Как спустить воздух из радиатора отопления чугунного: в квартире или доме, кран Маевского и др. способы

Как открутить пробку на чугунной батарее отопления?

Содержание

Как спустить воздух с чугунной батареи

Многим владельцам частных домов и квартир знакома ситуация, когда нижняя часть или вся батарея стоит холодная, притом что подводящая труба от стояка отопления горячая. Причиной такого перепада является воздушная пробка, препятствующая прохождению теплоносителя. В новых радиаторах для стравливания воздуха установлен кран Маевского, чего нельзя сказать о старых моделях. В связи с этим разберемся, как спустить воздух с чугунной батареи.

Ситуации для демонтажа радиатора

Снять радиатор можно, открутив соединение в месте подключения к трубе

Работы проводятся самостоятельно в технологической последовательности. Оборудование снимается аккуратно, если требуется дальнейшее использование. Кронштейны должны остаться неповрежденными, иначе потребуют дополнительного укрепления или замены.

Батареи снимаются по разным причинам:

• Течь между секциями. Радиаторный ключ не достает до ниппелей, находящихся за глухими пробками. Отопительный прибор снимается со стороны подводки.
• Течь в месте подводки на сгонах. Демонтаж требуется для смены участка трубы с резьбой.
• Необходимость замены радиатора на устройство с другими характеристиками.
• Профилактика. Секции требуется чистить от накипи и менять прокладки.
• Ремонт в комнате. Батареи демонтируются для декоративной отделки стены за ними.

Снятие радиатора требуется, если переделывается система, например, с однотрубной схемы в доме на двухтрубную.

Разборка чугунных радиаторов

Демонтированный или новый радиатор кладется горизонтально на площадку. Надо, чтобы хоть с одной стороны радиатора были сняты футорки или заглушки (глухие футорки). Как определить их резьбу? Обычно ЧУГУННЫЕ! заглушки с левой резьбой, а футорки с правой.

Перед тем как вставлять ключ надо дать отметку на нем мелом, для удобства работы при разборке чугунных радиаторов. Для этого ключ кладем на радиатор, совмещаем его рабочую плоскость с тем местом, в котором будет производиться откручивание ниппеля и на теле ключа, по торцу радиатора, делаем круговую отметку мелом. Теперь можно спокойно вставлять радиаторный ключ во внутрь до сделанной отметки.

Нелишне подложить под свободный (не вошедший во внутрь) выпуск ключа упор. Это может быть кирпич, камень или несколько брусьев, сложенных вместе. Особенно нужно, когда выпуск получается длинным, чтобы предотвратить прогиб во время физических нагрузок при разборке чугунных радиаторов.

Резьба на радиаторе

Теперь надо определиться с тем, в какую сторону крутить ключ. Резьба на радиаторе бывает правая и левая, вращением ниппеля в одну сторону секции стягиваются вместе, в другую — расходятся одна от другой. Поэтому в свободную резьбу на радиаторе (та сторона, куда вставлялся ключ) пробуем немного, хотя бы на несколько ниток закрутить имеющимися под рукой футорку или заглушку, или ниппель и точно определить какая это резьба, правая или левая. Если есть навык, то можно это сделать и визуально.

Предположим, что резьба правая (закручивание идет по часовой стрелки), тогда, для разборки чугунных радиаторов надо вращать радиаторный ключ против часовой стрелки.

Сначала надо «сорвать» резьбу с места (сделать пол оборота) одного ниппеля, затем то же самое проделать со вторым параллельным. Теперь можно уже раскручивать на ширину между секциями 5 — 7 мм, перемещая ключ с одного ниппеля к другому. Шире за один раз лучше не разводить, чтобы не было большого перекоса, который «закусит» резьбу. При большом усилии, радиатор будет подниматься с площадки. Вот здесь и понадобится второй человек, который встанет сверху на батарею и своим весом будет ее удерживать.

Таким же способом можно разобрать на секции алюминиевые или биметаллические радиаторы отопления. Имейте ввиду, что у них на заглушках и футорках есть обозначение на лицевой стороне: S — левая резьба, D — правая.

Разобрать старые чугунные радиаторы

Часто старые чугунные радиаторы (батареи) не разобрать без прогрева непосредственного места сборки секций, именно там, где находится ниппель. Поэтому приходиться применять автоген (пропан или другие источники тепла). Прогрев ведется круговыми движениями в районе закрученного ниппеля, переходя с одного стыка секций на другой параллельный стык. Как только нужные места прогрелись, еще на горячую вставляется ключ и делается хотя бы пол оборота и сразу же надо проделать эту операцию со вторым ниппелем. Применяя такой же способ предварительного прогрева, откручиваются прикипевшие (не откручивающиеся) футорки и заглушки (пробки).

Еще один неприятный момент, который случается, когда делается разборка старых чугунных радиаторов (батарей) отопление дома . Это невозможность открутить ниппель, в виду того, что выступы для ключа частично отсутствуют (съедены ржавчиной). В таком случае, можно посоветовать только одно — механическое разбивание секции. Делается это кувалдой в лежачем положении батареи. Удары наносятся посреди секции, пока не отколется сквозной кусок (только треснутая секция не раскрутится). Переворачиваем батарею на другую сторону и тоже самое со второй половинкой (См. Фото). Можно это же сделать при помощи электросварки (электрорезки).
Потом ставим батарею вертикально и ударами по оставшимся кускам секций раскручиваем их. Имейте в виду, что после таких процедур теряется герметичность на других стыках. Поэтому, в конечном счете, можно остаться только с половиной радиатора, разобранным по одной секции.

Разборка чугунных радиаторов иногда становится очень трудоемким, но необходимым процессом.

Чистка средствами для очистки автомобильных радиаторов

Перед тем, как прочистить чугунную батарею такими средствами, нужно очень внимательно ознакомиться с инструкцией. Это необходимо для определения правильной дозы средства. Она зависит от объема чугунной конструкции.

Действия являются такими:

1. Заглушают два отверстия на одной секции.
2. Заливают специальное средство в изделие из чугуна.
3. Наливают горячую воду.
4. Заглушают другие два отверстия, ставят конструкцию на пол и ждут два часа. При этом во время ожидания через каждые 10 минут поднимают/опускают один край батареи.
5. Промывают водой вышеописанным способом.

Приступаем к разборке

Для этого лучше выбрать период, когда отопление отключено. Прежде чем разбирать радиатор, рекомендуем демонтировать его со стены. Так с ним будет намного проще и удобнее работать. Кроме того, если ранее вы никогда не снимали батарею, то, скорее всего, на входе не стоит никаких кранов. Так радиаторы устанавливались во время постройки дома.

Рекомендуется установить запорные краны на трубах, в местах соединения с батареей, на случай, если вы при последующей сборке радиатора допустите ошибку и появится течь. Для дальнейшего демонтажа вам потребуется перекрыть доступ воды к радиатору, либо снова ждать окончания отопительного сезона.

Батарея в разобранном виде

При разборке радиатора не рекомендуется прикладывать слишком большое усилие к заглушкам. Для того чтобы их открутить, возьмите газовую горелку и начинайте прогревать одну из пробок равномерно со всех сторон. Потребуется около 5 минут. За это время вы избавитесь от старой краски на гранях пробки, а также заставите пробку расширяться в месте соединения с секцией батареи.

Возьмите ключ на 55 мм и попробуйте провернуть пробку по часовой стрелке. Если пробка не поворачивается, не нужно прилагать лишних усилий — включите горелку и начните снова прогревать пробку. Нежелательно использовать трубный ключ. Он хоть и имеет широкий диапазон размеров, но может испортить грани пробки.

Помните, что глухая пробка имеет левую резьбу. Её нужно откручивать по часовой стрелке.

Чем больше возраст вашей батареи, тем дольше придётся нагревать пробку. За период эксплуатации в местах соединения может скопиться множество грязи, мусора, ржавчины. Часто бывает, что нижняя часть батареи полностью забита, и совсем не греет. Будьте готовы к тому, что пробку придётся нагревать докрасна. Но зато после этого она легко открутится. Проделайте ту же процедуру со второй глухой пробкой.

Для снятия проходных пробок возьмите ключ на 36 мм. Точно также с помощью горелки в течение 5 минут прогрейте место соединения пробки с секцией батареи. На этот раз откручивайте пробки против часовой стрелки — на них правая резьба.

Нагрев пробки батареи

Как разобрать старый чугунный радиатор

Наибольшее количество проблем возникает при разборке чугунных радиаторов отопления, прослуживших не один десяток лет. Чугун исправно служит и практически не изнашивается при контакте с теплоносителем, но из-за большого количества ржавчины и грязи, выпадающих на внутренней поверхности, эффективность теплоотдачи падает в разы. В идеале такую систему можно разобрать, промыть и установить на место. Один из способов разобрать старые чугунные батареи приведен на видео:

Демонтаж батареи

К сожалению, разобрать сгоны-муфты, на которых чугунная батарея подключена в систему отопления, с помощью копчиковых ключей или любым другим инструментом в домашних условиях явно не получится.

В теории существуют вибрационные электрические машины, способные разбирать прикипевшую и приржавевшую сантехническую арматуру, но в обиходе найти такой аппарат сложно. Профессионалы выжигают муфты паяльной лампой или газовой горелкой. Примерно в половине случаев сгоны удается отвернуть и разобрать, в остальных случаях трубы приходится резать болгаркой.

Как снять пробки

Для того чтобы размонтировать секции, необходимо получить доступ к ниппелям. Для этого батарею выносят в безопасное место и выжигают заглушки пропановой горелкой.

Греть нужно 5-10 минут

Для того чтобы отвернуть пробку, нужно греть именно ее корпус, а не секции. Металл должен разогреться докрасна, только в этом случае выгорает уплотнитель и грязь. Не дожидаясь, пока чугун остынет, на шестигранную основу заглушки накидывают ключ и с помощью ломика выкручивают ее из тела секции.

Как вывернуть ниппеля

Наиболее сложный этап во всей процедуре разборки батареи. Ниппеля можно вывернуть через открывшиеся отверстия, или разрезать секцию на две части, как на видео:

Все зависит от того, насколько старый чугун, и как долго эксплуатировались радиаторы.

В худшем случае разобрать корпус с помощью ключа не удается. В такой ситуации приходится разрезать с помощью болгарки место соединения секций. Если резать аккуратно и тонким кругом, то «щеки» секций не пострадают. Будет удалено уплотнение и прорезан корпус резьбовой вставки.

В этом случае внутри секций останутся куски ниппеля, которые можно надрезать ножовкой по металлу и выбить из корпуса с помощью зубила и молотка. Жалеть вставки не следует, это расходный материал и подлежит замене в любом случае.

Разборка чугунных радиаторов

Наиболее распространены чугунные радиаторы МС140. За время их эксплуатации, а это в некоторых случаях 30 и больше лет, они показали себя только с лучшей стороны:

• аккумулирует тепло;
• устойчив к плохому качеству теплоносителя;
• простоты в обслуживании;
• надёжны и имеют большой срок службы (от10 лет и выше)

Как же разобрать этого дедушку? А очень просто, ведь конструктивно все радиаторы собраны по одному принципу: с помощью ниппель-гаек и прокладок для герметичности. Правда, в те древние времена на гайку накручивалась пакля с краской и стояла резиновая прокладка.

Чугунные радиаторы в некоторых системах стоят по 50 лет, понятно, что разобрать их будет непросто

С разборкой нового радиатора проблем не возникает. А вот со старым придётся повозиться:

• со временем стык между секциями «прикипает»;
• внутренние выступы для ключа разъедаются под действием теплоносителя.

Вот поэтому разобрать старую «чугунину» довольно проблематично.

Еще одна сложность в работе с чугуном — его большой вес. Масса одной «чистой» секции -7.5 кг. Батарея из 10 секций весит 75 кг, поэтому переносить её лучше вдвоём. Перед разборкой радиатора, его лучше всего снять и промыть. Небольшую по весу батарею можно промыть в ванне, предварительно постелив тряпку. Для этого лучше всего взять кусок шланга, подключить к крану с холодной водой и хорошенько промыть. Если ванну пачкать жалко, можно выйти во двор. Важно только наличие воды, нужен также сток: всякого ужаса в воде будет более чем достаточно.

Только сильный человек может один носить чугунные батареи

Место для разборки радиатора выбирается ровным и достаточно просторным. Если вы живёте в многоэтажном доме, то эту работу вполне можно выполнить на лестничной клетке. Из инструментов понадобится:

• радиаторный ключ;
• зубило, молоток, небольшая кувалда;
• щётка с металлическим ворсом, паяльная лампа;
• несколько досок или чурок для подкладки под батарею;
• сантехнический ключ №2,3 для раскручивания боковых пробок (футорок) и заглушек.

Немного слов о ключе: вряд ли вы найдёте что-то подобное в магазине, проще поискать на рынке или одолжить у знакомого сантехника.

Ключ представляет из себя круглый пруток диаметром 18 мм. С одной стороны он расплющен в виде лопатки под внутренний размер: ширина ее 28х40мм и толщиной 6 мм. С другой, к нему приварено кольцо, в которое вставляется рычаг для вращения. Длина ключа определяется как ½ длины самого большого радиатора плюс примерно 300 мм. Можно сделать такое «чудо» и из подходящего отрезка полудюймовой трубы, расплющив один конец. Но этот вариант подойдёт только для разборки нового радиатора.

Стык потек — прохудилась прокладка. Нужно разбирать чугунную батарею и менять ее

Для облегчения работы, перед разборкой стык необходимо прогреть строительным феном, либо паяльной лампой. Вот тут и понадобятся доски: на них укладываете батарею и греете.

С «закипевшими» секциями проблем бывает очень много. Они настолько «сроднились», что и значительные физические усилия не помогают. Тогда первое «лекарство» — нагрев. Разогреваете металл до слабого свечения, затем попробуете раскручивать (только перчатки берите толще). Может подойти еще один вариант: раскручивать после остывания, но только сразу, после того, как температура снизится. В этом случае образуются в прокладках микротрещины, и разрушается такое соединение проще.

Теперь о порядке действий. Предварительно открутив заглушки, прикладываем ключ сверху радиатора, совместив головку ключа с местом, где будет откручен ниппель, и делаем круговую отметку мелом на теле ключа по торцу секции. Вместо мела можно использовать кусок изоленты или скотч. Далее вставляем ключ в нижнее внутренние отверстие и немного проворачивая вдоль оси вправо и влево доводим его до сделанной метки.

Теперь о том, в какую сторону нужно откручивать секцию. Если есть ниппель, то «наживляем» его поочерёдно левой или правой стороной. Определяем, в какую сторону он закручивается. Тогда откручивать гайку ключом нужно в противоположную сторону. Если резьба правая (закручивается по часовой стрелке), то для откручивания вращаем ключ против часовой стрелки. Для левосторонней резьбы откручиваем по часовой стрелке.

Если случилось чудо, и вам удалось сорвать резьбу, не спешите раскручивать ее полностью. Выкручивайте гайку на один оборот, затем проделайте тоже самое и с верхним ниппелем. И так понемногу откручивайте то сверху, то снизу. Чугун не любит перекосов и может банально расколоться. Таким же образом раскручиваем все секции.

Бывает, что протёкшую секцию не удаётся раскрутить. Тогда попробуйте распилить её по центру ниппеля «болгаркой» или ножовкой по металлу. Только разрезать секцию нужно предельно осторожно. Ведь чугун по природе – материал хрупкий. Есть ещё один способ: среднюю часть негодной секции просто разбивают небольшой кувалдой с двух сторон, а ниппеля выкручивают сантехническим ключом или выбивают молотком и зубилом.

При разборке не всегда получится обойтись только ключом. Часто необходимо разогреть металл до слабого свечения, и только после этого можно будет (и то не всегда) сорвать резьбу с закипевшей батареи

Демонтаж системы отопления в доме

При разборке ремонтируемых участков трубопроводов следует предохранять трубы от повреждений, особенно при расчеканке раструбов. Демонтаж трубопроводов систем отопления производится после снятия всех отопительных приборов и отсоединения оборудования от сети.

Трубопроводы из стальных сильно коррозированных труб, непригодных к дальнейшему использованию, демонтируют укрупнёнными звеньями.

В местах сгонов труб следует предварительно сжечь паяльной лампой краску на резьбе или счистить её ножом и шилом, а оставшееся уплотнение у торцов муфты развернуть и удалить. В зависимости от диаметра трубы для прогрева места соединения фитинга с трубой потребуется от 15-20 минут до 1 часа.

ВНИМАНИЕ! При нагревании надо периодически поворачивать трубу, чтобы уплотнение выгорело между фитингом и трубой со всех сторон. Затем следует несколько раз ударить молотком по фитингу и по трубе, отделяя окалину и перегоревшие частицы уплотнения.

Если труба с загибом, то можно положить её на землю и трубным ключом открутить фитинг. Если же труба прямая, и не имеется прижима или тисков, то можно воспользоваться вторым трубным ключом. Но в этом случае Вам потребуется помощник.

Демонтаж системы отопления включает в себя работы по разборке системы трубопроводов, подводящих и отводящих к батареям труб, разборку и разгруппировку (при необходимости замены уплотнений) радиаторных секций (рис.2).

При обнаружении неплотностей в резьбовых соединениях, необходимо заменить уплотнители. Отдельные трещины, отверстия и свищи на трубах заделывают с помощью электродуговой или газовой сварки.

При ремонте должны быть устранены все прогибы труб (их выправкой либо переустановкой и усилением креплений). Выправка труб диам. до 32 мм производиться в холодном виде, более 32 мм — в горячем.

Разборные соединения на трубопроводах следует выполнять в минимальных количествах в местах установки арматуры и где это необходимо по условиям сборки. Такие соединения трубопроводов, а также арматура должны находиться в местах, доступных для обслуживания.

ВНИМАНИЕ! При демонтаже труб, не годных для дальнейшего использования выполняют резку труб.

Установка крана Маевского

Рационально было бы заменить металлическую заглушку на кран Маевского, который предназначен специально для стравливания воздуха. Как это сделать? Посмотрите прилагаемый ролик.

Правда в ролике показано как устанавливается обычный сливной краник, но важен сам процесс, освоив который вы легко вкрутите вместо краника кран Маевского.

Обзор и применение чугунных радиаторов RETROstyle

Большинство владельцев загородных домов, квартир и других строительных объектов отдают предпочтение современным приборам отопления не только из-за их отличных технических характеристик: важным фактором при выборе является и дизайн изделий, который у традиционных батарей отопления был настолько далек от совершенства, что у потребителя появлялось непреодолимое желание «спрятать» или замаскировать их. Однако, российский производитель отопительных приборов, представляющий на рынке чугунные радиаторы RETROstyle, создал изделия, которые обладают всеми непререкаемыми достоинствами традиционных батарей, но имеют красивый дизайн, благодаря которому их установка в помещении позволяет создать изящный акцент, максимально гармонирующий со стилевым решением интерьера.

Технические и эксплуатационные характеристики радиаторов из чугуна от RETROstyle

Российское предприятие занимается разработкой и выпуском приборов отопления из чугуна, при этом все модели создаются в старинном или винтажном стиле. Но, несмотря на это, интерес к таким изделиям проявляют не только владельцы помещений, дизайн которых выполнен в классическом или историческом стиле, но и приверженцы современных направлений, таких как хай-тек или лофт: в такие интерьеры радиаторы RETROstyle вписываются весьма органично.

Изделия изготавливаются из высококачественного чугуна способом художественного литья. Тип установки большинства моделей – напольный, для этого приборы комплектуются специальными ножками, но по желанию, можно использовать и настенный способ монтажа. Для системы отопления предлагаются радиаторы в сборе, при этом количество секций варьируется от 3 до 30 единиц. Поэтому, при расчетах, следует учитывать параметры одного элемента для того, чтобы определить размер батареи.

Приборы отопления могут эксплуатироваться и в автономных, и в центральных системах отопления, при условии, что рабочее давление не превышает 9 атм. (для некоторых моделей этот параметр может составлять от 6 до 8 атм.), а испытательное – не более 15 атм. Допустимая температура подаваемого теплоносителя не должна быть выше 110 °C.

Модельный ряд радиаторов RETROstyle и особенности окрашивания изделий

Производитель предлагает радиаторы с межосевым расстоянием в пределах от 200 до 800 мм, при этом в каждой серии изделий имеется дробная градация по этому параметру, что позволяет покупателю выбрать модель в нужном размере одной из следующих серий:

• Anerli
• Barton
• Windsor
• Bristol
• Chester
• York
• Preston
• Oxford
• Nostalgia и других

Каждая серия имеет уникальный дизайн, например, чугунный радиатор RETROstyle Derby отличается лаконичностью форм и классическим стилем.

Особое внимание производитель уделяет окрашиванию своих изделий, при этом он учитывает не только защитные функции покрытия, готового служить на протяжении многих десятилетий, но и декоративно-эстетические. Поэтому, кроме применения традиционных приемов окрашивания, используется также патинирование, кракелюр, полировка с последующим нанесением слоя лака и т.д. Стоит отметить, что декорирование литых элементов на финальном этапе производится исключительно вручную, но до этого все изделия обрабатываются грунтовочными составами и проходят пескоструйную обработку. Поэтому, если владелец дома желает украсить свой дом эксклюзивными и уникальными предметами, то следует купить чугунный радиатор РАДИМАКС BOLTON RETROstyle, дизайн которого отлично подойдет интерьеру, выполненному как в классическом стиле, так и в современном.

Интернет-магазин нашей компании АЛЬФАТЕП предлагает радиаторы торговой марки RETROstyle в большом ассортименте. Более подробно узнать о технических параметрах, дизайнерских особенностях и эксплуатации моделей разных серий можно по телефону горячей линии или, задав вопрос в специальном разделе на сайте интернет-магазина alfatep.

ru.

По желанию клиента, доставка товара производится транспортной службой компании АЛЬФАТЕП, а все работы по установке и подключению чугунных радиаторов мы рекомендуем доверить нашим опытным мастерам.

центральное отопление — Прокачать радиаторы без вентиля — нужен ли этот вентиль возле котла?

Задавать вопрос

спросил 2 года, 7 месяцев назад

Изменено 2 года, 7 месяцев назад

Просмотрено 10 тысяч раз

Я недавно купил дом, и с наступлением зимы (Великобритания) начал включать отопление по утрам/вечерам.

Как и многие люди, я сейчас работаю дома и заметил, что радиатор в моем офисе работает не очень хорошо. Внизу вроде нагревается, и в питающей его трубе, но от середины до верха остается холодным.

Я предполагаю, что это означает, что в системе есть воздух, и она нуждается в прокачке.

Однако, похоже, что на радиаторе нет выпускного клапана, и, взглянув на другие радиаторы в доме, оказалось, что их нет ни в одном из них (хотя все остальные радиаторы, кажется, работают нормально) — это бывший муниципальный дом (построен в 1970-х):

Я наткнулся на этот вопрос о том, как удалить воздух из радиаторов, у которых нет клапана, и ответ на него предполагает, что «часто на котле или сразу после него (в этом случае он часто находится на большом чугунном «воздушном сепараторе», у которого может быть расширительный бак, свисающий с нижней части) котла».

Я искал это, но все, что я мог видеть в сушильном шкафу, который выглядит так, как будто это может быть клапан, о котором говорили, было это:

Я немного не хочу пытаться ослабить его, пока я не уверен, что это то, что я хочу делать… Может ли кто-нибудь проверить, является ли это выпускным клапаном, упомянутым в ответе на другой вопрос?

• котел
• центральное отопление
• радиатор
• водяное отопление-циркуляция

Объект, который вы нашли в сушильном шкафу, выглядит как задвижка, а не автоматический воздухоотводчик или воздухоотделитель. Этот клапан может быть для балансировки потока тепла или отключения подачи. Я бы оставил это в покое.

Проверьте заднюю сторону ваших радиаторов на наличие выпускного клапана. Иногда они находятся вне поля зрения или даже под крышкой, обращенной к стене. Он будет находиться близко к верхней части панели на одном из концов. Если бы радиатор был установлен вверх ногами, то он мог бы быть даже внизу и теперь бесполезен.

Проверьте окрашенный конец крышки в верхней правой части радиатора, на случай, если выпускной клапан скрыт под несколькими слоями краски.

Если у вас действительно нет выпускных клапанов, то ваш лучший план действий зависит от ваших навыков сантехника. Самый безопасный вариант — обратиться за помощью к сантехнику. Я бы не стал рисковать в это время года. Небольшие сантехнические работы могут легко стать серьезной проблемой, если произойдет что-то неожиданное.

Варианты:

• Временно увеличить скорость насоса. Это может увеличить поток настолько, чтобы вытолкнуть часть воздуха из радиатора обратно в возвратную трубу. Это может переместить проблему в другое место, или воздух может выйти из вентиляционного отверстия. Не забудьте после этого снова включить насос.
• Воздух можно выпустить через одну из крышек в верхней части радиатора, временно немного ослабив ее. Будьте готовы к тому, что после этого он снова не закроется и не оставит течь.
• Можно было бы заменить одну из этих крышек верхней муфты на радиаторе на резьбовой выпускной клапан. Это потребует изоляции радиатора или даже полного слива системы.
• Замените радиатор.

Если у вас выходит воздух и у вас есть герметичная система, тогда в холодном состоянии потребуется повторное повышение давления до проектного давления.

2

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но никогда не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания и подтверждаете, что прочитали и поняли нашу политику конфиденциальности и кодекс поведения.

котел — Как удалить воздух из очень старого радиатора и определить, является ли моя система паровой или горячей водой?

спросил 2 года 5 месяцев назад

Изменено 2 года, 5 месяцев назад

Просмотрено 1к раз

Все радиаторы греют кроме одного, вот и пытаюсь прокачать. Кажется, нет очевидного выпускного клапана (если только это не тот невзрачный, замороженный, простой болт в верхнем переднем углу левого конца радиатора). Я пытаюсь определить, является ли моя система паровой или горячей водой. Я читал/просматривал несколько онлайн-статей и видео, но все это кажется мне неубедительным.

Это двухтрубная установка с видимым впускным отверстием в верхней части левого конца (эта труба теплая) и клапаном внизу правого конца (этот клапан и труба холодные). Труба наверху предполагает горячую воду (правильно?), но сантехник однажды сказал мне, что моя система паровая. Однако я воспринимаю подобные утверждения с долей скептицизма, поскольку подрядчик также однажды сказал мне, что мой котел работает на мазуте, хотя я прекрасно знаю, что это природный газ. Кроме того, в Интернете, кажется, говорится, что радиаторы паровой системы будут иметь вентиляционные отверстия наполовину на одном конце каждого, но у меня этого нет; и стили клапанов смешанные (некоторые цилиндрические, а другие имеют форму шара).

Так как характеристики радиатора не дали однозначного ответа на этот вопрос, я тоже посмотрел на свой котел. Здесь очевидное отсутствие смотрового стекла и наличие расширительного бачка, кажется, предполагают, что это — или, по крайней мере, было — система горячего водоснабжения. Но если это действительно HW, то где мои выпускные клапаны? И почему сантехник, который когда-то чинил систему, сказал мне, что это пар?

Я думаю, что котел изначально был масляным, но был переведен на ПГ, так что, возможно, радиаторная система была переведена с ГВ на пар? Дом построен в 1920 и котел стар как мир.

Любая помощь в распутывании этой тайны очень ценится.

ИЗМЕНИТЬ, ЧТОБЫ ДОБАВИТЬ: Вот несколько крупных планов. 23 января:

• котел
• водогрейный
• радиатор
• паровой

7

Это горячая вода. Картинка не очень, но циркуляционный насос едва виден, как и другие отмеченные вами факторы.

На второй картинке выпускной клапан — это черная штука справа от впускного отверстия для воды, в углу. Берет плоскую отвертку, насколько я могу судить по картинке.

На котле также виден как минимум один автоматический выпуск воздуха.

Если у вас есть дети, вы захотите убрать облупившуюся белую краску, которая, скорее всего, содержит свинец.

4

Прежде всего, это система водяного отопления. Что касается штучки с головкой отвертки, то не снимайте ее и не пытайтесь открутить.

«ЭТО — не вентиляция». Это заглушка для трубы. Если вы его удалите, вы сильно промокнете. Что касается этого котла, то он, наверное, не очень старый в плане водогрейных котлов. Они служат до тех пор, пока не треснут секция или отливка, что может длиться до 100 лет и более. Я видел, как они продержались так долго. Где этот котел установлен в здании. Он установлен над излучением. Это на верхнем этаже с радиацией под ним. Я спрашиваю, потому что это похоже на систему с пониженной подачей, и если это так, то, возможно, поэтому у этого радара нет стравливателя или вентиляционного отверстия. Требуется дополнительная информация, а также изображение котла и трубопроводов. (оттяните камеру назад, чтобы увидеть больше котла и трубопровода). Глядя на радиаторы, они выглядят как система с нисходящей подачей, где верхняя труба является входом, а клапан внизу — выходом.

Немного образования, единственная разница между использованием котла для пара или горячей воды в котлах этой конструкции — это отделка котла.