Как спустить воздух с радиатора: все способы выпустить воздух из радиатора

удаление воздушной пробки с помощью крана Маевского

От автора: здравствуйте, дорогие друзья! Отопление в частном доме или квартире представляет собой систему, состоящую из нескольких элементов. Естественно, для ее качественного функционирования необходимо, чтобы каждая часть работала в полную силу. Если хозяева вдруг стали замечать, что в жилище стало ощутимо холоднее, то первое, о чем они думают — не сломалось ли что-нибудь в системе.

Однако не стоит сразу лихорадочно прикидывать, в какую сумму вам обойдется ремонт. Очень часто ситуация не требует ничего иного, кроме как спустить воздух из радиатора отопления или других элементов системы. Завоздушивание — это повсеместно встречающаяся проблема, справиться с которой, к счастью, под силу практически любому хозяину дома или квартиры.

Причины завоздушивания

Содержание статьи:

Наличие воздуха в отопительной системе само по себе не является проблемой. Но если его слишком много, то он постепенно собирается в одном месте — как правило, этот участок располагается в верхнем сегменте системы или батареи отопления. В результате, образуется воздушная пробка, которая препятствует нормальному току теплоносителя. Поскольку нагретая жидкость не может циркулировать в полном объеме, радиаторы становятся холодными — соответственно, дом прогревается очень плохо.

Но завоздушивание несет с собой и другие негативные последствия. Наличие воздуха внутри отопительного оборудования стимулирует возникновение коррозийных процессов. Проще говоря, батарея начинает ржаветь изнутри, вследствие чего ее стенки истончаются, а затем их герметичность и вовсе нарушается, возникают протечки. Кроме того, частицы ржавчины разносятся с теплоносителем по всей системе, забивая, например, элементы циркуляционного насоса и нагревательного котла.

Еще одним негативным фактором при образовании воздушной пробки являются перепады температур. Если одна часть радиатора нагревается нормально, а во вторую теплоноситель не может толком попасть, то на границе этих участков возможно появление трещин и, соответственно, протечек.

Особенно это свойственно чугунным изделиям, которые довольно трепетно относятся к температурным перепадам.

Впрочем, вред наносится не только радиаторам. Например, при образовании воздушной пробки вокруг подшипников циркуляционного насоса возникает их повышенное трение друг о друга, и, соответственно, износ происходит очень быстро. А неработающее циркуляционное оборудование — это плохо функционирующая отопительная система в целом.

Как видите, негативных последствий довольно много. Самый простой способ их избежать — не допустить попадания воздуха в систему. Но это, к сожалению, не всегда возможно. Давайте разберемся, каким образом происходит скопление воздушных масс внутри отопительного контура. К этому могут привести следующие факторы:

• неверно выполненный запуск отопительной системы. Включение подачи теплоносителя должно осуществляться в медленном темпе. При этом несколько раз в процессе заполнения системы необходимо удалять находившийся там ранее воздух. Если вы (или те, кто отвечал за процесс) поторопились, то это вполне могло привести к завоздушиванию;
• присутствие протечки в каком-либо участке системы отопления. Неважно, идет речь о нарушении целостности стенки трубы или о некачественном соединении сегментов — в любом случае, нарушение герметичности приводит к попаданию воздуха в систему. Конечно, он будет проникать совсем понемногу, но рано или поздно накопится, образовав собой пробку;
• установка новой батареи отопления. В процессе монтажа радиатора воздух обязательно попадает в систему. По-хорошему, при запуске его нужно стравливать. Если этого не сделать, то завоздушивание рано или поздно начнет оказывать негативное воздействие на работоспособность отопления;
• теплоноситель низкого качества. В централизованных системах отопления эта проблема встречается очень часто. Но и в частных домах такое возможно, если хозяева не уделяют должного внимания качеству используемой жидкости. Вода может быть перенасыщена как воздухом, так и различными химическими элементами, оказывающими негативное воздействие на оборудование. Довольно часто хозяева заливают в систему природную воду — например, из ближайшего пруда. Последствия не заставляют себя ждать. В идеале, для качественной работы отопительной системы нужно использовать дистиллированную воду. Конечно, это будет более дорого и менее удобно, чем закачка из абсолютно бесплатной и доступной речки. Зато проблем с воздушными пробками не возникнет.

Все эти причины, вместе или по отдельности, могут привести к тому, что в одном из радиаторов образуется завоздушивание. Соответственно, оборудование не сможет нагреваться и отдавать тепло в помещение. К счастью, проблема решается довольно просто, для этого используется специальное устройство — кран Маевского.

Кран Маевского

Кран Маевского представляет собой несложное устройство, устанавливаемое на отопительный радиатор. Он может монтироваться на любую батарею: чугунную, алюминиевую, биметаллическую и т. д. Конструкция представляет собой сочетание нескольких элементов:

• игольчатый клапан. Обладает конусообразной формой, может принимать открытое и закрытое положение. В первом случае открывается путь, по которому воздух может выйти наружу. При переводе в закрытое положение клапана радиатор вновь обретает герметичность;
• винт для регулировки. Этот элемент отвечает за процедуру открытия и закрытия вышеописанной детали;
• четырехгранный ключ. С его помощью происходит поворот регулировочного винта. Если ключ не предусмотрен конструкцией крана, то для регулировки положения игольчатого клапана можно воспользоваться простой отверткой;
• корпус. В нем размещен тот самый клапан, с помощью которого происходит стравливание воздуха. В качестве материала для корпуса обычно используются металлические сплавы, обладающие высокими антикоррозийными характеристиками. Это позволяет крану Маевского служить ничуть не меньше самого радиатора.

Такая конструкция является базовой, то есть самой простой. Но возможны и различные модификации. Вообще, все краны Маевского делятся на три категории, в зависимости от принципа работы:

• ручные. Управление осуществляется с помощью четырехгранного ключа или отвертки. Естественно, отслеживание наличия воздуха в радиаторе лежит на плечах хозяев, и при возникновении проблемы процедура стравливания выполняется вручную;
• автоматические. Такие краны делаются без клапана. Вместо него в конструкцию входит пластиковый поплавок. Его расположение зависит от того, сколько воздуха находится в радиаторе. Если поплавок оказывается слишком низко, то отверстие для стравливания автоматически открывается. Воздух выходит, уровень воды поднимается. Соответственно, поднимается и пластиковый поплавок, закрывая собой отверстие. Таким образом, процедура не требует внимания хозяев.
  Сброс лишнего воздуха происходит своевременно, тем самым удается избежать нарушения работоспособности системы. Впрочем, такой кран Маевского можно регулировать и вручную, если возникнет такая необходимость;
• со встроенным предохранителем. Это самая сложная разновидность конструкции. Как правило, такой кран ставится на трубы, сделанные из металлопластика или полипропилена. Эти материалы не очень хорошо выдерживают высокое давление. А кран с предохранителем отслеживает этот показатель. Когда давление становится выше пятнадцати атмосфер, происходит автоматическое стравливание воздуха. Тем самым, работа системы своевременно нормализуется.

Конечно, автоматические разновидности более удобны, поскольку стравливание происходит сразу по факту накопления воздуха, да и заниматься этим собственноручно хозяевам нет необходимости. Но есть у таких кранов довольно значительный недостаток — они чувствительны к загрязнениям. Если в теплоносителе присутствует большое количество механических взвесей, то срок службы стравливающего устройства будет сведен к минимуму.

По этой причине автоматические конструкции следует устанавливать только в домах с автономной системой отопления, где уделяется большое внимание качеству используемой воды. А на радиаторы во многоквартирных зданиях лучше монтировать ручные разновидности — они будут служить более долго и надежно, хотя и не так удобно.

Процесс стравливания

Давайте теперь посмотрим, как правильно осуществляется удаление воздушной пробки с помощью ручного крана Маевского. Процесс абсолютно несложен.

1. Если в вашей отопительной системе (когда речь идет об автономной) используется циркуляционный насос, его следует отключить за десять минут до начала процедуры. В противном случае, воздух будет частично разгоняться по системе вместе с жидкостью и не сможет выйти полностью.
2. Под то место, где расположен кран Маевского, поставьте какую-нибудь емкость. В процессе стравливания будет выходить не только воздух, но и некоторое количество теплоносителя, поэтому следует защитить пол от намокания. Кроме того, подготовьте тряпку, чтобы сразу удалить брызги в случае их появления.
3. Приступаем непосредственно к стравливанию. Вам нужно очень аккуратно и плавно повернуть четырехгранный ключ (или используемую вместо него отвертку) против часовой стрелки на четверть или половину оборота. Торопиться в этом деле не нужно, в противном случае возможна поломка устройства.
4. После того как вы открыли кран, из образовавшегося отверстия с шипением пойдет воздух. Постепенно вместе с ним начнет выходить и вода. Сначала струйка будет прерывистой. Когда она станет стабильной, это будет означать, что воздух успешно стравлен.
5. В завершение закройте приведите кран в исходное положение с помощью все того же ключа или отвертки.

Как видите, процедура под силу любому человеку. Иногда могут возникнуть некоторые проблемы, которые, впрочем, довольно легко устранить. Если при открытии крана ничего не происходит, то это может говорить о засорении отверстия для стравливания воздуха. В этом случае вы можете прочистить его обычной иголкой, после чего все пойдет, как надо.

Если кран Маевского используется редко, то регулировочный винт может покрыться ржавчиной. Соответственно, повернуть его будет очень непросто. Для таких случаев запаситесь специальным смазывающим спреем, который легко решит проблему в сжатые сроки.

Если после стравливания воздуха радиатор упорно остается холодным, это означает наличие более серьезной проблемы. Вам необходимо проверить участки системы на предмет засоров и при обнаружении последних произвести прочистку. Успехов!

Как спустить воздух из радиатора отопления. Причины возникновения воздушной пробки. Устранение неполадок ☛ Советы Строителей На DomoStr0y.ru

Содержание

• Проблемы в системе отопления
• Причины возникновения воздушной пробки
• Устраняем неполадки
• Оборудование для спуска воздуха

Завоздушенная система отопления не способна работать правильно с полной теплоотдачей. Обычно такая проблема возникает в самом начале сезона отопления и может поразить даже самые совершенно спроектированные и смонтированные системы. Чтобы понимать, с чем придется столкнуться, разберемся подробнее, от чего возникают эти воздушные пробки и как с ними бороться самостоятельно.

Чтобы вернуть эффективность своему отопительному прибору, достаточно лишь устранить воздух

Проблемы в системе отопления

Начало отопительного сезона, когда происходит заполнение сетей и запуск тепла в квартиры, для наших сограждан связан с некоторыми неприятностями. Тепло запущено, котельные работают на полную мощность, у всех греют батареи, а в нескольких квартирах батареи холодные, либо теплые только в нижней части.

Почему это происходит?

Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте разберем, чем грозит потребителям воздушная пробка в радиаторе или магистрали отопления:

• Холодные участки системы после такой пробки.
• Неприятные звуки, сопровождающие прохождение теплоносителя.
• Коррозия элементов приборов изготовленных из металла.

Причины возникновения воздушной пробки

Завоздушивание системы отопления может возникнуть по нескольким причинам:

• Выполнение текущего ремонта отопительной системы дома с разборкой трубопроводов или отсоединением радиаторов, что может привести к появлению воздуха в системе.

Монтаж дополнительных батарей, это в 90 % случаев сбой в (не критический) работоспособности системы

• При установке отопительной сети не были соблюдены рекомендуемые уклоны магистрали по направлению и величине.
• Падение давления в трубопроводе с понижением уровня теплоносителя (горячей воды) и заполнением пустот воздухом.
• Наполнение магистрали отопления выполняется с нарушением правил.

К сведению!Заполнение сети отопления необходимо производить медленно, без скачков напора воды, параллельно стравливая воздух из системы.

• Наличие некачественно загерметизированных стыков на трубопроводах, утечка из которых малозаметна из-за быстрого высыхания горячей воды на горячей же трубе. А вот подсос воздуха через них как раз и образует те самые ненавистные пробки.
• Виной снижения эффективности теплоотдачи может явиться монтаж водяного «теплого пола» запитанного от системы отопления, если трубы альтернативного отопления расположены на разных уровнях.

Так все-таки как выпустить воздух из радиатора отопления своими руками, чтобы решить проблемы с недостатком тепла в помещении?

Не забывайте, что за воздухом последует вода, поэтому держите емкость наготове

Устраняем неполадки

Так или иначе, попавший в отопительную сеть воздух необходимо выпустить. Инструкция по развоздушиванию зависит от способа циркуляции теплоносителя.

Существует два варианта:

• Естественная циркуляция. В таких магистралях подающий трубопровод прокладывается с подъемом вверх к расширительному бачку. Последний располагается в самой высокой точке сети и через него можно выпустить скопившийся в трубах воздух.
• Принудительная циркуляция. В системе, где движение теплоносителя происходит с помощью циркуляционного насоса для отопления, в самой высокой точке располагают воздухосборник. Он как раз и предназначен для выпуска воздуха из системы.

Примечание!Подающий трубопровод в такой схеме отопления укладывается также с постепенным подъемом вверх, а обратный с уклоном в сторону насоса (к началу движения теплоносителя).Поднимающийся по ходу движения воды воздух стравливается через воздухоотводчик для радиатора установленный в верхних точках системы.

Установить подобные краны очень удобно одновременно с монтажом отопительной системы, поэтому если вы только планируете ремонт, заранее позаботьтесь об этом.

Подобные изделия значительно облегчат вам жизнь, самостоятельно регулируя присутствие воздуха в радиаторах (на фото)

Оборудование для спуска воздуха

Невысокая цена на воздухоотводчик несравнима с пользой от его установки, при этом приборы различаются по принципу работы:

• Ручные, так называемые «краны Маевского», которые устанавливают непосредственно на радиатор в верхней части. Стоимость такого изделия копеечная, но и производительность невысокая, поэтому его применяют исключительно для локального удаления воздушных пробок из сети.

Крутить следует медленно, в противном случае вы рискуете залить пол водой, которая начнет сочиться после того, как удалится весь воздух

К сведению!Прибором легко пользоваться, регулировка «крана Маевского» выполняется с помощью отвертки, ключа или прямо вручную.Появление воды из крана означает, что воздух выпущен.

• Автоматические приборы управляются без помощи человека, вам не надо думать о том, как стравить воздух из радиатора отопления, он будет удален автоматически.

Такие изделия устанавливаются на:

• Подающем трубопроводе.
• Обратной линии.

Они обязательны к установке в отопительных сетях загородных домов

Самой эффективной схемой сброса воздуха из отопительной магистрали считается многоступенчатая, где развоздушивание обеспечивается отдельно для каждой группы узлов сети. Именно там проявляется вся эффективность вышеописанных приборов, самостоятельно регулирующих положение в сети.

Если вы собрались, перед тем как спускать воздух из алюминиевого радиатора, перекрыть подачу воды, убедитесь в том, что это никоим образом не повлияет на движение в общем стояке. В некоторых случаях это может нарушить систему, тогда уже придется обращаться к специалистам, чтобы они делали ее перезапуск.

Мы надеемся, что вышеописанная информация поможет вам решить проблемы с отоплением, так как большинство потребителей, замечая снижение эффективности радиаторов, грешат непосредственно на их качество. А также, совместно с устранением воздуха в системе, не забывайте промывать батареи, ведь грязь – еще один источник снижения теплоотдачи.

Как промыть и прокачать охлаждающую жидкость

Заправка и прокачка охлаждающей жидкости не так уж плоха — это просто процесс удаления воздуха из недавно отремонтированной системы охлаждения вашего автомобиля. Но есть несколько важных советов и приемов, которыми следует вооружиться, прежде чем пытаться это сделать после любой работы, требующей вскрытия пломбы в системе охлаждения. Прежде чем вы часами пытаетесь избавиться от надоедливых пузырьков воздуха, позвольте мне вывести вас из темного благоухающего леса с помощью моей мудрости из дерьмовой коробки.

Безопасность

Защитные очки и перчатки рекомендуется использовать каждый раз, когда вы имеете дело с автомобильными жидкостями, включая охлаждающую жидкость. Будьте особенно осторожны при работе с охлаждающей жидкостью/антифризом, если у вас есть домашние животные — животных она привлекает и, конечно же, она ядовита. Лучше вообще держать их подальше, но не самая плохая идея — поискать номер местного ветеринарного врача в рамках подготовки к работе.

Процедура промывки охлаждающей жидкости и советы

Промывка или замена охлаждающей жидкости является простой частью этой операции, даже если она довольно грязная.

Слив старой охлаждающей жидкости

Слить старую охлаждающую жидкость достаточно просто; поддомкратьте автомобиль и надежно закрепите его, а также найдите сливной патрубок радиатора (иногда называемый краном), обычно в нижней части радиатора. Обычно он пластиковый и удерживается винтом с накатанной головкой, плоской головкой или винтом с крестообразным шлицем. Большинство автомобилей будут иметь его и сделают слив охлаждающей жидкости намного менее грязным.

Крис Росалес

Беднягам, у которых нет сливного отверстия радиатора, здесь будет намного грязнее, но я все равно могу помочь. Если вам нужен более чистый, но более длительный процесс, начните с самого нижнего и самого маленького шланга, который вы можете найти, например, линии перелива охлаждающей жидкости от верхнего или нижнего шланга радиатора. В случае с моим VW GTI 2010 года нет простого способа слить охлаждающую жидкость, не используя сегментный подход. Я мог снять шланг со своего вспомогательного насоса охлаждающей жидкости, чтобы слить большую часть охлаждающей жидкости из двигателя, а затем снять датчик температуры охлаждающей жидкости на нижнем шланге радиатора, чтобы еще больше слить ее контролируемым образом. Затем полностью снимите нижний шланг радиатора, чтобы завершить слив.

Если ничего не помогает, возьмите большой дренажный поддон, снимите нижний радиаторный шланг и помолитесь. Вся охлаждающая жидкость обязательно выйдет.

Промывка системы

Перед постоянной заправкой системы охлаждения свежим антифризом самое время выполнить промывку. Есть ряд химикатов и методов, которые вы можете использовать для этого, но я думаю, что немного дистиллированной воды и большое ведро отлично справятся с этой задачей, в зависимости от возраста и состояния вашего автомобиля. Воду из шланга можно даже использовать в качестве чрезвычайно временного решения, просто пропустив ее через открытую систему охлаждения, но если вам нужна приличная промывка, я бы порекомендовал получить несколько галлонов дистиллированной воды, которая обычно доступна в таких магазинах, как CVS и Walgreens.

Крис Росалес

Закройте систему охлаждения как обычно и заполните ее дистиллированной водой. Дайте машине поработать несколько минут, даже до рабочей температуры, чтобы открыть термостат и пропустить воду через всю систему. Как только это будет сделано, дайте ему остыть, а затем слейте воду. Если вода была цветной, то ее нужно было немного промыть, чтобы в систему попало максимальное количество свежей охлаждающей жидкости. Вы можете повторять этот процесс сколько угодно раз, даже гоняясь за полностью чистым сливом. Я говорю, что сделать это один раз работает просто отлично. Теперь, чтобы закончить работу по-настоящему.

Повторная герметизация системы

После того, как вся охлаждающая жидкость будет слита и определенно не будет разбрызгиваться на пол гаража, мы можем снова установить снятые шланги и сосредоточимся на заполнении и прокачке системы охлаждения. С этого момента работа становится чем-то вроде торговли между вложенным временем и качеством. Чем больше времени вы потратите на удаление пузырьков воздуха из системы охлаждения, тем больше вероятность того, что вы не перегреетесь и не застрянете где-нибудь из-за надоедливого воздушного кармана. Начнем с заливки охлаждающей жидкости до указанного объема.

Долив охлаждающей жидкости

Для автомобилей с внешними бачками или расширительными бачками будет уровень заполнения. Залейте охлаждающую жидкость до этой линии заполнения, но не ожидайте, что она останется там в течение первых нескольких заливок. Уровень охлаждающей жидкости будет постоянно снижаться до тех пор, пока охлаждающая жидкость не заполнит все воздушные карманы в открытой части системы. Заливайте до тех пор, пока он не перестанет брать охлаждающую жидкость. Если вы хотите защитить себя от любых махинаций с пузырьками охлаждающей жидкости в будущем, вы также можете потратить время на то, чтобы поднять ту часть автомобиля, где вы заливаете охлаждающую жидкость, чтобы сделать точку входа выше, тем самым помогая любым пузырькам воздуха попасть туда. Воздух естественно стремится подняться в высшую точку.

Для автомобилей с более простой системой охлаждения крышки радиатора я настоятельно рекомендую купить воронку-непроливайку примерно за 40 долларов в местном магазине автозапчастей. Это сделает все намного проще, поскольку позволит увеличить объем охлаждающей жидкости для прокачки, а самая высокая точка системы охлаждения будет поднята намного выше, чем остальная часть автомобиля.

Самое главное, используйте правильную охлаждающую жидкость. Если требуется розовая охлаждающая жидкость, не используйте зеленую. В частности, не смешивайте различные виды охлаждающей жидкости, если она специально не предназначена для этого. Есть исключения: синяя охлаждающая жидкость может заменить зеленую охлаждающую жидкость в некоторых японских автомобилях 2000-х годов. По большей части придерживайтесь руководства по обслуживанию или тому, что написано на самой охлаждающей жидкости.

Разгон до рабочей температуры

Работа еще не завершена, потому что трудная часть прокачки состоит в достижении рабочей температуры (OT) и открытии термостата охлаждающей жидкости и включении нагревателя, чтобы система работала должным образом. Проверьте наличие утечек или ослабленных хомутов, затем заведите автомобиль, установите обогреватель на максимальный нагрев, но минимальную скорость вращения вентилятора и доведите его до 2500 об / мин, пока автомобиль не достигнет OT. Если в вашем автомобиле нет указателя температуры охлаждающей жидкости, здесь пригодится OBD-инструмент. Если вы не можете достать его, как правило, вы будете крутить двигатель до тех пор, пока уровень охлаждающей жидкости значительно не упадет. Вот когда вы узнаете, что термостат открылся и позволил охлаждающей жидкости заполнить все каналы внутри двигателя.

На моем GTI есть три датчика температуры охлаждающей жидкости, которые я могу контролировать. Я знаю, что мой термостат открывается, когда температура моей основной охлаждающей жидкости падает, а температура радиатора начинает расти. В любом случае, найдите время, чтобы долить охлаждающую жидкость после открытия термостата, а затем продолжайте разгонять автомобиль на стабильных оборотах.

Люди с непроливайкой смогут следить с места водителя, если из системы охлаждения все еще выходят пузырьки. В зависимости от автомобиля, некоторые автомобили будут иметь продуманно спроектированную в основном самопрокачивающуюся систему или ряд надоедливых прокачных винтов, которые нужно открыть, как на ранних BMW. В любом случае обязательно следуйте рекомендованной заводом последовательности прокачки. Большинство автомобилей не так уж сложны и требуют некоторого терпения. Подождите, пока исчезнут пузырьки.

Крис Росалес

Некоторые автомобили имеют две точки заливки охлаждающей жидкости, наиболее заметными из которых являются старые Subaru с турбонаддувом. В этом случае вы прокачиваете из самой высокой точки, которая является крышкой охлаждающей жидкости турбонагнетателя. Вы должны использовать нижний на радиаторе, чтобы помочь заполнить систему, прежде чем вы прокачаете.

Современные автомобили с электрическими насосами охлаждающей жидкости также имеют свои собственные процедуры прокачки, которые могут быть невероятно простыми. Например, мой BMW 335i 2007 года просто требовал от меня долить охлаждающую жидкость до нужного уровня, включить зажигание, установить максимальную температуру обогревателя и минимальный вентилятор и удерживать педаль газа в течение 10 секунд. Водяной насос самопрокачался, и работа была сделана. Для моего демонстратора VW GTI 2010 года прокачка делается, когда термостат открыт, а уровень охлаждающей жидкости находится на должном уровне. Современные автомобили VW спроектированы таким образом, чтобы постоянно прокачиваться после некоторого вождения, поэтому для завершения работы потребуется несколько циклов добавления небольшого количества охлаждающей жидкости.

Shakedown

Удалите защиту от пролива (если применимо) и закройте систему охлаждения для пробной поездки. Не забудьте проверить автомобиль и следить за температурой охлаждающей жидкости. Если все прошло хорошо, вы не должны увидеть никакого перегрева. Если автомобиль перегревается, вероятно, в системе все еще есть пузырек воздуха, и вам придется повторно прокачать ее.

С этим вы должны истекать кровью и быть готовым к разрыву. Обязательно правильно утилизируйте старую охлаждающую жидкость и проверьте наличие утечек после тест-драйва. Удачных без перегревов, автомобильные друзья.

Как прокачать радиатор

При покупке по ссылкам на нашем сайте мы можем получать партнерскую комиссию. Вот как это работает.

Радиатор с ключом в клапане (Изображение предоставлено Shutterstock)

Знание того, как удалить воздух из радиатора, существенно изменит ваше отопление этой зимой. Если вы включаете отопление, но обнаруживаете, что один или несколько ваших радиаторов холодные как камень, скорее всего, их нужно прокачать. Вы можете удалить воздух из радиатора, по существу выпустив захваченный воздух, который не позволяет воде нагревать весь радиатор.

Еще одним признаком того, что ваши радиаторы нуждаются в прокачке, является их дребезжание, стук или бульканье, что может быть обычной проблемой для многих домохозяйств. Подобно теплоизоляции окон на зиму, знание того, как прокачать радиатор, сэкономит вам деньги на счетах за электроэнергию, поскольку вы не будете терять тепло.

К счастью, прокачка радиатора выполняется быстро, легко и бесплатно. Следуйте этим простым шагам, чтобы прокачать радиатор и сохранить тепло в доме этой зимой.

• Как очистить стеклянную дверь душа
• Сократите свои счета с помощью этих 11 важных советов по экономии на счетах за электроэнергию.

  Как прокачать радиатор для удаления воздуха

  Что вам потребуется

  Ключ для прокачки радиатора

  Небольшой контейнер или полотенце для сбора капель воды

  Ткань

  Защитные перчатки

  1. ваши радиаторы — Во-первых, вам нужно включить обогрев на полную мощность , чтобы он достиг максимальной температуры. Проведите рукой по верхней части каждого радиатора до и посмотрите, нет ли там холодных мест . Если вы обнаружите, что радиаторы имеют холодные зоны, это те, которые необходимо прокачать. (Изображение предоставлено Shutterstock) Это делается для того, чтобы предотвратить риск быть обожженным горячей водой внутри радиаторов.

  3. После того, как вы определили, какие радиаторы нуждаются в прокачке, найдите выпускной клапан радиатора , который обычно находится на верхнем конце. Обычно это небольшой металлический винт или гайка, находящаяся внутри окружающего гайковерта.

  Клапан радиатора (Изображение предоставлено Shutterstock)

  4. Чтобы предотвратить обесцвечивание пола, положите старые полотенца или поддон для сбора капель воды .

  5. Вставьте ключ радиатора в вентиль и медленно поверните против часовой стрелки до половины, чтобы сбросить давление воздуха . Если вы потеряли свой ключ, вы можете найти подходящую замену на Amazon, например, ключ от выпускного воздушного клапана радиатора Wal-Rich (открывается в новой вкладке).

  При повороте клапана вы должны услышать шипящий звук, означающий, что захваченный воздух выходит. Желательно держать под ним емкость для сбора оставшихся капель воды.

  Поворот клапана и сбор воды из радиатора (Изображение предоставлено Shutterstock)

  6. Как только клапан начнет выпускать постоянный поток воды, это означает, что воздух полностью выпущен, и теперь вы можете закрыть клапан . Просто поверните клапан по часовой стрелке, чтобы затянуть его, и все готово! Вы можете повторить эти шаги для любого другого радиатора в доме, который нуждается в удалении воздуха. Снова включите отопление и дважды проверьте, нет ли холодных участков над радиатором.

  Контейнер для сбора воды из радиатора (Изображение предоставлено Shutterstock)

  Другие советы по прокачке радиатора

  • Как часто нужно прокачивать радиатор? — Рекомендуется прокачивать радиаторы не реже одного раза в год. Особенно перед наступлением зимы, чтобы вы не чувствовали холода.
  • Сколько времени займет прокачка радиатора? — Обычно прокачка радиатора занимает около 20-30 секунд. Но это будет зависеть от размера вашего радиатора и количества воздуха внутри него.
  • Что произойдет, если мой радиатор останется холодным после прокачки? — Если вы все еще находите холодные пятна наверху, возможно, вам нужно снова спустить кровь. Однако, если вы чувствуете холодные пятна на дне радиатора, это может указывать на накопление осадка внутри основания. В этом случае вся система должна быть промыта, и вам нужно будет вызвать профессионала, чтобы сделать это.

  Лучшие на сегодняшний день ключи от радиатора и ключи от радиатора

  (открывается в новой вкладке)

  (открывается в новой вкладке)

  5,06 $

  (открывается в новой вкладке)

  Посмотреть сделку (открывается в новой вкладке)

  Получите мгновенный доступ к последним новостям, самым горячим обзорам, выгодным предложениям и полезным советам.