Котлы Куппер — Рекомендации по эксплуатации, обслуживанию и настройкам
__________________________________________________________________________
Можно ли топить котел Теплодар Куппер пеллетами?
Для пеллет выпускаются котлы модели ПРО. От остальных видов их отличает
то, что материал в них горит с подачей определенного количества воздуха,
которая задается в нем автоматически. Они более точно поддерживают
заданную температуру нагрева.
Пеллеты можно использовать и с обычным дровяным агрегатом, но для этого
его нужно доработать, иначе гранулы будут проваливаться в зольник. Эти
аппараты можно топить топливными брикетами, без необходимости
какого-либо переоборудования. Брикеты изготавливаются из тех же
материалов, что и пеллеты. Они выполняются в виде кирпичиков или полых
цилиндров, расфасовываются в упаковки по 10 кг. Стоимость брикетов ниже,
чем у пеллетов.
Нужен ли запас мощности?
Превышение расчетных характеристик при покупке отопительного
оборудования часто не оправдывается.
Какое значение имеет вид топлива?
При сжигании дерево, уголь и прочие виды топлива выделяют различную
энергию. Это стоит учитывать будущему владельцу котла Теплодар Купер.
Производитель указывают максимальную мощность, которую может выдать
оборудование. Дрова дают на 20 % меньше тепла, чем уголь, пеллеты и
брикеты. Большое значение имеет влажность топлива. Если она превышает
норму, мощность котла может уменьшится до 40 %.
Как настраивать среднюю заслонку? Тоже на 60 градусов должна полностью закрыта?
У меня установка на 60, средняя заслонка при этой выставленной температуре полностью закрыта.
Сейчас у меня цепочка на нижней заслонке, выставлено на 60 градусов, дом
180 квадратов. Котел Теплодар Купер про 22 кВт. Подбрасываю дрова каждые
40 минут. Мне кажется это часто. Или у всех так? Первая закладка —
полная топка, через час опять полная топка. Пластина как положена
посередине, куда посоветуете выше или ниже поставить? Положение шибера
открыто 5 минут при розжиге, потом полностью закрываю. Регулятор тяги на
нижней заслонке выставлен на 60 градусов, вторая заслонка закрыта.
Попробуйте так: поверните регулятор тяги так, чтобы на нем была минимальная температура, при этом нижняя заслонка будет полностью закрыта (обратите внимание, нет ли там щелей сбоку и внизу, т. е. чтобы было плотное прикрытие). Далее, винт с гайкой на средней заслонке отрегулируйте так, чтобы заслонка (её низ) давала щель примерно 5 мм.
Твердотопливный котел Куппер Про 42 кВт, 4 регистра на 150 диаметром длиной 2 м. и два регистра диаметром 80 по 2.5 метра, ну и сама обвязка 25 труба. Правда над одной дверью труба идет вверх типа арки, подъем 2 м. Насос взял AQUAtik Eco 30/6, теперь надо подобрать бесперебойник с АКБ, ну и думал поставить регулятор с термостатом на тэны. Вид топлива уголь. Да, у нас тут продают группу безопасности, рассчитанную на 3 бара. По поводу дымохода в паспорте на писано не менее 5 м, но некоторые говорят 8 м, делать собираюсь из трубы 150 мм. Так какой длины брать трубу?
ИБП советую TEPLOCOM-300 (его достаточно для вашего насоса, даже на
3-позиции, хотя вам будет достаточно будет гонять насос на 2-позиции).
Данный ИБП рассчитан на аккумулятор 65 А/Ч. 3-4 часа обеспечит, за это
время уголь притухнет. Расширительный бак обязательно нужен, он спасет
от скачков давления в системе. При вашем объеме системы желательно бачек
на 50-80 литров. Группу безопасности на три бара можно устанавливать,
агрегат рассчитан на 2 бара — это для него норма, испытание производятся
на 6 бар. У вас при правильной работе, давление в системе при холодном
носителе будет около нуля, при нагретом теплоносителе до 70 градусов —
около 1 бара, плавность давления обеспечивает расширительный бак. Группа
безопасности сработает только при выходе из строя расширительного бака,
по манометру всегда можно определить выход из строя камеры в баке.
Заводская накачка бака 1.5 бара. Учитывая, что у вас труба обходит
дверной проем, необходимо будет устанавливать еще один воздушник (иначе
система будет завоздушиваться) или группу безопасности покупать другую,
клапан и манометр и отдельно воздушник, который необходимо поднять выше,
чем высота проема.
Где устанавливать реле контроля за режимом горения? Какой мощности ставить насос между котлом Куппер Про 28 и емкостью?
Датчик реле, ставил на трубе выхода с агрегата, сам потенциометр-реле,
где удобно. Мощность насоса минимальна (там нет необходимости создавать
давление), у меня стоит 25/4. Желательно насос установить через краны
(чтобы была возможность замены, без слива носителя), гидроаккумулятор
перенести до аккумуляторной емкости на обратку (он защитит котел от
скачков давления и гидроударов), после аккумуляторной емкости он никакой
роли не выполняет. Выход с него присоединяется к аккумуляторной емкости
ниже, чем выход для носителя отопления (прогретый носитель находиться
вверху). Бак косвенного нагрева устанавливается на выходе с
аккумуляторной емкости (иначе вы не нагреете ГВС) и насос на БКН не
нужен.
Насос на систему отопления ставиться после бойлера косвенного
нагрева. БКН — это просто утепленная емкость со спиральновидной трубой
для носителя, а сам бак заполняется водой для приготовление горячей
воды.
Имеет ли прямое отношение объем водяной рубашки агрегата к объему системы отопления? У котла на твердом топливе Теплодар Куппер Про 22 объём рубашки теплообменника 49л, у модели 28 кВт объём рубашки теплообменника 58 л. А система отопления у меня 120-140 литров.
Конечно, имеет, чем больше объем рубашки котла, тем самым на этот объём
и больше придется залить воды в общую систему отопления. Если система
развязана: агрегат греет отопительную систему не напрямую, а через
теплообменник или другое устройство. Для примера: нагрев воды в моем
бассейне 15 кубов, на прямую не связан с системой отопления, а только
через теплообменник: вода из рубашки циркулирует по батареям, радиаторам
и спиралью в теплообменнике, но с водой в бассейне, которая тоже
циркулирует, та вода не смешивается.
Подхожу монтажу дымохода. Как закрепить шибер в твердотопливном котле Куппер Про 22? Как-то он уж там не слишком плотно сидит. И еще вопрос: Как правильно установить шибер? Развальцовкой в сторону котла? В инструкции на схемах нарисован мой вариант, но если развернуть его, то он плотнее сидит.
Шибер ставим наоборот, а стык шибера с тройником через адаптер.
Подскажите, может мы не правильно что-то делаем? Установлен Котел Теплодар Куппер Про 36 кВт, дровами замечательно топится, попробовали уголь, но он как-то не горит, если бросить сразу много, то тухнет сразу все, а так особенной разницы я не вижу, горят хуже чем дрова, и не дольше. Мы только начинаем свой первый отопительный сезон, и хочется выбрать наиболее выгодное топливо (газ не рассматриваем, подключение дорогое), дом газобетон 180 кв. м.
Подскажите, на Купер Про 22 кВт какой аварийный клапан ставить на 1.5 или на 3 атмосферы?
По паспорту рабочее давление 2 бара, соответственно аварийный клапан не
более 2 бар, поэтому ставьте на 1.
5 бара. Желательно поставить хотя бы
пару штук, один на выходе из агрегата, один чуть подальше.
Шибер к этой модели обязательно покупать? Есть же регулятор на цепочке.
Шибер входит в комплект (шибер, кочерга, термометр, еще одна кочерга для чистки труб). Стыковка агрегата с шибером и шибера с тройником дымохода сделано при помощи огнестойкого герметика, с какой-то стороны (где щель была большая) еще намотано асбестовым шнуром, это докупал в специализированном магазине.
Три дня назад приобрели и подключили твердотопливный котел Куппер Про 28 Теплодар. Сегодня растопил первый раз. Я впервые топлю подобные модели, и у меня возникает много вопросов. Подскажите, пожалуйста, на сколько сильно можно прикрывать шибер после того, как котёл разгорелся? Собираюсь топить брикетами, как лучше их укладывать, поплотней один на другой в стопку или беспорядочно набросать? В процессе горения надо в топке поправлять дрова кочергой?
Всё индивидуально, тут влияет высота дымохода и приточка воздуха в
котельную.
У меня высота 8 метров, шибер стандартный, который шел в
поставке к аппарату. Как топлю сейчас в межсезонье: укладываю брикеты
близко друг к другу, целую упаковку 12шт (в холодные дни, зимой — две
упаковки сразу). При растопке шибер открыт полностью, нижняя заслонка
полностью (временная поддержка кочергой), средняя заслонка открыта
регулятором тяги, который установлен на 70 градусов по Цельсию. Разжигаю
газовой горелкой (немного щепы добавляю, чтобы брикеты быстрее
разгорелись), и меряю пирометром температуру исходящих газов (луч
пирометра направлен на первую от агрегата трубу дымохода). После
достижения 210 градусов временную поддержку убираю, заслонка закрывает
нижнюю подачу воздуха. По времени примерно это 10-20 минут, и перекрываю
шибер дымохода примерно наполовину. Температура исходящих газов сразу
начинает падать. Примерно через 4-5 часов подхожу, и брикеты просто
подкидываю через верхнюю дверцу, предыдущие еще не прогорели. Когда
делаю последнюю закладку, которая в ночь, регулятор тяги ставлю на 60
градусов по Цельсию, далее шибер полностью закрываю (он полностью не
перекрывает отверстие).
В чем отличие первичной и вторичной подачи воздуха на твердотопливном котле Теплодар Куппер Про 22?
Подача воздуха в первом случае происходит непосредственно в зону
топлива, а во втором в зону пламени (или выше) и служит для сжигания
оставшихся горючих веществ, которые присутствуют в дымовых газах. Кроме
этого (если рассматривать модель Купер Про) подача воздушной смеси снизу
не такая постоянная, происходит это по причине осыпания сгоревшего
топлива, который оседает на водотрубной колосниковой решетке, и этот
осадок перекрывает (изменяет направление) поток воздуха.
А верхняя
подача ничем посторонним не перекрывается, и спокойно регулируется.
Скажите, я немного не пойму алгоритма. Если я перевожу отопительный котёл Куппер Про 36 кВт на пеллеты, и растапливаю воду до 50 градусов — у меня клапан все время будет подмешивать?
При заданной температуре в 60 градусов клапан будет подмешивать. Можно найти клапан на меньшую установку или возвращаемся к более дорогому решению — клапан с головкой, и тогда Вы управляете подмесом как Вам необходимо.
Управление подмесом нужно только при условии топки дровами и углём? Если я ставлю пеллетную горелку АПГ-25, то в принципе больших разниц между обраткой и подачей не будет ввиду постоянной топки в авторежиме?
Подмес делают для того, чтобы снизить образования конденсата. Надо ли для пеллетной горелки — не знаю. Думаю, хуже не будет.
Вопрос к пользователям — ситуация следующая: Есть дом, первый этаж 100
кв.м., второй — 100. В этом году планируется пустить первый этаж.
В
дальнейшем подумываем о взятии пеллетной горелки. Собственно вопрос —
хватит ли котла Куппер Про 28 или сразу смотреть в сторону Про 36? Из
топлива без горелки рассматриваю брекеты руф и возможно уголь.
Пользуюсь котлом Купер Про 28 кВт. Дом брус, хорошо утепленный на 150кв. Котел подключен совместно гидравлическим разделителем на 230л, и далее батареи. По факту пользования могу сказать так, если подключать котел с разделителем или (буферной емкостью), то можно и 36 кВт взять, если без, то слишком мощный будет явно не уместен. Топлю дровами, но пробовал и брикетами, горят хорошо, но дровами в моем случае выходит дешевле.
На котел Куппер Про 36 автоматическая пеллетная горелка, которая АПГ-25, встает или только для модели Про 28?
На Про 36 кВт можно поставить автоматическую пеллетную горелку АПГ-42 с
мелкими доработками дверцы. Эта горелка более исправлена по ошибкам, чем
предыдущая АПГ-25 и плюс у АПГ-42 мощность по больше на 200 кв.
м точно
хватит.
Отопительный котел Купер Про 22. Подскажите, как правильно регулировать на нем механический регулятор горения? Для этого нужен запущенный в работу агрегат или можно на «сухую» в смысле на неработающем?
Насколько мне известно, нужно разогнать его до 60 градусов, убедиться в стабильности работы котла на данной температуре, а после этого настроить щель поддувала 2-3 мм. При этом на терморегуляторе должно быть выставлено 60 градусов.
В частном доме установлен отопительный котел Купер Теплодар. В котельной у меня есть приточная вентиляция с улицы, постоянно открытая, и днем и ночью. Это отверстие, диаметром 10см, в 30см от агрегата, чуть ниже уровня заслонки. Поэтому, давления воздуха там хватает. Но и остывает котельная соответственно очень быстро. Запах создают нагретые электротэнами трубы внутри топки. Топлю дровами, и заложить топку, чтобы до утра горело — невозможно.
Подозреваю, что котельная остывает быстрее, чем труба (сэндвич), отсюда
и обратная тяга.
Видимо, придется топить раньше, ждать, когда всё
прогорит, закрывать шибер и приточку и оставлять на ночь на ТЭНах.
Попробуйте перед приточным клапаном поставить дополнительный радиатор и
если котельная не утеплена, утеплите. Все проблемы в отоплении дровами,
рекомендуем вам попробовать топить углем. Уголь горит вдвое дольше.
По сути вопроса — заглушил приточную вентиляцию с улицы, ситуация немного улучшилась. Но все равно, когда работают ТЭНы, температура в топке около 65С, а в котельной не больше 30С, у пола вообще градусов 15, поэтому немного тянет из заслонки в помещение. Допускаю, что совместное использование котла Теплодар на твердом топливе и ТЭНами не совсем предусмотрено изготовителем. И от неприятного запаха можно избавиться лишь двумя способами. После каждого использования дров/угля, чистить трубы «до блеска». Выровнять температуру в котельной и температуру в топке, т.е. 60-70С, что нереально.
Плотность тёплого воздуха меньше, чем холодного, что приводит к
появлению разности давлений внутри и снаружи трубы.
При этом тёплый
воздушный поток выходит через трубу вверху здания, а холодный воздух
проникает внутрь через неизбежные щели внизу. Возникает естественная
вентиляция воздуха. Получается, что запах не может идти из трубы, без
вмешательства внешних погодных условий. Причина, скорее всего, в
ветровом потоке. Предлагаю проверить расположение дымовой трубы
относительно конька крыши и близ стоящих объектов. Установить дефлектор
для тягостабилизации. Шибер прикрыть, чтобы ограничить вытягивания
тепла, и обеспечить небольшой восходящий тепловой поток по дымовой
трубе.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________Ошибки газовых котлов Ферроли
Ошибки газовых котлов Аристон
Неисправности и ремонт Ферроли
Эксплуатация и ремонт котлов Baxi
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Ошибки газовых котлов Бакси
Ремонт и настройки котлов Китурами
Эксплуатация котлов Daewoo
Ошибки газовых котлов Беретта
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Регулировки и ремонт Протерм Гепард
Ошибки газовых котлов Будерус
Ошибки газовых котлов Вайлант
Неисправности и ремонт Навьен
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ КОТЛОВПротерм Пантера
Протерм Скат
Протерм Медведь
Протерм Гепард
Эван
Аристон Эгис
Теплодар Купер
Атем Житомир
Нева Люкс
Ардерия
Нова
Термона
Иммергаз
Электролюкс
Конорд
Лемакс
Галан
Мора
Атон
_______________________________________________________________________________
Модели котлов Советы по ремонту котлов Коды ошибок Сервисные инструкции_______________________________________________________________________________
Монтаж и эксплуатация газовых котлов Бош 6000
Как устранить неполадки в котлах AEG
Неисправности газовых котлов Бугатти и их устранение
Неполадки и ремонт котлов Chaffoteaux
Рекомендации по регулировкам и устранению неполадок твердотопливных котлов Дакон
Рекомендации по монтажу настенных газовых котлов Навьен
Обзор твердотопливного котла Купер ОК-15 Теплодар
Неисправности и ошибки котлов Ферроли
Сборочные элементы, монтаж и подключение электрокотла Скат Protherm
Обзор отопительных котлов Дон КСТ-16
Ремонт и сервис котлов Вайлант — ответы экспертов
Обзор газового котла КСГ Очаг
Обзор отопительного котла Купер ОК-20 Теплодар
Комплектация и компоненты электрического котла Протерм Скат
Неисправности, ремонт и обслуживание котлов Elsotherm
Котлы Газлюкс — Как устранить поломки и провести ремонт
Устраняем неполадки газовых котлов Хайер
Рекомендации по устранению неполадок в котлах Гидроста
Подключение и ввод в работу котла Будерус Логомакс U072
Ответы специалистов по неисправностям котлов Китурами
Советы мастеров по обслуживанию котлов Навьен
Обслуживание компонентов газового котла Navien Deluxe
Значение кодов ошибок и неисправностей в газовых котлах Херман
Как устранить неполадки на котлах Sime
Рекомендации по эксплуатации и ремонту котлов Solly
Неисправности и ошибки при эксплуатации котлов Сатурн
Рекомендации по эксплуатации твердотопливных котлов Дефро
Помощь по ремонту и настройкам котлов Фондитал Виктория
Эксплуатация, возможные неисправности и ремонт водонагревателей Isea
Неисправности и поломки при эксплуатации водонагревателей Monlan
Советы по устранению неполадок водонагревателя Heateq
Рекомендации по регулировкам и устранению неполадок водонагревателей Аристон
Водонагреватели Electrolux — Как устранить неполадки и провести ремонт
Способы устранения неполадок в водонагревателях Gorenje
Водонагреватель Леран — Рекомендации по ремонту и настройкам
Способы регулировок и устранение поломок водонагревателей Оазис
Как устранить неисправности и поломки на водонагревателях Ferroli
Водонагреватели Junior — Поиск неисправностей и их устранение
Ремонт и устранение неполадок в водонагревателях Aquaverso
Подключение котла Аристон Egis Plus 24 ff к рабочим системам
Как правильно топить твёрдотопливный котёл дровами
> Своими руками > Как правильно топить твёрдотопливный котёл дровами: инструкция, описание, 30 фото, видео
Дата: 02.
11.2016
Жителям городских квартир незнакома тревога по поводу отопления дома в зимнее время: с наступлением холодов по трубам отопительной системы будет пущена горячая вода, радиаторы нагреют воздух, и температура в комнатах станет комфортной. С другим настроением холодов ожидают владельцы коттеджей и загородных домов, организация обогрева которых полностью лежит на хозяевах.
В прошлые века дома отапливались главным образом печами. Позднее, с приходом более эффективных систем отопления, печи стали применяться реже. На сегодняшний день оптимальным решением считаются котлы, работающие на различном топливе. Благодаря своей экономичности, высоким спросом пользуются котлы, работающие на дровах — природном недорогом сырье.
Торговая сеть переполнена предложениями котлов различной конструкции. Прежде чем выбирать, нужно ясно представлять, как такой котел безопасно использовать.
Топливо
В чем преимущество твердотопливного котла? Такой котел можно топить не только дровами, но и топливными брикетами (прессованные опилки, кора, стружка, торф), топливными гранулами и углем.
Поскольку дрова являются наиболее распространенным и дешевым видом топлива, владельцы частных домов и коттеджей чаще отдают предпочтение ему. Выбирая дрова, следует учитывать калорийность породы древесины. Чем выше калорийность, тем меньше потребуется дров, чтобы прогреть помещение до нужной температуры.
Высокие требования предъявляются к физическому состоянию дров. В первую очередь они должны иметь низкую влажность, поскольку сырые дрова не только плохо и медленно горят, но и уменьшают срок службы котла, работающего не в полную мощность. Помещение, отапливаемое сырыми дровами, прогревается медленно, и быстро остывает.
Качество дров
Лучшими дровами для твердотопливного котла всегда считались дрова дубовые. Благодаря высокому качеству, это сырье относится к элитному классу. Стоимость дубовых дров высока, поэтому доступны они не всем. Но без таких дров часто не обойтись, когда речь идет о вкусе выпекаемого хлеба, пиццы или иной выпечки.
Здесь дубовые поленья просто незаменимы.
Рассмотрим характеристики дров из разных пород дерева:
- Дуб: элитарный дорогой сорт. Горит мощно, отдавая огромное количество тепла;
- Береза: Лучшее соотношение качества и стоимости;
- Ольха: отличные дрова, дом быстро прогревается. К тому же предки считали ольховые дрова «лечебными», поскольку в доме, отапливаемом с их помощью, реже болеют простудой;
- Сосна: жаркие и ароматные дрова, хорошо горящие за счет содержания смол.
Отопление загородного дома
В случае использования в качестве топлива дров следует хорошо изучить особенности эксплуатации твердотопливного котла kazancompressor.ru. Максимальная эффективность достигается только при правильной укладке поленьев.
Существует ряд разработок, где горючее сырье подается в активную зону автоматом. Но популярность таких устройств довольно низка, поскольку стоят они существенно выше обычных моделей. Доступнее и проще в использовании ТТ котлы, где дрова подаются в ручном режиме.
Этот вид техники можно разделить на три категории:
- Котлы длительного горения;
- Пиролизные;
- Классические.
Пиролизный котел
Ценители высоких технологий могут заинтересоваться пиролизными котлами, стоимость которых хотя и выше обычных, но продуктивность не идет ни в какое сравнение с традиционными системами. Владелец такого котла экономит существенные суммы на дровах, поскольку процесс включает в себя этап сжигания газа, выделяемого из твердого топлива. На одной закладке дров такой котел может работать более суток.
Чтобы правильно растопить пиролизный котел, следует в шуровочную дверцу заложить порцию щепок и большой кусок сухой бумаги, а в загрузочную дверцу — дрова и небольшое количество угля сверху. Зажигать следует кусок бумаги, от которой процесс горения распространится далее. Дверцу можно закрывать сразу, как только щепа разгорится.
Котел длительного горения
Обслуживание такого оборудования не отнимает много времени: загрузка топливных компонентов осуществляется раз в 6 часов:
- Топливную камеру полностью заполнить дровами;
- Использовать растопку из щепок и куска бумаги;
- Когда щепки воспламенится, дверцу можно закрыть и включить блок управления.
Поверх дров укладывается тяжелый пресс, препятствующий сильному горению.
30 фото
Видео
Заказывайте монтаж систем отопления termoproect.ru. Качественное оборудование по доступным ценам.
Угольный котел для горячей воды в доме
«Котел» был прибором для нагрева воды для бытовое использование. Как и более ранняя медная, она работала на угле, но имело то преимущество, что была водопроводной. в систему горячего водоснабжения, таким образом обеспечивая горячую воду из-под крана и обслуживая весь дом. На этой странице описано, как это работало, как использовалось и следы Его развитие с конца 1920-х по 1950-е гг.
Котел, работающий на угле, нагревал воду для бытовых нужд и был
более современный, выполненный в версии «меди» прежних времен.
Принцип работы бытового котла
В основном бытовой котел состоял из отделения для огня с отверстие для загрузки угля, еще одно снизу для золы и дымоход для отвести дым к главному дымоходу дома. Первые котлы изготавливались из чугун и было много разных конструкций со временем, как показано на рисунках ниже на этой странице.
Ранний бытовой угольный котел
Сбоку или сзади котла были две трубы, соединенные с нагревательным баком, расположенным в сушильном шкафу. В первых котлах насоса не было,
поэтому сушилка должна быть выше котла. Наши, как и все
еще я знал, был наверху в ванной. Горячая вода, будучи легче холодной, текла вверх по одной трубе, а более плотная холодная вода текла вниз по другой трубе к котлу. Горячая вода
в баке с горячей водой подается кран на ванну и умывальник в ванной и один над раковиной
на кухне. Система поддерживалась подпиткой из резервуара с холодной водой на чердаке, который автоматически обслуживался от водопровода, подаваемого в дом.
(В старых домах, не подключенных к электросети, был ручной насос для получения
вода из колодца.)
В доме моих родителей 1930-х годов ни верхняя, ни нижняя трубы от котла не были спрятаны в стену. Они были хорошо видно, с наклоном вверх вдоль кухонной стены, ничего не добавляя к кухонному декору. Ни один не отставал.
Котел все время работал на малом огне, чтобы всегда было горячо
вода из-под крана для умывания и мытья рук и т. д., но когда требовалась ванна, бойлер топился
и больше воздуха было пропущено через элементы управления, показанные на рисунке. Затем рукой ощупывали верхнюю трубу, чтобы определить, достаточно ли горяча вода для купания. Когда это было, горячая вода была спущена из бойлера в ванну в ванной и пущен огонь в котле.
или быть засыпанным пеплом. Термостата не было, так как бойлер у нас был ранний, и не было возможности одновременно нагреть достаточное количество воды для более чем одной ванны. Не то чтобы это имело какое-то особое значение, потому что для маленьких детей было вполне нормально ходить по несколько штук одновременно.
Дети постарше шли в одну и ту же воду один за другим, а последний ребенок – в быстро остывающую довольно грязную воду. Вечер пятницы всегда был вечером купания, и на выходные выдавали чистую одежду.
На каждой кухне, которую я видел в 1940-х годах, был такой бойлер. Еще старше собственности, казалось, отказались от своих котлов для этих котлов, которые все еще давали хорошая служба в 1950-х и позже.
Топливо для котла: виды угля
«Уголь» для котла должен был быть особого типа, который моя мама только что называется «котельное топливо». Один тип, называемый Фурницит выглядел так, как будто он был сделан из частиц, спрессованных в однородные самородки. Другой тип, названный антрацитом, выглядел как маленькие кусочки обычного угля. но горел сильнее. Оба типа поставлялись в виде комочков, которые были достаточно малы, чтобы их можно было через крышку котла.
Фурницит, антрацит и обычный уголь для нашего
угольные пожары были
доставлено
угольщик
с местного угольного склада.
Бункер угольный для хранения котельного топлива и обычный уголь
Наше котельное топливо и уголь хранились в так называемом угольном бункере и находились снаружи задняя дверь.
Бетонный угольный бункер
В отличие от того, что на картинке, наш угольный бункер был самодельным кирпичным контейнер достаточно большой, чтобы вместить зимние мешки с прямоугольными отверстиями на дне чтобы угольные лопаты могли попасть внутрь. В нем была кирпичная перегородка для хранения котельного топлива. отдельно от угля для угольных пожаров, и был свободно покрыт гофрированное железо, которое было удалено, когда должна была быть доставлена. Это было как раз под на уровне плеч, чтобы угольщику было легче всего опрокинуть свой мешок в это.
Загрузка котла и очистка от золы
Бытовой котел — тяжелая работа, но ее просто приняли как норму
женщинами того времени. Да, это была женская работа. Утром пепел нужно было убирать.
с засунутым металлом и
либо вынести на огород, либо завернуть в газету и выкинуть на помойку.
Затем новый
нужно было развести и зажечь огонь.
Все версии котла имели верхнюю крышку для угля. Поскольку котел сильно нагрелся, крышку подняли с помощью съемной ручки. Он работал как рычаг с изломом на одном конце, который входил в полость удобно помещается в крышке.
Дверь посередине откидывалась вниз, образуя плоскую поверхность, на которой видны раскаленные угли. удерживается решеткой. Эту поверхность можно использовать для обогрева. утюги для глажки, хотя мы никогда использовали его для этой цели, так как у нас был электрический утюг.
Дверца внизу предназначалась для удаления золы и отработанной золы.
Модели котлов с течением времени
Было несколько моделей этих котлов. Модель начала 1920-х гг.
первая картинка была похожа, но не идентична
тот, кого я
вырос с в 1940с. В то время как тот, что на этом фото, явно литой
железа, похожего на старые кухонные плиты, у нас была «печная эмаль» в
пятнистого бледно-серого цвета, как на фотографиях ниже на странице.
(Печная эмаль – жаростойкая эмаль.)
Угольный котел конца 1920-х и 1930-х годов. Фото предоставлено заказчиком услуги, идеальное отопление.
Котел 1933 года, работающий на угле, с эмалированным покрытием. Фото предоставлено Стивом Джеймсом. Этот котел больше не подключается к дымоходу.
Котел, эмалированный, с крышкой рычажного типа. отстраненный ручка. Наш котел был очень похож на этот, только крышка у нас была круглая. Это фото предоставлено Джоном Льюисом.
Котел с бежевой эмалированной отделкой, любезно предоставлен Сарой Глок. Очевидно, именно в процессе постигла участь всех угольных котлов — быть удалил для чего-то более современного.
Гораздо более элегантная термостойкая версия бойлерного водонагревателя 1950-х годов.
Изображение представляет собой рекламу на всю страницу, которая показывает, что котел стоит всего 23 фунта стерлингов.
очередной пример инфляции! На нем также изображена женственная женщина, счастливая быть в
ее кухня — типичная для 19подход 50-х годов к
женские роли.
Полный текст объявления выглядит следующим образом. кавычки указывают на то, что слова произносит женщина и что Далее следует реклама производителя.
«Я бы не поверил, что бытовой котел может так много сделать и при этом быть так мало проблем. Топить его два раза в день и установить термостат на передняя температура воды, которую вы требуете; это все, что вам нужно сделать! Это очень экономичен по топливу, а качающаяся решетка делает его удивительно простым прозрачная — при необходимости можно сбросить негорючий материал в зольник, не поднимая пыли».
Идеал № 1 «Автократ» снабжает действительно горячей водой —
800 галлонов всего от 1 центнера кокса в неделю, или до
3 раза это количество в зависимости от количества топлива
использовал. Там, где потребность в горячей воде умеренная,
этот котел имеет достаточную мощность, чтобы нагреть радиатор или
вешалка для полотенец. Он отделан кремовой и черной эмалью.
и габаритные размеры Высота до верхней пластины
25¾», Ширина 17″, Глубина 18″.
Помещения, отапливаемые котлом
Помимо поддержания горячей воды и ее нагрева, котел сам отдавал много тепла. Чтобы кухня была теплой и уютной гостиной область. Мы редко выезжали из него зимой начала 1940 лет, когда мой отец был в армии.
В ванной тоже было тепло на двоих причины: это было прямо над теплой кухней, и в ней находился сушильный шкаф, в котором горячий бак, который действовал скорее как радиатор.
В отношении отопления помещений угольный котел отличался от других старых способов получения мгновенная подача горячей воды, газовая колонка.
Если вы можете что-то добавить на эту страницу или предоставить фото, Я был бы рад, если бы вы связались со мной.
Текст и изображения защищены авторским правом
Нажмите, чтобы ознакомиться с Политикой конфиденциальности для этого веб-сайта
Медный бойлер для горячей воды в викторианских домах
«Медь» была единственным способом нагревать большое количество воды в викторианских и эдвардианских домах раз.
На этой странице описываются котлы, объясняются их названия и способы их использования. Более поздние разработки 1920-х и 30-х годов также
обсуждалось.
Почему медь была незаменимым предметом в старых домах
Хотя чайник на кухонном огне или кухонной плите может дать относительно небольшое количество горячего воды, «медный» водонагреватель/бойлер был единственным средством получения горячей воды в значительных количествах. суммы — за стирку в понедельник стирки, за (иногда) ванна, для уборка дома и т. д.
Несмотря на то, что когда-то котлы были важным элементом домашнего обихода, я никогда видел один, когда рос в 1940-х годах. Все, что я знал от своей матери, это то, что медь была похожа на глубокий котел с крышкой, встроенный в угол комнаты с местом внизу для костра.
Так начались мои обширные поиски дополнительной информации.
Поиск оригинального котла и почему это было непросто
Проблема с поиском дополнительных сведений о котлах оказалась в том, что они
оба встроенные
и громоздкий.
Так что, хотя каждый викторианский
и в эдвардианском доме был один, и хотя многие такие дома все еще
хорошо обслуживая сегодня их котлы по понятным причинам снесли
чтобы освободить место для более современной техники.
Я обнаружил, что некоторые части «котла» и крышки не выжить в музеях, но сами по себе они мало что значили для меня. В некоторых музеях даже были реконструкция, но без подвода.
Наконец — уцелевший котел в исходном состоянии Я мог его сфотографировать. (Недвижимость Национального треста с котлами не разрешила фотографировать в то время.) Успех был во флигеле в доме Джейн Остин в Чоутоне. В домах побогаче котлы, как и у нее, находились во флигеле, хотя в рабочих сорт Террасы в викторианском стиле, где жила моя мать, котел был в судомойка.
Старый медный водонагреватель в сортире у Джейн Дом Остин в Чоутоне
Расположение котла, камина и хлебной печи у всех один и тот же дымоход
Увидев оригинальную медную трубу, я смог лучше понять
описания и музейные экспонаты.
Почему название «медь»
Прежде чем перейти к объяснению того, как работает медь, позвольте мне объяснить имя.
В более богатых домах емкости для воды действительно делались из меди который является отличным проводником тепла, но это было исключительным. Контейнер, как правило, был из более дешевого чугуна, и его размер зависел от от размера домохозяйства, которое он обслуживал. Это было похоже на очень большое глубокое ведро без ручки. Отсюда описание моей матери сравнивая его с котлом.
Чугунные футеровки старых котлов
По мере расчистки жилых районов, разрушенных бомбардировками Второй мировой войны, выявлено много чугунных медных футеровок. Большинство из них были в той или иной степени сломаны, но те, что остались целыми, напомнили мне о большие перевернутые котелки короны.
Albert Smith
Емкость для воды из демонтированного котла
в Музее вех в Бейзингстоке. Он необычен тем, что действительно сделан
из меди, а не из чугуна, и, по-видимому, не более
общее закругленное дно для легкой очистки.
На фото также показаны деревянные щипцы для подъема белья в и
из воды.
Деревянная крышка котла.
Крышка оригинального котла поднята, чтобы показать чугун интерьер.
Как котел заливали водой
Котлы в основном использовались по понедельникам для еженедельная стирка — кропотливое занятие без современных удобств, сделанное без легче, если наполнить медь водой.
Так как емкость для воды была встроена и не могла быть снята, воду приходилось добавлять ведром или ковшом, которые, должно быть, были очень тяжелыми. работа. Котлы в рабочем поместье, где жили мои бабушка и дедушка, заняли около шести регулярных ведра для заполнения.
Как нагревалась вода: угольный костер
Вода нагревалась угольным костром, который был проложен и зажжен через отверстие в кирпичная кладка под емкостью для воды, и имелось отверстие для притока воздуха и собрать упавший пепел.
Зажигание огня должно было быть первой задачей в дни стирки, чтобы дать время для
достаточно, чтобы нагреть всю воду.
Дымоход обычно находился за стена, у которой был построен котел, и она вела в дымоход, обслуживающий другой соседний огонь. В рабочем поместье Хаксли где выросла моя мама, соседний огонь был кухонной плитой; в доме Джейн Остин это было камин и печь для хлеба.
В некоторых зданиях был контроль в Стенка дымохода, которую можно было выдвигать внутрь и наружу, чтобы контролировать поток воздуха в огонь и, следовательно, температура горячей воды.
Регулятор потока воздуха в стенке дымохода котла
Деревянная крышка сохраняла внутреннюю часть котла в чистоте, а также сохраняла пар и тепла, когда медь была в использовании.
Как из котла сливали воду
Хотя большинство котлов приходилось наполнять и опорожнять ведрами, мы гордимся тем, что у нашего внизу был кран для опорожнения.
Paulene Allett
Краник, расположенный так близко к огню, стал бы слишком горячим, чтобы его можно было взять в руки, а это
вероятно, поэтому у большинства копов его не было.
В общем, котлы пришлось вычерпать.
Насколько я помню, там был сифон для опорожнения котла, по которому текла вода по двору.
Джулия Уэйн-Смит
Это было бы невозможно чтобы вывести последние отбросы любым из этих способов, поэтому я предполагаю, что женщины вытирали медные тканью какой-то.
Медная крышка как игрушка
В детстве мне нравилось держать в руках крышку бабушкина медь как щит.
Кен Тоули
Где сегодня найти медь
Обычно медь или ее часть можно найти в большом музее, но это часто репродукция, не подключенная к дымоходу. Первая из следующих картинок пример.
Существующие оригинальные котлы обычно в ветхом состоянии, располагаются везде, где есть достаточно свободного места чтобы никто не удосужился их выбить, как во втором из следующих картинок.
Эта реконструкция котла в замке Блез
Дом-музей показывает еще одно устройство для подачи углей и удаления пепла.
Он не подключен к дымоходу и никогда не сможет работать.
Типично для сохранившихся котлов, найденных в надворных постройках или подвалах, используемых в качестве кладовые, а не кухни. Фото предоставлено Майклом Райтом.
Котлы не следует путать с гейзерами которые были популярны в больших и богатых домах с отдельными ванными комнатами. Гейзеры могли производить только меньшее количество горячей воды.
Газовые котлы в 1930-е годы
На следующем фото показано развитие старых викторианских котлов, использовавшихся в 1920-х и начале 1930-х годов. Они были сделаны из алюминия и работали на газе, что давало следующие преимущества по сравнению со старыми: котлы описаны выше.
Портативный газовый медный водонагреватель / бойлер 1930-х годов, сфотографированный в Музее сельской жизни Тилфорда. К сожалению, газовый механизм был утерян.
- В них не нужно было засыпать уголь, чтобы их разжечь;
- Они производили горячую воду намного быстрее, чем версия, работающая на угле, что позволяло в комнате будет круче работать в
- Они были портативными: будучи алюминиевыми, их было легко передвигать.
