Как устранить шум в батареях отопления в частном доме: 404 ошибка — страница не найдена.

Содержание

Как удалить воздух из системы отопления в частном доме

Частный дом в черте города или в сельской местности — это, безусловно, хорошо!

Но для того, чтобы чувствовать себя внутри индивидуального жилища комфортно, нужно, постоянно, о нем заботиться.

Особенно, это касается зимнего периода.

К наступлению холодов, необходимо, готовиться заранее (имеется ввиду подготовка системы отопления).

Причины прекращения циркуляции жидкости

Воздух, попавший в систему отопления, препятствует циркуляции теплоносителя.

В конечном итоге, жилье не обогреется, как положено, топливо будет расходоваться в больших количествах, а самое худшее, что произойдет в данном случае — размораживание системы.

Воздух, в тепловой магистрали частного дома, может скапливаться в различных местах, это способствует остыванию, как отдельных секций батарей, так и стояка в целом.

Конечно, воздух в системе отопления, находиться не должен, ему там не место, необходимо удалить его оттуда любым известным и доступным вам способом.

Ниже мы попытаемся разобраться в данном вопросе и рассмотрим главные причины этого явления.

  • В процессе проектирования или на этапе монтажа, возможно, были допущены грубые ошибки, которые заключались в неправильно выполненном уклоне или в отсутствии на всех батареях кранов Маевского и другие недоделки.
  • Во время проведения ремонтных работ воздух попал в отключенную систему.
  • В трубах недостаточное давление, а это способствует понижению уровня теплоносителя в целом.
  • Возникновение «эффекта эмульсии».

    Это, когда жидкая субстанция насыщается пузырьками воздуха на первых этапах своего пути к радиатору, а затем, попав внутрь трубопровода, освобождается там.

  • А знаете ли вы, какой лучше купить титан для нагрева воды на дровах? В полезной статье описаны различные модели и популярные бренды мировых производителей.

    Про сертификат соответствия стальных, водогазопроводных, оцинкованных труб написано на этой странице.

  • Стремительное наполнение системы водой.
    Теплоноситель должен заполнять магистраль не спеша.

    Одновременно, нужно выпускать воздух, который скопился в трубах во время летнего простоя.

  • Возможно, произошла разгерметизация трубопровода в местах сварки или в районе установки фитинга.

    В этом случае, сама протечка может быть незаметна, так как жидкость с горячих батарей быстро испаряется.

    А для попадания внутрь трубы воздуха, довольно, миниатюрной трещинки, которую заметить визуально, порой, не представляется возможным.

  • Устройства, через которые происходит забор или выведение воздуха могут находиться в неисправном состоянии.
  • Радиаторы плохого качества.
  • К общей отопительной магистрали дома подключена система обогрева полов, трубы, при этом, смонтированы на неправильном уровне.

Как можно понять, что в системе имеется лишний воздух?

Об этом могут свидетельствовать следующие факторы:

  • посторонний шум в батареях отопления,
  • низкая теплоотдача,
  • радиаторы прогреваются неравномерно,
  • в тех участках, где есть воздух, батарея будет холодной.

Такие ситуации, к сожалению, встречаются, довольно, часто.

Воздушная пробка, чем это грозит

Теплоноситель, продвигаясь по трубам

, способствует образованию воздушных пробок.

Со временем, трубы начинают вибрировать и в результате чего, можно услышать посторонние звуки:

  • шум,
  • треск,
  • журчание воды.

В состав воздуха входит, кроме кислорода, углекислый газ.

[note]Под воздействием высокой температуры, в трубах образовывается шлам, а углекислота создает благоприятную обстановку для начала коррозионного процесса металла.[/note]

Воздух в отопительной магистрали мешает нормальной работе циркуляционной помпы.

Когда система работает в штатном режиме, подшипники, находящиеся на валу насоса, постоянно пребывают в воде.

Как только образуется пробка, они претерпевают эффект «сухого трения». При этом выделяется тепло, которое способно вывести из строя вал.

Некоторые хозяева частных домов говорят, что нередко бывают случаи, когда стравить воздух из системы, практически, невозможно.

После проникновения в систему воздуха, пробка образовывается, буквально, через несколько часов.

А что вам известно про краны Маевского для чугунных радиаторов 15 мм? Как и в каком месте их установить своими руками прочитайте в полезной статье.

Как установить кран Маевского на полотенцесушитель, написано здесь.

На странице: https://ru-canalizator.com/vodosnabzhenie/truby-i-furnitura/sshityj-polietilen.html узнаете, как сделать монтаж муфт из сшитого полиэтилена.

Если в вашем доме трубы отопления сделаны из алюминия (про сварку постоянным током прочитайте здесь) и внутри них находится жидкость определенного состава, внутри труб будет регулярно происходить химическая реакция, при которой выделяется кислород и водород.

Эти газы способствуют возникновению пробок.

Как этого избежать?

Лучший способ выйти из создавшегося положения – автоматический сброс воздуха посредством золотника, который монтируют на батареи вместо крана Маевского.

Возможные варианты удаления

  • С помощью ручного крана Маевского.

    Для того, чтобы начать работы по стравливанию воздуха из радиаторов, нужно иметь под рукой соответствующий инструментарий, тазик для сбора воды и половую тряпку.

    Если в автономную систему вмонтирован принудительный насос циркуляционного типа, например, в электрическом титане для кипячения воды, его нужно выключить на время проведения процедуры.

Затем, не спеша, с помощью отвертки, необходимо, повернуть устройство против часовой стрелки на один оборот.

Воздух выйдет из радиатора.

После этого, кран следует закрыть, как можно плотнее.

  • Воздухоотводчик автоматический.

    Это приспособление поплавково-клапанного типа.

    Данный механизм способен, самостоятельно выпускать воздух из отопительной системы.

    Его механизм состоит из:

  • латунного корпуса,
  • поплавка,
  • шарнирного рычага,
  • выпускного клапана.

Для того, чтобы не было утечки жидкости, устройства оборудуются винтовым запорным колпачком.

Каким образом работает система?

Если воздуха в системе нет, поплавок не дает открываться выпускному механизму.

Как только он соберется в большом количестве, в поплавковой камере, буек опустится, и выпускная заслонка откроется.

После выхода воздуха наружу, буй, под действием рычага, опять поднимется в свое прежнее положение и закроет выпускной затвор.

Сепаратор воздуха

Такие приборы, как правило, устанавливают в автономных системах большого объема.

Особенность их работы состоит в выборке воздуха из жидкой субстанции с дальнейшим ее преобразованием в пузыри и последующим удалением.

Эти приспособления, в основном, выпускают в тандеме с сепараторами шлама.

Таким образом, удается сэкономить место и, в добавок, вылавливать примеси, а именно:

  • грязь,
  • песок,
  • ржавчину.

Разделитель состоит из металлического корпуса, в его верхней части имеется воздухоотвод, а в нижней, вентиль для вывода шлама.

Внутри цилиндра, предусмотрена специальная трубка с напаянной металлической сеткой.

Через нее проходит вода системы отопления. Именно, эта решетка генерирует сильные вращательные потоки теплоносителя, которые тормозят и поднимают мелкие воздушные пузыри вверх.

Таким манером, преобразованный воздух удаляется наружу, посредством воздушной камеры. Накопившуюся внутри батарей грязь, удаляют через сливной кран, который находится внизу.

  • Многоступенчатая система.

    Для того, чтобы у вас не возникали проблемы, связанные с образованием воздушных пробок, нужно еще на начальной стадии составления проектной документации автономной системы отопления, не забыть об одном, очень важном моменте.

    Это многоступенчатая система отвода воздуха из отдельно взятых групп отопительных приборов.

  • При этом, для них нужно применять различные модификации воздухоотводчиков и устанавливать их стоит в различных местах:

    • для выпускания воздуха из теплообменника отопительного прибора, монтируют воздухоотводчик автоматического типа, прямо на котле или бойлере косвенного нагрева (что это такое),
    • каждый, отдельно взятый коллектор, должен иметь свой воздухоотвод,
    • на всех радиаторах, необходимо устанавливать ручные краны Маевского,
    • для стояков, наилучший вариант – это специальные приспособления, которые монтируют в самых высоких точках системы.

    Стравливать воздух из радиаторов нельзя под большим давлением воды.

    В противном случае, в теплоносителе образуется большое количество растворенного кислорода, и тогда удалить воздух из системы будет намного сложнее.

    Чтобы все работы по стравливанию воздуха из автономной системы отопления выполнить по всем правилам, нужно воспользоваться помощью еще одного человека.

    Самому выполнять процедуру сложно.

    Кто-то один должен заполнять трубы из сшитого полиэтилена для отопления (цена) водой и следить при этом за показаниями манометра, а второй, в это время выпускает воздух из радиаторов (до тех пор, пока давление не достигнет двух Бар).

    В этот момент, необходимо отключить подпитку

    .

    И, пока первый человек занят тем, что пополняет систему водопроводной водой, второй — работает с кранами Маевского.

    Как восстановить теплоснабжение

    В первую очередь, надо с точностью определить местонахождение пробки в трубах (про сортамент стальных оцинкованных написано в этой статье).

    После того, как этот вопрос выяснили, нужно найти ручной или автоматический клапан, который находится ближе всего к проблемному месту.

    Затем, приоткрыв кран, стравливаем воздух через этот механизм.

    Не всегда стандартный способ оказывается действенным (видео, как спустить воздух через кран Маевского. посмотрите здесь).

    Если все вышеперечисленные методы оказались нерезультативными, можно попробовать выдавить пробку, увеличив давление и температуру теплоносителя в системе (показатели должны быть близкие, к максимальным).

    Дальше ваши действия должны проходить по стандартной схеме.

    Пробка, сдвинутая с места, поступает в сбросной вентиль.

    Если и эти действия оказались безрезультатными, придется воспользоваться ближайшим разъемным соединением.

    Работу нужно выполнять очень осторожно
    , если пренебрегать правилами безопасности, можно обжечься и затопить весь дом горячей водой.

    Скопившийся воздух в системе отопления с элеваторным узлом частного дома, можно удалить, спустив воду, посредством расширительного бачка.

    Пробка выйдет самостоятельно, если воду в контуре довести до кипения.

    Выводы

    Итак, мы с вами выяснили следующее, для того, чтобы система отопления частного дома функционировала достаточно эффективно, нужно, со знанием дела выполнить все монтажные работы и правильно эксплуатировать магистраль.

    Также, необходимо следить за тем, чтобы внутри системы не скапливался воздух и не образовывались пробки.

    Для стравливания воздуха нужно использовать специальное оборудование и приспособления.

    [note]Только таким образом вы сможете создать комфортные условия для проживания в частном доме, и ваша отопительная система будет работать безотказно.[/note]

    Как спустить воздух в системе отопление частного дома, посмотрите в видеосюжете.

Ремонт отопления в частном доме своими руками: радиаторов, труб и батарей

Ремонт системы отопления – понятие довольно ёмкое и включающее разные виды работ в доме. Для описания всех мероприятий, скорее всего, потребуется толстый учебник — о настолько многогранном процессе идёт речь. Однако постараемся кратко осветить основные ремонтные процедуры.

Спектр процедур

Обслуживание и ремонт отопления состоит из следующих мероприятий:

  • устранение утечек, возникающих в трубопроводах, приборах и запорной или регулирующей арматуре;
  • замена пришедших в негодность участков устройств и кранов;
  • устранение «обратных уклонов», появляющихся на трубопроводах;
  • установка кранов воздухоспускного типа на участках, где невозможно нивелировать обратные уклоны или пробки из воздуха;
  • устранение поломок, возникающих в управляющем узле или котельной отопительной системы;
  • тестирование и в случае необходимости замена вышедших из строя приборов для измерений и контроля;

К обслуживанию отопительной системы частного дома можно отнести профилактические работы с различными элементами, в том числе промывка, покраска. Промывка и регуляция отопительной системы выполняется каждый год в конце сезона.

Капремонт отопления

Капитальный ремонт отопления включает перекладку трубопроводов, замену или устранение неполадок в отопительных устройствах. Наконец, могут потребоваться тесты, направленные на выявление неисправностей и последующую отладку нагревателей воды, насосов, управляющих узлов и котлов.

Вне зависимости от того, производился ли капитальный или обычный ремонт, в конце работ необходимо выполнить приёмку исправленной системы. Начинается он с анализа и тестирования на соответствие установленным правилам. Непосредственно перед началом мероприятий утверждается смета на ремонт системы отопления.

Данный документ учитывает стоимость материалов и устройств, которые требуются для возвращения системы в строй. Смета составляется профильными специалистами по определённым стандартам.

Тест системы

Гидравлическое тестирование системы производится по завершении промывки и, как правило, подтверждает успешный ремонт систем отопления. Такие испытания следует проводить только в тёплые месяцы. Сначала открывается вся запорная арматура: в равной степени это относится и к кранам, которые находятся на воздухосборниках. Затем к отопительной системе подключается специальный гидропресс — он подаёт воду.

Заполнение системы водой должно происходить медленно, иначе там останется воздух. Когда в вентилях воздухосборника появится жидкость, их надо закрыть. Далее гидравлический пресс пускает заданное давление, которое должно быть больше рабочего в 1,25 раза. По прошествии 5 минут показатели проверяют: давление не должно упасть больше, чем на 0,02 Мпа.

Если всё прошло нормально, и испытания показали, что нет необходимости в ремонте, система отопления консервируется и вновь приводится в действие в доме только с началом очередного сезона. Консервация заключается в наполнении трубопроводов и прочих участков чистой рабочей жидкостью, которая берется из теплосети.

Перед началом сезона

Перед началом сезона необходима регуляция системы по определённому алгоритму. Сначала открываются задвижки на вводе отопительной системы. Затем в трубопроводы подаётся вода из теплосети – это происходит со всем оборудованием, предназначенным для отопления.

Когда вода внутри труб, специалисты изучают магистрали на предмет нагрева нижних участков стояков. Если какой-либо из элементов системы сильно нагревается, то краны прикрываются. Основная задача мероприятий – создать одинаковые температурные условия для всех стояков, действующих в рамках конкретной системы.

Вслед за стояками равномерный нагрев необходимо обеспечить для отопительного оборудования на каждом этаже дома. Как в предыдущем случае, краны на сильно греющихся участках прикрываются. Нужную температуру контролируют по центральному участку секции устройства, которая дальше всего находится от стояка.

Исследование системы считается успешным, если температурные условия в помещениях отклоняются от заданной величины на 1-2 градуса. В противном случае нужно проводить работы по устранению неполадок.

При запуске системы после долгого простоя для балансировки ей может понадобиться от пары дней до недели.

Виды неисправностей

Так, неисправности делятся на два типа: поломки в разводке (радиаторы и арматура), которые можно починить своими руками и поломки в котельной и оборудовании, которые могут исправить лишь специалисты. Спектр основных проблем отопления в частном доме, которые пользователи могут исправить самостоятельно:

  • батареи плохо греют или не нагреваются вовсе;
  • скачки и падение давления;
  • нарушен баланс: горячая обратка и холодная подача;
  • отсутствует циркуляция.

Батареи не нагреваются

Очень часто батареи в системе отопления, как в частном доме, так и в квартире могут не греть из-за скопления в них воздуха. При помощи воздухоотводчиков нужно проверить наличие газа: из спускников будет с шумом выходить воздух. Если из них идет вода, то проблема не в воздухе – скорее всего, а закрытом кране радиатора.

Третий вариант – это замусоренный радиатор. Нужно перекрыть все остальные батареи в ветке, чтобы поток воды пошел в неисправную: если он нагрелся, значит, проблема не в засоренности. В таком случае потребуется гидравлическое выравнивание ветки путем прикрытия других батарей. На выравнивание может уйти не один день.

Падение давления

Скачки и падение давления часто обычно наблюдаются при запуске: системе требуется поработать несколько дней. Растворенный воздух постепенно выходит, потому придется подпитывать схему.

Когда система проработала больше месяца, то стоит перепроверить размеры расширительного бака – если они малы, то возникает скачок давления, срабатывает предохранительный клапан и давление снижается. Нужно просто заменить бак. Если и с этим все в порядке, то проблема заключается в негерметичности системы и нужно искать протекающий участок.

Разбалансировка

В случае горячей обратки – что, в принципе, явление редкое – причиной является установка насоса без обратного клапана или насоса системы «теплый пол». Когда насос запускается, то поначалу работает в полную мощность и может «сбить» циркуляцию в системе отопления дома. Когда пространство нагреется, проблема уйдет. Если этого не произошло, то стоит проверить, не перепутаны ли трубы обратки и подачи.

Отсутствие циркуляции

Первая причина – это скопление воздуха в батареях, который нужно выпустить. Затем проверяются краны, которые по невнимательности могут быть закрыты. Наконец, третьим шагом является чистка фильтра перед котлом и на других участках, где они имеются. Эти факторы в 90% случаев являются источником проблемы.

Если вдруг не дало результата, то остается один вариант – воздушные пробки в трубах. Решить вопрос можно сливом воды из батареи за петлей – водный поток выгонит оттуда воздух. На будущее на большие петли стоит врезать воздухоотводчики. В случае если такие меры не помогли, то нужно обратиться к специалистам.

Как установить встроенные в пол радиаторы отопления в частном доме

Традиционные настенные батареи не всегда способны вписаться в стильный и современный интерьер частного дома. Поэтому выпускаются специальные встраиваемые радиаторы отопления, которые монтируются в пол помещения. Такая конструкция не занимает места и справляется с функцией обогрева не хуже чугунной батареи.

 

Принцип работы внутрипольного радиатора

Этот вариант идеально подходит для помещений с большими площадями остекления – комнат с французскими или панорамными окнами, зимнего сада. Для нагревания воздуха используется принцип конвекции. Холодный воздух опускается через решетку радиатора вниз, после чего нагревается и поднимается наверх, таким способом обогревая комнату. Этот процесс постоянно повторяется, поэтому температура воздуха не успевает остыть, за счет чего получится сэкономить неплохие деньги.

Существует конвекторы с встроенным вентилятором, а также модели, выполняющие нагрев естественным путем. Первый вариант работает более эффективно. Принудительное соединение теплого и холодного слоя воздуха обеспечивает быстрое нагревание. Радиаторы, встроенные в пол, делятся на электрические и водяные, причем чаще используется второй тип. Такие модели подключаются к системе отопления дома, и оттуда в них поступает теплоноситель. Они более эффективны и универсальны, чем электрические приборы.

Конструкция встраиваемых конвекторов

Современные обогреватели состоят из короба, в котором находится ребристый нагревательный элемента (обычно это водяной радиатор), канала и декоративной панели, которая скрывает все детали. Такая конструкция позволяет устанавливать батарею прямо в стяжку пола, поэтому она остается на уровне напольного покрытия.

 

Для оребрения нагревателя применяются пластины из алюминия, отличающиеся высокой теплопроводностью. Корпус обычно изготовлен из оцинкованной стали, которая покрывается порошковым напылением, устойчивым к коррозии, если предполагается использовать прибор в помещении с большой влажностью.

Электрические модели используют ТЭН в качестве нагревателя, а водяные – теплообменник, в котором циркулирует нагретый теплоноситель. Больше всего тепла производится теплообменниками из алюминия и меди.

Решетка радиатора может быть выдержана в общем стиле частного дома. Для изготовления используют дерево или металл – сталь и алюминий. Единственный минус – через решетку в короб обогревателя проникает пыль и мусор, поэтому ее требуется регулярно снимать и проводить уборку.

Важные моменты при установке

Монтаж встроенного в пол радиатора выполнить довольно просто. Но при этом есть особые факторы, которые стоит учитывать:
  • Высота потолков. Этот показатель влияет на тепловую мощность обогревателя и его стоимость. Чем выше потолок, тем больший объем воздуха необходимо нагревать. Эффективность подачи тепла можно рассчитать из соотношения 1 кВт на 10 м2 площади.
  • Показатель давления в отопительной системе. Водяные радиаторы, встраиваемые в пол, идеально подходят для частного дома, т.к. в автономной системе отопления довольно невысокий показатель давления – около 2,5 атм. При более высоких значениях прибор быстро придет в негодность.
  • При планировании строительства или ремонта дома требуется учесть тот факт, что при монтаже внутрипольного водяного обогревателя понадобится подведение всех систем питания. Иначе можно не рассчитывать на нормальную работу оборудования (электрического конвектора это не касается).

Особенности монтажа встроенного обогревателя

Установку такого оборудования рекомендуется выполнять в процессе строительства или капитального ремонта дома, так как при монтаже придется снимать напольное покрытие и класть новое. Самый распространенный вид установки – в бетонную стяжку пола.

Сначала требуется сделать нишу для конвектора, которая должна быть больше на 10-20 мм от высоты прибора. Это необходимо для выравнивания обогревателя по уровню при помощи болтов и состыковать покрытие пола с его коробом. По ширине ниша должна превышать ширину радиатора на 5-10 см, чтобы зафиксировать короб анкерными болтами и раствором цемента.

Чтобы циркуляция воздуха была максимально эффективной, рекомендуется отступать от окна на 5-15 см, от стен – по 15-30 см при установке обогревателя. Это облегчит монтаж и исключит воздействие тепла на покрытие стен (штукатурку, обои и т. д.).

После того, как конвектор был помещен в нишу, необходимо провести изоляцию для снижения теплопотерь. Затем его заливают стяжкой и бетоном. Теперь осталось только подключить обогреватель к системе отопления.

Подключение радиатора

Есть два способа подключения – гибкое и жесткое. Для первого варианта используются гибкие шланги. При таком способе будет удобно доставать и убирать теплообменник, чтобы вытереть его от пыли и грязи. Гибкое подключение будет удобным, если трубы подведены к прибору не совсем правильно, а за счет шлангов можно выровнять стыки.

Жесткое подключение осуществляется при помощи подающего клапана. Этот способ более надежен, снижается риск протечки из-за гибких шлангов, которые не отличаются большим сроком службы и могут износиться из-за частого движения. Оба способа имеют свои достоинства и недостатки, но главное – это качество установки и подключения, а также хорошие материалы.

 

Эффективность внутрипольных конвекторов

Этот показатель встроенного обогревателя зависит от нескольких факторов:
  • качества изоляционных материалов;
  • площади нагревателя и теплообменника;
  • температуры и скорости перемещения носителя тепла;
  • площади оребрения нагревателя.

Чтобы повысить действие работы батареи, встроенной в пол, можно использовать дополнительный утеплитель. В его роли выступают любые изоляционные материалы, которые обладают устойчивостью к воздействию высоких температур и низкой проводимостью тепла. Увеличить нагрев воздуха помогут и мощные вентиляторы, но они издают громкий шум и тратят немало электроэнергии.

Преимущества встроенных обогревателей

Внутрипольные конвекторы – это современное решение для обогрева частного дома.

Такая конструкция имеет определенные достоинства:
  • Возможность выполнения скрытой установки. Обогреватель не будет смотреться неуместно на фоне современного интерьера частного дома.
  • За счет конвекционной системы нагрева воздух в комнате постоянно будет теплым.
  • Такие радиаторы надежны, безотказно работают и обладают устойчивостью к агрессивным средам.
  • В основе внутрипольного оборудования лежит традиционного водяное отопление, поэтому обеспечивается качественное прогревание без больших затрат.
  • Освобождение свободного пространства. Благодаря батареям, которые встроены в пол, можно ставить мебель и предметы интерьера вплотную к стенам.

 

Внутрипольные конвекторы – это надежная система отопления, которая будет работать долгие годы. С помощью такого оборудования вы сможете во много раз повысить характеристики энергоснабжения частного дома, и при этом удастся значительно уменьшить расходы на отопление за счет производительности прибора.

Как исправить шумный радиатор

Фото: shutterstock.com

Строители десятилетиями полагались на паровые радиаторы по простой причине — они работают! Но у каждой технологии есть недостатки, и в случае паровых радиаторов жалобы домовладельцев часто связаны с шумом. Иногда, при всем этом лязгании и стуке, вы можете задаться вопросом, почему радиаторы не поставляются с затычками для ушей. Что вызывает эту какофонию и как можно вступить в тишину? Если вы хотите отремонтировать шумный радиатор в своем доме, вот несколько вещей, которые нужно знать.

Почему шумит радиатор?

В типичной паровой тепловой системе одна труба проходит от котла к радиаторам. В том месте, где труба соединяется с радиатором, вы найдете впускной клапан. Этот компонент выполняет две функции. Сначала он подает пар в радиатор. Во-вторых, когда пар охлаждается и конденсируется в воду, впускной клапан позволяет жидкости стекать из радиатора и возвращаться в котел. По крайней мере, так все должно работать.Но вода часто попадает в радиатор, и когда это происходит, пар не может попасть внутрь. Когда вода-ловец и заблокированный пар играют в перетягивание каната, они создают восхитительную симфонию, которая не дает вам уснуть по ночам. Поэтому шумный радиатор не только ужасный, но и означает, что ваша система не работает так, как должна.

Возможно, пришло время позвонить профессионалу.

Получите бесплатную бесплатную оценку ремонта от лицензированных технических специалистов HVAC поблизости.

+

Фото: shutterstock. com

Что делать с шумным радиатором

Попробуйте Tilt

Правильно работающий паровой радиатор не стоит идеально ровно на полу. Скорее, он немного наклоняется к впускному клапану. Такое расположение позволяет конденсату вытекать из радиатора не с помощью насоса, а под действием силы тяжести. Поэтому, если ваш радиатор начинает шуметь, первое, что нужно проверить, это проверить, остается ли радиатор наклоненным к клапану.Используйте уровень, и если вы видите, что радиатор стоит ровно или наклоняется в сторону от клапана, вмешайтесь. Попробуйте вставить деревянную прокладку или мешалку для краски под ножки на конце, противоположном клапану. Наклон всего в пять градусов или около того должен помочь.

Держите вещи в горячем состоянии

Если вы проверили радиатор и обнаружили, что он наклоняется правильно, может возникнуть другая распространенная проблема. Часто пар конденсируется в трубе еще до того, как достигнет радиатора. В этом случае решение состоит в том, чтобы изолировать трубу, где это возможно, на всем протяжении ее подъема от котла.Работать с изоляцией труб очень легко, но те части трубы, которые больше всего нуждаются в изоляции, могут быть скрыты за стеной.

Требуется вентиляция

Другая возможная причина шума радиатора: пароотводчик. Попробуйте следующее: закройте впускной клапан, чтобы пар не попадал в радиатор. Затем снимите пароотводчик с радиатора, поместив его в таз с уксусом. Оставьте на ночь. Это может помочь растворить любые отложения кальция, которые постепенно накапливались с течением времени.Если это не сработает, купите новый паровой дефлектор, чтобы узнать, будет ли новый паровоз лучше. Новое вентиляционное отверстие, доступное в большинстве домашних центров, стоит всего около десяти долларов, поэтому стоит попробовать, если все остальное не поможет.

Напоследок, напоминание об использовании паровых радиаторов в целом. Впускной клапан должен быть полностью открыт или полностью закрыт. Если оставить клапан частично открытым, это может привести к утечкам и повреждению полов.

Возможно, пришло время позвонить профессионалу.

Получите бесплатную бесплатную оценку ремонта от лицензированных технических специалистов HVAC поблизости.

+

Как заглушить шумный паровой радиатор

Паровые радиаторы — это старый, но удивительно эффективный способ обогрева домов. Фактически, паровое тепло непрерывно используется уже более 150 лет и является относительно обычным явлением в домах, построенных примерно после 1940 года, многие из которых до сих пор имеют свои оригинальные паротепловые системы.

Одно из преимуществ тепла пара состоит в том, что он проходит по трубам под собственным давлением, поэтому нет необходимости устанавливать и обслуживать механический насос. Однако с годами паровые радиаторы могут начать издавать очень неприятные звуки, в том числе стук, стук, свист и скрип.К счастью, вы можете самостоятельно заглушить наиболее распространенные звуки пара и тепла, не вызывая сантехника или подрядчика по отоплению.

Стук, стук

Когда паровые радиаторы начинают издавать громкий стук или стук, это обычно происходит из-за того, что в трубах застрял конденсированный пар (вода). Вот как система должна работать:

Когда пар попадает в радиатор, вентиляционное отверстие сбоку радиатора начинает немного шипеть. Когда радиатор наполняется паром, вентиляционное отверстие закрывается, и пар отдает свое тепло радиатору, который затем излучает его в комнату.Как только пар остынет, автоматически открывается вентиляционное отверстие, позволяя воде стечь из радиатора и обратно в котел.

Однако, если радиатор наклонен (наклонен) неправильно, вода попадет внутрь радиатора. Затем, когда пар врывается в радиатор, он с высокой скоростью толкает воду вперед до тех пор, пока не сталкивается с клапаном, коленом или другим водопроводным фитингом, создавая громкий стук или стук.

Чтобы остановить шумный стук, необходимо поднять нижнюю часть радиатора с помощью регулировочной прокладки, чтобы гарантировать, что конденсат будет стекать. Вот как: поверните термостат до упора, чтобы котел не запустился. Затем ослабьте большую гайку, которая крепит радиатор к паровой трубе. (Будьте осторожны, чтобы не обжечься горячей водой.) Теперь поднимите нижнюю часть радиатора и вставьте под него несколько направляющих для пола для мебели или деревянных блоков. Положите уровень на верхнюю часть радиатора, чтобы убедиться, что он немного наклонен назад к котлу. Подключите радиатор, снова затянув гайку на паропроводе. Поднимите термостат и проверьте свою работу на предмет утечек.

Стук и стук также могут быть вызваны водой, попавшей в провисшую трубу. Итак, проверьте все горизонтальные паропроводы и, при необходимости, установите новые подвески, чтобы поднять их до ровного, прямого положения.

Заглушите скрипы

Если радиатор скрипит и свистит, вам необходимо заменить его вентиляционное отверстие, которое прикреплено к трубе в нижней части радиатора. Вы можете купить сменное вентиляционное отверстие примерно за 10-15 долларов у большинства поставщиков сантехники. Находясь там, возьмите рулон тефлоновой ленты и графитовую упаковку; оба используются для создания герметичных резьбовых соединений.

EZ Flow

Для начала поверните термостат до упора, чтобы отключить систему отопления. Затем переверните новое вентиляционное отверстие так, чтобы его резьбовой шток был направлен вверх. Оберните тефлоновую ленту вокруг резьбового стержня по часовой стрелке. Таким образом, когда вы вставите отверстие в вентиляционное отверстие, лента не распутается.

Теперь накройте старое вентиляционное отверстие толстой тканью и открутите его вручную. Поверните вентиляционное отверстие влево — против часовой стрелки — и будьте осторожны, чтобы не оказать боковое давление, иначе вентиляционное отверстие может сломаться.Ткань защитит вашу руку от горячего пара или воды. Как только старое вентиляционное отверстие выйдет, возьмите новое вентиляционное отверстие и ввинтите его в радиатор. Будьте очень осторожны, чтобы не пересечь нити. Затяните вручную вентиляционное отверстие, пока оно не станет вертикальным. Не пользуйтесь плоскогубцами; слишком большое давление может вызвать трещину в вентиляционном отверстии. Новое вентиляционное отверстие позволит воздуху выходить, уменьшая вероятность свиста или писка.

Затем с помощью отвертки открутите ручку от верхней части клапана радиатора. Затем с помощью рожкового ключа ослабьте уплотнительную гайку, которая удерживает шток клапана на самом клапане.Открутите уплотнительную гайку вручную. Теперь оберните графитовое уплотнение вокруг резьбовой части штока клапана. Снова намотайте набивку на шток по часовой стрелке. Вручную навинтите уплотнительную гайку обратно на клапан, а затем затяните ее гаечным ключом. Навинтите ручку клапана обратно на клапан. Включите термостат и подождите, пока не загорится пар. Проверьте свою работу на предмет утечек и наслаждайтесь тишиной.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Справочник по шумам, которые производит ваш радиатор NYC

Если вы живете в квартире в Нью-Йорке, особенно в старом здании, скорее всего, ваше тепло вырабатывается паром и поступает в ваше пространство через неуклюжий, архаично выглядящий радиатор. Это хитроумное устройство может не только занять первоклассную недвижимость в вашей квартире, но и часто издает совершенно потрясающий шум, особенно глубокой ночью.

Кто может забыть сцену из рождественской классики 2003 года «Эльф», когда Бадди, которого играет Уилл Феррелл, остается один в том, что выглядит как классическая шестерка его отца в Верхнем Вест-Сайде.

Он звонит своему отцу (Джеймсу Каану) и нервно шепчет: «Из ящика зла под окном доносится ужасный шум», прежде чем издать визг и вопли, чтобы описать то, что он слышит. «Это не зло, Бадди. Это радиатор, — говорит его отец.

Это то, к чему, вероятно, относятся многие жители квартир Нью-Йорка, поэтому Brick Underground решили разобраться в этих шипящих, лязгающих и хлопающих источниках тепла, которые являются необходимыми, ну, злом.

«Радиаторы — лучшее тепло», — говорит Майкл Хершковиц, президент манхэттенской компании по ремонту жилых помещений REDOnyc. «Это чисто, но они навязчивые и могут быть шумными. К тому же они старые и ржавые, и от этого у них много шума. Это природа зверя даже на Парк-авеню.

Как работает паровой радиатор?

Прежде чем мы перейдем к теме, которую производит ваш радиатор в Нью-Йорке, давайте узнаем, как он работает.

Котел, который обычно находится в подвале вашего дома, — это не просто умное название.На самом деле он кипятит воду для создания пара, который проходит по трубам к радиатору, где нагревает квартиру, если клапан сбоку открыт. (Между прочим, он служит вашим переключателем.)

По мере движения пар медленно охлаждается и превращается в конденсат, который в конечном итоге должен вернуться в котел, чтобы снова превратиться в пар.

Но что вызывает шум парового радиатора?

«Есть несколько вещей», — говорит Тони Шала, владелец компании Rite Plumbing & Heating в Лонг-Айленд-Сити.

Свистящий звук может быть вызван известковыми отложениями — остатками минералов в воде, которые могут накапливаться. Удары, лязг и удары могут означать, что котлы нуждаются в обслуживании, или уровни пара и воды накапливаются выше, чем должны быть.

«На обратном пути эта конденсация будет холодной водой, которая встречает горячую воду на своем пути вверх, и это будет звук стука», — говорит Шала.

Трубы в паронагревательной системе должны быть немного наклонены (вы можете услышать, как сантехник называет это «уклоном»), чтобы они были наклонены в сторону котла.Если поле выбрано, скажем, из-за деформации пола или самой трубы, «вода где-то останется, и она станет холодной», — говорит Шала. «Как только эта вода встретится с горячей водой, идущей к радиатору, она будет издавать такой же шум».

Еще одна распространенная причина, которую видит Шала, — это когда руководство здания добавляет еще один радиатор для арендатора, который может не получать достаточно тепла.

«Когда вы добавляете еще один радиатор, обратная линия не работает, и вода будет удерживаться там», — говорит он.«Не перенаправляйте трубы и не проводите техническое обслуживание», — говорит он.

Хотя большинству жителей Нью-Йорка может показаться, что шипение, лязг и стук связаны с территорией проживания в городе, «эти шумы ненормальны, и радиаторы не предназначены для того, чтобы издавать такие звуки», — говорит Шала.

«Люди становятся невосприимчивыми к этому», — добавляет Гершковиц. «Но только потому, что вы не платите за тепло или трубы в здании, если вы любите тепло, вы должны поддерживать его».

Он призывает жильцов проверить вентиль.«Они ломаются, изнашиваются», — говорит он. «Я полностью за то, чтобы проверять механику вашей квартиры каждый сезон. Она требует ухода, и ваш радиатор тоже».

Бросив молот — Ремонт шумной паровой трубы

Нет, в паропроводах не должно быть шума. The Beatles считаются одними из лучших музыкантов всех времен. Но какофония, которую вы слышите от шумных паровых линий, далеко не считается музыкой в все.

Так что же вызывает шум в моей паровой системе? Это может быть любое количество факторов.

Часто это совокупность факторов, в значительной степени связанных с плохой эксплуатацией, техническим обслуживанием, и дизайн вашей системы парового отопления.

Давайте рассмотрим некоторые из причин, по которым у вас могут возникнуть удары паром и трубой:

л. Укладка труб неправильная. Предполагается, что конденсат самотеком спускается вниз и возвращается в паровой котел.Я видел случаи, когда трубная подвеска ломалась, что приводило к провисанию паропровод, в котором скопился конденсат; пар идет вниз пар линии, и ударяет конденсат до конца линии, где он издает глухой звук. против жесткой упорной стали.

2. Установлено слишком высокое давление пара. Если вы установите давление пара выше примерно 2 фунтов на квадратный дюйм, конденсат может вернуться в обратная линия, и если обратная линия находится всего в нескольких футах над водой линии в котле, в этой обратной линии может быть гидроудар.Если пар давление слишком высокое, установите его намного ниже. Чем ниже давление пара, тем меньше будет стук в трубах. Вы также сэкономите энергию, снизив давление пара.

3. Конденсатопроводы засорены и препятствуют возврату конденсата. к котлу. Мой друг рассказал мне об этой проблеме. Одна сторона здания не обогревалась из-за заблокированного возврата конденсата. линий. Однажды он открыл конденсатопроводы и очистил накопившиеся за 75 лет ржавчина с линии, проблема со стуком трубы ушла.

4. В двухтрубной системе парового отопления вышли из строя конденсатоотводчики. Поскольку теперь ловушки открыты, пар поступает в трубопроводы возврата конденсата, заставляя конденсат выталкиваться волнами по трубе.

К сожалению, пар не эмоционален. Он следует законам физики. Вам необходимо заменить все термостатические ловушки на конце каждого радиатора. Вы не можете молиться, чтобы эта проблема исчезла сама по себе.Вы должны потратить деньги из бюджета вашего кооператива или кондоминиума, чтобы решить проблему.

5. У вас грязная бойлерная вода. Из-за плохого химического состава воды конденсат выделяется. паропроводы вместе с паром. Вам нужно будет слить котловую воду и очистить внутреннюю часть котла. с использованием составов для очистки котловой воды. Вам нужно будет разработать программу очистки воды в бойлере, чтобы pH между 8.0 и ll.0, чтобы конденсат не поднимался из котел в паропровод.

6. У вас неизолированные паропроводы. Пар конденсируется вдоль линии, и конденсат вызывает пар. молоток. Чтобы решить проблему, нужно утеплить линии водотока. Для получения информации о надлежащем количестве изоляции см. Энергетическую справку штата Нью-Йорк 2010 г. Кодекс природоохранного строительства.

7.Частично открытые однотрубные радиаторы. Если клапан открыт не полностью, конденсат мешает пар пытается попасть в радиатор. Эта проблема обычно ограничивается отдельными радиаторами.

8. Если вы заменяете бойлер, убедитесь, что водопровод находится в правильном положении. высота. Если поменять уровень водопровода, сухая обратка может превратиться в мокрую. линия, которая будет стучать в зависимости от давления потока котла.

9. Длинный ниппель на соединении петли Хартфорда. Однажды я увидел эту проблему. Длинный ниппель дает возвращающемуся конденсату «взлетно-посадочную полосу», чтобы врезаться в уравнитель, когда пузырьки пара поднимаются вверх. эквалайзер конденсаторный. Мне потребовалось много времени, чтобы объяснить хозяину дома, почему эта проблема вызывало стук трубы.

10. Кто-то использовал концентрические редукторы вместо эксцентрических редукторов, где основные паропроводы меняют размер.Я вижу эту проблему примерно в 5% паровых систем, которые я проверяю. владельцы. Единственный способ решить эту проблему — заменить редукторы на паровой. линии, которые могут быть дорогими.

Каждая система парового отопления индивидуальна. Ваша система может иметь одну из перечисленных выше причин проблемы гидравлического удара или несколько причин.

Если вы хотите, чтобы ваши жители перестали жаловаться на проблему гидравлического удара, вам необходимо определить точные причины и позаботиться о них.

Гидравлический удар — это ненормально. Я видел системы парового отопления, которые работают тихо, как мышь.

Даниэль Карпен — лицензированный профессиональный инженер, специализирующийся в области энергетики. консалтинг по охране окружающей среды и охране окружающей среды. Он базируется в Хантингтоне, Нью-Йорк, .

4 совета по снижению шума парового радиатора с шумом

Паровой радиатор может стучать и колотиться, когда в него впервые попадает вода.Если это произойдет рано утром, это может легко разбудить вас и испортить хороший ночной сон. К счастью, есть несколько полезных советов, которые помогут остановить стук парового радиатора и сделать вашу жизнь более сносной.

Совет 1. Прокладки

Паровой радиатор не должен быть полностью выровнен по отношению к полу или стене. Его нужно немного наклонить назад к трубе, по которой в него подается вода. Если он полностью выровнен, вода попадает внутрь радиатора, и это вызывает стук при первом входе пара.

Положите спиртовой уровень на радиатор. Если окажется, что он выровнен, вам нужно будет добавить прокладки. Это эффектные тонкие кусочки дерева или металла. Подложите прокладки под каждую ножку парового радиатора на стороне, противоположной трубе. Добавляйте прокладки, пока уровень не покажет, что паровой радиатор неровный. Это должно устранить проблему ударов при первом нагревании.

Совет 2: Удаление воздуха из печи

Вы можете уменьшить шум от парового радиатора и труб, регулярно удаляя воздух из печи.Это включает в себя слив шлама и грязной воды из печи, и это необходимо проводить на регулярной основе во время использования печи. Идеально примерно раз в месяц, и лучше всего выполнять эту работу зимой.

Удаление воздуха из печи — несложная процедура. Внизу вашей печи есть сливной клапан. Присоедините к нему короткий шланг и опустите шланг в ведро. Откройте вентиль и слейте воду, пока она не станет прозрачной. Вы захотите, чтобы бак оставался примерно наполовину полным после того, как закончите.Манометр должен показывать от 5 до 7 фунтов на квадратный дюйм.

Совет 3: Подъем

Предполагается, что на каждом этаже трубы для парового радиатора имеют «подъем» на 1 дюйм. Это означает, что трубы должны иметь очень небольшой наклон по направлению к радиатору. В старых зданиях это может быть не так из-за заселения.

Вам, вероятно, потребуется, чтобы это проверил профессионал, и если потребуется регулировка, их, вероятно, должен будет выполнить сантехник.Если высота трубы несколько превышает отметку в 1 дюйм, это может быть причиной шума в паровом радиаторе.

Совет 4: Открытие клапанов

Другой причиной ударов в паровом радиаторе может быть воздух в трубах. Эту проблему можно решить, открыв клапаны, и это следует делать после того, как вы установили прокладки под две стойки радиатора, чтобы это было наиболее эффективным. Вам нужно будет открыть вентиль на каждом радиаторе в вашем доме, чтобы это работало правильно. По сути, вы выпускаете воздух из системы, чтобы она работала более эффективно и тихо.Как только воздух будет выпущен, снова закрутите клапаны.

звуков в сантехнике: обычные шумы, которые люди слышат в сантехнике своего дома

Домашняя водопроводная система издает много шумов, когда она используется. Стук, свист, стук и дребезжание — это звуки в водопроводной системе, которые многие люди слышат в водопроводной системе своего дома. Некоторые звуки в водопроводе являются нормальными, а некоторые могут указывать на нерешенную проблему. Различить нормальное и ненормальное бывает сложно. В сообщении ниже будут описаны некоторые распространенные шумы, которые слышны в водопроводной системе дома, и причины, по которым вы их можете слышать.

Грохочущие трубы
Сантехнические трубы проходят через стены и потолки большинства домов, доставляя свежую воду по вызову или отводя сточные воды из дома. Во время установки трубы крепятся к стойкам стен, балкам перекрытия и перекрытиям с помощью обвязки для их поддержки. Если обвязка ослабнет, трубы могут дребезжать при прохождении через них воды. Хотя это не является непосредственной проблемой, если пренебречь им слишком долго, трубы могут протечь или лопнуть.Сантехник найдет, затянет, заменит или установит дополнительные ремни, чтобы решить проблему.

Текущая вода
Звук воды, текущей через дренаж, P-сифон или водопровод, часто приводил людей к неверному предположению. На самом деле, нередко можно услышать, как течет вода, когда она проходит через водопроводную систему. Это особенно актуально для старых домов, когда водосточные трубы обычно оставались открытыми, например потолок подвала или гаража.

Гидравлический удар
Гидравлический удар, также называемый гидравлическим ударом, представляет собой громкий хлопок или разрушающий звук внутри стен.Звук возникает, когда вода, протекающая по трубам, внезапно останавливается или отключается и ударяется о клапан. Сантехники обычно решают эту проблему, устанавливая дополнительную трубу, называемую воздушной камерой, в непосредственной близости от применяемого приспособления или крана — как это часто бывает — которая действует как амортизатор. Удар струи воды смягчается или поглощается воздухом внутри воздушной камеры, тем самым устраняя шум.

Изменение температуры
Если вы когда-нибудь слышите щелчок или хлопок внутри стен при включении горячей воды, это нормальный звук для водопроводных систем.Шум возникает из-за расширения трубы, поскольку она нагревается от горячей воды. Чаще всего это связано с трубами из ПВХ или «поливинилхлорида», которые более подвержены тепловому расширению.

Если вы слышите странные шумы в сантехнике и не уверены, нормальные ли они, или беспокоитесь об энергоэффективности вашей системы горячего водоснабжения, не рискуйте и немедленно обратитесь к водопроводчику. Чтобы получить ответы на свои вопросы, свяжитесь с The Pink Plumber сегодня.

Шумный котел не давал уснуть этому арендатору в Торонто в течение 2 месяцев.

Представьте, какой шум он будет издавать, если вы несколько раз ударите молотком по чугунному котлу.

Никите Поляк не надо — вот от чего она проснулась холодной октябрьской ночью.

«Я испугалась», — сказала она. «Я думал, что кто-то пытается проникнуть внутрь, и на самом деле спрятался в своем туалете».

После нескольких минут в бегах она поняла, что грабителя нет. Вместо этого у нее загорелся радиатор.

«У меня никогда раньше не было паровых радиаторов, никогда не слышал такого шума. Он был таким громким».

Постоянный шум

Когда Поляк переехала в свою квартиру в июне, отопление отключили на лето.Теперь, когда он снова включен, Поляк говорит, что ракетка постоянна.

«Каждый раз, когда котел загорается, возникает шум».

Она сказала, что не спала крепко ночью с тех пор, как в октябре впервые включили обогреватель.

«Я сплю около двух часов, потом раздастся шум, и я проснусь», — сказала она. «Я действительно беспокоюсь о шуме и думаю, повторится ли это снова».

Никита Поляк говорит, что котел в ее многоквартирном доме не дает ей спать по ночам.

Поляк пожаловался управляющему зданием вскоре после того, как начался шум, и они послали кого-нибудь посмотреть. Она сказала, что они сказали ей, что им нужно заменить часть котла в здании, но не были уверены, сколько времени потребуется на ремонт.

С тех пор, по словам Поляка, было очень мало общения с администрацией здания.

«Они не отвечают на звонки или электронные письма, они говорят:« Ой, просто наденьте беруши ». Похоже, им нет дела до людей в здании.«

Городское участие

Поляк связалась с городским офисом стандартов собственности, который провел расследование и сказал своему домовладельцу отремонтировать котел до 9 декабря.

Cogir Management Corp., которая контролирует собственность, сообщила CBC Toronto, что они получили продление до 20 января на ремонт котла. Городские власти подтвердили, что персонал утвердил новый срок.

Компания отправила заявление в CBC, в котором говорилось, что котлу нужна редкая деталь. В нем говорилось, что фирма представила заказ в течение примерно недели после того, как узнала об этом. проблема.

Как бы ужасно это ни звучало, но на самом деле не спать легче, чем искать другую квартиру.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*