер (при этом вся терморегулирующая арматура также рассчитана только на давление до 10 атмосфер), другие – до 20 атмосфер. Под рабочим давлением здесь понимается давление теплоносителя, при котором радиатор может работать, не разорвавшись. Экструдированные радиаторы из алюминия рассчитаны на давление до 40 атмосфер благодаря тому, что вертикальный канал у них толстостенный.  Поэтому экструдированные радиаторы более всего приспособлены к условиям высокого давления. Но у них имеется одно слабое место – место соединения блоков с коллектором. Эти соединения обычно стягивают с тыльной стороны специальными накладками или склеивают композитами.

Алюминиевым радиаторам на нагрев или остывание нужно 10-15 минут, они легко поддаются температурному регулированию и обладают высокой теплопроводностью. Поэтому алюминиевые радиаторы характеризуются низкой инерционностью.

Вес и популярность

 Вес алюминиевых радиаторов – одно из главных их преимуществ. Благодаря легкости алюминия эти радиаторы легки в транспортировке. Также их небольшой вес значительно облегчает монтаж.

По статистике на каждую тысячу проданных алюминиевых радиаторов, возвращается на завод-изготовитель из-за брака около 20 экструдированных радиаторов и только 2 литых.

Особенности эксплуатации алюминиевых радиаторов

При эксплуатации радиаторов, изготовленных из алюминиевых сплавов, следует обратить внимание на такие особенности:

• газообразование;
• подготовка теплоносителя;
• летний период.

Газообразование – слабое место у алюминиевых радиаторов: при контакте щелочной воды (воды с высоким показателем pH) с алюминием начинает активно выделяться водород. Из-за чего радиаторы, изготовленные при помощи экструдирования, могут дать течь в месте склеивания, а литые радиаторы – и вовсе расколоться. Чтобы этого не произошло, водород нужно регулярно стравливать. Именно поэтому радиаторы из алюминия больше подходят для отопительных систем, оснащенных автоматическим воздухоотводчиком. Если же автоматического газоотводчика нет, то в течение нескольких первых лет эксплуатации прибора, необходимо регулярно открывать воздушный клапан вручную.

Подготовка теплоносителя

Для того чтобы радиатор прослужил как можно дольше, особое внимание следует уделить подготовке теплоносителя. В идеале содержание кислорода не должно быть выше 0,02 мг/л, железа выше 0,5 мг/л. Жесткость воды не должна превышать 7 мг экв/л, а pHводы  должен быть 7-8. Поэтому алюминиевые радиаторы рекомендуется использовать в независимых отопительных системах, расширительные сосуды и циркуляционные насосы в которых закрытые. При этом для подпитки системы отопления теплоносителем нужно использовать устройства деаэрирования воды, чтобы не превышать допустимую норму содержания кислорода в теплоносителе.

Кроме того, целесообразно установить в системе дополнительные грязевики и стояковые фильтры, чтобы уменьшить коррозию. Также для уменьшения коррозии в местах соединения стальных теплопроводов с радиаторами из алюминия, нужно использовать специальные проходные пробки (стальные, покрытые никелем, хромом или кадмием). Стальные пробки, покрытые цинком, в этом случае не подойдут, так как при температуре выше 65 градусов по Цельсию цинк вымывается и образовывается гальваническая пара с разным электрохимическим потенциалом сталь-алюминий, что приводит к электрохимической коррозии. Все эти особенности не относятся к импортным радиаторам, у которых химический состав гальванопокрытия более надежен.

При применении в качестве теплоносителя антифриза, нужно учесть такие его особенности: резьбовые соединения нужно герметизировать льном и эпоксидными эмалями. Ни в коем случае нельзя для этих целей использовать пеньку и масляную краску, поскольку они вступают в реакцию с этим теплоносителем. Антифриз заливают в систему отопления только через несколько дней после полного монтажа.

Летнее обслуживание радиаторов

Летом не нужно перекрывать доступ теплоносителя к радиаторам отопления. При этом нужно обязательно открыть воздухоотводчик. При необходимости опрессовки системы воду приходится перекрыть, но это рекомендуется делать не более чем на 15 дней.

В летний период можно окрасить радиаторы и теплопроводы, если это необходимо. Также можно закрыть радиаторы декоративными экранами. В процессе эксплуатации (в зимний период) окрашивание и декорирование радиаторов нежелательно.

До начала каждого отопительного периода нужно очистить радиаторы от накопившейся в них пыли. Для профилактики загрязнения радиаторов изнутри, следует делать промывку системы отопления (это возможно, только если она частная). Следует учесть, что радиаторам из алюминиевых сплавов противопоказаны щелочные растворы для промывки и абразивные средства для внешней очистки.

Монтаж алюминиевых радиаторов

Согласно строительным нормам и правилам 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» секционные радиаторы из алюминия монтируют на предварительно оштукатуренные и окрашенные стены. Для этого сначала размечают места установки кронштейнов, затем закрепляют их на стене дюбелями или цементным раствором. Радиатор навешивают на них так, чтобы коллекторы были расположены горизонтально.

Для наиболее эффективной теплоотдачи рекомендуется устанавливать радиаторы: не менее 2,5 см от стены, не менее 10 см от подоконника и от пола на 7-15 см. Это нужно для того чтобы естественным образом создавалась тяга, при попадании холодного воздуха за радиатор или внутрь оребрения. При не соблюдении рекомендованных расстояний резко падает теплоотдача самого радиатора. При слишком больших расстояниях радиатор не сможет достаточно прогреть пол и внешнюю стену.

Радиатор соединяется с теплопроводом, которые на нижней или верхней подводке должен быть оборудован краном или вентилем. В верхнем коллекторе напротив подающего соединения необходимо установить воздухоотводчик (ручной или автоматический). Следует учесть, что минимальные теплопотери можно достичь, если подсоединить радиатор с верхней подводкой теплоносителя диагонально.

Монтаж алюминиевых радиаторов проводят, соблюдая особые предосторожности, не снимая с них полиэтиленовую упаковку. Пробки и клапаны должны быть высокого качества (фирменные), чтобы не допустить протечек теплоносителя. Секции радиатора с сорванной резьбой ремонту не подлежат. Поэтому лучше при монтаже использовать только радиаторы заводской сборки. Если же необходим радиатор с нестандартным количеством секций, нужно обязательно провести опрессовку давлением 24 атмосферы в течение суток.

Не следует устанавливать алюминиевые радиаторы в отопительных системах с котлом с медным теплообменником, поскольку медь и алюминий образуют гальваническую пару, в результате чего алюминий довольно быстро превращается в фольгу. Если это все-таки необходимо, то помешать образоваться гальванической паре можно при помощи пропиленовой или металлопластиковой трубы.

Достоинства и недостатки алюминиевых радиаторов

Алюминиевые радиаторы пользуются большой популярностью среди населения благодаря своей легкости, компактности и демократичной цене. Наиболее подходят алюминиевые радиаторы для установки в отопительной системе частного дома. Это дает возможность соблюдать все предосторожности при эксплуатации прибора (правильно подготавливать теплоноситель, вовремя спускать воздух из отопительной системы, контролировать уровень pHводы), благодаря чему срок его службы будет долгим.

Стоимость алюминиевых радиаторов по карману любому потребителю. Заводы-производители выпускают радиаторы стандартных размеров, однако в случае необходимости, можно скомпоновать радиатор необходимых размеров самостоятельно. 

Недостатки

К недостаткам алюминиевых радиаторов можно отнести подверженность коррозии из-за высокой химической активности этого металла. Из-за чего при установке их в неавтономные отопительные системы, где теплоноситель не проходит специальную подготовку, и нет специальных фильтров, срок их службы составит всего несколько лет. Кроме того, при повреждении резьбы алюминиевые радиаторы ремонту не подлежат, поэтому их монтаж требует особой осторожности.

По теплопроводности и эстетическим характеристикам алюминевые радиаторы – вне конкуренции. Они идеально подходят для создания атмосферы комфорта и уюта в загородных домах и квартирах с индивидуальной системой отопления.

©Obotoplenii.ru

Другие статьи раздела: Радиаторы

Как разобрать алюминиевый радиатор отопления: инструменты и демонтаж

Теоретическая часть

Ниппель-гайками именуются уплотнители кольцевого типа, оснащенные наружной резьбой по обоим торцам элемента. Во внутренней части имеются специальные пазы, предназначенные для установки радиаторного ключа. Вращая его в ту или иную сторону, можно проводить смыкание или размыкание отдельных секций.

Разбирают батареи отопления по секциям, как правило, в таких случаях:

1. Во время монтажа системы отопления.
2. Когда производится наращивание батареи дополнительными секциями.
3. Если радиатор начал протекать.

Конструкция изделия

Алюминиевый радиатор представляет собой конструкцию из отдельных секций, соединенных между собой с помощью ниппель-гаек. По сути, этот соединительный элемент является цилиндром, с каждой стороны которого сделана наружная резьба. Внутри цилиндр пуст. На каждую ниппель-гайку с двух сторон накручиваются секции радиатора.

Соединительные элементы расположены как в верхней, так и в нижней части батареи. Таким образом, каждая секция радиатора крепится к соседней в четырех точках. Ниппель-гайка сделана таким образом, что в собранном изделии ее вообще незаметно.

Внутри каждого соединительного элемента присутствуют выступы, служащие для процедуры монтажа. За них цепляется специальный инструмент, с помощью которого происходит раскручивание и закручивание гайки. При этом следует учитывать направление резьбы — на одних элементах она правая, на других левая.

Чтобы не играть в «угадайку», просто обратите внимание на маркировку в соответствующих участках. Если там обозначена буква D, это значит, что резьба правая. Буква S указывает на левую. Очень важно не перепутать, поскольку попытка открутить гайку в противоположном направлении может привести к срыву резьбы и, следовательно, порче элемента.

Читать также: Температура плавления резины по цельсию

Биметаллические и алюминиевые батареи

Перед тем, как разобрать алюминиевый радиатор, необходимо приготовить необходимые приспособления.

Роль главного инструмента отводится ниппельному ключу:

• Это пруток из стали длиной около 70 см. На один из его концов необходимо приварить рабочую часть ключа 24х40 мм, а второй оснастить сквозным отверстием.
• Металлический стержень. Его вставляют в отверстие на конце прутка, что позволяет заметно упростить процедуру раскручивания гаек.

Ключ имеет серию насечек, шаг между которыми указывает на ширину одной секции.

Перечень операций, как разобрать радиатор отопления своими руками:

1. Перед тем, как разобрать биметаллический радиатор, необходимо определиться, в какую сторону вращать ключ. Для этого радиатор размещается на поверхности пола так, чтобы его лицевая часть оказалась вверху. В таком положении правая резьба будет находиться справа, а левая – с лева.
2. Существует и более простой способ. Нужно взять ниппель и одеть его по очереди слева и справа. Если перепутать стороны, это может закончиться срывом резьбы и поломкой секции.
3. На радиаторах западного производства футорки и заглушки с лицевой части маркируются следующим образом: левая резьба обозначается, как S, правая – как D.

Как разобрать радиатор отопления: инструменты, советы | Тепломонстр

Необходимость разобрать радиаторы отопления возникает в случаях, когда они стали подтекать, одно из ребер дало трещину или лопнуло. В старых застройках, когда еще не стоял вопрос об энергосбережении, монтировались радиаторы, в которых ребер установлено было больше, чем этого требуется, поэтому лишние ребра нужно удалить.

Устройство радиатора отопления.

Прежде чем разбирать радиаторы отопления, независимо от их типа, следует убедиться, что в трубы не подается вода. Работу желательно выполнять вдвоем.

Если система отопления смонтирована на полипропиленовых или металлопластиковых трубах, разбираются соединительные муфты.

Если система отопления смонтирована из стальных труб, нужно попытаться раскрутить сгоны на входе и выходе секций. Если не удастся, а так часто случается в квартирах старой постройки, сгоны нужно срезать болгаркой или автогеном.

Остается снять батарею с крюков, которыми он крепится к стене, и положить на ровную поверхность.

Разборка чугунных радиаторов отопления

Разборка чугунных радиаторов порой становится процессом очень трудоемким, но необходимым.

Схема разборки чугунных радиаторов отопления: а — захват ниппелями резьбы секций на 2-3 нитки резьбы; б — доворачивание ниппелей и стыковка секций; в — подсоединение третьей секции; г — группировка двух радиаторов; 1 — секция; 2 — ниппель; 3 — прокладка; 4 — короткий радиаторный ключ; 5 — ломик; 6 — длинный радиаторный ключ.

Новый или старый радиатор кладется на ровное место. Хотя бы с одной стороны нужно снять обычные футорки или глухие — заглушки. На разных секциях радиаторов они могут быть с левой или правой резьбой. Обычно чугунные футорки имеют правую резьбу, заглушки — левую. Если навыков разборки нет, и имеется свободная секция, лучше узнать, прежде чем прикладывать силу, какого вида эта резьба и в какую сторону следует вращать ключ. Если резьба левая, при разборке чугунных батарей вращать ключ нужно по ходу часовой стрелки.

Как и при откручивании любых гаек, сначала нужно «сорвать» футорки с места, т.е. провернуть их на четверть оборота с обеих сторон батареи. Затем футорки выкручиваются так, чтобы между секциями образовался зазор в несколько миллиметров. Если отпустить футорки больше, вся конструкция начнет изгибаться под собственным весом и за счет прилагаемых усилий. При этом резьбу может заклинить. Чтобы этого не произошло, на разбираемую батарею должен встать помощник, который будет своим весом препятствовать изгибу.

Обычно разборка старых радиаторов отопления затруднена тем, что футорки и секции «прикипели». Для того чтобы разобрать такую батарею, придется применить автоген или паяльную лампу. Место соединения прогревается круговыми движениями. Как только оно будет достаточно разогрето, футорки выкручиваются. Если с первого раза выкрутить не удалось, действия повторяются.

Если не хватает сил, чтобы разобрать батарею, нужно увеличить длину ключа. Применяется обычная труба, которая служит рачагом.

Аналогично выкручиваются встраиваемые ниппели для развоздушивания чугунных радиаторов.

Если рассмотренными способами разобрать чугунную батарею не удалось, остается его разрезать болгаркой или автогеном или разбить в лежачем положении кувалдой. Разбить или разрезать нужно аккуратно одну секцию. После этой операции, возможно, ослабнет сцепление между секциями, батарею удастся разобрать, оставшиеся секции сохранить.

Применение «жидкого ключа» или жидкости WD эффекта не дает, так как в старых чугунных батареях футорки герметизировались льном и краской, и жидкости не попадут на резьбу.

Разборка алюминиевых радиаторов отопления

Схема алюминиевых радиаторов отопления.

Алюминиевый или биметаллический радиаторы отопления разбираются аналогично чугунным, но есть небольшие отличия:

teplomonster.ru

Порядок раскручивания правосторонней секции радиатора

Как разбирается биметаллический радиатор отопления правостороннего типа:

• Ключ вставляют так, чтобы его «лопатка» вошла в верхнее отверстие: для фиксации там имеется специальный паз.
• Далее, приложив силу, поворачивают инструмент против часовой стрелки. В результате этого необходимо добиться смещения гайки с места.
• На этой стадии разборки биметаллического радиатора понадобиться вышеупомянутый пруток. Его вставляют внутрь кольца на ниппельном ключе, добившись таким образом создания рычага. Это заметно облегчит работу, для реализации которой потребуются значительные усилия.
• Произведя два полных оборота, ключ необходимо переместить на нижний участок радиатора. После этого процедура повторяется.
• Снова установив ключ сверху, делают два оборота: поочередность действий повторяется до полного откручивания секции. Такой алгоритм действий, как разобрать алюминиевый радиатор отопления, позволяет уберечься от перекосов.

Как собрать и разобрать радиатор отопления?

Когда устанавливается или производится ремонт отопления, обязательно подсчитывают, какое число секций отопительных радиаторов будет необходимо для каждого отдельного помещения. Вот только, приобретая радиаторы отопления, иногда невозможно найти радиатор с необходимым числом секций, а покупать лишние секции бывает довольно дорого. Что делать в данном случае?

Вывод приходит сам собой – необходимо переделать радиаторы для любого помещения, добавляя или убирая секции. В видеороликах ниже подробно показано, как следует разбирать и собирать алюминиевый отопительный радиатор. Такой метод можно использовать при разборке секций и у других моделей радиаторов, даже чугунных.

На видео можно проследить все действия по разборке и сборке отопительного радиатора при помощи малого числа инструментов, которые заменяют радиаторный ключ – строительное зубило и газовый ключ. При сборке и разборке чугунного радиатора (если нет радиаторного ключа) с давних лет используют в комплекте с газовым ключом строительный лом. Все обязательные для радиаторов запчасти (соединительные ниппеля, прокладки) можно спокойно купить на строительном рынке.

Разборка алюминиевого радиатора отопления

Сборка алюминиевого радиатора отопления

prostostroy.com

Как разобрать чугунные батареи своими руками

Чаще всего дома и квартиры старой планировки оснащаются чугунными батареями МС-140. Для сборки их секций также используются ниппельные гайки и уплотнительные прокладки. Особенно сложно провести разборку старой батареи, т.к. по ходу ее длительной эксплуатации промежутки между секциями закипели от ржавчины. Как правило, в таких случаях ниши для ключей разъедаются теплоносителем. Также важно держать в памяти значительную массу чугуна. К примеру, вес одной батареи на 12 секций составляет 90 кг: с таким изделием справиться в одиночку будет затруднительно.

Для реализации процедуры потребуются следующие инструменты:

• Ниппельный радиаторный ключ.
• Сантехнические приспособления для отвинчивания футорок и заглушек.
• Небольшая кувалда и зубило.
• Паяльная лампа (ее можно заменить строительным феном).
• Стальная щетка.
• Деревянные бруски для установки батареи на пол.

В роли радиаторного ключа используется сплющенный с одного конца металлический стержень круглой формы, диаметром 18-20 мм. Размеры сплющенной части — 28×40 мм, при толщине 6 мм. На противоположный край прута приваривают кольцо, через которое продевается рычаг. Длиной радиаторный ключ должен быть, как половина самой большой батареи на 12 секций, плюс 30 см.

Чем скручены между собой секции радиаторов?

Все они — секционные и поэтому их можно собирать и разбирать. Хотя некоторые производители специально изменяют ниппеля так, чтобы их радиатор нельзя было разобрать обычным ключом. Итак, я произнес непонятное слово — ниппель. Сейчас я покажу, что это такое:

Это обычная железка, на которой с одной стороны левая, а с другой правая резьба. Белое кольцо посередине — меж секционная прокладка. В данном случае она сделана из силикона, но может быть сделана из паронита. Диаметр ниппеля у алюминиевых и биметаллических радиаторов равен одному дюйму, а вот у советских чугунных радиаторов ниппеля имеют диаметр 1¼ дюйма. Это значит, что для этих отопительных приборов необходимы разные ключи. Вот теперь давайте поговорим о ключах.

Процедура разборки

Разъединить прикипевшие межсекционные стыки очень непросто. В некоторых случаях они прикипают так сильно, что бессильными оказываются даже значительные физические усилия. В подобных ситуациях стыки перед разборкой прогреваются с помощью паяльной лампы или фена.

Как разобрать радиатор отопления из чугуна:

• Чугун прогревают паяльной лампой до тех пор, пока он не начнет издавать малиновое свечение. После этого можно начинать процедуру разборки.
• Первым делом необходимо вывернуть заглушки.
• Радиаторный ключ подводится к верху батареи: его головка должна попасть на участок отвинчивания ниппель-гайки. На торце секции нужно с помощью мела отметить круг расположения стержня инструмента.
• Сплющенная часть вставляется в нижний внутренний паз. Далее, перемещая инструмент в нужном направлении, доводят его до отмеченного круга.

Перед началом операции важно выяснить, в какую сторону необходимо проводить скручивание секций. При наличии ниппельной гайки ее по очереди накручивают на правый и левый торец батареи: это дает возможность определиться с направлением вращения ниппеля. Если резьба сдвинется, полное откручивание производить не следует. Чтобы избежать перекосов, верхний и нижней ниппели нужно поочередно отвинчивать на один полный оборот.

Разборка и сборка алюминиевого радиатора своими руками

Площадку, на которой будет производиться реставрация радиатора, покрывается плотной тканью. Если это поверхность стола, тогда основная работа будет проходить не на весу. Подготовленное место предохранит мягкий алюминий от получения ненужных деформаций и царапин.

Важно! Перед снятием накидных муфт под радиатор расстилается тряпка, чтобы уберечь пол от грязной жидкости, которая может вытечь при демонтаже. Нужно иметь под рукой тряпку для впитывания остатков влаги, остающихся внутри секций.

Отключение от сети отопления

Перед началом разборки радиатор отключают от отопительной сети отсечными вентилями. Если отсечных кранов у радиатора нет, то приглашают работника ЖКХ, чтобы он отключил стояка отопления для проведения ремонтных работ.

Во время отопительного сезона, после перекрытия радиатора, делают паузу. Поскольку вода в нём ещё горячая, некоторое время пережидают, пока жидкость остынет, а затем отсоединяют радиатор от труб отопления.

Теплоноситель, оставшийся в батарее, сливают в заранее подготовленное ведро и приступают к разъединению секций. Сразу после демонтажа внутреннюю поверхность батареи промывают проточной водой.

Как разобрать и собрать батарею

Алюминиевые секции, соединены ниппель-гайками. Внутренняя часть такого соединителя имеет выступы, за которые гайку захватывает ниппельный ключ и выкручивает её. Гайка похожа на муфту, только резьба у неё внешняя. На одной ниппель-гайке есть как правая, так и левая резьба. Они делаются парой для верхнего и нижнего соединения. При раскручивании ниппеля секции расходятся, при закручивании стягиваются друг с другом.

Предварительно скручиваются с торцов все заглушки и переходники. Доступ к соединителю должен быть открыт для ниппельного ключа со всех сторон.

Фото 1. Крепление секций алюминиевого радиатора друг к другу: ниппель-гайки раскручиваются при разъединении.

Для разборки батареи, лопатку инструмента через открытый торец радиатора помещают в пазы отворачиваемой верхней ниппель-гайки и с некоторым нажимом делают пробную прокрутку против часовой стрелки, чтобы сдвинуть соединение. Если ключ нормально проворачивает гайку, то его вставляют в пазы нижней ниппельной гайки и также, как в первом случае, пробуют повернуть на пару оборотов.

Важно! При отворачивании соединителей следует соблюдать последовательность действий, чтобы избежать перекоса.

После разъединения вскрытая резьба тщательно обследуется на трещины и сколы, на целостность резьбы. При необходимости стыки зачищаются мелкой наждачной шкуркой.

Начиная сборку секций радиатора, на верхнюю и нижнюю ниппель-гайки надевают уплотнительные кольца из паронита, помещают между секциями. Секции слегка прижимаю друг к другу и попеременно их свинчивают. Проворачивание гаек, чтобы не получилось перекоса, ограничивается двумя оборотами ключа.

Если что-то пошло не так

За время эксплуатации стыки между секциями и стальные гайки прикипают друг к другу. Это происходит от качества теплоносителя, подающегося в отопительную систему. Иногда бесполезными оказываются даже значительные физические усилия.

Несмотря на то что с прикипанием нужно справиться, алюминий легко деформируется, поскольку он мягкий металл.

Нагревая строительным феном места соединений можно побороть прикипевшую ржавчину. Если же и это не помогло, слишком въедлив коррозийный нарост, тогда берётся за дело обрезная машинка.

Совет. Если ниппельная гайка не отворачивается под большим нажимом, то не нужно увеличивать прилагаемое усилие чрезмерным рычагом. В худшем случае сломается не только сама гайка, но и треснут обе секции, которые плотно сидят на этой гайке.

Болгаркой обрезается прохудившаяся секция, причём с обратной стороны и отступив от края соединения не меньше чем на половину длины муфты. Этим предохраняют рабочую секцию от разрушения и не разрезают соединительную гайку. Во время обрезки ржавчина отскакивает, и тем самым упрощается раскручивание уцелевшей секции.

Во время сборки желательно заменить старые прокладки на новые и почистить места соединений, обращая внимание на дефекты и неровности. Герметичное соединение уберегает от преждевременных протечек.

Старая батарея

Сам процесс разборки оборудования производится точно так же, как и в предыдущем случае. Но вы столкнетесь с двумя дополнительными этапами. Во-первых, радиатор после отсоединения от труб необходимо тщательно промыть проточной водой. Вы удивитесь, увидев, сколько грязи собралось внутри. Особенно в том случае, если радиатор использовался в централизованной системе отопления — теплоноситель в ней обычно не отличается особой чистотой.

Во-вторых, все соединительные элементы в чугунной батарее со временем обрастают накипью и накрепко прирастают друг к другу. Поэтому, чтобы разделить их, приходится прилагать немалые усилия. Дело усугубляется еще и тем, что чугун, несмотря на всю свою внешнюю брутальность, довольно хрупкий материал. Поэтому действовать нужно решительно, но аккуратно. Для этого есть три способа:

• нагрев. Все прикипевшие места прогрейте с помощью строительного фена или паяльной лампы, а затем сразу открутите гайку. Будьте осторожны при работе, чтобы не обжечься,
• распил. Если нагрев не помог, то воспользуйтесь ножовкой по металлу. Болгарку лучше не применять все из-за той же хрупкости материала,
• раскол. Бывают совершенно безвыходные ситуации, когда нужный сегмент никак не получается отделить. И остается только взять кувалду, аккуратно произвести раскол и удалить все ненужное. Естественно, секцию вы так не сохраните, но сможете подготовить поле для последующих работ.

Чтобы еще больше проникнуться деталями предстоящей вам работы, посмотрите видео, ссылка на которое указана ниже. Успехов!

Вывод

Процесс разборки радиаторов довольно простой, однако, сложности могут возникнуть с чугунными батареями, по причине «прикипания» деталей. Но, если придерживаться изложенных выше рекомендаций, справиться с поставленной задачей под силу каждому домашнему умельцу. Единственное, для этого необходимо иметь весь необходимый инструмент, который перечислен выше.

Получить дополнительную полезную информацию по озвученной теме можно из видео в этой статье.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

Алюминиевые батареи отопления: технические характеристики и виды

Сегодня алюминиевые радиаторы, имеющие небольшой вес, практически заменили старые батареи, выполненные из чугуна, хотя появились на рынке совсем недавно. Подобная продукция применяется как в частном секторе, так и в многоквартирных домах.

Анализ конструкции алюминиевых радиаторов, изучение специфики производства продукции и технические характеристики помогут удостовериться в их высоком качестве и надежной эксплуатации. Но справедливо будет указать и некоторые недостатки этих приборов, чтобы быть готовым к возможным неприятностям, связанным с их использованием.

Виды алюминиевых радиаторов и методы производства

Изготовление подобных батарей представляет собой процесс расплава алюминия, во время которого в него вводятся кремниевые добавки, чьи специальные свойства позволяют достичь необходимой прочности. Далее из этого расплава получаются отдельные секции или готовые коллекторы. Методы литья и экструзии – это основные способы создания таких радиаторов.

Производство путем литья

В этом случае изготавливаются отдельные секции отопительного прибора. При добавлении в алюминий кремния в объеме, не превышающем 12%, чего вполне достаточно для достижения необходимого показателя прочности, получается материал силумин. При высоком давлении из него выливают секции приборов отопления, которые можно выполнить в различных формах.

Внутри этих частей предусмотрены проходы для беспрепятственного движения воды, а корпус создается утолщенным для того, чтобы радиатор был прочным. Технические характеристики таких батарей гласят, что они могут эксплуатироваться при давлении от 6 до 16 атмосфер.

Изготовление методом экструзии

Это производство отдельных деталей радиаторов путем выдавливания, которые потом соединяются между собой. Подобным способом можно получить только вертикальные части батареи из алюминия с определенными добавками. Коллектор же льется из силуминового сплава, хотя и он иногда производится методом выдавливания с последующей прессовкой всех деталей и прочного соединения их между собой. Такой способ считается одним из самых дешевых, однако изготовленный им отопительный прибор в период эксплуатации уже нельзя модернизировать.

Анодированные радиаторы

Подобные устройства производятся из очищенного высококачественного алюминия.

В процессе анодного оксидирования на поверхности материала образуется оксидная пленка, отличающаяся высокой твердостью и износостойкостью, а также защищающая металл от коррозии. Отдельные элементы радиатора соединяются с наружной стороны специальными муфтами, что позволяет создать внутреннюю гладкую поверхность батареи. Это в свою очередь увеличивает отдачу анодированных радиаторов по сравнению с обычными отопительными приборами из алюминия.

Исходя из характеристики батарей данного типа можно сделать вывод, что допустимое давление, создаваемое в этих устройствах, является выше и достигает 50-70 атмосфер. Но и стоят они дороже.

Параметры алюминиевых радиаторов

Технические характеристики подобных отопительных приборов следующие:

1. Расстояние между осями. Стандартные размеры составляют 200, 350 и 500 мм. Хотя в продаже также имеются радиаторы, у которых эти параметры колеблются в интервале от 200 до 800 мм.
2. Давление, при котором можно эксплуатировать приборы. Существует несколько показателей давления, которые отражены в паспорте на изделие:

• рабочее давление, которое составляет 10-15 атмосфер; радиаторы с подобными значениями небезопасно использовать в многоэтажных домах с центральным отоплением, поскольку в магистральных сетях отопления давление нередко повышается до 30 атмосфер; в частных домах алюминиевые радиаторы могут применяться без всяких опасений, так как давление в котлах, используемых для обогрева частных домов, практически не превышает 10 атмосфер;
• давление, при котором происходит опрессовка, то есть испытание радиаторов и всей отопительной системы на герметичность; этот показатель выше рабочего в полтора раза и составляет 20-30 атмосфер; опрессовка выполняется при отсутствии воды в конструкции.

Перед тем как запустить отопительную систему, необходимо провести пусконаладочные работы, включая ее тестирование при повышенном давлении:

1. Теплоотдача. Тепло, получаемое от алюминиевых батарей, делится на две составляющие. Первая – тепло, образуемое потоками воздуха, конвекционными или перемещаемыми снизу вверх, вторая – тепловые лучи. Коэффициент теплопередачи, измеряемый в ваттах, определен для каждой секции в документах, прилагаемых к отопительным приборам. Чугунные радиаторы и биметаллические аналоги уступают алюминиевым батареям по величине этого коэффициента. Так как теплоотдача у алюминиевых приборов больше, то воду необходимо разогревать до более низкой температуры, что уменьшает расход топлива и продлевает срок эксплуатации котла.
2. Тепловая мощность алюминиевых батарей – 8-212 Вт;
3. Вес отдельной секции составляет 1,47 кг.
4. Емкость одного элемента – 250-460 мл воды.
5. Максимально допустимая температура радиатора – до 110 градусов.

Срок эксплуатации алюминиевых батарей отопления составляет 25 лет.

Типы рабочего давления

В прилагаемых к алюминиевым радиаторам документах обозначены не только мощность изделия и его рабочее давление, но и опрессовочное давление, а иногда и максимально допустимое, которое может выдержать изделие без нарушения своего функционального предназначения. В разнообразии этих значений, приведенных в табличной форме, несведущему человеку легко запутаться.

Рабочее давление – это давление, которое будет поддерживаться в системе отопления и приборах во время эксплуатации. Допустимое значение в алюминиевых радиаторах составляет 10-15 атмосфер.

В квартирах с централизованной системой отопления подобные батареи применять не рекомендуется, поскольку в такой конструкции рабочее давление может в несколько раз превышать норму.

В некоторых случаях необходимо владеть информацией о значении опрессовочного давления. Перед запуском отопительной системы ее испытывают на герметичность. Для этого в конструкцию подают давление, превышающее рабочее, что позволяет выявить неисправности и в случае их отсутствия или после исправления гарантировать качественную ее работу.

Значение давления говорит о том, до какой отметки может повыситься уровень воды. Давление в одну атмосферу способно поднять столб воды высотой 10 м.

При покупке батарей для квартиры с централизованной системой отопления необходимо учитывать запас допустимого рабочего давления, так как коммунальные службы по тем или иным причинам иногда подают воду в систему с очень высоким давлением.

Секции радиаторов

Алюминиевые батареи имеющихся моделей в основном состоят из секций. В зависимости от площади комнаты, которую необходимо отопить, набором определенного количества частей удается собрать радиатор отопления требуемой мощности.

Купить можно как готовый прибор, так и отдельные секции, из которых впоследствии собирается батарея требуемых размеров. Заводская сборка предусматривает изготовление радиаторов из 4-12 секций. Соединение деталей осуществляется с помощью ниппеля.

Количество частей, которое потребуется для обогрева комнаты, можно приближенно определить, сначала разделив площадь помещения на мощность секции, затем умножив на сто по формуле:

N =100*(S/P),

где S – площадь комнаты, м²;

P – тепловая мощность одного элемента, Вт.

Фирма Global (Италия) выпускает батареи серии GL/D, у которых вдоль задней стенки секции симметрично расположены в два ряда. Такие радиаторы подходят для монтажа на заданном удалении от стены.

Используемые теплоносители

Теплоносители, с которыми можно эксплуатировать алюминиевые радиаторы, должны быть определены в техническом паспорте, поставляемом вместе с изделием. Там же обозначен интервал водородного показателя (рН) теплоносителя.

В алюминиевые радиаторы, которые предположительно будут работать с жидкостями, незамерзающими при отрицательных температурах, предусматривается установка специальных прокладок между конструкциями секций.

Применение радиаторов в дизайне помещения

Алюминиевые отопительные устройства изготавливаются в формах и размерах, максимально приспособленных для их удобной и безопасной эксплуатации, что позволяет им гармонично вписаться в различные интерьеры. Оформление радиатора может быть выполнено в любой цветовой гамме. Более того, на сегодняшний день существуют такие специализированные фирмы, которые по желанию заказчика могут выполнить на радиаторе определенный рисунок, исключающий его присутствие в интерьере или, наоборот, выделяющий конструкцию как часть декора.

Большинство алюминиевых приборов отопления по своей форме не представляют какого-либо разнообразия, но при необходимости украсить интерьер можно найти решения, позволяющие выделить их на общем фоне изысканным дизайном.

Например, сегодня изготавливаются радиаторы отопления, оборудованные приспособлениями для сушки полотенец, которые прекрасно вписываются в кухонные помещения. А батареи с ровной поверхностью, установленные при входе, могут быть применимы для сушки обуви.

Достоинства и недостатки

Подводя итоги, необходимо обозначить не только технические характеристики, но и положительные и отрицательные стороны алюминиевых отопительных приборов, которые обязательно нужно учитывать, чтобы обеспечить безаварийную эксплуатацию системы отопления.

К достоинствам этих батарей относят следующее:

1. Хорошая теплоотдача, позволяющая быстро нагреть помещение.
2. Небольшая масса, облегчающая выполнение работ по установке. Навесить радиатор на крепления и соединить с подводкой можно самостоятельно, не прилагая особых усилий.
3. Добротный внешний вид и формы, приспособленные для удобного и безопасного использования, позволяют вписать приборы в любой интерьер, не нарушив дизайнерского решения и жилого пространства помещения.
4. Возможность регулировать размеры батареи позволяет монтировать ее в любом подобранном для этого месте.
5. Вероятность получить серьезную травму при ударе о батарею невелика, так как используемый металл обладает мягкостью, что учитывается при установке радиаторов в детских помещениях.
6. Возможность применения терморегулятора позволяет контролировать теплоотдачу и, соответственно, расход энергоресурсов, а также помогает обеспечить уютное и комфортное пребывание в отапливаемых помещениях.

Среди недостатков отмечают следующее:

• низкая устойчивость к повышению давления и его перепадам;
• химические свойства алюминия допускают газообразование внутри радиатора, которое может повлечь за собой разрушение на стыках, появление воздушных пробок и другие негативные последствия, влияющие на качественную работу системы отопления;
• при неправильном монтаже не исключено скопление тепла в одной секции батареи.

При этом некоторые проблемы устраняются довольно легко. Например, последствия газообразования можно предотвратить, установив отводчик воздуха.

И все-таки решившись на монтаж алюминиевых радиаторов, стоит обратить внимание на стойкие к перепаду давления и агрессивной среде теплоносителя анодированные алюминиевые радиаторы.

Похожие статьи:

Как разобрать алюминиевый радиатор отопления. Сборка алюминиевых радиаторов

Термин «аккумулятор» относится ко всем секционным нагревателям из алюминия, стали, биметаллических и чугунных типов. Гайки верхнего и нижнего ниппелей служат для соединения отдельных секций.

Теоретическая часть

Ниппельные гайки представляют собой кольцевые уплотнения с наружной резьбой на обоих концах элемента. Во внутренней части есть специальные пазы для установки радиаторного ключа. Вращая его в ту или иную сторону, можно закрывать или открывать отдельные секции.

Нагревательные батареи разбирают на секции, как правило, в таких случаях:

1. Во время монтажа системы отопления.
2. Когда аккумулятор наращивается дополнительными секциями.
3. Если радиатор начинает течь.

Биметаллические и алюминиевые батареи

Перед разборкой алюминиевого радиатора необходимо подготовить необходимые приспособления.

Роль основного инструмента отводится ниппельному ключу:

• Это стальной стержень длиной около 70 см.К одному из его концов необходимо приварить рабочую часть ключа 24х40 мм, а на другом оборудовать сквозное отверстие.
• Металлический стержень. Он вставляется в отверстие на конце планки, что значительно упрощает процедуру откручивания гаек.

Ключ имеет ряд выемок, шаг между которыми указывает ширину одной секции.

Перечень операций, как разобрать радиатор отопления своими руками:

1. Перед тем, как разобрать биметаллический радиатор, нужно определиться, в какую сторону повернуть ключ.Для этого радиатор ставят на поверхность пола так, чтобы его передняя часть находилась вверху. В этом положении правая нить будет справа, а левая нить — слева.
2. Есть и более простой способ. Нужно взять сосок и надеть по очереди слева и справа. Если стороны перепутаны, это может привести к обрыву резьбы и обрыву секции.
3. На радиаторах западного производства ножка и заглушки спереди обозначены следующим образом: левая резьба обозначена буквой S, правая — буквой D.

Порядок откручивания правой части радиатора

Как разбирается правый биметаллический радиатор отопления:

• Ключ вставляется так, чтобы его «лезвие» заходило в верхнее отверстие: для фиксации есть специальный паз.
• Далее, прилагая усилие, поверните инструмент против часовой стрелки. В результате необходимо добиться смещения гайки с места.
• На данном этапе разборки биметаллического радиатора вам понадобится упомянутая выше планка.Он вставляется внутрь кольца на ниппельный ключ, образуя рычаг. Это значительно облегчит работу, для реализации которой потребуются значительные усилия.
• Сделав два полных оборота, ключ необходимо переместить в нижнюю часть радиатора. После этого процедура повторяется.
• Снова установив ключ сверху, делают два оборота: последовательность действий повторяется до полного откручивания секции. Такой алгоритм действий, как разобрать алюминиевый радиатор отопления, позволяет обезопасить себя от перекосов.

Как разобрать чугунные батареи своими руками

Чаще всего старые дома и квартиры оборудуют чугунными батареями МС-140. Ниппельные гайки и прокладки также используются для сборки их секций. Особенно сложно разобрать старую батарею, так как в процессе ее длительной эксплуатации зазоры между секциями закипели ржавчиной. Как правило, в таких случаях ключевые ниши разъедаются теплоносителем. Также важно учитывать значительную массу чугуна.Например, вес одной батареи на 12 секций составляет 90 кг: в одиночку с таким изделием справиться будет сложно.

Для реализации процедуры необходимы следующие инструменты:

• Ниппельный ключ для радиатора.
• Сантехника для откручивания втулок и заглушек.
• Кувалда и зубило малые.
• Паяльная лампа (можно заменить строительным феном).
• Стальная щетка.
• Деревянные бруски для установки аккумулятора на пол.

В роли радиаторного ключа используется круглый металлический стержень диаметром 18-20 мм, приплюснутый с одного конца. Размеры уплощенной части 28 × 40 мм при толщине 6 мм. К противоположному краю стержня приваривается кольцо, через которое продевается рычаг. Длина радиаторного ключа должна быть равна половине самой большой 12-секционной батареи плюс 30 см.

Порядок разборки

Очень сложно отделить прихватывавшие стыки пересечения.В некоторых случаях они так сильно его придерживаются, что даже значительные физические усилия оказываются бессильными. В таких ситуациях стыки перед разборкой прогревают паяльной лампой или феном.

Как разобрать чугунный радиатор отопления:

• Чугун нагревается паяльной лампой до тех пор, пока не начинает излучать малиновое свечение. После этого можно приступать к процедуре разборки.
• Первым делом откручиваем заглушки.
• Ключ для радиатора поднести к верхней части аккумулятора: его головка должна приходиться на место отвинчивания ниппеля-гайки.В конце раздела вам нужно мелом отметить круг, в котором находится стержень инструмента.
• Сплющенная часть вставляется в нижнюю внутреннюю канавку. Далее, перемещая инструмент в нужном направлении, подведите его к отмеченному кружку.

Перед тем, как приступить к эксплуатации, важно выяснить, в какую сторону нужно скручивать секции. Если есть ниппельная гайка, она поочередно навинчивается на правый и левый конец батареи: это позволяет определить направление вращения ниппеля.Если нить движется, не ослабляйте ее полностью. Во избежание перекоса необходимо поочередно откручивать верхний и нижний ниппели на один полный оборот.

Необходимость разборки радиаторов отопления возникает в случаях, когда они начали протекать, одно из ребер треснуло или лопнуло. В старых домах, когда еще не было вопроса об энергосбережении, устанавливались радиаторы, в которых было установлено больше ребер, чем требуется, поэтому лишние ребра пришлось убирать.

Устройство радиатора отопления.

Перед разборкой радиаторов отопления, независимо от их типа, убедитесь, что в трубы не поступает вода.Желательно проводить работы вдвоем.

Если система отопления монтируется на полипропиленовых или металлопластиковых трубах, муфты разбираются.

Если система отопления установлена ​​из стальных труб, нужно постараться размотать швабры на входе и выходе секций. При выходе из строя, а это часто бывает в квартирах старой постройки, скребки нужно отрезать болгаркой или автогенным станком.

Осталось снять аккумулятор с крючков, которыми он крепится к стене, и поставить на ровную поверхность.

Демонтаж чугунных радиаторов отопления

Демонтаж чугунных радиаторов иногда становится очень трудоемким, но необходимым.

Схема разборки чугунных радиаторов отопления: а — ниппельный захват резьбы секций на 2-3 витка; б — поворот ниппелей и стыковка секций; в — подключение третьей секции; г — группировка двух радиаторов; 1 — секция; 2 — сосок; 3 — прокладка; 4 — короткий радиаторный ключ; 5 — лом; 6 — длинный радиаторный ключ.

Установите новый или старый радиатор на ровное место. Хотя бы с одной стороны нужно снять обычную обувь или заглушки. На разных участках радиаторов они могут быть левыми или правыми. Обычно чугунные фитинги имеют правую резьбу, а заглушки — левую. Если навыков разборки нет, а есть свободный участок, лучше перед приложением силы выяснить, что это за резьба и в каком направлении следует повернуть ключ.Если резьба левая, при разборке чугунных аккумуляторов нужно повернуть ключ по часовой стрелке.

Как и при откручивании любых гаек, сначала нужно «оторвать» обувь с места, т.е. поверните их на четверть оборота с обеих сторон аккумулятора. Затем откручиваются ножки так, чтобы между секциями образовался зазор в несколько миллиметров. Если отпустить обувь сильнее, вся конструкция начнет изгибаться под собственным весом и под действием приложенных сил. Это может привести к застреванию ниток.Чтобы этого не произошло, на разобранном аккумуляторе должен стоять помощник, который не даст сгибаться своим весом.

Обычно демонтаж старых радиаторов отопления осложняется тем, что подножки и секции «прилипают». Для того, чтобы разобрать такую ​​батарею, придется воспользоваться автогеном или паяльной лампой. Стык разогревают круговыми движениями. Как только она достаточно прогреется, шорты откручиваются. Если с первого раза открутить не удалось, действия повторяются.

Если не хватает сил разобрать аккумулятор, нужно увеличить длину ключа. Используется обычная труба, служащая ступенькой.

Встроенные штуцеры для вентиляции чугунных радиаторов откручиваются аналогично.

Если разобрать чугунный аккумулятор рассмотренными способами не удалось, остается разрезать болгаркой или автогенным пистолетом либо разбить в лежачем положении кувалдой. Вам нужно аккуратно разделить или разрезать одну секцию.После этой операции сцепление между участками может ослабнуть, аккумулятор можно будет разобрать, остальные участки сохранятся.

Применение «жидкого ключа» или жидкости WD не дает эффекта, так как в старых чугунных батареях арматура заклеивалась полотном и краской, и жидкости не попадали на резьбу.

Демонтаж алюминиевых радиаторов отопления

Схема алюминиевых радиаторов отопления.

Алюминиевые или биметаллические радиаторы отопления разбираются так же, как и чугунные, но есть небольшие отличия:

тепломонстр.ru

Как самостоятельно разобрать радиатор отопления?

Вам понадобятся:

• Алюминиевый радиатор
• Снять радиатор
• Слить радиатор
• Разобрать радиатор

Алюминиевые радиаторы сразу понравились своим внешним видом и простотой монтажа. Их высокая теплоотдача позволяет отапливать квартиру или дом сразу после включения котла. Но практика показала, что они быстро выходят из строя из-за окисления алюминия водой.Но что делать, если в средний отопительный сезон протекает одна секция, а семейный бюджет никак не рассчитан на срочную замену батареек? Выход один — устранить течь.

Перед снятием радиатора отопления слейте всю воду из системы отопления. Затем откручивается радиатор и сливается вода. Радиатор рекомендуется промыть теплой водой изнутри, слегка постукивая резиновым молотком по каждой секции. Вылетит много окалины и ржавчины.Затем его внимательно осматривают. По протечкам видно вздутие краски. Если в этих местах ковырять гвоздь, можно найти дырку.

Следует отметить, что в домашних условиях алюминий трудно сваривать; это может сделать только специалист. Перед ремонтом радиатора следует подумать о способах устранения течи. Алюминий сваривают аргоном. Аргонодуговая сварка стоит дорого, иногда до 300 рублей за 1 см. Аргон предотвращает возгорание алюминия, в отличие от обычной сварки. Поврежденный участок проще открутить и заменить на новый.Одна секция стоит около 400 рублей. Потребуются новые ракели и прокладки.

Если система отопления из полипропилена, то можно не менять секцию на новую, а просто удалить. Трубы можно легко собрать из отрезков полипропиленовой трубы или бочки. Возникает вопрос, как самостоятельно разобрать радиатор отопления? Радиатор ставят на ровную поверхность, желательно на пол, и начинают его разбирать. Секции отворачиваются с большим трудом.Лучше, если помощник попадет на батарею. Когда откручивается нужный участок, вместо него прикручиваем новый.

Как выбрать радиаторы отопления. При высоте потолка до 2,7 метра на каждые 2 м2 берется одна секция плюс 20-30% запаса. Итак, для комнаты площадью 16 м2 вам потребуется 8 секций плюс еще 2 секции, всего 10. А для комнаты площадью 30 м2 вам понадобятся два радиатора по 10 секций, 20 в всего (15 разделов плюс запас при равном подсчете из 5 разделов).

Срок службы алюминиевых радиаторов невелик, около 4-5 лет. После устранения одной утечки другие секции могут протечь в течение месяца. Перед тем, как менять радиаторы отопления, нужно определиться, покупать ли снова алюминиевые или оставить свой выбор на биметаллических. Второй вариант будет стоить дороже, но быстро окупится, время автономной работы до 20-25 лет.

uznay-kak.ru

Как разобрать радиатор: подготовка инструмента, отсоединение и разборка аккумулятора

Иногда возникают ситуации, требующие немедленного демонтажа радиатора отопления.Конечно, вы можете вызвать профессиональных сантехников для выполнения такой операции, но это потребует временных и финансовых затрат. В этой статье мы рассмотрим, как самостоятельно разобрать аккумулятор.

Демонтаж радиатора отопления своими руками

Пошаговое описание демонтажных работ

Несколько слов о том, когда может потребоваться демонтаж батареи отопления:

• В случае замены старого радиатора на новый с большей производительностью и лучшим внешним видом.
• Если нужно добавить дополнительные секции под аккумулятор.
• Если необходимо заменить протекшую отдельную секцию или прокладку.

Инструкция начинается с подготовки необходимых инструментов:

Шаг № 1: подготовка инструментов

Фотография ниппельного ключа

Пробный газовый ключ

Совет: ниппельный ключ, учитывая, что он редко используется на ферму, и цена ее не самая низкая, рекомендуется не покупать, а сдавать в аренду.Это сэкономит ваш семейный бюджет.

Шаг №2: отключение аккумуляторной батареи

Перед тем, как разобрать алюминиевый или чугунный радиатор, необходимо отключить его от системы отопления. Для этого в обязательном порядке необходимо выключить отопление и слить воду из стояка, иначе вы просто затопите комнату и получите ожоги.

Совет: рекомендуется накрыть пол под аккумулятором пленкой, ветошью или хотя бы газетами перед началом демонтажа, чтобы избежать попадания на него остатков жидкости, которые могут попасть в контур даже после слива стояка.

1. Трубы полипропиленовые. При этом муфту обычно перекручивают голыми руками, не доставляя никаких трудностей.
2. Сталь новая. Приложив некоторые усилия, вы, скорее всего, сможете повернуть вход и выход аккумулятора газовым ключом.

Отсоединение новых стальных труб

1. Старые стальные или чугунные трубы … Сначала пробуем, удаляя краску с места стыковки паяльной лампой и металлической щеткой, пробуем раскрутить соединение как описано в предыдущем варианте … Но в системах, которые проработали давно, чаще всего так не получается, а потом просто отрезаем привод «болгаркой» или автогенной.

Обрезка старых порогов с помощью «болгарки»

Отсоединив аккумулятор от труб, снимите его с крючков и положите на ровную поверхность.

Шаг №3: демонтируйте радиатор

Схема отключения аккумуляторной секции

Аккумулятор может быть чугунным, алюминиевым или биметаллическим.

Самый сложный вариант для разбора — первый из перечисленных, и начнем с него:

1. Как самостоятельно разобрать чугунный радиатор отопления:

• Внимательно проверяем резьбу на фьючерсах или заглушках, которая может быть как левой, так и правой.
• Вставляем внутрь ниппельный ключ, увеличиваем его крутящий момент с помощью отрезка трубы или лома.
• Обрываем нить, прокручивая инструментом на четверть оборота сначала вверху, а затем внизу.
• Потом тоже поочередно продолжаем откручивать ниппели, чтобы радиатор не перекосился.
• Основная проблема старых аккумуляторов заключается в том, что предохранители могут заклинивать в процессе многолетней эксплуатации и не поддаются ключу. В этом случае место стыка необходимо прогреть круговыми движениями паяльной лампой, а затем снова попытаться открутить ниппель. Повторяем процедуру до тех пор, пока нить не поддается. Если все же ничего не выходит, то придется обрезать ее автогенным пистолетом.

Разобрали старую чугунную батарею отопления

1. Давайте узнаем, как разобрать биметаллический или алюминиевый радиатор? Процедура почти такая же, как описано выше, но имеет несколько отличий:

• Используется ниппельный ключ меньшего размера.
• Не требует больших усилий при откручивании ниппелей.
• Заглушки и футуроки обозначены направлением резьбы в виде букв S и D, где первая обозначает левый ход, а вторая — правый.
• Металлические прокладки между секциями протираются, шлифуются и хранятся до повторной сборки аккумулятора.

Демонтаж алюминиевой батареи

После выполнения описанных задач вы можете заменить протекающую деталь, добавить секцию или даже установить новый радиатор вместо старого.

Вывод

Демонтаж батареи отопления вполне осуществим своими силами. Наибольшую трудность может представлять размотка старых чугунных моделей, у которых стыки, как правило, слипаются за долгие годы эксплуатации.Тогда вам придется воспользоваться паяльной лампой и приложить больше физических усилий. С новыми алюминиевыми и биметаллическими радиаторами таких проблем не бывает, и они легко разбираются.

Разделительный биметаллический аккумулятор по разделу

Видео в этой статье познакомит вас с дополнительными материалами, которые имеют непосредственное отношение к представленной теме. Будьте осторожны и внимательны, и у вас все получится.

Page 2

Покраска радиаторов — это не только эстетическая функция.Слой отделочных материалов, нанесенный на металлическую поверхность, защищает ее от коррозии, продлевая срок службы радиатора.

В нашей статье мы расскажем, как правильно выполнять все подготовительные операции, а также о том, что нужно иметь в виду при покраске своими руками.

Декоративное покрытие защищает поверхность от коррозии

Зачем красить батареи?

Если в вашем доме стандартные чугунные или стальные радиаторы, то слой отделочных материалов, нанесенный на их поверхность, необходимо периодически обновлять.

Необходимость таких работ обусловлена ​​следующими соображениями:

Не оставляйте радиатор в таком состоянии!

• Сначала краска рано или поздно изнашивается, и ее нужно наносить повторно. При этом отделка позволяет частично компенсировать эстетические недостатки радиаторов, которые (по большей части это справедливо и для старых моделей, но и современные конструкции ушли от них не далеко) нисколько не отличаются изысканностью. дизайн.
• Во-вторых, окраска поверхности защищает ее от влаги и других факторов, что приводит к снижению интенсивности коррозионных процессов.И если для чугуна это менее актуально, то стальной радиатор с неокрашенной поверхностью очень быстро ржавеет.

В месте отслаивания краски металл начинает ржаветь.

• В-третьих, при использовании подходящих составов теплопередача батареи, если она снижена, немного снижается. Поэтому, покрасив радиаторы специализированным пигментом, мы не повредим микроклимат в помещении.

Примечание! С другой стороны, медные батареи не пачкаются.С одной стороны, полированная медь уже выглядит достаточно хорошо, а с другой — не ржавеет, поэтому не требует дополнительной защиты.

Кроме того, высокая теплоотдача медных труб при покраске значительно снизится.

Как видите, изделия из стали и чугуна крайне желательно проходить такую ​​обработку хотя бы раз в несколько лет. При правильном подходе выполнение этой задачи не займет много времени, поэтому справиться самостоятельно, без привлечения сторонних специалистов, вполне возможно.

Технология окраски

Выбор краски

В промышленном производстве поверхностная обработка аккумуляторных батарей осуществляется путем нанесения порошковых пигментов в специальной камере. Эта технология очень эффективна, так как обеспечивает максимальное сцепление красочного слоя с основанием, но реализовать ее самостоятельно без соответствующего оборудования невозможно.

Поэтому радиаторы обычно окрашивают кистью или краскопультом с использованием специальных жидких составов.

Алкидный специализированный состав

Для обработки таких изделий используются эластичные термостойкие пигменты с хорошей теплопроводностью:

Совет! Для максимального ускорения процесса отделки можно взять автоэмаль в аэрозольном баллончике.

Единственный недостаток такого решения — высокая цена, но затраты будут существенными только в том случае, если придется покрасить несколько десятков радиаторов.

Калькулятор расчета площади под покраску

Перед покупкой пигмента нужно определиться с объемом краски, который зависит от площади обрабатываемой поверхности. Площадь радиаторов отопления под покраску удобнее всего определять с помощью специальных программ: достаточно ввести тип батарей и их количество в соответствующие поля, и алгоритм выдаст нам необходимое количество.

Обучение

Для того, чтобы краска лежала ровно и прочно держалась, поверхности следует тщательно подготовить.

Инструкция по выполнению подготовительных мероприятий будет следующая:

• Все работы проводятся с отключенными аккумуляторными батареями. Наносить краску на рабочий радиатор отопления бессмысленно: высокая температура основы не обеспечит нормального режима высыхания, и пигмент начнет очень быстро отслаиваться.

Трубы тоже нужно подготовить

Совет! В идеале радиатор следует снять и хорошенько постучать молотком.Так что снимаем старую краску, осветлитель, а со стен сбиваем внутренние отложения.

Потом их можно заливать через отверстия для подключения трубы отопления.

• Обязательно удалите старую краску. Для этого либо используем специальные смывки, либо прогреваем поверхности строительным феном и счищаем слой лакокрасочных материалов шпателем.
• После удаления краски отшлифуйте поверхности. Черновая обработка проводится с помощью болгарки (используется щеточная насадка), а затем снова проходимся по плоскостям металлической щеткой.

Шлифование поверхности шлифовальной машиной

После этого обезжириваем все поверхности. У нас должен быть металлический аккумулятор без следов старого пигмента и ржавчины — так что покрасим.

Окрашивание и сушка

Окраска чугунных радиаторов отопления производится следующим образом:

Накройте стены и пол бумагой, как показано на фото

• Если пигмент используется в аэрозольном баллоне или пистолете-распылителе, то на стену за батареей наклеиваем старые газеты, чтобы не капала на отделку.При покраске кистью достаточно покрыть пол прямо под радиатором.

Совет! Желательно взять как минимум две кисти: широкую — для обработки основных поверхностей срезов, и узкую — для окрашивания труднодоступных мест между ребрами.

• Нанесите первый слой составом, разбавленным примерно на 1/4. Этот слой будет действовать как грунтовка.
• Даем грунтовке высохнуть в течение 24 часов, после чего наносим второй слой, теперь уже краской нормальной толщины.Тщательно закрашиваем все участки, стараясь не оставлять пустых мест — именно здесь аккумулятор в первую очередь начнет ржаветь.

Нанесение кистью

• Снова просушите радиатор в течение 24 часов. Только после того, как краска полностью полимеризуется, можно включать нагрев.

Заключение

Покраска радиаторов и труб отопления не требует от нас сложных инструментов или специальных навыков. Если вы знаете простые правила (а для этого достаточно прочитать приведенные выше рекомендации и посмотреть видео в этой статье), то работа не займет много времени, а результат будет вполне приличным.

Page 3

Что это — вакуумные радиаторы? Как они работают? Что обеспечивает их непревзойденную эффективность и экономичность, которую многочисленные продавцы обещают потенциальному покупателю? И, самое главное, насколько верны рекламные заявления производителей и продавцов? Давайте разберемся.

Наш герой.

Что это такое

Устройство

Как работает этот обогреватель? В варианте, предназначенном для систем водяного отопления, представляет собой герметичную емкость сложной формы, через которую (через нижний коллектор) проходит отопительная труба с теплоносителем.Радиатор полностью совместим с любым типом радиатора; подключение тоже вполне стандартное.

Давление внутри контейнера хоть и далеко от космического вакуума, но заметно ниже атмосферного. Часть объема устройства заполнена собственным летучим теплоносителем, никак не контактирующим с внешним контуром (по заверениям продавцов — какая-то жидкость бромистого лития, точное описание состав которых не приводится).

Однако: некоторые производители упоминают возможность использования этанола (этилового спирта) в качестве рабочего тела.

Устройство радиаторное вакуумное.

Принцип действия

Принцип работы вакуумных радиаторов отопления, по заверениям все тех же производителей и продавцов, сводится к передаче тепла летучим теплоносителем в условиях вакуума:

• При нагревании до 35С , жидкость бромистого лития кипит и активно испаряется;
• Обладая достаточно высокой теплоемкостью, передает тепло верхней части нагревателя, обеспечивая максимально быстрый (за 1-2 минуты) и равномерный нагрев;
• В дальнейшем, благодаря особым свойствам жидкость, она длительное время сохраняет газообразное состояние, что не дает устройству остыть и обеспечивает экономию тепловой энергии.

Частный случай: электровакуумные радиаторы отличаются от обычных, предназначенных для работы в водяных отопительных контурах, наличием собственного нагревательного элемента в нижнем коллекторе. Благодаря этой особенности обогреватель подключается только к розетке, что значительно упрощает установку.

Устройство оборудовано собственным нагревательным элементом.

Образец исследования

Возьмем в качестве образца модельный ряд весьма специфической компании Energy Eco.Производимые им вакуумные радиаторы позиционируются следующим образом:

Простой расчет показывает, что одна секция способна обеспечить достаточную теплопередачу для обогрева 4,5 м2 жилого помещения.

По заверениям продавца данное устройство способно отапливать двухкомнатную квартиру.

Справка: согласно СНиП СССР тепловая мощность для расчета систем отопления принимается равной 100 Вт на 1 м2. В современных энергоэффективных домах благодаря комплексным мерам по снижению утечки тепла ее можно снизить до 60 Вт / м2.

Таким образом, одна секция радиатора должна обеспечивать теплоотдачу не менее 4,5 * 60 = 270 Вт.

В описании технических характеристик отопительных приборов производитель ставит все точки над «i»:

Еще раз: 169 ватт, а не 270. Как сказал всем известный незабвенный персонаж Михаил Афанасьевич: « Поздравляю вас, гражданин, вы солгали ».

Фокусы и их экспозиция

Если мы уже вспомнили Булгакова, логично напомнить читателю еще одну цитату: «Нам интересны и фокусы, и их разоблачение.»

• Быстрый выход в рабочий режим: обогрев помещения начинается сразу после того, как обогреватель достигает 35С. Святая правда — если температура в помещении ниже 35С. Это верно для любых двух объектов с разными температурами. Термодинамика, ты знаешь

На границе раздела сред с разными температурами всегда происходит передача тепловой энергии.

• Вакуумные радиаторы не страдают воздушными пробками. Это связано с тем, что в приборе нет скоб, в которых может скапливаться воздух.Но в схеме в целом они вполне могут быть, что сводит на нет это сомнительное преимущество.
• Эти нагревательные приборы не подвержены зашлаковыванию труб и коррозии. Простите, а откуда берется зашлакованность в автономной системе при ограниченном объеме воды? Аргумент о коррозии — тоже демагогия: кислород, вызывающий ржавчину, в заполненной и закрытой системе просто некуда взять.
• Небольшой объем охлаждающей жидкости. Этот параметр влияет только на тепловую инерцию контура: при небольшом количестве теплоносителя он быстро нагревается и быстро остывает.При заполнении системы водяного отопления объем воды в ней представляет лишь предположительный интерес.
• Прочность. Простите, как может инструмент со стенкой 1,5 мм из углеродистой стали быть более прочным, чем труба со стенкой 2,5 мм из той же стали? Полипропилен и металлопластик тоже вроде бы имеют срок службы, сопоставимый с продолжительностью жизни человека … В общем, опять демагогия.

Старейшим чугунным радиаторам более века, и по своим функциональным возможностям они не отличаются от новых устройств.

• Низкое гидравлическое сопротивление. Факт: вакуумный радиатор создаст несколько меньшее сопротивление потоку теплоносителя главного контура по сравнению с чугунным или алюминиевым и позволит сэкономить на работе циркуляционного насоса. С учетом того, что цена устройства в 3-4 раза выше, чем у обычного алюминиевого радиатора, срок окупаемости разницы в стоимости можно оценить примерно в 400-500 лет: разница в мощности, потребляемой насосом будет рассчитываться в сотых долях процента.

Постулат: вакуумные нагреватели чрезвычайно экономичны. Экономия по сравнению с традиционными радиаторами в разных вариантах рекламы варьируется от 30 до… 400%.

Уважаемый читатель, среднее образование по советской, а теперь и по российской системе образования является обязательным. В школьный курс физики входит изучение закона сохранения энергии.

Если мы немного проясним и перефразируем формулировку сэра Исаака Ньютона применительно к нашему случаю, она примет следующую форму:

1. Конечная форма любого преобразования энергии — это механическая работа (то есть движение массы против вектор силы тяжести) или нагрев среды.

Сэр Исаак опечален нынешним уровнем образования.

1. Поскольку наш нагревательный прибор никуда не поднимает, вся получаемая им энергия полностью преобразуется в нагрев.

Подчеркнем: это утверждение верно для любого отопительного прибора, независимо от его конструкции. КПД всегда 100%: отняв у теплоносителя 500 Вт тепла, аккумулятор полностью рассеивает их в окружающую среду независимо от своей конструкции.

Саркастические заметки

Автор позволит себе еще несколько комментариев по поводу устройства и рекламируемых преимуществ вакуумных радиаторов. Принцип их работы полностью идентичен так называемой тепловой трубе — трубе с летучим теплоносителем.

Испаряясь в герметичном контейнере с нагретой частью и конденсируясь в его более холодном конце, он обеспечивает эффективную теплопередачу. Первые тепловые трубы начали использовать в 18 веке, одновременно с появлением первых паровых машин.

Одна из проблем труб — возврат конденсата теплоносителя в зону нагрева. В более примитивном варианте, калька с которой представляет собой вакуумный радиатор, жидкость стекала вниз под действием силы тяжести — что мы и наблюдаем в исследуемой конструкции. В 1942 году была запатентована капиллярная трубка, способная работать в любом положении.

Этому дизайну более века.

Модифицированный вариант изобретения представляет собой капиллярную тепловую трубку.

Кстати: утверждение о том, что теплоноситель сохраняет газообразное состояние после нагрева радиатора и продолжает его нагревать — это первичная ложь.Он непрерывно конденсируется в верхнем коллекторе и стекает вниз под действием силы тяжести.

Аммиак, этанол и … вода, которые могут испаряться при низких температурах и пониженном давлении, используются в качестве теплоносителя в тепловой трубе.

Единственное преимущество тепловой трубы — это высокая теплопроводность по всему объему. Никаких других магических свойств у нее нет.

Крепление

Сложно ли установить вакуумный радиатор отопления своими руками, если вам все еще нравится идея этого устройства?

Инструкции по установке абсолютно стандартные.

1. Устройство навешивается на кронштейны в горизонтальном положении.
2. К нему поставляются трубы, соответствующие номинальному диаметру резьбы и оборудованные запорной арматурой, дросселями или термоголовкой. Схема подключения — снизу вниз.

Устройство на фото укомплектовано парой дросселей.

1. Американки привыкли подсоединять радиатор к клапанам.

Заключение

Надеемся, что наш миниатюрный критический обзор помог читателю оправиться от чрезмерного доверия к рекламе.Узнать больше о том, что такое вакуумные радиаторы и как они работают, позволит видео в этой статье. Удачи!

o-trubah.ru

Радиаторы алюминиевые

Развитие систем отопления коснулось не только нагревательных приборов теплоносителя, но и самих систем, в том числе радиаторов.

Если еще не так давно в доме были чугунные батареи, то сейчас их успешно заменяют на биметаллические или алюминиевые радиаторы.

Алюминиевые батареи — какие лучше?

Чтобы определить, какие алюминиевые батареи из широкого ассортимента этих продуктов лучше, вы должны сначала понять их различия.

На данный момент радиаторы производятся по двум технологиям:

1. Экструзия. В результате этого метода детали из алюминия прессуются под высоким давлением, а стыки отдельных компонентов склеиваются специальным композитным клеем.

2. Литейное производство. Более традиционный метод, при котором секции радиаторов отливают в специальные формы, а стыки соединяют сваркой.

Конечно, метод литья и порядок более надежны по сравнению с производимыми батареями методом экструзии, хотя бы потому, что сварка на стыках держится на порядок лучше, чем клей.

С другой стороны, радиаторы, изготовленные методом экструзии, намного дешевле. Помимо этой разницы, радиаторы различаются еще и по целостности.

Батареи могут быть секционными и состоять из отдельных частей, соединение которых должно производиться сваркой.

Цельные радиаторные панели без механических соединений более надежны. Желая получить надежные алюминиевые радиаторы, лучше остановить свой выбор на литых моделях с неразъемными батареями.

Технические характеристики алюминиевых аккумуляторов

Высокий спрос на алюминиевые радиаторы определяется техническими и физическими характеристиками, а также достоинствами как самого металла, так и радиатора в целом.

1. В отличие от большинства других металлов, алюминий обладает отличной теплопроводностью и теплоотдачей, поэтому радиатор нагревается на порядок быстрее и расходуется меньше охлаждающей жидкости.

Это очень важно для автономных систем отопления, так как позволяет значительно снизить затраты энергии на отопительный котел.

2. Алюминий практически не подвержен коррозии, особенно если его очищать анодированием. Такие радиаторы способны выдерживать очень высокое давление и долгое время не разрушаться.

Что касается параметров и габаритов радиатора, то они напрямую зависят от выбранной модели и количества секций.

В среднем расстояние между верхней и нижней трубками, по которым циркулирует охлаждающая жидкость, колеблется в пределах 200-800 мм.

Как разобрать алюминиевый радиатор?

В некоторых случаях необходимо разобрать алюминиевый радиатор отопления, например, чтобы создать дополнительные секции, промыть его или заменить вышедший из строя элемент аккумуляторной батареи.

В идеале разборку аккумулятора лучше доверить профессионалу, но если приходится делать это самостоятельно, нужно подготовить соответствующий инструмент.

В дополнение к обычным плоскогубцам, молотку и другим стандартным инструментам вам следует приобрести или одолжить ниппельный ключ. Купить ее можно практически в любом магазине, специализирующемся на сантехнике и всем, что с ней связано.

Ниппельный ключ позволяет отделить одну батарейную секцию от другой. Для того, чтобы аккумуляторные секции легче откручивались, необходимо поочередно ослаблять ниппели в верхней и нижней патрубках.

Для начала ослабьте на несколько оборотов верхнюю гайку, затем нижнюю, затем снова вернитесь к верхней и так поочередно, пока они полностью не открутятся.

От автора: Привет друзья! Современный рынок предлагает огромное количество различных радиаторов отопления. Они выгодно отличаются от тех неповоротливых изделий, которые раньше устанавливали во всех многоквартирных домах … Причем разница заключается не только во внешнем виде, но и в функциональности и удобстве использования.

Конечно, для удобства использования нужно знать хотя бы основную информацию об аккумуляторах — например, как разобрать биметаллический радиатор отопления, а потом собрать его заново. Эта процедура необходима в двух случаях.

Первое — увеличить количество секций. Если вам не хватает тепла, отдаваемого батареей, вы можете просто разобрать его, вставить пару дополнительных сегментов и наслаждаться комфортной температурой в своей квартире или доме.

Второй случай — необходимость ремонтных работ… Даже самый качественный радиатор не застрахован от повреждений. Причем наиболее частые случаи — это последствия не конструктивных недостатков, а внешнего механического воздействия. Например, радиаторы часто страдают от активных детских игр.

В любом случае проблема решается довольно просто. Для этого понадобится минимальный набор инструментов, руки и небольшое количество времени.

Конструкция радиатора

Перед тем, как разобрать биметаллический радиатор своими руками, необходимо ознакомиться с конструкцией оборудования.В принципе, тут можно сразу говорить еще об одной разновидности, а именно об алюминиевых батареях. Они изготавливаются по тому же принципу, что и биметаллические, поэтому процесс разборки практически такой же.

Отопление, ставшее одной из первых альтернатив чугунным приборам. Как разобрать и собрать алюминиевый радиатор отопления своими руками, если нужен ремонт, — актуальный вопрос для домовладельцев.

Характеристики алюминиевых радиаторов

Для того, чтобы правильно собрать и разобрать систему, состоящую из алюминиевых радиаторов, следует прежде всего знать сильные и слабые стороны, которые характерны для этого вида.Среди преимуществ этого типа аккумулятора можно выделить следующие:

1. Высокая теплопроводность алюминия компенсирует нестабильность давления охлаждающей жидкости.
2. Легкость материала облегчает транспортировку и установку. Ремонт алюминиевых радиаторов отопления можно произвести своими руками.
3. Стоимость аккумуляторов в несколько раз меньше биметаллических и медных аналогов.
4. Достаточно большие диаметры отверстий.
5. Аккумуляторы быстро нагреваются и так же быстро охлаждаются.Это позволяет в короткие сроки установить оптимальную температуру в помещении при изменении погоды на улице.

Несмотря на большое количество достоинств, у них есть свои недостатки:

1. Алюминиевые радиаторы нельзя назвать универсальными, так как они подходят не ко всем и для их установки требуются специальные переходники.
2. Склонность к полету. В радиаторах этого типа велика вероятность протечки, так как они не переносят резких перепадов давления.

Именно недостатки алюминиевых аккумуляторов требуют навыков их разборки. Следует отметить, что подобные проблемы актуальны и для биметаллических радиаторов отопления.

Процесс разборки

Демонтаж алюминиевых радиаторов требуется при обновлении системы, установке дополнительных секций или, при необходимости, устранении утечки или замене уплотнительных колец. Самостоятельно отремонтировать аккумуляторы несложно, если соблюдать определенную последовательность.

Для справки! Из инструментов для работы вам понадобится гаечный ключ, отвертка.

1. Осторожно сбросьте давление, остановите движение охлаждающей жидкости. Подождите, пока система отопления полностью остынет.
2. Откручиваем муфту на стыке радиатора с впускным патрубком. Он движется по трубе, что дает возможность беспрепятственно снимать радиатор и ставить его на пол, предварительно покрытый фольгой. Оставшуюся в батарее воду необходимо слить.
3. Снимите фильтр с радиатора и тщательно промойте проточной водой, очистив его от налета, загрязнений и грязи.

После разборки можно разобрать на секции. Между собой они соединяются ниппельными гайками, имеющими наружную резьбу и крепежные отверстия. Для проведения с ними различных манипуляций потребуется специальный ключ в виде шпателя с несколькими засечками. Вставьте ниппельный ключ в монтажные прорези гайки и поверните на несколько оборотов. Эту манипуляцию следует проводить со всеми ниппелями, пока секции не будут отсоединены.

Этот метод позволяет избежать перекосов, присущих алюминиевым радиаторам.Если процесс откручивания затруднен, то на конце ключа обычно есть специальное отверстие, куда можно вставить стержень для армирования.

Разобранные батареи следует тщательно очистить изнутри и, при необходимости, заменить все прокладки и уплотнения.

В том случае, если радиатор разбирается из-за наличия течи, то следует приготовить специальный раствор. Необходимо взять эпоксидную смолу с бронзовой пудрой. Далее возьмите трос, которым обычно прочищают канализацию, обработайте им всю внутреннюю поверхность аккумулятора и дайте ему высохнуть на полчаса.

Важно! При работе с эпоксидной смолой все манипуляции нужно проводить быстро, так как это вещество почти мгновенно затвердевает.

Аналогичным образом проводится ремонт и диагностика биметаллических радиаторов.

Аккумулятор в сборе

После диагностики и устранения неисправностей батареи необходимо собрать. Процесс сборки будет следующим:

1. Положите все компоненты радиатора на ровную поверхность и внимательно осмотрите.Резьбовые соединения не должны иметь трещин и сколов.
2. Очистить все соединения от грязи, а концы отшлифовать, даже сняв слой заводской краски. Вы можете использовать мелкозернистую наждачную бумагу, чтобы не повредить поверхность и не поцарапать ее.
3. Вымойте все прокладки в мыльной воде, а если в качестве охлаждающей жидкости используется антифриз, то дополнительно обработайте их обезжиривающим составом.
4. Надеть уплотнения на ниппельные гайки и прикрепить секции с двух сторон. Специальным ключом плавно сделайте несколько оборотов по часовой стрелке.Стыковочные работы проводят, начиная с верхних отверстий, затем закрепляют нижние. Затяните гайки до упора, но делайте это очень осторожно, так как алюминиевая резьба может быть легко повреждена.
5. Наденьте заглушку на неиспользуемое отверстие, а на другом конце установите клапан для выпуска воздуха.

Затем аккумуляторы подключаются к системе отопления, в этом случае необходимо проследить, чтобы муфта максимально плотно соединяла патрубок подачи теплоносителя. После того, как система смонтирована, вы можете запустить жидкость и проверить на утечки.

Разборка отопительной батареи на составные части — трудоемкая процедура, которая выполняется либо в случае аварийной утечки аварийным налетом, либо в порядке плановых работ, которые по ряду причин обязательно откладывались на другой период, следуя поговорке: «Пока не грянет гром …».

Лучше философски отнестись к необходимости периодической разборки радиатора, промывки его от скопившейся ржавчины и замены изношенных прокладок как к элементарной профилактике системы отопления.

Попутно приурочил демонтаж батареи отопления к другим ремонтным работам в квартире, в том числе пересмотру качества чугунных секций для их дальнейшего использования, регулировке количества секций в батарее, установке дополнительных запорных вентилей или перенос батареи в другое место.

Правила профилактического демонтажа батареи отопления

Естественно батарею можно разбирать только при отсутствии воды в контуре отопления.Поэтому способ прекращения подачи теплоносителя в регламенте не рассматривается.

Тогда в демонтажные работы будут включены следующие операции:

• демонтаж радиатора с места крепления;
• вывертывание пробок радиатора;
• отсоединяющих секций;
• очистка, ополаскивание секции;
• очистка или замена ниппелей;
• соединение секций с ввинчиванием пробок радиатора;
• установка радиатора на точки крепления.

Снятие радиатора с места крепления

В большинстве случаев радиатор подвешивается на стальные арматурные крючки, вбитые в стену. Прежде чем снимать его с этих крючков, отсоедините радиатор от труб отопления. Если трубы уже проржавели, то с ними лучше не церемониться, а отпилить возле пробки на торце радиатора. Радиатор снимается с крючков вместе с выступающими швабрами.

Снятие пробок и отсоединение секций радиатора

Снятый радиатор ставится на ровную поверхность.Необходимо снять пробки радиатора. Они могут быть как с ниппелями, так и с заглушками. Прежде чем прикладывать усилие для откручивания, необходимо определить направление резьбы. Зная, как разобрать батарею отопления, пробки радиатора вывертываются трубным ключом. Сложнее открутить застрявшие резьбы аккумуляторов, которые долгое время находились в эксплуатации. Необходимо использовать подогрев разобранного стыка перекрестка паяльной лампой. Положите мокрую тряпку на соседние стыки, которые не нужно разбирать.

При разъединении стыка двух секций будет слышен звонкий щелчок. Вращая ниппели, секции разделяются. Таким образом, аккумулятор можно полностью разобрать на составные части.

Монтаж секций радиатора

После разборки радиатора очищаются секции от скопившейся ржавчины и кусочков старых прокладок. На заглушках за несколько проходов необходимо обновить старую резьбу. Затем секции собираются в радиатор, вкручиваются пробки радиатора.Радиатор навешиваем на свое место.

Демонтаж алюминиевого радиатора

Демонтаж алюминиевого радиатора аналогичен порядку, указанному для чугунных аккумуляторов. Разница лишь в том, что эти радиаторы относительно новые, поэтому для откручивания резьбовых соединений не нужно прилагать больших усилий.

Определение размера радиатора

Как уже было сказано, накануне демонтажных работ можно отрегулировать количество стыкованных аккумуляторных секций, чтобы температура в жилище была комфортной.Существует несколько методов расчета размера отопительной батареи, из которых наиболее популярны расчеты, основанные на площади отапливаемого помещения. С достаточной точностью они позволяют определить оптимальное количество секций утеплителя.

Расчеты отопительных приборов на площадь помещения

Применяется нормативная удельная тепловая мощность, установленная санитарными нормами для отопления 1 кв.м жилого помещения с разной высотой потолков.Его значение определяется в диапазоне от 100 Вт для невысокой комнаты до 130 Вт для стандартной комнаты с двумя окнами.

Если умножить расчетную площадь помещения на указанные нормативы, то получится номинальная мощность радиатора отопления, который мог бы обогреть это помещение. Для помещений с потолками или окнами выше стандартного вводится поправочный коэффициент 1,1.

Из технического паспорта модели радиатора мы используем указанное там значение тепловой мощности для одной секции.

Разделив значение номинальной мощности нагревателя, необходимой для обогрева помещения, на номинальную мощность устройства, получится желаемое количество секций. Округляя его, мы приходим к размеру батареи.

Как собрать шкаф с крышкой радиатора

Детали проекта

Умение

Только что изготовленный с завода, радиатор с декоративными чугунными ребрами, готовый выдержать первый удар пара, был любимцем американского сантехника.Но это было давно, и 90 зим и 10 слоев краски не очень хорошо относились к старушке. Даже если бы вы могли очистить паутину и отшлифовать отслаивающиеся слои на основе свинца, чугунный кусок, присевший на искривленный пол, все равно не будет выглядеть красиво.

Лучше просто сократите свои потери и закройте их. Как демонстрирует технический редактор This Old House Марк Пауэрс на следующих страницах, с небольшими столярными работами на выходных и стоимостью около тридцати долларов на МДФ и молдинг, вы можете настроить шкаф так, чтобы скрыть радиатор и освободить часть потраченного впустую пространства.Добавьте свежий слой краски и сверкающий металлический экран, и почтенный радиатор, живая легенда, снова будет выглядеть так же горячо, как кажется.

Шаг 1

Обзор крышки радиатора

Крышка радиатора представляет собой трехстороннюю коробку с ножками снизу и крышкой сверху. Показанный здесь сделан из МДФ (ДВП средней плотности), недорогого и стабильного варианта для окрашенного покрытия.Каждая сторона коробки позволяет теплу излучаться наружу через большое отверстие, закрытое декоративным металлическим экраном. За радиатором находится кусок листового металла, который помогает отражать тепло в комнату. Вы также можете добавить 1x полосу через открытую спину для устойчивости, если она поместится между радиатором и стеной. Примечание: МДФ создает много пыли при резке, поэтому планируйте работу поверх тряпки, желательно вне дома.

Та же самая стена за крышкой также обеспечивает некоторую устойчивость, особенно если вы начерчите края крышки, чтобы она соответствовала плинтусу.В этих обстоятельствах две передние ножки будут удерживать крышку, когда она опирается на стену, и плинтус для поддержки сзади. В противном случае используйте четыре ножки. Регулируемые ножки могут оказаться большим подспорьем при выравнивании крышки, поскольку годы капающей воды часто деформировали пол под радиатором.

Выбор подходящей опоры также предлагает вам первый из нескольких вариантов дизайна. У экранов есть множество дизайнов, от строгих до богато украшенных. Молдинг бухты на внутреннем крае проемов экрана придает крышке более законченный вид.И хотя мы решили оставить верх без украшений для обтекаемого современного вида, вы можете окантовать его базовой крышкой (перевернутой вверх ногами) для более красивого профиля с выпуклым носом.

Шаг 2

Отрежьте части крышки

Измерьте радиатор. Добавьте 4 дюйма к его ширине и 2 дюйма к его высоте. Отрежьте кусок МДФ до этих размеров; это будет передняя обложка.

Для боковых сторон измерьте глубину радиатора.Добавьте 1 дюйм и отрежьте два куска МДФ этой ширины и такой же высоты, как передняя крышка. Для верхней части вырежьте кусок МДФ на ½ дюйма шире, чем стороны, и на 1 дюйм длиннее, чем ширина передней части.

На обеих боковых частях и на передней части отметьте отверстия экрана: проведите линии на расстоянии 3 дюйма сверху и по бокам, 4 ½ дюйма снизу. Просверлите два отверстия диаметром ½ дюйма внутри противоположных углов линий разреза. Используйте эти отверстия, чтобы начать вырезать отверстия в сетке лобзиком.

Шаг 3

Установите накладку на проемы экрана

С помощью ножовки и ножной пилы вырежьте под углом 45 градусов внутренний скос на отрезке бухты.Вставьте обрезанный конец молдинга в один из углов проема экрана и плотно прижмите его к краю проема. Отметьте молдинг там, где он достигает следующего угла. Отрежьте еще одну под углом 45 градусов по этой отметке, повернув ее в другую сторону. Продолжайте вырезать лепнину таким образом, пока у вас не получится четыре части, подходящие к внутреннему краю проема.

Шаг 4

Прикрепите накладку

Закрепите каждую часть-дюймового карниза для бухты столярным клеем и гвоздями толщиной 4d (1 ½ дюйма).Чтобы гвозди не раскалывали форму, особенно при забивании гвоздей близко к скошенным концам, сначала просверлите пилотные отверстия диаметром ½ дюйма. Повторите описанную выше процедуру, чтобы прикрепить накладку к другим отверстиям экрана.

Совет : Чтобы молдинг плотно прилегал, отмерьте каждую секцию с соседней частью на месте, а затем отрежьте все на волосок слишком долго.

Шаг 5

Обрезка экрана

Отмерьте и отрежьте экран над каждым отверстием.(Это легче сделать до сборки крышки.) Положите переднюю часть крышки лицевой стороной вниз на брезент. Положите кусок экрана на центральное отверстие. Используя ножницы, разрежьте экран так, чтобы он перекрывал отверстие на 2 дюйма со всех сторон.

Таким же образом вырежьте кусочки экрана по сторонам крышки. Отложите все три экрана в сторону.

Шаг 6

Установите крышку

Удерживайте длинный кусок МДФ краем напротив лицевой стороны передней части заподлицо с одной стороны.На передней части лоскутка нарисуйте легкую линию карандашом по краю обрезка. Это будет вашим руководством по сверлению пилотных отверстий. Соберите переднюю часть и одну сторону, удерживая их заподлицо под углом 90 градусов. Используя сверло с зенковкой, просверлите четыре равномерно расположенных направляющих отверстия в лицевой панели — мертвую точку между линией карандаша и краем — и в торец боковой панели.

Шаг 7

Прикрепите ножки

Нанесите столярный клей на передний край боковой панели.Прижмите переднюю крышку к боковой панели, образуя угол 90 градусов. Соедините две части вместе четырьмя винтами для гипсокартона диаметром 1 ⅝ дюйма, опуская их головки чуть ниже поверхности. Таким же образом прикрепите вторую боковую панель.

Вырезанные треугольные блоки МДФ для крепления металлических регулируемых ножек. Измерьте расстояние от пола до нижней части ребер радиатора. Измерьте высоту ножек радиатора. Вычтите первое измерение из второго. Остальное — это расстояние от нижней части крышки до нижней стороны блоков.Поместите блоки в передние углы крышки. Просверлите пилотные отверстия, затем приклейте и прикрутите блоки через боковые и передние стороны крышки. Далее прикручиваем к блокам ножки.

Установите крышку на радиатор и отрегулируйте ножки, чтобы выровнять ее. С помощью писца перенесите контуры плинтуса стены на стороны крышки. Вырежьте по этим линиям лобзиком, чтобы плотно прилегать к плинтусу.

Шаг 8

Завершите верх крышки

Положите крышку вверх дном на брезент.Наденьте на него собранную крышку. Отцентрируйте крышку так, чтобы задние края были на одном уровне; должен быть выступ ½ дюйма по бокам и спереди. Отметьте внутренний периметр крышки сверху.

Вырежьте три отрезка 1x, чтобы они образовали свободную U-образную форму внутри линий. Приклейте и прикрутите детали к изнаночной стороне верха. Заткните все швы, заполните отверстия для гвоздей и шурупов шпатлевкой для дерева, отшлифуйте и покрасьте внешнюю поверхность крышки. Когда он высохнет, с помощью степлера прикрепите сетку к внутренней стороне крышки.Вырежьте кусок листового металла, который поместится за радиатором, чтобы тепло отражалось в комнате. Затем накройте радиатор крышкой.

Радиаторы нежного тепла

Как это работает?

Тепловая инерция — это физический принцип, который позволяет сохранять большое количество тепла, а затем аккуратно равномерно распределять его по комнате. Инерционные электрические радиаторы могут продолжать работать даже после выключения, выделяя тепло в течение определенного периода времени. Инерцию нужно контролировать.В противном случае нагревание займет много времени, а затем продолжит нагревание, даже когда вас больше нет в комнате. Решения Atlantic с контролируемой инерцией обеспечивают качественный инерционный нагрев, гарантируя при этом наилучшую отзывчивость вашего устройства.

Есть несколько типов инерционных радиаторов:

Радиаторы с нагревательным элементом с теплоносителем (например, вода или масло)

Радиаторы с чугунным или алюминиевым нагревательным элементом

Преимущества

• Точное регулирование (до почти 1/10 градуса)
• Чувство благополучия благодаря мягкому распределению
• Равномерное распределение тепла
• Множество дизайнов, отвечающих даже самым взыскательным требованиям
• Длительное ощущение тепла

Подробнее о радиаторы

«Электроотопление неудобно.»

FALSE . Контролируемая инерция сочетает в себе качества лучистого нагрева (тепла, которое похоже на солнечный свет) и мягкого тепла (даже, охватывая распределение тепла). Его высокий уровень отзывчивости также позволяет ему быстро и точно корректировать ваши программные приказы .

«Электрическое отопление — дорогое удовольствие».

FALSE . Этот метод отопления позволяет вам контролировать каждую из ваших комнат по мере необходимости. Если вы хотите, чтобы в вашей гостиной 20 ° C в течение дня, но 17 ° C в ваших спальнях, что возможно при индивидуальном программировании и программировании по зонам.За каждые 1 ° C разницы в температуре вы экономите 7% на счете. Контролируя температуру в комнате за комнатой, вы можете полностью контролировать потребление энергии.

Для еще большего комфорта и экономии выбирайте решения для программирования и управления Atlantic. Это идеальный способ контролировать свой бюджет, сохраняя при этом нужную температуру.

ВИДЕО — Как установить вертикальный алюминиевый радиатор на кухню

В этом видео сантехник Джимми выполняет полный процесс распаковки и установки алюминиевого вертикального радиатора на узкой стене на кухне клиента.

Кухня — одно из наиболее часто используемых помещений в любом доме, поэтому очень важно, чтобы она отапливалась должным образом, чтобы в ней было комфортно проводить время в любое время года.

В этом конкретном видео мы видим классическую проблему, с которой многие люди сталкиваются на своих кухнях. Все чаще кухни в домах и квартирах представляют собой небольшие комнаты, которые благодаря продуманному дизайну позволяют максимально эффективно использовать ограниченную площадь. Это все очень хорошо с точки зрения шкафа и места для хранения вещей, но часто означает, что места для установки радиатора не так много.

Как Джимми упоминает в видео, рядом с камерой установлен небольшой радиатор, но он не обеспечивает достаточного количества БТЕ для обогрева комнаты самостоятельно. Единственный способ увеличить количество тепла на кухне — использовать один узкий кусок стены, который Джимми показывает на видео.

Не так давно эта область даже не рассматривалась для установки радиатора, но благодаря гигантским шагам в области радиаторной технологии стало доступно огромное количество вертикальных радиаторов, которые идеально подходят для такого узкого стенового пространства.В этом случае мы видим красивый двухпанельный алюминиевый радиатор Elan 1800 x 305 мм, который заполняет зазор и обеспечивает необходимое количество тепла для комнаты.

На отметке 2:20 Джимми выделяет несколько вещей, которые вам нужно знать об этом конкретном радиаторе, о том, как его можно настроить, чтобы он поместился в пространстве без выступающих труб, и о специальных круглых угловых клапанах TRV, которые используются для эта установка.

Джимми также выделяет специальные наклейки на радиаторе, которые могут помочь каждому точно узнать, как вода течет в системе.Это очень важно, так как колонные радиаторы имеют внутри небольшой дивертер, который помогает равномерно распределять горячую воду по системе.

На отметке 6:00 вы можете увидеть, как радиатор аккуратно подвешен и готов к установке, прежде чем Джимми пробьет стену. Вы увидите, что трубопровод под радиатором на кухне практически незаметен.

В общем, это очень обычная ситуация, и многие люди смогут понять ее. Джимми показывает, как вам не нужно беспокоиться, если у вас ограниченное пространство на стене, поскольку, как правило, есть очень эффективный способ обойти это!

Статья Бенджамина Кларка

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

• Почему алюминиевые радиаторы Elan обладают такой высокой теплоотдачей? 21 октября 2014 г.

• Почему алюминиевые радиаторы так популярны? 19 января 2016

• Преимущества выбора вертикального радиатора 4 декабря 2014 г.

MING-MCZ Прочный алюминиевый радиатор 14x14x4 мм, радиатор с чипом 200 шт. Простые в сборке радиаторы для промышленных электрических компьютеров santafewash.com

MING-MCZ Прочный алюминиевый радиатор 14x14x4 мм, радиатор, 200 шт. Простота сборки: компьютеры и аксессуары. Купить MING-MCZ Прочный алюминиевый радиатор с чипом 14x14x4 мм, 200 шт. Простота сборки: радиаторы — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках. Каждое реле имеет нормально разомкнутые и нормально замкнутые контакты.。 Описание: 。Материал: 6063, профессиональный теплоотводящий материал для защиты окружающей среды. машинное шитье。Количество зубцов: 6 зубцов。Размер: 14x14x4мм。В комплект входит: 。200 x радиатор。Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нами вовремя。。。

MING-MCZ Прочный алюминиевый радиатор 14x14x4 мм, радиатор, 200 шт., Легко собрать

GU5.3 цоколя LED9MR16WFL50 / 75/830 / D 9W LED MR16 3000K W.Flood DIMMABLE 80CRI 12V Bulbrite 771328 Пакет из 5 мягких белых светодиодных ламп MR16, кабельный ввод 10-футовый 3-контактный шнур питания переменного тока для ноутбуков IEC320 C5 — NEMA 5-15P Внесен в список UL PW111-1210-2. HI Siemens FXD62B150 Автоматический выключатель на 150 А FXD6-A типа Siemens. Цвет: SS 12F21, Стандарт: 1 шт., 1/5/10/20 шт. SS 12D00 Ползунковый переключатель, ползунок колебания 2/3 файла, одинарный двойной горизонтальный мини-горизонтальный источник питания. Только 2,4 ГГц 2 пакета регулируемых многоцветных светодиодных ламп WiFi Умная лампочка DOGAIN 500 лм E26 A15 RGB, меняющая цвет лампочек, совместимых с Alexa Google Home 6 Вт, эквивалент 40 Вт.Разъемы IDC, 25 шт. / Уп., 4-проводный соединитель Quick Snap, 21-26 AWG, компьютерные кабели Гибкий плоский кабель Yoton FFC FPC, шаг 1,0 мм, шаг 1,0 мм Фундаментальный. Белый ультра-тонкий 8-футовый патч-кабель BENDNFLEX 8FT CAT6A BENDNFLEX SNAGLESS, 650 МГц. Удлинительный кабель для разъема постоянного тока длиной 10 футов 2,1 мм x 5,5 мм, совместимый с обновленными светодиодными лампами под шкафом Ustellar OMNIHIL, 1700 люмен Sunlite 40994-SU Светодиодная лампа T8 с двухсторонним байпасом , abcGoodefg 3M HKN4137A Проволока кабеля питания постоянного тока для Motorola PM400 CM200 CM300 CDM750 CDM1250 HKN4137 Мобильное радио, 7 Вт, 25 светодиодов, 365 нм, AC100V-240V Ультрафиолетовый черный свет A19 с цоколем лампы E27 для стерилизации Привлечение насекомых Денежная проверка УФ-свет для флуоресцентного красителя.QVS 10-футовый кабель последовательного модема DB25 между мужчинами и женщинами.

Альтернативы меди и алюминию для теплообменников

Во многих обслуживаемых нами отраслях чрезвычайно популярны теплообменники, изготовленные из медных трубок и алюминиевых ребер, и очень часто эти материалы являются отличным выбором. Но медь и алюминий подходят не для всего. В компании Super Radiator Coils потребности многих наших клиентов часто диктуют необходимость изучения и понимания альтернативных материалов.

В этом посте мы выделим четыре материала, которые мы используем для ребер, труб и коллекторов, когда алюминий и медь не лучший выбор — обычно из-за некоторого сочетания высоких температур, высокого давления или проблем с коррозией.Мы дадим обзор каждого из них, плюсов и минусов их соответствующих свойств, а также некоторых приложений, для которых они обычно используются.

1. Нержавеющая сталь и нержавеющие суперсплавы

Плюсы: коррозионная стойкость, долговечность, устойчивость к температуре и давлению

Минусы: от плохой до умеренной теплоотдачи, стоимость

Все три наших завода используют нержавеющую сталь для всего, от труб до коллекторов, ребер и кожухов.Настоящее преимущество нержавеющей стали заключается в ее содержании хрома, который делает металл устойчивым к коррозии.

Нержавеющие сплавы могут содержать любое количество элементов, но все они содержат минимум примерно 11% хрома, который образует пассивный слой при контакте с воздухом, что делает нержавеющую сталь очень устойчивой к однородным коррозионным воздействиям. Как показывает практика, чем выше содержание хрома, тем устойчивее нержавеющая сталь к равномерной коррозии.

Нельзя сказать, что нержавеющая сталь вообще не подвержена коррозии.При достаточно высоких концентрациях сильные кислоты, такие как соляная кислота, могут вызывать коррозию нержавеющей стали, а также основные растворы, такие как гидроксид натрия.

Источник: «Рекомендации по выбору и использованию нержавеющей стали»

Типы 304 и 316 являются одними из самых распространенных нержавеющих сталей как на SRC, так и для потребителей стали во всем мире. Эти типы нержавеющей стали используются во многих отраслях промышленности, включая водоочистку, нефтегазовую промышленность, пищевую промышленность и многие другие.

Несмотря на то, что нержавеющая сталь обладает очень хорошей устойчивостью к коррозии, ее характеристики теплопередачи являются недостатком, поскольку все нержавеющие стали обладают плохой или средней проводимостью тепла. Их теплопроводность колеблется от 8,1 британских тепловых единиц / (фут-час ° F) для супераустенитных сплавов до 15,1 британских тепловых единиц / (фут-час ° F) для ферритных сплавов. В то время как проводимость нержавеющей стали находится на низком уровне, она обычно используется для приложений, в которых отличная теплопередача является более низким приоритетом, чем такие вещи, как устойчивость к высоким температурам, давлению и коррозии.

Для сравнения теплопередачи этих материалов мы воспользуемся гипотетическим теплообменником — водяным змеевиком размером 40 x 80 дюймов. Емкость (британских тепловых единиц / час) этого змеевика, построенного из трубок из нержавеющей стали 304 и алюминиевых ребер, на 19% меньше, чем у такого же змеевика, изготовленного из медных труб.

Нержавеющие стали делятся на четыре категории в зависимости от их кристаллической структуры: ферритные, аустенитные, мартенситные и дуплексные.

Коррозионная стойкость нержавеющих сталей дополнительно усиливается за счет молибдена, добавление которого увеличивает стойкость к точечной коррозии.Никель также часто используется в нержавеющих сплавах. Одним из материалов с повышенным содержанием этих элементов является AL-6XN® , супераустенитный нержавеющий сплав, который мы регулярно используем для создания теплообменников, предназначенных для сильно кислых, загрязненных или соленых сред.

Нравится то, что вы читаете? Подпишитесь на наш блог и никогда не пропустите ни одного поста!

Его состав представлен в таблице ниже. AL-6XN также содержит небольшое количество других элементов, таких как азот, фосфор и марганец, которые повышают твердость стали и способствуют ее коррозионной стойкости.

Еще одна супер-аустенитная нержавеющая сталь, которую мы используем из-за ее высочайшей устойчивости к коррозии, — это Hastelloy®. Под маркой Hastelloy продается ряд коррозионно-стойких и жаропрочных сплавов, среди которых C-22® является одним из самых популярных. Известный своей устойчивостью как к окисляющим, так и к неокисляющим веществам, Hastelloy® C-22® часто используется в суровых промышленных условиях.

2. Мельхиор

Плюсы: Коррозионная стойкость, долговечность, теплопередача

Минусы: стоимость

Купроникель, или медно-никелевый сплав, представляет собой медный сплав, содержащий никель, а также элементы для повышения прочности, такие как железо, которое также увеличивает сопротивление высокой скорости потока, и марганец, который действует как раскислитель во время смешивания и литья.Добавление никеля делает мельхиор стойким к коррозии, особенно к морской воде в морской среде. Его содержание меди обычно колеблется от 60 до 90 процентов, но мы чаще всего видим мельхиор в сплавах 90/10 и 70/30, названных по их соотношению меди к никелю, соответственно. См. Разбивку этих двух сплавов ниже.

Купроникель обязан своей коррозионной стойкостью благодаря тонкой липкой защитной пленке на поверхности, которая быстро образуется после воздействия чистой морской воды.Для полного формирования требуется примерно два-три месяца, после чего скорость коррозии со временем будет снижаться.

Купроникелевые сплавы немного лучше проводят тепло, чем нержавеющая сталь, с типичным диапазоном от 29 БТЕ / (час × фут × F °) при 200 ° F для мельхиора от 70/30 до 33 БТЕ / (час × фут × F °) при 200 ° F для сорта 90/10. Из металлов, покрытых этой деталью, мельхиор по теплопередаче уступает только меди. Если мы воспользуемся той же гипотетической змеевиком из предыдущего раздела, емкость (БТЕ / ч) медно-никелевого водяного змеевика размером 40 x 80 дюймов с алюминиевыми ребрами всего на 9% ниже, чем у медно-алюминиевой версии того же змеевика.

Купроникель является его главным преимуществом, что делает его идеально подходящим для морских применений, таких как опреснительные установки и морские нефтегазовые платформы. Среди других распространенных применений мельхиора — конденсаторы электростанций, производство пара для судоходства и компоненты систем рекуперации тепла на опреснительных установках.

3. Углеродистая сталь

Плюсы: Теплопередача, прочность, универсальность, термостойкость, стоимость

Минусы: Плохая коррозионная стойкость

Третий материал, который будет покрывать эта деталь, — углеродистая сталь.Углеродистая сталь, названная по содержанию углерода, классифицируется по тому же критерию: низкоуглеродистая сталь, среднеуглеродистая сталь и высокоуглеродистая сталь. Углеродистая сталь обычно содержит от 0,04% до 1,5% углерода. Другие элементы часто добавляют для улучшения желаемых характеристик, таких как твердость и свариваемость. В основном мы используем низкоуглеродистую сталь для теплообменников, в основном из-за ее свариваемости, но также частично из-за ее теплопроводности, которая в среднем составляет примерно 26 БТЕ / (час × фут × F °) при 200 ° F, что ставит ее прямо посередине. металлов, рассмотренных в этом посте.Например, наш теоретический водяной змеевик 80 x 40, сделанный из углеродистой стали, приводит к снижению емкости на 16% по сравнению с медным змеевиком того же размера.

Как и нержавеющая сталь, углеродистая сталь также ценится за ее способность работать при более высоких температурах, чем медь.

4. Титан

Плюсы: Прочность, коррозионная стойкость

Минусы: Низкая эффективность теплопередачи, стоимость, доступность, время выполнения, работоспособность

Последний металл, который исследует этот предмет, — титан.Хотя мы работаем с ним нечасто, время от времени клиенты запрашивают его или наши инженеры определяют, что это подходящий вариант в зависимости от операционной среды.

заключается в его прочности и коррозионной стойкости. Он чрезвычайно прочен, что делает его подходящим для промышленных условий. В нелегированной форме титан по прочности аналогичен прочности стали, но при этом гораздо менее плотен, чем сталь, поэтому стоит подумать, является ли вес важным фактором.

Когда мы работаем с титаном, мы обычно используем два типа: Grade 1 (согласно ASME SB-338) и Grade 2 (согласно ASME SB-861), оба из которых нелегированы a.к.а. «коммерчески чистый». Сорт 1 относится к нижней части диапазона прочности титана. Это также самый мягкий и самый пластичный из нелегированных разновидностей титана. Сорт 1 также обеспечивает хорошую формуемость в холодном состоянии и ударную вязкость наряду с превосходной устойчивостью титана к коррозии. Из-за этих свойств мы используем титановые трубки 1-го класса при изготовлении титановых теплообменников.

Титан Grade 2 известен как «рабочая лошадка» титана. Его формуемость в холодном состоянии и относительная простота изготовления делают его желательным для ряда применений, таких как производство электроэнергии, целлюлозно-бумажная промышленность и пищевая промышленность.Марка 2 также обладает хорошей свариваемостью и отличной коррозионной стойкостью. Когда нам нужно сделать титановые коллекторы, мы используем марку 2.

С точки зрения теплопередачи титан находится в нижней части спектра с теплопроводностью примерно 12 БТЕ / (час × фут × F °) при 200 ° F. Иногда титан используется в аналогичных областях применения, таких как нержавеющая сталь и мельхиор, например, в морских системах, в опреснении воды и производстве электроэнергии.

Обратитесь к таблице ниже для сравнения теплопроводности всех металлов, упомянутых в этом посте, а также меди для сравнения.

Таким образом, существует множество вариантов материалов, помимо меди и алюминия, и существует почти безграничное количество комбинаций материалов, возможных для теплообменников. Опыт наших инженеров в сочетании с нашим программным обеспечением для выбора катушек означает, что мы можем спроектировать катушку, используя любой из материалов, описанных в этом посте. Если вы не знаете, какие материалы нужны для вашего приложения, но не думаете, что медь и алюминий — правильный выбор, позвоните нам. Мы разработаем катушку, которая будет соответствовать вашим потребностям и бюджету.

Рассмотрим алюминиевые радиаторы | Только радиаторы

Стоит ли переходить на алюминиевый радиатор?

Из чего состоят радиаторы, имеет большое значение, именно поэтому мы рассказали об этом в одной из наших других публикаций в блоге .Мы внимательно изучили ландшафт материалов для радиаторов — от стальных радиаторов до их аналогов из нержавеющей стали и от алюминиевых радиаторов до лучших чугунных радиаторов — и пришли к выводу (довольно демократично), что каждый материал имеет множество преимуществ.

У нас на складе фантастический ассортимент любимых товаров от всех ведущих дизайнеров алюминиевых радиаторов. Итак, учитывая, что уважаемые производители, такие как Brenton, выпускают алюминиевые радиаторы по все более конкурентоспособным ценам, давайте приступим к раскрытию того, почему алюминиевые радиаторы могут быть лучшими в конце концов!

— В чем вся суета?

Вместо того, чтобы спрашивать: «Алюминиевые радиаторы лучше стальных?», Более полезно спросить: «Радиатор из какого материала лучше для меня?».Здесь будут представлены все ваши варианты, что мы и сделаем для вас в этой разбивке.

Относительно новые на рынке, алюминиевые радиаторы сравнивают с большими старыми стальными радиаторами, и именно здесь мы сталкиваемся с их первым из многих преимуществ — новым дизайном, новыми стандартами безопасности, новыми соединениями и многим другим!

Алюминиевые радиаторы — легкие, детка!

Алюминиевые радиаторы весят намного меньше стальных, а это значит, что они намного маневреннее при установке.Вы можете экспериментировать с высотными установками, перевернутыми установками, вертикальными установками и многим другим. Вы не только поможете сделать работу проще, но и удивите свою вторую половину, когда она переступит порог!

Эффективность? «Да, пожалуйста!» говорит алюминиевые радиаторы

При поиске наиболее эффективного радиатора его блестящей головкой выступает алюминий. Алюминиевый радиатор является отличным проводником тепла на (относительно) головокружительных скоростях, чтобы поддерживать жаркое в помещении с наименьшими затратами.

Их выходы BTU зашкаливают! Идеально подходит для минимизации счетов за отопление и споров одновременно!

Стиль для миль с алюминиевыми радиаторами

Надоели старые белые и покрытые коркой стальные радиаторы? Все ведущие дизайнеры радиаторов увлечены дизайном алюминиевых радиаторов. В основном это связано с их обтекаемым характером, легкостью и структурной пластичностью. У них также есть всевозможные захватывающие дизайны, и они могут быть именно тем, что вам нужно для развития вашего декора.

Спасем мир с алюминиевыми радиаторами

О да, они, безусловно, лучше всего подходят для вторичной переработки. Их легко можно превратить во что-то еще! От банки кока-колы до крышки мусорного бака или даже нового радиатора — кто знает? Внесите свой вклад и покупайте алюминий, чтобы наша планета оставалась свежей!

Алюминиевые радиаторы: мягкий подход

Как вы можете догадаться, чугунный радиатор можно было сбросить с The Shard, и на следующий день он по-прежнему отлично работал. Мы связались с ними, чтобы организовать демонстрацию, но, к сожалению, разрешения не получили.

По общему признанию, более хрупкий алюминиевый радиатор не так уж и устойчив, хотя вполне подойдет для вашего дома, если только вы не устраиваете время от времени Royal Rumble. Просто будьте осторожны, прислоняя тяжелые предметы к своим новым устройствам, чтобы избежать вмятин. Убедитесь, что дети тоже знают!

Также стоит отметить, что внутреннее устройство алюминиевого радиатора немного отличается от вашего стального радиатора, поэтому вам необходимо убедиться, что вы используете подходящий ингибитор радиатора. Не уверены, какой ингибитор радиатора использовать? Мы будем рады указать вам правильное направление.

Относитесь к своему новому радиатору с любовью и заботой, которых он заслуживает. Вы обязательно будете наслаждаться долгими годами надежной работы и мощного, надежного тепла.

Сколько стоит алюминиевый радиатор?

Они недешевы, но разве совершенство не всегда дороже? Как и все лучшие вещи, небольшое смешение и сопоставление помогает. Так что, если вы ремонтируете свою главную ванную комнату, прекрасный вертикальный алюминиевый радиатор от Reina может стать идеальным дополнением. Хотя, вероятно, нет необходимости заменять старых верующих в коридоре.

Стоимость алюминия снижается с каждым днем, и мы рады предложить одни из самых дешевых алюминиевых радиаторов во всей стране. Давайте посмотрим!

Алюминиевые радиаторы только радиаторы

Мы не можем сказать достаточно хороших слов об алюминии — после установки мы сомневаемся, что вы сможете это сделать!

Являясь одним из ведущих независимых специализированных магазинов по отоплению, мы в Only Radiators гордимся огромным разнообразием и ценностью наших алюминиевых радиаторов.У нас есть апартаменты на любой бюджет и любой вкус. Итак, создайте шикарное новое пространство или полностью модернизируйте свой дом.

Давайте взглянем на некоторые из наших любимых алюминиевых радиаторов ниже.